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Un tropico en Alaska

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Wed, 04 Nov 2009 01:07:00 +0000

Agreste. El gobierno de Alaska alquila cabañas a US$ 35 la noche, que incluyen un horno a leña, algunas literas, una mesa con bancos, una alacena y un leñero fuera de la casa. Sólo resta disfrutar de la naturaleza y esperar ver los osos.

El Bosque Nacional Tongass es una selva tropical, pero fuera del trópico. Entre frutas finas, glaciares, osos gigantes y leyendas de aparecidos concentra la mayor biomasa planetaria.

Mientras sacaba del agua el remo del kayak en la bahía Thomas Bay del sudeste de Alaska, me detuve por un instante para escuchar el suave murmullo de la lluvia cayendo sobre el agua. Delgadas capas de niebla se posaban sobre las colinas cubiertas de abetos y hierbas de cicuta, tapadas por la neblina del lugar. De fondo, el gemido del arroyo Cascade Creek resonaba constantemente como recordatorio de que esta zona de Alaska es verdaderamente una selva tropical que recibe más de 250 centímetros de lluvia anuales. El clima es propicio para los patos y, sobre la playa rocosa de la bahía, una fila de aves acuáticas se sumergía y reaparecía con pescados en el pico. Inclinando la cabeza hacia atrás, deglutían la comida con sus largos pescuezos.

Mi marido, mi hijo y yo habíamos llegado temprano a la cabaña ese mismo día en un taxi acuático desde Petersburg, un pueblo de pescadores en el extremo norte de la isla Mitkoff en el Pasaje Interno de Alaska, aproximadamente 16 millas aéreas hacia el sudoeste de nuestro destino. La única manera de llegar era por vía aérea o marítima, exactamente lo que queríamos. Al planificar nuestro viaje en familia, mi intención era la de salir de los lugares habituales e ir a algún lugar sin electricidad, calles ni turistas como para poder experimentar la verdadera y auténtica Alaska. Pero con un niño de nueve años, cuya única experiencia de acampar era haber pasado algunos días en una carpa armada en nuestro jardín, irnos de mochileros a la selva no parecía ser la alternativa más práctica.

Una noche, descubrí en Internet que el gobierno de Alaska ofrecía cabañas a precios económicos (US$ 35 la noche). La casilla que más me llamó la atención fue la de Cascade Creek en el Bosque Nacional Tongass, una franja de 6.879.655 de hectáreas sin ningún camino o ruta terrestre. La descripción de la página web prometía la posibilidad de recoger frutos rojos con vistas de la vida silvestre y un camino de montaña con acceso a cascadas, un cañón, lagos de agua cristalina y áreas alpinas frecuentadas por cabras de montaña. Enseguida, lo reservé.

Y así fue que a las 8 de la mañana de un día brumoso de agosto, los tres nos embarcamos en una aventura por dos noches. Cargábamos bolsas de dormir y colchonetas, una hornalla portátil y utensilios de cocina, comida para tres días (incluyendo unos meros que habíamos pescado en una excursión de pesca la tarde anterior) y bidones de agua potable. En el bote había dos kayaks que habíamos alquilado para nuestra estadía. Tongass Kayak Adventures nos alcanzó hasta la cabaña, nos agregó una bolsa de cobertores de neoprene, chalecos salvavidas y otros implementos de remo incluyendo un botiquín de emergencia y una radio para pedir ayuda en caso de necesidad.

Mientras nos acercábamos, podíamos divisar la pequeña casilla de color marrón en un extremo de la playa rocosa en forma de medialuna. Del otro lado, vimos al arroyo Cascade Creek que desembocaba en las grises aguas glaciares de la bahía. Al frente de la casilla, había una piragua amarrada y la chimenea echaba humo. Como los huéspedes de la noche anterior aún estaban allí, dejamos nuestro equipaje afuera y decidimos inspeccionar el sendero del arroyo de Cascade Creek al otro lado de la bahía. Mientras caminábamos por la playa, un par de águilas peladas salieron volando desde los árboles y sobre la bahía. La lustrosa cabeza de una foca se asomó a la superficie para observarnos de cerca. Según un libro de senderos de montaña que compré en Petersburg, el primer kilómetro y medio del camino es considerado como el más fácil, así que empezamos a caminar primero sobre un sendero suave y mullido, pasando troncos recubiertos de musgo y liquen y luego seguimos caminando sobre tarimas instaladas por el Departamento Forestal. Las tarimas estaban recubiertas por un engranaje de plástico negro para facilitar la adherencia. Nos pareció una exageración hasta que cruzamos el puente de madera sobre una catarata y nos dimos cuenta de que el sendero se volvía mucho más empinado. Llovía.

Acuatico, se alquilan kayaks y se recomienda el trayecto en ferry por la Vía Marítima de Alaska.

Según la descripción del sendero, después de haber caminado aproximadamente 4 kilómetros, llegaríamos a una confluencia que nos conduciría al Lago Falls. Allí encontraríamos una canoa con la que nos desplazaríamos hasta otro sendero que eventualmente nos conduciría al Lago Swan. Pero con el camino taponado de troncos que dejó alguna tormenta, se nos hacía difícil darnos cuenta de cuánto habiámos caminado y decidimos pegar la vuelta e ingresar a la cabaña. En el interior, había dos literas (una simple y una doble), una mesa con bancos, un mostrador y un horno a leña (también había un horno a diesel). Una caja pegada a la pared en la parte de afuera servía para almacenar la comida. La galería al frente de la casilla daba a la bahía de Thomas y a la playa. Estábamos rodeados de arbustos cargados de moras. Un pequeño arroyito bajaba hacia la bahía.

Mientras llovía, nos entreteníamos leyendo el libro de huéspedes. Uno, 20 años antes, había escrito: “Llovió todos los días”. Un visitante alegó haber encontrado un oso en una de las camas. Y, en 1997, un cazador registró que el motor de su bote se había roto, sus alimentos y cigarrillos habían desparecido y no tenía manera de establecer contacto con el mundo exterior. “Nunca más me iré de viaje sin decirle a nadie a dónde voy”, escribió.

Luego de un paseo en kayak por la tarde, cocinamos la cena, grillando mero en una fogata a leña que logramos mantener encendida a pesar de la lluvia. Para aclimatarnos al lugar, nuestro agente de viajes en Petersburg nos había dado un libro: La historia más extraña que jamás haya sido contada, de Harry D. Colp. Había sido un buscador de oro en la zona, a principios del siglo XX. Mientras la noche de verano lentamente se extinguía (teníamos alrededor de 16 horas de luz de día), nos acostamos. Yo encendí una lámpara y comencé a leer las memorias de Colp en voz alta. Resulta que la tranquila bahía en la que nos estábamos alojando era conocida por los lugareños como la Bahía de la Muerte ya que un derrumbe había sepultado una aldea de 500 indígenas Tlingit en 1750. Y, aparentemente, sus fantasmas merodeaban la zona desde entonces. En cada capítulo, Colp contaba acerca de varios buscadores de oro que habían venido a la zona y que habían perdido la razón por culpa de los espíritus malignos.

Sin embargo, la única visita que nosotros recibimos fue la de un pequeño crucero que pasó por la bahía sin detenerse y la de una serie de marsopas que se desplazaban elegantemente en el agua. Ni siquiera el puercoespín sobre el cual nos habían advertido hizo su aparición.

Todo era tan tranquilo que al día siguiente nos quedamos dormidos. Cuando nos despertamos, salimos a recoger algunos arándanos para agregarle a los panqueques del desayuno y luego nos fuimos en kayak hacia la costa de Scenery Cove (Caleta con Vista Panorámica) y el Glaciar Baird, en el extremo norte de Stikine, vestigio de lo que una vez fueran las enormes sabanas de hielo que cubrían gran parte de Norteamérica en la época del Pleistoceno. Si el día anterior había sido lluvioso, éste ya parecía digno de un récord.

En la mañana del último día salió el sol, así que fuimos en el kayak hasta la isla Ruth. Cuando nos acercábamos al extremo rocoso del sur de la isla, apareció frente a nosotros un curioso grupo de focas dándonos un show. El taxi acuático estaba reservado para el mediodía y cuando regresábamos, vimos el crucero de la noche anterior anclado en la playa cerca del arroyo Cascade Creek. Mientras que cargábamos nuestros kayaks en el bote para emprender el regreso hacia Petersburg, oímos el estruendoso ruido de un hidroavión que aterrizó junto al crucero, llevando más turistas. Debe ser una linda experiencia pero para mí no se compara con la cabaña y el sonido constante de la lluvia cayendo sobre el techo de Alaska.

Arroyo Cascade Creek, de origen glaciar, desemboca en las aguas de la bahía Thomas

Remoto y entre osos
Cuando comencé a planificar nuestra escapada a Alaska con mi familia, una de las cosas que quería era pasar algún tiempo en un lugar alejado al que no se pudiera acceder por tierra y sin gente alrededor. Irnos de mochileros parecía una idea algo desalentadora (había leído el libro Camino a los parajes remotos, en el que John Krakauer relata la muerte de Christopher McCandless en la zona virgen de Alaska) pero hospedarnos en una cabaña me pareció la forma ideal de combinar el deseo de escapar del mundanal ruido con algo de comodidad.

En realidad, esto es relativo. Aunque las cabañas son ciertamente más cómodas que una carpa, por lo general no tienen electricidad ni cañerías ni calefacción más allá de una estufa a leña. Cuentan con literas, pero no hay colchones, hornallas para cocinar ni utensilios de cocina. Lo aconsejable es llevar bolsas de dormir, colchonetas, una hornalla u horno portátil, así como implementos de cocina y todos los alimentos y agua necesarios para su estadía (o un filtro de agua). En general es fácil conseguir leña, pero no hay garantías de que así sea.

Para empezar a planificar el viaje es útil consultar el sitio www.recreation.gov y allí ir al apartado del Departamento de Parques y Esparcimiento al Aire Libre del Estado de Alaska (dnr.alaska.gov/parks/cabins/index.htm)

Amy Virshup
The New York Times - Travel

Berlín: a 20 años de la caída del Muro

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Wed, 28 Oct 2009 19:45:00 +0000

Berlin Este nocturno

Es difícil caminar por esta ciudad e imaginar cómo era hace veinte años. Aunque los vestigios de su historia estén a la vista y dos adoquines alineados recuerden el trayecto de un muro que durante 28 años dividió al país, en algunos aspectos la actual Berlín parece ajena al pasado.

A punto de celebrar el vigésimo aniversario de la unificación (el 9 de noviembre), Berlín resulta hoy una de las más fuertes influencias políticas en el ámbito de la Unión Europea y brilla como una de las ciudades más importantes del mundo, revestida por una moderna fisonomía.

Inevitablemente, una de las preguntas frecuentes entre quienes la visitan es ¿y por dónde pasaba el Muro? Para ellos, por cierto, no sólo existen guías que marcan el recorrido, sino que subsisten restos de la construcción en distintos puntos de la ciudad. Tenía 3,60 metros de altura y medía 155 kilómetros, de los cuales 43 separaban Berlín. La mayor parte fue reciclada y reutilizada en la reconstrucción de calles y miles de trozos se vendieron o se venden en negocios como souvenirs. De lo que aún queda en pie hay partes en buen estado y otras muy castigadas tanto por factores climáticos como por cazadores de souvenirs. A continuación, cuatro locaciones imperdibles para conocer de cerca esta historia

Bernauer Straße

Bernauer Straße
Una de las calles víctimas de la división. Aquí, el límite corría entre la vereda y las paredes de las casas. Ahora ya no se ven los hogares que fueron tapiados por el Muro. Los vecinos, de la noche a la mañana, pasaron a depender de regímenes políticos opuestos y hoy, un centro de documentación que cuenta con un mirador para observar la parte interna de los restos del Muro ( a diferencia de los demás lugares, sin un solo grafiti) y una capilla reconstruida, junto a un paseo de imágenes en blanco y negro, recuerdan lo sucedido.

La capilla de la Reconciliación se eleva en lugar de la iglesia, que llevaba el mismo nombre, destruida en 198 5 por estar directamente en el límite, másprecisamente en la llamada franja de la muerte. Esta capilla, construida en madera, recuperó el altar original y las campanas de la antigua.

A pocos metros se ubica el centro de documentación inaugurado en noviembre de 1999, en conmemoración de los 10 años de la caída del Muro. Ofrecevideos de la época, documentos sobre la historia de esta calle, grabaciones de programas de radio, así como visitas guiadas en forma gratuita. Cuenta con una terraza-mirador que ofrece una interesante vista panorámica de la zona con restos de instalaciones fronterizas (torres de vigilancia, búnkeres, sectores para perros y obstáculos de alambre), una de las pocas que todavía se conservan.

Centro de documentación: calle Bernauer Straße 111. De abril a octubre, de 10 a 18; noviembre a marzo, de 10 a 17, con entrada gratuita. Cómo llegar: bus 245, línea 8 del metro (U 8), hasta la estación Bernauer Straße. Líneas 1 y 2 del tren urbano (o tranvía) (S 1 y S 2), hasta la estación Nordbahnhof.

Checkpoint Charlie

Checkpoint Charlie
Uno de los principales pasos de frontera, testigo de enfrentamientos y fugas espectaculares con finales felices o trágicos, es hoy una de las atracciones turísticas más fotografiadas de Berlín. Allí se encuentra un museo con fotografías y piezas como carteles con advertencias. También, la posibilidad de hacer estampar el pasaporte por 5 euros con sellos de aquellos años.

A pocas cuadras, después de pasar locales de souvenirs y algún recuerdo del Muro donde la gente espera su turno para la foto, por la calle Friedrichstraße se inicia una zona comercial con tiendas como Louis Vuitton, Prada y Lafayette.

Museo del Muro: calle Friedrichstraße 43 - 45. Abierto todos los días, de 9 a 22. La entrada tiene un costo de 12,50 euros para adultos y 5,50 para menores de 10 años. Cómo llegar: bus M29, parada Kochstraße o línea 6 del metro (U6) hasta la estación U-Bahn Kochstraße.

East Side Gallery

East Side Gallery
Un poco alejado del centro de la ciudad se encuentra el tramo más largo que se conserva del Muro. En esta zona, el río Spree constituía el límite y el Muro se levantó a pocos metros de la orilla. Tras la caída, más de cien artistas de 21 países dejaron sus obras impresas en los 1300 metros de pared, con tono político y también poético.

Esta galería fue declarada monumento nacional y llega hasta Oberbaumbrücke, puente de construcción neorromántica que es el cruce histórico más largo del río Spree y funcionó como paso fronterizo. Una gran obra de arte al aire libre que está siendo reparada para llegar a los festejos de noviembre con todo su esplendor, especialmente para borrar grafitis y firmas de turistas que dejan su nombre o país escritos en la pared, y rescatar las pinturas que en muchos casos quedaron tapadas.

Calle Mühlenstraße. Acceso libre. Cómo llegar: trenes S3, S5, S7, S9 parada Ostbahnhof, o línea 1 del metro (U1) hasta la estación de Warschauer Straße

Potsdamer Platz

Potsdamer Platz
Si no fuera por los cinco metros que aún resisten, nada hace pensar que el Muro efectivamente pasaba por la calle Stresemannstraße. Sinembargo, Potsdamer Platz, además del corazón de Berlín fue también el lugar más afectado por la frontera. Durante los años de la Guerra Fría desapareció bajo barreras antitanques, aunque nada pudo derribar su espíritu y a tan sólo tres días de la caída del Muro la vida urbana comenzó a reconquistar la zona.

Tardaron 10 años en su reconstrucción total, que hoy deslumbra con edificios modernos, hoteles de lujo y el espectacular Sony Center. En esta plaza también se ubica la sede el Festival de Cine de Berlín. En el mismo lugar donde fue colocado el primer semáforo de toda Europa, los fragmentos del Muro que allí se conservan, a espaldas del hotel Ritz Carlton, son otro punto de encuentro para turistas. Grandes carteles separan los restos de hormigón donde la gente se detiene a leer parte de la historia, a tomar fotografías y con suerte encontrar al soldado disfrazado para que le sellen el pasaporte o sólo para sonreír a cámara.

Cómo llegar: a la estación de tren Potsdamer Platz S1, S2, S25, con el metro línea 2 (U2) a estación Potsdamer Platz, o con el bus 200 o 347.

Queremos tirar el Muro una vez más
El 9 de noviembre se cumplirán dos décadas desde la caída del Muro. El aniversario se vive en Berlín desde mayo, cuando comenzaron las primeras exhibiciones, como la montada en Alexanderplatz al aire libre, basada en las imágenes de 1989/90. En www.mauerfall09.de se puede consultar la agenda completa de actividades, además de tours específicos para los visitantes, como los que utilizan GPS o se realizan en viejos automóviles (ver Datos útiles). El encuentro principal será el Festival of Freedom, el fin de semana del aniversario. También habrá un dominó gigante en el sendero que recorría el Muro, que será derribado por los berlineses. "Queremos tirar el Muro una vez más", dijo Klaus Wowereit, alcalde de la ciudad. Serán más de mil piezas, de 2,5 metros de altura.
Datos útiles

También se puede ver...

Cementerio Invalidenfriedhof:
aplanado durante la construcción de la frontera, fueron removidas y destruidas tumbas de generales prusianos. Tres pedazos de muro, uno de ellos de 100 metros de largo, aún se encuentran en su centro junto con documentos de la época e información histórica.

Calle Niederkirchnerstraße
Aquí coinciden dos capítulos oscuros de la historia alemana. Por un lado, los restos de muro y por otro, los cuarteles de la Gestapo y SS.

Souvenirs
En Berlín hay imanes para heladeras con pedazos del Muro, por 3 euros; postales del Este con un pedazo de piedra pintada, por 2 euros; cajas de plástico con restos de hormigón de diversos tamaños, que pueden llegar a valer hasta 20 euros. Ninguno de estos recuerdos viene con certificado de autenticidad; sólo hay que confiar o comprar... la ilusión.

Guías
Existen guía específicas sobre el Muro en los locales de souvenirs de Berlín. Cuestan desde 10 euros. Además:

www.visitberlin.de
www.berliner-mauer-dokumentationszentrum.de
www.mauermuseum.de

Tours especiales

* La propuesta de Mauer Guide ( www.mauerguide.com ) es "caminar el Muro", ayudados por una agenda con GPS, que reconstruye el trazado original y muestra fotos y videos a medida que uno avanza (8 euros por 4 horas).

* Hay varios tours en bici para conocer especialmente la historia del Muro. Algunos también se guían también por GPS, como se ve en www.fahrradstation.com

* Los Trabi Safari proponen algo literalmente histórico. Son recorridos por el lado oriental en tradicionales autos Trabant 601, un clásico de aquellos tiempos ( www.event-touring.com).

Warschauer, una calle bien conectada
Un recorrido de la Puerta de Francfort al puente Oberbaum y los barrios Friedrichshain y Kreuzberg; mercados, cafés y buenas vistas de la ciudad

La calle Warschauer no es ni por asomo la más bella de Berlín. Más lindas son, por ejemplo, la Rosenthaler, en Mitte, o la avenida Unter den Linden, que une la Puerta de Brandemburgo con la Torre de Televisión y la plaza de Alexander.

Pero sí se puede decir a favor de la calle de Varsovia que conecta dos lugares muy hermosos de la capital alemana: la Puerta de Francfort, sobre la avenida Karl Marx, donde se ven los imponentes Palacios de los Trabajadores (antaño monoblocks de lujo para la nomenclatura ; hoy viviendas codiciadas por altos ejecutivos), y el puente Oberbaum sobre el río Spree, desde el que se observa a lo lejos la Torre de Televisión cerca de las aguas del río. También, que atraviesa en escasas diez cuadras el barrio de Friedrichshain, uno de los más vibrantes de la ciudad e interesantes en cuanto a oferta cultural, que perteneció a Berlín Oriental, y lo conecta con Kreuzberg, otra parte destacada de la ciudad, en este caso del ex Berlín Occidental, también conocida como segunda Estambul por la gran cantidad de turcos que viven allí: unos 120.000. Por eso vale la pena recorrerla y también sus alrededores.

A unas cuadras de la Warschauer, por una de las calles perpendiculares, se encuentra la plaza Boxhagener, donde hay un mercado de pulgas los sábados y domingos, uno de alimentos en el que se puede comprar delicias como salmón, arenque, vino, frutas, queso y la más grande variedad que uno pueda imaginar de panes y salchichas, dos fuertes de la cocina alemana.

La plaza está rodeada de cafés, cada uno de los cuales es un mundo. Hasta hay uno húngaro, con repostería made in Budapest . Muchos amigos se encuentran los domingos por la mañana en la plaza, hacen las compras en el mercado mientras conversan y terminan en un café hasta que se hace la hora de comer. Pero además de cafés, cerca de la plaza hay bares, centros culturales, paredes con grafitis (probablemente de los más lindos de Berlín, aunque hay uno gigantesco y espectacular que se puede ver desde el puente Oberbaum, ya casi en Kreuzberg), vinerías (a cual más sofisticadas), tiendas de ropa alternativas y restaurantes.

El bar que más me gusta de esa zona es Die Tagung, en la calle Wühlich, cuya decoración es típica de la antigua Alemania comunista, pero con un toque todavía más kitsch para estos tiempos. Uno puede acodarse en la barra y sentarse... sobre la cabeza de un busto de Stalin, que hace las veces de taburete.

Friedrischhain es un barrio tranquilo, pero sus vecinos, si lo consideran necesario, se movilizan instantáneamente en defensa de sus ideales. Que se lo pregunten si no al dueño de un local a metros de la estación de subte de la Puerta de Francfort, que decidió en marzo último vender ropa de marcas identificadas con los neonazis y que, por su mala idea, debió enfrentar manifestaciones diarias de vecinos del barrio (y algunas que trascendieron a los vecinos del barrio) hasta que tuvo que cerrarlo.
Al cruzar el río Spree

Para comer durante un paseo por ahí no elegiría un restaurante, si bien los hay muy buenos. Lo que más me llamó la atención es un Imbiss (se podría traducir como local de comida al paso) de Sudán, en el que hacen deliciosos sándwiches calientes que se pueden acompañar con gaseosa Africola.

Por la noche, tal vez lo mejor sea cruzar el río Spree (sí, justo cuando termina la Warschauer, donde antes estaba el Muro) e internarse en Kreuzberg. En la continuación de la Warschauer, tras el puente Oberbaum, hay un restaurante vietnamita en el que se puede probar la deliciosa sopa Pho, plato nacional de ese país asiático y por adopción (muchos vietnamitas se establecieron en Berlín Este en la época del bloque soviético), plato típico de la capital alemana. Más allá de ese restaurante, en Kreuzberg abundan los locales de comida turca y lo más adecuado sería, tal vez, pedirse un donner kebab o ir a una pastelería y probar alguna de las deliciosas confituras que elaboran los inmigrantes de este país, a los que se les permitió establecerse en Berlín Occidental con sus familias, para paliar la falta de mano de obra masculina tras la guerra. Uno de mis bares preferidos en Kreuzberg, cerca del puente Oberbaum, es el Sofía, antiguo restaurante turco (se nota por los paisajes de ese país pintados en las paredes) reciclado en bar trendy alemán.

El fin del recorrido puede ser en Madame Claude, a metros del Sofía, curioso club en el que se puede escuchar todos los días música en vivo y en el que cuelgan del techo mesas y sillas invertidas que desafían la gravedad y parecen un reflejo de las reales. Enese mundo al revés que propone Madame Claude, nada como una cerveza Agustiner, la mejor de las alemanas a mi juicio, para poner los pies sobre la tierra después de este pequeño, pero contundente recorrido.

María Fernanda Lago/Leandro Uría
La Nación - Turismo
Fotos: Web/Analog Berliner

U2 ofrecerá un concierto gratis frente al viejo Muro de Berlín
Después de hacer historia al transmitir vía Internet uno de los conciertos más importantes de su carrera, la banda U2 volverá a dejar su marca. Esta vez, ofrecerá un concierto gratis frente al viejo Muro de Berlín para ayudar a la ciudad a celebrar el vigésimo aniversario de la caída de esa muralla que dividió durante 28 años a Alemania.

La cadena televisiva MTV informó que el cantante Bono y su banda irlandesa actuarán frente a la Puerta de Brandenburgo el 5 de noviembre durante los Premios MTV Europa. El concierto será transmitido en la ceremonia de entrega de los galardones en la arena O2 World de Berlín.

El manager de U2, Paul McGuinness, dijo que será emocionante estar en la capital alemana "casi exactamente 20 años después de la caída del muro'', que fue derribado el 9 de noviembre de 1989, terminando con casi tres décadas de separación entre el este y el oeste de Europa.

Aunque el concierto es gratuito, habrá que conseguir las preciadas entradas que estarán disponibles en U2.com y en el sitio de MTV Europa desde hoy. Los organizadores explicaron que para acceder a ellas hay que registrarse en esos sitios y que se entregarán dos tickets por persona.

El concierto también recordará que hace 15 años se celebraron los primeros MTV Europa en la Puerta de Brandenburgo. Otra coincidencia con este recital es que el álbum de U2 de 1991 "Achtung Baby'' fue inspirado en parte por el viaje que la banda hizo por Berlín ese año.

Bolivia: El espíritu de la Chiquitanía

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Tue, 20 Oct 2009 18:30:00 +0000

San Javier: Fiesta Grande, es el ritual en el que los campesinos piden buenas cosechas

En Santa Cruz de la Sierra, un periplo por los pueblos y aldeas de la Chiquitanía, el polo cultural que crearon los jesuitas en el siglo XVII. Platos típicos y tradiciones milenarias

Las melodías del Barroco y el Renacimiento fluyen afinadas desde el escenario hacia las butacas, en la Casa de la Cultura de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Los acordes de las 25 voces del coro Paz y Bien se enriquecen cuando se acoplan diez violines, cuatro cellos y un contrabajo. No puede ser mejor la presentación del Festival de Temporada de Música Americana, que se celebra todos los años entre agosto y septiembre. El ensamble de jóvenes y adolescentes de San Ignacio de Velasco honra así -sin artificios- su pasado de misión jesuítica, aunque no reniega del más lejano origen chiquitano.

Más de 200 km al nordeste de esta ciudad, el avance de la colonización se cruzó con trece naciones originarias y desarrolló una estrategia que priorizaba la creatividad, bien diferente del modelo que alentaba el sometimiento a sangre y fuego. La deslumbrante arquitectura de los templos levantados entre 1691 y 1760 fue acompañada por talleres de música y escuelas de tallado en madera, oro y plata.

Esa herencia, decididamente enfocada en la expresión artística, se refleja hoy en la proliferación de compositores, musicólogos, instrumentistas, luthieres y maestros talladores. Un amplio bagaje de espíritus dedicados a crear.

Punto de partida
En San Javier, primera escala de la Ruta de los Jesuitas -que diez aldeas conforman desde aquí hasta Santo Corazón-, las calles de piedra avanzan empinadas entre gallineros y cercos de caña, hasta converger en la Piedra de los Apóstoles, una colina que amontona rocas bajo el sol demasiado caliente. En el centro de este escenario natural, diez mamas (las señoras mayores de las comunidades indígenas) dan la bienvenida a la Fiesta Grande de la Chiquitanía, un acontecimiento que convoca anualmente a fines de agosto a todo el pueblo y era anunciado desde hacía rato por el golpeteo de tamboritas, colgadas de los esmirriados cuerpos de cuatro ancianos.

"Ahora vamos a bailar", invitan aquellas mujeres de rostros brillantes y oscuros, a las que aquí se debe el mayor de los respetos. A unos pasos, el cacique mayor Francisco, líder del Cabildo Chiquitano, aprueba a mano alzada. Turistas y periodistas aportan sus pasos arrítmicos al yaritús, la danza nativa que la etnia pipoca bailaba desde mucho antes de la llegada de los jesuitas, para rogar una buena cosecha al dios avestruz. El ritual pagano nunca dejó de celebrarse, aunque los lugareños tuvieron que adecuarse a sus visitantes inesperados: San Pedro y San Pablo pasaron a ser los destinatarios de sus mayores plegarias.

