Turismo en Durango

Puente Baluarte fotos en información

noreply@blogger.com (...) — Mon, 21 Nov 2011 08:24:46 PST

Puente Baluarte fotos en información

En el año 2012, cuando se termine su construcción, el puente del Río Baluarte no sólo será el puente más alto en América del Norte, sino el mayor puente atirantado en el mundo; superando con esto el viaducto de Millau en Francia. Es la joya de la corona del proyecto carretero que combina puentes y túneles más grande que se haya emprendido en América del Norte. Conocida como la carretera Durango-Mazatlán, constituirá el único cruce de más de 500 millas (800 km) entre la costa del Pacífico y el interior de México. El trazo de esta nueva autopista es paralelo al famoso "Espinazo del Diablo"; una estrecha carretera que se ganó su apodo por la forma en que sigue la orografía de los picos de la Sierra Madre Occidental. Este peligroso camino parece un interminable recorrido de torsión, con curvas muy cerradas que en veces el camino casi se curvea hacia sí mismo durante el recorrido.

Al desarrollar una ruta más segura, directa y rápida a través de la Sierra Madre Occidental, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) busca impulsar el comercio y el turismo entre la ciudad de Durango, Torreón y Monterrey y la ciudad costera de Mazatlán. Para lograr este objetivo, los ingenieros mexicanos se vieron obligados a diseñar una autopista con no menos de 63 túneles - casi 10 veces más que el proyecto con mayor número de túneles existente en América del Norte. Para los fanáticos de los puentes, la carretera es sorprendente con su desfile de enormes puentes de vigas de hormigón. Incluido el Puente Baluarte, hay 8 puentes que superan los 300 pies (90 metros) de altura incluyendo Santa Lucía, Neverías, La Pinta, Chico, Botijas, Pueblo Nuevo y El Carrizo. Sólo Guiyang y Kunming Hurong en China y las autopistas A3 de Italia tiene una colección mayor de puentes elevados.

Ubicado en la frontera entre los estados de Sinaloa y Durango, el río Baluarte es el mayor obstáculo en la ruta con una depresión de más de un cuarto de milla de altura por cruzar. Para lograr esto, los ingenieros mexicanos decidieron ir con un puente atirantado. Esto permitirá la que la construcción se realice desde una sola torre hacia ambos lados del cañón, evitando la costosa y difícil construcción mediante elementos falsos que se pierden una vez concluidos las actividades. Una vez finalizado, la altura final de 1.280 pies (390 metros) le convierte en el segundo puente de carretera más alto del mundo. También tendrá el tramo más largo de cualquier puente atirantado en Norteamérica con 1.706 pies (520 metros), superando el puente John James Audubon en St. Francisville, Luisiana por 123 pies (37 metros).

Cuando esté terminado, el Puente Baluarte será más que un simple puente, será un ejemplo, una aviso al vecino del Norte; un aviso que muestra que en México se pueden diseñar y construir puentes con tanta habilidad y perfección como el mejor de ellos. Como un tramo de pavimento sin paralelo, la autopista Durango-Mazatlán se convertirá en un símbolo de orgullo y habilidad de la ingeniería civil mexicana para las pr´xomas décadas.

Espero que esta maravilla de Ingeniería que se esta construyendo en la nueva carretera Durango - Sinaloa, LES RESULTE IMPRESIONANTE !
doble click: http://highestbridges.com/wiki/index.php?title=Baluarte_Bridge

Analizan segunda etapa del corredor turístico

noreply@blogger.com (...) — Mon, 28 Feb 2011 13:23:22 PST

Analizan segunda etapa del corredor turístico

Sáb, Feb 26, 2011

Durango, Portada

La segunda etapa del corredor turístico de la calle Constitución se analizará en los próximos días, el cual se pretende ampliar hasta el Paseo las Moreras.
Alejandro Bardan Rúelas, Presidente de la Comisión de Actividades Económicas en este ayuntamiento, señaló que se tiene el proyecto para ampliar el corredor turístico hasta el Paseo las Moreras.
Bardan Rúelas, comentó que los primeros trabajos para la ampliación del la calle Constitución, en dirección a las moreras se iniciarán en el presente año.
El priista, expuso que el primer paso para iniciar esta ampliación, será mejorar referida calle para tenerla condiciones aceptables, para iniciar los trabajos de crecimiento en rumbo al paseo las moreras.
Al finalizar el priísta, señaló que esta ampliación no causará problemas viales, ya que este proyecto va en conjunto con otro de vialidad para no causar problemas en el primer cuadro de la ciudad.

Una realidad, túnel del Museo de Minería

noreply@blogger.com (...) — Thu, 23 Dec 2010 10:04:14 PST

Una realidad, túnel del Museo de Minería

Publicado el 22 Diciembre 2010

El Gobernador del Estado, Jorge Herrera Caldera, giró instrucciones para que se agilicen los trabajos de construcción de los túneles que albergarán el museo de minería, de tal manera que a más tardar para febrero de 2011, se concluya con este espacio que será un atractivo más que detone el turismo histórico en la ciudad de Durango.
Al derribar el muro de tierra que representó el punto de encuentro de los dos frentes en los trabajos de perforación, el túnel que albergará el Museo de la Minería quedó concluido, mismo que tiene una longitud de 280 metros y une subterráneamente la plazoleta del Arzobispado con la Plaza de Armas en el centro histórico de Durango.
Acompañado por representantes de los medios de comunicación, y con la representación del gobernador Jorge Herrera Caldera, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Cesar Guillermo Rodríguez Salazar, accionó la maquinaria que unió a ambos frentes.
En lo que fue el primer recorrido completo en este túnel, Rodríguez Salazar dijo que en este momento los trabajos de excavación llegan a su fin y que ahora los trabajos se enfocarán a los que es la obra blanca y posteriormente al montaje museográfico con diversas galerías de exposición.
Dijo que construcción de estas plazas temáticas contará con el acceso, vestíbulos, taquilla, tienda de souvenirs, elevador para las personas que tengan alguna discapacidad física, cuarto de video vigilancia, oficinas y sanitarios para damas y caballeros.
Cubrirá un recorrido de aproximadamente cuatro cuadras del centro de la ciudad y consta de dos etapas, la primera que abarca del Arzobispado a la Plaza de Armas, y una segunda que irá de la plaza de armas a la plaza IV centenario.
La superficie construida es de 280 metros lineales, con una profundidad máxima de 9. 5 metros y dimensiones de 3.20 metros de ancho por 3.8 metros de altura.
Comentó que será una experiencia no solamente segura sino placentera ya que para evitar la sensación de claustrofobia, el túnel cuenta con sistemas de ventilación tanto natural como artificial, lo cual permite un clima agradable.
Además se construyeron dos lumbreras ubicadas en Ave. 20 de Noviembre entre calle Victoria y calle Madero, y en calle Juárez esquina con ave, 20 de Noviembre, las cuales servirán como salidas de emergencia, y están construidas a base de una escalera metálica y una rejilla para el paso del personal.
Rodríguez Salazar dijo que este espacio cultural subterráneo, contará con salas de exposiciones permanentes dotadas de los más modernos sistemas museográficos, que permitan acercar de una manera lúdica al visitante.
Además se privilegiará la conformación de la colección museográfica con objetos y muestras mineras con un adecuado soporte gráfico, que ayude a comprender las diferentes etapas del desarrollo de la minería desde la fundación de Durango, hasta la época actual.
Este túnel contará con un moderno sistema de circuito cerrado de televisión, sistema contra incendios, además de un sistema de telefonía optimo a fin de manejar situaciones de emergencia, sistema de audio y fibra óptica en ambas plazas lo que permitirá enlaces directos de alta velocidad para cualquiera de las tecnologías operativas con que cuenta el túnel.
El secretario, aseguró que el museo constituirá un “merecido reconocimiento a la importancia de la actividad minera” en la región, que contribuyó al desarrollo histórico y económico.
Además, este Museo permitirá descubrir el pasado de esta industria en Durango y apreciar las estructuras que existen bajo tierra, destacó que la nueva entidad cultural se convertirá en una “atracción” para los turistas y para los propios duranguenses, ya que a la fecha somos el segundo lugar en producción de oro y plata, concluyó.
Por: Noticias Durango
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Quinta Cabalgata Nacional Eco turística 2010

noreply@blogger.com (...) — Mon, 06 Dec 2010 12:10:42 PST

Quinta Cabalgata Nacional Eco turística 2010

Publicado el 02 Diciembre 2010 ·

La Federación Internacional de Cabalgantes División del Norte, realizará la Quinta Cabalgata Nacional Eco turística 2010 denominada “Durango Cabalga de Nuevo en el Centenario de la Revolución” el próximo 04 y 05 de Diciembre.
Los participantes parten del Puente de Neverías hasta llegar al Centro Turístico y Cinegético La muralla donde paralelamente se inauguraran cinco cabañas y un salón de usos múltiples para aumentar la oferta que este complejo turístico ofrece a los visitantes.
Rancho la Muralla está ubicado en el Ejido Presidente Salvador Allende ofrece actividades como el gotcha, tirolesa, la renta de bicicletas y caballos. En temporada de caza se tiene una actividad constante con la unidad de manejo de vida silvestre en la cual se oferta el venado cola blanca y el guajolote silvestre.
La Directora Municipal de Promoción Turística, Yazmin Barrera Compean dijo que es muy importante apoyar este tipo de eventos ya que fomentan la interacción del hombre con la naturaleza al redescubrir los paisajes característicos de la entidad y de forma paralela potencializa una fuente de empleo a las familias que habitan la Sierra Madre Occidental.
Por: Adrián Esquivel
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Programa del Festival Silvestre Revueltas 2010

noreply@blogger.com (...) — Fri, 01 Oct 2010 09:04:37 PDT

PUEBLOS FANTASMAS DE DURANGO.

noreply@blogger.com (...) — Wed, 22 Sep 2010 17:53:24 PDT

PUEBLOS FANTASMAS DE DURANGO.
PRIMERA PARTE

En días recientes tuve el gusto de salir al campo con Carlos Lazcano, conocido historiador de Baja California, autor de numerosos libros sobre el tema, además de algunos de Chihuahua. Se trataba de visitar los pueblos mineros fantasmas de Durango o cuando menos los más conocidos, así que un día muy temprano salimos en vehículo rumbo a Tayoltita y eventualmente 11 horas más tarde llegamos a San Dimas nuestro destino intermedio, en el Municipio del mismo nombre.

Como ya hemos departido en otras ocasiones, el Municipio de San Dimas enclavado en plena Sierra Madre Occidental, tiene una historia muy ligada a Durango capital y es descrito de forma muy expresiva por el padre Jesuita Andrés Pérez de Ribas en 1645 en su “Historia de los Triunfos de Nuestra Santa Fe entre las Gentes más Bárbaras y Fieras del Nuevo Orbe ....”, el padre que al parecer anduvo por toda Latino América, dice: “Esta altísima montaña es de las más célebres que se han visto en las Indias Occidentales y Nuevo Mundo descubierto”. El terreno arriba en la sierra es de frondosos bosques - “Aquellos altísimos montes de pinares tan espesos y árboles tan levantados, que sus copas se suben a las nubes y su espesura en algunas partes no da lugar a los rayos del sol para que pasen a la tierra” - dice el padre Ribas, mismos que aun ahora a casi cien años de estar siendo explotados con tecnología depredadora sin ninguna mesura, todavía guardan su majestuosidad y causan asombro de quien no los conoce.

Es aquí también donde la sierra cae estrepitosamente hacia las planicies del Pacífico en el Estado de Sinaloa y los ríos bajan por las grandes quebradas que ellos mismos han creado, saltando como por escalones en múltiples cascadas desde más de 2,500 mts. sobre el nivel del mar hasta menos de 400 mts., altura donde ya los ríos corren más tranquilos, el padre las recordaba como: “Las quebradas de esta serranía son tales que me admiraba de que hubiesen podido penetrar por ellas los hombres”.

