turista fai da me

Hotel Victoria. Ottima scelta per un soggiorno a Borsa!

noreply@blogger.com (Guinn) — Tue, 17 Dec 2013 10:45:00 +0000

Il Complex Turistic di Borsa non è, in estate, quello che definiremmo un bel posto in cui soggiornare. Le montagne che lo circondano sono splendide ma i lavori di preparazione alla stagione invernale rendono tutto piuttosto disordinato e poco invitante.

Dopo aver girato un po’ alla ricerca delle sistemazioni proposte dalla guida e non avendo trovato riscontro nella realtà alle informazioni forniteci della medesima, decidiamo di provare a cercare una camera all’Hotel Victoria,che abbiamo incrociato qualche curva prima di raggiungere il Complex. Torniamo indietro, quindi, e dopo qualche centinaio di metri parcheggiamo, finalmente, l’auto all’interno dell’ampio parcheggio dell’albergo.

Ad accoglierci, troviamo Rocky, l’alano più dolce, simpatico e giocherellone che abbia mai incontrato. Non riusciamo, quasi ad uscire dalla macchina che il cane ha già preso la sua decisione. Siamo stati adottati da Rocky e lui sembra non avere alcuna intenzione di lasciarci andare se non dopo una ricca dose di coccole. Per quanto ci riguarda, un’accoglienza così merita di essere onorata e quindi ci auguriamo di trovare una camera.

In effetti, la camera disponibile c’è anche se per una sola notte. Saremo costretti a cambiare camera per la seconda notte ma questo non è un problema.

Con un po’ difficoltà, Rocky proprio non apprezza l’idea di lasciarci andare, riusciamo a scaricare l’auto e a prendere possesso della camera.

E’ tardi, sono circa le ventuno e abbiamo una fame da lupi. Anche in Romania si cena presto e in montagna anche di più ma la signorina che ci ha accolti ci comunica di aver avvertito la cucina del nostro arrivo e che non chiuderanno prima di averci fatto cenare.

Ceniamo in terrazza e cominciamo ad apprezzare le qualità dell’Hotel Victoria. L’albergo è posizionato strategicamente tra la strada e il bosco. Qui in traffico è molto rarefatto ed il rumore è pressoché inesistente. La terrazza è il luogo ideale per apprezzare questa quiete rotta solo dai suoni del bosco a pochissimi passi da noi.

La cucina del Victoria è ottima. Cucina tipica romena, niente voli di fantasia e creatività spinta ma cibo tradizionale. Saporito, ben cucinato e abbondante. Fin troppo abbondante.

Il servizio è informale. Siamo rimasti gli unici ospiti a cena e la cucina deve chiudere ma la cameriera non incalza. Non ci mette fretta e, anzi, ci aiuta ad ordinare, spiegandoci con assoluta calma il menù. Riusciamo a rilassarci e lasciarci indietro la stanchezza della giornata. La serata è splendida. La pioggia ci ha risparmiato questa volta.

Vedo la luce della cucina spegnersi solo dopo aver preparato i dolci a noi destinati. A questo punto posso godermi una vodka gelata senza lo scrupolo di tenere impegnate troppe persone

troppo oltre il loro orario di lavoro.

Finita la vodka è ora di andare a dormire. Passiamo da Rocky per un veloce, così ci illudiamo, saluto e poi, finalmente, a nanna.

Al mattino, abbiamo modo di approfondire la conoscenza con la struttura ed il suo personale.

L’Hotel Victoria è un tre stelle il cui aspetto ricorda molto da vicino gli analoghi alberghi delle nostre montagne. Un struttura di tre piani in muratura e tanto legno che attrae il viaggiatore di passaggio fin da subito. All’interno, l’albergo appare praticamente nuovo, risultato di una recente ristrutturazione. L’accesso alla reception è un po’ complicato da una rampa di scale che non è comodissima se si hanno bagagli ingombranti con sè e che porta direttamente ad una ampia sala che rappresenta il cuore dell’albergo. Si tratta del ristorante/bar arredato in stile moderno, ampio con una buona distanza tra i tavoli ed arricchito da un bancone in legno scuro che funziona anche da reception.

Le camere del Victoria sono comode, non avare di spazio, dotate di tutto ciò che serve e tutto ben funzionante. Il livello di igiene è anche qui molto alto. I romeni dimostrano la loro ospitalità anche in questo modo.

Non è lusso sfrenato ciò che troviamo ma tutto è assolutamente decoroso, nuovo e, nonostante qualche piccola scivolata nel kitsch, gli ambienti risultano molto gradevoli.

Anche nelle due camere che abbiamo occupato abbiamo trovato letti con materassi troppo morbidi per i nostri gusti ma anche questa sarà una costante nel nostro viaggio. Probabilmente ai romeni piace così e noi dobbiamo adeguarci. C’è da dire, però, che il riposo è comunque assicurato.

Facciamo colazione ad uno dei tavoli del ristorante. L’albergo al mattino è più animato. Gli ospiti sono pochi ma qui fervono i preparativi per un week end che si annuncia molto movimentato. Confermiamo la seconda notte di soggiorno con relativo cambio di camera e questo ci da modo di conoscere il proprietari del Victoria. Gli unici che parlano un inglese accettabile. Chiacchieriamo un po’ e riceviamo suggerimenti sulle cose da fare in zona. Tutti, qui, si rivelano persone ospitali e cortesi ed i loro modi contribuiscono molto a rendere piacevole il soggiorno ai loro ospiti.

E poi c’è Rocky.

Ogni volta che apriamo la porta per uscire dall’albergo lui è lì che ci aspetta. Sessanta chili di cane che fa i salti di gioia nel vederti non sono facilmente gestibili, ma ormai siamo conquistati da lui. E lui non ci molla un attimo. Ci scorta nelle nostre passeggiate, rigorosamente senza guinzaglio e impone la sua legge a tutti i cani che incontra lungo il cammino.

I due giorni al Victoria, trascorrono velocemente tra immersioni nella natura circostante e ricche mangiate in terrazza che ogni volta ci confermano la qualità del servizio ma soprattutto la qualità delle persone che questo servizio offrono e quando giunge il momento di riprendere il viaggio, il distacco con questi luoghi si rivela meno facile di quanto fosse prevedibile. Siamo all’inizio della nostra avventura in Romania e abbiamo ancora tantissimo da vedere ma questo angolo di Maramures ci ha conquistati così come Rocky che improvvisamente si allontana da noi quando vede i bagagli e che vedo rintanarsi nella sua cuccia dallo specchietto retrovisore quando lasciamo il parcheggio dell’albergo.

HOTEL VICTORIA

Borșa, str. Stramturii, nr. 9, Maramures

Tel.

+40 744 121 565

+40 745 805 353

+40 748 588 548

+40 262 342 349

Prezzo per una camera doppia 120 LEI a notte che corrisponde a circa 30 euro.

Borsa. Relax totale sui Carpazi!

noreply@blogger.com (Guinn) — Sat, 23 Nov 2013 10:17:00 +0000

Lasciata Sapanta e superata anche Sighetu Marmatiei, la strada che ci porterà a Borsa comincia a salire sensibilmente. Siamo ormai immersi nei boschi dei Carpazi ed il paesaggio comincia a diventare sempre più selvaggio. Come al solito, il traffico è abbastanza rarefatto ma l’asfalto diventa impegnativo. La carreggiata è stretta e tortuosa e le buche che compaiono dal nulla mi riportano alla mente i racconti di viaggio letti prima di partire. Non siamo al dramma descritto da molti viaggiatori ma le quasi tre ore per percorrere i cento chilometri scarsi che separano Sighet da Borsa, la dicono tutta sulle difficoltà che il percorso ci riserva.

Quando arriviamo in città la stanchezza accumulata durante la giornata si fa sentire e Borsa non è propriamente il luogo dove fermarsi per rilassarsi immersi nella natura. La città non riesce minimamente a competere con la bellezza delle cime che la circondano e nulla sembra avere da offrire al viaggiatore di passaggio. Questa non è una meta turistica e lo si capisce al primo impatto.

Borsa è la tipica cittadina mineraria romena. Da queste parti si è cominciato ad estrarre l’oro a partire dal XIV secolo e si è proseguito nei secoli successivi con il rame, l’argento e il piombo.

La ricchezza del sottosuolo ha attratto minatori dalla Slovacchia, dall’Austria e dalla Baviera. Le differenti etnie hanno colonizzato zone diverse di questo insediamento e anche osservando frettolosamente ci si rende conto che, probabilmente, hanno lasciato molto meno di quello che hanno preso da queste parti.

Borsa non merita, in realtà, una visita ad hoc. Il territorio che la circonda, invece, assolutamente sì. Basta spingersi solo tre chilometri a nord-est della città e fare base presso uno dei tanti alberghi del suo Complex Turistic per ammirare lo splendore della Riserva Naturale dei Monti della Rodna.

Il Complex Turistic è piccolo centro sciistico per i romeni. Da queste parti il turismo internazionale e pressoché inesistente. Arrivarci in estate non è forse il massimo considerato che tutto sembra deserto e abbandonato. In realtà, nonostante la scarsa affluenza di visitatori, quasi tutti gli alberghi sono aperti così come le case abitate e con camere disponibili per l’affitto. I lavori in corso un po’ dappertutto rendono l’ambiente piuttosto disordinato ma è chiaro che qui la priorità sia sistemare tutto per la stagione invernale.

La piccola, antiquata, seggiovia è l’unico impianto di risalita che possiamo scorgere dal centro del Complex e ci chiediamo che esperienza possa essere sciare su quella che appare essere l’unica pista del comprensorio. Non avremo una risposta vista la stagione ma quella seggiovia ci sarà comunque utile.

Questa zona, in estate è un vero paradiso per gli amanti del trekking. Sono tanti, infatti, i sentieri che permettono di dedicarsi alla visita dell’intero parco a vari livelli di difficoltà. I percorsi sono ben segnalati e l’unica preoccupazione dell’escursionista è lasciarsi catturare dalle bellissime foreste carpatiche. Orsi a parte, ovviamente.

Già, gli orsi. Tutti gli abitanti del luogo giurano e spergiurano che questi boschi non offrono rifugio agli orsi. Di parere contrario, invece, sono le autorità del parco, che lungo i sentieri hanno disseminato cartelli che spiegano quali siano le specie che popolano queste zone e tra queste l’orso è in cima alla catena alimentare.

Per nostra fortuna, l’attrazione maggiore della Riserva Naturale dei Monti della Rodna è proprio vicino a noi. Trascorriamo quindi la nostra prima notte in zona presso l’hotel Victoria che ricorda molto da vicino gli omologhi edifici delle nostre montagne e che pur essendo fuori dal Complex Turistic vero e proprio si rivela essere un’ottima scelta e al mattino ci avviamo verso la seggiovia per raggiungere la Cascada Cailor, la cascata dei cavalli.

Raggiungere la cascata non è complicato. Si tratta di una passeggiata di circa novanta minuti a piedi lungo un sentiero che parte dal Complex Turistic e sale seguendo il percorso della seggiovia. Se, invece, come me non si è proprio degli appassionati del trekking è la seggiovia stessa a correre in soccorso. La si utilizza per il primo tratto di salita e si limita la camminata dalla cima alla cascata a una trentina di minuti di saliscendi molto comodo.

L’unico problema e che la seggiovia viene avviata solo se si forma un gruppo di almeno quindici escursionisti. Bisogna quindi recarsi lì ed attendere con pazienza e un po’ di ottimismo. Oppure mettersi l’animo in pace e cominciare a scarpinare.

Siamo fortunati, quando raggiungiamo la biglietteria della seggiovia troviamo ad attendere un gruppo già quasi totalmente formato. Aspettiamo una decina di minuti e diventiamo venti. Il motore della seggiovia si avvia rumorosamente e, acquistati i biglietti, si comincia a salire.

Una volta arrivati, ci ritroviamo in cima alla pista da sci che qui è al momento trasformata in pascolo per una piccola mandria di vacche. Dobbiamo stare attenti a dove mettiamo piedi per un po’, fintanto che non si arriva al sentiero che ci porterà alla cascata. Guardare a terra lungo il percorso diventa una necessità. Le piogge hanno scavato il sentiero sterrato e bisogna stare attenti a maggior ragione se come me non si è dotati di scarpe adatte.

Il gruppo si sgrana. La passeggiata non è complicata ma un paio di salite piuttosto pesanti fanno la selezione. Noi ce la prendiamo comoda. Non abbiamo fretta e siamo sicuri che la seggiovia aspetterà anche il nostro ritorno prima di chiudere. Il problema è che lasciate indietro le vacche e i loro familiari escrementi, lungo il percorso si cominciano ad incrociare altri escrementi dalle forme molto strane. Mai visti così e non sarebbe nemmeno una cosa degna di nota se non cominciasse ad insinuarsi nella testa una leggera inquietudine al pensiero degli orsi. E comunque, dopo una ventina di minuti, raggiungiamo la cascata e l’inquietudine lascia subito spazio alla soddisfazione per essere arrivati fino a qui.
Quello che abbiamo davanti ai nostri occhi è uno spettacolare salto d’acqua di oltre quaranta metri che divide in due la fitta foresta e che va a formare un ruscello che scende a valle. Lo scenario è splendido e osservo con un po’ di invidia alcune persone che, dotate di scarpe adatte, si arrampicano sin quasi a metà cascata.

Trascorriamo qualche ora qui, godendoci la pace, il silenzio rotto solo dal rombo delle acque che vengono giù dalla parete di roccia e dopo poco restiamo soli e torna un po’ di inquietudine.

Questo luogo è fantastico ma non posso fare a meno di ripensare agli orsi. Se dovesse presentarsene uno avremmo davvero poche speranze di sopravvivere all’incontro. Si presenta, invece, un altro gruppo di escursionisti e così mi rilasso un po’. E’ brutto da confessare ma l’idea che un eventuale orso abbia più possibilità di scelta mi fa stare più tranquillo.

Le poche ore trascorse alla cascata sono una delle cose più rilassanti che possano capitare e quando ci muoviamo per tornare alla base siamo estremamente soddisfatti e fortunati perché invece dell’orso facciamo in tempo ad evitare la pioggia. Ormai è diventata un’abitudine. Le nostre prime mattinate in Romania sono dominate da un sole splendido. I pomeriggi ci riservano, invece, una gran dose di pioggia che arriva con una puntualità impressionante.

I nostri due giorni a Borsa si esauriscono tra passeggiate, ricche mangiate presso l’ottimo ristorante del nostro albergo e riposo assoluto. Quando lasciamo questo luogo per spostarci in Bucovina, le scorie e lo stress accumulati durante l’anno sono del tutto spariti.

Il Cimitero Allegro di Sapanta. Patrimonio dell'UNESCO.

noreply@blogger.com (Guinn) — Fri, 22 Nov 2013 09:49:00 +0000

Raggiungere Sapanta da Sighetu Marmatiei è facile e veloce. Sono circa 13 i chilometri che separano questo piccolo villaggio dalla città e la strada è anche in questo caso in buone condizioni, seppur tortuosa come le altre finora incontrate. Siamo a soli quattro chilometri dal confine con l’Ucraina e ce ne accorgiamo per la costante presenza di pattuglie della polizia e della gendarmeria doganale. Per il resto, la strada scorre tranquilla e il traffico è pressoché inesistente.

Sapanta è un villaggio come tanti nel Maramures. Nonostante la costante affluenza di turisti, i ritmi di vita non si sono modificati di una virgola rispetto alle tradizioni e abitudini locali. La vita rurale, qui come in quasi tutta la Romania, scorre con lentezza. I riti che scandiscono le giornate sono sempre gli stessi. Colorati tappeti appesi a prendere aria nei giardini delle case, i contadini che tornano dai campi a piedi e con gli attrezzi sulle spalle, i carretti a cavallo che vanno e vengono trasportando fieno o persone e donne di ogni età sedute sul ciglio della strada in attesa di qualcuno che si fermi ad acquistare i prodotti della loro terra.

Rispetto ad altri villaggi, però, Sapanta è diventata una meta turistica di grande importanza per via del suo “cimitero allegro”, da qualche anno entrato a far parte dell’elenco dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Ed è questo il motivo per cui anche noi siamo qui. Meno interessante, invece, la polemica, che sembra appassionare la gente del luogo, circa la nuova chiesa in legno del villaggio che con i suoi circa 78 metri d’altezza ha scalzato quella di Surdesti dal primato nella classifica degli edifici in legno più alti d’Europa. Al centro della controversia, il basamento in pietra della chiesa che fa inorridire i puristi del genere. Personalmente, posso solo constatare che il confronto non si può nemmeno porre. A Surdesti abbiamo visto un’opera architettonica antica e di valore assoluto. La chiesa “nuova” di Sapanta potrà, eventualmente, essere considerata allo stesso modo tra non meno di un paio di secoli, nonostante anche essa rappresenti al meglio le capacità e la maestria dei meravigliosi artigiani del legno del Maramures.

Ci si accorge subito di essere in prossimità del cimitero allegro quando cominciano a vedersi, ai lati della strada alcune bancarelle che espongono prodotti dell’artigianato locale. Tutto piuttosto finto e turistico e quel poco di realmente interessante che si riesce a trovare è proposto a prezzi tanto elevati che l’eventualità di un acquisto svanisce in un attimo e ci affretta a raggiungere la biglietteria del cimitero, senza, peraltro, essere importunati dai venditori.

