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Los mejores lugares para viajar en 2026 según la BBC (y cuáles están en América Latina)

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 14 Jan 2026 17:01:00 +0000

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Pie de foto,Uruguay es uno de los destinos favoritos para visitar en 2026.

- Autor,BBC Travel*
12 enero 2026
Tiempo de lectura: 16 min

Frente a la siempre de moda Buenos Aires, al otro lado del río, Montevideo ofrece tango, buena carne y arquitectura, además de ser una de las ciudades más verdes de América del Sur.

Este es apenas uno de los lugares que destacamos en esta guía de los mejores destinos para viajar en 2026. Son sitios que ofrecen experiencias increíbles y, al mismo tiempo, aprovechan al turismo para asistir a las comunidades locales, proteger el medio ambiente y preservar su patrimonio cultural.

Para elaborar esta lista recurrimos a periodistas de la BBC, a otros colegas de confianza y a algunas de las principales autoridades mundiales en turismo sostenible, con el fin de identificar lugares que reciben a los visitantes con entusiasmo y donde tu viaje pueda generar un impacto positivo.

A continuación te contamos más sobre 11 de los destinos recomendados por BBC Travel —en orden alfabético—, cinco de los cuales están en América Latina. La lista completa la encuentras al final de este artículo.

1. Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Por qué ir: es un año de espectaculares aperturas culturales, además de los nuevos parques temáticos.

Una sensación de entusiasmo se siente en el aire del desierto. Después de años de desarrollo, el Distrito Cultural Saadiyat de la ciudad —un proyecto que comenzó con la apertura del Louvre Abu Dhabi en 2017— finalmente está entrando en su fase final.

El museo de arte digital más grande del mundo, TeamLab Phenomena, abrió recientemente, siguiendo al emblemático Museo Nacional Zayed, donde los visitantes pueden ver cómo eran los anhelos de este país antes de enriquecerse con el petróleo.

El buceo en perlas no se inventó en los Emiratos, pero tiene una enorme historia que contar al respecto. Lo mismo sucede con la influencia del Islam, la difusión del árabe y la visión del padre fundador del país: el difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan.

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Pie de foto,El Museo de Historia Natural de Abu Dhabi se enfoca especialmente en el rico patrimonio natural de la Península Arábiga.

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Entre la multitud de nuevos museos se encuentra el Museo de Historia Natural de Abu Dhabi, que se erige sobre el Golfo Arábigo como una sucesión de terrones de azúcar gigantes, inspirado en la geología de la región.

Y luego está el tan comentado y largamente retrasado Guggenheim Abu Dhabi, el más grande hasta la fecha. Se espera que la enorme galería de arte moderno abra a finales de 2026 o quizás después.

Más allá de la cultura, Abu Dhabi está duplicando el turismo de parques temáticos. La vasta zona de entretenimiento de Yas Island se está expandiendo, con Warner Bros World Abu Dhabi añadiendo un área de Harry Potter y Yas Waterworld construyendo una megazona adicional de toboganes y atracciones.

También avanzan los planes para el primer Disneyland de Medio Oriente, que estará listo en los próximos años.

Todo es, en este momento, un gran experimento ambicioso, que quedó muy lejos de los patios y fortalezas de arena que una vez definieron la ciudad.

Por Mike MacEacheran

2. Costa de Oregón, Estados Unidos

Por qué ir: nuevas formas de explorar una de las costas más espectaculares de Estados Unidos.

La costa de Oregón se extiende por casi 600 kilómetros —desde los espectaculares acantilados de la garganta del río Columbia en el norte hasta los imponentes bosques de secuoyas en el sur— y es una fascinante mezcla de fuerza y belleza

Las olas salpican densos bosques de hojas perennes, los faros solitarios asoman sobre la niebla y las ballenas migratorias pasan cerca de pequeños pueblos pesqueros.

Oregón es, gracias a un proyecto de ley histórico de 1967, el único estado del país cuya costa entera es libre y pública para todos.

Aunque reciben menos visitas que la costa de California, las playas de arena blanca y los imponentes cabos a lo largo de este tramo de la ruta US-101 son uno de los viajes por carretera imprescindibles de EE.UU.

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Pie de foto,La costa de Oregón está adoptando medidas más amigables para los turistas.

Según Kaitlyn Brajcich, de Sustainable Travel International, aquellos sin transporte propio y dueños de vehículos eléctricos encontrarán más formas de experimentar la zona en 2026.

"Un transbordador ahora conecta Portland con destinos costeros durante la temporada y una creciente red de carga de vehículos eléctricos hace que los viajes por carretera sean más fluidos. Para aquellos que prefieren pedalear, las bicicletas están disponibles en muchas ciudades", dice Brajcich.

Brajcich agrega que ahora es más fácil conseguir mariscos recién capturados gracias a un nuevo esfuerzo por mantener la captura local, apoyando a las comunidades que durante mucho tiempo han dependido de estas aguas.

Los senderos desmontables colocados sobre la arena y las sillas de playa gratuitas permiten que más visitantes disfruten de la costa.

A su vez, una nueva asociación con Wheel the World mapea el alojamiento y las experiencias inclusivas. Y las estadías de hotel reservadas a través de Every Stay Gives Back apoyan a organizaciones sin fines de lucro ambientales que protegen esta costa.

Por Eliot Stein

3. Costa Rica

Por qué ir: es uno de los lugares más ricos en biodiversidad del planeta y está en la cúspide de un gran cambio.

Los viajeros que visitan este pequeño país de Centroamérica encontrarán una rara convergencia de naturaleza y bienestar. La selva tropical se adentra en las playas vacías, los guacamayos vuelan sobre las calas turquesas y el Pacífico baña una costa que alberga el 2,5% de las especies terrestres conocidas del mundo dentro de una sola península.

Te despertarás con el sonido de los monos aulladores, remarás a través de manglares vivos con bioluminiscencia y practicarás respiración guiada, meditación o yoga antes de caminar hacia las profundidades del Parque Nacional Corcovado.

Los vuelos directos desde la capital, San José, a Puerto Jiménez hacen que sea más fácil llegar a esta remota esquina, justo cuando la conservación está cobrando ritmo.

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Pie de foto,Costa Rica combina el verdor de la selva tropical con sus aguas turquesa.

En 2026, las ONG locales y los socios nacionales planean ampliar las áreas protegidas tanto en tierra como en agua, fortaleciendo los corredores de jaguares en la selva tropical y aumentando las protecciones para los tiburones migratorios en alta mar.

Las escuelas de surf gestionadas por la comunidad, los retiros holísticos y los alojamientos ecológicos están aprovechando este momento, ofreciendo una combinación de aventura, bienestar y turismo sustentable.

El Lamangata Surf Resort, por ejemplo, se alimenta de energía solar y recicla las aguas residuales, mientras que Blue Osa Yoga Retreat ejecuta un programa Save the Sea Turtles en asociación con la organización sin fines de lucro Osa Conservation.

La península de Osa invita a los viajeros a reducir la velocidad y conectarse con la atracción elemental del océano mientras ayuda a protegerlo.

En un mundo sobrecargado de turismo, esta costa salvaje muestra que el lujo y la sostenibilidad pueden ir de la mano.

Por Pier Nirandara

4. Guimarães, Portugal

Por qué ir: es la cuna de Portugal y Capital Verde de Europa 2026.

A solo 65 km de Oporto, Guimarães pasa sorprendentemente desapercibida para una ciudad considerada la cuna de Portugal en el siglo XII y su primera capital.

Su centro medieval, bellamente conservado, es un laberinto de plazas y calles empedradas salpicadas de grandes palacios y restaurantes con terrazas, que van desde locales con estrellas Michelin hasta bares de comida informal y cerveza artesanal.

A pocos minutos en coche, el cercano yacimiento de Citânia de Briteiros es un impresionante asentamiento antiguo en la cima de una colina que data del siglo IX a.C.

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Pie de foto,Guimarães fue la primera capital de Portugal, pero también es una de sus ciudades universitarias más antiguas.

Pero Guimarães no es una pieza de museo. La ciudad tiene una energía juvenil y creativa debido a que se trata una de las ciudades universitarias más antiguas de Portugal, con casi la mitad de la población menor de 30 años.

La cultura contemporánea convive con sus calles medievales: las galerías futuristas construidas para su título de Capital Europea de la Cultura de 2012 se mezclan con museos en antiguos claustros y lugares hipsters en fábricas abandonadas.

En 2026, Guimarães celebra tanto los 25 años de estatus de Patrimonio Mundial de la Unesco como su nuevo título de Capital Verde de Europa, reconocimiento de dos décadas de trabajo de sostenibilidad a lo largo de toda la ciudad.

Es una ciudad con visión de futuro, tranquila y segura, y una de las más gratas sorpresas de Europa para 2026.

Por Norman Miller

5. Islas Hébridas, Escocia

Por qué ir: un boom de whisky, círculos de piedra antiguos, playas de arena blanca y calidez de la gente del lugar.

Dispersas a lo largo de la salvaje costa atlántica de Escocia, las islas Hébridas han atraído durante mucho tiempo a los viajeros por sus sitios sagrados, playas de náuflagos y comunidades muy unidas.

Ahora, las islas Hébridas tienen mucho más para presumir.

En el extremo norte de las Hébridas Exteriores, la isla de Lewis está inaugurando un centro de visitantes largamente esperado para las Piedras de Calanais, el místico círculo de piedras en forma de cruz que antecede a Stonehenge.

Por primera vez, el organismo Historic Environment Scotland solicitará a los visitantes una tarifa de acceso, lo que ayudará a resguardar 5.000 años de historia neolítica.

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Pie de foto,Al castillo medieval de Kisimul solo se puede llegar en barco.

Al sur, aterrizar en la inusual pista sobre la playa en el Aeropuerto de Barra todavía se siente como retroceder en el tiempo. La isla de bahías calcáreas y el castillo medieval de Kisimul tiene ahora su primera destilería de whisky, colocando el pequeño pueblo de Borve en el mapa global de licores.

El whisky ya está en el ADN de las Hébridas del Sur y la demanda por el famoso single-malt escocés continúa manteniendo activa a la isla. En 2026 llegarán dos nuevas destilerías, ascendiendo el número a 14 en toda la isla.

El primero en abrir será Laggan Bay Distillery de los cerebros detrás de otras marcas de licores escocesas establecidas como Rosebank, Glengoyne y Edinburgh Gin. Más adelante, los visitantes podrán explorar la destilería Portintruan, donde el imperio de lujo francés LVMH ha abierto Ardbeg House, el primer hotel inversivo con temática de whisky.

Por si esto fuera poco, da la sensación de que las islas Hébridas son el ejemplo perfecto de la conmovedora hospitalidad escocesa. Y si estás pensando en visitar, reserva con anticipación para Fèis Ìle, el festival anual de whisky de Islay, en mayo.

Por Mike MacEacheran

6. Ishikawa, Japón

Por qué ir: artesanías tradicionales y sake galardonado.

En Año Nuevo de 2024 un terremoto de magnitud 7,6 devastó la remota península japonesa de Noto, en la prefectura de Ishikawa. Dos años después, los líderes locales están instando a los visitantes a regresar para ayudar a apoyar la renovación de la zona.

En el sur, la ciudad de Kanazawa está a solo un viaje en tren bala de Tokio y es el hogar de Kenrokuen, uno de los jardines más famosos de Japón, así como un próspero mundo de artesanías tradicionales. Los viajeros pueden entrar en talleres de pan de oro y probar a hacer sus propias piezas de Kaga Yuzen teñidas con seda.

Pero es más al norte, en Noto, golpeado por el terremoto, donde los visitantes pueden ver la mayor diferencia. Aquí, las "posadas de granja" invitan a los huéspedes a unirse a actividades estacionales como la plantación de arroz y con las ganancias ayudan a mantener a las familias y los arrozales en terrazas centenarias de Shiroyone Senmaida.

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Pie de foto,Uno de los famosos y tradicionales jardines de Ishikawa.

La península de Noto es conocida en todo Japón por sus mariscos, lacas Wajima-nuri centenarias y sake galardonado elaborado por el legendario Noto toji (maestros cerveceros).

Muchas cervecerías locales están operativas de nuevo gracias a esfuerzos como el proyecto Don't Stop the Noto Sake, que canaliza los ingresos a aquellas dañadas por el terremoto.

Los visitantes que se alojan en posadas familiares, comen en restaurantes locales reabiertos o compran artesanías tradicionales locales están ayudando a mantener vivas las tradiciones únicas de Ishikawa en un momento en que están en riesgo.

Es una oportunidad de estar con las comunidades que reconstruyen sus hogares y patrimonio cultural, asegurando que esta región histórica prospere para las generaciones venideras.

Por Mizuki Uchiyama

7. Loreto, Baja California Sur, México

Por qué ir: aguas ricas en vida silvestre, islas desérticas y aventuras dirigidas por la conservación.

A medida que se acerca el 30 aniversario del Parque Nacional de la Bahía de Loreto, su historia de conservación se hace más profunda. El parque protege más de 200.000 hectáreas del Golfo de California —hogar de ballenas azules, tortugas marinas y colonias de leones marinos de California— y sigue siendo una de las victorias ambientales más influyentes de México.

Ahora, la región está ampliando sus áreas protegidas. Dos nuevos parques nacionales, Nopoló y Loreto II, están en cuidadoso desarrollo, abriendo miles de hectáreas de cañones y manglares del desierto y corredores de vida silvestre para que los viajeros los exploren.

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Pie de foto,En Loreto es posible navegar en kayak en excursiones lideradas por antiguos pescadores que hoy son guías naturalistas capacitados.

Pero el atractivo de Loreto va más allá de sus paisajes. Aquí, la conservación se entrelaza en la vida diaria. Antiguos pescadores, ahora guías naturalistas capacitados, lideran viajes en kayak y salidas de avistamiento de ballenas a modo de ciencia ciudadana.

Los visitantes pueden ayudar a identificar ballenas azules migratorias, unirse a limpiezas costeras o participar en festivales anuales de conservación que llenan la plaza de música, comida y narración de historias.

Para vincular con la comunidad, los grupos y cooperativas locales organizan caminatas guiadas por el desierto y cenas comunitarias donde los viajeros comparten mariscos recién capturados con familias y artesanos.

Con su misión histórica, calles encaladas y la cordillera de la Sierra de la Giganta que se eleva detrás de ella, Loreto se siente un pueblo pequeño íntimo y, a la vez, majestuosamente expansivo, un lugar donde los visitantes pueden unirse a una historia esperanzadora de ecosistemas que se recuperan y comunidades que lideran el camino.

Por Diane Selkirk

8. Montenegro

Por qué ir: la deslumbrante bahía de Kotor y el desierto virgen.

Uno de los estados soberanos más jóvenes del mundo, Montenegro, celebra su vigésimo cumpleaños en 2026.

Con una población de menos de 650.000 personas y un mosaico de influencias ilirias, romanas, otomanas y yugoslavas, esta nación balcánica se ha dado a conocer principalmente por su litoral.

Se destaca en particular por la magnífica bahía de Kotor, de tipo fiordo, con sus bien conservados puestos venecianos y antiguos cascos amurallados. Sus destinos en la costa adriática son cada vez más populares entre los viajeros que buscan alternativas a las concurridas y de moda costas de la vecina Croacia.

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Pie de foto,La deslumbrante bahía de Kotor es uno de los principales atractivos de Montenegro.

Sin embargo, pocos visitantes exploran el interior de este país, donde las llanuras de los ríos se transforman en escarpados acantilados kársticos y picos desafiantes.

Lo más destacado incluye la antigua capital real de Cetinje, donde un conjunto de monasterios, palacios y museos proporcionan una visión de la historia del país, y el punto de interés de biodiversidad del lago Skadar, una de las reservas de aves más importantes de Europa, con unas 280 especies.

No obstante, las espectaculares montañas de Montenegro son el verdadero atractivo. La cordillera Prokletije es uno de los pocos desiertos que sobreviven en el continente europeo, un lugar de picos irregulares, bosques densos y lagos glaciares donde habitan lobos y osos.

También tiene rutas de senderismo, incluida una sección de los Picos de los Balcanes, una ruta de senderismo de 192 km que también pasa por Albania y Kosovo, y que tiene como objetivo utilizar el turismo sostenible para detener el abandono de las comunidades montañosas remotas y generar ingresos para sus residentes.

Por Shafik Meghji

9. Santo Domingo, República Dominicana

Por qué ir: vive la energía festiva de una ciudad renovada.

En 2026 Santo Domingo está listo para celebrar. Seleccionada para albergar los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe del 24 de julio al 8 de agosto, la ciudad europea más antigua de las Américas se está preparando para una afluencia de atletas de 37 países que participarán en el 100º aniversario de la competencia.

Y la ciudad ha estado ocupada preparándose.

En 2025 la zona colonial del siglo XVI fue sometida a una importante renovación que incluyó la restauración de 15 fachadas patrimoniales y 11 calles empedradas.

El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte también fue modernizado. Ahora, por ejemplo, cuenta con una senda de pavimentación táctil para guiar a los visitantes con discapacidad visual, como parte de un esfuerzo para hacer que tanto los Juegos como la ciudad sean más inclusivos.

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Pie de foto,La playa Boca Chica es una de las más codiciadas de República Dominicana.

Los visitantes deben explorar las playas de arena blanca cercanas de la ciudad y la escena musical de clase mundial.

Santo Domingo es el corazón de la cultura del merengue y la bachata, que proporciona una banda sonora palpitante para su celebración del carnaval en febrero y el Festival de Merengue.

El festival Isle of Light regresa en marzo, y tras una pausa de 10 años, hace su tan esperado regreso el Presidente Festival, uno de los eventos musicales más emblemáticos de América Latina, que reúne a destacados talentos dominicanos y latinoamericanos.

Las nuevas inauguraciones de lujo para 2026 incluyen el Hyatt Place Santo Domingo Piantini y el recientemente estrenado Ocama, un hotel solo para villas con vistas a la bahía de Rincón en la verde península de Samaná.

Ocama ahora organiza traslados chárter en helicóptero desde Santo Domingo a la provincia de Samaná, un antiguo refugio pirata cuyas calas, selvas tropicales y aguas turquesas fueron declaradas Provincia de Ecoturismo en mayo de 2025.

Por Eva Sandoval

10. Uruguay

Por qué ir: lagunas repletas de flamencos, buena carne y sostenibilidad.

Ubicado entre Brasil y Argentina, Uruguay es uno de los países más pequeños de América del Sur, atrapado entre las dos más grandes del continente. A pesar de su modesto tamaño, esta nación ofrece una deslumbrante variedad de atractivos naturales, arquitectura colonial y dunas golpeadas por el viento.

Por eso, se ha convertido silenciosamente en uno de los destinos más progresistas de la región.

El país genera el 99% de su electricidad a partir de fuentes renovables, es calificado como uno de los lugares más seguros para los viajeros LGBTQ+ y su campaña Uruguay Natural alienta a los visitantes a respetar el medio ambiente mientras apoyan a las comunidades locales.

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Pie de foto,Montevideo es una de las ciudades más sustentables del mundo.

Más de la mitad de los aproximadamente 3,5 millones de residentes de Uruguay viven en Montevideo, la vibrante capital que da la sensación de un balneario a pesar de ser un concurrido puerto.

Aunque durante mucho tiempo fue eclipsada por Buenos Aires, justo al otro lado del Río de la Plata, Montevideo es también uno de los lugares de nacimiento del tango, hogar de buena carne y cuna del carnaval más largo de América del Sur, que dura al menos 40 días, de enero a marzo.

Más allá de la capital, la ciudad de Colonia del Sacramento —fundada por los portugueses— es un tesoro arquitectónico, y entre los fértiles pastizales del campo uruguayo se produce una de las mejores carnes del planeta.

La costa de Uruguay está salpicada de buenas playas, lugares de surf, pueblos de fiesta y de pescadores, sin mencionar las lagunas llenas de flamencos como la de Rocha y la Garzón, además de las dunas de arena de Cabo Polonio.

Por Shafik Meghji

11. Valle de Colchagua, Chile

Por qué ir: vino, gauchos y observación de estrellas.

Dos horas al sur de Santiago de Chile se extiende el Valle de Colchagua, que va desde los Andes cubiertos de nieve a lo largo de la frontera argentina hasta el Pacífico, siguiendo el corredor tallado por el río Tinguiririca.

Si bien muchos viajeros simplemente aterrizan en Santiago de camino a la Patagonia o Atacama, desde la capital es posible emprender un paseo por carretera de varios días para descubrir haciendas históricas, rutas de senderismo con paisajes espectaculares y el corazón de la famosa escena del vino chileno.

Mucho antes de que Vik —el lujoso viñedo-hotel del valle— fuera nombrado la mejor bodega del mundo en 2025, las fincas de Colchagua como Viu Manent, Los Vascos, Casa Silva y MontGras ya atraían visitantes para degustaciones recreativas.

Fuente de la imagen,Montes Wines

Pie de foto,La Ruta del Vino de Chile abarca cinco valles en el centro del país.

La cultura culinaria de Colchagua ocupa un lugar central y que puede comprobarse en lugares como Fuegos de Apalta, el templo aireado y soleado del chef Francis Mallmann, donde prepara platos asados al fuego en medio de los viñedos de la bodega Montes.

Los viajeros también pueden dormir entre los viñedos en Clos Apalta. La propiedad de la familia enóloga Lapostolle cuenta con 10 villas modernas que sobresalen de una ladera de una montaña y parecen flotar sobre las laderas históricas cubiertas de viñedos de Carménère, Cabernet y Syrah.

Vino aparte, hay mucho que ver y hacer en el corazón gaucho de Chile. Desde rodeos hasta observación de estrellas (incluso en el Observatorio Cerro Chamán). Pueblos como Santa Cruz y Lolol son el hogar de animados mercados y casas señoriales de adobe de la época colonial española.

Este año se cumple el 30º aniversario de las Rutas del vino chileno, un circuito que permite degustar comida y vino de clase mundial y conocer una cultura que invita a los visitantes a relajarse, tomar sol y quedarse un poco más.

Por Alexandra Marvar

Lista completa de los 20 mejores destinos turísticos de 2026

Abu Dhabi
Argelia
Costa de Oregón, EE. UU.
Costa Rica
Filadelfia, Estados Unidos
Guimarães, Portugal
Ishikawa, Japón
Islas Cook
Islas Hébridas, Escocia
Islas Komodo, Indonesia
Loreto, Baja California Sur, México
Montenegro
Oulu, Finlandia
Phnom Penh, Camboya
Samburu, Kenia
Santo Domingo, República Dominicana
Uluru, Australia
Uruguay
Valle de Colchagua, Chile
Valle de Slocan, Columbia Británica, Canadá

Vacaciones en Brasil: en busca de las mejores playas del litoral paulista

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 16 Nov 2022 19:13:00 +0000

Crónica de un recorrido por algunos de los mejores destinos del litoral norte de San Pablo.

La brisa pega en la cara y las olas salpican. El ruido del motor de la lancha disminuye y la embarcación se detiene frente a una isla. “Esta es la joya de Ubatuba”, dice el capitán sobre Ilha das Couves, una de las playas más lindas de todo el litoral norte de San Pablo. Aunque en el imaginario colectivo se asocia a este estado brasileño con una metrópolis, mucho tráfico y sede de eventos corporativos, a poco más de dos horas de la capital, nos encontramos con destinos que invitan a disfrutar del aire libre, rica gastronomía, paisajes selváticos y playas espectaculares.

Al circuito del litoral norte, lo conforman 5 ciudades: Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela y Bertioga. “Cuánto más al norte, mejor”, dicen los que conocen la zona, ya que el agua del mar es más clara y los servicios de la ciudades son más variados. Ilha das Couves cumple con eso. Es un tesoro difícil de encontrar de esta región, ubicado en el punto más al norte al que llegamos, al límite con el estado de Río de Janeiro. El mar calmo y de un verde intenso la convierten en una de las playas más lindas. Para preservarla, el ingreso está controlado por autoridades locales y solo pueden poner un pie en la costa quienes cuenten con el permiso necesario (las excursiones lo tienen incluido). Se permite el acceso de 531 personas por día, en tres turnos de 177. Esta medida, también sirve para evitar aglomeraciones ya que las dos playas que tiene la isla rondan los 150 metros de largo, y hay un solo quiosque donde conseguir bebidas y comida. Para respetar el sistema de turnos, la estadía no dura más de tres horas.

El capitán vuelve a encender la embarcación y continuamos conociendo algunas de las más de 100 playas que tiene Ubatuba. Otra de las destacadas y sumamente buscada para celebrar Reveillon, la fiesta de Año Nuevo, es la Isla de Prumirim, con aguas claras y poca infraestructura, a la que solo se llega en barco. En este destino brasileño, con 100 kilómetros de costa y con el 89% de su territorio de mata atlántica, el bioma con la mayor biodiversidad del planeta y que aparece como una de los más amenazados, el turismo de aventura y la observación de aves son otras de las actividades predilectas de los visitantes.

Caraguatatuba

Tomando la ruta 101, la que nos llevará a todos las ciudades de este circuito, en poco más de una hora llegamos a “Caraguá”, como le dicen sus habitantes acortando el nombre original. La playa Cocanha está con mucha actividad en este día soleado. Varias personas en el mar, otras tantas utilizando las reposeras que se alquilan y varias embarcaciones listas para zarpar con turistas. A nosotros nos espera una pequeña lancha, que pertenece a la asociación AMAPEC creada por maricultores y pescadores. A pocos metros de la costa y al lado de la isla que tenemos en frente, Islote de Cocanha, está el criadero de mejillones al que nos dirigimos. “Comenzó como el proyecto Martin Pescador en 1989. Nació como alternativa a la pesca porque estaba muy controlada. Al principio se hizo en el centro de la ciudad, pero las condiciones no eran favorables.

En 1990 se mudaron a esta playa, donde la temperatura y las corrientes son las indicadas”, explica el guía. Estamos detenidos frente a una gran cantidad de bidones azules que flotan en el mar. Hacia abajo salen largas sogas a donde estos moluscos se adhieren y se reproducen. Por año, se sacan alrededor de 200 toneladas. Luego de la explicación, llega la mejor parte: la degustación. En la isla, cuentan con un pequeño restaurante donde nos esperan con bolinhos de mejillón, una especie de croqueta, y mejillones en diferentes salsas. La isla también se presta para un buen chapuzón en el mar, antes de volver a continente. Además de las playas y la naturaleza, Caraguatatuba cuenta con el centro comercial más grande de la costa norte, ideal para aquellos turistas que quieren ir de compras.

De São Sebastião a Ilhabela Continuando nuestro viaje hacia el sur, con su espíritu colonial y tranquilidad de pueblo, São Sebastião es de las ciudades a destacar de este circuito. Sobre la Rua da Praia, hay restaurantes y bares con mesas en la vereda y vistas al mar. También se divisa Ilhabela, aquí es la distancia más corta que tiene la isla con el continente. Sobre esta calle, también está parte del centro histórico, siete cuadras con construcciones protegidas a las que no se les puede cambiar la fachada. En cada edificio histórico hay un código QR, que explica la historia de cada uno e indica el recorrido. El más antiguo es una pequeña iglesia amarilla, con su veleta original, que data del siglo XVII. Esa iglesia, fue protagonista de unas de las historias más increíbles. “Por más absurda que parezca, es una historia verdadera”, dice nuestro guía y explica que, si bien no se tiene una fecha precisa, entre el siglo XVII y XVIII la figura que está cerca del altar -la estatua de San Sebastián-, fue condenada a 5 años de prisión por homicidio. Extraño, pero real. Resulta que siempre que había misa, un vecino borracho iba molestar y gritar durante la celebración. Un día, el hombre apareció muerto frente a la iglesia. Todos los ciudadanos comenzaron a decir que fue la estatua de San Sebastián la autora del crimen, que lo hizo a modo de castigo. Por la muerte, se hizo una investigación y la justicia determinó que la estatua fue la culpable, por lo que la trasladaron a la cárcel. Meses después, se revisó la decisión y como se trataba de un objeto, “le concedieron” arresto domiciliario, por lo que volvió a la iglesia, donde hoy sigue expuesta, pero ya en libertad.

A dos cuadras, está la Casa de la Cultura, construcción antigua que también está protegida. Fue el primer colegio de São Sebastião y hoy funciona como museo y se realizan numerosas muestras artísticas. Las callecitas del centro, están rodeadas de construcciones que reflejan años de historia. Son todas de colores distintos y algunas encantan con sus balcones. Además de los edificios protegidos, un punto imperdible del centro -según los locales- es una heladería tradicional llamada Sorvetes Rocha. Como la mayoría de sorveterias de Brasil, es autoservicio y se vende por peso. Tres bochas salen 10 reales. En São Sebastião hay 36 playas. Nosotros elegimos Maresias, una costa de 4 km de extensión, de donde surgió el surfista campeón mundial, Gabriel Medina. Allí hay restaurantes, que cuentan con sillas, mesas y sombrillas en la arena, que se pueden usar siempre y cuando se consuma algo. Un sitio recomendado para almorzar es Badauê, donde se sirven platos típicos como bobó de camarón y moqueca de pescado. En el extremo izquierdo de esta playa, se encuentra el sendero “Trilha do migrantes”. Se trata de un camino de 1 kilómetro, ascendente, rodeado de mata atlántica, el bioma característico de la región, que lleva a dos playas: la de los Pescadores para los locales (o Playa brava según Google Maps) y Pauba.

En la primera parada, la playa de los pescadores, hay varios botes que son propiedad de los caiçaras, los habitantes tradicionales de la región, descendientes de esclavos, aborígenes y portugueses. Allí, temprano en la mañana, los habitantes van a comprar pescados frescos, recién sacados del mar. El camino continúa hacia dos miradores, desde donde se tiene una vista completa de la costa y se divisan algunas islas. Durante el recorrido hay carteles que ayudan a identificar la fauna local. El sendero termina en Pauba, una playa recomendada para hacer surf. Allí, hay numerosas casas particulares con salida directa a la costa. Como se mencionó anteriormente, São Sebastião es la ciudad continental más cercana a Ilhabela. Desde el puerto, parte un servicio de ferry cada media hora, que tarda alrededor de 30 minutos en llegar a destino. Los lugareños dicen que en Ilhabela hay una energía especial. Y puede ser porque lo tiene todo: centro histórico y paseo de compras, más de 40 playas, posibilidad de observar ballenas y delfines (de mayo a agosto), hacer observación de aves y disfrutar de mucha naturaleza dentro del Parque Estatal, la mayor reserva insular de mata atlántica del planeta, considerada Patrimonio Natural y Reserva de la Biosfera por la Unesco.

En este destino, al que llegarán muchos de los cruceros que partirán desde Buenos Aires hacia Brasil en esta temporada de verano, elegimos hacer una excursión tradicional del circuito off-road. Un jeep nos espera en la puerta de nuestro hotel para emprender la travesía que nos lleva a una de las 10 mejores playas de todo Brasil:

Castelhanos.

El camino tiene numerosas paradas, la primera en el cartel de la ciudad y la segunda en la cascada de la Usina. La próxima, ya es dentro del Parque Estatal de Ilhabela, donde hay varios senderos para adentrarse en las bellezas que guarda la mata atlántica, como pozos de agua y cascadas. El camino de 18 kilómetros hasta el mar es complicado, solo se puede hacer con vehículos 4x4. Hay barro, pozos, subidas y bajadas; toda una aventura. Para llegar a la playa, los vehículos quedan en un parking y hay que hacer una caminata de unos 10 minutos. Con 1.700 metros, Castelhanos es la más grande de esta isla. Cuenta con diferentes restaurantes, senderos para conseguir las mejores postales y la posibilidad de hacer surf. Dos actividades recomendadas de esta playa son subir al Mirador del Corazón, desde donde se ve cómo la costa adopta la forma de esa figura, y conocer una pileta natural, ubicada en el extremo izquierdo. Dato importante: no olvidar el repelente.

En la isla hay unos insectos llamados borrachudos, que se concentran en esta parte. Es recomendable llevar productos en crema y de citronela o comprar allí el repelente especial que se fabrica para estos bichos. También se sugiere llevar alguna crema para picaduras porque es imposible salir invicto de los borrachudos. El retorno al centro de la ciudad lo hacemos en lancha. Desde la embarcación conocemos otras playas como la de las Calaveras, cuyo nombre se debe a que con el naufragio del Príncipe de Asturias, “el Titanic brasileño”, los cuerpos de las víctimas se encallaron ahí; Praia da Fome o Playa del Hambre, donde se llevaba a los esclavos para engordarlos antes de venderlos en el mercado de Santos; y otras con historias menos trágicas como Serraria y Jabaquara. La visita por esta ciudad, no está completa sin una caminata nocturna por la Villa, como se conoce al centro histórico, un sitio lleno de vida, con arquitectura colonial, edificios de colores y una hermosa peatonal con una gran variedad de bares, restaurantes y locales de souvenir.

