TURISMO EN RED

¿UNA DE LAS NUEVAS MARAVILLAS DEL MUNDO?

2011-10-17T06:42:00.007-03:00

LAS CATARATAS DEL IGUAZÚ

Las Cataratas del Iguazú, Misiones, Argentina

Como estarás enterado, Las Cataratas del Iguazú están en votación para formar parte de una de las 7 maravillas del mundo.

Puedes votar vía internet. Si estuviste por allí o tuviste la oportunidad de ver imágenes o videos de esta maravilla natural, te darás cuenta que es digna de formar parte de las 7 maravillas del mundo.

Te invito a leer el artículo que escribí luego de visitar este atractivo natural y las imágenes que tuve oportunidad de publicar, luego si te gustaría ser partícipe y sumar tu votación lo puedes hacer en el vínculo que dice Votar.

Las Cataratas del Iguazú (Artículo)

Imágenes (Las saqué en vivo, ver en Presentación)

Voto Cataratas Maravilla Natural del mundo

Cataratas del Iguazú

Votar

Las cataratas del Iguazú, sobre el Río Iguazú, son unas de las más grandes cataratas del mundo. Se extienden a través de 2.700 m en una forma semicircular. Entre las 275 cataratas que juntas forman las Cataratas del Iguazú, la "Garganta del Diablo" es el salto mayor, que consta de 80 m. Las cataratas se encuentran en la provincia de Misiones, en el Parque Nacional Iguazú, Argentina y en el Parque Nacional do Iguaçu del estado de Paraná, Brasil. Ambos parques son selvas subtropicales con cientos de especies de flora y fauna en vías de extinción.

Fuente: New 7 wonders of nature

MÉTODO PARA CHARANGO

2011-09-15T08:52:00.005-03:00

En los últimos años se ha podido observar que la juventud ha incursionado en el aprendizaje de instrumentos musicales autóctonos, gracias a la mentalidad liberadora de la educación, que permite a esa juventud participar activamente en su formación teórica y práctica.

Tanto profesores como artistas han incursionado en la formación de la niñez y juventud hacia la instrumentación, permitiéndo de esta manera, con la transmisión de sus conocimientos, la divulgación de la música andina.

La aparición de grupos folklóricos que recopilan y arreglan melodías musicales con hermosas letras, versos y poesías inspiradas en los grandes autores, hablan del amor a la cultura y el legado de los pueblos.

El maestro Ernesto Cavour (La Paz, Bolivia) vuelca en su método , el ABC del charango, toda su experiencia y amor por la interpretación de este instrumento musical: el charango.

EDDY NAVIA (Potosí, Bolivia)

UNA LECCIÓN DE CHARANGO

Sinfonía 40 de Mozart

¿Que dice el gran maestro Eddy Navía sobre el charango?
"El charango es un instrumento muy noble; a mi juicio lo considero como una especie de símbolo folklórico boliviano, ya que sus sonidos identifican a nuestro país. Por la versatilidad de este instrumento se pueden arrancar de él notas que pertenecen tanto a la música vernacular así como también interpretando a los autores clásicos universalmente conocidos, por lo dicho, sostengo que el charango es un aporte de Bolivia a la música universal".

COMO TOCAR CHARANGO

Te presento el método escrito por el maestro boliviano y fundador de la Sociedad Boliviana de Charango, Ernesto Cavour.

Puedes bajar este método, presionando en este vínculo:

EL A B C DEL CHARANGO

Incentivar a los niños hacia la música, es una buena idea

VIRNA MUÑOZ ( 9 AÑOS )

ESCUELA "WARA"

Cholita Paceña (Autor: Elías Coronel)

GRACIELA MAGNE

ESCUELA WARA

Bajo los cielos de Potosí (Autor: Mauro Nuñez)

Las Palmeras (Autor: Gilberto Rojas)

ORQUESTA DE LOS 1.500 CHARANGOS

2011-09-12T13:12:00.006-03:00

¿Cómo empezó todo?

En fecha 24 de octubre del 2009 en la ciudad de Potosí, Bolivia, cuna del charango, se llevo a cabo la presentación de “La Orquesta de los Mil Charangos”, evento que congrego a 1157 (un mil ciento cincuenta y siete interpretes del charango), cifra que fue ratificada por el libro de actas realizada por el abogado Oscar René Pereira Mendieta, Notario de Fe Publica Nº 11 de Potosí – Bolivia.

GUINNESS WORLD RECORDS

OTORGAN RECORD MUNDIAL A LA ORQUESTA DE LOS 1.000 CHARANGOS

La orquesta de los 1.000 charanggos

La convocatoria para ser partícipes de la gran orquesta de charangos, fué realizada a todo el pueblo boliviano y a todos los ciudadanos nacionales y extranjeros que radicacen en el exterior. Se inscribieron, niños, jóvenes, adultos, ancianos, nenas, damas, señoras y maestros del charango. Llegaron desde Argentina, Chile, Perú, Japón, Ecuador, Francia, Alemania, Estados Unidos, Australia y México y por primera vez se pudo escuchar el sonido de más de un millar de charangos que al unísono interpretaron 6 temas del folclore de Bolivia.

Lo que deseo destacar en este artículo, es , si bién el evento se llevo a cabo el año 2009, su organización es digna de elogio y admiración. El repertorio fue ensayado en todo el país, en cargándose de ello los diferentes coordinadores de las filiales departamentales de la Sociedad Boliviana del Charango, quienes organizaron los ensayos conjuntamente con los institutos, conservatorios y academias especializadas en la enseñanza del charango en Bolivia, bajo la supervisión de un equipo que participo en los ensayos en todo el territorio en forma continua de acuerdo a una agenda prevista para el efecto.

Como resultado y para satisfacción de todos los bolivianos se logro inscribir dicho evento en el libro de records mundiales Guinness.

Ahora bien, dado el éxito rotundo de la convocatoria, la alcaldía de la ciudad boliviana de Cochabamba, en el centro del país, organizó un concierto de 1.500 charangos para conmemorar los 200 años de su revolución contra la colonia española, llevándose a cabo el mismo el 29 de septiembre de 2010 y convocando a 500 intérpretes más que en la ciudad de Potosí.

EL EVENTO DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE POTOSI

EL CHARANGO EN BOLIVIA

2011-09-12T12:49:00.002-03:00

El charango

Este pequeño gran instrumento nace en Potosí, ciudad más que importante, por la explotación de minas de plata desde la época colonial.

Los artesanos y músicos, gracias a su habilidad, la diversifican intercambiando la cultura europea y americana, teniendo como producto final: EL CHARANGO

Este instrumento se convirtió con el transcurso del tiempo en uno de los mas importantes medios de expresión de la Cultura Boliviana y compañero inseparable de los indígenas hasta el día de hoy en los poblados de Chayanta, Sacaca, Macha, San Pedro de Buena Vista, Caripuyo, Aymaya, Acasio, Charcas, Betanzos, Saavedra, Llallagua, Uncía, Tarabuco, Yamparaez, Villa Serrano, Rakaypampa, Mizque, Aiquile, Anzaldo, Santa Ana de Chipaya, Ayopaya, y otras zonas.

Las zonas de influencia, en resumen, son: Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Oruro.

A partir de fines del siglo XIX, el charango empieza a difundirse en las ciudades. De manos de los citadinos, el charango inicia su larga trayectoria, como instrumento de cuerda único en su género, según evidencias fotográficas.

Los artesanos del charango

Los constructores artesanos han constituido el pilar fundamental en la difusión del charango, desde los campesinos anónimos creadores de los primeros charangos que provienen de Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Oruro. Juan Miguez (n. 1890), en las primeras décadas del 1900 constituía un garantía y sus charangos se vendían en toda la Republica, Pedro Fernández Coca (n. 1908) quien en 1948 gano una distinción en el 4to Centenario de la Fundación de La Paz por sus notables charangos, Gumersindo Torrez, Luis Rodrigues y también el maestro Sabino Orozco (n. 1922) quien llevo el charango por todos los países vecinos, Isaac Rivas, Fernández, Pemintel, Patzy, Gamboa, Panozo, Acha, don Eulogio Mollinedo (Pocoata-Norte de Potosí), actualmente Serrudo, Orihuela, los hermanos Torrico, Suárez de igual manera son solo la referencia de miles de constructores que dotan al mundo de preciosos instrumentos.

Reseña de charangos tradicionales

Bolivia se caracteriza por tener una gran variedad de estos cordófonos que actualmente, se encuentran vigentes a lo largo de nuestra amplia geografía.

Así tenemos:


XXVI Festival Internacional del Charango, Aiquile, Cochabamba, Bolivia

El charango tipo, es el mas difundido tanto a nivel nacional como internacional, 10 cuerdas en cinco ordenes
El ranka Charango con 8 c. utilizadas en 5 órdenes y una uñita o chirriante, existen cuatro tamaños (Mizque)
Walaycho o kalampeador ,tiene 10 cuerdas en cinco ordenes, cuerdas metálicas o nylon mas pequeño que el charango tipo
Khonkhota o guitarrón (8 c. en cinco ordenes), cuerda vibrante de 64 cm, tiene 6 tipos de afinados
Anzaldeño o charango campesino (Cbba)), en forma de pequeña guitarra con espalda plana, 10 cuerdas en 5 ordenes, con cuerdas metálicas, mas pequeño que el charango tipo.
Ayquileño o llaukeado (Cbba)) 10 cuerdas en cinco ordenes, cuerdas de nylon, cuerda vibrante de 36 y 37 cm.
kirki o charango hecho con la caja de quirquincho (armadillo o tatú), 10 cuerdas en 5 ordenes c. vibrante de 36 y 37 cm.
Charango sacabeño(Cbba) (charango campesino) laminado, espalda pecho de gallo, 5 cuerdas simples, c. vibrante de 33 cm.
Charango de pukarillo o de chojllo-chojllo (por el pegamento y c. de raíces que usa) Monteagudo (Chuquisaca), viene en dos tamaños con una cuerda vibrante de 34,5 cm y 27 cm.
Charango vallegrandino (Santa Cruz) (De 6 c. en 4 ordenes) con cuerdas metálicas, c. vibrante de 33 cm.
P'alta charango (charango aplastado), laminado, 8 cuerdas en cinco ordenes metálicas o nylon, c.vibrante de 45 cm.
Medianas (pequeña, mediana y grave)(Chuquisaca, Potosí y Cbba) laminada en forma de guitarra, viene en 3 tamaños
Maulincho (Pequeño)
Charango estaquillado (contra la humedad para las regiones selváticas) cuerdas de acero, llaukeado.
Charangos juguetes (de madera, de pulus o calabazas)(Cbba)
Charango uñancha (anzaldeño de 10 y 11 c. en 6 o 7 órdenes)con dos clavijas pequeñas adicionales.
Charangos Thalachis, 3 tipos: (bajo, mediano y alto - alturas de su caja), madera laminada, c.vibrante 53 cm.
Charangos con variantes en la caja de resonancia.
Charango “Fandanguero” (Nor-Cinti, Chuquisaca), 5 ordenes, 10 cuerdas metalicas, laminado, espalda pecho de gallo.c.v.38 cm
Charango Betanzeño (Potosí), llaukeado, 10 o 12 cuerdas en 5 ordenes cuerda vibrante de 55 cm.
Charango espalda hueso de cóndor(G.Patzy ,Chuquisaca) 10 cuerdas en cinco ordenes, c. vibrante de 29 cm.
Charango de cuerda descolgada (Cruce Macha-Potosí) 10 cuerdas de alambre en 5 ordenes, tamaño charango tipo.
Charango de tres cuerdas (kinsa cuerda) (prov. Azurduy-Chuquisaca) 5 cuerdas en 3 ordenes
Guitarrilla Uru-Chipaya (Oruro)10 cuerdas de metal en 5 ordenes, cuerda vibrante de 60 cm.
Charango Carnaval o Guitarra Chicheña (Calcha-Potosí) 5 cuerdas simples de alambre acerado, c. vibrante de 45 cm.
Charango de Pascua o Ch’aquí Charango, (Potosí y Oruro) madera llauk’eada, 10 cuerdas y 5 ordenes, brazo de charango tipo.
Samba Charango(Pocoata-Potosí)laminado, 10 cuerdas de acero en 5 ordenes, cuerda vibrante de 50 cm.
Jalk’a Charango (Chuquisaca y Potosí) tres tamaños, madera llauk’eada, 10 cuerdas en 5 ordenes, c.v. como la guitarra.
Charango Pocoateño,(Pocoata-Potosí) de madera laminada, 10 cuerdas en 5 ordenes, espalda pecho de gallo, c.v. de 43 cm.
Jitarra o Jalisco (Chuquisaca, Potosí y Oruro), 8 cuerdas en 4 ordenes, cuerda vibrante mas grande que el charango tipo.
Guitarron de Lequepalca de 15 cuerdas, madera laminada, 15 cuerdas en 5 ordenes, c. vibrante de 65 cm
Charango tallado, (Villa Serrano-Chuquisaca), asimétrico con la boca diseñada de acuerdo a las necesidades acústicas, de la escuela del gran maestro Mauro Núñez

Fuente:

“El Charango su Vida, Costumbres y Desventuras” por Ernesto Cavour Aramayo http://ernestocavour.com/files/50-121.pdf

http://www.charangocavour.com/cavour.php

Imagen: Raices Milenarias.com

LOS GRANDES MAESTROS DEL CHARANGO

El maestro William Ernesto Centellas (Bolivia)

El maestro Ernesto Cavour (Bolivia)

Jaime Torres (Argentina)

LOS KJARKAS : "EL ALMA DE BOLIVIA"

2011-08-24T14:22:00.004-03:00

Los Kjarkas, Bolivia

Anoche, 23 de Agosto se presentaron en el Teatro Gran Rex y estuve presente, viendo el despliegue de música andina recreada con el entusiasmo, fuerza y amor que transmiten en cada una de sus canciones.

En pocas palabras: Los Kjarkas son el alma del maravilloso pueblo boliviano porque son la voz de aquel que no lo tiene, son el pensamiento de muchos que no pueden transmitirlo y son el sentimiento puro hecho canción.

Un grupo simple, sencillo y humilde como los mejores, demostrando todo lo que mejor pueden hacer en el escenario, cual es cantar con el alma y hacer derramar más de una lágrima de emoción a quién lo puede ver y escuchar.

Gracias Los Kjarkas por regalarnos un pedacito de lo mucho que ustedes pueden hacer como artistas natos.

