TURISMO RURAL EN NICARAGUA

RÍO GRANDE DE MATAGALPA: EL RÍO QUE PARTE EN DOS A NICARAGUA

2025-11-20T00:39:00.000-08:00

El río Grande de Matagalpa, Kiwaska, Ucumulrí, Awaltara, es todo uno y lo mismo. Es el mismo río que parte en dos el territorio de Nicaragua. Según los datos de la Dirección General de Recursos Hídricos del INETER, el RÍO GRANDE DE MATAGALPA tiene una longitud de 465 km; con esto se coloca como el segundo río más grande de Nicaragua, superado solamente por el río Coco o Segovia. Le siguen el Prinzapolka (245 km), Mico (189 km) y el San Juan (180 km). El río Grande de Matagalpa tiene una cuenca de más de 18 mil kilómetros cuadrados, y su principal afluente es el Tuma.

El río quieto como una piscina, refleja una de las pocas casas entre La Esperanza y Kara, en kilómetros hay unas cuantas casas.

El punto de nacimiento del río Grande de Matagalpa está en la propia ciudad de Matagalpa, donde se unen los ríos Molino Norte y San Francisco, a 699 msnm, en el límite norte del barrio Guanuca. Mientras el río Molino Norte nace cerca de Selva Negra, en el área de la carretera Matagalpa – Jinotega, el río San Francisco nace cerca de San Francisco, en el área de la carretera al Tuma – La Dalia.

El Dr. Íncer Barquero afirma que el nombre indígena del río, en lengua Mayangna, es Kiwaska, que significa “río pedregoso”, y que este nombre corresponde al área de Paiwas. También el Dr. Íncer recopila el nombre Ucumulrí, para el sector de San Pedro del Norte, con significado cercano a “lugar de guapotes”. Actualmente en lengua Miskito se le llama Awaltara, que significa “río Grande”. Como sea, siempre sugerimos tener la MENTE ABIERTA en este tema, debido a que la lingüística aplicada a nuestras toponimias todavía es una ciencia incipiente en Nicaragua; además, por ser un río tan largo, es común que se lo nombrara de distintas formas en los distintos lugares por donde pasa.

Aguas abajo de Tumarín, el río se vuelve ancho y lento. Hay desde aquí pocos obstáculos hasta su desembocadura.

Hicimos el ejercicio de recorrer virtualmente el río, iniciando en el punto de su nacimiento, coordenadas 12.9359 -85.9111. Los ríos más importantes que se le unen, en orden, durante su recorrido son: Waswalí, Compasagua, Bul Bul, Las Cañas-Olama, Saiz, Murra, Quisaura, Paiwas, Tipilma, Tuma, Makantaka, Marinlaya y caño Karawala. Sin duda, el que más le aporta es el río Tuma que se le une aguas abajo del puerto San Pedro del Norte.

El río es peligroso en su curso medio, entre Paiwas y Tumarín, pero la peor parte es entre San Pedro del Norte y Tumarín, donde hay rápidos peligrosos, entre ellos: Yalasi, Krukru, Batitán, El Rey, Olea Olea, Panturuna, Pusi Pusi, Palpunta. Después de la vuelta de Tumarín, el río sigue su curso en calma, formando “tablazos” o zonas rectas y calmas. Pasa por La Cruz Río Grande, que es la cabecera del municipio de ese mismo nombre.

Esto es lo que se conoce como un "tablazo", una sección del río amplia, recta y sin obstáculos. Siempre hay que navegar atentos porque, de pronto, salta el sábalo real (Megalops atlanticus).

Este río es la vida en esa zona, funciona como una gran avenida que conecta las comunidades ribereñas. Ahí hay comunidades que conservan nombres de tiempo de las bananeras, como: Muelle Real, Kansas City, Royal, Company Creek, Campamento Seis, El Catorce. Esa zona todavía está prácticamente deshabitada, hay un tramo, entre La Esperanza y Kara, de unos 70 kilómetros en los que hay solamente como 10 casas [las que vimos].

Si quienes viven en la ciudad de Matagalpa lo vieran en su tramo final, seguramente se sorprenderían de ver el tamaño que alcanza. Tuvimos la oportunidad de recorrerlo desde San Pedro hasta Karawala, unos 190 kilómetros. Por si no lo saben, está conectado con la laguna de Perlas, a través de un canal de 4.4 kilómetros de largo; desde el río se sale por ese canal a la laguna Ebo, y de ahí se pasa a Laguna de Perlas, de donde se conecta con Bluefields. Desde la entrada al canal hasta Bluefields hay cerca de 120 km, pasando enfrente del poblado Laguna de Perlas y por el muelle de Kukra Hill. Toda una aventura…

Este río parte en dos a Nicaragua, pues aunque tiene cerca de 500 kilómetros de longitud, casi todos los puentes están ubicados aguas arriba; después que sale de la ciudad de Matagalpa solamente lo cruzan los puentes de Sébaco, el de la primera entrada a Ciudad Darío, el puente La Venada, el puente Esquipulas, el puente Muy Muy – San Ramón, conocido como puente La Laguna y el último es el puente de Paso Real, carretera a Matiguás, a unos 140 km de su recorrido. Desde ahí, en lo que falta, casi 300 kilómetros, solamente se lo puede cruzar en barcazas.

Así que, esperamos los nuevos puentes que de seguro se construirán; probablemente, en San José de la Vega, para comunicar Boaco – Matiguás; en Paiwas o Villa Siquia, para comunicar Camoapa con Río Blanco y Paiwas; en los alrededores de La Cruz de Río Grande, más bien, entre Tumarín y La Cruz de Río Grande, para salir a Batitán y Alamikamba, para comunicar la RACCN y la RACCS, que permanecen incomunicadas por tierra. Todo un futuro…

LAGUNAS - CRÁTERES DEL PACÍFICO DE NICARAGUA [2]

2025-10-29T03:38:00.000-07:00

Ya que hay mucho interés en el tema, vamos a hablar del tamaño de las lagunas de origen volcánico que adornan el Pacífico de Nicaragua. Hemos enlistado solamente 12 lagunas – cráteres en el Pacífico de Nicaragua, y son, enumeradas de norte a sur: Cosigüina, El Tigre [Asososca de La Paz Centro], Monte Galán, Apoyeque, Xiloá, Asososca, Tiscapa, Nejapa, Masaya, Apoyo, Zapatera y Maderas. Sólo que tenemos que aclarar que, según el Dr. Jaime Íncer Barquero, la laguna de Nejapa no se formó en un cráter, sino en un hundimiento del terreno, que se debió a la actividad volcánica más abajo; igualmente, que Ticomo no es un cráter, sino un hundimiento del terreno [Cuando se va subiendo de Managua hacia El Crucero, queda a mano izquierda de la vía] que se debe a las mismas causas que Nejapa.

En la pequeña caldera volcánica del cerro Monte Galán, en la Paz Centro, había originalmente una laguna más grande que, al secarse, se ha venido fragmentado, dando como resultado varias lagunas más pequeñas, de las cuales solamente tomamos la más grande, Monte Galán. Las otras lagunas en ese mismo cráter son: Las Piedras, Agua Dulce, El Cachital y La Sulfatosa; con lo que sumaría 16 lagunas de este tipo.

La comparación de los tamaños de las 12 lagunas seleccionadas nos da de entrada que la laguna de Apoyo es un verdadero gigante, en comparación con las otras. Esa laguna tiene 20.82 km² de superficie. Y para que no crea que estamos exagerando, solamente hace falta dividir su área entre el área de las demás para darnos cuenta de cuántas veces pueden caber dentro de ella.

Por ejemplo, pueden caber 2.53 lagunas de Masaya dentro de la de Apoyo. Increíble, pero cierto, ¡pueden caber 123 lagunas de Tiscapa dentro de la de Apoyo… y la del volcán Maderas, puede caber hasta 600 veces!

Aquí está el gigante de las lagunas - cráteres del Pacífico de Nicaragua: la laguna de Apoyo. Sus orillas son compartidas por los municipios: Catarina y San Juan de Oriente [en el Departamento de Masaya], Diriá y Granada [en el Departamento de Granada].

Sin embargo, cada laguna tiene su atractivo, su personalidad -por decirlo de alguna manera-, ya que cada una tiene su propia riqueza natural y biodiversidad, su historia geológica, su interacción con la historia, su importancia para las comunidades, sus atractivos, su belleza escénica… Por ejemplo, la laguna del Maderas es la más pequeña, pero su espejo de agua, es decir la superficie del agua, es la que se encuentra a mayor altura sobre el nivel del mar, a 1,207 msnm, mientras en el gigante, Apoyo, se encuentra a solamente 69 msnm: para ver la del Maderas hay que subir el propio volcán.

Así que, esperamos que cuando visite nuestras lagunas, tome en cuenta lo que le hemos compartido, para que valore mejor cada una de ellas.

LAGUNAS - CRÁTERES DEL PACÍFICO DE NICARAGUA [1]

2025-10-15T07:10:00.000-07:00

Nicaragua es un país de lagos y volcanes, y nada mejor lo demuestra que la presencia de varias lagunas - cráteres de origen volcánico, algunas de las cuales tienen una relación muy cercana con nuestras ciudades. El origen volcánico de estas lagunas se argumenta en el hecho de que, en estos antiguos volcanes ocurrieron explosiones épicas que dejaron inmensas oquedades que después se fueron llenando paulatinamente con agua de las lluvias. De todas las lagunas cratéricas resaltamos doce: Cosigüina, El Tigre, Monte Galán, Apoyeque, Xiloá, Nejapa, Asososca, Tiscapa, Masaya, Apoyo, Zapatera y Maderas.

Ubicación de la laguna - cráter COSIGÜINA, en el occidente de Nicaragua

El volcán Cosigüina está ubicado en la península del mismo nombre, en el extremo occidental de Nicaragua, frente al golfo de Fonseca, que es un espacio marítimo compartido con Honduras y El Salvador. La laguna COSIGÜINA se formó después de masivas explosiones en el volcán del mismo nombre, que tuvieron lugar del 20 al 23 de enero de 1835. El propio 20 de enero, cerca de las 8 de la mañana, las explosiones se iniciaron sin aviso previo; al medio día se oscureció la pequeña ciudad de Nacaome, en Honduras, producto de las nubes de ceniza. Ya a las 5 de la tarde la capa de ceniza en la ciudad era de 8 cm. Al día siguiente, el 21, se oscureció buena parte del occidente de Honduras. El 22, con el cambio en la dirección del viento, comenzó a caer cenizas en Chinandega; y durante la noche la erupción alcanzó su clímax, con retumbos tan poderosos que se escucharon en Bogotá [Colombia] y Kingston [Jamaica]. Aunque la actividad explosiva finalizó el 23 de enero, la ceniza fina suspendida, llovió sobre ciudad México y Jamaica, el 26 de enero, a mil trecientos kilómetros del volcán.

Laguna - cráter, en el fondo del volcán Cosigüina. Desde la parte más alta del borde hasta el espejo de agua hay 685 metros

Después de las explosiones, debió resultar una imagen aterradora la vista de aquel inmenso abismo en el centro del volcán. Llovió cenizas, rocas, piedra pómez y demás material volcánico en la península y las islas del golfo de Fonseca. Esta hecatombe natural fue comentada por el célebre naturalista Charles Darwin. Según el Dr. Íncer, por lo menos, cerca de 10 kilómetros cúbicos de material fueron expulsados violentamente.

