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Vietnam: Viaje en el tiempo

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Sat, 28 Jan 2012 02:25:00 +0000

Ciudad Ho Chi Minh

Un recorrido por el sur y el centro de uno de los países asiáticos que más rápido crece. La primera parada es la ex Saigón, luego Dalat, y por último, Hoi An.

Si la energía de una urbe se midiera por la cantidad de motocicletas que transitan sus calles, Ciudad Ho Chi Minh estaría primera en el ránking. Basta con mirar los números: la ex Saigón tiene 7 millones de habitantes y alrededor de 4 millones de motos. ¿Autos? Unos escasos 500 mil. En la ciudad más grande de Vietnam hay, por lo menos, una moto cada dos habitantes: empresarios, vendedores, estudiantes, familias enteras las utilizan como medio de transporte cotidiano y forman una marea de cascos que circula a toda hora por las calles (y veredas) de la ciudad. Es oficial: Saigón es no sólo la capital mundial de las motos sino, además, una de las metrópolis con más adrenalina del Sudeste Asiático.

Desde 2000, Vietnam –oficialmente llamada República Socialista de Vietnam– está entre los países de mayor crecimiento económico. Según el pronóstico de Goldman Sachs, en el 2025 será unas de las 17 economías más grandes del mundo; y, de acuerdo a las proyecciones de Pricewaterhouse Coopers, en el 2050 alcanzará un tamaño equivalente al 70 por ciento de la economía del Reino Unido.

Lo dicho: Vietnam crece a un ritmo desenfrenado y Ciudad Ho Chi Minh (CHCM), ubicada en el sur del país, es la prueba más fehaciente de su desarrollo. Cual museo viviente, CHCM relata su historia a través de su arquitectura, sus museos, sus templos y, sobre todo, su nombre. Originalmente, el territorio formó parte del Imperio Jemer y se llamó Prey Nokor, que significa ciudad bosque. En 1620, refugiados vietnamitas huyeron de una guerra que tenía lugar en el norte, se asentaron en la zona con permiso del rey jemer e, informalmente, comenzaron a llamarla Sài Gòn. En 1860, la ciudad se convirtió en la capital de la colonia francesa de la Cochinchina y fue bautizada, oficialmente, Saigón, la versión occidentalizada del nombre más popular que tuvo la ciudad. Tras las Segunda Guerra Mundial, Vietnam quedó oficialmente dividida en dos y Saigón pasó a ser la capital de Vietnam del Sur. Luego llegaría la guerra –en Vietnam, conocida como Guerra Americana– y, en 1975, la reunificación. Según de qué lado se mire, los hechos que ocurrieron aquel 30 abril se recuerdan como la caída de Saigón o el día de la victoria: el ejército de Vietnam del Norte invadió y ocupó distintos puntos estratégicos de Saigón y la ciudad se rindió, dando fin a la división del país y a una guerra que ya llevaba casi 20 años. Enseguida, fue rebautizada Ciudad Ho Chi Minh en honor al fallecido líder comunista y ex presidente de Vietnam del Norte. Pero, para muchos vietnamitas, nunca dejó –dejará– de llamarse Saigón.

Palacio de la Reunificación

Hoy, los recuerdos de la guerra quedaron circunscriptos al Museo de la Guerra, a los tanques abandonados y al Palacio de la Reunificación. La época colonial francesa ya no está presente más que en los bulevares, los teatros, las casas de ópera, las estaciones de tren y otras construcciones típicas, siendo la Catedral de Notre Dame vietnamita la más emblemática. La influencia china –que también marcó la historia del país durante varios siglos– puede encontrarse en los templos taoístas y confucionistas que abundan en la ciudad. CHCM supo sintetizar lo mejor de cada época y, a eso, sumarle una de sus características más esenciales: la vida callejera. O, como la llaman los vietnamitas: la cultura del asfalto.

CHCM es el centro económico, financiero e industrial de Vietnam. Sin embargo, la rutina de sus habitantes no corresponde a la de una urbe orientada a los negocios, sino a la de una ciudad asiática donde el espacio público domina las actividades diarias. Los saigoneses amanecen a las 6 con el canto de los gallos, la música de las radios y el aroma del pho (sopa de fideos típica) que se cocina en cada esquina. Desde temprano, algunas mujeres despliegan las verduras y frutas frescas sobre la vereda y otras van de mercado en mercado para hacer las compras del día; los hombres cargan frutas en canastos y animales enjaulados en el asiento de atrás de sus motos, mientras las vendedoras ambulantes pasean con sus sombreros cónicos y sostienen, cual balanza, dos contenedores con una vara sobre el hombro.

El ajetreo no tiene horario. Durante todo el día, familias enteras se suben a sus motos (se pueden llegar a ver cinco personas en un solo asiento) y compiten entre sí por transitar todos los huecos que haya disponibles en el asfalto. Los peatones son casi inexistentes, al igual que las reglas de tránsito: no se respetan carriles ni posiciones, se puede doblar en U sin aviso y es costumbre charlar de moto a moto o mandar mensajes de texto mientras se maneja. Eso sí: el casco es obligatorio (y su venta, uno de los negocios más redituables de la ciudad). El caos de tránsito probablemente sea uno de los aspectos más recordados (y temidos) de la ciudad, pero es parte inseparable del paisaje urbano de la ex Saigón y uno de los elementos que le otorgan esa velocidad tan distintiva. Y, al contrario de lo que pueda pensarse, no hace falta cruzar la calle corriendo: el truco es caminar muy despacio, para que sean los motociclistas los que esquiven a los peatones.

De noche, el ritmo no cesa. La ciudad se ilumina, florecen los mercados nocturnos, las mesas se sacan a la vereda y todos cenan al aire libre. Los extranjeros se reúnen en los bares y los habitantes locales charlan en las esquinas hasta pasada la medianoche. Pero los que más parecen disfrutar de la vida nocturna son las parejas mayores que sacan sus reposeras a la calle y se sientan a observar. Probablemente vean, en las motos que pasan, cómo su país avanza a toda velocidad.

Dalat

La París de Vietnam

Los emperadores también se tomaban en vacaciones. Y, en Vietnam, lo hacían en Dalat. Ubicado a 1.500 metros de altura, Dalat fue el lugar elegido por Bao Dai, el último emperador de Vietnam, para construir su Palacio de Verano. Él, al igual que los dirigentes franceses que huían del calor y el caos de Saigón para refugiarse en la montaña, se sintió atraído por el aire fresco, los alrededores naturales y la tranquilidad de la zona.

Dalat es un reducto único en Vietnam: su clima fresco contrasta con la temperatura tropical del resto del país y en sus campos, en vez de arroz, crecen flores. Las montañas, las casitas de estilo francés y una réplica de la Torre Eiffel hacen que Dalat sea una fusión entre un pueblito de los Alpes y –según afirman sus habitantes, con orgullo– la megaurbe de París.

El primer hotel de Dalat fue construido en 1907. A fines del siglo XIX, un grupo de exploradores pidió al gobernador francés que construyera un resort en la zona montañosa de Vietnam. El plan era erigirlo en Dankia, pero uno de los miembros de la expedición encargada de construir las rutas propuso Dalat, a pocos kilómetros. Desde aquel día, los franceses se dedicaron a urbanizar y embellecer la ciudad construyendo villes, casas color pastel, bulevares, parques, escuelas, complejos de golf y centros de salud.

Esta ciudad de montaña no es para todos: atrae, principalmente, a los amantes del café (sus cafeterías son famosas en todo el país), a las parejas que se van de luna de miel, a los vietnamitas que buscan escapar del calor durante el fin de semana, a los golfistas y a los viajeros aventureros. Dalat es, además, el punto de partida de los easy riders, un grupo de motociclistas locales que realiza tours en motocicleta por la región central de Vietnam, un vehículo que permite el acceso a lugares que, de otra manera, un turista no podría conocer.

La ciudad tiene 200 mil habitantes y puede ser recorrida a pie. Los amantes de la naturaleza pueden practicar mountain bike y trekking o visitar las plantaciones de té y café en las afueras. Y los fanáticos de la arquitectura tendrán dónde entretenerse con dos lugares muy peculiares: la pagoda Linh Phuoc y la Casa de Huéspedes Hang Nga, también conocida como La Casa Loca. La pagoda está ubicada en Trai Mat y contiene un templo con una estatua de Buda de cinco metros de alto y una torre con una campana: es una de las pagodas más coloridas, detalladas y peculiares de Vietnam. En tanto, La Casa Loca es un hotel surrealista que fue diseñado por Hang Viet Nga, hija de un ex presidente de Vietnam, inspirada en los trabajos de Antonio Gaudí. La construcción no sigue ninguna regla arquitectónica: hay escaleras que conducen a la nada, mesas de té insertadas en huecos en las paredes, ventanas con forma de tela de araña, puentes y toboganes. Una casa del árbol de estilo absurdo que asegura una máxima: la estadía en Dalat podrá ser fresca, pero nunca será aburrida.

Hoi An

Nostalgia sin apuro

Mientras el resto del país crece, hay una ciudad que mira hacia atrás con nostalgia: Hoi An. Ubicada en el centro de Vietnam, sobre la costa del mar de la China Meridional, este enclave de casas amarillas, puentes, ríos y lámparas rojas quedó congelado en el siglo XVIII. Aquí, las motos aún no fueron descubiertas. Y el apuro, tampoco: todo queda tan cerca que no hace falta más que caminar. Además, el ruido y la velocidad arruinaría el aura de un pueblo donde los protagonistas son el arte, la gastronomía y la historia.

El pasado de Hoi An se remonta al siglo II, cuando los champa, civilización de origen malayo-polinesio, convirtieron aquel pequeño asentamiento en la capital comercial de su imperio y la llamaron Champa City. En el siglo XIV se retiraron hacia el sur y establecieron su nueva base en Nha Trang. Finalmente, en las postrimerías del siglo XVI, los Nguyen Lords, gobernantes del sur de Vietnam, fundaron la ciudad de Hoi An –también conocida como Faifo– y la convirtieron en el puerto de intercambio más importante del mar de la China Meridional. Así, Hoi An pasó a ser uno de los puntos más estratégicos de todo el Sudeste Asiático y eso hizo que, entre los siglos XVII y XVIII, mercaderes chinos, japoneses, indios y holandeses se asentaran en la ciudad.

A fines del siglo XVIII, sin embargo, el esplendor y la importancia comercial de Hoi An declinó. Da Nang, una ciudad portuaria cercana, se convirtió en el nuevo centro de intercambio de Vietnam central y Hoi An pasó rápidamente al olvido. Desde aquel momento, la ciudad se estancó en el tiempo y no sufrió ninguno de los cambios que atravesó el resto del país. El centro histórico de Hoi An fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999 y es el responsable de que, en las calles y calendarios de la ciudad, el siglo XVIII siga vigente.

Por la mañana, con tranquilidad, las mujeres barren las puertas de entrada y abren sus casas-tienda a la calle. La mayoría están construidas con madera y pintadas de amarillo, no tienen más de dos pisos y funcionan como negocios en la parte de adelante y como viviendas en el fondo. En la cultura callejera de Hoi An, las paredes del frente no existen: todas las construcciones se cierran, solamente de noche, con una reja o con maderas. Los vendedores ambulantes también ocupan las veredas temprano, ponen sus cacerolas en fila y cocinan el desayuno frente al río. Los galeristas exhiben los cuadros contra alguna pared pública, los conductores de cyclos (bicitaxis) comienzan a rondar la zona en busca del primer pasajero y los sastres sacan sus maniquíes con la muestra de ropa hecha a medida a la calle. Desde los barcos, ofrecen miniaturas a los que caminan bordeando el río. Si hay algo que Hoi An conoce a la perfección es el ritual de comprar y vender que viene practicando hace siglos.

Hoi An y Saigón pueden parecer la antítesis una de la otra, pero muchas de las actividades cotidianas de ambas ciudades son las mismas. La diferencia, sin embargo, radica en los sonidos. El centro de Hoi An es silencioso, tranquilo, ya que todo el ruido de la ciudad está concentrado a pocas cuadras, en el mercado local. Ahí, la velocidad vietnamita sigue intacta: las mujeres acomodan su oferta de frutas y verduras en varias mesas, pegadas una al lado de la otra, y conversan a los gritos. Los hombres, mientras tanto, cargan los canastos de sus motos con baguettes frescas (herencia de la época colonial) y zigzaguen entre los puestos del mercado. Cuando llueve, todos se ponen impermeables, improvisan techos de plástico con bolsas y siguen como si nada. Vietnam, cuando llueve, no para: ni siquiera el agua es capaz de frenar las actividades de un país que está en movimiento constante, como la marea.

Aniko Villalba

Ámbito Financiero

Fotos Web

Magia, tradición y belleza en Portugal

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Mon, 16 Jan 2012 19:05:00 +0000

Vista de Lisboa (La Baixa)

De la melancólica Lisboa a las bodegas de Porto y las playas de Algarve, un recorrido por paisajes y sabores incomparables. Todos los rostros de la cultura lusitana.

Es un hecho comprobado: al volver de Portugal , el viajero se sentirá eterna e irremediablemente embrujado. Bellos paisajes y ciudades entrañables, ricas en historia y cultura, gente sencilla y muy amable, una gastronomía exquisita.

Y en todas las estaciones, incluso en pleno invierno europeo, un clima benigno y radiante de sol.

Desde Lisboa , esa ciudad irresistible, sosegada y melancólica, pasando por Coimbra y Porto hacia el norte, potentes y magníficas; hasta las encrespadas y fabulosas costas del Algarve en el sur, el viaje a Portugal es una verdadera fiesta para los sentidos.

Llegando a Lisboa, la primera imagen será, probablemente, la Baixa , el barrio bajo, corazón de la ciudad y el de estilo más monumental después de que el marqués de Pombal lo mandara a reconstruir tras el terrible terremoto que sufrió Portugal en 1755 y que destruyó buena parte de la capital. La primera impresión impacta: los grandes edificios con las fachadas cubiertas de azulejos, las preciosas veredas adoquinadas en blanco y negro, los tranvías circulando.

Un enorme arco conecta la céntrica rua Augusta, poblada de tiendas y barcitos, con la Plaza de Comercio, lindísima, un espacio abierto rodeado de recovas que da al río Tajo (aquí se lo llama Tejo) y que ofrece una panorámica muy bella, con ese aire romántico, antiguo y melancólico que envuelve toda la ciudad.

Hacia el otro lado del río, van apareciendo las otras plazas que terminan de conformar el centro de Lisboa: Figueira, Rossio, Restauradores, hasta la elegante Avenida da Liberdade, poblada de hoteles y embajadas, que conecta con la Plaza Marques de Pombal y luego con Saldanha, barrio moderno, residencial y de negocios.

Toda la Baixa refleja el esplendor del antiguo imperio, cuando las naves portuguesas se lanzaban al mar a conquistar el mundo. La Lisboa inolvidable, sin embargo, está más arriba.

Barrio de Alfama

Ciudad extraña, distinta a todas, Lisboa trepa a las colinas a ambos lados de la Baixa. Hacia un costado se despliega Alfama , seductora y misteriosa, la zona más antigua de la capital, con sus resabios hebreos y moriscos. Es el barrio del fado (la música popular más genuina de Portugal) y la nostalgia, con sus angostas callejuelas y los balcones que estallan de geranios y ropa tendida: aquí las casitas son mínimas y todo el mundo cuelga la ropa en sogas hacia el exterior, lo que en conjunto da un efecto alegre y colorido. Jaulas con pajaritos asoman en los frentes pintados de colores. Las puertas están abiertas y los vecinos conversan en la vereda. La gente con la que uno se cruza es amable y sencilla, gentil como en pocas partes del mundo.

La mejor manera de llegar a Alfama es tomar el histórico tranvía 28 hasta el Castillo de San Jorge , el punto más alto. El viaje es encantador; el tranvía pasa por los sitios más emblemáticos de Lisboa y trepa por cuestas imposibles, angostísimas, donde el viajero inexperto se encomendará al cielo porque parece que, en cualquier momento, el vagón va a pegar contra los muros de las casas.

Desde el castillo, el barrio va bajando hacia el río en un enjambre desordenado de callejones y techos de tejas rojas, y varios miradores con unas vistas espectaculares. Entonces hay que animarse a caminar sin rumbo y perderse por ahí, para ir descubriendo poco a poco los secretos del barrio, sus paredes descascaradas, los talleres de artesanos, los restaurantes, las casas de fado.

De pronto, aparece de la nada un teatro romano de un siglo antes de Cristo en plena excavación. Otro poco, y un barcito minúsculo, donde se toma un café extraordinario (sépalo, en Portugal el café es sublime en casi todas partes).

Más allá está la Catedral –conocida como la Sé– un edificio impactante construido sobre una antigua mezquita musulmana. Y el monasterio de San Vicente de Fora, un clásico de la arquitectura manierista, al lado del cual se instala los martes y sábados el “mercado de la ladrona”, un mercadillo de usados y otras yerbas donde se puede encontrar de todo y por donde circulan los personajes más exóticos.

Tranvía 28

Al anochecer, mientras se van encendiendo los faroles en las calles, asoma la Alfama nocturna, con sus tabernas para escuchar fados y saborear una ginjinha , el licor de cerezas típico de Lisboa, y restaurantes para degustar del placer de una cataplana de pescado (el plato típico, ver De cataplanas y cocidos ), un pulpo cocido, o un bacalao en sus innumerables formas de preparación.

Hay restaurantes para todos los gustos, desde el clásico A Baiuca, para disfrutar de una noche de fado y especialidades portuguesas, hasta joyitas algo más ocultas, como Río Coira, en la calle que sube hasta el castillo, una taberna de barrio sencilla y barata, donde se come como los dioses.

Del otro lado de la Baixa, Lisboa vuelve a trepar hasta el Bairro Alto y Chiado , zona antigua y bohemia, y también el reducto más fashion de la ciudad porque en los últimos años se han instalado allí tiendas de marca y restaurantes de vanguardia, carísimos en relación con la media más que razonable de los precios en Portugal. Se puede llegar con el tranvía 28, claro, o caminando si se tienen buenas piernas y buen estado físico (las calles son bien empinadas), pero también con el elevador de Santa Justa , un elegante ascensor de hierro forjado diseñado por un discípulo de Gustave Eiffel.

Desde el punto de salida del elevador, ya en el Bairro Alto, se pueden captar las mejores imágenes de Lisboa: la Baixa hacia abajo, la inmensidad de Tajo a la derecha y, de frente, Alfama, en una panorámica soñada.

Las callejuelas adoquinadas del Bairro Alto están llenas de restaurantes, cafés, librerías y bares que anuncian sus noches de fado e incluyen el Chiado, poco más abajo caminando por el Largo do Chiado, la calle de los intelectuales y fundamental para la historia portuguesa: allí se reunía lo más granado de las artes y las letras.

Aquí se impone volver a perderse entre las callecitas. Sin embargo, una parada obligadísima es tomar un café o una cerveza en el Café A Brasileira, fundado en los años ’20 y del que era habitué el poeta Fernando Pessoa. Lo sigue siendo, en verdad, porque una estatua tamaño natural del escritor está tomando un café para toda la eternidad en una mesita de la terraza.

Plaza de comercio

Un tranvía más moderno une la Baixa con Belem, a media hora de Lisboa, un lugar que concentra algunos de los edificios más importantes de la ciudad, como la Torre de Belem, el Monumento a los Conquistadores y el Monasterio de los Jerónimos, una joya arquitectónica. A una cuadra de allí, otra joya de los sabores: la gente hace cola en la calle para probar los famosos pastéis de Belem, unos hojaldres rellenos con crema que se sirven calentitos y recién hechos, realmente deliciosos.

Lisboa tiene mucho más para ver, para sentir, para saborear, la Fundación Calouste Gulbenkian, el Museo de Arte Antiguo y el del Azulejo, el Centro Cultural de Belem, el Oceanario.

A sólo media hora de camino, hay también una ciudad pequeña y romántica: Sintra , a la que se puede llegar en auto (las rutas y autopistas en Portugal son excelentes) o en tren, desde la estación de Rossio.

Sintra es una ciudad para caminar y caminar. Son encantadoras las callecitas empedradas, las pequeñas tiendas, los palacios. Hay varios –es casi imposible abarcarlos todos en un viaje–, pero se destacan el Castelo dos Mouros, el Palacio Nacional de Sintra y, muy especialmente, el Palacio da Pena, situado en una de las colinas más altas de la ciudad, con una vista espectacular en medio del precioso entorno natural del parque natural Sintra-Cascais, y con un diseño extraño, mezcla de estilos neomanuelino, romántico, neogótico, y con fuertes toques árabes. Recorrerlo es una experiencia casi delirante, con sus tonos amarillos y anaranjados, las torres almenadas recortadas contra el cielo, los salones sobrecargados de muebles y ornamentación, los patios y jardines.

Hay también un tranvía que circula los fines de semana, y que une Sintra con la playa de Macas en un viaje lindísimo.

Antes de irse de Sintra, hay que pasar, además, por Piriquita, un café en el pequeño centro de la ciudad, para probar el famoso travesseiro , una masa de hojaldre, con dulce, muy rica.

Saliendo de Sintra, Cascais y Estoril (elegantes remansos de paz sobre la costa, con unas vistas espléndidas) son las ciudades más cercanas entre las muchas que irán apareciendo en el camino, cada una con su particular atractivo, casi siempre antiquísimas, y todas con esa calidez y proverbial amabilidad que caracteriza a los portugueses.

Coimbra

Ahora ponemos rumbo al norte, unos 200 kilómetros hasta Coimbra , ciudad universitaria, antigua, muy hermosa y llena de leyendas. Situada a orillas del río Mondego, tiene una parte alta, coronada por la universidad, y una parte baja con un espíritu más comercial.

La universidad es una de las más antiguas de Europa y tiene una biblioteca de estilo barroco que es uno de los grandes tesoros portugueses. Para las festividades académicas, y muchas veces también fuera de ellas, los estudiantes siguen usando el traje que marca la tradición, con camisa, corbata, chaleco, chaqueta larga y capa. Muchos siguen las costumbres de sus ancestros, como llevar en sus capas tantos tijeretazos como decepciones amorosas hayan tenido. Cuando inundan la ciudad, la imagen es inolvidable (por eso conviene visitar Coimbra en época de clases).

La ciudad se puede recorrer a pie, porque todo está cerca. Hay dos catedrales interesantísimas para ver: la Sé Velha (catedral vieja) y la Sé Nova (catedral nueva). También el puente de Santa Clara, con su hermosa panorámica de la parte histórica de la ciudad, el museo Machado de Castro, que ocupa el antiguo Palacio Episcopal, y la Iglesia de Santa Cruz, con su fachada increíble.

Vuelta al camino y, a poco más de 100 kilómetros, asoma Oporto (Porto para los amigos), en la desembocadura del río Duero , espléndida, con sus estrechas callejuelas medievales y sus majestuosos edificios.

El casco antiguo de Porto, la Ribeira , es espectacular. Es el viejo puerto fluvial, que trepa escalonadamente una colina desde el río. Las oficinas portuarias se transformaron en encantadoras tabernas y tascas. Los edificios están revestidos de azulejos de colores y los balcones tienen preciosas barandas de hierro forjado. También aquí la ropa cuelga en los frentes. Desde los muelles, parten barcazas construidas a la manera de las viejas embarcaciones (se llaman rabelos ), que realizan paseos por el río igual que en el pasado, cuando transportaban los inmensos toneles con ese vino que le ha dado fama mundial a la ciudad.

Entre los puentes que cruzan el Duero, el enorme y metálico Luis I es una institución, conectando la ciudad con Vilanova de Gaia, paraíso de los almacenes que albergan las cavas de los célebres vinos.

Desde la orilla del río, un tranvía vetusto ofrece un paseo maravilloso hasta las playas de Foz, escenario de grandes gestas de los marinos portugueses cuando se lanzaban a la mar. Todo, todo tiene un sabor romántico, de otros tiempos.

Porto

Hay viajeros que destinan sólo un día a Porto, que alcanza para recorrer la Ribeira y las márgenes del Duero. Pero vale la pena quedarse por lo menos otro día y conocer la catedral, la Rua das Flores, el Palacio de la Bolsa, la Torre de los Clérigos y tres piezas de colección: la librería Lello & Irmao, de 1906, sin duda entre las más bellas del mundo, el Mercado de Bolhào, paraíso gastronómico, y el famoso Café Majestic, obra maestra de la Belle Époque.

Una leyenda que circula en el Algarve (la costa del sur de Portugal) cuenta que un rey moro, para calmar la nostalgia que su amada princesa nórdica sentía por sus tierras, ordenó plantar miles de almendros en sus reinos para que cuando florecieran, a fines de enero, su blancura le trajera el recuerdo de la nieve. Cierto o no, en invierno el Algarve se pone especialmente bello, resplandeciente de blancos y rosados y, además, con un tiempo benigno, soleado y agradable, sin temperaturas extremas, como es característico en esta región. Más aún, los enormes contingentes de turistas que atiborran esta zona en verano brillan ahora por su ausencia, lo que le da un encanto adicional.

Toda la costa del Algarve está salpicada de localidades (algunas son ciudades, otras pequeños pueblos de pescadores), distantes a pocos kilómetros entre sí, ideales para ir recorriendo de a poco, parando y disfrutando.

Desde Tavira al este, muy pintoresca, con sus callejuelas empinadas y el mar cristalino (hay una isla enfrente, paradisíaca), pasando entre otras por Olhào, Faro, Albufeira y Portimâo hasta llegar a Lagos, una de las más importantes, con una costa fabulosa, de rocas y acantilados, con oasis de arena dorada y un casco urbano bien atractivo.

Lagos fue la residencia de Enrique el Navegante y base del comercio con las colonias portuguesas en Africa. Hay un antiguo mercado de esclavos, un fuerte y un casco histórico inmenso, con construcciones blancas y calles empedradas, lleno de restaurantes donde probar unas buenas sardinas asadas rociadas con el clásico vinho verde portugués que, en realidad, es blanco. El invierno es también el momento ideal para hacer algunas incursiones al interior, como la Sierra de Monchique, muy popular entre los portugueses, con su centro de aguas termales, u otros pueblitos agrícolas tradicionales como Estoi o Almansil.

Costa Vicentina

Viajando hacia el oeste, la Costa Vicentina es otro de los tesoros del país –una maravilla natural, con playas salvajes, refugio de especies protegidas– para recorrer con tiempo.

Pero antes, justo en la punta del continente, a unos pasos de la ciudad de Sagres, el Cabo San Vicente es el punto más meridional de la Península Ibérica; es el lugar donde los antiguos creían que se terminaba el mundo.

Como último lugar donde se pone el sol en Europa, ver un atardecer en el Cabo San Vicente es más que una tradición: es una experiencia intensa, sobrecogedora, seguramente difícil de olvidar. Como llegar, literalmente, al fin del mundo, y del viaje.

Claudia Dubkin (Especial)

Clarín - Viajes

Fotos: Web

Sudáfrica-Ciudad del Cabo: una nueva maravilla

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Mon, 26 Dec 2011 15:09:00 +0000

Ciudad del Cabo, vista panorámica

Urbe con historia, pero cosmopolita y moderna, atrae con playas, colinas, viñedos a su alrededor y una de las nuevas maravillas naturales del mundo: Table Mountain

Si uno despertara dentro del nightclub Asoka, jamás adivinaría en qué ciudad se encuentra. Peinados nuevos, ropa extravagante y música electrónica, en una disco que podría estar en cualquier otra urbe cosmopolita. Si uno amaneciera en una calle del centro podría sentirse en Sydney, Dublín o las afueras de Londres: autos nuevos con el volante a la derecha y construcciones modernas entre casas de estilo victoriano. Si uno abriera los ojos en Ciudad del Cabo sin conocerla, nunca pensaría que está en el continente negro.

La ciudad más europea de Africa carga con ese atributo tras siglos de colonialismo y décadas de apartheid. Su posición estratégica entre Oriente y Occidente resultó tal vez su condena: aventureros, mercaderes, soldados y piratas han pasado por aquí en busca de nuevos rumbos y tierras para plantar... bandera. Sus huellas son indelebles. Otros llegaron desde Asia como esclavos o, en los últimos años, como representantes de grandes empresas. La expansión china en el continente es vertiginosa y aquí se siente con fuerza, al igual que en Johannesburgo. También hay una importante migración de países como Angola, Zimbabwe y Mozambique, y cada vez más viajeros del mundo que vienen por unos días y deciden quedarse para siempre. Las razones están a la vista.

Ciudad del Cabo es una de las urbes más lindas del planeta. Su geografía privilegiada combina mar y montaña, y atrae especialmente en verano, cuando la población se duplica: los 5 millones de habitantes se convierten en 10, ávidos de sol y arena.

Alquilé este auto y me voy para la playa, dice la luneta trasera de un viejo coche a la salida del aeropuerto. Otra luneta: Faltan 23 días para Navidad. La costumbre local de llevar mensajes a cuestas refleja un espíritu veraniego que se anticipa.

En los últimos años, cada vez más gente viene en busca de los viñedos cercanos, que han adaptado sus cascos de estancia a los nuevos tiempos del turismo vitivinícola. Pinotage, alojamiento, piscina y spa; un combo irresistible. Quienes llegan por primera vez a la región (o por segunda o tercera) también incluyen en su recorrido un safari en alguna reserva.

Ciudad del Cabo tiene dos emblemas naturales impedibles. Por un lado, la zona donde se juntan los océanos Atlántico e Indico, que se puede apreciar desde miradores desarrollados para el turismo. Por otro, una de las nuevas 7 maravillas del planeta, conocida como Table Mountain (montaña de la Mesa), que le da un marco inigualable a la ciudad. También es un símbolo Robben Island, a 12 km de la costa, que alternó entre cárcel y leprosario a través de los siglos. En tiempos del apartheid, allí estuvieron detenidos líderes opositores, entre ellos Nelson Mandela.