Argentinos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos, etc, etc, estuvimos presentes para exteriorizar nuestros sentires y olvidarnos por unas horas que la rueda de la vida sigue girando.

Ya nos comunicaron en el escenario que estarán en Diciembre brindando dos conciertos de casi 4 horas cada uno. ¿Quieres verlos y conocerlos?. Apunta el mes para tenerlo en cuenta, ahora en el mes de Diciembre.

Los Kjarkas en el Teatro Gran Rex, Buenos Aires, Argentina 23/8/2011

LOS KJARKAS EN LA ARGENTINA

2011-08-16T10:17:00.005-03:00

Por: Carola Pozo Cortez

Los Kjarkas de la Provincia de Cochabamba, Bolivia

"Los Kjarkas", nombre cuyo origen proviene de la palabra kharka, del quechua sureño, que significa temor y recelo, o temblor. Es el nombre de unos de los grupos folklóricos más representativos de la música andina. Son de la provincia de Cochabamba, Bolivia y representan el sentir, el alma, el corazón y el amor por las raices andinas.

Su trayectoria profesional de 40 años, llevando su música por todo el mundo, hacen de este grupo, uno de los más queridos y admirados en muchos ámbitos geográficos.

Anécdotas las tienen por doquier, por ejemplo, en el Japón, existen grupos musicales que interpretan fonéticamente la música de los Kjarkas.

Forma parte tambien del grupo un joven entusiasta japonés que dejó su país, para convertirse en un eximio charanguista, que hoy deleita a quién lo quiera escuchar. (Leer Makoto Shishido, un soñador)

La cita es este 23 de Agosto, a las 9.00 de la noche en el teatro Gran Rex, Av. Corrientes N° 857 de la ciudad de Buenos Aires. En ese teatro desplegarán su arte y su amor por la música andina y allí estaré.

¡¡ BIENVENIDOS A BUENOS AIRES: LOS KJARKAS !!

Escucha una de sus canciones

CHUQUIAGO MARKA

Es un himno a la hermosa ciudad de La Paz, sede de gobierno y capital administrativa de Bolivia

Nevado Illimani y Lago Titikaka, La Paz

Chuquiago marca nunca te olvide

mi tierra querida

Tienes de las cosas del primer amor

que nunca se olvida

No quiero morirme sin volverte a ver

mi Chuquiago Marka

Eres luz del Ande

ciudad de La Paz

con tu poncho blanco

duerme el Illimani

Ruinas de Tiwanaku, La Paz, Bolivia

Su sueño feliz

historia de piedra

No quiero morirme sin volverte a ver

Mi La Paz del alma

Vista nocturna de la ciudad de La Paz, Bolivia (Imagen:Bolivianpride)

Lee la historia de Makoto Shishido, el charanguista de los Kjarkas

Makoto Shishido, un soñador. Charanguista de Los Kjarkas

PARQUE NACIONAL SAJAMA, ORURO, BOLIVIA

2011-07-27T06:36:00.002-03:00

Parque Nacional Sajama (Imágen: Altiplano Extreme

¿DONDE SE ENCUENTRA?

Ubicación: Se encuentra en el sudoeste del departamento de Oruro en la Provincia Sajama, limita con el departamento de La Paz al norte y al Oeste con el Parque Nacional Lauca de Chile.

Superficie: Sus límites no están legalmente definidos, pero existe una propuesta de D.S. que comprende una superficie aproximada de 200.000 ha.

Relieve: Ocupa la Cordillera Occidental volcánica. Su rango latitudinal oscila entre los 6. 542 a los 4.200 msnm.

Clima: La temperatura media anual es de 10° C., la mínima en invierno puede alcanzar a los - 30° C y la máxima en el día a 22° C. El clima presenta heladas todo el año y lluvias de verano. La región es marcadamente árida con niveles de precipitación anual mínimos de 90 mm.

Hidrología: El área se encuentra circunscrita a la cuenca endorreica del Altiplano, los ríos más importantes son el Sajama, el Tomarapi y el Esquillani.

CARACTERISTICAS DEL AREA

Parque Nacional Sajama, Oruro, Bolivia

Como parte de la Cordillera Occidental volcánica se caracteriza por sus imponentes conos volcánicos como el nevado Sajama y las Payachatas. El Sajama es el pico más alto e imponente de Bolivia con 6.542 msnm. También se presentan varias lagunas y bofedales altoandinos. Corresponde a la ecoregión de la Puna. La vegetación del piso altoandino presenta gramíneas duras y silificadas, así como también una considerable variedad de plantas arrosetadas.

Flora: El área se caracteriza por sus bosques de queñua (Polylepis tarapacana) que ascienden por encima de los 5.200 msnm. constituyendo la formación leñosa más alta del mundo. Destacan además los bofedales con grandes pulvínulos o yaretales y pastizales húmedos y tholares de Parastrephia lepidophylla. En la flora son relevantes la queñua y la yareta (Azorella compacta), ambas especies fuertemente amenazadas en la región andina.

Fauna: Existe abundante fauna andina como vicuñas (Vicugna vicugna), quirquinchos (Chaetophractus nationi), gato andino o titi (Felis jacobita), pumas (Felis concolor), y aves como el suri (Pterocnemia pennata), la chocka (Fulica gigantea) y una gran variedad de especies pequeñas de aves.

Esta región se presta a la implementación de programas conservación, recuperación de especies y manejo de la vicuña. El manejo de la vida silvestre constituye una alternativa importante para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población local. El área es reservorio de importantes recursos genéticos relacionados esencialmente a la cría y selección de la alpaca.

Recursos Genéticos: Cuenta con valiosos recursos genéticos, especialmente de camélidos y variedades de papa y quínua.

Arqueología: Alberga sitios arqueológicos e históricos de gran valor cultural como Chullperios o necrópolis, pictografías y ruinas precolombinas. También se encuentran iglesias coloniales de notables características.

Valores Escénicos: Este Parque Nacional tiene una excepcional belleza escénica debido al imponente nevado Sajama, existen además lagunas altoandinas, aguas termales y rutas codiciadas de andinismo. Los bosques de queñua por su carácter único en tales alturas son de especial interés científico. Es también un sitio particularmente interesante para el naturalismo de alta montaña.

Población: La población del área pertenece a la cultura aymará y es uno de los lugares donde mejor se ha conservado su organización social tradicional, costumbres y creencias mítico-religiosas, etc. Se estiman más de 300 familias en la zona de influencia y cerca a 100 familias al interior de la superficie propuesta. Casi la totalidad de la población está dedicada a la ganadería camélida particularmente de alpacas y al hilado de tejidos.

Amenazas: Entre los factores que afectan al parque están la presión creciente de quemas y extracción del bosque nativo de queñua y el incremento del ganado y de las áreas de pastoreo. También se puede mencionar la caza furtiva de animales silvestres y la recolección masiva de huevos de suri. Se prevé que la carretera internacional recientemente terminada tendrá un impacto ambiental y cultural notable en la zona.

INFORMACION TURISTICA

Vías de acceso: Es de fácil accesibilidad a partir de la nueva carretera asfaltada Patacamaya -Tambo Quemado, que conecta La Paz, Oruro y Arica, Chile.

Existen además los siguientes posibles trayectos:

1. La Paz - Patacamaya- Lagunas - Sajama.
2. Oruro - Toledo - Jankocala - Turco - Cosapa -Sajama.
3. La Paz - Corocoro - Calacoto - Charaña - Sepulturas - Sajama.

La capital de la Provincia Curahuara de Carangas es un importante centro histórico de origen colonial. El Parque puede ser visitado en vehículos 4 x 4 o buses. El campamento principal del Parque está ubicado en el pueblo Sajama.

Circuito turístico: No se ha establecido todavía un circuito turístico oficial. Entre los recorridos mas interesantes se pueden incluir los siguientes lugares:

1. Sajama- Gueisers volcánicos
2. Sajama, Aguas termales de Kasilla.
3. Sajama, Potoco, Huajlilla, Tomarapi, Changamoko, Lagunas, Sajama.
4. Ascenso al volcán Sajama: - Población Sajama, Vincurata, campamento base, campamento alto y cumbre.

Potoco es una localidad especialmente favorable para observar vicuñas. En Huajlilla se encuentran ruinas arqueológicas, en Changamoco ingenios mineros coloniales, y en Tomarapi pinturas rupestres.

Servicios Turísticos: Los servicios turísticos no están muy desarrollados. Existen alojamientos de la comunidad en la población de Sajama con una capacidad máxima para 35 personas.

Alimentación: Existen pensiones en las poblaciones de Lagunas y Sajama.

Combustibles: Existe venta de gasolina en pequeña escala, no hay talleres mecánicos.

Tipos de recreación: La zona es excelente para el andinismo particularmente al nevado Sajama. También se puede practicar andinismo. escalada, bicimontaña, fotografía, observación de fauna, flora, arqueología, antropología y vulcanología.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones, prohibiciones y sanciones son las mismas que para la Reserva Eduardo Avaroa.

Se aconseja llevar:

1. Ropa abrigada, gorro , guantes, lentes de montaña, protector solar y botiquín.
2. Bidones de gasolina y herramientas.
3. Equipo de alta montaña para escaladores.

Comportamiento del visitante

El visitante se debe abstener de realizar las siguientes actividades:

1. Portar armas, cazar flamencos, vicuñas, vizcachas u otros animales
silvestres.
2. Perturbar a los animales y/o hacer ruido con los vehículos.
3. Dejar basura en los sitios del recorrido no señalados.
4. Quemar o hacer fogatas con material del lugar o basura.
5. Comprar animales silvestres vivos o muertos o partes de éstos.
6. Utilizar detergentes o lavandina en cuerpos de agua
7. Introducir animales ajenos a la reserva.
8. Ocasionar daños al patrimonio arqueológico y cultural.
9. Ofender las costumbres e identidad cultural de la población local.

Los visitantes deben sujetarse a las instrucciones del Director y Guardaparques de la Reserva. En caso de violar las disposiciones vigentes, los visitantes serán expulsados del parque o, en su defecto, deberán cancelar multas.

Base Legal y Categoría: Constituye la primera Área Protegida creada en Bolivia, con base en el D.S. del 2/8/1939 y a la Ley del 5/11/1945. La propuesta de D.S. define límites y plantea una categoría dual de Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado.

Administración: Cuenta con administración directa de la DNCB, Director, personal y Cuerpo de guardaparques compuesto por el jefe de Protección y 9 miembros. El Comité de Gestión integrado por representantes de la población local participa en el manejo y la protección del área. Su plan de manejo se encuentra en elaboración.

Fuente: Embajada de Bolivia

LA CULTURA CHIPAYA, ORURO, BOLIVIA

2011-07-26T15:54:00.002-03:00

Te preguntaste alguna vez ¿quiénes somos y de dónde venimos?.

Sabemos históricamente que América fue descubierta en 1492 por un navegante genovés: Cristobal Colón, pero… y antes que él llegara e hiciera ese descubrimiento ¿quiénes habitaban este amplio territorio?, ¿cuáles son nuestros orígenes?.

En muchos lugares aquí en Sudamérica se encuentran nuestras raíces, culturas a las cuales los españoles, descubridores y colonizadores de estas regiones, nunca pudieron llegar, por ejemplo la Nación Q’ERO en el Perú, cultura que nunca recibió la influencia de los colonizadores españoles.


Habitantes de la Nación Qéru (Imágen:http://nacionqero.blogspot.com/)

Virreinato del Perú

Como se puede observar en la imagen, el Virreinato del Perú , establecido en Noviembre de 1542, llegó geográficamente a abarcar desde el istmo de Panamá hasta el extremo sur de Sudamérica bordeando principalmente el océano Pacífico y también parte del océano Atlántico. Su extensión geográfica superó los límites del Imperio Inca.

El virreinato comprendió territorios de las actúales Repúblicas de: Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay, además de regiones del oeste del Brasil y sur de Venezuela. La capital del virreinato era la ciudad de Lima.

Nuestras raíces, por donde se quiera buscar u observar, se encuentran en esos territorios. Bien se dice muchas veces: “no hay hombre más ciego que el que no quiere ver”

Actualmente existen muestras valiosas de culturas ancestrales y una de ellas es:

LA CULTURA CHIPAYA

Situación geográfica

Chipaya, Provincia de Oruro

La cultura Chipaya se encuentra asentada en Bolivia, más específicamente, en el departamento de Oruro, a 4.000 metros de altura, en la parte norte del lago Coipasa, en la provincia Atahuallpa. Este asentamiento se encuentra en el eje acuático formado por el lago Titicaca, el río Desaguadero, el lago Poopó y el lago Coipasa.

El clima de esta región es frío y seco, con fuertes vientos provenientes de la cordillera de los Andes. En esas condiciones climáticas, los chipayas han sobrevivido realizando sus tareas cotidianas de siembra y distribuyendo en forma inteligente el agua para sus riegos. Elaboran sus propios tejidos y construyen sus viviendas en forma muy particular.

Lo sorprendente, en este siglo XXI, es que esta cultura se conserva con bastante apureza:

- Realizan sus ceremonias rituales propias de su cultura.

- Tienen su propio idioma

- Las mujeres como herencia de sus ancestros se peinan con 60 trenzas pequeñas distribuidas a ambos lados de la cabeza

- Su espacio territorial está distribuido en forma concéntrica:

En la parte central se encuentra el poblado o zona urbana. Allí se desarrollan las actividades de gestión, comercio, educación, salud, recreación, vivienda y otras.

Cutura Chipaya, Oruro, Bolivia (Imágen: Bolivia.com)

A partir de este centro se van distribuyendo otras actividades, primeramente la zona de pastoreo, luego las estancias compuestas por las viviendas "rurales" o "phutucus", los corrales para el ganado, y las áreas de cultivo regadas por canales que vienen desde el río Lauca. Los pobladores ocupan sus viviendas según la época del año y la actividad que realicen, ya sea en el área urbana o rural.

Este detalle demuestra que el territorio Chipaya no tuvo influencia española. Este orden pareciera que se remonta a sus orígenes, producto de causas históricas, políticas, económicas y especialmente socioculturales, que los indígenas conservan hasta la actualidad.

Sus viviendas

En la actualidad se pudo observar, producto de las nuevas influencias, la construcción de viviendas restangulares con techo de paja o zing, lo cual va demostrando la incorporación de ideas ajenas a la cultura propia del lugar.

De cualquier manera debe reconocerse a la cultura Chipaya como a una de los pocos vestigios vivientes de las raíces andinas y ser interpretada como fuente de riqueza patrimonial de los pueblos.