En 1854 el volcán fue visitado por el naturalista alemán Carl Scherzer, quien testificó que el fondo del cráter continuaba vacío y surcado por grietas; pero en 1891, el geólogo J. Crawford, confirmó la presencia una laguna en la profundidad del cráter “que lo llenaba parcialmente”. Así que la laguna se formó entre esas fechas, 1854 – 1891.

El cráter… “Está rodeado de paredes escarpadas, cuyo contorno extrañamente desgarrado e irregular, visto desde abajo, indica por sí solo el carácter de la montaña (…) Sin embargo, observé, desde muchas grietas y abismos en el fondo del cráter, y especialmente al pie de la pared interior, delgadas nubes de vapor de color gris blanquecino que se elevaban, imperceptibles desde abajo. En muchos puntos del interior del cráter, el suelo también estaba caliente; y cuando a veces nos hundíamos hasta las rodillas en los rapilli sueltos, nos quemábamos las suelas de los zapatos. El cráter es muy profundo, solo accesible por el lado norte, y el paisaje de una sublimidad salvaje” [Karl Scherzer, Travels in the free States of Central America. Vol II. 1857. Pág. 222 – 223].

Ilustración del volcán Cosigüina, en 1853. Fuente: Ephraim G. Squier. Travels in Central America particularly in Nicaragua: with a description of its boriginal monuments, scenery and people. Their languages, institutions, religion, &c. Vol. II. D. Appleton & Co., Publishers, New York. 1853. Pág. 163

La laguna de COSIGÜINA destaca porque es que es el único caso, en Nicaragua, en que se documentó la explosión inicial; así que ESTA ES LA LAGUNA MÁS “JOVEN”, la explosión apenas acaba de cumplir 190 años.

La laguna tiene una superficie de 1.25 km². Si ordenamos las 12 lagunas mencionadas de mayor a menor, la laguna de Cosigüina ocuparía el lugar número 5 en tamaño, siendo menor que las de Xiloá, Apoyeque, Apoyo y Masaya. La longitud máxima de un punto a otro de su costa es de 1.5 kilómetros.

El espejo de agua de la laguna se encuentra a una altura de 174 metros sobre el nivel del mar [msnm], y la altura máxima del borde del volcán es de 859 msnm; desde el mirador del borde del cráter (725 msnm) hasta el espejo de agua hay más de 420 metros. Así que, para poder ver la laguna hay que arrimarse casi hasta el propio borde, lo cual hay que hacer con muchísimo cuidado.

Imagen del volcán Cosigüina. Si comparamos la imagen del interior del cráter con esta imagen del volcán visto desde fuera, veremos que el volcán es como un enorme cascarón pétreo. La imagen está tomada desde el sur, desde el estero Padre Ramos. Gracias a la colaboración de Adalberto Velásquez.

Si quiere ver la laguna en el Google Earth, sólo copie y pegue en el buscador las siguientes coordenadas: 12.998 -87.5669

LA CALDERA DEL VOLCÁN MASAYA

2025-10-01T11:13:00.000-07:00

A veces hay que leer un poco para entender y disfrutar de lo que vemos. Cuando vamos sobre la carretera, de Managua a Masaya, observamos, a mano derecha, un terreno hundido y áspero, de piedras quemadas. Pues, lo que vemos es la gran caldera volcánica del parque nacional Volcán Masaya, según Jaime Íncer, se le llama la caldera del Ventarrón.

Una caldera es un gran hundimiento [depresión] del terreno, con forma circular o elíptica, que se forma después de una explosión. Según el INETER, esta caldera volcánica tiene 6.5 km de ancho y 11.5 km de largo; va desde cerca del límite urbano de Ticuantepe hasta el límite urbano de Masaya. Casi en el centro de la caldera surgió el volcán Masaya, con dos conos volcánicos: Nindirí [a la derecha] y Masaya [a la izquierda], con varios cráteres. Desde estos conos, la caldera se ha venido rellenando con la superposición de flujos de lava más recientes.

La imagen es un recorte tomado del Google Maps, en donde hemos resaltado -de manera aproximada- el límite de la caldera volcánica; en ella se observan las distintas coladas de lava y los cráteres del volcán Masaya.

En el cono Nindirí están los cráteres San Pedro, Nindirí y Santiago; este último es el más celebre porque desde el borde se puede observar una pequeña laguna de lava que se mantiene en constante actividad explosiva. En el cono Masaya está el cráter San Fernando, apagado y lleno de vegetación, es uno de los que más aportó coladas de lava en dirección sur; también está el pequeño cráter San Juan, al sur del anterior.

En la parte sureste de la caldera volcánica, al enfriarse, se fue formando una laguna cratérica, producto de las lluvias: este es el origen de la laguna de Masaya. Sin embargo, los flujos de lava del volcán terminaron por llegar hasta ella, y rellenaron una parte de la laguna, dejándola con su forma actual, como media luna. Debió ser todo un espectáculo observar y escuchar la lava volcánica entrando en la laguna.

En la foto se observa claramente la dirección de la llegada de la colada de lava desde la derecha y las paredes de la enorme caldera que sirvió de anfiteatro para esta obra de la naturaleza.

El volcán Mombacho, las isletas y Granada.

2025-09-24T07:30:00.000-07:00

El volcán Mombacho, según el INETER, es un estratovolcán, es decir un volcán cuyo cono se fue formando y creciendo por la acumulación sucesiva de capas de lava solidificada. Su parte más alta tiene 1,345 msnm. Antiguamente en su cumbre había dos grandes cráteres. Un primer cráter orientado hacia el noreste, se derrumbó generando una avalancha de material [debris] que originó las isletas y la península de Asese. Según el Dr. Jaime Íncer Barquero, es probable que la península de Asese y sus isletas se hayan formado mucho antes, por la explosión de una antigua caldera volcánica. Cualquiera que haya sido la causa, es innegable que la vista de las más de trescientas isletas, enmarcadas por la presencia del volcán Mombacho, constituye uno de los más bellos paisajes de Nicaragua. En Google Earth la cumbre del volcán tiene coordenadas: 11.8276 -85.9599.

Foto del volcán Mombacho, visto desde las isletas del gran lago de Nicaragua: se observa la cicatriz del derrumbe de su cráter hacia el noreste, en dirección hacia el lago.

Un segundo cráter, de unos 1.7 km de diámetro, orientado hacia el suroeste, se derrumbó en el año 1570, después de una serie de temblores; y destruyó el original pueblo indígena de Mombacho, en donde murieron cerca de 400 personas, la mayoría indígenas; salvándose de la tragedia solamente un español de apellido Caravallo y dos indias. En las crónicas se cuenta que en la noche anterior, “en las casas de Granada no quedaron aquella noche tejas en los tejados, y que muchas paredes y casas se cayeron”. El cronista Juan López de Velasco relata que esta segunda avalancha, de 1570, “salió tan gran tempestad de agua y piedra que en más de seis leguas por aquella parte hizo grande daño”.

Vista desde la ciudad de Granada del volcán Mombacho, hacia el sur. A la derecha la cúpula de la pequeña catedral de Granada. Fotografía tomada desde el patio del célebre convento de San Francisco: desde su púlpito predicó el propio Fray Bartolomé de Las Casas.

Lo cierto es que si el volcán hubiera colapsado hacia el norte, probablemente la ciudad de Granada hubiera sido sepultada por estas avalanchas. La distancia desde la parte más alta del volcán hasta el parque central de la ciudad es de 11.3 kilómetros; en las imágenes del Google Earth se observan antiguas coladas de lava en dirección norte hasta una distancia de 9.2 kilómetros. En su cumbre el volcán presenta también dos pequeños cráteres, aunque parecieran producto de algún hundimiento, similar al que presenta el volcán El Hoyo.

Las más de trescientas isletas del gran lago de Nicaragua, la Mar Dulce, forman un espectáculo natural todo verdor, en contraste con las azules aguas del lago y el cielo. Tienen un origen volcánico, aunque la naturaleza guarda en su seno los detalles de su formación.

El volcán es inseparable de Granada, es visible desde cualquier punto de la ciudad, con sólo dirigir la mirada hacia el sur se observa su cumbre dentada; aunque no muy a menudo, ya que por la humedad que se levanta del lago de Nicaragua, permanece la mayor parte del tiempo cubierta de neblina, de ahí le viene su nombre, Mombacho, en lengua indígena chorotega.

Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, con una vasta historia y cultura que se remonta a las raíces más profundas de los diversos pueblos indígenas que la habitaron y la viven.

¡LLEGA EL VERANO!

2022-12-14T09:53:00.002-08:00

Desde finales de noviembre anduvimos visitando algunas playas del Pacífico sur, aunque oficialmente el verano inicia en diciembre, pudimos constatar que persisten los días nublados y en ocasiones lluviosos. Así que, por el momento en estas fotos no verá días radiantes.

Vista de la bahía de San Juan del Sur desde el mirador

Pero, el clima lluvioso da a nuestras playas un ambiente de tranquilidad, y quizá un poco de nostalgia por el año que termina. Nos fuimos a la bahía de San Juan del Sur, y como siempre: el agua fría, hay que decir que, esa temperatura es producto de aguas más profundas y ricas en plancton, lo que las convierte en una importante zona pesquera.

La bahía tiene una playa que se extiende por 1.65 kilómetros, con un ancho de playa cercano a los 100 metros que varía con la marea. Es un sitio ideal para el baño de la familia, junto con los niños, porque las olas golpean suavemente y no se ven expuestos a ser arrastrados, como en otros balnearios del Pacífico. En sus extremos la bahía tiene un ancho de 935 metros y ahí es común observar decenas de embarcaciones ancladas, de pescadores, deportivas y recreativas.

Ahora, aparte del baño en la playa, se ofrecen otros servicios como giras individuales o en grupo

En la margen derecha de la bahía (noroeste) se encuentra un pequeño cerro sin nombre de 144 metros de altura, sobre la base del cual se construyó un mirador, “El Cristo de la Misericordia”, desde el mismo se obtiene una vista impresionante de San Juan del Sur y las bahías vecinas, como Nacascolo. Hasta el mirador se puede llegar en automóvil, con la única salvedad que la última parte hay que subirlo a pie, por unas cuantas gradas ante las cuales no hay que impacientarse. La entrada a este sitio cuesta un dólar para nacionales y el doble para los extranjeros.

Vista de la vecina bahía Nacascolo (al norte de San Juan), tras ella la punta El Toro

Desde San Juan, hacia el norte siguen las bahías: Nacascolo, El Toro, Marsella, Maderas, Majagual y Ocotal; cada una de ellas separadas por puntas rocosas que sobresalen en el litoral. Desde San Juan hay comunicación terrestre con estas playas, aunque hay que decir que, al momento de la visita, el camino de tierra estaba en mal estado; debido a las lluvia, había muchas pasadas imposibles para un vehículo bajo.

Si viene desde Managua y quiere ir al Cristo de la Misericordia, tome a la derecha (norte), antes de llegar al puente (cerca del Palí), y siga este camino principal. A 1.6 kilómetros deberá doblar a la izquierda y atravesar una serie de residenciales. Si no dobla a la izquierda y sigue siempre el camino principal, esa ruta le llevará a las playas que están al norte de San Juan: primero, a Marsella, después a Maderas y por último a Majagual. Fíjese bien en la señalización para que no ande perdido. En Nicaragua, siempre hay un importante recurso: preguntarle a la gente. Pero, eso si, aprenda siempre a agradecer y si quiere más detalles del camino, bájese del vehículo a preguntar.