Según nuestro interlocutor, a quien por cierto le envidio (de la buena) su momento en la vida de aventura y descubrimiento que llevó, en 1630 entra a la región del Piaxtla, el padre Diego de Cueto por instrucciones del Obispo Fray Gonzalo de Hermosillo, 67 años después de la fundación de la Villa del Guadiana y al parecer con gran peligro pues los Indios Humes e Hinas eran de los más salvajes “por esto y por la fama de su fiereza, los españoles no habían puesto los pies en sus tierras” , la tarea se hacia más peligrosa aun, ya que después de la rebelión de los Tepehuanos de 1616, algunos de los indígenas rebeldes se habían remontado precisamente a esta parte de la sierra lo que hacía doblemente difícil el trabajo. No pasaron más que tres años para que en 1633, el capitán Bartolomé Juárez por orden del Gobernador de Vizcaya tomara acción y por la fuerza pacificara a todos los Hinas, dejando a los Humes (Yamoribas) al padre Pedro Gravina.

Se dice que en estas sierras, que son las más empinadas y fragosas de la comarca, se introdujo el caudillo Tepehuano Gogoxito y sus seguidores y por un tiempo estuvieron asaltando junto con una bandada de “apostatas, gentiles, forajidos y bandoleros” a quien osase pasar por ahí, ayudando a darle el nombre de “Quebrada del Diablo”, mismos que fueron reprimidos violentamente varias veces, al pelearse aquí “las ultimas batallas de la rebelión tepehuana de 1618” según Gerhard.

O sea que para darnos una idea del barbarismo de esa época, estamos hablando de una región que aun ahora después de 400 años, es de lo más remoto de México y está de “mírame y no me toques”. Pero también es necesario decir que nosotros no tuvimos el más mínimo problema y todas las personas que topamos por el camino fueron de lo más hospitalario posible para con nosotros.

Aun cuando por el magnetismo que emana de éste, llegamos primero al pueblo de San Dimas, para simplificar un poco nuestro relato (mismo que es bastante sencillo) y seguir un orden más natural, iniciaremos este cuentito, por el poblado de Guarisamey que fue visitado por el padre Pedro de Gravina desde 1623, pero no fue hasta 1633 que el mismo establece una misión jesuita en la región.

El camino para llegar a estos lugares es en verdad peligroso, ya que al salir de Tayoltita hacia San Dimas o Guarisamey, difícilmente logra uno distinguir el mismo del montón de piedras que ves por todos lados, pero muy pronto te percatas de la ruta porque del lado de arriba siempre tienes un barranco y del lado de abajo está un desfiladero (bonitas vistas), así que simplemente no te puedes perder. Para llegar a Guarisamey, que sólo está al otro lado de la montaña a unos cuantos kilómetros de Tayoltita, es necesario un rodeo de casi dos horas de subir y bajar viboreando por la empinada cuesta del cerro, unos cuatro cientos metros de altura. Una vez que se le da la vuelta al cordón (topográfico) divisa uno el pequeño pueblito de Guarisamey y su iglesia, a quien todos los durangueños le debemos tanto..... continuará.

Enrique Bumburi en Durango

noreply@blogger.com (...) — Tue, 07 Sep 2010 10:19:35 PDT

Dentro de los festejos del Festival Revueltas 2010, Enrique Bumburi, interprete de canciones como "Me calaste ondo" o el último cover de la cancion "Frente a Frente" se presentará en Durango. Esta conviermado solo falta definir la fecha, al parecer será en la plaza cuarto centenario.

Enrique Bumburi es más conocido por ser integrante de Eroes del Silencio, interpretando canciones como Maldito duende, Flor de loto, entre dos tierras entre otras

Inicia Ismael construcción del primer museo subterráneo en México

noreply@blogger.com (...) — Tue, 07 Sep 2010 09:43:51 PDT

Al dar inicio a los trabajos del Museo Túnel de Minería, el gobernador Ismael Hernández Deras dijo que esta obra fortalecerá el perfil competitivo y atractivo turístico de Durango, que en unidad se ha construido durante los últimos 6 años.

Con una inversión privada aproximada a los 50 millones de pesos se construirá el primer museo subterráneo de la minería en México, lo que significa un reconocimiento y homenaje a esta importante actividad que mucho ha contribuido al desarrollo de Durango, afirmó el mandatario en la Plaza de Armas.

“Se trata de un proyecto bien diseñado, justificado y de alto impacto que fortalecerá más nuestro atractivo turístico”, manifestó el mandatario al detallar que tendrá una longitud de 500 metros, cubriendo un recorrido de cuatro cuadras en el corazón del centro de la ciudad.

Salvador García Ledesma, presidente del Patronato Pro-Construcción del Museo Túnel de Minería destacó que debido al impulso de Ismael Hernández Deras, la compañía minera canadiense Goldcorp decidió apoyar la construcción de esta obra, con el objetivo de que los duranguenses cuenten con un espacio que permita comprender la historia de esta actividad, además de que sea un detonante para atraer turismo.

Acompañado por su esposa, Gabriela López de Hernández, el Gobernador expresó que este museo tendrá tres accesos distintos: uno frente al Arzobispado, en la Plaza de Armas y en la Plaza Cuarto Centenario. Cada uno de los accesos al túnel, tendrá una galería interior de 60 metros cuadrados que podrá usarse como espacios comerciales y culturales.

Ésta infraestructura será un nuevo atractivo que se incorporará al rescate de fachadas e iluminación del Centro Histórico, al teleférico de la ciudad de Durango, al Lago de la China y al Ojo del Obispo, los sets cinematográficos entre otros atractivos para el turista más exigente que busca lugares históricos y mágicos señaló.

En nuestro centro histórico se contará con este Museo Túnel de la Minería, el Museo de la Ciudad, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Sacro en Catedral, así como paseos agradables en el corredor de la Calle Constitución, indicó el Ejecutivo.

Hernández Deras puntualizó que Durango está listo para grandes cosas, para competir y atraer más turismo generador de empleos y oportunidades de negocios.

El Alcalde de Durango, Adán Soria Ramírez celebró la puesta en marcha de las obras de construcción del Museo Túnel de Minería y agregó que durante muchos años se ha escuchado la famosa leyenda de los túneles de Durango y hoy, esta leyenda sale a la luz, convirtiéndose en un atractivo más de nuestra capital.

“Con el compromiso de todos, Durango avanza y se consolida como un municipio con importantes atractivos turísticos, con el compromiso de todos somos un municipio cada día más atractivo para la inversión y la generación de empleos, con el compromiso de todos, haremos de Durango una tierra de oportunidades y con mejor futuro para todos”, afirmó el presidente municipal.

Al inicio de la obra del Museo Túnel de Minería asistieron: Adrián Valles Martínez, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado; el Sacerdote Herminio Talavera Cárdenas, en representación de la Arquidiócesis; Francisco Orduña Mangiola, representante de la empresa Altos Hornos de México; Susana Elósegui Cross, titular de Turismo en la entidad; y Cesar Guillermo Rodríguez Salazar, secretario de Obras Públicas.

Inauguran obra de “museo de minería” de Durango

noreply@blogger.com (...) — Mon, 06 Sep 2010 16:03:17 PDT

Inauguran obra de “museo de minería” de Durango

Publicado el 06 Septiembre 2010

Susana Elosegui Cross. Foto Especial

Hoy por la mañana en la Plaza de Armas se inauguró el inicio de obra de la primera etapa del museo de minería.

Susana Elósegui Cross explicó que la primera etapa de este museo de minería será un túnel que comprenderá de la Plaza de Armas a las oficinas del arzobispado y, la 2da etapa será otro túnel que irá de la misma Plaza de Armas a la 4to centenario.

Sin mencionar la duración de esta obra ni el dinero que se invertirá en la misma explicó que es una obra que se ha planeado en casi dos años, en la cual coadyuvara, el gobierno del estado, el gobierno municipal y la cámara de minería, para así dar un mejor atractivo turístico en el municipio de Durango.

Por: Adrián Esquivel

REcientes fotos del centro historico de Durango 2010

noreply@blogger.com (...) — Mon, 06 Sep 2010 16:01:47 PDT

Fotos del Centro Histórico de Durango

Publicado el 01 Septiembre 2010

Te presentamos estas fotos del centro histórico de Durango. Fotos de los últimos edificios remodelados así como lugares que aún continuan sin cambios, pero que no pierden su hermosura. Puedes usar estas fotografías como fondos de pantalla para tu computadora.

Agradecemos este aporte al Arq. Jaime Fiscal

Envía tus aportes a noticiasdurango@yahoo.com.mx

Por: Noticias Durango

Edificio de Bancomer en el Centro Historico de Durango

noreply@blogger.com (...) — Thu, 29 Jul 2010 13:25:17 PDT

Remodelación del edificio de Bancomer en el Centro Historico de Durango

Feria nacional durango 2010

noreply@blogger.com (...) — Thu, 01 Jul 2010 17:16:38 PDT

Programa, artistas, expo banda, velaria, centro de espectaculos, actividades, fotos, videos, noticias y todo sobre la feria nacional durango 2010

Feria Nacional Durango 2010

LA TRADICIÓN DEL PAN DURANGUEÑO.

noreply@blogger.com (...) — Wed, 02 Jun 2010 15:06:16 PDT

LA TRADICIÓN DEL PAN DURANGUEÑO.

Con toda seguridad, los humanos tenemos cientos de miles de años comiendo trigo, en un principio como zacate en estado salvaje, pero hace como unos 12 mil años, el hombre neolítico en los alrededores de Turquía, al plantar por primera vez un cereal para cosechar y comer, domesticó esta planta milagrosa en un invento que por su utilidad, cambiaría la faz de la tierra.

Lo más probable es que al inicio se comiera como cocción, luego después hace unos 8,000 años, ya se comía en varias partes de Europa y Asia Oriental en forma de tortilla gigante, de la misma manera como todavía se hace en alguna parte del medio oriente, pero hace como 4 mil años, probablemente al dejar una masa de trigo por varias horas en Egipto por casualidad, esta se infló y así nace el pan de levadura, ya que el trigo es el único grano con suficiente gluten para tener este efecto.

De ahí las cosas se van rápido y el pan se usa hasta como dinero para pagarles a los trabajadores que construyeron las pirámides, además en Roma donde ya había sindicato de panaderos para el año 150 antes de Cristo, el pan de trigo se usaba para subsidiar a los pobres.

Durante la edad media surgen varias leyes que regulan el horneado, la forma, el peso y se desarrolla lo que pudiera ser una marca, al tener cada panadería un sello especial autorizando a la misma a hornear pan.

En el nuevo mundo del Siglo XVI no había trigo, claro que estaba el maíz de los Aztecas y los Mayas, pero junto con los Españoles viene el trigo y las leyes españolas que regulan la hechura del pan. Curiosamente aun cuando ahora en Durango se espera este año una cosecha de Trigo de aproximadamente 25 mil toneladas, en el tiempo del Virreinato no se cosechaba ni un solo grano y según nos platica nuestro amigo Javier Guerrero, la harina de trigo la traían los Jesuitas desde el centro del país a Mal Paso Zacatecas, donde la almacenaban para luego distribuirla por todo el norte de la entonces Nueva España.

En ese tiempo, de la colonia, se vendía la harina de trigo y otros enseres e ingredientes de la cocina familiar en “Pulperías”, algo más que una miscelánea, para luego cada quien hacer su pan en el horno de adobe con leña, muy similar a los hornos de tierra que todavía encontramos en el medio rural. Así que las mujeres fueron cuando menos en el norte, por un tiempo, las panaderas y no fue hasta la ocupación francesa en 1862 cuando se ponen de moda las panaderías y se refinan las recetas para incluir el riquísimo pan dulce de acuerdo a los gustos de la alta cocina francesa .