Miniguía

Dónde hospedarse Ubatuba: Banana Bamboo Ecolodge. Habitación para dos personas con desayuno, 233,49 dólares (1.197 reales) en temporada alta, en noviembre desde 194,67 dólares (998 reales). Incluye desayuno, pileta (www.instagram.com/bananabamboo_ecolodge). Caraguatatuba: Hotel Port Louis. Dos noches mínimo, para dos personas con desayuno, sale 380,42 dólares (1.954 reales). Tiene pileta y restaurante (www.portlouis.com.br/pt-br). São Sebastião: Hotel Miradouro. Habitación para dos personas con desayuno desde 151,86 dólares (780 reales). Incluye pileta y se destaca por su vista increíble (miradourohotel.com.br). Ilhabela: Casa Di Sirena Wyndham. Habitación para dos personas, totalmente equipada con kitchenette desde 175,22 dólares (900 reales) por noche. Incluye pileta, gimnasio y desayuno (www.wyndhamhotels.com).

Actividades

Ubatuba. Paseo en barco a diferentes islas, 29,12 dólares. Dura alrededor de 4 horas. Caraguatatuba. Visita a la hacienda de mejillones. Sale 9,72 dólares por persona. Incluye transporte a la isla, guía y degustación de mejillones. También se puede pedir solo el traslado por 3,89 dólares. Hay que reservar (www.instagram.com/fazendamarinhadacocanha). São Sebastião. Trilha do migrantes autoguiada y gratuita, con guía 4,86 dólares, rapel 19,44 dólares, buceo de bautismo 77,76 dólares (www.marseiastur.com.br). Ilhabela. Excursión off road en jeep hacia playa Castelhanos, 27,22 dólares por persona. Ir en jeep y volver navegando, 46,66 dólares (www.maremar.tur.br). Bertioga. Visita al fuerte São João, entrada gratuita. Abre de 9 a 17.45, lunes cerrado. Moneda 1 dólar equivale a 5,11 reales.

Requisitos de ingreso Se puede optar entre presentar un comprobante de vacunación completo (se aceptan todas las vacunas) o una prueba negativa para coronavirus realizada un día antes de la hora de embarque.

Dónde informarse

circuitolitoralnorte.tur.br
www.caragua.tur.br turismoilhabela.com
www.turismosaosebastiao.com.br
turismo.ubatuba.sp.gov.br
www.bertioga.sp.gov.br

Fuente:

Catalina Deguer

Diario Clarín - Suplementos Viajes

36 horas en Nantucket, la isla que inmortalizó a Moby Dick

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 12 Dec 2016 13:09:00 +0000

Superado el pasado ballenero la isla Nantucket, en Massachusetts, es hoy la presa favorita de turistas y famosos. Vive del surf, la vida sofisticada y la buena mesa.

En Moby Dick, Herman Melville dijo que el “solitario” Nantucket era un “codo de arena”, “toda playa, sin respaldo”. La isla de 22,5 kilómetros de longitud, otrora resguardo de cuáqueros, actualmente es un refugio de verano para la élite global. Localizado a poco más de 48 kilómetros al sureste de Hyannis, en Cabo Cod, Nantucket es un bastión de la conservación, con casi 45% de sus tierras en fideicomisos y más de 800 edificios anteriores a la Guerra Civil aún en pie. Virtualmente no hay playas cercadas; gran parte de los 132 kilómetros de gloriosa línea costera están abiertos al público. Nantucket no se ha convertido en un monumento fosilizado a su pasado ballenero. Sus dunas y páramos serenos contrastan con una transitoriedad fatal; las playas se están erosionando rápidamente, acelerado por el cambio climático, y se estima que la propia isla desaparecerá bajo las olas en algunos cientos de años.

Por eso, hay que comenzar por la playa. Camine diez minutos al este hacia la playa Steps Beach, sobre la costa más tranquila del puerto de la isla. Absorba la vista panorámica desde la cima de los escalones antes de descender a la suave arena blanca. La mayoría de las instituciones de Nantucket hacen recordar a la Nueva Inglaterra marina, pero el restaurante bar Cru podría estar fácilmente en SaintTropez.

Con una ubicación inigualable en el puerto, al final del muelle Straight Wharf, no hay mejor lugar para beber una copa de rosado (14 dólares) y comer manjares de la barra de mariscos crudos. Ver entrar los yates es parte de la experiencia. Para cerrar la noche, uno de los restaurantes más inventivos es Nautilus, que sirve comida de fusión asiática con un guiño a la isla. Algunos de los platos destacados son chicos: panqueques de vieiras Manny’s (US$ 9), pero sumando una cosa y la otra una cena para dos costará alrededor de US$ 120, sin bebidas.

Elija una aventura por tierra o mar hacia el Refugio de Vida Silvestre Coskata Coatue, franja remota y desparramada de dunas y playa a la que se accede con vehículos de doble tracción o en bote. La opción terrestre, operada por Trustees of Reservations, organización dedicada a la conservación de la tierra en Massachusetts, es un recorrido de tres horas sobre la arena. Sale todos los días desde el pueblo a las 9 y 13 (de mayo a octubre), y atraviesa parte de las casi 486 hectáreas de hábitat protegido de playas. Requiere reserva previa (US$ 60). Otra opción es tomar un tour de avistamiento de focas, operado por Shearwater Excursions, con destino a Great Point, el extremo nororiental de la isla. Dura dos horas y parte a las 10 y a las 13 (US$ 95). Se alquilan bicicletas (US$ 35 por 24 horas), ideales para tomar la bicisenda de Cliff Road hasta la playa Madaket Beach, un paraíso para los amantes de las olas.

Si queda resto, en el camino se puede parar en Tupancy Links, campo de golf convertido en reserva con un circuito de 1,6 kilómetros para caminar; imperdible la senda que lleva al borde del acantilado para acceder a una vista al puerto. Otro desvío es el ramal de la bicisenda hacia Dionis, una plácida playa excelente para los niños. O seguir por el camino principal, pasando frente a páramos, humedales y pinares, hasta la Madaket Beach. Si la bicicleta no es lo mejor, hay un autobús público (el WAVE, US$ 2 dólares) que va desde el pueblo hasta Madaket.

Luego, en bicicleta o taxi puede acercarse hasta Cisco Brewers (casi a 12 kilómetros de distancia), que además de tener su propia producción de cerveza, vino y licor se convierte en una fiesta todos los fines de semana. Hay un autobús gratuito que sale desde el centro de visitantes del pueblo y que lleva a la cervecería, ida y vuelta. Para la cena intente reservar una mesa en el patio de afuera de Ventuno, que sirve comida italiana fresca y sofisticada: tagliolini verdi con garbanzos frescos, verduras de primavera, tocino y yema de huevo curada; spaghetti alle vongole; y de postre, los bomboloncini, donas agridulces de chocolate. Para despedirse, visite el Museo Ballenero, renovado en 2005 y destino obligatorio para entender el papel de la isla como capital ballenera mundial (circa 18001850). Vale la pena ver el documental Nantucket, de Ric Burns, cineasta ganador del premio Emmy.

Hannah Seligson

The New York Times/Travel

Reproducido por Diario Perfil - Turismo

La Paz, Bolivia: una ciudad a la altura

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 09 Feb 2015 23:00:00 +0000

Puente de las Americas

El barrio de Socopachi, el Palacio Quemado, la zona de Murillo y el mirador de Killi Killi, en un buen recorrido por esta población a punto de tocar las nubes, más de 3500 metros sobre el nivel del mar

Alí arriba las nubes parecen muy cercanas, tanto que siempre algún iluso cree posible llegar a tocarlas. La Paz es una ciudad casi pegada al cielo, ubicada en el oriente de Bolivia sobre un altiplano que la levanta más allá de los 3500 metros sobre el nivel del mar. A esa altura también parecen al alcance de las manos los colosales picos que rodean su geografía urbana, montañas que superan largamente los 6000 metros y forman la Cordillera Real.

"Ése es el Illimani", dice Vladimir García señalando hacia el sudeste una cumbre completamente nevada cuya imponencia se destaca sobre las demás. De tez cobriza y baja estatura, Vladimir es un guía paceño de apenas 25 años. Habla como arrastrando cada palabra, sonríe mucho y es de origen aymará, pueblo precolombino cuyos descendientes constituyen una parte importante de la actual población boliviana.

El mirador de Killi Killi

Pese a no ser su capital, La Paz es la principal ciudad de Bolivia. Tiene casi ochocientos mil habitantes y allí se encuentra el Palacio de Gobierno, conocido popularmente como Palacio Quemado en recuerdo de un feroz incendio que prácticamente lo destruyó en marzo de 1875. Ya con obvio tono de leyenda, cuentan que aquel incendio fue provocado por una turba de opositores al gobierno del entonces presidente Tomás Frías, que arrojó cientos de antorchas encendidas hacia las ventanas y el techo del edificio gubernamental. Pese a que Frías logró salir airoso de la revuelta, el Palacio fue devorado por las llamas y apenas si quedó en pie su fachada, lo que obligó a una restauración que duraría varios años.

"El estilo del edificio es neoclásico, con un frente de quince metros de altura que se compone por pilares jónicos, dóricos y corintios", explica Vladimir García de cara al Palacio Quemado. Una decena de turistas lo escuchan sin prestar mucha atención, hablan entre ellos y sacan fotos de los dos soldados que montan guardia en la puerta palaciega.

El Palacio Quemado se encuentra sobre la plaza Murillo, uno de los sitios más populares de La Paz. Miles de personas pasan diariamente por este lugar cuyo nombre recuerda al prócer Pedro Domingo Murillo, que participara en julio de 1809 de la primera revuelta independentista de los criollos paceños contra el dominio español. Tallado en bronce en el centro de la plaza, un monumento de tres metros de altura homenajea al viejo héroe boliviano.

Alrededor de ese monumento y vestidas con pesadas faldas hasta los tobillos, las tradicionales cholas venden empanadas fritas y grasosos anticuchos que suelen ser tan exquisitos como peligrosos, especialmente para los de hígados sensibles. Seguro de la fortaleza de su estómago, un calvo de abdomen prominente, que parece ser un turista europeo, pide un anticucho acompañado de papas cocidas y una salsa picante llamada llajua. Casi sin masticar, lo devora en menos de un minuto.

El Palacio Quemado

El Palacio Quemado no es el único edificio destacado de la zona de la plaza Murillo. Allí también se encuentran el Congreso Nacional y la Catedral de Nuestra Señora de La Paz, que fue visitada por Juan Pablo II en 1989. Además hay varias casas coloniales cuyos frentes están bastante desmejorados, algunos en estado casi ruinoso debido al alto costo que supone para sus dueños repararlos debidamente. Frente a este problema, se han presentado proyectos estatales que pretenden ayudar económicamente a los propietarios a restaurar los edificios coloniales de plaza Murillo respetando los estilos de sus orígenes. Con ese auxilio, el objetivo es transformar este lugar en algo similar a la popular Calle Jaén, uno de los sitios más hermosos de La Paz en el que la fisonomía colonial de la vieja ciudad ha sido conservada a la perfección.

EL NAVEGANTE GENOVÉS

El Paseo El Prado es el eje principal de La Paz. Por allí pasa gran parte de la vida de la ciudad y en sus orillas se han construido en las últimas décadas muchos de los más importantes edificios paceños, entre ellos el rascacielos de La Alameda, que con 105 metros es uno de los más altos de todo Bolivia. Caracterizado por una enorme densidad de cafés y restaurantes, El Prado es flanqueado por la Avenida 16 de Julio y la Avenida del Estudiante, que corren a cada lado del paseo.

En las noches y muy especialmente durante los fines de semana, estas dos avenidas se llenan de gente que sale a comer, a hacer compras o simplemente a pasear entre las arboledas. Y, además de los negocios, hay algunos museos muy interesantes, como el Museo de Arte Contemporáneo.

En una plazoleta vecina, se levanta un monumento de Cristóbal Colón, tallado en bronce y sobre un pedestal de mármol blanco en el que se leen algunas pintadas que acusan al descubridor genovés de asesino de indios y conquistador genocida. "En Bolivia hay gente a la que no le simpatiza la figura de Colón, en especial a los descendientes de pueblos originarios que lo ven como el iniciador de una colonización sangrienta. A mí, que llevo sangre aymará, tampoco me gusta Colón. Pero eso no justifica a los vándalos que dañan su estatua", sentencia Vladimir.

A lo largo de El Prado hay otros muchos monumentos que, por suerte, no sufren las pintadas del pobre Colón. El más impactante es el del Soldado Desconocido, que conmemora a los muertos de la Guerra del Chaco y en el que un soldado de bronce yace boca abajo, muerto sobre el pedestal. Y el más imponente, por su tamaño, es el de Simón Bolívar, sobre la plaza Venezuela, que justamente marca el final del Paseo.

Paseo del prado

Luego de este monumento, cuando ya El Prado queda definitivamente atrás, el rumbo lleva hacia Sopocachi, el barrio más glamoroso y bohemio de toda la ciudad, donde los pubs conviven con las galerías de arte y las noches se extienden siempre hasta más allá de la madrugada. Calles empedradas, luces de neón, casonas de estilo inglés con jardines en el frente, mansiones suntuosas, cocina de autor en los restaurantes, autos deportivos estacionados en las puertas de los negocios más caros y una atmósfera de distinción son las características de una zona que poco tiene que ver con el resto de La Paz. Aquí, sentarse a tomar un simple café puede salir más caro que una comida completa en la zona de Murillo.

Fuera de los límites de Socopachi la ciudad vuelve a ser la de siempre. El olor a las frituras de los puestos ambulantes se intensifica a medida que uno empieza a trepar por las laderas en las que se asientan los barrios periféricos y más humildes. En los rincones de esas calles pobres, agachadas sobre cartones, hay mujeres de edades indescifrables que venden plantas curativas, figuras talladas en madera que alejan los malos espíritus y fetos de llama que tienen los pies atados y protegen las casas de las presencias demoníacas. Todo se entrega por unas pocas monedas, envuelto en papel de diario.

"Por aquí vamos hasta el Killi Killi", anticipa Vladimir García mientras la ladera va trepando hasta las nubes. Killi Killi es uno de los varios miradores que tiene La Paz, ubicados todos en sitios estratégicos desde los que las vistas panorámicas de la ciudad son excepcionales. Para llegar hasta allí hay que subir una larga escalera que acentúa la fatiga y quita el aire, porque en las alturas el oxígeno resulta siempre un bien escaso. El premio, ya arriba, es magnífico. "No hay mejor vista que esta en La Paz", asegura el guía paceño. Al sudeste, tras la geografía urbana de casas bajas, se ve el Illimani, con su nevada cumbre de 6462 metros. Y uno de los turistas estira su mano, como queriendo tocarlo.

DATOS ÚTILES

Dónde comer: el mejor restaurante de La Paz para disfrutar comida local es Traffic, ubicado en el corazón del barrio Sopocachi. La especialidad es el filete de llama y por las noches funciona también como pub y discoteca. www.trafficsanjorge.com.

Más económica y popular, la Peña Parnaso ofrece el muy popular Pique Macho, un plato compuesto de trozos de carne de vaca y salchichas acompañados por papas fritas, huevos y rodajas de tomate. Está ubicado en el centro de la ciudad, a media cuadra de la Iglesia de San Francisco. Para reservar hay que escribir a rrembertbmx@hotmail.com

En la Web: la mejor información para viajeros sobre Bolivia puede obtenerse en www.bolivia.travel, el sitio web oficial de Turismo de Bolivia. Para organizar tours, la agencia Surtrek organiza viajes personalizados. Contactos e informes en www.Surtrek.org.

Carlos W. Albertoni

Diario La Nacion (Argentina)

Suplemento Turismo

Fotos: Web

Consejos para organizar tu viaje desde la web

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 10 Oct 2014 01:43:00 +0000

Frente a la cantidad de páginas e información que circula en la red, a veces es difícil saber cómo elegir y en quién confiar

Se acercan las vacaciones y muchos ya empiezan a organizar sus viajes de fin de año. Y seguro que uno de los lugares por el que primero empiezan es internet.

Allí, la información abunda, y muchas veces es difícil saber qué sitios son confiables o dónde buscar información.

Por eso, los especialistas sugieren seguir ciertas pautas:

Cuál es el presupuesto: esto te permite acotar la búsqueda a tu realidad presupuestaria y así hacer más rápido el proceso de filtrado de propiedades.

Qué fechas tenés disponibles y qué está sucediendo en el destino en ese momento: por ejemplo, visitar Miami durante julio/septiembre puede ser muy atractivo, pero es necesario tener en cuenta que es el momento donde más huracanes ocurren o bien puede ser alta temporada y con precios menos accesibles.

Con quién viajás y qué cosas no querés dejar de lado: los amenities son definitorios en un viaje. Esta cuestión es muy personal, por eso es muy importante chequear que los hoteles cuenten con aquellas cosas que completan sus viajes. Por ejemplo, las mascotas suelen ser un tema primordial para algunos, entonces es necesario saber de antemano si el alojamiento es o no pet friendly o si es un hotel sólo para adultos y no cuenta con espacios para niños. Planificar en función de los "amenities" va a evitar dolores de cabeza una vez que lleguemos a destino.

Conocer qué necesitás para ingresar en ese destino: Muchas veces las cuestiones políticas definen si podemos o no visitar un destino. Hay lugares que son muchos más flexibles con temas de visado o requerimientos de salubridad pero hay otros donde estas cuestiones son mucho más estrictas y hay que tenerlas en cuenta para evitar dolores de cabeza.

"Otra cuestión a tener en cuenta cuando hablamos de viajes organizados por internet, son los mitos creados alrededor de esta herramienta", afirmó Carolina Piber, gerente general de Hoteles.com, quien luego agregó: "suele creerse que los viajeros tienen miedo a la hora de utilizar sus tarjetas de crédito online o creen que lo visto por internet siempre parece más lindo de lo que realmente es".

"Casi todos los portales cuentan con certificados que otorgan legitimidad y comprueban que las transacciones son seguras, y en la mayoría de los casos tienen certificados de las autoridades monetarias de cada país y de hecho ofrecen garantías en caso de que sus expectativas no hayan sido satisfechas. Asimismo, los usuarios pueden estar súper informados de sus alojamientos gracias a los reviews, comentarios, fotos de los propios viajeros que funcionan como garantía para elegir el mejor hotel de acuerdo a sus necesidades", agregó la directora.

¿Qué influencia tienen los comentarios de otros usuarios a la hora de definir una reserva?

Funcionan como un testimonio de huéspedes reales y son leídos con mucha atención. Además sirven de referencia para quién está organizando un viaje, ya que los reviews pueden ser negativos para algunos y positivos para otros. Permite que el viajero saque sus propias conclusiones a partir de los comentarios de huéspedes reales que ya se hospedaron en ese destino. Por ejemplo, un hotel localizado en una zona de gran movimiento nocturno, con bares y restaurantes, puede ser genial para un grupo de amigos que prefiere tener opciones de entretenimiento a pasos de distancia, sin embargo puede ser "ruidoso" para alguien que busca sosiego o quien viaja con niños pequeños y prefiere silencio. Por eso creo que son importantísimas a la hora de pensar en un viaje tener en cuenta el punto de vista de quiénes ya estuvieron allí.

¿Cómo es el cliente argentino a la hora de reservar un hotel? ¿Cuáles son las cosas a las que más les presta atención?

Los argentinos al igual que todos los viajeros saben que puede haber mil cambios pero siempre van a reservarse un momento para realizar un viaje. Respecto de qué buscan de un hotel, hace muy poco realizamos una investigación sobre denominada Hotel Amenities Survey, la misma reveló que los usuarios tienen como principal prioridad a la hora de elegir un hotel es el desayuno gratis, luego le sigue el restaurant y recién en tercer lugar el WiFi gratuito. Eso sí, cuando se habla de las cosas que quieren dentro de la habitación Internet/WiFi aparece como primordial en el primer lugar, seguido por un baño con ducha y el tamaño del cuarto. Parece que la solución de temas gastronómicos son de lo más importante cuando buscan un hotel e internet para los ratos de ocio en el cuarto no puede faltar..

Diario La Nación (Argentina)

Suplemento Sociedad

Los olvidos más insólitos en los hoteles de lujo

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 04 Oct 2014 22:20:00 +0000

Historias de huéspedes que se olvidaron al partir miles de pesos, juguetes sexuales, un manuscrito de una novela, y hasta ¡sus hijos!; qué significan estos "actos fallidos"

Un escritor olvidó un manuscrito original completo de una novela, un señor se dejó un sable antiguo, una familia partió sin uno de sus hijos, una mujer se fue sin los billetes de la venta de su casa, un huésped de unos 50 años se dejó el oso de peluche con el que dormía, un novio a punto de casarse se olvidó las alianzas. Estos son sólo algunos de los olvidos más insólitos sucedidos en hoteles de lujo.

Para el psicoanálisis los olvidos son actos fallidos y tienen una intención porque los hechos psíquicos siempre ocurren "para algo", tienen un sentido. Así lo entendía Sigmund Freud, que explicó que la pérdida de objetos suele ocurrir cuando estamos en malos términos con quien nos lo ha regalado y ya no queremos nada que nos recuerde a esa persona, o cuando perdemos el afecto que le teníamos a ese objeto y queremos reemplazarlo por otro nuevo o mejor. Pero no es bueno generalizar y, como declaman los psicoanalistas, hay que abordar el caso por caso para ver cómo opera el inconsciente de cada persona.

Los hoteles, esos lugares que, como decía Aldo Paparella, el director de la película Hoteles, son sitios de paso, un recordatorio del carácter transitorio de nuestra estancia en el mundo, también testimonian nuestros fallidos. LA NACION conversó con responsables de hoteles de lujo para conocer algunas de esas experiencias cotidianas de los viajeros.

El gerente de Relaciones Institucionales y vocero corporativo de Hoteles Alvarez Argüelles, Mario Marchioli, cuenta que condujo cinco hoteles en cinco ciudades del país. "En los olvidos de los huéspedes hay un patrón universal", dice. Enumera una larga lista de olvidos frecuentes: ropa, cosméticos, teléfonos celulares, cargadores de celulares, libros, anteojos, documentos personales, llaveros, cedés, paraguas, pañales, remedios, máquinas de fotos, calzoncillos sucios, guantes, gorras, sombreros. Precisa que, en general, las prendas que se envían a la lavandería son candidatas a quedarse.

Y relata una historia que sí le resulta extraordinaria. "Una mañana de 2012, se acerca a mi oficina el Jefe de Pisos y me trae un sobre con $ 57.000 olvidados en una caja fuerte de una de las habitaciones que se había desocupado hacía 48 horas. Llamamos por teléfono al pasajero para informarle y no se había percatado de eso. Fríamente comunica que alguien autorizado pasaría a retirarlo. Al día siguiente, lo retiró una empleada del casino donde habitualmente concurría a jugar", relata, aún con cierto asombro. Un detalle: "El huésped en ningún momento agradeció nuestra deferencia".

Pero este hotelero dice que, también, hay otro tipo de olvidos: los que complican al huésped y al hotel. Como ejemplo, menciona una alianza de casado. "El pasajero se la quita, la guarda en un cajón de la mesa de luz y se la olvida. El reclamo es desesperado, implora y se pone a disposición total para el retorno de forma discreta del emblemático anillo", comenta Marchioli. De esos casos hubo varios.

Otra categoría es la de los objetos que rara vez se reclaman. "De los 28 años que tengo de gerente, nunca vuelven por las dentaduras postizas y las prótesis dentarias olvidadas. También entran aquí los juguetes sexuales, que no los reclaman, obviamente, por vergüenza", apunta. Dice que, además, es común que después de alguna fiesta en el salón principal del hotel se encuentren corpiños, bombachas o una sandalia. Tampoco tienen dueño.

También es recurrente que los huéspedes se dejen juguetes sexuales en el Hotel Madero. Aclaran que si están en el tacho de la basura los tiran y si no procuran contactar al huésped, con la incomodidad propia de esa situación.

En el Hotel Emperador también, más allá de los olvidos de objetos comunes que lideran el ranking, recuerdan dos como los más llamativos: un manuscrito original de una novela completa de 400 hojas y un sable antiguo de gran valor y de gran porte. Ambos pasajeros, extranjeros ellos, se dieron cuenta de sus descuidos recién en el aeropuerto.

Según cuentan en el hotel, el escritor se olvidó su trabajo en la caja fuerte de su habitación. Como en la recepción tenían su mail, le escribieron y le enviaron el paquete a su país de residencia. Al año siguiente, llegó al hotel un ejemplar del libro publicado con una cálida dedicatoria para el Hotel Emperador.

El señor del sable antiguo, un empresario, coleccionista y jugador de polo, alcanzó a llevarse su exótica compra porque en el aeropuerto de Ezeiza se dio cuenta de su olvido y llamó al hotel. Para tranquilidad de todos, llegaron a tiempo de alcanzarle el sable y el huésped no perdió su vuelo.

BILLETES MUY BIEN GUARDADOS

Los huéspedes de Cariló Village Apart Hotel & SPA también se olvidan muchas cosas. A veces las dejan en el solárium, en los alrededores del SPA o en el bungalow; otras ni se dan cuenta de que perdieron las cosas y nadie las reclama. Pero la gerente general y fundadora del hotel, Marianne Durnhofer, dice que lo que más le llamó la atención fue el caso de una señora argentina que luego de hospedarse en el hotel llamó porque se había olvidado el dinero de la caja de seguridad de la habitación.

"Le pasaron con la gerente, que le preguntó cuánto dinero era. La señora dijo algo así como 25 o 30 mil pesos a dinero de hoy, de esto hace diez años", relata. "Nosotros dedujimos que fueron al casino, ganaron el dinero, lo guardaron en la caja de seguridad y luego se lo olvidaron". Por suerte para ella, todos los billetes estaban allí y la mujer pudo recuperarlos.

"También hay mucha gente que reclama cosas cuando se está yendo y después las encuentra cuando llega a su casa en el fondo de su valija. Por suerte nos avisan", dice Durnhofer. "La realidad es que uno cuando se va de vacaciones se relaja y es normal que tienda a olvidarse cosas", opina.

En Loi Suites Recoleta también recuerdan como llamativo el caso de una mujer joven que dejó una gran suma de dinero, organizada como una rosca gigante, olvidada sobre la cama de su habitación. "Eran muchos miles", recuerdan en el hotel. Y hacen memoria para aportar detalles. "La encargada de housekeeping (limpieza) me avisa que al entrar en una habitación cuyo huésped ya había hecho check out encontró una abultada suma de dinero sobre la cama. Pusimos todo en un sobre y tratamos de contactar a la mujer que se había registrado, pero sin resultados", relatan en el Loi Suites Recoleta.

Una hora más tarde, la huésped se presentó con la cara pálida en la recepción del hotel diciendo que necesitaba entrar urgente a la habitación. "Todos estábamos enterados de lo ocurrido por lo que fui a hablar con ella y le expliqué que ya estaban todos los billetes a salvo", cuentan. El dinero era el monto total de una transacción inmobiliaria. Recuerdan que cuando le dieron el sobre con la plata, la mujer lo agarró, dio las gracias y salió casi corriendo con el sobre en la mano. Entonces, la frenaron y le dijeron que se tomara un vaso de agua y que lo guardara en la cartera. "Estaba shockeada. Se sentó y les dijo que tenían razón, que estaba muy nerviosa. Había vendido una casa".

MI POBRE ANGELITO EN LA VIDA REAL

En CasaSur Art Hotel cuentan una historia que podría inspirar a un guionista de cine. "Una vez un matrimonio se olvidó a sus hijos en otra habitación", recuerdan, aún asombrados por el descuido. "Bajaron a hacer check out, pagaron, subieron al taxi y a los 10 minutos volvieron a buscar a sus hijos". Ellos se habían quedado jugando, ajenos a todo, en la habitación.

En Hoteles Alvarez Argüelles, Marchioli también conserva relatos inspiradores de la película Mi pobre angelito. Según dice "no deja de ser habitual en una familia numerosa que llega con su vehículo olvidarse a algún hijo". Y agrega: "Demoran entre 15 y 30 minutos en retornar nerviosos a rescatar a uno de sus hijos olvidado". Está la vergüenza, el pedido de disculpas y la partida lo más rápido que se puede.

A prueba de los fallidos que enuncia Freud, en CasaSur Bellini revelan lo vivido hace un tiempo por una pareja que estaba por casarse. "El novio salió para la iglesia y se olvidó nada menos que los anillos en el cuarto", cuentan. Como en una película, finalmente le alcanzaron las alianzas a tiempo y la pareja concretó la boda. Luego de eso le perdieron el rastro. No pueden dar fe de continuidad o ruptura, tras un inicio con ese simbólico olvido.

OSITOS CARIÑOSOS

Los osos de peluche olvidados, un juguete pensado para entretener a los chicos, también merecen su apartado. En el Buenos Aires Grand Hotel recuerdan que fue un momento extraño el día en que un huésped dejó en evidencia su particular costumbre: pese a tener unos 50 años, dormía con un oso de peluche, no con cualquiera, siempre con el mismo. Al punto que el día que se lo olvidó en el hotel, llamó para que se lo enviaran a su casa.

En el exclusivo Los Cauquenes Resort, de Ushuaia, también tienen una historia con peluches. "Se trataba de un peluche que era un ratón blanco. Los huéspedes eran franceses, la hija tenía 5 años, y el peluche era suyo. Se dieron cuenta a los tres días de hacer el check out y se comunicaron con urgencia para que se lo mandáramos", comentan. La pequeña lo extrañaba para dormir. El ratón partió en una encomienda por correo a París.

Así sucede mil veces. Algo que uno dice: "De esto no me tengo que olvidar". Al final, se lo olvida. ¿Son actos fallidos con un sentido, hay en ellos una intención? Es más bien una pregunta para deshilvanar en el diván..

Verónica Dema

Diario La Nación - Argentina (Sección Sociedad)

Foto: Web

Piedad para los pasajeros de aviones

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 14 Sep 2014 20:08:00 +0000

Las líneas aéreas, al menos en la Argentina, han tomado en los últimos meses dos decisiones curiosas: terminar con la industria de la marroquinería y evitar que nosotros viajemos sólo con un bolso de mano, ligeros de equipaje como quería Antonio Machado: se han puesto durísimas y, acaso en cumplimiento de normas internacionales, no hay aeropuerto donde te dejen trepar al avión con más de cinco kilos a cuestas, diez en vuelos internacionales, como si el tipo que se va del país tuviera más necesidades que el que viaja a Tucumán.

La verdad, ya nadie lleva en la mano sólo cinco kilos de bagaje. El último fue Charles Lindbergh en 1927 para cruzar el Atlántico solo y, años después, para decirle a Hitler cuánto lo admiraba.

La industria de los equipajes ha diseñado bolsos y maletines para que quepan en los cómodos compartimentos llamados portamantas, que lo que menos hacen es portar mantas. Esos equipajes, blandos o rígidos, con manijas y bordes metálicos y rueditas que hacen su transporte más cómodo y elegante, pesan entre kilo y medio y dos kilos.

Echemos cuentas.

Dos kilos de bolso vacío. Una laptop o netbook, pesa un kilo ochocientos con batería y cargador. Y me quedo corto. Ya tenemos tres kilos y medio. Si llevamos un libro, siempre hay algo para leer, cargamos medio kilo más.

Ya son cuatro kilos. Un estuche simple con las cosas de tocador, shampoo, crema de afeitar y dentífrico (todo esto si te los dejan llevar en la cabina, que a veces no te dejan) más cepillo de dientes, desodorante, máquina de afeitar y peine, te suma medio kilo más.

Cuatro kilos y medio entre todo.

¿Adónde cargamos entonces los calzoncillos, las medias, las dos camisas, las dos remeras, el suéter por si refresca, el paraguas por si llueve y las hojas de malva para los baños de asiento, que es lo que todos llevamos en un viaje de dos o tres días?

Si esas limitaciones ya anacrónicas no se modifican, la marroquinería va a perder plata.

¿Para qué fabricar algo que no se puede llenar? Y, en viajes cortos, nosotros deberemos despachar lo que supere los cinco kilos de peso, o sea todo, con el riesgo ya conocido que padecemos en los aeropuertos locales, con abrevalijas que trabajan a destajo.

¿Quién instrumenta estas medidas absurdas y se emperra en no adaptarlas a los nuevos tiempos?

Las líneas aéreas no pueden garantizarte hoy que tu vuelo no estalle en el aire, fruto de tanto chico malhumorado que anda por el mundo, y que a vos no te tengan que juntar con espátula de los verdes campos en flor. Pero te pasás cien gramos de los cinco kilos reglamentarios del equipaje de mano y sos, casi, un infractor a la ley mundial de seguridad de la aviación comercial.

Muchachos, vienen tiempos difíciles. Piedad para el pasajero.

Alberto Amato - Periodista

Diario Clarín - Argentina

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Los cinco lugares que hay que visitar en Croacia

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 05 Sep 2014 19:33:00 +0000

Croacia, que logró su independencia de la ex Yugoslavia en 1991 y hace apenas un año se convirtió en miembro de la Unión Europea, es uno de los destinos de moda en el Viejo Continente. A su geografía impecable, su riqueza cultural y su importancia histórica, se suma el hecho de ser accesible para los bolsillos argentinos.