Vista de la pequeña playa Maderas, con su característico farallón

De todas las otras bahías únicamente visitamos playa Maderas que, se distingue por tener un farallón, cuya forma recuerda la aleta dorsal de un tiburón; ese farallón es parte de la punta Majagual que, la separa de la otra bahía del mismo nombre.

Y he aquí la playa Maderas. Si sabe surfear o si quiere aprender...

Bueno, el verano apenas comienza, así que vamos a ver dónde más podemos ir, para traerles más info. Y les decimos: ¡Anímense a salir! ¡No se quede encerrado en su casa!

ICALUPE: LLANO DE NAMBIRAS

2021-01-14T16:00:00.004-08:00

El Departamento de Madriz, incluyendo el municipio de Somoto, está lleno de nombres indígenas muy llamativos, como Cacaulí, Miquilse, Uluse, Musunse, Unile, Camaira, Yaraje, Tapacalí, Inalí, Oruse, Isnaya, Icalupe… Todos ellos pertenecientes al pueblo que habitó el centro montañoso de Nicaragua: los Matagalpa – Chontales, también llamados Ulúas. Mencionamos a Icalupe, que significa “llano de las nambiras”, según Jaime Íncer Barquero.

Pues, Icalupe está a 27 kilómetros al norte de Somoto, esto si se va por la misma salida a Cacaulí, ubicada en la propia entrada a Somoto, sobre la carretera Panamericana, cerca de la gasolinera Pineda. Aunque hay otra salida hacia esa comunidad. Pero, lo mejor es que Usted se informe en las oficinas del Geoparque Río Coco.

Y ya que les hablo del Geoparque Río Coco, sus oficinas están en la entrada a Somoto, sobre la carretera Panamericana (frente a la terminal de taxis que vienen de Yalagüina); puede buscar sus oficinas en Google Maps. Ellos tienen información de todos los sitios turísticos del Departamento de Madriz y le pueden apoyar con información de los contactos en cada sitio. Entre los lugares que forman parte del Geoparque Río Coco están: Mirador de Cusmapa, laguna La Bruja (El Pegador), Cañón de Somoto, Las Pintadas (Icalupe) y Cañón seco (Icalupe).

La comunidad Icalupe tiene entre sus atractivos: Mirador del cañón seco, Sitio arqueológico Las Pintadas, y la cueva del Toro. Pero, además de visitar esos lugares, puede disfrutar de paseos a caballo y la infaltable comida campesina de frijoles, crema, cuajadas y tortillas.

Este Cañón seco de Somoto es una fractura de unos 300 metros de largo y unos 100 metros de ancho, en cuyo fondo nace la quebrada Icalupe. Desde el borde del abismo hasta el fondo donde corre dicha quebrada hay unos 70 metros. La vista desde sus miradores ofrece no sólo un panorama de este fenómeno geológico, sino también de una parte de la frontera Honduras – Nicaragua; desde sus 863 msnm se divisa también los valles por donde nace y discurre el río Coco.

Les compartimos algunas imágenes del Cañón seco de Icalupe. Por si ya se hizo la pregunta, le llaman cañón seco porque en su fondo no corre de forma permanente ningún río, como en el caso del cañón del Somoto, en cuyo lecho corre el río Coco.

Nota: Aquí en Icalupe pude apreciar, por primera vez en Nicaragua, a unos cuervos (Corvus corax) que hacían una demostración con sus graznidos. Eran unos tres individuos que volaban en círculos. Los campesinos del lugar me contaron con mucho orgullo que la presencia de esta ave no la han visto en ninguna otra parte de Nicaragua.

Por si Ustedes no sabían, recientemente se han visto nuevamente los cuervos en las tierras altas de Nicaragua, incluyendo Somoto y Estelí. Los indígenas nahuas le llamaban a esta ave “Cacala”, y si busca verá que, en la geografía de Nicaragua hay varios sitios que llevan este nombre.

EL CERRO NEGRO... EL VOLCÁN MÁS JOVEN DE NICARAGUA

2021-01-03T11:47:00.000-08:00

El 11 y 12 de abril de 1850, fuertes retumbos se escucharon en la ciudad de León, en el occidente de Nicaragua; estos retumbos, acompañados de temblores, se intensificaron en la noche del 12 de abril. Temprano en la mañana del domingo 13 de abril de 1850 se abrió un orificio volcánico, cerca de la base del volcán Las Pilas.

Afortunadamente, cerca de donde ocurrió este hecho no había comunidades o pobladores que pudieran estar en peligro. Llamas, explosiones y lava, junto con material gaseoso incandescente fueron siendo expulsados con violencia hasta que comenzó a crecer un cono volcánico. Por primera vez en la historia de Nicaragua, ojos humanos vieron crecer un volcán. Así nació el hoy conocido volcán Cerro Negro… Las fotos les dirán de sobra a qué debe su nombre.

Quiere decir que, en el año 2050, dentro de 29 años… ¡el volcán Cerro Negro cumplirá “apenas” 200 años!

El pequeño cono volcánico fue creciendo y hoy el volcán tiene 726 msnm. Lo puedes ubicar inmediatamente en el Google Earth con estas coordenadas (sólo cópialas de una vez y pégalas en el buscador):

12.508193 -86.702367

Cuando entres en el Google Earth verás el volcán como una mancha oscura en el ambiente verde de los alrededores. Y es que, además del volcán, se observa una colada de lava hacia el norte (en realidad son varias coladas), y un abanico de arena negra gruesa hacia el lado suroeste del volcán, que es el lado predominante del viento. Desde el cráter del volcán hasta la catedral de León hay 20.68 kilómetros; por eso, hasta León sólo ha llegado la ceniza y la arena fina de sus múltiples erupciones.

Sin más comentarios, aquí hay algunas fotos del volcán… el contraste de su color profundamente negro con el ambiente circundante es un tremendo reto para los aficionados a la fotografía…

A la izquierda la boca del cráter.

Allá al fondo el volcán Orota (Rota), el más viejo de Nicaragua

(El más joven vs el más viejo).

Algunos turistas suben hasta el borde del cráter

En esta foto apenas se divisa a un solitario turista que contempla el cráter

(Espero que lo puedan ver... )

Al volcán se puede ir simplemente para caminar, para tomar fotos... Pero, se ha hecho famoso por la actividad del sandboarding que consiste en descenderlo en tablas que se deslizan sobre la arena volcánica.

A pesar de la rudeza del ambiente, encontramos en el borde del cráter este pequeño arbolito que lo desafía.

Bueno, quizá se anima a visitar el volcán. Nicaragua siempre, como el arbolito de la foto, crece con esperanzas... ¡Les esperamos!

¡BUENO, ESTAMOS DE REGRESO!

2020-02-08T10:49:00.000-08:00

Después de una larga, larga ausencia, estamos de regreso. Con las botas de hule y la mochila al hombro, nos ponemos nuevamente a recorrer los largos y floridos caminos de la Nicaragua. Conocer a su tierra es amarla y tenemos que disponernos a… caminar.

Año 2020, hay que avanzar, subir, escalar, nadar; gozar los azules de los lagos, del cielo, de los volcanes. A los jóvenes que nos siguen, también a los no tan jóvenes, les ponemos, además, el reto de estudiar, aprender, emprender. Nicaragua tiene una rica cultura e historia, que sorprenden, igual que los contrastes de su geografía.

Les invitamos a estar pendientes de nuestros recorridos: Waslala, Icalupe, Yalí, Dipilto, El Tuma – La Dalia, Cosigüina… ¡A estar atentos!

Conocer Nicaragua e amarla

VIVIENDAS DEL CARIBE NORTE DE NICARAGUA

2018-01-25T17:17:00.000-08:00

La cultura del Caribe norte de Nicaragua se refleja en sus bailes, danzas, canciones, leyendas, gastronomía, etc.; pero hay un aspecto de esta cultura que vamos a resaltar en esta plática con Ustedes: sus viviendas.

La vivienda Misquita y Mayangna, las etnias originarias de la costa caribe norte de Nicaragua, se caracteriza por ser construida sobre pilotes de madera resistente a la humedad; normalmente cuenta de tres ambientes: sala, dormitorio y un pequeño anexo que se utiliza como cocina. Toda la estructura se construye de madera.

Los techos, que antes se hacían exclusivamente de palma, entre ellas la palma llamada “papta”, ahora se construyen con láminas de zinc, que son pintadas con pintura anticorrosiva, principalmente de color rojo, para la resistencia al ambiente húmedo, a veces salino, propio de la costa caribe.

El piso de la vivienda, al igual que sus paredes, se construye de madera. Una tradición muy importante de las etnias indígenas originarias, es mantener sus viviendas muy limpias. Así que, no se acostumbra andar con calzado dentro de ellas; por lo que las botas con lodo se dejan sobre los escalones o en el balcón de la misma. El piso se encuentra, a menudo, a una altura mayor de 1.5 metros sobre el suelo; para evitar la humedad, o como medida preventiva ante las frecuentes inundaciones.

El área del balcón es un espacio utilizado para colgar las hamacas, o para sentarse en las bancas de madera al atardecer; las familias que no tienen balcón en sus viviendas acostumbran sentarse en las escaleras. En el balcón se protege a los niños de caídas con barandas de madera, aunque hemos visto también de bambú.

Siempre que se puede, la vivienda se pinta con colores vistosos, que recuerdan la vistosidad de la naturaleza que aún sobrevive en esta región; aunque los colores más frecuentes son el naranja y verde, pintados con una delicadeza que nos recuerdan los cuadros primitivistas caribeños.

La parte de debajo de la vivienda, es el área de los animales: ahí, gallinas, patos, cerdos y perros, se acomodan durante el día para protegerse del sol y la lluvia. Así que todo es funcional, y pensado para que en un espacio mínimo se brinde la comodidad necesaria a la familia y sus animales.

Normalmente los pueblos originarios no cercan sus viviendas ni sus terrenos; esa práctica que, comienza a aparecer en algunas comunidades, se debe a la influencia cultural de los pobladores mestizos que llegan desde el interior del país. El patio que queda frente a la vivienda se cultiva con cocoteros, mangos, fruta y semilla de pan, lo que termina de dar el matiz, claramente caribeño, a las comunidades.

Tanto en los cayos, en el litoral costero, en la sabana de pinos caribes, en los llanos inundados y en las áreas más altas, como en el sector de las minas; las viviendas se hacen sin mucha diferenciación.

SAN CARLOS Y EL RÍO SAN JUAN

2017-11-22T03:55:00.000-08:00

Una vez que los españoles conocieron de la existencia de un río por donde desaguaba el lago de Nicaragua; se empeñaron por descubrir sus rumbos, en 1527, fue enviado el capitán español Gabriel de Rojas, con la misión de fundar poblaciones a la orilla de dicho río; las órdenes expresas eran de buscar un lugar vistoso, seco, “donde saliendo el sol, reverbere en las aguas corrientes y claras, apartado de ciénagas”.