La vivienda rural

Vivienda Chipaya (Imágen: Red Phinito)

La vivienda rural es la más antigua y se denomina "phutuku". Tiene una forma cónica semejante a una colmena y se ubica en lugares de pastoreo. Esta vivienda se construye en su totalidad con tepes sin hacer diferencia entre la pared y el techo. Cuenta con una pequeña puerta ubicada al este y no lleva ventanas.

El tepe es un bloque de tierra y raíces de una gramínea que abunda en la región. Este bloque es extraído del suelo, sus medidas aproximadas son de 43 cm. de largo por 40 cm. de ancho y un alto de 12 cm.

El segundo tipo de vivienda o "Wallichi Koya" es también de forma circular cónica diferenciándose de las otras en el techado. Los muros son igualmente de tepe, la cubierta es de paja sostenida sobre arcos de "thola"; cuenta con una puerta pequeña hacia el este y no lleva ventanas.

Influencia española

El pensamiento chipaya recibió la influencia de la visión cristiana, pero esta tuvo que adecuarse a las costumbres del pueblo e imponerse firmemente, dando a relucir la importancia de sus fiestas religiosas y las costumbres heredadas de sus ancestros.

Tal es así que en el centro del poblado se encuentra la Iglesia que data del siglo XVIII y representa el espacio de reunión de los ayllus.

EL CERRO RICO DE POTOSI, BOLIVIA

2011-07-17T21:39:00.003-03:00

Por: Carola Pozo Cortez

El cerro Rico de Potosí, Bolivia

El Cerro Rico de Potosí, la montaña situada en el occidente de Bolivia que fue el soporte de la colonia española en América, todavía contiene tanta plata como la que se ha explotado de forma frenética y sin parar durante 464 años.

Después de casi cinco siglos aún se puede hablar de una riqueza por extraer. Escritores y pintores de la época colonial, ya describían al Cerro como un regalo de Dios para los hombres.

Las primeras explotaciones de plata comenzaron en el siglo XV, por indios aymaras locales, aunque el esplendor se inició en 1545, cuando el indio quechua Diego Huallpa, un siervo del inca Huayna Capac, descubrió accidentalmente vetas de plata.

Cuando los españoles se enteraron, llegaron en masa al lugar, fundando al costado la ciudad de Potosí. La existencia del fabuloso yacimiento argentífero provocó que surgiera la leyenda de que era posible construir "un puente de plata desde Potosí hasta España".

Ingenieros que estudian cómo equilibrar la explotación preservando la forma cónica de la montaña, establecieron que el Cerro posee casi 1.220 millones de toneladas de minerales, principalmente de plata, riqueza calculada en la superficie y en el interior de la magnífica mina.

Según una investigación del local Museo de Historia 'Diego Huallpa', se estima que "del Cerro Rico de Potosí se extrajeron más de 985 millones de onzas troy finas de plata" desde que comenzaron las actividades, en 1545 hasta principios del siglo XX.

A pesar de siglos de una actividad continua y de una inmensa riqueza extraída, la posibilidad de que la explotación minera se frene aún es lejana, por la cantidad de mineral que aún existe.

El secretario de Minería de la Gobernación del departamento de Potosí, Arnulfo Gutiérrez, explicó que en cinco siglos de actividad, se explotaron "ocho subniveles del Cerro Rico de Potosí", pero "se calcula que hay una riqueza por 10 subniveles más". Cada nivel tiene unos 30 metros de altura, dice el experto, para quien "el Cerro es inmenso y la riqueza incalculable".

Historia

La explotación del Cerro comenzó en 1545, durante la colonia española. Desde entonces no se detuvo nunca.

La cima del famoso Cerro tiene una altitud de 4.702 metros sobre el nivel del mar, setecientos por encima de la capital potosina que en su momento trascendió en la historia universal como un sinónimo de abundancia de plata sin medida.

Los cronistas coloniales señalaron en su momento que la cúspide del cerro estaba sobre los 5.183 metros sobre el mar cuando se comenzó la explotación de plata, es decir, desde entonces el Cerro Rico puede haber perdido 481 metros de altura, si se toman en cuenta esas referencias históricas.

Si se hace la prueba de golpear dos rocas de esa zona, efectivamente el sonido es metálico.

La cúspide es el lugar más rico del gigantesco yacimiento pero la explotación en ese sector está prohibida para evitar que el Cerro quede descabezado y pierda la forma cónica que aún puede divisarse a la distancia, desde la capital potosina. emblema de riqueza que es la montaña y que hizo posible el sostén de la colonia española en América y cuya plata alimentó el comercio mundial durante la revolución industrial, al punto de tener una importancia similar al del dólar estadounidense.

Paradójicamente, la plata que salió de Potosí al mundo no cambió sustancialmente la vida de la mayoría de los habitantes de esta región donde es visible la pobreza, pero donde el turismo también puede ayudar a aliviarla si la montaña se mantiene como un atractivo mundial.

Pinturas originales se exhiben en Europa


Réplica "Descripción del Cerro Rico y la ciudad Imperial de	Potosí

"Descripción del Cerro Rico y la Ciudad Imperial de Potosí" y "La Santísima Trinidad" son los dos cuadros coloniales que el Museo Charcas prestó al Museo Nacional Centro de Arte Santa Sofía de Madrid (España), para que se muestren en una exposición en esa ciudad, y luego en Berlín (Alemania).

La primera obra fue pintada en 1758 por Gaspar Miguel del Berrío; la segunda es de autor anónimo.

La directora del Museo Charcas, dependiente de la Universidad San Francisco Xavier, Orieta Durandal, informó que el Museo Nacional Centro de Arte Santa Sofía efectuó las gestiones para el préstamo de dos obras de la época colonial. El trámite se derivó al Consejo Universitario que autorizó el pedido porque con la muestra se beneficiaba a ese museo, a la ciudad y al patrimonio nacional. Posteriormente, se emitió la Resolución Rectoral 28/2009.

En forma paralela el Ministerio de Culturas elaboró la Resolución Ministerial 478/2010 del 14 de abril de 2010, autorizando el préstamo de 22 obras de diversos museos de Bolivia, especialmente de La Paz, Sucre y Potosí.

La exposición

La muestra empezó en Madrid el 11 de mayo y continuará hasta el 6 de septiembre. En tanto que del 7 de octubre al 3 de enero de 2011 se expondrá en Berlín, Alemania. La muestra cobija en 1.200 metros cuadrados el conjunto de la exposición "Principio Potosí".

Durandal expresó que la muestra que se efectúa en Europa se realizará en el 2011 en el Museo de Arte de La Paz, el Museo Charcas de Sucre y la Casa de la Moneda de Potosí. "En forma paralela a la muestra de arte colonial 20 artistas expusieron sus obras de pintura contemporánea. Por Bolivia participaron María Galindo y Elvira Espejo.

Documental

Por otra parte, Durandal informó que en febrero de este año arribó Horon Farocki que propuso efectuar un documental sobre el cuadro "Descripción del Cerro Rico y la ciudad Imperial de Potosí". El objetivo es que sea proyectado en forma conjunta a la exposición del cuadro, pero en dos idiomas: inglés y castellano. La Directora del museo Charcas anunció que ese documental se quedará en ese museo.

Fuentes: Museo "La Casa de la Independencia de Sucre"

Museo "La Casa de la Moneda de Potosí"

La mina Pailaviri

Actualmente, se puede visitar la mayor mina de su interior, la mina Pailaviri, hoy propiedad del Estado.

Está dividida en 17 niveles a los cuales se puede acceder mediante un elevador, que de tres en tres metros, nos lleva hasta 240 m de profundidad, nivel accesible al público.

La temperatura en el interior de la mina puede variar unos 45º C entre el exterior y los niveles más bajos.

Hacia arriba del nivel de ingreso, a unos 70 m de altura, nos encontramos con el "Tío", representación del demonio o deidad horrenda poseedora de las minas, a quien se hacen ofrendas para sacar el metal de sus entrañas.

Pailaviri trabaja continuamente desde 1545 y es la mina más antigua cercana a la ciudad.

Escríbenos, tus comentarios son importantes

VILLA ALBINA, UNA CASONA SEÑORIAL, COCHABAMBA, BOLIVIA

2011-07-05T08:43:00.007-03:00

Por: Carola Pozo Cortez

En 1915, Simón I. Patiño ordenó la elaboración de los primeros planos para su casa de campo, Villa Albina, en las tierras que acababa de adquirir en Pairumani, al pie de la cordillera del Tunari.

Movido por el deseo de crear alrededor de esa propiedad una verdadera hacienda agrícola y ganadera, poco a poco fue adquiriendo los terrenos adyacentes para constituir una gran superficie cuya parte central es la Granja Modelo Pairumani tal como se la conoce hoy en día.

A partir de 1917 emprende la construcción de establos, corrales, porquerizas y caballerizas para los distintos animales comprados en Argentina, E.E.U.U. y Europa. Con el paso del tiempo, a estas instalaciones se sumaron una lechería, una fábrica de hielo, un molino industrial y la construcción en una labor titánica a mas de 4,000 m de altura del dique de San Francisco sobre el río Tunari, cuyas aguas del lago artificial permitían el riego de los cultivos y la generación de energía hidroeléctrica necesaria para el funcionamiento de la granja, gracias a una central eléctrica situada al pie de la cordillera.

Con todas estas infraestructuras, en 1928 la granja alcanzó su velocidad de crucero, convirtiéndose en la pionera de la lechería industrial en Bolivia

El Barón de Estaño soñó con vivir en este sitio, que ahora es un crisol de investigación y paraje de excursión familiar

Un camino flanqueado de imponentes ceibos de copas rojas marcan el camino de ingreso a Villa Albina, un complejo que se ha convertido en un bastión de respeto ecológico y un espacio de paz y armonía con la naturaleza.

Se trata de un espacio de servicio a la sociedad y un paseo turístico de 260 hectáreas de terrenos cultivables y 100 de áreas forestales, que la Fundación sostiene en copropiedad con los ex colonos.

Allí funcionan tres importantes proyectos: la Granja Modelo, el Centro de Investigaciones Fitoecogenéticas y el Centro de Semillas; además, desde 2001, se ha implementado el Parque Ecológico. Todos estos espacios pueden ser visitados por la población, con la planificación correspondiente.

La edificación central de Villa Albina, nombrada así en honor a la esposa de Simón I. Patiño, mantiene intacta la elegancia con la que fue diseñada alrededor de 1920 por el arquitecto José Aurigas (con algunas modificaciones de Max Franz) y luego edificada por el constructor francés F. Nardín.

Las habitaciones están organizadas en torno a un patio central cuadrangular, en el que una fuente completa el conjunto que se caracteriza por la luminosidad y tranquilidad.

En la planta baja estaban ubicados los salones de recepción, sala de billar, comedor, salón de baile, tocadores y el escritorio de Patiño. Todos con trabajados muebles de estilo "arte nouveau". Pesadas cortinas, empapelados vieneses, lámparas de alabastro y cuadros de época completan el conjunto.

Completan jardines, con esculturas de mármol y decenas de especies de árboles. Allí está también el Mausoleo edificado en mármol en el que descansan los restos de los esposos Patiño y de sus hijos René, Antenor y Graciela.

Parte de los ambientes de Villa Albina han sido convertidos en laboratorios del Centro de Investigaciones Fitoecogenéticas, en los que especialistas trabajan con avanzadas tecnologías para preservar la variedad genética de diversos productos naturales y para crear semillas mejoradas, resistentes a enfermedades, sequías, más nutritivas y de mayor producción.

La semilla nueva, explicó el director de la Fundación en Bolivia, Gonzalo Ávila, ha producido un incremento en la producción que ha significado un incremento de los ingresos de los productores de casi 8 millones de dólares por año. Instituciones y colegios tienen la oportunidad de conocer este trabajo, concertando con antelación una visita guiada.

Granja y parque

Colegios e instituciones pueden visitar la Granja y conocer el modelo "agrobiológico" con el que trabajan, un sistema sin par en Latinoamérica que respeta tanto el suelo, las plantas y los animales, evitando usar productos químicos de síntesis, contaminar el medio ambiente y evitando la erosión de los suelos.

Vacas y toros no son vistos allá como una fábrica, sino como un organismo. Allí se une lo mejor del conocimiento tradicional con la más avanzada tecnología.

Los animales reciben infusiones de miel y linaza desde bebés, pero también se trabaja con inseminación artificial. Este es el hogar de "El Mallku", un toro de 800 kilos de la raza holandesa holstein.

El parque ecológico (que ha sido dado en comodato al SAR-Bolivia) está plagado de vertientes de límpidas aguas que descienden directamente del Tunari, un gran bosque de eucaliptos y de qewiñas. Allí, con un ingreso de tan solo 1 boliviano por persona, se puede hacer un día de campo con comodidad y seguridad en una de las 16 áreas de camping.

Objetivos de la granja modelo

Desarrollar sistemas productivos integrales a través de técnicas agrobiológicas que intervengan en la unidad biológica suelo-planta-animal.

* Investigar y validar científicamente todas las experiencias agrobiológicas; respondiendo a las preocupaciones sociales y medio ambientales.

* Promover mercados de productos de alta calidad, incentivando el consumo de productos agropecuarios agrobiológicas u orgánicos.

* Difundir un concepto de calidad de alimentos y cultivo de tierras que se caracterice por estar en armonía con el medio, respetando la vida animal y el equilibrio de los agrosistemas

Investigación

Actividad científica

La actividad científica esta centrada en la validación del sistema agro biológico a través de unidad biológica de producción (Suelo-Planta-animal):

. Los estudios que se están efectuando son los siguientes:

1. Estimación del coeficiente isohúmico de residuos de maíz y análisis preliminar del balance de carbono en suelos de la Granja Modelo Pairumani.

2. Uso de modelos matemáticos para la proyección del balance de carbono orgánico en suelos de la Granja modelo Pairumani.

3. Evaluación de labranza conservacionista y convencional sobre la calidad del suelo en la Granja Modelo Pairumani

4. Evaluación físico química y microbiológica del proceso de compostado con diferentes tipos de mezclas y la adición de preparados biodinámicos en la Grana Modelo Pairumani

5. Comparar y evaluar el efecto de sistemas de labranza cero y labranza convencional sobre parámetros edafoclimáticos y biológicos en la Granja Modelo Pairumani.

6. Diseño de un sistema de tratamiento para las aguas residuales de la lechería Granja Modelo Pairumani

7. El impacto de la comunicación emitida por la Granja Modelo Pairumani en los conocimientos y prácticas de sus públicos (internos y externos- productores agropecuarios de Vinto, Cochabamba) respecto a la agrobiología.