Il cimitero allegro, al primo impatto, lascia un po’ perplessi. Non siamo abituati a questo genere di cose e alla presenza di così tanto colore in luoghi di questo tipo ma non possiamo negare di trovarci all’interno di qualcosa di veramente unico. Centinaia di tombe con ognuna la sua croce di legno blu. E sulle croci vignette e brevi testi per raccontare la vita del defunto e ricordarne le cause della sua morte. Il tutto realizzato con una certa ironia e una buona dose di senso dell’umorismo che mai si penserebbe di ritrovare in un cimitero.

La trasformazione di questo luogo da semplice cimitero di campagna a sito patrimonio dell’umanità ha avuto luogo nel 1935 quando Ioan Stan Patras, un modesto scultore locale, iniziò a costruire croci in legno per contrassegnare le tombe del camposanto. L’idea che il blu rappresenti la speranza e la libertà, lo spinse a dipingere le croci di questo colore e la conoscenza diretta dei suoi compaesani lo convinse a lasciare ulteriori testimonianze sulla loro vita attraverso qualcosa di diverso da un semplice epitaffio. Ecco perché oggi, gironzolando tra le tombe si può leggere la storia di quel tizio che amò così tanto la sua grappa la quale non ricambiando affatto lo fece finire in questo luogo. Oppure la storia di un altro signore che per una vita guidò il camion e guidando la concluse.

Sono tante le storie che le oltre ottocento croci raccontano. Alcune strappano un sorriso, altre spingono ad un momento di riflessione. Certamente, con il suo lavoro, Patras ha voluto affrontare la morte con uno spirito diverso da quello a cui siamo abituati e così facendo ha regalato al mondo un luogo prezioso per la sua unicità. Intendiamoci se prese singolarmente, le croci di Patras non possono essere definite capolavori della scultura. Il tratto dei disegni è tutto sommato semplice, quasi elementare, ma l’effetto di insieme, dopo la perplessità iniziale, è davvero sorprendente. Il cimitero allegro è davvero un luogo che non si può tralasciare se si è in visita in Romania.

Ed è un luogo in divenire. Non siamo, infatti, davanti ad un’opera finita, ad un sito che ha interrotto la sua evoluzione a causa della morte del suo creatore. Ioan Patras, oggi, è sepolto proprio qui e la sua tomba è decorata dalla croce che lui stesso realizzò in vita, così come quelle dei suoi familiari. Riposa in pace perchè la tradizione delle croci colorate gli sopravvive grazie al suo apprendista Dumitru Pop che oggi realizza una decina di croci all’anno, il numero dipende dalla mortalità nel villaggio, restando fedele agli insegnamenti del maestro.

Completiamo la visita del cimitero allegro entrando nella chiesa “vecchia”, eretta proprio all’interno del camposanto. Purtroppo, l’edificio è in fase di restauro e impalcature e buio rendono difficile apprezzarne le pareti affrescate. All’esterno, però, per la prima volta da quando siamo in Maramures, abbiamo l’opportunità di apprezzare dal vivo il lavoro dei maestri artigiani del legno locali. Stanno ricostruendo il campanile della chiesa e la cosa che lascia senza fiato è assistere allo spettacolo di questi uomini che legati a delle corde da arrampicata lavorano fluttuando nel vuoto, senza essere assistiti da nessuna impalcatura. Appesi a non meno di venti metri di altezza sembrano lavorare senza fatica, con una facilità che stupisce diventando essi stessi uno “spettacolo nello spettacolo”.

Osservandoli, faccio i conti con la mia paura del vuoto e non posso fare a meno di provare una profonda ammirazione per questi uomini.

La nostra intensa giornata in giro per il Maramures, giunge al termine quando varchiamo in uscita il cancello del cimitero allegro. Torniamo alla macchina per cominciare l’ultimo trasferimento di giornata. Finalmente, stiamo per inoltrarci all’interno dei Carpazi. Raggiungeremo Borsa per vivere un paio di giorni immersi nel cuore di queste spettacolari montagne.

Maldive. Non solo vita All Inclusive!

noreply@blogger.com (Guinn) — Sun, 10 Nov 2013 09:04:00 +0000

Per molti vacanzieri alle Maldive, l’incontro più ravvicinato con la vera popolazione si limita alle poche parole scambiate con un cameriere, un concierge o un cuoco di uno dei tanti resort sparsi nell’estesa area di questo piccolo arcipelago.

Tradizionalmente, la popolazione locale si è sempre tenuta lontana dalle frotte di turisti che trascorrono, ogni anno, le loro vacanze in questo luogo che rimane di sogno nonostante l’intensivo sfruttamento turistico del suo territorio qualche problema l’abbia causato.

La conformazione di questa nazione, divisa in oltre un migliaio di atolli e di isole baciate dal sole, ha contribuito a questo isolamento volontario ma il nuovo governo tenta, attualmente, di cambiare la situazione anche se, in ogni caso, la priorità è quella di mantenere le acque pulite, incrementando i controlli sugli scarichi e sulla dispersione dei rifiuti dei resort e dare un impulso più “corposo” all’industria della pesca.

Ecco perché una notte come quella che sto per affrontare, in compagnia di dieci pescatori locali, è molto rara e diversa dalle serate trascorse dalla quasi totalità dei turisti nei resort, magari con in mano un cocktail, più o meno alcolico, di frutta tropicale con immancabile ombrellino.

È l’imbrunire e mentre la calda acqua dell’oceano diventa liscia con la luce che cala, l’avventura ha inizio quando salgo a bordo di un tradizionale “dhoni” per partecipare a una sessione di pesca notturna. La piccola imbarcazione oscilla a causa delle onde che si infrangono sulla vicina barriera corallina ma poi il motore viene acceso e la nostra barca si avventura in acque più profonde.

A bordo, mi viene dato un paio di guanti simili a quelli che uso quando lavoro in giardino e mi viene suggerito di guardare e imitare la posizione del timoniere sul ponte sdrucciolevole: gambe aperte, mani fisse sulla barra centrale.

Una volta al largo dell’isola di Kudarikilu, l’equipaggio si mette al lavoro. Uno degli uomini tira fuori da una vasca piena d’acqua una rete piena di piccoli pesci che cominciano a dibattersi appena fuori dal loro elemento naturale. Li chiamano “gaurung” e a me ricordano i pesci rossi che più o meno tutti abbiamo avuto in casa. Sono le esche e gli altri uomini dell’equipaggio, con maestria e rapidità, li agganciano agli ami assicurati a una lunga lenza alla cui estremità è legato un peso per poi calare il tutto in mare. Alle Maldive non è permessa la pesca con la rete o a strascico, questo nonostante la ricchezza del suo mare.

Trascorrono solo pochi minuti da quando tutta la lenza è in acqua al momento in cui vengo invitato ad azionare l’argano per recuperarla.

La prima preda assomiglia ad un luccio e mi viene spiegato che è un pesce che affianca sempre gli squali dai quali non viene attaccato.

Quando la battuta di pesca si conclude è già notte fonda e bisogna tornare a riva il buon bottino di una ottantina di pesci di specie differenti.

L’esperienza appena vissuta è stata unica per me. Ho navigato nell’oceano con uomini che si orientano seguendo le stelle come è stato insegnato loro dalle generazioni precedenti.

Questi pescatori hanno avviato una stretta collaborazione con l’Anantara Kihavah Villas, il resort che mi ospita e che oltre ad essere una delle più recenti e lussuose strutture, costruito secondo le nuove regole per la salvaguardia dell’ambiente, ha il merito di aver adottato la politica di far incontrare i turisti con la realtà locale. Da loro scopro di essere stato l’unico ospite ad essere uscito per una battuta di pesca notturna in quattro mesi. Gli altri, certamente, preferiscono ancora le serate al ristorante o sulla spiaggia per un barbecue.

La battuta di pesca mi ha convinto a proseguire in questa visita alternativa delle Maldive e non mi lascio sfuggire l’opportunità di una escursione in un villaggio della piccola isola che mi ospita: un’altra occasione per stare in diretto contatto con la gente del luogo.

Ibrahim, la mia guida, mi accompagna lungo le vie sabbiose disseminate di conchiglie. Passiamo vicini a casupole costruite con coralli (pratica ora illegale) e posso vedere delle donne sedute in circolo all’ombra di un albero banyan intente a realizzare corde utilizzando le fibre che avvolgono i gusci delle noci di cocco.

In lontananza, sulla linea turchese dell’atollo vediamo un uomo intento a pescare. Ibrahim mi spiega che le sue prede sono dei pesci argentei qui chiamati “mushimas” e “thavalha”. Ed intanto la preghiera pomeridiana è diffusa da gracchianti altoparlanti.

Ibrahim mi mostra la scuola composta da un insieme di semplici e lucenti edifici sistemati attorno ad un campo da gioco sabbioso dove si stanno divertendo delle ragazze che in testa portano il classico foulard richiesto dalla legge islamica.

Visitiamo il suo piccolo museo, due piccolissime stanze piene di terrecotte cinesi recuperate dalle imbarcazioni che nel corso del tempo sono affondate nei pressi delle barriere coralline, arnesi per la costruzione delle imbarcazioni usate nel passato da suo padre e suo nonno, abiti tradizionali ora raramente indossati dagli abitanti di questo stato, uno scheletro di delfino. Un piccolo “guest book” testimonia il passaggio di altri visitatori: giapponesi, coreani, australiani, cinesi, tedeschi.

Ibrahim mi dice: “è importante che noi Maldiviani continuiamo ad avere conoscenza del nostro passato e della nostra cultura, però sarebbe molto bello che questo fosse portato a conoscenza anche di coloro che visitano il nostro paese”.

Lascio dopo alcuni giorni l’Anantara Kihavah Villas. Un breve soggiorno a Malé, la capitale delle Maldive, può essere un’ulteriore occasione per un contatto con la popolazione e per calarsi un po’ nelle tradizioni e nello stile di vita locali.

Al primo impatto Malé non è quello che ci si aspetta da una città capitale, si può affermare che è la capitale più bassa del mondo (riferito all’altezza media dei suoi edifici). Nei tempi passati, era conosciuta come l’isola del re, in quanto era la fortezza dove risiedeva il re. Oggi qui ci abita almeno un terzo della popolazione del paese, e inoltre è il punto di entrata delle Maldive e il centro commerciale e burocratico della nazione.

Un breve passaggio in traghetto dall’isola che ospita l’aeroporto all’isola dove si trova la capitale, è un buon modo per cominciare a scoprire questo mondo.

Il mercato del pesce è la prima del mio breve viaggio a Malé. Qui confluiscono i pescherecci che hanno battuto l’oceano durante la notte e che ora sono ormeggiati direttamente alle spalle del mercato stesso. La varietà del pescato è molto ampia e va dai piccoli pesci che vivono vicino alle barriere coralline agli squali di piccole dimensioni, dai grossissimi tonni (questi destinati in modo particolare al mercato giapponese) alle seppie.

Passo poi al vicino mercato della frutta e delle spezie: qui i proprietari delle varie bancarelle, le loro bocche arrossate dalla continua masticazione delle noci betel, gridano ai passanti i prezzi delle loro merci ed il loro vociare assume lle forme di una cantilena in lingua locale. le loro bancarelle sono colme di mini banane (che qui chiamano “lady finger”), jackfruit, mango, e cesti colmi di peperoncini.

Mi sto avventurando da solo e quindi vago alla cieca in questo mercato fino a quando davanti a me appare un locale con l’insegna “Maldivian Bounty Bar”, vi entro e trovo che servono solo e tutto quanto è possibile a base di cocco. Non mi piace molto però mi faccio convincere a ordinare una ciotola di cocco fresco tagliato a piccoli quadretti mentre rifiuto di assaggiare il burro fatto sempre con il cocco che vedo servire avvolto in fogli di carta da forno.

Lasciato il mercato, e con l’ausilio, di una mini mappa raggiungo prima il modesto ma coloratissimo palazzo che ospita il Presidente della Repubblica delle Maldive e poi la moschea di Masjid-al-Sultan Mohammed Thakurufaanu-al-A’z’am, un bianchissimo edificio con un alto minareto. Attraversato poi il verde parco, che sta alle spalle della moschea, raggiungo il Museo Nazionale costruito qualche anno fa con gli aiuti ricevuti dalla Cina. La collezione esposta è abbastanza limitata ma comunque affascinante e copre il periodo della passata monarchia, l’influenza dei paesi asiatici e arabi con i quali le Maldive hanno rapporti commerciali e documenti scritti e fotografici che spiegano come la nazione si è convertita al credo islamico.

Il mio ennesimo viaggio alle Maldive è terminato ed è ora di tornare nel mondo occidentale.

Remo.

Sighetu Marmatiei. Tra sviluppo e tragedie passate!

noreply@blogger.com (Guinn) — Tue, 05 Nov 2013 09:56:00 +0000

Lasciati alle nostre spalle i villaggi di Surdesti e Budesti, con le rispettive chiese in legno e trascorse un paio d’ore in mezzo ai boschi del Maramures a raccogliere mirtilli, è tempo di ripartire alla volta di Sighetu Marmatiei.

Ci arriviamo intorno a mezzogiorno e scopriamo una cittadina piuttosto vivace ed in piena attività di ricostruzione dopo il lungo periodo di decadenza coinciso con il regime comunista.

Sighetu è proprio al confine con l’Ucraina e questo rende la città uno snodo importante per il trasporto di merci dall’est all’ovest, e viceversa, facendo sì che qui il tessuto economico e sociale evolva molto più velocemente che nel resto della regione. Non è un caso quindi che questo luogo sia diventato, di fatto, il capoluogo economico del Maramures.

Il centro storico, come detto, è in fase di recupero ed anche qui gli edifici testimoniano la forte influenza ungherese. Come a Baia Mare, anche a Sighetu tutto il centro storico è racchiuso intorno alla piazza centrale della cittadina. Anche qui la piazza è chiamata “della libertà”, ma rispetto a Baia Mare, Sighet, come la chiamano gli ungheresi, ha molto da raccontare sulla storia più recente del vecchio continente.

A lungo, la città è stata un importante insediamento ebraico arrivando, prima della seconda guerra mondiale, a vedere la sua popolazione composta per la metà di cittadini ebrei. E’ facilmente comprensibile, quindi, che il furore nazista abbia sconvolto la vita di questo luogo e che la comunità ebraica sia stata in gran parte sterminata in poche settimane con la deportazione dei suoi membri ad Auschwitz.

Ai massacri del nazismo si sostituì, successivamente, la tragedia del socialismo reale. La popolazione già provata dall’occupazione nazista fu costretta a subire la caccia alle streghe della securitate. Ebrei, contadini, intellettuali, gente comune, decine di migliaia di persone per anni perseguitate. Il regime doveva “ripulire” la Romania dai suoi “nemici” e Sighet, suo malgrado, divenne un centro nevralgico della macchina della “sicurezza” messa in piedi da Ceausescu.

A testimoniare gli eventi tragici vissuti dalla città restano oggi un centro della comunità ebraica, il cimitero ebraico ed un monumento alle vittime dell’olocausto. Così come rimane, ma noi l’abbiamo trovata chiusa, la casa del premio nobel Elie Wiezel che proprio a Sighet nacque e che da qui fu deportato. Resta, infine, il museo dedicato alle vittime del comunismo e della resistenza ricavato in un vecchio edificio completamente ristrutturato, in Str. Corneliu Caposu, che fu prima un tribunale e poi, dalla fine degli anni quaranta al 1974, la prigione di Sighetu Marmatiei.

Quando, nel 1947, il regime comunista iniziò ad utilizzare il terrore e repressione per affermare il proprio potere e imporre il controllo sul territorio, il carcere di Sighet divenne un importante punto di riferimento per il sistema carcerario comunista. Gli oppositori, veri e presunti, venivano carcerati, torturati e vessati in ogni modo, all’interno di campi di lavoro dove il fine ultimo era la morte del prigioniero, mentre la prigione di Sighet fu destinata ad “ospitare” prioritariamente l’elite accademica e politica romena.

In questo luogo si esercitavano le pratiche di rieducazione attraverso la tortura fisica e psicologica. Attraverso l’annientamento della mente e della volontà. Qui si piegavano le persone e le si obbligava ad imporre agli altri detenuti le torture subite. Si estorcevano confessioni e si perfezionavano molti di quelli che sarebbero poi stati i più moderni metodi di tortura. Tutto era perfettamente programmato per distruggere i prigionieri. La morte era ovviamente il punto di sintesi finale. Che fosse causata dagli stenti e dalle torture piuttosto che per fucilazione, poco importava. L’eliminazione fisica dell’avversario era l’obiettivo dal quale non si poteva e doveva distogliere l’attenzione.

Tutto, poi, era documentato con una precisione impressionante. La burocrazia comunista era una macchina perfetta in questo senso e niente è andato perduto. Tutto si conosce, ora. Le storie minime di uomini sconosciuti, i supplizi imposti ai personaggi più in vista. Il triste destino che ha accomunato tutti coloro che sono finiti all’interno delle mura della prigione di Sighet. Le storie degli uomini che sono morti nel tetro cortile del carcere sotto i colpi del plotone d’esecuzione e di quelli che sono finiti nei campi di lavoro, dei morti in cella e di chi è riuscito ad uscire dal carcere per concludere la propria vita, definitivamente spezzata, in libertà.