Garzas morenas y blancas, junto a uno de los muelles

San Carlos es un pequeño pueblo rural de marcado tipo fluvial, está rodeado de amplias zonas bajas, y es común andar por sus calles estrechas bajo la pertinaz lluvia tropical. Por la mañana, nos sorprende el bullicio de los pescadores que van y vienen con sus aperos y redes; las panas y baldes llenos de pescados de escamas que relucen al sol matinal; la gente que acude a sus muelles para viajar al Castillo, San Juan de Nicaragua y otros pequeños poblados diseminados a los lados del río.

Amanece sobre los toldos de las embarcaciones en el San Juan

Todo sorprende, de pronto un sábalo real denota su presencia con un fuerte golpe en el agua; y las garzas morenas y blancas reclaman los mejores sitios cerca de los muelles. Si nunca ha ido a San Carlos, si no conoce el río San Juan, debe hacerlo; le ponemos estas fotos para que se motive.

Explosión de colores matinales, junto al azul triste del río San Juan

San Carlos ha sido sorprendido por el boom turístico provocado por la construcción de la carretera y la renovación de su zona costera. La mayoría de sus sitios de hospedaje no cuentan con parqueo privado, y es común que en la época de verano se saturen. Le recomendamos que, antes de ir, llame a los lugares de hospedaje, y se informe de las condiciones de las habitaciones y los precios del transporte; porque hay muchas variaciones y variedades para todos los gustos. Pero es mejor informarse bien, para no llevarse un disgusto.

Simplemente, ahí, quieta, espera su oportunidad para desayunar

Desde Managua hasta el propio San Carlos hay 295 kilómetros; pero la carretera está excelente. A mediados de este año, el pasaje costaba C$ 152 (Aprox. USD 5) entre Managua y San Carlos. El transporte público acuático desde San Carlos al Castillo cuesta C$ 150, y la primera lancha sale a las 6 de la mañana hacia El Castillo.

Una visita rápida a Miramar y El Velero

2017-11-08T04:34:00.000-08:00

Hicimos una visita relámpago a las comunidades El Velero y Miramar. Y queremos compartir con Ustedes algo de lo que vimos. Ya estamos a las puertas de la temporada de verano, y hay que ir llenando la agenda de las vacaciones.

El mar llega hasta nosotros, en Miramar, y nos tiende una alfombra de espuma. Ser un país pequeño también es un lujo: se puede bañar hoy en el Pacífico, y pasado mañana en el Caribe.

Los dos balnearios quedan en el departamento de León, para llegar hasta ellos hay que ir a Puerto Sandino, sobre la carretera vieja a León. Pero antes de llegar a Puerto Sandino, se toma un desvío a mano izquierda. Hay varias instalaciones de tanques de combustible en la zona, por lo que debe tener cuidado para no perderse.

Esta es otra toma del mismo Miramar, allá a lo lejos la tormenta avanza. Me recuerda a Darío: "Pues se fue la niña bella, bajo el cielo y sobre el mar, a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar"

Primero se llega a Miramar, pasa antes por unas salineras; pero si continúa recto llegará al Velero. En el futuro, todos estos balnearios serán unidos por la carretera costanera, porque si continúa siempre adelante va a salir a otros balnearios: Playa Hermosa y después a El Tránsito.

Esta es la playa El Velero, viendo hacia el sur. La punta que se ve al fondo es lo que divide al Velero de Miramar, ya que son playas contiguas.

Desde Managua hasta El Velero hay 76 kilómetros. Si va en vehículo particular, se puede ir por la carretera vieja a León; si va en bus, se puede ir hasta La Paz Centro y de ahí toma un bus hasta Puerto Sandino; aunque hay buses que se pueden tomar a la entrada del empalme a Puerto Sandino.

De Managua a La Paz Centro cuesta como C$ 26, y de ahí a Puerto Sandino cuesta como C$ 27, en total cerca de C$ 60 de ida.

San Miguelito: La otra cara del lago de Nicaragua

2017-10-25T03:10:00.000-07:00

La mayor parte de turistas, nacionales y extranjeros, que visitan las costas del lago de Nicaragua únicamente lo han visto desde los departamentos del Pacífico, o a lo sumo lo han visto desde la isla Ometepe. Pero, ¿ya lo ha visto desde las costas del departamento de Río San Juan? Pues, si no lo ha hecho, se ha perdido amaneceres y atardeceres de fotografía.

Vista del lago de Nicaragua, desde el puerto San Miguelito hacia el suroeste. Se observa a la izquierda, sobre el lago, una parte del archipiélago Solentiname. Al fondo, parte de la cordillera volcánica de Costa Rica, de izquierda a derecha parecen el volcán Rincón de la Vieja y el Orosí.

En Nicaragua, los vientos predominantes azotan el lago desde el noreste, procedentes del Mar Caribe, por eso, las olas empujadas por el viento rompen en las playas de arenas volcánicas de Granada y Rivas. A veces, cuando hay mucho viento, en la zona de San Jorge, el oleaje del lago nos recuerda al Pacífico. Por el contrario, visto desde el departamento de Río San Juan, nos recuerda un espejo de agua.

Aquí observamos sobre el plano del horizonte la pequeña isla El Guarumo; tras ella, el archipiélago Solentiname; y más al fondo, apenas se divisan (de izquierda a derecha) los volcanes: Miravalle, Rincón de la Vieja y Orosí. En esta toma no incluimos el Tenorio, que también se divisa desde San Miguelito, está a la izquierda.

Ahora que hay una carretera excelente desde Managua hasta San Carlos, a la orilla del río San Juan, puede aprovechar ese viaje para detenerse en el poblado San Miguelito. Aunque no está sobre la carretera, solamente hay 7.5 kilómetros desde el empalme; es el punto más accesible de esta parte del lago de Nicaragua.

Esta es la misma toma de la noche anterior, pero tomada como a las seis de la mañana; el sol apenas toca las alturas que rodean San Miguelito. En el horizonte, (de izquierda a derecha) sobre el lago, se observan: la punta "Mal Paso", de unos 135 metros de altura y las islas El Boquete, Carrizal (sólo un punto) y El Guarumo.

Si Usted sale de Managua hasta Juigalpa, la cabecera de Chontales, siga adelante, pasa los puentes La Tonga, La Vainilla y otros; siga hasta el puente y empalme de Lóvago, tome por la derecha, hasta la entrada de Acoyapa (mano derecha); siga siempre la carretera principal; llegará al empalme Pájaro Negro, que es la entrada hacia El Almendro (mano izquierda), siga siempre adelante y a 18 kilómetros, encontrará la entrada a San Miguelito (mano derecha). Desde el empalme, hasta el propio poblado de San Miguelito hay 7.5 kilómetros.

Otro de los atractivos de San Miguelito, son sus aves acuáticas que se esconden entre las plantas acuáticas que abundan cerca del muelle. Si es amante de la observación de aves... no pase por alto este destino. La zanata (Hembra del Quiscalus mexicanus) sigue con atención los movimientos de un ave acuática que busca comida ¿La distingue?

Desde Managua hasta San Miguelito hay aproximadamente 255 kilómetros. Desde Managua hasta San Carlos hay 295.

El pasaje desde Managua hasta San Miguelito costaba, en abril de este año C$ 132, equivalente a unos 4.5 USD. Hasta San Carlos costaba C$ 152, aproximadamente a unos 5.0 USD.

A la hora de publicar este artículo, hemos recibido el siguiente comentario que les copiamos:

Hola quería completar su exposición sobre San Miguelito, mencionando que hay dos hoteles cómodos, y 3 hospedajes. Hay varios restaurantes y comedores donde puede probar la comida propia de la zona, más que todo, pescado. Para pasar el día con actividades interesantes le propongo la visita al Tallercito típico Frida: colectivo de mujeres dedicados a costura y manualidades. Si le gusta madrugar, debería ir en bote a ver aves, flora y fauna, en los humedales de la orilla del lago; puede visitar fincas en la zona rural, o pasear en nuestro pueblo acogedor, hasta la punta más alta en donde ahora es el estadio de béisbol, y desde donde puede ver todo el panorama pintoresco de San Miguelito.

Muy agradecido por compartir sus aportes.

RÍOS DE NICARAGUA HACIA EL CARIBE NORTE

2017-08-23T02:02:00.000-07:00

En el Pacífico de Nicaragua, los ríos existentes, en su mayoría, son de curso corto y poco caudal; muchos de ellos desaparecen en el verano, cuando cesan las lluvias. Así que los sitios de agua dulce, aprovechables para bañarse en Semana Santa, a menudo, son presas o embalses que retienen las aguas del invierno.

La rápida corriente del río Olama, cerca del puente entre Tierra Azul y cerro El Caballo.

Pero viajando desde Managua hacia el Caribe Norte, por la carretera Managua – Boaco – Río Blanco – Mulukukú – Siuna – Rosita – Bilwi, nos vamos encontrando una exposición natural de algunos de los ríos más mencionados de Nicaragua. Aquí les anotamos una pequeña selección de los treinta más reconocidos que encontramos sobre la ruta:

Malacatoya (Puente Las Banderas), Las Cañas, Olama, Compasagua, Grande de Matagalpa (Puente Real), Bulbul, Saiz, Paiwás, Río Blanco, Wanawana, Wilike, Tuma (Puente de Mulukukú), Lisawé, Guineo, Labú, Prinzapolka (Puente Tadazna), Yaoya, Coperna, Baká, Sangsangwás, Banacruz, Bambana, Okonwás, Kuliwás, Kukalaya, Leymus, Sahsa, Sumubila, Akawás y Wawa.

El Prinzapolka, con su caudal de invierno, la foto se tomó viendo hacia río arriba.

Cualquiera de estos ríos con su caudal, si lo tuviéramos en el Pacífico, es indudable que sería un punto de llegada de bañistas. Pero aquí en el Caribe, con tantos ríos, a menudo pasan desapercibidos para los visitantes. Claro, el Pacífico tiene los dos grandes lagos, compartidos con la zona central; pero en materia de ríos y caudales, sobresale el Caribe.

A veces estos ríos tienen una trayectoria y una historia que muchas personas ignoran. Por ejemplo, el río Malacatoya nace en las tierras altas de San José de los Remates, en la comarca Malacatoya, aunque hay otra comarca del mismo nombre, que pertenece a Granada, en donde el río desemboca en el Lago de Nicaragua. Con sus aguas se alimenta la presa de Las Canoas, que todavía se observa sobre la carretera hacia Boaco.

El río Grande de Matagalpa, nace en el municipio del mismo nombre, cuando pasa cerca del mercado de la ciudad es un río bastante pequeño, que crece con fuerza en invierno; pasa a la par de las cabeceras de Ciudad Darío y Sébaco. Pero el nombre de Grande, se entiende solamente hasta que uno conoce su desembocadura en el mar Caribe, cerca de Karawala. A ver cuándo los ambientalistas de Matagalpa van a visitar la barra donde desemboca, les aseguro que se sorprenderán.

El Bambana, después de las fuertes lluvias que cayeron sobre Bonanza y Rosita.

El río Olama, tiene la particularidad que baja abruptamente de las alturas de Cumaica, su cabecera se ubica en la comarca La Luna, cerca de donde nace el río Luna, que pasa por Boaco. En este rápido descenso, el río forma interesantes caídas y pequeños cañones, que todavía no son muy visitados por los turistas.