ZAGREB

La capital es un excelente punto de partida. Edificios imperiales unos junto a los otros, arreglos florales extremadamente cuidados en calles abandonadas a su suerte, bares con sombrillas al aire libre, muchísimos museos y galerías de arte. Amerita una recorrida tranquila a lo largo de las tres plazas que llevan al centro cívico: Krawatomislava, Strossmayerov, Zrinskog. El paseo desemboca en la calle Praska, una arteria comercial que lleva a Bana Jelacica, la plaza central, donde será imposible no recordar Ámsterdam: los colores, la forma, el bullicio y hasta la disposición de las palomas recuerdan a la Dam de la capital holandesa. En los alrededores, el pintoresquismo se manifiesta de todas las formas posibles. Desde el café Amelie, con sus mesas apoyadas contra la pared de piedra de la catedral, hasta el mismísimo edificio religioso, cuya diócesis se originó en 1093 y cuya estructura gótica data del siglo XIII. En el medio, el Dolac: un mercado callejero donde nadie escatima gritos para comunicarse. Para completar el círculo esencial hay que tomar Tkalciceva: un pandemonio de bares con mesas en las calles y en las escalinatas (cuando la irregular geografía de la ciudad lo amerita). En su continuación, Ljudebita Gaja sigue el mismo espíritu, pero se agrega un imperdible: el bar de los jardines del Museo Arqueológico.

ISLAS PARADISÍACAS

En la costa de Croacia hay casi 700 islas y unos 400 islotes. Se calcula que sólo entre 50 y 60 están habitadas. Desde Hvar se pueden tomar taxis acuáticos (2 a 5 euros). Las playas son edénicas, con un mar color esmeralda como pintado a mano.

Pero prácticamente no hay costa de arena: son todas de piedra (excepto Palmizana). No obstante, algunas, como Stipanska, tienen paradores con todas las comodidades, incluyendo una escalera para bajar al mar pese a la geografía poco amigable.

HVAR

Frente a la costa croata hay más de mil islas. He aquí la que logró destacarse. Para llegar, es necesario abordar un catamarán desde el puerto de Split. El viaje no demora más de 50 minutos. La primera impresión es perfecta: una costanera plagada de restaurantes que remiten a vacaciones de otra época, hoteles de cara al mar, muchísimas casitas idénticas (frente color marfil, techo de tejas anaranjadas) y una escalera infinita hacia el Fuerte de Napoleón, la construcción de 1811 que corona la isla.

Una vez en tierra, los colores, los aromas, los sonidos: todo remite a una típica villa veraniega europea. Kroz Grodo es la vía empinada que lleva hasta la fortificación.

La puerta maestra, un arco de piedra del siglo XV, da la bienvenida. En el camino, entre los muros de piedra, emergen atractivos como Sasa (tienda de artesanías) o la antigua bodega Oma Catarina. Desde allí se divisa la costa, con decenas de yates amarrados.

Pasaporte listo

El traslado por tierra entre Split y Dubrovnik permite vivir un episodio digno de El Súper Agente 86. Por el Tratado de Karlowitz, firmado en 1699, existe un pequeño tramo de 24 kilómetros con salida al mar que no pertenece a Croacia sino a Bosnia-Herzegovina. El conductor advierte, por altoparlante: “Por favor, preparen sus pasaportes para el control fronterizo”. Sube un guardia, observa que los turistas tengan el documento en sus manos (no los revisa), se baja y el micro sigue su viaje. Diez minutos después, el conductor advierte: “Por favor, preparen sus pasaportes para el control fronterizo”. Y todo se repite.

DUBROVNIK

Otro viaje directo al pasado a través de su ciudad amurallada, Groz. Atravesar el puente levadizo de la puerta de Revelin, que fue construida en el siglo XV, es una invitación a vestirse de caballero medieval. Más allá, la magia. Las paredes y los pisos de piedra parecen recién pulidos. Nada evidencia el avance del progreso, la llegada del siglo XXI, la era de la tecnología... Sólo unas heridas remiten al presente: las dejadas por los bombardeos de la guerra contra los serbios, en 1991 y 1992, que produjeron daños menores en algunas construcciones (proyectiles incrustados, tejas destruidas, fragmentos caídos) y mayores en otras (incendios, derrumbes). Luego de una voltereta por Poljana Drzica, la plaza que apunta a la catedral de 1713, se llega a Placa Stradum, la calle principal. En la antigua aduana se da cuenta de las costumbres, las leyendas y la historia de Croacia.

En uno de los laterales del recinto, y sentada en un banquito, una artesana hace bordados típicos y explica su técnica. Al final del recorrido, una fuente del siglo XV, la Velika Onofrijeva, donde una chica invita a los niños a fotografiarse con tres guacamayos. Las galerías de arte son tan numerosas como los locales de chucherías para viajeros. El teleférico ofrece una visión diferente y maravillosa.

SPLIT

Ubicada a unos 260 kilómetros de Zagreb, es una de las protagonistas de la más que reciente fama de Croacia como destino turístico perfecto, tras su larga permanencia detrás de la Cortina de Hierro. Cuenta la leyenda que el emperador Diocleciano mandó a construir aquí un palacio –hacia el 300 a.C.– con el objetivo de que fuera su residencia luego de abdicar al trono. Lo solicitó tan grande y con tantos recovecos, puso tantos requisitos e introdujo tantos cambios en sus voluntades, que murió prácticamente sin haberlo habitado. A poco de su fallecimiento, la gente que vivía en las cercanías se percató de que semejante mole fortificada estaba vacante...

Y así fue como una propiedad individual se convirtió en un pueblo –supo tener 9 mil habitantes– que sobrevivió hasta hoy como casco histórico.

La entrada por la calle Bosanska es un boleto al pasado: las paredes y el piso, todo en piedra caliza y mármol; las calles atravesadas por arcos que juegan el rol de mini puentes de los suspiros; en los rincones, santos esculpidos; torres con relojes y campanas que no parecen conducir a ninguna iglesia...

A los pocos pasos, la plaza Narondi y su Restaurante Central (Gradshka Kavana, en croata). Apenas 300 metros más adelante, la Riva: una costanera con carritos que venden chucherías y barquitos que flotan en el Adriático. El acceso al área subterránea del Palacio de Diocleciano está marcada por una fuente. Sigue una estructura laberíntica con objetos de 2.400 años, una fábrica de aceite de oliva de la Edad Media y una escalera que lleva a la catedral: antiguo mausoleo romano, sus escalinatas sirven como anfiteatro.

Caminar es la misión: por las calles interiores del casco antiguo –lo que lleva a descubrir sitios como Aleppia, un restaurante casi escondido entre los muros de piedra, o la pizzería Fortuna, autoproclamada como la más antigua de Split– y por Mormontova, donde se aglutinan las boutiques de grandes marcas. Todo el perímetro de la antigua propiedad de Diocleciano está amurallado, excepto el lateral que se abre al mar.

VIDES PREMIADAS

Una de las principales actividades productivas de Croacia es la vitivinícola. Se calcula que hay más de 132 mil hectáreas cultivadas a lo largo del país.

No obstante, los que han recibido reconocimiento internacional son los de la zona de Dalmacia, como los tintos plavac mali y los blancos posip.

Walter Duer

Revista Apertura - Suplemento Clase

México profundo: Guanajuato, la fiesta del color

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 22 Jun 2014 17:25:00 +0000

En la plaza principal del centro histórico y en los alrededores de esta ciudad mexicana, a cuatro horas al norte del D.F. no cabe ni un alfiler más. No hay un concierto ni una feria ni se celebra nada en especial. Dicen que es así casi todas las noches de viernes y sábado.

Una multitud, especialmente jóvenes, camina tranquilamente, come algo, se sienta en los bancos de la plaza o a las mesas de la veredas de los restaurantes para cenar al aire libre.

Varios mariachis van de mesa en mesa vendiendo canciones al paso entre plato y plato. Los temas se mezclan, se confunden. La música es fuerte, ensordecedora. A un costado, frente al histórico teatro Juárez, una estudiantina (grupo de artistas que hacen paseos turísticos a pie por el centro y mezclan historias y leyendas con música) está en lo mejor del show. En Guanajuato, la fiesta parece que nunca termina. Es una ciudad universitaria tradicional, con chicos de los pueblos de todo el estado de Guanajuato y de otros también, que llegan para estudiar.

Y además un centro turístico, con un pasado colonial perfectamente conservado (es Patrimonio de la Humanidad) con calles que serpentean sin planificación, construcciones históricas, casas de colores estridentes que se apiñan en las laderas de los cerros y más de 3000 callejones sin salida y con muchas leyendas. Como el callejón del Beso, tan estrecho, que desde balcones enfrentados se puede besar a otro.

Basta pararse frente a la parroquia de Nuestra Señora de Guanajuato, en pleno centro histórico, y mirar alrededor, para sentir el espíritu caótico, inquieto y alegre de la ciudad.

"¿Están preparados para caminar, subir y bajar?", pregunta Jerónimo Regalado, el guía que ayudará a no perderse en el laberinto. Está claro que la mejor manera de descubrir la ciudad es a pie y con tiempo.

Para empezar, la parroquia de Nuestra Señora de Guanajuato, del siglo XVII, tiene a la Virgen más antigua de América, que llegó desde España. "De rasgos góticos, hecha en madera policromada, estuvo escondida en una cueva de Granada, España, durante la dominación mora. El rey Felipe II se la regaló a la ciudad. Desde su pedestal de plata de 80 kilos es la patrona de Guanajuato", explica el guía.

Durante el paseo por la ciudad vale la pena también reparar en el templo de la Compañía de Jesús, de estilo barroco churrigueresco y en uno de los edificios de la Universidad, que está a pocos pasos.

De allí se puede ir hasta el Mercado Hidalgo. Antes de meterse entre puestos de comida tradicional y artesanías, detener la marcha, pararse enfrente y contemplar la fachada: es una estructura francesa diseñada en París, en los mismos talleres donde se hizo la torre Eiffel, sin soldaduras, todo con remaches. Llegó a la ciudad en 1903, como un capricho del presidente Porfirio Díaz, en los tiempos en que sobraba el oro.

En el mercado además de carnes y pollos, puestos con gran variedad de chiles, frutas, verduras, dulces típicos y un sector para comer las especialidades de la cocina mexicana hay artesanías clásicas y suvenires.

Al mirador del Pípila, desde donde se tiene una vista panorámica de la ciudad, con desorden perfecto y armónico se puede subir y bajar en funicular, para darle un poco de descanso a las piernas.

Guanajuato también es conocida por ser la ciudad de los túneles. Hay más de 20, algunos largos y otros como el del Amor, muy cortos. Se hicieron para cortar camino, sin tener que bordear los cerros, y son aptos para autos y peatones, que se adentran en la oscuridad sin temores. "Guanajuato por suerte es una ciudad segura y tranquila, que permite caminar sin riesgos", cuenta orgulloso el guía.

Guanajuato creció como centro minero, tarea que sigue hasta ahora. Se extrae plata y oro. Incluso se pueden visitar las minas, como la Bocamina Don Ramón. La diferencia es que la mina es vertical y la bocamina horizontal. La visita, muy básica, permite descender unos metros y escuchar el relato sobre cómo trabajan los mineros.

Bastante compacta y fácil de recorrer, Guanajuato es de esos lugares que vale la pena dedicarle un par de días en un circuito por el México profundo y combinar con San Miguel de Allende, a una hora.

Las momias, entre el morbo y la curiosidad

La particular relación de los mexicanos con la muerte queda, una vez más, en evidencia después de una visita al Museo de las Momias de Guanajuato. Para algunos, sobre todo extranjeros, realmente morboso y escalofriante, pero para los mexicanos es el paseo preferido de la ciudad, incluso para nenes chiquitos, que miran fascinados los cuerpos muertos y que seguramente no tendrán pesadillas.

El Museo de las Momias tiene una gran colección de cadáveres momificados que se exhiben como si fueran las joyas de la corona, y que se destacan por estar en perfecto estado de conservación.

No son faraones ni próceres, sino simples mortales, que afortunadamente (o desgraciadamente) tienen una segunda vida. La particularidad es que no fueron sometidos a ningún proceso de momificación o conservación, sino que se dio de manera natural y se encontraron de casualidad, cuando se exhumaron cuerpos cuyos familiares no habían pagado más la estada en el Panteón Municipal de Guanajuato, donde ahora está el museo.

La explicación de cómo sucede este proceso resulta más sencilla de lo esperado: "Las momias se encuentran sólo en los ataúdes que están en la zona central de los nichos. Como Guanajuato tiene clima seco, durante el verano la madera del cajón se convierte en un horno, provoca la pérdida de líquido del cuerpo y evita la putrefacción. Así se momifican", cuenta el guía, para echar por tierra cualquier explicación sobrenatural y mucho más taquillera. Sólo el uno o dos por ciento de los cadáveres se momifica.

Las momias, expuestas en vitrinas, parecen hechas en papel maché, pero la expresión de sus rostros no deja duda de que se trata de muertos reales. Hay de todo: desde el médico francés Remigio Leroy, la primera que se descubrió en 1865, una china, una epiléptica que fue enterrada viva y está con los brazos levantados intentando rasguñar la madera, hasta momias de bebes, en un ambiente oscuro. El éxito de las momias es tal que el museo representa el segundo ingreso, después del fisco, en el municipio. En temporada alta llegan a visitarlo 5000 personas por día. En la ciudad dicen que si no se visita a las momias no se conoce Guanajuato... Ciertamente un paseo prescindible si no se tiene el morbo a flor de piel..

Andrea Ventura

Diario La Nación (Argentina)

Suplemento Turismo

Foto La Nación

Catamarca oculta: de cuesta en cuesta

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 16 Feb 2014 00:28:00 +0000

Ancasti, Aconquija, Andalgalá, Minas Capillitas y Belén en 4x4. Un recorrido del flanco oriental de la provincia, yendo desde la ciudad capital hacia Londres, por caminos de cornisa que descubren paisajes de selva, cuevas con pinturas rupestres y majestuosas ruinas incaicas.

El aire sopla caliente como si lo produjera un batallón de secadores de pelo. Ese viento deshidratado explica por qué en San Fernando del Valle de Catamarca también rigen la ley de la siesta y la del toco y me voy: la capital es un punto de llegada más que un destino en sí mismo.

La escasa masa turística visita la zona para conocer la Puna, belleza norteña excluida del circuito Salta-Jujuy. Sea por falta de servicios o de promoción, esa condición la convierte en uno de los paisajes áridos menos obvios de estas latitudes. Y si de ella poco se sabe, menos aún de la versión verde de Catamarca.

Para descubrir la geografía de ríos, cañones y selva subtropical de esta tierra donde el sol brilla 300 días al año, hay que viajar hacia San Fernando, epicentro del que parten los caminos hacia los valles.
La provincia está atravesada por cordones montañosos, la red vial es escasa y los caminos van sorteando empinadas cuestas. La recompensa es que desde esas alturas, las vistas son imponentes. Este singular sistema de cuestas, que es el principal atractivo de la versión selvática, es apto para viajeros con espíritu aventurero, camioneta 4x4 y ajenos al vértigo.

Antes de salir a la ruta hay que saber que:
1. En la provincia escasean los servicios, por lo que hay que cargar combustible siempre que se pueda.
2. El tiempo de viaje no se puede calcular de acuerdo a los kilómetros por recorrer: 15 km de cornisa pueden demandar una hora de manejo exigente.
3. Es preferible viajar durante el día y en épocas menos calurosas.
4. Hay que llevar agua, provisiones y abrigo.
5. No se debe subestimar el caudal de los ríos.
6. Avisar siempre qué recorrido se va a realizar y cuándo.
7. Tengan en cuenta que los restaurantes y comercios suelen respetar el horario de la siesta. generalmente cierran de 13 a 16. Los domingos es difícil encontrar comercios abiertos.

Cuesta del Portezuelo

Cuesta del Portezuelo: Dicen que es una de las rutas más lindas de la Argentina, a la que el folklore le dedicó una célebre zamba; es la que conecta el valle de Catamarca con los departamentos de Ancasti y El Alto. Después de trepar los 25 km de cornisa de la RP 2 y una vez arriba, la geografía se convierte en una meseta que antecede un paisaje insólito. De pronto, en la llanura irrumpen inmensos peñascos, como si una tormenta de meteoritos los hubiese esparcido por doquier. Este escenario de “islas” de piedra, sobre las que crecen árboles enanos, hace pensar en jardines bonsái. ¿Qué ver? Anquincila, Ancasti sede de las cuevas con pinturas rupestres: La Tunita y La Candelaria.

El primer poblado es Anquincila, con su balneario que explota en verano. Y 12 km después aparece Ancasti, cuna del único presidente catamarqueño de la Nación, Ramón Castillo, y sede de las cuevas con pinturas rupestres de La Tunita y La Candelaria, las más turísticas. Nosotros vamos entonces por La Tunita. Hacemos una parada en la hostería El Paso del Indio, que es la única en 60 km y que hoy estaría abandonada si allí no hubiesen recalado los hermanos Mendieta. Salteños, Baltazar y Rodrigo dejaron su tierra con el ambicioso objetivo de “crear un destino”. Su espíritu colonizador los llevó a recorrer el interior catamarqueño, donde primero dieron con La Tunita y, acto seguido, con la concesión de la hostería que Castillo mandó construir en el 42. Desde hace tres años reciben con su restaurante, 10 habitaciones y un gift shop con platería inspirada en la cultura aguada, que diseñan artesanos amigos de Baltazar. Presente en diversos valles de Catamarca y La Rioja, los aguada se destacaron por su iconografía simbólico-religiosa ligada a rituales chamánicos.

Baltazar conoce la zona palmo a palmo, y se mueve con la precisión de un gps. Mientras avanzamos en camioneta por la huella que lleva a La Tunita, nos señala un bosque de cebiles. Cuenta que las semillas de éste árbol son alucinógenas al igual que el cactus San Pedro, que contiene mescalina. Ambos eran utilizados por los chamanes y, de hecho, están presentes en los pigmentos de las pinturas rupestres. Hoy, son muchos los curiosos que llegan para experimentar una suerte de viaje. Varios lo logran con el San Pedro, pero casi nadie sabe emplear el cebil. La curiosidad disparó una ola de foros en internet en los que se debaten posibles fórmulas. Incluso, se venden cebiles por MercadoLibre.

Antes de llegar a La Tunita visitamos a doña Paula Romero de Quiroga, tejedora de seda silvestre que cada mañana pastorea para encontrar los capullos que luego hierve, lava, seca al sol e hila. La inflación no es el motivo por el que sus trabajos cuesten más de dos mil pesos. Es que confeccionar una bufanda implica hilar unos 500 capullos y un acolchado, más de cinco mil.

Un poco más adelante, una tranquera marca el comienzo de la caminata hacia las pinturas. Durante 40 minutos avanzamos por un sendero que hierve y que sólo se tolera con agua, sombrero y control mental. El paisaje se enrarece. Primero aparecen los palos borrachos, panzones por el estrés hídrico y después, los claveles del aire, que se enroscan en las ramas como pulpos. Finalmente descubrimos el paisaje lunar. Son seis inmensas rocas en cuyo interior hueco cabe una persona encorvada. Allí dentro, “los techos” conservan intactas las pinturas de los aguada. Las más impactantes se ven en La Sixtina, que invita a recostarse en el suelo de piedra para contemplar el cielorraso colmado de historia. Es extraña la sensación de dejar las pinturas a solas. Pero por suerte está Baltazar, el guardián voluntario de este pasado olvidado Ancasti adentro.

Cuesta de Piedras Blancas

Piedras Blancas: es la cuesta que sale de la capital y pasa por la villa veraniega de El Rodeo, donde descansan los catamarqueños con plata. El circuito avanza por Las Juntas y toma la RP 1 que pasa por La Puerta y el Dique Las Pirquitas, desde donde se regresa a Catamarca ciudad. Un poco más adelante del cacerío Piedras Blancas está Chamorro, un paraje verdísimo junto al río Guayumil donde hay una sola casa, con camping, terneros y sauces llorones. En Los Varela, con su placita con juegos y la capilla de Nuestra Señora de La Merced, se puede optar por completar el circuito vía Las Pirquitas, o seguir adelante y sumar la Cuesta de Balcozna como bonus.

No hay que confundir su nombre con el del pueblito Piedra Blanca, en el departamento de Esquiú. Siempre imaginé ese destino como un paraje del lejano oeste, con sheriff de botas con espuelas y bares con puertas vaivén. Pero no. El Rodeo argento es color selva. ¿Hiciste este recorrido o conoces algo más de Catamarca?

Hace poco, los locales diseñaron una versión más corta aunque menos pintoresca de este camino, que vincula El Rodeo directamente con La Puerta y es transitable con lluvia. Sin embargo, esta alternativa está haciendo que se pierda el mantenimiento del circuito clásico, con su despoblado paisaje de ríos y sitios arqueológicos.

Nosotros arrancamos con el circuito original –parada mediante en las cabañas municipales de Las Juntas para almorzar– y comenzamos a trepar la RP 4 que avanza entre terrazas de cultivo, regadas por las nubes bajas.

En el caserío de Piedras Blancas sólo se ven “vacas-cabra”, que parecen tener sopapas por pezuñas para aferrarse a las laderas de los cerros. La cancha de fútbol está vacía, también los bancos de la singular iglesia con su campanario separado del edificio.

Un poco más adelante llegamos a Chamorro, un paraje verdísimo junto al río Guayumil donde hay una sola casa, con camping, terneros y sauces llorones. Allí vive la tamalera Ramona Vega. En su casita prepara y hornea a la leña deliciosos tamales que su hermano, Néstor Saavedra, vende después en la carnicería La Esperanza. Ramona no lo sabe, pero su especialidad se sirve incluso en la mesa del hotel de montaña La Aguada.

En Los Varela, con su placita con juegos y la capilla de Nuestra Señora de La Merced, se puede optar por completar el circuito vía Las Pirquitas, o seguir adelante y sumar la Cuesta de Balcozna como bonus. El plan B, pasa por El Bolsón, sin comunidad hippie ni cabañas de madera, pero con una pintoresca hostería y un entorno de maizales y cultivos. Después de Balcozna y La Merced, el camino desemboca en la RN 38, a sólo 53 km de la capital.

Hacia el Pucará de Aconquija: El primer tramo de la RP 1 es de tierra y avanza junto al río del Singuil. Las laderas aparecen cubiertas por apretadas comunidades de algarrobos, alisos y helechos. Pero todo lo que empieza, termina. El camino hacia el Pucará es tan seco que provoca sed. Hay arena para construir decenas de castillos pero también pequeños ciclones, flacos y altísimos, que los amenazan cuando el valle está caliente.

A medida que la camioneta se acerca a la sierra de Aconquija se distingue la pirca del Pucará, que surca las laderas como una Muralla China en miniatura. Es un sendero de herradura que en 1998, fue declarado Monumento Histórico Nacional. En la cumbre aplanada del cerro del Pucará, a los 300 metros, se despliega la fortaleza incaica con dos mil metros de largo y un ancho máximo de mil metros. Circundada por murallas construidas con piedra canteada, ofrece vistas espectaculares del nevado de Aconquija, la cadena del Manchao y la Sierra de Narváez.

Es fundamental ir con un guía, agua, pic nic y buen calzado. Si el plan es seguir hacia Andalgalá por la cuesta de la Chilca, no esperen a que baje el sol: los paisajes merecen luz y el estado del camino, también.

Por La Chilca hacia Andalgalá: El camino de cornisa es tan angosto que, por momentos, el giro de la camioneta no es suficiente y hay que dar marcha atrás. Ya en Andalgalá, segunda ciudad más poblada de Catamarca con 11.400 habitantes en la que la minería dividió la opinión de la población, hace calor y la plaza parece un gran bar a cielo abierto, llena de mesitas donde la gente ve a la gente hasta la madrugada.

Cuesta Capillitas: Vamos rumbo a la mina en la camioneta de Mauricio Pagani, nuestro guía en esta parte del viaje. Tomamos la RP 47 para encarar la cuesta de Capillitas que une Andalgalá con Santa María. La otra opción es hacerlo vía Belén por la RP 46, pero el viaje se estira 140 km.

La cuesta comienza en Choya, zona membrillera donde se formó una cooperativa de mujeres dulceras. Allí comienzan los más de 60 km de recorrido de este camino de ripio que trepa hasta los 3.100 metros. Con curvas más abiertas, Capillitas es menos peligrosa que La Chilca. Quienes la transiten, sepan que el celular se vuelve cadáver en el Km 33.

Más adelante, un desvío señalizado lleva hacia el Refugio del Minero. El camino fue abierto a pico y pala por los Yampa y, de hecho, la última subida es accesible sólo con 4x4. Entonces aparece la inmensa construcción diseñada por el arquitecto andalgalense Ricardo Lacher. Su fachada, revestida con bolseado hecho a mano, es el preludio a las 13 habitaciones y al restaurante donde se luce Yaki Yampa.

Pan casero y mate cocido es el combustible que necesitamos para subir hasta la mina, que lleva una hora y media de caminata lenta para evitar el efecto de la altura. Entonces sí, equipados con casco y linternas, ingresamos en la oscuridad del túnel. Cuenta Fabián, marido de Yaki, que la rodocrosita se extrae con pico y que ellos mismos cargan las piezas en sus mochilas. Escucharlo invita a reflexionar sobre la palabra cansancio… Acá no hay día en que no se haga fuerza y la vista debe acostumbrarse a trabajar a la luz de una linterna. Quienes no se animen al trekking, pueden visitar el museo mineralógico montado a sólo 150 m de la hostería.

Las noches en el Refugio son frescas y silenciosas. Cuando se apaga el generador es el momento de abrigarse con una manta para salir a la galería y contar estrellas fugaces. El final feliz llega por la mañana, cuando, después de despedirnos de las Yampa, Mauricio nos lleva a la Aguada de Cobre, donde la presencia de este mineral coloreó el lecho del río de un turquesa furioso.

Belén

A Belén por el Campo de Pozuelos:

Donde termina Minas Capillitas comienza Campo Arenal o de los Pozuelos. La ruta, de ripio, se abre camino por el desierto de cardones que es intransitable en verano, cuando sus ríos reciben el agua que carga la sierra de Aconquija. Al final la RN 40 y la primera parada es en Hualfín. Colorado cuando hay sol, su paisaje fue escenario de las guerras más sangrientas entre diaguitas y españoles.

Hay que visitar la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, construida en 1770. Es la segunda capilla más antigua de Catamarca y fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1967. En este pueblo se dan la uva y el “oro rojo”, apodo otorgado al pimiento que crece estupendo en la zona y se acopia en Belén. Allí, el Molino Santa Rosa procesa dos mil kilos por mes con certificación Kosher.

Belén no se llama así por la ciudad de Cisjordania, sino en recuerdo de la Virgen de un paraje del sur de España que introdujo el fundador de la ciudad, Bartolomé de Olmos y Aguilera, en 1681. Esto explica la imagen de la Virgen de 17 metros que cuida a los belichos (gentilicio local) desde lo alto del cerro Belén, obra de Hidelberg Ferrino, un escultor nacido en Maipú (Buenos Aires), que propuso marcar su paso por este mundo con obras en pueblos y ciudades argentinas. Entre ellas figura ésta, que comenzó a construir en 1979 y concluyó tres años después con la colaboración del pueblo.

Belén también es una de las cunas del poncho. Incluso Julio A. Roca tenía uno de vicuña hecho acá. Hoy, la técnica sobrevive gracias a la cooperativa de tejedoras Arañitas Hilanderas, que se agrupó en 2000 y congrega a 22 mujeres que diseñan prendas contemporáneas en telar criollo. El otro referente es el matrimonio que forman Graciela Carrasco y Ramón Baigorria, tejedores belichos que se conocieron hace 30 años en una bailanta catamarqueña de Buenos Aires. Hoy siguen tejiendo su historia en el patio donde los observan dos perros y un loro que habla.

Para decir que conoció Belén, también tiene que probar el jigote en el restaurante del Hotel Belén. Es una versión acriollada de la lasagna; lleva pan, quesillo, carne, huevo y cebolla. De paso, visite el pequeño museo arqueológico montado en el lobby.

Si decide pasar más de un día en la ciudad considere el circuito Norte, un recorrido de 90 km entre los nogales del municipio de Pozo de Piedra. El paisaje es de casitas de adobe con coquetos canteros de flores. Si le antoja probar sus frutos, aplauda frente a cualquiera de esas casa y compre nueces silvestres.

Ruinas El Shincal,Londres

Destino final, Londres: A 15 km de Belén, en este Londres se habla español y no suenan los Beatles Aquí el principal atractivo son las ruinas del Shincal, ciudad que formó parte del Camino del Inca, nervio de comunicación entre el Cuzco y los actuales territorios de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Fue el arqueólogo Adán Quiroga quien avistó las ruinas entre un bosque de shinqui (aŕbol típico de la región), y el doctor Rodolfo Raffino quien, posteriormente la investigó. En esta capital del imperio sur de los incas vivieron cerca de 800 personas hasta la llegada de los españoles, que terminaron por desarticular a los rebeldes diaguitas descuartizando a su líder, el bravo cacique Juan Chelemín, en la Plaza de Armas del Shincal.

Para compensar este histórico trago amargo, pare en la Finca San Isidro, territorio dominado por unos dos mil frutales camino al sitio arqueológico. Su propietario Bernardo Isidro Sanduay lo tentará con los dulces que allí elabora y, eventualmente, con un chivito asado para devorar al aire libre. La única condición es avisar con tiempo.

Para información sobre lugares, precios y hospedaje visite este link:
http://www.lugaresdeviaje.com/nota/datos-utiles-de-catamarca-oculta

Connie Llompart Laigle
Revista Lugares Nº 202 / enero de 2014
Imágenes: Web

El Litoral argentino, el lugar ideal para un verano ideal

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 18 Jan 2014 16:31:00 +0000

Seis provincias argentinas que te ofrecen balnearios, termas, selvas tropicales, palmares, parques nacionales y mucha diversión.

La región del Litoral se distingue en la Argentina por albergar grandes ríos, tierras rojizas y numerosas áreas protegidas que son hábitat de especies autóctonas en peligro de extinción. Un destino que se extiende por el Noreste del país y desciende casi hasta las puertas de Buenos Aires (Capital Federal) con atractivos internacionales como Cataratas del Iguazú, en la frontera con Brasil y Paraguay, una de las Siete Maravillas del Mundo; las Ruinas Jesuíticas Guaraníes; y, los Esteros del Iberá.

Integrada por las provincias de Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe sorprende al viajero con selvas tropicales donde aún residen tribus aborígenes, infinitas áreas de pesca deportiva y uno de los polos industriales y comerciales más destacados del país. En la región se encuentran también siete Parques Nacionales de características muy diversas, en los cuales se desarrollan avistajes de flora y fauna, excursiones náuticas, safaris fotográficos y caminatas de aventura.

Este territorio está rodeado en toda su extensión por los ríos Iguazú, Paraná y Uruguay, en cuyas costas existen numerosos balnearios y playas para relajadas jornadas de sol en temporada estival. Además, la zona se caracteriza por albergar plantaciones de yerba mate, algodón y cítricos, las cuales invitan a los viajeros a la práctica de diversas actividades de agroturismo.

En cada una de las provincias, existe una importante infraestructura de servicios. Las urbes más destacadas son Rosario, Santa Fe de la Vera Cruz, Paraná, Corrientes, Resistencia y Posadas, desde donde también se conjugan circuitos históricos, arquitectónicos y culturales con múltiples opciones para disfrutar tanto de día como de noche.

Cataratas del Iguazú

Destinos de Misiones
La provincia de Misiones está posicionada en el extremo noreste de la Argentina, dentro de la región del Litoral, y si bien es una de las provincias más pequeñas del país, también es una de las que alberga mayores riquezas naturales.

Cataratas del Iguazú es una de las actuales Siete Maravillas del Mundo visitadas a diario por alrededor de 4.500 personas. Declaradas por UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad, se ubican dentro del Parque Nacional Iguazú (www.iguazuargentina.com) y constituyen 275 saltos de entre 50 y 80 metros de altura. El escenario se aprecia a pie desde las pasarelas, en paseos náuticos y en safaris por la selva. La localidad más cercana es Puerto Iguazú, a 18 kilómetros de distancia.

Otro de los atractivos de Misiones es el camino de las Ruinas Jesuíticas, entre las cuales se destacan las de San Ignacio Miní. Allí, se encuentra un Centro de Interpretación y Recreación, una maqueta que reproduce lo que fueron las reducciones y un espectáculo de luz y sonido. En la zona se suman otros atractivos como Peñón del Teyú Cuarél, una comunidad aborigen y chacras para agroturismo.