8. Estudio del mejoramiento de la calidad del suelo por el uso de diferentes enmiendas orgánicas en el cultivo de papa (Solanum tuberosum ssp. Andigena var. Waycha) en la Granja Modelo Pairumani.

9. Estudio de la polución atmosférica de metales pesados en la Granja Modelo Pairumani provocada por el crecimiento urbano y la actividad industrial circundante.

10. Evaluación comparativa de parámetros ambientales y agronómicos de un sistema de labranza cero frente a un sistema de labranza convencional en la Granja Modelo Pairumani.

11. Efecto residual del antibiótico sobre la calidad de la leche en vacas con mastitis sometidas a tratamientos homeopáticos y alopáticos en la Granja Modelo Pairumani.

Del 16 al 19 de Mayo de 2011 se desarrollo el XXVI Encuentro latinoamericano de Agricultura Biodinámica, desarrollado en Cochabamba, Bolivia

"Los impulsos biodinámicos y los saberes ancestrales en la renovación
de la gricultura y el conocimiento del ser humano"

Si este tema es de tu interés puedes informarte en este enlace:

http://granja.fundacionpatino.org/encuentro/informacion.php

Fuente: Fundación Simón I. Patiño

LA CAPILLA SIXTINA DE LOS ANDES

2011-07-04T14:59:00.000-03:00

Por: Carola Pozo Cortez

Iglesia de Santiago, Curahuara de Carangas, Oruro, Bolivia

Así suelen llamarla porque las pinturas de los muros de este templo católico tal cual sucede con la capilla del Vaticano le han valido dicha denominación.

Salvando las enormes diferencias, los frescos de esta iglesia no dejan de asombrar.

Donde se encuentra

La Capilla se encuentra en el poblado aymara de Curahuara de Carangas, ahí muy cerca del nevado Sajama, en la Provincia de Oruro, Bolivia. Sí, así como lo lees.

Fue edificada por los jesuitas a principios del siglo XVII con el fin de adoctrinar a la población. Sus conocidos frescos fueron pintados con motivos religiosos, algunos rústicos e ingenuos, cubriendo gradualmente todo su interior. Manos nativas, artesanos y artistas, plasmaron su arte contrastando el blanco austero de la luz con el interior en sombras dándole riqueza la amalgama de colores allí perpetuadas.

Sus paredes se imponen en la nave central larga, alta y a la vez angosta. No deja de impresionar cómo se cubrió cada espacio de las paredes. Abundan allí figuras, flores, aves e inclusive motivos geométricos.

Pero sobre todo destacan las escenas que muestran el relato de episodios bíblicos como “El Arca de Noé”, “Adán y Eva”, “El Juicio Final”, “Oración en el Huerto” o “Los cuatro evangelistas”.

Es digno de destacar que estas piezas artísticas se encuentran muy bien conservadas gracias al clima frío de la zona.

La iglesia de Santiago, en Curahuara de Carangas, Oruro, Bolivia, 400 años de historia

Paisaje inigualable

Al margen de disfrutar de esta singular obra de arte, no se puede obviar el paisaje que circunda a la Capilla Sixtina de los Andes, allí en Curahuara de Carangas, hacia el horizonte se divisa el pico más alto de la región: El Sajama

EL PALACIO PORTALES, COCHABAMBA, BOLIVIA

2011-06-26T21:14:00.001-03:00

UN LUGAR DE ENSUEÑO

Por: Carola Pozo Cortez

El Palacio Portales, Cochabamba, Bolivia

El Palacio Portales se encuentra ubicado en Cochabamba en la zona denominada Queru Queru. Ordenó su edificación Don Simón I. Patiño, "El Barón del Estaño". entre 1915 y 1927, y quién lo diseñó fue el arquitecto francés Eugène Bliault.

De estilo ecléctico, participaron, en su ornamentación, artesanos y artistas italianos y franceses. Mármoles y maderas preciosas fueron importados del extranjero.

Los elementos y estilos heterogéneos que lo caracterizan, se fusionan entre ellos, de tal manera que el resultado es un conjunto de gran armonía e integración.

La fachada norte - en la actualidad es la entrada principal - presenta un ingreso de forma circular neoclásico; en ella predominan elementos de inspiración renacentista.

Los magníficos jardines fueron concebidos por especialistas japoneses. Contienen una gran variedad de plantas, flores y arbustos, que crean un digno marco al edificio principal.

El recorrido por los jardines incluye senderos empedrados y una pequeña laguna central con la estatua de una ninfa de inspiración clásica como las tres gracias de la fuente ubicada frente al Palacio.

El interior del Palacio presenta una serie de muebles de varios estilos, lámparas y arañas de cristal de roca así como imponentes estufas de mármol de Carrara (Italia).

Llama especial atención el Salón principal tapizado con seda damasco; el artesanado del techo en yeso pintado con medallones con las iniciales S.I.P. y la chimenea del salón de mármol blanco y verde.

La Sala de Billar en cuyo centro se encuentra una mesa de billar tallada y recubierta en pan de oro, al estilo árabe andaluz, se inspira libremente en la Alambra de Granada con sus arcos polilobulares y sus columnas delgadas con capiteles ornamentados con motivos vegetales estilizados.

Al fondo el Anfiteatro

En la parte sur de la mansión se encuentra un pequeño anfiteatro, diseñado para muestras de arte y cultura ya que la vida social de la familia Patiño era intensa.

Pero recordemos que Don Simón hizo construir esta mansión para vivir allí con su familia, una vez retirado de los negocios. También recordemos que él nunca pudo ver este Palacio en persona.

En el comedor se destaca una chimenea en mármol, sobre la cual se encuentra una pintura que representa el tema mitológico del rapto de Deyanira esposa de Hércules. Y dos hermosos retratos de Don Simón I. Patiño y de Doña Albina su esposa, ejecutados por el pintor potosino Avelino Nogales.

Fuente: Fundación Simón I. Patiño

EL MUSEO PATIÑO, ORURO, BOLIVIA

2011-06-26T20:41:00.001-03:00

LA RESIDENCIA DEL BARÓN DEL ESTAÑO

Por: Carola Pozo Cortez

Residencia de Patiño, Oruro, Bolivia

La calle Soria Galvarro entre Ayacucho y Cochabamba, exhibe la primera mansión construida por Simón I. Patiño, Hoy convertida en museo.

Aquí fué la residencia del Barón del Estaño Don Simón I. Patiño. Ël junto a Dña Albina Rodriguez, sus hijos: René, Antenor, Graciela, Elena y Luzmila, habitaron este hermoso palacio hasta 1912, año en que emigraron a Hamburgo, Alemania.

Esta casona fue construida entre los años 1900 y 1903. Es un inmueble del estilo manierista del neoclásico francés, de dos plantas. Los ambientes en la parte interior, han sido conservados tal como estaban en su época.

Ofrece a sus visitantes fino mobiliario europeo, objetos de alto valor histórico, magníficos plafones y retratos realizados por el artista Abelino Nogales, pintor exclusivo de la familia.

La editora en la escalinata central de la residencia

El trabajo de diseño y decoración de los ambientes de la casa Patiño fue delegado a profesionales del Viejo Continente y fue enriquecido durante los 16 años que la familia habitó este espacio, antes de fijar su residencia final en Europa.

Especial dedicación pusieron los artistas en el comedor, donde elaborados frescos adornan la bóveda. Allí se observan doncellas custodiadas por molduras en alto relieve con figuras de querubines.

Hecha en bronce y cristal de roca, la lámpara principal cuenta con un mecanismo que permite acercarla a la mesa principal y cambiar la intensidad de la luz.

Destaca también un mueble hecho en madera caoba y marquetería fina, de lámina de nácar y marfil, que guarda una vajilla de porcelana china y bomboneros de plata y metal blanco alemanes.

A unos pasos del comedor se abre el salón de música, donde, entre otros, se expone un piano de 1800 con teclas de marfil y un invaluable violoncello Stradivarius.

Y la diversión en las fiestas de Patiño estaba garantizada gracias a un orquestón electro-mecánico alemán. En su interior se halla un tambor, un platillo, un triángulo, un bombo y un piano que dan vida a las alegres melodías del can can a través de fuelles de varios tamaños.

Por su parte, el salón dorado hace gala a su nombre en los marcos de pinturas, espejos y mobiliario, que están bañados en pan de oro. Además, las tapas de las mesas de la sala fueron elaboradas en mármol de Carrara importado desde Italia, y las puertas que dan a los balcones cuentan con vidrios esmerilados en Valparaíso (Chile).

Debido a la prohibicion de sacar fotografías y filmar en el interior de la residencia, nos dimos a la tarea minuciosa para conseguir material que reflleje la opulencia interna de la misma. Encontramos una sola página que contiene imágenes internas de la vivienda.

Fuente: Museo Simón I. Patiño

Este es el vínculo: IMAGENES DE LA MANSION DE SIMÓN I. PATIÑO

Ellas hablan por si solas. Disfrútalo.

Imágenes del vínculo: www.tiwy.com

EXPEDICIONES CIENTIFICAS EN BALSAS DE TOTORA

2011-06-23T07:33:00.002-03:00

THOR HEYERDAHL

“Los aymaras son los mejores constructores de balsas de juncos del lago Titicaca, de eso puedo dar fe”

Thor Heyerdahl , biólogo marino y explorador

Antecedentes

Thor Heyerdahl, biólogo marino y explorador apasionado por la antropología, nace el 6 de Octubre de 1914 en Larvik, Noruega y fallece el 18 de Abril de 2002.

Se hizo famoso por intentar demostrar que los antiguos egipcios podrían haberse comunicado con América.

Su teoría central sostenía que las migraciones habían unido civilizaciones antiguas, teoría no reforzada por nuevas pruebas. Sin embargo, no hay dudas que Heyerdahl incrementó el interés del público por la cultura antigua.

Desde 1948 no cesó de organizar expediciones en búsqueda de la verdad. Algunas de ellas:

1949 Expedición Kon-tiki

Navegó por el Pacífico, partiendo del Callao, Perú en una balsa construida con troncos, plantas y materiales naturales de Sudamérica., cuyo modelo copió de las balsas que utilizaban los antiguos indígenas peruanos. Con 5 tripulantes navegó 4.300 millas desde Perú y en 101 días llegó a Atolón de Raroia, Polinesia hasta las Islas Tuamotu.

La expedición demostró que no había razones técnicas para impedir que los habitantes de América del Sur se hubiesen establecido en las islas de la Polinesia, aunque muchos antropólogos, basados en evidencias físicas y genéticas, sostienen que la Polinesia fue colonizada desde el oeste hacia el este, con migraciones que comenzaron desde el continente asiático.

1970 RA I y RA II

Construyó las balsas Ra I y Ra II para demostrar que los antiguos egipcios podrían haberse comunicado con América.

El 17 de mayo de 1970 se propuso navegar desde Marruecos en un bote de papiro, el “Ra II” a través del océano Atlántico

Las expediciones de Heyerdahl conquistaron el interés general, aunque sus teorías fueron consideradas por algunos especialistas por demás absurdas.

En su honor, un asteroide recibió su nombre: (2473 Heyerdahl)

Cabe destacar que Heyerdhal filmó una documental, la misma que gano , en 1951, dos estatuillas del premio Oscar a la mejor documental.

Por otra parte, su primera travesía la documentó en un libro: "La expedición de la Kon-Tiki", traducido a mas de 20 idiomas se convirtió en un bestseller internacional.

ARTÍCULOS

2011-06-21T22:35:00.002-03:00

DIFERENCIAS CULTURALES Y OTRAS CURIOSIDADES

Simón I. Patiño: El Barón del Estaño

Simón I. Patiño, considerado en su tiempo, uno de los hombres más ricos del mundo, nació el 1° de junio de 1860 en el Departamento de Cochabamba, Bolivia. En 1889 contrajo matrimonio con Doña Albina Rodriguez Ocampo, cuando ella tenía 16 años y él 29. Mandó construir el Palacio Portales en Cochabamba, la Hacienda "Villa Albina" en Pairumani, Cochabamba y su residencia personal en Oruro, hoy convertido en museo, todos ellos situados en el maravilloso país boliviano.

Palacio Portales
Hacienda "Villa Albina"
Museo Patiño

Expediciones:

Expertos constructores de Balsas de Totora son partícipes de las más desafiantes hipótesis sobre el poblamiento americano.

Expediciones donde participaron las balsas de totora construidas por habitantes de la Isla del Sol y de Suriki, Lago Titikaka, La Paz, Bolivia:

Viracocha I,II,III
Abora I,II,III
Barca URU
MataRangi I,II,III

Arte manual:

Profesionales del arte manual diseñan año tras año singulares vestimentas para ser presentados en el fastuoso antruejo del Carnaval de Oruro, Bolivia

Trajes bordados en alto relieve
Máscaras
Sombreros
Botas

Andinismo:

Imperdible. Ascender a las montañas más elevadas es todo un desafío. Hé aqui algunos de los picos nevados dignos de conocer, admirar y ascender:

Illimani

Condoriri

Illampu

Huayna Potosí

EL BARÓN DEL ESTAÑO

2011-06-21T21:31:00.001-03:00

SIMÓN I. PATIÑO

Por: Carola Pozo Cortez

Simón I. Patiño nació el 1° de junio de 1860 en el Departamento de Cochabamba, Bolivia. En 1889 contrajo matrimonio con Doña Albina Rodriguez Ocampo, cuando ella tenía 16 años y él 29.

Roberto Querejazu Calvo, en su libro “Llallagua (Historia de una montaña)", describe a Simón Iturri Patiño con las siguientes palabras: “de estatura mediana, cuerpo erguido y robusto, dando la impresión de estar firmemente asentado en el suelo. Espaldas anchas y cargadas. Rostro cuadrangular, frente amplia, ojos pequeños de mirar inquisitivo y desafiante, nariz recta, bigote grueso, boca regular, mentón redondeado pero sólido, cabello corto. Carácter ambicioso, ejecutivo y tenaz. Inteligencia natural e intuitiva. Actitud mental y física en permanente apresto, como de luchador. Temperamento vivaz y burlón del cual emergen, con igual facilidad, manifestaciones de impaciencia y cólera o una sonora carcajada”.