Las voces y colores de la Bolivia profunda afloran sin la menor señal del paso del tiempo en 44 comunidades desperdigadas como un collar sin engarzar alrededor de San Javier. Asoman al costado de la ruta 4, en precarios puestitos donde las niñas vocean refrescos, yuca frita, arroz con leche, chicha (jugo de maíz o maní), somó (chicha con semilla), pan marraqueta y chipilo (plátano frito y salado), sin disimular su timidez.

El casco urbano de San Javier es un modesto caserío de tejados a dos aguas, a la sombra de la monumental obra de arte pergeñada por el religioso, músico y arquitecto suizo Martin Schmid en el siglo XVII: el diseño de la iglesia remite a un chalé centroeuropeo, cargado de ornamentación barroca en cedro tallado, tirantes del techo de tejas de cuchi (quebracho colorado), paredes de barro, pila bautismal de bronce y campanario sostenido por troncos del árbol momoqui. Una vistosa joya, replicada apenas con detalles diferentes, a 60 km de San Javier: en Concepción se devela uno de los misterios que la cultura chiquitana ocultó durante tres siglos. Fue otro helvético inquieto, el arquitecto Hans Roth, quien en 1972 se animó a indagar el contenido de unos cofres polvorientos, olvidados en dependencias de las iglesias jesuíticas, que el abandono parecía consumir a fuego lento.

La tarea de restauración de los templos le llevó 27 años, hasta su muerte en 1999. A lo largo de esa gesta llena de contratiempos, Roth descubrió unas cajas de cuero y extrajo los papeles ajados de 3.052 partituras, libros de bautismos, defunciones y matrimonios (el más antiguo está fechado en 1738) y consignó en su diario: "Gran parte están deterioradas, sucias, gastadas y quemadas en las orillas, falta gran parte de las tapas y los cuadernillos son meras hojas sueltas". A partir de la apertura de la Sala de Restauración y la recuperación del material, el panorama que desanimó a Roth fue cambiando, en un minucioso proceso hoja por hoja, todavía inconcluso.

Bosque Chiquitano

Del silencio a los ruidos molestos
El techo a dos aguas de la Catedral de Concepción dibuja una gigantesca "v" invertida frente a la plaza de Concepción. Sólo las figuras esbeltas de cuatro palmeras -que indican los puntos cardinales- y la cruz central parecen desafiar la opulencia de la obra cumbre. Repentinamente, la atmósfera silenciosa de la Chiquitanía sucumbe ante el paso alocado de las mototaxis.

Sin embargo, no parece haber motor capaz de interrumpir el sueño profundo en el hotel Chiquitos. En lo mejor de ese momento sublime -alrededor de las 4 de la madrugada-, dos golondrinas inoportunas deciden anidar debajo del tejado. Raspan el cielorraso de cañas sin ningún miramiento, se ganan una serie de maldiciones y el descanso se hace trizas, hasta que el canto de un gallo piadoso ordena levantarse.

Unos minutos más tarde, la Chiquitanía y su gente vuelven a prodigar su característica hospitalidad. Osvaldo Parada Achával, el dueño del hotel, se ríe a carcajada limpia del desplante de los pájaros e invita un delicioso paseo por el parque, teñido de los fucsias de algunas de las 627 variedades de orquídea que cultiva.

En las afueras del pueblo, las sesenta familias de la comunidad Guayaba se esmeran por ofrecer el auténtico desayuno chiquitano. Sacudidas por el ritmo de la Banda Guayabera, las mujeres sirven sus masas en una enorme hoja de plátano. Desfilan panes de arroz, masacos (plátano con charque), yuca y roscas de maíz, mientras las tejedoras en liencillo trabajan a la vista y el maestro tallador Sebastián Supayabe le saca lustre a un ángel en madera.

Atardecer en el río Parapeti

La buena mesa
Los platos más representativos de la gastronomía de Santa Cruz y alrededores son sencillos en su preparación, aunque pródigos en calorías. El locro, como los cambas (pobladores del oriente boliviano) denominan la sopa de pollo, es una especialidad muy extendida en la región. Los sabores autóctonos también incluyen sopa de maní, lechón al horno, keperí (piel del estómago de la vaca) al horno, majao (arroz con carne de pato o charque, huevo y plátanos fritos), yuca (tubérculo) frita como la papa y picante de ají locoto con tomate. Para beber, jugos de piña, tamarindo y achachairú (fruta tropical), somó (refresco de maíz) y mocochinchi (refresco de durazno seco deshidratado, con melaza de azúcar, canela y clavo de olor).

En cuanto a los postres, es una delicia una especie de flan conocida como Tres leches, tablillas de dulce de leche sólido y helados caseros de fruta. En Santa Cruz, los mejores lugares para probar la comida típica son los restaurantes La Casa del Camba y Los Lomitos y los mercados populares Los Pozos y La Ramada. En los sitios de mayor categoría, el precio por persona de una cena o un almuerzo oscila entre 3 y 4 dólares.

Las dos caras de una maravilla
El hecho de que la maravillosa obra de las misiones esté en pie tiene sus pros y contras. Por un lado, proporciona tanto a nuestros hermanos bolivianos como a los turistas extranjeros un rico conocimiento de la evangelización a través de las artes y la música. Pero también muestra de qué manera han desaparecido muchas etnias autóctonas. Lamentablemente, todas han perdido parte de su identidad, la lengua y el modo de vida y se fusionaron en una cultura única, diseñada por los jesuitas. De todas maneras, es muy valioso el rescate, para poder recuperar y mostrar el ayer genuino de la región que los colonizadores llamaron Chiquitanía. Un pueblo con cultura tiene identidad, nos dice de dónde provenimos. Gracias a los historiadores, pudimos enterarnos hace pocos años que aquí había danzas ancestrales, maravillosos músicos indígenas y luthieres de música barroca y renacentista. Crecí con los rumores que aseguraban que las paredes de las iglesias escondían pinturas antiquísimas y que había archivos de creación musical. Fue muy emocionante descubrir eso y constatarlo como real.

Cristian Sirouyan.
Clarín - Viajes
Fotos: Clarín - Wiki

El aeropuerto autoservicio

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Tue, 13 Oct 2009 23:22:00 +0000

No haga cola, llama el cartel. Automatizar el proceso de embarque es la meta de las aereolíneas, para reducir costos, y de los aeropuertos, para descongestionar.

En pocos años habrá que olvidarse del check in atendido por humanos. La era del hágalo usted mismo.

Los puestos de check in atendidos por empleados de las líneas aéreas pueden desaparecer. Candidatos a reemplazarlos son unos “kioscos” parecidos a cajeros automáticos de banco, donde cada quien tipea el código de su reserva, muestra el documento de identidad a una lectora y recibe la tarjeta de embarque de una impresora. Y si lleva valija, de la máquina sale una cinta de papel para que la identifique antes de dejarla en un puesto de la aerolínea.

Instalados por LAN en Ezeiza y Aeroparque, el uso de esos kioscos todavía es incipiente en la Argentina, pero en otras partes se está convirtiendo en la norma. Puestos de autoservicio de uso común ya funcionan en 80 aeropuertos, según IATA, la asociación mundial de las aerolíneas. En este instante ya hay pasajeros en el mundo haciendo el check in sólo con su celular: la pantalla muestra el código de barras a una lectora. Kioscos de autofacturación de equipaje son otro punto de los aeropuertos en los que las responsabilidades del embarque empiezan a ser trasladadas al pasajero.

“La gente lo adoptará como antes adoptó los cajeros automáticos de los bancos, y nunca más quiso hacer cola”, dice Olivier Layly, vicepresidente para América Latina de Sita (Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques). SITA es una cooperativa que formaron hace 60 años once aerolíneas para manejar sus comunicaciones, y que ahora se dedica a abaratar y optimizar procesos para líneas aéreas, aeropuertos y otros clientes.

Circulen, por favor
Unas 5.000 millones de personas pasan cada año por los aeropuertos del mundo, y reducir la congestión es una de las obsesiones del negocio aeroportuario, como lo muestra una encuesta realizada por Sita entre 200 grandes operadores.

La biométrica para la identificación en migraciones explotará de su actual uso de un 2% a un 30% en cinco años, según pronósticos del sector. No sólo migraciones la usará, sino también las aeéreas, para franquear la entrada al avión.

Sumando varias de las novedades en uso, dentro de algún tiempo un teléfono puede ser todo lo que haga falta para tomar un vuelo. El ticket, comprado online, es enviado al celular; el check in podría realizarse camino al aeropuerto. Controles biométricos verificarán la identidad del pasajero en migraciones y un simple movimiento del teléfono contra un lector validará la tarjeta de embarque. Nada de empleados de la compañía dirigiéndole la palabra.

Puede parecer un poco fantasmagórico para los que todavía esperan que alguien les diga “buen viaje” en su camino al avión. Pero una encuesta que realizó IATA muestra que apurar el trámite es una aspiración mayoritaria entre los viajeros frecuentes. El 56% de los pasajeros activos interrogados habian usado check in online y el 69% los kioscos de aeropuertos.

Uno de los grandes aceleradores del cambio de procesos son los grandes eventos deportivos: ningún otro motivo junta tantos pasajeros en tan pocos días y desborda los mecanismos usuales. Sudáfrica está equipando sus aeropuertos para recibir cerca de medio millón de visitantes para el Mundial 2010. Adoptaron sistemas de uso compartido, que permiten que cualquier puesto del aeropuerto sea usado por cualquier compañía. Para Pekín, la ocasión fueron los Juegos Olimpicos del 2008, y en Abu Dhabi se equiparon con motivo de la Fórmula Uno y el Mundial de Clubes. “La clave para salir airosos en el manejo de grandes afluentes de pasajeros es tener la mayor tecnología posible y personal entrenado”, dicen en Sita. El gobierno de Brasil, dueño de Infraero, la mayor operadora de aeropuertos del país, ya mantiene conversaciones, con la mira puesta en el Mundial del 2014.

Isabel Stratta
ieco - Clarín
Imagen: Clarín

Nota de T. Virtual:
Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"
El aeropuerto se encuentra ubicado en la localidad de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, a 22 km al SO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El único acceso desde la Capital Federal hacia el Aeropuerto es la autopista AU1 -25 de Mayo- también llamada Tte. Gral. Ricchieri (“la Ricchieri”). Categoría OACI > 4E

Aeroparque Internacional "Jorge Newbery"
El Aeroparque Jorge Newbery se encuentra ubicado en la Avenida Costanera, frente al Río de la Plata, entre la Av. Sarmiento y la calle La Pampa, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distante a tan solo 2 km del centro.
Categoría OACI > 4D

Fuente: AA 2000

Brasilia, cerca del medio siglo

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Tue, 06 Oct 2009 21:41:00 +0000

El puente Juscelino Kubitschek, en honor al presidente que fundó la ciudad

La capital del país vecino, construida en medio de la nada y poblada por funcionarios de otros rincones del país, prepara los festejos de los 50 años

El cielo es el mar de Brasilia. Sí. La frase es un slogan. Pero también un consuelo. En Brasilia el mar queda lejos. Muy lejos. Y eso, para muchos brasileños, sobre todo para los que llegaron desde la costa, los que vinieron alguna vez desde Río de Janeiro, podría haber sido una gran tragedia.

Pero Brasilia no está para tragedias. No fue concebida así. El ingenio, la poderosa mano del hombre, siempre ha sido más fuerte.

Hace 50 años aquí no había nada. Sólo tierra roja y seca, árboles achatados, algunos animales que pululaban entre los pastizales y un par de riachuelos. Hoy -después de haber levantado una enorme ciudad en sólo tres años- hay de todo. Y, primero, gente. La capital fue planeada para 500 mil habitantes. Hoy viven 2,6 millones. También hay largas avenidas, construcciones monumentales, edificios de formas extrañas, grandes puentes arqueados, cientos de iglesias, complejos centros comerciales, autos, muchísimos autos. Hasta hay un gran lago artificial. Y un parque. Una enorme área verde donde hoy, un soleado domingo, podemos ver parte de la nueva vida de la joven Brasilia.

Un estilo arquitectonico moderno

En el parque de la ciudad, no hay políticos ni senadores ni diputados ni ministros. O tal vez sí hay, pero no se ven. Nadie usa traje ni corbata. Sí shorts y zapatillas. Todo el mundo trota. O anda en bicicleta. Algunos están tomando una Skol gelada en las pequeñas barracas del parque. Otros están en zunga, jugando futvolley en pequeños y trasplantados pedazos de arena, como si estuvieran en Ipanema. Hace calor. Se ven lindas garotas por doquier. Suena música. Se oyen tambores, berimbaos.

Entonces se entiende: Brasilia, por más político y formal que parezca, también es Brasil.

En exactamente 6 meses y 24 días más, el próximo 21 de abril de 2010, Brasilia cumplirá 50 años. Y lo celebrará como corresponde: de aquí al próximo año, 50 nuevas obras deberían estar inauguradas en la ciudad. Más de dos millones de personas deberían reunirse en la llamada Esplanada dos Ministerios, el punto neurálgico de Brasilia, donde se alinean los edificios públicos, como enormes cajas de fósforos, justo frente al Congreso. El grupo U2 (o, como también se anuncia, Paul McCartney) debería tocar en vivo, y gratis, para la multitud. Y en la multitud debería haber, por supuesto, miles de brasilienses puros, los integrantes de las dos únicas generaciones que hasta ahora han nacido aquí: los que hoy tienen o rondan los cincuenta años, y sus hijos, que han comenzado a consolidar la verdadera identidad brasiliense.

"Brasilia es la síntesis de Brasil. Aquí hay personas que vinieron de todos los estados brasileños y que crearon una sociedad muy diferenciada, muy abierta", asegura Paulo Octavio, de 48 años, vicegobernador de Brasilia, organizador de los festejos, dueño de una de las principales inmobiliarias de la ciudad, y de cierto modo candango.

Lado derecho está el corredor de jardines, con la terminal de autobuses y después la Plaza de los Tres Poderes

En Brasilia llaman candangos a los que llegaron a construir la capital hace 50 años. Obreros venidos sobre todo del Nordeste y que, en vez de regresar a su tierra, decidieron quedarse al ver aquí un futuro mejor. Sin embargo, la ciudad no era para ellos, sino para los administradores del gobierno que vendrían de Río. Así, sólo les quedó poblar los alrededores. Y luego transformarlos en ciudades satélite, que hoy son cerca de veinte. Una de ellas se llama, justamente, Candangolandia.

Aunque no vino del Nordeste, sino del Sudeste, del estado de Minas Gerais, Paulo Octavio también construyó Brasilia. Claro que sin palas ni picotas. "Lo que más me gusta de Brasilia es la epopeya de su construcción -cuenta-. Soy parte de una generación que vio nacer, crecer y consolidarse a esta ciudad. Soy un privilegiado. Nosotros luchamos por la consolidación de Brasilia como capital. Yo entré en la política por eso."

A Brasilia casi todos vienen a trabajar. Muy pocos, a pasear (hay datos que dicen que sólo el 7 por ciento de los brasileños conoce Brasilia). Ya en el avión se ve demasiada gente con corbata, maletines y notebooks, agendando reuniones. Brasilia sólo vive de lunes a viernes, cuando los embotellamientos para entrar o salir del centro pueden ser infernales. Los fines de semana, en cambio, el centro está vacío.

Palacio Itamarati, próximo a la Plaza de los Tres Poderes

Cabeza, tronco y ruedas
Nunca se ve mucha gente caminando. Todos andan en auto, en ómnibus o en metro. "Hay un dicho muy popular aquí -cuenta Roberto Carneiro, de 46 años, brasiliense puro-. Se dice que el brasiliense tiene cabeza, tronco y ruedas. Si no se tieen auto en Brasilia se está en problemas. Hay taxis, pero son caros. Para los más jóvenes, los que no manejan, es difícil salir de noche. Ayer fui a buscar a mi hija a una fiesta y tuve que atravesar casi toda la ciudad."

La lógica urbanística de Lúcio Costa -obra que luego rellenó el arquitecto Oscar Niemeyer y decoró el paisajista Roberto Burle Marx- fue centralizarlo todo. Así, Brasilia se organizó con la forma de un avión: en el medio -el cuerpo del avión- se construyó el Eje Monumental, donde están los tres poderes del Estado y los principales monumentos; en los lados -las alas del avión- se crearon el sector hotelero, sur y norte, y las famosas supercuadras.

Las supercuadras son el sello de Brasilia, formas futuristas de organización vecinal cuya idea original fue tener todo en un solo perímetro: las viviendas, todas iguales, en edificios de no más de seis pisos; el colegio, la iglesia, la farmacia, la panadería. Todo para no moverse de allí y sólo salir para trabajar en las oficinas, los ministerios, el Congreso.

Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida

Pero la utopía no funcionó. Muchos comerciantes, que llegaron a Brasilia con la lógica convencional, pusieron la entrada de sus negocios hacia la avenida exterior, no hacia la supercuadra. Los residentes ya no podían ir por dentro. Para comprar comenzó a ser necesario ir en auto. Con los años, al ver que la calidad de los colegios fiscales en las supercuadras iba empeorando, quienes vivían allí comenzaron a mandar a sus hijos a escuelas privadas, fuera del barrio. Así, los que hoy usan las escuelas fiscales son, sobre todo, los hijos de los obreros que vienen desde las ciudades satélite a trabajar en las supercuadras. Un obrero no podría vivir allí.

Pero se vive bien en la capital. Es un buen lugar, por ejemplo, para criar niños. La ciudad es tranquila, hay bajos índices de violencia, en comparación con otras grandes ciudades de Brasil. Además, los salarios, para quienes trabajan en salud, seguridad y educación, son altos: los profesores, por ejemplo, son los mejor pagados del país. La vida es, tal vez, demasiado plácida. Los bares cierran a las 2 de la mañana. Los fines de semana, cuando muchos salen de Brasilia (los políticos, sobre todo) no pasa nada, salvo alguna que otra fiesta universitaria que se anuncia con antelación. ¿Pasar el carnaval aquí? Un error: en febrero no hay nadie.

Sin embargo, Brasilia está saliendo de la abulia. El turismo cívico, por ejemplo, ha crecido. Desde la llegada al gobierno del popular Lula da Silva, en 2003, ver dónde trabaja el presidente se ha vuelto mucho más interesante para el brasileño común. Aparecen, incluso, supercuadras gastronómicas, como la 404 y 405 Sul, donde se han concentrado prestigiosos restaurantes: el Peixe Na Rede, el Fred, el Bargaço, el Nu Ceu, el Portal 4.

Es cosa de tiempo. Brasilia aún es joven como para tener una oferta culinaria consolidada. Si no ha cumplido ni 50.

Edificio de departamentos tipicos

El sueño de Don Bosco
Brasilia no es una ciudad, es un sueño. Lo fue en 1789, cuando los inconfidentes (opositores a Portugal) pidieron por primera vez llevar la capital desde Río (antes, hasta 1763, estuvo en Salvador de Bahía) al interior. Lo fue en 1891, cuando una nueva Constitución ordenó su mudanza, aunque nada se concretó entonces. Fue la misma época en que el padre italiano Don Bosco tuvo su famosa premonición: vio una tierra de riqueza y prosperidad cerca de un lago, ubicada entre los paralelos 15 y 20 del hemisferio sur. Don Bosco es, de hecho, el patrón de Brasilia.

Y fue un sueño en 1955, cuando irrumpió el carismático Juscelino Kubitschek, entonces candidato socialdemócrata a la presidencia de Brasil. El apostó a construir una nueva gran capital y en tiempo récord, dentro de su ambicioso plan de desarrollo: "Cincuenta años de progreso en cinco años de gobierno".

El 21 de abril de 1960 Brasilia abrió los ojos al mundo, para marcar el cierto y deseado encuentro de Brasil con su grandeza, como reza el monumento que hoy es hito turístico de la ciudad. "Brasilia es monumental por su valor y su significado", dice Claudio Queiroz, arquitecto, profesor de la Universidad de Brasilia, discípulo de Athos Bulcao (el responsable de los mosaicos que decoran plazas y paredes de Brasilia), y que también trabajó con Costa y Niemeyer.

"Existe un momento mítico en la historia de Brasil, cuando los degradados -los primeros portugueses que llegaron para pagar penas con trabajos forzados, los negros que vinieron como esclavos y los indios- sólo tenían un camino para ser libres, y ése era huir al interior, al sertão -continúa-. Ellos se mezclaron en el interior de Brasil, se quedaron y no volvieron más a la matriz colonial. Ellos son el centro de la identidad brasileña. Por eso, Brasilia, que está en el interior, en el medio, es comprendida como un símbolo nacional."

Claudio Queiroz habla con pasión. También llegó a Brasilia en busca de una vida mejor. Y se quedó para siempre.

"Brasilia es sobre todo la reconciliación de la ciudad con la naturaleza -dice Queiroz-. El carácter de Brasilia es el de una ciudad-parque. Es una ciudad inventada. El símbolo de una nación nueva, pero formada por pueblos muy antiguos."

Caminamos por los verdes pastizales del Eje Monumental, frente a las torres del Congreso.

Las avenidas, ahora silenciosas, se pierden como líneas rectas en el horizonte. Un viento fresco nos golpea la cara. Y entonces miramos hacia arriba. Y allí está: el cielo de Brasilia. El mar de Brasilia.

Más información
www.braziltour.com

Sebastián Montalva
El Mercurio - Chile
Fotos: El Mercurio/GDA/Web/caminandosinrumbo.com

Bogotá: Tren de La Sabana

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Wed, 30 Sep 2009 00:56:00 +0000

Tren de la sabana

El Ferrocarril de la Sabana de Bogotá, comúnmente conocido como el Tren de la Sabana, fue una empresa que prestó servicios de transporte ferroviario desde 1889 entre las poblaciones del Área metropolitana de Bogotá. El Ferrocarril de la Sabana fue liquidado en 1991 junto con los Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

La construcción del Ferrocarril de Bogotá a Facatativá se contrató en 1873 y sus trabajos se iniciaron en 1882 por una compañía privada. La obra se suspendió en 1885 debido a disturbios, para esta entonces ya alcanzaba una longitud de 18 km. Un nuevo contrato se celebró en 1886 para terminar la obra con la nueva “Compañía del Ferrocarril de la Sabana”. Cuando el ferrocarril fue inaugurado en julio de 1889 su extensión era de 40 km. En 1887 se contrató la construcción de la línea a Zipaquirá; de ahí en adelante el Ferrocarril de la Sabana se extendió por toda la Sabana de Bogotá alcanzando su máximo en 1953, con una extensión aproximada de 200 km.

En 1917, se inauguró la Estación de la Sabana construida por el ingeniero inglés William Lidstone; esta funcionó como punto central del sistema férreo nacional y se construyó en lo que en ese entonces eran las afueras de la ciudad hacia el occidente, la Calle 13, vía que comenzaba en el barrio San Victorino y pasaba por Puente Aranda y Fontibón llegando hasta Facatativá.

Las últimas líneas férreas de Bogotá y su sabana fueron construidas en el año de 1953. En ese entonces existían estaciones en Chapinero, Calle 100, Usaquén, La Caro, Briceño (Sopó), Tocancipá, Gachancipá y Cajicá hacia el norte; las estaciones de Fontibón, Madrid, El Corso y Mosquera hacia el occidente; las estaciones de Bosa, Soacha y Sibaté hacia el suroccidente. El Tren de la sabana determinó en gran parte la dirección en que la ciudad se desarrolló y creció.

El Ferrocarril de la Sabana sirvió como base para la expansión de las vias férreas hacia el resto del país las cuales posteriormente se unieron bajo la administración de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Por el occidente iban hasta la ciudad portuaria de Santa Marta haciendo escala en Facatativá y continuando por el corredor del Río Magdalena; hacia el sur llegaban hasta Soacha; al norte hasta La Caro, donde las líneas del Ferrocarril del Norte y Ferrocarril del Nordeste compartían la Estación antes bifurcarse de nuevo hacia Zipaquirá y Nemocón por el norte y Gachancipá por el nordeste para empalmar con el ferrocarril que conectaba con los departamentos de Boyacá y Santander. Desde la Estación de la Sabana también salían los trenes que conectaban Bogotá con Cundinamarca así como con el resto del país.

Coloridos vagones

Actualidad
En el año 1992 se fundó la empresa Turistren Ltda. con el fin de rescatar antiguos trenes traccionados por locomotoras a vapor y hacerlos funcionar con nuevos fines: turísticos. El proyecto fue un éxito. Ese mismo año se adquirieron nueve locomotoras a vapor en mal estado –cuatro de las cuales fueron remodeladas y volvieron a funcionar–, y 24 coches de pasajeros que, al igual que las locomotoras, fueron rehabilitados y puestos al servicio de la compañía. En el mes de mayo de 1993, arrancó el primer tren por el recorrido Bogotá-Nemocón-Bogotá. Actualmente, el tren recorre 106 kilómetros de la ruta Bogotá-Usaquen-Zipaquirá-Cajicá-Bogotá, y ofrece visitas guiadas en cada una de las paradas. Desde entonces, el Tren de la Sabana ha estado funcionando ininterrumpidamente, todos los fines de semana y días festivos.

Recorrido

Algunas paradas
A Zipaquirá se la conoce como la ciudad de la sal, ya que aquí se ha construido la Catedral de Sal más importante de Colombia, patrimonio histórico, cultural y religioso, y reconocida como la primera maravilla del país. La siguiente parada pertenece al municipio de Cajicá y es especialmente atractiva para los amantes de las artesanías y tejidos, ya que en ellas hay vendedores que ofrecen sus producciones originales y coloridas. Esta estación, además, cuenta con gran variedad de restaurantes de comida típica colombiana que vale la pena conocer.

La región de la Sabana, por su parte, es el centro estratégico geográfico del país, ubicado a 2.600 metros sobre nivel del mar y recostada sobre la Cordillera Oriental. Un atractivo natural para los que disfrutan la altura.

La brújula
El tren funciona los fines de semana y feriados, con horario de partida a las 8.30 am desde la estación de la Sabana (Calle 13 Cra 18), y horario de regreso a las 17.40 pm. Los precios varían de acuerdo a edades: los niños de hasta 10 años pagan US$ 9,5; los mayores de 60, US$ 12,5 y los adultos de 11 a 59 años, US$ 16. No cuenta con pago de abono.

Video: Alejandro Guzman, periodista digital de Colombia, escritor de cronicas para viajeros de mochila.

Fuentes: Wikipedia / Diario Perfil - Turismo
Fotos: Web-Diario Perfil

Croacia: Zagreb, entre dos mundos

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Mon, 21 Sep 2009 20:18:00 +0000

La capital croata es parte de los Balcanes, pero dígale eso a un zagrebí chic: se indignará. Zagreb es así, contradictoria. Con una onda más parecida a la de Viena que a la de Belgrado.

Viernes
3 p.m. Lección de historia
Pruebe algo de las raíces medievales de Zagreb en las callejuelas de la llamada Ciudad Alta, donde Zagreb comenzó en el siglo 11 como dos pueblos:Kaptol, con su población principalmente clerical, y Gradec, donde se establecieron los artesanos y mercaderes. Unidos en 1850 luego de siglos feudales, los distritos aún tienen personalidades alimentadas por sus orígenes. En Kaptol está la postal de Zagreb: la neogótica Catedral de la Asunción de la Virgen María Bendita (Kaptol 31), que fue construida originalmente en el siglo 13 pero vivió múltiples reconstrucciones en los siglos posteriores. Su interior de mármol resguarda un tesoro de 800 años y la tumba del controversial cardenal croata del siglo 20 Alojzije Stepinac. En Gradec, una caminata de 10 minutos al oeste de la catedral lleva al Museo de Zagreb (Opaticka 20; www.mgz.hr), una ventana hacia la historia política, arquitectónica y artística de la ciudad. Lo más fascinante es una miniatura de la Ciudad Baja, que abarca toda una habitación.

6 p.m. Cerveza y dulces
Alguna vez hubo un arroyo que separaba Gradec y Kaptol, la calle peatonal Tkalciceva hoy está llena de cafés, boutiques y ateliers. El Café Bar Cica (Tkalciceva 18), donde lavadoras recicladas sirven de mesas y una música funky resuena, es el lugar donde se reúnen los zagrebíes más onderos a beberla cerveza local Velebitsko (3,5 dólares el medio litro). Los rakija, combinados de cerveza, se encuentran en sabores como miel, arándano y avellana (2,5 dólares el trago). ¿Muy temprano para beber? El Ivica i Marica restorán y pastelería (Tkalciceva 70; www.ivicaimarica.com), llamado así por la versión croata de Hansel y Gretel, sirve pasteles tradicionales con un giro saludable: nada de azúcar ni harina blanca.