Sobre el margen este del territorio provincial sobresale también el Gran Salto del Moconá, un área protegida en la que tiene lugar la Reserva de Biósfera Yabotí. Una travesía para expedicionarios de la naturaleza por sus excursiones de aventura, safaris fotográficos, avistajes y actividades náuticas. Distante 337 kilómetros de Posada, tiene como referencia a la localidad de El Soberbio. Otros destinos recomendados en Misiones son la Ruta de la Yerba Mate y las Minas de Wanda.-

Bañado la Estrella

Formosa y sus atractivos
Formosa es una de las provincias políticamente más jóvenes de la Argentina y sorprende al viajero con atractivos de ecoturismo. Algunas de las opciones más atractivas es el avistaje de animales en peligro de extinción y más de 300 especies de aves en estado natural.

Al noreste del territorio se encuentra el Parque Nacional Río Pilcomayo, unas 48 mil hectáreas incluidas en la Lista de los Humedales de Importancia Internacional, a través de la Convención Ramsar. La ciudad de referencia es Clorinda, a unos 40 kilómetros, en la frontera con Paraguay.

Otro de los tesoros litoraleños imperdibles es el Bañado La Estrella, ubicado 300 kilómetros al oeste de la Capital provincial. Una reserva faunística de 400 mil hectáreas, considerada el tercer humedal más importante de América Latina. En su interior, habita una amplia vida silvestre con especies difíciles de observar en otros ecosistemas. Además, residen allí cuatro comunidades étnicas.

Sobre el extremo sureste del territorio, se recomienda una visita a Herradura, en el Departamento de Laishí, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Formosa. Una villa turística circundada por espejos de agua y grandes extensiones de vegetación para la práctica de safaris fotográficos, entretenidos avistaje de aves y la pesca de corvinas rubias, dorados y surubíes.

Parque Provincial isla Cerrito

Los encantos del Chaco
La provincia del Chaco también es una de las más jóvenes de la Argentina, habiéndose conformado como tal hace poco más de 60 años. En tanto, sus raíces y riquezas culturales se extienden en el tiempo. Es allí donde reside una de las mayores poblaciones aborígenes del país integrada por wichís, tobas y mocovíes.

Resistencia es la ciudad Capital y muchos la popularizan como la “Ciudad de las Esculturas” por la cantidad de figuras que exhibe en calles, plazas y bulevares. De moderno trazado arquitectónico, posee numerosos museos y eventos artísticos que completan el itinerario cultural. Desde allí, hay salidas de pesca por el Paraná y paseos por el balneario Villa Paranacito.

Otro de los encantos del Litoral es el desafiante Impenetrable Chaqueño, que invita al viajero a ponerse en contacto con la naturaleza a través de expediciones en 4×4, travesías náuticas por los ríos Bermejo, Bermejito y Teuco y jornadas de campamentismo. Situado al norte del territorio, abarca unos 4 millones de hectáreas con sectores agrestes e inhóspitos.

También para los aventureros se suma la Isla del Cerrito con alternativas de camping y actividades relacionadas con el ecoturismo. Ubicada a poco menos de una hora de viaje desde Resistencia, frente a la ciudad correntina de Paso de la Patria, se constituye como uno de los mejores pesqueros del Litoral, en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay.

Carnaval correntino

Corrientes: la reina del Carnaval
La provincia de Corrientes se distingue a nivel internacional por sus multicolores carnavales en temporada estival. Rodeada de diversos cursos de agua también, invita al desarrollo de excursiones náuticas por los ríos Paraná, Uruguay, Corrientes y Guayquiraró. Además, ofrece entretenidas actividades de canotaje, mountain bike y senderos de interpretación. Un destino habitualmente elegido por los amantes de la pesca y la caza. Y por supuesto, sus inigualables propuestas gastronómicas.

Esteros del Iberá es el atractivo por excelencia de la provincia. Se trata de uno de los humedales de vida silvestre más destacados a nivel mundial, hábitat de yacarés, venados, ciervos, lobitos de río y el aguará guazú. Alejado de toda civilización invita al avistaje de especies como el irupé, garzas, cigüeñas y biguás; y, quienes tienen paciencia para el pique, sacan allí dorados de hasta 10 kilos.

En la ciudad de Corrientes (la capital provincial) uno de los paseos más lindos es el que constituye la Costanera, a orillas del río Paraná. Y entre los circuitos imperdibles figuran el de los Monumentos y el de los Murales. La urbe ostenta una completa infraestructura de servicios y recibe cada verano a miles de personas que se acercan para disfrutar los festejos en homenaje al Rey Momo, cuyo gran valor llevó a distinguir el destino como Capital Nacional del Carnaval.

De todas formas, los carnavales se viven en toda la provincia y son una costumbre que persiste cada año cuando las comparsas preparan sus carrozas, música y trajes. La fiesta se disfruta casi todos los fines de semana de enero y febrero. Algunas opciones son: Paso de los Libres, cuna de la celebración; Monte Casores, identificada con el Carnaval del Arte; y, Santo Tomé, entre otras.

Parque Nacional El Palmar

Entre Ríos: Termas, playas y carnaval
La provincia de Entre Ríos, a tan sólo dos horas de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires, se constituye como uno de los destinos predilectos para el relax. Cálidas temperaturas, abundante verde y exóticos animales distinguen a este territorio litoraleño que además conjuga circuitos históricos, balnearios sobre la costa del río, termas y un colorido festejo de carnaval durante el mes de febrero.

El Parque Nacional el Palmar, situado en cercanías de la ciudad de Concepción del Uruguay, alcanza las 8.500 hectáreas y protege una de las muestras más importantes de palmares de yatay. En su interior se avistan desde carpinteros y carpinchos hasta yacarés y vizcachas. Hay senderos, áreas de camping, un centro de informes, excursiones guiadas, miradores y playas para jornadas de sol.

En Concepción del Uruguay, el viajero accede a una propuesta turística balnearia e histórica. Ubicada sobre uno de los corredores de acceso más importantes del Mercosur, ofrece un complejo termal con piscinas de aguas termales y otras de agua fría, solárium, bungalós y restaurante. Además, existe un lago artificial para paseos en bote y un completo spa.

En total, son once las localidades que ofrecen complejos termales dentro de Entre Ríos, los cuales están abiertos durante todo el día y alquilan desde mallas y toallas hasta sombrillas y reposeras. Entre las más destacadas está Gualeguaychú, con dos grandes complejos que lideran la propuesta turística por ser también meca de los carnavales en verano.

Ciudad de Rosario

Santa Fe, a orillas del Paraná
La última provincia del Litoral argentino que nos queda por ver es Santa Fe, sede de un conjunto de localidades que a la vera del río Paraná invitan a ponerse en contacto con la naturaleza y disfrutar de unas vacaciones a pleno sol. También un destino en el que ciudades importantes como la Capital y Rosario concentran una variedad de atractivos culturales, históricos y arquitectónicos.

El Corredor de la Costa es un circuito que se extiende por alrededor de 700 kilómetros, desde la localidad de Reconquista hasta Rosario, siempre a orillas del Paraná y algunos de sus afluentes, así como islas, lagunas y arroyos. El itinerario incluye actividades al aire libre, paseos guiados, avistajes de aves, salidas de pesca y safaris fotográficos. Además, ofrece diversos balnearios y campings.

Santa Fe de la Vera Cruz no sólo es la Capital provincial sino también la cuna de la Constitución Nacional. Una urbe ribereña con aires mediterráneos en la que se conserva un importante patrimonio histórico y cultural. Conectada a otros destinos de la Argentina mediante autopistas y túneles subfluviales, se constituyó hace tiempo como la vedette santafesina del Paraná.

Una de las excursiones recomendadas es el nuevo Parque Nacional Islas de Santa Fe, ubicado en el departamento de San Jerónimo. Con una extensión de 2.900 hectáreas resguarda diversas especies de aves, carpinchos, tortugas de lagunas y lobitos de río. Carece aún de infraestructura de servicios y el acceso se realiza por Puerto Gaboto.

Más información:
www.turismo.misiones.gov.ar
www.turismosantafe.com.ar
www.chacoturismo.com/
www.unatierradiferente.com
www.turismocorrientes.com.ar
www.formosa.gob.ar/turismo/

Fuente: Tur Noticias
Fotos: Web

Una aventura darwiniana - Puerto Deseado (Santa Cruz)

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 10 Nov 2013 20:11:00 +0000

Para exploradores, un destino patagónico diferente junto al Atlántico, con una curiosa ría, abundante fauna marina y una rica historia de pioneros

Cuando el explorador Charles Darwin llegó en 1833 a Puerto Deseado, en Santa Cruz, se sorprendió por la desolación de la Patagonia y el inmenso territorio virgen por descubrir. En su diario de viaje escribió: No creo haber visto jamás un lugar más alejado del resto del mundo que esta grieta de rocas en medio de la inmensa llanura.

Cualquier turista que visite hoy este lugar tiene una sensación parecida. Como en el siglo XIX, aún queda mucho por explorar en Puerto Deseado, en la costa atlántica santacruceña, donde los visitantes más frecuentes son los pingüinos Magallanes, los lobos marinos y las toninas overas, entre otras especies.

Pero a pesar de la desolación hay signos de tiempos de mayor actividad, como en los miradores de Darwin, aquel lugar donde escribió la citada observación y desde donde se ve el puesto de Cerro del Paso, o Cerro Pancho, abandonado a la orilla de la ría que tanto identifica a Puerto Deseado. Allí hubo alguna vez una fuerte actividad comercial, sobre todo portuaria, aunque hoy cueste imaginarlo.

La ría, un cauce de río seco invadido por agua de mar, es uno de los principales atractivos turísticos del pueblo costero, única en su especie en América del Sur, con un recorrido de 42 kilómetros. Su navegación es una de las actividades más recomendadas para hacer apenas se llega a esta ciudad.

Desde los miradores de Darwin se ve la profunda huella que dejó el Río Deseado, que se puede recorrer en gomones semirrígidos por el cañón o haciendo trekking, desde los miradores hasta el cauce. La excursión por agua dura siete horas; por tierra, cuatro.

Un barco llamado deseo

La historia de esta ciudad se remonta a 1520, cuando Hernando de Magallanes descubrió la ría, a la que llamo bahía de los Trabajadores, en su intento por encontrar una salida hacia el Pacífico. El actual nombre de la ciudad se le debe al navegante inglés Thomas Cavendish, que en 1586 llegó a bordo de una embarcación llamada Desiré.

Hoy, según sus autoridades, la ciudad intenta seguir un modelo turístico similar al de Península Valdés, destino con el que de hecho guarda muchas similitudes en cuanto a flora y fauna. La Reserva Natural Ría Deseado, en la entrada de Puerto Deseado y delimitada por la totalidad de la ría, protege las costas, islas e islotes y un sector de la estepa patagónica. Y es un buen lugar para hacer avistamiento de aves y fauna marina. Los tours suelen realizarse en compañía de toninas overas, uno de los delfines más pequeños del mundo, mientras que los pingüinos Magallanes tienen sus colonias en varios de los islotes, junto a los lobos marinos.

Hay alrededor de quince especies de aves marinas y costeras que nidifican en el área, entre ellas cuatro cormoranes: el gris, el imperial, el de cuello negro y el biguá. También están los pingüinos patagónicos; dos especies de escúas, la parda y la común; tres de gaviotines: el sudamericano, el de pico amarillo y el real; dos gaviotas: la cocinera y la gris, además del petrel gigante del Sur.

Pero los grandes protagonistas son los pingüinos de penacho amarillo, una variedad que sólo se ve en el Parque Interjurisdiccional Isla Pingüino, dependiente de Parques Nacionales.

La llegada de los penacho amarillo se produce en octubre. Días atrás, cuando un grupo de periodistas visitó el lugar, la expectativa por ver a estos pingüinos era grande, especialmente porque nadie confirmaba que hubieran llegado. Su aparición estelar ante las cámaras, pequeños, estáticos, con el pecho blanco erguido exhibiendo sus furiosos ojos rojos debajo del penacho amarillo entre las rocas, justificó la travesía.

A diferencia de los pingüinos Magallanes, que caminan balanceándose, moviendo la cabeza de lado a lado y son esquivos, los penacho amarillo dan saltos, son curiosos, tienen un carácter temperamental y permiten una mayor cercanía.

En la isla también conviven con los pingüinos Magallanes y los lobos marinos. Además hay un faro y restos de la época en que funcionó la Compañía Pesquera, dedicada a la caza de lobos para producir aceite y vender los cueros. Los lobos parecen recordar esa época y es muy difícil aproximarse a ellos sin que escapen atemorizados, así que para verlos de cerca hay que ser extremadamente cuidadosos.

La Compañía Pesquera se estableció entre 1790 y 1807, y desarrolló su actividad hasta que una fragata inglesa atacó Puerto Deseado, paralelamente a las invasiones inglesas que acontecían en Buenos Aires. En octubre de 1807 los colonos se trasladaron a Patagones, y la Compañía Pesquera quedó abandonada, al igual que Puerto Deseado, que se reativaría con el arribo del ferrocarril.

Una parte fundamental de la historia de Puerto Deseado tiene que ver con el tren. "En Puerto Deseado todos tuvimos que ver de alguna manera con el tren, ya sea por nuestro trabajo como por el de nuestros padres, tíos, hermanos o abuelos. Por eso es tan importante para la gente", explica Ricardo Alejandro Vázquez, miembro fundador del Museo Ferroviario y "desertor familiar del ferrocarril", como él mismo se presenta, ya que su padre y su abuelo trabajaron ahí, pero cuando le llegaba el momento a él la estación se cerró.

El proyecto del ferrocarril se constituyó con la idea de unir la Patagonia en un trayecto de 1200 kilómetros desde Puerto Deseado hasta el lago Nahuel Huapi, donde habría una ciudad universitaria. "Había un proyecto nacional para poblar la Patagonia", remarca Vázquez. "Además necesitábamos establecer soberanía en la región por la amenaza de los chilenos y los ingleses en las Malvinas", agrega sentado en una gran mesa de madera en lo que fue la recepción de la magnífica estación de piedra de estilo inglés.

Pero antes del ferrocarril, uno de los primeros avances en el crecimiento de la zona llegó en 1902, con la instalación del correo en Cabo Blanco, a 88 kilómetros de Puerto Deseado, donde hoy funciona un faro desde el que se puede ver la colonia de lobos marinos de dos pelos más importante de la zona.

Hace unos años, un grupo de alumnos de la Universidad Católica Argentina (UCA) empezó a trabajar en la puesta en valor de la casa donde funcionó el correo. Este trabajo forma parte del Programa de Investigación Geográfico Político Patagónico, que también planea la reconstrucción de un tren turístico para la ciudad (ver recuadro). Por otra parte, en 1909 se iniciaron las obras para la construcción del tren. Se instalaron colonias de inmigrantes españoles e italianos y en 1910 abrió la primera escuela. Pero la obra nunca terminaría de concretarse y en 1914 se frenaron a la altura de Las Heras, en el kilómetro 404.

Con el surgimiento del ferrocarril llegaron nuevos pueblos y paradas alrededor de la ciudad portuaria. Se construyeron un total de 14 estaciones, una cada 20 kilómetros, que es lo que la locomotora podía funcionar hasta volver a cargar vapor, y una de ellas fue Tellier.

En este lugar se encuentra la estancia Los Cedros, de Cliria Torrens y Arturo Soule, con un gran salón armado como museo: desde puntas de flecha y boleadoras hasta viejas botellas de bebidas alcohólicas y carteles de boliches. En la estancia, además de comer un delicioso cordero patagónico se puede comprar frutas y verduras frescas que se cultivan en el vivero y licores de Calafate y guinda.

Puerto Deseado, además de tener pingüinos, maravillas naturales y una historia fascinante, también es un gran lugar para los amantes de la comida, especialmente los pescados y mariscos. En la ciudad hay varios lugares recomendables, como Puerto Cristal, en el centro de la ciudad.

El desafío hoy para esta ciudad, que ya es un sitio turístico atractivo y tiene todas las condiciones para crecer, es conseguir financiamiento para desarrollar mejores accesos y más propuestas interesantes.

De cara a la livertà

Así como llevó el desarrollo a la región, el ferrocarril se vincula también con un oscuro capítulo de la historia: los asesinatos de las huelgas obreras en la Patagonia entre 1920 y 1921. Desde hace dos años, el tour De cara a la livertà sigue los pasos de aquellos huelguistas por doce lugares clave en Puerto Deseado (donde fue asesinado el ferroviario Domingo F. Olmedo), a través de carteles escritos en español, inglés y braille en el muelle San Ramón, Puerto Jenkins, Cine Teatro Español, la antigua comisaría, el vagón reservado 502, la Compañía Argentina del Sud, los talleres gráficos de El Orden, el Cine Colón, el hotel Argentino, la antigua cancha de piedra paleta, la estación de ferrocarril y el cementerio.

El circuito está organizado por Marisa Mansilla, una bibliotecaria apasionada por la historia, y para su inauguración contó con la presencia de Osvaldo Bayer, uno de los principales investigadores de aquellos trágicos hechos.

De la época del ferrocarril hoy quedan la hermosa estación inglesa, en muy buenas condiciones, y el reservado 502, vagón que funciona como museo en la plaza central, el único que sobrevivió al saqueo del tren en noviembre de 1980, declarado sitio de interés provincial.

Además del 502 queda en la gente un anhelo por reconstruir el tren. "Que funcione el tren es nuestro sueño", enfatizó Vázquez. Y por suerte, parte de ese sueño se puede llegar a concretar con el trabajo de los estudiantes de la UCA para poner sobre ruedas el tren turístico Tren Deseado. Este emprendimiento lo llevan adelante un grupo de estudiantes de Ingeniería, Ciencias Políticas, Turismo, Comunicación Periodística y Publicitaria, asistidos por sus profesores que, sumando la colaboración de los amantes del ferrocarril y técnicos ferroviarios, consiguieron unos vagones y recaudan fondos para las obras.

Así se sumará un motivo más para conocer el lugar que deslumbró a Darwin hace 180 años, los pingüinos de penacho amarillo que lo eligen como único lugar continental donde anidan y se reproducen, y a los turistas que se animan a llegar hasta ahí nomás del fin del mundo.

DATOS UTILES

Cómo llegar

La ciudad está comunicada a través de la ruta nacional 281 con la ruta nacional 3. Está 304 kilómetros de Comodoro Rivadavia, 788 de Río Gallegos, 210 de Caleta Olivia y 2024 de Buenos Aires.

Marina Herrmann

Diario La Nación (Argentina)

Fotos: Web

Los Estados Unidos y un recorrido por la Costa Oeste

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 16 Sep 2013 21:59:00 +0000

Desde Los Ángeles hasta San Francisco, pasando por Monterey, Santa Bárbara y el condado de Orange, un recorrido por los enclaves más imponentes de California. Un itinerario para conducir por la Ruta 1, zigzagueando entre los acantilados del Pacífico, parada a parada.

Estado Dorado, se lo apodó. Pensar en él gatilla un sinfín de imágenes y melodías que cruzan la pantalla de la mente. A toda velocidad, un surfer corre hasta la orilla y, boca abajo sobre su tabla, rema hacia la masa de agua azul que baña las playas californianas. En la ruta que bordea esa postal, un grupo de jóvenes en una Volkswagen Kombi –icónica van del movimiento hippie– guitarrea clásicos de The Doors, Grateful Dead, The Eagles... Por el carril contrario, un ejecutivo se dirige a su mansión de Beverly Hills piloteando su convertible. Lo escoltan tres robustos montados en sus Harley Davidson. Transitan, todos, la misma autopista: Route 1, alias Highway 1, Cabrillo Highway, Pacific Coast Highway o Coast Highway, según el tramo. Son 1.055 kilómetros de pavimento que, entre el bullicio urbano de Los Ángeles y los paisajes salvajes, casi vírgenes, de Monterey, dibujan la Costa Oeste de los Estados Unidos. Esa que ensalzó Jack Kerouac en On the road y Big Sur, y que Hollywood estereotipó forever.

Ciudad de ángeles

Las puertas del aeropuerto LAX se abren a una orquesta de bocinas agudas y valijas ruidosas que vibran contra el pavimento. Transfers de las principales agencias rent a car levantan a los recién llegados. Sin cargo, los trasladan a las oficinas donde, por unos u$s 500 semanales, alquilan un auto para comenzar su road trip. Las autopistas de Los Ángeles se cruzan como loops en una montaña rusa. Congestionado, el tráfico da cuenta de que es, detrás de Nueva York, la segunda ciudad más poblada de los Estados Unidos: 3,8 millones de habitantes. La tranquilidad se esconde en Redondo Beach, Hermosa Beach y Manhattan Beach, tres pueblos costeros donde predomina la cultura surfer: a unos 15 minutos del aeropuerto, son enclaves ideales para hacer base y, desde allí, visitar los highlights de la metrópoli angelina.

El recorrido empieza en Santa Mónica. Vertiginoso, el paseo en su vuelta al mundo es una alternativa para disfrutar de un plano cenital de la ciudad. Se alza sobre Santa Mónica Pier, muelle que sirvió como escenario de Forrest Gump, entre otros clásicos del cine. Es, también, el punto en donde culmina la legendaria Ruta 66, que une Chicago con Los Ángeles.

A pocas cuadras del mar, la peatonal Third Street Promenade despliega una amplia variedad de restaurantes, cafés y tiendas de lujo. Mientras algunos hacen shopping, otros bajan al muelle, alquilan bicicletas o rollers y serpentean la costa hasta llegar a Venice Beach. Allí, skaters, artesanos y músicos recrean una atmósfera más propia de los años ‘60. Es la playa en donde, cinco décadas atrás, Jim Morrison y Ray Manzarek se encontraron para fundar uno de los grupos más influyentes del rock, The Doors.

Malibú es otra cita obligada. Aquí, el cartel de la Ruta 1 cambia por el de Pacific Coast Highway (PCH). Un incesante oleaje embiste las rocas. A la derecha, los caminos se arquean, abrazan la montaña y desembocan en mansiones con vistas envidiables. Es la escenografía que eligieron los productores de la sitcom Two and a half men para filmar sus 10 temporadas. Una joya escondida en este trayecto es la reserva natural Point Dume, soberbio paraje donde el sol tiñe el continente de un rosa anaranjado y desaparece en el horizonte. Con las primeras estrellas, se emprende el regreso al downtown. Antes, una parada en el restaurante Gladstones: cubierto, intencionalmente, con cáscaras de maní, su piso cruje mientras los comensales ocupan las mesas para disfrutar de un menú que incluye mejillones, ostras y cangrejos. La luna, baila en el mar.

Aplanadora de sueños
Al día siguiente, el GPS traza el camino al corazón del entretenimiento: Hollywood. Meca de la industria cinematográfica. Cumplidora y aplanadora de sueños. Vulgar, elegante, rústica, lujosa... Los contrastes están a la vista. Las veredas del Walk of Fame, donde las celebrities más aclamadas ostentan su estrella, huelen a comida frita. En esas cuadras se erige el Chinese Theater, en el que fijaron sus huellas emblemáticas personalidades como Marilyn Monroe, y el Dolby Theater (ex Kodak), donde se entregan los Oscars.

El aire se vuelve puro colina arriba, hacia Hollywood Hills. En el trayecto, el célebre cartel de la homónima ciudad asoma intermitentemente entre los árboles. Hay que subir por la calle North Beachwood Dr., continuar por Ledgewood Dr., doblar a la derecha en Mulholland, estacionar el auto y caminar una hora y media para obtener la mejor (y más secreta) postal: una vista panorámica, desde detrás del cartel, que revela lagos, montañas, el Pacífico y, aislado en la inmensidad, el puñado de edificios cubiertos con una fina capa de smog que conforman el centro de Los Ángeles. El regreso es por Sunset Strip: llegando a los barrios de West Hollywood y Beverly Hills, todo se vuelve lujo. Vale la pena desviarse en Rodeo Drive, espejo de la Quinta Avenida neoyorquina, y adentrarse en Bel Air para descubrir las mansiones de los famosos.

Brújula al sur
Mañana gris en Los Ángeles. Never rains in Southern California, se burla el hit de Albert Hammond, que suena en la radio. Hacia ese punto cardinal, la Ruta 1 atraviesa un abanico de ciudades (Long Beach, Huntington Beach, Newport Beach) en las que vale la pena detenerse a admirar, desde el auto, cómo los veleros se mecen en sus puertos. También, parar a degustar un clásico fish n’ chips o un plato de vieiras en el muelle. Es casi una hora y media de manejo hasta Laguna Beach, en Orange County (OC). Elegantes, sus calles céntricas bordean la costa y albergan galerías de arte, restaurantes de cocina francesa e italiana (en general, con vista al mar) y finas chocolaterías. La vidriera multicolor de The Candy Baron atrae al transeúnte con barriles rebosantes de caramelos, gummies, chupetines y taffy. El aroma a marshmallow que gana la calle cada vez que alguien entra o sale de la tienda invita a declararle la guerra a cualquier dieta.

Lo ideal es descansar una noche en Laguna para, al día siguiente, volver a la ruta. Siempre paralela al Pacífico –aquí, se transforma en Interstate 5–, demora otra hora y media hasta llegar al punto más sur de California, casi en la frontera con México. San Diego es conocida por su zoológico, hogar de más de 3.700 animales. Sorprende, también, por las aguas turquesas de La Jolla y los techos rojiblancos del centenario Hotel del Coronado. En Gaslamp Quarter, casco histórico de la ciudad, las avenidas 3rd, 4th y 5th esconden las propuestas gastronómicas más tentadoras.

Una buena opción es el pub The Hopping Pig (probar las ribs ahumadas con reducción de merlot y la crème brûlée con berries). A pocos minutos de allí, nace el puente que conecta el continente con la Isla Coronado, que alberga el homónimo hotel. También, cuenta con el restaurante Coronado Boathouse, con su glorieta sobre el mar donde desfilan platos con langostas en salsa de manteca, calamares fritos y salmón con glasé de naranja. Antes de emprender el largo camino al norte, un pequeño desvío por las playas de La Jolla y un paseo por las majestuosas residencias que descansan sobre sus colinas.

Acantilados sobre el Pacífico
El mapa se abre en dos. Las opciones son repetir Pacific Coast Highway (PCH), atravesando Orange County, o tomar la Interstate 5, alternativa más rápida para regresar a Los Ángeles. A la altura de Santa Mónica habrá que conectar con PCH, pasar nuevamente por Malibú y, ahora sí, enfilar hacia el norte. Son entre 6 y 7 horas al volante hasta Santa Bárbara que, pequeña y amigable, invita a pasear entre las palmeras de State Street, vía principal que desemboca en el muelle. Recuperar energías en uno de sus bed & breakfast es una pausa inexorable antes de retomar la ruta.

El día empieza temprano. El trayecto a Monterey (cerca de 7 horas) es, quizás, el más memorable del recorrido. Conviene hacerlo con luz natural para disfrutar al máximo de sus vistas escénicas. Un breve desvío por la 101 deja al descubierto Solvang, un pueblo danés de película. De vuelta en la 1, el camino es llano y huele a eucaliptos. A cada lado nacen granjas familiares, con sus icónicos graneros. Los pueblos (Goleta, Lompoc, Vandenberg Village, Orcutt, Guadalupe, Grover Beach, Pismo Beach) pasan a toda velocidad. Surge, a lo lejos, una roca solitaria, que alguien olvidó anclada en el mar. Welcome to Morro Bay, saluda el cartel. En su zona céntrica, el restaurante Otter Rock Café, con vista al mar, es un buen refugio para almorzar mientras divertidas focas bailan junto al pier. Llegando a San Simeon, el castillo Hearst despunta sobre la derecha. ‘La cuesta encantada’, la llamó su dueño, el magnate de los medios que inspiró el personaje protagónico de Citizen Kane, clásica película de Orson Welles.

La travesía se vuelve salvaje, natural, virgen. Sopla el viento. Tanto, que hace tambalear el auto. Pero el verdadero desafío comienza unos kilómetros después, con los primeros acantilados. Pendientes, curvas y, por supuesto, los filosos paredones en caída libre al Pacífico. Hay varios puntos panorámicos donde detenerse a retratar esa postal y sentir la adrenalina de hacer equilibrio sobre el borde oeste de América.

El arqueado puente de madera Bixby Creek anuncia la llegada a Big Sur, enclave en el que, también, es indispensable frenar para admirar la vista. Se avanza por Carmel hasta llegar, finalmente, a Monterey. Lo recomendable es comer en los centros gastronómicos Fisherman’s Wharf o Cannery Road, dormir en la ciudad –pesquera, ventosa, pintoresca– y esperar al día siguiente para iniciar el 17-Mile Drive. Como su nombre lo indica, se trata de un camino de 17 millas (27 kilómetros) que agrupa las mejores vistas escénicas de la península. Entre canchas de golf, mansiones sobre acantilados y playas blancas, como Pebble Beach, se cruzan ciervos y un sinnúmero de especies avícolas. Naturaleza en estado puro. Restan unas tres horas de manejo hasta San Francisco. ¿Una última parada? El faro Pigeon Point Lighthouse, en medio del grandioso Pacífico.

The city by the bay
Llegar a San Francisco equivale a cruzar la meta de una eterna maratón. Una inmensa satisfacción aflora cuando, del horizonte de edificios, se desprende la estructura triangular que pinta las postales franciscanas: la pirámide Transamérica. Arquitectura victoriana, puentes majestuosos y calles con pendientes pronunciadas le dan forma al mapa urbano. El medio de transporte ideal para conocer sus rincones es la bicicleta. También se puede recorrer en subte, tranvía y los característicos colectivos eléctricos que recorren las calles prendidos de una red de cables, como autos chocadores. En Union Square, corazón del downtown, se dan cita tiendas de moda, bakeries y librerías donde perder la noción del tiempo. A pocos metros de allí, sobre la avenida Grant, el paraíso del regateo: Chinatown, hogar de la comunidad china occidental más grande del mundo. Donde comienza la diagonal Market Street, a metros del Ferry Building, se alza el puerto Embarcadero, con el renovado Bay Bridge como telón de fondo. Al caminarlo se ve la Isla Alcatraz, donde funcionaba la cárcel que enrejó a Al Capone, entre otros gángsters. Se llega a Fisherman’s Wharf, donde un espectáculo de carros ambulantes cocinan platos de cangrejo para disfrutar on the go.

Cuando el sol vuelve a asomar, la agenda pide visitar Pacific Heights, barrio residencial cuyas calles empinadas revelan una magnífica vista de la bahía. En el parque Alamo Square se encuentra el célebre retrato de idénticas casas victorianas, con la ciudad de fondo. The Castro, el barrio gay desde donde Harvey Milk lanzó su campaña política y ganó un asiento en la legislatura de San Francisco, es otro point de arquitectura victoriana. Pero el panorama más espectacular se encuentra entre los hierros naranjas del puente Golden Gate. Una vez cruzado, el camino desemboca en Sausalito, pueblo costero prolijo y paquetón. Para concluir la velada, una cena en The Spinnaker, a la vera del puerto. Es el punto final del road trip. Desmantelados quedaron los recónditos secretos de la tierra californiana. Violenta, en sus afilados confines; pacífica, bajo el abrigo de sus pueblos. Un kilometraje acumulado que permanecerá por siempre en la memoria.

Hits ruteros
We’re out there having fun, in the warm California Sun, canta Joey Ramone, líder de The Ramones, en su versión del tema California Sun, escrito originalmente por The Rivieras. La melodía resuena en una cafetería de Hermosa Beach. El dueño acaba de descolgar el cartel que advertía: Gone surfin’. Es la filosofía que acuñan los locales en los pueblos de la franja costera entre San Diego y Los Ángeles. Esa que transmiten hits de The Beach Boys, como California girls, Wouldn’t it be nice y Surfin’ USA. Camino al norte, las vertiginosas curvas de la Ruta 1 hacer chirriar las cubiertas. Emulan el quejido del riff de Jimmy Page en In my time of dying (Led Zeppelin). El trayecto asciende, al compás del teclado de Ray Manzarek en Roadhouse blues (The Doors) y atraviesa una nube espesa cuando suena otro tema de Zeppelin, Misty mountain hop. Hasta San Francisco, Ripple, Sugar magnolia y Friend of the devil (Grateful Dead) acompañan la travesía.

APPS del viajero
Hotwire Hotels: Una práctica manera de reservar alojamiento. Luego de elegir el destino y la fecha de llegada (no hace falta hacerlo con demasiada anticipación, uno o dos días antes son suficientes), rankea los mejores precios de los hoteles de la zona. Se puede obtener un lujoso resort cuatro estrellas por u$s 60 la noche.

Songkick: A partir de la música que uno lleva en su smartphone, tablet, laptop, mp3 y demás dispositivos móviles, escanea qué artistas y bandas de la librería musical están de gira en la zona.

Foursquare: Una forma rápida de localizar restaurantes, cafeterías, shoppings y demás centros gastronómicos o de entretenimiento en el área.

Evernote: Funciona, principalmente, como anotador. Pero puede utilizarse para sacar fotos, escribirles un epígrafe y guardarlas como bocetos para, luego, armar un álbum visual del recorrido.