El Waterfront, un renovado puerto repleto de tiendas de todo tipo, restaurantes y también bares para trasnochar

Calles y vuelta al mundo

El primer intento por subir a la montaña de la Mesa fracasa. Llegamos cerca de las 9.30 hasta el acceso al teleférico, pero está cerrado por el viento en la cima. Suele pasar, dicen en ventanilla. Hay que tenerlo en cuenta y confirmalo por teléfono antes de venir hasta acá, por un camino zigzagueante de 20 minutos.

El cambio de planes adelanta el paseo por la ciudad, que es la segunda más poblada de Sudáfrica, después de Johannesburgo, y una de sus tres capitales, junto con Pretoria y Bloemfontein. Camino al centro atravesamos el barrio malayo, conocido como Bo-Kaap y muy fácil de distinguir: todas sus casas están pintadas de colores chillones. Imposible pasar de largo sin tomar unas fotos y, en lo posible, también un té en algún bar de este micromundo de mezquitas y tiendas de comida árabe.

A pocas cuadras, un mercado de artesanías al aire libre -el Green Market- ocupa una manzana con puestos muy parecidos entre sí, que venden cuadros de los Big Five, miniaturas talladas y estatuas de tamaño natural, huevos de avestruces pintados a mano y radios artesanales hechas con alambres y tapas de gaseosa. La variedad asombra, pero los precios son un poco más altos que en Bahía Hout, destino del día siguiente.

Long Street es la calle más famosa. Tiene bares con mesas en la vereda, aires turísticos y rastros de un pasado más bohemio. La mayoría de los hostels se ubica a su alrededor y es la zona cervecera preferida por los jóvenes. La actividad nocturna más sofisticada se mudó a Kloof St, continuación de esta misma calle.

Otro paseo muy buscado es Victoria & Alfred Waterfront, un puerto que huele a hortensias. Sus muelles y almacenes de mediados del siglo XIX han sido reciclados y convertidos en restaurantes y tiendas de ropa y diseño. En el lugar hay también un centro comercial interminable, un anfiteatro al aire libre, el mayor acuario del continente y una luminosa vuelta al mundo para disfrutar desde lo alto.

Después de un risotto de frutos de mar y degustación de quesos en Societi, la noche sigue en The Power and the Glory, uno de esos bares de moda que cambian de ubicación cuando se hacen demasiado conocidos, y más tarde en Asoka, para terminar la noche sin saber en qué ciudad estamos.

Cape Point, donde se juntan las aguas

Mares enfrentados

Desayunar frente al Atlántico y almorzar junto al Indico suena a extravagancia, pero es una simple rutina en una de las vías más transitadas por el turismo en la región. Luego del segundo intento fallido por subir a Table Mountain -esta vez llamamos por teléfono antes de ir- llegamos a Camps Bay, a sólo diez minutos del centro. Es una bahía abierta con arena blanca y grandes olas. Mucha gente elige ver aquí la caída del sol sobre el agua, con un trago en alguno de los bares chic de su avenida costanera. Por la hora, nosotros optamos por un desayuno.

Clifton es la bahía más popular y su cuarta playa (4th Beach), la preferida de la mayoría. Camino al extremo sur del cabo aparece Hout Bay, buena parada para comprar artesanías, donde también se contratan paseos a lugares como Seal Island, repleto de focas.

Bandas musicales esperan la llegada de los catamaranes para tocar a la gorra y los artesanos, con calculadora en mano, proponen regatear hasta por una pulsera de hilo. Los precios están en rands y son mejores que en los mercados del centro.

Muchos llegan a Cabo de la Buena Esperanza con la idea de encontrar un show de corrientes enfrentadas. No es tan así. La unión de los océanos es imposible de distinguir, pero el paisaje salpicado por la furia del mar bien vale la visita. También, la foto junto al cartel que acredita que llegamos a este mítico punto del planeta.

Cape Point es el lugar más buscado. Una caminata de 20 minutos alcanza el faro ubicado en la colina. Se puede subir también en funicular, para disfrutar de las ballenas australes entre mayo y noviembre, y de un marco de acantilados imponente -superan los 200 metros- durante todo el año. Algunos dicen ver al Flying Dutchman (el Holandés Errante), un barco que, según la leyenda, fue condenado a navegar para siempre.

Sobre un acantilado junto al cálido Indico probamos atún colorado, ostras, langostinos on the rocks y pescado del día a la plancha. El lugar se llama Black Marlín y fue creado en una vieja estación ballenera. Por un almuerzo y vista increíble pagamos 160 rands cada uno (80 pesos argentinos). Para el café, el lugar ideal es Summer Town, un pueblo a cinco minutos del restaurante. Hasta ahí se puede llegar en tren desde Ciudad del Cabo.

Montaña de la Mesa

Al fin, la Mesa

Un mantel de vapor cubre la cima plana de la montaña de la Mesa, pero no hay viento, de manera que podemos subir. El teleférico es un inmenso dispositivo giratorio con ventanales, que en 5 minutos asciende hasta los 1085 msnm. La velocidad es suficiente como para sentir que uno puede estrellarse contra la roca, pero el arribo es suave y nos introduce en un lugar sin comparación.

La visibilidad al principio es nula, ya que las nubes lo cubren todo. La sensación de estar rodeados de precipicio sólo se confirma cuando comienza a despejarse. Ahora sí: hacia cualquier lado que uno mire, todo es

cielo. Hay que asomarse hasta algunos de los extremos para ver la ciudad, las bahías, Robben Island y las cimas empinadas de los cerros que hacen de centinelas: el pico del Diablo y la Cabeza de León.

El circuito tiene algunos desniveles, pero es mayormente plano. Es con una gran piedra cuyo pico fue talado. Los senderos unen los mejores miradores hacia los distintos frentes. El principal -que sale en todas las fotos desde abajo- es de tres kilómetros. Hay un bar con mesas de madera a la intemperie y un local de suvenires.

En circuitos de trekking de variada dificultad, se asciende del pueblo a la cima en dos o tres horas.

La montaña puede ser el lugar perfecto para empezar 2012. El último teleférico de este año subirá a las 23 del 31 de diciembre y descenderá dos horas más tarde, después del brindis.

El barrio malayo Bo-Kaap

Vinos, Leones, y Peces que masajean

Hay dos cocodrilos que se perdieron hace tres años durante una inundación y aún no aparecen. Los huéspedes de Santé, un resort en una región de viñedos (a una hora de la ciudad), no se muestran preocupados por eso, mientras andan en canoa en la laguna que integra varios emprendimientos turísticos. Al lado, por ejemplo, hay un parque de leones que no se escapan, pero se hacen oír.

Creado hace diez años, Santé es un resort ecofriendly de 4 estrellas. Muchos vienen únicamente a pasar el día y disfrutar del spa, como cuatro mujeres que llegan en helicóptero todos los meses, se hacen masajes, las uñas y las manos, y regresan sin pernoctar. Uno de los servicios curiosos del spa es la terapia Dr. Fish Nibble. Hay que poner los pies dentro de una pecera y un cardumen se ocupa de limar las asperezas.

Estadio Soccer City

DATOS UTILES

Dónde dormir

The Table Bay: en V & A Waterfront, una propuesta de cinco estrellas, de la cadena Sun International. Más, en www.suninternational.com

Santé: hotel, resort & spa. Más, en www.santesa.co.za

Dónde comer

Societi: bistró sofisticado y con ambiente cordial, bar de tragos y terraza. www.societi.co.za

Black Marlín: junto al mar, imperdible en el paseo al Cape Point. www.blackmarlin.co.za

Qué hacer

Montaña de la Mesa: cuesta 195 rands (100 pesos argentinos) subir y bajar en teleférico. Horarios e información (por ejemplo, si está cerrado o abierto según el clima), en www.tablemountain.net Comprando los tickets desde el sitio hay 10% de descuento.

Robben Island: para información de acceso y el museo, www.robben-island.org.za

Más información

La moneda sudafricana es el rand: 2 rands equivalen a 1 peso argentino, aproximadamente

Martin Wain

La Nación - Turismo

Fotos: La Nación y Web

Buenos Aires: Turismo Subterráneo

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Mon, 05 Dec 2011 20:28:00 +0000

Aduana Taylor

La Manzana de las Luces, el Museo del Bicentenario y una red de túneles olvidados son parte de una nueva manera de conocer la Ciudad: ingresando al pasado.

Los museos, las milongas, los cafés notables y los parques; el teatro, el cine y los recitales. Los amantes de Buenos Aires saben que la Reina del Plata tiene muchas caras y que la variedad de propuestas resulta infinita. Pero tal vez su costado más oculto, el menos conocido, es el que tiene que ver con su pasado.

Guardado bajo el cemento del desarrollo de Buenos Aires, que pasó de ser una aldea a una gran ciudad en menos de cien años –a principios del siglo XIX tenía 40 mil habitantes, a fines, más de 500 mil–, el pasado de la capital se recorre a pie en un itinerario por los más antiguos adoquines porteños, entre Montserrat y San Telmo.

Donde hoy se encuentra el monumento al genovés Cristóbal Colón, frente a la Casa de Gobierno, se encontraba el fuerte (construido en el siglo XVIII) y luego la Aduana Taylor. Abierto de 11 a 19, el Museo del Bicentenario, esa especie de nave de acrílico que se ve en el lugar donde la Av. L. N. Alem se convierte en Paseo Colón, es un paseo por la historia de Buenos Aires, desde las comunidades originarias, el pasado del fuerte, la Aduana y, como un extra, el único trabajo que el muralista mexicano Alfredo Siqueiros realizó en la Argentina: Ejercicio Plástico. Se entra por Hipólito Yrigoyen 219.

La pequeña ciudad fundada por Pedro de Mendoza en 1536 se edificó sobre las barrancas del arroyo Tercero del Sur, conocido como el Zanjón de Granados. En 1580, sobre su cauce se delimitó un solar que entregó el mismo Juan de Garay a Juan González.

Después de siglos de aristocracia, su destino fue conventillo y vinería, hasta que en 1985 se encontró, 4 metros bajo tierra, al entubamiento del zanjón realizado a fines del siglo XVIII, además de cientos de elementos que permiten develar usos y costumbres de la antigua Buenos Aires.

Aduana Taylor

En 1500 metros cuadrados distribuidos entre dos manzanas (una puerta de entrada es la Casa Mínima, ingreso angostísimo sobre el Pasaje San Lorenzo), la obra de ingeniería olvidada que se creyó una red de túneles secretos, ubicada en Defensa 755, organiza visitas guiadas de lunes a viernes y los domingos.

“Estos espacios permiten ir más allá de la historia de la ciudad como planeamiento. Hablan de la vida cotidiana de la gente en el pasado, elementos que no se encuentran en las fuentes escritas”, asegura la arqueóloga Flavia Zorzi, voluntaria del área de Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires.

El arqueólogo Daniel Schávelzon, fundador y director del Centro de Arqueología Urbana (CAU) y autor del libro Túneles de Buenos Aires, Historias, mitos y verdades del subsuelo porteño trabaja desde hace tres décadas en la desmitificación del sustrato de la Ciudad de Buenos Aires e intenta develar la verdadera función que cumplieron y cumplen las supuestas redes de canales y pasajes secretos ocultos bajo el suelo de la urbe.

Según él, el contrabando era una actividad corriente y la Ciudad por el siglo XVII era tan pequeña que encuentra ridícula la idea de que esclavos negros hayan trabajado a escondidas de los restantes 1.800 habitantes para cavar túneles y contrabandear (con presunta participación de las autoridades).

Además, junto con el CAU trabaja en la arqueología de rescate, lo que significa que cada vez que se hace un pozo para construir un edificio en la Ciudad y se encuentran restos arqueológicos, si la fortuna es buena, Schávelzon se entera y con su grupo de trabajo van hacia el rescate de la memoria de estas latitudes.

En 1894 se prohibieron los pozos y aljibes y la mayoría fueron rellenados con basura. Hoy, esos rellenos son un libro abierto del pasado y las piezas valiosas que se restauran pasan a ser exhibidas en organismos públicos como privados. La basura habla de la dieta alimenticia, de la vajilla, de costumbres. “En el Convento Santa Catalina encontramos variedad de aves. Parece que las monjas comían muchos pichones de palomas, loros y piches”, asegura el arqueólogo especialista en restos óseos Mario Silveira desde su escritorio-laboratorio del CAU en Ciudad Universitaria.

El Parque Lezama y una antigua casa en Bolívar 373 fueron importantes centros de excavación. La tanguería Michelangelo, construida sobre terrenos que pertenecían al convento Santo Domingo, además de entretener con espectáculos del baile compadrito, pone a la vista un interesante acervo que habla de las comunidades aborígenes de la zona y conserva recuerdos del Almacén Huergo.

Túnel Manzana de Las Luces

Pero si hablamos del subsuelo porteño, de intrigas y misterios, la Manzana de las Luces se lleva todas las medallas. Una red de túneles inconclusos que se cree que fue construida por los jesuitas para escapar de algún posible ataque invasor se encuentra debajo de los edificios encerrados entre las calles Perú, Moreno, Bolívar y Alsina.

Encima funcionaron las casas virreinales, la Procuraduría de Misiones, el primer periódico, la primera Universidad de Buenos Aires y el Congreso de la Nación y todavía funcionan el Colegio Nacional Buenos Aires y la Iglesia de San Ignacio. Los túneles, con fama de cámaras de tortura utilizadas por los monjes para infieles y herejes, se ubican a 6 metros bajo tierra, datan del siglo XVIII y se visitan solamente los domingos.

Mariana Jaroslavsky

Diario Perfil - Turismo

Fotos: Web

Argentina: Golf sin salir de casa

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Sat, 19 Nov 2011 11:58:00 +0000

Cancha de gol del Hotel Llao Llao de Bariloche

Los golfistas que llegan gastan cuatro veces más que los turistas tradicionales. El tango, el asado y el malbec hacen que prefieran Argentina a Escocia.

Más de 5 millones de turistas visitan la Argentina cada año. Muchos frecuentan alguna de las 320 canchas de golf diseminadas a lo largo de todo el territorio y gastan mucho más que otros turistas. No por nada, la Argentina fue distinguida como el mejor destino de golf de América Latina y el Caribe en 2011, por la Asociación Internacional de Tour Operadores de Golf. “Argentina se está consolidando como uno de los destinos preferidos del mundo para practicar golf no sólo por la larga tradición que este deporte tiene en nuestro país, sino también por toda la oferta turística que existe”, explica Susan Marples, Coordinadora de Turismo de Golf del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur). “Se trata de un combo muy apreciado por el jugador, quien pasa el día en el court, pero a la noche puede disfrutar de una buena infraestructura turística, gastronómica y de entretenimiento”, continúa la especialista.

Así, junto con Australia, Sudáfrica e India (aunque muy lejos aún de los más tradicionales Escocia, Estados Unidos e Inglaterra), el país registró un aumento del 15 por ciento en esta modalidad durante 2010 y es cada vez más visitado por extranjeros de altísimo poder adquisitivo, que buscan algo más que un palo y un hoyo. “El tango, el asado, la Patagonia y el Malbec hacen que, por ejemplo, un alemán prefiera venir a la Argentina antes que viajar a Escocia, que es la cuna del golf”, asegura Nicolás Iorio, de la agencia WeGolf.

Una vez dentro del país, las regiones más buscadas son Buenos Aires, a la cabeza (donde se encuentran los clubes centenarios, como Mar del Plata, Lomas Athletic, San Andrés –el más viejo de Sudamérica– y Hurlingham), la Patagonia y Mendoza. “El tema de los viñedos y las bodegas funciona como un imán para esta clase de turistas. Por lo general, se trata de grupos de amigos, de entre 35 y 70 años, a los que les divierte jugar al golf y tomar vino. En cierta medida, se trata de viajes de egresados para gente grande”, comenta Iorio. En menor medida, también llegan grupos de mujeres solas (a quienes se les ofrece paquetes de Golf & Spa), parejas y familias enteras. “Podría pensarse que mientras los padres juegan al golf, mandan a los chicos a escuelas de polo”, razona Marples al pensar en el éxito que también despierta nuestro polo entre los extranjeros. “Por lo general, se trata de personas que no conocen el país y cuando vienen se sorprenden, se encuentran con una cultura mucho más europea de lo que se imaginaban, mucho más civilizada, donde la gente camina con traje y celular por el microcentro, donde se come bien y, entonces, deciden volver”, concluye.

En números. Un paquete de seis o siete noches en Buenos Aires arranca en los 1.300 dólares, tarifa basada en hoteles de cuatro estrellas y a la que se le suele sumar una extensión de tres o cuatro noches más en la Patagonia. “Estos valores ya son el doble de lo que vale un viaje tradicional a la Argentina, es decir, sin golf”, afirma Iorio.

Sin embargo, lo más sorprendente es la diferencia de dinero que estos turistas premium gastan durante su estadía. “Se estima que cuatro veces más que el tradicional, ya que no tienen problema en elegir hoteles y restaurantes de primer nivel”, dice Marples. Así, mientras un turista cualquiera gasta un promedio de 106 dólares por día, según el Indec, un jugador de golf no baja de los 450. “Por esta razón, es un segmento muy apreciado que debe crecer”, continúa.

¿Cómo lograr que esos 5,3 millones de turistas que visitan el país año a año tengan su réplica en las canchas de golf? ¿Cómo hacer para que la Argentina, líder en el área a nivel regional, también lo sea a escala global (actualmente se ubica en el puesto número 15)? Abrir la mentalidad, coinciden los especialistas. “Acá los clubes son muy tradicionales, muy exclusivos y muy cerrados a la persona que no es socia. Y eso es un poco lo que hay que cambiar, modernizarse, tener presencia en Internet. Idealmente, tendrían que aplicar también el revenue management, es decir, apuntar a la mayor ocupación posible, como en los aviones, donde se establecen distintos precios según la ubicación de los asientos –explica Iorio–. Esto permitiría que el lunes a las 10 de la mañana, cuando los courts están vacíos, la tarifa sea más barata, mientras que el sábado al mediodía, sea bastante más elevada.”

Laura Blanco

Río Negro: Swinging en el Llao Llao

En Bariloche se adaptó la tecnología LED para iluminar canchas de golf y poder jugar de noche. La pelota tiene un timer y también se enciende con cada golpe.

Jugar al golf? La elección se multiplica por miles en la Argentina, de sur a norte y de este a oeste. Pero, ¿de noche? ¿Es posible? Desde el año pasado, un lugar ofrece la posibilidad de vivir esa nueva experiencia en el país. En Bariloche, al pie del pico nevado del volcán Tronador y con el lago Nahuel Huapi de testigo, el campo de golf del emblemático Hotel Llao Llao (recientemente distinguido con la norma ISO) aparece iluminado dos veces a la semana durante el verano. ¿Luces? ¿En una cancha de centenares de yardas?

La idea, nacida en Estados Unidos, llevó más de un año de trabajo para ser adaptada a las posibilidades locales. En una primera etapa, la empresa encargada de desarrollar el proyecto probó con lo obvio: metros de cables surcaban los fairways para abarcar toda la superficie necesaria; pero no parecía un modo viable de iluminar la cancha. “Era muy caro hacerlo así, y además no se lograba el brillo que buscábamos. Entonces optamos por explorar una solución propia”, explica Guillermo Tessman, el ideólogo, mientras por la ventana del Club House de la cancha se aprecia una gama de colores luminosos que vigilan el andar de los golfistas.

El golf nocturno es posible, al fin y al cabo, gracias a la tecnología LED; pequeñas estacas iluminadas por dentro demarcan el tee de salida de cada hoyo, el fairway, los búnkers y el green, y también suben hasta la bandera. En cada sector el color de la luz es diferente, para que el jugador sepa exactamente en qué lugar del recorrido anda su pelota.

La pelota… Tal vez allí esté el aspecto más sofisticado de esta innovación. Cada bola también posee en su interior luces de LED, que se activan con el golpe. Desde ese momento, un timer colocado dentro de la misma se activa por diez minutos, tiempo suficiente para que el jugador, además de ver el recorrido por el aire, pueda llegar hasta ella para seguir jugando. ¿Y si el próximo tiro se produce antes de los diez minutos? El timer arranca otra vez de cero.

Las luces funcionan gracias a las baterías que se colocan. Aquí juega la ecología: todas son recargables, y la empresa tiene un convenio con otra que se encarga de reciclarlas cuando se agota su vida útil (veinte horas aproximadamente). “Nuestra tecnología produce luz fría, reutilizable, de bajo consumo y mucha potencia”, amplía Tessman.

El carácter lúdico de la experiencia, también, crece a la sombra de las estrellas. “El jugador se planta distinto de día que de noche. A esta hora vienen sólo a divertirse, se sorprenden con lo que les va pasando, se ríen mucho. No existe esa concentración típica de una competencia”, compara el desarrollador. Y se puede comer, además: al final de los cinco hoyos preparados para jugar con la luna de testigo, cada viernes aparece desde la cocina una fondeau de queso, para arrancar, y otra de chocolate. Y eso sí que se festeja más que un hoyo. El menú para dos personas tiene un valor de 300 pesos, e incluye una copa de vino.

La práctica del golf nocturno puede desarrollarse desde fines de diciembre y hasta fines de febrero en la cancha que rodea la nave central del famoso hotel, todos los viernes desde las 21. El costo, para los huéspedes, es de 90 pesos, y de 120 pesos para los visitantes. Los que salen de jugar, diferencias de hándicap al margen, se igualan en algo: las ganas de volver a vivir la curiosa aventura.

Andres Eliceche (Desde Bariloche)

Notas de Perfil-Turismo

Australia: La sagrada Ayers Rock

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Mon, 31 Oct 2011 21:49:00 +0000

Este inmenso peñasco, en el Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, es una sorprendente aparición en pleno desierto.

Es un sitio sagrado para los pueblos originarios de Australia , y se puede decir que se transforma en algo similar para los miles de turistas de todo el mundo que lo visitan cada año y caen ante el embrujo de su imponente presencia y sus cambios de color, y sobre todo ante ese rojo brillante que adquiere cuando la acaricia el sol del atardecer.

Uluru , también conocido como Ayers Rock, no es geológicamente más que lo que su nombre en inglés indica: una roca, o digamos, para ser más exactos, una formación rocosa compuesta por arenisca que se encuentra casi en el centro exacto de Australia, en el Territorio del Norte, 430 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Alice Springs y a nada menos que unos 2.800 kilómetros de Sidney.

Casi en el centro exacto de Australia (el llamado Red Center, o Centro Rojo), y en el corazón del Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta , la formación rocosa se erige como una especie de vigía de casi 350 metros de altura –aunque la mayor parte de ella se encuentra bajo tierra– en medio de un árido y duro desierto, donde las temperaturas promedio superan los 35 grados en verano y las lluvias no alcanzan a sumar 100 mm en todo el año.

Aun así, este monolito de piedra que en 1987 fue declarado Patrimonio de la Humanidad es uno de los monumentos más visitados del país. Tanto, que ha generado una verdadera “industria de la creatividad” o, para algunos, de lo kitsch: se lo puede admirar sobrevolándolo en avionetas o helicópteros, caminando por múltiples senderos de trekking, paseando en camellos, haciendo tours a la luz del amanecer o al atardecer; contratando el Cave Hill tour, que promete una experiencia cultural indígena, o hasta disfrutando de una cena de gala, con manteles, copas de cristal y un buen vino australiano, justo a sus pies, mientras el sitio sagrado va siendo devorado por las sombras de la noche.

También llamado “el ombligo del mundo”, Uluru y su vecino monte Kata Tjuta tienen un profundo significado histórico y cultural para los habitantes originarios de la zona, los anangu, para quienes este gran bloque de piedra representa el punto crucial en la intrincada red de rutas del Tjukurpa o Tiempo del Sueño –el principio de todo, la creación–. Aquí, en el lado norte habitaban los pitjantjatjara u hombres canguro, y en el sur, los yankuntjatjara u hombres serpiente. Entre ellos, en torno a Uluru se libraron dos grandes batallas, que aún son rememoradas en cantos y ceremonias de orígenes ancestrales.

Los propios anangu organizan visitas guiadas en las que, además de dar explicaciones sobre la flora y fauna y la vida en la zona, narran algunas de estas leyendas. Como la del lagarto Kandju, que llegó hasta aquí buscando su bumeran perdido, y que se representa en las grietas de la superficie rocosa.

El perímetro de Uluru (de 9,4 km) presenta numerosas cuevas y recovecos con pinturas y grabados, muchos de ellos relacionados con la fertilidad y la iniciación, que los nativos consideran de origen divino. Incluso las representaciones cercanas de Wandjina, un dios que se asemeja mucho a un astronauta o extraterrestre, dejan volar las teorías y especulaciones.

Muchas de estas representaciones e incluso zonas –como algunas cuevas– son sagradas para los habitantes locales, por lo que se pide a los visitantes no ingresar ni tomar fotografías. Hay cavernas exclusivas para hombres y otras únicas para mujeres, y no es posible infringir esta regla, pues sólo mirar las pinturas realizadas en la caverna del sexo opuesto puede acarrear terribles castigos por parte de Kandju, el Gran Lagarto. E incluso hay carteles que solicitan nada más que respeto, sobre todo a quienes llegan con la intención de escalar el Uluru: “No debería hacerlo. No es lo más importante. Lo realmente auténtico es detenerse y oír. Estar atento a todo lo que le rodea. Escuchar y comprender” , dice uno de ellos. Aun así, no son pocos los tercos que insisten y ascienden hasta la cima, a contemplar el desierto desde 348 metros de altura.

Según la inclinación de los rayos solares y la época del año, la superficie de Uluru adquiere distintas tonalidades. Su imagen más famosa es la del atardecer, pero quienes tienen la suerte de admirarlo en alguno de los escasos días de lluvia de la zona pueden verlo en un infrecuente tono gris plateado cruzado por curiosas franjas negras, que no son otra cosa que algas que crecen en los pequeños cursos de agua.

Con la entrada de tres días al Parque Nacional (US$ 24), se puede recorrer tanto Uluru como el cercano Kata Tjuta (a 25 km), también llamado monte Las Olgas, un grupo de extrañas formaciones, igualmente sagrado para los pueblos originarios. Kata Tjuta quiere decir “muchas cabezas”, y esa es una de las impresiones que causa este conjunto de cimas, cuya máxima altura es de 546 metros. La leyenda dice que allí arriba vivía Wanambi, la gran serpiente del arco iris, que sólo descendía en la estación seca. Y partes de la montaña se identifican con los liru (hombres serpiente), el hombre canguro malu, o los pungalunga, caníbales gigantes.

Como fuera, Kata Tjuta es sin dudas el complemento necesario de toda visita al desierto rojo de Australia y a Uluru. Y a sus fantásticas leyendas. El lugar perfecto para hacer caso a aquel aviso de los anangu, y detenerse a oír. A escuchar y comprender. O al menos intentarlo.

Pablo Bizón

Clarín - Viajes

Imagen: Clarín

Belem-Brasil: Entre anacondas y jaguares

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Thu, 20 Oct 2011 21:05:00 +0000

La ciudad norteña tiene la mayor feria de América latina desde 1688. Religiosa, tórrida y salvaje, se abre al turismo en el delta del río Amazonas.

Por las calles de Belem se forman túneles de árboles de mango y se respira el aroma a selva. Mucha humedad y más calor caracterizan a la capital del Estado de Pará, al nordeste de Brasil, ciudad que conoció la grandeza cuando la fiebre del caucho, a fines de siglo XIX, la convirtió en un centro productivo elemental para el mundo y el más importante del Amazonas, junto con la ciudad de Iquitos, en Perú.

A los pies del delta que forma el río Amazonas cuando desemboca en el Atlántico, allí, bien al norte de Brasil, se forma el archipiélago Marajó, integrado por más de 3 mil islas. La ciudad, rodeada de canales y los últimos y más lentos brazos del río “mais grande do mundo”, alberga en sus alrededores a seis parques ambientales.

Como el Amazonas, el río, el delta y todo el país, Belem sorprende por sus dimensiones. Puerta de entrada a la selva y ubicada sobre la línea del Ecuador –hace falta vacunarse contra la fiebre amarilla antes de viajar–, fue un puerto peleado por ingleses, holandeses, franceses y portugueses, cosa que se refleja en la ecléctica arquitectura. En estos días está celebrando, como desde hace más de doscientos años (desde 1793) todos los octubres, una de las fiestas religiosas más convocantes del globo: la fiesta del Círio de Nossa Senhora de Nazaré para la que llegan alrededor de 1 millón y medio de peregrinos. Hasta el 24, misas, procesiones, música y ferias alegrarán las calles de esta ciudad de más de 2 millones de habitantes.

Y las dimensiones a lo brasileño continúan. El mercado Ver-o-Peso es la mayor feria de América latina. Fundada en 1688 por los portugueses que pretendían controlar con impuestos la entrada y salida de productos del Amazonas, se mantuvo de pie a través del tiempo y hoy es un viaje hacia los aromas más autóctonos. Pescados frescos por todos lados, carnes, hierbas medicinales, especias, frutas y verduras lo convierten en ese paraíso que todo viajero sabe apreciar.

La Cidade Velha, el barrio más antiguo de la ciudad, data del siglo XVII, cuando los portugueses se asentaron en lo que se conoce como la Bahia de Guajará. Allí levantaron el Forte do Castelo, que se visita y desde donde se aprecia una buena vista del cemento que se siente intruso entre tanto verde. Además, la Catedral Metropolitana da Sé y la Igreja do Santo Alexandre son dos tesoros arquitectónicos que no deberían obviarse.

Selva adentro

En el corazón de la ciudad, se encuentra el Parque Zoobotánico y el Museo Parense Emílio Goeldi, un espacio en donde las anacondas y los jaguares se combinan con multicolores especies de flora autóctona. Además, hay espacios dedicados a antiguas comunidades amazónicas, donde se puede conocer y aprender sobre cómo vivían y convivían en un ambiente donde la naturaleza parece tan impenetrable.