A tutto questo si va incontro quando si decide di entrare all’interno del museo varcando il piccolo portone in legno dell’edificio della prigione. L’ambiente, contrariamente a quanto si possa immaginare, appare molto luminoso ed i servizi essenziali tipici di ogni museo sono subito disponibili al visitatore. Il biglietto costa pochissimo e la cordialità del personale è da sottolineare.

Ad accompagnare il visitatore nel viaggio in questo inferno sono dei piccoli libretti in varie lingue che vengono consegnati insieme al biglietto e che descrivono il percorso tappa per tappa, narrando con puntualità la storia di ogni angolo di questo edificio.

Il filo spinato posto su una parete chiarisce a chiunque non avesse ben capito in quale realtà ci si stia per calare e quando la visita comincia i tre piani di celle piene di immagini, scritti, strumenti di tortura e di informazioni su questo e su altri luoghi simili lasciano tutti senza parole.

Si stenta a credere a ciò che si vede, a quel che si legge. Si rimane privi di forze dinanzi all’ennesima dimostrazione di quanto in basso possa arrivare l’essere umano. Non ci si capacita di come ci si possa concentrare con tale folle lucidità sull’annientamento psicologico prima che fisico del proprio simile e come si riesca a tradurre il tutto in un perfetto meccanismo industriale.

Rabbia, sgomento, tristezza, ogni sorta di sensazione e emozione si alterna man mano che la storia si svela un pezzettino per volta nel passaggio da una cella alla successiva e tutto si amplifica uscendo nel cortile ed avvicinandosi all’alto muro destinato alle fucilazioni. Ci si sofferma a riflettere su come tutto ciò accadesse in pieno centro città a due passi dalla piazza principale di Sighet.

Non ci sono più segni di quanto accaduto nel cortile. Non una scheggia sulle pietre che compongono il muro. Solo l’opera di un artista. Un complesso di sculture in bronzo raffigurante i prigionieri. Figure nude di uomini e donne piegate e imploranti, che si coprono la bocca inorridite e con gli sguardi rivolti al cielo.

Un’opera cruda, un’agghiacciante rappresentazione simbolica dell’agonia di chi in questo luogo è stato costretto.

E questi testimoni dell’orrore li vediamo tutti. Le loro foto, i loro documenti di identità sono stati tutti stampati sui muri del lungo corridoio che dall’ingresso principale porta al cuore del carcere. Quando si arriva ci si sofferma ad osservare con curiosità, quasi con distacco. Quando si conclude la visita, quei visi, quegli occhi sono un macigno che grava sul cuore di chiunque abbia un minimo di sensibilità. Sono un monito per tutti. Il monito che si leva alto da qualsiasi luogo che abbia vissuto storie simili a questo. Un monito che rimane troppo frequentemente inascoltato. Purtroppo.

La visita al carcere di Sighet si conclude e il turbamento che ci ha provocato ci accompagnerà per il resto della giornata.

Dopo un veloce pranzo in città riprendiamo il nostro viaggio in direzione Sapanta. Visiteremo il “cimitero allegro”, altro patrimonio dell’umanità dell’UNESCO presente in Maramures per poi concludere il nostro giro della regione con un paio di giorni di relax sulle montagne intorno Borsa.

LE CHIESE IN LEGNO DEL MARAMURES, PATRIMONIO DELL'UMANITA'

noreply@blogger.com (Guinn) — Thu, 10 Oct 2013 10:17:00 +0000

La nostra seconda giornata in Romania inizia presto, poco dopo l’alba in realtà. Il letto della nostra camera, come già detto in un precedente post, non si è rivelato il massimo ma siamo comunque riusciti a riposare. Con la stanchezza accumulata durante le prime due tappe del viaggio non poteva essere altrimenti.

Lasciamo, quindi, Baia Mare poco dopo le nove del mattino per addentrarci nel cuore rurale del Maramures. Le strade si rivelano, ancora una volta, molto diverse dalle descrizioni trovate in internet, per fortuna. Non si tratta di autostrade ma le condizioni del manto asfaltato non sono dissimili da quelle di una qualsiasi strada provinciale italiana. A richiedere una attenzione supplementare a chi guida sono i tanti carri trainati da cavalli che si incontrano ed il gran numero di cani randagi che popolano le campagne del Maramures.

La strada si insinua tra le colline in un continuo susseguirsi di curve che alternativamente nascondono o rivelano paesaggi incantevoli. La bassa velocità imposta dal codice della strada romeno offre l’opportunità di godersi i panorami anche a chi guida.

Viaggiamo alla volta di Sighetu Marmatiei che intendiamo, comunque, raggiungere non prima di aver fatto tappa nei piccolissimi villaggi di Surdesti e Budesti, per poter visitare le rispettive chiese, considerate due delle più importanti tra le otto dichiarate patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

Attraversiamo i villaggi di Baia Sprie e Pitesti e la strada comincia a salire. Le colline lasciano spazio alla montagna. Stiamo cominciando a “scalare” i Carpazi e il nostro itinerario inizia a regalarci immagini che diventeranno molto familiari durante il viaggio. Pastori che utilizzano la strada per portare al pascolo le greggi, vacche lasciate libere di pascolare durante il giorno per poi essere recuperate e portate a casa “al guinzaglio”, gente che parcheggia sul ciglio della strada e si inoltra all’interno delle foreste per raccogliere mirtilli e lamponi, contadini che vendono i loro prodotti su banchetti a bordo strada.

La giornata è bella e in poco tempo raggiungiamo Surdesti ma non riusciamo a trovare la chiesa per conto nostro. Non ci resta che chiedere informazioni e al primo tentativo troviamo un signore gentilissimo che non parla inglese ma subito sfoggia il suo italiano. Ci spiega che abbiamo sbagliato direzione, ma ce ne eravamo accorti anche noi, e ci dice di seguirlo. Cinque minuti di strada, una sosta in un mini market, perché la nostra “guida” non può non fare la spesa nei tempi previsti dalla moglie, ed eccoci arrivati. Siamo finalmente davanti ad un patrimonio dell’umanità.

La Chiesa dei Santi Arcangeli Michele e Gabriele è chiusa e un cartello posto all’entrata comunica ai visitatori che è possibile richiedere le chiavi per una visita al prete che abita in una casa poco distante.

Purtroppo, al momento del nostro arrivo il prete non c’è ma non siamo scoraggiati, il piccolo cancello attraverso il quale si accede al sito è aperto.

Entriamo e non posso fare a meno di notare il disordine e l’apparente stato di abbandono del terreno che ospita il piccolo cimitero del villaggio. Le tombe e le lapidi, quasi nascoste dall’erba alta, suggeriscono uno scarso interesse per questo luogo. A parte noi, solo una coppia di turisti olandesi si è avventurata sino a questo luogo ed è un peccato perché basta alzare lo sguardo per rendersi conto della magnificenza di questo edificio del settecento frutto della maestria di un artigiano locale, tale Macarie.

Ciò che colpisce immediatamente è l’altezza della torre del campanile della chiesa. I suoi 54 metri che portano l’altezza complessiva dell’edificio a 72, impressionano per la qualità di realizzazione dell’opera. Tutto è stato fatto in legno utilizzando tecniche di incastro che ancora oggi, e abbiamo avuto modo di appurarlo in varie occasioni, permettono di realizzare vere e proprie opere d’arte architettonica.

A lungo, questo edificio è stato il più alto al mondo tra quelli costruiti in legno e solo nel 2003 è stato superato dalla chiesa del cimitero allegro di Sapanta, altra tappa del nostro programma di giornata.

Ci concediamo un po’ di tempo per passeggiare all’interno del sito e godere della pace, del silenzio di questo luogo. Ci auguriamo che arrivi il prete, o sua moglie, ad aprirci la porta della chiesa ma non accade e rassegnati al fatto che non potremo vedere gli interni affrescati della chiesa in questa occasione con un po’ di dispiacere lasciamo Surdesti.

Una ventina di minuti di guida che ci consentono di immergerci sempre più nella bellezza dei Carpazi, sono sufficienti per raggiungere Budesti, altro piccolo villaggio, non tra i più belli che abbiamo visto in Romania ma sede di un’altra delle principali chiese in legno di questa magnifica regione.

La chiesa di S. Nicola è un altro edificio interamente costruito in legno. Non ha l’altezza di quella di Surdesti ma è anch’essa un meraviglioso esempio dell’arte di lavorare il legno che del Maramures è una vera e propria tradizione secolare. Anche stavolta la porta della chiesa è chiusa a chiave ma a diversamente da Surdesti, qui ci sono un paio di operai che lavorano nel piccolo cimitero adiacente l’edificio.

E’ difficile capirsi ma alla fine una chiave compare e la porta viene aperta. Siamo all’interno e possiamo ammirare la piccola ma preziosa collezione di icone che rappresenta il “tesoro” di questa chiesa. L’operaio ci invita a far suonare la campana e noi non ci facciamo pregare più di tanto. Un paio di minuti di regressione all’infanzia non fanno mai male se si è in vacanza.

Alla fine della visita proviamo a lasciare una mancia all’operaio per averci consentito di ammirare questo luogo ma lui rifiuta e ci mostra un cesto per le offerte. I nostri soldi finiscono lì e ci auguriamo che almeno qualcosa arrivi anche a lui.

Non sono ancora le undici quando la nostra visita a Budesti si conclude e prima di raggiungere Sighetu Marmatiei e Sapanta decidiamo di dedicarci un po' all'attività così amata dalla popolazione locale. Fermiamo la macchina e ci mettiamo a raccogliere mirtilli in mezzo ai boschi.

Baia Mare. La prima tappa in Maramures!

noreply@blogger.com (Guinn) — Wed, 11 Sep 2013 12:26:00 +0000

Dopo una lunga giornata di viaggio siamo finalmente giunti a Baia Mare nel pomeriggio del nostro primo giorno in Romania.

Anche qui, come già a Satu Mare il primo impatto non è stato dei migliori. Costantemente, durante il viaggio, l’accesso alle città è avvenuto attraversando le zone “nuove", quelle edificate dal passato regime.

Gli “illuminati” uomini di Ceausescu sceglievano una zona dove costruire fabbriche ci edificavano intorno dei palazzoni che servivano ad alloggiare gli operai e, alla fine, trasferivano la gente da ogni dove.

Questi deprimenti grigi blocchi di cemento di solito circondano centri storici di notevole valore e di sicuro interesse. E’ bene, quindi, reprimere la voglia di scappare che l’architettura socialista immediatamente provoca ed addentrarsi nelle città facendo finta di niente. Qualcosa di buono si riesce a trovare nella quasi totalità dei casi.

A Baia Mare, poi, per sua e per nostra fortuna le cose sono andate meno peggio che altrove. La città “nuova” non è certo qualcosa da ricordare per sempre ma gli scempi del regime, qui, hanno prodotto meno danni che altrove.

Baia Mare è il capoluogo della contea del Maramures. La città, la cui fondazione risale al medioevo, fu un importante centro minerario nel XIV e XV secolo. Di proprietà della famiglia di Iancu de Hunedoara, sotto la dominazione del re ungherese Mattia Corvino (figlio di Iancu de Hunedoara) venne fortificata e visse anni di grande benessere.

Prosperò anche durante il periodo comunista. Fu sede di importanti fabbriche metallurgiche che portarono un nuovo sviluppo economico ma allo stesso tempo gravi problemi di inquinamento.

Con la fine del regime, i problemi ambientali sono stati parzialmente risolti con una riduzione delle dimensioni delle industrie e l’adozione di più moderni sistemi di controllo dell’inquinamento atmosferico.

Dopo aver trovato alloggio in una pensione a ridosso del centro storico, abbiamo cominciato a fare conoscenza con la città.

Un parco molto vicino alla nostra pensione è stata la prima tappa. Al suo interno, lo stadio della città e un monumento eretto in onore dei soldati romeni caduti durante la prima guerra al quale abbiamo dato un'occhiata, per la verità piuttosto distratta, prima di incamminarci verso quello che può essere considerato il centro nevralgico della città di Baia Mare, Piata Libertatii, la piazza della libertà.

Intorno a questa piazza, si sviluppa tutto il piccolo ma grazioso centro storico della città. In buona parte recuperato nonostante la crisi economica, qui si percepisce l’importanza che questo luogo ha avuto nel corso dei secoli. Gli edifici testimoniano un passato di nobiltà e ricchezza e l’architettura del forte legame con l’Ungheria.

Piata Libertaii è una ampia piazza a pianta quadrata sulla quale si affacciano edifici risalenti, in alcuni casi, al XV secolo e dominata dalla Turnul Stefan, la torre di Santo Stefano, un ex campanile in stile gotico che era parte integrante della chiesa dedicata al santo omonimo. La chiesa subì un triste destino. La costruzione originaria fu distrutta da un incendio nel 1769 e anche i vari tentativi di ricostruirla furono vanificati da altri incendi finché a metà del XIX secolo si decise di lasciar perdere. Oggi la torre, più volte danneggiata anche essa e più volte restaurata, è diventata uno dei principali simboli della città ed è aperta al pubblico.

L’edificio più importante di Piata Libertatii è, ovviamente, la casa in cui abitò la famiglia di Iancu de Hunedoara. La Casa e il poco distante Bastione dei Macellai sono ciò che rimane della cittadella fortificata eretta da Mattia Corvino ed all’interno della quale fu costruita anche la Cattedrale della Santissima Trinità, in epoche successive. Restaurato di recente, l’edificio, oggi, ospita mostre temporanee organizzate dal locale museo di storia.

Quando abbiamo concluso la nostra passeggiata era già ora di cena e Piazza della Libertà offre una buona scelta di ristoranti che offrono un ottimo standard di qualità a prezzi veramente molto bassi. Alcuni di questi fanno parte di strutture che dispongono anche di camere in affitto. Si tratta di pensioni o piccoli alberghi ricavati all’interno di alcuni degli edifici storici della piazza e danno l’idea di essere il meglio di quanto Baia Mare possa offrire. Ci è bastata una semplice occhiata per pentirci immediatamente di aver dato retta alla nostra Lonely Planet e di aver trovato una sistemazione fuori dal centro.

Per evitare di ripetere l’errore abbiamo riposto la guida nello zainetto e fatto un giro per vedere da vicino tutti i ristoranti. Abbiamo, così, iniziato a notare quanto i romeni tengano a non far sfigurare i propri locali al confronto con quelli occidentali. Tutto è curato, pulito e ordinato. Arredi ed elementi decorativi assolutamente alla moda. Non importa che la struttura sia modesta o di lusso, nella media la proposta è al massimo livello possibile.

Abbiamo, infine, deciso di fermarci presso il Hanu Ignis, il ristorante in posizione meno centrale della piazza ed apparentemente più tranquillo. Dopo esserci seduti ad uno dei suoi tavoli ci siamo goduti il nostro primo tramonto romeno gustando dell’ottimo cibo ed osservando con curiosità lo “struscio” serale.

Abbiamo volutamente tralasciato la possibilità di visitare i piccoli ma interessanti, oltre che ben organizzati, musei di Baia Mare. Il nostro viaggio è appena cominciato e la voglia di stare fuori, di muoverci, di goderci i paesaggi del Maramures è troppo forte.

PENSIUNEA PICTORILOR. A Baia Mare di sicuro c'è di meglio!

noreply@blogger.com (Guinn) — Tue, 03 Sep 2013 17:34:00 +0000

Quando viaggiamo on the road la prima nostra preoccupazione appena giunti in un posto dove desideriamo fermarci è la ricerca di una sistemazione per la notte. A volte la questione si risolve in modo semplice e veloce, altre, invece, comporta un certo stress.

Solitamente, ci affidiamo al nostro intuito e quasi sempre non sbagliamo. Non è stato così quando siamo giunti a Baia Mare.

Arrivati in città piuttosto tardi nel pomeriggio abbiamo preferito consultare la nostra Lonely Planet ed è così che ci siamo ritrovati ad alloggiare nella Pensiunea Pictorilor, la Pensione dei Pittori.

La nostra guida descrive questa struttura definendola “un boutique hotel che prende il suo nome dalla storica colonia di artisti della città che vivevano dall’altra parte della strada”. Ci dice anche che la sistemazione non è lussuosa ma che le camere sono pulite e tranquille ed offerte ad un costo che è circa la metà rispetto ad altri alberghi.

Informazioni interessanti e scelta quasi obbligata se non si vuole rischiare di finire, come noi non vogliamo, in un anonimo albergo di qualche catena occidentale.

E quando siamo arrivati alla Pensiunea Pictorilor non abbiamo faticato affatto a verificare che una parte delle notizie fornite dalla guida sono reali.

Il costo di una camera doppia è di 20 euro a notte, prima colazione compresa. Nonostante non sia stato così complicato capirsi con il titolare della pensione che non parlava neanche un minimo di inglese, quando il prezzo ci è stato comunicato abbiamo creduto di aver capito male. Ci siamo accorti di essere in errore solo quando ci è stato restituito il resto di 50 euro (siamo arrivati in Romania sprovvisti di Lei) in euro e calcolato al cambio ufficiale del giorno.