El 16 de Agosto de 1897, Patiño compra la mina La Salvadora, en la localidad de Uncía, Departamento de Potosi, Bolivia. Viviendo penosamente en una diminuta cabaña toscamente construida, en la cual trabajaba incansablemente con solo cuatro hectareas, explotaba sin maquinaria a motor, sin otras herramientas que taladros manuales, martillos, picos y una chancadora a mano para moler el mineral. Despues de esta operacion, los trozos de mineral, separados tambien a mano, se cargaban en llamas que necesitaban tres o cuatro dias para llegar hasta Challapata, la mas cercana estacion ferroviaria.

Mina "La Salvadora"

Su esposa comprendiendo la penosa tarea y soledad de Don Simón, decide ir a vivir a su lado con sus hijos. Vende las pocas joyas que posee para pagar algunos salarios atrasados y sostener la explotación de la mina “La Salvadora”. Ante este emocionante gesto El Barón del Estaño promete construirle algún día un palacio en su honor.

Pasados más de tres años de penoso trabajo, lleno de deudas y penurias, por fín descubre uno de los principales yacimientos de estaño conocidos. En pocos años hizo de su mina la más importante del país, explotándola con las técnicas más modernas bajo la dirección de los mejores ingenieros extranjeros.

Logró comprar otras minas de estaño. En 1909, decide vender en forma directa sus minerales, con este fin, abre una primera oficina para la venta en Europa, concretamente en Hamburgo.

En 1910 adquirió Uncía Mining Company que estaba en manos británicas y para transportar minerales desde sus minas, construyó el Ferrocarril Machacamarca-Uncía en 1911.

En 1924 compró la compañía Chilena de Llallagua, dueña de los centros mineros de Uncía y Llallagua, y luego Huanuni, Japo y Kami. Los precios de los minerales en Europa lo llevaron a convertirse en millonario a nivel internacional. Logró también el dominio de los refinadores europeos y acabó teniendo el control de la mayor fundidora de estaño boliviano en el mundo, la Willams Harvey & Co. Con un capital de quince millones de Bolivianos estableció el Banco Mercantil de Bolivia.

Catavi y Llallagua, y especialmente Huanuni, son monumentos al genio y la inagotable energía del señor Patiño.

Asímismo, realizó inversiones en yacimientos mineros en Malasia, Canadá, etc. A fines de los años 30, más del 60% de la producción mundial de estaño era tratada en sus fundiciones.

Ver Museo Patiño en Oruro, Bolivia

Su residencia en Oruro, Bolivia

En 1903, Patiño se había instalado en la ciudad minera de Oruro con el propósito de ocuparse de los negocios de la empresa y de algunos enredos judiciales.

A finales del siglo XIX, y gracias a la minería, Oruro se constituyó en el núcleo económico de Bolivia. Lo demostró así la construcción de la primera línea férrea del país y los florecientes negocios que aprovisionaban diariamente de material a todos los aventureros mineros.

Esa visión cosmopolita de la ciudad —habitada entonces por unas 15.000 personas— se hizo evidente durante 1900 en sus nuevos edificios, que adoptaron los estilos neoclásico, renacentista y manierista

´Las máximas expresiones de aquellas tendencias se combinaron en una sola edificación: la residencia del "Rey del Estaño".

Empapelados franceses, muebles Luis XV, frescos en las paredes elaborados por artistas europeos, adornos en plata, mármol y oro, cortinas y alfombras bordadas a mano en Persia... Cada una de las más de diez habitaciones de la casa da cuenta de la magnitud que tenía la fortuna de Patiño, considerado uno de los diez hombres más ricos del mundo en el siglo XX.

Asentada en unos 2.100 metros cuadrados, la construcción de la residencia se inició en 1900 y tomó tres años. Y es desde esta edificación que el ambicioso empresario, nacido en Cochabamba, inició un imperio que con los años despertó admiraciones y resentimientos.

Su residencia en el exterior

Gracias a la Primera Guerra Mundial, que exigía más estaño y plomo, Patiño entraba definitivamente en el selecto club de los grandes millonarios del mundo.

En 1912, los Patiño viajan a Europa, para establecerse en París. . En 1914, las oficinas se trasladan al número 44 Avenue Gabriel, desde donde Patiño dirigía sus negocios. La residencia familiar se estableció en una casa situada en Rue Washington, y posteriormente a la Avenue du Bois. Ambas en un elegante barrio residencial cerca de los Campos Elíseos.

En 1918, su nombre aparecía en las revistas internacionales, entre los hombres más ricos del mundo; en 1920 su empresa poseía el 41% del estaño mundial. En efecto, Patiño supo integrar las operaciones mineras en un vasto conjunto empresarial y financiero, logrando controlar a los refinadores europeos.

Para tener idea de la riqueza de la familia Patiño, basta con comparar la renta bruta de Bolivia en 1925 (55 millones de pesos) con la de Patiño (50 millones de pesos).

En 1924, durante una visita a Bolivia, sufre un grave ataque al corazón tras el cual le resultará imposible regresar a Bolivia debido a que no podía vivir a 2.400 m.s.n.m..

En 1931, erigió la Fundación que lleva su nombre con el fin de formar técnicos bolivianos.

En 1939 se marcha de Europa y se establece en Nueva York. Hacia el final de su vida se afinca en Argentina, para estar más cerca de su país.

El Palacio Portales

Ubicado en Cochabamba en la zona denominada Queru Queru. El Palacio Portales edificado entre 1915 y 1927, fue diseñado por el arquitecto francés Eugène Bliault.

De estilo ecléctico, participaron, en su ornamentación, artesanos y artistas italianos y franceses. Mármoles y maderas preciosas fueron importados del extranjero.

Los elementos y estilos heterogéneos que lo caracterizan, se fusionan entre ellos, de tal manera que el resultado es un conjunto de gran armonía e integración.

La intención de Simón I. Patiño era vivir definitivamente sus ultimos años de vida en este lugar de ensueño, más la llegada de su muerte en Buenos Aires el 20 de Abril de 1947, no le permitió conocer esta maravillosa construcción arquitectónica.

Villa Albina, Mansión Señorial, Pairumani, Cochabamba, Bolivia

Patiño amó tanto su lugar de origen que su deseo de descansar para siempre allí se hizo realidad, más no pudo llegar a conocer en vida, el Palacio Portales ni la mansión "Villa Albina" que recibió sus restos, en 1947, como de un "Hijo Pródigo".

Cinco años más tarde, se reúne con él su esposa, quién fallece el 27 de marzo de 1953.

En vida, ellos habían deseado siempre estar juntos y su deseo también se cumpliría luego de su fallecimiento, porque hoy sus restos descansan en el mausoleo que tiene la familia Patiño en Villa Albina, esta elegante mansión señorial situada en Pairumani, al pié de la cordillera del Tunari, ubicado a 13 Km de Cochabamba, donde Don Simón mandó construir, entre 1925 y 1932, esta Villa de ensueño para su esposa Albina Rodríguez de Patiño.

Sus bisnietos al frente de la Fundación Patiño

Sus bisnietos visitan el Museo en Oruro

Sus bisnietos de visita en la casona, vivienda de los Patiño y hoy convertida en museo en Oruro, Bolivia.

La Fundación Patiño fue creada en 1958 por los herederos del gran industrial boliviano Simón I. Patiño (1860-1947).

La Fundación Simón I. Patiño tiene como sede principal Ginebra, Suiza, la misma que concibe y desarrolla programas, tanto de investigación como de aplicaciones prácticas, en beneficio de América del Sur, y de Bolivia en particular, en los campos de la educación, la cultura, la investigación, la salud, la higiene, la nutrición, la agricultura y la ecología.

Fundación Patiño en Ginebra, Suiza

La Fundación desempeña sus actividades en varios Centros, propiedad de la Fundación Universitaria Simón I. Patiño, creada en 1931 en La Paz por el mismo Don Simón I. Patiño.

En Europa lleva a cabo varios programas en los campos de la cultura, a través de su editorial, con la finalidad de difundir la riqueza y la diversidad de la literatura de las diferentes culturas latinoamericanas. En Ginebra, su Centro universitario forma jóvenes ejecutivos para Bolivia.

EL SALAR DE COIPASA - ORURO

2011-06-20T11:14:00.002-03:00

Salar de Coipasa, Oruro, Bolivia

El salar de Coipasa se encuentra a 225 Km. de la ciudad de Oruro, capital del folklore boliviano, en la parte occidental de la citada ciudad. El Salar de Coipasa, forma parte de la Ruta Turística Intersalar y se encuentra a una altura de 3.657 metros sobre el nivel del mar.

Salar de Coipasa, Oruro, Bolivia

Tiene alrededor de 700 km. de largo por 50 km. y una superficie de 2.218 km2. Su espesor máximo es de 100 metros distribuidos en capas superpuestas entre 1 y 2 metros de grosor.

Es el segundo salar más grande del país después del Salar de Uyuni, constituyendo ambos verdaderos atractivos naturales para el visitante que llega al país.

Se encuentra rodeado por serranías que poseen hermosos e imponentes cactus. Por su incomparable belleza paisajística se lo denomina “El Espejo del Cielo”; también se destaca por la explotación e industrialización de los yacimientos de Sal.

MACHU PICCHU, UNAS DE LAS 7 MARAVILLAS DEL MUNDO

2011-06-16T12:59:00.003-03:00

MACHU PICCHU

Machu Picchu es un Santuario Histórico y orgullo de América Latina, la fascinación por esta monumental ciudad, oculta en el corazón del Tahuantinsuyo esta avalada por cinco siglos de olvido y una asombrosa planificación urbana.

Machu Picchu se construyó a mediados del siglo XV entre los picos Huayna Picchu –cerro joven- y Machu Picchu –cerro viejo-, en un acceso estratégico, dificultado por dos profundos desfiladeros y las gargantas del rio Urubamba.

Esta localizado a 112 km. Al noroeste de Cuzco. Tiene una altitud de 2.800 metros sobre el nivel del mar y una superficie de 32,592 hectáreas. Se desconoce el porqué de su abandono, ya que varias casas quedaron semiconstruidas.

Fue dado a conocer a Occidente el 24 de julio de 1911 por H. Bingham y M. Arteaga. Fue declarado Santuario Histórico en 1981 y Patrimonio de la Humanidad en 1983.

Expansión del antiguo Imperio Inca

En la época en que Colón ponía proa hacia lo desconocido, Pachacuti y su hijo habían creado un Imperio -al que llamaban Tawantinsuyu-, las cuatro partes del mundo que, aun careciendo del hierro, la palabra escrita y la rueda, imponía sus leyes, sus creencias religiosas y su lengua -quechua- a casi un centenar de pueblos, de quienes asimilaban lo aprovechable pero sometiéndolos a una intensa aculturación.

Pachacuti fue coronado rey de los incas hacia 1438, iniciandose asi el apogeo imperial que llevaria al linaje inca a constituir el más grande imperio territorial de la América precolombina.

Entre 1438 y 1471 realizó una intensa y amplia expansion militar en el exterior y de esta forma consolidó definitivamente el dominio inca en el ámbito inmediato al Cuzco.

Un secreto de 300 años

El historiador estadounidense, profesor de la Universidad de Yale, Hiram Bingham y Melchor Arteaga, guía lugareño, hizo su expedición buscando la ciudad de Vitcos, que suponía el ultimo bastión inca. Melchor Arteaga, su guía le acerco hasta la casa de una familia de campesinos asentados en las inmediaciones del santuario y a pedido del explorador, el hijo de 12 años de la familia, hizo de cicerón en el grandioso descubrimiento, según cuenta en su libro “The lost city of the Incas”.

Al poco tiempo Bingham volvió con todo un equipo de arqueólogos y trabajadores, solventados por la Nacional Geographic Society para desmalezar y excavar el santuario. Después de mucho trabajo lograron acumular 163 cajas de cerámicas, restos óseos, momias y metales que se llevo (con la aquiescencia del gobierno peruano, pero con la condición de devolverlo cuando así lo requiriesen), habría incluidas algunas joyas del tesoro inca.

Comentario aparte, cabe mencionar que tras muchos años de disputa, la Universidad de Yale aceptó devolver al estado peruano, los 5.000 artefactos prestados. Esta casa de estudios, despues de 100 años ,devuelve 363 piezas extraidas, por el explorador, de la fortaleza inca . Demás esta decir que la cantidad de piezas devueltas no coinciden en número con las que registran las fuentes. En el mes Abril del año en curso (2011) eran exhibidas en los salones Dorado y Túpac Amaru del Palacio de Gobierno, en Lima, capital del Perú.

El santuario histórico

Organización del espacio

· La ciudad se dividía en dos grandes áreas: Zona Agrícola y zona urbana. La zona urbana a su vez se dividía en dos áreas diferenciadas: Espacio Sagrado y Espacio Residencial

Zona agrícola

Construían terrazas de cultivo, lugar que les permitía cultivar en las laderas con mucha pendiente Utilizaban el sistema de chaquitaclla, es decir labraban la tierra con un arado de pie, herramienta que en Perú aun es usada

Tenían escaleras de acceso que estaban formada por escalones de piedra empotrados en los muros

Zona urbana

El espacio sagrado tenía un portal de acceso lo que significa que estaba cerrado con una perta de troncos sin bisagras. Para fijarla se amarraba a unas piedras ubicadas en el muro con ese fin

Grupo del Cóndor

Centro ceremonial con construcciones y cuevas. Debe su nombre a un piedra con un cóndor tallado

Muro divisorio

De unos 400 metros de largo, corre paralelo al principal foso de drenaje de la ciudad, allí se encuentra el portal de acceso a la ciudad

Grupo de los Morteros

Tiene dos fuentes circulares o morteros. Se cree que los llenaban con agua para que reflejaran las estrellas

Templo del sol

Mausoleo en el que reposaban momias. Sus ventanas se alinean con la salida del sol, en los solsticios de verano e invierno

Palacio del Inca

Es la edificación de mejor calidad. Tiene comedores, cuartos privados, servicios higiénicos y un área para el personal

Intihuatana

Es una piedra tallada, ubicada en el punto más alto de la organización. Se cree que era un reloj solar, monumento sagrado que es una aguja de reloj de sol, a cuyo alrededor se cree celebraban rituales sobre los solsticios y equinoccios.

Grupo de los Tres Portales

Conjunto con tres portales idénticos que dan hacia la plaza principal. Algunos lo llaman barrio de los maestros

Piedra Sagrada

Gran bloque de piedra tallada con el contorno de las montañas que se alzan tras ella. Era un altar de culto a los apus, espíritus de las montañas

Las viviendas

Son frecuentes algunas construcciones de solo tres paredes llamadas huayranas

Lo que hoy se puede ver en Machu Picchu.