El Mangal das Garcas, a pocos minutos del centro, conserva ecosistemas típicos de la zona y los abre al público a través de paseos en barco.

De nuevo con un buen repelente de mosquitos en la piel, al día siguiente, sigue el ecoturismo. Después de una visita al Jardín Botánico Bosque Rodrigues Alves, el paseo continúa hacia las playas de agua dulce y agua cálida de la Ilha Mosqueiro, una antigua zona de fin de semana de las familias “caucheras”.

Bosques tupidos, ríos y arroyos esperan a 15 kilómetros del centro de la ciudad. El Bioparque Amazônia es un resumen de la selva distribuido en 22 kilómetros de senderos en un área que conecta cuatro ecosistemas autóctonos, donde se pueden ver lagartos, cocodrilos, monos, osos hormigueros, guacamayos, papagayos, tucanes, pacaranas, el águila arpía e infinidad de pájaros. Además, cuenta con un museo que guarda tres mil piezas de conchas y moluscos de todos los continentes.

Mariana Jaroslavsky

Perfil - Turismo

Imagenes: Web

Tendencias en el aire: Diez cosas que nunca pensó hacer al volar

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Tue, 27 Sep 2011 01:41:00 +0000

El futuro ya aterrizó entre nosotros: comprar pasajes, circular por el aeropuerto o pasar horas en un avión no es lo que fue alguna vez

Hubo un tiempo en que viajar en avión era, literalmente, abandonar el mundo por unas horas. No sólo porque se perdía toda comunicación con la tierra, sino porque uno se adentraba en un entorno muy diferente de la realidad terrestre: un ambiente relajado y seguro en los aeropuertos, el tamaño antediluviano de los aviones, azafatas encantadoras junto a pilotos de gorra y charretera, una cordialidad casi empalagosa y hasta espacio donde adquirir vicios sin impuestos ni culpa.

Algo cambió cuando los aeropuertos se empezaron a parecer más a los centros comerciales o a campamentos de refugiados, cuando los buenos modos entre pasajeros y empleados fueron minuciosamente reglamentados para evitar agresiones (que, aun así, ocurren) y cuando la onda saludable barrió los cigarrillos y el whisky a un rincón del free shop.

Lo cierto es que miles de millones de pasajeros al año han convertido el mágico acto de desplazar una multitud a 10.000 metros de altura dentro de una mole de acero casi en un hecho cotidiano.

Pero todavía restan muchos más grandes cambios por venir. Y estas son apenas diez cosas que nunca pensamos hacer antes o durante un vuelo, y que son inminentes o incluso habituales.

1. Adquirir un pasaje en el supermercado

Ya no es tan imprescindible un gurú para encontrar una tarifa razonable a cualquier destino que se le ocurra. Puede entrar a la página de cada aerolínea y averiguar los precios, compararlos con las agencias virtuales -como Despegar.com- y pagarlo en el momento con tarjeta de crédito o imprimir la boleta y abonarla en cualquier caja de pago electrónico, aun en un supermercado. Quien no se haya visto en esa situación puede asomarse al Carrefour de Paraguay 919 de la ciudad de Buenos Aires, a media cuadra de las oficinas de LAN, donde forman hilera pasajeros que, además, aprovechan y junto con un pasaje a Miami se llevan, por ejemplo, un yogur y media docena de huevos.

2. Verificar con el celular dónde están su avión, su equipaje o su asiento

Al reservar un pasaje online, muchas compañías permiten que tilde un casillero y comience a recibir un mensaje de texto o mail ante cualquier cambio en la programación del vuelo. Las funciones del celular se van ampliando para pronto informar también dónde está la nave, dónde está su equipaje y hacer su chequeo de asiento hasta el último momento antes de subir, que es cuando se liberan algunos lugares codiciados. Según un último estudio de la central de reservas Amadeus, "las tecnologías móviles emergentes revolucionarán cada etapa de la experiencia de viaje en el futuro". El informe, llamado El viajero siempre conectado, demuestra que un 16% de los 2978 encuestados utiliza su celular para comprar boletos, pero el porcentaje es creciente en los más jóvenes (18%) y en los viajeros frecuentes (33%). También revela que un 40% consultaría el estado de su equipaje y su vuelo si las aerolíneas instalaran esta tecnología push (enviada directamente por el servidor), algo que la mayoría está implementando.

3. Compartir un vuelo con mil personas

No es que hubiera intimidad en un vuelo tradicional, pero 150 o 200 personas parecía una cantidad razonable de compañeros de viaje. Cuando nos estábamos haciendo a la idea de que nos mantendríamos horas con los 400 pasajeros de un Jumbo (Boeing 747), nos encontramos ante los 840 del Airbus 380, que en su versión Extended, con pura cabina Economy, tiene capacidad para 1000 personas. Esos volúmenes nos remiten más a un congestionamiento urbano o al subte que a un viaje en avión, pero allí estaremos, todos juntos, enlatados, y en el aire.

4. Deambular en pijama entre los asientos

Las aerolíneas que se jactan de su servicio, empezando por las asiáticas, lo tenían desde hace tiempo y las europeas las siguieron. Entre ellas había una silenciosa competencia en la calidad (¿algodón o seda?), comodidad (botones, cierre relámpago o cerrados) y hasta el diseñador de la prenda (Christian Lacroix para Air France, Givenchy para Singapore, Peter Morrissey para Qantas). Pero desde el mes próximo, la menos pretenciosa American Airlines será la primera aerolínea norteamericana en incluir pijamas y amenidades de lujo en las clases Primera y Business.

5. Volar con una piloto

Las mujeres no sólo conducen países, sino que también pilotean aviones desde hace décadas, aunque era más común encontrarlas en los cockpits de Lufthansa o de American Airlines. De hecho, sólo hay 450 en el mundo, según la Sociedad de Mujeres Pilotos (Society of Woman Airline Pilots). Pero desde hace un par de años también es posible verlas en nuestras latitudes, ya que Aerolíneas Argentinas, Austral, LAN, Pluna y Sol tienen varias pilotos y hasta hay servicios donde todo el equipo técnico -piloto y copiloto-, así como las tripulantes de cabina, son mujeres.

6. Comprobar que allí arriba, también, todo está en venta

En la película Amor sin escalas , George Clooney conseguía los codiciados 10 millones de millas voladas y accedía a una tarjeta titanio de viajero frecuente después de pasar gran parte de su vida arriba de un avión. Los beneficios extraordinarios de tal categoría de clientes preferenciales son todo un mito en el mundillo aerocomercial. Tom Stuker, por ejemplo, es el pasajero número 1 de United, por haber llegado en julio pasado a 10 millones de millas, y hasta se han demorado vuelos para esperar que embarque, como admitió en una nota concedida a CNN.

Pero ya no será necesario viajar 80 veces a Hawai, como Stuker, para acceder a ciertos privilegios. Por dos razones: una, que es más fácil conseguir millas porque las alianzas entre compañías permiten acumular horas voladas sin necesidad de ser monogámico con la línea aérea. Además, cada vez más se amplía la variedad de tipos de compras con las cuales se acreditan millas.

En segundo lugar, las aerolíneas han puesto tarifa y ofrecen a cualquier paisano gran parte de los derechos antes reservados sólo para las elites voladoras. Pago mediante, se podrá tener el ingreso al salón VIP, un pase de cabina, embarcar en la primera llamada, los asientos con más espacio para las piernas, y hasta elegir preferencialmente ventana o pasillo. Además de los adicionales habituales para acompañar la comida estándar, como lo era el vino o algún licor, las aerolíneas también empiezan a disponer de menús más parecidos a los de primera clase o business en la cabina de turista, sólo que pagando aparte. Desde este mes, por ejemplo, KLM ofrece menús a elección para sus vuelos intercontinentales desde Amsterdam. Por entre 12 y 15 euros, se puede elegir entre comida japonesa, italiana, indonesia o vegetariana.

7. Conectarse desde las nubes

En los aeropuertos se puede acceder a onerosas redes de Wi-Fi (excepto, por ejemplo, en el Kigali de Ruanda, donde es gratis) y, poco a poco, las aerolíneas van incorporando esta prestación a bordo, un servicio que se habrá generalizado en un período de tres a cinco años, según la estimación de la industria. Las tarifas trepan desde 5 dólares por una hora y media, pero todavía es desparejo el nivel de acceso que ofrecen las que ya lo tienen habilitado en parte de su flota, como Virgin, Delta, British Airways, Lufthansa, United, Qatar y Air Canada.

También el uso de celulares durante el vuelo es algo que tiende a flexibilizarse a medida que avanzan los estudios sobre las interferencias comprobables de los equipos en los comandos del avión, como en Europa, donde ya se permite el encendido una vez que la nave superó los 3000 metros. El precio dependerá de la operadora y, por ahora, también está por las nubes.

8. Que lo despida una máquina y otra le dé la bienvenida

En el aeropuerto, una especie de cajero automático imprime su tarjeta de embarque y le indica en la pantalla que pase por el lector electrónico su pasaporte y la visa, si fuera necesaria. Deja el equipaje en una balanza que automáticamente emite dos papeles autoadhesivos con el peso y un código, para ser pegados en la valija y en su boarding pass. Después deja el bulto en el sector de equipaje y se va.

Es decir, el primer ser humano que encuentre en el proceso será el personal de seguridad y de Migraciones, que podrán tener muchas cualidades, pero no la simpatía.

Todavía no es así en Ezeiza, pero sí en otros aeropuertos, lo que anticipa que pronto desaparecerán esos guiños y frases de cortesía que intercambiábamos con los empleados de la aerolínea en el check in mientras descargábamos los nervios del viaje ("Es que es la primera vez que viajo en avión". "¿Seguro que no tiene un asiento más adelante?" "¿Qué sirven de comer?").

Hasta el ingreso a los países, como en los Estados Unidos, se está facilitando con computadoras que leen el pasaporte y habilitan el paso si se es residente.

9. Ser el único pasajero que mira las películas del programa oficial

Apenas el avión termina el proceso de despegue y se autoriza el uso de dispositivos electrónicos, cientos de pasajeros desenfundan sus aparatos con pantallitas en las que redactan, calculan, dibujan, ven películas, leen libros o escuchan música igual que lo harían en el living de su casa.

También las aerolíneas ofrecen ahora los juegos de computadora más populares y empiezan a transmitir televisión satelital, como en el caso de Virgin, Continental, Jetblue y Qatar.

Desde la única pantalla de cine al frente de cada módulo de la cabina hasta hoy, el término entretenimiento de a bordo ha incluido una oferta tan variada que será difícil encontrar en vuelo a alguien que le cuente el final de la película si se quedó dormido antes de que terminara.

10. Llamar al presidente de la aerolínea por su nombre de pila

Richard Branson, carismático presidente de Virgin, chatea, twittea y aparece frecuentemente en Facebook. No sorprende de parte de alguien que cada tanto, cuando pierde una apuesta, se viste de azafata y atiende el servicio de comidas de sus aviones. Pero aun los directivos menos irreverentes también han debido bajar al llano y relacionarse con pasajeros que llegan a su puerta, virtual o no, sin más fueros que la propia queja. Hace seis años fue noticia que el presidente de Continental debió pagar una cena a 270 usuarios del foro Flyertalk, donde discutía de igual a igual los cambios realizados en la compañía. Ahora, la novedad es un programa como el Surprise de KLM, en el que la misma aerolínea rastrea en las redes sociales inconvenientes que los pasajeros hayan podido tener en sus viajes, para anticiparse con alguna solución en el momento de embarcar o llegar a destino.

Las opiniones, buenas y malas, se vuelcan naturalmente en sitios como Skytrax, tal como se hace con los servicios turísticos en Trip Advisor. De hecho, la cuenta Twitter de la mayoría de las aerolíneas se ha convertido en un intenso canal donde se informa al instante sobre los cambios de programación de vuelos, se contestan preguntas urgentes y se derivan consultas más amplias.

Encarnación Ezcurra

La Nación - Turismo

Europa: en la carretera

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Tue, 20 Sep 2011 00:34:00 +0000

Antiquísimas iglesias, pueblos medievales y magníficos paisajes se funden en las rutas de Francia

Europa es, por lejos, el lugar del mundo con más atractivos por metro cuadrado. Allí, un pueblito cualquiera alberga un monasterio milenario, el camino menos pensado lleva hacia un castillo medieval, junto al más insignificante arroyo se levanta un acueducto romano y tras la más anónima de las colinas se esconde un restaurante de cinco estrellas Michelin. Y estas son cosas que no se ven desde el avión, sino a ras del suelo. Recorrer Europa dando saltos aéreos entre ciudades puede que sea práctico, rápido o relajado, pero te hace perder todo lo que hay en el medio, que es muchísimo.

Para ver todos esos “pequeños tesoros” (algunos no tan pequeños) que albergan las entrañas de Europa no hay nada como viajar en auto, aprovechando la extensísima e impecable red de autopistas y carreteras que une a todos los países del Viejo Continente. En estas páginas, proponemos uno de los muchísimos itinerarios posibles, que se comienza en Madrid y transcurre hacia el norte de Europa en etapas signadas por ciudades como San Sebastián, Burdeos, París, Brujas, Amsterdam, Colonia y Munich. Al dar la vuelta y emprender el regreso, la travesía enhebra urbes italianas como Verona, Florencia y Pisa, para luego recorrer la costa mediterránea de Francia y concluir en la fantástica Barcelona.

Es un viaje en el que nunca pasan más que unos pocos kilómetros sin que aparezca la tentación de detenerse a descubrir un sitio lleno de historia, de antiquísimas tradiciones o de delicias gastronómicas únicas. En este itinerario encontrarán una buena cantidad de consejos, advertencias, precios y datos útiles para planificar, o simplemente fantasear, con una travesía por las rutas de Europa.

El punto de partida es la capital española, una ciudad de múltiples encantos a la que hay que destinar al menos tres o cuatro días. Quienes la visitan por primera vez no pueden dejar de conocer sitios como la Plaza Mayor, la Gran Vía, los Museos del Prado, Thyssen y Reina Sofía y barrios como La Latina, Chueca y Malasaña, donde late la intensa vida nocturna y gastronómica de la ciudad. Madrid es además un sitio ideal para alquilar un auto, gracias a la diversidad de ofertas (ver Alquiler de auto). El viaje parte desde Madrid hacia el noreste, rumbo al País Vasco y la frontera con Francia, saliendo del centro de la ciudad por la circunvalación M-30 y luego la autopista A1. El recorrido tiene 450 km (unos 20 euros de peaje) y pasa por sitios como Burgos (parada para ver su famosísima y gótica Catedral) y Vitoria, la capital vasca, una de las ciudades más elegantes de toda España.

Llegados a San Sebastián, no hay plan mejor que reponer fuerzas en alguno de los bares de pintxos (tapas) del casco antiguo. Y luego destinar al menos una jornada para pasear por las playas de la bahía de la Concha, sus bulevares estilo belle epoque y los encantadores pueblos vascos que la rodean, como Tolosa, una pequeña y encantadora ciudad de puro carácter vasco, rodeada de colinas verdísimas, y Hondarribia, con su hermosa bahía y el puerto situado frente a la ciudad francesa de Hendaya.

En los “Autonautas de la Cosmopista”, el libro que Cortázar escribió junto a su mujer Carol Dunlop, se narran unas vacaciones de la pareja transcurridas en la fantástica red de zonas de descanso de las autopistas francesas (www.autoroutes.fr). Además, los campings de Francia suelen ser muy baratos y de excelente calidad (casi siempre tienen bungalows o cabañas), por lo que brindan la posibilidad de contar con opciones de alojamiento muy económicas y en contacto con la naturaleza.

Saliendo de España por el paso de Irún, las autopistas E70 y E5 van uniendo sitios de gran interés de la costa vasco-francesa como Saint Jean de Luz y Biarritz, hasta llegar a Burdeos, la gran capital del vino francés. Allí se puede hacer una escala breve para disfrutar de un almuerzo bien francés en alguno de los restaurantes del centro histórico o bien destinar un día a recorrer alguna de sus cuatro zonas vitivinícolas (Saint Émilion, Pomerol, Médoc y Graves), que combinan colinas tapizadas de viñedos, imponentes castillos y bodegas de enorme prestigio como el Château Lafite Rothschild, donde se elabora uno de los mejores (y más caros) vinos del mundo.

Continuando hacia el norte, se pasa por otras ciudades históricas como Poitiers y Orleans. En total, hasta París son 820 km (habrá que pagar 60 euros de peaje) que se pueden hacer de un solo tirón o durmiendo en alguno de los muy buenos campings que rodean las ciudades del camino.

Toda una vida no sería suficiente para conocer del todo a París. Pero el sentido común diría que en una visita corta no pueden faltar hitos como la torre Eiffel, el Trocadero, los márgenes del Sena, Notre Dame, los restaurantes de la zona de la Bastilla, el Centro Pompidou, los Museo del Louvre y D’Orsay y la bohemía super turística de Montmartre. Lo mejor es no estresarse: todo tiempo que se pase en París parecerá poco. Y un buen consejo es dejar el auto estacionado cerca del hotel (de ser posible en barrios no tan céntricos, como Montrouge) y moverse por la amplia red de transporte público de la ciudad.

Saliendo del centro de París por la Rue de la Chapelle se conecta con la Autopista del Norte (Autoroute du Nord), que va hacia la frontera con Bélgica y al norte de Europa. El viaje hasta Amsterdam tiene apenas 500 kilómetros (15 euros de peaje), un trayecto al que se le puede dedicar todo el día si se quiere parar en sitios como Lille (imperdibles: la ciudadela de Vauban y el casco antiguo de estilo flamenco) y Gante (también de estilo flamenco, famosa por la imponente Catedral de San Bavón), Brujas o Bruselas, una urbe cosmopolita y sofisticada, plagada de edificios art-deco. Si se parte de París bien temprano, Brujas puede ser un excelente sitio para almorzar y dar luego un paseo por esta ciudad bellísima, cruzada por canales y donde pervive intacta la identidad medieval.

Tras un par de paradas en el viaje (otra opción puede ser la melancólica ciudad portuaria de Amberes), se llega a Amsterdam junto con la caída de la noche. Amsterdam es una de las ciudades del mundo donde sale más caro estacionar. Mientras más lejos del centro, menos cuestan los tickets y la mejor opción es dejar el auto en alguno de los parkings P+R (una sigla que en holandés significa algo así como “parar y pasear”), que cuestan muy poco y están situados en los márgenes de la ciudad, junto a la ruta de circunvalación.

Famosa por su multiculturaliad y su tolerancia, Amsterdam es una ciudad que invita a ser recorrida a pie o en bicicleta, (el medio de transporte preferido por los “amsterdamers”), que se pueden alquilar en distintos lugares del centro. Un buen inicio para el paseo, sobre todo si es en bicicleta, es el Voldenpark, el mayor parque de la ciudad, que se halla muy cerca de dos imperdibles: el Museo Van Gogh y el Rijksmuseum. A partir de allí se abre la zona más céntrica, donde los célebres canales son más numerosos y dan marco a sitios de gran interés como la casa-museo de Ana Frank, los mercados callejeros de Boerenmarkt y Waterlooplein, la plaza del Dam y el pecaminoso “Red Ligth Square”, donde las prostitutas ofrecen sus servicios desde escaparates y abundan los coffe-shop en los que se vende legalemente marihuana.

Para los amantes de la gastronomía, la moda y las tendencias, no hay sitio mejor que el barrio de Jordaan, una especie de “Palermo holandés”, lleno de tiendas de moda, galerías de arte, bares y restaurantes de chefs jóvenes.

Para un automovilista no hay lugar como Alemania: allí no existen los peajes y no hay límite de velocidad. Además, la ruta que lleva desde Amsterdam hasta Munich no solamente recorre buena parte del país, sino que atraviesa varios parques naturales y durante muchos trayectos corre paralela al curso del río Rhin. Este es, sin dudas, el trayecto más disfrutable en el sentido “automovilístico”: poner un buen disco, comprar provisiones y luego disfrutar del simple placer de manejar por rutas amplias e impecables, rodeadas de bosques y encantadoras ciudades germanas.

En total, son 830 kilómetros, en los que se pasa por lugares como Colonia (hay que parar para ver, sí o sí, su Catedral, la obra maestra del estilo gótico) o Nuremberg (en un paseo rápido y a pie se puede disfrutar de hitos como la calle de los Derechos Humanos, la casa del pintor Alberto Durero y los puestos callejeros del casco viejo, donde se venden unas salchichas deliciosas que al parecer son típicas de la ciudad). A un ritmo tranquilo el viaje dura poco más de siete horas, por lo que al atardecer seguro se podrá divisar la gótica torre del ayuntamiento de Munich apareciendo desde el horizonte.

Munich es la capital de Baviera y es conocida en todo el mundo por la Oktoberfest, una fiesta que se realiza entre septiembre y octubre, con la misión de celebrar la pasión que esta gente tiene por la cerveza. La fiesta, que este año finaliza el 3 de octubre, tiene lugar durante dos semanas en el Theresienwiesen, un recinto situado a 10 minutos del centro en el que se levantan carpas que albergan cervecerías, restaurantes, escenarios musicales y espacios para bailar.

Si no se llega durante el Oktoberfest, Munich ofrece también otros muchos atractivos (buena cerveza hay todo el año y en todas partes), como la iglesia gótica de Frauenkirche, la ciudad Olímpica, los museos de la zona de Kunstareal y las elegantes tiendas de moda de la calle Maximilianstrase. Durante el paseo no se puede dejar de probar el “fast-food” típico de Munich, que es la weisswurst, una salchicha blanca que se sirve acompañada por un brezn (igual al pretzel) y un vaso enorme de cerveza de trigo.

Atravesando los espectaculares paisajes de las montañas austríacas, la ruta que va desde Munich hacia Italia pasa por Innsbruck, la capital de la cultura tirolesa, un sitio que parece ser el decorado de una película de Disney, ideal para una visita corta. El recorrido hasta Pisa es de 720 kilómetros (41 euros de peaje), pero en este caso conviene hacerlo en dos tramos, para pasar un día (o un par) en la incomparable Florencia.

Tras pasar por Innsbruck, la ruta atraviesa lugares como Verona (tiene un centro histórico impresionante, con un anfiteatro romano, un sinfín de iglesias de diferentes estilos y la casa de Julieta, en la que era cortejada por Romeo, según Shakespeare) y Bologna (el segundo casco histórico más grande de Italia, famosa por ser uno de los lugares donde mejor se come en todo el país). Y luego se adentra en el paisaje de la Toscana, uno de los escenarios más sugerentes de la Tierra, en el que se combinan colinas tapizadas de viñedos y olivares, antiguas haciendas renacentistas y un sol magenta que alumbra como en ninguna parte del mundo.

Florencia es la capital histórica y emocional de la Toscana, un lugar donde todavía se percibe esa constante búsqueda de la belleza que fue el Renacimiento. Su mayor emblema es la iglesia de Santa María del Fiore, la obra maestra de Brunelleschi, situada en la Piazza del Duomo, que es el punto de partida de cualquier recorrido por la ciudad.

En una estadía breve no se pueden dejar de visitar sitios como la galería de los Uffizi (una de las más grandes y antiguas pinacotecas del mundo), el Ponte Vecchio, la Galería dell’Accademia (donde está el David de Miguel Angel) y alguna de las muchas heladerías del centro, donde el “gelatto” alcanza estatura de arte. Un consejo: evitar que la visita a Florencia caiga en el verano europeo, cuando desborda de turistas.

Rumbo a la Costa Azul francesa –la última gran etapa del viaje– el itinerario transcurre por dos de las más sugerentes ciudades de Italia. Pisa, que está a apenas una hora de Florencia, es un hito obligado debido a su célebre torre inclinada. Su casco antiguo es tan encantador como pequeño, por lo que una buena idea es recorrerlo durante la mañana y al mediodía ya estar en la ruta rumbo a Génova, el puerto desde el que otrora partieron miles de inmigrantes rumbo a la Argentina, que ofrece sitios de gran interés, como la céntrica Piazza de Ferrari, la Catedral de San Lorenzo, el acuario y el viejo puerto.

Tras dejar atrás San Remo, aparece la frontera entre Francia e Italia y, unos pocos kilómetros más adelante, el principado de Mónaco, que no es más grande que un par de barrios porteños. Lujoso casi hasta la extravagancia, Mónaco es un lugar para curiosear a la pasada, ya que alojarse allí (o incluso comer algo) cuesta una fortuna.

Casi igual de elegantes son Niza (que, además de hermosas playas, tiene museos dedicados a artistas como Chagall, Matisse y Picasso) y Cannes (donde se pueden visitar los escenarios en los que transcurre su famoso festival de cine).

Antes de adentrarse en tierras catalanas, la Autopista del Mediterráneo pasa por ciudades francesas muy impregnadas por la cultura árabe, como es el caso de Marsella.

Tan caótica como interesante, Marsella es la segunda ciudad más poblada de Francia y su mayor atractivo son sus barrios, sitios llenos de vida y contrastes como Le Panier, un lugar ideal para pasear, comprar y disfrutar de una bouillabaisse, el guiso de pescado que es la gran especialidad local.

Al pasar por Colliure, uno de los pueblos más bellos del Mediterráneo, refugio de pintores impresionistas y escritores como Antonio Machado, el paisaje –cada vez más árido y mediterráneo– confirma el regreso a tierras españolas y la inminencia del final de la travesía.

La última parada es la ciudad de Gaudí, del Fútbol Club Barcelona y Ferrán Adriá, una urbe en la que el legado histórico se funde con las tendencias más vanguardistas en diseño, cultura y gastronomía. Entre sus infinitos atractivos, Barcelona cuenta con la iglesia de la Sagrada Familia, barrios históricos llenos de tiendas, bares y restaurantes como el Gótico, el Borne o el Raval, las playas de la Barceloneta, el museo Joan Miró y modernos centros de arte como Caixa Forum y el MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona), entre tantos otros.

Por su carácter festivo Barcelona es el lugar ideal para dar por acabado el viaje, para que entre “cañas” de cerveza, fideuás y rondas de tapas, se adormezca la melancolía de haber llegado al final de una fantástica travesía por las rutas de Europa.

Diego Marinelli (Especial)

Diario Clarín

Imagen: Diario Clarín

Cafes legendarios (en el mundo)

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Wed, 07 Sep 2011 22:57:00 +0000

Cafe Tortoni - Buenos Aires

En Viena, Barcelona, Praga o Venecia, algunos de los más tradicionales y encantadores locales donde comenzar el día o hacer la pausa justa para reponer energía y... viajar en el tiempo

Un buen café y un diario es una gran combinación para comenzar el día o hacer una pausa en el camino cuando viajamos. Especialmente si se da en un salón palaciego, cubierto de grandes espejos biselados, columnas de madera talladas, boiseries, arañas de cristal, vajilla de porcelana y un amplio etcétera haciendo juego. Donde los camareros están orgullosos de su trabajo y hasta visten de etiqueta. Y, lo más trascendente, donde se esté rodeado de habitúes que se conocen.

No por nada, ciertos cafés legendarios en el mundo conforman una aristocracia de la taza y se han transformado en grandes atracciones turísticas.

Como la mayoría de las cosas importantes, esta tradición viene de lejos, particularmente de Europa central y de fines del siglo XVIII, durante el Imperio Austro-Húngaro de Francisco José y Sisí. Y también de Oriente, con el café turco de Estambul y El Cairo, y su expansión en América.

En Buenos Aires, este modelo de café bar lo tomó, por ejemplo, la Richmond, en la calle Florida, que acaba de bajar su persiana no sin polémica. Y, por supuesto, el exitoso Tortoni, donde hay que hacer cola para conseguir entrar, y Las Violetas, que resucitó con sus vitraux.

A estos cálidos cafés los asociamos con los de ciudades como Viena, Budapest, París, Venecia o Roma, aunque no hay un lugar y una fecha precisos del nacimiento de esta institución gastronómica. Pero los rasgos comunes existen: las sillas Thonet, las mesitas de mármol, las cortinas de lazo...

El rito comienza por la mañana, pero se mantiene en continuado hasta la noche tarde. Por eso la fama de las tortas (por ejemplo, la Sacher), luego los bocadillos, los panini, un especial bien cargado o cualquier tente en pie porque el menú está al servicio del cliente y no del reloj. Aunque uno no pida nada más que un café, un vaso de agua y el diario. Y los minutos se hacen horas y a ningún mozo se le ocurre apurarlo acercando la cuenta a menos que se la pidan.

Café Landtmann - Viena

El mismo Sigmund Freud iba al Café Landtmann (Dr Karl Lueger Ring 4) que estaba cerca de su casa y sigue siendo uno de los mas espléndidos de Viena. Paraba allí como Cacho Castaña en el Café la Humedad. En Roma, lo mismo hacía Goethe, deslumbrado por Italia, Ruskin en Venecia o Nietzsche en Turín. En París, Sartre y Simone tenían su escritorio de hecho en el barrio de Saint Germaine, porque durante la ocupación alemana no había calefacción en las casas ni en los hoteles, pero sí en las confiterías y los teatros.

El café era un punto de encuentro que no necesitaba un celular ni un mensaje en Facebook. Se veía la vida pasar y pasar, mirando sin hacer nada, conversando o esperando a alguien que quizá nunca llegaba.

El café es un ingrediente necesario, pero no suficiente. Lo decisivo es la decoración, el ambiente, la onda y, fundamentalmente, sus parroquianos. Uno piensa que, igual que en algunos restaurantes de Puerto Madero, se los conquista con una atención especial para que sea más frecuente la visita de algunas personalidades que otras, apostando a la rueda de la fortuna del Quié n es quién de actualidad. Porque algunos son lugares para mirar y ser mirados. Uno puede ser un anónimo, pero al sentarse en una silla de esta aristocracia del mantel hasta se puede sentir contemporáneo de Voltaire, Hemingway, Picasso y Borges.