Pero en México además del bolillo y pastelillos europeos, gracias a la inventiva natural de los mexicanos se ingenian gran variedad de panes dulces como, conchas, elotes, alamares, cochinitos, nenas, novias, calcetín, roles, polvorones, campechanas (pan de secas) y la lista sigue interminablemente según la región y panadería.

Aquí en Durango como en todo el país, la panadería se desarrolló al mismo paso que los poblados, así tenemos en el año de 1778 solo 21 panaderos, en 1869, 103 panaderos y en los 1900 tantos como 293 panaderos, 16 pasteleros y 12 bizcocheros. “La Sultana” aun cuando ahora y desde 1956, está en la esquina de las calles Volantín y Allende, es al parecer la tahona más vieja de la ciudad.

Ahora en día son pocas las panaderías como “La Sultana” con su gran variedad de panes únicos, “Pan La Paz” inventora de la concha rosa, y “Wallander” mucho más que una panadería, que además de conservar la forma de los panes, se han preocupado por no perder el gusto de cada pan, de tal manera que comerte uno de estos deliciosos manjares es en realidad un viaje por el pasado donde a la vez de deleitarse con los sabores de antaño, paseas nuevamente por recuerdos y pasajes de tu vida entera. Por ahí nos vemos.

Agradecemos la colaboración para la realización de este artículo al Sr. Gilberto Chacón de la “La Sultana”, al Ing. Joel Vidales y a la Srita. Lorena Sarmiento de “Pan La Paz”, al igual que a la Sra. María Teresa Vivo Prieto de “Cremería Wallander”.

Información bibliográfica:
Civitas y Urbs: La Conformación del Espacio Urbano de Durango, de los autores Miguel Felipe de Jesús y Vallebueno Garcinava.

GUÍA DE MUSEOS Y BALNEARIOS PARA SEMANA SANTA 2008

noreply@blogger.com (...) — Thu, 27 May 2010 10:59:26 PDT

GUÍA DE MUSEOS Y BALNEARIOS PARA SEMANA SANTA 2008.

Gracias a la bonanza minera de los siglos XVII, XVIII y XIX cuando hubo una gran producción de oro y plata de los minerales de la sierra madre como San Dimas y algunos de los Llanos como Avino, Durango hoy en día cuenta con el centro histórico más bonito y con la Catedral Basílica Mayor más grande y suntuosa de todo el norte de la república. Sus edificios del virreinato y era porfireana recientemente remozados e iluminados por el Gobierno de Ismael Hernández Deras están verdaderamente impresionantes y son múltiples las escenas históricas que puedes revivir al tranquilamente pasear por sus rincones y jardines.

DIRECTORIO DE MUSEOS

INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE DURANGO (ICED)

Edificio ICED. Av. 16 de Septiembre No. 130
Col. Silvestre Dorador.
Tel. (618) 1286008 al 11.

- MUSEO DEL CINE "Rafael Trujillo"
- PINACOTECA DEL ESTADO
- SALA DE ARQUEOLOGÍA DEL I.N.A.H.
- MUSEO DE LA REVOLUCIÓN EN DGO.
"GRAL. DOMINGO ARRIETA"
- MUSEO TEMÁTICO DEL CINE

MUSEO DE ARTE "GUILLERMO CENICEROS "

Independencia No.135 Nte.
Tel. 8250027
Mar.-Vier. 10-19hrs.
Sáb.-Dom.11-18hrs.

MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE DURANGO "GANOT-PESCHARD"

Zaragoza 305 Sur. Centro.
Tel. 8131047
Mar.-Vier. 9-18:30
Sáb-Dom.11 -18 hrs.
$5 por persona
(Grupos mayores de 10 personas, hacer cita).

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO "ÁNGEL ZÁRRAGA "

Negrete 301 esq. con Pasteur.
Tel. 8255530
Mar.-Vier. 9-18 hrs.
Sáb.-Dom.11-17 hrs.

MUSEO DE CULTURAS POPULARES

Juárez 302 Nte. Centro
Tel. 8258827
Mar.-Vier.9-18 hrs.
Sáb.10-18 hrs.
Dom. 12–18 hrs.
$ 5 por persona

MUSEO REGIONAL DE DURANGO DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL EDO. DE DGO. (EL AGUACATE).

“Lic. Ángel Rodríguez Solórzano”
Victoria 100 sur esq. con Aquiles Serdán
Centro Histórico. Tel. 8125605 / 8131094
Mar.-Sáb. 9-16hrs. / Dom. 10-15hrs.
$10 por persona y $2 niños y estudiantes

MUSEO DEL NIÑO

Salón de Cristales del Auditorio del
Pueblo. Parque Guadiana
Tel. 8112805 y 8137400
Mar.-Vie. 9-18hrs. / Sáb.-Dom.11-16hrs.
$5 por persona

MUSEO DE SITIO DE LA FERRERÍA

Sitio Arqueológico de la Ferrería
7.5 Km. al sur de la ciudad de Durango
Tel. 1284413
Diariamente de 9-17 hrs.

MUSEO DE ARTE FUNERARIO "BENIGNO MONTOYA"

Panteón de Oriente
Av. 5 de Feb. Ote.
Tel. 8184842
Lun.-Dom. 9-18 hrs.

GALERÍA EPISCOPAL DE LA CATEDRAL (MUSEO)

Interior Catedral Basílica Menor, entrada
por Negrete. Tel. 618 8226469.
Mar.-Vier. 10-13:30 y 16-19 hrs.
Sáb.-Dom. 9-14 hrs. $15 por persona.

DIRECTORIO DE BALNEARIOS

LA VILLA DE NOMBRE DE DIOS

CARR. DURANGO-MÉXICO KM. 48
NOMBRE DE DIOS, DGO.
INFORMES: TEL. (675) 878 20 85

SAN JUAN

AGUAS TERMALES
INFORMES Y RESERVACIONES:
TEL. (618) 824 91 17

LA JOYA

CARR. DURANGO-MEZQUITAL
TEL. (618) 814 19 92
www.balneariolajoya.com.mx

LA CONCHA

CARR. TORREÓN KM. 125
PEÑÓN BLANCO
Domicilio conocido

ACUARIO´S PALACE

BLVD. FCO. VILLA No. 1727
(Entrada por Colegio España)
TEL. (618) 833 91 91 y 833 92 92

CERRO DE LOS REMEDIOS.

noreply@blogger.com (...) — Fri, 14 May 2010 10:42:56 PDT

CERRO DE LOS REMEDIOS.

Sin lugar a dudas después del Cerro del Mercado que ahora en día luce bastante deteriorado por los efectos de la extracción de mineral de fierro que finalmente tiende a desaparecer, la segunda mayor atracción orográfica de la ciudad de Durango, es el Cerro de los Remedios.

Situado al oeste y sobresaliendo del plano de la ciudad con solo unos cuantos metros arriba de los cien. El sitio ha sido importante desde antaño y no sabemos en realidad desde cuando es venerado, pero se dice que los Indígenas por cuestiones de sus rituales, incluyendo el de curaciones entre otras, ya visitaban el lugar desde la prehistoria, algo que por cierto los Tepehuanos y Huicholes aun siguen haciendo.

Muy.temprano después de recién fundada la ciudad, por ahí a principios del Siglo XVII, se construye en los altos de este cerro, una pequeña ermita dedicada a Nuestra Señora de los Remedios, de la cual toma el “cerro” su nombre. Sin embargo tenemos que ya para los años de 1651, la misma por estar seguramente construida de piedra con lodo, se encuentra en bastantes malas condiciones de tal forma que según esto, un Nicolás Moran mayordomo de la cofradía de los Remedios pide autorización al cabildo eclesiástico para vender una niña esclava negra de ocho años para pagar los gastos de las reparaciones.

No es sino hasta 1724 cuando Fray José Arlegui recurre al Obispo Pedro Tapiz y se edifica el santuario que ahora visitamos. La iglesia es ya mencionada en el padrón de 1778 con una torre de dos cuerpos, por lo que la pequeña pero curiosa torre de un solo cuerpo y ochavada, le podemos llamar chata que ahora vemos, con toda seguridad fue construida después de esta fecha.

Sus interiores son sencillos y en el inventario de 1778 se le describe como “de una nave competentemente grande, de bóveda toda de cal y canto” algo que no es completamente correcto, pues algunos lugares, como el de la escalera para subir al coro y a la torre, todavía se le puede ver el “enjarrado” de lodo.

La figura de Nuestra Señora de los Remedios data del siglo XVI y es una de las primeras que se trae al Valle del Guadiana, inclusive antes de la figura de la Virgen de Loreto del templo de Analco, que por cierto en los años de 1700, era muy popular pues protegía contra todas las calamidades. No hace mucho un seudo visitante, trató de robar algunas artículos del templo entre los cuales iba Nuestra Señora de los Remedios pero con la buena suerte que este fue aprendido por el vigilante antes de poder escapar del sitio.

El Cerro de los Remedios por su ventaja natural sobre el terreno, fue posición de guerra durante los conflictos de la revolución mexicana de los 1910, pues este varias veces fue protagonista durante la revolución tanto con los Arrieta como con lo Villistas, y se le menciona en lo que al parecer es un hecho no muy conocido de un ataque sorpresa por parte de los arrietistas “a las dos de la tarde fueron sorprendidos los puestos de los Remedios y de la garita del Sur y muertos los soldados que descansaban en esos momentos” ataque que sucedió el 19 de octubre de 1915.

Aun cuando ya el cerro está casi en su totalidad fraccionado, medio ilegalmente pudiéramos decir, pues fue muy polémica la expropiación y luego venta de estos lotes, en la parte oeste del mismo están los terrenos propiedad de la Universidad Juárez del Estado donde por suerte todavía se puede ver la cobertura vegetal más o menos original si le quitamos los eucaliptos, pero lo más interesante son unas cuevas naturales, según esto bastante profundas, donde han habitado algunos mendigos de cierta fama como uno de tez blanca de ojos azules desprovisto de sus facultades mentales según algunos y que le gustaba sentarse en las bancas del atrio del templo de San Agustín y hace ya mucho tiempo, las señoras asustaban a sus hijas diciéndoles que en estos laberintos, habitaban los “mariguanos”, esto claro cuando los susodichos asustaban, ahora ya ni quien les haga caso.

Resulta que además de las cuevas, tenemos una infinidad de túneles y zanjas profundas, pues supuestamente el “Cerro” contiene estaño y en un tiempo había una mina que explotaba este mineral y hubo casos donde algunas personas se llegaron a extraviar adentro de la misma, dando como resultado varias historias y hasta leyendas como la de una supuesta escalera interna labrada en piedra.
Cabe mencionar que el Cerro de los Remedios está listado como una de las locaciones en México donde existen domos (cerros) con riolitas (lava) con topacios y por consecuencia flúor, cuya contaminación de los mantos freáticos es un problema de salud añejo en Durango.

No es por nada que el cerro es mencionado en el Corrido de Durango “Durango querido tus torres hermosas, tú lindo Pueblito y tú Río del Tunal, Cerro Los Remedios, Cerro del Calvario, ya nunca en la vida los podré olvidar”. Ya que es raro el visitante a nuestra ciudad, que no se de su vuelta por el cerro, pues la vista de la ciudad que se aprecia desde este punto es inigualable y es uno de los lugares turísticos más importantes de la ciudad.

Últimamente se ha estado comentando en círculos oficiales y no tanto, del proyecto del mirador de los Remedios que cuando se realice, por fin le harán justicia, a este atractivo tan significativo para todos nosotros los durangueños. Por ahí nos vemos.

Fuentes: La Conformación del Espacio Urbano de Durango, Miguel Felipe de Jesús Vallebueno Garcinava.
Guías y Guiones del Museo de la Revolución en Durango Domingo Arrieta Leon, Antonio Avitia Hernández.
Evolución petrológica y geoquímica de un complejo de domos topacíferos en el Campo Volcánico de San Luis Potosí (México). Rodolfo Rodríguez Ríos, Alfredo Aguillón Robles y Jacques L. Leroy.