El río Prinzapolka, nace de la unión de dos ríos, Uli y Wani, éste último nace en la falda norte del cerro Saslaya, una de las áreas de bosque mejor conservadas de Nicaragua. Por eso, el área protegida BOSAWAS, lleva su nombre, por las áreas más representativas: Bocay, Saslaya y Waspuk.

El río Bambana, nace en el municipio de Bonanza, y sus márgenes siempre han estado habitadas por comunidades indígenas, Mayangnas y Miskitas. Se forma con la unión de varios ríos, entre ellos Banacruz.

El río Kukalaya, se menciona en la historia como uno de los más grandes obstáculos para la comunicación terrestre con el Caribe norte; tiene la particularidad que su corriente es muy rápida, debido a la presencia de saltos cercanos.

Algo que sobresale de nuestros ríos – no sé si lo habrán notado – es la variedad de voces indígenas con que se forman sus nombres; y los curiosos y prácticos significados que les daban nuestros antepasados.

El Kukalaya, fotografiado en el momento de una intensa lluvia.

Por ejemplo, “Malacatoya”, significa algo así como “río que da muchas vueltas”, en lengua Nahua; en Mesoamérica le llamamos “Malacate”, a un instrumento utilizado, como un rodillo con una palanca manual, para sacar agua del pozo.

En cambio, “Olama”, es lengua Matagalpa, y significa – según Jaime Íncer – “malacate”; es decir, estamos hablando que en la práctica tienen el mismo nombre; además que ambos nacen en las alturas de Cumaica.

El nombre “Kukalaya”, en lengua Miskito significa “río de las abuelas”. “Saiz”, en lengua Matagalpa significa “mariposa”. Muchos de los ríos del Caribe llevan la sílaba “Was”, que significa “río” en Mayangna; por ejemplo, “Paiwás”, significa río (Was) de la batata (Pai); y "Kuliwas", significa río (Was) del oro (Kul).

Por el momento, muchas gracias y saludos.

UN LUGAR QUE PARECE LEYENDA

2017-08-01T03:42:00.000-07:00

En 1963, la empresa maderera NIPCO cerró operaciones en el Caribe Norte de Nicaragua; antes de irse de Nicaragua, levantaron el puente sobre el río Wawa, a la altura de Snaky, y también se llevaron los rieles de centenares de kilómetros de línea férrea, que unían los campamentos madereros y bananeros.

El río Wawa es uno de los más caudalosos y anchos de Nicaragua, está sobre la ruta Managua – Puerto Cabezas; cuando sus aguas crecen, dejan incomunicadas a miles de personas, incluyendo los habitantes de Puerto Cabezas; porque inunda los llanos cercanos, a veces hasta más de dos kilómetros a ambos lados del río.

Foto del río Wawa, a la altura de la comunidad Wawa Boom. Al fondo se observa la barcaza transportando camiones de un lado al otro del río.

Por eso, se considera casi una leyenda la existencia de un puente ferroviario antiguo sobre este río, muy pocos lo han visto; pero, en efecto, existió, y fue desmantelado por la NIPCO en 1963. Tuvimos la oportunidad de visitar el sitio donde estuvo este puente y aún pueden observarse, como testigos de piedra, sus bases.

Antes de contarles dónde queda, mejor dicho, dónde quedaba el puente, tenemos que darles algunos datos de interés. Primero, el municipio de Puerto Cabezas, es la capital de la Región Autónoma del Caribe Norte, conocida antes como RAAN. Este municipio tiene una extensión de 5,984.81 kilómetros cuadrados y su casco urbano se llama Bilwi; hay muchas personas que confunden un nombre con el otro: Puerto Cabezas es el nombre del municipio y Bilwi es el nombre de la ciudad.

Segundo, desde Managua hasta Bilwi hay un total de 536 kilómetros, desglosados de la siguiente manera: Managua – Boaco, 88 kilómetros; Boaco – Siuna, 230 kilómetros; Siuna – Rosita, 73 kilómetros; y Rosita – Bilwi, 145 kilómetros. En total, como le decíamos, son 536 kilómetros desde Managua hasta Bilwi, pero 37 kilómetros antes de llegar a Bilwi, está el paso del río Wawa, que corta la carretera. Como no hay puente, se debe pasar por una barcaza.

Tercero, el río Wawa es uno de los más notables de Nicaragua, es el sexto río más largo, aunque está lejos del primer lugar que es el Coco, con 680 kilómetros de largo; el Wawa tiene “apenas” 160 kilómetros de largo, pero es uno de los más caudalosos porque nace y se desplaza por una de las zonas más húmedas de Nicaragua.

En la época seca, el ancho del Wawa es de 150 metros, en el sitio donde opera la barcaza, que es en la comunidad Wawa Boom; pero en la época de lluvias inunda todo el llano alrededor y la misma comunidad Wawa Boom queda aislada, por eso sus pobladores acostumbran transportarse en canoas de madera, con remos o canaletes, o en embarcaciones de fibra de vidrio, con motor, llamadas “pangas”.

Canoas o botes de madera de los pobladores misquitos de Snaky. Se ve que en este punto el río no es tan ancho como en Wawa Boom.

Las compañías bananeras y madereras construyeron el puente para los trenes que transportaban los bananos y la madera; pero lo hicieron río arriba, en donde el Wawa es mucho más estrecho. Ese lugar queda junto a un pequeño río, o caño, llamado Snaky, donde ahora hay algunas casas.

Para llegar a Snaky, después de pasar por la barcaza en el río Wawa, hay que dirigirse a Waspán, que está en la frontera con Honduras, a la par del río Coco y a una distancia de 632 kilómetros de Managua. Unos 50 kilómetros antes de Waspán, se llega a una pequeña comunidad llamada Swich de Moss, ahí doblamos a la izquierda, saliéndonos del camino principal hacia Waspán y enrumbando por entre unos caminos secundarios o “trochas” madereras, entre los pinos jóvenes que cubren el llano. Seguimos por esta trocha – para recorrerla hay que viajar en vehículo 4x4 – sorteando los "pegaderos", a lo largo de 11 kilómetros de viaje, hasta llegar al pobladito Snaky.

Dejamos los vehículos a un lado del camino y bajamos a pie hasta el río, para contemplar, lo que casi se considera una leyenda, un lugar casi mítico: las bases de lo que fue un puente sobre el río Wawa.

Ese lugar, Snaky, está en medio de la nada, ya que los centros poblados más cercanos están a más de 40 kilómetros; y déjenme decirles, que es un lugar que está destinado a convertirse en un atractivo turístico. Ese antiguo puente era el nudo de vías férreas – hoy abandonadas – que cruzaban la selva en distintas direcciones. En un futuro, es probable que alguna carretera se construya ahí porque permitiría la comunicación terrestre con comunidades de la zona occidental de la Reserva de Biósfera BOSAWAS.

No lo habíamos mencionado, pero toda esta zona está habitada por comunidades indígenas Misquitas y Mayangnas. Ellos fueron los pobladores originales de todas estas comunidades, y desde aquí se extendieron por la costa caribe de lo que ahora es Costa Rica y Panamá, hasta alcanzar Colombia.

Aquí están los restos que confirman que en algún tiempo, sobre el río Wawa existió un puente. Al otro lado del río inicia una selva ininterrumpida hasta cerca de Wiwilí, en Nueva Segovia.

Entre el sitio donde estuvo antes el puente, en Snaky, y donde ahora está el paso de la barcaza, hay cerca de 80 kilómetros y los habitantes de todas las comunidades indígenas ubicadas río arriba van hasta Wawa Boom a vender sus mercaderías, para lo cual utilizan balsas que simplemente dejan ir río abajo con la carga, mientras las dirigen entre las piedras y la corriente del río.

Al otro lado de Snaky, ya cerca de la comunidad indígena Awas Tingni, inicia una región selvática ininterrumpida que termina hasta las riberas del río Coco en Wiwilí, Nueva Segovia. Usted podría caminar a lo largo de semanas, sin encontrar poblados, por el centro de montaña de BOSAWAS. La lluvia recia, los ríos crecidos, el bosque húmedo cerrado, junto a los llanos inundados impasables: le recordarán que Nicaragua aún posee una rica biodiversidad que debemos cuidar y conocer.

¡Nuevo sendero en Catarina!

2017-02-17T05:22:00.000-08:00

Es probable que, si no visita muy seguido el mirador de Catarina, aún no se haya enterado que está funcionando un nuevo sendero, llamado Los Mangos ¡Ideal para recorrerlo con los niños! Tiene una longitud de apenas 860 metros; pero es la delicia de los pequeños del hogar.

Inicio del sendero: inician los retos, pero los modelos no lucen muy emocionados

La laguna de Catarina, cuyo verdadero nombre es laguna Apoyo – viene del nahua “Apoyec” que significa “agua salada – en realidad pertenece no sólo al municipio Catarina, sino que es compartida además por los municipios: San Juan de Oriente, Diriá y Granada.

Para llegar al sendero primero ubíquese en el mirador de Catarina, viendo hacia la laguna, después baje hasta la calzada y tome hacia la izquierda – hacia el noreste – y va a caminar unos 630 metros hasta llegar a la entrada del sendero en donde hay una caseta.

Primer reto: el paso del puente peatonal, hay que tener mucho cuidado porque hay algunos escalones muy separados y el puente se mueve mucho

El costo de la entrada es de C$ 30 por adulto – los niños pequeños no pagan por entrar, pero los mayores usualmente se les cobra por igual, a menos que vayan en grupo.

Cuando lo hemos visitado con niños pequeños usualmente les ponemos retos para motivarlos a superar sus miedos o para incentivarlos a aprender de la naturaleza. El primer reto que encontrarán es un pequeño puente colgante: ojo, le recomendamos que aún los niños mayores lo crucen con adultos tomados de la mano, porque el movimiento del mismo puede ser peligroso.

Hay varios escalones, ideales para ver ¿quién llega primero? Por eso, tomar fotos en momento de competencia no es muy adecuado

Los otros retos son las subidas a las escaleras rústicas que sirven para bajar y subir a los distintos niveles del sendero. En realidad, aunque el recorrido es muy corto a los niños les encantará.

Si van en silencio y en las primeras horas de la mañana, hay que mantenerse en silencio para escuchar a los monos aulladores negros – monos congo - que tienen presencia en esta Reserva Natural. Por eso, otro reto es aguzar el oído para escuchar los lejanos y aparentes cercanos aullidos. Casi al final del sendero hay un territorio colonizado por bulliciosas urracas azules, algo que también les gustará.

El sendero se extiende a lo largo de una altura promedio de 528 msnm, y el espejo de agua está a unos 73 msnm, por lo que entre el follaje se adivina la laguna; al final se llega a un pequeño mirador rústico en donde se aprecia el azul intenso de la misma, desde otra perspectiva distinta al mirador de Catarina.

Al final, un pequeño mirador rústico, y allá, a más de 450 metros abajo, el azul intenso de la laguna

Hay áreas para dar una breve acampada, aunque no se permite hacer fuego, puede llevar un buen almuerzo como premio para los niños. Aunque el sendero probablemente dejará decepcionado a los adultos acostumbrados a caminar; hay que verlo como una excelente opción para escapar del bullicio del área del mirador de Catarina.