WordReference: Si cuesta descifrar algunas palabras en inglés (sobre todo, los nombres de las delicias en los menús costeros), la app del diccionario traduce los términos de la lengua anglosajona al español, y viceversa.

Budget
Alquiler de auto: Desde u$s 500 por semana (incluye seguro).
Nafta regular: u$s 30 para llenar el tanque de un auto con motor pequeño.
Hospedaje en cuatro estrellas en Orange County (vía Hotwire): Desde u$s 60 por noche (incluye

wi-fi y estacionamiento).

Camila Fronzo

www.apertura.com

Fotos: Revista Apertura

Oaxaca, México: Mercado de Tlacolula

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 31 Aug 2013 15:31:00 +0000

En Tlacolula ya había mercado antes de la llegada de los españoles, como era costumbre también en otras regiones de México.

El domingo es día de mercado en Tlacolula y desde distintos pueblos llegan mujeres indígenas con flores, especias, verduras, artesanías y animales a vender sus productos.

Entre las sierras que rodean los valles centrales del sur de México, a unos 30 kilómetros de la ciudad colonial de Oaxaca, Tlacolula invita a perderse por callecitas convertidas en bazar ambulante, con colores, sabores y aromas que remontan a tiempos prehispánicos.

De todo hay: chile seco, saltamontes para comer, semillas, ramos de albahaca, tomates, alebrijes, como se conoce a unas coloridas figuras fantásticas talladas en madera, licuadoras, cerámica, bolsos hechos en telar, pavos vivos para el guiso.

No es un mercado montado para turistas con estatuillas prehispánicas y collares étnicos made in China, sino el mercado de los lugareños.

Hasta aquí llegan hombres cubiertos con sombrero y mujeres con trenzas, falda y blusa bordada de colores a comprar los machetes de acero con los que trabajarán en el campo o las sandalias de cuero duro que acompañarán sus pasos.

El pregón y el movimiento son constantes alrededor del templo de Nuestra Señora de la Asunción y la capilla del Santo Cristo de Tlacolula, a la que vale la pena entrar para ver sus relieves barrocos de hoja de oro, las lámparas y el barandal de plata y las esculturas y pinturas de los siglos XVII y XVIII recién restaurados.

“Cinco de cebolla, cinco de cebolla“. “Hay veneno: la última cena para las ratas“. “Sin compromiso, mi reina“. “Pruebe unos chapulines“.

Eufemia Hernández Mateo lleva 45 de sus 60 años vendiendo chapulines. Tiene un gran recipiente con estos pequeños saltamontes color rojizo y otro con chapulines más grandes que, según dicen los lugareños, son menos sabrosos -aunque quizás más fotogénicos- porque los buenos son los chiquitos de la temporada de lluvias.

En Oaxaca forman parte del menú. Pero también los turistas los buscan en el mercado, algunos sólo para tomarles fotos y contar la anécdota, otros para sentir su sabor crujiente. Los insectos, importante fuente de proteína, forman parte de la gastronomía local desde antes de que los españoles desembarcaran en lo que hoy es México.

Para poder llevarlos a la mesa hay que “pescarlos” de madrugada en los sembradíos de alfalfa. A eso se dedica la familia de Eufemia. ”Se atrapan con unas redes como de pesca, pero más finas, a la una de la mañana cuando ya están durmiendo“, explica, mientras saca un montón de un recipiente, usando una cazuela como cucharón, y los entrega a un comprador en una bolsita de plástico.

Después de atraparlos se limpian con agua fría y se los sumerge en agua recién hervida durante unos cinco minutos en un colador. Luego les agregan ajo, limón y sal y los dejan secar. Con eso ya están listos para comerlos como aperitivo, solos, en pequeñas tostadas o desparramados sobre el queso.

En los puestos del mercado se vende también sal de gusano, canela molida y polvo de mango, pasta para hacer mole, una salsa picante que acompaña distintos guisados, y tejate, una bebida prehispánica espumosa de sabor harinado, algo pesada, que se prepara con maíz, cacao blanco, carozo de mamey, flor de cacao y azúcar.

En Tlacolula ya había mercado antes de la llegada de los españoles, como era costumbre también en otras regiones de México.

De hecho, el conquistador español Hernán Cortés quedó impresionado cuando visitó el enorme mercado de Tlatelolco de los aztecas, en lo que es actualmente la capital mexicana, y lo describió en las cartas de relación que escribió al rey Carlos I como un sitio ordenado y con enorme diversidad de productos “donde hay cotidianamente arriba de 60.000 almas comprando y vendiendo”.

En Oaxaca, donde un 60 por ciento de la población es indígena y hay numerosas etnias, como la zapoteca, la mixteca y la triqui, cada pueblo y cada día de la semana tienen su mercado, como Etla los miércoles, Ocotlán los viernes y la ciudad de Oaxaca los sábados.

Se pueden visitar también en esa ciudad los mercados permanentes 20 de Noviembre y Benito Juárez, que, por ser más céntricos, son también más turísticos y un poco más caros, pero igualmente coloridos.

Después de varias horas de paseo por Tlacolula, es probable que empiece a sentirse hambre. Conviene escoger platillos a prueba de visitantes con poco picante y evitando las verduras crudas. Nada como una enorme tlayuda con queso y frijol o como comprar en un puesto de carne un trozo de tasajo para asarlo uno mismo al carbón sobre un anafre y comerlo con una tortilla de maíz calentita.

Al final del día los mercaderes recurren al trueque e intercambian entre sí los productos que les quedaron por los que necesitan. Como en tiempos remotos y con sabor prehispánico.

DATOS ÚTILES
■Cómo llegar:

El aeropuerto más cercano es el de la ciudad de Oaxaca. A Tlacolula se llega por la carretera federal 190 en dirección a Mitla. Se puede ir en taxi, autobús o rentar una camioneta turística para paseos de varias horas en los hoteles.

■Qué más ver: En el camino está Santa María de El Tule con un famoso árbol de más de 2.000 años, y unos 15 kilómetros después de Tlacolula se encuentra el sitio arqueológico de Mitla de la cultura zapoteca.

■Más información:

* Oficina de Turismo de México (http://www.visitmexico.com/es/oaxaca); Secretaría de Turismo de Oaxaca (http://www.oaxaca.travel/).-

* Capilla del Santo Cristo: http://www.inah.gob.mx/boletines/250-proteccion-del-patrimonio/6171-inah-culmina-restauracion-en-capilla-de-tlacolula.

Diario Perfil - Suplento Turismo

Fotos: Web

Jordania: Petra, escondida entre las rocas

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 18 Aug 2013 14:03:00 +0000

Es uno de los destinos más famosos de todo Medio Oriente: una impecable ciudad, absolutamente tallada en la roca, en la que se lucen a la perfección monumentos, templos, teatros y santuarios de la antigüedad árabe.

El llamado "exotismo cinco estrellas" no solo se hizo famoso gracias al aroma de las especias y la estética de los símbolos milenarios de Oriente, sino que, sitios bíblicos, descubrimientos arqueológicos, imágenes de príncipes, historias de beduinos e, inclusive, el sabor dulce de las pipas de agua y la liviandad del Mar Muerto hicieron lo suyo con Jordania.
Y allí, uno de los destinos más famosos es Petra, un sitio que ofrece un sinfín de alternativas y mucha historia para asimilar y disfrutar.

La ciudad de piedra
Sin lugar a dudas, junto a las pirámides de Egipto, Petra es el yacimiento arqueológico más bello de todo Oriente Medio. Una maravilla por partida doble. En primer lugar, por sus largos cañones, desfiladeros y miradores con colores cambiantes que viran de rosa al rojo, al amarillo o al azul en sublimes diseños. Por otra parte, conmueve su arquitectura, con vastas tumbas excavadas y talladas en la roca por una civilización aún poco conocida, la de los nómades nabateos. Todo ello sin olvidar algunos vestigios de la ocupación romana.

Pero Petra no sólo son sus monumentos, también es una ciudad sorprendente, repleta de viviendas troglodíticas, algunas de las cuales siguen estando habitadas por nómades de forma clandestina.

Testigo de la historia de Medio Oriente, este enclave se encuentra a un par de horas de la capital, Amman, en el fondo de una profunda garganta formada en el desierto. Se trata de una impecable ciudad, absolutamente tallada en la roca, en la que se lucen a la perfección monumentos, templos, teatros y santuarios de la antigüedad árabe.

Sus paredes de piedra de 100 metros de altura, repletas de escrituras y símbolos, junto a los canales de agua que acompañan el camino son el deleite de miles de visitantes, y fueron también la escenografía ideal para numerosas películas, como la superproducción norteamericana Indiana Jones.

Caminando en silencio entre la tierra raída de Petra es posible imaginarse a los comerciantes que atravesaban la zona trasladando especias y sedas de la India, como también el sonido del ajetreo de las caravanas cargadas de marfil y pieles de África. Aún pareciera resonar el eco de aquellos que hace 2000 años se veían obligados a pagar un generoso impuesto por atravesar la antigua Arabia, y que incluso lo hacían con gusto, al ver a los nabateos construir un reino tan refinado, ingenioso y culto.

Cuentan que después de ser anexada al imperio romano en el año 106, Petra cayó en el olvido de Occidente allá por el siglo XVI. Y no fue hasta entrado ya el siglo XIX, que un explorador suizo, Johann Lewis Burckardt, logró redescubrir el lugar disfrazado de beduino. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, y la misteriosa ciudad se encuentra ahora rodeada de hoteles y restaurantes de lujo, que de ninguna manera le restan encanto a la experiencia.

Los recorridos se pueden hacer a pie o a caballo, desde la mañana muy temprano. Es recomendable reservarse por lo menos tres días para explorar a fondo la zona, ya que hay más de 800 monumentos tallados en la roca, el más llamativo de todos es el llamado "Tesoro". Su fachada, completamente tallada en la roca, está coronada por una urna, que para los beduinos contenía el tesoro de un faraón.
Otro sitio imperdible es el teatro romano, que fue excavado a comienzos de la era cristiana y tenía capacidad para 7000 espectadores. Siguiendo a la derecha aparecen las tumbas reales, que constituyen un verdadero regalo para los ojos, sobre todo desde lejos.

Por último, El Monasterio está precedido por escaleras que comienzan en una especie de cañón. Hay 788 escalones (son 45 minutos de subida), que una vez superados regalan un paisaje asombroso. Desde allí se llega al Monasterio, un imponente edificio de 45 metros de alto y 50 de ancho, que posee un sendero que permite subir hasta su imponente cúpula. Un momento sublime, pero, por supuesto, no apto para quienes sufren de vértigo. z we

Datos útiles
Cómo llegar: para llegar a Jordania, la primer escala es Europa. El pasaje a Amman desde Madrid cuesta cerca de 600 euros.

Salud: las únicas vacunas necesarias son la del tétanos y la de la fiebre tifoidea. Esta última se puede comprar en cualquier farmacia, y viene en forma de pastillas.

Bebidas: el agua es potable en todo el país, aunque es recomendable tomar agua mineral embotellada. Las bebidas alcohólicas están prohibidas por el Islam, pero en las ciudades turísticas, entre ellas en Petra, se consiguen a altos precios. El té es la bebida nacional por excelencia; se ofrece en todos los sitios y por lo general gratis. El tradicional se prepara con mucha azúcar y se sirve en vasos.

Comidas: hay muchos restaurantes en los que se puede degustar auténtica comida árabe a precios razonables. Entre las carnes sólo se encuentra el cordero y el pollo. El alimento básico es el pan árabe hecho sin levadura. El plato nacional es el Mensaf, que lleva una base de arroz cubierta con trozos de cordero guisados en su jugo, y todo ello regado con una salsa de yogurt caliente.

El sitio oficial de turismo de Jordania es: www.visitjordan.com.

Liz Valotta
Diario El Cronista (Argentina)

Pueblos Alemanes en Coronel Suárez, Provincia de Bs. As.-

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 04 Aug 2013 01:18:00 +0000

Están en las afueras de Coronel Suárez, cabecera del partido homónimo. Son encalves rurales del suroeste de la provincia que surgieron en el paraje Sauce Corto con la 50 familias llegadas de Rusia hacia 1887.

La llanura ulterior, las estancias, los potreros, los rumbos que fatigan los reseros, el paciente planeta que perdura... Así describe un poema de Borges –dedicado a su bisabuelo Manuel Isidoro Suárez, a quien la ciudad debe su actual nombre– el paisaje que circundaba lo que luego sería la pujante Coronel Suárez, allá por el año mil ochocientos treinta y tantos.

Y mirando las fotos de Josi de Lusarreta –una seguidilla de imágenes de estaciones abandonadas y galpones de chapas grises bajo cielos aún más grises, perros omnipresentes y paredes semiderruidas donde la humedad hace aflorar mundos sobrenaturales (como en el Chico Carlo de Juana de Ibarbourou)– podría decirse que Coronel Suárez es también “el epicentro de los amaneceres y las nieblas más envolventes y más bellos” de la provincia de Buenos Aires.

Además de fotógrafa, Josi es propietaria y anfitriona de La Casa Hotel Boutique, una magnífica casona de ocho dormitorios, de estilo francés, que su abuelo Carlos mandó construir circa 1926 y aún conserva los pisos, el mobiliario y el empapelado originales. Hermosa e imponente como es, La Casa cumple felizmente el destino que Josi y sus tres hijos imaginaron para ella: ser un lugar acogedor, familiar, “una casa para venir a dormir”... aunque las amplias salas de la planta baja y los jardines también invitan al dolce far niente en las largas horas del día.

Así, luego de un reparador descanso, salimos a ver lo que vinimos a ver: las vecinas colonias Santa Trinidad, San José y Santa María, un testimonio vivo de la presencia de los alemanes del Volga en nuestro país.

Gansos y gallinas

Memorias rusas
Las tres colonias todavía conservan sus anchos y sobriamente arbolados bulevares, la capilla que opera como axis mundi, las típicas casas de piedra, adobe o ladrillo oscurísimo y galerías adornadas con cenefas, e incluso algunas , muy pocas, hechas con glebas cortadas directamente de la tierra reseca y trenzada de raíces.
Las tres siguen estando pobladas por gentes de ojos azules y pelo rubio o cobrizo. Como Julio Hartman, organizador de los célebres campeonatos de “kosser” –una variante del Knochenspiel o juego de los huesos, un juego tradicional de los soldados rasos cuyo origen se remontaría a la Guerra de los Cien Años y que actualmente, de todos los lugares del planeta Tierra, sólo se practica en Coronel Suárez–.

Sin perder la sonrisa, Julio nos cuenta la dura historia de sus abuelos, que en cierto modo refleja la de todos los colonos volguenses. “Mis antepasados fueron a trabajar la tierra a las estepas rusas, al sur del río Volga, en los tiempos de la emperatriz Catalina II. Pero después los rusos ya no los quisieron allí y les ofrecieron tierras en Siberia... donde había que luchar contra el hielo y el frío y combatir con fuego a los osos para salvar las cosechas... Y luego de muchas tribulaciones, llegaron a América en un vapor sin rumbo”.

Ese misterioso vapor sin rumbo al que alude Julio era el Strasburg, y en él llegaron las primeras 50 familias alemanas que se instalaron en el paraje Sauce Corto, hacia 1887, dividiéndose en las tres colonias que hasta hoy perduran. Labradores de pura raza, los “alemanes del Volga” despejaron pajonales, piquillines y cortaderas para sembrar el así llamado trigo “ruso” y poco a poco fueron construyendo sus casas, distribuidas según el trazado de las antiguas colonias europeas sobre calles de una sola salida. Muchas de esas primeras viviendas pueden verse todavía en la zona de la Manchurria, en la colonia Santa María, y otras construcciones más recientes, de estilo italianizante o neoclásico, en las colonias San José y Santa Trinidad, por lo que conviene llegar munido de mapa para orientarse.

La Parroquia San José Obrero

La Parroquia San José Obrero, con sus dos altas torres coronadas por sendas cruces doradas, se yergue desde 1927 en la colonia 2. Tiene 71 vitrales traídos de Europa y bancos suficientes para albergar a 600 personas –aunque el padre Mario subraya con humor que “como muchas otras, esta iglesia tiene un defecto: no la llenamos”–. Su mayor encanto son las “pinturas encubiertas” que, con ojo avezado, pueden descifrarse en las columnas: el rostro de Cristo, la Virgen Niña y el nombre de Imelda Schwindt, el amor secreto del anónimo pintor que decoró pilares, techos y paredes. Dicen que Imelda vivía frente al templo y que él, rechazado por los padres de ella, le susurró al oído: “Cada vez que entres en la iglesia, te acordarás de mí”. Fiel a su promesa, trazó las letras del nombre de la amada imposible en una columna, junto al banco que ocupaba la familia.

Pero si de historia y costumbres volguenses se trata, nada mejor que visitar el Museo La Palmera – Unsere Leude, situado en una reserva natural a un kilómetro del centro de la colonia Santa María. Pedro Schwerdt, su ingenioso director, nos invita a contemplar las deslumbrantes maquetas realizadas por su suegro Alejandro Streitenberger Maier, músico, inventor y filántropo: equipos de trilla accionados por un pequeño motor, carros, casillas, trenes, norias y molinos para la extracción de agua, cosechadoras, un zimbal, un extraordinario porta-reloj y hasta una bizarra y puntillista guillotina en homenaje a la Revolución Francesa. Antes de despedirnos, probamos los deliciosos kreppel –suerte de tortas fritas bien sequitas– que prepara la esposa de Pedro.

Y ya en tren de sabores y buena mesa (las colonias gozan de merecida fama en ese aspecto), dos recomendaciones de cocina de autor: Dominga, de Francisco Ciganda, que cada noche ofrece una sugerencia alemana; y Weimanhauss, de Javier Graft, con sus deliciosos maultaschen y wickelnudells, también sólo por las noches.

Estación de D´Orbigny

Además de los alemanes
Hacia el norte y hacia el sur de Coronel Suárez, siempre por la RP85, los nombres de los pueblos y caseríos por los que el tren ya no pasa proponen un trayecto entre histórico y nostálgico: Bathurst, D´Orbigny, La Primavera, Otoño... A veces del todo abandonados, otras veces inesperados oasis en la mansa planicie enmarcada por serranías distantes. Y siempre los pastos altos y blandos sacudidos por el viento, las vías del ferrocarril como flechas apuntadas a un destino que ya no cumplen, franjas paralelas donde los niños juegan al equilibrista, trochas que gallos y gallinas merodean esquivos.

Cascada es uno de esos pueblos con estación y galpones todavía en pie, y es también una excepción a la regla: el césped de la plaza está cortado al ras, las hamacas oscilan en sus soportes, las casas deshabitadas parecen haber sido pintadas hace poco... Don Hipólito Rojo, empleado del ferrocarril durante “cuarenta y seis años, cuatro meses y cuatro días”, nos aclara el misterio (que perezosamente ya atribuíamos a la laboriosa mano de una cuadrilla fantasma o a la intervención extraterrestre).

“La municipalidad de Coronel Suárez lo mantiene así por pedido de los antiguos pobladores. El 11 de noviembre de cada año festejamos el aniversario de Cascada con asado, orquesta y baile. Y el último domingo de cada mes viene el cura a dar misa en la capilla, como hoy. Y nosotros venimos a escucharlo. Fíjese...”, dice. Y señala hacia la entrada del pueblo, donde empiezan a aparecer los primeros autos y bicicletas de la pequeña caravana de cascadenses que, como en los cuentos con final feliz, regresan (aunque sea por un ratito) al pago que los vio nacer.

Datos Útiles

Alojamiento
La Casa Hotel Boutique.
Av. Alsina 313, esquina Lamadrid.
T: (02926) 42-2222.
lacasadelusarreta@gmail.com
www.lacasa-hotelboutique.com
De Josi de Lusarreta, la magnífica casona familiar de estilo francés cuenta con ocho amplísimas habitaciones de distintas categorías, una de ellas en planta baja.

Comidas
WeimannHaus.
Av. 11 de Mayo 1295. Colonia Santa María.
T: (02926) 49-4360.
FB: WeimannHaus.
El chef Javier Graft deleita a sus comensales con típicos platos volguenses. Viernes y sábado por la noche, domingos al mediodía.

Dominga.
Av. Alemanes del Volga 4475. Colonia San José.
T: (02926) 42-1055.
FB: Dominga Restó.
Francisco Ciganda tiene cada día una sugerencia alemana. Todos los martes, degustación de fiambres y pastas volguenses. Martes a sábado sólo noche; domingos mediodía y noche.

Artemio Gramajo
Brandsen y Belgrano.
T: (02926) 42-3011.
Pastas y regionales. El único que queda felizmente abierto pasadas las dos de la tarde.

Museo
Museo La Palmera
A la vera del arroyo Sauce Corto. Colonia Santa María.
T: (02926) 15 40 7377.
lapalmera@sanjosecoop.com.ar
www.museoalemanesdelvolga.blogspot.com.ar
Abierto los fines de semana de 14 a 18. Para otros horarios y días, concertar cita con su director, Pedro Schwerdt.

Teresa Arijón.

Revista Lugares

Edición 204

Fotos: Nacho Arnedo

Tips para optimizar los gastos en las vacaciones de invierno

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 17 Jul 2013 02:11:00 +0000

Ese oasis que significa el descanso de las vacaciones de invierno en el medio de un año cargado de trabajo y responsabilidades puede volverse un foco de problemas si no se toman las decisiones financieras correctas que dependen en gran medida de la información y la planificación que podamos realizar con anterioridad a la fecha de partida.

Aquellos que tengan la suerte de viajar al exterior del país, se encontrarán (como sucede desde octubre del 2011) con problemas para hacerse de las divisas necesarias para afrontar los gastos en el destino elegido. Deberán entonces tener en cuenta algunas limitaciones existentes a la hora de usar las tarjetas de crédito o débito, medio de pago utilizado por los argentinos que viajan fuera del país para aprovechar el tipo de cambio oficial con el que se computan los consumos.

Quienes hayan optado por el descanso en alguna de las tantas provincias hermosas de nuestro país, tendrán que administrar bien su dinero para no caer en el consumismo desmedido potenciado por el actual modelo económico y la sensación de "desprendimiento" habitual en períodos vacacionales, con el fin de no pasar luego el segundo semestre del año trabajando para pagar lo gastado durante el descanso. A continuación veremos algunos consejos sencillos y prácticos al respecto.

Vacaciones en el interior: separar entre gastos primarios y secundarios

El ahorro puede darse en varios frentes de manera simultánea.

Un esquema muy útil es subdividir los gastos totales en gastos primarios y gastos secundarios.

Los gastos primarios son aquellos derivados del pasaje, estadía, traslado y excursiones.

La opción más popular (pero también, más costosa) es la de comprar directamente un "paquete armado".

Pero también existe otra posibilidad mucho más económica: el "hágalo usted mismo", que tiene además la ventaja de poder manejar los tiempos y vincularse más con la gente del lugar.

Internet es un canal ágil y gratuito para averiguar cualquier precio, desde la habitación de un hotel 3 estrellas en Salta hasta el alquiler de un auto en Mendoza.

Contactarte con las entidades municipales de turismo del lugar que elijas para vacacionar también puede ser una buena idea, ya que allí te podrán informar sobre actividades y excursiones, pases con descuentos para numerosos lugares de atractivo turístico y te guiarán en todo lo que necesites para una mejor estadía

El ahorro generado por tomarse el tiempo de averiguar precios y eventualmente contratar servicios directamente en el lugar de destino, puede cubrir varios días de gastos secundarios (viáticos, comidas, salidas, regalos).

Luego, para optimizar estos últimos, es recomendable calcular cuánto dinero hay disponible para gastar durante el viaje y luego dividirlo en partes iguales, una por cada día de vacaciones.

Viajes al exterior: lo que tenés que saber de las tarjetas de crédito/débito

Para el Gobierno, los gastos que los argentinos realizan en el exterior representan una fuga de divisas, y por ello es que se han aplicado limitaciones e impuestos que fueron cambiando (leáse endureciéndose) a lo largo del tiempo, sumiendo a la gente en un estado de confusión con respecto al uso de los plásticos en el extranjero.

Tarjeta de débito:

En primer lugar, es importante aclarar que no existen al día de hoy mayores restricciones para gastos en el exterior con tarjeta de débito que las que aplica el propio banco emisor del plástico a sus clientes basándose en saldo disponible o límite de gasto diario. Todo gasto realizado se pasará a la cotización oficial de la moneda que rige en el lugar donde se efectuó el mismo más un 20% de impuesto establecido por la AFIP.

¿Cómo se puede saber cuál es el tipo de cambio que se terminará aplicando para los gastos? La mejor manera es realizar un gasto pequeño al llegar al país elegido para las vacaciones y ver luego de manera online cuál fue el cambio de referencia utilizado al día siguiente (por más que el dinero se debita en el momento, suele aparecer recién a las 24hs en el resumen online).

Con respecto a las extracciones de divisas con tarjeta de débito, las mismas solo son factibles si se tiene una cuenta corriente en dólares asociada a la misma.

Caso contrario, el plástico solo servirá para realizar consumos pero no para hacerse de dinero físico.

Tarjetas de crédito:

Tampoco existen mayores restricciones para la compra con tarjetas de crédito que las que se aplican en la Argentina, referente a límites de gastos mensuales de los usuarios.

Al igual que con el débito, los gastos se computan a tipo de cambio oficial (la diferencia es que hayan sido realizadas en la moneda que sea siempre se pasan a dólares) más un 20% de impuesto, que luego puede ser recuperado dependiendo de la situación fiscal de cada uno (por ejemplo, para los responsables inscriptos es más fácil que para los monotributistas).

Con tarjetas de crédito sí es posible retirar dinero en dólares o en la moneda de curso del país visitado, pero hay que tener en cuenta dos aspectos importantes:

Es necesario haber gestionado un PIN antes del viaje con el emisor de la tarjeta. Esto se realiza con un simple llamado telefónico y puede incluso gestionarse desde el exterior, pero siempre es mejor hacerlo antes para evitar contratiempos
El Gobierno ha establecido un límite de 50 dólares (o su equivalente) para países limítrofes y 800 dólares para países no limítrofes

Esto no quiere decir que gestionando el PIN un viajante se asegura poder retirar 800 dólares si se encuentra vacacionando en un país no limítrofe porque el monto también dependerá de los limites que los emisores del plástico le apliquen a sus clientes (el más común es del 10% del promedio del límite general de compra que tiene el cliente con su tarjeta). Esto también puede averiguarse antes de viajar con un llamado telefónico.

Es importante tener en cuenta los gastos que el retiro produce: a los 5 dólares aproximados que cobran las tarjetas hay que sumarle el costo que aplique el cajero del exterior.

Conclusión

Como se ve, viajar tranquilo y lograr desconectarse tiene que ver con poner en orden primero los aspectos financieros del viaje.

Tener presente los gastos primarios y secundarios, no endeudarse para viajar, gastar solo lo que se tiene y realizar algunas averiguaciones en el banco con un simple llamado para quienes viajan al exterior y piensan usar sus tarjetas de crédito/débito puede significar la diferencia entre las vacaciones soñadas y un viaje lleno de problemas y contratiempos..

Nicolás Litvinoff / Estudinero
Publicado en el Diario La Nación (Argentina)

Formosa - Argentina: Humedales y Observación de aves

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 16 Jun 2013 23:04:00 +0000

Una gira de cinco días por lo profundo de la norteña provincia de Formosa, recorriendo bosques y humedales en el corazón del Gran Chaco Americano para observar su diversa avifauna en el Parque Nacional Río Pilcomayo, el bañado La Estrella y el riacho Pilagá.

Una figurita difícil, al alcance de la vista en lo profundo de Formosa: el surucuá aurora.

Practicar birdwatching –según la denominación internacional– o pajareo en buen criollo, es lo que nos atrajo a la capital de Formosa. Esta modalidad de viaje, con millones de seguidores en el mundo, recurre a las mismas silenciosas técnicas de los cazadores, con la diferencia de que a las aves no se les toca una sola pluma. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 46 millones de personas practican birdwatching –o pajarean– en ese país. El objetivo principal es dispararle al ave... pero sólo con una cámara de fotos. Y finalmente subir las imágenes a esa suerte de álbumes posmodernos de figuritas que son los fotoblogs de estos fanáticos y detectivescos viajeros, que ostentan así a sus “presas”: cuanto más exóticas y difíciles, mejor.

La idea del viaje es compenetrarnos con el ambiente de la región fitogeográfica conocida como Gran Chaco Americano, esa planicie que mide 1.000.000 de kilómetros cuadrados con bosques subtropicales que tienen estación seca y conforman la segunda zona boscosa más extensa del mundo después de la Amazonía (abarca las provincias de Santiago del Estero, Chaco, norte de Santa Fe, Córdoba, partes de Salta, San Juan y La Rioja y Paraguay).

La provincia de Formosa está precisamente en el corazón geográfico del Chaco Americano, surcada por ríos y poblada por hombres de las culturas wichí y qom. Según datos de la Asociación Aves Argentinas, en Formosa viven 520 de las especies de aves de la Argentina (el 47 por ciento del total del país). Por eso en la provincia hay quince sitios AICA (Areas de Importancia para la Conservación de las Aves).

La pértiga es el “motor” de las piraguas para descubrir la diversidad biológica del Gran Chaco Americano.

A RODAR
Partimos desde Formosa capital en la camioneta Defender de nuestro guía Puli, rumbo a las selvas en galería del riacho Pilagá, a 30 kilómetros de la ciudad. Llegamos a Mojón de Fierro, un pequeño poblado rural donde los pobladores se dedican a la agricultura y a la carpintería artesanal, y allí nos embarcamos en dos piraguas conducidas por Puli y Pablo Mensía, el otro guía especializado en descubrir aves que nos acompañaría en la gira.

Las piraguas avanzan entre bosques en galería donde distinguimos palos blancos, laureles, timbós, mataojos, lapachos rosados y ñandipas guazú. Un grupo de cuatro tucanes –una figurita que no es de las más fáciles– aparece comiendo frutitos entre las ramas de un ingá; son un buen presagio para la jornada. Más tarde vemos una familia de monos carayá –macho con tres hembras y dos crías– cruzando el riacho casi por encima nuestro, mientras usan como puente las ramas de los árboles entre una orilla y la otra.

Navegamos en silencio. Las aves cantan pero no se ven y Pablo las identifica a ciegas: “Un saí común, un espinero grande y un arañero picopálido”. Luego oye un tangará común y con su vista de lince lo divisa con su cuerpo amarillo y la cabeza violeta cantando sobre una rama. Sobre la costa, una figurita más fácil: un grupo de urracas bebe indiferente a nuestro paso. Un martín pescador nos cruza a vuelo rasante: “El chico”, aclara Puli, agregando que en la zona hay tres especies de esta ave colorida de pico agudo y notable habilidad para capturar sus presas.

Tras una curva del sinuoso riacho Pilagá nos espera una colonia de boyeros yapú con sus enormes nidos pendiendo de delgadas ramas, fuera del alcance de sus predadores sobre el cauce de agua. Un surucuá aurora con su hermoso plumaje se deja fotografiar a discreción: esta especie es pariente del quetzal de Guatemala y construye sus nidos dentro de los termiteros kupi-i en la copa de los árboles, en simbiótica relación con las termitas.

Con el atardecer aparece el estridente canto del muitú, una pava grande de monte y muy terrícola que vuela muy poco. Esta ave fue declarada Monumento Natural provincial, ya que está en peligro de extinción. Las oímos, pero no las vemos.

Con las últimas luces divisamos un ipequí o ave de sol nadando delante nuestro, pero se deja ver apenas unos segundos y se sumerge para desaparecer en el agua. Varios minutos después resurge, ahora 20 metros más adelante.

Todo es amplitud y silencio en el mirador de la laguna Blanca, en el Parque Nacional Río Pilcomayo.

HACIA EL PARQUE NACIONAL
Ya sin luz partimos hacia el Parque Nacional Río Pilcomayo. A la hora y media de viaje llegamos a la localidad de Laguna Blanca, donde está previsto pasar la noche en un hotel. Los birdwatchers –o “pajarólogos”– son necesariamente madrugadores: en caso contrario, no verán gran cosa hasta llegado el atardecer. Con el sol saliendo en la planicie tras las palmas de caranday ingresamos al Parque Nacional. Así como las aves en la selva son coloridas y esquivas, en la sabana de pastos bajos su aspecto es más sobrio y menos llamativo, ya que en el plano abierto no deben llamar mucho la atención porque corren el riesgo de atraer a los predadores. Entonces la atracción del sexo opuesto se hace con bailes y trinos, como es el caso del jilguero y el hornero.

Las primeras aves en mostrarse son de la familia de los Tyranidos o “papamoscas”, porque cazan insectos en vuelo realizando un característico “vuelo elástico”. Con esta precisa técnica capturan un insecto velozmente y vuelven a posarse en la misma rama de la que partieron. La primera especie en mostrarnos sus habilidades es una monjita blanca, luego una monjita gris y por último un churrinche macho con su fulgurante rojo escarlata.