8 p.m. Kebabs con swing
Vinodol (Teslina 10; www.vinodol-zg.hr), como muchos otros restoranes tradicionales aquí, homenajea a la carne. Este lugar (un clásico desde la Yugoslavia de Tito) tiene un comedor de ladrillo y un patio rodeado de hiedra, donde un chef voltea en el grill los trozos de carne y los largos kebabs (desde 12 dólares el plato). Cruzando la calle, Bosko Petrovic, patriarca del jazz croata y septuagenario maestro del vibráfono, maneja el B.P. Club (Teslina 7; www.bpclub.hr). El elegante sótano es sede de cuatro festivales anuales y de jam sessions cada noche.

Sábado
10 a.m. Descubra el kava
"Spica" es el ritual de los sábados en la mañana, cuando los zagrebíes más trendy llenan los cafés cercanos a la plaza Jelacic. El resultado: una mezcla de bolsos de última moda, paparazzi croatas, gente que se mira de reojo y, oh sí, kava (café). Los turistas -esto es, cualquiera que lleve banano- tienen pocas oportunidades en esta competencia de estilo. Mejor consígase una silla en Bulldog (Bogoviceva 6;www.bulldog-zagreb.com), pida un macciato grande (2,5 dólares) y disfrute el espectáculo gratis.

1 p.m. Plato del día
En Dolac, el principal mercado de productos frescos de Zagreb (domingo a viernes, 6 a.m. a 2 p.m.; 3 p.m. los sábados), un ejército de paraguas rojos resguarda los puestos donde se apilan lavandas, nueces, miel y quesos, además de abundantes frutas y vegetales de la estación. "Lo que usted llama orgánico", me dijo un vendedor, "nosotros lo llamamos comida".Cuando ya no se aguante el apetito, almuerce en el restorán Kerempuh (Kaptol 3; www.kerempuh.hr), que enfrenta la esquina noroeste de Dolac.

3 p.m. Palacio en el parque
La Ciudad Baja, que ofrece una vitalidad cotidiana superior a la de la Ciudad Alta, tiene un entorno digno de la era Habsburgo, dominado por una herradura verde de parques urbanos. Bordeando estos oasis, donde se realizan conciertos desde la primavera al otoño, hay joyas arquitectónicas dedicadas a la cultura. La principal es el Museo Mimara (Rooseveltov Trg 5), un palacio neorrenacentista abierto de martes a domingo (7,5 dólares), con una colección de más de 3 mil piezas, de tapices persas a obras de Renoir, Rubens y Degas.

8 p.m. Sabor dálmata
Zagreb está lleno de inmigrantes de Croacia, por lo que la diversidad gastronómica del país está bien representada. Didov san ("el sueño del abuelo") es una konoba, es decir, una taberna al estilo dálmata, que sirve especialidades del delta del río Neretva (Mletacka 11; www.konoba-didovsan.com). El abuelo ya no está, pero se sentiría orgulloso de su descendencia que ofrece ranas y anguilas sobre manteles de cuadrillé rojos.

11.30 p.m. Misa musical
Purgeraj (Park Ribnjak 1; www.purgeraj.hr) es la mejor opción para música en vivo entre todos los clubes que están detrás de las torres de la catedral. Escondido tras el follaje del parque Ribnjak, el sector ofrece un espectro de géneros (funk, disco, punk, ska, blues, jazz y rockabilly) a una multitud internacional y ecléctica. Para animarse, pruebe en la terraza el set de doce shots de licor (16 dólares) que viene en tubos de ensayo.

Domingo
10 a.m. Yugo-nostalgia
El mercado de antigüedades al aire libre en la plaza British (Britanski Trg) es la prueba que hasta los restos de Yugoslavia tienen su valor. Vaya con unos 40 dólares y compre retratos de Tito, cajas de cigarrillos, medallas, monedas y otros recuerdos de la vieja era. Con sus tesoros en la mano, busque un letrero que dice "Simply Luxury Coffee" y cruce hasta Eli's Caffe (Ilica 63; www.eliscaffe.com). El dueño (y barista croata, tres veces campeón), Nik Orosi, tuesta sus propios granos y sirve, sin cucharas, el más sabroso java de la ciudad.

1 p.m. Gánese el sustento
Antes de irse, obtenga un poco de perspectiva en el parque natural Medvednica (www.pp-medvednica.hr; tome el bus 14 o el 8 y luego el 15): 22 mil hectáreas de montaña que observan Zagreb, llenas de zorros, avellanos y robles. Deshágase de todas las toxinas de la noche anterior con un ascenso de mediano esfuerzo que lo llevará al refugio Puntijarka, que alberga un restorán a 992 metros de altura. Recompénsese con unas buenas costillas y porotos (5 dólares) y medio litro de la cerveza local Karlovacko (3 dólares).

Álex Crevar
The New York Times.
Fotos: web

Viajes 2.0, vacaciones con red

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Mon, 14 Sep 2009 19:01:00 +0000

Intercambio de hospedaje, críticas sobre hoteles por los consumidores, fotos y videos de aficionados desde todos los destinos... La nueva Internet desborda de valiosas herramientas para navegar mucho más allá de la pantalla

A principios de este año, Benji Lanyado, periodista del diario británico The Guardian, plantó un desafío: quería comprobar si era posible realizar un viaje basándose en los datos que le proporcionaban los miembros de una red social. Con un teléfono de última generación y la plataforma Twitter como herramienta, se dirigió a París y comenzó a recorrer la ciudad al tiempo que iba posteando su itinerario. Simultáneamente, iba pidiendo a sus seguidores sugerencias y recomendaciones sobre en qué hoteles hospedarse, qué medios de transporte usar, qué lugares visitar, en qué restaurantes y bares comer o tomar una copa? La cantidad de respuestas que recibió fue importante y los datos, por lo general, precisos y confiables. De hecho, cada tema generaba desde debates hasta coincidencias de lo más dispares. Y su viaje terminó de la mejor manera, descubriendo un montón de rincones con detalles que no estaban en sus planes.

El avance de las nuevas formas de comunicación está cambiando permanentemente nuestra vida cotidiana. Y así como hace años Internet modificó los hábitos en muchos aspectos, Internet 2.0, esa que se basa en la interacción y las redes sociales, está nuevamente cambiando nuestras costumbres en cuanto a formas de interacción. Con las nuevas herramientas que proporciona esta nueva Internet no sólo se están cambiando las formas de conectar a las personas (hoy basta un teléfono inteligente para estar on line 24 horas en casi cualquier lugar del planeta), sino que se tiende a segmentar a los usuarios según sus gustos, intereses, grupos de pertenencia y otros aspectos.

Claro, con ese panorama, esa transformación no iba a tardar en llegar al turismo. Y si hasta hace un tiempo lo normal antes de programar un viaje era buscar datos del destino o hacer consultas dispersas en blogs, páginas oficiales o de aquellas empresas dedicadas a la venta de servicios, hoy es algo impensado sin navegar por alguna de las numerosas redes en las que convergen viajeros de todo el mundo dejando recomendaciones, datos insólitos, opiniones, sugerencias, hallazgos, ofertas, y todo lo que se le ocurra. Es que, sin duda, estas comunidades virtuales brindan una herramienta más que poderosa a la hora de decidir y planificar cualquier viaje, y también a la hora de difundir destinos, informar ofertas y conquistar clientes.

El factor humano
¿Este auge se da sólo en la búsqueda de información o también en la contratación de servicios? La respuesta se puede dividir en dos: si bien casi nadie hoy planifica un viaje sin consultar la Red son minoría los que definitivamente concretan operaciones on line. Ricardo Roza, presidente de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, considera que "hay una enorme cantidad de gente que se informa por Internet sobre destinos, servicios, paquetes y demás, y de hecho muchas veces hasta organizan así su itinerario. Pero la verdad es que el porcentaje que termina comprando on line es realmente muy bajo, menor del 10 por ciento. ¿Por qué? La mayoría aduce que al ser todo tan virtual, no tendrían a quién reclamar en caso de que se produjera algún inconveniente. Además, la gente tiene mucha reticencia a dejar datos personales y números de tarjeta de crédito en Internet".

"Sabemos que el 80 por ciento de los clientes que concurren a nuestras sucursales previamente hicieron averiguaciones on line, tanto de nuestros servicios como de los destinos a los que quieren ir. Estas comunidades son vitales para cualquier sitio de turismo que se precie de ofrecer un servicio on line. Hoy es impensable estar en Internet sin tener alguna de estas herramientas, no por una cuestión de obligación o moda, sino porque no se puede estar ajeno aun servicio tan esencial como el de la información y la interconexión", explica Fabián Schiavo, gerente de sistemas de la firma Asatej.

Estar es existir
De ahí la importancia que se les da a estas comunidades virtuales a la hora de apuntar dirtectamente a los viajeros. Hay coincidencia en decir que hoy, para ser, hay que estar en ellas.

"Internet 2.0 representa un salto muy importante en cuanto a interrelacionar y vincular personas con intereses comunes, básicamente brindando información específica y segmentada y, al mismo tiempo, vinculando gente con similares intereses en un espacio común. Notamos que hay una evolución enorme, con tasas que en muchos casos superan el 60 por ciento de adhesiones en apenas dos o tres días. Eso representa un caudal de gente que muchas veces no se tiene en cuenta, pero que es realmente importante. Es impresionante tanto el nivel de adhesión como la rapidez con que se realiza", comenta sobre el fenómeno Eugenia Cannata, especialista en redes sociales del ITBA.

Una de las redes sociales con más desarrollo y miembros en el mundo, Facebook, es quizá el caballito de batalla para muchas de las empresas y los organismos ligados con el rubro, y no escapa al fenómeno del turismo 2.0. Si bien su idea original fue servir como punto de encuentro para ex compañeros de colegios y universidades, con el tiempo fue creciendo de tal manera que superó cualquier tipo de previsiones. Ese crecimiento llevó a que se fueran generando nuevas aplicaciones que dieran mayor poder de segmentación según los intereses de los miembros.

Aunque con algunas limitaciones, debido a la naturaleza de esta plataforma, es notable no sólo la cantidad de perfiles en los que es posible encontrar infinidad de datos e imágenes sobre destinos y viajes, sino que también es una herramienta muy utilizada por quienes quieren promover un destino o buscan difundir productos o paquetes turísticos.

Alcance global, bajo costo
Uno de los casos más paradigmáticos, aunque no el único, por cierto, es el del ente de promoción turística de Perú, Promperú, que hizo mucho hincapié en Facebook con varios perfiles que apuntan a distintos públicos y con varios canales abiertos en Youtube (ver aparte). Otro es la campaña que realiza La Maison de France, organismo encargado de difundir el turismo en Francia, que no sólo usa Facebook y YouTube, sino también Flickr y, en menor medida, Twitter, o la oficina de turismo de la ciudad de Houston, Texas. Estos, por citar sólo algunos casos relevantes.

También desde el ámbito privado se hace mucho uso de estas redes, y son las agencias de viajes las que están llevando la delantera en el tema. Pablo Gil, responsable del área de marketing on-line de Despegar.com, contó su caso: "Tenemos armados perfiles en Facebook ( Despegar.com ) y generalmente lo que hacemos ahí es publicar ofertas de último momento, mensajes, paquetes interesantes y demás. Además, tenemos un blog ( blog.despegar.com ), que actualizamos tres o cuatro veces por semana, y lo tenemos de alguna manera interconectado con el Facebook para que anuncie las actualizaciones que hacemos ahí. Este blog es muy particular porque, debido a la orientación de nuestra empresa, tiene dos grandes temas: viajes y tecnología. En él no sólo se encuentran notas sobre destinos, ofertas y cuestiones de negocios relacionadas con el turismo, sino que se habla sobre las herramientas de tecnología para viajes, como las nuevas páginas que salen con opiniones sobre distintos lugares, buscadores de hoteles o de ofertas en alquileres de autos, por ejemplo; en suma, todo aquello que la tecnología aporta a los viajes".

YouTube, la más destacada en cuanto a intercambio de videos, es también muy utilizada tanto por entes oficiales como por agentes privados. Representa claramente una de la mejores maneras de difundir un destino; posee un alcance difícil de dimensionar, y a un costo prácticamente nulo.

A través de diferentes canales, tanto organismos oficiales como entes privados se sirven del sitio líder para intercambiar videos a la hora de mostrar las bondades y bellezas de sus destinos. Y hasta tal punto llega la flexibilidad del medio que hasta la prestigiosa publicación Lonely Planet, especializada en guías para viajeros, abrió su canal, el Lonely Planet TV ( www.lonelyplanet.com/youtube ), en el que lanzó un concurso de cortos relacionados donde los jurados son los visitantes de la página.

Lo mismo ocurre con Flickr, quizás el espacio más importante para compartir imágenes. Ahí, más allá de las fotos que cada viajero pueda subir (de hecho, según los expertos, la cantidad de usuarios que comparten imágenes de viajes se incrementa de manera exponencial día a día), también se pueden encontrar toneladas de material de difusión posteado por entes públicos y privados.

El futuro
Todo lo anterior tiene su lógica, y razones de esta tendencia hay varias. Por un lado, está el enorme impacto que tienen las redes en el público en general; por otro, en una época de crisis económica mundial, el enorme ahorro que significa realizar este tipo de publicidad no tradicional; finalmente, por el poder de alcance y penetración que tiene Internet, con lo que difícilmente se pueda competir. Por eso, todos coinciden en que hoy es una de las mejores maneras de captar clientes.

¿Cómo sigue la historia? "Creo que este fenómeno se va a acrecentar más aún con Internet 3.0, que es lo que viene. Tiene que ver con un nivel de segmentación superior, con espacios de vinculación específicos. Ahora, la gente vuelca un montón de información sin demasiada sistematización; el siguiente paso es ver cómo se procesa y cómo se accede a ella", comenta Cannata.

Gil agrega: "Creo que las redes sociales son, sin duda, lo que viene. Tal vez todavía no se vean bien los alcances o el potencial que tienen o todo lo que pueden dar, pero sin duda lo que prometen es enorme. Por eso, nosotros estamos investigando, probando, jugando con las distintas herramientas para ver qué sale de todo eso".

Diego Cúneo
Diario La Nacion - Turismo
Imagenes: Max Aguirre

Una gran familia virtual

Couchsurfing, Hospitality Club y otras fomentan no sólo el intercambio de información, sino la posibilidad de alojar visitantes, hacer de guía turístico y más

Los viajeros no sólo viven de la información; existen otras redes sociales que, además del intercambio de datos, sirven de punto de reunión para aquellos que buscan u ofrecen alojamiento, por ejemplo, como si se tratara de una enorme familia virtual.

Uno de los casos paradigmáticos es el de Couchsurfing ( www.couchsurfing.org ). Fundada hace más de una década por el norteamericano Casey Fenton, es quizá la pionera en este rubro y una de las más renombradas, hasta tal punto que la revista Time la calificó como una de las 50 Web más originales. Su funcionamiento es sencillo: los miembros intercambian alojamiento y otros servicios turísticos sin ningún costo y sin otro requerimiento que el de ser integrante de la red. Para ser parte de ésta sólo hay que generar un perfil con datos y fotos personales, a los que se agregan comentarios y qué tipo de servicios se está dispuesto a ofrecer; una vez hecho eso, se puede empezar la búsqueda y es posible especificar lugar, idioma de la persona, sexo, edad u otros parámetros; posteriormente se establece el contacto y se espera la respuesta. Una vez concretada la experiencia, la persona que alojó debe dejar una referencia calificando como positivo, negativo o neutro, que servirá para que el alojado sea o no seleccionado la próxima vez.

Juan Cruz Nardelli ( www.juacruzporelmundo.blogspot.com ) utiliza habitualmente estas redes en sus viajes. Desde Australia, donde está radicado desde hace unos meses, cuenta: "Couchsurfing y Hospitality Club son formas innovadoras y únicas de conocer el mundo. Creo que de alguna manera vienen a reemplazar el turismo tradicional por un turismo casero, local, de bajo presupuesto. Lo mejor que tienen es que permiten escaparse del turismo tradicional, porque como se interactúa con la gente local uno no va a los restaurantes o discos tradicionales, sino que asiste a fiestas en casas particulares, come las comidas de los locales, sale a caminar o pasear con los anfitriones o sus amigos. Se abre un mundo nuevo, ya que no sólo proporcionan alojamiento, sino que enseñan todo lo que hay que saber sobre la cultura del lugar que se está visitando; es como sumergirse unos días de lleno en su rutina, su forma de pensar, sus gustos, sus comidas, el día a día. Es fascinante".

Club hospitalario
En el caso de Hospitality Club ( www.hospitalityclub.org ), el texto en su página de inicio es toda una presentación: ¿Disfrutas conociendo gente de otras culturas? ¿Disfrutas viajando? ¿Disfrutas ayudando a otras personas? ¿Sí? Entonces, esta página es para ti . Funciona de manera muy similar a Couchsurfing y tiene como objetivo acercar a la gente y fomentar la ayuda entre los miembros de todo el mundo cuando viajan, ya sea dando alojamiento o con una visita guiada por una ciudad.

Pascale Gimeno (cuyo blog es www.pascaleautourdumonde.com ), francesa, es usuaria habitual de estas redes. De hecho, su última travesía lleva ya más de un año (estuvo varios meses en nuestro país) y prácticamente no gastó dinero en alojamiento. Actualmente en Francia, Pascale comenta: "Hospitality Club y Couchsurfing brindan la posibilidad no sólo de conseguir alojamiento gratuito en cientos de lugares, sino también de hacer amigos y compartir momentos con gente de distintas culturas y costumbres".

"Tanto Hospitality Club como Couchsurfing permiten viajar por el mundo sin gastar prácticamente un peso en alojamiento y otros ítems, como salidas, recorridos, e incluso alimentación. Y se puede encontrar de todo: desde gente que ofrece un sofá para dormir, la que brinda una habitación con desayuno o la que presta un pedazo del jardín para que se pueda instalar una carpa. En estas redes, todo es posible", comenta Rosario Pérez Arocha, viajera incansable que actualmente trabaja en la agencia All Seasons.

De página a red
Otra variante habitual es la de sitios o blogs que fueron convirtiéndose con el tiempo en redes sociales. Uno de ellos es Previaje.com . Lanzado hace poco por los responsables de la agencia Despegar.com, está orientada a viajeros y destinos, y la idea es que, por un lado, aquellos que conozcan un destino comenten sobre éste y los hoteles en los que estuvieron, y por otro, que sirva como herramienta para que aquellos que están organizando su viaje (de ahí el nombre) se informen sobre el lugar y la oferta hotelera.

"Es en esta página donde nosotros vemos que se genera mayor interacción con la gente, más allá de lo que hacemos en Facebook o Twitter. Pero lo de Previaje lo vemos mucho más fuerte e importante, porque la gente cuando planea un viaje lo primero que hace es buscar información, y la información la busca básicamente en dos tipos de páginas: las específicas sobre el destino, que tienen lo objetivo, los datos oficiales y demás, y las páginas con opiniones de gente que viajó. Y la verdad es que notamos que las opiniones pesan muchísimo a la hora de tomar una decisión. Lo vemos más como un centro de información que como una red social", dice Pablo Gil, responsable de marketing on-line de Despegar.com.

En otra óptica, Viajeros.com , autodefinida como la comunidad más grande de viajeros de habla hispana, funciona de manera similar. Creada hace ocho años, permite postear diarios personales de viaje, compartir fotos y videos, pasar información, similar a lo que ofrece Diario de Viajero ( www.diariodeviajero.com ), pero con mucho más espacio de interacción.

"Hace algunos años teníamos subida una página que hacía las veces de red social, pero con la crisis de 2001 debimos darla de baja por los altos costos que nos generaba. Siempre continuamos con la idea de reflotarla porque sabemos que no podemos estar ajenos a este fenómeno. Por eso, ahora estamos trabajando en un proyecto que lanzaremos en enero o febrero y que se relaciona con el tema. Sabemos que la gente lo busca y sabemos que necesitamos dárselo, más si se trata de trabajar con un público joven como es nuestro caso", dice Fabián Schiavo, de Asatej

Inabarcables, estas comunidades parecen crecer, desarrollarse y multiplicarse día a día, marcando un nuevo camino en lo que se refiere al turismo. Como la Red misma.

Diego Cúneo
La Nación - Viajes

Mucho más que pasajes y hoteles

Si bien las redes sociales más famosas son las que mayor cantidad de adeptos registran, en lo que se refiere al caso particular de los viajes y el turismo lejos están de ser las más exitosas. Claro, en la era de la segmentación y de Internet 2.0, a la hora de programar un viaje o compartir información, aquellas ligadas específicamente al rubro turístico llevan la delantera.

Si bien muchas de las hoy redes sociales turísticas comenzaron como buscadores de precios , con el tiempo fueron convirtiéndose en canales de interacción, ya que no sólo brindan la posibilidad de comparar tarifas, sino que también permiten postear opiniones sobre los lugares visitados, los hoteles en los que los usuarios se alojaron, el servicio recibido de parte de operadores, y demás.

Tripadvisor, Skyscanner, Booking.com, Directroom o Travelocity son algunas de las que más reconocimiento gozan, aunque muchos sostienen que varias (como es el caso específico de Tripadvirsor) sufrieron cierta pérdida de credibilidad debido a que se detectó que algunas las calificaciones negativas otorgadas no fueron posteadas por verdaderos usuarios, sino por competidores para ganar clientes. El tema parece solucionado y sin duda siguen siendo de referencia y consulta obligada a la hora de decidirse.
En busca de lo social

Claro que existen otras específicamente basadas en el concepto de red social. Aunque por el momento tienen menos desarrollo y plataformas más básicas y simples (algunas están en versión Beta) que las de las grandes, ofrecen información mucho más sistematizada y segmentada sobre destinos, viajes y viajeros, de la mano de datos, opiniones, fotos, videos, curiosidades... Y todo al alcance de un click.

Una de ellas es Viajaris ( www.viajaris.com ), red que permite a los turistas no sólo dejar sus experiencias sobre destinos y lugares, sino subir fotos y videos, crear blogs personales, armar grupos, subir encuestas y más. Con más de 1200 miembros, ofrece mucha interacción y permite intercambiar datos, dejar preguntas y demás. Su principal ventaja es que es en español.

Tripsay ( www.tripsay.com ) tiene la información segmentada por grupos y lugares y se basa mucho en los votos positivos y negativos de sus miembros al dar recomendaciones. También posee muchos tips y sugerencias interesantes.

Dopplr es quizá la más avanzada entre las de habla inglesa. Más allá de los ítem comunes a casi todas las demás redes, tiene la originalidad de permitir crear itinerarios y compartirlos con otros usuarios para que éstos aporten datos o sugieran cambios. Además, permite interactuar con Facebook, Flickr y más. Drifter, Tripworld o BootsnAll son otras que siguen la misma línea.

En cambio, Spotted By Locals ( www.spottedbylocals.com ) es una de las más nuevas y originales. Se trata de una serie de blogs con fotos y videos sobre ciudades dirigidos específicamente a viajeros y escritos por personas que viven en cada una de las metrópolis, y realizados en el idioma local. La premisa es clara: experimenta la ciudad como si fueras un local, y la idea es que los visitantes puedan encontrar allí toda la información que no aparece en ninguna guía de la mano de los spotters.

En otra línea, pero también siguiendo el concepto de la Web 2.0, está Our Explores ( www.ourexplorer.com ), site que ofrece los servicios de guías profesionales de viajes. Una vez concluido el viaje, quienes usaron los servicios suben sus comentarios y califican a los guías, lo que sirve de parámetro para otros viajeros en el momento de contratar los servicios.

Todas o casi todas tienen, además, una ventaja: cuentan con aplicaciones para el iPhone, como una manera de estar permanentemente conectado a ellas, y también están interrelacionadas con otras redes sociales, como Facebook, o redes de profesionales como Xing.

La Nación - Turismo
Imagen: Web (playa virtual)

Marruecos: arte con aire de mar

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Tue, 08 Sep 2009 23:26:00 +0000

Vencida por el paso del tiempo, la pequeña ciudad al norte del país revivió gracias al International Cultural Moussem. Los artistas, que cada año le otorgan color y texturas al festival, mezclan lo exótico con lo religioso.

La medina de Asilah se disfruta con un libro en una mano y un cóctel en la otra. El diseño, la movida artística y el exotismo árabe la transformaron en el enclave de mayor personalidad en Africa del Norte.

Era una tarde dominical bastante fresca, y la estrecha terraza de Casa García, un pequeño restaurante de mariscos en el poblado portuario marroquí de Bazar Atlas tenía un aire enrarecido. Marroquíes vestidos a la moda y con grandes gafas de diseñador contra el sol disfrutaban de pescado a la parrilla, mientras un grupo de turistas inglesas intercambiaban besos de aire. A mi alrededor, meseros con chaquetas blancas y delgadas corbatas de moño negras se deslizaban entre las mesas cubiertas de manteles blancos, sirviendo vino blanco de botellas frías y apetitosos cuencos llenos de ostras frescas.

Si bien tales escenas de glamour han dado brillo a la reputación de Asilah como un elegante centro de diversión para la elite del norte de Africa, no hace mucho tiempo este antiguo puerto fortificado padecía de oscuridad social y turística. En los años 70, sólo se mencionaba de pasada, pero ahora, la medina de Asilah se ha trasformado en un refugio clandestino para los ricos y famosos que se ocultan tras las gruesas puertas labradas de sus exóticas mansiones de vacaciones, para relajarse en sus terrazas de color azul eléctrico con un libro en la mano y un cóctel en la otra.

Buena parte de este cambio radical se remonta a 1978, cuando dos amigos locales –Mohammed Benaissa, fotógrafo y diplomático, y Mohammed Melehi, artista y curador– tuvieron la idea de invitar a diversos artistas a pintar murales en las deterioradas paredes de la población.

Esto fue creciendo hasta convertirse en un festival artístico que se prolonga durante todo el verano, con conciertos de flamenco, exposiciones de diseño y lecturas de poesía, que atrae a artistas y aficionados de gran parte del Oriente Medio y de Occidente.

El festival, llamado International Cultural Moussem de Asilah, es hoy uno de los sucesos más grandes de este tipo en Africa del Norte, y atrae a más de 100 mil asistentes tan diversos como artistas bereberes, la realeza de Arabia Saudita y coleccionistas japoneses.

Los callejones de la medina de Asilah son los mejores escaparates para los artistas y pintores. Exhiben durante todo el año, no sólo para el festival

Durante dos meses, desde julio a septiembre, Asilah se transforma en un pueblo repleto de artistas y viajeros ansiosos de vida social.

Hasta sitios tan lejanos como Tánger tienen completamente reservadas sus plazas hoteleras con meses de antelación, al igual que las residencias de tipo islámico y andaluz, con patios, en la medina.

Lo cierto es que antes de que el festival tomara auge, las murallas de la población se estaban derrumbando y la medina estaba inundada de basura, víctima de la indiferencia.

Ahora, Asilah es considerada una de las ciudades más limpias de Marruecos.

La blanca y brillante medina incluso fue honrada con el Premio de Arquitectura Aga Khan, en 1989. Entre las verdaderas gemas restauradas de esta parte vital de la civilización está el Palacio de la Cultura, una fortaleza con ventanales verdes y un impresionante salón de presentaciones artísticas.

Además, los llamativos murales de vivos colores, pintados en casi cada esquina, renovados y aumentados para cada festival.

Pero los encantos de Asilah no están confinados en forma alguna al festival. En las mañanas, el sonido de las olas llega hasta las murallas del siglo XV. Es hora de ir a las amplias playas de arena dorada, llenas de chicos y de gente. Para quienes busquen más soledad, lo mejor es ir en auto a Paradise Beach, a media hora de distancia, y disfrutar ahí de la puesta del sol. Durante el festival, en cambio, se llena de acampantes y puestos de comida.