ROMA

Caffé Greco

Mirarse en su galería de espejos, en tres salones separados por arco de medio punto, es sentirse en compañía de músicos como Listz, Bizet o Wagner. Sobresale con su estampa de años, aunque esté rodeado de los locales de las más importantes marcas italianas. Fue fundado en 1760 por un emigrante griego, Niccola della Madalena, de ahí su nombre, a pasos de la Piazza di Spagna, al pie de la escalinata que lleva hasta la casa en la que murió John Keats. Por aquí se deslumbraba Goethe al familiarizarse con la cultura italiana desde los clásicos. Las salas son pequeñas, igual que las mesas y las sillas, con cuadros y fotografías que incluyen a Audrey Hepburn, La princesa que quería vivir. No es simple conseguir una mesa y suele ser mejor buscar un lugar vacío en la barra para pedir un café en lugar de aperitivos, como hacen los locales. Entre otras curiosidades, dicen que fue el primer local que permitió fumar a sus clientes.

Vía Condotti, 86. Roma (cierra los domingos)

VIENA

Das Café Central

Como Boca y River, también en Viena hay pasiones que dividen. Mientras el Frauenhuber era el preferido de la aristocracia, el Central fue elegido por los intelectuales y políticos desde que abrió en 1876 en el Palacio Ferstel. Su lista de clientes famosos es interminable hasta el punto de incluir antes de la revolucion soviética a Vladimir Lenin y Lev Bronstein, al que todavía no se lo conocía por su seudónimo de León Trotsky. Eran jugadores de ajedrez, el juego ciencia que preferían los parroquianos. Los tableros y trebejos eran tan comunes que parecía una escuela de ajedrez. El café se cerró al terminar la Segunda Guerra Mundial, pero se recuperó en 1975 y desde 1986 tomó su aspecto actual, transformado en una gran atracción no sólo turística, sino intelectual y gourmet a la hora de degustar sus 20 clases de tortas.

Herrengasse 14

VENECIA

Caffè Florian

Decir que es una maravilla es quedarse corto. Porque cuando anochece, a medida que la oscuridad avanza y la plaza se va quedando vacía crece su magia. Fundado en 1720 por Floriano Francesconi, mantiene la iluminación de sus lámparas de Murano a cuya luz se acentúa la belleza de las mujeres, que aquí nunca tuvieron el acceso prohibido como sí ocurría en otros locales. El Caffè Florian es una pasarela sensual y enigmática. En el Carnaval de la ciudad, allí se concentran disfraces y máscaras. Todo el año, el turista vive en un tiempo eterno. Igual que en Medianoche en París, la película de Woody Allen, no produciría sorpresa cruzarnos con Casanova o los personajes de Shakespeare, ver a Byron llegar nadando desde el Gran Canal o reconocer a Hemingway. Un café que es como Venecia misma, donde lo único que uno puede hacer es enamorarse del placer de vivir. Aunque sólo sea tomando un café que sabe a los dioses.

Piazza San Marcos. Venecia

EL CAIRO

Café Al Fishawi

Es el más antiguo de Egipto y pertenece desde 1773 a la familia que le da su apellido. Está en el centro del mercado más popular de la ciudad, Jar Jalili, que tiene seis siglos. Para llegar al café hay que recorrer el zoco, donde nos vamos perdiendo entre sorpresas hasta encontrarlo. Antes de viajar es aconsejable leer la novela El callejón de los milagros, escrita por Naguib Mahfuz, premio Nobel de 1988, el primero otorgado en lengua árabe. Y, por supuesto, era asiduo cliente del Café de los Espejos, como también se lo llama. En 1995, el director mexicano Jorge Fons tomó esa obra para una película. Nadie tiene apuro en un café y mucho menos cuando se trata de pedir un café turco o un té de menta mientras otros disfrutan de su pipa de agua, la tradicional narguila. No sirven comidas, pero no hay problema si quiere llevar un sándwich de falafel propio. Está abierto las 24 horas y, aseguran, no cerró una sola noche desde hace 200 años.

Plaza de Hussein. Jar jalili. El Cairo

ESTAMBUL

Pera Palas Café

Tiene todos los condimentos para ambientar una novela de misterio y es tan orientalmente suntuoso que pasa de una época antigua a la onda más actual. Está en la parte más vieja de la ciudad y era base para los viajeros del singular Oriente Express. Entre sus clientes no puede extrañar que haya estado Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso, pero también Mata Hari, Sarah Bernhardt y Greta Garbo, entre otras personalidades, sin contar las criaturas imaginadas por Agatha Christie.

Mesrutiyet Cad, 98-100. Estambul

BUDAPEST

Café New York

Otro clásico del Imperio Austro-Húngaro transformado en atracción turística y al que numerosos cambios de dueños y renovaciones no le alteraron el estilo ultralujoso que fijó en sus comienzos en 1894. Aunque ahora forma parte del hotel cinco estrellas de una cadena italiana y sólo en su deslumbrante apariencia se lo puede llamar café. Llamarlo sólo cafetería sería un insulto al despliegue art noveau, con los frescos del cielo raso y los candelabros de cristal.

VII. Erzsébet körút 9-11 - www.boscolohotels.com

VIENA

Café Frauenhuber

El oro negro, como se lo llama al café, venía de Oriente. Al romper el segundo asedio otomano de Viena en 1683 y descubrir los europeos la conveniencia de importar ese producto surgió una sucesión de lugares para tomarlo socialmente. Desde ese momento surgieron los locales para tomar café, las Kaffeehaus, como una de las instituciones de Austria más copiadas en el mundo.

Al Café Frauenhuber se lo considera el más antiguo en su rubro y se mantiene tan espléndido como siempre. Su fachada data de 1769 y tuvo remodelaciones que no variaron su estilo. Desde el principio hasta hoy sirve, por la mañana, café, chocolate y té; limonadas con platos calientes al mediodía y tortas todo el día. Era el lugar de moda cuando allí tocaron Mozart en 1797 y luego Beethoven casi un siglo después. Tuvo cambios de nombre hasta que en 1891 se estableció como el Café Frauenhuber, pero sin perder la personalidad que lo había convertido en el favorito desde los días del Imperio Austro-Hungaro.

Himmelpfortgasse, 6. Metro U3 U1

Stephanplatz. Viena cafe-frauenhuber.at

PARIS

Le Procope

En Saint Germain des Pres, la entrada impresiona con su fachada con flores, vista tantas veces en miles de imágenes. Y si se accede por la parte de atrás, la calle adoquinada y semiiluminada remite al viejo barrio donde vivía Voltaire, muy cerca de las casas de Robespierre, Danton o Marat en tiempos de la Revolución Francesa. El edificio tiene varios pisos en laberinto y puede ser restaurante, brasserie, salón de fiestas o lo que se le ocurra. Sin dejar de ser un museo vivo. Porque desde que el siciliano Francesco Procopio dei Coltelli se instaló en 1686, cuando reinaba Luis XIV, el Rey Sol, no hubo figura notable que no lo frecuentara. Los conocedores aseguran que ésta fue la mesa de Molière, que en aquella otra escribió Diderot su enciclopedia, que en la de más allá se sentó Napoleón siendo militar en ascenso. La lista de comensales sigue con Balzac, Victor Hugo, Verlaine, sin olvidar a Julio Cortázar.

13 rue de l'Ancienne Comedie

PRAGA

Café Slavia

Los cafés en la actual República Checa mantienen el escenario de los que se hicieron famosos en el Imperio Austro-Húngaro del que formaban parte. Este local de 1863, de arquitectura art déco, es uno de los más famosos y si bien Franz Kafka nunca dio un nombre propio de su ciudad, era seguramente uno de sus clientes como su poeta compatriota Rainer Maria Rilke. No sólo abundan los diarios para consultar igual que en Viena, sino también el strudel o el pastel babovka y hasta una cerveza checa desde sus amplios ventanales cercanos al Teatro Estatal donde Mozart dirigió el estrenó de Don Giovanni, en 1787.

Smetanovonabrezi, 2

MADRID

Café Gijón

Impone respeto por orden de memoria con sólo tomar asiento en sus sillas de terciopelo rojo. Porque eso mismo hicieron Federico García Lorca, Antonio Machado, Jardiel Poncela, Camilo José Cela y la mayoría de los prohombres de la literatura española. Es sinónimo de tertulia, lo que implica no sólo hablar, sino tener algo que decir y la aceptación de escuchar. Hermano de sangre del cuadro La tertulia del Café Pombo, de José Gutiérrez Solana que está en el Centro Reina Sofía. Si bien son famosas sus tertulias y participantes, también lo es el local en sí mismo con la diversidad de comidas, su terraza en el verano y horarios de las 9 a las 2 de la madrugada.

Fundado en 1888 por Gumersindo Gómez, un asturiano que dispuso que el local jamás cambiara de nombre y que mantiene el premio literario que lleva su nombre creado por otro habitué, Fernando Fernán Gómez. Es una reliquia vital de la tradición de El Colonial, el Café de Oriente, Café Pombo, la Flor y Nata, entre otros grandes y recordados cafés de los años 30, previos a la Guerra Civil Española.

Paseo de Recoletos, 21 - www.cafegijon.com

LISBOA

A Brasileira

Fernando Pessoa, uno de los mayores poetas portugueses y universales, sigue en la terraza con su estatua de bronce junto a una taza de café. Es difícil no tentarse en sacarse una foto a su lado y luego pedir un pastel de nata (pastéis de Belém) cuya receta es secreta desde hace dos siglos. El local está en el barrio Chiado, uno de los más encantadores de una ciudad encantadora donde recibe la brisa cercana del mar y la música de los fados está en el aire. Fue creado en 1905 por Adriano Telles con el propósito de importar productos desde Brasil, en especial el café de Minais Gerais. De su destino anterior, un negocio de camisería, le quedó su forma angosta y alargada, enriquecida con sus maderas talladas, mosaicos, espejos y bronces. El comerciante alentaba degustaciones con una tacita pequeña pariente del expreso. Como suele ocurrir, a pesar de su prestigio, corrió el riesgo de ser demolido. Lo rescató del olvido el movimiento de opinión para preservarlo como patrimonio cultural.

Rua Garrett, 120

BARCELONA

Café de L'Opera

En las Ramblas se mantiene la atracción, local y turística, de un café que nació en 1928 y mantuvo una clientela permanente. Nunca cerró ni siquiera durante la Guerra Civil Española y a través de sus tres libros de firmas tiene el capital mayor de su propósito de tolerancia, algo así como el alma máter de lo que debe ser un café. Allí figuran tanto el rey Alfonso XIII como anarquistas, bohemios e intelectuales, pintores, escritores, artistas, cantantes y, por supuesto, políticos y sindicalistas, lo mismo que futbolistas del Barcelona y hasta del Real Madrid. El local nació bajo el signo del modernismo catalán, con atrevimientos como los de una larga barra, poco común en un lugar de alta categoría. Fue restaurado por el arquitecto Antoni Moragas, uno de los grandes del diseño, que falleció en 1985. El café forma parte del patrimonio histórico de la ciudad y es uno de los más concurridos.

La Rambla 7.

Horacio de Dios

La Nación - Turismo

Imagen Web

Eslovenia: Verano en Piran

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Sun, 21 Aug 2011 00:48:00 +0000

Con sabores italianos y espíritu medieval, la ciudad costera que se baña en el Mar Adriático se ve como una escultura tallada por Miguel Angel.

Techos eslovenos. Casi como un cuadro impecable, el trazado medieval de la ciudad amurallada habla del respeto de los eslovenos por las joyas de su pasado.

En una clara mañana de verano, el paseo empedrado del pueblo costero de Piran estaba repleto de hombres bronceados observando a un buen número de mujeres con el torso desnudo y acostadas lo largo de la playa rocosa. Piran, sin embargo, no está en la Riviera francesa, y tampoco es una somnolienta aldea italiana de pescadores, pese a la abundancia de pizzerías, iglesias góticas venecianas y restaurantes con nombres como Verdi Inn.

Piran, por extraño que pueda parecer, está en Eslovenia, entre Italia y Croacia a lo largo de la punta septentrional del Mar Adriático. Y este pueblo medieval con una población de 5 mil almas ha conquistado la reputación de ser la joya de la corona de la costa norte del Adriático.

Recibe a viajeros que buscan los extensos viñedos estilo toscano, paisajes incomparables y deliciosa comida italiana, sin tener que soportar las muchedumbres de turistas, los precios exorbitantes y hoteles sin encanto que últimamente parecen haberse hecho presentes en toda Italia.

Piran se encuentra en una península en declive y es un laberinto de techos anaranjados, muros semiderruidos y una plaza de mármol circundada por fachadas que el propio Miguel Angel podría haber tallado. Los fines de semana, la plaza está atestada de gente que disfruta el teatro el aire libre, los bailes y la música de cámara.

Si bien el pueblo oficialmente es bilingüe (esloveno e italiano), su cocina de pescado fresco y pasta es inequívocamente italiana. Y hay una buena razón para ello: Piran fue gobernada por Venecia durante unos 500 años. La comida típica eslovena, usualmente compuesta por alguna forma de salchichón y pudines de pasta rellenos de carne, sólo hace breves e infrecuentes apariciones en los menúes. Manteles a cuadros y música, en su mayor parte de grabaciones de Puccini, completan el efecto. “Es todavía una aldea de pescadores y se siente casi exactamente como era durante el imperio veneciano”, dice Lea Suligoj, de la oficina de turismo de la población.

Los restaurantes con la cocina más refinada se encuentran alineados en la explanada cercana al mar. Allí se puede beber refosk, el vino tinto local, comiendo mariscos o el plato típico de Piran: rebanadas delgadas de lobina de mar o calamar a la parrilla en aceite de oliva (32 dólares).

En una noche clara, la acción se desplaza a la terraza con alcobas, desde donde se domina el azul Adriático y se pueden ver claramente las titilantes luces de Trieste.

Lionel Beehner

The New York Times / Travel

Reproducido por Perfil - Turismo

Los Puquios: Mendoza-Argentina

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Fri, 12 Aug 2011 23:21:00 +0000

Escondida en la nieve, a 180 kilómetros de la ciudad de Mendoza y apenas a 5 del centro de esquí Penitentes, una perlita viene creciendo durante los últimos cinco años. Los Puquios, el primer parque de nieve de la provincia, invita a esquiar con tarifas muy accesibles y sumando otras opciones como patinaje sobre hielo al aire libre, paseos en moto, caminatas con raquetas, trineos y tubbing.

Aquí no hay gigantescas aerosillas ni kilométricos ascensos. Apenas tres medios de elevación, que conducen a diferentes pistas y alturas en la montaña, ofrecen una opción acotada aunque variada para esquiadores principiantes e intermedios. Las grandes protagonistas acá son las familias, que llegan con niños inexpertos y se van con pequeños esquiadores.

"Nos hicimos cargo del parque en 2007 y desde entonces, el público acompañó y crecimos exponencialmente. Nuestra impresión es que el esquí en la Argentina es un deporte demasiado elitista y caro. El objetivo es bajarlo a la tierra, hacerlo más barato, más fácil, más divertido y descontracturado", cuenta su director operativo, Eduardo Soler, un eximio esquiador que trabajó durante 30 años en la industria de la nieve local y en otros países. Junto con Jorge Pérez Polo, primero tomó la concesión del parque y luego lo adquirió.

Tradicionalmente, unas 4500 personas pasaban por Los Puquios cada temporada. Este año, tras una inversión sostenida, sus responsables prevén unos 25.000 visitantes.

Nievelandia es un predio cercado en la base para que chicos de 3 a 6 años den sus primeros pasos en el esquí. Hay mesitas con bloques sobre la nieve, una pequeña cabaña calefaccionada con maestra jardinera y juegos, mesa para dibujar y títeres. En temporada alta, el costo, por chico, por 3 horas, es de $ 125. El día completo, 180 y 140 pesos.

Para el resto de los esquiadores hay dos opciones de clases: Animate, para niños de hasta 11 años e inexpertos, cuyas grupales de una hora tienen como máximo diez alumnos ($ 85, en alta y 75 en baja), y Desafío Puquios, para mayores de 11 con una hora y media de duración (150 y 120 pesos).

Además de una pista para hacer tubbing, otra para trineos plásticos, y un pequeño espacio para patinaje sobre hielo, este minicentro de esquí tiene tres medios de elevación. El primero es un poma portátil, llamado poma escuela. Por aquí pasa cada novato que anhela darse la menor cantidad de porrazos posibles, por ser una pista con una mínima pendiente. Con un poco de seguridad en los esquíes, el paso siguiente será el poma para principiantes, con un ascenso de 180 metros y una pista ancha donde empieza a sentirse la velocidad. Por último se puede subir 520 metros hacia arriba de la Cordillera en el teleski (similar al poma), de donde se desprenden varios senderos y algunas opciones fuera de pista interesantes. El recorrido más largo tiene 1200 metros, y una de sus pistas está homologada por la Federación Argentina de Esquí y Andinismo para competencias infantiles. Las bajadas son en su mayoría principiantes, con esta última intermedia avanzada, si bien no es muy larga. En total, la superficie esquiable es de tres hectáreas.

Buenos precios

Este año se sumó al paquete una cabaña con servicio gastronómico y se ampliaron los servicios básicos, entre otros la playa de estacionamiento, y el stock de equipos de esquí para alquiler. Un año antes se importó una máquina pisanieve que deja la montaña blanca peinada como un corderoy.

La confitería también acompaña la política de precios de Los Puquios. Un menú de almuerzo cuesta $ 60 y puede constar, por ejemplo, de una sopa, un plato de lentejas y una gaseosa. Una familia de cuatro puede optar por una pizza, hamburguesas, empanadas o tostados y comer por poco más de 100 pesos.

"Consideramos que somos el parque de nieve más grande de la Argentina y con la mejor infraestructura. Tenemos todo lo que tiene un centro de esquí, pero más acotado, excepto el alojamiento. Esto no es para esquiadores expertos. Es para que los chicos vengan a aprender, y mientras tanto los padres también tengan algo para divertirse y esquiar", explica Soler, y cambia a un canal de dibujitos en el plasma de la confitería al advertir que hay dos niños en una mesa.

Antes de terminar la temporada está previsto instalar luces en la pista de principiantes, y se lanzará un pase nocturno, de 18 a 21 (actualmente el horario es hasta las 17.30). El máster plan del emprendimiento terminaría con una telesilla y una hostería con gastronomía, guardería, renta de esquíes y snowboard, enfermería y vestuarios. Si el tráfico proyectado acompaña estará en condiciones de construirse en dos años.

Una vez que el esquiador quiere un poco más de adrenalina, la ruta 7 ofrece dos centros de esquí más completos. Penitentes, a 5 km hacia el este, es un clásico con 300 hectáreas de superficie esquiable. Hacia el oeste, a 25 km y ya en tierra chilena, está Portillo, uno de los más prestigiosos centro de esquí de América del Sur, con 12 medios de elevación y 23 pistas.

DATOS UTILES

Cómo llegar

Los Puquios se encuentra a 180 km de la ciudad de Mendoza, sobre la ruta nacional Nº 7. Se puede llegar en auto por ruta asfaltada, o bien volar a Mendoza (desde $ 840 ida y vuelta por Aerolíneas) y tomar el servicio diario de Turismo Uspallata (60) en dos frecuencias diarias.

Cuánto cuesta

El pase diario cuesta $ 125 en temporada alta y 100 en baja, si todas las pistas están abiertas. Cuando los medios no están todos habilitados por falta de nieve, el precio baja a 100 y 80. Se alquilan equipos de esquí e indumentaria para quienes lo requieren (80, por esquíes, botas y bastones).

Dónde dormir

El hospedaje más cercano es la Hostería Puente del Inca, a 1 km (www.hosteriapdelinca.com.ar), con tarifas que rondan los $ 500 por la habitación en base cuádruple en alta temporada. A 6 km hay más capacidad en Penitentes, como el Refugio Cruz de Caña, o el complejo Ayelén con una hostería, un hotel y departamentos (desde $ 780 para cuatro personas). A 60 km está el pueblo más cercano, Uspallata, con aún más hotelería y variedad de precios. Conviene consultar ya que muchos alojamientos sobre la ruta 7 ofrecen vouchers de 25% de descuento para el pase diario en Los Puquios.

MAS OPCIONES

El parque de nieve suele estar diseñado a medida de los principiantes e implica una superficie y estructura más chica que un centro de esquí.

En Neuquén el principal es Batea Mahuida , en Villa Pehuenia, un paraíso rodeado por las aguas cristalinas de los lagos Aluminé, Moquehue y Ñorquinco, y bosques de araucarias. Este parque administrado por mapuches tiene dos medios de elevación que conducen a cuatro pistas. El más alto sube 90 metros y su descenso principal tiene 700 metros. El pase diario cuesta $ 95 (75 desde el 24 de agosto).

www.cerrobateamahuida.com.ar

El Cerro Wayle cuenta con tres pistas de 300 metros, escuela de esquí, confitería, refugio y alquiler de esquíes en la base. A partir de esta semana el pase cuesta $ 54 para mayores y 36 para menores. Chos Malal es la ciudad más cercana para hospedarse, 45 km al Sur.

www.wayle.com.ar

Primeros Pinos es el más pequeño de Neuquén, rodeado de araucarias. Tiene sólo un ski lift para un largo máximo de pista de 300 metros. Se alquilan equipos y trineos, y hay una hostería con restaurante. Es frecuentado por pobladores de la zona, a 50 km de Zapala.

En Río Negro, El Bolsón tiene el parque de nieve Cerro Perito Moreno , que ofrece trineos, caminatas con raquetas y paseos en cuatriciclos. Además cuenta con un pequeño centro de esquí con cinco medios de elevación (el más alto es una aerosilla doble de 1250 mts de longitud) y nueve pistas. El pase diario cuesta 90 pesos.

En el Cerro Otto de Bariloche, Piedras Blancas tiene 3000 metros de pista para trineos y se accede a la cima a través de una aerosilla (paquete con trineo, $ 170 mayores y 110 menores) donde además está la escuela de esquí Winter Park.

www.piedrasblancasbariloche.com

Valdelén , en Río Turbio, al sudoeste de Santa Cruz, tiene un pequeño centro de esquí con una aerosilla, un T-bar y dos pequeños medios de arrastre. Ofrece 100 hectáreas esquiables hasta entrada la noche, gracias a su sistema de iluminación. El pase diario cuesta $ 80 los mayores y 50 los menores, e igual monto el alquiler de equipos.

Lucila Marti Garro

La Nación - Turismo

Fotos: Web

Los diez lugares más asombrosos y misteriosos del mundo

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Thu, 28 Jul 2011 16:17:00 +0000

Viajar y conocer el mundo genera una sensación especial en todas las personas. Pero hay lugares que tienen la característica de despertar más sentimientos especiales que otros, ya sea por su grandeza, su majestuosidad o su rareza, fruto del trabajo del hombre o de la creación natural.

Se trata de esos "rincones especiales" del mundo, que transmiten gran energía a los viajeros y les inspiran asombro, impacto y admiración.

En este marco, el sitio Rankeen.com elaboró una lista de los diez "lugares que poseen un sentido o significado propio ya sea por sus historias, por los misterios que los rodean o simplemente porque se trata de sitios de una belleza única y particular".

1. Las pirámides y Esfinge de Egipto

Sólo con contemplar las pirámides y la Esfinge egipcias a muchos les tiemblan las rodillas. Parece increíble que obras de semejante envergadura hayan sido construidas miles de años atrás. Y más aún sorprende que hayan sobrevivido al paso del tiempo para convertirse en los más portentosos y emblemáticos monumentos que hoy en día hablan de esa antigua civilización.

Este sitio es considerado por muchas personas como el lugar más enigmático y misterioso del mundo.

Sobresalen las tres grandes pirámides de Giza (tumbas de los faraones Keops, Kefrén y Micerino), cuya construcción se remonta, para la gran mayoría de estudiosos, al período denominado Imperio Antiguo de Egipto.

Además, tal como recodó Rankeen.com, la Gran Pirámide de Giza, construida por Keops (Jufu), es una de las siete Maravillas del Mundo.

La más antigua de las tres, también conocida como Gran Pirámide, se estima que se construyó hace aproximadamente 4.400 años. Por aquel entonces todavía no se conocían técnicas tan importantes como la polea. Por eso llama la atención cómo lograron levantaban piedras de 30.000 kilos hasta una altura de 150 metros.

Se utilizaron para su construcción más de dos millones y medio de bloques transportados por 100.000 hombres durante los 20 años que duró el trabajo.

No menos misteriosa resulta la Esfinge, de la que se sabe tiene una cámara secreta debajo de una de sus patas y que, según algunos expertos, también contiene un pasadizo hacia la Gran Pirámide.

La Gran Esfinge de Guiza representa al rey con la fuerza de un león y con la inteligencia humana.

Fue la primera vez que se utilizó esta estatua como guardián de la tumba real, al lado de las grandes avenidas que sirvieron para abastecer los materiales necesarios para la construcción del complejo funerario.

Mide 73 metros de largo por 20 de alto y 14 de alto. Se realizó aprovechando un enorme saliente de roca caliza existente en el lugar, aunque se le añadieron sillares de piedra para realizar la cara del faraón y otras partes.

"Sin dudas al encontrarnos frente a ellas se tiene la impresión de hallarse en presencia de monumentos que guardan en sus entrañas secretos trascendentales muy estrechamente relacionados con sus estructuras", subraya el sitio de rankings.

2. Machu Picchu - Peru

Hace pocos días el mundo celebró los 100 años del redescubrimiento de las ruinas de Machu Picchu, una espectacular ciudad que revela la grandeza de la cultura indígena y que conquista anualmente a cientos de miles de turistas que las visitan en Perú.

Este extraordinario emplazamiento se encuentra a mitad de camino de la meseta de los Andes, en medio de la jungla amazónica y sobre el río Urubamba.

Fue abandonado por los Incas debido a un brote de viruela y, después de que los españoles vencieran a este imperio, la ciudad permaneció "olvidada" durante tres siglos, hasta que fue redescubierta por Hiram Bingham en 1911.

Machu Picchu habría sido una de las residencias de descanso de Pachacutec (1438-1470). Sin embargo, algunas de sus mejores construcciones y el evidente carácter ceremonial demostrarían que ésta fue usada también como santuario religioso.

Recientes estudios realizados sobre la base de los archivos documentales del siglo XVI han brindado buenos y nuevos argumentos para determinar que la ciudadela de Machu Picchu fue, como las pirámides de los faraones de Egipto o la tumba del emperador chino Chi Shi Huan, un lujoso y bien cuidado mausoleo para recibir los restos del monarca Pachacutec.

"Los turistas que visitan esta reliquia natural quedan convencidos de que quizás el misterio nunca será develado del todo porque hasta ahora, sólo existen hipótesis y conjeturas. La sorprendente perfección y belleza de los muros de la ciudad -construidos uniendo piedra sobre piedra, sin cemento ni pegamento- han hecho surgir mitos sobre su edificación", puntualizó Rankeen.com.

Desde 1983, Machu Picchu es integrante en la lista de Patrimonios Mundiales y desde 1981 es una Zona de protección ecológica. Sin embargo, las autoridades peruanas aún tienen que luchar con los problemas latentes en la zona tales como los incendios forestales, conservación de especies en vías de extinción y mantenimiento constante de las ruinas.

3. Stonehenge (condado de Wiltshire, Inglaterra)

Desde la antigüedad, Stonehenge ha despertado la atención y la admiración de los visitantes por su extraña y sorprendente arquitectura.

No hay actualmente nada en el mundo que de manera alguna pueda compararse con este misterioso santuario, construido no con argamasa y piedra, sino simplemente con grandes bloques rectangulares de piedras.

Este sitio es considerado por muchos como un hito de la ingeniería. Construido en tres fases durante un período de 1.400 años, fue llevado a cabo por un gran grupo de obreros motivados, que poseían una clara idea de que lo que querían lograr y las habilidades necesarias para realizarlo.

Durante centenares de años, científicos e investigadores han rivalizado por encontrar el origen y significado de este monumento pero, a pesar de tantas cábalas e hipótesis, lo cierto es que el misterio del significado de las ruinas de Stonehenge sigue en pie.

Lo que se sabe es que este sitio era parte de un complejo ceremonial mucho más grande, que incluía círculos de piedra y de madera y avenidas ceremoniales.

Stonehenge está constituido por grandes bloques rectangulares de piedra ordenados en círculo, formando dinteles.

"Lo hallamos situado en el centro de un terreno rodeado por un foso circular que mide 104 m de diámetro. Dentro de este espacio se alza un bancal en el que aparecen 56 fosas conocidas como los ‘agujeros de Aubrey'. Las piedras eran probablemente transportadas en enormes balsas a lo largo de la costa de Gales y hasta el río Avon. Luego eran arrastradas por tierra hasta Stonehenge, sólo para ser abandonadas durante un siglo o más antes de que el verdadero trabajo comenzara", explicó el sitio web.

4. Petra, Jordania

En medio del desierto jordano, Petra se presenta como un bello enigma aún no completamente revelado. El nombre significa piedra en griego, y es justamente porque la ciudad está enteramente construida en piedra rosada.

Los edificios más célebres son el Templo de los leones alados y la Tesorería. Desde 1985 es reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Petra es, sin ninguna duda, el tesoro más preciado de Jordania y su atracción turística más importante. Según describe la página web de rankings, se trata de una enorme ciudad excavada por completo en las rocas por los nabateos, una tribu árabe muy trabajadora que se estableció en la zona hace más de 2.000 años.

Fue fundada en la antigüedad hacia el final de siglo VII a. C. por los edomitas, aunque luego fue ocupada en el siglo VI a.C. por los nabateos que la hicieron prosperar gracias a su situación en la ruta de las caravanas que llevaban el incienso, las especias y otros productos de lujo entre Egipto, Siria, Arabia y el sur del Mediterráneo.