La Lonely Planet è corretta anche nel descrivere le camere. In effetti, sono molto pulite anche se arredate in maniera spartana: un letto con due comodini, un tavolo rotondo che occupa troppo delle spazio complessivo, un piccolo armadio, frigorifero funzionante e televisore datato e del tutto inutile per noi. Il soffitto un po’ basso può provocare un minimo di claustrofobia all’inizio ma ci si abitua in breve tempo.

Tutte le camere si affacciano su un ballatoio e di fianco alla porta hanno una grande finestra. Questo incide un po’ sulla privacy così come lo scarso isolamento acustico dell’edificio. Per nostra fortuna, quando siamo arrivati noi, non c’erano altri ospiti sul piano. Il bagno segue la stessa linea della stanza. Spartano e dotato dell’essenziale, anch’esso però è estremamente pulito e perfettamente funzionante.

Ciò che realmente non è andato bene nella nostra camera è il letto. Lo abbiamo trovato scomodo, con materassi troppo morbidi le cui molle hanno “massaggiato” per tutta la notte i nostri corpi, già provati dal lungo viaggio. Abbiamo pensato si trattasse di materassi vecchi e abbiamo voluto verificare. In realtà erano nuovissimi e questo ci ha lasciati molto perplessi.

La prima colazione non è memorabile ma si può ordinare à la carte con il notevole vantaggio di scegliere esattamente ciò che si desidera.

Dove la Lonely Planet prende una grande cantonata è nel definire questa pensione un “boutique hotel”. Per escludere di aver frainteso, ho consultato wikipedia ed in base al significato che viene dato a tale definizione sono certo di poter dire che la Pensiunea Pictorilor è molto distante dal poter fregiarsi del titolo di boutique hotel. Le caratteristiche di questa struttura non lo consentono.

Nel suo complesso, infatti, è un luogo piuttosto anonimo che non offre nulla di realmente caratteristico agli ospiti. L’arredamento degli spazi comuni ha di certo conosciuto giorni migliori e gli infissi in allumino bianco presenti in tutto l’edificio non appaiono la scelta migliore per una struttura alberghiera. Non bastano alcuni quadri di artisti locali esposti alle pareti del pub per risollevare le sorti dell’insieme.

Nella nostra personale lista dei luoghi dove abbiamo dormito in Romania, la Pensiunea Pictorilor sicuramente occupa il penultimo posto perchè pur apprezzando la cortesia e la disponibilità del proprietario e della figlia, il posto è realmente modesto e non invoglia affatto a rimanerci più di una notte se proprio non si riesce a trovare altro.

Il nostro errore è stato aver dato retta alla guida e non aver guidato per qualche centinaio di metri in più. Avremmo, in quel caso, quasi certamente trovato un posto migliore in cui dormire nella poco distante Piazza della Libertà. Il problema è che l’abbiamo capito troppo tardi.

In Maramures alla scoperta di una Romania antica!

noreply@blogger.com (Guinn) — Fri, 30 Aug 2013 07:35:00 +0000

Se si decide di programmare un viaggio in Romania, non si può prescindere dall’ inserire nel proprio itinerario anche una tappa nel Maramures.

Questa regione è molto particolare e molto diversa dal resto del Paese ed è una delle ultime in Europa dove la vita di campagna segue i ritmi che aveva nel medioevo. I contadini vivono dei frutti della terra proprio come le generazioni che li hanno preceduti. Nei campi si lavora ancora con attrezzi antichi. La falce, l’aratro e i caratteristici carri trainati da cavalli, il sudore della fronte, non hanno mai lasciato spazio alla modernità, all’automazione al progresso tecnologico. Vedere un trattore in Maramures è una sorta di evento per il quale festeggiare.

Molti romeni sostengono che negli ultimi cento anni nulla è cambiato in questa regione e secondo me questo è un bene. L’isolamento in cui questo territorio ha da sempre vissuto l’ha preservato dai faraonici quanto deliranti “piani di sviluppo” del passato regime così come dall’annientamento della cultura e delle tradizioni da parte del medesimo. Anche qui la lunga mano repressiva della Securitate di Ceausescu non ha risparmiato dolore e tragedie, di cui la più forte testimonianza è il museo della prigione di Sighetu Marmatiei, ma almeno questo territorio non ha subito la devastazione dei suoi spettacolari paesaggi, collinari e montani, come purtroppo è accaduto in altre, troppe, zone della Romania.

I Carpazi sono bellissimi in tutta la Romania ma è proprio in Maramures che le montagne regalano alcuni degli scorci di maggior valore, soprattutto nella zona di Borsa.

Il Maramures non è solo natura però. I suoi villaggi sono ricchi di storia, sono luoghi dove le tradizioni locali vengono preservate e perpetuate. I villaggi stessi sono pezzi di tradizione e storia. Alcuni graziosissimi, altri un po’ meno ma tutti costituiti da piccole case colorate protette ancora dai tradizionali cancelli in legno scolpito, spesso, vere proprie opere d’arte create da talentuose e sapienti mani di artigiani locali.

Il Maramures è anche terra di chiese, antiche e più recenti. Costruite prevalentemente in legno, quelle più antiche, le chiese sono una costante della regione. Se ne trovano dappertutto, anche nei suoi angoli i più remoti. Alcune di tale pregio e rilevanza storica da essere state inserite nella lista dei siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Siamo giunti in Maramures dopo aver attraversato il confine con l’Ungheria dalle parti di Debrecen. Abbiamo guidato, diretti a Baia Mare, capoluogo della regione, lungo una strada statale in condizioni talmente buone da sembrare quasi che volesse da subito smentire le informazioni che avevamo circa lo stato di sfacelo della rete viaria romena.

Il tragitto fino a Satu Mare, cittadina che non ci ha lasciato ricordi indimenticabili a dire il vero, si è rivelato piuttosto monotono. I lunghi rettilinei che attraversano un territorio piatto dominato da vaste coltivazioni di grano e girasole, lo scarso traffico, la velocità media che necessariamente scende sotto il limite dei 70 km orari visti i frequenti controlli di polizia e gli autovelox ed i villaggi piuttosto anonimi che si incrociano non aiutano a rendere meno noioso il viaggio.

A spezzare la monotonia però ci hanno pensato le cicogne. Non scherzo. Quando si attraversa un villaggio romeno non si può fare a meno di notare che in cima ai pali della rete elettrica vengono posizionate delle griglie circolari che permettono alle cicogne di nidificare ed è veramente uno spettacolo curioso vedere queste allegre famigliole di volatili osservare il mondo dalla sommità del loro palo.

Lasciata Satu Mare alle nostre spalle il paesaggio comincia a cambiare. La monotona pianura lascia spazio ad un territorio collinare e si comincia a prendere contatto con le immagini simbolo del Maramures. I covoni di fieno nei campi ed i carretti trainati da cavalli che all’improvviso impongono un’attenzione maggiore del normale a chi guida.

Siamo, finalmente, arrivati a Baia Mare nel tardo pomeriggio di una giornata piuttosto faticosa e la nostra prima preoccupazione è stata, come al solito, trovare una sistemazione per la notte. Ci siamo fidati dei consigli della nostra Lonely Planet ma abbiamo sbagliato. Ma di questo racconterò in una prossima occasione.

Una breve passeggiata nel piccolo centro storico ed una ottima cena in uno dei ristoranti della piazza centrale di Baia Mare hanno concluso la giornata.

Nel secondo giorno in Maramures, abbiamo lasciato Baia Mare per raggiungere Budesti, Surdesti e Leud e visitare le rispettive chiese che sono considerate le più importanti tra le otto protette dall’Unesco.

Abbiamo fatto una sosta a Sighetu Marmatiei per visitare il carcere e per pranzare e ci siamo spinti fino a Sapanta per vedere il suo cimitero allegro, altro sito protetto dall’Unesco.

A fine giornata, siamo giunti a Borsa e, trovata una sistemazione per la notte nel suo Complex Turistic, abbiamo cominciato ad assaporare un breve ma intenso soggiorno in questa parte dei Carpazi.

ROMANIA On the Road. Il preludio!

noreply@blogger.com (Guinn) — Wed, 28 Aug 2013 16:45:00 +0000

Quando abbiamo cominciato a parlare di Romania come meta di un possibile viaggio, l’idea era quella di dedicare alcuni giorni di vacanza alla Transilvania. Pur non essendo particolarmente interessati alle storie di vampiri e alle “gesta”, vere, presunte o leggendarie del sanguinario Vlad l’Impalatore, nel nostro immaginario, come per molti, il nome della regione evocava mistero, atmosfere cupe, natura selvaggia e inquietante. Quando, poi, abbiamo iniziato le “ricerche” per non affrontare il viaggio del tutto impreparati, qualcosa ci ha suggerito che limitarci alla sola Transilvania sarebbe stato un peccato. Le guide di viaggio, i travel blog, le fotografie viste su google, tutto contribuiva a trasmettere l’immagine di una Romania molto interessante nel suo complesso, sia dal punto di vista paesaggistico che culturale.

Ed è così che, poco dopo l’alba del primo luglio del 2013, caricati i bagagli in macchina, il viaggio è iniziato. Due tappe di trasferimento previste, la prima a Trieste e la seconda in Ungheria, e poi un mese a disposizione per vedere il più possibile in Romania.

A Trieste ci siamo fermati per una notte. Abbiamo cenato e dormito in città, approfittando della sosta anche per fare un giro del suo bel centro storico. Ero già stato qui durante il mio anno di servizio di leva e tornarci ha confemato l’idea che mi ero fatto di una città molto elegante, austera dove il passato si fonde armoniosamente alla modernità. Ordinata e apparentemente rilassata, Trieste mi è apparsa, anche questa volta, tanto distante dalla frenesia che a Roma regna sovrana.

Nella tarda mattinata del due luglio siamo ripartiti alla volta di Budapest. Abbiamo raggiunto il confine a Fernetti e, acquistata la vignetta (la tassa di circolazione slovena), ci siamo ritrovati a guidare lungo l’autostrada per Lubiana.

Attraversare la Slovenia è stato facile e veloce e il traffico non troppo intenso ci ha concesso di fare una prima conoscenza con scenari naturali molto interessanti. Ci siamo subito ripromessi di destinare qualche giorno da trascorrere in questi luoghi alla fine del viaggio.

Dopo poco meno di un paio d’ore abbiamo attraversato il confine con l’Ungheria. Anche qui abbiamo dovuto fermarci per acquistare una vignetta, questa volta ungherese, e poco dopo ci siamo trovati in prossimità del lago Balaton. Inizialmente, avevamo stabilito di fare tappa in una delle località intorno al lago ma durante il viaggio ci è venuta la voglia di arrivare a Budapest, per rivedere la città dopo qualche anno ma soprattutto per goderci un’ottima cena da Gerbeaud.

La capitale ungherese, ci ha accolto nel primo pomeriggio con un traffico intensissimo, non il massimo dopo aver guidato per tante ore. Dall’ingresso in città per arrivare a Lanchid, il ponte delle catene, ci abbiamo messo oltre un’ora. Abbiamo così deciso di cercare un albergo dove trascorrere la notte in una zona non troppo centrale. Non è stato facile, ma alla fine, abbiamo trovato una sistemazione a Buda, sul colle Gellert, non troppo distante dalle rive del Danubio.

Dopo il tramonto, Budapest si è fatta perdonare. La sua bellezza lascia sempre senza parole, non importa quante volte la si sia visitata.

La cena da Gerbeaud come sempre non ha tradito le aspettative e a differenza del primo viaggio questa volta abbiamo mangiato all’aperto nello splendido scenario di Vorosmarty Ter,

Trascorsa la notte e dopo una ricca prima colazione in albergo, siamo ripartiti con destinazione Romania, finalmente!

Abbiamo deciso di attraversare il confine dalle parti di Debrecen per essere più vicini al Maramures, prima tappa del viaggio in Romania. Non capirò mai perché il navigatore abbia deciso di farmi percorrere una strada provinciale, la Route 4, piuttosto che l’autostrada M3, ma così è stato e compresa una sosta in un ristorante molto particolare per mangiare qualcosa, abbiamo raggiunto il confine dopo quattro ore di guida. Dopo le formalità in dogana e l’acquisto dell’ennesima vignetta, la più economica (10 euro per un mese in Romania, 15 euro per una settimana in Slovenia, 10 euro per una settimana in Ungheria), abbiamo ufficialmente cominciato il nostro tour in Romania.

Nel corso di ventitré giorni abbiamo percorso oltre 6000 Km. Abbiamo attraversato il Maramures visitando le sue località più importanti. Siamo passati nella Moldavia meridionale per ammirare i monasteri della Bucovina ed entrati in Transilvania per scoprire che la regione non è affatto come la avevamo immaginata ma è al contrario una splendida regione incastonata nei Carpazi, catena montuosa di una bellezza che incanta.

Abbiamo lasciato le montagne per addentrarci nello spettacolo naturale unico offerto dal Delta del Danubio e ci siamo concessi una breve pausa sulle spiagge del Mar Nero.

Non siamo stati a Bucarest, il fastidioso traffico della sua periferia ci ha dissuaso dal farvi tappa, ma abbiamo visitato grandi città e piccoli villaggi, scegliendo di soggiornare presso case private, dove è stato possibile, per conoscere la gente, le abitudini. Abbiamo cercato di avvicinarci il più possibile al popolo romeno scoprendone l’ospitalità, la cortesia, la simpatia e ci siamo confrontati con realtà contraddittorie. La nostalgia del passato degli anziani e lo sguardo rivolto ad un futuro di benessere delle giovani generazioni. Il forte legame con le tradizioni e con l’ortodossia ed un modello di vita “occidentale” ormai ben radicato nella società.

Siamo tornati a nord, per completare il nostro giro della Transilvania e per visitare le grandi città di confine, e quando è giunto il momento di lasciare questa bellissima nazione, abbiamo attraversato il confine ad Arad con gran dispiacere ma con la soddisfazione di aver compiuto un viaggio indimenticabile che ora desidero condividere con chiunque avrà la pazienza di leggere le pagine di questo blog.

Guinn.

CONVOY CITY MOTEL. Il Far West in salsa ungherese!

noreply@blogger.com (Guinn) — Wed, 28 Aug 2013 08:50:00 +0000

Il Convoy City Motel è una delle pochissime scelte che si hanno se si desidera sostare lungo la strada statale E60/Route 4 che collega Budapest a Debrecen. Situato a circa metà del percorso, questo albergo testimonia una probabile passione sfrenata per il western da parte dei suoi proprietari che, evidentemente, hanno pensato che un villaggio del far west potesse starci bene nel bel mezzo della campagna ungherese. E dopo aver pensato sono passati all’azione!

Con quali risultati?

Lascio giudicare voi dopo aver letto e dopo aver visto le fotografie del posto sul sito ufficiale del Convoy.

Siamo arrivati in questo luogo durante il nostro viaggio di trasferimento da Budapest alla Romania e abbiamo pensato di fermarci, prima di raggiungere il confine, per mangiare qualcosa e prendere un caffè.

Inizialmente non abbiamo fatto caso alla struttura ma poi, una volta parcheggiata la macchina nell’ampio piazzale, non abbiamo proprio potuto fare a meno di notarla.

Il Convoy City Motel è composto di tre zone distinte. La prima è il Motel vero e proprio.

Una piccola “main street”, asfaltata, parte dal lato sinistro dall’area di parcheggio e conduce fino al centro del “villaggio”. Ai lati le “casette”, con facciate in legno ed ognuna con una piazzola per il parcheggio davanti all’ingresso, fanno immediatamente pensare ad un set cinematografico. Addentrandosi nel villaggio si ha la sensazione che in ogni momento possa sbucare qualche matto vestito da cow boy per mettere in scena un duello alla “mezzogiorno di fuoco”. Così non è, per fortuna perché sarebbe davvero troppo.

Non ho esperienza personale del motel, non vi abbiamo alloggiato ma, a giudicare da quanto letto e visto sul loro sito, ho l’impressione che le camere siano piuttosto spartane. Il costo delle medesime è interessante poichè non supera i 25 euro al giorno. Esiste la possibilità di affittare anche degli appartamenti il cui costo viene concordato caso per caso e sul momento.

L’area del motel è anche attrezzata per chi desideri rilassarsi per qualche ora pur scegliendo di non soggiornare in questo luogo. Una grande vasca con idromassaggio offre l’opportunità di rinfrescarsi un po’ quando il caldo diventa insopportabile e qualche tavolo con panche di legno permette di consumare uno spuntino con un minimo di comodità se non si vuole pranzare al ristorante.

Ecco, il ristorante.

Come in ogni villaggio western che si rispetti il saloon si trova in posizione centralissima. E’ così anche per il Convoy City. Il ristorante è posizionato proprio al centro rispetto all’area di parcheggio. Vi si accede attraversando un piccolo ma interessante, almeno per noi, giardino dominato da piante grasse di ogni forma e dimensione. Superato questo spazio, ci si ritrova nella veranda attrezzata per il servizio all’esterno. L’arredamento non è proprio quello tipico del saloon ma la comodità è garantita da poltroncine in legno con cuscini ben imbottiti.