Le pedimos que, junto a los niños, se esmere por cumplir las reglas de esta Reserva Natural: no bote basura en el sendero, no hable en voz alta ni realice ruidos innecesarios, no encienda fuego en áreas no autorizadas, no moleste a la fauna, no corte ramas u hojas, ni lastime los árboles. Pero, la principal recomendación es… ¡camine por su salud y por la felicidad de los niños!

LOS HUMEDALES DE NICARAGUA

2017-01-31T09:33:00.000-08:00

Este próximo jueves, 2 de febrero, es el día mundial de los humedales. Ubicada entre dos océanos y con dos grandes lagos en su territorio, Nicaragua, en su pequeño territorio, se precia de contar con 8 sitios reconocidos internacionalmente como Sitio Ramsar.

Este día mundial se celebra desde 1977, para conmemorar el Convenio mundial de los humedales, firmado en la ciudad iraní de Ramsar, el 2 de febrero de 1971.

Los humedales pueden ser aguas estancadas de ríos, lagos o lagunas; llanos ubicados en la tierra adentro que se inundan; bosque de manglares, suampos (swamp). Pero no solamente incluyen los accidentes naturales, sino también aquellos creados por el hombre, como el lago Apanás.

Franja de manglar, en el sistema de humedales de la bahía de Bluefields

La importancia general de los humedales, ampliamente reconocida, es servir de reservorio de agua dulce, contribuir a frenar los efectos negativos de las inundaciones; servir de medio para el desarrollo de una rica flora y fauna, etc. A esta importancia ecológica y humana, agregamos el hecho que los humedales, debido a sus atractivos naturales, pueden convertirse en destinos turísticos que ofrecen al visitante el contacto directo con la fauna nativa y migratoria.

Nicaragua cuenta, como hemos anotado antes, con 8 sitios reconocidos internacionalmente como Sitio Ramsar. Ellos son:

1. Cayos miskitos y franja costera inmediata (Sitio Ramsar 1135)

2. Lago de Apanás – Asturias (Sitio Ramsar 1137)

3. Delta del Estero Real y los Llanos de Apacunca (Sitio Ramsar 1136)

4. Reserva de Vida Silvestre Los Guatusos (Sitio Ramsar 915)

5. Refugio de Vida Silvestre Río San Juan (Sitio Ramsar 1138)

6. Sistema de Humedales de San Miguelito (Sitio Ramsar 1140)

7. Sistema de Humedales de la Bahía de Bluefields (Sitio Ramsar 1139)

8. Sistema Lagunar de Tisma (Sitio Ramsar 1141)

Debido a las particularidades geográficas y ecológicas de Nicaragua, seguramente otros sitios serán agregados, ya que apenas avanzamos en el reconocimiento de nuestro potencial natural.

En este día un saludo a los conservacionistas sinceros y que de buena fe, invierten su tiempo y esfuerzo en el cuido de estos ecosistemas. También un reconocimiento a aquellas comunidades y propietarios privados que hacen uso responsable de estos recursos como medio de disfrute turístico.

Área inundada en el sistema lagunar de Tisma, al fondo el volcán Mombacho

Cerramos invitando a visitantes y turistas a que conozcan ese patrimonio natural de Nicaragua. Al menos el Sistema Lagunar de Tisma, con sus 16,850 hectáreas, queda a solamente 14 kilómetros de Masaya. Si desea visitarlo, la entrada queda en Masaya, cerca de la INCA. Si quiere algo un poco más lejos, vaya a Puerto Morazán en Chinandega, y puede alquilar un bote o panga, para conocer su sistema de lagunas invernales, llenas de aves migratorias en esta época del año.

Postales desde el “triángulo minero”

2017-01-18T23:21:00.000-08:00

Hace unos cuantos días hicimos un "viajecito" desde Managua hasta el poblado minero Rosita, ubicado en la Región Autónoma del Caribe Norte. Por si tiene interés en visitar aquella zona, voy a contarle algunas experiencias que le serán útiles.

Vista de viviendas de pobladores miskitos. Las viviendas no se construyen directamente sobre el suelo para evitar la humedad permanente por las lluvias constantes en la zona. Se construyen exclusivamente de madera y se techan con palma; aunque actualmente se recurre a la hoja de zinc. Dentro de la vivienda no es usual utilizar calzado – para evitar el lodo y la humedad – por lo que se acostumbra dejarlo sobre la escalera de acceso.

Rosita, junto a los poblados mineros Siuna y Bonanza, constituyen lo que se conoce como el “Triángulo minero” de Nicaragua; sus minas ricas en oro y otros metales, se explotan desde inicios del siglo pasado.

Desde 1906 fue un sitio minero que fue pasando de mano en mano de distintas compañías mineras extranjeras; junto a esas actividades se fue desarrollando un pequeño poblado de trabajadores y sus familias, conocido como Santa Rita; ahora se ha convertido en un poblado de calles revestidas con hoteles, restaurantes y otros sitios, que poco a poco se van preparando.

Como no soy ecólogo, es probable que me equivoque, pero me parece que este es un gallego café (Basiliscus vittatus); vive cerca del agua, y las membranas de sus patas traseras le permiten “correr” sobre el agua. Lo encontramos sobre el camino hacia Rosita; en realidad el tronco estaba en forma vertical, pero rotamos la imagen para que pudieran apreciarlo de mejor manera.

¿Preparando para qué? Bueno, el poblado está a 386 kilómetros de Managua, pero la carretera, revestida con concreto hidráulico, está en construcción y ya llega hasta Mulukukú, por lo que todavía quedan cerca de 120 kilómetros de carretera sólo cubierta con macadán. Simplemente, el poblado se prepara, porque en unos cuantos años estará completamente conectado por una buena carretera al resto del país.

Nosotros salimos de Managua a eso de las 6:00 de la mañana – no pudimos salir antes – y llegamos a Rosita hasta las 4:30 de la tarde ¡Y solo nos detuvimos para estirarnos un poco, que el conductor descansara los brazos, y para un café a toda prisa! Cerca de 10 horas de viaje; eso aleja toda posibilidad de desarrollo turístico.

¡Ah!, pero cuando la carretera esté terminada – este proyecto de conexión con el Caribe, incluye Puerto Cabezas y Waspán – se abrirá todo un nuevo mundo de atractivos, para los turistas que adoran la fauna y otros recursos naturales; también para quienes se enfocan en los recursos culturales.

Este es el río Prinzapolka, en su curso medio, visto desde el puente de Tadasna (En el letrero anotaron Tadazna); éste es un pequeño poblado ubicado sobre la carretera Mulukukú – Siuna. El Prinzapolka nace unos 18 kilómetros río arriba de este puente, producto de la unión de los ríos Wani y Ulí, que nacen en el corazón de BOSAWAS. Desde donde tomamos la foto, hasta su desembocadura todavía le falta mucho que recorrer porque su longitud total es de 245 kilómetros.

Acceso a los grandes ríos, Tuma, Lisawé, Prinzapolka, Yaoya, Banacruz, Bambana y Kukalaya. Cada uno de estos cursos tiene su propia personalidad, sus saltos, remansos, tablazos; sus bosques ribereños de bambú americano, doblados, reverenciando las corrientes; su fauna exótica y esquiva, etc.

Acceso a las grandes reservas de bosques que aún superviven, Cerro Santa Cruz y, un poco más al norte, Cerro Cola Blanca. Además de facilitar el acceso a la Reserva Natural BOSAWAS, desde su flanco sur.

Viajar en un vehículo propio es largo y cansado; pero viajar en vehículo colectivo es asunto de dos o más días. Sin embargo, los viajeros usualmente duermen en el trayecto y bajan a comer en sitios o paradores ya conocidos. Por eso no es extraño encontrarse con estos vehículos a cualquier hora del día o la noche. Este bus lo encontramos en la comunidad Okonwas, cerca de Rosita, pero iba desde Managua hasta Waspán ¡632 kilómetros de recorrido!

Acceso a la renovada cultura de los pueblos originarios, Mayangnas y Mískitos; ambos de presunta filiación Chibcha. En el municipio de Rosita se encontrará con el territorio indígena Twahka Takalbana, del pueblo Mayangna; cuyo poblado principal es Wasaking, ubicado en la margen norte del río Bambana, vena y arteria de esta cultura. A partir del río Kukalaya, ya en términos del municipio de Puerto Cabezas, encontrará el territorio indígena Tasba Pri, de filiación Mískita, y sus poblados principales, Kukalaya y Sahsa.

En resumen, recomendamos a los operadores turísticos, de la zona y del resto del país, que se preparen, para ir tomando posición en primera fila para aprovechar esos atractivos.

Rubén Darío: 150 años de su natalicio

2017-01-16T09:44:00.000-08:00

El viernes 18 de enero de 1867 nació en Metapa, actual Ciudad Darío, el Príncipe de las letras castellanas, Félix Rubén García Sarmiento: nuestro Rubén Darío. Este próximo miércoles 18 de enero del 2017, se cumplen 150 años de esa fecha memorable para la nacionalidad nicaragüense, para los hablantes de la lengua de Cervantes y para la cultura mundial.

Sala de la casa natal de Rubén Darío, en Ciudad Darío

Queremos recordar esa fecha con un poema, que ya hemos publicado antes; el que está enmarcado con la foto de la sala de la casa donde nació, en Ciudad Darío.

Les invitamos a asistir a las festividades programadas para este año 2017. En Ciudad Darío las festividades iniciaron desde el pasado 13 de enero. En León inicia este próximo miércoles, 18 de enero, el XV Simposio Internacional Rubén Darío. El programa de este simposio se puede consultar en Facebook https://www.facebook.com/simposiodariano/

El león que llora resguarda la tumba de Rubén Darío, en la Catedral de León

Diriamba, San Sebastián y El Güegüense, 2017

2017-01-12T00:57:00.000-08:00

Este próximo martes 17 de enero, a las 4 de la mañana, con una alegre diana inician oficialmente las fiestas patronales en honor a San Sebastián, en la ciudad de Diriamba. Y no se las puede perder.

Imagen de danzantes del Toro Huaco, Diriamba.

Para los creyentes, San Sebastián Mártir es una de las figuras más veneradas del santoral católico: fue un soldado romano, al cual el propio emperador romano Diocleciano, lo nombró jefe de un grupo de la guardia pretoriana, que garantizaba la seguridad personal del emperador. Pero San Sebastián predicaba el catolicismo entre sus compañeros militares.

Siendo descubierto, se le condenó a muerte, fue llevado a un estadio en donde fue desnudado por los soldados, atado a un poste, y después le lanzaron una lluvia de flechas. Lo dieron por muerto y lo abandonaron; pero logró sobrevivir y después de curadas sus heridas, se presentó ante el emperador para reprocharle su conducta; nuevamente fue condenado a morir, azotado, pero nunca renegó de su fe, muriendo en el año 288. Por eso se le considera un santo mártir.

Para los nicaragüenses y visitantes, las fiestas patronales de Diriamba representan una oportunidad única de ver la presentación tradicional de la obra teatral El Güegüense. En esta obra, también conocida como “Macho ratón”, se combina la danza con el teatro para expresar la resistencia indígena contra las autoridades españolas.

Imagen de danzantes del Toro Huaco, Diriamba.

Gira en torno a la figura del Güegüense, el resto de los personajes son sus dos hijos; las autoridades españolas, representadas principalmente por el Gobernador Tastuanes; las mujeres que acompañan a las autoridades, entre ellas doña Suche Malinche; y los machos. El personaje central es un viejo que se burla de las autoridades utilizando un lenguaje de doble sentido y haciéndose el sordo (sólo oye lo que le conviene y confunde adrede las palabras para dar otro sentido a sus afirmaciones).