"Sin dudas la visita a esta imponente ciudad será inolvidable. Veremos una inmensa fachada, de 30 metros de ancho y 43 metros de alto, excavada en la cara rocosa de rosa pálido eclipsa todo a su alrededor. Se construyó en el siglo I como la tumba de un importante rey nabateo y es una muestra del talento para la ingeniería de este antiguo pueblo", puntualizó Rankeen.com.

Una de las mejores recomendaciones al visitar este sitio es que contratar un beduino a la entrada del parque arqueológico, en el Centro de Visitantes, ya que uno puede así sacar ventaja de los conocimientos que tienen estos guías, quienes muchas veces han vivido toda su vida en Petra. Pagando por el alquiler de un burro o un camello, seguramente también les contarán toda la historia del yacimiento.

En el interior del sitio también se pueden encontrar dos museos: el Museo arqueológico de Petra y el Museo nabateo de Petra. Ambos cuentan con un gran fondo de piezas procedentes de la región y ofrecen una visión de conjunto del pasado de la ciudad.

5. El Lago Ness - Escocia

Sin dudas, al pensar en Escocia, nadie tarda en traer a su mente la leyenda del Lago Ness, según la cual, en el interior se alberga un monstruo.

Y nada mal le ha ido a la región valiéndose de esta temeraria criatura escondida. Sucede que, su supuesta presencia, atrae anualmente a una gran cantidad de turistas. Aunque nunca se pudo comprobar nada, son muchas las personas que aseguran que han avistado a Nessie.

La mayoría de los científicos y otros expertos afirman que las pruebas que apoyan la existencia de Nessie no son convincentes, y consideran a dichos informes como fraudes o identificaciones erróneas de criaturas reales. Pero eso no desalienta a los curiosos.

Los barcos parten desde varios puntos de la costa dando a los turistas la oportunidad de buscar al monstruo.

El Lago Ness forma parte de la serie de lagos interconectados de Escocia que fueron labrados por los glaciares durante las anteriores glaciaciones.

Sus aguas tienen una visibilidad excepcionalmente baja debido al alto contenido en turba procedente de los suelos cercanos.

Es el segundo lago más grande de Escocia por área de superficie, con alrededor de 56,4 km2, pero debido a su gran profundidad es el de mayor volumen: contiene más agua dulce que todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos.

6- La Pirámide del Sol y de la Luna- Mexico

Ruinas precolombinas en la ciudad de Teotihuacán, a sólo una cincuentena de kilómetros al norte de la Ciudad de México.

La Pirámide del Sol es el edificio prehispánico de mayores dimensiones de su época (100-650 d.C.) y es uno de los más importantes de Mesoamérica. Su nombre se debe a que, desde el siglo XVI, las crónicas mencionan que este gran monumento fue dedicado a esa divinidad.

En tanto, los túneles que se aprecian en sus costados han sido efectuados por diversos investigadores con el objeto de conocer su historia y su sistema constructivo.

En el marco del folclore popular, se dice que estando en la cúspide, de pie en el centro de la plataforma, si se pide un deseo, éste seguramente se cumplirá. También es el lugar apropiado para recibir "energía cósmica" y hasta hay padres que llevan a sus niños en brazos hasta la cima para presentarlos al cosmos.

En tanto, la Pirámide de la Luna se encuentra en la parte norte de Teotihuacán y su contorno imita al del Cerro Gordo, llamado en náhuatl Tenan, que significa "madre o protector de piedra". Es la edificación más grande de la ciudad después de la Pirámide del Sol y cubre una estructura más antigua.

7- Isla Santorini - Grecia

conocida por sus casas blancas y techos azules, que se alzan en medio del Mar Egeo.

Se trata de un lugar absolutamente diferente a todas las islas Cycladas. "Su configuración geológica le da esa belleza salvaje y única", puntualizó Rankeen.com.

Santorini tomó su forma actual al hundirse la caldera de un enorme volcán. Su capital es el pueblo de Thira y su principal puerto el de Acinios.

Su espectacular belleza, junto con una animada vida nocturna, la han convertido en uno de los principales destinos turísticos de Europa.

8- Isla de Pascua, Chile

Ubicada en la Polinesia, en medio del Océano Pacífico.

Tiene una superficie de 163,6 km² y una población de 3.791 habitantes. Pero es mundialmente conocida por los cientos de estatuas gigantescas, algunas erguidas sobre plataformas de piedra, otras enterradas o rotas sobre el suelo, que dominan su horizonte.

Su nombre se debe a que los europeos la descubrieron el día de Pascua de 1722. Tanto las leyendas de los isleños como los estudios realizados son insuficientes para identificar a los constructores de estas magníficas estatuas. A lo sumo se puede decir que esas construcciones tienen cierta afinidad con las de Perú, aunque hay otros elementos de la cultura peruana que eran desconocidos en la isla.

9- Bimini - Bahamas

Se trata de una formación de rocas subacuáticas cerca de norte Bimini, isla en las Bahamas.

Las rocas que componen la muralla del "Bimini Road" son básicamente bloques de piedra caliza de distinto tamaño, generalmente de base rectangular, dispuestos en forma más o menos irregular según el tamaño, pero alineados muy llamativamente según sus bordes y según el patrón de "ruta", lo que hace suponer un origen "no natural".

Aunque geólogos especulan que la media milla de camino de Bimini sea una estructura natural, muchos también adjudican al conjunto de bloques como parte de una muralla, un muelle, una plataforma o, simplemente, un camino. Muchas personas creen que fueron hechas por el hombre, posiblemente un camino para la ciudad perdida de Atlantis.

10- Líneas de Nazca, Pampas de Jumana, Perú.

Se trata de un conjunto de líneas geométricas de tamaño gigante, que conforman trapecios, espirales, figuras de animales, personas, etc.

Lo asombroso es que solamente pueden ser observadas en su integridad desde el aire al sobrevolar el desierto, lo cual ha despertado grandes preguntas sobre las intenciones y habilidades de sus constructores.

Las líneas de Nazca son zanjas en el suelo, que no superan los 30 cm de profundidad, con igual ancho.

Life & Style

iProfesional.com

Fotos: del mismo articulo

Bangkok: Tailandia

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Mon, 11 Jul 2011 20:53:00 +0000

Bangkok

Templos con Budas de oro sólido, mercados flotantes, restaurantes entre las nubes... Todo es posible en la exótica, inabarcable capital tailandesa

Al salir del aeropuerto internacional de Suvarnabhumi, lo primero que mata es la humedad: es algo que golpea y de algún modo certifica que acabamos de dar media vuelta al mundo. Es una manera distinta, calurosa, de decir Bienvenidos a Bangkok.

Lo segundo que se nota, sin dejar el aeropuerto, es la omnipresencia del rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej; su imagen cubre las enormes paredes de vidrio; distintas gigantografías lo muestran en familia, hablando por teléfono, concentrado frente a un libro. Los últimos tiempos han sido políticamente convulsionados en el antiguo reino de Siam, con el golpe de estado en 2006, el restablecimiento de la monarquía constitucional en 2007 y el juicio político al nuevo primer ministro en 2009. Pero el soberano, dicen, mantiene su popularidad.

El tercer dato acerca de Bangkok se aprende al tomar la autopista, adornada con estatuas de elefantes y más retratos del rey, hacia el hotel: acá el tránsito es casi tan pesado como la humedad.

Durante las próximas horas, más y más lecciones se sucederán a cada momento. Con nueve millones de habitantes, Bangkok es uno de los gigantes urbanos y económicos del sudeste asiático, con su posición dominante entre Myanmar, Laos, Cambodia y Vietnam. Y es una habitual puerta de entrada a la región. Exótica, previsiblemente, pero también densa, contaminada, intensa, sobrepoblada, excesiva día y, por cierto, noche.

Sin embargo, seguramente debido al suave carácter tailandés, la ciudad junto al río Chao Phraya es relativamente tranquila y segura, incluso en sus zonas más... erróneas, en los famosos distritos rojos, que atraen tantos norteamericanos y europeos solitarios. Lo que la hace aún más intrigante. Y eso que, como destino, suele funcionar sólo como escala cultural y de compras por dos o tres noches, antes de rebotar en conexión hacia las idílicas playas del Sur, como las de la famosa isla Phuket.

En el lado este de la ciudad, Ratchaprasong es un distrito comercial donde se ubican varios de los mejores hoteles. Allí, la transitadísima intersección de las avenidas Ratchadamri y Phloen Chit resume la gran paradoja de esta ciudad. En una de sus esquinas se encuentra el altar de Erawan, sitio de oración hinduista donde los devotos rinden culto 24 horas al día a la diosa Brahma con danzas, inciensos y ofrendas. La esquina de enfrente, en cambio, la ocupa una gran vidriera de Louis Vuitton.

No es mala síntesis para una ciudad donde religión y comercio parecen ser muy buenos vecinos. Tailandia debe ser el país con más templos budistas en el mundo y Bangkok parece ser una de las ciudades con más actividad comercial en torres vidriadas y en puestitos callejeros.

Así que, aunque no se planee comprar mucho, es inevitable conocer los mercados, las ferias y hasta los shoppings de Bangkok: la vida de la ciudad transcurre en gran parte entre locales y galerías.

Estas son algunas paradas esenciales:

CHATUCHAK: Uno podría irse de vacaciones a este mercado más que a Bangkok. Es que Chatuchak, que funciona sólo los fines de semana, es un pequeño pueblo en sí mismo con 5000 puestos en un predio de más de una hectárea, pero que rebalsa sus propias fronteras: fuera del mercado propiamente dicho, cientos de vendedores callejeros continúan ofreciendo, en un amplio radio, desde comida hasta relojes.

Lo que más se ve acá es ropa, auténtica y de la otra; artesanías-suvenires, en general más bien industriales. Pero también alimentos, juguetes, lámparas, mascotas y cualquier cosa que se pueda imaginar. ¿Busca estatuas de Buda de todas las medidas? Hay. ¿Un escorpión vivo? Ningún problema. ¿Un muñeco de Alien en tamaño natural? Claro, pase que se lo embalan y lo envían a su casa. Sólo es cuestión de caminar, descubrir y regatear. Con una recomendación: "Si ves algo que te gusta, compralo en el momento porque es probable que no vuelvas a encontrarlo en este laberinto", explica la inglesa Nicola Chilton, relaciones públicas regional de Four Seasons en Tailandia. Reserve al menos tres horas para Chatuchak, sin pretensiones de verlo todo.

MERCADO DE FLORES: Si Chatuchak puede resultar algo agobiante, Pak Khlong Talad es un interesante contraste. Más tradicional y en menor escala, es un gran lugar para confirmar la impresión de que los tailandeses realmente aman las flores. El mercado funciona todos los días, las 24 horas, pero el mayor movimiento se da entre la madrugada y el amanecer, cuando llegan los camiones cargados de flores frescas.

A pesar del nombre y el protagonismo floral, el Pak Khlong alberga también docenas de puestos de carnes, frutas, verduras, especias y otros productos, todo en un ambiente relajado que poco tiene que ver con Chatuchak.

MERCADOS FLOTANTES: Aunque existen varias de estas ferias acuáticas alrededor de la ciudad, la más famosa y turística es Damnoen Saduak. Queda a las afueras de Bangkok, hacia el Sur, por lo que para visitarla hay que considerar una excursión de medio día o más, que suele comenzar muy temprano, alrededor de las 7, y que se puede contratar fácilmente por medio del hotel. Más o menos en las mismas condiciones que cuando fue instalado hace unos cien años, aunque ahora totalmente saturado de gente, consiste en un castigado canal principal donde se alinean botes de madera exhibiendo todo tipo de productos, entre los que avanzan, a remo, otros botes de alquiler (por unos diez dólares la hora) con potenciales compradores y turistas sacando miles de fotos.

NO HAY MALL QUE POR BIEN.... Mucho menos pintorescos, pero también representativos de la vida real, los grandes shopping malls redondean el mapa comercial de Bangkok. En el distrito de Ratchaprasong se pueden encontrar varios malls, uno al lado del otro. Siam Paragon es uno de los más grandes y caros, con todas las marcas internacionales, locales de diseño y decoración, y hasta Lamborghini de distintos colores para elegir, si hiciera falta. Ah, y también salas de karaoke.

Lo mejor, un supermercado gourmet ideal para proveerse de arroces, condimentos, sopas instantáneas y golosinas en los packagings más fantásticos. Gaysorn es otro shopping, aún más orientado al consumo de lujo (Louis Vuitton, Prada, Armani, Boss, Zegna). A pocos metros, en cambio, el WBK ofrece todo lo contrario: pisos enteros de celulares, computadoras y ropa, todo parecidísimo a best sellers de marcas muy conocidas, pero, en fin, con algunas diferencias de calidad y también de precio.

Wat Phra Chetuphon

Tres sitios de culto

Tailandia es uno de los países más budistas del planeta. Casi el 95% de su población practica el budismo de la antigua escuela Theravada; templos, altares e imágenes religiosas de distinto tipo son parte del paisaje habitual. En todo el territorio se calcula que hay unos 37.000 templos y sólo Bangkok tiene cerca de 400, incluyendo auténticas atracciones turísticas.

Por ejemplo, Wat Pho o Wat Phra Chetuphon, uno de los más visitados por los extranjeros, también conocido como el Templo del Buda Reclinado. Allí se puede ver principalmente la descomunal estatua dorada de un buda recostado, de 46 metros de largo y 15 de alto, tan largo dentro de una sala proporcionalmente pequeña que es imposible de fotografiar de manera completa. Pero el Wat Pho es, además, todo un predio con otras mil imágenes de Buda y estupas de todos los tamaños y colores entre jardines de rocas, bonsáis, enigmáticas estatuas y discretos monjes de túnicas anaranjadas deslizándose entre la multitud de turistas.

Está abierto de lunes a domingo, de 8 a 17, y se cobra una entrada de 20 baht (a 30 baht por 1 dólar).

Templo del Buda de Oro

Cinco toneladas de oro sólido

Otra interesante parada en el tour religioso es Wat Traimit o el Templo del Buda de Oro, en el Chinatown de Bangkok. Su mayor atractivo es, justamente, una estatua sentada de 900 años, de 3 metros y más de cinco toneladas, la más grande hecha en oro sólido. Y con una historia detrás: en el siglo XVII, ante la amenaza de saqueo de la ciudad por parte de los birmanos, la estatua se cubrió con yeso. Así, disimulada, permaneció un par de cientos de años sin que nadie le diera mayor importancia hasta que, en 1957, un monje descubrió accidentalmente lo que había debajo de la poco atractiva capa exterior.

Como en otros templos, en Wat Traimit vale la pena también echar un vistazo a pequeños detalles, como las alcancías automáticas para donaciones, separadas por día de la semana, que activan coros de oraciones grabadas; las flores de loto, los inciensos y, claro, la minoría de devotos que logra abstraerse de las molestias de los turistas, a pesar de todo.

Wat Traimit abre al público todos los días, de 9 a 17, por una entrada de 20 baht.

Completa la trilogía básica del turismo religioso en Bangkok el Wat Arun, del otro lado del río Chao Phraya, con una cúpula o prang que está entre las más clásicas postales de la ciudad. Se suele llegar en pequeños ferries que cruzan el río desde el austero muelle Tha Thien, por unos 4 baht para el transporte y 20 más por la entrada al sitio.

DATOS ÚTILES

Cuándo viajar

La temporada de lluvias se extiende entre mayo y noviembre. De noviembre a febrero se registran las temperaturas más bajas, mientras que el resto del año es altamente caluroso.

Comer en el cielo

Bangkok es una de las ciudades con más rascacielos. Nada como comer y contemplarlo todo desde lo alto. Como en el restaurante Red Sky, piso 55 del hotel Centara, en el 999 de la avenida Rama www.centarahotelresorts.com

Más abajo, con recomendable comida india, está el Rang Mahal, piso 26 del hotel Rembrandt. www.rembrandtbkk.com

Cambio

30 baht equivalen a un dólar norteamericano

Paquetes

En Buenos Aires, la agencia Sintec-Tur ofrece paquetes a Tailandia, asociada a la agencia ITC, de Bangkok.

www.sintectur.com.ar

www.itcbangkok.com

Daniel Flores (Enviado Especial)

La Nación - Turismo

Argentina: Puro Blanco

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Sat, 02 Jul 2011 16:18:00 +0000

Descenso en Chapelco, a los laterales Bosque de Lengas (roble blanco)

El oeste de la Patagonia argentina cobija nueve centros de esquí de envergadura. Con tecnología y renovación, pelean por las preferencias del público que ama los deportes de invierno. Ni las cenizas lograron amedrentarlos.

En Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego, nuestro país alberga nueve grandes centros de esquí, por donde pasan unos 350 mil pasajeros por año. Estos polos nevados ofrecen pistas, alquiler de equipos, profesores, restaurantes, tiendas, cuidado de niños y socorristas para emergencias. Pero cada uno tiene sus particularidades.

La temporada de nieve 2011 ya comenzó con diversas noticias: en algunos puntos la nieve ya cae; en otros, como Cerro Bayo, luchan a toda máquina para que las cenizas del volcán Puyehue no les compliquen las actividades. El 26, el Cerro Catedral recibió los primeros grupos de alumnos. Por eso, ya no hay excusas y todo está planteado para tomar una decisión y hacer reservas. Antes, hay que conocer las opciones que despliega el país, de Norte a Sur.

Las Leñas

Mendoza

La tierra de las vides y del Aconcagua es propicia para los deportes de nieve. Las Leñas, el centro de esquí más próximo a Buenos Aires (1.200 km), tiene las pistas más elevadas (entre 2.240 m y 3.430 m) en su inmensa superficie total de 17.500 hectáreas. Ofrece, para expertos, un descenso ininterrumpido de 7.050 metros. También, hay actividades para bebés, niños y adultos menos atrevidos. En el snow park, es divertido animarse a saltos en rampas. Servicios de Las Leñas: 13 medios de elevación, 3 mil equipos de alquiler, lockers, treinta cañones para nieve artificial, programas de televisión propios, wi-fi las 24 horas (comprando tarjetas prepagas), ingresos magnéticos por molinetes, transporte interno, centro comercial La Pirámide, hoteles, lugares para comer y vida nocturna: todo, sin tener que salir del Valle. Los deportes de Las Leñas incluyen: esquí diurno y nocturno, snowboard, circuitos de raquetas, paseos tirados por perros de montaña, motos de nieve, carreras en la montaña y excusiones fuera de pista para llegar a laderas vírgenes. Un detalle no menor: el sistema de seguridad en Las Leñas, llamado Gazex, funciona con 13 dispositivos, ubicados estratégicamente, para control remoto de avalanchas y análisis del manto de nieve.

Mendoza tiene otro centro de esquí: Penitentes. A sólo 4 km del Aconcagua, sus típicas formaciones de hielo en las laderas simulan una procesión de encapuchados blancos. La Secretaría de Turismo en Mendoza no dio detalles de la temporada 2011, pues la de 2010 sufrió escasez de nevadas. Situación similar ocurre en Vallecitos, donde hace tres años que la nieve se hace rogar. Este panorama no impide que los turistas lleguen a disfrutar del marco montañoso descomunal, ideal para el trekking.

Caviahue

Neuquén

La Cordillera neuquina posee cuatro centros de esquí. Caviahue se apoya en los pies del volcán Copahue. En un clima familiar, este oasis aún secreto se realza con araucarias milenarias y lagos color turquesa. Los 11 medios de elevación absorben 7.400 esquiadores por hora, para transitar por las veinte pistas. En 2011, propone: dos nuevas máquinas pisa nieve; mil equipos de alquiler; excursiones en vehículo oruga o en moto de nieve, para conocer el cráter del volcán Copahue, Salto del Agrio, cascadas y lagunas congeladas, vertientes de agua caliente, con azufre, vapores y fangos; caminatas con raquetas; relax en termas de Copahue; cena a 1.750 metros de altura a la luz de las velas. Y un atractivo más: el paisaje de nieve no sólo está en el centro de esquí, sino que cubre también el pueblo de Caviahue, de 900 habitantes, donde se ubica la mayoría de los hoteles.

A 370 km de Neuquén, sobre el volcán Batea Mahuida, el centro de esquí del mismo nombre es un acotado emprendimiento de la comunidad mapuche Puel. Tiene dos medios de elevación (un t-bar de 600 m y un poma de 200 m), 3 pistas (de 600 m y 300 m), cien pares de esquíes y veinte snowboards y un restaurante con milenarias preparaciones con piñón, el fruto de la araucaria. Se hacen esculturas en hielo y se venden tejidos y artesanías en madera. Las clases son impartidas por instructores de la comunidad mapuche, que también guían trineos con perros. Todo esto sucede frente a la espectacular vista de los lagos Aluminé y Moquehue, los volcanes Villarrica, Llaima y Lonquimay, y la villa de Batea Mahuida. Las opciones de hospedaje están en Villa Pehuenia o Aluminé, próximas al centro de esquí.

Hacia el sur de Neuquén, aparece Chapelco. Allí, las cámaras en vivo exhiben la nieve que, este año, llegó el 8 de junio. Con sus 24 pistas, tres itinerarios fuera de pista, y su snow park con rampas y obstáculos para saltos y acrobacias, tiene mucho que ostentar. Posee 12 medios de elevación: una telecabina, sillas dobles y cuádruples, pomas y la silla desembragable Rancho Grande, el medio de elevación más moderno de Latinoamérica, según dicen los responsables del lugar. Otras comodidades: traslados al cerro, amplio estacionamiento, conexión wi-fi en los paradores. Agregó este año 800 equipos nuevos para alquilar y abrió circuitos en el Filo de Chapelco y en el Cerro Mocho, para expertos. Este año, además, festeja la edición 25 del clásico Tetratlón de Chapelco: el 6 de agosto, los competidores harán 80 km en esquí, mountain bike, kayak y running. La cercanía (20 km) de la encantadora aldea de montaña, ya bien poblada, de San Martín de los Andes, es una razón más para vacacionar en Neuquén. Por otra parte, el Club de Campo Valle Escondido tiene acceso libre a Chapelco.

A 9 km de Villa La Angostura, en la Ruta de los Siete Lagos, a la vista del lago Nahuel Huapi, el centro de esquí Cerro Bayo busca posicionarse como premium. Hay chefs de altura, fiestas electrónicas, snow polo y mimos extra para los miembros del Club Gold. ¿Sus fortalezas? 340 hectáreas de superficie esquiable, descensos ininterrumpidos de hasta 6.000 m, 14 km esquiables en 23 pistas de cuatro niveles de dificultad y más de 200 hectáreas de fuera de pista, tres rentals, 13 medios de elevación (seis telesillas dobles, dos monoplazas y cuatro teleski, y la novedad 2011: una telecabina séxtuple que triplicará el remonte a la cota 1.500, transportando hasta 8.750 esquiadores por hora). Para combinar gustos diferentes en los grupos familiares, dentro de los cuales no todos quieren esquiar, Villa La Angostura y Bariloche, con su infraestructura urbana, están muy cerca de Cerro Bayo.

Cerro Catedral

Río Negro

También este año, Cerro Catedral exhibe cifras apabullantes que crecieron desde su inauguración, en 1942: 1.200 hectáreas de superficie, la mitad de las cuales son esquiables, 38 medios de elevación (que incluyen una alfombra deslizante en la Telesilla del Bosque, una cuádruple desembragable de alta velocidad, una séxtuple con cúpula de policarbonato, el cablecarril con capacidad para treinta peatones), 120 km de pistas, 7 mil equipos de esquí, 2 mil snowboards, 18 diferentes escuelas ubicadas en el cerro para aprender deportes de nieve, pista de trineos, snow tubbing –mejor conocido como culopatín–, caminatas con raquetas. Comodidades del mundo moderno: pase on line con tarjeta de crédito por Internet, tarjeta magnética para los molinetes de ingreso, 19 paradores, dos estacionamientos, gran espacio con actividades para los niños. Todo esto sucede en la proximidad de Bariloche, ciudad que piensa en el visitante a lo largo de todo el año, ciudad de postales de naturaleza deslumbrante y de placeres en forma de chocolates, ahumados y pastelería europea.

La Hoya

Chubut

A 13 km de Esquel, en Chubut, el centro de esquí La Hoya combina la particularidad de su formación geológica, las temporadas prolongadas y las dimensiones que permiten tratos personalizados. El nombre de este destino invernal se debe a que está rodeado por varios cerros, como el Nahuel Pan (2.200 m) y el Tres Picos (2.082 m). Por eso, los rayos del sol casi no llegan a la superficie; la nieve en polvo no sufre procesos de derretido y congelación y conserva excelente calidad; la temporada se prolonga casi hasta octubre. La Hoya tiene 24 pistas que cubren 14 kilómetros esquiables. Hay 11 medios de elevación, con una telesilla cuádruple desde la base hasta la primera estación. Hay dos paradores (La Piedra y Parador del Sol) y una boutique de primeras marcas. Como en todos los centros argentinos, se puede practicar esquí y snowboard, solo o en clases. Los niños tienen su propia escuela. ¿Equipos? El rental tiene unos 500 a disposición, con sus respectivos bastones, tablas, botas, campera, pantalón y casco. Hay lockers y los secabotas de La Hoya se incluyen dentro del precio del alquiler. Para hospedarse, hay una hostería en la base. Otra opción es dormir en Esquel o en Trevelin: desde la primera, se puede, además, hacer el paseo en el Viejo Expreso Patagónico, el antiguo tren La Trochita; en la segunda, tomar un té galés; desde las dos, se llega al Parque Nacional Los Alerces.

Cerro Castor

Tierra del Fuego

La particularidad de Cerro Castor, en Tierra del Fuego, es que tiene nieve siempre. Este centro de esquí, el más austral del planeta, se beneficia de sus bajas temperaturas asociadas a su orografía. Así, ya a comienzos de abril la nieve se hace presente. Así también, este año: nieve buena, abundante, hasta octubre, reasegurada con 12 cañones de nieve artificial. Desde 1999, cuando Cerro Castor se inauguró, fue ganando visitas, con su doble atractivo: proximidad (26 km por asfalto) con la mágica ciudad de Ushuaia y deportes invernales.

Cerro Castor dispone de 600 hectáreas esquiables, 26 pistas de diferentes niveles, un snow park, área para principiantes y espacios fuera de pista. Asimismo, tiene nueve medios de elevación con capacidad de transportar 9.200 personas por hora, 2.500 equipos de esquí disponibles para ser alquilados en tres rentals (en la base y en la ciudad) y cinco puntos gastronómicos. Completan la propuesta: guardería infantil, actividades para chicos, wi-fi en la base y la cota 480. Es posible hospedarse en las cabañas premium de la base: son pocas, hay que apurarse para reservarlas. Si no, dormir en la ciuwdad más austral del mundo es una tentación para degustar su pesca (centolla, merluza negra, mariscos) y su ganadería (cordero patagónico). Desde allí, las alternativas, además del esquí, son varias y fascinantes: Parque Nacional Lapataia, Faro del Fin del Mundo, lobos marinos y pingüinos, casinos y vida nocturna.

Batea Mahuida

Como llegar

Las Leñas: desde Buenos Aires, RN 7 hasta Junín; luego, pasar por Gral. Alvear, San Rafael y El Sosneado; finalmente, tomar la Ruta 222 hasta El Valle. Desde Mendoza capital, son 500 km; desde San Rafael, 200 km; desde el aeropuerto de Malargüe, apenas 45 minutos.

Penitentes: desde Buenos Aires, por RN 7, por camino similar a Las Leñas, en unas diez horas se cubren los 1.089 km de distancia.

Caviahue: entre Buenos Aires y Caviahue hay 1.500 km. La ciudad más grande de referencia es Neuquén capital, donde hay que tomar la RN 237 y luego la RN 22 pasando por Zapala hasta Las Lajas; finalmente, RN 21 y 26 hasta Caviahue. Entre el pueblo de Caviahue y el centro de esquí hay sólo 3 km, por ripio.

Batea Mahuida: en avión, se puede llegar hasta Neuquén capital. Desde allí, RN 22 hasta Zapala, luego RP 46 y 23 hacia Aluminé: sólo restan 63 km hasta Villa Pehuenia.

Chapelco: hay vuelos directos Buenos Aires-Chapelco. En auto, son 1.600 km vía Santa Rosa (La Pampa). Desde San Martín de los Andes, tomar RN 234 bordeando el lago Lacar por 15 km, luego empalmar la RP 19, por 5 km más.

Cerro Bayo: habitualmente se llegaba vía San Carlos de Bariloche, pero también se puede ir en auto hasta Villa La Angostura. Desde ahí, hacia el cerro hay que recorrer 3 km por la RN 231, y tomar la RP 66: 6 km por ripio, en ascenso.

Catedral: al igual que para Cerro Bayo, conviene pasar por San Carlos de Bariloche. Si es por tierra, hay varios caminos que conectan los 1.640 km que distan desde Buenos Aires; uno de ellos, la RN 22 pasando por Zapala.

La Hoya: en avión, hasta Esquel, y luego 13 km por un camino amplio de ripio hasta el centro de esquí. Por tierra, la distancia Buenos Aires-Esquel es 1.850 km.

Cerro Castor: en avión, hasta Ushuaia, y luego 26 km por RN 3 completamente asfaltada.

Analia Melgar

Perfil - Turismo

Fotos: Web

Corazón de la Quebrada: Jujuy - Argentina

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Thu, 09 Jun 2011 22:06:00 +0000

Tilcara

Tilcara recibe al visitante con un abanico de alternativas bajo un cielo siempre diáfano. Paseos con llamas que rememoran las antiguas caravanas incaicas, caminatas hacia cascadas ocultas, un pedazo de historia en el Pucará, noches de peñas y fiestas religiosas para celebrar entre cerros multicolores y pobladores amables que pugnan por conservar sus raíces en medio del aluvión turístico.