SAN JOSÉ DE AVINO

noreply@blogger.com (...) — Fri, 14 May 2010 10:33:06 PDT

SAN JOSÉ DE AVINO.

Fue un sábado de esos días de invierno que más bien parecen de primavera, al parecer ya bastante comunes en este nuevo clima de Durango, en el cual decidimos sin mucha prisa pues ya era después de las una de la tarde irnos de paseo por ahi para tomar unas fotos y nos acordamos de Avino, antiquísimo pueblito situado no muy lejos de la capital por la carretera libre rumbo a Torreón en las inmediaciones de Francisco I. Madero.

Aun cuando por su cercanía debería ser más o menos fácil llegar, resulta que por la falta de señalamiento se puede tornar complicado, sin embargo, no tiene uno más que llegar a Madero, ya en el boulevard muy suave por cierto, tomar una izquierda a la altura del hospital antes de pasar por una iglesia, darle toda la vuelta a la plaza y continuar por la misma calle pero al otro lado de la plaza rumbo a San Juan del Río.

Una vez en esta carretera que no está muy mal como a unos quince kilómetros de recorrido toma uno la única derecha pavimentada que vas a encontrar y que lleva a el poblado de Zaragoza, donde por hacer plática preguntamos a un anciano si íbamos en el camino correcto, a lo que respondió “no afloje la carreterita y llega” , lo cual paso tal cual a ustedes, ya que después de una subida puede uno ver el pueblo de Avino a mano derecha.

Francisco de Ibarra en su primera expedición por lo que es ahora nuestra tierra, en tiempos de los 1554, según dicen los historiadores venía de San Martín en Zacatecas pasando por Nombre de Dios apenas un poblado índigena, a nuestro pueblito de Avino, no sin antes haber enviado a algunos mensajeros para avisarles a los nativos que venía en son de paz. Aquí Don Francisco además de descubrir un mineral que aun ahora sigue produciendo, consigue una mujer indígena viuda que hablaba varios idiomas para usarla como intérprete en sus recorridos a Topia, algo asi como Cortez con la Malinche.

No es sino varios años después quizás en 1558 (nadie tiene una fecha exacta), que Ibarra envía a algunos de sus soldados Juan García, Gaspar de Mesa, Martín de Rentaría y otros a fundar Avino y explotar los minerales que habían encontrado en su exploración del 54, entre los cuales destaca la mina “El Tajo”, la cual regala a los pobladores para que se beneficien e invierte fuertes cantidades de dinero en alimentos, maquinaria minera, y en pacificar a los Indígenas Zacatecos de muy mal carácter, pues temía que la recién fundada Avino fracasara. Según Mecham, de quien saco estos datos, la mina rendía entre “ochocientos y mil pesos semanales de plata” los cuales ayudaban para el éxito de la colonia, la cual además servía de frontera norte.

En cuanto sube uno la cuesta se divisa el pueblito, por el lado derecho al fondo del mismo divisa uno la sierra de Gamón la misma donde está la Virgen del mismo nombre, recordando al maestre de campo Martín de Gamón y que después de amotinarse fue condenado a la horca por el mismo Capitán de Ibarra, a la derecha están los riscos de Altares y a la izquierda el Mineral de Avino que después de mas de 400 años todavía sigue soltando riqueza.

Por el momento la mina dejó de producir en el 2001 cuando se vinieron abajo los precios del metal y dejó de funcionar una beneficiadora cercana al lugar, pero ahora propiedad de una compañía minera canadiense Avino Silver and Gold Ltd. quienes calculan tener nada más en los terreros de la mina de 6 a 8 millones de onzas de plata y 60 mil onzas de oro, además de estos metales los más preciados también se produce cobre, zinc y plomo y entre sus curiosidades contiene varios cristales de minerales raros como la acantita, azurita, barita, calcopirita, galeana gotita y malecita.

Avino como todo pueblo minero antiguo adolece de un trazo claro y las calles van y vienen, tuercen y se retuercen sin ningún rumbo aparente, pero el interés principal de nuestro viaje era el templo de San José de Avino que restaurado de 1991 al 94, todavía luce reluciente en este marco desarreglado de polvo y viejas construcciones.

Según el maestro y amigo Javier Guerrero esta iglecita como la vemos ahora , fue construida en el siglo XVIII y gracias a una buena racha de seguro minera de nuestro Avino, fue decorada profusamente con unos impresionantes retablos de hoja de oro y obras de arte de los artistas más reconocidos de la época. Su aspecto barroco súper austero si asi se le puede llamar, con su torre chaparra por aquello de los temblores de las explosiones de los barrenos de la mina no anuncian en nada la magnificencia de su interior, pero para entrar primero tiene que ir uno, a buscar a la señora de la llave, que preguntando en un billar exactamente contra esquina de la iglesia, nos enviaron por un callejón donde está la casa de Doña Fortunata Betancourt quien amablemente asintió a mostrarnos el interior y darnos la explicación de este.

La misma Doña Fortunata nos dijo que más o menos se sabía la información del templo pues habían quedado de llevarle un libro con esta, para dar una explicación más exacta, pero que nunca se lo dieron y que por favor le recordáramos al INAH y creo que turismo, ahora Secretaría también pudiera cumplir con esta solicitud.

En fin la señora muy lúcida y diestra para caminar entre las piedras de la calle, le dio la vuelta a la llave del portón rojo de la iglesia y nos sentimos transportados al mundo aquel de cuando se construyó el templo. Todo lucía impecable, las vigas, el coro, las paredes con sus oleos pintados algunos desde 1536 por conocidos artistas del virreinato como Antonio Torres, Pedro López Calderón y Miguel Ángel Ovalle.

Pero lo más destacado de este hermoso interior, al fondo, es su altar, un retablo de pared a pared, del piso al techo con un trabajo verdaderamente bello.

En el centro esta San José con la Purísima Concepción, a sus lados y hacia arriba están el Sagrado Corazón de Jesús, el Cristo Negro de Escipula, la Virgen de Dolores y la Virgen de la Soledad y como remate en la parte superior se encuentra una excelente talla de la Santísima Trinidad.

Pero eso no es todo ya que a su derecha existe otro retablo más pequeño pero igual de imponente con una pintura del Señor de los Zacatecos pintado por Miguel Ángel Ovalle, en el siglo XVII, por cierto que este cuado tiene sus peculiaridades pues el Cristo está representado con una gran cabellera negra y cara de facciones muy toscas quizás haciendo referencia a los valientes Zacatecos.

Estábamos muy entretenidos tomando fotos y oyendo a Doña Fortunata, cuando sonó la campana de la Iglesia, cosa que buen susto nos dio, pero solo estaban llamando a los niños del pueblo a la clase de catecismo, y lo tomamos como señal para retirarnos del lugar, no sin antes quedar invitados para el 19 de marzo cuando tienen la fiesta de San José con procesiones y misas especiales, misma invitación que extendemos a todos nuestros amables lectores. Por ahí nos vemos

Sierra Madre Occidental en Durango

noreply@blogger.com (...) — Tue, 11 May 2010 11:32:59 PDT

SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN DURANGO.

Esta gran cadena montañosa de origen volcánico posiblemente sea el mayor recurso económico de todo el pais y en parte de Durango, pero en esta ocasión no vamos a platicar del potencial forestal donde Durango es sin lugar a dudas la primera reserva forestal del país, ni vamos a mencionar la gran riqueza mineral con que cuenta el estado, misma que lo hacen fluctuar entre los lugares primero, segundo y tercero de producción de plata, oro y otra gran cantidad de minerales en toda la República Mexicana.

En esta ocasión, queremos hacer notar el tremendo capital turístico que guarda casi sin explorar, esta magnífica obra de la naturaleza. Aun cuando parece increíble según los que saben, la Sierra Madre Occidental que por cierto en Durango son diez los municipios por donde pasa, adquiriendo dimensiones gigantescas y cubriendo la mayor parte del estado con más de 160 km. de ancho y varios picos de más de tres mil metros, es producto de unas mega explosiones volcánicas de hace poco más de 30 millones de años, donde se producen cuando menos unas 1,500 veces la masa como la de la erupción del volcán Pinatubo en 1991, sin embargo, no es en forma cónica, sino como calderas de enormes grietas, que ahora se identifican en parte como la de Carpintero y Chupaderos que dejan en la era del Oligoceno una capa de ceniza y rocas incandescentes de un promedio de ochocientos metros y mil trescientos como máximo sobre la altura sobre el nivel del mar de Durango o la planicie, que es de 1,870 mts. dándonos un promedio de altura de la Sierra Madre de 2,600 mts.

Esto claro, que en un tiempo fue material al rojo vivo se pude decir, pero que se fue enfriando al paso de millones de años, y por la acción erosiva del fuego, agua, viento y hielo se formaron una exageración de quebradas o barrancas menores y mayores, de un sinfín de colores y contornos caprichosos de las cuales sobresalen cuando menos 10 quebradas de más de 2,000 mts. de profundidad y algunas como la del Piaxtla, Ventanas y Mezquital que fácilmente sobrepasan los dos mil. Esto adquiere la dimensión debida si pensamos que el mismísimo Cañón de Colorado famoso en todo el mundo con millones de visitantes anualmente, no tiene ni siquiera 1,600 mts. de profundidad y nuestra propia barranca del Cobre que tiene un flujo turístico de más de 500 mil personas anuales, solo tiene 1,879 mts. en su punto más profundo cerca de el poblado de Urique.

Nos ha tomado literalmente años y la verdad nos la han tenido que decir personas de fuera del estado y el país sobre estas bellezas, para que entendiéramos del verdadero tesoro de la Sierra Madre que tenemos en Durango.

Quizás haya sido por que ahí estaba a tiro de piedra que se nos hacia común y no le dábamos la importancia que esta tiene. Pero el caso es que el atractivo es en realidad sencillo y no se que jerarquía podrán guardar entre estos, pero quizás el aire, tan simple como eso, el aire que se respira en la montaña es de tal pureza o composición química, que le atrae a la gente de otras alturas y latitudes, el color verde de sus bosques, los cantos de sus pajarillos y el murmuro de sus arroyos y cascadas, las inigualables vistas escénicas de las profundas quebradas e inmensidades remotas, cosas al parecer sin ningún chiste que aplacan y alimentan nuestro espíritu, son las que hacen de la Sierra Madre algo inigualable.

Estas no son suposiciones ni cuentos de cuentas alegres y la prueba son los complejos de cabañas ejidales que gracias a apoyos del gobierno federal y estatal se han estado construyendo principalmente a las orillas de la carretera no. 40 Durango-Mazatlán y en algunos otros puntos del estado, donde los fines de semana cortos y largos, semana santa y vacaciones largas están al 100% de su capacidad, esto, sin una campaña de promoción digna de mencionarse y solo con la publicidad de boca a boca, unas buenas y otras no tanto de los que nos visitan, es que esta comercialización se ha logrado.

Las ahora famosas cabañas de Mexiquillo con sus formaciones rocosas, túneles y hermosa cascada, el paraje de Puentecillas con cabañas pertenecientes al ejido del Brillante uno de los puntos más espectaculares de la sierra con sus bosques, un lago indescriptible y un mirador de más de mil metros divisando Santa Lucía, Chavarría de Abajo y Pino Gordo, las cabañas de Coscomate un rincón de ensueño, y muchas otras más como La Victoria, Paraíso de la Sierra, El Tecuán, las de Otinapa y Salvador Allende y las Cabañas de Parador de la Montaña, las más lujosas de la Sierra Madre, son buscadas por personas de Monterrey, Torreón, Mazatlán, Culiacán y otras entidades federativas pues así lo atestiguan las placas de los vehículos que ves transitando en la sierra.