L’interno del ristorante è suddiviso in tre ambienti distinti. La sala principale è un saloon vero e proprio. L’arredamento è adeguato allo stile. In fondo alla sala troneggia un bancone bar in legno molto ampio e decisamente bello che arricchisce un ambiente reso già molto caldo dal pavimento in tavole di legno e dalla presenza di pareti divisorie realizzate con piccoli tronchi fissati ad incastro.

Un biliardo, vicino al bancone del bar, le pareti decorate con pelli di animali e corna di cervo un po’ dovunque e i pochi tavoli in legno contribuiscono a rendere piacevole, seppure un po’ kitsch, la sala. I due ambienti restanti sono due sale dove si può pasteggiare in maniera più formale. La più piccola è occupata da un unico grande tavolo per gruppi di almeno dieci persone che desiderino ricevere un servizio un po’ più “esclusivo”. Nella seconda, invece, i tavoli sono una decina. Le due sale sono arredate e decorate in maniera leggermente più sobria di quella principale e dotate, di camini che promettono cene romantiche nelle fredde serate invernali.

Nel complesso il ristorante del Convoy City è un ambiente gradevole ma ciò che conta è che si mangia anche bene. La cucina è espressa. Come sempre, in queste zone, nel menù sono le carni ad avere il ruolo da protagonista. Stufate o grigliate, le carni del Convoy City sono di buona qualità. Le pietanze proposte sono ben cucinate, saporite e le porzioni molto abbondanti. Non vi sto parlando di cucina gourmet ma posso garantire che un pasto consumato qui è sicuramente superiore ad uno consumato in un qualsiasi pub nostrano. Quello che però mi sento di consigliare è EVITATE IL CAFFE’!!!!

Anche se non siete dei talebani dell’espresso qui il caffè non lo sanno proprio fare. In nessuna delle sue forme attualmente conosciute.

Il servizio non è velocissimo anche quando il locale è semivuoto e relazionarsi con il personale risulta piuttosto complicato. Qui non parlano altra lingua che l’ungherese. Per fortuna i menù sono scritti anche in inglese!

Il costo di un pranzo qui è ridicolo se rapportato ai nostri standard. Noi abbiamo speso 20 euro in due per una portata principale a testa, due dolci, due birre, due coca cola e il caffè.

Completa la struttura del Convoy City Motel, un chiosco, probabilmente prefabbricato, posto al limite dell'area di parcheggio, in cui è stato realizzato un mini market con un “fast food” che propone panini e qualche piatto più “semplice” per chi abbia fretta e non possa fermarsi al ristorante.

Concludo dicendo che la sosta qui è stata soddisfacente per noi. Ci siamo rilassati ed abbiamo gustato non il miglior pranzo della nostra vita ma un buon pranzo in un ambiente divertente. A dirla tutta, il Convoy City Motel si è rivelato molto meglio dei nostri autogrill!

Abbiamo pranzato qui il 3 luglio 2013.

CONVOY CITY /Ristorante, Pub, Motell

5081 Szajol, Széchenyi krt. 35.

tel. ristorante/fax : 00 36-56-446-090

tel. Motel: 00 36-56-599-393

Mövenpick Hotel Amburgo. Acquedotto a quattro stelle!

noreply@blogger.com (Guinn) — Tue, 27 Aug 2013 08:42:00 +0000

Avete mai pensato di dormire in una torre di acquedotto?

Se pensate che la domanda sia sciocca ricredetevi perchè se questo è un vostro desiderio potrete realizzarlo ad Amburgo.

La torre dell’acquedotto della città tedesca, considerata la più larga in Europa, si trova nel parco chiamato Sternschanzenpark. Dopo aver esaurito la sua funzione è stata restaurata e trasformata in un hotel di classe grazie all’intervento dell’architetto Ulrike Böhme per conto della catena alberghiera svizzera Mövenpick.

Il Mövenpick Hotel Hamburg è considerato uno dei migliori hotel della città. Ideale per chi ama l’atmosfera, la storia, la tranquillità e, perché no, il lusso.

L’albergo dispone di un totale di 226 camere distribuite su 16 piani. Per chi può permetterselo, sono disponibili due suites poste nella parte superiore della torre da dove si gode un panorama a 360° di Amburgo. Anche dalle camere poste negli altri piani si gode una magnifica, anche se limitata, vista del parco e della città.

A chi ama mantenersi in forma l’albergo propone una palestra dotata delle attrezzature più moderne e di sauna.

La fermata della metropolitana è nelle vicinanze e la Fiera e il Centro Congressi si possono tranquillamente raggiungere a piedi.

Le camere sono suddivise in diverse categorie, ma tutte offrono un comfort senza pari ed un servizio unico, anche quelle considerate più “economiche”.

Io ho alloggiato in una camera standard (economica) con letto matrimoniale posta al 6° piano e vista sul parco. Venticinque metri quadrati di spazio, doccia, phon, televisore con schermo al plasma, mini bar, cassaforte e la possibilità di scegliere il tipo di cuscino e di coperta preferiti. L’accesso a Internet è a pagamento (17 Euro ogni 24 ore).

Nel ristorante, elegante nella sua essenzialità minimalista, viene offerta cucina internazionale dando una, ovviamente, scontata priorità a quella svizzera. In estate si può mangiare sulla terrazza esterna. La cucina è a vista e quindi è possibile vedere i vari cuochi all’opera.

Per un drink dopo cena troviamo il Cave Bar con una larga scelta di birre e bevande alcoliche ma con prezzi piuttosto elevati.

Grazie ad una offerta speciale ho pagato “solo” 137 Euro a notte (colazione esclusa) contro un prezzo normale di 178.

In definitiva il Mövenpick è un albergo suggestivo e di ottimo livello ma ad Amburgo si trovano hotel dello stesso livello a prezzi più abbordabili.

Remo.

Mövenpick Hotel Hamburg

Sternschanze 6

Hamburg - Germania

+49 40 334411 0

RISTORANTE SPONDI. Cenare al top ad Atene!

noreply@blogger.com (Guinn) — Tue, 27 Aug 2013 07:48:00 +0000

Spondi in greco significa "bevuta". Nella Grecia Antica, in realtà, questo il termine indicava un rito propiziatorio che prevedeva l’offerta di vino agli dei allo scopo di assicurarsi i loro favori. In ogni caso, Apostolos Trastelis nello scegliere questo nome per il suo ristorante sapeva il fatto suo.

Il ristorante Spondi, da anni in cima alla classifica dei migliori ristoranti in Grecia e da molti autorevoli critici inserito tra i migliori ristoranti al mondo, ha una delle più grandi e ben fornite cantine di tutta la regione. 1200 vini provenienti da Francia, Italia, Spagna e dalle nazioni emergenti quali Stati Uniti, Nuova Zelanda, Australia. E chiaramente non è stata dimenticata la Grecia.

Il sommelier, grande conoscitore dei vini del suo Paese, vi aiuta nel coniugare il piatto da voi scelto con un vino greco o uno straniero nella maniera corretta.

Ed alla termine del pasto ecco una larga selezione di liquori, brandy, grappe invecchiate.

Il ristorante Spondi si trova nel cuore del centro storico di Atene, ad un tiro di sasso dallo stadio Panathinaikos dove si svolsero le prime olimpiadi moderne.

La cucina del ristorante è il luogo dove si incontrano e si fondono culture e tradizioni, Lo chef francese Arnaud Bignion rivisita sapientemente la tradizione gastronomica francese di più alto livello contaminandola con elementi di cultura greca.

Combinando il meglio di Grecia e Francia, questo cuoco esalta le pietanze con una profusione di delicate erbe e spezie che provengono da questi due paesi ed offre agli ospiti piatti che esaltano il palato dopo essere stati una gioia per gli occhi per come vengono presentati, con forme e colori gioiosi che riprendono, in un certo senso, il lavoro fatto dai pittori greci sulle pareti del ristorante.

Il menù comprende foie gras aromatizzato all'arancio, animelle di vitello con liquirizia, triglie di scoglio con marmellata di pomodori.

L'ambiente del ristorante Spondi è stato creato dal decoratore greco Aggelos Aggeloupos che ha trasformato quella che era una residenza in stile neo-classico in un ristorante di classe.

Legno e pietra la fanno da padroni. Le poltrone ed i divani sono ricoperti di pelle nera. I lampadari con i loro cristalli Swarovski riflettono brillanti lampi di colore.

Nei mesi estivi è possibile cenare nel cortile interno o sulla terrazza.

La qualità dei cibi è alta. Sono molto alti anche i prezzi ma questo è scontato in un ristorante del genere che merita assolutamente di essere visitato se si vuole provare qualcosa di diverso, di esclusivo ad Atene ma che di sicuro non è adatto a chi volesse semplicemente provare la cucina tradizionale greca.

Remo.

SPONDI

PYRRONOS 5

11638 PAGRATI - ATENE

Tel : +30 2107 564 021

Crarae Garden. Tripudio di Colori in Argyll!

noreply@blogger.com (Guinn) — Sun, 25 Aug 2013 15:15:00 +0000

Il Crarae Garden è uno dei giardini più grandi della Scozia. Gestito dal National Trust for Scotland, questo luogo è situato sulla costa occidentale del Loch Fyne a poco più di dieci miglia di distanza da Inveraray.

Che si sia appassionati di fiori e piante o che si voglia semplicemente passeggiare in un ambiente totalmente incontaminato, il Crarae Garden, con i suoi venti ettari di estensione è la scelta ideale.
Gli alberi secolari, le innumerevoli varietà di fiori e piante fanno di questo giardino uno dei luoghi più belli ed interessanti di tutta la Scozia. Di particolare pregio è la collezione, per quantità e per varietà, di rododendri presente nel parco.

Muoversi all'interno del giardino è molto facile. Una serie di percorsi segnalati consente al visitatore una scelta mirata su cosa vedere e su quanto tempo dedicare alla visita. Se non si ha fretta, la passeggiata sul terreno collinare del parco si rivela particolarmente piacevole anche se un po' impegnativa. Il silenzio impera su tutta l'area. Rotto solo dal cinguettio degli uccelli e dallo scorrere dell'acqua tra i sassi di un ruscello.

Che si scelga un percorso segnalato o si decida di girovagare liberamente all'interno del giardino, non si può non notare la cura con cui questo posto viene gestito. Il Crarae Garden in ogni suo angolo è estremamente ordinato. Nulla è lasciato a caso né appare fuori posto. Non si vedono cicche di sigaretta lungo i sentieri perché il fumo è vietato. Non si incrociano rifiuti perché semplicemente, qui, a nessuno verrebbe in mente di buttare in terra nemmeno un pezzetto di carta.

Il National Trust for Scotland è un ente benefico che si occupa della conservazione dei siti di sua proprietà e dell'intero patrimonio naturale e culturale della Scozia. Si finanzia con lo sfruttamento dei siti che gestisce e con donazioni private. Chi, come noi, ha visitato la Scozia in maniera approfondita ha sicuramente compreso l'importanza e la qualità dell'opera svolta da NTS. Per questo mi sento di consigliare vivamente, qualora si viaggi autonomamente in Scozia, di acquistare un abbonamento per i siti del NTS. Oltre ad evitare le code alle biglietterie, si risparmia abbastanza. Quello che più importa, però, è la sensazione di partecipare attivamente a qualcosa che funziona molto bene. In uno qualsiasi dei siti nella lista del NTS si verifica immediatamente come venga speso il denaro, compreso il nostro, e con quali risultati.

Crarae Garden
Crarae Furnace Inveraray, Argyll PA32 8YA, United Kingdom
+44 1546 886614

Inveraray e il Loch Fyne.

noreply@blogger.com (Guinn) — Sun, 25 Aug 2013 15:12:00 +0000

Inveraray è stata la prima tappa del nostro viaggio in Scozia. Sulle rive del Loch Fyne, nel cuore dell'Argyll, in questo gradevole villaggio, abbiamo cominciato a familiarizzare con lo spettacolare gioco delle maree e col silenzio che ci ha accompagnato fin su, in "cima" alle Highlands.

Le origini di Inveraray risalgono al 1745. Fu fondata dal Duca di Argyll che, avendo scelto questa parte del Loch Fyne per stabilire la sua residenza, decise di costruire, oltre al suo castello, un piccolo villaggio.

Inveraray fu progettata e costruita, tra il 1722 ed il 1800, dall'architetto di Edimburgo Robert Mylne e da allora in poi non è cambiata un granché. Oggi, il villaggio può essere considerato una porta d'accesso per le Highlands, se si sceglie di non viaggiare in autostrada e, soprattutto, un ottimo punto di partenza per avventurarsi alla scoperta dell'Argyll.

Il pur splendido scenario naturale del Loch Fyne, arricchito dallo spettacolare alternarsi delle maree, non è l'unico motivo per cui spingersi ad Inveraray. La cittadina propone altre attrazioni più o meno interessanti. La Inveraray Jail è una di queste. L'antico carcere della città è stato trasformato in un museo "vivo". Una serie di figuranti simulano la giornata tipica di carcerati e carcerieri ed i visitatori stessi possono vivere l'esperienza di un cittadino del diciannovesimo secolo alle prese con la giustizia, dal processo fino al carcere, dalla dura vita in cella fino alle punizioni subite. Per finire, come sempre, al negozio di souvenir.

La Inveraray Jail è aperta tutto l'anno ed i biglietti di ingresso hanno un costo che varia dalle 5 alle 9 sterline circa.

Altra attrazione di Inveraray è la sua torre delle campane. Costruita tra il 1921 ed il 1931, la Inveraray Bell Tower, è un monumento voluto dal decimo Duca di Argyll per onorare i caduti del battaglione di cui era comandante onorario, l'ottavo battaglione degli Highlanders dell'Argyll e del Sutherland, durante la Prima Guerra Mondiale. La torre con le sue dieci campane può essere visitata solo in estate, da luglio a settembre.

Ma ciò che va assolutamente visto è il castello di Inveraray, residenza del Duca di Argyll, capo del Clan Campbell.

La bellezza e la maestosità del castello e dei suoi giardini, assolutamente all'altezza del rango dei suoi proprietari, sono il meglio che Inveraray abbia da offrire. Come in tutti i castelli scozzesi, anche qui è vietato fotografare gli interni e per questo vi rimando alla galleria fotografica del sito ufficiale affinché possiate farvi un'idea di quanto questo luogo meriti una visita.

Una visita al castello è d'obbligo anche perché qui sono conservati i pochi oggetti sopravvissuti al rogo della casa di Robert Roy McGregor, il guardiano delle mandrie dei clan. Rob Roy è un personaggio controverso ma troppo spesso ci si limita a considerarlo un semplice ladro di bestiame le cui azioni furono dettate dalla voglia di rivalsa per non essere mai diventato capo clan. In realtà, una sua lettera al Duca di Argyll, conservata al castello insieme ad un pugnale e a degli accessori del suo kilt, dimostrano come fosse fortemente impegnato, e preoccupato, in quella rivolta dei Giacobiti che si tramutò in un bagno di sangue senza precedenti in Scozia.

Poco fuori Inveraray, ci si può concedere anche una visita interessantissima al Crarae Garden, uno dei più importanti giardini gestiti dal National Trust for Scotland. Ma questo luogo magico merita presentazione tutta sua!

GERBEAUD. Il luna park del gusto a Budapest!

noreply@blogger.com (Guinn) — Sat, 24 Aug 2013 11:59:00 +0000

Se la MittelEuropa vi affascina. Se vi piacciono i caffè ricchi di storia. Se vi è capitato di emozionarvi alla vista di una sacher torte davanti al banco dell’omonima pasticceria di Vienna o amate gustare un buon caffè negli antichi bar delle capitali europee, allora non potrete che andare in estasi davanti al palazzo Gerbeaud in Vorosmarty Ter, a due passi dal Danubio e in pieno centro di Pest.

Gerbeaud nasce a metà del XIX secolo e quasi subito si afferma come un punto di riferimento per la città di Budapest. La fine pasticceria, le ricche selezioni di thè, caffè e liquori, così come la possibilità offerta, per la prima volta, ai clienti di acquistare i prodotti per consumarli in casa sono le principali chiavi del successo dell’attività creata dal pasticciere Henrik Kugler, che in pochi anni trasferisce la pasticceria nella sua attuale sede. Poco tempo dopo Kugler incontra a Parigi Emile Gerbeaud, discendente di una famiglia svizzera di pasticcieri e a sua volta pasticciere di notevole talento.

Gerbeaud è invitato a Budapest per collaborare con Kugler. Nel giro di pochi anni il ragazzo svizzero compie un vero e proprio miracolo ampliando enormemente l’offerta di prodotti e facendo diventare la pasticceria una vera e propria industria con 150 dipendenti. Nello stesso tempo, Gerbeaud si dimostra anche un acuto uomo d’affari, tanto da riuscire a rilevare pezzo per pezzo l’attività di Kugler, dandole il suo nome e portandola allo splendore che ancora oggi resta intatto.

Dopo le vicissitudini legate al regime comunista, il locale, anche se è molto riduttivo chiamarlo così, vive oggi una nuova giovinezza. E’ stato rilevato da un imprenditore tedesco, totalmente ristrutturato e così rivitalizzato è giustamente tornato ad essere un punto di riferimento non solo per Budapest ma per chiunque decida di visitare la capitale ungherese.