Tilcara es una fiesta. Eventos como el carnaval y el enero tilcareño desbordan el pueblo verano tras verano. La procesión a la Virgen del Abra de Punta Corral atrae a miles de peregrinos cada lunes santo, días antes del famoso Vía Crucis tilcareño de Semana Santa, donde relucen las trabajadas ermitas. Tiempo atrás, Soda Stereo eligió las ruinas del Pucará para grabar uno de sus videos más recordados, “Cuando pase el temblor”, icono de los ’80, cuando aún se estaba muy lejos de la declaración de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad. Otra banda de rock, Divididos, eligió este mágico rincón para brindar dos conciertos memorables: el último fue el año pasado, para la presentación de su nuevo disco Amapola del ’66. También Intoxicados grabó el video Niña de Tilcara, compuesto por su líder Pity Alvarez durante una larga estadía tilcareña. En tierras donde el folklore es rey, el rock también encontró un lugar para sus masas.

Pero el encanto tilcareño no termina aquí. Más allá de los festejos multitudinarios, este bellísimo pueblo quebradeño resulta un lugar ideal para lanzarse a la aventura, paladear la cultura local y desenchufarse a poco más de 80 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

Una de las apacibles callecitas de la ciudad de Tilcara

LAS RUINAS Y LA GARGANTA

Llegando a Tilcara por la Ruta 9 se distinguen, en lo alto del cerro, las ruinas del Pucará, que significa “fortaleza”. Este conjunto arquitectónico, de unos 900 años de antigüedad, fue construido por los tilcaras, pertenecientes a la cultura omaguaca, en un lugar estratégico para defenderse de posibles invasores: a un lado el río Grande y al otro los grandes y escarpados cerros.

El sitio fue descubierto por el etnógrafo Juan Bautista Ambrosetti en 1908, quien limpió el lugar y comenzó una reconstrucción que retomaría en 1948 el arqueólogo Eduardo Casanova, por aquel entonces a cargo de la cátedra de Arqueología Americana de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Los trabajos fueron finalizados recién en 1966.

El conjunto, que albergaba viviendas, corrales y santuarios, hoy forma parte de un paseo obligado para todo aquel que visite estos pagos. Desde el centro del pueblo se puede acceder fácilmente a pie en una caminata de unos veinte minutos, atravesando el puente sobre el río Grande. Al pie de las ruinas hay una pequeña feria de artesanías y un agradable barcito para sentarse a disfrutar de un buen té de coca y paliar los efectos de la altura.

Quienes gusten de las bellezas naturales no pueden dejar de visitar la Garganta del Diablo. Al volver de las ruinas, cruzando nuevamente el puente pero sin retornar al centro, hay que tomar la calle de la Usina hasta el final y andar por un camino de cornisa unos cinco kilómetros. También es posible acceder en vehículo hasta la entrada a la Garganta, donde unos pobladores cobran unos pocos pesos por el acceso. Desde ahí se desciende por este hermoso cañón ubicado en el cauce superior del río Huasamayo, que esconde una solitaria cascada natural donde, en tiempos de lluvias generosas, el agua cae con fuerza demoledora.

Un corral de llamas domesticadas para paseos turísticos por los alrededores.

EL CORRAL DE LLAMAS

Perderse entre las apacibles callecitas de Tilcara tiene su encanto. Y andando por ahí es posible además toparse con un corral repleto de simpáticas llamas. Se trata de un emprendimiento que comenzó Santos Manfredi, porteño de nacimiento y tilcareño por adopción, hace unos diez años.

Santos viene desarrollando una técnica de domesticación para llevar a las llamas en diferentes excursiones que realiza con turistas en los alrededores de Tilcara. Y también mucho más lejos, como la travesía de varias jornadas que organiza cada tanto hasta Calilegua, pasando así de la quebrada a las yungas, la selva de altura.

“Las llamas son domesticables desde su nacimiento hasta que entran en la madurez”, explica Juan Pablo Maldonado, el guía que trabaja junto a Manfredi. “A la gente le encanta el contacto con la llama. Es un animal que ya no se ve en libertad”, enfatiza. El guía asegura que cualquiera puede tocarlos. “Pero hay una técnica –aclara–. El camélido tiene una reticencia natural al contacto. Al principio desconfía. Son animales que viven a 3 mil metros de altura, dentro de las nubes, y el único canal que tienen para saber quién está en el grupo es el auditivo, que es muy sensible. Entonces recomendamos hablarle mucho en el primer contacto y que reconozca tu voz. También hacerles caricias y repetir el nombre varias veces. Luego, en el camino, hay que ser tolerante.”

Juan Pablo cuenta que el corral era sólo un espacio para tener las llamas. Pero la gente comenzó a acercarse para verlas y entonces surgió la idea de utilizar el lugar como espacio temático y de encuentro. “Tenemos visitas constantemente. Queremos posicionar el corral como un punto de interés más en Tilcara. Que la gente diga ‘voy al Pucará, a la Garganta del Diablo y a ver las llamas’”.

Son varias las excursiones que se pueden hacer en la Caravana de Llamas. De todas, Juan Pablo destaca tres: Salinas Grandes, Maimará y Zanjas. Para acceder hasta las salinas, donde se visita la comunidad de Pozo Colorado, se viaja en vehículo. Luego son dos horas de caminata con las llamas, en las que se resume la existencia del camélido en la Puna y la historia de esta comunidad salinera que sobrevive hace 70 años. La travesía dura unas siete horas en total.

La salida a Maimará lleva en cambio unas cinco horas de caminata de mediana dificultad acarreando las llamas, hasta llegar al punto más alto –a 2550 metros– desde donde se domina el paisaje hacia el sur. Luego se desciende entre las zonas de cultivo hasta la bodega Fernando Dupont, para degustar algunos vinos.

Por último, la excursión a Zanjas consiste en una visita al antiguo poblado del Valle de Alfarcito. Allí vive una familia que subsiste al lado del río Zanjas, “una especie de oasis en un lugar semidesértico”, según palabras del propio Maldonado. Producen queso de cabra, cultivos de maíz, papa, quinoa. Se visita su hogar, y se puede optar por volver a la tarde o pernoctar e ir al día siguiente hasta un sitio conocido como Casa Vieja, un lugar desde donde se pueden ver las 1200 hectáreas de terrazas de cultivo del Valle del Alfarcito. “Un espacio arqueológico que justifica la existencia del Pucará”, como asegura Maldonado, que tienta a visitar el lugar: “Zanjas es como un reservorio cultural muy cerca de Tilcara, con unos paisajes espectaculares”.

Llegando a Tilcara por la Ruta 9, se distinguen en lo alto las ruinas del famoso Pucará.

NOCHES EN PEÑAS

Atendida por sus dueños, La Peña de Carlitos es una de las más concurridas de Tilcara. Con el folklore a flor de piel, el mismo Carlos Cabrera –“Carlitos”, como es conocido por aquí– se sube noche tras noche al escenario para ofrecer un amplio repertorio musical, precedido por leyendas, relatos costumbristas y de las fiestas religiosas de la zona. Carlitos acompañó por muchos años a destacados músicos de la región, como Zamba Quipildor y Ricardo Vilca.

En este mismo local de atmósfera familiar, ubicado en una esquina frente a la plaza principal, funcionó durante muchos años el comedor El Pucará, de sus padres Rosa y Juan Cabrera, quienes le revelaron los secretos de una exquisita comida regional que hoy se puede degustar al ritmo del espectáculo: locro, guiso de quinoa, tamales, humitas, carne de llamas, empanadas, dulce de cayote.

Punto Norte, también frente a la plaza, es un local de dos plantas recientemente inaugurado. En el piso superior, a partir de las 23 hay música en vivo todas las noches, con actuaciones de renombrados y exquisitos músicos como Tukuta Gordillo. En el piso inferior, muy bien ambientado con artesanías y tejidos del lugar, se sirven los más sabrosos platos autóctonos. Este piso funciona como peña hasta la medianoche. Por su parte, Kuntur (“cóndor” en quechua) es el local del músico Gustavo Patiño, quien luego de vivir varios años en Europa, y a pesar de ser bonaerense, en 2007 decidió venir a este precioso paraje del Noroeste y montar su propio lugar. Un tanto más alejado del centro, aquí también se realizan ciclos de cine documental y obras de teatro. Y como no podía ser de otra manera, el sitio tiene una variada carta de gastronomía regional, en la que se destacan el locro, el pan casero con las salsas saborizadas y el flan casero de cayote. Tilcara es una fiesta. Para todos los sentidos

La solitaria cascada natural de la Garganta del Diablo.

DATOS ÚTILES

Cómo llegar

Aerolíneas Argentinas y Andes Líneas Aéreas vuelan a San Salvador de Jujuy.

Dado que no hay frecuencias diarias, otra opción es volar a Salta.

www.aerolineas.com.ar, 0810-222-VOLAR(86527)

www.andesonline.com, 0810-777-26337.

Desde la capital jujeña son 90 kilómetros por la RN 9.

Dónde dormir

*Hotel Punta Corral: Belgrano 72. Tel. (0388) 4955669

www.hotelpuntacorral.com.ar / contacto@hotelpuntacorral.com.ar

*La Albahaca Hostel: Padilla entre Ambrosetti y Sarmiento.

Tel. (0388) 15 5855994,info@albahacahostel.com.ar

www.albahacahostel.com.ar

*Peñas: La Peña de Carlitos: Lavalle 397, Tilcara.

Tel.: (0388) 4955331 www.lapeniadecarlitos.com.ar

*Kuntur: Jujuy 737, Tilcara. Tel., (0388) 4955521

www.kuntur-tilcara.com contacto@kuntur-tilcara.com

Excursiones

Caravana de llamas Tel.: 0388 4955326 y 15 4088000

www.caravanadellamas.com.ar contacto@caravanadellamas.com.ar

Guido Piotrkowski

Pagina 12 - Turismo

Fotos: Pagina 12 / Web

EE.UU - California: 36 horas en Los Angeles City

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Wed, 18 May 2011 01:28:00 +0000

Ciudad de los Angeles

En la costa oeste de los Estados Unidos, la meca de la industria cinematográfica tiene un barrio japonés por descubrir, muchas ofertas de moda y una renovación que invade la zona céntrica.

Su extensión, su escala, todo ese tiempo en la autopista hacen que, para muchos, Los Angeles sólo sea un placer adoptivo. Pero no pasa eso cuando se visita el centro. Similar a Nueva York en su densidad y mezcolanza, el centro, arruinado desde hace mucho, se ha convertido en un destino accesible y amigable para los turistas durante los últimos años. Los “angelenos” se desplazan en masas, y realmente caminan muchísmo.

El inmenso complejo de entretenimiento L.A. Live es uno de los principales responsables de este cambio, pero los bares clásicos tipo estudios y los imaginativos restaurantes que parecen abrir casi cada tres días también son parte de esta resurrección. Skid Row y los amontonamientos de campamentos de vagabundos no han desaparecido por completo, y el ambiente sórdido sigue variando de una cuadra a otra. Pero esta parte de la ciudad está viva otra vez, bajo formas que tienen sentido incluso para un foráneo.

Chung King Road, un callejón peatonal del barrio chino adornado con lámparas

Viernes, 4 pm. Avance paso a paso

El Paseo de Arte Céntrico –una bonanza de fiesta callejera que atrae a miles de parranderos el segundo jueves de cada mes– es una forma de experimentar el robusto paisaje artístico del área. Pero en cualquier momento se podría encarar el recorrido artístico propio, y se debería hacer. Seducidas por alquileres bajos, un número de impresionantes galerías se han arraigado aquí, muchas en Chung King Road, un callejón peatonal del barrio chino adornado con lámparas. Para empezar: The Box (977 Chung King Road; theboxla.com), Jancar Gallery (961 Chung King Road; jancargallery.com), Charlie James Gallery (975 Chung King Road; cjamesgallery.com) y Sabina Lee Gallery (971 Chung King Road; sabinaleegallery.com). Las muestras son íntimas y ocasionalmente provocativas, exhibiendo una amplia gama de autores contemporáneos: William Powhida, Orly Cogan y otros. La mayoría de las galerías permanecen abiertas hasta las 6 pm; los viernes, Jancar cierra a las 5.

Museo Grammy

7.30 pm. Lo más radiante

Ya sea para ver un juego de los Lakers, visitar el Museo Grammy o asistir a un concierto en el Nokia Theater, siempre hay algo llamativo que hacer en el monstruo deportivo y de entretenimientos que es el L.A. Live (800 West Olympic Boulevard; 213-763-5483; lalive.com), que abarca casi 11 hectáreas y cuya construcción costó 2.500 millones de dólares. Sólo caminar la Plaza Nokia (de estilo Tokio) es divertido, gracias a los 6.600 metros cuadrados de anuncios en pantalla LED. En su periferia se aglutina una gama de restaurantes y bares, pero, como sucede con Times Square, muchos visitantes simplemente prefieren caminar por esta gigantesca zona peatonal, intentando ver un poco de todo.

Gorbals

10 pm. Bocado nocturno

Gorbals (501 South Spring St.; 213-488-3408; thegorbalsla.com) es una de las opciones más fantásticas –y raras, vamos a decirlo– para cenar en el centro. Su dueño y chef, que alguna vez ganó el premio “Top Chef”, es parte escocés y parte israelita, y sus mezcolanzas híbridas son excelentes. Mi poutine banh mi fusionó lo québécoise y vietnamita en formas criminalmente descuidadas hasta ahora. ¿A alguien se le antojan albóndigas matzo enrolladas con panceta? Los platos chicos valen entre 6 y 16 dólares. Este restaurante casual está escondido en el vestíbulo del viejo Alexandria Hotel, un sitio histórico desgastado, aunque encantador, donde Bogart, Chaplin y Garbo alguna vez caminaron sus salas.

Nickel Diner

Sábado 9 am. Sobre el “Nickel”

Las roscas fritas con miel de arce y panceta destacan en el menú del desayuno en el nuevo pero eterno Nickel Diner (524 South Main St.; 213-623-8301; nickeldiner.com). El resto es comida regular casi toda bien presentada; entre 7 y 10 dólares por plato. Lo notable es su ubicación –hasta hace poco, esta cuadra era una de las más notorias de Skid Row–. Es un testamento de la resurrección céntrica que la intersección de las calles Main y Fifth (de ahí “Nickel”) ahora sea casa de un sitio donde la gente hace fila para esperar una mesa.

En el distrito de la moda

10.30 am. Buena ropa

El Distrito de la Moda, de cien cuadras, mezcla impecablemente lo fino y lo barato. Aunque muchas tiendas únicamente venden al mayoreo, aun así se puede encontrar una amplia selección de ropa de diseñador con grandes descuentos, telas y accesorios. Las desordenadas tiendas y almacenes de las calles Ninth y Los Angeles son un buen sitio para empezar (no dude en regatear). Y no se pierda el callejón Santee Alley, más populachero (thesanteealley.com), donde lo barato se topa con lo raro en una forma cabalmente de Los Angeles. En este caótico bazar al aire libre, vigorosos vendedores ofrecen a los cuatro vientos lo impresionante (bolsos de mano perfectos y espectaculares) y lo raro (ranas de juguete adornadas con insignias de bandas). Si busca una expedición más organizada al Distrito de la Moda, Christine Silvestri, de Urban Shopping Adventures (213-683-9715; urbanshoppingadventures.com), organiza correrías de tres horas, personalizadas según su agenda particular y con radar interno para las mejores ofertas; los recorridos cuestan 36 dólares por persona, con un mínimo de dos.

Filarmónica de Los Angeles

1 pm. Arquitectura accesible

La llegada del director Gustavo Dudamel a la Filarmónica de Los Angeles ha atraído nuevo público a la sinfonía, pero la Sala de Conciertos Walt Disney (111 South Grand Ave.; 323-850-2000; laphil.com) –la celebración deconstructivista de Frank Gehry a todo lo grande, curvilíneo y brillante– merece una visita aun sin boleto de entrada. Traiga comida para un día de campo y suba por la semioculta escalera externa que lleva a un oasis de jardín de azotea con excelentes vistas de la ciudad. La mayoría de los días hay disponibilidad gratuita de recorridos guiados y opciones de caminata propia con ayuda de audio. Revise primero los horarios (musiccenter.org/visit/tours.html), para evitar sorpresas.

Lazy Ox Canteen

7 pm. Huesos lazy

Desde 2010, Lazy Ox Canteen (241 South San Pedro St.; 213-626-5299; lazyoxcanteen.com), en Little Tokyo, ha sido el tipo de “gastro pub” oculto que a la gente le gusta insistir que es el mejor de la ciudad. Casual y bullicioso, el extenso menú del bistró cuenta con exquisiteces aventureras, desde patas y orejas crujientes de cerdo hasta salpicón de cuello de cordero. Se dificulta identificar la cocina con un origen específico, pero es evidente su propensión a la comida confortable bien definida centrada en la carne. Ordene varios platos chicos, la mayoría de entre 7 y 15 dólares.

Redcat Theater

8.30 pm. Un espectáculo

Si se va al centro en busca de un espectáculo, es probable que termine la búsqueda en el desparramado L.A. Live. Pero un puñado de escenarios más chicos ofrece alternativas más raras. Redcat Theater (631 West Second St.; 213-237-2800; redcat.org) presenta todo tipo de funciones experimentales –un sábado reciente hubo una función de teatro, danza, marionetas y música en vivo de una colaboración de arte eslovena-letona–. Club Mayan (1038 South Hill St.; 213-746-4287; clubmayan.com; 12 dólares la entrada antes de las 22.30 y 20 dólares después), que la mayoría de las noches es un adornado y viejo salón de baile, ocasionalmente auspicia eventos locos como Lucha VaVoom, que combina lo burlesco y la lucha libre. Y Smell (247 South Main St.; thesmell.org; 5 dólares la mayoría de las noches), un espacio agradablemente oloroso y desprolijo, está administrado por voluntarios y presenta grupos muy chicos circundados por adolescentes que se mecen al ritmo de la música.

Seven Grand

10.30 pm. Beber como antes

¿Era Los Angeles un paraíso durante la Ley Seca, esa vieja prohibición de beber alcohol? No hay necesidad de adivinar, gracias a un montón de bares nuevos decorados con estilo retro, que explotan la historia de la ciudad. Desde elegantes tabernas clandestinas (The Varnish; 118 East Sixth St.; thevarnishbar.com) hasta plantas eléctricas remodeladas con onda chic (Crocker Club; 453 South Spring St.; 213-239-9099; crockerclub.com), estos espléndidos antros decorados en forma imponente. Y los cócteles deliciosos y artesanales son tan abundantes como podría esperarse, la mayoría en el rango de 9 a 14 dólares. Los pulcros también disfrutarán el ostentoso Seven Grand (515 West Seventh St.; 213-614-0737; sevengrand.la), mientras que para los desalineados será mejor La Cita Bar (336 South Hill St.; lacitabar.com).

La Plaza Bambú

Domingo, 9 am. Diamante en bruto

La Plaza Bambú no es tan elegante como su nombre, pero en el segundo piso de este descuidado centro comercial del barrio chino se encuentra Empress Pavilion (988 North Hill St., local 201), la oscura meca que sedujo a los “angelenos” desde mucho antes de la resurrección del centro. El vasto salón comedor tiene todo el atractivo de una sala de conferencias de hotel, pero siempre hay mucha gente y lo justifican el har gow de camarones, los emparedados de cerdo y docenas de especialidades, de 2 y 5 dólares la pieza.

Museo de Arte Contemporáne

11 am. Arte grande

Siendo parte de esa rara casta de gente que ha pasado de dueño de galería a director de un espacio de arte, Jeffrey Deitch ha estremecido (e irritado) a los críticos desde que el año pasado tomó el mando del estimado Museo de Arte Contemporáneo. La colección se renovó, incluyendo obras de Rothko, Oldenburg, Lichtenstein y Rauschenberg. El museo tiene tres sedes, pero en el centro está la principal (250 South Grand Ave.; moca.org).

Chris Colin

The New York Times / Travel

Fotos: Web

En bicicleta por el suburbio negro de Johannesburgo

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Sun, 08 May 2011 00:41:00 +0000

Hostel Lebo´s Soweto Backpackers, fue el precursor de los tours en bicicleta

Soweto, el antiguo gueto negro de la ciudad de Johannesburgo, se ha convertido en una atracción turística para cientos de visitantes que cada mes recorren su calles y barrios en bicicleta.

Al igual que las favelas de Río de Janeiro y San Pablo, o las villas en Buenos Aires, Soweto se ha convertido en una conección con la realidad de Sudáfrica, donde 1,8 millón de familias viven en asentamientos informales, medio millón no dispone de agua en sus casas y 360.000 no tienen acceso al agua potable.

Casa de Nelson Mandela

Según la agencia Soweto Tours, 2.700 turistas se acercaron a la casa museo de Nelson Mandela, o a la residencia de Desmond Tutu. Las visitas también incluyen un paseo por las casas de chapa y madera y las tabernas ilegales donde se sirve cerveza tradicional. El hostal Lebo's comenzó a realizar visitas guiadas en bicicleta durante la Copa del Mundo de fútbol, realizada en junio del año pasado. Actualmente otros dos albergues ofrecen este servicio que atrae a unos doscientos turistas al mes.

«Elegí el tour en bicicleta en vez del autobús», explicó una turista inglesa. «Espero que no piensen que estamos aquí para mirarlos como si fueran una atracción», afirmó otra de las turistas.

Mercado

Los habitantes de Soweto se esfuerzan por agradar a los visitantes y despojarse de la etiqueta del gueto. «Necesitamos más turistas, porque eso nos da otro conocimiento, otras experiencias para mantener este país unido», explicó el cliente de un bar junto al museo de Mandela.

«Los turistas tienen que saber que Soweto es seguro; nadie te dirá que le han robado cerca del museo de Mandela», asegura el propietario del bar, pese a tener un cartel en su puerta que prohíbe llevar armas. «Es impresionante ver el cambio en comparación a cómo solía ser Soweto», explica el guía Solomon Makgatho frente al monumento en memoria de Hector Pieterson, el niño asesinado en 1976 por la Policía durante las protestas que encendieron la mecha de la lucha antiapartheid.

Cuatro millones de personas viven actualmente en Soweto, el asentamiento negro más grande de Sudáfrica, una de las zonas más pobres de la ciudad, con casi la mitad de la población desempleada, seis asesinatos al mes, una violación diaria y cuatro atracos con violencia cada 24 horas.

Soweto

Las grandes torres de una antigua central térmica marcan la posición de Soweto, acrónimo de South Western Township (poblado del sudoeste), erigido en 1963 por el Gobierno del apartheid a una hora de Johannesburgo para confinar a la población negra. Allí vivió el expresidente Nelson Mandela cuando fue liberado en 1990 por el Gobierno aperturista de F.W. de Klerk y el arzobispo y premio Nobel Desmond Tutu mantiene aún hoy su residencia en el asentamiento.

Diario Ámbito Financiero - Suplemento Ámbito del Placer

Fotos: Web

Catamarca (Argentina): La ruta de los volcanes

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Sun, 24 Apr 2011 21:25:00 +0000

Paso de San Francisco, limite internacional con Chile

Crónica de un recorrido desde la capital provincial hasta las alturas de la Cordillera. Una fascinante travesía entre pueblos encantadores, salares inmensos, desiertos y montañas de más de 6 mil metros de altura. Naturaleza deslumbrante en un escenario poco explorado.

Un hombre baja de su camioneta, apila piedras en la tierra, mira al cielo y mantiene los brazos abiertos durante un largo rato. Por alguna extraña razón, o simplemente por su sonrisa, el rito se nos antoja un amplio abrazo a la naturaleza. Será porque, como él, atesoramos cada uno de los paisajes atravesados durante los 516 kilómetros recorridos hasta llegar aquí, al noroeste de la provincia de Catamarca , donde están Los seismiles, las míticas montañas que superan los 6.000 metros de altura.

Por encima de la cabeza del desconocido, un cartel indica que estamos en el Paso San Francisco , que delimita la frontera con Chile: es el fin de la Ruta de los Volcanes .

Este espléndido recorrido, que se abre paso entre inmensos salares, lagunas, aguas termales y pueblos encantadores, despliega 19 volcanes que fueron venerados por las culturas andinas, antiguas habitantes de la zona.

Habían denominado a estas elevaciones como “Apus”, morada de espíritus protectores a quienes ofrecían sacrificios y ofrendas. Hoy son los andinistas, provenientes de todo el mundo, quienes le rinden culto a este “santuario de altura”.

También los menos avezados pero aventureros pueden llegar hasta estas figuras majestuosas. Sólo hace falta un vehículo 4x4, un guía local, ya que es fácil perderse, y capacidad de sorpresa para apreciar escenarios vírgenes, unos de los pocos del planeta.

La espectacular travesía comenzó mucho antes, en San Fernando del Valle de Catamarca , cuando los mareos y dolores de cabeza, producto del “mal de altura”, eran apenas una advertencia. Y cuando La Ruta de los Volcanes era sólo una serie de puntos negros dibujados en un mapa, que nuestra mirada había transitado con anhelo tantas veces.

Copacabana, antigua Estación de Ferrocarril

Rumbo al oeste

Poco después del desayuno, tomamos la Ruta Nacional 60, que se inicia al oeste de la capital catamarqueña y culmina en el Paso San Francisco. El calor húmedo va quedando atrás pero aún persisten los rastros de verde entre los cerros multicolores que señalan parte de lo que fue el antiguo Camino del Inca, que conducía a la localidad chilena de Copiapó.

Antes de llegar a Tinogasta vale la pena hacer un alto en los pueblos agrícolas Copacabana y La Puntilla , que conforman una “pequeña Italia”: las residencias de estilo neoclásico, con amplios jardines y galería central, se suceden a lo largo del camino.

La mayoría –como era tradición a principios del siglo pasado– tienen anexados oratorios familiares que resguardan imágenes religiosas antiquísimas.

En ambos pueblos se encuentran tejedoras artesanales que elaboran en sus telares hermosas colchas bordadas con flores de colores vivaces, el souvenir típico de la región.

Al fin, en el vasto valle de Abaucán , a la vera del río homónimo, aparece Tinogasta, una de las localidades fundamentales del oeste de Catamarca, rodeada de olivares, viñedos, alfalfares y árboles frutales. Aquí comienza la llamada “Ruta del Adobe”, un circuito que recorre una serie de edificios de varios siglos de antigüedad, construidos con madera y adobe.

Algunas iglesias de ese conjunto albergan imaginería religiosa de Chuquisaca (Bolivia) y pinturas de Cusco (Perú), verdaderas perlas. Son 55 kilómetors que transitan por los pueblos El Puesto , La Falda y Anillaco –fue el centro económico y religioso más importante de la región– y culminan en el pueblo de Fiambalá .

Antes de partir hacia la localidad famosa por sus aguas termales, visitamos la Finca de los Pereyra, un clásico de la zona, donde nos espera un suculento almuerzo: empanadas de carne, locro y buen vino, ideal para mitigar el incipiente frío que ya se hace sentir en las alturas de Catamarca.

La sobremesa nos encuentra sentados debajo de los olivos a algunos, y a otros, muy alegres, ensayando pasos de folclore al aire libre.

Termas de Fiambalá

Patrimonio arqueológico

En Fiambalá puede verse gran parte del patrimonio arqueológico de la provincia. Lo demuestra la visita al Museo del Hombre, donde se exhiben piezas de las culturas originarias de los valles, como los pituiles, batungastas y mahupacas y los cuerpos momificados de un hombre y una mujer, con su ajuar funerario, de más de 500 años de antigüedad, que fueron hallados en los alrededores de Loro Huasi , un pueblo cercano.

En esta ciudad, también los viñedos son marca registrada. Ocupan grandes extensiones de tierra y le otorgan un color especial al paisaje, además de dar a luz exquisitos “vinos de altura” (a 1.505 metros sobre el nivel del mar).

El relajante paseo entre los cultivos, iluminados por los últimos rayos de sol, culmina en la Finca de Don Diego para degustar sus exclusivos vinos de uva cereza.

Continuamos camino hasta una fantástica quebrada entre las serranías, donde se encuentran las renombradas Termas de Fiambalá. Las aguas emergen a 1.750 metros sobre el nivel del mar y se concentran en 14 piletas de piedra cordillerana con temperaturas que varían entre los 28 y 51 grados centígrados. Justo lo que necesitábamos tras recorrer los primeros 322 kilómetros en busca de Los seismiles.

Volcán Pissis

Los colores del desierto

Partimos de Fiambalá antes de la salida del sol. La ruta 60 gira abruptamente al oeste y se coloca de cara a la Cordillera. En el valle de Chaschuil se hace evidente la increíble gama de colores y texturas de los desiertos de altura: las llamadas “pampas de coirones” pintan un horizonte amarillo intenso, enmarcado por las sierras rojizas y el cielo azul.

Se habla mucho de las fabulosas noches estrelladas de Catamarca –quien haya viajado alguna vez a la provincia puede dar cuenta de ello– pero poco se dice de sus cielos diurnos, límpidos, azules y brillantes como pocos.

Tras dejar atrás al poblado de Chaschuil , la carretera vuelve a colocarse paralela a la Cordillera. Antes de ingresar al dominio de los volcanes, el paisaje vuelve a sorprendernos con médanos gigantes, de arena blanquísima.

¿Cómo conformarse con verlos desde la camioneta? A pesar de que no llevamos tablas de sandboard, la sensación de echarse a rodar por la arena es impagable. Y la imagen de esas montañas radiantes recortadas contra el cielo es arrolladora.

Durante el viaje, el guía nos cuenta que después del Cordón del Himalaya, la cordillera catamarqueña es la segunda área más importante en altura del mundo. Lo confirmamos cuando pasando la Cuesta Brava asoma el volcán Pissis , que se halla justo en la frontera con la provincia de La Rioja.