Ahora que si de cascadas hablamos solo en Mexiquillo aparte de su muy conocida cascada, tiene muchas otras impresionantes y en el área de los alrededores están varios arroyos como el de Paso Resbaloso ahora una ruta de cañonismo fantástica con siete cascadas grandes e innumerables mas pequeñas, bajando en tan solo kilómetro y medio casi quinientos metros que hacen de esta programa uno de los mas divertidos y accesibles en la Sierra Madre.

Que quede claro que tenemos otras muchas cascadas notables como la de Vencedores, el Tecolote, Chorro de Agua Verde, la Mil Diez, y la reina de todas hasta el momento la del Salto del Piaxtla con sus 170 metros de altura.

Y qué actividades podemos hacer en la Sierra, pues ahora si que cuales no podemos pues hay muchísimas rutas para lo que es bicicleta de montaña, caminata y campismo, también encontramos de los terrenos más difíciles para los 4x4 que sin tenerse que salir del camino y destruir el medioambiente pueden probar sus vehículos a su máximo, y si no quieres hacer nada puedes solo contemplar el paisaje y disfrutar del aire que respiras y darle gracias a Dios por la bendición de cada respiro que das y si no lo crees, nada más deja de respirar un ratillo.

No es por nada pero la Sierra Madre Occidental en Durango va dar mucho de que hablar a muy corto plazo, pues ya se inició ese momentum hacia adelante que suelen tener los destinos turísticos emergentes como nuestra tierra, ahora habrá que cuidarnos de no echar a perder la oportunidad, administrarnos bien y hacer las cosas como se debe. Por ahí nos vemos.

CATEDRAL BASÍLICA MENOR

noreply@blogger.com (...) — Thu, 06 May 2010 08:56:35 PDT

CATEDRAL BASÍLICA MENOR
Segunda Parte

... Y estábamos platicando de que ya para 1700 o quizás unos cuantos años antes el maestro Mateo Núñez a quien había mandado traer el obispo Don García de Legaspi, reporta en mal estado todo el edificio y sugiere una reconstrucción casi total de lo que hasta ese tiempo se tenía, algo así como el cuerpo principal y el principio de una torre.

El maestro Mateo Núñez dura muy poco trabajando pero deja buenos planes para continuar con las obras, mismos que efectúan Simón de los Santos y un tanto después Joseph de la Cruz a quien quizás le podamos atribuir la construcción de gran parte de la catedral pues en 1715 todavía se le registra en la ciudad y la catedral tendría dos cuerpos de la torre poniente y los principios de la torre oriente.

Durante este tiempo en que la ciudad solo cuenta con alrededor de 1700 habitantes, se trataba de mantener limpia la construcción de la iglesia y se tienen reportes donde se ordena hacer esta limpieza como en 1705 cuando se barre un camino para el paso de las procesiones de semana santa. En el interior poco a poco se iba trabajando para decorarlo pero el gran obstáculo era que todo venía de España o del centro del país. El reloj (de la torre poniente que ya no está), la sillería del coro, la herrería de la crujía y de la torre, en fin, todo se transporta primero de España a Veracruz y luego del puerto a México y finalmente a Durango.

Carpinteros como Juan Antonio Polo y Lucas Nori van amueblando la nave, en 1715 Ignacio Araujo maestro fundidor trabaja parte de las diez y seis campanas y así paso a paso finalmente en 1721 la torre poniente se termina con todo y herrería de sus balcones, además se tienen tres bóvedas, la sacristía, sala de cabildos y se cuenta con la sillería del coro y uno de los órganos.

Quizás sea importante decir que la ciudad de Durango en este tiempo ya tenía otras iglesias como la de los Remedios, el santuario de la Virgen Guadalupe, la iglesia del Colegio de los Jesuitas, convento de San Francisco y otras más, así que podemos deducir que la gente de aquel tiempo de alguna manera por su fragilidad ante la vida era muy devota pues grandes eran los males que los acechaban y lo único que tenían para su defensa eran sus Santos y Dios mismo.

Después de una etapa tranquila donde por cierto muere el Doctor Don Pedro Tapiz y continúa el Obispo Benito Crespo quien adquiere varios elementos decorativos para la catedral como el tenebrario de origen mudéjar del siglo XVI y ornamentos de bronce, a su vez muere en 1737 y un año después por decisión del cabildo se inicia una segunda reconstrucción mayor de la catedral, donde se presenta el estilo salomónico en las portadas de los lados y el estípite en el altar mayor.

En el periodo siguiente de aproximadamente 20 años, se ordena reconstruir las seis bóvedas laterales para ponerlas al ras de la nave principal, además literalmente se agujeran varias paredes para hacer ventanas e iluminar el interior, pues tenemos que recordar la falta de luz eléctrica que ahora damos por hecho, y que en ese tiempo sencillamente no había. Así pasando por la dirección de varios Obispos como Martín de Elizacoechea para 1762 ya casi se tiene la catedral que vemos ahora pero todavía faltaba entre otras cosas mitad de la torre de oriente y aun cuando la entrada principal estaba acabada con todo y portones, faltaban de concluir las portadas laterales.

Cabe decir que al final de este periodo se inicia una bonanza económica por los descubrimientos de los minerales de Guarisamey en la quebrada del Piaxtla de la sierra madre occidental, la ciudad cuenta con agua del manantial de Obispo que precisamente él mismo había mandado construir una presa para evitar el derramamiento del líquido y este era llevado y distribuido en la ciudad por acequias de piedra y cal, un bando de policía para guardar las buenas costumbres que incluía no lavar la ropa ni los trastes en estas, etc., etc. Para estas fechas, la población según Tamarón se componía de 1,311 familias de gente española y demás sumando 8,937 personas que vivían en la ciudad y en algunas haciendas de alrededor de la misma.

Este mismo señor Tamarón que por cierto era el Obispo, describe el estado de la catedral en 1765 como “muy adelantada” toda de cal y piedra con sus bóvedas terminadas, con rejas de fierro y ventanas, tres entradas principales con cantería labrada así como sus puertas de clavos de bronce, ocho capillas, aun cuando todavía faltaba de concluir la segunda torre. Pero además tenía la sacristía de bóveda, veinte altares, la sillería del coro, 57 libros casi de un metro de alto, la torre poniente completa con reloj y balcones de fierro y 19 campanas. O sea casi la catedral de hoy en día pero con una sola torre.

Aun con todo y el oro y la plata provinentes de la sierra, los años finales del Siglo XVIII son duros para Durango ya que después de haber tenido varios años de sequía el 27 de agosto de 1786 cae una helada tardía o temprana como la quieran ver y acaba con los cultivos de tal forma que los religiosos acaban por tener que instrumentar unas comidas públicas y separar harina para las hostias pues no había ni un grano de comida.

Sin embargo con todo en contra, las obras de la catedral prosiguen y algunos años después ya se habla de cambiar el viejo reloj de la torre poniente por uno nuevo que regala Juan Nepomuceno Flores, a la torre oriente ahora terminada y en los 1840 y tantos también cambian los retablos de madera a unos de piedra estilo gótico que entraba de moda, al parecer por una ley que se promueve prohibiendo los primeros por ser una amenaza de lumbre en las iglesias.

No sé, pero todavía al ver la Catedral Basílica Menor pienso en los dos cientos años que aproximadamente tomó construirla y en todos los sucesos, todos los acontecimientos, sufrimientos y esfuerzos que pasaron cientos de personas tal vez miles en todo ese tiempo para finalmente edificarla. Me gustaría pensar que todavía ahora tenemos lo suficiente, para lograr una hazaña de organización y tenacidad como esta, para que previendo el futuro y los tiempos venideros, que también pudieran ser demandantes, lográramos como ciudad crecer y salir adelante. Solo de aquí en doscientos años lo sabremos.
Por ahí nos vemos.

Fuentes bibliográficas:
La Catedral de Durango por Maria Angélica Martínez R. y Joaquín Lorda; Apuntes para la Historia de la Nueva Vizcaya, por Anastasio G. Saravia; La Conformación del Espacio Urbano de Durango por Miguel Felipe de Jesús Vallebueno G.

CATEDRAL BASÍLICA MENOR

noreply@blogger.com (...) — Thu, 06 May 2010 08:55:17 PDT

CATEDRAL BASÍLICA MENOR
Primera Parte

Imagínense un pueblito chico como de unos 150 habitantes viviendo en casas de adobe bajas de una sola planta situado al noroeste del valle del Guadiana. Estaba a dos días de camino de Nombre de Dios (unas cuantas chozas), una semana de Zacatecas, más de un mes de México D. F., así era Durango, lo que es ahora el parque Guadiana era un humedal muy parecido a un pantano, con grandes sabinos algunos de los cuales todavía por milagro han resistido las ganas de algunos de tirarlos y aun hoy día, están en pie, pero que era más que suficiente para surtir de agua a estos nuevos vecinos del valle con todo y sus huertas y sementeras.

Los días transcurrían bastante aplacibles, se trabajaba en las labores cotidianas de los tiempos, los hombres labraban la tierra, atendían el ganado, las mujeres cocinaban, preparaban las conservas, lavaban ropa, etc. También había un grupo poderoso, los clérigos que hacían su trabajo confesando a los pecadores, presidiendo ceremonias de bautizos, entierros, bodas etc. Y su más importante labor la conversión a la fe cristiana, de los Indígenas naturales del lugar o su trabajo misional.

Era el año 1630 unos 67 años después de fundada la Villa, cuando esta es declarada Ciudad obviamente con diferentes parámetros de los que usamos ahora y unos pocos años antes se había creado muy a pesar de algunos el Obispado de Nueva Vizcaya acontecimientos los dos muy importantes para el futuro de la ahora capital de Nueva Vizcaya.

Sin embargo, los años que siguieron no fueron del todo halagadores y en si la nueva capital con todo y el obispado estuvieron a punto de ser disueltos si esa es la palabra por causa del abandono, de tal forma que en 1,661 o sea 99 años después de haber sido fundada, Durango estaba a punto de perderlo todo.

Aun cuando parece increíble y el dato nos da una idea de lo aguerrido de nuestros antepasados, pues todavía necesitarían pasar otros cien años hasta los 1770 cuando por razón de nuevos descubrimientos de yacimientos de oro y plata en lo más abrupto de la Sierra Madre Occidental, le cambia la suerte a nuestra ciudad y nos llega una verdadera bonanza.

Ya desde antes en el lugar que ocupa ahora nuestra catedral, mismo que fue al parecer escogido por Alonso de Pacheco, primero había estado una parroquia dedicada a San Mateo pero, cabe aclarar que en 1,618 ya Felipe III había ordenado la construcción de la Catedral y ya como catedral aun cuando sencilla, es cuando se le dedica a la Asunción de la Virgen.

El edificio que conocemos ahora como la Catedral Basílica Menor se inicia a construír más o menos por los años de 1695, es importante hacer notar varios puntos que en lo personal se me hacen verdaderamente asombrosos. En esos años Durango pasaba por unos momentos de verdadera crisis, con levantamientos indígenas que por más que los bautizaban, no les quedaban bien las botas de los conquistadores en el cuello, se luchaban contra la peste, y a causa de malas cosechas había hambruna y por todo lo anterior y lo que le quieran agregar, como una plaga de alacranes, se estaba a punto de abandonar el proyecto, si asi lo podemos llamar y aun así, estas personas, una parte de ellos criollos, se ponen a diseñar y construir una catedral, pero no solo eso, sino una súper iglesia que todavía a estas fechas, es el edificio más grande y bonito de la ciudad y posiblemente todo el norte de México.

O sea, ¿cuándo es la última vez que usted se haya dado cuenta de algún grupo o individuo que se ponga a hacer algo que va a seguirse usando de aquí a unos dos o tres cientos años?. O sea hablando de lo local y sin mencionar la carretera Durango-
Mazatlán nueva pues en dos o tres cientos años ni carros va a haber.