El Dar Malak, un café con vista privilegiada al Océano Atlántico

Pero si bien Asilah es un lugar para meditar y leer un buen libro en los días de la temporada baja, no por eso es un mal lugar para ir de compras. A diferencia de los zocos de Marrakesh y Fez, donde uno se marea por el increíble volumen de objetos que se ofrecen en venta, Asilah sólo tiene una docena de tiendas de artesanías, pero cada una de ellas tiene material bien escogido y casi siempre inusual.

El visitante podría pasar horas en Alkamra, por ejemplo, una verdadera cueva de Alí Babá con tesoros que su dueño, Mohammed Aziz Acharoui, reúne de lugares que abarcan prácticamente todo el norte de Africa. Algunos artículos recientes en su tienda incluían caras de madera de feroz expresión, artículos primitivos de escenas locales talladas sobre vidrio, y un collar con trozos de coral del tamaño de pelotas de golf de un color anaranjado brillante y grandes cuentas de turquesa.

El señor Acharoui también tiene dos bodegas en las afueras de la medina, donde guarda objetos de gran tamaño como fuentes de bronce y otros, destinados a un grupo escogido de diseñadores y decoradores de interiores de varios países.

De regreso en la medina, el Bazar Atlas tiene una colección excelente de viejas alfombras bereberes y cerámica de las Montañas Atlas.

La diseñadora francesa Françoise Dorget llegó aquí por primera vez hace 20 años, impresionada por lo que llamó el revoltijo de formas geométricas al estilo de Paul Klee. Hoy, además de comprar, trabaja con artesanos locales en edificios viejos, para convertirlos en alojamientos de vacaciones. Pese a la reciente y cada vez mejor reputación de Asilah, sorprendentemente no hay hoteles dentro de la medina. Pero eso está cambiando. La ciudad dio recientemente a Tomás Alía, un diseñador madrileño, permiso para inaugurar el primer hotel dentro de la medina. El Dar el Amal tiene siete suites de lujo, una terraza en el techo con vista al mar y atractivos interiores de estilo marroquí moderno. Pero el dueño dice que, como la propia Asilah, el Dar el Amal es casi un secreto bien guardado.

Por las callejuelas de Asilah

Con moros en la costa
Los primeros restos arqueológicos encontrados en la zona de Asilah se remontan al siglo II a.C., cuando nada hacía prever las mezclas étnicas y culturales que terminarían en esa región marroquí. Los fenicios, primeros habitantes en dejar rastros por allí, tuvieron que convivir luego con griegos y cartagineses. Gracias a estas influencias, la ciudad pasó a transformarse en un centro de alto estatus social y económico. Gracias al próspero comercio, además, tuvo su propia moneda. Y los romanos, que llegaron un siglo más tarde, aún no la habían bautizado así. El nombre –lugar de tierra arcillosa– llegó más tarde, en el año 712 cuando, conquistada por los árabes, se convirtió en un importante enclave comercial para los mercaderes del sur de España y las regiones vecinas.

Es allí cuando la prosperidad económica hizo surgir la cultural: una generación de escritores y sabios hicieron que sentara las bases de las que hace gala hoy. Con intereses más materiales, los portugueses se instalaron allí hacia 1471 y la transformaron en una fortificación dedicada al comercio en la ruta del oro sahariano.

España, por su parte, se la disputó luego a los árabes casi hasta fines del siglo XIX. Hoy, parece un cuento de Las mil y una noches.

Gisella Williams
The New York Times / Travel

Taiwan: Un tigre tecnológico

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Tue, 01 Sep 2009 00:43:00 +0000

Mapa de Taiwan, enfrente China continental

Crónica de un viaje al mundo high-tech de la isla de Taiwan, uno de los “tigres asiáticos” surgidos en las últimas décadas del siglo XX. Altísimos niveles de industrialización y desarrollo tecnológico y misteriosos templos donde los fieles siguen hablando con los dioses.

Si uno viaja a la provincia de Formosa y comienza a cavar la tierra con una pala sin parar, aparecerá exactamente en la isla de Taiwan, también llamada Formosa. Parece chiste, pero varios taiwaneses me lo comentaron muy en serio, ya que las coordenadas geográficas coinciden exactamente con la isla que los portugueses vieron muy “formosa” en el siglo XVI. Y si de comparaciones se trata, nuestra provincia de Formosa mide exactamente el doble de superficie que su contraparte oriental.

En sus escasos 36.200 km2, Taiwan alberga 23 millones de habitantes que aprovechan palmo a palmo hasta el último resquicio de terreno (es el segundo lugar con mayor densidad del mundo después de Bangladesh). El 63 por ciento de la isla es montañosa, así que ese espacio casi no sirve para vivir. Y para colmo, la estrategia de crecer hacia arriba con rascacielos como en Hong Kong tampoco es del todo práctica, porque están sobre una falla tectónica que convierte a la isla en terreno sísmico.

¿Cómo hacen? Por un lado, los taiwaneses están bien desperdigados por toda la isla, donde casi no quedan terrenos llanos sin ocupar. Un dato curioso es que en Taiwan no hay muchos pueblos pequeños, ya que casi todos se han convertido en ciudades. Otra estrategia llamativa consiste en no crear nuevos cementerios extendidos en el suelo: los hacen verticales en edificios de hasta veinte pisos. Además hay tres ciudades con subte y el espacio bajo tierra no se desaprovecha: en Taipei, por ejemplo, hay un gran mercado de ropa subterráneo. Pero cuando resulta más visible el esfuerzo por hacer rendir hasta el último centímetro de tierra es al viajar por el interior del país, donde se atraviesan pequeñas ciudades con plantaciones arroceras de apenas 40 m2 que rodean las casas de la zona urbanizada. En otras ocasiones se ve la pared de una fábrica marcándole un límite a una plantación. Y es en esa línea del muro de ladrillos que se roza con las hojitas alargadas del arroz donde está el eje de la puja entre el campo y la industria, que en Taiwan se salda claramente hacia el lado industrial.

Taiwan es uno de los “tigres asiáticos” surgidos en las últimas décadas del siglo XX, con un nivel de industrialización y desarrollo tecnológico entre los más altos del mundo. Por eso la agricultura se redujo al mínimo, los alimentos se importan y casi no hay más campo. Por eso proliferan por doquier las fábricas y las ciudades están cada vez más extendidas. Y quizá en un futuro próximo formen una única gran ciudad.

Tunel Hsuehshan

EL TUNEL MAS LARGO
Los taiwaneses tienen una relación muy especial con la tecnología y el avance tecnológico es incluso motivo de orgullo nacional. Las empresas taiwanesas producen, por ejemplo, el 83 por ciento de las notebooks del mundo. Un lugar similar ocupan con los semiconductores para hacer microchips. Pero también hay un goce especial cuando, gracias a la tecnología, doblegan la fuerza de la naturaleza. Entendí eso la tarde que me llevaron a conocer el túnel Hsuehshna, al sudeste de Taipei. La visita estaba en el itinerario y había que ir, pero la experiencia superó las expectativas. No tanto por el túnel en sí –igual a cualquier otro, pero más largo–, sino por servir de ejemplo para entender cuánto vale el tiempo en Taiwan.

El túnel mide 12,9 km y atraviesa una gran montaña de pura piedra. Su construcción fue una proeza ingenieril: fue cavado con un taladro similar a un torpedo gigante que agujereó la montaña de lado a lado en un fino trabajo de 15 años que costó 1,8 billón de dólares y 15 muertos. Hoy, gracias al túnel, se tarda sólo 40 minutos en ir de Toucheng a Taipei. Antes había que tomar una autopista que rodeaba la montaña y el trayecto entre ambas ciudades requería dos horas de viaje. No perder el tiempo y ser puntual son actitudes muy valoradas. Cada día de las tres semanas que estuve en Taiwan, las diferentes traductoras que me acompañaron aparecían en el lobby del hotel a las 9 de la mañana en punto, como si esperaran el momento exacto escondidas detrás de un jarrón. “La puntualidad es casi una obsesión para nosotros y está muy mal visto aquel que no cumple con ella”, me explicaba Amy, una de las traductoras.

Templo Longshan de Taipei

TEMPLOS Y DIOSES
Tanta tecnología y racionalidad económica no están reñidas con la religión, que a veces hasta parecen ir de la mano. Un domingo a la tarde, en la ciudad de Kaoshiung, paseaba por un gran ingenio azucarero convertido en museo –en Taiwan ya no se produce azúcar–, cuando me topé con un templo taoísta muy pequeño, como una casita de un solo ambiente. Su austero frente tenía dos columnas rojas pintadas con ideogramas negros y una línea de lámparas esféricas de papel rojo colgando del techo. Al rato llegó una pareja joven en una motoneta. El se sacó el casco y, sin apagar el motor, entró al templo mientras ella esperaba junto a la moto. En tres minutos el muchacho prendió diez palitos de incienso en un mechero a gas, se arrodilló, hizo cinco reverencias, y los clavó en la arena de un inciensario de bronce. Trámite listo, se pusieron el casco y se marcharon. Ahí nomás llegó otra pareja de mayor edad, también en moto. La mujer estaba completamente pelada y traía varias bolsas de supermercado llenas de frutas. Había manzanas, ananás y variedades exóticas para ofrendar. Mientras ella colocaba un ramillete de bananas sobre una mesa, el marido le sacó una foto. Luego puso música litúrgica en un grabadorcito de 10 centímetros y comenzaron los preparativos para la celebración. Los esposos eran los “maestros” a cargo del templo y me explicaron que ese templo estaba “dedicado al Dios del dinero y la salud... si usted quiere ganar mucho dinero, es a este Dios al que le tiene que pedir”.

La relación con los dioses funciona más o menos así: uno pide o pregunta algo a determinado Dios –o a los propios antepasados de cada persona–, a quienes en cada casa se los venera con un altar coronado con el árbol genealógico de la familia, que llega a veces hasta veinte generaciones. Y el Dios –o el antepasado que habita en la casa– responde a través de dos maderitas llamadas puá pué, que tienen un lado plano y otro convexo. Si al lanzarlas ambas caen con la parte plana hacia abajo, la respuesta es “no”. Si cae una para arriba y otra para abajo, es “sí”. Y si caen las dos partes planas para arriba, la respuesta equivale a una carcajada de Dios y se puede tirar una vez más. Esto último le ocurrió a la pobre Lulú, la traductora y guía que me acompañó en esta visita, quien con cara de angustia ante el sarcasmo de Dios rezó un largo rato más y volvió a tirar. Pero recibió la misma respuesta evasiva y ya no le quedaba otra oportunidad. Aunque aprovechó la presencia de la “maestra” del templo para pedirle una excepción. Las reglas en verdad varían según cada templo y en este caso la mujer tomó las maderitas, rezó ella misma con sonidos guturales como de ultratumba para aflojar al Buda Pekong, y con total confianza lanzó y ganó. Frente a la respuesta afirmativa la mujer rió con ganas, al borde de la carcajada, como ostentando el poder de su magia ante un occidental incrédulo. Y Lulú se fue contenta, habiendo escuchado “de boca de Dios” lo que quería ella escuchar. Que “sí”.

Según datos oficiales, en Taiwan hay 4037 templos budistas y 8604 taoístas y cantidad de dioses compartidos por ambas religiones. Entre esos dioses está el Buda Pekong, el Dios del dinero y la salud en el panteón taoísta.

El Taipei 101

EL EDIFICIO MAS ALTO DEL MUNDO
El Taipei 101 es –todavía y por poco tiempo más–, el edificio más alto del mundo. Sobresale por muchas cabezas en el espacio aéreo de la ciudad, que no se caracteriza precisamente por sus rascacielos, ya que está en una zona sísmica. El edificio tiene algo de pagoda posmoderna y se sube casi hasta la cima por unos “ascensores bala” que se elevan a 45 km/h y serían los más rápidos del mundo.

En la noche, desde los ventanales del Taipei 101 se observa el espectáculo de la modernidad en su máxima expresión; un horizonte de luces y sombras donde se vislumbra apenas el esqueleto de una ciudad vacía y despersonalizada, como un fantasmal parque de diversiones en movimiento pero sin gente. Es la imagen de una ciudad muerta.

La mirada cenital desde el 101 debe ser como la de un Dios, pero la verdad es que se ve todo y no se ve nada. Por eso proliferan los telescopios a monedita que violan intimidades. Por unos parlantes suena la trompeta asordinada de Miles Davis y en el negocio de souvenires empleadas con delicadeza de geisha venden de todo, modelo 101: gorra, llavero, el edificio en miniatura, el bolsito, la cajita, el cuaderno, la lapicera, la postal con fotomontaje del turista, el vasito de licor y el chop, las tazas de té y de café, la agenda, el prendedor, la estampilla que ya no sirve, la almohadilla para el mouse, el paraguas, el calendario y lo que pueda llegar a haber escondido bajo el mostrador.

Como corresponde a un edificio high-tech, no hay guías de carne y hueso sino audioguías con una grabación interactiva. El aparatito, con acento madrileño, me lo dice muy claro al oído: “El Taipei 101 representa nuestros objetivos de llegar más allá de la perfección”. Más creíble me resulta cuando explica que el edificio mide 509 metros, que tiene 380 postes estabilizadores que se hunden 80 metros bajo la línea de cimientos, que ocho colosales pilares de acero rellenados con hormigón garantizan la estabilidad, y que las ventanas de cristal doble pueden soportar un impacto de 8 toneladas. Pero lo más asombroso es el gran amortiguador eólico que morigera el balanceo constante del gigante, según cómo sople el viento. Allí mismo, en el mirador, se puede ver su gran bola medular sostenida por cables de acero que funciona como un péndulo para enderezar el edificio, también en caso de terremoto. La bola pendular está cubierta por 41 capas de acero, mide 5,5 metros de diámetro y pesa 360 toneladas.

Estadio de Taiwan, alimentado con paneles solares

FINAL HIGH-TECH
A diferencia de otros países de Asia, Taiwan no es un lugar de grandes contrastes. Todo es más o menos moderno, la historia no está muy a la vista e incluso los templos parecen nuevos. No se ven grandes bolsones de pobreza y tampoco existe, como en Tailandia, el contraste entre la opulencia hipercapitalista y los monjes budistas que caminan en sandalias mendigando por la calle. Aquí la relación entre lo sagrado y lo profano es más natural, e incluso la tecnología ingresa sin pudores en los templos, donde se ven pantallas gigantes de cristal líquido y monjes que buscan en su blackberry una palabra en inglés o atienden sin problemas el celular delante de un Buda. Y hay maquinitas a moneda que entregan un rollito de papel rojo con predicciones taoístas. Al mismo tiempo, se ve gente común en un bar mirando la transmisión en vivo de la jornada completa de la Bolsa de Taipei, para después comprar acciones como quien apuesta a los caballos por diversión. Además hay un diario para chicos llamado The Mandarin Children News. Así es nomás la vida en la isla de Formosa, el punto más alejado del planeta para la Argentina, partiendo desde la provincia de Formosa.

EN LA BOCA DEL DRAGON
Taiwan es una isla del océano Pacífico ubicada entre Japón y Filipinas, justo enfrente de China continental. Históricamente Taiwan fue parte del imperio chino, hasta que Japón la conquistó entre 1895 y 1945. Después volvió a manos de la República de China, pero en 1949 el general Chang Kai Sek –derrotado por Mao– huyó a la isla de Taiwan con un millón de seguidores. No se declararon independientes en un principio, sino que se consideraban “la verdadera China”, cuyo territorio continental planeaban reconquistar. Eso no ocurrió y las Naciones Unidas reconocieron a la República Popular China como la única China, dejando a Taiwan en una especie de limbo diplomático difícil de definir. Aunque en los hechos Taiwan funcione como un país.

DATOS UTILES
Cómo llegar: Desde Buenos Aires se puede llegar a Taipei por la empresa Lan con escalas previas en Santiago, Melbourne, Auckland y Hong Kong.

Más información: Oficina Comercial de Taiwan en Argentina. Av. de Mayo 654 Piso 4 Tel.: 5218-2600 www.taiwan.net.tw

Julián Varsavsky
Pagina 12 - Turismo

Ibn Battuta, el Príncipe de los viajeros

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Sun, 23 Aug 2009 16:23:00 +0000

Ibn Battuta

En pleno siglo 14 llegó a India y China por oriente, al río Volga por el norte y a Tanzania por el sur. Y así, con lo que vio en 30 años de aventuras, se convirtió en el viajero más famoso del Islam.

Ibn Battuta está en graves problemas. La tormenta de nieve se traga a su gente. La caravana -hombres, mujeres, niños- avanza lentamente, casi a ciegas, por el noroeste de Turquía, rumbo a Anatolia. Sus guías lo han abandonado. El sueño de llegar al Mar Negro es ahora una pesadilla. Es 1331.

Abu abd Allah Muhammad Ibn abd Allah al-Lawati at-Tanji Ibn Battuta, nacido en Tánger, Marruecos, en 1304, de origen bereber, familia acomodada, ulema o estudioso de la sharia islámica, sabe lo que debe hacer: los deja.

A estas alturas, Ibn Battuta lleva ya seis años viajando desde el momento en que -al cumplir 21- decidió hacer la hajj, la peregrinación obligatoria a La Meca que cada musulmán debe hacer al menos una vez en la vida. En su caso, ése fue sólo el comienzo de una travesía descomunal que duraría 29 años y lo llevaría a recorrer más de 120 mil kilómetros por territorios equivalentes a 40 países actuales, a asomarse a sitios como China, India, Mali y Tanzania, y que lo convertiría en el viajero más famoso del Islam. El "Marco Polo musulmán". Así le han dicho. "Príncipe de los viajeros", también.

Pero ahora, está en problemas. Y deja a su caravana. Va por ayuda. No hay huella y cada pisada se borra apenas marca la siguiente. Todo parece empeorar, hasta que da con un refugio. Son místicos sufíes. Entra. Pide ayuda en árabe. Nadie le entiende. A punto de desesperar, llega otro, que finalmente ayudará a la caravana. Porque Ibn Battuta lo conoce.

Esto le ha sucedido una y otra vez en estos años: tropezar con conocidos. En el momento más insólito. En Bengala o en China. En el Sahara africano, la Granada española o el río Volga.

Viajes de Ibn Battuta

No es asunto de suerte
A mediados del siglo 14, los musulmanes viajeros son casi una hermandad aparte. "El mundo del siglo 14 es mucho más móvil de que lo que podemos imaginar. Las rutas de caravanas y navegación estaban repletas con viajeros volviendo o internándose en el Oriente", explica Ross Dunn, autor de una de las obras más reconocidas sobre el explorador árabe, The Adventures of Ibn Battuta. Y en ese mundo, "los musulmanes solían verse desde España y África Occidental a Asia Central y el sur de China. Eran viajeros preeminentes", escribe.

Los seguidores del profeta se sienten ciudadanos de Dar al-Islam, "la casa del Islam", todo el mundo musulmán. Viajan con una libertad, seguridad y un espíritu cosmopolita poco conocidos en Occidente entonces, lleno de fronteras y conflictos. En cada rincón del mundo islámico había monarcas bien dispuestos a proteger y garantizar los desplazamientos de comerciantes, pero también de intelectuales y estudiosos de la ley islámica, algunos de los cuales terminaban empleándose como expertos en las ciudades a las que llegaban.Con algo de suerte y talento, podían alcanzar las cortes. Como le ocurrió a Ibn Battuta.

Tánger, donde nació Battuta, era un puerto frecuente para comerciantes genoveses, venecianos, catalanes. Una ciudad cosmopolita. No es raro que aprovechara su oportunidad para salir al mundo.

Esa oportunidad fue la visita a La Meca. El sitio sagrado del Islam fue siempre una especie de "centro de operaciones" para él. Desde aquí planificó sus siguientes pasos, como devoto seguidor del sufismo, y fue agregando escalas y desvíos por interés personal y por negocios.

Como parte de la clase de los ulema y con el prestigio de la cultura norafricana a su favor, Ibn Battuta era recibido con respeto en África Oriental, Sureste Asiático e India, donde la institucionalidad islámica estaba aún desarrollándose. En India, Ibn Battuta fue empleado por el sultán de Delhi, un pintoresco personaje, tan religioso como excéntrico, que desconfiaba de los musulmanes indios para las tareas de Estado.

En 1334, el aventurero llegó a India y ganó posiciones sociales fácilmente, hasta que perdió la simpatía del sultán por aliarse con un conocido disidente: terminó condenado a muerte.

En la rihla, libro del género de viajes donde narra sus experiencias, Ibn Battuta recuerda esos días difíciles: recitó 33 mil veces la misma plegaria durante su primer día de detención, y pasó otros cinco leyendo el Corán, "de tapa a tapa cada día, sin probar más que agua".

Funcionó
Hacia 1341, emprendió viaje a China, con el perdón y apoyo del sultán. Luego de un accidentado viaje, Ibn Battuta llegó a las islas Maldivas, donde se involucró en otro complot. De nuevo, sin éxito.

Volvió a Tánger en 1349. Dos años después partió nuevamente. Ya no se podía estar quieto, y se largó a recorrer durante 80 días el temible Sahara Occidental.

Sólo el sultán de Marruecos pudo detenerlo. En 1354, de regreso en Fez, le ordenó que escribieras sus viajes para él. Había oído las historias en torno suyo, y quería los detalles. Ibn Battuta, que no era escritor, se las dictó a un joven ulema, Ibn Juzayy, al que había conocido antes en España, y con el que ahora tropezaba -como siempre- en Fez.

El libro que resultó, popularizado como A través del Islam, lo convirtió en leyenda. Y en sus páginas se encuentra un modo de ser islámico tan abierto y cosmopolita que sigue siendo, para Occidente, todo un descubrimiento.

Ibn Battuta en algun lugar de Africa

Leer
* A través del Islam, Ibn Battuta-Ibn Juzayy.

* The Adventures of Ibn Battuta: A Muslim Traveler of the 14th Century, de Ross Dunn (University of California Press).

Mauricio Alarcón
El Mercurio - Chile (Revista del Domingo)
Imagenes: Web

Para cargar las pilas

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Sun, 16 Aug 2009 14:13:00 +0000

Adaptador de CA universal para viajes marca Belkin

Cada país tiene sus propias reglas en lo que a voltajes eléctricos se refiere. Aquí, una guía para no sorprenderse con la batería baja, el secador inutilizable o el celular en cero.

El equipaje de mano de un viajero suma, año tras año, una serie de elementos muy particulares –que nadie disfruta llevar– pero pocos pueden eludir: diversos tipos de cargadores imprescindibles para recargar una larga lista de equipos electrónicos.

Así, en la maleta no pueden faltar los transformadores capaces de acumular energía en la baterías de la cámara digital, de la videofilmadora; del reproductor de mp3 o del DVD portátil; para del teléfono celular, la notebook y hasta la afeitadora o la depiladora. Y la lista sigue.

El problema es que, como a todo viajero le ha pasado, es muy común llegar al lugar de destino, querer poner a cargar un equipo sin batería y darse cuenta de que el enchufe del hotel es incompatible con nuestro adaptador.

También es posible que el voltaje sea diferente y los 220 volts de Argentina se conviertan en los 110 volts de Estados Unidos o los 230 volts de Bélgica. Algo similar ocurre con la frecuencia, que puede variar de 50 a 60 hertz. Estos problemas, de todos modos, ya no son tan graves porque la mayor parte de los cargadores modernos es capaz de manejar esas diferencias en forma automática o por medio de un selector.

Pero seguramente el gran dolor de cabeza lo causarán los formatos de los diversos enchufes. Ocurre que los estándares son diferentes en cada país y las dos patitas redondas y paralelas se convierten en dos o tres planas y orientadas en variados ángulos.

Las combinaciones son muchas y no siempre se llega al destino con tiempo suficiente como para salir a recorrer casas de electricidad. O, en el hotel, pueden no tener suficientes adaptadores para abastecer a todos los pasajeros.

En cualquiera de estos casos, no está de más ser previsor y averiguar el voltaje, la frecuencia y el tipo de enchufe que se utiliza en el país de destino. Además, si se hace con tiempo suficiente, es posible conseguir los adaptadores necesarios antes de partir, de manera de llegar preparados para la contingencia.Dime dónde vas...
En Internet hay varios sitios donde es posible consultar los sistemas eléctricos que tiene cada país y ver gráficamente el formato de enchufe que utilizan.

Para empezar a entender las opciones, es posible leer un documento ubicable en http://en.wikibooks.org/wiki/Guide_to_Electrical_Equipment_for_Travelers.

Pero si se quiere tener la información más completa, el recurso central se ubica en http://www.kropla.com/electric2.htm. Allí se puede consultar una completa lista que, país por país, cubre en detalle una enorme cantidad de destinos.

En esa página –además de describir qué voltaje y frecuencia se usa en cada nación– se explica con claros dibujos cuál de 13 diferentes tipos de enchufes se encontrará en las paredes del hotel, posada, hostel o guest-house.

Otra página con mucha información sobre este tema, en diversos países de Europa, es http://goeurope.about.com/cs/electricity/l/bl_electricity.htm. Y para Israel, una opción es http://www.megavolt.co.il/Tips_and_info/visitor.html.

Sea cual sea la página a consultar, nunca está de más comenzar cada tramo del viaje con las pilas y las baterías bien cargadas.

Direcciones on line
*http://en.wikibooks.org/wiki/Guide_to_Electrical_Equipment_for_Travelers

*http://www.kropla.com/electric2.htm

*http://goeurope.about.com/cs/electricity/l/bl_electricity.htm

*http://www.megavolt.co.il/Tips_and_info/visitor.html

Enrique Garabetyan
Diario Perfil - Turismo
Fotos.Web

La gran aventura: Crucero por el mediterraneo

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Mon, 10 Aug 2009 19:47:00 +0000

Coloso de los mares, el MSC Splendida mide 333 mts. de largo y 38 mts. de ancho

Túnez, Malta y Sicilia, en el viaje inaugural del sofisticado barco MSC Splendida. Las instalaciones, los rituales a bordo y los paseos en los puertos.

Hace apenas unas cuantas horas, la eternamente bella Sofía Loren había cortado las cintas con los colores de Italia y un botellón de champán se había estrellado contra la proa del barco. Hace apenas unas cuantas horas habían actuado el bailaor flamenco Joaquín Cortés y el tenor José Carreras, y un descomunal despliegue de fuegos artificiales dibujaba estelas en la noche del domingo. Hace apenas unas cuantas horas, el MSC Splendida, el gigantesco barco de la compañía italiana de cruceros MSC, era bautizado con todos los honores en el puerto de Barcelona.

Y ahora, a las dos en punto de la tarde de un caluroso lunes de julio, la sirena del barco anuncia que ha llegado la hora de hacerse a la mar. Alguien insiste: "¿Podrá flotar este barco?" La broma tiene cierto asidero. Hay que ver de cerca la imponente silueta de esta nave. Con 138.000 toneladas, 18 pisos, 333 metros de largo, 38 de ancho y 67 de alto, más que un barco parece un edificio caprichosamente construido sobre el mar. Para darse una idea de la magnitud de este coloso metálico de color blanco, basta con saber que su largo supera a la torre Eiffel dispuesta en forma horizontal y que su altura es similar a la de un rascacielos de 23 pisos.

Por fin, como para disipar cualquier duda, a una velocidad de 30 km por hora, el MSC Splendida empieza a flotar, y a abrirse paso por el Mediterráneo en su primer viaje oficial. La cubierta del piso 15 está repleta de cruceristas -españoles en su mayoría, pero también hay ingleses, italianos, franceses, alemanes- que toman fotos y filman el inicio de la travesía. Nadie quiere quedarse sin las primeras imágenes de la aventura.

El puerto de Barcelona, lentamente, va quedando atrás. Las agujas de la Catedral y las de la Sagrada Familia, el trasbordador y las montañas, los modernos edificios y las antiguas casitas, se empiezan a desdibujar en el horizonte catalán. Comienza un tiempo distinto: el de la dolce vita que proponen los cruceros. Por delante esperan cuatro días y cuatro noches de placeres en alta mar y de puertos que esperan en el horizonte.

Esas son, justo, las coordenadas por las que se deslizan los cruceros. Por un lado, el increíble catálogo de actividades y servicios a bordo y, por otro, los puertos que la nave va hilvanando. En nuestro caso, visitaremos Túnez, la isla de Malta y Messina, en Sicilia, donde conoceremos el delicioso pueblo de Taormina. El viaje finalizará en Civitavecchia, cerca de Roma.