Sus imponentes cinco cumbres, anheladas por muchos andinistas, alcanzan una altura aproximada de 6.682 metros.

Así que no sólo es el volcán inactivo más alto del mundo sino que se disputa el segundo lugar en la lista de montañas más altas de América (el primero es el Aconcagua) con el cercano Ojos del Salado.

Hasta el momento, los especialistas no se han puesto de acuerdo sobre la altura definitiva de cada uno, ya que la diferencia es de unos pocos metros.

Este último, cuya altura se calcula en 6.864 metros, es el volcán activo más alto del planeta, en cuyas paredes las nieves y los glaciares son perpetuos.

En su interior se advierten fumarolas, que dan cuenta de la actividad volcánica. A pesar de ello, es uno de los mayores desafíos para los escaladores.

Avanzando hacia el corazón de la Cordillera algunos integrantes del grupo manifiestan fuertes mareos y dolores de cabeza, que atribuyen a las sendas degustaciones de vino del día anterior. Pero no es resaca, sino “soroche” (mal de altura), que se mitiga en pocos minutos tras mascar hojas de coca.

Volcán Incahuasi

El reino de los colosos

Pronto asoman varios de los más importantes “seismiles”, como el cerro de los Patos y el Tres Cruces. También el Walter Penck, ubicado al sur del final del sistema del Ojos del Salado, hasta hace poco una de las cumbres menos visitadas ya que está rodeado de varios volcanes, lo que hace difícil su acceso.

Entre ellos, el que mejor se ve desde la ruta es el Incahuasi, uno de los favoritos de los montañistas, donde se encontró una estatuilla de un ajuar funerario indígena.

Entre estos colosos, se abren lagunas solitarias e infinitos salares, que conforman uno de los paisajes más prístinos y sorprendentes del noroeste argentino.

Los guanacos y llamas nos observan atentamente cuando el vehículo 4x4 se acerca hasta los dominios de las Salinas de la Laguna Verde.

Con su forma de volcán invertido, aparece como un mar esmeralda en medio del desierto, habitado por flamencos rosados. Ya la habíamos visto como una panorámica desde la base del volcán Pissis, donde está el balcón de la Laguna Verde (a 4.200 metros de altura), al que se llega desafiando al viento: desde allí, hacia abajo, puede verse el verde y azul de las lagunas andinas, rodeadas de cerros negros y salares.

Cerca del Paso San Francisco están las aguas azul zafiro de la laguna del volcán Peinado y hacia el norte, el espectacular Salar del Hombre Muerto.

De regreso en la ruta 60, al girar hacia el oeste se ve el majestuoso cerro San Francisco, el más visitado de Los seismiles, ya que se encuentra muy cerca de la carretera y del paso homónimo, que une el territorio argentino con el chileno.

Es el punto final de un fascinante recorrido de casi 200 kilómetros de desiertos, en los que la presencia humana se advierte sólo por las “apachecas” –piedras apiladas– que aparecen de tanto en tanto, una ofrenda de los viajeros a la Pachamama en agradecimiento por haber dejado atrás un sitio para emprender una nueva travesía.

Campo de Piedra Pómez

El Campo de Piedra Pómez

Desde San Fernando del Valle de Catamarca, la mítica ruta 40 lleva a distintos circuitos del noroeste de la provincia. El Peñón, un pequeño pueblo de casas de adobe rodeadas de álamos –ubicado a 490 kilómetros de la capital provincial– es el punto de partida para conocer uno de los sitios más deslumbrantes de la puna catamarqueña: el Campo de Piedra Pómez, que se encuentra ubicado en la zona dominada por los volcanes Galán, La Alumbrera y Antofagasta, entre otros, en el departamento de Antofagasta de la Sierra.

La ruta 36 rumbea hacia el norte y asciende hasta los 3.600 metros sobre el nivel del mar, donde las vicuñas corretean en manadas. Al llegar a la Loma del Panteón, donde se encuentra una cancha de fútbol –la pasión deportiva desafía a la altura-, se tiene la primera vista, lejana, de una gran mancha blanca en el horizonte. Luego retomamos la carretera y unos pocos kilómetros más adelante, en un recodo del camino, aparece un inesperado Sahara en plena Puna: dunas blancas, gigantes, que se extienden hasta donde llega la vista, se recortan en diagonales tajantes contra el cielo azul. Este universo blanco, que unos pocos descubrieron para practicar sandboard, es también un exótico mirador desde el que se divisa, ya más claro, un extraño paisaje que se asemeja a un encrespado mar de crema en el que flotan grandes copos de merengue.

Arena y piedras calcáreas, de origen volcánico, conforman este escenario surealista –de 25 kilómetros por 10 de extensión- que es el Campo de Piedra Pómez. Los últimos rayos del sol proyectan las sombras de las deidades porosas, que se multiplican hasta el infinito, como los inmensos médanos que las rodean. Nuestros pies se hunden hasta el tobillo en la arena pero, aún así, nos lanzamos a recorrer este paisaje labrado por el viento y el tiempo, que parece un planeta deshabitado y fantástico.

María Zacco

Clarín - Viajes

Fotos: Web

Guatemala: En la ruta maya

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Sat, 16 Apr 2011 12:59:00 +0000

Ciudad de Guatemala (Su nombre completo es La Nueva Guatemala de la Asunción)

Con la mochila a cuestas, a pie o en las coloridas guaguas, un amplio recorrido entre ruinas precolombinas y también coloniales, mercados interminables, volcanes, lagos y más

Guatemala en lengua azteca significa lugar de muchos árboles, algo que se ratifica desde el momento que se pisa este país. Con variados ecosistemas y paisajes en una superficie de 108.889 kilómetros cuadrados, las dos terceras partes del territorio están formadas por montañas de origen volcánico.

Moverse por Guatemala no es fácil. Mucho menos para quienes, como en este caso, lo hacen con bajo presupuesto. Su principal medio de transporte público son las guaguas, también conocidas por la comunidad internacional de mochileros como chicken bus. Estos micros tienen el mismo tamaño que los clásicos y amarillos escolares norteamericanos, esos que vemos en las películas de Hollywood o en los capítulos de Los Simpson, pero pintados de mil colores y repletos de pasajeros, valijas y hasta animales.

En un asiento para dos fácilmente se acomodan cuatro y los choferes manejan rápido sin importar el estado de la ruta. El viajero debe prestar mucha atención al subir. Por lo general es necesario hacer combinaciones en las que, entre otras cosas, hay que rezar para que, en el momento de cambiar de bus, alguien se acuerde de alcanzarnos el equipaje que va en el techo, todo a tiempo para abordar el próximo vehículo.

Mercado de Chichicastenango

Chichicastenango

El primer destino de este viaje fue Chichicastenango. En el centro del país, a 145 kilómetros de la capital, esta ciudad es sede de un famoso mercado. Los jueves y domingos, la feria más grande de América Central se extiende por calles y más calles, al aire libre, con puestos de ropa, comida, artesanías en cerámica, madera, máscaras, flores, joyerías y mucho más, donde los precios no existen, todo depende de la habilidad para regatear.

Más allá de las compras, el pueblo de Chichi da muestras de una asombrosa fusión de ritos católicos e indígenas. En la iglesia de Santo Tomás, por ejemplo, muy cerca del mercado y construida en el siglo XVI sobre estructuras mayas, los locales arrodillados rezan en la oscuridad de pisos cubiertos por velas y ramas venerando la cultura chamánica; en el cementerio, donde aún hoy en ciertas ocasiones se sacrifican animales, se puede apreciar una cantidad de colores fascinantes alejados del negro o gris de la tradición católica.

Guatemala antigua: El arco de Santa Catalina Pila de la Unión

El hit turístico

Desde Chichi, bastaron dos tramos en chicken bus para llegar a Antigua Guatemala, principal destino turístico guatemalteco, designado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1979.

En la pequeña ciudad hay mucho para ver y los guías ofrecen sus servicios en cada punto de atracción. Así fue como conocimos a Raúl y, a través de sus palabras, un poco de la historia de Antigua.

La ciudad, que comenzó a construirse en 1543, fue la capital del entonces Reino de Guatemala. Pero luego de una serie de fuertes sismos, recordados como los terremotos de Santa Marta, la capital fue trasladada, en 1773, a la actual ciudad de Guatemala. Así es como hoy Antigua, detenida en el tiempo, cuenta con un gran número de ruinas de iglesias, entre otras construcciones barrocas, muchas obra del arquitecto De Porres. Entre ellas, la catedral, frente a la Plaza Mayor, con paredes que datan del 1600, una cúpula sin techo y una hermosa fachada.

El Palacio del Ayuntamiento, junto a la catedral, hoy sede de museos. El Convento de las Capuchinas, claustro de aspirantes a monjas de clausura, fundado en 1725, hoy está ocupado por el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala. El Convento de la Recolección, fundado en 1700 como el Colegio de Cristo Crucificado de los Misioneros Apostólicos, aún en ruinas, no fue reconstruido. La iglesia y convento La Merced, con su maravillosa fachada amarilla de mínimos detalles y estilo barroco, contiene una de las fuentes más grandes de la ciudad en medio de su patio interno.

El arco de Santa Catalina Pila de la Unión, creado con el fin de que las monjas de su convento no sean vistas al cruzar de un lado al otro del predio, es hoy ícono del centro de la ciudad. El palacio de los capitanes, edificado en el siglo XVI con arcos de medio punto a lo largo de la Plaza Mayor, ocupa una manzana completa, hoy con oficinas de la policía y de asistencia turística. También las iglesias de Santa Lucía, San Sebastián, San Agustín, San José, Santa Teresa, del Carmen, San Pedro, del convento Santa Clara, de San Francisco, de la Concepción, de la Santa Cruz, de Candelaria, de Santa Rosa de Lima, de Santo Domingo, de San Jerónimo.

Aparte de tan amplia colección arquitectónica, está el cerro de la Cruz. Para conocerlo, una opción es escalarlo en grupos guiados para apreciar las vistas de la ciudad y el volcán de agua en el fondo.

A la noche hay variedad de restaurantes, desde comida japonesa, francesa, italiana hasta mexicana y guatemalteca, todos ambientados con luz tenue y amarilla acompañando la magia de las antiguas construcciones de la ciudad y sus calles de piedra. También hay bares con música bailable donde se puede tomar algo y conocer gente. Lo recomendable de todas formas es salir temprano ya que a las 22 los lugares comienzan a cerrar y la gente se retira a descansar.

Vista del Lago Atitlán

Panajachel, portal del Atitlán

Otro día, más guaguas. Nos alejamos de las ruinas de la ciudad hacia el verde y azul de los volcanes y los lagos. Emprendimos camino a Panajachel, portal del lago Atitlán formado por un accidente hidrográfico que hoy muchos agradecemos. Alrededor de él se alzan volcanes y distintas poblaciones de nombres religiosos como Santa Catarina, Santa Cruz, San Marcos, San Juan, San Lucas y San Pedro, al que una lancha nos llevó por dos dólares.

Pocas palabras existen para describir la armonía, la felicidad y el agrado que provoca este lugar. Al llegar, un niño nos guió hasta un hostal llamado Luna Azul frente al lago. Allí nos recibió Alex, un joven norteamericano que alquila este espacio para vivir viajando. Nos sentimos como en casa en este sitio donde cada huésped, con libertad y respeto, puede sacar de la heladera una cerveza, agua o gaseosa y luego anotarla a su nombre en un cuaderno.

Por la mañana María, la cocinera, sirve scones caseros con manteca o mermelada y café con leche calentito. También esto se anota a cuenta en el cuaderno, al igual que el almuerzo o la cena. Además, todas las tardes, a las 17, se sabe que llega Olivia, la vecina, con una exquisita torta de chocolate.

La noche en San Pedro es tranquila. Hay un bar donde se proyectan películas los miércoles; alguno sirve tragos y otro ofrece bandas en vivo los viernes. Durante el día se disfruta del paisaje y la paz: jugar a las cartas, pintar, leer, escribir, nadar, caminar, escalar el volcán, alquilar un kayak, o salir de visita para conocer otros pueblos.

Antes de irnos, a la noche, pagamos las cuentas pendientes. No podíamos creer que habíamos comido, dormido y disfrutado cinco días por un total de... ¡40 dólares!

Sólo hay una guagua para salir de San Pedro, a las 5.30 A.M. Así que temprano seguimos viaje, con parada en Guatemala City, pero con destino Cobán, donde contratamos una camioneta para ir hasta Semuc Champey, ubicado en el municipio Lanquín.

Semuc Champey es mágico. El río Cahabón fluye y choca contra piedras calizas formando pozas de entre uno y tres metros de profundidad, con aguas tranquilas y cristalinas rodeadas de un bosque húmedo subtropical y unidas por pequeñas cataratas. La entrada al parque cuesta 4 dólares. Además de disfrutar del paisaje y bañarse en las pozas se puede escalar hasta el mirador y observar la totalidad del parque, una vista imperdible.

Otra excursión realmente aventurera es a las cuevas Kan-Ba. Estas cuevas escondidas en la piedra sobre un río templado requieren sacarse los zapatos y ponerse el traje de baño. El tour guiado provee velas y un salvavidas para quien no pueda nadar. Dura aproximadamente una hora y cuesta 6 dólares. Dentro de las cuevas se observan estalactitas y estalagmitas, también cascadas que sorprenden en este mundo subterráneo. Al finalizar el tour volvimos por el río Cohabón hasta la posada donde nos alojábamos, Las Marías.

Ruinas de Tikal

RECUERDOS DE LA CIVILIZACIÓN

Tikal, que significa lugar de las voces, fue la ciudad más grande del período clásico de la civilización maya. Llegó a extenderse hasta una superficie de 576 km2, de los cuales sólo 16 se pueden apreciar hoy y están entre los sitios más visitados por los turistas que llegan a Guatemala. Distintas investigaciones concluyen que la ciudad se habría originado hacia el 600 a.C. Se estima que llegó a tener una población de 100 a 150 mil habitantes. Los primeros científicos la encontraron en 1848. Y entre 1950 y 1970 la Universidad de Pensilvania realizó importantes excavaciones, aunque en 1979 el gobierno guatemalteco decidió iniciar un proyecto arqueológico que hoy sigue en desarrollo.

La Plaza Mayor es el centro del parque que hoy se visita, rodeada de los templos I y II, la acrópolis norte y la central. Además existen otros cuatro templos piramidales (siempre en busca del cielo) y el palacio real.

Además de los restos arqueológicos de lo que un día fue la ciudad de Tikal, el predio es un buen lugar para observar la fauna. Desde una incontable variedad de aves hasta tarántulas gigantescas, pasando por los sorprendentes monos aulladores, cuyos fuertes rugidos se suelen confundir con los de un animal feroz y carnívoro, a pesar de que come frutas y hojas.

Catedral de la ciudad de Guatemala

DATOS ÚTILES

Dónde dormir

En La Antigua: en el hostel Jungle Party, un patio interno con hamacas paraguayas, paredes de colores, mesas de distintos tamaños y altas puertas que daban entrada a cada una de las habitaciones. La habitación compartida cuesta 11 US$ con desayuno incluido.

En el otro extremo, Hotel Santo Domingo, convento restaurado que es hoy un hotel 5 estrellas de imperdibles vistas a la ciudad, jardines y museos donde la habitación tiene un precio de 200 US$.

En Semuc Champey: Las Marías es un ecohotel administrado por una familia. Con servicio de bar, restaurante, cabañas para cinco, seis o siete personas (US$ 4,5 por persona), habitaciones privadas (entre US$ 10 y US$ 23) y compartidas (US$ 4,5).

En Flores Peten: en el hostel Los Amigos, habitaciones compartida por US$ 4.

Victoria Verzini

La Nación - Turismo

Fotos: Web

Salt Lake City: Estados Unidos, lado B

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Sat, 09 Apr 2011 23:41:00 +0000

Vista de la ciudad de Lago Salado

Sir Arthur Conan Doyle la denostó en su famoso cuento Estudio en escarlata, pero la sede central de los mormones se abrió paso como una genuina ciudad multicultural que ofrece ayuda humanitaria a los países en crisis. Con veranos tórridos e inviernos de nieve, tiene una villa olímpica y la tirolesa más empinada del mundo.

En Salt Lake City se está viviendo una nueva fiesta. Las leyes de licor de Utah fueron normalizadas el año pasado por primera vez desde 1935, permitiendo que los clientes simplemente entren a un bar y ordenen un trago, como si estuvieran en cualquier otra ciudad. Además, el prometedor paisaje cinematográfico (un efecto derrame del cercano Festival de Cine Sundance), una fresca floración de galerías y boutiques y una actitud de puertas abiertas hacia los refugiados y los inmigrantes han hecho que la ciudad fuera más cosmopolita. La urbe incluso aprobó el año pasado una ley antidiscriminatoria que protege a sus residentes homosexuales, bisexuales y transexuales, con respaldo de la Iglesia Mormona.

Coro del Tabernáculo

Recuerdos creativos

Con alquileres relativamente accesibles y el caraterístico “hágalo usted mismo”, Salt Lake City es un bastión de la creatividad. Para sondear el paisaje de diseño, visite Frosty Darling (177 East Broadway), una caprichosa tienda de regalos atestada con caramelos retro y ropa, accesorios y utensilios para el hogar hechos a mano por el dueño del negocio, Gentry Blackburn, y otros diseñadores de Utah. Signed & Numbered (2100 East 2100 South) se especializa en estampados artísticos de edición limitada hechos a mano y posters de conciertos, que cuestan entre 8 y 150 dólares. Y en Salt Lake Citizen (210 East 400 South), en el atrio del edificio de la Biblioteca Principal, encontrará ropa y accesorios de inspiración callejera de cuarenta diseñadores de la ciudad, incluyendo pantalones bordados acampanados y joyería de acrílico cortado a láser.

Agricultura de Utah

Las cadenas de restaurantes solían dominar el paisaje culinario de Salt Lake City, pero actualmente están surgiendo lugares íntimos, dirigidos por jóvenes chefs inspirados por la munificencia de los productores locales orgánicos y proveedores artesanales. Encabezando el grupo está Pago (878 South 900 East), un bullicioso lugar de encuentro vecinal en un edificio de ladrillo de 1910. El chef Mike Richey elige productos orgánicos locales en platos como filete bagna cauda wagyu bavette, acompañado con las clásicas papas chicas y arugula local (29 dólares), servidos en una sala rústica iluminada por velas con capacidad para 50 personas. Otro recién llegado es Forage (370 East 900 South), que ofrece platillos salvajemente creativos como vieiras con esencia de vainilla acompañadas de lentejas beluga. Una cena de tres platos cuesta 45 dólares.

Ciudad abierta

Toda la ciudad celebra la anulación de las leyes que exigían que los bares operaran como clubes privados y cobraran cuotas de membresía. The Red Door (57 West 200 South) tiene poca iluminación, una excelente lista de martinis. Squatters Pub Brewery (147 West Broadway) sirve cervezas de alta graduación de la maestra cervecera Jenny Talley, como la India Pale Ale, que llega a los 6º de alcohol. Club Jam (751 North 300 West) es un bar gay friendly, con sensación de fiesta privada y parrillada improvisada en el patio trasero.

Dicha botánica

El Jardín Red Butte, anidado en las estribaciones sobre el campus de la Universidad de Utah (300 Wakara Way), tiene un rosedal recién plantado, más de 5,5 kilómetros de sendas para caminar y yoga matutino en el perfumado jardín. Para una caminata vivificante, pregunte en la recepción cómo llegar a La Sala, un punto panorámico nombrado así en honor a las rocas planas color naranja que se asemejan a sillones. Siéntese y absorba las extensas vistas del valle, las montañas y el Gran Lago Salado.

Más que templos

Trace su recorrido arquitectónico. La Biblioteca Principal de la ciudad (210 East 400 South), una curvilínea estructura de vidrio construida en 2003 por el arquitecto Moshe Safdie, tiene chimeneas en cada piso y un jardín en la azotea con vistas a la ciudad y las montañas Wasatch. Si busca edificios más viejos, visite el Distrito Histórico Marmalade, hogar de muchas casas originales del siglo XIX, o haga un recorrido a pie con la Fundación Utah Heritage.

Paladar étnico

Aunque la información del último censo dice que la población de la ciudad es 75,3% de raza blanca, hay una creciente presencia étnica de latinos y de originarios de las islas del Pacífico (particularmente samoanos y tonganos), y de refugiados del Tíbet, Bosnia y Somalia. Deguste su influencia en sitios como Himalayan Kitchen (360 South State Street), un sencillo comedor con paredes amarillo cúrcuma y mesas de manteles rojos, donde las especialidades incluyen curry de cabra nepalés (15,95 dólares) y momo de Himalaya, bolas de masa al vapor rellenas de pollo y servidas con salsa de ajonjoli (10,95 dólares).

Un poco de azúcar

El distrito Sugarhouse es famoso por sus tiendas únicas y minivecindarios respetuosos de los peatones cercanos a las intersecciones de 900 East y 900 South (que los locales llaman “9 y 9”) y 1500 East y 1500 South (“15 y 15”). Se destaca el Tea Grotto (2030 South 900 East; 801-466-8255; teagrotto.com), una original casa de té especializada en mezclas de hojas sueltas y comercio justo, y la encantadora libreria King’s English Bookshop (1511 South 1500 East), una crujiente casa antigua repleta de libros y acogedores rincones de lectura.

Hora italiana

Salt Lake City tiene numerosos y atractivos restaurantes italianos. Cucina Toscana y Lugano son parte de los favoritos perpetuos, pero Fresco Italian Café (1513 South 1500 East) discute ser el más romántico. Es un sitio privado de 14 mesas escondido en la calle principal en una cabaña de la década de 1920. El menú es escaso pero seleccionado, con platos sencillos del norte de Italia con toques personales. Los ravioles rellenos de calabaza, por ejemplo, vienen rociados con sidra de manzana reducida y avellanas finamente rayadas (18 dólares). Tiene una chimenea, luz de velas y, en el verano, se puede cenar en el patio de ladrillos.

Órgano del tabernáculo

En vivo desde Utah

Como única ciudad grande entre Denver y el norte de California, Salt Lake City recibe muchos grupos de música en gira. Hay bandas locales en sitios como Urban Lounge (241 South 500 East) y Kilby Court (741 South Kilby Court). Si quiere deleitarse con su propia música, visite Keys on Main (242 South Main), un piano bar donde la audiencia canta.

Templo de Lago Saldo

Misión secular

Los mormones son activos, y no sólo misionando. El Centro Humanitario Santo de los Ultimos Días (1665 South Bennett Road) es una institución humanitaria que envía mantas, ropa de segunda mano y materiales educativos y médicos desde su gigantesco complejo tipo fábrica a lugares necesitados de todo el mundo. Si tiene curiosidad por ver cómo funciona, tome un recorrido de 45 minutos por el desparramado almacén, donde trabajadores y voluntarios clasifican las más de 100 mil prendas que llegan diariamente al centro. Si siente la inspiración por ayudar, puede quedarse después de la visita y asistir en la preparación de los paquetes humanitarios que se envían normalmente a Haití, Zimbabue y otros países en crisis.

Parque Olímpico Utah de Park City

Fantasmas olímpicos

Para los amantes de las emociones fuertes, 45 kilómetros al Este se encuentra el Parque Olímpico Utah de Park City, (3419 Olympic Parkway, Park City), donde se realizaron 14 especialidades de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002. Incluso durante el verano, puede hacerse el medallista y bajar volando una pendiente a más de 112 kilómetros por hora en un trineo Comet, jugar carreras en un moderno tobogán alpino de acero o recrear un salto con esquí considerado como la tirolesa más empinada del mundo. La cultura floreciente y la sofisticación culinaria tienen sus beneficios, pero nada mejor que un golpe de adrenalina para experimentar emoción pura.

Jaime Gross

Diario Perfil - Turismo

Nota de Turismo Virtual:

Sitios de interés de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

www.lds.org/

En el Área de Sudamerica Sur

www.lds.org.ar/

Patagonia chilena: Aysen, ruta bien austral

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Thu, 24 Mar 2011 13:39:00 +0000

En 1984, pobladores descubrieron las cavernas de mármol del lago Carrera

La XI Región de Chile es una isla dentro del país. En Chile, sólo se accede por agua o aire, desde Puerto Montt la Carretera Austral marca el camino. Bosques, cuevas de mármol, fiordos y glaciares.

Se escucha tronar, un bloque de hielo se desprende del glaciar Montt; miles de témpanos flotan por el fiordo y el canal Baker; el río Bertrand transporta 900 mil metros cúbicos de agua transparente por segundo; en Coyhaique llueve, y unos cuantos milímetros se suman a los 1.200 que caen cada año; un nuevo coigüe crece en el bosque caduco que tapiza las laderas del cerro Castillo; las truchas saltan en la calma turquesa del lago Carrera. Un día normal en la zona sur de Aysén, la XI Región de Chile.

Hace cincuenta años, ninguna ruta llegaba hasta estas latitudes. Los pobladores, herederos de la cultura tehuelche –y a la vez gauchos que tomaban mate, jugaban al truco y bailaban chamamé–, circulaban a caballo por senderos trazados por el uso o se movían por el archipiélago, entre fiordos y glaciares, con embarcaciones de madera de lenga o ciprés. Llevar ganado desde Puerto Ibáñez, en el valle homónimo y a pocos kilómetros del paso fronterizo Pallavicini, hasta la ciudad de Coyhaique, la capital regional ubicada 116 kilómetros al noroeste, podía demorar hasta dos meses.

Recién en 1976 se impulsó definitivamente la construcción de la Carretera Austral que la dictadura de Pinochet terminó de delimitar; en 1999 se concluyó el último tramo y finalmente Puerto Montt (Región de los Lagos) se conectó vía terrestre con Villa O’Higgins. Hoy, recorre 1.240 kilómetros, 800 dentro de Aysén. Sin embargo, esta ruta hacia el confín del continente está asfaltada tan sólo hasta la localidad de Villa Cerro Castillo, un pueblo de 800 habitantes situado a los pies de la montaña que comparte su nombre, a 72 kilómetros –de pavimento– desde Coyhaique.

La ciudad de Balmaceda (a 56 kilómetros de Coyhaique), aeropuerto oficial de la región, recibe dos vuelos diarios desde Santiago (que hace escala en Puerto Montt, donde se llena), y cada dos o tres días desde Punta Arenas. Parece mucho para una zona que tiene sólo 100 mil habitantes y es la más vasta en territorio del país. Pero todo tiene su porqué: desde el norte de Chile, Aysén es accesible sólo por agua o por aire. O por Argentina, claro. A esta altura, la cordillera ya no es el límite internacional natural sino el fin accidentado del continente que se hunde en el mar formando archipiélagos y fiordos. Desde este aeropuerto, mirando hacia el este, sólo 300 metros separan de la estepa argentina, casi en el límite entre las provincias de Chubut y Santa Cruz.

Aysén una usina de oxígeno, los turistas son responsables del cuidado del ambiente

Hacia el sur

Desde Coyhaique empieza el recorrido a través de la Carretera Austral hacia el sur de la región. A 50 kilómetros de allí, antes de que el Campo de Hielo Norte empiece a cubrir los picos de la cordillera, la Estancia Punta del Monte ofrece jornadas de turismo rural que arrancan bien temprano con el avistaje de cóndores. El campo de la familia Galillea es una usina de restos arqueológicos tehuelches y un espacio en donde las actividades de una finca patagónica están al alcance del turista: esquila de ovejas y alpacas, cabalgatas, arreo de ganado con perros y el infaltable cordero cocido a la cruz para degustar con la suavidad del cabernet sauvignon chileno.

Todavía quedan lugares en el mundo donde no hay señal de celular y los Blackberrys no reciben mails laborales. Suelen ser espacios con mucho horizonte y silencio, como los que se encadenan entre lagos y valles desde Coyhaique hacia Villa O’Higgins o Caleta Tortel, las dos terminaciones de la Carretera.

El ripio serpentea entre lagos, ríos y montañas hasta la siguiente gran parada, el lago General Carrera, y su primera puerta de entrada, Puerto Tranquilo. Pueblo rutero, este rincón al costado del segundo lago más grande de Sudamérica después del Titicaca (lago Buenos Aires del otro lado de la frontera), ofrece la constante postal del celeste del agua planchada, que, a los ojos, más que en la Patagonia hace sentir en el Caribe, pero con unos cuantos grados menos. Desde Tranquilo salen excursiones hacia el glaciar Exploradores, sobre el que se camina con grampones y, después del estrés de la caminata, se descansa con un whisky on the rocks, del Campo de Hielo Norte. Pero si hay algo por lo que se destaca este enclave turístico manso y en franco crecimiento, es por el paseo, ya sea en kayak o en lancha (eso lo determinará el tiempo), por las cavernas de mármol. A apenas unos minutos de navegación del muelle de partida, los islotes que decoran el lago invitan a pasar a su interior y conocer sus secretos. Paredes de mármol y cuevas de esta roca multicolor sirven de refugio para los navegantes. La paleta de celestes, porque el lago se funde con el cielo, la paz y el silencio abrumador hacen de estas cuevas un lugar mágico.

Es difícil nombrar cada río y lago que cruza esta carretera, tomaría el artículo entero. Pero quien se lance a recorrer el sur vecino tiene que saber que el agua acompaña el camino como un faro que marca cada puerto de llegada, aporta color y baña el valle estepario mixto (llueven 1.000 mm por año) donde echan raíces lengas, coigües y arbustos como el calafate, ñires, tepas y nalcas.