Bueno continuemos, esta gente sin maquinaria pesada, sin dinero pues, dependía más que nada de los diezmos, impuestos y donaciones (que casi no había), sin mano de obra ya que la mayoría de los indios ya se habían muerto de viruelas, pestes y demás, sólo quedaban los bravos, lo más importante sin mano de obra calificada ahora si que sin arquitecto permanente, pues estos andaban en Zacatecas o el centro de México, en fin con un buen de dificultades mayores, habían ya para los años de 1700 en un reporte de Mateo Núñez Maestro a cargo... Continuará.

RUTA CHICHIMECA 2007.

noreply@blogger.com (...) — Wed, 28 Apr 2010 15:32:37 PDT

RUTA CHICHIMECA 2007.
Conclusión.

Ahora si que todo iba de maravilla, llevábamos más de novecientos km. sin incidentes serios, bajando o así parece en el mapa desde Paquimé Casas Grandes Chihuahua, pasando por Hidalgo de Parral, el semi desierto de Durango, Nazas, una terracería de ensueño por un lado del Cerro de Peñón Blanco y al llegar al pueblo del mismo nombre, en una loza de concreto lisita como piel de “Avon llama” en medio de su Plaza de Armas, enfrente de la puerta principal del Palacio Municipal (antigua casona de Juan Neponucemo, adinerado, dueño de las haciendas textiles de por aquí en los años de 1800), la china o Bibiana, la única mujer integrante del grupo, en un momento de esos que pasan, perdió el balance y cayó al suelo, pero eso no fue todo pues se le quedó un pie atascado en el clip del pedal y al parecer se había luxado el tobillo.

Yo llegué un poco después del incidente y ella estaba en el suelo yo creía retozando de felicidad y le tomé unas fotos, pero no, estaba llorando del dolor y rápidamente la levantamos y sentamos en una banca para examinar el daño. Pues sí estaba hinchado pero no tanto, así que decidimos se tomara unas pastillas para el dolor y seguir al balneario por la tarde y esperar a la mañana siguiente para ver como amanecía su tobillo.

Julio 15
Para los demás fue una tarde agradable, las aguas termales de este balneario La Concha son excelentes y no tiene caso decir más, yo me sentí medio tristón un rato, pues mi hijo
Dylan que nos había acompañado desde Parral, por cuestiones de la escuela se tuvo que regresar a Durango y nos habíamos pasado unos días bien suaves y pues bueno el corazón es el corazón y “aléguenle”.

Julio 16
La mañana llegó temprano y con un día fabuloso así que salimos pedaleando con la promesa de un buen desayuno que ya hemos hecho tradición, en el restaurante de “Flor” a la Yerbanis, jocoque, frijoles refritos y quesadillas de asadero, con un nescafé, por lo que es famoso el pueblito desde que pasaba por aquí la diligencia Durango a Gómez Palacio allá a principios de 1900, y no nos desilusionamos. Con la panza llena y una flojera increíble seguimos por la carretera 40 (muchísimo tráfico) a Guadalupe Victoria.

Al entrar a la Ciudad pues esta se ha desarrollado de ejido a pueblo y ahora pequeña ciudad, luego luego llegamos a la Cruz Roja donde el doctor en turno examinó a “la China” que venía en buenos espíritus pero con el dolor del tobillo hinchado, el doctor nos redireccióno al Seguro Social donde como siempre fue un cuento para que nos atendieran, pero donde nos sacaron de dudas y efectivamente después de unas rayos X, el tobillo tenía un esguince y ameritaba un yesazo y ahí se le acabó la carrera de bandida a la China y se regresó a Durango con los papás de Charly su novio que habían venido a saludarlo desde la capital. Todos lo sentimos mucho.

Cabe señalar que los Llanos de Victoria son en su conjunto, uno de los más grandes graneros de frijol que tiene México y si en las colonias Menonitas se veía todo lleno de maíz, pues aquí se ve todo sembrado de frijol, y también son ejemplo de trabajo y dedicación. Pernoctamos en un hotel con televisión con cable y todo por lo que nos desvelamos un poco viendo el juego de México y una película surrealista en verdad horrible.

Julio 17
Otra vez la misma canción, solo que esta vez me levanté temprano y salí a rodar antes que todos, pues aun cuando he mantenido un promedio de 21.3 por kilómetro en todo el recorrido, voy más despacito que los demás y quería ganar tiempo, pero me salió el tiro por la culata y en la desviación rumbo a Antonio Amaro que debería haber tomado, iba tan concentrado rodando a muy buena velocidad y pensando en la inmortalidad del cangrejo, que no vi el anuncio, ni la mini-carretera que salía a la derecha y para hacer un cuento largo más corto me seguí por la ruta equivocada como hora y media, hasta que se me hizo raro no oír nada por los radios de intercomunicación que traíamos y paramos a ver el mapa. Pues sí, efectivamente nos habíamos salido de la ruta así que me subí al bus de apoyo y regresamos a buscar el grupo donde venían algunos amigos ciclistas de Durango que nos acompañaron en esta sección de la ruta. Ya teníamos rato que no la habíamos regado tan feo pero ni modo, alcanzamos a los demás antes de Villa Unión y de ahí seguimos adelante pedaleando a Vicente Guerrero donde comimos, a Súchil donde hay una rica nieve pero pasamos de prisa pues amenazaba llover y a Gualterio ya dentro de los límites del estado de Zacatecas donde hay un balneario ejidal muy bien puesto con unos árboles Sabinos verdaderamente hermosos donde acampamos para pasar la noche.

Julio 18 y 19
Otra vez me levanté temprano no se si será la edad, pero antes de las siete ya iba por la carreterita que lleva de Gualterio a Sombrerete bonita ciudad mineral del tiempo del Virreinato, todavía con sus minas produciendo, además de ser un centro de comercio para toda la región del noreste del Estado. Es curioso como de un momento a otro el terreno cambia y se da uno cuenta que ya no estás en el norte y te sientes fuera de lugar, pero aun así llegué ahora si que solo y me fui a la gasolinera de salida para almorzar y esperar a los compañeros. Ya para la hora de comida nos pasamos un buen rato en el balneario por ahí en Saín Alto para en la tarde y después de un traslado de varios kilómetros acampamos nuevamente en la gasolinera que está en el entronque de la carretera Cuencamé Fresnillo a pocos kilómetros del mismo.

Llovió toda la noche así que dormimos en el camión, retorciéndonos toda la noche en el asiento, pero en la mañana salimos todos juntos temprano pues queríamos llegar a Zacatecas a medio día para regresarnos y llegar temprano a Durango, así que le dimos duro, por ahí en Calera no pudimos resistir desayunarnos una birria riquísima y le seguimos pedaleando.

Era increíble pero estábamos concluyendo un compromiso que habíamos hecho el año anterior con bien. El porqué lo hicimos estaba entre el placer de pedalear en bici sintiendo el aire en la cara, conociendo nuestro México de primera mano y promover la Ruta Chichimeca como ciclo vía y el uso de la bicicleta como vehículo no contaminante todavía después de más de 100 años de su invención totalmente válido para desplazarse a donde sea en él (claro con tantita paciencia).

Después de todo esto, los 80 y tantos kilómetros para llegar a Zacatecas se fueron como agua y después de buscar a el grupo Zacatecas para darles la estafeta y no encontrarlos, nos fuimos a la imponente catedral, nos tomamos la foto de rigor y partimos felices de regreso a Durango nuestra tierra querida. Por ahí nos vemos.
Protagonistas: Bibiana Ochoa, Carlos Guevara, Maximiliano Saucedo, Guillermo Salazar, Víctor Terrazas, Dylan Bishop, Rafael Hernández y Walter Bishop.

RUTA CHICHIMECA 2007.

noreply@blogger.com (...) — Wed, 28 Apr 2010 15:30:08 PDT

RUTA CHICHIMECA 2007.
Segunda parte.

Julio 8
Como tronco, posiblemente le quede corto el dicho, a la manera en que caí dormido la noche anterior, pero la verdad era que los 139 kilómetros del primer día me agotaron en serio, sin embargo el amanecer en el bosquecillo de encinos, pajaritos cantando y un buen desayuno nos energizaron bastante para nuevamente agarrar el camino.

Nos tomamos el descanso de medio día en “Las Albercas” un balneario local bastante folklórico no muy lejos de Namaquipa un pueblito antiguo de orígenes Raramuris y de ahí en adelante lo más destacado de los dos días, pasando por, Bachiniva hasta que llegamos a Cuauhtemoc y dormimos en Santa Isabel, fueron las colonias Menonitas.

Julio 9
No tienen idea y no se los puedo mostrar en fotografía pues no tomé la foto por ir pedaleando y reconozco mi error, pero imagínense un valle de grandes dimensiones todo completamente lleno de campos o milpas de maíz del mismo tamaño como 1.20 mts., ahora si que hasta donde la mirada le alcanza a uno, impresionante pero eso no es todo, una carretera de cuatro carriles con negocios muy bien puestos de venta de maquinaria, de camionetas, moteles, restaurantes, sus granjas y todo pero muy limpio por kilómetros y kilómetros hasta que llegamos a Cuauhtémoc.

O sea, parecía otro país y francamente nos dejó algo atónitos a todos, ver el grado de desarrollo que han alcanzado estos pueblos, también mexicanos en México, a base de puro trabajo. No se si está bien o mal, pero me voy porque está muy bien. Esa gente ha trabajado por su bienestar y tienen su justa recompensa, bien por ellos.

Julio 10 y 11
Ahí en Cuauhtémoc una ciudad agradable, de chicas bonitas, continuamos a Santa Isabel y se nos unió Memo de Chihuahua, el cual rodó los próximos dos días hasta Parral con nosotros, en el tramo a Valle de Zaragoza ya para llegar, un trailer hizo que Charlie se salieran del camino y resultara con las rodillas de penitente, único incidente de estos en todo el viaje y de aqui a Parral, pasamos un día de lluvia intensa donde aun cuando al terminar de llover, cada trailer que nos rebasaba, era como si nos atacara un tornado, muy entretenido para por fin llegar a Hidalgo de Parral donde tomamos un merecido día de descanso.

Julio 12
Aquí en Parral nos hospedó y atendió nuestro amigo Víctor Terrazas cosa que le agradecemos mucho pues traíamos un presupuesto muy tirante y no nos daba para casi nada, así que la hospitalidad que caracteriza a Chihua-hua se hizo presente con una cena de gorra en una pizzería local y otras amenidades. Llegamos el mero día en que se iniciaban las Jornadas Villistas y fuimos al Mineral de Santa Bárbara a presenciar una carrera tradicional al vecino también mineral de San Francisco del Oro.

La ciudad fue fundada en 1631 por Juan Rangel como San José del Parral pero cambiaron su nombre después de la independencia en honor al Padre Miguel Hidalgo. Cabe decir que Parral fue considerado en varias ocasiones como capital de Durango durante el Virreinato, ya que los gobernadores y sus familias preferían vivir en la misma por cuestiones de inseguridad con los indios del desierto, los Chichimecas mismos que frenan la conquista del norte por lo menos unos 150 años.

Julio 13
Salimos pedaleando de Parral con un pequeño contingente de ciclistas que nos acompañaron parte del recorrido hacia Canutillo donde el General Villa vivió sus últimos días antes de ser asesinado en Parral. Por no correr riesgos, ya que este tramo de carretera es muy inseguro por su estreches y mal estado, hacemos un traslado en nuestro vehículo de apoyo hasta el punto llamado “La Zarca” y de aquí continuamos en pleno semi-desierto de Durango por la ruta antigua del Camino Real.

Julio 14 15 y 16.
Dormimos en el 5 de Mayo en lo que hemos ya llamado el country club de este pequeño pero amistoso lugar, una cancha de básquet, una pila, unos columpios, una gran mezquite y un papalote rechinando toda la noche, en este lugarcito del desierto, año con año llegamos a saludar a Doña Lucían Tarin y su perrito capullo.