Il buon Gerbeaud sarebbe felice di vedere l’evoluzione avuta dal suo “caffè”. Oggi è un caffè e una pasticceria di livello assolutamente superiore che consente di rilassarsi e gustare i suoi prodotti in ambienti che rimandando indietro nel tempo, che consentono di respirare un po’ di aria imperiale. Ma non è solo questo. L’interno dell’edificio è occupato anche dal ristorante gourmet ’Onyx.

Questo è uno dei ristoranti più rinomati a Budapest. Esclusivo, elegante e raffinato, Onyx promette quello che oggi viene definito un “viaggio sensoriale”. I menù degustazione sono studiati con particolare attenzione ed offrono la possibilità di gustare pietanze della tradizione ungherese rivisitate in chiave moderna insieme a piatti in cui la sperimentazione è protagonista. Ogni menù di degustazione è composto da un molteplice numero di portate di quantità tale da evitare inutili e dannosi affaticamenti agli ospiti. In alternativa ai menù degustazione proposti, ovviamente, si può cenare à la carte.

Anche la selezione di vini dell’Onyx è assolutamente di prim’ordine. I migliori vini della produzione ungherese popolano una carta dei vini che si completa con una superba selezione di champagnes francesi e una attenta scelta di vini bianchi e rossi provenienti da Italia, Francia, Germania ma anche da Slovenia e Romania. Inutile dire che protagonista assoluto della cantina di Onyx è il Tocaj.

Il servizio dell’Onyx è assolutamente adeguato al livello del ristorante. Il personale attento, cordiale e altamente qualificato fornisce il proprio servizio senza cadute di stile e di sostanza.
Tutto questo è offerto a prezzi piuttosto alti per la realtà ungherese ma inimmaginabili per i ristoranti di questo livello in qualsiasi capitale dell’Europa occidentale. Una cena per due persone accompagnata da un ottimo vino può costare intorno ai 90/100 euro se si cena à la carte, un po’ meno se si opta per il menù degustazione.
Se si vuole scegliere qualcosa di più economico ma pur sempre all’interno del complesso Gerbeaud, si deve assolutamente provare la cucina del Bistro. Quando siamo stati a Budapest la prima volta, il Bistro non c’era, almeno nella sua veste attuale. Ciò che avevamo trovato all’epoca era una bellissima birreria tradizionale situata nel seminterrato dell’edificio. Avevamo gustato degli ottimi piatti della cucina tradizionale ungherese accompagnati da birra di prima qualità, prevalentemente di produzione ceca.

Memori di quel pranzo veramente gustoso, abbiamo deciso riprovare. Arrivati da Gerbeaud, ci siamo resi conto che la birreria, probabilmente chiusa in estate, ha lasciato il posto al Bistro, realizzato al pian terreno riducendo leggermente la sala del caffè. Il menù che ricordavamo era però lì ad attenderci. Non modificato nei piatti principali e arricchito con nuove interessanti proposte. Altra sorpresa sono stati i tavoli all’aperto del Bistro, un richiamo troppo forte per noi che quando arriva la primavera non riusciamo più a mangiare al chiuso soprattutto quando ci troviamo in posti affascinanti come Vorosmarty Ter.

Per fortuna, al cambiamento di scenario e di posizione del ristorante non è seguito il benchè minimo calo qualitativo del prodotto offerto. Lo stinco di maiale è esattamente come lo ricordavo, cotto alla perfezione, con la cotenna croccante, saporito ed invitantissimo insieme al suo contorno di patate alla contadina (bollite e poi saltate in padella con cipolla, bacon e paprika dolce). Anche la zuppa di goulasch scelta dalla mia compagna si rivela ottima. I dolci poi sono da urlo, e come potrebbe essere altrimenti in questo posto?
Una cena molto ricca, insomma, completata un’insalata di stagione, un paio di litri di ottima Pilsner Urquell e due caffè al costo di 45 euro. Un’ottimo modo per chiudere la tappa di Budapest prima di ripartire per la Romania.

Guinn

PS. I prezzi dell’Onyx sono assolutamente indicativi. Abbiamo cenato lì in occasione del primo viaggio a Budapest nell’ormai lontano 2006. Su internet la fascia di prezzo indicata per il ristorante è da 25 a 132 euro.

Il conto da noi pagato per il Bistro è invece relativo ad una del 2 luglio 2013 e può essere considerato il prezzo di una cena tipo in questo ristorante.

GERBEAUD GASZTRONÓMIA KFT.

Vörösmarty tér 7-8, 1051 Budapest

Tel: +36-1/429-9000

Fax: +36-1/429-9009

www.gerbeaud.hu

gerbeaud@gerbeaud.hu

Orari Onyx

Martedì - Venerdì, pranzo dalle 12 alle 14

Martedì - Sabato, cena dalle 18 alle 21,30

Domenica, Lunedì chiuso

Orari Bistro

Lunedì - Domenica dalle 12 alle 22

HOTEL GOLD BUDA. Eccellente posizione, ottimo albergo!

noreply@blogger.com (Guinn) — Thu, 22 Aug 2013 14:05:00 +0000

L’hotel Gold è situato in posizione strategica sui colli di Buda, molto vicino al Castello ed alla Cittadella, così come poco distante dalle rive del Danubio e dai luoghi della movida di Pest.

Ci siamo arrivati per caso in occasione della nostra seconda, breve, visita a Budapest. Non avendo intenzione di trascorrere mezza giornata nell’impressionante traffico pomeridiano della città, ci siamo fidati delle indicazioni del TomTom ed abbiamo raggiunto questo hotel, augurandoci di trovare un posto decente e con camere disponibili.

Giunti a destinazione, alla vista dell’albergo mi sono sentito di ringraziare chi ha inserito questo luogo nelle mappe del navigatore. Quello che abbiamo trovato, infatti, è un tre stelle all’interno di un edificio di tre piani, probabilmente storico, il cui aspetto testimonia chiaramente una ristrutturazione molto recente.

Una volta parcheggiata la macchina, siamo entrati e ci siamo avvicinati al banco della reception dove siamo stati accolti da un gentile signore che parlando inglese ha potuto senza difficoltà rispondere alla nostra richiesta di una camera. Ci ha proposto una doppia al prezzo di 90 euro a notte o, in alternativa, una camera più grande della standard, con salottino nella torretta ad un prezzo di 110 euro con prima colazione compresa. Per aiutarci a decidere ha voluto mostrarci le camere, cosa insolita e gradita.

Abbiamo scelto la camera più grande nonostante qualche dubbio riguardo al suo affaccio direttamente su Hegyalja Ut, un viale molto trafficato, dopo le rassicurazioni ricevute circa lo standard di tranquillità dell’albergo. Concluse le formalità di rito del check-in, abbiamo parcheggiato l’auto nel parcheggio privato gratuito, all’aperto ma videosorvegliato, e abbiamo preso possesso della camera.

Come detto, alla prima occhiata l’albergo ci ha dato l’impressione di aver da poco subito una pesante ristrutturazione e la conferma di ciò arriva immediatamente se ci si muove nelle aree comuni. Nella piccola ed accogliente veranda dove rilassarsi un po’ dopo una lunga giornata da turista trascorsa per le strade di Budapest o nella hall, ampia il giusto per non apparire sproporzionata rispetto agli altri spazi dell’albergo. Tutto appare curato, senza lussi sfrenati ma assolutamente equilibrato nelle scelte di materiali e nella qualità di esecuzione dei lavori. Quando siamo arrivati noi l’unico ascensore dell’albergo era in manutenzione ma il personale dell’albergo ci ha dato una mano a portare i bagagli nella nostra camera al secondo piano. Una cortesia non dovuta visto il livello del Gold Buda ma molto molto apprezzata.

Dove però si comprende realmente la portata dei lavori fatti è all’interno delle stanze. La nostra, come detto, è di dimensioni maggiori rispetto alla standard. Il letto, grande e comodo, è un vero e proprio invito al riposo. Gli infissi a doppio vetro effettivamente garantiscono che i rumori provenienti dal trafficato viale non infastidiscano minimamente l’ospite e tutto l’ambiente, ottimamente coibentato, assicura la possibilità di dormire comodamente senza l’utilizzo del condizionatore anche in condizioni di temperature esterne alte.

Le camere del Gold sono dotate di tutto ciò che ormai è lo standard anche per alberghi a tre stelle. Frigobar, televisore ad alta definizione, condizionatore e wifi gratuito.

Il bagno, nuovissimo, non è molto ampio ma assolutamente funzionale e funzionante!

Lo standard di igiene e di attenzione ai dettagli che rendono il soggiorno più piacevole è oltremodo soddisfacente, nelle camere come negli spazi comuni.

La prima colazione, a buffet, è molto varia e garantisce ad ogni singolo ospite di soddisfare le proprie necessità. Quanto viene offerto, forse, non brilla per originalità ma la qualità dei prodotti fa del rito della colazione un ottimo inizio di giornata.

Nel sito internet del Gold Buda, ci si fa vanto di aver realizzato un “green hotel”. In effetti questa è la verità. L’utilizzo di impianti solari termici, di tutte le tecnologie volte ad evitare lo spreco di energia elettrica e, certamente, di tecniche costruttive attente alle tematiche ambientali, rappresentano un ulteriore ottimo biglietto da visita di questo albergo.

La possibilità di prenotare, oltre alle camere, degli appartamenti, i pacchetti di degustazione di vini e di tours organizzati della città, il ristorante ed il centro congressi, completano la lista dei servizi dell’hotel Gold Buda e creano le condizioni per rendere questo albergo adatto ad ogni genere di viaggiatore.

Noi vi abbiamo trascorso una sola notte ma ne abbiamo conservato un ricordo tale da essere certi che il Gold Buda sarà la nostra prima scelta per eventuali prossimi viaggi a Budapest perché convinti che questa struttura sia una valida alternativa anche ad alberghi di categoria superiore.

Guinn

14 Hegyalja Ut, 1016 Budapest

tel. +36/1-2094775 Fax: +36/1-2095431

GPS: N 47 ° 29.333 ', E 19 ° 02.062'

Abbiamo dormito qui il 2 luglio 2013.

Aeroporto Zagrabria-Pleso. La porta d'ingresso della Croazia!

noreply@blogger.com (Guinn) — Wed, 21 Aug 2013 10:39:00 +0000

L’aeroporto di Zagabria-Pleso (sigla IATA: ZAG - sigla ICAO: LDZA) risulta l’aeroporto civile, anche se vi è di stanza un reparto di cacciabombardieri, più importante della Croazia.

Con il distacco della Croazia dalla Jugoslavia, l’aeroporto di Zagabria è stato rimodernato e seppur di dimensioni ridotte offre una serie di servizi non indifferenti.

Mi ricordo di esserci atterrato negli anni ’70 e le condizioni di quell’epoca erano veramente orribili, oltre ai controlli infiniti da parte delle autorità dell’allora Jugoslavia facente parte del patto di Varsavia.

L’efficienza di un aeroporto la si vede all’arrivo. Controllo passaporti velocissimo e bagaglio che gira già sul nastro della riconsegna. Dal momento dell’atterraggio al momento in cui salgo in taxi sono passati solo 15 minuti (e minuto più minuto meno è stato così ogni volta che sono arrivato a Zagabria negli ultimi anni).

Alla partenza, nonostante i diversi voli programmati in un breve lasso di tempo, la coda al banco del check-in è stata corta, come pure per i controlli di sicurezza e del passaporto. In poco più di mezz’ora ero già nella zona partenza. Qui purtroppo emergono i problemi, minori ma ci sono (nessun aeroporto è perfetto). La zona di imbarco dei voli internazionali non è molto ampia e di conseguenza con diversi voli in partenza contemporaneamente la stessa risulta sovraffollata.

Il classico negozio di Duty Free è ben fornito ma i prezzi non sono per nulla convenienti. Anche l’unico bar-ristorante ha dei prezzi discretamente alti.

Ovunque si nota il grado di pulizia che è molto alto (toilette comprese). Il personale è efficiente e gentile anche se molti di loro parlano solo croato o russo. Altro minore problema è che se il volo è in ritardo non vengono date informazioni e bisogna semplicemente aspettare che sul tabellone appaia la tanto agognata scritta “imbarco immediato per il volo … “.

In definitiva l’aeroporto di Zagabria è piccolo ma efficiente, dotato di tutti i servizi base. Un aeroporto dove ci si trova a proprio agio.

Remo.

P.S. dal 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a fare parte dell’area Schengen e di conseguenza per i passeggeri dei voli da e per i paesi di questa area non è previsto più il controllo passaporto

Ristorante KANARIS. Ottimo pesce nello splendido Mikrolimano!

noreply@blogger.com (Guinn) — Wed, 21 Aug 2013 10:28:00 +0000

Durante uno dei tanti miei soggiorni ad Atene ho cercato di mangiare dove mangiano gli Ateniesi. Ho sempre evitato in modo assoluto i ristoranti italiani o pseudo tali ed anche quelli che offrono menù turistici.

Un giorno, grazie all’invito dei figli di un mio cliente, ho avuto modo di conoscere un piccolo ristorante specializzato nella cucina di pesce (dove in seguito sono ritornato altre volte). Pesce fresco e semplice, proveniente direttamente dalle barche dei pescatori.

Il ristorante "Kanaris" si trova a Mikrolimano, un favoloso porticciolo ad est del Pireo.

Qui, lungo la costa si trovano una ventina di ristoranti, tutti affacciati, anzi direttamente sul mare. E' una zona conosciuta solo dagli Ateniesi. Ben difficilmente vi arrivano i pullman dei turisti in quanto la stretta strada rende difficoltose le loro manovre.

"Mikrolimano" significa letteralmente "porticciolo"; e prima dell'invasione turca di Cipro questo luogo era chiamato "Tourkolimano" ovvero "porto dei Turchi".

La via, lungo la quale si trovano tutti i ristoranti ed anche il nostro, è dedicata a Alexandros Koumoundouros che fu Primo Ministro nel 1865.

Il nome del ristorante, "Kanaris", fa quasi certamente riferimento all'eroe dell'indipendenza greca ammiraglio Costantino Kanaris.

Ci accomodiamo ad un tavolo posto a pochi centimetri dal mare e quasi a ridosso di cabinati, motoscafi ed anche semplici barche di pescatori.

Il sole è cocente ma una gradevole brezza marina ci aiuta a sopportare il caldo.

Lascio la scelta dei piatti ai miei ospiti, Athina ed Alexandros, e decidiamo di mangiare come mangiano i Greci.

I vari piatti ordinati vengono messi al centro della tavola e ciascuno di noi mangia prendendo il cibo dal piatto in comune.

Ci vengono serviti pesciolini fritti, polipetti in salsa piccante, calamari fritti, olive, moscardini fritti, insalata (quella che noi chiamiamo "greca"), fette di formaggio feta, peperoni sotto aceto e molto ancora.

Come portata principale Alexandros decide per dei pesci alla brace. Ci vengono serviti saraghi e cefali cotti a puntino. Sono veramente gustosi e si riconosce la loro freschezza.

Accompagniamo il tutto con ouzo allungato con acqua ghiacciata e servito in bicchieri stretti ed alti.

Chiacchierando, bevendo e degustando abbiamo trascorso oltre due ore a tavola. Il tutto nel vero spirito greco.

Non sono in grado di dire esattamente a quanto è ammontato il conto in quanto hanno pagato i nostri ospiti, ma avendo sbirciato il foglietto che aveva in mano il cameriere credo che non sia stato superiore ai 70 Euro (cosa che si è poi rivelata esatta quando sono ritornato successivamente da solo)

Un ottimo rapporto prezzo/qualità.

Se andate ad Atene cercate di farvi portare in questo ristorante. Innanzi tutto avrete modo di ammirare un bel porto, e poi dopo aver pranzato o cenato da "Kanaris" fate una passeggiata sulla strada che costeggia il porticciolo. Fermatevi in uno dei tanti bar che si affacciano lungo la strada, sedetevi ad un tavolino ed ordinate un "cioccolacino", una bevanda fredda o calda a base di caffè e cioccolata.

Remo.

Restaurant "Kanaris"

di M. & N. Lagoghiannis

Alexandros Koumoundourou str., nr. 50

Mikrolimano - Pireo

tel. 210.4122.533

aperto 365 giorni l'anno

Ristorante Da Palmiro. Quando è oro anche se non luccica!

noreply@blogger.com (Guinn) — Mon, 19 Aug 2013 14:33:00 +0000

Il ristorante Da Palmiro non si presenta nel migliore dei modi. E’ ospitato in un palazzo anonimo, neanche tanto ben conservato, poco fuori dal centro di Parabiago e proprio di fronte a quello che fu per molto tempo un centro per malattie mentali. Le sue quattro vetrine con pesanti tende bianche ne nascondono l'interno e non contribuiscono certo a rendere più positivo il primo impatto di chi vi arriva.

Entriamo e di fronte a noi un bancone mostra il pesce della giornata. Sulla destra una piccola sala con pochi tavoli oltre i quali si intravede la cucina e sulla sinistra una sala più ampia con diversi tavoli sufficientemente distanziati tra loro per garantire una certa privacy.

Così come all’esterno, anche internamente Da Palmiro risulta piuttosto anonimo e ricorda certi circoli o dopolavoro degli anni '50. E’ sorprendente però il contrasto tra un ambiente così e l’attenzione posta nell’apparecchiare i tavoli. Belle tovaglie di cotone, posate in metallo pregiato, bicchieri dalla forma corretta in funzione del vino che si vuol bere, sottopiatti in ceramica dipinta e poi...arriva il menù e tutto cambia.