La palabra “Huehue”, en lengua nahua significa “Viejo”. La palabra “Tastuanes” se deriva del antiguo nombre indígena dado a los gobernantes o caciques de los pueblos, a los que se les llamaba Tlatoani. Se desconoce la fecha exacta de aparición de la obra, pero su origen se ubica a finales del siglo XVII e inicios del XVIII; en otras palabras, cerca del año 1700. La obra originalmente está escrita en una mezcla del nahua (lengua indígena, emparentada con el Náhuatl de los Aztecas) y español de la época colonial.

Por eso, El Güegüense fue proclamado en 2005 e inscrito en el año 2008, como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Para darnos una idea, hasta el año 2016, en todo el mundo se habían proclamado un total de 382 bienes inmateriales, como danzas, teatros, fiestas, ritos, etc., de los cuales, el Güegüense es el número 308. En la declaración oficial de la UNESCO, se afirma que esta obra es una Fuerte expresión de protesta contra el dominio colonial, El Güegüense es un drama satírico bien conocido en toda Nicaragua. Se realiza durante la fiesta de San Sebastián, patrono de la ciudad de Diriamba, en la provincia de Carazo, en Nicaragua.

El calendario de las actividades para este año 2017 es el siguiente: martes 17 de enero, diana (4 am), misa (8 am), repartición de chicha de jengibre y cajetas (10 am), repartición de comida (12 m), misa (5 pm) y procesión a la comunidad San Antonio (5 pm). Miércoles 18 de enero, misa (8 am), desfile de carretas (9 am), repartición de nacatamales (10 am), repartición de comida (12 m), misa (5 pm).

Siguen las actividades el jueves 19 de enero, misa y salida hacia el tope con Santiago y San Marcos (10 am), repartición de comida (12 m), tope en Dolores de las tres imágenes (12 m), repartición de buñuelos (4 pm), juego de pólvora frente a la iglesia (8 pm), y serenata (11 pm). El viernes 20 de enero, misa presidida por Monseñor Leopoldo Brenes (10 am), procesión por las calles de Diriamba (12 m), repartición de picadillo (1 pm). Durante cada uno de estos cuatro días habrá fiesta danzante por la noche.

Al realizar el recorrido hacia el tope de los santos, el 19 de enero, les acompañarán los bailes del Toro Huaco, El Güegüense, El Gigante, Las Inditas, y El Viejo y la Vieja; igualmente el viernes 20 de enero.

Los buses para Diriamba salen desde la UCA y desde el Mercado Israel Lewites. Si va en vehículo propio, sólo debe tomar la carretera sur, pasando por Monte Tabor, El Crucero y finalmente, a 42 kilómetros de Managua llega a Diriamba. El precio del pasaje en microbús ronda actualmente los 30 Córdobas (USD 1).

Así que no deje de ir, porque si se lo pierde, será hasta el próximo año. Por lo pronto sólo tenemos que decirle lo mismo que el Güegüense le dice al Gobernador Tastuanes: “Matateco Dio mispiales” (Le ruego a Dios que lo proteja).

HERVIDEROS DE SAN JACINTO

2016-08-02T03:58:00.000-07:00

Nicaragua es la tierra de lagos y volcanes: si eso de escalar volcanes no va con Usted, no tiene porqué perderse la fascinante historia geológica de nuestro país.

Primer plano de un "hervidero"

Al pie del complejo volcánico, compuesto por los volcanes Telica y Santa Clara, la cercanía del magma hace que brote de la tierra lodo caliente con un alto contenido de azufre y otros compuestos químicos.

¿Y sabe qué? Ahora a ese lodo volcánico se le han encontrado diversos usos para la piel – en la red puede encontrar abundante información –. Pero le recomendamos tomar precauciones, sobre todo informarse bien, antes de tomar la decisión de usarlo. Aunque la verdad es que entre los visitantes a los hervideros hay quienes llegan expresamente a comprar ese barro o lodo volcánico.

Venta de barro volcánico y otras menudencias

Volviendo al tema de los hervideros, hace más de cinco años escribimos un artículo (16/marzo/2011) sobre este mismo lugar; y ahora que regresamos vemos que ha cambiado sobre todo en la infraestructura y algunos servicios que se ofrecen; incluyendo la venta de lodo volcánico.

Pero sin lugar a dudas, su principal atractivo – que son los hervideros – siguen funcionando cabalmente, tal como lo dictan las leyes geológicas. El encuentro del agua que se infiltra en el subsuelo con el magma, produce corrientes de lodo caliente ascendentes que se abren paso entre las grietas, formando pequeños cráteres llamados “hervideros”.

El volcán Santa Clara, sirve de marco al campo de "hervideros"

Una cuestión muy importante que siempre le recordamos es que contrate guía para recorrer el pequeño campo de hervideros. En la caseta de la entrada Usted paga C$ 10 si es nacional y USD 2 si es extranjero; pero debe contratar por aparte a alguien que lo guíe, por lo general algún joven. Si no hay guías disponibles en el momento, mejor espere. Si lleva niños debe llevarlos agarraditos de la mano, y debe seguir al pie de la letra las recomendaciones sobre el recorrido.

Entrada al pueblo de San Jacinto: aquel arco naranja del fondo es la entrada a los "hervideros"

Para llegar tiene que ir a la ciudad de León y seguir la carretera que va para Chinandega (norte de la ciudad), continúe siguiendo esta carretera – es la misma que le lleva a Honduras por la ruta El Guasaule – hasta llegar al empalme de la ANSCA, que es en el kilómetro 102; ahí doble a la derecha, hacia San Isidro y recorrerá unos 12.5 kilómetros hasta llegar a San Jacinto.

Si va en bus, debe viajar hasta León y ahí tomar el bus para San Isidro en la misma terminal de León en el barrio El Coyolar; en este bus debe pedir al conductor o al ayudante que lo bajen en San Jacinto. La bolsa de barro, como de un kilo me parece que costaba C$ 20; pero recuerde nuestra recomendación al usarlo.

Lo difícil de esta foto

2016-07-14T01:44:00.000-07:00

Caminando en la penumbra de la madrugada, a eso de las cinco de la mañana, comenzamos a adivinar - entre las copas de los árboles - una silueta imponente. Siempre esquiva, saliendo brevemente para ocultarse por largos trechos del camino, poco a poco comenzamos a descubrir la mole del volcán San Cristóbal (1,745 msnm).

Así nos amaneció, entre los árboles del volcán Casitas, y caminando sin parar; en esta situación apenas divisamos la cumbre del volcán San Cristóbal entre la fronda.

Habíamos salido, antes de las cinco de la madrugada, de la hacienda Apastepe, en la falda del volcán Casitas (1,405 msnm), hasta donde habíamos llegado más temprano desde Chichigalpa. Después de pasar una extensa plantación de frondosos aguacates, penetramos en el bosque que cubre la vertiente suroeste del Casitas; y de pronto en una vuelta del camino, con los primeros rayos de sol: la mejor vista del cráter del volcán más alto de Nicaragua.

Lo malo era que había mucho contraste entre las sombras imperantes aún y el suave brillo de las arenas enrojecidas del volcán; además las amplias copas sólo dejaban ver retazos de su figura, y no había manera de sacarle una buena foto. Las opciones que se nos plantearon fueron: regresarnos varios kilómetros de camino y desandar lo andado para buscar un lugar “más pelado”, sin árboles. Continuar caminando y confiar en la suerte de encontrar más adelante un lugar idóneo, con menos árboles, lo que nos pareció menos posible, porque a medida que avanzamos el bosque tropical se cerraba más sobre nuestras cabezas.

La tercera opción - fue la que finalmente seguimos - era subirse a uno de los árboles y hacer la foto… pero lo que no contábamos es que al momento de la misma sólo hubo libre una mano para preparar la cámara, mientras la otra garantizaba la vida. La foto la tomamos desde unos 820 msnm, por eso el volcán no luce tan alto como cuando lo vemos desde la carretera.

Así nos quedó la mentada foto de la cumbre del volcán San Cristóbal, visto de frente.

La calidad no salió como esperábamos, pero nos dimos cuenta hasta que ya habíamos bajado al suelo. Resumen: no estamos contentos, pero es lo mejor que pudimos hacer para que Ustedes se den una idea de lo imponente que luce el volcán desde ese ángulo. Simplemente sugiere que no intentemos subirlo. Al final del cuento, allá arriba decidimos no continuar porque hay mucho material suelto, sobre todo en la parte final, llegando al borde del cráter; y mejor esperamos que las lluvias de este invierno terminen por lavarlo, para más seguridad.

Desde un árbol, en algún lugar de esa espesura hicimos la foto anterior, a riesgo de un "sopapo" (golpe fuerte), al físico o a la cámara.

Este volcán no se puede subir por su cara principal, que es la vista que se ofrece desde la carretera León – Chinandega, debido a los precipicios arenosos que lo impiden: hay que subirlo desde sus costados, ya sea desde la hacienda Las Rojas, en Chinandega, o desde la comarca El Pellizco, en Chichigalpa. Además los caminos de acceso por el frente, están cortados por profundos "zanjones" muy peligrosos. Por eso es que no hay un sitio idóneo donde podamos verlo de frente y cerca.

Esta es la imagen "neutra" del volcán San Cristóbal, visto desde la carretera León - Chinandega, tomada a 8.5 kilómetros de su base.

Invitamos a Ustedes a visitar Chichigalpa y Apastepe, aprovechen que disminuyen las lluvias y que todo verdea a ver si encuentran un mejor ángulo para este fotogénico volcán. Les deseamos suerte y siempre cumplan las medidas de seguridad que ya les hemos sugerido.

TOME NOTA

2016-03-01T04:44:00.000-08:00

Quizás si usted es nicaragüense ya estará de sobra enterado sobre el reciente aumento de la actividad de nuestros volcanes: el primero de la fila es el Momotombo; pero también están activos el Telica, San Cristóbal, Masaya, y siempre se mantiene activo el Concepción.

Con la sola excepción del Concepción y el Masaya, los volcanes de Nicaragua no tienen poblaciones importantes muy cerca, por lo que disminuye su potencial para crear mucho daño. Pero eso de acercarse a ellos sí que puede ser muy peligroso, así que le recomendamos seguir al menos las siguientes sugerencias.

Imagen del volcán Momotombo, un poco antes de todo este enojo que se tiene ahora

Primero, antes de escalar un volcán infórmese del nivel de actividad que presenta, le recomendamos, además de los medios de comunicación, la página del SINAPRED.

Segundo, si el volcán que usted desea visitar está en una situación de alerta, como el caso del Momotombo, pues lo mejor sería visitar otro volcán, ya que afortunadamente tenemos distintas opciones.

Tercero, independientemente del nivel de alerta, si el volcán está activo siempre tome medidas de seguridad básicas como: contratar guías locales que conozcan muy bien el terreno – por cualquier huida imprevista; lleve una provisión adecuada de agua, no menor de un galón por persona; debe llevar siempre un botiquín básico; calzado adecuado para la piedra volcánica, ya que el “malpaís” volcánico puede cortar la suela del zapato; pregunte antes a su guía por las mejores rutas de evacuación y trate de orientarse en ellas.