El día siguiente pasaba el paisaje con una rapidez realmente sorprendente y así dejamos atrás verdaderas joyas de historia y tradición en San Pedro el Gallo, San Luis del Cordero y Nazas donde después de 50 años de carretera todavía no hay más que un puente que atraviesa el Río Nazas en Paso Nacional a 17km. del poblado, un puente colgante por donde atravesamos y una chalupa estilo Veracruz donde pasan a las camionetas y carros cuando este no lleva mucha corriente, a eso llaman progreso.

De todas, Nazas es un agradable remanso de tranquilidad y pasamos el medio día tomando la siesta en una de sus plazas sombreadas. Por la tarde siguiendo el camino de terracería hacia Peñón Blanco, nos dimos a la tarea de subir la única sierrita que vale la pena en todo el recorrido, hasta el rancho de “Terreros” en un paisaje en verdad hermoso. Ahora si que “nos dimos” como la mosca le dijo al burro, pues yo andaba muy enfermo del estómago y no pude pedalear dos días. Aun así, la tarde, la noche y la mañana siguiente, fueron un verdadero regocijo, y aun cuando yo iba en el vehículo de apoyo, esto me dio oportunidad para sacar varias fotos especialmente del Cerro de Peñón Blanco, en su conjunto la piedra de granito más grande del norte del país. La cual tiene pared vertical de más de trescientos metros con ocho rutas para escalar bastante interesantes con un potencial turístico enorme.

Era increíble como en 10 días, habíamos recorrido 960 km. del norte del país en un vehículo constantemente discriminado, no contaminante, e impulsado por nuestra propia fuerza, “la bicicleta”. Continuará...

RUTA CHICHIMECA 2007.

noreply@blogger.com (...) — Wed, 28 Apr 2010 15:27:53 PDT

RUTA CHICHIMECA 2007.
Primera Parte
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Julio todavía 5.
Salimos de Durango unos cuantos minutos antes de la media noche en nuestro vehículo de apoyo de Aventura Pantera, este aun cuando ya tiene 10 años, nunca nos falla y por más que le damos duro sigue el camino y largo que este fue, pues llegamos a Nuevo Casas Grandes Chihuahua, como a las 3 de la tarde después de manejar toda la noche y parte del día bien pero bien cansados.

Julio 6.
Íbamos muy entusiasmados a participar por cuarto año en la Ruta Chichimeca un evento ciclista que promueve las ciclo vías, el uso de la bicicleta y su seguridad, el turismo en los Estados por donde pasa: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, México, D.F. y finalmente la América Prehispánica, en especial las diferentes tribus Indígenas del Desierto “Los Chichimecas”.

La ciudad (Casas Grandes) es moderna, con calles anchas y derechitas pero como son nuevas literalmente no tienen atractivo alguno, así que nos fuimos directo al viejo Casas Grandes, donde está el “Museo de Las Culturas del Norte” con colecciones muy bonitas de esta área de México con énfasis en la cultura Mogollón, al parecer los constructores del imponente sitio arqueológico de Paquimé contiguo al museo. No puedo decir mucho de la historia del lugar, pues no somos arqueólogos ni pretendemos serlo, así que agarramos las cosas siempre de primera vista y el lugar es impresionante.

Supuestamente edificado en la segunda mitad del primer milenio y con obvia influencia mesoamericana, se cree que esta fue una ciudad próspera de como 10,000 habitantes, pero ahora la marca del tiempo se ve en sus muros de tierra y difícilmente se puede uno imaginar con alguna precisión, como se veía físicamente el conjunto como ciudad.

Lo que más nos impresionó enseguida es la magia (no hay otra palabra para describirlo) del lugar que de inmediato te llega, sientes la presión del espíritu de la gente que vivió aquí hace más de mil años, que establecieron comercio con Sudamérica, y que fincaron una civilización pujante en medio del desierto.

Para mi el dato más curioso de todo el clan, el de la guacamaya escarlata, es que traían desde el sur de México, cuando menos 1,000 km. a las guacamayas escarlatas Ara macao que usaban para sus ritos y ceremonias, pudiendo fácilmente encontrar en la región a la guacamaya verde o Ara militaris, que hasta la fecha todavía abunda en las barrancas y quebradas de Chihuahua, Durango y Sinaloa.

En el Museo platicamos un ratito con la directora y etnóloga Laura Vázquez Vega, recién desempacada, y quien fue muy amable prometiendo acompañarnos en la ruta el próximo año.

Nos fuimos de ahí pensando cada quien sus cosas, según nos había impresionado el lugar y directo a buscar donde acampar para pasar la noche, logrando encontrar antes de la puesta de sol, abrigo en las instalaciones de la Unión Ganadera de Casas Grandes ya que le pedimos permiso a Don Adán administrador del lugar quien con muy buena disposición nos dijo donde poner el campamento.
Nos hicimos una cenita y a dormir ya que en la mañana iniciaríamos la aventura.

Julio 7.
Al despertar noté que los primeros rayos del sol teñían de un rojo tenue al sitio arqueológico de Paquimé y cuando menos eso explica en parte la razón del porque construyeron el sitio en donde está, así que con esta señal de buena suerte, de color rojo, iniciamos la ruta chichimeca 2007.

Como decía el gran pensador Buda, “un viaje de mil kilómetros se inicia con un paso” y en este caso un viaje de 1,500 Kilómetros se inició con un pedalazo y de repente ya íbamos por la carretera a muy buena velocidad con el aire en la cara sintiendo una sensación de libertad muy difícil de describir que en parte contesta, el porque estábamos haciendo esto, algo que no puedo aun ahora responder del todo, pero poco a poco como en cámara lenta en relación a la velocidad de los vehículos que velozmente nos rebasaban, iniciamos a pasar por un pueblo y otro como Galeana y un sencillito “El Piñón”, bien limpios, con bonitos edificios y unas esculturas bien curiosas donde nos tomamos unas fotos.

El terreno, un valle por donde íbamos pedaleando, curiosamente se parecía mucho a Durango, como cuando pasa uno por La Joya el ex rancho de John Wayne, un gran valle al pie de las montañas con sus patillas y relices de piedra bien marcados.

La carretera limpia y delineada con grandes álamos muy al estilo de la campiña del norte, y en los poblados donde ésta se convertía en avenida de varios carriles con sus camellones ordenados con árboles de una sola especie, hasta que finalmente llegamos a Buenaventura.

Aquí antes de entrar al pueblo, para variar, se nos ponchó el camión y un anciano ( era ya un viejito) descaradamente nos cobró 250 pesos por arreglar la llanta, de seguro nos vio cara de italianos, pero otra persona el Doctor del pueblo nos dio buena recibida y nos dirigió a un arroyo que pasa por allí, donde sacamos nuestro equipo de pic nic y tranquilamente nos pasamos un buen rato recuperando fuerzas.

La estrategia para poder pedalear en esta área semidesértica de intenso calor 40 a 45 grados centígrados a medio día, era salir muy temprano darle unos 70 u 80 Kilómetros, descansar todo el medio día hasta como las seis de la tarde cuando iniciaríamos otra vez el pedaleo haciéndolo por otros 40 kilómetros y así poder avanzar 120 kilómetros en promedio a diario.

Así pues con este planeamiento descansamos, le dimos una vuelta a la placita sacando fotos de la iglesia y comprando algunas cosas como agua, tortillas de harina (estilo Chihuahua), etc. Y a eso de las seis de la tarde, seguimos nuestro camino pasando por un Cristo que parece estar volando en la cima de un cerro para después seguir pedaleando hasta “un bosque de encinos y gente amable” en el Km. 40 de esta carretera nueva, que nos había recomendado Agustín Villegas el iniciador de la Ruta Chichimeca y ahí, bajo el abrigo de unos árboles de buen tamaño acampamos dando fin al primer día de un viaje pedaleando, que nos llevaría de lo más al norte del Estado de Chihuahua, pasando por nuestra querida tierra Durango y terminando en el vecino estado de Zacatecas.
Continuará...

HACIENDA OJO DEL MILAGRO.

noreply@blogger.com (...) — Tue, 27 Apr 2010 11:24:53 PDT

HACIENDA OJO DEL MILAGRO.

Ubicada en la localidad de Francisco Zarco a sólo 37 Km. de la ciudad de Guadalupe Victoria por la carretera regional Antonio Amaro, está la Hacienda Ojo del Milagro ahora en día un complejo turístico para el descanso y diversión tuya y de tu familia, con 15 habitaciones y varias cabañas de renta.

Su infraestructura llena de historia y tradición, es además moderna y funcional con impresionantes opciones para gozar de la vida.

Se cuenta con instalaciones para deportes extremos como son la pared para escalar, practicar rapel y tirolesa, además se tienen bicicletas de montaña, cuatrimotos, caballos para montar, pista de gotcha, centro de diversión y otras para que la pases bien.

Estando situada en la región llamada “Breña” o región volcánica del Estado, dándonos la oportunidad de ofrecerte aventuras llenas de misterio y emoción, al recorrer a caballo, bicicleta de montaña o caminando, los antiguos caminos reales por donde transitaban verdaderos tesoros a lomo de mula en su camino al centro del país, de los minerales en los alrededores (ruta de plata) y famosos personajes de la historia nacional, además podemos explorar las diferentes cuevas creadas por los flujos de lava hace millones de años.

La hacienda fue una de las más extensas en la Nueva Vizcaya y una de las más importantes en la cría de ganado desde tiempos de la Colonia. El Valle de Ylapohuana, hoy municipio de Poanas (“Madre de Sauces y Pasadero ó Vado de Río”) fue en la época precolombina un lugar muy visitado por los indígenas de diferentes tribus nómadas que conformaban “La Gran Nación Chichimeca”.

A la llegada de los Españoles se encontraron con los Zacatecos (1450 – 1550) por tanto ellos eran los dueños de los terrenos de la hoy “Hacienda Ojo del Milagro”.

En 1519 llegó Hernán Cortés (1485 – 1547) a México y en 1554 penetró el Capitán Francisco de Ibarra al territorio Nueva Vizcaya (que hoy es el estado de Durango), cruzando el territorio del Valle de Poanas.

Los Españoles establecieron varias estancias de ganado mayor y menor. Entre otros estaba Sancho Ximénez , que fue Alcalde Mayor de Nombre de Dios y murió a finales del Siglo XVI. Él fue dueño de la gran Hacienda del Milagro del Ojo de Sancho Ximénez.

Se encontró la tierra de la Hacienda cuando Sancho Ximénez y sus compañeros estaban necesitando agua.
Pidieron un milagro a Nuestra Señora de Las Mercedes pues las tierras estaban muy secas. Con los indios en el Valle no recibieron ayuda. Cuando fueron a buscar agua, el caballo de Ximénez enterró su pata en la tierra. Cuando sacaban la pata del caballo brincó el agua de un ojo grande como una naranja.

La flora está constituida por una gran variedad de plantas útiles: nopal, palmas, huizaches, mezquites.
El zacate grama y navajita sirven para el consumo del ganado y en la industria manual; el nopal duraznillo, el nopal tierno, la biznaga, la zorra, que es el cojollo de la palma joven, se emplea en la elaboración del dulce llamado “granjén”. De la palma se extraen fibras para la realización de capotes, canastas, lazos, sombreros, etc., también hay árboles frutales como: duraznos, chabacanos, granados, higueras, manzanos, ciruelos, membrillos, nogales, etc.

La fauna silvestre típica en la región está comprendida por animales salvajes tales como: gato montés, coyote, jabalí, venado, entre algunos otros. Te esperamos.

TIANGUIS TURÍSTICO ACAPULCO 2007.

noreply@blogger.com (...) — Wed, 07 Apr 2010 10:45:05 PDT

TIANGUIS TURÍSTICO ACAPULCO 2007.