Acquapark

En la ciudad que flota
La denominación ciudad flotante para definir a los cruceros ya es un lugar común. Pero de eso se trata el MSC Splendida, ni más ni menos, de una verdadera ciudad flotante. Una abreviada enumeración de las instalaciones del barco debería incluir varios restaurantes, cafés, casino, bares, heladería, negocios, espectáculos de todo tipo, canchas de fútbol, tenis y squash, cyber y teatro.

Hay más: piletas, jacuzzis, spa, gimnasio, discoteca, biblioteca, bombonería, bowling, cine en 4 d, simulador de Fórmula 1, y diversos salones de juegos para los más chicos.

En alta mar, las horas se consumen según las estrictas reglas del dolce far niente. En otras palabras, todo se reduce a la tarea de decidir qué trago tomar, en qué pileta zambullirse, qué menú elegir para la cena o a qué espectáculo asistir. Más o menos, ese es el tenor de los esfuerzos que demanda la vida en un crucero.

Mini golf

Africa a la vista
A las 14 del martes, el barco llega al primer puerto: La Goulette, en Túnez. Primero visitamos La Medina, el antiguo mercado árabe de la ciudad. Nuestra guía, una morocha alta y de ojos verdes, llamada Wafa (en español significa fidelidad y se pronuncia guapa) advierte antes de entrar a ese infinito laberinto de tiendas que nos manejemos con cuidado. "No es que sea un lugar inseguro, pero es muy fácil perderse", aclara. Y habrá que darle la razón, el mercado se extiende en zigzag por kilómetros y kilómetros. Un laberinto repleto de negocios de artesanías, alfombras y vestimenta típica.

Luego de recorrer el mercado y comprar algunos recuerdos, partimos hacia Sidi Bou Said, a media hora de la ciudad de Túnez. La pequeña villa, asentada sobre una colina que balconea al Mediterráneo, sorprende con el contraste de las paredes blancas y el azul profundo de puertas y ventanas. El viajero cumple el ritual de tomar un té de menta con piñones en la terraza de un bar y adivina que ya nunca se olvidará de la inusitada belleza de Sidi Bou Said.

Ascensores en zonas comunes

Modelo para armar
Y mientras el barco deja estelas en la mar, los pasajeros van estableciendo sus rutinas y preferencias a bordo. La cantidad de actividades es abrumadora, pero tiene la ventaja que cada pasajero pueda armar un programa a medida.

Luego de un suculento desayuno, se puede por ejemplo emprender una caminata por el piso 15, leer en alguno de los salones, relajarse en el solarium con vista al mar o simplemente disfrutar de un café o un trago. Un programa más activo puede incluir partidos de tenis, fútbol o squash. Los más chicos tienen su mundo propio: según la edad, pueden optar entre tres clubes, una piscina exclusiva con parque de agua y el centro de juegos Polo Norte.

Después del almuerzo, la tarde puede empezar en la piscina y luego continuar en el gimnasio, el spa, en la sala de Internet o en el centro de fitness, donde hay consolas Nintendo Wii y cuatro estaciones Wii Fit. Y entre las actividades organizadas, concursos de baile, karaoke, cursos de arte y campeonatos de fútbol.

"El desafío es que a toda hora, el huésped tenga una actividad que sea de su agrado. Ya sea una propuesta teatral, un concurso o una fiesta", cuenta el porteño Carlos Podestá, director de Entretenimiento del crucero.

Antes de la cena, vale la pena dar un distendido paseo por el hall principal del barco. Se trata de un espacio central que integra un sector de los pisos quinto, sexto y séptimo mediante una escalera decorada con cristales Swarovski. En ese sofisticado sector se puede disfrutar de un cuarteto femenino de piano, contrabajo y dos violines, visitar la Galería de Arte, disfrutar de un café en L'Espresso o tomar un helado junto al rumor de las fuentes en la bellísima Piazzetta.

Y después de la cena, entre otras opciones se puede elegir entre los shows que se presentan en el teatro Strand, con capacidad para 1.600 personas, probar suerte en el casino, escuchar jazz o ir a bailar a la disco Club 33.

Camarote con vista exterior

La isla dorada
Otra mañana. Esta vez es la fascinante isla de Malta la que aparece frente al ventanal del camarote. Tenía razón el capitán del barco cuando aconsejaba no perderse la entrada al puerto de La Valletta. Desde el barco, Malta parece una ciudad tallada en la piedra color miel. En el mirador Altos Jardines de Barraca, admiramos la zona del puerto conocida como Las Tres Ciudades. Luego caminamos por las históricas calles de La Valleta, entre bellísimos edificios, fuentes y catedrales construidas por los Caballeros de la Orden de San Juan. En la Mdina, la Ciudad del silencio, antigua capital de Malta, disfrutamos de palacios y fortalezas medievales.

Todavía queda tiempo para darse un chapuzón en las templadas y calmas aguas de la playa Golden, una bahía de 300 metros cerrada por acantilados y repleta de barcitos. A las seis en punto, cuando la sirena del barco coincide con las campanadas de una iglesia, dejamos la enigmática isla de Malta.

Interior de un camarote

Un ejército insaciable
La cantidad de huéspedes que puede alojar el barco asusta. Hay casi 4.000 almas distribuidas en 1.637 cabinas (82% con vista al mar). Sin embargo, en ningún lado se ven aglomeraciones ni nadie se queda sin lo que fue a buscar; ya sea una reposera junto a la pileta o un plato de comida.

Las amplias instalaciones del barco seguramente permiten la feliz convivencia. Pero también habrá que reconocer la ciclópea tarea de los casi 1.500 tripulantes que atienden a esa legión de cruceristas que a toda hora piden tragos, consumen toneladas de comida y desordenan hasta el último camarote.

No debe ser sencillo alimentar a 4.000 pasajeros. Y menos si para buena parte de ellos, a juzgar por lo que se puede ver, la comida es uno de los mayores atractivos del barco. "Es como darle de comer a un ejército", dice Giuseppe Serpe, uno de los responsables del departamento de Comidas y Bebidas, parado en medio de la inmensa cocina del restaurante La Reggia, uno de las cuatro del barco. Allí trabajan 200 personas. No es para menos: cada día se consumen dos toneladas de carne, una de pescado y una y media de frutas. "Cada día tenemos un nuevo desafío", se enorgullece Serpe.

Disco

Tesoros grecorromanos

Estamos en la isla de Sicilia, en el puerto de Messina. Desde allí emprendemos un viaje de 45 minutos hasta Taormina. En el camino pasamos por Forza D'agro, un pueblito que parece detenido en el tiempo, famoso porque allí Al Pacino filmó algunas escenas de El Padrino III. Llegamos a Taormina, admirada por Goethe, y quedamos sorpendidos por la belleza de ese pueblito de trazado medieval, con angostas calles que suben y bajan, y deliciosas casitas que parecen colgadas de la colina. Imperdible el anfiteatro grecorromano y la vista que se puede disfrutar desde allí del Mediterráneo y el volcán Etna.

Gimnasio

Ultimas imágenes
El crucero entra en su cuenta regresiva. El puerto de Civitavecchia espera en el horizonte. Será el final de los días felices de alta mar. Aún queda tiempo para disfrutar del paso por el espectacular estrecho de Messina y para participar de la cena de gala, ese ritual de los cruceros donde todos se visten con sus mejores galas y se baila hasta el amanecer.

La silueta de Civitavecchia ya se adivina en el horizonte cercano. Luego vendrá el mareo de tierra, esa sensación que sobreviene a la navegación; el cuerpo se había acostumbrado al movimiento del barco y ahora en tierra firme le cuesta desacostumbrarse. Nada grave. Mucho más duro es desacostumbrarse a los placeres de la vida a bordo. Otra vez envuelto en la rutina, los recuerdos de la dolce vita en alta mar vuelven y vuelven a la memoria del viajero. Como un mundo perfecto que se resiste a olvidar.

Casino

MSC Yacht Club

Entre los detalles de lujo y confort que ofrece el MSC Splendida se destaca el Yacht Club, un exclusivo sector con servicios diferenciados para sus huéspedes. Este espacio, una especie de club privado con servicio seis estrellas, está en los pisos 15 y 16, y cuenta con 99 suites con amplios balcones con vista al mar. El diseño del MSC Yacht Club responde a la idea de brindar privacidad y atención exclusiva a sus huéspedes y que éstos, a la vez, tengan la posibilidad de acceder al resto de las instalaciones del crucero. El sector cuenta con un restaurante de diseño panorámico, el Top Sail Lounge, piscina con solarium y jacuzzis. Cada cabina dispone de un servicio de mayordomo las 24 horas, cuyas prestaciones van desde el lavado y planchado de ropa hasta acercar cada mañana el diario elegido por el pasajero o servir el tradicional té inglés por la tarde. Las suites cuentan con minibar gratuito, Tv interactiva de pantalla ancha, consola Nintendo e Internet, Más detalles: cuartos de baño de mármol, sábanas de algodón egipcio y cinco modelos de almohadas para elegir.

Piscinas

Datos útiles
Cuanto cuesta
Promoción por reserva anticipada, vigente hasta el 14 de agosto, para salidas del 12 y 19 de octubre en crucero MSC Splendida, siete noches por el Mediterráneo, US$ 1.067 por persona en hab. doble (camarote con balcón con vista al mar). Tarifa normal, US$ 1.707. Cabina en Yacht Club, en suite luxe, US$ 4.212. Salida desde Barcelona todos los lunes hasta el 9/11, visitando La Goulette (Túnez), La Valetta (Malta), Messina/Taormina (Italia), Civitavecchia/Roma (Italia), Génova (Italia) y Marsella (Francia).

Que incluye
La tarifa del crucero incluye cuatro comidas diarias, jugo y café de dispenser, uso de piscinas, hidromasajes, gimnasio, shows, entretenimientos, casino, teatro y disco. No incluye bebidas envasadas, propinas, teléfono, Internet ni excursiones en los puertos a los que arriba el barco.

Información
MSC Cruceros: Paraguay 610, piso 18. Teléfono: 54-11-5256-3700.
www.msccruceros.com.ar
info@msccruceros.com.ar

Eduardo Diana
Clarín - Viajes
Fotos: web

Cazadores de eclipses

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Sun, 02 Aug 2009 00:20:00 +0000

Cada vez son más los aficionados a ver cómo se oculta el sol detrás de la luna en diferentes confines del planeta. También, las agencias que ofrecen viajes para disfrutar del espectáculo

El 22 de julio, el eclipse total de sol más largo del siglo XXI oscurecerá el cielo en una estrecha franja de las masas terrestres de Asia y el océano Pacífico. Un disco negro del más allá reemplazará al sol durante casi seis minutos y medio, y desde la India, pasando por China hasta el mar de la costa meridional del Japón, los aventureros embelesados se aglutinarán para verlo. Y yo no perdería la oportunidad de ser uno de ellos.

Mi primer eclipse total de sol fue en Hungría en 1999, apenas pasado el mediodía de un claro día de verano. Mi amigo Tamás y yo estábamos visitando a sus padres en Zánka, un pueblo a orillas del lago Balatón, y cuando se acercó el momento estábamos de pie, charlando en el patio, expectantes, pero ahora me doy cuenta de que no estábamos preparados.

A medida que la luna ocultaba más y más al sol, el cielo se tornó de un violeta fulgurante. Las cigarras, confundidas por el crepúsculo al mediodía, comenzaron con su canto vespertino. La temperatura descendió bruscamente y corrió una brisa repentina. Cuando el eclipse fue total, me quité las lentes especiales -una medida de seguridad fundamental-, miré hacia el sol y tambaleé, la cabeza me dio vueltas.

La transformación de la realidad en un eclipse total de sol es indescriptible. Estaba atónita, desorientada, totalmente conmovida, como si me hubiera deslizado por un agujero de gusano hacia un universo alternativo. Me sentía como un actor involuntario de un episodio de La dimensión desconocida.

Al cabo de unos minutos, el sol dejó de ocultarse detrás de la luna y todo volvió a la normalidad. Y tan repentino como comenzó, así finalizó mi primer eclipse total de sol. Pero al igual que otros miles de personas en el mundo, quedé hechizada.

Un número creciente de cazadores de eclipses, o umbráfilos, como también se los conoce, viajan a los confines del planeta especialmente para ver eclipses totales de sol y entonces se llenó de operadores turísticos para llevarlos hasta allí. Además de darnos la emoción de estar bajo la sombra de la luna, o umbra, el eclipse se convierte en la pieza central de un viaje de aventura en regiones exóticas.

Los umbráfilos han ido en busca de eclipses hasta los lagos de Kazakh, las sabanas de Zambia y los desiertos de Argelia. Contratan cruceros para que los lleven hasta el Atlántico Norte, el Caribe y el medio del Pacífico. Sobrevuelan el Polo Norte, con la cara pegada a las diminutas ventanillas para ver un eclipse desde 10.000 metros de altura.

Los mitos sobre eclipses son muy pintorescos: el sol y la luna que pelean o hacen el amor, lobos hambrientos o serpientes que devoran la luz. Pero el antiguo relato chino, que cuenta que el eclipse es causado por un dragón que se traga al sol, parece muy apropiado. Los fanáticos de los eclipses están dispuestos a invertir el tiempo y el dinero que se necesite en busca del dragón.

Una cuota de misticismo
Las mejores ofertas para ver eclipses están por lo general organizadas por operadores que conocen las condiciones del lugar, que puede resultar caótico para el turista, y cuentan con transporte seguro, confiable, y la mejor hotelería y puntos de observación. Como las nubes pueden oscurecer la vista de un eclipse, los operadores organizan las excursiones en lugares de climas más despejados. La mayoría ofrece conferencias sobre el aspecto científico del eclipse y el arte de observarlo, incluido el mantra vital para los novatos: no molestar con cámaras y otras distracciones; a sentarse y a disfrutar.

La experiencia evoca un lenguaje cargado de misticismo y fascinación. "Un eclipse es una visión fugaz del mundo desde fuera de nuestra perspectiva usual", dijo Liz O?Mara, ejecutiva neoyorquina y veterana de tres eclipses. "Desde esa posición estratégica puedo ver con más facilidad nuestro lugar en el universo", agregó.

Glenn Schneider, astrónomo del Observatorio Steward de la Universidad de Arizona, que vio 27 eclipses totales de sol, hizo un comentario en términos científicos: "La totalidad es más fuerte que los opioides y las feromonas".

La alineación perfecta de la Tierra y la luna que oscurece el sol en los eclipses totales ocurre sólo cada 16 meses aproximadamente, y no dura más de siete minutos y medio (por lo general, sólo tres o cuatro), y es visible desde menos de un 1% de la superficie terrestre. El último que se vio desde la ciudad de Nueva York fue en 1925 y duró no más de un minuto; el próximo se producirá en 2079. Si usted es muy joven y goza de buena salud, podrá esperar que el eclipse llegue a usted. De lo contrario, tendrá que ir en su busca.

Dimensión desconocida
Y lo perseguimos. En marzo de 2006, Tamás y yo nos encontramos en Ghana para ver nuestro segundo eclipse. Volamos hasta Accra, la capital, y fuimos en ómnibus hasta Cape Coast, 150 km al sur. En lugar de unirnos al grupo de buscadores de eclipses en la playa, en las afueras de la ciudad, compartimos el momento con unos pocos residentes: las cuatro personas que componían el staff del hotel Mighty Victory. A medida que la luna se deslizaba tapando la superficie del sol crecía mi ansiedad. ¿Sería tan sobrecogedor como la vez anterior?

No debí preocuparme. Cuando el último diamante del sol se ocultó detrás de la luna, estaba otra vez transportada a la dimensión desconocida; en esta oportunidad, durante 3 minutos 20 segundos

El eclipse de este año será el primero en compañía de sus buscadores, seremos 86 umbráfilos guiados por Rick Brown, un comerciante de Long Island. Nos reuniremos en un punto de observación en las afueras de Wuhan, China, después del amanecer. Juntos, haremos rituales para alejar las nubes; nos pondremos las lentes especiales, y aguardaremos allí. En el momento del eclipse total, hasta los veteranos más avezados gritan con fervor religioso.

Todo parece un poco exagerado, hasta que se ve uno.

Bill Kramer, un consultor de computación de Ohio que tiene un sitio en la Web para seguidores de eclipses, se describe como un cínico sobre la mayoría de las cosas que pretenden ser maravillosas, salvo esta experiencia. "Un eclipse -comentó- es lo único que en verdad cubre las expectativas.".

Con la vista en China
Un sitio en la Web completo para buscadores de eclipses es www.eclipsechasers.com . Para ver fechas y mapas de eclipses pasados y futuros en Google consultar eclipse.gsfc.nasa.gov/solar.html .
Las lentes especiales son fundamentales cuando el eclipse no es total; una fuente es www.rainbowsymphonystore.com .

Después del 22 de julio, los próximos tres eclipses totales se producirán el 11 de julio de 2010, sobre el Pacífico Sur; el 23 de noviembre de 2012, sobre el norte de Australia, y el 3 de noviembre de 2013, sobre Africa central.

Esta es una muestra de los tours con observación del eclipse en China. Los precios se calculan por persona, y el alojamiento, en base doble: MWT Associates ( www.melitatrips.com ), de Melita Thorpe, que organiza este tipo de excursiones desde hace más de veinte años. Su viaje del 13 al 26 de julio (US$ 5785, incluida la tarifa aérea desde Nueva York) abarcará la vista del eclipse cerca de Three Gorges Dam, un crucero de siete días por el río Yangtsé y conferencias dadas por editores de la revista Astronomy .

Rick Brown?s Eclipse Safari ( www.eclipse-chasers.com/esafari ), el décimo viaje para observar eclipses organizado por Brown, del 14 al 27 de julio (US$ 3495, no incluye la tarifa aérea) comprende la observación del eclipse desde una universidad en las afueras de Wuhan; un crucero de tres días por el Yangtsé; paradas en la Gran Muralla; Tiananmen Square, y conferencias dictadas por Glenn Schneider, del Observatorio Steward, y Sheridan Williams, autor de Total Solar Eclipse 2008 & 2009. A Classic Tours Collection ( www.aclassictour.com ) organiza este tipo de viajes desde hace más de 25 años. El del 19 de julio al 2 de agosto (US$ 2695, sin aéreo) incluye la observación del eclipse cerca de Hangzhou y una conferencia dictada por Jay Pasachoff, profesor de Astronomía del Williams College.

Christina Koukkos (Traducción de Andrea Arko)
The New York Times
Fotos: web

Italia: Nápoles subterránea

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Thu, 23 Jul 2009 23:55:00 +0000

Escondida debajo del asfalto, una ciudadela casi tan antigua como la misma Nápoles

Túneles secretos, catacumbas antiquísimas, anfiteatros, arte erótico y mucho más en un recorrido sin misterios por debajo de las convulsionadas calles de la ciudad, cuna de San Genaro

Las calles angostas y zigzagueantes de Nápoles resuenan con los sonidos de bocinas impacientes, perros que ladran y rugir de motonetas. Opulentas iglesias barrocas y elegantes palacios conviven con un paisaje cubierto de grafitis, y la gente en los cafés no pierde de vista sus pertenencias mientras charla comiendo una pizza o la exquisita especialidad del lugar, la sfogliatelle. Bajo el imponente Vesubio, la ciudad da la sensación de caos, congestión y actividad frenética.

Pero debajo de la cacofonía impulsada por un espresso, yace el antiguo y profundo silencio de un mundo perdido de catacumbas y cuevas, caminos y ferias romanas, refugios antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial y los primeros sepulcros cristianos con mosaicos y frescos desteñidos.

Nápoles está construida capa sobre capa de roca y cenizas volcánicas compactas, a las que los italianos llaman tufo. Porosa y fácil de manipular, fue usada por los griegos desde alrededor del año 470 antes de Cristo, cuando construyeron su Neápolis (ciudad nueva) que con el tiempo se llamó Napoli. Luego, los romanos usaron las canteras de tufo para construir un complejo sistema de acueductos subterráneos. Los primeros cristianos cavaron cuevas para rendir culto y sepultar a sus muertos. Los napolitanos de distintos siglos usaron sus cavidades como basurales. Sólo la epidemia de cólera de mediados de la década de 1880 cerró esta ciudad subterránea, pero en la Segunda Guerra Mundial se volvió a utilizar como refugio de los constantes bombardeos que diezmaban la zona.

La mayor parte de Nápoles alberga en sus entrañas una enorme red de túneles y galerías subterráneas, y descender allí -y retroceder en el tiempo- es tan fácil como bajar escaleras o doblar en una esquina. Las excursiones guiadas ayudan al turista a explorar estos lugares, y unos pocos, donde las excavaciones forman parte de museos o iglesias, se pueden visitar en forma individual.

Esta historia parcialmente expuesta y dividida en capas le da a Nápoles un aire de misterio y obsesión. Y existe una ciudad subterránea figurativa además de la literal: la red delictiva de la Camorra representa un uso del término, pero el afamado Museo Arqueológico ilustra otro tipo de ocultamiento. Su Gabinete Secreto, mantenido durante mucho tiempo bajo llave y aun fuera del alcance de los niños que no estén acompañados de un adulto, alberga una colección de antiguos objetos eróticos, muchos extraídos de las ruinas de Pompeya y Herculano, que fueron en un principio considerados obscenos para ser llevados a la vista del público.

La agencia de turismo Libera Associazione Escursionisti Sottosuolo ofrece excursiones subterráneas que salen dos o tres veces por semana desde el conocido bar Gambrinus, en la piazza Trieste e Trento. En nuestra visita elegimos contratar a Napoli Sotterranea, que organiza varias excursiones diarias de noventa minutos, partiendo desde el corazón histórico de la ciudad.

Nuestro guía, Alex Fusaro, de 23 años, que trabaja como percusionista en una banda de música pop, condujo a nuestro grupo reducido por las escaleras del subsuelo de un edificio de departamentos hasta el siglo I a. C. "Estos -nos dijo- son los restos de un teatro grecorromano con una capacidad para 6000 espectadores, donde se dice que Nerón cantó durante un terremoto. Ahora, alrededor de 30 familias viven arriba." Estábamos en un amplio espacio abierto de galerías abovedadas, detrás de lo que había sido el escenario.

Al seguir caminando por esos pasajes interconectados debajo de las bulliciosas calles napolitanas, vimos acueductos que se habían usado durante 23 siglos y luego descendimos 121 peldaños hasta los refugios antiaéreos. En 1941 se limpiaron y secaron más de 400 km de túneles y canales subterráneos, se selló la mayoría de los pozos, se construyeron escaleras y se hizo la instalación eléctrica. Los napolitanos que aguardaban en los refugios mientras las bombas caían sobre la ciudad dejaron testimonios de sus días y semanas de tensión: dibujos en las paredes de bombas y aviones, la palabra aiuto (ayuda). Vimos autos de juguete y camas, una máquina de coser y una radio que después se encontró en los refugios. Luego, llevando velas encendidas atravesamos un largo túnel frío, bajo y estrecho, por donde en una época corría agua, hasta llegar a las cisternas grecorromanas. La más grande, nos dijo el guía, fue construida por los romanos en el siglo II d.C. y se usó hasta el siglo XIX; es alta, cuadrada, cavada a partir de la toba volcánica amarilla.

Después se dio un grato contraste al reingresar al siglo XXI en Scaturchio, en la piazza San Domenico Maggiore, con un espresso y una sfogliatelle. Una muchedumbre transitaba por la vía San Gregorio Armeno, repleta de locales que fabrican y venden las tradicionales figuras navideñas napolitanas, conocidas como presepi.

Descenso hacia lo profundo

También por esta zona de la ciudad no hay que perderse las extraordinarias ruinas grecorromanas debajo del claustro del siglo XVIII en San Lorenzo Maggiore. Descendimos por una escalera y anduvimos completamente solos durante 90 minutos en un mundo sepultado que en una época estuvo al nivel de la calle: los restos de una feria romana del siglo I d.C., una galería abovedada y un camino con restos de ruinas, que incluye el horno de una antigua panadería y un lavadero comunitario.

Desde aí se puede ir caminando hasta la iglesia de Santa Chiara, famosa por su elegante claustro de mayólica, pero también por sus ruinas arqueológicas descubiertas después de la Segunda Guerra Mundial, que incluyen baños termales romanos, una zona de saunas y partes de un acueducto. Pasajes nuevos construidos en madera permiten recorrer todo el lugar, y las placas de identificación están escritas en cuatro idiomas.

En otra oportunidad decidimos dirigirnos hasta las catacumbas de San Gennaro, el santo patrono de Nápoles, que comienzan detrás de la iglesia de la Madre del Buon Consiglio y llegan hasta pasar apenas un patio que da a tendederos de ropa, limoneros y motonetas. Descendimos y vimos en primer lugar pequeñas capillas, que albergan los cuerpos de familias acaudaladas; en un cúbico, un fresco impresionante del siglo VI d.C. evoca a una familia con un hijo pequeño. Los cuerpos de los ciudadanos más humildes se colocaban en nichos que ahora están vacíos. Caminamos a través de arcos antiguos entre un olor a humedad silencioso, y nos enteramos de que el primer uso que se le dio a estas catacumbas fue en el siglo II de la era cristiana. En este mismo lugar hubo tres iglesias, la más antigua, del siglo IV d.C.; dos de ellas eran subterráneas. Vimos una pintura de Adán y Eva del siglo III d.C. y símbolos de diosas griegas. Cerca de la salida había un fresco de un obispo del siglo IX o X, que habían encontrado hacía un año, aproximadamente.

Luego, en el barrio la Sanitá recorrimos las catacumbas de San Gaudioso -que llevan el nombre de un obispo africano que llegó a Nápoles en el año 439- y vimos calaveras puestas en los nichos de la pared con frescos debajo que retrataban la vestimenta de la profesión de sus dueños: togas de un juez, un caballero con una espada. En un área dedicada a las mujeres, los frescos mostraban solo vestidos largos: "Las mujeres no tenían ninguna profesión, por supuesto", nos explicó nuestro guía.

Otro día buscamos ese otro elemento oculto durante tanto tiempo: la colección erótica del Gabinete Secreto en el Museo Arqueológico. Esta sala está abierta desde 2000, pero siguen estando las cadenas y los candados pesados en las puertas de hierro, cerca de un cartel que dice que los menores de 14 deberán ingresar acompañados de un adulto (no vimos a nadie que controlara esto).

La colección es rica y gráfica. Para los antiguos griegos y romanos, el falo era símbolo de prosperidad, fecundidad y buena suerte, y lo representaban en estatuas y lámparas de aceite, en jarrones y pinturas, incluso en el exterior de las tiendas. Las representaciones de actividades heterosexuales y homosexuales eran parte de la decoración de casas y jardines, y la exhibición incluye pinturas eróticas de escenas mitológicas, esculturas en mármol de ninfas y sátiros, e imágenes eróticas de jardines, tocadores y burdeles.

Mientras recorríamos el lugar, una docena de estudiantes italianos, la mayoría varones, ingresó con un instructor joven, de barba. Parecían de 12 años y se desplazaban rápidamente, con los ojos bien abiertos y apretando sus cuadernos. Una de las pocas niñas que había se veía espantada.

A la salida, los varones se largaron a reír tontamente. Cuando varios regresaron media hora después, sin instructor, una mujer de mediana edad que estaba allí los fulminó con la miraba, y entonces desaparecieron.

Mosaicos con más de 20 siglos, ahora al descubierto

Datos útiles
Dónde dormir
* Decumani Hotel de Charme (vía San Giovanni Maggiore Pignatelli 15; (081) 55-8188; www.decumani.com ), en el corazón de la ciudad, fue el palacio del siglo XVIII del último obispo del reino Borbón de Nápoles. Las habitaciones dobles parten en los 99 euros.

* El hotel San Francesco al Monte (corso Vittorio Emanuele 328; (081) 423-9111; www.sanfrancescoalmonte.it ), que da a la bahía de Nápoles, es un convento del siglo XVI que fue renovado. Las dobles parten en los 150 euros.