Cuarto, trate de visitar el volcán lo más temprano posible en la mañana, para evitarse también el golpe del sol; pero una cuestión muy importante es no permanecer cerca del cráter mucho tiempo. Llegue tómese las fotos de rigor y aléjese, no permanezca en los alrededores, sobre todo en el caso de aquellos volcanes, como el San Cristóbal, en donde el terreno que bordea el cráter es muy empinado y no ofrece sitios donde protegerse en una eventual explosión.

Quinto, pero no menos importante. No vaya con personas que tengan limitaciones o dificultades para correr y salvarse por sus propios medios… la experiencia indica que, a la hora de las emergencias cada quien procura salvarse por su cuenta. Nada de niños o personas con limitaciones de movilización. Si acaso se acompaña con este tipo de personas, lo mejor es que le esperen a una distancia segura.

Sexto, lleve su teléfono celular convenientemente cargado y pregunte antes a su guía si hay señal en el sitio a visitar; además de informar a familiares o amigos de la ruta que seguirá y el horario previsto.

Bueno, pero de todas maneras no deje de visitar nuestros volcanes; si los activos le dan miedo hay varios de los volcanes que están muy calmos y que siguen siendo una excelente opción: Mombacho, Casitas (Apastepe), Rota (Orota), Cosigüina…. Esperamos que tome nota de lo que hemos recomendado.

Pantasma y Wiwilí esperan

2015-06-18T00:22:00.000-07:00

Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Matagalpa y Jinotega, aún esconden – pienso – lo mejor de sus atractivos turísticos. El norte de Nicaragua tiene mucho que contar… y el cuento apenas inicia.

El río Coco, visto de Wiwilí Jinotega, hacia el sur: se observa el transporte de mercadería

Su geografía recortada abruptamente, su clima, increíble brumoso, como en Jinotega, da paso a micro-climas que cambian y se conjugan hasta bajar al clima cálido y lluvioso de la costa Caribe. Sus tribus de origen Matagalpa o Chontales, o Ulúas, dejaron a lo largo de su geografía testimonio de su escogencia, de su presencia y forma de pensar; hoy nos toca entenderlo.

Una pequeña muestra de ese potencial turístico de la zona norte, son los municipios Pantasma y Wiwilí (en realidad debiera escribirlo Güigüilí).

La carretera de Pantasma a Wiwilí, es un tramo notable de nuestra historia y de nuestra geografía. Si Usted quisiera tan solo una pequeña prueba de lo mucho que ha cambiado Nicaragua, sólo tiene que visitar este pedacito de geografía y hacer su propio juicio de nuestra belleza y de nuestro reencuentro como país, nación y cultura.

Si Usted no conoce Pantasma, no debe dudar en visitarlo: fue considerado a lo largo de muchos años un lugar mítico para los conquistadores españoles. A inicios de nuestra historia, la región se plantó como una zona mítica de fantasmas y deidades indígenas que atemorizaron a los españoles.

Wiwilí, fue una zona de embarque de madera, su papel en la orilla del río Coco fue de servir de último punto de acceso desde Nueva Segovia a la Costa Caribe de Nicaragua. Su importancia estratégica se vio aumentada durante la guerra del General Sandino, que propuso este municipio, como un modelo de desarrollo comunitario.

Detalle del ribera oeste (Nueva Segovia) del río Coco

Como les decía, hoy ambos municipios – Pantasma y Wiwilí – y sus pobladores, apenas comienzan a mostrar su gran potencial productivo: café, cacao, musáceas, granos básicos, ganado y demás; y en el tema de turismo… juzguen Ustedes.

Estuve en cada una de las comarcas de Pantasma sobre el camino a Wiwilí: El Aserrío, El Malecón, Estancia Cora (Guasimal), El Chile, Bocas de Vilán, Zompopera 1 (El Bojazo), Zompopera 2 (Zompoperita), El Comal y El Cuá Abajo. En cada una de ellas he hablado con los productores campesinos, y en cada una de ellas he encontrado la propuesta de seguir adelante. Así que, el despertar turístico de esta zona es cuestión de tiempo.

En Wiwilí, sus comarcas La Marañosa, La Concordia, Maleconcito, Corozal, El Jicote y El Cacao, todas ubicadas sobre la carretera a Pantasma, igualmente esperan un aumento del turismo con la construcción de la carretera de concreto hidráulico, que ya está en diseño.

Los dos principales atractivos de Wiwilí son su propia ribera junto al río Coco, el río más portentoso de Nicaragua; y su adyacente macizo Kilambé, que es un conjunto de alturas de más de mil metros, con una alta diversidad biológica.

Primero les hablo del río Coco. Este río divide a los Departamentos de Jinotega y Nueva Segovia. En el caso del Departamento Nueva Segovia, para llegar ahí la ruta es Ocotal – San Fernando – Susucayán – Quilalí – Wiwilí; y en el caso del Departamento Jinotega, la ruta es Jinotega – Pantasma – Wiwilí. Ambas rutas se encuentra en el río Coco. En resumen, hay dos municipios que se llaman Wiwilí, uno pertenece a Nueva Segovia, el otro a Jinotega, y están separados por el río Coco.

El río Coco, como les contamos antes, nace en el cañón de Somoto, al juntarse los pequeños ríos Comalí (que viene de Honduras) y Tapacalí (que viene de de San José de Cusmapa). Cuando pasa por Wiwilí ya ha recibido los aportes de los ríos Macuelizo, Dipilto, Estelí, Jícaro, Pantasma y Cuá. Los pangueros o lancheros que trabajan ahí conocen la dinámica de vida del río: por ejemplo, cuando lleva mucha lechuga de agua saben que está lloviendo en el río Cuá, y así conocen las demás cosas de sus llenas, sus bajos, corrientes, y demás.

El macizo del Kilambé, observado desde las haciendas cafetaleras en San Felipe

Después de Wiwilí, el río Coco recibe los aportes de los río Poteca (Pochteca: significa “comerciante” en nahua), Amak, aunque los mestizos decimos “Hamaca”, (Amak: significa “jicote” en mayangna) y finalmente el río Waspuk.

Segundo, les hablo del Kilambé, que en realidad es un macizo o conjunto de cerros, sus principales alturas son: Peña del Gigante (1484 msnm), Las Nubes (1689 msnm), el Bordo de las Ventanas (1630 msnm), La Peña (1526 msnm), y El Chorro (1626 msnm); en sus alturas aún es posible la observación de Quetzales; aunque también se reporta la observación de pumas, dantos y el pájaro campana.

Si quiere darse una idea del Kilambé, solo ponga en el Google Earth: Reserva Natural Cerro Kilambé, Jinotega, Nicaragua. Ahí aparecen también por defecto los lugares San Felipe y Kilambé, que es en realidad la comarca Maleconcito, ubicada sobre la carretera. También, si le da en el Google Earth activar “carreteras” le va a aparecer la carretera Pantasma – Wiwilí, con el número 43.

Pequeña capilla rural en la comarca La Marañosa, muy cerca del río Cuá

Al igual que otros atractivos “vírgenes”, aún no hay en el macizo sitios para la recepción de turistas, así que si va por su cuenta, y quiere ir, se va desde Managua a Jinotega, y de ahí a Pantasma, después desde Pantasma hasta Wiwilí y al llegar a la comarca Maleconcito toma el camino carretero (bien rotulado) hasta la comarca San Felipe, en donde podrá contemplar de primera mano el macizo. Si desea alguna caminata, podría contactar con pobladores locales para hacer este recorrido. Desde San Felipe se puede apreciar un pequeño hilo de agua que baja de sus paredones de piedra volcánica.

El Kilambé tiene más de 55 kilómetros cuadrados y separa o divide los cursos de los ríos Coco - a su izquierda - que va paralelo a la carretera hacia Wiwilí; y a su derecha - el río Bocay. Por el norte, limita con la comunidad Plan de Grama, y por el sur con Aguas Rojas

Con los pobladores locales constatamos que existen visitas de turistas extranjeros a la zona, aunque no supieron identificar la turoperadora.

La recomendación general es que visite el lugar, pero no en época de lluvia fuerte, porque para ir a San Felipe hay que pasar por vados que se llenan durante el invierno. Otra recomendación es que si quiere ir hasta San Felipe debe ser en un vehículo 4 x 4 en buen estado, porque hay subidas fuertes.

Pero, no queremos insistir más, lo mejor es que si quiere ir… simplemente vaya; visítelo y seguramente – si ama la naturaleza – no se arrepentirá.

EL VOLCÁN MOMBACHO

2014-08-12T04:31:00.000-07:00

Cuando uno visita Granada, junto al lago de Nicaragua, a menudo ni siquiera repara en la montaña azulada, al sur de la ciudad, que regularmente se encuentra cubierta de nubes.

Pero esa montaña en realidad es un volcán, aún activo, cubierto de bosques espesos, que esconden un secreto de siglos. Cuando los españoles conquistaron el poblado indígena de Jalteva y fundaron la ciudad, el volcán tenía una bella laguna en el interior de su cráter, similar a otras lagunas volcánicas, como la del Cosigüina.

Lo que no sabían los pobladores de la ciudad, era que el volcán que estaba a sus espaldas era en realidad una bomba de tiempo: las paredes del cráter, que contenían la laguna, estaban debilitadas y era sólo cuestión de tiempo su derrumbe.

Unos años antes de 1586, según nos cuenta el cronista español, Antonio de Cibdad Real, después de una serie de temblores, la pared cedió, provocando un alud de lodo que sepultó un poblado indígena, de un poco más de 400 indios. Si el cráter se hubiera reventado hacia el lado norte, hacia Granada, seguramente habría sido una historia muy diferente, más terrible aún, porque el suceso ocurrió de noche.

Hay hipótesis que señalan que las isletas de Granada fueron originadas por alguna erupción del volcán Mombacho: lo cierto es que las más de 360 isletas en el lago de Nicaragua, dispersas en torno a la península de Asese, son un cuadro paisajístico de gran atractivo para los fotógrafos, y fácilmente apreciables desde la cima del volcán.

Ahora, cuando vaya a Granada, esperamos que no le pase desapercibido el volcán Mombacho, y aún más, que se anime a visitarlo. Aunque tiene 1345 metros sobre el nivel del mar en su parte más alta, es bastante accesible.

Para visitar el volcán hay que ir hasta el sitio conocido como “empalme el Guanacaste”, sobre la carretera panamericana, entre Granada y Nandaime, en el kilómetro 58 de dicha carretera; ahí mismo queda la entrada. La visita tiene un costo (entrada + transporte) de USD 8 para nacionales y USD 20 para extranjeros.

El ascenso se realiza en un camioncito de la Fundación Cocibolca, que es la administradora de la Reserva Natural. Los horarios de ascenso del camioncito son: a las 8 y media, y 10 de la mañana, los días lunes a miércoles; 8 y media y 10 de la mañana, y 1 de la tarde, los días jueves a domingo. En otras palabras, el sitio está abierto todos los días.

Aparte de las impresionantes vistas, uno de los valores agregados principales del lugar es su rica biodiversidad, hay una salamandra propia del volcán (Bolitoglossa mombachoensis), solamente se la puede encontrar en sus bosques húmedos, otra especie es la ranita verde de ojos rojos (Agalychnis callidryas) y más de 120 especies de orquídeas. ¿Se anima a visitarlo?