Si passa dall'anonimato al paradiso, paradiso per gli amanti del pesce.

Il ristorante fu aperto nel 1971 da Palmiro Sperandio con un passato di cameriere. All'inizio offriva piatti della tradizione territoriale, poi, dopo incontri ed esperienze con cuochi francesi e giapponesi, Palmiro diede una sterzata decisa e trasformò il llocale in un ristorante "tutto pesce" che dal 1976 ad oggi " punto di riferimento sicuro nel Legnanese per gli amanti del pesce.

La mia ospite ordina un antipasto "misto crudo" ed un filetto d'orata al forno con funghi porcini freschi; mentre io un antipasto caldo di mare ed un misto di pesce e molluschi alla "bourguignonne".

Il "misto crudo" include salmone, tonno, cernia e spada ben tagliati, gamberetti di fiume ed inoltre una tartare di gamberetti, tonno e salmone. Il tutto ricoperto da una delicata marinatura.

Il mio "caldo di mare" comprende capesante gratinate, diversi molluschi bolliti e conditi con olio e limone, pesce azzurro con leggera impanatura, gamberetti.

Il filetto di orata è cotto al punto giusto ed è parzialmente ricoperto di porcini saltati in padella. I due diversi gusti ben si fondono fra di loro.

Il mio misto di pesce e molluschi è presentato con una leggera copertura fatta con burro, prezzemolo ed aglio. Una vera delizia.

Chiudiamo il nostro pranzo con dei dolci della casa. La mia ospite opta per un tortino di pane servito con crema pasticciera, mentre io scelgo una crostata alla frutta secca.

Abbiamo accompagnato il tutto con dell'ottimo Gezurtraminer dell'Alto Adige ed acqua naturale Panna.

Il servizio è attento anche se un po' lento. Il patron Palmiro sovrintende alle ordinazioni, mentre la moglie è in cucina a preparare i deliziosi manicaretti. Il fratello di Palmiro, oltre che servire in sala, è il responsabile per i "tagli" dei pesci crudi.

La qualità del pesce è "outstanding" e non ha nulla da invidiare a ristoranti premiati con stelle di famose guide gastronomiche.

Anche la presentazione dei piatti è perfetta, non è da "nouvelle cuisine" ma comunque non le deve invidiare nulla.

La lista dei vini è completa con vini sia italiani che stranieri; il ricarico è più che onesto.

Noi abbiamo speso in totale 92,50 Euro. A prima vista può sembrare alto ma credetemi sono ben spesi.

Ci sono ritornato decine e decine di volte e spesso, su prenotazione telefonica, ho cenato a tutto “crudo” servito con condimenti mediterranei saporiti ma leggeri.

In definitiva un ristorante che consiglio senza alcuna remora a tutti coloro che amano il pesce fresco e, magari, crudo.

Parabiago si trova ad una ventina di chilometri da Milano e si raggiunge facilmente percorrendo la statale del Sempione oppure l'autostrada dei Laghi uscendo a Legnano o Lainate.

da Palmiro

Via del Riale 16

20015 Parabiago

tel. 0331 552024

giorno di chiusura: Lunedì

LION AIR. Se proprio non avete alternative!

noreply@blogger.com (Guinn) — Sun, 18 Aug 2013 18:27:00 +0000

Lion Air è una compagnia aerea dell’Indonesia che, fondata nell’anno 2000 con un solo aeromobile a disposizione, si sta ora affermando come una delle compagnie aeree regionali.

La flotta supera le 40 unità e l’età media dei suoi aeromobili è di soli sei anni, grazie anche all’introduzione di un gran numero di Boeing 737 Next Generation che hanno meno di 4 anni.

E’’ considerata una low cost anche se di low cost ha poco visto che assegna i posti a sedere, offre uno spuntino e bevande gratuitee che si fa pagare prezzi che tuttaltro che low salvo che si abbia la fortuna di volare durante certi periodi promozionali.

Sul loro sito viene detto che offrono anche posti di business class anche se per tutti voli da me effettuati tale classe non era mai disponibile o meglio non presente sull’aeromobile.

La configurazione interna è quella classica di file di 3 + 3 sedili con uno spazio per le gambe molto ridotto (solo 31”). I sedili sono in pelle e sono reclinabili solo di 10”.

Nella tasca posta nel sedili di fronte oltre alle istruzioni di sicurezza e al classico sacchetto per chi soffre di mal d’aria, si trova un pieghevole scritto in diverse lingue con la preghiera per ogni religione da recitare prima del decollo. Essendo l’Indonesia una nazione a prevalenza musulmana il pilota recita, in lingua locale, la preghiera tratta dal Corano prima di iniziare le operazioni di decollo.

Il servizio a bordo è praticamente perfetto ed il personale di cabina è sempre disponibile e cortese nonostante la conoscenza piuttosto limitata della lingua inglese.

Il difetto maggiore della Lion Air è rappresentato dai continui ritardi.

Le destinazioni raggiunte da questa compagnia aerea sono 36, e se escludiamo Kuala Lumpur, Singapore e Ho Chi Min, tutte le altre sono all’interno dell’Indonesia e la maggior parte con aeroporti per nulla adeguati ai tempi. E’, quindi, abbastanza naturale che due o tre ore di ritardo siano la norma e che partire in orario diventi l’eccezione.

Altrettanto normale è avere difficoltà nel capire quanto sia il ritardo del proprio volo. La maggior parte del personale di terra, infatti, ad una impreparazione professionale di fondo e ad una innata propensione alla scortesia ed ai modi rudi, unisce anche una totale incapacità di esprimersi in altre lingue che non siano quella locale.

Alla fine che dire?

Volate Lion Air solo se trovate un prezzo conveniente oppure se la vostra destinazione è raggiungibile solo con questa compagnia aerea.

Remo.

LA TECIA. Cucina Triestina Low Cost!

noreply@blogger.com (Guinn) — Sun, 18 Aug 2013 12:10:00 +0000

Abbiamo cenato al ristorante La Tecia di Trieste assolutamente per caso. Dopo aver vissuto la nostra piccola disavventura col ristorante Ego (cena prenotata, pagata e mai consumata), ci siamo ritrovati a girare nel centro storico della città alla ricerca di un’alternativa.

Considerate le nostre scarsissime, per non dire inesistenti, informazioni sulle possibilità offerte da Trieste, abbiamo messo in conto che la cena si sarebbe potuta rivelare una fregatura e quindi abbiamo adottato come criterio, quasi esclusivo, di ricerca la posizione.

Giunti a Via S. Nicolò, una tranquilla strada pedonale alle spalle di Piazza della Borsa, abbiamo notato i tavolini all’aperto di La Tecia e incuriositi dal menù esposto abbiamo deciso di fermarci e provare la cucina tipica triestina pubblicizzata dal locale.

Prima di sedermi al tavolo, all’esterno, ho voluto dare un’occhiata all’interno del ristorante. La sala stretta e lunga è un ambiente caldo, accogliente dove il legno e la pietra sono protagonisti assoluti di finiture ed arredi. Il lungo bancone del bar testimonia la vocazione al buon bere di questo luogo. Non solo i vini tipici della regione ma anche birre di qualità, per lo più di produzione artigianale. Nel complesso, il locale ricorda molto da vicino le birrerie mitteleuropee, e non potrebbe essere altrimenti visto che siamo a Trieste!

All’esterno la musica cambia. Lo spazio su strada di cui dispone La Tecia è suddiviso in due zone, quella ristorante, nella quale abbiamo preso posto, è composta da un arredamento da esterno non proprio originalissimo ed è protetta da grandi ombrelloni scuri. L’effetto d’insieme non è male ma non si discosta da quello proposto da tanti altri locali. Le seconda zona, più piccola, è una sorta di lounge all’aperto. Tavolini bassi, divanetti e poltroncine in pelle bianca e nera e casse acustiche che propagano la musica, mai a volume fastidioso, per tutto il locale. Chiaramente è la parte del locale deputata all’aperitivo e quando noi siamo arrivati era praticamente vuota. Meglio così, una cena chiassosa non sarebbe stata il massimo.

Il servizio ai tavoli è affidato a due ragazze. A noi sono sembrate cortesi e piuttosto competenti. Ci hanno fornito le spiegazioni richieste su alcuni piatti e consigliato nella scelta del vino. I tempi di attesa dopo aver ordinato sono stati sempre accettabilissimi ed il Tocai, qui lo chiamano ancora così, della casa si è rivelato di ottima qualità.

Non sarà stato il servizio migliore della storia ma è stato in grado di farci sentire a nostro agio e di farci dimenticare in fretta l’atteggiamento sgradevole del personale del ristorante precedentemente visitato.

La cucina è quella che ci si aspetta in locali di questo tipo. Il menù è piuttosto vario con qualche piccolo scivolone qua e là. Non si può definire diversamente, infatti, la presenza di penne (scelta veramente imbarazzante) all’amatriciana e lasagne alla bolognese tra i tanti piatti tipici del luogo ma probabilmente queste sono scelte necessarie ad attrarre una clientela di turisti. Noi abbiamo comunque evitato i primi piatti e ci siamo concentrati su quelli che possono essere definiti piatti unici, come, per esempio, la selezione di salumi della regione o il piatto Tecia, un secondo composto da carni miste.

Le carni sono di buona qualità e cotte in maniera soddisfacente. Le porzioni sono piuttosto abbondanti così come i contorni, nel nostro caso un’insalata ed un piatto di patate in tecia, e alla fine del pasto ci si sente sazi anche senza ricorrere al supplizio “antipasto-primo-secondo”.

Anche i dolci non deludono, la bavarese di fragole da me scelta, per esempio, si è rivelata molto gradevole.

Conclusa la cena, stanchi e soddisfatti, abbiamo pagato un conto di circa 50 euro che ritengo del tutto in linea con quanto ci è stato offerto.

Non sono un esperto di cucina triestina ed è possibile che a Trieste si possano trovare ristoranti migliori di questo però non ho dubbi sul fatto che La Tecia si proponga con onestà ai propri clienti. Non promette più di quanto possa mantenere e ti invoglia a tornare. Cosa che faremo anche noi se capiteremo nuovamente a Trieste.

LA TECIA

Via San Nicolò 10

Trieste

040/364322 -3488712642

Abbiamo cenato qui in data 1 luglio 2013.

SOUTHWEST CHIEF. In treno, sognando la California!

noreply@blogger.com (Guinn) — Sun, 18 Aug 2013 00:31:00 +0000

Dovendo recarmi a Los Angeles per un incontro di lavoro ed avendo alcuni giorni liberi decido di andarci in treno. Un salto alla Union Station di Chicago e dopo aver consultato il personale della biglietteria decido di acquistare due biglietti di First Class in "Superliner Bedroom" (costo totale l'equivalente di circa 800 Euro per due persone) a bordo del treno chiamato "Southwest Chief" della Amtrak.

Sarà un viaggio di oltre 3400 chilometri che richiederà più di 43 ore attraverso 9 stati e con l'attraversamento di 3 fusi orari.

"Southwest Chief" segue lo stesso percorso, chiamato "Santa Fe Trail", che le carovane dei pionieri avevano fatto durante l'espansione ad ovest.

Il giorno successivo arrivo alla Union Station poco prima delle 14 in largo anticipo sull'orario di partenza previsto per le 15.15 ma è la mia prima esperienza di un lungo viaggio in treno negli Stati Uniti (a cui ne seguiranno presto altri) e quindi non voglio intoppi.

Abbiamo diverse valigie e non volendo avere molto ingombro nel nostro scompartimento ci rechiamo a punto di registrazione del bagaglio. Teniamo sono una valigia con ricambio di biancheria e qualche abito, oltre ad una valigetta con riviste e libri vari per far passare il tempo. Libri e riviste che rimarranno intatte in quanto saremo troppo presi ad ammirare le bellezze dei paesaggi che attraverseremo.

Dopo aver registrato il bagaglio, ci rechiamo al binario di partenza ed individuiamo la nostra carrozza. Il conduttore controlla i nostri biglietti e poi ci conduce al nostro scompartimento. Ci spiega come funzionano i vari sistemi, ci mostra la toilette e la doccia e ci informa sugli orari di preparazione e rifacimento del letto e su quelli dei pasti. Ci presenta inoltre la persona che si prenderà cura di portarci giornali, acqua e caffè. Ci da appuntamento a più tardi per mostraci la carrozza ristorante e quella panoramica. Ci viene inoltre consegnato un libretto che fornisce le informazioni sulle località che attraverseremo.

Sistemiamo la nostra valigia, appendiamo gli abiti, diamo una occhiata al nostro scompartimento.

Ci colpisce la grandezza dei finestrini che permettono una visione panoramica di quanto sta all'esterno.

Alle 15.15 precise il "Southwest Chief" lascia la Union Station di Chicago. Noi abbiamo deciso di sistemarci nella parte superiore della carrozza panoramica per goderci ogni centimetro dei territori che attraverseremo (peccato che la notte sia buia e che dobbiamo dormire almeno qualche ora). Ordiniamo una birra (nel piano inferiore è in funzione un bar/cafeteria con servizio al tavolo) e ci sediamo comodamente davanti ai finestrini panoramici.

La prima parte del viaggio si svolge attraverso gli agglomerati urbani che circondano Chicago.

La velocità del convoglio è tale che ci permette una buona osservazione. Naperville, Mendota, Princeton sono le fermate della prima ora e mezzo di viaggio.

Sarà per l'eccitazione di questa nuova esperienza, per la bellezza e l’unicità del territorio che scorre davanti ai nostri occhi che non ci accorgiamo del passare del tempo.

Viene chiamato il primo turno di cena (il nostro) proprio mentre entriamo nella stazione di Galesburg. Ci spostiamo nel carrozza ristorante e ci accomodiamo ai nostri posti vicini al finestrino. Un aperitivo e poi una enorme insalata ed un filetto al pepe buonissimo, il tutto innaffiato con dell'ottimo Shiraz della California.

E mentre ceniamo il treno fa una fermata inaspettata. Stiamo per attraversare il fiume Mississippi ma il ponte girevole è aperto per far passare alcune chiatte che risalgono il corso delle acque.

Ripartiamo dopo una ventina di minuti ed attraversando il lungo ponte il ferro (costruito nel 1927) entriamo nello stato dello Iowa e ci fermiamo alla stazione di Ft. Madison.

Nel frattempo terminata la cena decidiamo di ritornare nella carrozza panoramica che però troviamo affollata in quanto stanno proiettando un film, e quindi decidiamo di scendere al piano inferiore accomodandoci ad un tavolino del bar. Purtroppo il buio della sera copre la nostra visione e quindi ci limitiamo ad immaginare, aiutati dal libretto guida, quanto sta al di la dei finestrini.

Qualche drink ed oramai sono le 10 di sera. Sono trascorse quasi sette ore dalla nostra partenza da Chicago ed ora stiamo entrando a Kansas City, Missouri. Il sistema interfonico ci informa che la fermata sarà di 15 minuti e che sarà permesso scendere a terra dove si potrà fumare. Però noi rimaniamo sul treno perché non ci interessa fumare. Ancora un paio di drink e poi torniamo verso il nostro scompartimento pronto per la notte.

Chiediamo al conduttore di essere svegliati alle 6 e lo stesso ci dice che ci sveglierà alle sette perché proprio a quell'ora passeremo il fuso orario e quindi guadagneremo un'ora.

Ci mettiamo sotto le coperte ed il lento sferragliare del treno ci manda quasi subito nel mondo dei sogni. Ed intanto il "Southwest Chief" attraversa il Kansas e le varie stazioni (Topeka, Hutchinson, Dodge City) rese famose da molti film western.

Mi sveglio quando il treno sta per lasciare la stazione di Garden City. Alzo le tendine e vedo che il sole comincia a sorgere in lontananza. Poco dopo alla porta bussa il conduttore che ci informa che sono le sette e che fra una decina di minuti passeremo il confine di stato ed entrando in Colorado dobbiamo arretrare di un’ora le lancette del nostro orologio. Ci dice inoltre che nel vagone ristorante è iniziato il servizio di prima colazione.

Una doccia e poi un'ottima colazione all'americana mentre dai finestrini cominciamo a scorgere i paesaggi montagnosi del Colorado. Lamar è la prima stazione che incontriamo in Colorado.

Intanto dall'impianto interfonico del treno apprendiamo che alla prossima stazione di La Junta saliranno alcuni rangers i quali viaggeranno con noi fino ad Albuquerque e durante questo tragitto ci illustreranno le caratteristiche e la storia dei territori che attraverseremo. Coloro che sono interessati devono recarsi nella carrozza panoramica.

Alle 8 e 10 il nostro treno si ferma a La Junta. La sosta è di 15 minuti e chi vuole può scendere per fumare una sigaretta oppure sgranchirsi le gambe.

Alla ripartenza raggiungiamo la carrozza panoramica e ci accaparriamo due poltrone davanti al finestrino (che lasceremo solo all'ora di pranzo) in modo da poter osservare quanto ci verrà spiegato dai rangers che sono saliti a bordo durante la sosta a La Junta.