Dónde comer
* A los napolitanos les encanta decir que ellos inventaron la pizza, pero no la pida por porción. Una favorita del lugar, la Margherita -tomate, mozzarella y albahaca, por los tres colores de la bandera italiana- fue creada en honor de la visita de la reina Margarita de España en 1889. Pruebe una en Lombardi (vía Benedetto Croce 59, (081) 552-0780). Con otra especialidad regional, linguine cozze e vongole, con bastantes almejas diminutas. Un almuerzo para dos cuesta 28 euros.

* Ciro a Santa Brigida (vía Santa Brigida 71-73; (081) 552-4072) sirve una pizza excelente a la Ciro (hongos, tomates vesubianos, mozzarella, camarones y ajo) y linguine Fra Diavolo, cargado de camarones, mejillones y almejas. El almuerzo para dos con una copa de vino sale 33 euros.

* La Cantina di Triunfo (vía Riviera di Chiaia 64; (081) 668-101), restaurante y bar de vinos. Cena para dos con sopa, pasta, cerdo asado con castañas y vino cuesta unos 80 euros.

* Taverna dell´Arte en la vía de acceso a la iglesia de San Giovanni Maggiore desde la vía Mezzocannone, en el casco histórico, (081) 552-7558. No es fácil encontrarlo, pero vale la pena el esfuerzo. Pruebe lo que sea que venga con tomates vesubianos. Una cena para dos con vino cuesta unos 83 euros.

* En Scaturchio (piazza San Domenico Maggiore 19; (081) 551-6944), una sfogliatelle con un espresso, 5 euros.

Qué hacer
* Las agencias Napoli Sotterranea (piazza San Gaetano 68; (081) 29-6944; www.napolisotterranea.org ) y Libera Associazione Escrusionisti Sottosuolo, (081) 40-0256 ( www.lanapolisotterranea.it ), ofrecen excursiones subterráneas por alrededor de 10 euros.

Visitas a catacumbas
* Las catacumbas de San Gennaro (via Capodimonte 13; (081) 741-1071; 5 euros) y las de San Gaudioso (piazza Sanit 14, (081) 544-1305; www.santamariadellasanita.it ; 5 euros).

* Otros sitios arqueológicos incluyen: San Lorenzo Maggiore (vía dei Tribunali 316; (081) 211-0860; www.sanlorenzomaggiorenapoli.it ; 5 euros) y Santa Chiara (vía Santa Chiara 49; www.santachiara.info ; 5 euros).

* La colección de arte erótica del Gabinete Secreto se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles (piazza Museo Nazionale 19; (081) 292-823; 10 euros)

Joan Motyka
The New York Times
(Traducción: Andrea Arko)
Fotos: Corbis, Reuters, Marieke Kuijjer/Flickr

México-Cancún: Una mañana con delfines

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Mon, 13 Jul 2009 21:16:00 +0000

Saltos, caricias y hasta barrenadas a toda velocidad empujados por estos sorprendentes animales en una enorme piscina

Desde el borde de la enorme piscina que divide en dos el complejo Dreams Cancún, María Luisa da indicaciones al grupo de ocho visitantes que se encuentran con el agua hasta las rodillas. Vestida con un traje de neoprene azul y negro, la joven y bronceada entrenadora primero les sugiere que se sumerjan muy despacio, como para aclimatarse. Luego, solicita ordenarse en una hilera siguiendo el ancho del natatorio. Finalmente, pide silencio. Un segundo después hace sonar un pequeño silbato, muy agudo, y enseguida, y como salidos de la nada, dos delfines irrumpen en la calma superficie y comienzan a moverse entre los participantes; tímidamente al principio, con más confianza a medida que pasan los minutos. "Acerquen las manos sin hacer movimientos bruscos. Aguarden que se acostumbren a ustedes. Cuando los tengan delante, acarícienlos", pide la entrenadora.

Mientras los animales se entregan a las caricias humanas, los visitantes se toman por los hombres manteniendo la hilera. Minutos después, María Luisa tocará nuevamente el silbato, y los delfines saltarán una y otra vez por encima de la fila humana.

Las caras de asombro se multiplican entre los participantes y los curiosos y familiares, que, cámaras en mano, observan desde la orilla. Y no es para menos. El nado con delfines es uno de los programas más codiciados y concurridos por quienes se acercan a la Riviera Maya, la zona costera de la península de Yucatán, hasta tal punto que ni siquiera cuando esta ciudad estaba pasando por su peor momento en cuanto a afluencia de turismo a causa de la influenza A -situación de la cual ya se encuentra casi recuperada-, era sencillo conseguir lugar sin reserva previa. Claro, la experiencia resulta muy enriquecedora tanto para grandes como para chicos, además de ser una forma de contactarse e interactuar con la naturaleza completamente nueva y distinta.

Y en el Dreams Cancún, en la punta norte de la zona hotelera, los delfines son parte de la vida cotidiana del hotel, ya que es el único en la región que se precia de contar con delfinario propio, por lo que sus huéspedes prácticamente conviven con ellos. Por eso, aquí no sólo se puede vivir esta sensacional experiencia, sino que los más entusiastas pueden aspirar a más, ya que cuenta con dos programas exclusivos: uno es el llamado Entrenador por un día , por el cual los concurrentes participan del entrenamiento de estos animales junto con los profesionales, y el otro es el denominado The One , una actividad por la cual sólo una persona se sumerge, está con los delfines y disfruta de ellos sin ningún apuro.

La experiencia continúa y llega el turno de compensar a los animalitos: cada uno recibe un puñado de pequeños peces a modo de recompensa. "Ahora vamos a quedarnos solamente con Wany, que es el más jovencito y juguetón de todos los que tenemos aquí", explica María Luisa mientras toca nuevamente el silbato y con un gesto le indica a uno de los animales que se retire. Wany se entrega ahora a los participantes: primero posará en brazos de cada uno de ellos, después les dará un beso y bajará la cabeza en espera de una retribución; bailará al ritmo de las voces humanas cuando le canten una canción, y finalmente aplaudirá contra el agua a manera de agradecimiento.

La alegría de la gente se palpa en el aire y se contagia en los alrededores entre los espectadores, que cada vez son más.

Más caricias y con los delfines panza arriba y recibiendo caricias en el vientre, vendrán las explicaciones científicas. Ante tamaña muestra de domesticidad, no falta quien sugiera que tal vez los delfines sean los antecesores marítimos de los perros? Y ante la actitud de éstos, nadie se anima a discutirlo.

"¿Quieren oírlos hablar?", pregunta la joven entrenadora. Ante la propuesta, invita a sumergir la cabeza para oír cómo se comunican entre ellos mientras van de un lado a otro de la piscina.

El final guarda una sorpresa inolvidable. Cada uno a su turno, los participantes se irán colocando en el medio de la piscina y quedarán flotando con las piernas extendidas hacia atrás. Repentinamente, dos de los delfines apoyarán la nariz en las plantas de los pies y los empujarán a gran velocidad, haciéndolos barrenar sobre la superficie. "Lo llamamos footpush , y siempre lo dejamos para el final porque queremos que se vayan de acá con el mejor recuerdo. Valió la pena, ¿no?", pregunta la entrenadora. Las respuestas sobraban.

X-Caret, ecopark y espectáculo
Pocos kilómetros al sur de Playa del Carmen y a menos de una hora de viaje desde Cancún se encuentra X-Caret. Bien conocido por casi todos los que alguna vez pasaron por la zona, este parque temático no sólo es un enorme zoológico al estilo moderno (con animales sueltos en espacios que recrean sus hábitats), sino también un gran parque de atracciones siempre al estilo natural. Aquí también se puede nadar con delfines o hacer snorkeling en ríos subterráneos, buceo en medio de arrecifes de coral, sea trek (caminata por el fondo del mar) con escafandras, o simplemente disfrutar de una playa muy acogedora, entre tantas otras opciones. Una amplia oferta cultural y de espectáculos que se renueva periódicamente le agrega valor y permite conocer un poco las raíces y tradiciones de este pueblo. El último título agregado a la cartelera es México espectacular, un impresionante show en el que participan más de 250 artistas en escena, donde se recrea parte de la historia del país.

Datos útiles
Dónde dormir

* El Dreams Cancún ofrece habitaciones dobles con sistema de all inclusive desde US$ 350 la noche (conviene consultar por paquetes, ya que hay buenos descuentos).
Más información, www.dreamsresorts.com

* Le Meridien Cancún ofrece habitaciones dobles desde US$ 170 la noche (incluye impuestos, sin pensión).
Informes; www.starwoodhotels.com/lemeridien

Dónde comer

* Señor Frogs: cocina tex-mex en un ambiente muy agradable. El precio por cabeza ronda los US$ 20 dólares

* La Hacienda: comida local con una ambientación lujosa. Se paga unos US$ 25 por persona

Qué hacer

* Delphinus: el programa para nadar con delfines tiene un costo de 155 dólares por persona y se puede concretar en varios puntos de la Riviera Maya.
Más información, www.delphinus.com.mx

* X-Caret: el parque ecológico temático tiene múltiples actividades para todas las edades. La excursión es de día entero y el costo de la entrada, de US$ 62 para los adultos y de U$S 32 para los menores de 12. Las actividades dentro del parque, como nado con delfines, salidas de buceo o snorkeling son aranceladas.
Consultas y reservas on line, www.xcaret.com.mx

En Internet

* www.cancun.travel

Diego Cúneo (Enviado especial)
Fotos: Jorge Quiroga y delphinus.com.mx
La Nacion Turismo

Países bajos: Amsterdam, sin cambiar de canal

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Tue, 07 Jul 2009 00:56:00 +0000

Una ciudad para caminantes y ciclistas, una vida cultural intensa, una princesa argentina y varias curiosidades más

Es un caluroso mediodía de verano. Frente al coffee shop, uno de los típicos negocios de esta ciudad donde se vende marihuana, hay dos hombres sentados en un banco público mientras toman cerveza en lata y contemplan el canal. De pronto dos policías se acercan y les cobran una multa de 5 euros por beber alcohol en la vía pública y las latas terminan en la basura. Nadie repara, en cambio, en la pareja sentada en la vereda del coffee shop ni en el curioso cigarrillo que comparte. Está claro que Amsterdam es una ciudad tolerante y permisiva, pero a la vez, estricta con sus reglas.

También es desinhibida, pero organizada, y moderna, pero con pasado de pueblo pescador. Y es conocida como la Venecia... del Norte. Su red de canales y puentes, diseñados en los siglos XVI y XVII, forman una especie de telaraña que surca su centro turístico, el sitio ideal para recorrer a pie (las distancias son cortas y los paisajes entre puentes y canales, fabulosos) o para alquilar una bici y hacerle honor a su fama de ciudad sobre dos ruedas.

La Plaza Dam es un muy buen punto de partida. Desde allí, una de esas largas fotos panorámicas podría abarcar el Palacio Real, construcción clásica del siglo XVII, y el Monumento Nacional de la Liberación, un obelisco para homenajear a los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Esta plaza, donde el movimiento nunca cesa, fue lugar de encuentro para los hippies de la década del 60.

Todo alrededor de la Plaza Dam merece atención: la Nieuwe Kerk, iglesia protestante donde se coronaron a los reyes y reinas de Holanda, y donde en febrero de 2002 se realizó la boda del príncipe heredero William con Máxima Zorreguieta; un negocio de souvenirs con un zueco gigante en la entrada, donde todos se meten para sacarse una foto antes de entrar a comprar zuecos-llaveros por 2 euros, una bolsa de 10 bulbos de tulipanes por 5 euros, zuecos-pantuflas por 18 euros y postales de la princesa argentina.

Es que en este país a los argentinos ya no se los relaciona instantáneamente con Diego Maradona, como en casi todo el resto del planeta. Aquí, al término argentino lo que sigue normalmente es una exclamación de ¡Máxima! y una sonrisa bien grande. Quizá por eso abundan sorprendentemente los restaurantes ambientados con vacas, detalles en celeste y blanco, y fotos de churrascos bien jugosos. Con nombres como Gauchos, Rancho o La Boca, las parrillas argentinas aparecen por cada calle del centro, prometiendo el mejor bife de chorizo por 15 o 20 euros.

Conocida como la Venecia del Norte, sus canales y puentes fueron diseñados mayormente entre los siglos XVI y XVII

En una esquina de la Plaza Dam está el Museo de Cera de Madame Tussaud con las réplicas de los personajes más famosos del país y el resto del mundo para cumplir el sueño de fotografiarse de la mano de Nelson Mandela, besando a Robbie Williams o junto a Pablo Picasso. Y hacia adelante, la avenida Damrak une la Dam con la Estación Central, también la calle Kalverstraat con su paseo comercial y los negocios más caros y, por último, esas callecitas que invitan a perderse entre los canales para introducirse en el Barrio Rojo.

En la Museumplein, la plaza más grande de la ciudad, se concentran el Museo Municipal y el Van Gogh junto al Palacio de Conciertos. Allí, enormes letras en rojo y blanco se unen formando la frase I Amsterdam (juego de palabras para afirmar Y o soy Amsterdam), lema con el que la ciudad holandesa da la bienvenida a sus visitantes. Agradecidos, turistas de todo el mundo se acomodan sobre la A o entre los arcos de la M para sacarse la foto casi reglamentaria a espaldas del Museo Nacional de Arte e Historia de los Países Bajos.

Muy cerca de la plaza se encuentra otro museo imperdible, el del Diamante, donde se puede admirar una réplica del cuadro La noche estrellada, de Van Gogh, realizada con pequeñas gemas. Al costado de la Museumplein, la entrada a la plaza Max Euwe abre un espacio de distención, con sus cafés y su ajedrez gigante donde la gente pasa el día entre partidas. Y en frente se encuentra uno de los parques más importantes de la ciudad: el Vondelpark, una especie de pequeño Central Park europeo que recibió su nombre en honor al poeta alemán Joost Van den Vondel, que residió en Holanda.

Bicicletas y arquitectura típica

Con 45 hectáreas de espacio verde, árboles y lagos, un gran restaurante en el centro, más puestos de comida y cafés, cuenta con un museo abierto dedicado al cine. No sólo es un sitio perfecto para respirar naturaleza y organizar un picnic entre ardillas que corren de aquí para allá, sino que también ofrece en junio, julio y agosto obras de teatro y conciertos gratuitos al aire libre.

Pero al margen de los museos y las plazas hay una atracción bastante más modesta que casi todo turista quiere ver en Amsterdam, más allá de que no sea consumidor de lo que ahí se vende: los coffee shops. Casi un emblema de la ciudad, lejos de ser una simple casa de café, estos bares ofrecen un menú que incluye marihuana mezclada con tabaco por 3 euros el cigarrillo o 6 euros el puro, o brownies de chocolate y cannabis para acompañar el café, que cuesta 5 euros. Algunos tienen mesas sólo adentro del local, otros las acomodan también en las veredas. Sólo se permite la entrada a mayores de 18 años.

Pequeños locales, al estilo del almacén de barrio, se alinean uno tras otro en el centro y a lo largo de unas cuantas cuadras. Y se llenan de turistas de todas las edades, incluidos matrimonios con bebes. ¿Qué ofrecen? Por ejemplo, envases de 150 gramos de galletitas de coco y hemp por 10 euros; chupetines de hachís por un euro; té verde con cannabis u otras bebidas a base de hongos alucinógenos...

Los minutos pasan descubriendo los artículos más insólitos en accesorios para fumadores de todo tipo de hierbas y algún joven vendedor advierte al padre distraído que el niño tomó el dulce equivocado. Otros negocios son auténticos bancos de semillas con nombres como Bob Marley´s Best, Power Flower, Purple Haze y hasta AK-47 o Master Kush. Quizás haya que insistir: el circuito de coffee shops es toda una curiosidad, más allá de los hábitos de consumo del turista...

Lo mismo vale para otra zona muy famosa de esta ciudad: el Distrito Rojo. Muchos saben de qué se trata y casi nadie desconoce este lugar, aun los que nunca viajaron a esta ciudad. Por esta razón y porque aquí se concentran las vidrieras más famosas, llena de expectativas a los turistas.

Entre dos calles angostas que se enfrentan para bordear el canal Voorburgwal, un sex shop se mezcla entre un bar de cervezas, una vivienda de familia, la entrada al Barrio Chino que corre paralelo a este lugar y lo que sigue: una vidriera que, a diferencia de cualquier local de ropa, exhibe a una mujer real vistiendo ropa interior, hablando por celular o fumando a la espera de quien abra su puerta.

Sobre el canal Achterburgwal, así como en las callecitas que lo cruzan, esas construcciones que parecen hogares o simples negocios son las mismas vidrieras que se extienden por este barrio tan particular, que abarca no más de cinco cuadras, y que no aparece delimitado en los mapas de la ciudad.

De noche, este paseo que bien podría pasar inadvertido a la luz del día se cierra al tránsito y se convierte en una zona roja peatonal muy concurrida, con sus luces de neón que bordean las vitrinas de estos maniquíes humanos. Sus calles resaltan por el característico color y por la cantidad de gente que las visita y las pasea día y noche. Por lo general, cuando oscurece llegan muchos grupos de hombres en plan de despedida de soltero. Y aunque la curiosidad nos mantenga un buen rato por las esquinas, no es fácil ver a una persona entrando a estas vidrieras. Eso sí, muchas veces se ven cortinas cerradas, señal de que están trabajando.

Barrio Chino

Julio, un mes muy techno
Este mes, y como todos los años, Amsterdam comienza a sacudirse al ritmo de la música trance, house, hip-hop, acid y cuanta variación elctrónica se pueda imaginar. Entre los festivales más populares se destaca el 5 Days Off, cinco días -este año, del 15 al 19- de shows en vivo, sets de Dj y talentos internacionales que se dan cita en las salas más conocidas de la ciudad (Paradiso y Melkweg). Unos días antes, el 11, habrá sido el turno de Dance Valley, megafestival de trance a cielo abierto también conocido como el Woodstock de su género. El Dance Valley, que va por su 15a. edición, reúne cada año a unas 50.000 personas en las bucólicas colinas de Spaarnwoude, media hora al oeste de Amsterdam (existen varias opciones de transporte para los entusiastas del evento). Del 1° y hasta el 11, por último, está el festival de danza contemporánea e internacional de Julidans, que presenta a coreógrafos famosos y menos famosos de todo el mundo, jóvenes revelaciones de la danza, obras contemporáneas en las que se unen baile, música, teatro y cine, y nuevas formas de música dance.

El Museo Nacional de Amsterdam, detrás del slogan turístico de la ciudad

Arte, fiestas y buena carne
Por los canales
Alquilar un bote con pedales o comer en un restaurante flotante son sólo dos de las opciones para disfrutar de los canales. Pero lo más convocante en épocas de calorcito son los cafés con terrazas de madera sobre el agua, entre ellos, Villa Zeezicht y Café van Zuylen, a pasos del puente de Torensluis. También hay celebraciones que se realizan directamente en los canales, como la Gay Pride Festival (del 31 de julio al 2 de agosto), una "parade" flotante con miles de personas en botes, y la máxima fiesta en honor al cumpleaños de la reina: el Queen´s Day, cada 30 de abril.

Palacio Real
Con cuatro cuartos nunca habilitados para el turismo y una de las colecciones más grandes del mundo del mobiliario imperial, el Royal Palace abrió de nuevo sus puertas al público, después de más de tres años de refacciones. En la Plaza Dam ofrece también grandes mejoras en su interior. Las pinturas de sus techos, los pisos de mármol y las esculturas fueron en su mayoría restaurados, al igual que muchos de los frescos de los siglos XVII y XVIII. La entrada para adultos cuesta ? 7,50 y los menores de 5 años entran gratis. Más información, en www.paleisamsterdam.nl

Carne argentina
La figura de una vaca, los colores de la Bandera argentina, fotos de churrascos bien jugosos que se lucen en la entrada de varios restaurantes, hacen evidente que la presencia de la princesa Máxima no sea un detalle menor. Los restaurantes argentinos aparecen por cada calle del centro; todos prometen el mejor bife de chorizo y uno tras otro acomodan sus carteles y menús: Gauchos, Rancho, La Boca, son algunos.

Datos útiles
Dónde comprar
Un dato interesante para quienes quieren llevarse un recuerdo de sus vacaciones: las tiendas que se ubican sobre las calles que cruzan el Barrio Rojo son las que ofrecen los precios más bajos en todo lo que se refiere a souvenirs. Por eso, tal vez es mejor no tentarse en los negocios de la avenida Damrak o los que rodean la Plaza Dam y esperar hasta llegar a los que se ubican por esta zona.

En Internet
www.iamsterdam.com

María Fernanda Lago (Cronica y fotos)
La Nación - Turismo

Mirada rápida a San Diego-California

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Wed, 01 Jul 2009 01:45:00 +0000

ES LA CIUDAD-BALNEARIO MÁS FAMOSA DE LA COSTA OESTE POR SUS NUMEROSAS PLAYAS Y ATRACCIONES

Del 12 de junio al 5 de julio en el Del Mar Fairgrounds de San Diego se realiza la sexta feria más grande de la nación y el máximo evento del condado. En esos 22 días se llevan a cabo actividades diversas, como festivales de música, exposiciones, entre otros certámenes que atraen a expositores, compradores y visitantes de todo el país.

Si está pensando conocer algo diferente en las próximas vacaciones, San Diego es una gran alternativa. Se ubica al suroeste de California y es la segunda ciudad más grande de este megaestado estadounidense. El condado está justo al norte con la frontera mexicana, limitando con la conocida Tijuana. Es un destino con kilómetros de playas y agradable clima mediterráneo todo el año, con temperaturas promedio durante el día de 21 ºC que en el invierno raramente descienden bajo los 10 ºC.

Elegante y soleada, San Diego es en verdad una ciudad para todos. Puede pasar un día entero conociendo los diversos museos en el Parque Balboa, jugando golf, visitando el popular zoológico, gozando de una de sus playas o diversos shopping centers. También puede salir de la ciudad e ir a Torrey Pines State Reserve, una zona natural protegida para admirar las aves y los árboles más extraños. Y entre los meses de diciembre a marzo se pueden observar los maravillosos grupos de ballenas que pasan por su costa diariamente.

El transporte en San Diego es completo: sistemas de tren ligero, autobuses, tren coaster y el famoso servicio de ferrocarril Amtrak para salir de la ciudad. Además de autopistas de alto nivel interconectadas con todo el país.

ATRACCIONES
Para comenzar con la aventura no dude en pasear a través del embarcadero, donde podrá visualizar grandes embarcaciones navales y de comercio.

No puede faltar la excursión al Parque Balboa, que es el corazón cultural de San Diego, con construcciones que datan originalmente de la Exposición Universal de 1915. Este lugar alberga 15 museos, nueve teatros y centros de arte, así como el famoso zoológico de San Diego. Este último recibe más de 500 mil visitantes al año, en un horario corrido desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. todos los días, el cual se extiende algo más en el verano.

Gaslamp Quarter, con sus 16 manzanas, es una zona victoriana restaurada del centro de la ciudad. La mayoría de los edificios se han convertido en galerías, restaurantes, bares, tiendas de calidad y espacios teatrales que se pueden recorrer a pie o en una carroza halada por caballos. Al este de esta zona se encuentra el Petco Park, donde se levanta el estadio de los San Diego Padres (equipo profesional de béisbol). Otro barrio interesante para ir es el Little Italy, donde las residencias y los pintorescos restaurantes están decorados al estilo italiano.

Mission Bay Park es el parque más grande de la bahía. Ofrece una gran variedad de actividades incluyendo rutas para caminar y trotar y áreas de juego para niños. Es un sitio muy popular para volar cometa o hacer picnic. No deje atrás la diversión familiar, pues aquí podrá visitar parques de diversiones que a todos les encanta, como el Wild Animal Park o el famoso Sea World (cuyo clon en Orlando fue tema central de la semana pasada), que atrae a grandes y a chicos con sus juegos acuáticos, acuarios y espectáculos con animales.

ARENA, MAR, SOL Y MUCHO MÁS
A lo largo de sus 113 kilómetros de litoral, San Diego tiene playas y aguas inmejorables ya sea para navegar, surfear, nadar, pescar, montar a caballo o simplemente para descansar sobre la arena leyendo un buen libro. Las más bellas playas se encuentran en La Jolla y Coronado, y para los que les gusta sentir la adrenalina existen excursiones de buceo, vuelos en globos y hasta experiencias en combate aéreo.

Los amantes a las compras podrán encontrar en Coronado los mejores centros comerciales y muchos hospedajes de lujo como el histórico Coronado Hotel. La Jolla, por su parte, es una bella área con exclusivas residencias en las colinas que lo dejarán boquiabierto y numerosas tiendas y boutiques de alta calidad.

Si cuenta con más tiempo, a menos de dos horas se encuentra Los Ángeles, con todos sus atractivos que no se reducen a los muy promocionados Hollywood y Beverly Hills. Una visita a esta metrópoli dependerá de cuánto tiempo libre disponga el viajero.

Marisol Tudela Quesada
Diario El Comercio (Peru)
Fotos: web

Egipto: La ciudad al borde del desierto

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Mon, 22 Jun 2009 20:22:00 +0000

Impresiones de un cronista por las calles de El Cairo. El pulso de una ciudad que deslumbra con sus contrastes de cara a las eternas pirámides.

Arena. Muchísima. Un océano de arena. Esa es la primera, inevitable impresión que se tiene de Egipto, el mítico país africano, desde la ventanilla del avión que se aproxima al aeropuerto de El Cairo. Y una leve sensación de pena -como entienden la palabra los mexicanos, que mezclan en ella los sentidos de tristeza y vergüenza- no por Egipto, sino por la Argentina, que se ve verde, inmensamente verde y fértil desde los aviones. ¿Cómo es posible, se pregunta uno, que dos paisajes tan radicalmente opuestos produzcan grados de desarrollo más o menos parecidos? Casi todo es arena en Egipto: el 95 por ciento del territorio es desierto.

El Cairo, no. Atravesada por el mítico Nilo, se junta en la ciudad mucha gente. Dice Mahmud, el chofer que ahora nos pasea por allí, que en El Cairo por la mañana hay 22 millones. Pero que por la tarde, 40 ó 50. Llegan de localidades cercanas en tren, en bus, en autos, en motos, en camionetas, en combis, en bicicletas. Es lo que vemos ahora, lo que nos atasca ahora, lo que convierte a nuestra espectacular 4x4 en una trampa deluxe.

Mahmud va abriéndonos paso en el alegre caos de tránsito en el que nadie, pero nadie, se priva de tocar la bocina. Mahmud tampoco. Es gracioso el apego a la bocina, es como un ritual compartido por todos. Bip bip beeee bonk bip bip. Se toca bocina para pedir paso, para apurar al de adelante, para avisar que uno está ahí, que está por pasar por la derecha o por la izquierda. Para agradecer a otro que acaba -con un bocinazo- de darle paso a uno. Muchas veces la bocina también es un comentario sobre la manera de manejar de otro, que suele contestar con la suya. La bocina en El Cairo, más que una herramienta de manejo, es un medio de opinión.

Postales de El Cairo
Los únicos privilegiados son los automovilistas. Hay muchas autopistas, la ciudad parece recién asfaltada, no agarrás un bache, y "los semáforos y los policías de tránsito están de adorno", según Latif, nuestro guía en la ciudad. Los peatones se las arreglan como pueden para no morir en el intento de cruzar una calle, pero milagrosamente el tránsito fluye.

Primer consejo: si anda de a pie y tiene que tomar un taxi, olvídese del taxímetro y pacte el precio con el chofer de antemano. Y regatee el precio, intente bajarlo a la mitad de lo que dice el chofer y luego vaya negociando hasta llegar a un acuerdo. En El Cairo todo se regatea, pero ese es un capítulo aparte, del que hablaremos más adelante.

Más tarde o más temprano, los colores de todos los edificios tienden al color arena. Es que en la ciudad llueve apenas unas gotas unos seis días al año, entre octubre y marzo. Y en primavera y otoño, que son en los mismos meses que acá pero a la inversa, la ciudad es castigada con tormentas de arena. Los edificios, entonces, nunca se lavan con la lluvia y la arena va desgastándolos, cubriéndolos de ocre. Nadie, o casi nadie, se molesta en lavar o pintar las paredes.