Es una verdadera odisea llegar a las ruinas, Se deben recorrer 8 kilómetros montaña arriba en unos buses que suben serpenteando por la ladera. La otra opción es subir a pie, pero esto lleva una hora y media.

En septiembre que es época seca, la ladera de la montaña es una maraña de vegetación semitropical, prodiga en helechos de toda clase, bromelias (plantas de la familia del ananá, con hojas color rojo furioso) erguidas como plumeros sobre las ramas de los árboles y aun fuera de estación, orquídeas fucsias y amarillas salpicando el follaje. A medida que se sube va quedando atrás el rumor del Urubamba (rio de aguas claras cuyo nombre recuerda a su sonido ya que baja dando tumbos sobre gigantes de granito) .

Al llegar a la cima ahí están: las piedras inmaculadas, los templos con sus altares, los pórticos que enmarcan el abismo verde. Rodean al santuario las montañas Machu Picchu (pico viejo), Huayna Picchu (pico joven), Yanantin, Vizcachani y Putucusi. El responsable de esta construcción fue el Inca Pachacuti que significa transformador del mundo, que se estima empezó a construirlo a partir de 1450.

Solo es posible contar Machu Picchu por sectores pero lo que está al alcance de la vista luce como si hubiera nacido así todo junto, de la montaña que lo alberga.

En la ciudadela hay un sector religioso ya que la religión para los incas llegaba a todas partes, como el dios del Sol, Inti al que rendían culto a cada paso.

Los templos se distinguen del resto porque están construidos con la veneración a la vista. Los bloques de granito se ensamblan con precisión matemática, sin mortero de baro que los una, con un engarce perfecto que no admite ni el filo de un cuchillo.

Esta forma de construcción se respeta hasta en la parte posterior de los templos, que se vuelven levemente más toscas a medida que se alejan del espacio sagrado. Las piedras que sirven de altar – y que alguna vez recogieron ofrendas de chicha, cebo, fetos de llama y hojas de coca- suelen estar escoltadas por esculturas que imitan la forma de las montañas circundantes.

El Sector Sagrado o Sector Ceremonial

Es uno de los barrios más importantes de la ciudad de Machu Picchu. Esta dominado por una plaza principal, cuyas escalinatas conducen a los edificios ceremoniales y al Intihuatana.

El Santuario y su entorno natural

Esta es una vista panorámica del Santuario Histórico desde el cerro San Miguel. En ella puede apreciarse el intrincado emplazamiento de Machu Picchu y su inhóspito entorno natural, salvado por el Camino Inca y el Puente Inca.

Construcciones incas

La silueta trapezoidal de estas hornacinas abiertas en un edificio habitacional de la ciudad de Machu Picchu, es característica de las construcciones incas; también aparece en puertas y ventanas

Terrazas o andenerías

La aplicación de técnicas hidráulicas, sobre todo en zonas áridas de la costa, el empleo de fertilizantes, entre ellos el guano, y el cultivo en terrazas aumento la producción agrícola, pare de cuyo excedente pasaba a los almacenes reales en forma de tributo. La imagen muestra terrazas o andenerías junto al Machu Picchu.

Tumba real

Esta es una imagen de una tumba real, enclave situado entre dos abruptos picos que permaneció inédito hasta 1911 y cuyas funciones exactas –así como los motivos por los que fue abandonado- se desconocen hasta la fecha.

Reloj Solar

La columna tetraédrica que se levanta en el centro del “lugar donde se amarra el sol” (Intihuatana), indica las horas, los solsticios, las estaciones… Este reloj solar se ha encontrado también en otros enclaves incaicos.

La orfebrería inca

La orfebrería inca asimilo las refinadas técnicas de la cultura moche, cuyos orfebre, maestros en aleaciones, sabían cómo hacer que presentaran una superficie de oro o plata puros, ello significo una frustración para la codicia de los conquistadores

Los quechuas de hoy

Dos quechuas parados junto al muro de una calle cuzqueña (Cuzco) que probablemente se remonta a los tiempos de Pachacuti y que ha sobrevivido a casi cinco siglos de agresiones naturales o humanas.

La ciudad de Machu Picchu

En plena “ceja de la selva” de la cordillera andina, aunque pasó inadvertido para los conquistadores, es el enclave emblemático de la civilización inca.

Qué debes saber antes de emprender una excursión al valle sagrado de los Incas

De abril a noviembre es época seca, y en septiembre estalla en colores la floresta subtropical
Es importantisimo llevar agua y protector solar
De noviembre a marzo es periodo de lluvias, se hace imprescindible pilotín y llevar todo en bolsas de plástico
De la ciudad del Cuzco 3.400 metros sobre el nivel del mar), realizar viaje a Ollantaytambo
En Ollantaytambo subir al vagon de Perú Rail, (hay vagones especiales para turistas) unico acceso al pueblo de Aguas Calientes
De Aguas Calientes se deberá caminar 8 kilómetros o bien subirse a un bus
Los más aventureros pueden llegar a pie por el Camino del Inca, versión corta: dos dias y versión larga: 4 dias
Es necesario estar en buen estado físico y estar dispuesto a dormir en carpas.

Fuentes consultadas:

· Los incas, el reino del Sol, José Alcina Franch. Biblioteca Iberoamericana, Madrid, 1990

· Historia Universal, Aztecas, Mayas e Incas, Editorial Sol, Barcelona, 2004

· La vida cotidiana en tiempo de los Incas, Louis Baudin, Buenos Aires, 1977

· Orígenes del hombre, Earl H. Swamson, Ediciones Folio, Barcelona, 1994

· Fabiana Fondevila, Colección Viva

EL CRISTO REDENTOR, UNA DE LAS 7 MARAVILLAS DEL MUNDO

2011-06-15T16:49:00.001-03:00

EL CRISTO REDENTOR

Por: Carola Pozo Cortez

El 12 de Octubre de 1931 se inaugura el Monumento del Cristo Redentor del Corcovado, la clásica imagen con el Cristo de los brazos extendidos mirando hacia la Bahía de Guanabara, en Rio de Janeiro, Brasil, mostrando, de esta manera, todo su esplendor.

El Cristo del Corcovado como parte del Parque Nacional de Tijuca, es un orgullo de la ingeniería, la arquitectura, la escultura y la belleza que se conjuga en el entorno de Rio de Janeiro. En él, se reúnen la geografía, la gente y su vibración mas intima. Es lugar de peregrinaje religioso, de interés turístico y también sitio de protestas.

Un poco de historia

Todo el mundo conoce el monumento que fue construido recolectando donaciones de todo el pueblo brasileño, pero poco se sabe de su historia.

La primera persona que imaginó una estatua religiosa en la cima del Corcovado fue Jean Pierre Bos, un sacerdote francés que llego a Rio en 1859, a los 25 años.

El paisaje que se vislumbra desde la cima del morro es una verdadera fiesta para los ojos. Las colinas que sobresalen como chichones en el mar forman una geografía exuberante.

En un principio surgieron varias ideas y sueños: primero se pensó hacer un gran globo terráqueo sobre el cual se enclavaría una cruz en el morro San Antonio. Otra propuesta fue un Cristo de bronce en el Pan de Azúcar. Finalmente gano la voluntad de emplazar una imagen en el Corcovado. Una vez determinado el lugar, el arquitecto Heitor da Silva Costa fue el encargado de su construcción.

Para realizar el monumento se hicieron colectas en las escuelas, cines, teatros, iglesias, favelas. Se llegaron a juntar 400.000 dólares. Y para el proyecto final a Da Silva Costa se le unieron el escultor francés Paul Landowsky y el pintor Carlos Oswald, quien modelo un monumento, casi como se lo ve ahora.

La imagen fue adquiriendo forma con los bosquejos. Levedad y grandeza; dulzura y serenidad, a pesar de sus enormes dimensiones. El emprendimiento tenía que tener un equilibrio entre la arquitectura y la ingeniería (el cuerpo y los brazos) y la escultura (la cara y las manos). La estatua, una verdadera mole de concreto, desafía su propio peso y la acción de los vientos.

Landowske esculpió en Paris la cabeza y las manos. La poetisa y escultora Margarita Lopes de Almeida ayudo a la confección de las manos y las suyas propias sirvieron de modelo. Una vez terminados, los diseños fueron enviados a Rio de Janeiro, embalados en decenas de parte. Y en Rio, se las moldeo en concreto, se ensamblaron las partes y fueron subidas hasta la cima del Corcovado en el tren, que ya llevaba pasajeros a la cumbre. La construcción de todo el conjunto duró más de cinco años, desde 1926 a 1931.

Por dentro, la figura del Cristo parece un edificio en construcción, atravesado por vigas de hierro y escaleras de cemento que suben empinadas. Es una gran estructura de hormigón, revestida en su exterior por “pedra sabao” (esteatita), de tonalidad gris verdosa, traída especialmente desde Minas Gerais.

Fue elegida por los constructores por ser resistente a las variaciones de temperatura y cambios climáticos. A la altura del pecho, hay un gran corazón hecho en concreto donde el arquitecto Levy puso dentro de una pequeña botella de vidrio su árbol genealógico. Lo mismo hizo el ingeniero Pedro Fernández Vianna da Silva, que participo en los trabajos. “Ese corazón se puede ver tanto del lado de afuera como adentro del monumento. A fines de los 90 se realizo una restauración completa.

Restauración

El día de mayor importancia para la historia del Cristo del Corcovado llego en 1980, cuando fue visitado por el Papa Juan Pablo II.
El monumento estaba desgastado por el paso del tiempo sin que le hubieran hecho ningún mantenimiento previo. Para recibir al Papa se le hizo una limpieza superficial.

A fines de los 90 se realizó una restauración completa. Se recompusieron las estructuras internas que estaban afectadas, se restauraron las escaleras y la balaustrada original y se incluyo el acceso mecanizado. Por fuera, la imagen fue recubierta con una silicona hidrófuga alemana, aplicada como una pintura transparente que protege todo el monumento del agua y la humedad, pero permite que la piedra respire por los poros.

Este monumento se puede ver desde Ipanema, Copacaba, Botafogo, desde la costa, desde el mar, desde cualquier punto a los pies de su magnificencia.

Como llegar

Existe el servicio de un tren que pertenece a la empresa privada Trem do Corcovado que cobra 36 reales (unos $US. 20.-) ida y vuelta para llevar a turistas hasta el monumento.
El viaje dura 18 minutos y recorre la foresta nativa
En 2002 se inauguraron tres ascensores para llegar a la cumbre del Corcovado, desde la parada final del trencito
Se testearon 54 tonalidades de verde para pintarlos y se usó el tono “verde Corcovado”
Junto a los ascensores, sobre la pare oeste del monumento, se habilitaron cuatro escaleras mecánicas. Dos para subir y dos para bajar
El sistema de iluminación fue sustituido dos veces en 1932 y en 2000.
Cuenta con 16 reflectores que se encienden cuando cae la noche

CHICHÉN ITZÁ, UNA DE LAS 7 MARAVILLAS DEL MUNDO

2011-06-15T12:46:00.003-03:00

CHICHÉN ITZÁ

Por: Carola Pozo Cortez

Chichén Itzá es una ex ciudad estado, sitio arqueológico, declarado como una de las 7 Maravillas del Mundo. Se encuentra ubicado en la Península de Yucatán, en el sureste de México

Se encuentra presidido por una pirámide de cuatro lados que culmina en un templo rectangular. Se asienta sobre una plataforma rectangular de 55,5 metros de ancho y tiene una altura de 24 metros. Cada lado de la pirámide tiene una gran escalinata, 91 escalones por lado y 1 más que conduce al templo superior, dando 365 escalones, uno por día del año. Balaustradas de piedra flanquean cada escalera, y en la base de la escalinata norte se asientan dos colosales cabezas de serpientes emplumadas, efigies del dios Kukulcán. Es en estas escalinatas y muy particularmente en sus pretiles o balaustradas, donde se proyectan durante el transcurso del día equinoccial, las sombras de las aristas de las plataformas o basamentos superpuestos, que integran el gran edificio, configurándose así la imagen del cuerpo de la serpiente-dios, que al paso de las horas parece moverse descendiendo y rematando en la mencionada cabeza pétrea situada en la base inferior de la escalinata.

La civilización MAYA, una civilización urbana

La civilización Maya estaba centrada en la península de Yucatán, las ciudades mayas nacieron con un estilo arquitectónico similar, aunque su modelo urbano evolucionó en función de cada peculiaridad.

En su momento de mayor esplendor abarcaban 280.000 km2, entre la costa septentrional y el océano Pacífico, además de unos 500 km2 entre la desembocadura del rio Usumacinta y el golfo de Honduras.

Hacia el 978 d.C. llegaron por distintas vías a la ciudad de Chichén Itzá, mayas putunes procedentes del golfo de México (Tabasco y Campeche), los itzaes procedentes de las tierra bajas del sur y los toltecas

invadiendo la zona norte.

Para detener las frecuentes batallas entre las principales ciudades del norte, se formó la alianza de Mayapan con Uxmal y Chichén Itzá. Esta liga permitió disfrutar durante algún tiempo de una paz relativa y el posterior florecimiento de Chichen Itzá que termino en 1194, cuando las tres ciudades se enfrentaron en una guerra que dio el control de la región a Mayapany provoco la destrucción de Chichen Itzá y su abandono hacia 1250.

Posteriormente en 1450 una rebelión de los pueblos determinó su caída logrando la división en unos 16 pequeños señoríos que mantuvieron su rivalidad hasta la llegada de los españoles, entre 1517 y 1523.

Las ciudades mayas no se construyeron de manera casual, sino que cada una de ellas fue concebida y ornamentada con una función y un estilo específico, según el gobernante fue ordenaba su edificación y el entorno que la rodeaba. Por ello, cada ciudad era individual única en su trazado, aunque admitía influencias en algunos aspectos.

¿Qué y cómo es Chichen Itza?

Es un complejo arqueológico cerrado, con una calle adyacente con tres hoteles en fila. El pueblo existe y queda a dos kilómetros llamado Pisté.

Desde los alrededores no es posible distinguirlo debido a la planicie del terreno y su vegetación. Se debe caminar por una calle ancha, sin intermediación de ruinas secundarias y ahí aparece de golpe la atracción principal, en un claro detrás de los arboles.

Contra el cielo celeste aparece la pirámide de Kukulcán denominado por los españoles como “El Castillo” , con sus 55 metros de base y sus 24 metros de altura, centro político-ceremonial que fue la gran capital del área maya ente el año 750 y el 1200.