Attraversiamo pianure, saliamo su alture, ci infiliamo in canyon. Siamo nei territori una volta abitati dai Comanches. Paesaggi, colori, sensazioni da film western.

Il tempo passa e cambia anche il paesaggio. Ora siamo decisamente in una zona montagnosa ed il nostro treno sale lentamente verso i 2350 metri del Raton Pass (punto più alto del nostro percorso). Passiamo per la stazione di Trinidad. Siamo ora in una zona famosa per le sue miniere di carbone e per una battaglia, fra Spagnoli ed Americani, nel giorno di Natale del 1867.

Poco prima del Raton Pass il nostro treno entra in un lungo tunnel ed all'uscita dello stesso ci troviamo in New Mexico e dopo pochi chilometri entriamo nella stazione di Raton. In poco più di un'ora abbiamo percorso solo 50 chilometri.

Ora i binari si snodano su di un altopiano circondato in lontananza dalla caratteristiche montagne piatte dei pueblos Navajos. Ci pentiamo di non aver con noi una macchina fotografica od una cinepresa con la quale immortalare questi momenti particolari e quindi ci accontentiamo di imprimerli nella nostra mente e di riportarli nel nostro diario di viaggio.

Un aperitivo ed è ora di pranzo. Raggiungiamo la carrozza ristorante proprio mentre il "Southwest Chief" entra nella stazione di Las Vegas (non è però quella più famosa che si trova in Nevada; questa è un anonimo villaggio delle vicinanze della più famosa perla del New Mexico, Santa Fe). E mentre siamo alle prese con una discreta zuppa di cipolle, una trota salmonata alla mugnaia ed una fetta di cheesecake accompagnati da da una bottiglia (o forse erano due) di Chardonnay della California, il nostro viaggio continua.

Il treno riprende a salire. Raggiungiamo lo Starvation Peak per poi scendere, con una serie di tornanti, ad attraversare il fiume Pecos e poi salire ancora e raggiungere i 2217 metri del Gloriata Pass. E poi giù ancora, lungo i tornanti dell'Apache Canyon fino a raggiungere la stazione di Lamy, e poi proseguire attraverso diverse riserve indiane che caratterizzano la zona. Attraversiamo diversi Pueblos prima di arrivare alla stazione di Albuquerque.

Nel frattempo, terminato il pranzo avevamo deciso di ritornare nel nostro scompartimento perché la carrozza panoramica risultava troppo affollata. E da Lamy ad Albuquerque abbiamo ammirato il panorama dai finestrini (che in effetti sono dei panoramici finestroni) del nostro scompartimento.

La sosta ad Albuquerque è di circa un'ora e ne approfittiamo per scendere a sgranchirci le gambe. Oramai sono oltre 24 ore che siamo a bordo dello "Southwest Chief" e ne dovranno trascorrere altre 20 prima di scendere definitivamente. Intanto il conduttore ci informa che alla partenza di Albuquerque avremo a bordo alcuni indiani Navajos che ci faranno da guida fino a Gallup, prima del confine con l'Arizona, e ci consiglia di trovare posto, per tempo, nella carrozza panoramica.

Sono le 17 quando ripartiamo dal Albuquerque dove approfittando della sosta abbiamo acquistato alcuni oggetti in argento antico ed in legno proposti da nativi indiani lungo la banchina della stazione.

Il treno sta ora attraversando una zona di incomparabile bellezza: Red Cliff of New Mexico. Colline in rossa arenaria (la leggenda dice che il colore sia stato dato loro dal sangue perso da uno stambecco ferito mentre saltava da una cima all'altra di queste colline) che cambiano colore il funzione dell'ora del giorno. Noi siamo vicini al tramonto e le colline sono di un rosso sanguigno.

Lungo il percorso attraversiamo il fiume Rio Grande (che ci ricorda tanti film con Gary Cooper ed anche il fumetto di Monelli, Tex Willer), le riserve indiane di Isleta e Laguna, ed in lontananza possiamo scorgere alcuni forti risalenti all'epoca della conquista dell'ovest.

Raggiungiamo la stazione di Gallup dove le nostre guide Navajos scendono e noi proseguiamo attraversando il confine di stato che ci conduce fuori dal New Mexico proiettandoci così in Arizona. E mentre il "Southwest Chief" riparte dalla stazione di Gallup noi raggiungiamo la carrozza ristorante per l'ultima cena a bordo di questo bellissimo mezzo di trasporto. Sono le 19,30 ed oramai le ombre della sera non ci permettono di gustare i territori che scorrono davanti ai nostri finestrini e quindi ci accontentiamo di degustare quanto lo chef ci propone questa sera: una discreta bruschetta al pomodoro (che gli americani chiamano "bruscietta") e delle ottime costine d'agnello al forno accompagnate da gelatina di menta, e per finire una coppa di gelato alla crema ricoperto da zucchero caramellato ed aromatizzato con whisky; questa sera il vino è un italianissimo Chianti.

Terminata la cena ritorniamo nella carrozza panoramica accomodandoci nel bar posto al livello inferiore. Quasi tutti i passeggeri stasera hanno deciso di ritirarsi presto e quindi il bar è quasi deserto, e da buon italiani "loquaci" intavoliamo una conversazione con il barman, un americano di origini russe che lavora su questo treno da oltre 20 anni e che quindi ne conosce ogni segreto e che ha visto passare persone di ogni nazionalità e ceto.

Intanto il nostro treno ha superato Winslow, ha percorso il Canyon del Diavolo, e se fossimo passati di giorno avremmo visto le cime dei monti della catena San Francisco.

E fra un drink e una chiacchierata arriva e passa la mezzanotte. Il bar dovrebbe chiudere fra poco ma il nostro barman ci informa che fra poco passeremo l'ennesimo fuso orario ed entrando nel Pacific Time, dovendo arretrare le lancette, avremo ancora un'ora a disposizione.

Oramai siamo in California e lontani solo 7 ore da Los Angeles. La prima stazione che raggiungiamo è Needless. Seguiranno, mentre dormiremo, Barstow, San Bernardino, Riverside, Fullerton. Ancora due giri, la mancia al barman e poi a letto per le ultime ore di viaggio.

Veniamo svegliati alle 7 dal conduttore che ci informa che il ristorante chiude alle 8 e che quindi se vogliamo fare colazione dobbiamo sbrigarci. Doccia veloce e riusciamo a farci alcune focaccine con sciroppo d'acero ed una spremuta di pompelmo rosa. Alle 8,20 precise il "Southwest Chief" entra alla Union Station di Los Angeles.

Finisce così, dopo 43 ore e 5 minuti, il nostro viaggio durante il quale abbiamo percorso 2256 miglia.

Un’ esperienza unica ed indimenticabile.

P.S. Nel prezzo indicato sono comprese le due cene, il pranzo e le prime colazioni; ed inoltre acqua minerale e caffè disponibili ad ogni ora nel vostro scompartimento. Sono invece escluse le bevande durante i pasti.

Durante il viaggio sono stati proiettati, nell'apposita carrozza, 8 film di prima visione.

Chicago-Los Angeles: giugno 2003

Remo.

Ristorante EGO. Cronaca di una cena mai consumata.

noreply@blogger.com (Guinn) — Sat, 17 Aug 2013 23:38:00 +0000

Alcuni esercizi commerciali italiani, soprattutto ristoranti, sembrano aver frainteso la logica dei coupons venduti in rete. Partecipare a tali iniziative dovrebbe essere una forma alternativa di pubblicità. Un modo per consolidare la clientela esistente offrendo periodicamente promozioni di vario genere e per raggiungere potenziali nuovi clienti.

Il coupon, insomma, deve rappresentare un nuovo tipo di vetrina e non solo un “riempisala” per i momenti in cui la sala è solitamente vuota. Ed il cliente che arriva col coupon non dovrebbe essere considerato un cliente di serie B anche quando dovesse limitarsi a consumare esattamente ciò che col coupon è stato pagato.

C’è, però, una categoria di professionisti che evidentemente non la pensa così e tra questi metterei senza ombra di dubbio i titolari del ristorante Ego di Trieste.

Quella che sto per raccontarvi è la storia di come un ristorante non solo non sappia coccolare il cliente, ma di come riesca al contrario ad allontanarlo senza avergli fatto nemmeno provare la sua cucina.

Abbiamo comprato un coupon su Groupon per una cena a base di pesce per due persone, in previsione di una tappa a Trieste prima di lasciare l’Italia, diretti in Romania.

Abbiamo prenotato un tavolo per le 20,30 del primo luglio scorso con qualche giorno di anticipo e, avendo nello stesso momento prenotato anche un bed and breakfast per trascorrervi la notte, abbiamo ritenuto che Trieste non ci avrebbe riservato sorprese. E, invece, non è stato così.

Dopo una passeggiata per le vie del centro ed un aperitivo lungo le sponde del canale, abbiamo deciso di provare ad anticipare la cena per evitare di essere sopraffatti dalla stanchezza.

Trovare il ristorante Ego è stato semplicemente faticosissimo. Le mappe di google segnalavano l’indirizzo in una zona dove lo stesso era inesistente. Alle nostre richieste, i passanti guardandoci perplessi rispondevano di non sapere di quale strada stessimo parlando e lo stesso navigatore satellitare, nostra ultima risorsa, si è rivelato del tutto inutile.

Dopo aver girovagato per un po’, ho deciso di entrare in un negozio e provare a chiedere informazioni. Con mio grande stupore, il titolare del negozio non solo conosceva la via e il ristorante, ma ci ha addirittura invitati a raggiungere la porta sul retro del suo negozio per arrivarci direttamente. E in effetti così è stato. Una volta attraversata la porta ci siamo ritrovati in un piccolo slargo con di fronte a noi la porta di ingresso del ristorante Ego.

I tavoli apparecchiati con cura e con un certo gusto all’esterno ci sono sembrati subito molto invitanti ma prima di sederci abbiamo voluto chiedere se fosse già possibile cenare visto il nostro arrivo anticipato di circa quaranta minuti. Siamo così entrati nel ristorante e ci siamo ritrovati in un ambiente molto poco accogliente. Una sala piuttosto fredda, abbastanza anonima e francamente brutta che poteva ricordare più un retrocucina che l’ambiente principale di un ristorante. La vetrata della cucina a vista, piuttosto che migliorare l’aspetto generale contribuiva a rendere più sgradevole l’insieme e a dare il colpo finale al tutto il forte odore di umidità drammaticamente mischiato agli odori altrettanto forti provenienti dalla cucina.

Date queste premesse abbiamo pensato di chiedere uno dei tavoli all’esterno e così abbiamo fatto dopo esserci presentati ed aver consegnato il coupon.

La persona con la quale abbiamo parlato, probabilmente responsabile di sala, molto freddamente ci ha spiegato che i clienti con coupon potevano sedere solo all’interno del locale e che nessun tavolo all’esterno era disponibile per noi.

La cosa più fastidiosa di tutte è stato il tono con cui ha detto questa cosa, e per questo la mia decisione di andare via è stata immediata. Per fortuna, lo stesso pensiero in quel momento passava per la testa della mia compagna che non ha esitato un attimo ad approvare la mia scelta.

Siamo andati via, abbiamo cenato in un altro ristorante e poi siamo ripassati dalle parti dell’Ego solo per vedere che i tavoli all’esterno continuavano ad essere vuoti anche dopo un’ora e mezza dal nostro primo passaggio.

A questo punto mi auguro che queste righe vengano lette, prima o poi, dal titolare del ristorante e che capisca il danno che, facendo andare via noi, ha fatto a se stesso. Perché se è vero che ha guadagnato i pochi soldi del nostro coupon senza faticare, è altrettanto vero che ha perso due clienti, anche se solo per una sera, che erano intenzionati a consumare sicuramente di più di quanto previsto dalla promozione ma soprattutto perché ha trovato sulla sua strada due persone che certi atteggiamenti proprio non li sopportano e che amano scrivere in rete. E la cattiva pubblicità che faranno al ristorante, non limitata a queste poche righe, andrà ad unirsi a quella di tante altre persone che per loro sfortuna hanno vissuto la sgradevolezza di chi lavora all’Ego.

RISTORANTE EGO
Via Felice Venezian 16/C
Trieste
333 6894992

Non abbiamo cenato qui in data 1 luglio 2013

BARCOLANA GOLD. Dormire nel cuore di Trieste.

noreply@blogger.com (Guinn) — Sat, 17 Aug 2013 23:37:00 +0000

Trieste è stata la prima tappa del nostro viaggio alla scoperta della Romania. Abbiamo voluto trascorrervi una notte per non essere costretti ad un trasferimento troppo lungo ed anche perchè a me avrebbe fatto piacere rivedere, anche per poco, alcuni dei luoghi che mi avevano ospitato durante il mio anno di servizio militare.

Presa la decisione, abbiamo provato a cercare qualche offerta su internet per risolvere la questione pernottamento e cena.

Abbiamo trovato quasi subito un paio di coupons molto interessanti, uno per un bed and breakfast, il Barcolana Gold, molto centrale e di buon livello a giudicare dalla descrizione letta, ed uno per una cena di pesce per due presso il ristorante Ego, anch’esso centralissimo.

Arrivati in città, nel primo pomeriggio e dopo circa 760 chilometri percorsi, non abbiamo avuto alcuna difficoltà, grazie al navigatore satellitare, per trovare l’edificio che ospita il Barcolana Gold.

In effetti, con nostro enorme piacere, il bed and breakfast così come promette è assolutamente centralissimo e situato a non più di tre minuti a piedi da Piazza dell’Unità. Purtroppo però, il prezzo che si paga alla magnifica posizione è il serio problema del parcheggio. Non essendo provvisto di parcheggio privato, gli ospiti sono obbligati anzitutto a cercare di comprendere una suddivisione delle aree a pagamento pressochè incomprensibile e poi a girare a tempo indefinito per trovare un posto libero. A meno che non si provi ad allontanarsi di poche centinaia di metri e non si abbia la fortuna di trovare un posto in una delle pochissime strade dove si può parcheggiare liberamente. A me è andata così, per fortuna, e i miei nervi, già provati dopo un periodo di intenso stress lavorativo, non hanno avuto motivi per irritarsi.

Ad accoglierci al Barcolana Gold abbiamo trovato la proprietaria della struttura, una gentilissima signora, siciliana di origine ma ormai triestina doc. Dopo averci risposto al citofono è scesa giù per guidarci alla stanza. Ci ha indicato la camera pregandoci di rinviare di una mezz’ora il nostro check in essendo ancora impegnata in un piccolo lavoro di manutenzione nella medesima ed essendo noi arrivati in anticipo sui tempi previsti. Poco male, mezz’ora è trascorsa in fretta passeggiando sul lungomare e rinfrescandosi con una bibita gelata. Al rientro, abbiamo fatto conoscenza con il bed and breakfast.

Il Barcolana Gold è composto di due camere, due bagni esterni alle camere ma ad uso esclusivo di ognuna di esse e di un locale attrezzato per la colazione degli ospiti. Gli spazi sono arredati in maniera semplice ma con gusto. Le doppie finestre nelle camere svolgono talmente bene il loro lavoro di bloccare i rumori dall’esterno che quasi ci si dimentica di essere al primo piano di un edificio così centrale, anche considerato il traffico non da metropoli di Trieste. Il letto della nostra camera si è rivelato estremamente comodo, perfetto per scrollarsi di dosso le fatiche della giornata e per prepararsi alla successiva tappa del viaggio. La tv, datata ma perfettamente funzionante, ci ha fatto compagnia per quei pochi minuti serviti a Morfeo per raggiungerci e accompagnarci nel mondo dei sogni.

Se devo trovare un limite alla stanza, posso solo dire che in estate potrebbe far comodo un condizionatore d’aria. Noi non abbiamo sofferto particolarmente il caldo ma siamo stati ospiti del B&B il primo luglio. Per qualcuno potrebbe essere un limite anche l’assenza di un bagno privato in camera. E’ chiaro che dover uscire dalla propria stanza per andare in bagno quando nel B&B sono presenti altri ospiti, non è il massimo della privacy ma in realtà la cosa disturba solo se ritiene di dover ad ogni costo girare per gli ambienti totalmente nudi. In caso contrario, il nostro bagno era sufficientemente ampio da consentire con estrema comodità tutte le attività tipiche del luogo. Svestizione e vestizione comprese.

Sulla colazione bisogna intendersi.

Io, al mattino, prendo solo caffè quindi trovare sul bancone della prima colazione, cornetti, panini, caffè, marmellate, nutella e succo di mela per me è già tanto. A leggere alcuni commenti su booking.com, la colazione è considerata un punto debole del Barcolana Gold. Questi sono gusti e abitudini personali su cui non si può discutere.

Per quanto mi riguarda, io non ho trovato alcun difetto macroscopico nel B&B.

Lo standard di pulizia, ordine e tranquillità è assolutamente soddisfacente. La discreta presenza della titolare lascia tranquilli anche in caso di problemi inaspettati e la sua cortesia e disponibilità mette a proprio agio l’ospite. Esattamente quello che si chiede a questo genere di strutture.

Dimenticavo. Il wifi è disponibile ma bisogna richiedere i dati di accesso alla rete alla signora.

Ecco.

Forse questo è il maggior neo del Barcolana Gold.

B&B BARCOLANA GOLD

Via Armando Diaz, 19/1

34124 - Trieste
+39 334 2971744