El lema de la ciudad podría ser "Que viva la mezcla". La mixtura, la hibridación, la capa sobre las capas anteriores se ven a simple vista. En su arquitectura y su gente, El Cairo está llena de imágenes árabes, pero en sus calles también está Occidente, la cultura británica y la francesa, lo musulmán y lo cristiano. Mujeres -sobre todo jóvenes- vestidas con trajecitos de ejecutiva, a paso apurado y cargando portafolio; mujeres cubiertas de pies a cabeza de negro, con guantes negros y apenas una rendija en los ojos que les permite ver; hombres con túnica (galabeia) y turbante o trajes Armani. Rascacielos elevándose a ambas márgenes del Nilo al mismo tiempo que los minaretes de cantidad de mezquitas. Desde esas torres se llama cinco veces al día a rezar a los musulmanes y en la ciudad se mezclan entonces el sonido de las bocinas con miles de voces entonando esa letanía que puede ponerle a uno la piel de gallina y que dice en árabe "Alá es grande" y otras alabanzas. Y entonces en esos cinco momentos del día, en cualquier sitio, donde sea que el llamado al rezo encuentre a los fieles, se ve a hombres, mujeres y niños arrodillarse y pegar la frente en el piso, en dirección a La Meca, mientras otros siguen en lo suyo. Por ejemplo, tomando té, jugando backgamon y fumando el tabaco aromatizado de una shisha (las clásicas pipas refrigeradas con agua conocidas como narguiles). Mezcla y tolerancia. Nadie censura, todos conviven.

El 80 por ciento de la población egipcia es musulmana; el 15 por ciento, cristianos coptos; el 5 por ciento restante se divide en otras religiones. Los musulmanes, a su vez, se dividen en dos grupos: los chiitas, que siguen las enseñanzas de Mahoma, y los sunitas, que son mayoría y que siguen las de otro profeta, Alí.

No son menores estas cuestiones religiosas. La gente se las toma muy en serio y cumple con todos los preceptos. Contrariamente al cliché según el cual es peligroso meterse con pinta de turista en una callejuela perdida, por cualquier barrio de El Cairo se puede caminar seguro a toda hora. ¿La razón? La obediencia religiosa reduce drásticamente la violencia y el delito. Los fieles no delinquen. Aunque, ojo, nunca falta algún infiel.

Con vista al Nilo y a la historia
Ya hemos hablado demasiado de El Cairo sin hablar de las pirámides. Uh, las pirámides... Desde el balcón de la habitación en el piso 23 del Hotel Four Seasons Nile Plaza se ven, abajo, el Nilo y enfrente, un poco a la izquierda, como imágenes fantasmagóricas en medio de una bruma que parece la del tiempo, las tres pirámides: Keops, Kefrén y Micerino. Es difícil sacarles los ojos de encima. Uno sabe que están ahí, misteriosas, desde hace más de 4.500 años, y que probablemente no volverá a verlas en su vida. Quiere retener esa imagen en la retina para siempre. Pero hay muchas cosas en Egipto que recuerdan que nada es para siempre. Así, a kilómetros de distancia, las pirámides son perfectas, geometría pura, ideal. Pero cuando se acercan aparece el desgaste, el deterioro. Y sin abandonar su grandeza, lo que transmiten es otra cosa.

Para llegar a ellas, en la zona de Giza, hay que tomar desde el centro de la ciudad la avenida de las Pirámides. Uno mira hipnotizado lo que pueda ver del barrio de Giza y de pronto, detrás de las casas, aparecen. Es decir: hay gente que vive a metros de ellas. ¿No es raro? Allí están Keops, Kefrén y Micerino. Uno se pregunta cuántas décadas pasarán antes de que la ciudad las rodee junto con las otras seis pirámides más chicas, sin nombre, que completan el conjunto. No son las únicas, claro: hay 123 pirámides en Egipto, distribuidas en cincuenta kilómetros cuadrados.

Hoy, en este mundo lleno de arquitectura mastodóntica y rascacielos cada día más interminables, no parecen taaaaan altas. La mayor, la Gran Pirámide de Keops, tenía una altura de 146 metros, que la erosión redujo hasta ahora a 137. Sí impresionan otros números que la definen: la base es de 230 metros por lado; está construida con 2.700.000 piedras, algunas de las cuales pesan 20 toneladas, encajadas unas sobre otras sin ninguna clase de cemento. Unos 100.000 obreros tardaron 30 años en construirla. Tiene ocho cámaras funerarias, una de ellas, a sesenta metros de profundidad, y dos huecos que fueron entradas pero que hoy son pasillos truncos. "En su paso por Egipto, Napoleón le rompió la nariz a la esfinge que está en el frente de las tres pirámides. Y los ingleses, por su parte, le cortaron la barbilla, que está en el Museo Británico", lamenta el guía, Latif.

En 4 x 4 hacia las ballenas
Camino al "desierto rojo" hacia el sur, se puede confirmar lo que uno vio desde el avión: si se aleja del Nilo, Egipto es, sobre todo, arena. Vamos en tres 4 x 4 hacia el área protegida de Wadi El-Rayan, unos 170 kilómetros al sudoeste de El Cairo.

El viaje sirve para ver otro Egipto, mucho más en contacto con el desierto. Pero, sobre todo, por las maravillas del lugar que la UNESCO declaró Patrimonio Mundial. Después de pagar tres dólares en la entrada, penetramos el desierto puro, total, en el que cuesta distinguir del resto de la arena la senda por la que avanzamos. Nos acompaña un vehículo de la policía, no se puede entrar solo. Unos 40 kilómetros más adelante llegamos a Wadi El Hitan (el valle de las ballenas), donde hay fósiles completos de basilus saurus, las antiguas ballenas, de hace 45 millones de años, cuando esto que ahora es desierto era parte del mar Mediterráneo. Uno de los signos de aquel pasado marino es un sector llamado "Desierto de hongos", un conjunto de formaciones rocosas con forma inequívoca de hongos: lo que serían los "tallos" estaban sumergidos en el mar; lo que serían las cabezas, estaban sobre la superficie. Se hallaron 407 esqueletos fosilizados de la especie. Pero lo que más impresiona del lugar es el silencio absoluto, el vacío, la sensación de pequeñez e insignificancia personal. La certeza de que todo, siempre, se convertirá en arena. Algo de esa sensación parece haber en el camino de regreso a la ciudad: todos piensan, nadie dice nada en la 4 x 4. Ya está cayendo la noche cuando volvemos a ver, llegando a El Cairo, las siluetas ya familiares de las pirámides, construidas como parte de un sueño imposible de ganarle al tiempo, de alcanzar la eternidad. Ahora sabemos que ni siquiera el mar es eterno.

El más alla
También son sueños de eternidad los que en alguna medida se exponen en el extraordinario Museo Egipcio de El Cairo. Allí pueden verse miles de piezas arqueológicas vinculadas con la creencia de los antiguos egipcios de que después de la muerte había otra vida y que necesitaban el cuerpo para ella. Por ejemplo, artísticas camas para embalsamamiento. Ricos o pobres, con mayores o menores cuidados según sus posibilidades, todos los muertos eran embalsamados y encomendados al dios Anubis, que regía ese universo. Luego, se los enterraba con sus objetos de uso cotidiano, alimentos y bebidas. Hasta se exhiben momias de mascotas embalsamadas.

Pero sin duda las piezas más espectaculares del museo están en las salas dedicadas a las riquezas con las que fue sepultado el joven faraón Tutankhamón. Por ejemplo, la bellísima máscara de oro, tallada y con una delicada falsa barba trenzada, que cubría el rostro de su momia. Pesa 11 kilos de oro macizo. Y su sarcófago, también de oro, 100 kilos. Son cuatro cajas, una dentro de otra –como muñecas rusas– para proteger mejor el cuerpo del faraón.

Hoy la relación entre la vida y la muerte es para los egipcios muy otra. Una prueba es un antiguo cementerio cerca del centro, llamado la Ciudad de los Muertos. Desde hace años, unas cien mil personas sin techo tomaron las bóvedas como vivienda. Allí, junto a muertos ajenos, desayunan, cuelgan a secar su ropa o miran televisión.

Otro lugar que es un deber visitar es la ciudadela de Saladino, espectacular fortaleza erigida sobre una colina alrededor del año 1200 para proteger a su pueblo de las invasiones de los cruzados. Desde allí se tiene la mejor panorámica de la capital egipcia.

En esa misma colina está la Mezquita de Alabastro de Mohamed Ali, construida entre 1822 y 1840. Lo más impactante de este templo musulmán es la nada, el vacío. Hay vitreaux abstractos, una enorme araña de caireles, alfombras, silencio, luz, vacío. Un lugar y una atmósfera ideales para la plegaria y la meditación.

Datos útiles
Donde alojarse: El excelente hotel Four Seasons Nile Plaza ofrece habitaciones dobles desde 360 dólares diarios (entre el 21 de agosto y el 21 de setiembre) y 440 dólares (entre el 1° de julio y el 20 de agosto). Y una amplia gama de tarifas que llega hasta 15.000 dólares por noche en la lujosísima Royal Suite.

Visa: Los argentinos necesitan visa para ingresar a Egipto. Se tramitan en la Embajada Egipcia, Virrey del Pino 3140. Informes al teléfono 4553-3311. Tarda dos días y se paga un arancel de 30 dólares. La otra opción es obtenerla directamente en el Aeropuerto de El Cairo. Allí la entrega es inmediata y cuesta 15 dólares.

Moneda: La moneda es la libra egipcia, y la cotización es 5,65 libras por dólar.

Info web:
www.mfa.gov.eg/
www.airfrance.com/
www.egyptair.com/
www.fourseasons.com/caironp/

Eduardo Villar (Enviado Especial)
Diario Clarín - Viajes
Fotos: Web

Lo mejor de Miami, los 10 imperdibles

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Sun, 14 Jun 2009 22:06:00 +0000

La gran ciudad del estado de Florida seduce con playas soñadas, islas selectas y lujosos centros de compras. Es el ícono del estado de Florida y la ciudad de los Estados Unidos más hispana y caribeña. Es que en Miami se conjugan el constante crecimiento de una urbe con rascacielos, barrios selectos y playas seductoras; glamorosos centros comerciales y deportes acuáticos de moda; animada vida nocturna y propuestas para toda la familia.

1-Miami Beach
Turística por donde se la mire, Miami Beach se encuentra a la orilla del mar, plagada de hoteles y departamentos para vacaciones. Se destaca el Distrito Histórico de Art Decó, con cientos de edificios que forman un circuito artístico y arquitectónico. Con una gran diversidad de bares y centros nocturnos, en los hoteles se consigue la guía "This week in Miami Beach" para no perderse nada. En cuanto a vida nocturna, South Beach - conocido como SoBe- es un vecindario obligado, que se ganó un lugar en el mundo fashion porque allí vivió y murió el diseñador Gianni Versace. Ocean Drive es la calle más fotografiada de SoBe, frente a una concurrida playa, bordeada de históricas joyas de arte decorativo.

2-La "Pequeña Habana"
La mayor influencia que recibió Miami en la década del 60 fue de los refugiados cubanos disconformes con la Revolución. Se establecieron en el extremo sur en el área llamada "Pequeña Habana" (Little Havana). Allí predomina el ritmo de la salsa, los hombres juegan al dominó en el parque y la brisa lleva aroma de cigarro y café, que puede acompañarse con un pastelito de guayaba. Además, el arte culinario -es famoso el restaurante Versailles- y la vida artística remiten a la cultura cubana, con mezclas de otras influencias caribeñas. Por eso, la cocina floribeña en el distrito latino es una fusión única. Y se habla español en todas partes.

3- La isla de Key Biscayne
En el condado Miami-Dade, la isla de Key Biscayne tiene atracciones turísticas populares, playas fantásticas y puertos deportivos que ofrecen desde alquilar embarcaciones hasta excursiones de buceo. La navegación a vela es un clásico en Hobie Beach; y Crandon Park es un enorme parque playero que incluye paseos, tenis y ciclovías. En la punta norte de la isla, un parque estatal protege al histórico faro y a su playa. Si bien Miami Seaquarium fue una las primeras atracciones marinas de Florida, mantiene al día sus programas con delfines, orcas y exposiciones. Además, cada año se disputa aquí el prestigioso torneo de tenis Masters de Miami.

4- El antiguo Coconut Grove
Se trata de uno de los barrios más antiguos de Miami, con un animado centro comercial y bulliciosa vida nocturna. Construida en 1916, Villa Vizcaya y sus Jardines figuran entre las mayores atracciones turísticas.

5-Bayside, mercado y puerto
Bayside es la puerta de entrada de los numerosos cruceros que arriban al puerto de Miami. Aquí se encuentra Bayside Marketplace, ofreciendo una festiva atmósfera para ir de compras, cenar, o bien, abordar una embarcación turística para divisar las mansiones de las celebridades escondidas entre islas a lo largo de McArthur Causeway. Como es el caso de la famosa Fisher Island. Parrot Jungle Island y el Museo de los Chicos son atracciones cercanas y para toda la familia.

6- Los Parques Nacionales
El Parque Nacional Biscayne fue creado para preservar la bahía Biscayne, que ostenta uno de los santuarios de buceo de EE.UU., entre islas y arrecifes de coral. También hay paseos en embarcaciones con fondo transparente y kayaks. Por su parte, el Parque Nacional Everglades cuenta con hidrodeslizadores, ideales para navegar sobre los pantanos y recorrer el manglar. Cercana, la tribu indígena Miccosukee atrae con un curioso casino y, durante el día, permiten a los turistas compartir sus comidas y danzas típicas, y exhiben su destreza frente a los cocodrilos que abundan allí.

7-El sofisticado Coral Gables
Coral Gables es un municipio poblado principalmente por las clases media-alta y alta. Conocido por sus restaurantes, galerías de arte y tiendas especializadas, figura entre las primeras urbanizaciones planificadas del país, construida con la piedra caliza del lugar. La cantera, convertida en piscina veneciana, tiene románticos puentes y cascadas.

8- Joe's Stone Crab
Este restaurante es muy conocido por sus abundantes porciones y el postre Pie de Key Lime, un clásico de Florida. Si bien la especialidad de Miami son los pescados y los mariscos, hay restaurantes de excelente calidad y diversidad. Como el Martínez, que sirve tapas, está de moda y su chef es argentina.

9-Dolphin Mall
A 8 km del aeropuerto, Dolphin Mall es ideal para hacer compras antes de partir a muy buen precio, ya que es un outlet de grandes marcas. En la "ciudad del shopping", se destacan, entre tantos otros, Ball Harbor Mall, Coconut Grove, The Falls, Aventura Mall, Bayside Marketplace y Cocowalk.

10- Bal Harbour
A mediados del siglo pasado ya era el refugio de celebridades como Frank Sinatra o Duke Ellington. Ubicado entre South Beach y Fort Lauderdale, Bal Harbour alberga en la actualidad maravillosas playas y embarcaderos, junto a suntuosas mansiones. En la Segunda Guerra Mundial las tierras estuvieron ocupadas por la Fuerza Aérea, importante ingrediente histórico del glamoroso paraíso.

Vigencia de la tentación (Alejandro Stilma)

En Miami, los cubanos aturden con su parloteo, las autopistas apabullan con sus perspectivas en fuga, los shoppings succionan con sus vidrieras y el mar imanta con sus playas abiertas al Atlántico. Todo eso y algo más: el imaginario de una «capital de latinoamericanos en los Estados Unidos. Una ciudad de oportunidades a la que la crisis le asestó, como al resto del país y del mundo, un buen llamado de atención. Pero en alguna parte, alguien debe haber escrito que a Miami no se le puede arruinar la fiesta. Tal vez por eso sigue vigente y tentadora: «tentar , justamente, es parte de su ADN. Y argumentos no le faltan para que se cumpla ese mandato.

Clarín - Viajes
Fotos: Web

Maranhão-Brasil: la ciudad y las dunas

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Sun, 07 Jun 2009 21:45:00 +0000

Atractivos de un nordeste brasileño desconocido. Sierras, dunas, mar y una ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Siendo uno de los estados del nordeste brasileño, a Maranhao no le faltan paraísos. Idílico por donde se lo mire, las sorpresas saltan una tras otra en cada paseo, en cada recorrido, gracias a que el turismo aquí no es armado: en sus playas, la selva y la ciudad colonial de Sao Luis, capital “estadual”, no hay complejos hoteleros de lujo ni luces de neón que desvirtúen la esencia de una visita maranhense. ¿Y cuál es esta esencia? La de la rusticidad, la del descubrimiento del lugar a través de su naturaleza extrañamente intacta y la cotidianeidad en ciudades y pueblos, la de poder detenerse a tomarle una foto a un artesano callejero sin que éste, a cambio, pida un real por la instantánea, la de sentarse a beber una cerveza (Bohemia y Skol entre las mejores de una larga lista de opciones espumosamente deliciosas) en un bar o restaurante del que cualquier lugareño es habitué, o bien la de encontrarse con pescadores artesanales navegando en precarios botes impulsados por velas de lona o plásticas que, a diferencia de otros destinos verdeamarelos, no tienen publicidades estampadas de compañías de celulares, petroleras o financieras.

De cascadas, selvas y mar
En Maranhao hay cuatro destinos imperdibles. Uno de ellos, quizás el menos promocionado –injustamente– frente a las maravillas de los restantes, es el de la Chapada das Mesas, en la región sur del estado y muy alejado del mar. Allí, en medio de impresionantes formaciones rocosas y cañones rodeados de selva (o floresta, como se dice en portugués) se descubren decenas de cachoeiras o cascadas (las más destacadas son las de Santa Bárbara, Itapecuruzinho y Pedra Caída, esta última con un salto de 50 m de altura) con piletones que invitan a constantes zambullidas en increíbles aguas transparentes en medio de la soledad más absoluta, y riachos de arenas doradas que zigzaguean entre el verde tropical. Carolina, Riachao e Imperatriz son pequeñas poblados con una mínima aunque cómoda infraestructura de alojamiento, restaurantes y lojas (locales) de artesanías, que sirven de base para un recorrido que recompensará con creces el viaje.

Capital colonial
Como otras tantas ciudades del Brasil, Sao Luis es el resultado de luchas coloniales. La fundó el francés Daniel de la Touche en 1612 pero inmediatamente fue invadida por los holandeses, que la perdieron frente al reino del Portugal después de tres años de guerra en 1644. A pesar del tiempo transcurrido, la ciudad vieja (separada de la parte “nueva” por la bahía Sao José) mantiene más de 3.000 construcciones de los siglos XVII, XVIII y XIX, obviamente con una arquitectura netamente portuguesa. Caminar por sus calles empedradas que mantienen el trazado original del siglo XVII es, nunca mejor dicho, viajar en el tiempo, ser recibido por un pasado siempre presente. Por eso, en 1997 la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad.
Los principales edificios históricos a visitar son la Catedral metropolitana o Igreja da Se (siglo XVII); el Palacio dos Leoes, actual palacio de gobierno del estado, construido en el siglo XIX en el mismo lugar donde los franceses habían levantado el fuerte de la ciudad en 1612; y la Fonte das Pedras (Fuente de las Piedras): en sus primeros años de vida, Sao Luis no tenía una red de agua potable, por lo que se construyó esta fuente. Por entonces, era común ver a los esclavos africanos llegar varias veces al día con barriles para distribuir el líquido vital en las casas, e incluso ver a las esclavas lavando la ropa de sus señores. Hoy, la Fonte das Pedras es uno de los monumentos mejor conservados de la ciudad.

Pero no hay que contentarse con conocer estos edificios. Para disfrutar de Sao Luis lo mejor es caminar sus angostas callejuelas en desnivel, admirando caserones ornamentados con los coloridos azulejos centenarios que le dan el apodo de Ciudad de los Azulejos, balcones y tejados anaranjados ennegrecidos por el paso de los años; entrar en decenas de locales de artesanías o detenerse a conversar con artesanos callejeros... Y para la noche, entre miércoles y domingos, degustar la gastronomía maranhense (guisos de camarón, cazuela de leche de coco, arroz cuxá, gallina caipira y otros) en bares antiquísimos que despliegan mesas en calles y veredas acompañando con espectáculos de música, para después divertirse en pubs desbordantes de alegría con ritmos que van del reggae al forró, pasando por el samba, la bossa y la música popular brasileña o MPB.

A tres horas en micro de Sao Luis o 45 minutos en avioneta para cuatro pasajeros, se encuentra el poblado de Barreirinhas. Rústico, pequeño, con sólo dos calles asfaltadas y las restantes de arena, es puerta de entrada a otro de los paraísos de Maranhao: el Parque Nacional Dos Lencois, un paisaje sorprendente de 150.000 hectáreas de médanos de hasta 30 m de altura, a cuyos pies hay otras tantas miles de lagunas color esmeralda. Desde el aire se tiene una vista inmejorable: el océano Atlántico de un lado y el río Preguica y la espesa selva preamazónica que se extiende del otro, encierran a este mar de arenas doradísimas al que no se puede obviar una visita. Para llegar al parque hay que abordar una jardinera (camión 4x4 cuya caja dispone de filas de asientos) y cruzar, primero, el río Preguica a bordo de una balsa.

Luego el vehículo se interna en la selva siguiendo un camino de arena hasta que la primera duna aparece cerrando el paso. Y allí comienza el show. Los lencois reciben este nombre por la similitud que la disposición de los médanos tiene, vistos desde el aire, con las ondas de un lienzo agitado por el viento. Montaña tras otra, y entre cada una esos cálidos espejos de agua dulce que se forman en la época de lluvias, de enero a junio. No hay vegetación aquí ni puntos de referencia.

El delta del río perezoso
Junto al Parque Nacional hay otros lencois pero más pequeños, nada menos que 50.000 hectáreas. Y justo allí existe un pequeño caserío de pescadores artesanales de río llamado Vasouras, donde pueden apreciarse sus rudimentarias chozas construidas con hojas de palmera burutí. Visitados los lencois, conviene salir de Barreirinhas para alojarse en cualquiera de las rústicas posadas ubicadas en la lengua de arena que separa el mar del Preguica. Desde sus embarcaderos parten las lanchas que navegan el río en busca de varias poblaciones en las que el turista es bienvenido con el saludo y la sonrisa de sus habitantes a cada paso.

Preguica, en portugués, significa perezoso. Y el curso tiene ese carácter: baja muy lento y calmo hasta su desembocadura en el mar. Una de las aldeas que hilvana en su recorrido es la de Tapuio, donde la familia Silva explica, en un molino artesanal comunitario, cómo es el proceso para transformar la mandioca en harina o farofa. La navegación sorprende con mil verdes increíbles en cada orilla, con pobladores bañándose y lavando ropa y vajilla en el Preguica, y con la aparición constante de botes de madera impulsados con velas de colores vivos (rojo, amarillo, anaranjado) o motores fuera de borda dedicados a la pesca de especies de río, incluidos enormes y carnosos cangrejos que capturan entre los manglares.

Y así la lancha llega a Mandacarú, otro caserío de calles de arena que se diferencia de los demás por la cantidad de artesanías confeccionadas en madera, conchas de caracol y tejidos de hoja de palmera que se ofrecen a la venta, y por el faro que con casi 40 m de altura resulta un perfecto mirador hacia los cuatro puntos cardinales. Al este, el Atlántico rompiendo contra las arenas de los lencois; al norte, el Preguica con mil meandros uniéndose al mar; al sur y al oeste, el dominio del verde selvático que se extiende tierra adentro, cobijando mil secretos y sorpresas que en los próximos días se seguirán develando. Lo dicho: a Maranhao no le faltan paraísos, lo que falta es tiempo al turista para descubrirlos.

Un mundo por descubrir ( Shirley Bosc, Guía de turismo de Maranhao)
El Brasil fascina a las personas de todo el mundo: fútbol, playas y naturaleza, cultura, la alegría de su pueblo y mucho más. Pero aún existen preciosidades intocadas. El más apasionante de esos secretos es el estado del Maranhão. Cada pedacito del Maranhão revela nuevas sorpresas. El Parque Nacional Dos Lençóis es el único desierto del mundo que cobija miles de lagunas de aguas cristalinas en un escenario indescriptible. Otra belleza es la Floresta de los Guarás, puerta de entrada para la Amazonia, un verdadero santuario ecológico donde habitan el guará, un ave de un rojo intenso que da nombre al lugar. La Chapada das Mesas es una prueba más de que la naturaleza es apasionada por Maranhão: en este paisaje de formaciones rocosas y rica vegetación se revelan decenas de cascadas, una invitación irrecusable tanto para el ocio cuanto para la aventura. Por otro lado está Sao Luís, la capital, puerta de entrada al estado. Su inestimable patrimonio histórico y arquitectónico, la expresividad de su cultura popular y la hospitalidad de su gente cautivan a los visitantes, deslumbrados por fuentes, escaleras y caserones azulejados.

Pablo Caprino
Revista Weekend
Fotos: Web

Argentina: Los Andes a caballo

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Sat, 30 May 2009 23:20:00 +0000

Alternativas de una nueva edición del legendario cruce de San Martín organizado por el gobierno de San Juan. Una historia nueva para contar.

Uno de los principales motivos que impulsan la realización de esta expedición a través de la Cordillera de los Andes es el de “homenajear al padre de la patria y apreciar cabalmente la magnitud de la gesta realizada 200 años atrás, con las dificultades y contratiempos propios de la época que debió sortear el general San Martín”, explica José Luis Gioja, gobernador de San Juan. También “pretendemos promover la integración con el país hermano de Chile y promocionar al turismo nacional e internacional la belleza y riqueza natural de esta región”.

De hecho, el Cruce de los Andes se realiza, sin interrupción, desde hace 5 años con una notable participación no sólo de aficionados a las cabalgatas de aventura sino también de turistas que desean conocer las vicisitudes que tuvieron que enfrentar en los albores de la independencia.

La travesía comienza en la ciudad de San Juan, desde donde nos trasladamos a la localidad de Barreal, ubicada a 150 km de Plumerillo, punto de partida del cruce sanmartiniano. Este poblado se encuentra a 1.660 metros sobre el nivel del mar, lo que puede ocasionar, en algunos casos, un ligero apunamiento en aquellas personas no habituadas a la altura. Hicimos noche en Barreal y desde allí partimos en los vehículos hacia la estancia Manantiales (80 km), lo que llevó unas dos horas por camino de ripio. Allí se cargaron las mulas y dio comienzo la cabalgata. Para entonces ya estábamos a 3.000 metros de altura.

El punto más alto

La primera experiencia duró unas cinco horas de marcha, donde no faltó ningún ingrediente: tuvimos calor, lluvia, granizo, frío y agua nieve (carrotillo para los lugareños). Todo esto hasta lo que sería el primer campamento en el Refugio Frías, a 3.800 m de altura y dispuesto por el personal de Gendarmería, en tanto que el regimiento de Infantería de Montaña 22, del Ejército Argentino, nos acompañó todo el tiempo.

El segundo día de marcha hacia el Refugio Sardinas no fue menos exigente. Y si bien no hubo ni lluvias ni nieve, el frío se hizo sentir y la altura también, ya que atravesamos el Espinacito a 4.800 metros, el punto más alto del recorrido. El consuelo fue una reconfortante cena preparada por el cocinero del refugio. El esfuerzo que significó este segundo día estaba previsto en el plan de la travesía, y el tercero fue reservado para recuperar energías. Serenatas y bebidas espirituosas en los refugios para combatir las condiciones climáticas amenizaron las noches y permitieron olvidar las tensiones del día, el cansancio, los precipicios y caminos angostos y empinados que cruzamos.

Dos banderas

Al día siguiente y ya repuestos iniciamos el camino hacia la frontera con Chile. Aquí nos encontramos con las autoridades del hermano país, y la emoción se hizo presente. Fue la conmemoración de un gran esfuerzo para un grupo tan heterogéneo que implicó 4 horas de dura cabalgata. Tras la colocación de placas conmemorativas, cantar unas coplas y homenajear las banderas de ambos países, iniciamos el camino de vuelta hacia Sardinas para pasar allí la noche y, al día siguiente, bajar hasta la estancia Manantiales.