Se calcula que la zona empezó a 1000habitarse en el año 500 antes de Cristo, sin embargo las edificaciones más viejas detectadas hasta ahora corresponde a los años desde el 600 al 800 de esta era. El desarrollo urbanístico más importante sucedió ente los años 800 y 1000.

El Observatorio es el único edificio que pertenece a este periodo y el único al que los turistas se pueden dar el gusto de subir, en cambio al Castillo o pirámide de Kukulcán no, debido a que desde hace dos años se prohibió su ascenso a raíz del desgaste que sufre su plataforma porque debía albergar alrededor de 5000 10.- por día.

El Castillo o Pirámide de Kukulcán

En la época de esplendor esta famosa pirámide, construida con piedras talladas en bloques de 25 por 30 centímetros y con un peso de unos 15 kilos y encajadas entre si estaba toda pintada de marrón, rojo y negro, así lucía en la época del esplendor de chichen.

Los constructores –que no conocían los metales- usaron cuerdas, poleas y sistemas de andamios para levantarlas y así edificar sobriamente esta muestra arquitectónica que corresponde a la etapa de mayor florecimiento de la cultura Itzá – Cocum.

Es también famosa la pirámide por el prodigioso fenómeno de luz que se da en los equinoccios del 21 de marzo y 21 de septiembre. Esos dos días, entre las 14:15 y las 16:50, el sol dibuja en el perfil de la escalinata norte una hilera de siete triángulos isósceles que rematan en la cabeza de serpiente de la base. Para la tradición maya es nada menos que el descenso del dios Kukulcán, un acontecimiento que incluía un aspecto utilitario: marcaba las fechas claves del año agrícola.

Otros atractivos

· El cenote sagrado que es un gigantesco pozo natural de 60 metros de diámetro con agua empantanada en el fondo. Fue el gran centro de ofrendas de la civilización maya. Allí se realizaban ofrendas desde objetos valiosos hasta sacrificios humanos

· La Plataforma de los cráneos, lugar donde se exhibían los cráneos de los enemigos. Así lo demuestran los bajorrelieves en los costados de la plataforma

· La cancha de Chichén, allí se realizaba el juego de la pelota. Se trata de una cancha muy bien conservada, (aun se conservan los dos aros) es la más grande Centroamérica. Según los arqueólogo se jugaba a con una pelota de caucho que se golpeaban con las caderas y los muslos y según parece con lagunas paletas que aparecen en algunas de las representaciones

El arte Maya

Si bien la influencia de los reinos vecinos se dejó sentir en las manifestaciones del arte Maya, su originalidad y sobre todo su carácter documental son innegables, nos acercan al complejo universo de su civilización y a la comprensión de sus representaciones culturales.

Matemáticos, científicos y astrónomos

Los conocimientos de los Mayas en matemáticas y astronomía cuyo objetivo principal era el pronóstico del tiempo para aprovechar mejor los ciclos de siembra y cosecha, alcanzaron un nivel tan elevado que se han mantenido vigentes durante siglos.

La creación del número cero

La genialidad de la ciencia maya, además de la sencillez de su sistema numérico vigesimal, residió en la creación del cero, concepto que por varios siglos fue desconocido por otras culturas que, en el área de las ciencias exactas, coloco a los científicos mayas en la vanguardia intelectual del mundo prehispánico mesoamericano

Facsimil coloreado del códice Cospi silgo XVI

Escritura

El sistema de escritura maya fue el más desarrollado de la América prehispánica. Escribían con jeroglíficos dispuestos en columnas. En los códices, los libros sagrados, los sacerdotes registraban sus conocimientos. Casi todos fueron quemados en la etapa colonial. El
Códice Trocortesiano (imagen) fue uno de los tres que se conservó.

Para emprender la excursión al Templo de Kukulcán

· La entrada cuesta alrededor de $US

· Un guía privado cuesta unos $US. 60.-

· Hay habitaciones doble a $US. 90.- en los hoteles pegados al predio

· En Pisté cuestan menos, pero hay que tomar un taxi hasta el parque

· En Yucatán hace calor: 34°C de promedio

· Para andar por Chichén se recomienda un sobrero en lo posible de paja y mucha agua, a $US. 2 el litro

Fuente: Leonardo Torresi

P E T R A, UNA DE LAS 7 MARAVILLAS DEL MUNDO

2011-06-14T14:26:00.004-03:00

P E T R A

Por: Carola Pozo Cortez

Petra, se encuentra enclavada y oculta en medio del desierto jordano. En griego significa “piedra”. Contiene alrededor de 800 monumentos . Esta metrópolis comenzó a ser tallada en la montaña en el siglo II a. C.

Es el atracdtivo turístico más importante de Jordanía. Solo es posible acceder a este lugar atravezando un largo desfiladero, al final del cual, se pueden observar sus edificios, la gran mayoría tumbas y templos del siglo II excavador en la roca de arenista.

Un panorama casi imposible de creer

Petra es un estilo. Su onda al amanecer, sus luces, su atardecer. Sentir la piedra arisca, enamorarse de sus colores. Escuchar el relincho de los camellos entre los precipicios, poder mirar los ojos misteriosos y llenos de kohol - un delineador que protege de las tormentas de arena, de las mujeres, de los beduinos que salen de las curvas, Imbuirse en la musicalidad de esa lengua que no conocemos, pero que es rica como un manantial fresco. Imaginar mundos misteriosos. Eso es Petra.

Se trata prácticamente de un yacimiento arqueológico. La roca es roja al igual que amarilla y blanca y otra vez amarilla y luego violeta como si hubiesen pintado desprolijamente a mano, pero es nada más y nada menos que arena, una capa arenosa encima de la otra, son las arenas del desierto de Jordania.

Un poco de historia

Por espacio de cuatro largos siglos, entre el II a.C y el II d.C., una tribu denominada Los Nabateos erigieron Petra, “Piedra” en griego, una ciudad cuyos monumentos, cada sitio ritual o funerario, e incluso su gigantesco anfiteatro fueron esculpidos, léase bien, no construidos. Toda esta obra superlativa son parte de la montaña, llevan su propia historia, su alma y su corazón.

Los Nabateos dominaron la península arábica, extendiendo su poderío hasta lo que hoy es Siria. Ellos controlaban las rutas de las caravanas que recorrían Oriente, porque sabían dónde encontrar los oasis, debido a que ese conocimiento era extremadamente importante en el desierto. Sabían leer las arenas como las estrellas; de esta forma lograron el monopolio sobre el tráfico comercial uq eiba y venía desde la península arábica hacia los puertos del Mediterráneo, cargado de especias, inciensos, telas y esclavos.

De una realidad a la otra

Para poder ingresar a Petra es necesario caminar (o a caballo) por un corredor de piedra llamado Siq. Este camino de 1.200 metros de largo no fue abierto por los Nabateos sino por un violento terremoto que separó la montaña, según algunos geólogos estudiosos, e hizo posible el acceso al lugar donde erigieron sus monumentos.

El pasillo: un desfiladero, que remite al más famoso, el de las Termópilas – tiene unos 70 metros de alto y cada vez se va estrechando más y más.

Durante el imperio Nabateo la única entrada a Petra era el Siq, lo que dá a entender que este tesoro arqueológico era impenetrable.

Durante el recorrido del Siq, se pueden observar imágenes de camellos y de antiguas divinidades. Hacia el final del rojizo corredor se vizlumbra una mirilla en la piedra, es el final del túnel y allí aparece el más espectacular de los monumentos de Petra: el Tesoro del Faraón (o Al-Khazneh) y de a poco, a medida que se avanza se va abriendo un poco más. Descubrir esta belleza de manera sensual y cautivante es un regalo a los sentidos de cualquier mortal.

El Tesoro

Según estudios realizados, el rey Aretas III fue quien ordenó hacer este monumento. En su interior hay tres cámaras vacías, frías y oscuras, claro, es una tumba. Ya en la parte exterior, el edificio tiene seis enormes columnas de estilo corintio.

En un seguno nivel, posee más columnas y figuras destruidas de viejas deidades. El magnífico Tesoro fue escarbado dentro de una especie de caja, gracias a ello quedó protegido de los vientos, el salitre, la lluvia y la luz solar, cuyos rayos directos solo los recibe a medio día. Gracias a esta protección diríamos natural, el edificio va cambiando de color, como si estuviera hechizado.

Para hacer una excursión

Lo que conviene saber antes de recorrer esta bella ciudad jordana tallada en la roca:

¿Cómo llegar?

· Desde Amman, el trayecto en bus dura tres horas y media
· El horario es de 8 a 17
· La entrada para dos días – es el tiempo mínimo para ver lo más importante
· Cuesta 25 dinares (unos $US. 35.-
· Es necesario pasar la noche en un hotel de Wadi Musa
· El yacimiento tiene 800 monumentos, aunque no todos son igual de impresionantes
· No te puedes perder: El Tesoro, el Anfiteatro y el Monasterio
· Debes llevar agua mineral, gorro, protector solar y comida
· Se puede almorzar en el yacimiento, pero es mucho más caro

LA GRAN MURALLA CHINA, UNA DE LAS 7 MARAVILLAS DEL MUNDO

2011-06-13T19:55:00.003-03:00

LA GRAN MURALLA CHINA

Por. Carola Pozo Cortez

El muro es una gigantesca cicatriz que cruza horizontalmente parte del norte de China, desde la frontera con Corea del Norte hasta el poco amigable desierto de Gobi, después de pasar por siete provincias.

Mide alrededor de 6.400 hasta casi 7.000 kilómetros

Un poco de historia

Como todas las civilizaciones de la antigüedad, la china se desarrolló a orilla de los ríos, especialmente en la cuenca del río Amarillo, extendiéndose desde allí a todo el territorio hacia el norte.

La tradición señala como las más antiguas dinastias a las de:

Hsia (1989 a.C. - 1558a.C.)

Shang (1558 a.C. - 1050 a.C.)

Desde entonces hasta el año 1912 d.C. en que China se convirtió en República, fue gobernada por veinticinco dinastías diferentes.

Hacia el año 1050 a.C. la dinastía Shang fue reemplazada por la de Chou. Durante siglos enteros China vivió bajo esta dinastía una época no sólo de paz y organización sino de brillo cultural.

En el siglo VI los reyes habían ya conformado verdaderos estados en desmedro de la autoridad real. El más importante de estos estados fue el de Tsin o Chin. El estado de Chin, cada vez más poderoso, introdujo una serie de reformas; estableció relaciones con India y otros reinos, comenzando un intercambio de productos con ellos. Sus adelantos y su preponderancia económica lo conviertieron en el encargado de llevar a cabo la unificación de China.

Dos siglos les llevó a los Chin unificar el territorio; el siglo VI fue llamado de los "Reinos combatientes" por las luchas constantes, aunque finalmente toda China del norte quedó bajo la hegemonía Chin.

Aproximadamente en el año 230 a.C. el rey Ching-Huang-Ti, de la casa Chin, terminó de unificar China, tomando el título de Emperador. Su obra de gobierno fue muy importante; fundamentalmente logró la unificación y combatió el regionalismo a través de:

la unificación de las leyes
la unificación de la escritura
la construcción de caminos

Estas medidas lograron ligar entre sí a las distintas regiones del país que habían permanecido tanto tiempo divididas. El nuevo gobernante favoreció asimismo el desarrollo de las ciencias y de las arte.

Sin embargo, a pesar de tanto éxito logrado durante su reinado, este se vio perturbado por la aparición de los hunos en la frontera norte. Este pueblo nómade se había mantenido salvaje y pretendía apoderarse de las fértiles llanuras chinas para pastorear sus rebaños.

Para terminar con las correrías de los hunos, Ching-Huang-Ti ordenó reunir en una línea continua las fortalezas de la frontera norte; comenzó así la construcción de la gran Muralla China, considerada uno de los trabajos cumbres de la humanidad.

Más de 20 siglos de construcción

La Muralla China es la más larga de las construcciones humanas y una de las más importantes del mundo. Se edificó alrededor del 1600 de nuestra era. En un principio fueron distintos tipos de edificaciones defensivas que levantaron los principados feudales del norte de China para frenar los ataques de los pueblos nómades.

Siglos después, en el 221 a.C. Ching-Huang-Ti, el primer emperador chino, vio la imperiosa necesidad de defenderse de los hunos, se le ocurrió arreglar aquellos viejos muros, construyó nuevos hasta unirlos todos y recién ahí empezó a dibujarse el esboso de lo que hoy es la interminable muralla.

No se puede negar que su edificación significa una hazaña impresionante, sobre todo si se tiene en cuenta que los chinos, sin recurrir a las tecnologías modernas, construyeron una fortificacion que atraviesa a lo largo de miles de kilómetros un territorio abrupto y muchas veces inhóspito, pasando por colinas boscosas, planicies resecas, cimas nevadas, desiertos pedregosos y las zonas de climas extremos del norte de China y la Mongolia interior.

La profesora de historia y literatura china de la Universidad de Cambridge,Julia Lovell, sostiene que la imagen de fortaleza de la gran muralla radica en lo que representa y no en lo que es.

En sí, el objetivo práctico del gobierno comunista a mediados del siglo pasado, fué satisfacer una nueva necesidad: la búsqueda de un símbolo de la antigua grandeza imperial que permitiera infundir un sentimiento de orgullo nacional en los ciudadanos en el aciago siglo XX, epoca en la que se sucedieron revoluciones fallidas, guerras civiles, invasiones extranjeras, hambruna y pobreza generalizada.

Los chinos modernos asumieron su poderoso simbolismo visual y decidieron que su imponente presencia física expresaba la conciencia ancestral de formar parte de una gran civilización y la férrea voluntad de levantar una barrera infranqueable para repeler las influencias extranjeras, aunque su realidad histórica dijese todo lo contrario.

Para los chinos antiguos las murallas, lejos de representar prestigio y fortaleza, simbolizaban el fracaso de las negociaciones comerciales y diplomáticas con los demás (que eran el fuerte de un pueblo que siempre supo hacer buen uso de su mayor arma: la paciencia)

Los chinos no erigían muros si podían evitarlos, porque los asociaban al fracaso político y a la decadencia de las dinastías, más allá del tremendo costo material y de vidas humanas.