Los cóndores anidan frente al Valle de la Luna. En el horizonte, la Argentina

Próxima estación: pesca con mosca

El lago General Carrera tiene una angostura, y desde allí decide llamarse Bertrand, donde los glaciares Huemul, Huenul y Puentes aumentan el caudal que sigue hacia el Pacífico. Espacio ideal para la pesca con mosca, todo el bañado de este espejo de agua es custodiado desde los 4.058 metros por el cerro San Valentín, el más alto de la región. Cerca, el volcán Hudson amenaza desde su cráter, a 1.905 metros sobre el nivel del mar. En esta zona, tres lodges ofrecen paquetes de hasta una semana a pura pesca deportiva e incluyen actividades como canopy (tirolesa entre las copas de los árboles), canotaje, cabalgatas y escalada de los cerros vecinos.

La carretera coquetea, entra y sale de la cordillera hasta su tramo final, donde decide meterse directamente entre los cerros moldeados por el hielo y terminar frente al mar. Hoy en día, con los glaciares en retroceso, la escultura de las glaciaciones formó los fiordos que, como en Noruega, son ideales para la cría del salmón, y únicos para los amantes de la navegación.

Entre coigües y lengas, ciervos, pudúes, cóndores y alpacas

Pasarela al mar

Sin miedo al frío, pero sabiendo que la valija atesora suficiente abrigo, la siguiente parada es Caleta Tortel, una de las dos puntas de esta ruta patagónica. Previo stop en la ciudad de Cochrane para comprar provisiones y mandar el último mensaje de texto a la familia, para entrar a este pueblo que podría ser escenario de un cuento fantástico, lo mejor es alivianar el equipaje y, sin opción, dejar el auto estacionado a la sombra. Ubicada sobre el fiordo Baker y fundado en 1955 sobre el cerro Tortel, es una ciudad de calles que son pasarelas hechas de ciprés de las Guaitecas (islas del norte de la región) que exigen buenos pulmones para subir y bajar por los pasadizos. Pueblo pesquero y maderero, es el punto de partida para las excursiones embarcadas hacia los ventisqueros (lengua del glaciar que da al mar) Montt y Steffens y la Isla de los Muertos, que guarda el misterio de la muerte de toda una comunidad traída a principios de siglo XX a trabajar en la explotación del ciprés.

Los recorridos hacia el hielo son un paseo entre los fiordos. Con gorra contra el viento sur y una buena campera, es un viaje hacia lo desconocido, hacia una de esas pocas zonas de este planeta que siguen desiertas. La pausa corona el recorrido: se desembarca en una isla desde donde se mira hacia el ventisquero Montt, los anfitriones hacen el asado mientras témpanos flotan alrededor. Lo del whisky ya lo sabemos.

No hay tramo de esta ruta que no asombre con sus colores, no hay pueblo que no resulte amable ni actividad que no termine por ser purificante. Es tan cerca de Argentina que la tonada chilena se suaviza y la ronda de mate, acompañada de pan caliente, se disfruta al ritmo del chamamé o alguna rancherita. Es el Chile lejano, el que sobrevive el invierno con mucha leña y buenos guisos, que invita especialemnte entre septiembre y abril, y también cuando la nieve lo cubre. Igual que en el sur argentino, pero con el mar más cerca. Porque Patagonia hay una sola, y también tiene salida al Pacífico.

Kayak, una de las actividades principales en Aysén

Actividad ofrecida

Estancia Punta del Monte - www.puntadelmonte.cl
Avistaje de cóndores y asado típico, con traslados a Coyhaique, desde US$ 134.

Hacienda Tres Lagos - www.haciendatreslagos.com

Paquetes de pesca. 4 días, 3 noches, base doble, desde US$ 1.335.

5 días, desde US$ 1.640; 6 días, desde US$ 1.950.

Green Baker Lodge - www.greenbakerlodge.cl

Cabalgata hasta el Glaciar Nef. 6 noches, 7 días. Hay partes que se navega. US$ 1.450.

Kayak de travesía, 4 días de navegación. Noche en carpas y cabañas. US$ 1.400 en base doble, con comidas, equipos y tránsfer desde el aeropuerto de Balmaceda.

Patagonia Jet – www.patagoniajet.com

Excursión en el Jet Boat hasta el glaciar Leones. Full day, US$ 190.

Hostal Costanera (Puerto Tranquilo)

Excursión Catedrales de Mármol, US$ 12.

Trecking con navegación al glaciar Exploradores, US$ 80.

Paseo de día completo al glaciar Leones, con navegación y comidas, US$ 140.

Mariana Jaroslavsky (desde Chile)

Fotos: Perfil

Perfil - Turismo

México: Aislados en el golfo

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Sat, 12 Mar 2011 15:23:00 +0000

Mapa de la Isla

A 150 kilómetros de Cancún, la pequeña isla de Holbox no pierde su tradición pesquera

No es fácil llegar hasta la isla de Holbox, un rincón perdido en el norte de la península del Yucatán, justo en el lado opuesto de las famosas arenas de Cancún, Tulum y Playa del Carmen. Pero al alcanzar este pequeño pueblo de calles de arena, huérfanas de autos, uno tarda pocos segundos en darse cuenta de que el recorrido valió la pena.

Holbox tiene apenas 42 kilómetros de largo y unos 2 de ancho. Era, años atrás, un lugar donde sólo habitaban pescadores. Hoy, los botes se mezclan en una playa eterna con hoteles pintorescos escondidos entre palmeras, hamacas, pelícanos, gaviotas y palapas donde se puede disfrutar de los atardeceres entre micheladas (cerveza con jugo de limón y sal) en un espacio distendido, ideal para bajar un cambio.

Pero llegar hasta aquí es casi una aventura en sí misma. El punto de partida es Cancún. Holbox está a sólo 150 kilómetros de allí, una distancia que en los mapas es corta, pero que en el terreno puede llevar hasta cinco horas recorrerla.

Desde Cancún se puede tomar un autobús lechero o alquilar un auto para viajar hasta Chiquilá, pueblo costero que está frente a la isla. El viaje en autobús demora unas tres horas y media. Desde Chiquilá hay que tomar un ferry, que tarda unos 40 minutos en cruzar las aguas del golfo de México hasta el muelle de Holbox. Una vez en el muelle de la isla basta con tomar uno de los cochecitos de golf que hacen de taxi para llegar hasta la costa o la plaza principal, donde se encuentra la mayoría de los hoteles.

Vista aérea de la isla

Bienvenido, en maya

Ya al llegar al muelle y al cruzar el pueblo uno tiene la certeza de que está lejos del mundo de los resorts y el bullicio de las grandes ciudades costeras. Las calles están cubiertas de arena, hay un cajero automático en toda la isla, los lugareños hablan maya, y la plaza central está dominada por locales que venden artesanías y algunos restaurantes que ofrecen cebiches, pescados, tacos, pizzas o la célebre parrillada de mar, entre otros manjares. Meses atrás se inauguró el primer cine, donde todos los días se anuncia en una cartulina escrita a mano, pegada en la pared, las dos películas que se emitirán esa noche.

El colorido reina en las paredes de todas las casas de la isla, donde viven alrededor de 2000 personas dedicadas a la pesca o al turismo. Hay una pequeña comunidad italiana, dedicada, cuándo no, a la gastronomía y la hotelería.

"A los gringos les venden Cancún, no esto", dice Miguel, mientras prepara una michelada en una de las palapas sobre la playa, donde cuelga un cartel que reza Slow food. Miguel es un mexicano nacido en Oaxaca que se mudó acá hace seis años. Además de atender el lugar ofrece excursiones para ver una de las atracciones de la isla: el tiburón ballena, el pez más grande del mundo.

El tiburón ballena llega a las aguas de Holbox en el verano boreal, de junio a septiembre. A pesar de su nombre y su tamaño atemorizantes, el tiburón ballena, dicen aquí, es un pez dócil y gentil, con el que se puede nadar tranquilamente. Esa es, justamente, la experiencia que brinda Miguel, al igual que muchos otros lugareños. "La piel es como de terciopelo", apunta, luego de sonreír y asentir con la cabeza cuando se le pregunta si tocó alguno.

Holbox, que en maya significa agujero negro, ofrece además de este tipo de vivencias mucha tranquilidad y una atmósfera muy relajada. Un día típico puede empezar con una caminata por la playa para tomar el desayuno en El Cafecito, pequeño café montado por italianos, a unas pocas cuadras de la plaza principal. Para el resto del día, la mayoría de los hoteles venden tragos o cerveza para matar las horas de playa, ya sea en una tumbona, una hamaca, un box con colchón y almohadones o nada más que una toalla sobre la arena.

En el atardecer, luego del regreso de los pescadores, la playa se llena de gaviotas y pelícanos que revolotean sobre los botes de los pescadores. Esta es la mejor hora para acercarse hasta algunas de las palapas para disfrutar de una porción de guacamole o un plato de cebiche mientras el sol se pone en el horizonte dando paso a un cielo repleto de estrellas.

Muelle

Tacos y langosta

La plaza principal del pueblo y sus calles aledañas cuentan con varias opciones para cenar por menos de 20 dólares, en lugares sencillos o sofisticados. El menú de la isla ofrece comederos con algunos íconos de la comida mexicana, como los típicos tacos y quesadillas, pero también langosta, mariscos, cebiches, pescados o, si se prefiere, todo junto en una parrillada de mar.

Pero como la magia del lugar ha sido un imán para muchos extranjeros que se instalaron allí, se encuentran también platos de todas las latitudes y para todos los paladares. Edelyn, sobre la plaza, tiene en su menú una curiosa pizza de langosta. Los nostálgicos pueden acercarse hasta La Parrilla de Juan, rincón argentino en una terraza a pasos de la plaza, donde se pueden degustar bifes. Sin ser el restaurante más atractivo de la isla, Los Pelícanos, con sus pastas con salsa de mariscos, goza de una excelente reputación.

Aunque el pueblo muere a las 22, cuando el silencio se hace aún más profundo, hay algo de espacio para la vida nocturna en las barras y la música de un puñado de bares, que levanta un poco durante el receso del Spring Break norteamericano, cuando jóvenes estudiantes huyen a las playas mexicanas.

Playas

Pies en la arena

Con todo, la extensa playa de la isla, donde la blancura de la arena se pierde en aguas que oscilan entre el celeste y el turquesa, es la joya del lugar. Para quienes busquen un poco de adrenalina en las aguas se pueden tomar lecciones de kite por 75 dólares o alquilar por 25 dólares la hora tablas para remar el océano de pie.

Una larga caminata por la costa hacia el área de la reserva de Yum-Balam lleva a un paraíso tropical donde abundan las iguanas, los flamencos rosados y pelícanos. Es un lugar imperdible para los aficionados al avistamiento de aves.

Estar cerca de la playa es un poco más caro que quedarse en un hotel en la plaza del pueblo, pero vale la pena. Los precios de los hoteles oscilan entre los 75 y 200 dólares en la playa, por encima de los valores que se consiguen lejos de la arena.

Pero muchos de estos hoteles tienen un espíritu de posada, ofrecen tumbonas y hamacas en la playa, mucha madera y velas que se mezclan con telas verdes, celestes, rojas y amarillas. La playa ofrece desde opciones rústicas hasta otras más sofisticadas, pero la mayoría envueltas en la misma filosofía: poca gente, mucha personalidad y detalles de una casa bien cuidada más que de un hotel. Mawimbi es uno de los hoteles recomendables, atendido por una pareja de viajeros italianos, Carmelo y Ornella (habitaciones de 75 a 195 dólares).

Holbox es una joya escondida detrás de horas de viaje, de esas que cuesta encontrar, y que le hacen dudar a uno si será buena idea contarlo. No sea cosa que por el temor a que, dentro de muchos años, a alguien se le ocurra crear un vuelo directo a su pequeño aeropuerto, o construir uno de esos hoteles que ofrecen todo libre a precios que asustan, una avalancha de foráneos termine por espantar la magia de un lugar donde el tiempo parece, por momentos, haberse detenido.

Nadando con tiburones ballena

DATOS UTILES

Cómo llegar

La isla de Holbox queda a 150 kilómetros de Cancún. Hay que llegar hasta el pueblo de Chiquilá (en bus se tarda unas tres horas y media) y allí tomar el ferry, que en 40 minutos cruza hasta la isla.

Rafael Mathus Ruiz

La Nación - Turismo

Fotos: Web

Un barco

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Wed, 02 Mar 2011 23:47:00 +0000

The World

Esta es la historia supuestamente no interesante sobre el padre de los actuales megacruceros, del primer barco que permite comprar un "bien raíz" y quedarse a vivir, y de las utopías flotantes que se esconden tras esos gigantes del mar.

Al inicio de la novela utópica de William Alexander Taylor de 1901, Intermere, un pequeño vapor navega hacia un banco de niebla tres días al norte del Ecuador y cae en un remolino. "Me sentí siendo arrastrado dentro de las inconmensurables profundidades acuosas", cuenta el héroe. Pierde la conciencia y repentinamente despierta en una hamaca sobre la cubierta de una clase de barco completamente diferente, que tenía "una sucesión de suites y departamentos, ricamente pero sobre todo artísticamente decorados". El héroe imagina por un momento que está casi en el Paraíso, pero la nave, un "merocar" propulsado por "agentes sobrenaturales", resulta ser sólo uno de muchos avances tecnológicos ingeniados por una sociedad perfecta oculta dentro de la tierra.

El salto del transporte impulsado por vapor al yate de lujo pone a Intermere a mitad de camino entre la evolución y el pensamiento utópico: una multitud de autores, arquitectos e ingenieros primero identificaron el paraíso como una isla flotante, luego como una isla asequible a través de barcos, y finalmente como los barcos en sí mismos. El transporte se convirtió en el destino.

En 2002, cuando el buque de 43 mil toneladas bruto The World zarpó de un muelle de Oslo bautizado por un triunvirato de sacerdotes noruegos con un cóctel de agua bendita y champaña, eso marcó la primera vez en que era posible ser dueño de un bien raíz a bordo de un barco. El lanzamiento fue saludado con fanfarrias.

"Una aldea global en el mar", dijo el Boston Globe.

"Utopía a flote", dijo Macleans.

Volé a Noruega para conocer al hombre que había hecho aflorar barcos utópicos desde la mesa de dibujo. Knut Kloster Jr. se reunió conmigo en el aeropuerto usando una gorra de capitán baja a la altura de la frente, de manera que yo pudiera reconocerlo. Era extraño encontrarse con el mismísimo Kloster. Él era el padre de la industria de cruceros moderna, y el visionario vástago de una de las familias navieras más antiguas de Noruega.

"Me alegra no tener que usar más este sombrero", dijo Kloster.

En el camino hacia Oslo, él se sintió obligado a señalar el nuevo tren rápido de la ciudad, y durante el siguiente par de días mantendría su actuación como un reacio guía turístico. Kloster tenía casi 80, pero era un hombre grande, firme y alerta, que se movía inteligentemente a través de las calles, murmurando recriminaciones hacia los conductores que no se manejaban con el sistema de intersecciones no señalizadas. Nos sentamos en el lobby de mi hotel para iniciar nuestro debate. Casi todo mi debate con Kloster sería acerca de lo que debatiríamos en el evento de que decidiéramos, en conjunto, que la suya era una historia que valía la pena ser contada. Me agradó muchísimo.

Kloster no tenía gran respeto por la coherencia, y aún en nuestra primera conversación se distraía por cualquier cosa. "Desde luego es una historia interesante", dijo a propósito del esquema del gran megacrucero que él había propuesto por primera vez en los años 70. Ese no era The World. Era un plan que originalmente tenía el nombre código Phoenix Project, y respecto del cual Kloster había gastado decenas de millones de dólares a lo largo de los años.

Entonces, exactamente en el momento siguiente, él dijo, "soy un fracaso. Fracasé. Tú no conseguirás lo que sea que estés buscando de mí. Ya no estoy interesado en los cruceros".

Me llevó al único parque en Oslo donde podía pasear sin correa a su pastor alemán, un jardín escultórico lleno de piezas de Gustav Vigeland. Subimos juntos a la obra central, Monolith Plateau, que mostraba una gran columna de granito con cuerpos apilados y entrelazados, gente ayudándose unas a otras, apoyándose sobre los otros.

"Es acerca de la vida", dijo Kloster. "¿Quieres tomarme una foto?".

Le dije que no tenía cámara.

"Bien". Estaba terriblemente aliviado. "Pensé que querrías tomarte una foto".

Familias y jóvenes se reunían alrededor de la estatua, sumándose al collage de formas.

"Es acerca de la vida", dijo Kloster nuevamente.

La literatura utópica está tan llena de barcos y naufragios que ninguna historia sobre las utopías flotantes estaría completa sin la historia de un viaje. Mi viaje comienza cuando un repartidor burló el umbral de mi puerta y dejó una caja en mi vestíbulo. Descubrí la intromisión con un toque de temor. Dentro de la caja había otra caja, envuelta como un regalo con un hilo dorado. Dentro había un portadocumentos de cuero estampado con un curioso símbolo. Y adentro estaba mi invitación para The World.

Me encontré con el barco en Luleå, Suecia, en el golfo de Bothnia. El pueblo no era exactamente un destino turístico, y la única palabra que mi taxista necesitó por dirección fue "barco". En un momento dado, The World debiera tener una población de 200 huéspedes y 250 tripulantes, dándole un promedio de pasajeros por tripulante único. Excepto que no había pasajeros, realmente. Los apartamentos en The World alcanzan precios de 1 a 8 millones de dólares, y muchos de los residentes usan el barco como su segunda casa -o tercera, o cuarta-.

The World rodea el mundo incesantemente, siguiendo eventos mundiales y parando en puertos que la mayoría de los cruceros ignoran. Como Luleå. Por lo tanto, a veces acepta humildes instalaciones, y estaba ahora amarrado junto al pueblo, pasado unas vías ferroviarias rotas y alineado con un viejo rompehielos llamado Twin Screws.

El taxi pasó por la barrera de control temporal del barco, manejada por miembros de su fuerza de seguridad reclutada entre Gurkas. Corrí hasta la pasarela porque estaba lloviendo. Una multitud de residentes se acurrucaba dentro, apretados en la zona de seguridad de a bordo, esperando para desembarcar. Había sido informado de que la privacidad es la máxima prioridad del barco, pero los residentes parecían suficientemente amistosos, relucientes y alegres, aunque no como turistas, y con un resplandor sobre ellos. El resplandor de saber que el tiempo te pertenece.

En mi segundo día en Noruega, en el living de su casa de Oslo, Kloster y yo nos embarcamos nuevamente en un debate sobre los debates de esta historia que eventualmente deberíamos tener.

La casa me recordaba una dacha rusa: espacios ampliamente abiertos, muebles correspondientes a una amplia variedad de siglos y culturas, obras de arte originales en las paredes que intimidaban a los observadores por parecer ligeramente familiares. Kloster estaba dudando de sí mismo otra vez, y yo me encontré a mí mismo ofreciendo conversación a un serio utopista quebrado.

El imperio naviero de Kloster comenzó con hielo. El abuelo de Kloster transportó bloques a través de cargueros desde el norte de Noruega antes de la época de la refrigeración, y su padre cambió el negocio hacia el petróleo cuando se descubrieron depósitos en el Mar del Norte. Por un tiempo, la flota de buques-tanque de los Kloster fue tan grande como cualquiera en el mundo. Kloster estudió arquitectura naval en el MIT, y se hizo cargo de los negocios de la familia a los 30. Él llevó la compañía en nuevo rumbo casi de una vez, construyendo un barco de casi 9 mil toneladas llamado Sunward para llevar jubilados británicos a Gibraltar. El espíritu visionario de Kloster se asomó incluso entonces. El Sunward ofrecía servicios inusuales para un ferry: cabinas para pasar la noche, restaurantes a bordo.

El plan Gibraltar se bloqueó cuando Franco reclamó la península. Como británicos y españoles libraron una Guerra Fría en miniatura, Kloster se quedó con un barco, pero nadie lo ocupaba.

En Florida, el futuro fundador de Carnival Cruise Line, Ted Arison, tenía precisamente el problema opuesto. Había construido una infraestructura para llenar un hoyo en la industria de cruceros caribeña, pero el buque israelí que había alquilado fue llamado a servir como transporte de tropas en la Guerra de los Seis Días de 1967. Tenía el destino, pero no un barco.

Arison telefoneó a Kloster, y tres semanas después el Sunward llegó a Miami. La sociedad fue salvajemente exitosa -agregaron el Starward, el Skyward y el Southward-, pero Norwegian Cruise Line se liquidó en la corte. Kloster y Arison eran diferentes clases de capitalistas. Arison era despiadado, motivado por el lucro y la competencia. Kloster rompía en lágrimas sobre la cubierta del Sunward, leyendo The greening of America de Charles Reich. Kloster sostenía el capitalismo como una fe, pero templándola con consciencia y con la creencia de que la industria de los cruceros estaba posicionada de manera única para combatir contra la alienación cultural y el malestar, para convertirse en un medio para la comunicación global.

La disputa legal terminó con Arison retirándose por un tiempo y con Kloster mudándose a Florida para hacerse cargo del negocio. En 1972, tuvo la visión de una clase de barco completamente nueva. En un discurso llamado La forma de las cosas por venir presentado a agentes de viajes británicos en Viena, Kloster citó a Emerson y estableció planes para "un diseño ultramoderno" de casco dividido como el de los catamaranes, que podría ofrecer tener al mismo tiempo un observatorio para astronomía y una sala de observación submarina para el estudio de la vida marina. Los barcos no eran más que sólo barcos. Los buques del futuro, le dijo Kloster a los agentes, debían servir como un "nexo" para tres grupos de personas: los que visitan los barcos, los que viven y trabajan en ellos, y aquéllos que son visitados por los barcos.

En 1979, NCL estaba lista para ir tras esas palabras. La compañía compró el último gran transatlántico, el France, refaccionándolo y rebautizándolo como Norway. Esta nave marcó un cambio de paradigma. Hasta ese momento, se creía que 20 mil toneladas era todo lo grande que un crucero podía ser para conseguir beneficios. El Norway triplicó esa cifra y el negocio resultó bastante bien. La nave incorporaba una variedad de tiendas y boutiques a lo largo de "calles" llamadas Champs-Elysées y Fifth Avenue. Kloster aclamó al "megabarco" como "un destino en y fuera de sí mismo".

Treinta años más tarde, Kloster era el tipo agradable que había fallado al final. Arison se había recuperado, usando dinero que legítimamente le había permitido a Kloster iniciar lo que eventualmente se convertiría en la más grande compañía de cruceros del mundo. En los 80, Kloster apostó todo lo que tenía al Phoenix Project, su visión de una utópica ciudad flotante, y perdió.

Kloster tuvo dos hijos, los cuales han ofrecido innovadoras ideas para los cruceros. El mayor, también llamado Knut, tuvo la visión de The World. El más joven propuso una especie de resort playero flotante. Como padre de estos gemelos pródigos, Kloster niega que cualquiera de esas ideas tenga algo que ver con el Phoenix Project. En mi cabeza, The World completaba la historia que el anciano Knut estaba reacio a contar.

Durante la primera navegación de The World, el barco golpeó el mismo arrecife de The floating island de Julio Verne. Su compañía administradora perdió 100 millones luchando contra el ambiente en la industria de los viajes post 9/11. Sus acreedores los embargaron, tratando de manejar el barco ellos mismos, y perdieron otros 150 millones. El futuro se veía desolador hasta que los residentes tropezaron con la misma solución que los millonarios de Verne: ellos lo compraron. "El barco ahora es una cooperativa", dijo el San Francisco Chronicle.

Puse un pie a bordo de The World justo a tiempo para asistir a la ceremonia de reconocimiento de la tripulación en el Colosseo, el teatro del barco. El staff casi completo se había reunido, así que el Capitán Ola Harsheim, un hombre que lucía exactamente como los autorretratos de Van Gogh, podía ofrecer congratulaciones a varios miembros de la tripulación por sus años de servicio. Los alojamientos de los tripulantes, en las cubiertas inferiores del barco -las cubiertas sin terrazas-, hicieron fácil comparar a The World con la versión flotante de los falansterios del utopista Charles Fourier, cuya visión burguesa mantenía las distinciones de clases. E. M. Cioran había descrito una vez los falansterios estilo hotel de Fourier como "el más efectivo purgante que conozca", sin embargo un benigno espíritu de "comunidad" estuvo en labios tanto de los residentes como del staff de The World durante toda mi estadía. Estamos todos en el mismo bote, dijeron.

Luego de la ceremonia, me mostraron mi apartamento. Era uno de muchos a bordo que habían sido creados a partir de dos apartamentos/estudios durante un periodo de reorganización, y como mi cuarto era un espejo de cada uno de los otros apartamentos tenía una extraña cualidad duplicadora. Tenía dos baños y dos terrazas con dos puertas correderas. Tenía dos televisores pantalla plana, pero sólo una cocina, una botella de champaña esperando por mí, y sólo una bañera (tamaño doble).

Un número de espejos estratégicamente ubicado expandían el espacio, proveyendo otra fuente de duplicaciones -o cuadruplicaciones-, con el resultado de que en un momento yo podía mirar a través de las puertas de un cuarto y no estar completamente seguro de que yo realmente estaba parado ahí, y en otro momento mirar dentro de una sala y experimentar una clase de temor vampiresco al no ver un reflejo donde esperaba verlo. El apartamento era como una hogareña casa de la risa, lo que es otra manera de decir que a veces me perdía dentro. Era una de las propiedades más pequeñas a bordo.

Me paré en una de mis terrazas justo cuando un sueco, abajo en el muelle, tomó una foto del barco conmigo en él. En algunos puertos, The World es un espectáculo. Lewis Mumford: "La máquina autónoma, en su doble capacidad como instrumento universal visible y objeto de un trabajo colectivo invisible, se ha convertido a sí mismo en una utopía".

Este artículo fue compilado en The Best American Travel Writing 2010. Una crónica de J.C. Hallman

Diario El Mercurio - Chile

Revista del Domingo

Mont Saint Michel: una isla encantada frente a las costas de Baja Normandía

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Wed, 23 Feb 2011 02:09:00 +0000

En medio de una bahía, la ciudadela medieval de Mont Saint Michel sorprende con su arquitectura y sus paisajes. Es el segundo destino turístico de Francia.

En el segundo destino turístico más visitado de Francia viven menos de 50 personas. La riqueza arquitectónica y la belleza natural de esta pequeña isla de menos de 1.000 metros de circunferencia llaman la atención.

Mont Saint Michel , en medio de una inmensa bahía y rodeado de las más grandes mareas europeas, es diferente de todo.

Reconocida como una de las obras más prestigiosas de la arquitectura de la Edad Media y uno de los centros más importantes de espiritualidad, se ubica en la región de la Baja Normandía –en el límite con la Bretaña francesa–, a 360 km de París.

La singular silueta del Mont Saint Michel, con la abadía situada en la cima de la colina de apenas 92 metros de altura, comienza a distinguirse a lo lejos, desde la ruta.

El paseo es sin duda particular: el camino asciende en forma circular y, entre restaurantes, boutiques y museos, se distinguen los kilómetros de arena y ríos que rodean el monte. En pocos minutos, el agua que sólo se veía cerca del horizonte comenzará a ascender y únicamente será posible dejar este lugar a través de una ruta que lo comunica con tierra firme.

Antes de construida esta vía de acceso, la pequeña isla rocosa quedaba totalmente incomunicada cuando subía la marea, razón por la cual, en la Edad Media, Mont Saint Michel fue utilizado como prisión.

Su historia, llena de mitos y leyendas, se nutre de los misterios que generan las arenas movedizas que circundan el monte, de las repentinas nieblas que esconden súbitamente toda la isla y de las mareas que ascienden “a la velocidad de un caballo a galope”.

El paseo por el lugar comienza una vez que se traspasan los muros de la ciudadela, cuando las laberínticas calles comienzan a ascender. Entonces, el viajero queda inmerso en un mundo medieval tan bien conservado que sólo advierte el salto temporal al ver las cámaras de fotos digitales o la vestimenta de alguno de los más de tres millones de turistas que visitan el lugar cada año, cifra llamativa comparada con las apenas 41 personas que lo habitan.

Unos pasos antes de las puertas de la fortificación, un cartel exhibe el horario de las mareas. Si se piensa recorrer los alrededores del monte, es fundamental recordar a qué hora comienzan a ascender, dado que los tres ríos que conforman la inmensa bahía –Couesnon, Sélune y Sée– la invaden, aíslan y transforman partes del terreno en arenas movedizas. Por ello, una buena opción es contratar una caminata guiada.

La colorida calle Grand Rue, con negocios, museos y casas del siglo XV, es la principal arteria que lleva al atractivo central: la Abadía Benedictina, en lo alto de la colina. Construida en el año 709 luego de una aparición que tuvo Aubert, obispo de Avranches, la abadía comenzó a recibir sacerdotes con el propósito que le rezaran al arcángel San Miguel.

Recién 200 años más tarde llegaron los monjes benedictinos, quienes ampliaron la construcción a una enorme iglesia que comenzó a ser visitada por gran cantidad de peregrinos. Durante la Edad Media se sumarían al peregrinaje reyes, príncipes y caballeros de los reinos de Francia y de toda Europa.

En su origen, la abadía exhibía un estilo pre-románico, pero al ampliarse pasó a fusionar tres estilos –románico, gótico y gótico flamígero–, lo que la convierte en uno de los sitios más admirados por los arquitectos.

Antes o después de visitar la abadía, hay que detenerse unos minutos a observar el espectáculo de las velocísimas mareas. El agua que se acerca a gran velocidad rodea la colina, los kilómetros de arena se transforman en mar, y el paisaje cambia radicalmente, casi de forma cinematográfica.

En algunas horas, el agua comenzará a retirarse y entonces se podrá volver a caminar por la arena, desde donde se obtienen fantásticas panorámicas del monte y de la inmensidad que lo circunda.

Una muy buena opción es observar las mareas desde alguno de los bares del monte mientras se disfruta de un buen calvado, una variedad de brandy elaborado con manzana, la bebida más popular de Normandía.

Sandra Lion (especial)

Clarín - Viajes

Fotos: Web