El retorno significaba encarar la parte más peligrosa del recorrido, el descenso por un lugar llamado “La Honda”, que debió ser superado en grupos pequeños de cinco personas, cada una acompañada por un gendarme. El desgaste físico fue enorme. Tuvimos que adaptarnos al paso de las mulas que transitaban por un camino de 40 cm de ancho, y que cada cuatro pasos paraban a descansar debido a que a ellas también les costaba respirar. Todo esto al borde de un precipicio que nos hacía fluir la adrenalina por todo el cuerpo, especialmente cuando, a un lado del camino, un par de esqueletos de mulas funcionaban como una macabra advertencia. Pero toda la tensión se diluyó cuando llegamos al refugio y se armó una improvisada peña, con suficiente bebida como para calmar la sed y festejar la finalización de la extenuante jornada.

El último día camino a la estancia Manantiales fue una jornada para disfrutar. Parecía que las mulas percibían que volvían a su hogar y la bajada fue más rápida de lo esperado. En la estancia nos aguardaban las camionetas 4 x 4 que nos llevaron hasta la ciudad de San Juan con la promesa de una paella que se cumplió y fue acogida como corresponde.

Revista Weekend

Textos: Araceli Codesal

Fotos: Web

China: La muralla interminable

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Fri, 22 May 2009 23:53:00 +0000

Recientes estudios de la Dirección Estatal de Arqueología, Topografía y Cartografía China descubrieron que la Gran Muralla es aún más larga de lo que se creía. Sus 8851 kilómetros recorren 156 distritos desde el Mar Bohai, al este del país, hasta el desierto de Gobi, en el oeste.

La Gran Muralla China pertenece al grupo selecto de construcciones antiguas –como las pirámides de Giza, Machu Picchu y el Coliseo romano, entre otras– cuya realización en épocas tan lejanas parece imposible de concebir en estos tiempos modernos. Por eso cada nuevo hallazgo en su entorno genera un eco trasnacional y toca las fibras de la historia. Así ocurrió cuando la Dirección Estatal de Arqueología, Topografía y Cartografía China reveló que la zigzagueante serpiente de piedra tiene cerca de 2500 kilómetros más de lo que se creía. Construida en diversos tramos a partir del siglo VI a.C., la Gran Muralla es el mayor emblema de la región, ahora con 8851 kilómetros oficiales de longitud.

DINASTIAS QIN Y HAN
Hacia los siglos VIII y VII a.C., el territorio estaba dividido en cientos de feudos y principados. Con el correr de los años, los desperdigados estados de ese período conocido como el de los Reinos Combatientes, emprendieron la construcción de los primeros paredones para diferenciarse entre ellos y protegerse de invasiones extranjeras. El relato oficial indica que hacia el 221 a.C., el emperador Qin Shi Huang unificó toda China al integrar aquellos reinos en un solo imperio. Pese a ser recordado como un tirano por gran parte de la literatura, Qin reformó la escritura, fijó sistemas de monedas, creó la primera red de canales de riego y fijó límites en sus dominios. Consecuentemente decidió romper las viejas murallas interiores y juntar las porciones exteriores con la intención de centralizar el poder y evitar el resurgimiento del viejo feudalismo. Esa construcción, ya a gran escala y con mano de obra mayormente campesina, costó grandes sumas de dinero y largos años de duro trabajo. A medida que la muralla atravesaba los espacios vacíos de China, los constructores se vieron obligados a improvisar: donde no había piedras, utilizaron capas de tierra compactada contenidas en simples marcos de madera. Tras la muerte de Qin y la caída de su imperio, la primera Gran Muralla fue prácticamente abandonada.

Tiempo después, durante el reinado de Han Wu-di, se reconstruyeron algunos tramos de la antigua muralla por razones vinculadas principalmente al comercio, ya que el muro permitía un buen control de entradas y salidas de los productos y mercancías que circulaban por la legendaria Ruta de la Seda.

LOS MING
Con la dinastía Ming, se retomó la construcción con materiales más nobles. Posteriores incursiones de los mongoles vigorizaron la idea de la muralla, y se destinó a ella considerables recursos provenientes de las arcas del imperio. La serpenteante edificación de esa época se asienta acrobáticamente sobre terrenos que en algunos lugares se elevan a un ángulo de 70 grados. Los modernos hornos de los Ming permitieron producir masivamente ladrillos en vez de tener que cortar individualmente las piedras o utilizar tierra apisonada. Las torres que fueron construidas a lo largo de las paredes, o directamente integradas a ellas, contaban con un sistema de señales de humo para advertir a los soldados de alguna amenaza. Se dice, incluso, que en tiempos de esplendor su extensión fue custodiada por más de un millón de guerreros. Pero los Ming fueron mucho más que hábiles constructores de la muralla. Sus barcos comerciales navegaban tan lejos como la India, Japón, el Golfo Pérsico y el Pacífico Sur, llevando enormes cargas de porcelana, seda, especias y la nueva y asombrosa bebida que encantaría a Occidente: el té. Sin embargo, la dinastía Ming no pudo impedir el avance de las tribus manchúes. En 1644, los manchúes cruzaron la muralla y destronaron a los Ming. Una vez tomada Beijing, derrotaron a la incipiente dinastía Shun junto a otras resistencias menores y establecieron el reinado de los Qing. Desde ese entonces, la gran víbora de piedra quedó prácticamente silenciada, con un fin más intimidatorio que defensivo, y un recorrido más deslumbrante que utilitario.

TORRES EN LA NIEBLA
La muralla deslumbra a los miles de visitantes que llegan por año. Escala crestas de montañas, pasa sobre ríos y penetra en valles hondonados, ocultando su intermitente silueta bajo la niebla. En ese compilado de nubes asoma cada tanto la estructura de castillo de algunas de las 25 mil torres de vigilancia. Su trazado se extiende al este del país desde el Mar Bohai (bahía del mítico Mar Amarillo) hasta el desierto de Gobi, en el oeste, cruzando 156 distritos pertenecientes a 10 provincias. Aunque las dimensiones varían en los distintos tramos, la altura promedio de sus muros oscila entre los siete y ocho metros de altura, con una base de seis metros de espesor. En su recorrido la muralla está posteada por los torreones de comunicación, puertas fortificadas y almenas defensivas. Tiene tres pasos: la ciudadela de Jiayu, que da comienzo oficialmente a la Gran Muralla, es de 1372 y está formada por una doble pared cuadrada de ladrillo y tierra, de más de 700 metros. El paso Shanhaiguan fue otra importante fortaleza en torno de la muralla, ubicada cerca de los bordes de la zona oriental. El último es el paso Juyong, que tenía la función de defender las colinas de la capital, Beijing. Algunos relatos cuentan que los miles de obreros que contribuyeron a la construcción de los diferentes tramos y pasos utilizaron los materiales cercanos disponibles en los alrededores: piedras con un alto grado de metales (incluso plata) cerca de Tian Ling Liao; piedra caliza en cercanías de Beijing, y granito, cerámicas y ladrillo cocido en sectores orientales.

TECNOLOGIA DE PUNTA
“Ha habido investigaciones y observación de tramos en varias oportunidades. La muralla es una construcción muy importante para el país”, afirma Han, uno de los responsables de la embajada de China en Argentina. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987, y recientemente consagrada una de las Siete Nuevas Maravillas del mundo moderno, la Gran Muralla sigue asombrando. El nuevo tramo detectado fue el descubrimiento más importante del proyecto de planificación del departamento de patrimonios nacionales chinos, que se puso en marcha a principios de 2007 para su protección. Seguimiento satelital y avanzados instrumentos de exploración revelaron sobre finales de 2008 la existencia de algunos tramos ignorados en montañas y desiertos del accidentado suelo chino. “Las obras modernas de carretera y ferrocarril la han afectado”, señaló su director, Shan Qixiang. Si bien se pueden visitar enormes tramos, sólo un pequeño porcentaje está en pie (un 20% en condiciones aceptables y un 30% con muchas ruinas), mientras el resto ha sido erosionado y/o destruido por el hombre a lo largo del tiempo. La Gran Muralla atraviesa provincias como Liaoning, Hebei, Shanxi, Gansu y Shaanxi, además de la región autónoma de Mongolia Interior, Tianjin y Beijing.

Pablo Donadio
Pagina 12 - Turismo

Borneo: Ecoturismo en la región de Sarawak

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Wed, 13 May 2009 19:40:00 +0000

Comunidad de Long Bedian

Crónica de una visita a la comunidad de Long Bedian, en las profundidades de la selva del Borneo malayo. Aunque la tala de árboles es la principal actividad, los habitantes de la región de Sarawak quieren evitar la deforestación de la jungla que, de desaparecer, afectaría los ciclos pluviales de forma devastadora.

Los folletos turísticos son siempre algo engañosos, ya se sabe. Las playas son paradisíacas y lucen espléndidamente limpias, el cielo siempre es azul y los habitantes locales siempre sonríen. Los folletos de Sarawak (Borneo, Malasia) que encontré en el aeropuerto de Miri presentaban a su población local frente a unas largas casas de madera en las que parece reinar una armonía perpetua, mientras sus moradores realizan sus actividades cotidianas adornados con trajes tradicionales. Así que cuando nuestro guía nos presentó a Jok, el que iba a ser nuestro chofer en los próximos dos días, como un auténtico orang ulu, no pude evitar una mirada desconfiada por los jeans y la camiseta que llevaba. Tenía, eso sí, unos ojos rasgados y risueños y una sonrisa permanente difícil de resistir. Tímido al inicio –los primeros cinco minutos quiero decir–, terriblemente locuaz más tarde, Jok se expresaba con un inglés de acento imposible del que había que intuir las bromas que, sin cesar, escapaban de su boca. Un tipo simpático y listo.

Selva profunda
La comunidad de Jok se llama Long Bedian. El nombre de la etnia designa a quienes viven “río arriba”, aunque también son conocidos como kayan, el nombre con el que marcharon de Apau Kayan, en Kalimantan, la zona de la isla de Borneo perteneciente a Indonesia. Abandonaron Kalimantan cuando los terrenos de cultivo quedaron exhaustos y se instalaron en diversas zonas del norte de Sarawak, sobre todo en los alrededores de los ríos Baram, Rejang y Tubau, donde todavía viven en sus largas casas comunales.

Durante la II Guerra Mundial y la ocupación japonesa, algunos miembros de estas comunidades abandonaron sus tierras para emigrar al interior de la selva, cruzando el pequeño cañón del río Durian, que también da nombre a esa fruta de olor indescriptible que se encuentra en todos los mercados. Allí, aislados del mundo, los kayan pudieron preservar un estilo de vida que se ha conservado, hasta hace muy poco tiempo, lejos de miradas e injerencias.

Los orang ulu, como los dayak y otras tribus de Borneo, han vivido desde tiempos inmemoriales en cabañas de madera de muchos metros de longitud, que acogían a gran parte de los miembros de la comunidad. Cada familia disponía de un espacio, pero el corredor era la zona común a lo largo del cual se podían llegar a alinear hasta 68 puertas. Con el tiempo, algunas de estas largas casas se han convertido en objetivo de un turismo ávido de pureza etnográfica, pero sin dejar de ser una mera representación de lo que un día fue. Long Bedian, escondida en lo más profundo de la selva, accesible solamente tras más de cuatro horas de carretera sembrada de agujeros y cráteres o a través de casi un día de navegación fluvial, ha quedado muy lejos de los circuitos turísticos de las grandes agencias, y las largas casas que aún quedan en el pueblo no intentan imitar los estilos de antaño; son casas modernas, reales, como sus habitantes, que a pesar de no llevar los hábitos tradicionales siguen manteniendo el espíritu de hospitalidad de siempre.

Como para confirmar esa afirmación, Jok nos invita a visitar su casa. La mayoría del más de millar y medio de orang ulu que viven en Long Bedian se convirtieron al cristianismo en los años ’50 del siglo XX, así que la amplia sala principal de la casa familiar de nuestro particular cicerone es un extraño y colorido altar sin más lugar donde reposar que un sofá y un par de sillas. En una sala anexa se encuentra la cocina, con una larga mesa de madera alrededor de la cual se sienta toda la familia. Arriba quedan los sencillos dormitorios. Eso es todo. Nada es superfluo. Jok vuelca su energía, de momento, en otros proyectos que tienen que ver, y mucho, con su comunidad y el futuro de ésta: una serie de alojamientos en mitad de la selva gestionados por los propios habitantes de Long Bedian, 12 cabañas de madera bautizadas como Temyok Rimba Resort, austeras pero con lo imprescindible para pasar algunos días en mitad de la selva. Mientras tanto, Jok sigue trabajando de chofer para transportar hasta aquí a esos turistas occidentales y un tanto accidentales que buscan, de verdad, perderse en lo auténtico. Y este rincón del planeta lo es.

Desde el resort, a apenas 30 minutos de caminata desde las cabañas, entre árboles gigantescos que ocultan la luz del sol, se llega a la cascada de Nawan, un delicioso lago donde se puede nadar, o como ellos prefieren definirlo, un spa natural en el que relajarse escuchando los sonidos de la jungla. Pero hay otros trekkings, algunos de varias horas de recorrido, y otras visitas. La misma comunidad que auspicia este proyecto de turismo enraizado en la naturaleza es uno de los mayores atractivos del lugar, y su media docena de calles parecen concentrar ahora la vida comunitaria que un día se vivió en las casas de los orang ulu.

Casa Comunal: son lugares donde viven varias familias, incluso pueden considerarse un pequeño poblado.

Vida comunal
Una construcción alargada y porticada, con diferentes divisiones, hace las veces de centro comercial: el café, el restaurante, la tienda de artesanía, la de alimentos, el tabaco... Ninguna se cierra al frente, solamente unas persianas pintadas de azul y blanco colgadas del porche protegen el interior del justiciero sol tropical del mediodía. A lo largo del pasillo que une los diversos establecimientos, sentada sobre los alargados bancos, la gente se reúne a charlar, a ver pasar la tarde, a intercambiar noticias e información o, como los niños, a seguir con los ojos abiertos de par en par el último culebrón mexicano que pasan por televisión. Sonríen, pero sólo a las sonrisas. Las mujeres más mayores conservan sus tatuajes tradicionales en manos, brazos y piernas, y las orejas perforadas por anchos objetos que aumentaron su tamaño hasta extremos insospechados. También los hombres adornaban sus orejas con dientes de leopardo, pero eso fue antes de que adoptaran el cristianismo como estilo de vida. Ahora esas prácticas son minoritarias entre ellos.

Paraiso de biodiversidad
En Long Bedian, a pesar de su relativamente corta historia, ya saben lo que son los proyectos de gran envergadura y los vaivenes de una economía de mercado. A finales de los años ’60, toda esta área comenzó a vivir de las técnicas de plantación modernas y de las granjas, mientras desde la misma comunidad se impulsaban políticas de atención social, como la construcción de escuelas, bibliotecas y hospitales, servicios hasta entonces desatendidos. Tras una década de estabilidad, y como resultado de la educación recibida por los más jóvenes, algunos miembros emigraron a las ciudades para continuar sus estudios o conseguir mejores trabajos, hasta que, cercanos ya los ’80, con la llegada de la industria maderera, los jóvenes prefirieron quedarse en áreas cercanas y trabajar para éstas. Y esa industria, que trajo dinero, ha traído también la destrucción de la principal riqueza del país: su increíble naturaleza.

Malasia se encuentra entre los 17 países que albergan el 70% de la biodiversidad del planeta. Tiene más de 12.000 especies florales, 1100 helechos, unas 300 de mamíferos salvajes, 750 de reptiles, 165 de anfibios y más de 300 de peces de agua dulce. Pero todo este patrimonio natural se ve amenazado por la urbanización creciente y la deforestación.

Desmonte de bosques nativos

Preservar un tesoro natural
Los grandes bosques que cobijan buena parte de esta riqueza están siendo destruidos a un ritmo insostenible. Según un organismo de la ONU, solamente en la década de los 90 Malasia perdió el 13,4% de su masa forestal, y el ritmo aumenta sin cesar. El resultado es que más de 170 especies endémicas se han extinguido ya y muchas otras, como muchos animales, están próximas a la extinción.

Los habitantes de la región de Sarawak, donde se ubica la comunidad de Long Bedian y los orang ulu, saben lo que significa esto. En los años ’30, en sus selvas se vieron los últimos rinocerontes de Java y de Sumatra (Rhinoceros sondaicus y Dicerorhinus sumatrensis). Hoy quieren preservar el tesoro que aún conservan, pero para eso necesitan desarrollar alternativas a la destructora industria maderera, al dinero fácil que ésta promete y también los cambios acelerados que conlleva. Si en los años ’60 la población de Long Bedian no pasaba del medio millar, el censo del año 2002 reflejaba cómo el número de habitantes se había triplicado y, aunque los orang ulu siguen siendo la etnia mayoritaria, otros pueblos han llegado al reclamo del trabajo y el dinero: kayams, kelabits, penams, kenyahs y otros.

La industria maderera sigue siendo una fuente importante de ingresos para muchas familias de la zona, así como la recogida de coco en las cercanas plantaciones, pero muchos han tomado conciencia de la necesidad urgente de preservar algo que pertenece a todos y se están dedicando a labores tan tradicionales como el cultivo de la famosa y exquisita pimienta con denominación de origen. El turismo responsable, como nueva fuente de potencial riqueza, debería ser una de las alternativas viables al inexorable avance de las masivas talas. En nuestras manos queda. Y en las suyas, por supuesto.

Maribel Herruzo
Pagina 12 - Turismo
Fotos: Web

India - Bangalore encendida

noreply@blogger.com (Luis Schpilman) — Sun, 03 May 2009 23:58:00 +0000

Vendedores de flores en uno de los coloridos mercados de Bangalore, la tercera ciudad en población de la India

Centro de una revolución tecnológica, pero también de inalterables tradiciones, una ciudad para descubrir en el sur de este inagotable país

Hay quienes viajan a la India en busca de espiritualidad. Otros aspiran a descubrir una cultura exótica. También están los que llegan por negocios. Y de estos últimos, la mayoría aterriza acá, en el Silicon Valley del país.

Capital del estado de Karnataka, su nombre oficial es Bengaluru, aunque resulte más conocida por la versión anglificada: Bangalore. Con una población que ronda los 7,2 millones de habitantes, está al sur de la India, a 2061 km de Nueva Delhi y 998 km de Mumbai (ex Bombay). Y es considerada la ciudad más moderna y el centro de la revolución tecnológica del país.

Empresas dedicadas a las tecnologías -como HP, Infosys, Microsoft e IBM, entre otras- tienen sus oficinas aquí y protagonizan el crecimiento que desde la década del 90 colocó a la región como el motor que lleva adelante al país, gracias a profesionales especializados y costos que atraen inversiones de todo el mundo.

Así, en Bangalare los opuestos se encuentran y se funden con naturalidad. Los grises de construcciones semidestruidas caen frente a los colores vivos de los templos que aparecen cada pocas cuadras, decorados con algunas de las deidades de la cultura hindú. Las zonas en obra se mezclan con grandes shoppings donde los carteles de publicidad encienden la metrópolis.

Visitar Bangalore es una experiencia que afecta los cinco sentidos. Y no hay quien salga ileso de ella. Porque las imágenes de la ciudad cargan algo de tristeza y la indigencia espera sentada en cualquier rincón, entre ruidos de bocinas que ensordecen día y noche, mientras que el progreso trabaja incansablemente. Porque olores a veces nauseabundos se mezclan con una nube de combustión. Porque lo que para un extranjero puede parecer peculiar, en la India es lo cotidiano: si los autos no suelen respetar a los peatones, basta con que una vaca pise el pavimento para que todo se detenga.

Es imprescindible estar atento. No porque se trate de un lugar peligroso, sino porque sus calles tienen pocos semáforos, muchos vendedores, mendigos acostados en unas veredas casi invisibles, destruidas, angostas u ocupadas por algún puesto de comida. Y siempre hay que estar alerta, al acecho de los simpáticos monos que corretean libres por la ciudad y que fácilmente podrían llevarse la cámara de fotos de algún turista.

Una visita típica puede comenzar por el Palacio de Bangalore. Hay que ingresar por un parque hasta llegar a esta edificación de 1887. El estilo de su arquitectura Tudor fue inspirado en el castillo de Windsor y sus salas están abiertas desde 2005 para los que quieran visitarlo. Al valor de la entrada (12 dólares) hay que sumarle un recargo por fotografías (30 dólares), aunque siempre existe la opción de no pagar el plus y guardar la cámara en la mochila...

Resulta bastante común que en los puntos turísticos se cobre un permiso para usar la cámara de fotos y en el caso del Palacio de Bangalore, quien todavía no haya ingresado y quiera fotografiar la fachada seguramente escuche la queja de alguno de sus guardias pidiendo que primero pague la entrada.

Otro sitio para visitar es el Templo del Toro, o Bull Temple, uno de los más antiguos y famosos de la ciudad. El colorido y los detalles de su construcción alegran el paisaje. Allí se puede admirar la estatua del sagrado toro Nandi, hecha en una solo pieza de granito y que mide 4,5 metros de altura y poco más de 6 de largo. Dicen que tocarla trae buena suerte.

En el camino se puede pasar frente a Vidhana Soudha, sede de la Legislatura, para tomar una foto de este edificio monumental. Y otro imperdible: el palacio del sultán de Tipu, construido en 1791, completamente en madera y rodeado por una gran vegetación.

Cuando termina este recorrido básico, todavía queda tiempo para pasear por el gran número de parques que le dieron fama a Bangalore como la Ciudad Jardín. Entre ellos, los dos más importantes para tomar nota: el parque Cubbon, una especie de Central Park indio, y Lal Bagh, el jardín botánico de la ciudad.

Palacio de Bangalore, inspirado en Windsor

Con la primavera
Un grupo de gente corre y grita cerca de una calle hipercomercial. Sus caras sonrientes y sus ropas están teñidas de colores. Participan de la fiesta de Holi, que se celebra cada año cuando llega la primavera para ahuyentar las malas energías y colorear las positivas. El festejo comienza con la primera luna llena de marzo, cuando la gente sale a las calles a tirarse con polvos de colores, de los que no se salva casi nadie que pase cerca.

El espectáculo visual es grandioso. Uno puede quedar paralizado observando todo lo que lo rodea. Más allá de fiestas como la de Holi, el colorido que llevan las mujeres es infinito. Entre los hombres, algunos visten doti (paño blanco anudado en la cadera) y es difícil no distraerse contemplando las carretas tiradas por ox, los tuk tuk (ver recuadro) que pueblan las avenidas, todo entre la escenografía de los enormes anuncios de empresas multinacionales.

La buena noticia es que todos los avisos y las señales de tránsito están escritos en inglés y subtitulados en hindi, o viceversa. No hay problemas para guiarse y entender. La mayoría de la población habla inglés, que junto con el hindi son las lenguas oficiales del país. Se dice que en la India se manejan muchas lenguas, algunas catalogadas como regionales o minoritarias, y más de 2000 dialectos. Una verdadera Torre de Babel, aunque la Constitución del país sólo reconoce 22 idiomas, entre ellos el sánscrito.

Mayur conduce un taxi, le interesa saber desde qué países llegan los que visitan su tierra y aunque con un acento, a veces difícil, su inglés se entiende. Cuenta que Bangalore recibe un gran número de turistas de negocios. "No se ven viajeros paseando por la calle, para la mayoría es mejor conocer la ciudad arriba de un taxi o en tuk tuk y no hacerlo a pie" dice.

Maneja del lado derecho, como los conductores ingleses, una herencia más que les ha dejado tantos años de ocupación británica. Vale recordar que la India fue colonia de Gran Bretaña utilizada como base militar, hasta 1947, año de su independencia.

Hablando de tradiciones, Mayur no tarda en pasar a temas más personales y cuenta que su matrimonio no fue libre: "Esto es muy común aquí, más del 70% de los matrimonios son arreglados por los padres. Yo, a mi mujer, la conocía porque era una amiga de mi hermana, así que estuve de acuerdo con el casamiento".

Como Mayur, Bangalore nos sorprende. Esta ciudad del sur de la India, multifacética, es considerada la más rica de todo el país. Aquí convergen la tradición junto a las nuevas tecnologías en un ritmo arrollador. Bangalore es el ejemplo perfecto de la metrópolis como un juego de opuestos, de contrastes, que impactan y conmueven.

Frente al Parlamento, un típico rickshaw

Tuk tuk, ¿quién es?
Los tuk tuk o rickshaw -carros de tres ruedas con los colores del taxi porteño- son el medio de transporte más popular y económico para recorrer Bangalore y otras ciudades de la India. Los conductores hablan en inglés y llevan un taxímetro que, en general, no usan cuando se trata de pasajeros turistas. Por eso es importante preguntar cuánto nos cobrarán antes de subir.

Es posible organizar un city tour a medida en uno de ellos. Aunque, si el bolsillo lo permite, no por mucha diferencia también se lo puede hacer en taxi. Los lugares por visitar no están a grandes distancias y es fácil recorrerlos en una sola tarde.

Experiencia picante
Para los amantes del picante, éste es el paraíso gastronómico. Para quienes no pasan un grano de chili o pimienta al comer afuera se debe aclarar y repetir que el plato sea preparado sin condimentos o directamente afirmar: "Soy alérgico a la comida fuerte".

Por supuesto que no hay carne vacuna en el menú de los restaurantes indios. Las carnes que se ofrecen son de cordero, cerdo o pollo. En la carta se diferencia con un círculo rojo las comidas no vegetarianas y uno verde para las que están hechas sólo con verduras.

Shiva trabaja en un restaurante de comida india. Guarda su anotador de pedidos y sonríe cuando se le pregunta por la carne vacuna. "La vaca es un Dios para nosotros, ella es nuestra madre, nos alimenta desde pequeños con su leche. Nosotros le rezamos y le agradecemos porque es sagrada".

Entonces, las hamburguesas de McDonald?s, ¿de qué están hechas? "De cordero", responde Shiva. Aunque si uno va con la idea de comerse una doble carne doble queso, es probable que en las opciones sólo encuentre hamburguesas de pollo y muy picantes.

Los restaurantes, que no abundan, están reservados usualmente para extranjeros. Los locales comen en las calles, desde fruta ya pelada hasta comida con un poco más de elaboración, pero esto no resulta apto para estómagos extranjeros, a menos que viajen vacunados contra hepatitis A y quieran correr el riesgo de experimentar una indigestión india.

Datos útiles
Dónde comer
* Los locales de comidas rápidas ofrecen menú por el equivalente a tres pesos argentinos. En un restaurante de comida típica, el plato ronda los diez pesos.

* Queen´s Restaurant es una buena opción, en la calle Church, donde se puede degustar platos tradicionales.

* Legend of Sikandar, en Garuda Mall, ofrece comida típica del centro y norte de la India. Se puede comer por 18 pesos el plato más elaborado.

Dónde comprar

* La rupia es la moneda de la India. La equivalencia es aproximadamente 100 rupias-6 pesos argentinos.

* Para los amantes del shopping, Bangalore cuenta con varios Malls para visitar: Cosmos, Lido, Golapan, Prestige Eva y Sigma. Pero los más recomendables para recorrer son The Forum, uno de los más grandes, y Garuda Mall.

* Para comprar vestidos, sedas, zapatos típicos o alguna artesanía de recuerdo, la mejor opción es tomarse un tuk tuk y bajarse en Commercial Street, un negocio al lado del otro para encontrar lo que busca.
Recomendaciones

* La embajada de la India en Buenos Aires pide que todo argentino se vacune contra la fiebre amarilla. Al llegar a destino piden certificado de vacunación, por lo tanto quien viaje desde la Argentina sin vacuna será puesto en cuarentena.

* Las temperaturas son de un promedio de 33°C en verano y 14°C en invierno. Es aconsejable llevar ropa liviana y en el caso de las mujeres es preferible evitar escotes y polleras cortas.

* Antes de tomar un tuk tuk o un taxi hay que ser claro y firme con el destino. Es muy común que el conductor quiera imponer adónde ir y uno termine en un negocio de sedas para turistas en lugar de llegar a la calle comercial.

* En los templos hay hombres que se acercan para guiar el paseo. Pero en un momento del paseo el guía espontáneo pide una suma de dinero (a veces irrisoria). Si alguien en la entrada de un templo se acerca es mejor preguntar cuánta plata va a pedir.

Texto y fotos: María Fernanda Lago
La Nacion - Turismo