Claro que no todas las aves vuelan en la sabana. Frente a la camioneta pasa corriendo una enorme perdiz colorada que salta unos metros –lo que le permiten sus cortas alas– alertada por nuestra presencia. Luego nos cruzan a veloz carrera dos chuñas de patas rojas con sus largas patas, la versión sudamericana del correcaminos. Una familia de ñandúes anda en la lejanía: es un macho con sus cuatro hembras.

El Parque Nacional Río Pilcomayo protege una valiosa muestra de los distintos ambientes del Chaco húmedo u oriental. Luego del almuerzo recorremos un sendero que se interna en el “monte fuerte”, dominado por quebrachos colorados chaqueños, lapachos y urunday. Estos bosques de maderas duras son el hogar de numerosas aves como el pájaro carpintero (hay aquí más de diez especies), cuyos toc-toc fuertes y secos se oyen a la distancia. El carpintero negro de dorso blanco está entre los más frecuentes y divisamos uno con los binoculares. Mientras tanto el estridente trino de la ratona grande –un ave pequeña de potentes pulmones– nos indica que una anda cerca entre las palmas caranday, ya que su vida depende de estas plantas.

Camino a la Laguna Blanca, dentro del Parque Nacional, se cruza delante del vehículo un grupo de pecaríes de collar. Esta laguna es el paisaje más bonito del parque, un espejo de agua de 800 hectáreas con una gran diversidad de aves, que forma parte de la red Ramsar de humedales de importancia internacional.

Al avanzar por las pasarelas que bordean la laguna nos flanquea un alto pajonal de huajó y totora de hasta cuatro metros de altura, el hogar propicio para aves como el federal, el angú y la pollona azul. Una infinidad de aves acuáticas parecen jugar a las escondidas asomándose entre la vegetación. Nuestro guía Puli anota cada uno de los avistajes en su libreta de campo y, si tiene dudas, chequea comparando con las fotos su guía de aves.

Puli descubre el singular gorjeo de la choca listada y utiliza un reproductor mp3 de sonidos para engañar al ave, que responde al llamado como si dialogara, desafiante y marcando su territorio. Pero el guía aclara que este truco debe utilizarse con máxima precaución, ya que puede alterar el comportamiento de las aves.

El atardecer enrojece al cielo mientras dos yacarés overos nadan culebreando en la superficie, cerca de la orilla. A esa hora salen de su letargo estos reptiles de hábitos nocturnos, que durante el día acumulan calor tomando sol en la orilla. Con el crepúsculo comienzan la caza, principalmente de peces. Para ver el globo incandescente del sol hundirse en el horizonte subimos a un mangrullo sobre la costa.

El bañado La Estrella, el tercer humedal de Sudamérica y refugio de vida silvestre

LA ESTRELLA DE FORMOSA
A la mañana siguiente partimos hacia la ciudad de Las Lomitas, la puerta de ingreso al bañado La Estrella, un humedal de 400.000 hectáreas que es el plato fuerte de la provincia. Después del Pantanal de Brasil y los Esteros de Iberá, es el tercer humedal en importancia de Sudamérica. Nutrido por los desbordes del río Pilcomayo, el bañado La Estrella es un oasis húmedo dentro del paisaje semiárido del Chaco Americano.

Unos kilómetros antes de llegar al bañado nos detenemos en un establecimiento rural ganadero de la zona que los guías llaman “el campo de Don Mario Rodríguez”. Allí Don Mario nos invita a recorrer un sendero por el bosque de quebrachos y palo santo donde hay también árboles autóctonos como el guayacán, el itín y el mistol. Estos bosques son el hogar de aves como el esquivo matico –con el cuerpo negro y la cabeza naranja– y los loros habladores a los que vemos en sus nidos. Además habitan entre los espartillares la corzuela o guazuncho (un pequeño cérvido) y osos hormigueros gigantes.

Al mediodía Mario nos espera con sopa paraguaya –un soufflé de harina de maíz con cebolla, queso y choclo– y un crepitante asado de cordero. De postre: mamón en almíbar con queso criollo. Después de una siesta de lujo en hamacas al aire libre, partimos hacia el bañado La Estrella.

Al atardecer todas las aves del mundo parecen darse cita en este inabarcable humedal. Los champales –arboledas secas de pie en las aguas, cubiertas por enredaderas– son bullangueros y llenos de vida. En una tarde vemos centenares de aves, acaso miles. Unas 300 especies habitan los bañados alborotándose cada amanecer y atardecer, con ensordecedores conciertos de graznidos como el chillido histérico del tero, el grito vigilante del chajá –siempre en pareja– y el silbido agudo y estridente del caracolero.

También se oye a veces como un golpeteo de madera –es el pico de las cigüeñas jabirú– e incluso su aleteo, como el de aquellas dos que nos sorprenden a diez metros sobre nuestra cabeza, provocándose en el aire como buscando pelea. Bajo las transparentes aguas también se ven sábalos y pirañas, que en la costa son pescadas a picotazos por el jabirú. Otras especies comunes son el pato real y los tres siriris: el de vientre negro, el pampa y el colorado. Las espátulas rosadas y los negros biguás comparten los árboles secos. En otros hay garzas blancas mezcladas con garzas moras y brujas.

Espátula rosada, una de las aves más vistosas que se avistan en territorio formoseño

EN FORTIN SOLEDAD
Desde Las Lomitas retomamos viaje por 70 kilómetros hasta la localidad de Fortín Soledad. De manera sutil pero permanente, los paisajes van cambiando y ahora dominan la escena el quebracho colorado santiagueño y el blanco, el algarrobo y el palo santo. También hay muchas cactáceas como el cardón, que alcanza los seis metros, el ucle y el quimil.

El paisaje cambia otra vez y el ambiente se transforma en un interminable oasis verde de palmares y champales inundados. Nuevamente nos embarcamos, ahora conducidos por el guía baqueano Carlos Maldonado, quien impulsa el bote con una pértiga. Ya de entrada estamos rodeados de aves y los largavistas son innecesarios. Centenares de aves acuáticas se alimentan caminando por las aguas o vuelan de un lugar a otro, desde patos y cigüeñas como el jabirú hasta las pequeñas jacanas que caminan ruidosamente en grupo sobre la vegetación flotante.

Carlos detiene la marcha y exclama: “¡Una curiyú!”. La divisa entre unos arbustos que sobresalen del agua. Se trata de una anaconda amarilla, una boa pariente menor de la verde famosa gracias al cine que habita en Venezuela. Las anacondas criollas son más modestas, pero llegan a superar los tres metros de longitud y los días de sol se enroscan sobre los champales, aprovechando el calorcito.

Luego de una navegación de varias horas desembarcamos en un islote dentro del bañado a disfrutar la sombra de unos añosos algarrobos blancos. El almuerzo es un picnic de empanadas de charqui y un budín de pan con dulce de leche. El guía nos muestra una imponente águila negra y más lejos un aguilucho pampa con su característica cabeza blanca.

De regreso merendamos sobre la embarcación un bizcochuelo muy proteico de harina de algarroba producida por una comunidad wichí. Frente a nosotros revolotean miles de aves.

Durante cuatro días, Carlos ha venido anotando cada uno de los avistajes de las distintas especies de aves.

Hacemos la check-list final, según dicen los expertos, o “la cuenta” en buen criollo, y Puli lee los resultados en voz alta: “Habiendo recorrido 985 kilómetros hemos visto 139 especies y una cantidad total de aves incontable, una cifra nada despreciable para ustedes, que es su primera salida en viajes de birdwatching. Hemos pajareado de lo lindo. Bienvenidos sean al extraño y ecológico mundo de los pajarólogos”.

DATOS UTILES

Cómo llegar:

Desde Buenos Aires hay vuelos diarios a Formosa capital. Desde Retiro, varias empresas de micro van a Formosa o directo a Las Lomitas. Cuesta $630 el semicama y $690 el cama.

Excursiones:

Un paquete de cinco días con la empresa El Jabirú –incluyendo traslados desde Formosa capital a Mojón de Fierro, Laguna Blanca, el Parque Nacional Río Pilcomayo y Las Lomitas, más navegaciones, guía y viandas, almuerzos y meriendas– cuesta $3500 por persona en base doble, $3000 en base cuádruple y $2800 en base séxtuple (no incluye alojamiento).

Una excursión de un día al Bañado La Estrella partiendo desde Las Lomitas con navegación y almuerzo cuesta $650 por persona en base doble y $530 en base cuádruple. Más información: (03718) 477001 y (011) 15 50137526. www.eljabiru.com.ar

Cuándo ir: Por las crecidas periódicas del Bañado La Estrella, la época de invierno es la mejor. Entre mayo y septiembre se dan los mejores avistajes.

Diario Pagina 12

Suplemento Turismo

Fotos: Pagina 12

Cómo hacer que la tecnología te ayude en tus viajes

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 10 Apr 2013 11:25:00 +0000

Desde las videollamadas de Skype hasta las aplicaciones de mensajería instantánea y la cartografía digital, un recorrido por los servicios on line que transformaron los usos y costumbres de los viajeros

Visitar un centro de información turística, mandar una postal y llamar a los familiares tal vez eran algunas las tareas que cualquier persona tenía en mente cuando se encontraba de viaje en el extranjero. Nada de eso cambió demasiado en los últimos años: se realizan consultas sobre cuál es el mejor hotel (y el más económico, por supuesto), se comparten fotos de las vacaciones en la playa y los llamados internacionales siguen vigentes.

La diferencia está en los recursos utilizados, desde el uso de las conexiones inalámbricas a Internet hasta las computadoras portátiles, los dispositivos móviles y los diversos servicios on line como Skype y Facebook, entre muchos otros. Todos se encuentran cada vez más presentes en la vida diaria de las personas y, dada su naturaleza omnipresente a nivel global, también se adaptan a la perfección en las travesías que emprenden los viajeros.

Cambios de hábitos

"Lo que cambiaron fueron las plataformas, en la forma de contar las historias. No pondría tanto énfasis en la tecnología o los dispositivos en sí", explica Jorge Gobbi, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y autor del sitio Blog de Viajes , que cubre temas relacionados con el turismo y los viajes.

"Antes se utilizaban las recomendaciones boca a boca, un mecanismo que encaja a la perfección en sitios como Facebook y Twitter. También ocurre con plataformas de fotografía como Flickr o Instagram, que aprovechan el recurso visual y la posibilidad de la publicación en tiempo real. Los recuerdos y las experiencias de un viaje ya no se cuentan al regreso, sino mientras se viaja, lo que genera más empatía con otras personas", agrega Gobbi.

Lo usual es que toda consulta para planificar un viaje comience en una búsqueda en la Web, es una tendencia habitual en la mayoría de los casos. "Existe muchísima información disponible, pero a su vez para ciertos destinos en el extranjero, e incluso dentro de la Argentina, hay una ausencia de datos básicos", explica Gobbi.

En general, los viajeros apuntan a información más estructurada de forma previa, tales como pasajes, alojamiento y transporte público, entre otros datos. En cambio, las consultas más específicas se refinan en búsquedas que se complementa con blogs, sitios de viajes especializados y incluso las redes sociales, para definir aspectos relacionados con el lugar de destino en fotos y videos.

"No obstante, un cambio de hábito también se refleja en el traslado de la planificación de la etapa previa al momento de arribar a destino. Mucha información suele ser consultada durante el viaje desde dispositivos móviles con aplicaciones como Foursquatre, Tripadvisor o Yelp, por mencionar algunas".

Experiencias tecno en el camino

"Durante dos meses trabajé como ayudante de electricista en Israel, y durante mi paso por Bulgaria, en una granja orgánica que contacté por Internet para costear mi travesía", cuenta Ignacio Cretini, licenciado en Economía y estudiante de posgrado en Desarrollo Económico.

" Helpex es un sitio interesante, que ofrece un listado con las ofertas laborales destinadas a viajeros que deseen costear sus gastos de forma temporaria. Sin embargo, sólo es útil en aquellos destinos en donde la legislación laboral no es tan estricta. En países como Estados Unidos, Francia o Reino Unido las opciones son más limitadas", explica Cretini, que también utilizó Couchsurfing.org para conseguir hospedaje sin costo.

"Cuando paraba en hosteles aprovechaba el acceso Wi-Fi, lo utilizaba para todo: ver mapas, navegar en la Web, chequear mensajes de correo electrónico y realizar llamadas por Skype. Asimismo, en los bares y cafés que frecuentaba también contaban con este tipo de conexiones. En algunas ocasiones volvía a pasar por el frente de estos comercios y, de forma ocasional, aprovechaba para realizar un pequeño llamado o ver los mensajes que me llegaban a Facebook", cuenta este viajero.

"Después de definir y planificar mi destino, investigo los comentarios de sitios como Tripadvisor y los contrasto con la información disponible en guías como Lonely Planet", cuenta Natalia Karg, una licenciada en Administración de Empresas que inició su travesía en Nueva Zelandia, para luego visitar Australia, el sudeste asiático y China.

"Viajé con un iPhone, que me servía para mantenerme comunicada con Skype, Whatsapp y Facebook mediante una conexión wi-fi", cuenta Karg, que además llevé una netbook, pero sólo la usaba para realizar una copia de resguardo de las fotos"

"Tanto Foursquare como las aplicaciones gratuitas para el transporte público y de las aerolíneas también me sirvieron mucho para recorrer países como China e Indonesia", y destaca que sitios como Skyscanner le permitieron establecer las mejores rutas de viaje con los pasajes más baratos y convenientes.

Durante su travesía también organizó un foro en donde cada uno de los compañeros de viaje registraba sus propias experiencias, pero al final Facebook terminó siendo la plataforma ideal para publicar las fotos de forma rápida y sencilla, con sus amigos y familiares.

Recursos para tener a mano

Los viajeros frecuentes suelen echar mano a la gran oferta de aplicaciones de las principales aerolíneas, que disponen de la información de los vuelos junto a otros datos adicionales, tales como las millas acumuladas o la posibilidad de reservar hoteles y autos. A su vez, tanto Google como BlackBerry disponen de forma integrada servicios como Google Now o BlackBerry Travel, que permiten planificar los viajes bajo la misma modalidad, con los horarios de partida en tiempo real.

En cuanto a la cartografía digital, el recurso estrella de todo viajero, Google Maps y Nokia Maps son las aplicaciones destacadas en este segmento; son gratis y tienen información contextual dividida en mapas que agrupa la distribución del transporte público, puntos de interés y hasta la posibilidad de ver los mapas sin tener la necesidad de estar conectado a Internet (ante la ausencia de un acceso inalámbrico Wi-Fi o para evitar cargos adicionales de roaming).

Y en este punto, para evitar un abultado resumen de cuenta del celular, la mayoría de los celulares modernos permite deshabilitar el uso de la red móvil en el extranjero (pasándolos al Modo Avión ). Internet permite que, desde cualquier acceso Wi-Fi, uno pueda mantenerse comunicado usando videollamadas (Skype, FaceTime o incluso BlackBerry Messenger, que ahora permite establecer llamadas de voz) o utilizar un servicio de chat multiplataforma como Whatsapp, Line, Google Talk u otro de los tantos servicios de mensajería instantánea disponibles para teléfonos móviles .

Para aquellos que añoran a la distancia a sus amigos y familiares se encuentran las videollamadas de Skype, un pionero a la hora de acortar los gastos en las comunicaciones a distancia. Google dispone de Hangout, que permite voz y video simultáneo entre dos o más participantes, mientras que Apple cuenta con la aplicación nativa FaceTime para sus dispositivos.

Guillermo Tomoyose

Diario La Nación (Argentina)

Fotos: Web

Grecia

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 17 Mar 2013 23:28:00 +0000

En Atenas-Plaza de Sintagma, Los évzones ( Guardia Nacional)

De cuna de la civilización a meca de mieleros, los íconos más buscados por los turistas no se ven afectados por la crisis. Desde la Acrópolis y su nuevo museo hasta las cautivantes islas de Mykonos y Santorini, con un raudo pasaje por la enigmática Creta, hay una buena noticia y es que más allá de los índices económicos, los tesoros griegos están blindados a fuerza de belleza.

Llego a Atenas pocas semanas antes de las elecciones, cuando la salida del euro es un tema caliente y la crisis le ha dado larguísimos y funestos centímetros a Grecia en la prensa del mundo. Políticos y economistas hablan del “modelo argentino”, de manera que la mirada ansiosa de la gente al saber que vengo de aquí no tarda en llegar. “¿Y? Están mejor, ¿verdad?”.

El default del 2001 debe figurar segundo o tercero en el ranking de sucesos famosos de Argentina, haciendo peligrar la posición de Natalia Oreiro, Messi o Gardel, siempre después de Maradona, claro. No es para enorgullecerse, pienso. Pero ¿cómo será ser oriundo del país de Homero, de Aristóteles, de Alejandro Magno, estudiar a Zeus en el colegio y al caballo de Troya en lugar de la batalla de San Lorenzo? ¿Cómo es tener 50 siglos de historia? Ser la civilización que forjó la noción de clásico que hoy maneja Occidente. Estudiar el siglo de Pericles –el V a.C.– en lugar de nuestro reciente bicentenario. Estar en la etimología de tantísimas disciplinas (de la matemática a la astronomía) y sus consabidos teoremas, alegorías, poéticas, retóricas, fábulas y otras tantas esdrújulas que los griegos dieron a las ciencias y las artes. Sin ellos no habría narcisismo, ni talón de Aquiles, ni mito de Prometeo, ni Oráculo de Delfos. Ni Maria Callas. Ni Juegos Olímpicos.

Recuerdo el “todos somos griegos” del poeta Shelley. Me sobreviene la ansiedad. “No voy a poder con tanto”, me digo después de hospedarme en el Grande Bretagne, en plena plaza Syntagma, el centro mismo de Atenas. Es un edificio histórico que es hotel desde 1874; fue ocupado por los nazis durante la II Guerra Mundial entre 1941 y 1944 y recuperó luego su fasto, alojando a reyes, presidentes, actrices y otros personajes célebres. Fue absolutamente remozado en 2003, justo antes de los Juegos Olímpicos de 2004, cuando reabrió como miembro de The Luxury Collection. Frente a mi balcón está el Parlamento y desde el restaurante del último piso, la vista del Partenón a la hora del desayuno me deja pasmada. No sabía que la Acrópolis era tan omnipresente: se la ve de todas partes. Hasta hoy, nunca se me había antojado visitarla. Ahora no veo la hora de hacerlo.

Acrópolis y su Museo

La entrada principal está en vértice suroeste, detrás del teatro de Herodes Ático. Por los demás flancos, son paredes verticales de piedra que le sirvieron de defensa durante siglos. Camino por esas piedras lustrosas por los siglos de los siglos, y me cuesta creerlo. Pienso en los iconos de las ciudades, la tour Eiffel, la estatua de la Libertad, el Cristo en el Corcovado. Todos inventos del urbanismo moderno. Este, en cambio, es anterior a la idea de que las ciudades tuvieran que representarse, tener una postal de sí mismas.

La estructura del Partenón que hoy está en pie –siempre apuntalada con andamios y grúas que trabajan en la reconstrucción– es la que Pericles mandó rehacer, tras el ataque de los persas, a los arquitectos Ictino y Calícrates y al gran escultor Fidias. El templo funcionó luego como iglesia cristiana, mezquita, polvorín, y se mantenía bastante entero hasta 1687, cuando la bala de un cañón del general veneciano Morosini dio directamente sobre el techo y lo desplomó. Sin embargo, el mayor daño fue el que le infringió Thomas Bruce, más conocido como Lord Elgin: se llevó gran parte de las esculturas y vendió en Londres 19 figuras del pedimento, 15 metopas y 56 bloques del friso. Así es como el British Museum conserva hoy 75 de los 160 metros originales y una de las cariátides del Erecteión, entre tantas otras piezas que en el nuevo Museo de la Acrópolis figuran representadas –in absentia– con las iniciales BM sin más. Como si la tenencia de todo ese patrimonio griego en manos inglesas se resumiese en esas dos letras.

Con el BM como una cuestión de estado –Grecia le reclama al Reino Unido la devolución de las piezas del Partenón desde principios de 1980– , Atenas concretó finalmente en 2009, y tras ocho años de trabajos, el Nuevo Museo de la Acrópolis. En realidad es también una respuesta al argumento inglés que objetaba que la ciudad carecía de un museo que pudiese exhibir de forma adecuada todas esas piezas. Ahora sí. Podrá desentonar de afuera (es un mega rectángulo de vidrio negro que contrasta con las casas bajas del barrio de Makryanni), pero por dentro es una gloria. Los hallazgos de las colinas de la Acrópolis están en la primera galería, que tiene una anchísima escalera vidriada y lleva la Galería Arcaica.

Allí, el gran logro es que todas las piezas están exhibidas como en un “bosque de estatuas”, sobre pedestales que el visitante puede rodear apreciando todos sus ángulos. Iluminadas con luz natural, es muy grata la experiencia de pasearse entre ofrendas votivas a Atenea, observar los restos del friso del Hekatompedon (el Partenón anterior) y detenerse a aprender cómo trabajan con rayo láser, y a la vista del público, en la limpieza de las cinco cariátides del Erecteión: las quitaron de allá arriba, donde dejaron réplicas, y las trajeron aquí para su cuidado y mejor apreciación. El chan chan esperado está en el último piso, donde una enorme superficie de las dimensiones reales del Partenón reproduce aquí abajo la disposición que todos los originales –y las réplicas– tenían allá arriba. Y lo mejor es que por las ventanas se lo ve, magnífico y en pie. El gesto de observar el friso, los pedimentos y las metopas aquí a la altura de los ojos y girar la cabeza para imaginarlos en ese icono mundial de la cultura es exquisito. Hasta las 17, además, suele haber guías especializadas en arqueología como para hacer preguntas. No valen la más obvia y es cómo hace 25 siglos pudieron los hombres hacer algo así.

El otro museo de visita imprescindible es el Arqueológico Nacional, que se complementa con el de la Acrópolis: son 10 mil metros cuadrados de reliquias valiosísimas como el original de la máscara de Agamenón, los frescos minoicos de Santorini, una importante colección de arte cicládico, y la imponente estatua de Zeus o Poseidón –no se sabe bien– hallada en el mar frente a Eubea en 1928. Conocerlos ambos obliga a dedicarle por lo menos media jornada a cada uno. El resto bien puede dedicarse a recorrer las históricas calles de Plaka, con su calzada de mármol brillante y sus muchos negocios y tabernas, Monastiraki y Kolonaki, el barrio más chic.

Teatro de Epidauro

La Argólida

Puede que no vaya con tiempo suficiente para correrse hasta los magníficos monasterios de Meteora –como en mi caso–, pero la Argólida no se le niega a nadie. Está a tiro de piedra de Atenas, apenas después del Golfo Sarónico, y en una sola jornada puede verse el Canal de Corinto, el Teatro de Epidauro y la Acrópolis de Micenas. La bella ciudad veneciana de Nauplia es un excelente punto de partida para quien va por cuenta propia. Situada a 12 km de Argos –considerada la ciudad griega que ha sido habitada de manera ininterrumpida durante más tiempo–, Nauplia fue la primera capital tras la independencia (1833/34) y ofrece un romántico entramado de callecitas angostas y balcones floridos. A 30 km, entre carreteras que atraviesan campos sembrados de olivos y pistachos, se llega al Teatro de Epidauro, uno de los mejor conservados del mundo helénico. Entre pinos y eucaliptus, su acústica formidable permite que arrojando una moneda en el centro de la orquesta se escuche perfectamente desde las filas más altas. Cuando se representan obras antiguas, aún hoy, y ante 14 mil espectadores, no es preciso utilizar micrófonos.

El museo de Micenas cierra –hasta bien entrado el verano– a las 15, por lo que es preciso apurarse para llegar antes, y es menester haber leído un poco de historia para comprender mejor qué es lo que uno tiene delante de los ojos. Nada menos que el reino más poderoso de Grecia entre el 1600 y 1200 a.C. De pie frente a la conmovedora simpleza de la Puerta de los Leones recuerdo las palabras de Javier Reverte en su Corazón de Ulises: “No hay, quizás, una entrada tan imponente en el mundo para el palacio de un rey. Ni tan sencilla. Pero la grandeza no precisa nunca de barroquismos”. Este es el lugar donde el Mito se encuentra con la Historia. Un poco más allá visitamos el Tesoro de Atreo, que se presume también como la tumba de su hijo Agamenón, hermano de Menelao. Es en realidad un tholos, una construcción circular a la que se ingresa por un corredor monumental de 40 metros de largo. Oscura y desierta, cuesta imaginar esta cámara con forma de panal haya estado revestida por pinturas. Pensar en Agamenón regresando con Casandra. “Micenas, la rica en oro”, la llamó Homero. Y hubo que esperar a que Schliemann encontrara sus tesoros, primero en Troya y luego aquí, para darle crédito. La Ilíada, compruebo, no es pura literatura.

Mykonos

El de las Cíclades es el archipiélago que integran Mykonos, Santorini, Naxos, Ios, Andros y Paros, entre otras. Llevan ese nombre por su disposición en círculo (kyklos) alrededor de la isla de Delos, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de esta sección del Egeo. Es una de las islas más fashion y glamorosa, y a diferencia de Santorini, que tiene más de un centro urbano digno de visita (Oia y Fira, por lo menos), Mykonos tiene sólo Mykonos, razón por la cual va un consejo: para que no les quede como la “hermana pobre” de Santorini, vayan primero Mykonos.

De pobre en realidad no tiene nada, excepto que la configuración volcánica y de altura de los pueblos de Tera –el nombre clásico de Santorini– es bastante más espectacular que la de esta ciudad blanca que sorprende por su homogénea belleza, su contraste con el azul, su brillo. Aquí no hay buses que se mueven de un lado a otro, ni hay manera de recorrer la ciudad que no sea a pie. Es inevitable perderse en el enjambre de pasajes irregulares con nombre en griego que, al cabo de un rato, a cualquiera se le antoja un verdadero laberinto.

Yo llego primero a Mykonos de carambola y no adrede, pero preparada como estaba para la belleza de Santorini, no había guardado expectativas. Y cuando abro la ventana de mi cuarto en el hotel Petassos Beach y veo la puerta azul y el balcón blanco y atrás el mar del mismo azul, entro en una sintonía de emoción con el lugar tan fuerte... Es un sitio en el que la mano del hombre se sumó a lo concebido por la naturaleza. Es como si Dios se hubiese puesto de acuerdo con nuestra raza a ver qué podía aportar cada uno a la hora de rendirle culto a la belleza. No es el Edén de las palmeras y las aves cantoras, los frutos ubérrimos y el arroyo cristalino. Aquí el Creador puso el mar, y el Hombre esos cubitos blancos de ventanas azules. Una santa rita fucsia por aquí, una roja por allá, y ya está. No hace falta más. O sí. El rinconcito donde se instalaron en el siglo XVI unos molinos de leyenda, justo enfrente de la hilera de restaurantes donde rompe el mar.

Le dicen Little Venice, y es el lugar donde todos se reúnen para ver el atardecer. La gente aplaude en el preciso instante en el que el sol se pone en el mar. Es la culminación de un día perfecto. Como parecen ser todos aquí desde hace décadas. El paraíso griego tiene la manga ancha y reúne a jóvenes y viejos, orientales y occidentales, gays y heteros, blancos y negros, ricos y no tanto. Los pobres de billetera y espíritu, en cambio, harán bien en rumbear para otra parte. Música lounge, yate y playas nudistas es una trilogía cotidiana que le agrega una pincelada de color a esta ofrenda moderna a la diosa Afrodita.

Bandera griega en la Isla de Santorini

Santorini

Aquí no hay que imaginar figuras de marfil de Atenea ni concebir a los personajes de la Ilíada. En cambio, la mente debe viajar hasta el 1613 a.C para concebir una de las erupciones volcánicas más fuertes de la historia. La redonda isla de Strongili –que así se llamaba– vio hundirse su centro, dejando a la vista una caldera con elevados acantilados en su parte oriental. Los restos hallados en las ruinas de Akrotiri dan cuenta de este fenómeno. La isla se repobló, pero la actividad volcánica continuó esporádicamente y así se desprendieron y formaron las volcánicas islas vecinas de Palia y Nea Kameni, en el centro de la caldera. En 1956, cuando nadie lo esperaba, un terremoto 7.8 en la escala de Richter acabó con Oia y Fira, los principales poblados, que se han ido recuperando al compás del turismo, desde 1970 hacia adelante.

Será por haber sufrido tanto que Santorini es tan espléndida, porque por más prevenido que uno esté, no hay cómo no rendirse a sus pies. Los atardeceres en Oia (pronúnciese Ía) figuran en todos los rankings del planeta. La gente llega con horas de anticipación al Castillo (“Castle”, así le dicen a las ruinas de algo que se le parece, y es “el” lugar donde se apostan de a cientos): cuando está por llegar el minuto clave no cabe un alfiler y el aire se corta con cuchillo.

En Fira, la capital, la vista de la caldera desde las alturas es tan onírica que parece ajena a este mundo, parte de uno más bello y mágico, sin dudas. Si Mykonos es un laberinto que se obstina en hacernos perder para llevarnos, encandilados, hacia inesperadas salidas al mar azul, los pueblos de Santorini son como hormigueros a cielo abierto, construidos en color tiza, rosadito, crema, sobre una elevación por la que siempre, de todas partes, se asoma el mar. Son expansivos y ambiciosos, inquietantes. Están, claro, las cúpulas añil de las iglesias. Las joyerías. Las bodegas donde probar los vinos blancos de la isla. Pero también las playas de arena negra –Perissa y Kamari– o roja. Esta última, más conocida como Red Beach, es de acceso peatonal y, a diferencia de las demás, con servicios bastante limitados. Para llegar hay que ir hasta Akrotiri y caminar por un sendero un poco pedregoso (no recomendable para niños pequeños).

Antes de despedirse de Santorini, resulta provechoso conocer Amoudi Bay, un pequeño puerto con coloridas tabernas que regala otro panorama, muy diferente del que brindan las alturas de Oia y Fira, pero también encantador.

Creta

Voy a Creta por dos días y me siento un poco como si hiciera lo mismo en la Patagonia. En el mapa parece pequeña, pero puesta a investigar, hay tanto para ver. Es la isla del Minotauro, de la importante Garganta de Samaria –el desfiladero más largo de Europa–, de la bella playa de Elafonesis, las ciudades venecianas de Hania y Rethymnon y la isla de Spinalonga, el último lazareto del continente.

Primero y antes que nada, Cnosos. Es fácil llegar desde Heraklio, la capital de Creta. Hay colectivos todo el tiempo, y no está a más de 15 minutos de viaje. Cnosos estuvo entre las intenciones del codicioso Schliemann, pero no pudo concretarlo y la gloria se la llevó, recién en 1900, el británico Arthur Evans. También muy cuestionado por su reconstrucción del sitio, lo cierto es que para los comunes mortales las áreas “a todo color” –como el fresco del toro, el de los grifos (mitad águila, mitad león) o el de los delfines en el Megarón de la Reina– ganan mucho en interés. Antes o después, siempre es bueno completar la visión con un paso por el Museo Arqueológico que si bien está en refacción desde 2006, concentra en unas pocas salas algunas de las obras más importantes como el fresco del salto del toro, el Príncipe de los Lirios, o el disco de Festos.

Antes de que termine el día combino alquilar un auto con guía/chofer. Al día siguiente, me encuentro con Maria, una joven de 25 años con la que en menos de 24 horas hago un curso acelerado de Creta. Trepamos a Anogia, para tener una visión de lo que es un pueblo de montaña. A poco de andar encontramos a uno de los señores vestidos de negro con el sariki en la cabeza que posa para la foto muy orgulloso. Probamos el queso local, conversamos con otro parroquiano mientras come mandarinas y agita su komboloi; seguimos hacia la costa. Almorzamos un souvlaki al paso en Rethymnon y nos aproximamos a algunas de las playas que están en el camino hasta que arribamos a nuestra meta: ver el atardecer en Hania. Eterna enemiga de Heraklion, Hania no es capital, pero tiene esa bahía con uno de los faros más antiguos de Europa. Mientras Maria toma otro frappé, nos divertimos buscando palabras en español que tienen origen griego. “Faro” es una de ellas. Pero son tantas que el entretenimiento se prolonga todo el camino de regreso. Pentagrama, Cátedra, Tragedia, Conciencia, Palimpsesto, Espasmo. Es de noche al volver a Heraklio. Crisis, sí, es cierto. Pero también Tesoro y Paraíso.