Desde que iniciamos Excursiones Pantera ahora Aventura Pantera en 1991 consideramos que era indispensable asistir a los Tianguis que promueve la Secretaría de Turismo Federal SECTUR por un sin fin de razones bastante obvias pero sin lugar a dudas el que sea el evento de promoción turística de México hacia el mundo más importante del país es la principal.

Es algo así como si no vas al Tianguis en el mundo turístico no existes, y así lo consta la asistencia año con año de todos los estados que tienen interés por promocionarse y creen en el turismo como llave importante para el desarrollo de sus entidades.

Recuerdo que en los primeros años que fuimos con apoyo del Gobierno del Estado de Durango era Gobernador el Lic. José Ramírez Gamero, mismo que nos ayudó en varias ocasiones inclusive participando en las Euro bolsas una en Mérida, Yucatán y otra en Guadalajara, Jalisco donde se promovía México al puro mercado europeo. Fue en otra participación donde Jaime García “el Grillo” y un servidor conseguimos el negocio de nuestra vidas cuando nos contrató la secta “Invitación a la Vida” para llevar a 200 de sus miembros en un tour acampando desde la ciudad de Durango (acampamos en Villa del Oeste) pasando 2 noches en Zona del Silencio para reactivarle la Chacra del ombligo al mundo bailando y continuando a Chihuahua y Cañón del Cobre. Desgraciadamente luego se perdió la continiduad y un trabajo de años.

Ahora durante el gobierno de Ismael Hernández Deras se ha retomado la promoción turística del estado y nuevamente se está asistiendo al Tianguis Turístico en este año a la edición XXXII del mismo, por lo cual felicitamos al Señor Gobernador.

Como un adicional y ya van dos años en que también se participa por parte de CANIRAC en la muestra gastronómica que ofrece el Tianguis a todos sus invitados internacionales, nacionales, prensa y de gobierno la noche anterior a la apertura del mismo.

Un evento importante al cual asistieron con todo y sus deliciosas cocinas, la nueva presidenta de CANIRAC la Sra. Blanca Estela Vargas Ochoa y Kaf Koala, el presidente saliente Sr. Roberto Álvarez Smith y el Socabón, además el Sr. Jorge Burciaga Alcántar con el Mezcal Contalpa promoviendo bebidas típicas regionales de Durango. Cabe expresar que fue un verdadero éxito la muestra y tanto extranjeros como con-nacionales se andaban peleando lo que quedó en las cazuelas.

Al día siguiente se dió la inauguración correspondiente por parte de nuestro coterráneo Lic. Rodolfo Elizondo Torres, el Gobernador de Guerrero, Estado sede Lic. Seferino Torreblanca Galindo, Ing. Félix Salgado Macedonio presidente municipal de Acapulco y demás funcionarios y personalidades.

Por motivos ahora si que arquitectónicos del Centro de Convenciones de Acapulco el Tianguis se instala en dos plantas, en la de abajo o el centro de negocios están todas las grandes compañías turísticas como franquicias, consorcios, transportistas aéreos y terrestres y algunos estados y ciudades como Tabasco, Cancún, Yucatán mismos que le invierten todo lo que tienen al turismo, y en la planta de arriba está la exhibición donde encontramos a todos los estados asistentes, algunas compañías medianas y nuestro querido estado de Durango. Las revistas y periódicos turísticos están afuera en un loby medio pasillo.

El “stand” de Durango esta vez estaba más o menos en buena ubicación y el diseño del mismo había quedado muy profesional, se contaba con la presencia del Diputado Local Lic. Isaac Becerra Martin, presidente de la comisión de turismo del Congreso, el Director de Turismo y Cinematografía Jorge Lombard Moutte y su equipo de trabajo: Daniela Solis Aguilera y Claudia Orrante Rey. Por parte de la Asociación de Hoteles y Moteles asistieron su presidente Ing. Francisco Martínez Díaz de León, el vice-presidente Lic. Martín Gamboa Silva y el CP. Jaime Mijares Salum y representando al turismo municipal estaba el Lic. Alejandro Reyes Cruz.
Mismos que estuvieron desde las 10:00 hasta las 18:00 hrs. platicando con un sin fin de personas representantes de agencias, hoteles, magazines y periódicos y por que el Secretario es de Durango todos los altos mandos de SECTUR, el gobernador de Acapulco y su presidente municipal y el propio Lic. Elizondo.

Aun cuando a usted estimado lector toda esta mezcla de personajes le pueda parecer una buena receta para una gran fiesta que también lo es, lo más importante es precisamente que en este espacio y por dos días y medio estos mismos altos dirigentes pueden conversar de planeamientos para la promoción de Durango y los problemas, necesidades y carencias que tenemos y cómo nos puede apoyar SECTUR a resolverlos. Por un tiempo muy definido se tiene a todo el mundo del turismo en México a la mano.

Ahora que nosotros en Aventura Pantera como parte de 20 y tantos operadores de turismo especializado invitados por el Consejo de Promoción para ofrecer “Naturaleza“ a los compradores, también teníamos otro frente abierto para la promoción de nuestro Estado.

El último día todo se pone un poco tenso, una por que a medio día esto se acaba y nos regresamos a nuestra tierra y otra, por la visita que el Presidente de la República hace al puerto para clausurar el tianguis, clausura a la cual fuimos invitados y al oír su discurso, aun cuando yo en lo particular soy totalmente escéptico de los políticos y sus retóricas, me llamaron la atención algunas de las palabras del Presidente: “Yo soy un convencido del turismo y lo soy, además, porque se que es la actividad económica que le va a dar a México la mayor rentabilidad y la mayor capacidad generadora de empleos”. Vaya, en tantito este si sale siendo el sexenio del turismo. Por ahí nos vemos.

1ER. FESTIVAL DE LAS AVES LAGUNA SANTIAGUILLO.

noreply@blogger.com (...) — Tue, 06 Apr 2010 10:45:24 PDT

1ER. FESTIVAL DE LAS AVES LAGUNA SANTIAGUILLO.

Después de varias semanas de horrible trabajo de escritorio, finalmente acudimos como hombre a punto de ahogarse tras de un salvavidas, a la invitación del Primer Festival de las Aves Laguna de Santiaguillo donde tuvimos la oportunidad de salir al campo. El Dr. Jorge Servín a través de la Universidad Juárez del Estado de Durango y los 22 ejidos y comunidades Menonitas que conforman la “UMA” Unidad de Manejo y Aprovechamiento Laguna de Santiaguillo, que con sus 122,275.72 hectáreas, bajo manejo autorizado por la SEMARNAT, es sin duda alguna la más grande del norte del país, organizaron este evento por primera vez en Durango donde con mucha sencillez y sin grandes fanfarreas se logró convocar a casi cien amantes de la naturaleza para simbólicamente despedir a las miles de aves migratorias que año con año por ya otros tantos miles de años visitan la Laguna de Santiaguillo y que por estas fechas inician su viaje de miles de kilómetros de regreso a su casa, allá muy lejos en el norte.

La cita fue en una hermosa península de la Laguna llamada por los lugareños “La Alameda” cercana al poblado de Fuente del Llano y a solo dos horas de la ciudad en el autobús de aventura pantera en el cual transportamos a algunos de los participantes.
Después de pasar por todas la huertas de manzanas a punto de sacar la flor, muy características de la región de Canatlán y por lo que es conocida como la “Tierra de las Manzanas”, llegamos al ahora poblado de Guatimapé antigua misión Jesuita donde volteamos a la derecha para después de unos cuantos kilómetros y pasando como ya mencionamos Fuente del Llano agarramos un camino de terracería para llegar a este acogedor lugarcito donde nos recibieron unos gigantescos Álamos y Sauces los cuales me imagino habrían de estar muy sorprendidos de toda la actividad que el festival había traído consigo.

El Grupo 2 de los Scouts, liderado por Carlos Luna te recibía para darte las instrucciones de convivencia, asignándote tu área para acampar, donde instalamos nuestro diminuto campamento Pantera.
En verdad fue muy satisfactorio e interesante estar conviviendo con amigos y otras tantas personas no tan conocidas que en algunas ocasiones ves en la ciudad pero no registras como amantes de la naturaleza y menos observadores de aves.

Por ahí como a media tarde se hizo el llamado a la carpa central para hacer la inauguración por parte del Presidente del Comisariado de Fuente del Llano Don Roberto Vargas y oír unas palabras por parte del Dr. Servín de como han estado trabajando en equipo todos los ejidos para conformar esta “UMA” y aprovechar sustentablemente uno de los recursos que la naturaleza bondadosamente les ha otorgado, y el objetivo principal del festival de resaltar la conservación del área que conjuntamente se ha estado llevando a cabo por todos los actores de la laguna de Santiaguillo.

Ya de tardeada y después de un concurso para ver quien recogía más basura, mismo que dejó bien limpio todo el lugar, nos fuimos tranquilamente a caminar por la ribera tomando fotos de avecillas acuáticas y de un atardecer mágico que nos dejó serenitos por un buen rato.

Ya de noche y después de cenar unas ricas gorditas y burros de asado rojo, verde, queso y frijoles fuimos convocados a una fogata Scout donde de lejos, logré distinguir un como show que estos montaron muy al gusto de los participantes pues pude oir las carcajadas, hasta donde yo estaba haciéndole al antisocial con una botellita de tequila viendo el planeta Venus y las luces distantes de los poblados alrededor de la ribera de la laguna, no se imaginan lo sereno que estaba.

Ya más noche, unos vecinos se pasaron buena parte de la misma haciéndole al flamenco, lo bueno es que soy de muy buen dormir y pude soñar a mi gusto pero de lo que si no cabe duda es que el flamenco es ciertamente “el arte que duele”.

Ya en la mañana siguiente, la mayoría de nosotros nos levantamos muy temprano y después de un buen café para abrir bien los ojos con gusto y expectación vimos toda la actividad que estaba sucediendo a nuestro alrededor, en los sauces que estaban floreados había miles de abejas llevando el néctar de estas curiosas pero al fin al cabo flores a su panal, los cenzontles “pájaro de cuatrocientas voces” según poema de Netzhualcoyotl que está impreso en los billetes de cien pesos, inducidos por la primavera, revoloteaban de arbusto en arbusto pobrecitos tratando de impresionar una hembra, una águila pescadora pacientemente observaba a unos chorlitos y buceritos remover los bajos en busca de alimento. Un cuitlacoche buscaba insectos en las ramas de un álamo que por cierto también en flor soltaban por miles o quizás millones unos copitos de nieve o algodoncitos, que como en cámara lenta volaban suspendidos en el aire impulsados por cualquier corriente así fuera esta apenas un leve suspiro.

En eso estábamos cuando a lo lejos se oyó el distintivo graznido de los gansos blancos que quizás decididos a emprender su migración al norte nos pasaron volando algunos cien metros por arriba de nuestras cabezas. Adiós, adiós les gritaban los niños y algunos adultos obviamente con corazón de niño, lentamente estos se fueron alejando en el horizonte hasta que ya no pudimos verlos.

Nos regresamos al campamento con la novedad que a todos los niños en especial a los que habían recogido basura se les iba a dar un paseo en lanchita y yo hice lo que pude para colarme en la vuelta, misma que aun cuando no duró mucho fue lo suficiente para tomar unas cuantas fotos y comprobar nuevamente lo suave que son estos paseos.
Luego de comer y recoger la tiendas de campaña y estar a punto de iniciar nosotros el regreso a casa, llegó un grupo de Menonitas con sus hijos todos en su atuendo tradicional. Como los chiquillos citadinos estaban jugando fútbol, se les invitó a los Menonitas a participar y para mi sorpresa estos aceptaron de inmediato resultando en una convivencia de lo más agradable, si tan solo así de sencillas fueran las cosas en el mundo.

Después de vacilar un rato más ahí jugueteando, finalmente y no sin algún remordimiento emprendimos el regreso a Durango. Por ahí nos vemos.