La cima

El Atalaya es el sector más alto. La torre, de ladrillo y piso de piedra, tiene doce ventanas pequeñas con vistas a todos los puntos cardinales. Por donde se mire se pueden observar montañas tapizadas de árboles con mil distintos tonos de verde. En el medio de esa geografía infinita, donde no se ven ni pueblos ni casas sino sólo árboles y montañas, la única protagonista es la muralla con su interminable serpenteo por las colinas, aunque también se vislumbra otra mirada un tanto negativa: es la tumba de centeranes de miles de hombres, millones quizás, entre esclavos y campesinos que ayudaron a construirla, pero tambien es el reflejo del trabajo gigantesco del hombre protegiéndose del hombre, siempre su peor enemigo.

Otros sectores

Aparte de Beijing tambien están los tramos de:

Mutianyu (más alejado y pequeño

Simatai (en estado de deterioro, pero con aire de autenticidad)

El Paso Huangya en Tianjin

El paso Shanhaiguan en la provincia de Hebei

El Paso Jiayuguan en la provincia de Gansu

Para encarar una excursión a la Gran Muralla

Las secciones mejor conservadas de la Gran Muralla se encuentran cerca de Beijing.

Las más visitada es Badaling, que queda a unos 70 kilómetros de la capital

Está abierta de 6:40 a 18:30

La entrada cuesta 45 yuanes (unos $US. 6.-)

En Mutianyu y Simatai, otras secciones mucho menos concurridas, se cobran unos $US. 5.-

Los guerreros de Terracota que aún hoy custodian la tumba del primer emperador chino, están ahí nomás de Badaling, a 40 km. de Beijing. Se lo puede visitar de 8:30 a 17:30 a cambio de unos $US.12.

Para trepar debes estar en buen estado fisico ah, y no olvides en verano llevar agua.

OTROS DETALLES DEL COLISEO ROMANO, UNA DE LAS 7 MARAVILLAS DEL MUNDO

2011-06-13T01:13:00.003-03:00

EL COLISEO ROMANO

Por. Carola Pozo Cortez

Qué puedes ver hoy

El 70 % del Coliseo está vedado a los visitantes. Solo se pueden visitar las galerías roídas del subsuelo, los balcones de la plana baja y el primer piso.

Es difícil pretender que algún día se podría visitar en forma completa esta obra arquitectónica.

El superintendente de Bienes Arqueológicos de Roma, Angelo Bottini sostiene que la estructura no es adecuada y su prioridad es de carácter conservativo, en otras palabras, su preocupación es qué esta en riesgo y no qué atrae más a los turistas.

También sostiene que el Coliseo está en segundo plano, detrás de otro patrimonio importante para la ciudad que necesita restauración como el Palatino. El Palatino, entre el Foro romano y el Circo Máximo que es una de las siete colinas de Roma.

Un poco más de historia

Se sabe que por las 66 puertas que tenía el anfiteatro, hoy están reducidas para la visita sólo dos de ellas. En los tres primeros pisos, esos formados por ochenta arcadas cada uno, se sentaban, en orden: los senadores y sus familias – con almohadones, en butacas de piedra -; los caballeros – en gradas de mármol – junto a embajadores y diplomáticos extranjeros: y en el tercero - de madera -, la plebe.

Había lugares especiales para los jóvenes aún sin deberes cívicos y para los maestros de escuela. Las mujeres y los pobres veían el espectáculo desde la cuarta planta, allí donde funcionaba el mecanismo del velarium, el telón que manejaba un entrenado grupo de marineros como si fueran velas de una embarcación y qu protegía al público del sol y de la lluvia.

El show, que era un plan de día completo, transcurría sobre lo que se conoce como “arena”, una planicie de madera. Los gladidores entraban por la porta Triunphalis, al oeste, y salían –vendedores o con los pies para adelante – por la porta Libitanaria, al este.

Según fuentes consultadas, en una época se producían batallas navales organizadas por los Flavios, aunque estas tuvieron que haber sido antes de la construcción del subsuelo (hipogeo) que completó Domiciano – hermano de Tito, hijo de Vespasiano y que era fundamental para el desarrollo de los juegos y de las cacerías por el sofisticado sistema de poleas que hacía irrumpir sobre el escenario a las fieras.

El Coliseo se encuentra en perpetua restauración desde el año 138 que sufrió incendios, terremotos y saqueos.

En el año 1800 se hicieron las excavaciones y reparaciones mpas decisivas para acceder al monumento tal como se encuentra hoy. Se descubrió el hipogeo y se reforzó con una construcción l estructura perimetral oriental que amenazaba con desmoronarse.

En el año 2000 se reconstruyó parte del hipogeo para que, después de quince siglos, se pudiera representar allí Edipo Rey, la tragedia de Sófocles.

Desde el año 1977 el Coliseo dejó de ser un atractivo turístico gratuito para convertirse en uno de los emblemas de Italia, el que mas factura: 27 millones de euros por año.

¿Quieres emprender la excursión al Coliseo de Roma?

El Coliseo está abierto todos los días de Lunes a Lunes, salvo el 25 de diciembre y el 1° de enero.

El horario de visitas es de 8:30 a 18:15

La entrada cuesta 11.- euros, equivalente a $us. 16.-, y equivalente a $. 66.- argentinos e incluye la visita al Palatino.

Solo entran gratuitamente los ciudadanos de la Unión Europea menores de 18 y mayores de 65 años..

Por cinco euros, todo visitante se puede llevar su foto con un gladiador. Son dieciocho y están organizados por turnos

El audio de dos horas de guía cuesta 4,50 euros, equivalente a $US. 6.50.-, $. y equivalente a $. 27.- argentinos

Las visitas guiadas que se hacen entre las 9:45 y las 17:15 cuestan 3,50 euros, equivalentes a $US. 5.- y $. 21.- argentinos. Estas visitas guiadas se producen nueve en inglés y seis en español.

EL COLISEO ROMANO, UNA DE LAS 7 MARAVILLAS DEL MUNDO

2011-06-13T00:08:00.005-03:00

EL COLISEO ROMANO

Por: Carola Pozo Cortez

Tito Flavio Vespaciano inauguró en el año 80 este anfiteatro, más conocido como Coliseo por la cercanía de una colosal estatua de Nerón. Construído sobre 3.357 metros cuadrados, daba cabida a 50.000 espectadores, ávidos de carreras de cuadrigas, naumaquias y luchas de gladiadores y fieras.

Mientras que entre los grupos más ricos y poderosos crecía el lujo y la ostentación de la riqueza, los habitantes empobrecidos de la ciudad recibían pan y circo. El Estado repartía trigo como alimento y organizaba espectáculos para entretener a los desocupados.

Un gran estadio

El anfiteatro, o unión de dos teatros, fue una innovación arquitectónica romana. La construcción del Coliseo requirió diez años de duros trabajos, Mide 49 m. de altura y su perímetro exterior alcanza los 517 m. Los tres pisos inferiores, apoyados obre arcos, conforman un gigantesco pasillo abovedado. Es uno de los íconos más conocidos de Roma.

Detalles

· Puertas numeradas

En el perímetro del Coliseo se abrían 80 puertas. Unas fichas con información detallada ayudaban a los espectadores a encontrar sus graderías y asientos.

· Estructura

Unos cimientos de 12 m sujetan los pilares -80 de ellos, sobre los que descansa la fachada, son de mármol travertino -. Las galerías interiores est+an formadas por arcos y bóvedas.

· Estilos superpuestos

Las columnas embebidas combinan tres estilos: en el primer nivel, dórico; en el segundo, jónico; y en el tercero, corintio. El resultado final dotó de gran belleza al recinto.

· Palco del emperador

Estaba situado en la primera gradería, al sur. Los nobles romanos y los ciudadanos acomodados ocupaban el resto de los asientos, que eran de mármol hasta la tercera gradería.

· Entoldado

Los 240 palos de la fachada exterior debieron sostener un velarium, para proteger del sol a los asistentes. Se cree que era extendido por marineros de las flotas acantonadas en Roma

· Graderías altas

Las mujeres, los esclavos y los extranjeros se ubicaban en la cuarta y quinta graderías. Los asientos eran de madera, para no sobrecargar la estructura del edificio.

· Vomitorios

Estas salidas en las graderías permitían desalojar el aforo máximo del Coliseo –unos 50.000 espectadores – en apenas tres minutos. Sus antepechos evitaban las caídas

· Arena

La pista de arena garantizaba la absorción de la sangre derramada. Por debajo discurría un laberinto de galerías, de 6 m. de profundidad, que alojaba a las fieras y los gladiadores.

· Cuevas de las fieras

Eran 38 cavidades practicas en el último muro de la elipse central. Las fieras aparecían en la misma arena mediante rampas abatibles o poleas y montacargas.

· Pasadizo de gladiadores

Por aquí accedían los luchadores, desde un túnel subterráneo que comunicaba con la escuela de gladiadores anexa – la Ludus Magnus, la mayor de Roma

· Escaleras

Partían desde las galerías concéntricas de la planta baja hasta las graderías superiore. Se supone que había carteles para orientar a cada estamento social.

· Configuración interna

El corte muestra la disposición de las arcadas abovedadas internas, que estaban construidas con hormigón romano, ladrillo y piedra.

Acontecimientos

· Lucha entre fieras

En las sesiones matinales, las fieras salvajes: leones, osos, toros, leopardos, rinocerontes, hipopótamos, tigres…, eran azuzadas entre sí con agujas y fuego.

· Naumaquia

Consistía en un vistoso simulacro de una batalla naval. Un entramado de canalizaciones subterráneas convertía en pocos minutos la arena de la pista en un lago artificial.

· Cuádrigas

Las carreras fascinaron a emperadores como Calígula y Nerón. Los aurigas, de pie, látigo en mano y con las riendas en la cintura, tenían que dar 7 vueltas a la pista.

· Los gladiadores

Los gladiadores podían ser profesionales, voluntarios, convictos o prisionero de guerra. Entrenados en escuelas, se enfrentaban en el Coliseo contra fieras o bien por parejas o grupos equilibrados, divididos en perseguidores – con espada y escudo -, reciarios – con red tridente o jabalina – o “enemigos de Roma” – con el arsenal pesado correspondiente -. Admirados durante el Imperio, tras los combates el emperador decidía su gracia, pulgar arriba, o muerte, pulgar abajo.

TAJ MAHAL , UNA DE LAS 7 MARAVILLAS DEL MUNDO

2011-06-11T17:43:00.008-03:00

TAJ MAHAL

Por: Carola Pozo Cortez

"Una lágrima en la mejilla del tiempo"

Rabindranath Tagore

Poeta indio ganador del Premio Noel

El Taj Mahal es un mausoleo construido por veinte mil artesanos en el siglo XVII y es considerado el más bello de que se tenga memoria y ya es un símbolo de la India.

La obra fué ideada por Shah Jahan, emperador mogol, ante el desconsuelo de la muerte de su esposa. Con el fin de rendirle una ofrenda póstuma pensó construir este monumento en su memoria de tal manera que no tenga semejanza con ninguna obra arquitectónica en el mundo.

Mumtaz Mahal, esposa del soberano, quién tenia una belleza singular, murió mientras alumbraba al demicocuarto hijo de la pareja.

El explorador francés Francois Bernier fue la primera persona occidental que descubrió el Taj en el año 1663.

¿Cómo se construyo?

Decenas de miles de carretas tiradas por elefantes, bueyes, búfalos y camellos trajeron incontables toneladas de mármol blanco desde el Rajastán, la tierra de los rajputas indómitos, 500 kilómetros al oeste.

Mil elefantes completaron la recolección de materiales en el resto de Asia y recorrieron miles de kilómetros para seguir dándole forma al sueño de la tumba más espectacular de los últimos siglos.

El monarca quiso turquesas y otros 28 tipos de gemas y un contingente se desplazó hasta el Tíbet para complacer las extravagancias de su señor. Otros se trasladaron hasta Arabia para traer carnelias, un tipo de ágata que, según le decían le protegería de sus rivales. En Sri Lanka, los súbditos compraron zafiros. El Lapislázuli fue importado desde Afganistán, el jaspe llegó desde el Punjab y los cristales y el jade fueron seleccionados en China.

La obra se inició en 1631 y fue finalizada 22 años más tarde.

Ubicación

El Taj Mahal está ubicado en Agra, a 250 kilómetros al sur de la capital de la India, Nueva Delhi.

Arquitectura

Primer toque mágico

Sobresalen en particular los muros que ocultan el mausoleo. Una vez que se ingresa al recinto se debe caminar 300 metros y llegar a un portón sencillo. Es necesario traspasar ese portón para poder ver el Taj Mahal propiamente dicho. A simple vista, esa puerta divisoria es muy insignificante por su tamaño, es por esto que nadie podría imaginar que del otro lado quedará al descubierto uno de los mayores símbolos de la arquitectura mundial. Esa pequeña puertita se podría decir que actúa como un telón que en un momento determinado se levanta y deja ver bruscamente enfrente una auténtica maravilla.

La postal de esta construcción de ensueño que recorre todo el mundo, se torna palpable ante los ojos, allá al fondo resplandece el mausoleo de mármol blanco. A cada costado, relucen la mezquita y su réplica melliza, ambas construidas con arenisca roja. Y por delante, maravillosos, emergen los jardines persas y los estanques de agua en los que más tarde, cuando al fin salga el sol, se reflejará el edificio central

Segundo toque mágico

Deleitar la mirada observando la plataforma que también es de marmol y donde se alza el Taj Mahal es indescriptiblemente bello. Al estar elevado cinco metros por encima de los jardines, detrás del monumento sólo se ve el cielo, por lo general despejado de nubes, salvo en la época de los monzones. El Taj por esa disposición se enriquece ya que parece estar flotando en el aire con una perspectiva tan deslumbrante e irreal que magnetiza a cualquier mortal.

Una excursión al magnífico Taj Mahal

Agrada queda a 250 kilómetros al sur de la capita de la India, Nueva Delhi
La mejor manera de enlazar ambas ciudades es en tren.
La admisión al Taj Mahal, cuesta 750 rupias, unos 70.- pesos argentinos, $US. 17.- dólares norteamericanos
El recinto está abierto de 6 a 18 horas. Se recomienda llegar antes del amanecer
La mejor vista del Taj es durante la salida del sol
Los meses mas convenientes para visitarlo son Noviembre, Diciembre y Enero, cuando el calor no es tan agobiante
La Organizacion Mundial de la Salud, invita a los turistas que visiten la India a vacunarse contra el tétanos, la difteria, la polio, la fiebre tifoidea, la varicela y las hepatitis A y B
La visa para entrar al país es gratuita para los turistas que tienen pasaporte argentino

Fuente: Andres Burgo