Soledad Gil
Revista Lugares
Edición 197
Fotos: Web

Brasil: La postal perfecta, playas vírgenes, arena blanca y palmeras en Angra dos Reis

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 17 Feb 2013 23:52:00 +0000

El puerto de Angra dos Reis

Al sur de Río de Janeiro, la bahía ofrece 365 islas para recorrer, muchas deshabitadas y otras con muy pocas construcciones; Isla Grande, una de las más conocidas, fue durante años centro de cuarentena de esclavos africanos y después se construyó una prisión, que mantuvo al turismo alejado

A 150 kilómetros al sur de Río de Janeiro, como si fuera una árbol, la bahía de Angra dos Reis se ramifica en dos mil playas de esas de postal caribeña, con arenas blancas y palmeras, que están distribuidas entre el continente y 365 islas. "Puedes visitar una por día durante un año", dice Leonardo, un poblador local, en una descripción cuantitativa que poco importará a quien navegue en las aguas que rodean esas islas y se estremezca al percibir los incalculables tonos de azul y verde del mar.

De fondo podrá escuchar el rugir del motor de la embarcación y el viento se llevará sus palabras. Deberá gritar. O dejar de hablar y sólo observar, tal vez con los ojos entrecerrados por el sol, la inmensidad del mar y la densa mata atlántica en el continente y en los relieves montañosos de las islas.

En la isla Gipoia, un pequeño muelle permite acceder al restaurante Canto das canoas.

La bahía, descubierta un 6 de enero de 1502, fue nombrada en honor al Día de Reyes. Y a pesar del paso de los años desde la conquista, sus islas mantienen esos aires vírgenes y puros que se aprecian en selectos lugares del mundo. En la gran mayoría no hay construcciones edilicias, ni siquiera baños, y por ley sólo está permitida la estada de un máximo de personas por día en cada una, que depende de la extensión de la isla. El resultado de la evidente intención de mantenerlas intactas queda a la vista, y no es difícil imaginarse, al desembarcar en sus playas, lo que sintieron los conquistadores portugueses cinco siglos antes.

Un paseo por las aguas del Atlántico entre las islas puede ser tranquilamente la actividad de un día entero. Arranca alrededor de las 11 y termina cerca de las 17. En el puerto de Angra se ofrecen tres opciones de traslado: sumarse a una excursión en barco; tomar una lancha privada con tripulación y capacidad para quince personas -ideal para quienes viajan en grupo-, o bien rentar un velero sin tripulación. La excursión incluye visitas a las atracciones más llamativas de la zona, como islas paradisíacas y famosas por sus dueños: la que pertenecía a la revista Caras (que luego cambió de lugar) o la del célebre cirujano plástico Ivo Pitanguy. También se puede saltar de la embarcación y nadar hasta islas de nombres indígenas como Cataguas y Botinas, o zambullirse con equipos de buceo para encontrarse con la fauna marina del lugar.

El trayecto final consiste en desembarcar en alguna de las pocas islas que poseen comodidades para turistas. La de Gipoia, a 20 minutos del puerto, es una de las destacadas en este sentido. En sus tierras fue construido un restaurante, Canto das Canoas, donde se puede almorzar a metros del mar en un entorno rústico y natural. El plato recomendado por sus dueños es la moqueca de pescado con banana (una especie de guiso), pero hay opciones menos agridulces para paladares más conservadores, como pollo y carne con arroz.

Las playas de Mangaratiba

Actualmente, Angra está dividida en tres distritos: Angra Cunhambebe, Ilha Grande y Mambucaba. El primero es el centro, cuyo eje principal es el puerto desde donde salen las embarcaciones para recorrer las islas. Es un punto comercial formado por algunas ferias de artesanías, un shopping, tiendas y bancos. Los hospedajes que se ofrecen en la parte continental están constituidos principalmente por resorts all inclusive para familias que quieran pasar mucho tiempo de relax puertas adentro, pero también hay posadas y hostels, opciones más económicas para aquellos que busquen recorrer la bahía. En este caso es importante que lleven en la mochila grandes cantidades de agua: el clima en Angra es cálido todo el año y aunque en verano las temperaturas máximas oscilan entre los 27°C y los 30°C, el nivel de humedad hace que el calor se sienta aún más. Para aquellos/as de melenas abundantes es recomendable llevar un buen secador de cabello. La potente humedad, responsable de la impresionante flora de la zona, también causará estragos en los peinados.

Preservación más grande

Si este artículo fuera un libro, Isla Grande debería constituir un capítulo aparte, lo suficientemente extenso como para fundamentar lo que sus pobladores insisten en repetir: se requiere de años para conocerla por completo. Y al menos de una semana para aprovechar una visita corta. Su nombre lo indica: con 24 km de largo y 15 de ancho es la más extensa de la zona, y por mucho. Guilheme Pires, un morador de 25 años dedicado al turismo de la isla, evidente y sinceramente enamorado del lugar donde vive, asegura que ni siquiera él la recorrió entera. Basta preguntarle al pasar sobre las actividades que se pueden realizar para que lance una ráfaga de opciones sin dudar un segundo. Hay 106 playas, a las que se puede acceder a pie, atravesando caminos entre la selva, en barco o en bicicletas alquiladas. Paseos para visitar los predios donde funcionaban las prisiones de la isla. Cascadas escondidas entre la mata atlántica que invitan a sumergirse para refrescarse de las caminatas por la selva. Aguas transparentes ideales para bucear.

En las islas islas de Angra no está permitida la presencia de más de 360 personas por día

Y excursiones de escalada para alcanzar los puntos altos del relieve de la isla, una actividad que refuerza la idea de variedad del lugar. Guilherme alcanzó varias veces el pico de Papagaio, uno de los más elevados, a 985 metros -el más alto es el pico da Pedra D'água, con 1035 metros-. Él aconseja subir durante el día y pasar la noche en la cima, para despertar con la salida del sol, pero esa opción no está incluida en las excursiones oficiales. En general duran 5 horas entre la ida y la vuelta, y están recomendadas para aventureros en buen estado físico que deseen divisar las maravillas de la isla desde las alturas.

Como sólo se puede acceder a la isla por vía marítima -con excepción de celebridades como la cantante Xuxa y Ayrton Senna, que en los años ochenta solían llegar en helicóptero para disfrutar de sus playas sin pasar por el centro-, en Isla Grande no hay un solo auto. En cambio abundan las bicicletas y carretillas de diferentes tamaños, que utilizan los pobladores locales para trasladar las valijas de los turistas recién llegados, así como los víveres que traen las embarcaciones al puerto, hasta los restaurantes y hoteles.

Para llegar desde Angra puede tomarse un paseo de escuna, que tomará aproximadamente cincuenta minutos, o bien una lancha, que reducirá el viaje a la mitad del tiempo. Pero también hay embarcaciones que se toman en Río y desde otras ciudades costeras con puerto, como Paraty. El punto habitual de entrada es la Vila do Abraão, también llamada capital de la isla, centro comercial del lugar que contiene todas las estructuras necesarias para visitantes: posadas, hoteles, electricidad, Internet, agencias de excursiones, restaurantes y comercios, y hasta la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito y débito. Pero como en muchas ciudades, el centro no es únicamente comercial, sino también histórico. En sus calles se levantan iglesias de la época de la Colonia, casas antiguas y un paisaje portuario que incita a cualquiera a fotografiar con aires de profesional. También se pueden alquilar taxi boats, pequeñas lanchas que hacen traslados del centro a las playas más alejadas y a los hoteles que dan al mar y están más alejados de la isla.

Las islas Botinas, o Gemelas, en la bahía de Angra dos Reis, pueden visitarse en las excursiones en lancha que se ofrecen en el continente

Los jóvenes que busquen salidas nocturnas no encontrarán grandes discotecas ni bares sofisticados. Pero descubrirán, cuando caiga la noche, concurridas fiestas en las playas con música provista por los paradores o los hostels ubicados frente a la costa: incluso la movida nocturna sigue la onda natural que se impone en el lugar.

En este sentido, Isla Grande se distingue del resto de las islas de la bahía. En su caso, no fueron tanto las decisiones políticas y económicas, sino las circunstancias históricas las que propiciaron su preservación natural. Durante el siglo XIX era un lugar de paso, especialmente para depositar a los esclavos que los portugueses llevaban en barco de África a tierras americanas.

La isla funcionaba como centro de cuarentena antes de desembarcar en el continente, para albergar a los que llegaban enfermos de lepra y otras enfermedades contagiosas habituales en la época. Más adelante, a principios del siglo XX, se construyó allí una prisión: la Colônia Penal de Dois Rios (1903), que en 1940 se transformó en la Colonia Penal Cândido Mendes, famosa y polémica en Brasil por haber sido destino de los presos políticos durante el régimen militar de 1964. Y no fue sino hasta 1994 que el gobierno derribó el edificio donde funcionaba el presidio y emprendió una estrategia para impulsar el turismo y la investigación ambiental en la zona. Es decir que tuvo que pasar medio milenio para que las aguas, selvas, morros, escarpadas, pontones, planicies, ríos y grutas de la isla fueran redescubiertos como atractivos turísticos.

Las prisiones y el centro de cuarentena la habían transformado en un lugar poco deseable para turistas o constructores y posibles pobladores, lo que permitió que sus tierras permanecieran prácticamente intactas durante más de 500 años.

Tal vez por eso Guilherme asegura que allí, las vibraciones son diferentes que en otros lugares. "¿Escuchan el silencio?", pregunta, y se queda quieto. Luego invita a inhalar profundamente. "¿Lo sienten?", vuelve a interrogar. Es cierto, el aire que se respira en la isla es distinto del que reina en el continente no sólo porque es puro, sino también porque es denso y húmedo, aromático y fresco al mismo tiempo. Son múltiples sus matices, aunque probablemente no tan variados, armoniosos y apasionantes como los del resto de la bahía de Angra dos Reis.

Una vista nocturna de Mangaratiba, a pocos kilómetros del centro de Angra dos Reis

DATOS UTILES

Paseos

Paseo en lancha por las islas de Angra, con tripulación incluida, cuesta 600 dólares. Si la capacidad está completa cuesta 50 dólares por persona. Es mejor que el paseo de escuna porque es personalizado. Los navegantes pueden elegir dónde parar y por cuánto tiempo. Ideal para quienes quieran bucear.
Paseo de escuna (en barco) por las islas de Angra: 35 dólares por persona. Se viaja con grupos de turistas y las paradas están estipuladas con antelación, por tiempos determinados.
Almuerzo en la isla Gipoia, 50 dólares por persona con postre
Almorzar en Ilha Grande, 15 dólares.
Viaje en lancha de Angra a Ilha Grande, 15 dólares.

Brenda Struminger

Diario La Nación - Turismo

Fotos: La Nación

Haití, el destino menos pensado

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 17 Jan 2013 19:15:00 +0000

Playa de Labadee (al fondo un crucero atracado)

Bajo el lema “Haití, vive la experiencia”, el Gobierno promociona sus paradisíacas playas. ¿Te animas?

Pese a ser el país más pobre de América, y no podes superar las secuelas del gran terremoto de 2010, la República de Haití se presenta sorpresivamente como una de las propuestas más novedosas del año 2013. El país caribeño dispone de una atractiva oferta para todo tipo de visitantes, ya que combina el turismo de sol y playa con la naturaleza, la aventura, los paisajes paradisíacos y los lugares históricos, bellezas que promueve para salir de la crisis.

Bajo el lema “Haití, vive la experiencia”, el Gobierno haitiano se lanzó en esta campaña para repuntar el negocio turístico del país, que ofrece 27.750 kilómetros cuadrados de playas y paraísos naturales de montaña. Cuenta además con rincones particularmente hermosos, como La Citadelle, la fortaleza más grande de América; la casa de Simón Bolívar en Jacmel (sur) y hasta tres parques naturales, además de rutas en bicicleta de montaña y a pie. Y todo eso sin contar sus hermosas playas.

Para los amantes de la historia, el pequeño país caribeño es un enclave único, escenario de la llegada de Cristóbal Colón a la isla de La Española (cuyo territorio comparten Haití y la República Dominicana) y también de la primera república negra del mundo, que logró su independencia, en 1804. La fortaleza de La Citadelle Laferrière, el Palacio y la Capilla de Sans Souci, cerca de Cap Haitien (norte) son muestras de ese histórico pasado.

Carnaval en la Ciudad de Les Cayes

Pero no todo es historia en el norte de Haití. Por ejemplo, cerca de Cap Haitien, Labadie cuenta con un puerto de cruceros con playa privada para sus usuarios, además de interesantes hoteles y playas para el descanso en las proximidades.

La naturaleza en Haití, un país bien conocido por sus paradisíacas playas, es exuberante y variada. Sus sierras y montañas esconden hermosas cascadas, cuevas y rincones paradisíacos, así como tres parques naturales: el Parque Nacional Histórico, en el norte; el Parque Nacional Macaya, en el suroeste y el Parque Nacional La Visite, en el sur.

La Côte des Arcadins es el destino playero más cercano a Puerto Príncipe, situado a unos 45 minutos de la capital, con hoteles y restaurantes donde se puede saborear pescado y marisco frescos acompañados de singularidades como la salsa picante de limón “pikliz”.

Otro de los atractivos de Haití son su cultura y sus tradiciones, entre las que sobresale el carnaval, en particular el de Jacmel, una vez más lugar destacado para el turismo, en este caso por la vistosidad de sus disfraces y carrozas y por la alegría de sus músicas y bailes.

Un país que necesita ingresos. Esta semana la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah) advirtió sobre la necesidad de proveer alimentación “inmediata” a más de 500.000 personas, entre ellas 81.600 niños que sufren de malnutrición aguda. Desde el feroz terremoto de enero de 2010, permanecen en campos para refugiados unos 358.000 haitianos que enfrentan el deterioro de sus condiciones de vida. La Minustah informó que para hacer frente a todos estos problemas, Haití necesita una inversión externa de 144 millones de dólares.

Palacio de Sans Souci

Un legendario palacio del Caribe que nadie visita
Fue constuído por esclavos liberados y tuvo un pasado suntuoso, pero rara vez es visitado por extranjeros

A causa de su convulsionada historia política y su pobreza, Haití es uno de los países menos visitados del Caribe. En su interior, a 15 km de Cap-Haïtien,, oculta el extenso complejo del palacio de Sans Souci, un edificio que su época de esplendor rivalizó con los palacios más bellos de Europa. En la actualidad, está en ruinas, pero merece de todas formas una visita.

Fue el hogar del primer monarca independiente de Haití, el emperador Henri I, también conocido como Henri Christophe, una de las más prominentes figuras de la revolución de esclavos de 1791-1804. Al proclamarse su independencia, se convirtió en la primera nación independiente del mundo liderada por negros.

De entre los generales nativos que habían expulsado al enemigo de la isla destacaba Henri Christophe, un esclavo emancipado, jefe de servicio del «Hotel de la Corona», la posada más refinada de la capital, Cap-Français. Se había casado con la hija mayor del dueño del albergue, Marie-Louise Codovic.

Pero después de la independencia Haití se dividió en dos. Henri Cristophe se embarcó en la construcción de su palacio en 1810 y un año después se declaró a sí mismo rey en el norte del país. Su amada se convirtió en la reina Marie-Louise. El 12 de junio de 1811, fue coronado en una catedral improvisada, donde el arzobispo de Haití depositó las coronas sobre sus cabezas y los ungió con aceite de coco. Poco después se terminó de construir Sans-Souci -calificado por sus contemporáneos como «el más hermoso edificio residencial de toda América»- costándole la vida a cientos, quizás miles de trabajadores.

Ocupaba un predio de 51 metros de largo por 25 metros de ancho, y junto al mismo se ubicaba el complejo gubernamental, que estaba constituido por colegio, hospital, imprenta, capilla, cárcel, arsenal, cuarteles, establos y otras dependencias. Allí se instaló la corte del emperador, formada por cuatro princesas, ocho duques, veintidós condes y treinta y siete barones, todos terratenientes en el norte de Haití.

Como no hay excursiones organizadas a Haití desde la República Dominicana, y se encuentran muy pocos conductores de taxis dispuestos a correr el riesgo, no queda otra que encontrar alguien dispuesto a cruzar la frontera y que tenga un vehículo apropiado en Santo Domingo.

Sobre el Puente fronterizo, del lado haitiano, la localidad de Ouanaminthe es un retrato del caos, la miseria y la desesperación, con cientos de haitianos tratando cruzar a la República Dominicana. Por todos lados se ve una gran cantidad de basura sin recolectar. Soldados uruguayos y chilenos, que forman parte de la fuerza de estabilización de la ONU, tratan de mantener el orden. El camino al palacio no está señalizado de ninguna manera.

El gran edificio del Palacio Sans-Souci se levanta majestuosamente por sobre el pueblo como una corona rota. Ahora está en ruinas, tras haber sido severamente dañado por un terremoto en 1842. Fue en ese entonces cuando Haití fue reunificado, pero como el emperador Henri ya no estaba desde hacía tiempo, nadie se molestó en reconstruirlo.

No obstante, subir sus escaleras, entrar en sus habitaciones y terrazas espaciosas, permite ver por qué es considerado “el Versalles del Caribe”. Algunos historiadores creen que fue diseñado en base al palacio de Federico II el Grande, rey de Prusia, en Potsdam, que lleva el mismo nombre, pero lo cierto es que el palacio prusiano simbolizaba el Iluminismo de aquellos días, mientras que su par haitiano simbolizaba la tiranía y la megalomanía.

Se dice que el emperador Henri fue un cleptócrata brutal, muy similar a la mayoría de los gobernantes haitianos que le sucedieron. Se suicidó disparándose en la cabeza con una bala de plata después de sufrir un ataque en 1820. Su viuda, la emperatriz Marie-Louise, emigró a Europa y falleció en la lejana Pisa, en Italia, soñando con sus suntuosos bailes en la terraza de su amado Sans-Souci.

Catedral de Cap Haitien

Diario Perfil - Turismo
Fotos: Web

Australia: Parque Nacional Blue Mountains

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 26 Dec 2012 02:00:00 +0000

Canguro madre y canguro bebé, en su bolsa marsupial, en el valle de Euroka

Cerca de Sydney, las Blue Mountains ofrecen un paisaje agreste hecho de leyendas aborígenes, bosques de eucaliptos y avistaje de canguros. Aquí funciona el tren más inclinado del mundo y se celebra la Navidad en julio, todo un símbolo de la curiosa tierra del “Down Under”.

Con pasajes que periódicamente se están ofreciendo a precios muy interesantes, y vuelos que salen con rumbo directo y sin escalas de Buenos Aires hacia Sydney, Australia se acercó notablemente a la Argentina desde que Aerolíneas Argentinas retomó su histórico vuelo transpolar. Dar prácticamente media vuelta al mundo lleva algo más de medio día y exige una adaptación de 13 horas en el huso horario, pero no hay víctima del jetlag que se queje al desembarcar en la magnífica bahía de Sydney, donde la archifamosa Opera espera a los visitantes con sus velas desplegadas y donde, en pocos días más, brillarán en todo su esplendor los fuegos artificiales de Año Nuevo sobre el Harbour Bridge.

Cumplidas las visitas rituales al Acuario, a Darling Harbour y a la vertiginosa torre Eye of Sydney, hay que empezar a mirar alrededor, y aquí aparece como una de las opciones más interesantes la visita al Parque Nacional de las Montañas Azules, las “Blue Mountains”, el entorno natural de más fácil acceso desde el centro mismo de la ciudad. Para quien se anime a manejar a la izquierda –los caminos están en óptimas condiciones y todo está muy bien indicado– hasta se puede armar un recorrido a medida para atravesar esta región donde se tiene la certeza de avistar canguros y aves exóticas, conociendo algunos de los paisajes más singulares de Australia, un país-continente que ya tiene de por sí una larga lista de lugares excepcionales.

Alimentando wallabies, una de las especies de canguros más pequeñas de Australia

MEET THE LOCALS

Atención, porque en verano Sydney y su región no tienen nada que envidiarles a los calores sofocantes de Buenos Aires. Por lo tanto hay que emprender el viaje temprano: en realidad, lo más temprano posible. Por un lado, porque así se aprovecha algo de fresco, en las primeras horas de la mañana. Y, por otro, porque es temprano cuando se potencian las posibilidades de encontrarse con canguros en los senderos más agrestes del Parque Nacional, antes de que se escondan en los sotobosques para pasar –ellos también– su día a la sombra. Antes de salir, no está de más chequear si cada uno tiene su sombrero: en todo el país se recomienda cubrir la cabeza y protegerse el cuerpo y la cabeza del sol, incluso en los meses de invierno. En algunos estados es obligatorio para los chicos, por eso es frecuente verlos asistir a la escuela provistos de sombreros que los harían pasar por mini-Crocodile Dundees si no llevaran mochilas al hombro... Existe en las Blue Mountains un circuito de 268 kilómetros preparado para recorridos por cuenta propia, pero también hay numerosas excursiones de día completo o itinerarios a medida para quien quiera disfrutar el paseo más tiempo o en vehículos especiales todoterreno.

Cuando el sol apenas asoma entre las torres de Sydney, ya es hora de irse. Se sigue primero la autopista M4 en dirección a Glenbrook y las Blue Mountains. Hay un centro de información en la entrada de esta localidad, donde se pueden conseguir mapas y buenos consejos sobre hoteles para pasar la noche, haciendo un último repaso de lo que no hay que perderse al visitar la región: por ejemplo, el teleférico del Scenic World y el parque Featherdale. Aunque los negocios y los cafés sean tentadores, hay otros pueblos más adelante y es mejor seguir andando lo antes posible para llegar a la próxima etapa, cuando todavía el aire conserva algo de frescura. En realidad, hay que salir de la ruta principal y desde Glenbrook seguir el camino que bordea un ramal de ferrocarril: entonces el recorrido se adentra por un bosque de eucaliptos, que se hace más tupido a medida que se avanza. Para estar seguros de seguir el camino correcto, en el centro de información es mejor preguntar cómo llegar al claro y al camping de Euroka.

Parte de esta ruta no está asfaltada, pero se puede transitar sin problemas porque se encuentra en buen estado. Kilómetro a kilómetro, sigue el valle que erosionó un arroyo en la roca sedimentaria de las montañas. De repente, el camino llega a una pequeña pradera, que forma un claro en medio del bosque. Allí hay bancos y mesas de madera para hacer un picnic: seguramente habrá ya una combi u otro vehículo estacionado.

Todos vienen para lo mismo, para llevarse el mejor recuerdo que pueden ofrecer las Montañas Azules y algunas de las mejores fotos que se tomarán durante el viaje: porque en todo el Parque Nacional viven numerosos canguros grises, una de las razas más grandes de las decenas de canguros que viven en Australia. En Euroka siempre se los puede ver a la mañana, porque se acercan para pastar en el claro. A veces se ven manadas enteras, otras veces solamente algunos individuos. Pero casi siempre se los encuentra puntuales para la cita. De hecho, es el lugar de más fácil acceso para ver canguros en su entorno natural en las afueras de Sydney, y hay que aprovecharlo, si hay tiempo, sin quedarse solamente con el también interesante pero pequeño minizoo Wildlife Sydney, pegado al Acuario y cercano a la Opera. Lindo e instructivo, no puede reemplazar la experiencia de ver a los animales en su entorno natural. En las Blue Mountains, en cambio, no es tan seguro ver koalas, aunque muchos tiendan el cuello hasta la copa de los eucaliptos con la esperanza de ver esas mullidas bolas de pelos gris agarradas a las ramas más altas, balanceados por la brisa.

Si bien en Euroka las estrellas son los canguros, también se pueden avistar muchas aves, y aunque hay que agudizar la vista porque su plumaje gris los mimetiza con facilidad, se oyen por doquier los kookaburras, cuyo canto parece una risa burlona. Otras aves más vistosas son las cacatúas, con su penacho emplumado, y varias especies de loros. Quien realice el paseo en una excursión en general permanece en Euroka el tiempo necesario para desayunar: es la hora en que los viajeros por cuenta propia aprovechan para quedarse más tiempo, compartiendo el claro del bosque únicamente con los canguros. Es entonces cuando los joeys –el nombre que los australianos dan a los canguritos– quizá se animan a salir de la bolsa marsupial de sus madres, para tirarse al sol junto con los mayores.

Los picos de las Tres Hermanas, símbolo del Parque Nacional Blue Mountains

TRES ROCAS, TRES HERMANAS

Desde el valle de Euroka se retoma el mismo camino y se vuelve a Glenbrook. Son 42 kilómetros hasta el pueblo siguiente, Katoomba, pasando entretanto por varias localidades. No es raro ver algunos refugios para esperar el colectivo pintados con los personajes de la serie infantil australiana Blinky Bill, que protagoniza un koala...

Katoomba es la mayor aglomeración de las Montañas Azules. Como el resto de la parte accesible del Parque Nacional, está sobre el promontorio rocoso que domina todo el valle. En las afueras de la ciudad y su vecina Leura, las montañas rodean un gran valle, que se ve como un mar de eucaliptos verdes. Esta depresión puede alcanzar una profundidad de más de 700 metros por debajo de la meseta que la rodea. Las montañas, por su parte, alcanzan los 1100 metros en su punto más alto, conformadas por rocas de arenisca que fueron gastadas por la erosión: de ahí sus formas particulares. Es el caso de las Three Sisters, las Tres Hermanas, en las afueras de Katoomba. Es una misma porción de la montaña que se eleva sobre el precipicio del valle, cortada en tres puntas por la erosión. Una leyenda aborigen le dio nombre a cada una: Meehni, Wimlah y Gunnedoo. Se dice que estas tres jóvenes estaban enamoradas de sendos hermanos de una tribu vecina, con quienes no se podían casar por la ley de su propio pueblo. Como en tantas otras leyendas, los muchachos decidieron igualmente raptarlas, lo que provocó una guerra entre los dos clanes. Un hechicero convirtió entonces a las tres hermanas en rocas, en un intento de frenar los combates y apaciguar todo el mundo, con la intención de devolverles su humanidad una vez restablecida la paz. Sin embargo, el hechicero murió durante el combate, y la historia dice que hasta el día de hoy nadie pudo devolver a las tres hermanas su condición humana.

En verdad, hace tiempo que no hay más aborígenes en la región de las Blue Mountains, como en otras partes de las afueras de Sydney. Si bien se ven algunos que otros posando para los turistas, no pertenecen a la tribu gundugurra, que vivía originalmente en estos parajes.

Se llega al punto panorámico para ver las rocas siguiendo una calle bien señalizada de Katoomba. Allí hay un gran estacionamiento para dejar el auto. Las excursiones también paran aquí un rato, para contemplar el paisaje e investigar un poco los recuerdos del centro comercial vecino. Business is business, por más leyenda que haya.

En la puerta del centro comercial, donde por otra parte hay muchas opciones para almorzar, un koala gigantesco invita al abrazo para la foto. Si se visitan las montañas azules en julio, el mes de pleno invierno, hay que aprovechar una ocasión única: varios hoteles de la zona organizan el Yuletide, una suerte de Navidad en contraestación que ilumina toda la región con árboles y velas como si fuera pleno diciembre. Es un curioso festival de la luz, que remite a las tradiciones inglesas pero aprovecha con buen tino la oportunidad de brindar un aire mágico a los bosques del Hemisferio Sur.

En Katoomba tampoco hay que perderse el parque Scenic World. Es un excelente lugar para descubrir y entender mejor la geología y la botánica de las montañas, pero también para regalarse un sustito a bordo del tren más empinado del mundo: 52 de inclinación..., casi imposible hacer más la vertical que en este convoy que funciona como una montaña rusa de juguete. De hecho, la bajada se hace en un vagón totalmente enrejado y la gente se ubica parada pero sujeta durante la bajada. Toda una experiencia.

Una vez llegados al pie de los acantilados, en lo profundo del valle, un paseo sobre tablones de madera permite descubrir todos los matices de las Montañas Azules jugando con el sol de la tarde. Por un sendero se puede llegar hasta al pie de las Tres Hermanas (es una caminata larga y se recomienda llevar agua suficiente, sobre todo durante una tarde de verano). Desde aquí hay otras opciones de paseo: sin embargo quien vaya en excursión tendrá el tiempo más contado; apenas alcanza para caminar la porción entre la llegada del trencito y la estación del teleférico que lleva de nuevo hasta la meseta. En el camino se pasa por la entrada de una mina de carbón abandonada y luego se regresa a Katoomba en teleférico, teniendo una vez más una hermosa vista sobre las Tres Hermanas. Y en este caso sí coinciden, sobre la telecabina suspendida en el vacío (no hay que confundir el Cableway que sube desde el valle y el Skyway que lo cruza desde el Scenic World hasta el estacionamiento de las Three Sisters). Una última recomendación: si bien la parada a Scenic World está incluida en las excursiones, los tickets para el tren, la telecabina y el teleférico son opcionales que se compran aparte en el lugar, según la alternativa elegida por cada uno.

En medio del bosque, el Cableway se sumerge en el corazón de las Montañas Azules

BLACKHEATH Y MOUNT VICTORIA

Probablemente, a esta altura al viajero ya le parecerá haber pasado su vida entera manejando a la izquierda... pero justamente por eso los carteles en la ruta siguen recordando que hay que tomar precauciones para evitar inconvenientes. Si no se regresa a Sydney en el día, ya es hora de elegir un hotel o un bed and breakfast para pasar la noche. Katoomba y Leura son los pueblos elegidos por la mayoría de los que recorren el Parque Nacional; también hay que tomar en cuenta que es mejor visitar Scenic World antes de las 11.00 y luego de las 15.00, porque el sol se hace menos fuerte y en hay menos gente (las excursiones desde Sydney se concentran en el mediodía).

El segundo día se puede dedicar a llegar hasta Blackheath, a unos 15 kilómetros: allí se levanta el Centro de Interpretación de las Montañas Azules, con guías de los parques nacionales australianos y el Servicio de Espacios Naturales de Nuevas Gales del Sur. Siguiendo los carteles de Govetts Leap se llega hasta un punto panorámico sobre el Valle Grose, de donde salen algunos senderos para caminatas fáciles.

El pueblo siguiente es Mount Victoria, el último del Parque Nacional antes de regresar a zonas de agricultura. Desde ahí se va en dirección a Richmond para llegar al Jardín Botánico de Mount Tomah. El lugar se visita libremente para ver más de 5000 especies vegetales; también hay un café para descansar después de las caminatas por los jardines. Finalmente se llega a Richmond luego de 40 kilómetros: ésta es una de las ciudades más antiguas de Nueva Gales del Sur, y su origen se remonta a fines del siglo XVIII, una edad más que venerable para una Australia que todavía no tiene 250 años de historia.

Desde Richmond se regresa a Sydney por la autopista M7 para desembocar sobre el mismísimo Harbour Bridge, el emblemático puente de hierro que domina el centro de la ciudad y la vecina Opera. Son 65 kilómetros de viaje, pero antes no hay que dejar de hacer una última parada en el camino para conocer el zoológico de Featherdale. Es un mustdo de Sydney, una de esas visitas que hay que hacer sí o sí. Esta vez, para ver por fin koalas.

Alimentando wallabies, una de las especies de canguros más pequeñas de Australia

EL SELLO DE LOS DEMONIOS

El Featherdale Wildlife Park es un zoo muy completo donde se pueden observar casi todos los animales de Australia; por lo menos los más emblemáticos, que incluyen varias especies de canguros, dingos, koalas, wombats, cocodrilos, equidnas y muchas, muchas aves, desde pingüinos hasta los gigantescos emúes. Y para compensar la frustración de no haber visto ningún koala a lo largo de dos días de recorrido por los bosques de eucaliptos, en Featherdale es posible acariciarlos y sacarse una foto con ellos. En un sector del parque hay varios apostados sobre unas ramas especialmente preparadas para que los visitantes puedan acercarse y casi tenerlos en brazos. Como son varios, siempre hay alguno despierto: porque estos animales adorables en realidad duermen casi todo el día, narcotizados por las sustancias presentes en las hojas de eucaliptos, su único alimento. Aquí también es posible fotografiarse, casi hombro contra hombro, con los ágiles wallabies que viven y circulan libremente en los pasillos del parque, o con confiados kookaburras apostados sobre los cercos de madera.

Los más chicos reciben un pasaporte en la entrada del parque, y en varios lugares hay sellos para que puedan ir marcando su paso y las especies conocidas. ¿En qué otra parte del mundo se podría conseguir un sello del Crocodile Territory? ¿Y del Wombat World? Hasta los temibles demonios de Tasmania tienen uno: junto con las fotos de los canguros de Euroka, las Tres Hermanas y los gritos a bordo del tren más empinado del mundo, son el recuerdo más indeleble que cada uno se lleva de las fantásticas Montañas Azules. Dicho sea de paso, las montañas tienen un verdadero tonito azulado, a la distancia. Se debe a la “transpiración” de las hojas de eucaliptos, las sustancias que dejan evaporar bajo el sol.

Graciela Cutuli

Diario Pagina 12 - Turismo

Tips para que viajar en avión con niños no sea una pesadilla

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 07 Dec 2012 22:12:00 +0000

Primero las fiestas de fin de año y después las vacaciones. Llegan tiempos en los que muchas familias se embarcan en la odisea de tomar un avión y volar durante horas con pequeños. Qué darles de comer. Cómo prevenir dolores de oídos, vómitos y mareos

Se acerca la época de comenzar a planificar las vacaciones en familia y la decisión se complica cuando los padres deben decidir si viajar en avión o no con niños pequeños.

Si bien la edad no es un factor que inhabilite a los niños para viajar en avión, se recomienda realizarlo luego de las 6 semanas de vida del bebé, al menos que se trate de un viaje impostergable.

Los bebés de 0 a 2 años viajan sin ocupar asiento, ya que pueden viajar en el regazo de sus padres, pero la mayoría de las aerolíneas para vuelos internacionales tienen cunas y sillas portabebés especialmente diseñadas para el viaje aéreo (tener en cuenta avisar previamente a la aerolínea para reservarlas). Los niños mayores a 2 años viajan ocupando asiento junto a sus padres.

¿Los bebés sufren de Jet Lag?

Al igual que las personas mayores, los bebés pueden tener trastornos en sus rutinas de sueño y alimentación en viajes largos con diferencia horaria significativa.

Algunos consejos para que los niños se adapten más rápidamente a estos cambios son:

Hacer que los niños duerman en el avión: el día antes de partir despertarlos más temprano que lo habitual o dejarlos quedarse un poco más tarde para que no sea tan brusco el cambio de horario en el destino.
Intentar que el bebé duerma siestas más cortas que las habituales durante el día en el lugar de destino, estimulando así paulatinamente a incrementar el sueño nocturno.
Adaptar las ingestas principales a los horarios del lugar de destino.

¿Hay que pedir algún alimento especial?

Aunque en los aviones hay restricciones en cuanto al transporte de líquidos, esto no rige para los alimentos de los bebés como leche maternizada o jugos.

Si el bebé sólo toma mamaderas, calcule cuántas necesita para todo el viaje y al menos llevar dos más por posibles retrasos. Las papillas y los purés deberán llevarlos preparados, ya que por lo común las compañías no ofrecen este tipo de comida a bordo.

¿Qué ocurre con los pequeños que sufren de los oídos?

En los aviones modernos se cuenta con un sistema de presurización muy seguro, que solo causa cambios de presión de la cabina notorios en los momentos de despegue y aterrizaje. Esto puede producir cambios temporarios en la presión del oído medio que desencadenan molestias y taponamiento. Para ayudar a equilibrar esos cambios hay que estimular la deglución en el despegue y aterrizaje (un biberón o vaso de agua es suficiente). Los niños que sufren una otitis media aguda no tienen contraindicado viajar.

Qué hacer para prevenir mareos y vómitos

El mareo que aparece en los viajes también se produce por la aceleración y desaceleración de manera repetida. Aunque raramente afecta a los niños pequeños menores de dos años (ya que se presentan más frecuentemente en viajes en barco o automóvil que en avión) se pueden tener en cuenta algunas recomendaciones para evitarlos:

Para evitar los vómitos es preferible dar de comer lo menos posible al niño antes del viaje, para no sobrecargar su estómago.
La posición ideal es estar acostado boca arriba con la cabeza bien apoyada.
Durante un viaje prolongado se deben consumir frecuentemente cantidades pequeñas de líquidos y comidas sencillas. Si se trata de un viaje corto es preciso evitar los líquidos y sólidos.
En niños mayores de 2 años los asientos cercanos a las alas de un avión son los más adecuados para viajar por ser la zona de menor movimiento.
No se recomienda en forma general medicar a los pacientes menores de 2 años que presentan vómitos en los viajes. Sin embargo, antes de realizar el viaje es conveniente consultar con su pediatra de cabecera para planificar el manejo de cada caso puntual.

Para tener en cuenta

Ante un niño enfermo, se recomienda consultar a su pediatra de cabecera si sugiere o no posponer el viaje.
No se recomienda ninguna medicación para que los niños duerman durante el viaje. Además, algunas veces estas medicaciones pueden producir el efecto opuesto con sobreexcitación.
En los niños prematuros con historia de enfermedad pulmonar, se recomienda posponer los viajes aéreos para luego del año de vida o más.

Texto e imagen: infobae.com

Asesoró: doctor Ariel Almada (MN 116.474)

20 consejos para planificar las vacaciones y disfrutar

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 20 Nov 2012 22:53:00 +0000

Una guía con las herramientas básicas para organizar los viajes por la Argentina y el exterior. Desde los documentos y papeles del auto hasta los cuidados para elegir agencias de viaje y hacer reservas online.

Una vista al mar que no existe. El equipaje que no aparece. Un seguro que no cumple. Y la mascota ¿se va con la familia o no? Las vacaciones son el momento más esperado del año. Para que esos días no terminen por convertirse en un problema o un dolor de cabeza que ocupe el lugar del disfrute, Viajes propone veinte consejos para evitar conflictos o saber cómo reaccionar si finalmente aparecen: desde los documentos necesarios para salir del país hasta la mejor manera de armar la valija. También, qué pasa si se demora o cancela un vuelo, los recaudos a la hora de contratar un viaje o alquilar una casa por Internet, cómo pagar los gastos en el exterior, gestionar un seguro de salud y cómo sacarle provecho al celular en el exterior sin morir en el intento.

“Cuando uno se encuentra en una situación de incumplimiento contractual fuera de su domicilio, y peor aún si está en el exterior, la vulnerabilidad y el nerviosismo juegan en contra para acordarse del número de una ley o del monto de un reclamo”, dice Diego Benítez, de la Asociación Argentina de Derecho del Turismo. Y agrega: “La relación entre un pasajero informado y la reducción de conflictos es altamente proporcional.”

Vale la pena recordar que en Argentina, ante cualquier inconveniente, y si el prestador de servicios no responde o lo hace en forma incompleta, todas las contrataciones –excepto las de transporte aéreo– están contempladas por la Ley de Defensa del Consumidor.

1. Revisar los documentos con tiempo

Esencial: si piensa viajar al exterior tómese un minuto para chequear que sus documentos y los de su familia estén vigentes. Nunca falta el pasajero que llega al aeropuerto y se entera de que su pasaporte está vencido en el momento de hacer el check in. Calma, para estos casos ya existe en Ezeiza un Centro Integral del Ministerio del Interior y Transporte que lo tramita en el momento por $ 1.300, con entrega inmediata (se paga sólo con tarjeta de débito o crédito).

Para viajes a países Mercosur y Estados Asociados (Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú) se puede presentar Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o Cédula de Identidad Mercosur expedida por la Policía Federal (utilización válida hasta su vencimiento). Ni la vieja cédula de identidad emitida por la Policía Federal no Mercosur ni las libretas de Enrolamiento y/o Cívica son válidas para salir del país. Estos documentos caducaron el 15 de marzo de este año.

Además, tanto mayores como menores de edad no podrán viajar con constancias de trámite de Actualización de DNI o Pasaportes. Tampoco podrán egresar quienes posean las Cédulas de Identidad Mercosur expedidas por la Policía Federal Argentina vencidas ni los menores que no hayan renovado su DNI. Otro de los olvidos frecuentes: la primera renovación del DNI se realiza entre los 5 y 8 años; la segunda (novedad que rige desde mañana), a los 14.

En caso de viajar al resto de los países se necesita presentar el pasaporte vigente y, según el caso, visa. Conviene preguntar en el consulado del país de destino los requisitos exigidos para ingresar. En algunos casos, por ejemplo, se requiere que el pasaporte presentado tenga una validez mayor a los seis meses. En cuanto a las visas, los tiempos y costos para tramitarlas dependen de cada país.

Informes: www.migraciones.gov.ar

2. El auto listo para salir a la ruta

Es obligatorio llevar la licencia de conductor vigente, documento de identidad, cédula verde emitida a nombre del conductor -titular del auto- o cédula azul a nombre de la persona autorizada a conducir un vehículo cuyo dueño es un tercero. Además, recibo de la última patente al día, seguro obligatorio, oblea de Verificación Técnica Vehicular (no es obligatoria en la ciudad de Buenos Aires). Si el auto carga GNC, deberá tener oblea y tarjeta amarilla. Equipo de auxilio obligatorio: matafuegos y un juego de balizas triangular. Conviene tener herramientas como criquet, rueda de auxilio y llave cruz en caso de necesitar un cambio en la ruta.

El Automóvil Club Argentino recomienda verificar cuándo hizo el último service y si el auto necesita cambio de aceite o filtros. Revise el nivel del líquido de frenos y el funcionamiento de los mismos, así como también el estado de los cinturones de seguridad, que los limpiaparabrisas no estén rotos y los sistemas de luces (de emergencia, marcha atrás, freno, faros cortos y largos) funcionen, entre otras cosas.

Si viaja al exterior, averigüe qué documentación debe presentar –además del registro– y la normativa vigente: en Brasil, por ejemplo, está prohibido manejar con ojotas. Si viaja a Uruguay en barco debe presentar cédula verde, pero si en la misma figuran además otros propietarios, se necesita autorización ante escribano público colegiado (o cédula azul), ya que la propiedad es compartida. Para Brasil, por ejemplo, se necesita copia del título de propiedad del auto y si viaja con el de otra persona necesitará autorización ante escribano público legalizada. Para ambos países se requiere constancia de seguro del Mercosur vigente y cristales grabados con el número de dominio del auto.

Informes: www.conbrasil.org.ar; www.embajadadeluruguay.com.ar; www.aca.org.ar

3. Pago de gastos fuera del país

Como se sabe, el proceso de compra de moneda extranjera no es fácil. Uno de los obstáculos más comunes es que en la Consulta de Operaciones Cambiarias (COC) de www.afip.gob.ar (donde desde siete días hábiles antes del viaje se inicia el trámite), el usuario, tras registrar su clave fiscal de seguridad número 2 o 3 (requisito ineludible), se entere de que su condición fiscal no lo habilita a adquirir moneda extranjera. Personas cuya situación ante el organismo recaudador sea irregular, los que compraron divisas en los últimos seis meses o los inscriptos en el Régimen de Monotributo son quienes más frecuentemente reciben la negativa. En caso de obtener la validación del formulario, hay que estar preparado para un segundo escenario: que la autorización sea por un monto irrisorio para el tipo de viaje planteado. Desde la AFIP aclaran que se puede presentar (en la dependencia en la que esté inscripto) una nota, “en caso de disconformidad con la respuesta obtenida”. Para viajes a países limítrofes, se autoriza únicamente la compra de la moneda vigente en el destino, y para Europa, la adquisición de euros. Para todos los otros destinos rige la compra de dólares.

En el exterior, sólo podrán extraer moneda local por cajero automático quienes dispongan de caja de ahorro o cuenta corriente en dólares. En cuanto a las compras, aunque se pueden hacer pagos con tarjetas de crédito y débito, rige el llamado “dólar tarjeta”, es decir, el resultado de sumarle al tipo de cambio oficial un cargo del 15% (rige para todo pago electrónico, sea con tarjetas o en las compras online, siempre que el vendedor sea extranjero). Un consuelo: los cargos acumulados en el año se pueden computar en la declaración jurada anual de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales. Las personas en relación de dependencia y monotributistas no alcanzadas por estos impuestos podrán solicitar la devolución de los recargos sufridos en sus pagos electrónicos, mediante el programa aplicativo “Devoluciones y/o Transferencias – Versión 3.0 Release 3 o superior” (www.afip.gob.ar/aplicativos).

4. Cruzar fronteras con menores

Una primera aclaración: si el menor viaja con los dos padres, no se necesita de un permiso escrito: alcanza con presentar la partida de nacimiento o la libreta de matrimonio.

Los permisos para salir del país con menores de 18 años que viajan solos, con uno de los padres o con terceros (abuelos, amigos) hay que gestionarlos con tiempo suficiente: ocurre que muchas veces no toda la documentación necesaria está disponible.

Si el menor sale del país solo o con uno de los dos padres, es imprescindible contar con un permiso de viaje que se gestiona en una escribanía, ante un juez de paz o ante las autoridades migratorias de Ezeiza o en la terminal de Buquebus, en el puerto de la ciudad de Buenos Aires. En estos lugares se pueden gestionar los permisos unos días antes de la partida e incluso hasta horas antes. La autorización sirve sólo por el lapso en que el menor estará fuera del país, es decir, específicamente para ese viaje. Para hacer el trámite, es necesario acreditar la filiación de ambos padres con la Libreta de Casamiento con el nacimiento del menor inscripto, Partida o Certificado de Nacimiento o Testimonio Judicial de adopción u otro documento público que “dé plena fe del vínculo invocado”. Este permiso puede ser por un tiempo o hasta que el menor llegue a la mayoría de edad. Según la Resolución 2656 (2011), es decisión de los padres, o de uno de ellos, autorizar la salida por un solo viaje o por un período determinado.

Informes: www.migraciones.gov.ar

5. Cuidar la salud durante los viajes.

Antes de viajar a destinos desconocidos o en los que se requiere tomar ciertas precauciones sanitarias, conviene consultar a un médico especialista en medicina del viajero, que le indicará las vacunas apropiadas de acuerdo con su estado de salud, duración de la estadía y tipo de viaje. Además, le hará recomendaciones preventivas relacionadas con algunos destinos. Lo ideal es realizar la consulta con un mes de anticipación. Si toma medicamentos, asegúrese de que su médico le prescriba la cantidad necesaria para el tiempo del viaje. Llévelos en su envase original y con una prescripción médica donde consten tanto los nombres genéricos como las marcas de los medicamentos.

Para destinos de riesgo de transmisión de enfermedades por mosquitos, utilice repelentes, cumpla con las recomendaciones de prevención para malaria y, en caso de ser necesario, vacúnese contra la fiebre amarilla. Tenga en cuenta los consejos relacionados con el consumo de agua y alimento seguros para prevenir la diarrea del viajero. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o alcohol en gel.

Informes: Hospital Muñiz, Uspallata 2272, 4304-2180/3380; Sanidad de Fronteras, tel. 4343-1190/6028; Stamboulian (www.stamboulian.com.ar);

6. Check in online

Autoservicio es la palabra clave. Desde hace unos años, las aerolíneas comenzaron a implementar la posibilidad de registrarse en el vuelo, obtener la tarjeta de embarque y seleccionar el asiento a través de Internet o en quioscos en los aeropuertos. Este trámite puede realizarse desde 48 hasta 2 horas antes del vuelo, plazos que varían según empresa y aeropuertos. Esto permite ahorrar tiempo antes del vuelo y evitar las colas. Las compañías suelen habilitar un mostrador especial para quienes sólo deben despachar su valija. En muchos aeropuertos –especialmente en Europa– los escáneres modernos leen directamente el código de barras desde la pantalla del celular.

7. Bolso de mano

A bordo de los aviones, el equipaje de mano debe cumplir con medidas y peso máximo estipulados por la empresa, de lo contrario será despachado en la bodega. Los elementos permitidos que se pueden llevar en el bolso de mano dependen en gran medida del país al que se viaje: si el destino es EE.UU. o Europa, las medidas son más restrictivas. En el equipaje que se lleva en la cabina se puede incluir un paraguas y/o bastón, material de lectura, moisés, cámara de fotos, celular y notebook. Líquidos, geles, cosméticos y cremas, en cantidades muy limitadas. Elementos contundentes, prohibidos. Consejo: consulte con la aerolínea en la que viaja.

8. Cómo elegir una agencia de viajes

Una agencia de viajes confiable, con experiencia y debidamente habilitada ayudará a evitar inconvenientes durante el viaje. Es fundamental chequear que la agencia tenga número de legajo en el Ministerio de Turismo de la Nación, a través del sitio www.turismo.gov.ar, donde se realiza la búsqueda de la agencia por número de legajo o nombre comercial. Es importante que la agencia publique los precios totales (o finales), que informe al pasajero sobre la documentación necesaria para ingresar en el país de destino, las condiciones de la hotelería contratada, las comidas incluidas, los aeropuertos de llegada y salida, y las condiciones en caso de que el viajero necesite devolver o modificar sus servicios. Atención al uso de la palabra “similar”: las oficinas de defensa del consumidor sancionan a las agencias que cuando venden un paquete o servicios de alojamiento usan la palabra “similar”, o bajo estas condiciones cambian los lugares de alojamiento. Reclamos, Dir. Nac. de Gestión de Calidad Turística: Suipacha 1109, piso 7.

9. Al exterior, con asistencia al viajero

Para que ningún contratiempo empañe un viaje al exterior, el servicio de asistencia al viajero es una inversión en tranquilidad. En EE.UU. cobran US$ 5.000 por día de internación. Las empresas tienen promociones y renuevan sus productos en función de las nuevas necesidades de los pasajeros. Assist-Med ofrece “Tech Protector”: protege contra el robo de tecnología; “Late Arrival” permite cambiar o comprar un nuevo ticket si llega tarde al aeropuerto, y también los costos de alojamiento, alimentación y comunicaciones; y “Enfermedad crónica compensada” cubre enfermedades que el viajero padece y tiene bajo tratamiento. “Cada vez más países exigen a los turistas que lleven una asistencia obligatoria”, dicen en la empresa (www.assist-med.net). Para que el cliente configure sus propios límites y servicios, Europ Assistance tiene el producto “Hecho a Medida” que se suma a los tradicionales y premium (www.europ-assistance.com.ar). Assist-Card ofrece un 50% de descuento para el acompañante para tarjetas Classic, Premium o Privileged (para viajar después de octubre/2013). Además, Assist-Card ofrece la tarjeta Young! (para jóvenes de 12 a 30 años) y “Classic Multitrip 30 días”, tarjeta anual para los viajes que se realicen durante el año de vigencia (www.assist-card.com). Premium Assistance, del Grupo Omint, brinda “Cobertura de enfermedades preexistentes”, como asma, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo o alergias (www.premiumassistance.com.ar).

10. Recaudos a la hora de contratar viajes en Internet

Internet no siempre es para todos. Quien hace un falso doble click (subir un producto al carro de compras y, luego, pagar) asume su propio riesgo. No significa que no tenga derechos: en nuestro país, por ejemplo, puede revocar la compra sin gasto alguno, si lo hace dentro de los 10 días de comprado el servicio. Esto no alcanza a los pasajes aéreos, pero sí para los pasajes en ómnibus, alojamiento y excursiones.

Consejos básicos: adquirir los productos en "sitios con compra segura" de tarjetas como Visa o MasterCard y evitar pasar datos de tarjetas, números de seguridad, vencimientos y claves por correo electrónico.

“El usuario tiene que asegurarse que compra a una marca confiable. Para operar legalmente en la Argentina, una agencia de viajes (online o tradicional) debe estar obligatoriamente registrada en el Ministerio de Turismo de la Nación. Tener una sede en Argentina y estar registrada en el país es garantía de compra segura. Quien encuentre complicaciones en cerrar una operación online es bueno que tenga la posibilidad de consultar a un operador en un call center. Un llamado puede ayudar a reforzar el proceso de compra online”, opina Guido Glikin, gerente general de Despegar.com

Por otro lado, si se trata de una contratación a través de una inmobiliaria es importante chequear que sea confiable. Las páginas web de los sitios de Colegios de Martilleros de cada localidad son un buen punto de inicio. Si bien el contrato a través de la inmobiliaria implica el pago de una comisión, es de esperar que si surge algún problema durante la estadía –se rompe un electrodoméstico, se corta la luz o se rompe el cuerito de una canilla– un llamado a la inmobiliaria puede acercar una solución rápidamente. Las quejas pueden radicarse en las oficinas municipales de atención al consumidor.

“Desde la asociación recomendamos que si no se conoce al titular de la propiedad o al propio inmueble, no se opte por contratos a través de sitios de Internet sin respaldo, ni a través de perfiles de Facebook. Es llamativa la cantidad de estafas que suelen darse a través de Internet, que ahora empiezan a incluir falsos perfiles en Facebook, algo novedoso”, dice Diego Benítez de AADETUR.

11. De vacaciones con mascotas

Perro, gato, pez o hámster: el cuidado de las mascotas –se queden en casa o viajen con nosotros– requiere planificación.

Quienes viajan en auto a algún destino argentino, deberán preocuparse por buscar alojamiento que acepte mascotas.

Para viajes en avión, el transporte de mascotas exige una serie de trámites que tienen que ver con la documentación necesaria, el acondicionamiento para el viaje y los requisitos para el ingreso al destino a donde viaja. Dada la variedad de reglamentaciones y el estricto cumplimiento de los tiempos y normas (particularmente las internacionales), las aerolíneas sugieren iniciar los trámites con antelación. Los pasajeros que deseen viajar con sus mascotas deberán despacharlas como equipaje acompañado, sujeto a disponibilidad de bodega y a otras condiciones. La reserva de la bodega debe realizarse hasta 48 horas antes de la partida del vuelo. Debido a las diferencias de las condiciones de las bodegas de las aeronaves para transportar un animal en condiciones seguras, la reserva es condicional y no asegura al pasajero que su mascota viaje en el mismo vuelo. Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, no admite el transporte de mascotas en cabina. La única excepción es el traslado de un perro lazarillo: viaja equipado con bozal y arnés y sin ocupar asiento.

Para vuelos dentro de Argentina, para transportar gatos y perros, deberá presentarse certificado veterinario de buena salud y antirrábico, emitido con no más de una semana de anterioridad a la partida del vuelo y certificados de vacunación. Para vuelos regionales e internacionales el pasajero deberá, en primera instancia, informarse de las exigencias en el consulado o embajada del país al cual viaja: inmunizaciones, valoraciones diagnósticas, tratamientos especiales y hasta la identificación del animal con un tatuaje o chip. Informes: www.senasa.gov.ar, www.mascotasok.com

12. Pérdida de equipaje

Es difícil describir la sensación de pánico ante una cinta que gira y gira y en la que no se ve la valija o el bolso despachado. Antes de cualquier otra sugerencia, no hay que perder la tranquilidad. Lo primero que hay que saber es que el pasajero no debe abandonar el aeropuerto sin dejar constancia del reclamo por el equipaje que no aparece o que fue entregado defectuosamente. Se debe acudir a la representación de la línea aérea en que se viajó para completar el PIR (Property Irregularity Report) y asentar el reclamo. Si es el caso, denunciar elementos faltantes, ya que de ahí surgirá la indemnización que proponga la aerolínea. De todos modos, vale aclarar que aunque salgan del aeropuerto con el equipaje, los pasajeros tienen entre 3 y 7 días para denunciar faltantes o daños (se presume que fue entregada sana si se abandonó el recinto aeroportuario, pero se puede reclamar de todas maneras).

Si la entrega de su valija se retrasa, sepa que sólo el 0.6% de los equipajes se pierde definitivamente, mientras que el 65% se ubica en las primeras 24 horas. En cualquier caso, ante un extravío conviene denunciarlo de inmediato, aunque le garanticen que sus maletas aparecerán en el siguiente vuelo. Deberá presentar su pasaporte, pasaje y comprobantes de equipaje. Esta información, junto con datos adicionales como color y forma de la valija, serán ingresados en el sistema internacional de búsqueda. Una vez localizado, el equipaje será enviado a la dirección indicada.

Para evitar sorpresas, adhiera a su equipaje una etiqueta con sus datos personales e incluya otra en el interior, por si la exterior fuera arrancada. Otro consejo es no llegar al aeropuerto con el tiempo justo. Quizá no pierda el avión, pero sus maletas tienen más chances de quedarse abajo.

13. Alquiler de autos.

En general, la edad mínima legal para alquilar un auto en el exterior es de 21 años, pero esto puede variar según el destino y/o empresa. En algunos países se alquila a menores de 25 años, pero hay que pagar un plus. “Lo indispensable es el registro de conductor del país de residencia y tarjeta de crédito. Aunque no todos los países lo piden, se recomienda tramitar el internacional”, dice Sebastián Forneiro, de Europcar Argentina. Antes de reservar, consulte qué incluye la tarifa (km ilimitado, seguros, impuestos) y costos adicionales.

14. Herramientas útiles en la Web

Más allá de las webs con información oficial de cada país, hay distintos sitios temáticos que ayudan a planificar el viaje y prever contingencias de todo tipo.

Clima. Tema clave, en especial si el viaje será de pocos días. Una herramienta con información detallada para países de todos los continentes es www.windguru.cz. Destinado a surfistas y kitesurfistas, este sitio con pronósticos para siete días detalla la velocidad y dirección de los vientos, oleaje (si la ciudad está junto al mar), precipitaciones y temperaturas para distintos momentos del día.

Conversores. Dos sitios confiables (actualizados a cada momento) para conocer la cotización de las monedas son www.gocurrency.com y www.xe.com. Ideal para las salidas de compras, desde XE se pueden descargar aplicaciones para diversas marcas de smartphones. ¿Libras, onzas, millas, pulgadas, nudos? Si precisa un conversor de otras medidas, www.convertworld.com/es/ es un excelente aliado.

Mapas. Además de las versiones interactivas que se despliegan desde el portal Google, la Universidad de Texas de los Estados Unidos (www.lib.utexas.edu) cuenta con una nutrida colección cartográfica que se puede consultar online. Ideal para desconfiados, para cada ciudad se pueden visualizar mapas provenientes de distintas fuentes.

La hora. La utilidad de conocer el huso horario en los distintos puntos de un viaje va desde planificar llamados telefónicos familiares hasta prever la magnitud del jet lag. Aquí van dos webs recomendables: 24timezones.com y www.timeticker.com. Con su planisferio interactivo y ágil, permiten conocer la hora en todo el planeta con sólo posar el cursor del mouse sobre la región deseada.

Avión. El sitio www.seatguru.com es una completa guía para consultar las características del avión en que volaremos (según compañía y modelo) y en qué parte de la nave estará ubicado el asiento que nos ha tocado en suerte. Además, la web www.aeropuertosdelmundo.com.ar ofrece información detallada (web, teléfono, ubicación, servicios, cantidad de terminales) de la mayoría de los aeropuertos en todos los continentes.

15. Qué hacer si se demora o cancela el vuelo

“La información sobre la puntualidad promedio de una línea aérea o una ruta es una herramienta fundamental que tienen los pasajeros: hay una relación directa entre empresas incumplidoras y pasajeros en apuros”, dice Diego Benítez, presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Turismo.

En primer lugar, y siempre que se pueda, conviene comprar todos los tramos aéreos a través de una misma compañía aérea ya que de este modo, si el primer vuelo se retrasa –y pierde la conexión–, la compañía deberá preocuparse por conseguirle un nuevo lugar/vuelo para llegar a destino.

Tanto la legislación latinoamericana como la europea contemplan la asistencia a los pasajeros en los aeropuertos frente a vuelos demorados sea por circunstancias operativas, técnicas o meteorológicas.

Esto significa que los pasajeros tienen derecho a cierto tipo de asistencia: a refrigerios, comidas o, si corresponde, alojamiento (en la Argentina esto se encuentra regulado en el artículo 12 de la Resolución 1532/98). Mientras que en Chile y Estados Unidos este derecho queda librado a consideración del transportista, en la Unión Europea se garantiza una compensación monetaria para demoras superiores a las tres horas.

16. Alquileres de verano

¿Tiene vista al mar? ¿Cochera cubierta? ¿El precio incluye la comisión? ¿Qué gastos extra hay que considerar? Si piensa alquilar una propiedad en las vacaciones, hay varios factores a tener e cuenta: ubicación, capacidad, equipamiento y comodidades del lugar. No es lo mismo una casa frente a la playa que a 10 cuadras del mar. En primer lugar, es importante tener referencias de los propietarios o de la inmobiliaria a través de la cual se alquila. Miguel Angel Capurro, al frente de una tradicional inmobiliaria de Villa Gesell, aconseja: “Alquilar siempre en una inmobiliaria debidamente habilitada. Si tiene dudas, solicite referencias de la misma al Colegio Profesional y/o en la Dirección de Turismo correspondiente”. Si se maneja vía Internet es importante pedir fotos actualizadas de las propiedades y preguntar cómo está equipada. “Trate de que todas sus solicitudes sean contestadas por e-mail y, si es posible, por la misma persona. Si surge alguna diferencia, tendrá lo convenido por escrito. No alquile a desconocidos; si alquila por aviso de diarios o Internet, verifique la titularidad y la existencia y estado de la propiedad”, agrega Capurro. Como en todos los servicios, desconfíe si el precio del alquiler es muy tentador. Vale recordar que el alquiler de casas para turismo es una excepción al contrato de alquiler de propiedades establecido en la ley 23.091. Se solicita, en general, una seña del 30% y el pago debe totalizarse al ingresar en el inmueble.

17. Cómo armar bien la valija

Antes de empezar hay que hacer una lista con todo lo que es necesario llevar para el viaje: es una buena manera de evitar llevar cosas que seguramente nadie usará. Elija la ropa teniendo en claro el clima del lugar de destino y la amplitud térmica. En caso de contar con poco espacio, opte por prendas fácilmente combinables entre sí. Conviene que tanto los pantalones como las prendas más pesadas (jeans, suéteres, camperas) se guarden primero. El calzado debe ir dentro de bolsas y se puede utilizar el interior de los zapatos para guardar medias y usar mejor el espacio de las valijas. Hay quien recomienda armar bolsas con ropa doblada en rollitos, separada por grupos, para no tener que desarmar el equipaje o arrugar toda la ropa al sacar las prendas que están en el fondo de la valija. Aproveche cada hueco y espacio libre para ocupar menos lugar. Es preferible que las cremas, protectores, champús y perfumes vayan en bolsas de plástico con cierre hermético. Si el viaje es en avión, recuerde que hay elementos líquidos, cremosos o en gel que deben ser despachados junto con la valija. Si tiene dudas sobre su equipaje de mano, recuerde consultar con su aerolínea cuáles son los productos prohibidos dentro de la cabina del avión. También es recomendable, si se viaja en avión, armar un buen bolso de mano: si el equipaje se demora o se pierde, no hay riesgo de quedarse sin muda de ropa.

18. El celular en el exterior

Hay quienes apagan el celular al subir al avión en Ezeiza y no vuelven a encenderlo hasta el regreso. Pero la mayoría de los usuarios suele usar sus móviles en el exterior. Es importante tomar ciertos recaudos para no pagar una fortuna de roaming internacional (servicio que prestan las compañías para que podamos usar el celular fuera del área de cobertura). Si tiene teléfono con acceso a Internet debe saber que si recibe e-mails –aunque no los abra– tendrá que pagar por ese servicio. Lo ideal es configurar las “opciones de red móvil”, desactivando los servicios de datos. Así, sólo podrán enviar y recibir SMS o llamadas, pero no podrá navegar. Quien necesite estar siempre online y comunicarse por celular, puede comprar paquetes antes de viajar. Por ejemplo, mientras que un mensaje de texto en Brasil cuesta US$ 0,50 y el minuto de voz sale US$ 2,50, si se contrata el paquete “Cono Sur”, el SMS será de US$ 0,20 y el minuto de voz, US$ 1,50. Y se podrán enviar 50 mensajes durante 7 días por US$ 10 y hablar 30 minutos (por 7 días) pagando US$ 45. También hay promociones de Internet ilimitado por US$ 17. Las promociones varían según el abono contratado y la compañía de telefonía. Otras opciones: alquilar un equipo con línea del país de destino o chips prepagos del lugar a visitar, con paquetes de minutos libres para hablar y navegar.

19. Funciones de los consulados

Existen distintos modos en los que un cónsul puede colaborar con los turistas argentinos, pero quizá lo que más confusión genere es lo que no puede hacer un cónsul por el turista: no puede proporcionar, por ejemplo, pasajes o medios económicos para regresar a la Argentina o continuar viaje a otros destinos, excepto en circunstancias muy especiales de repatriación; tampoco realiza tareas que correspondan a agencias de viaje, aerolíneas o bancos y no gestiona alojamiento o proporciona dinero para hacerse cargo de cuentas personales, como facturas hoteleras, legales o médicas. Las funciones de los consulados, entre otras cosas, son otorgar pasaportes y permitir la utilización de la dirección postal de la oficina consular para recibir correspondencia. Si el viajero se encuentra en un país donde no existe representación argentina, las representaciones de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile podrán orientarlo en materia de asistencia médica o jurídica y, dentro del alcance del consulado, en caso de accidente o emergencia.

20. Aduanas y franquicias

Lo más importante es saber que cada pasajero tiene una franquicia que se renueva una vez por mes, que cuenta con otra adicional de igual valor para comprar en negocios libres de impuestos (free shops/duty free) y que no es el mismo valor el que se aplica para adultos o menores. La franquicia aduanera establecida para mayores de 16 años que ingresan en el país por vía aérea es de US$ 300 (o su equivalente en otra moneda) y de US$ 150 para los menores. Del gasto que exceda la franquicia deberá pagarse el 50 por ciento. Según el Régimen de Equipajes, “las franquicias son individuales, intransferibles y no acumulativas”. Sin embargo cuando los viajeros constituyen un grupo familiar –cónyuges e hijos menores de 16 no emancipados–, la franquicia puede ser usada en forma conjunta. En los casos de frontera terrestre la franquicia es de US$ 150 para los adultos. El rubro “terrestre” incluye también a quienes ingresan en el país por vía fluvial o puentes. Informes: www.afip.gob.ar/turismo; www.loa.org.ar

Nora Viater, Irene Hartmann, Diana Pazos , Grisel Isaac

Diario Clarín - Suplemento Viajes
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