La Isla de Margarita es uno de los destinos turísticos mas apreciados y valiosos de Venezuela pues, sin desmerecer ninguna otra de las múltiples opciones que ofrece el Caribe venezolano y el resto del país, es sin duda el que a lo largo de su desarrollo ha aportado mas a la industria turística de Venezuela.

Si uno está en búsqueda de buenas playas Margarita es, sin duda, una gran opción pues a todo lo largo de su costa podemos encontrar playas de muy diferentes tipos según el lado de la isla que estemos visitando.

En la costa este es imposible no destacar Playa El Agua y Playa Parguito; interminables kilómetros de arena, restaurantes, bares y hoteles la primera, una playa en verdad hermosa y concurrida en la que siempre encontraremos el lugar adecuado a nuestro gusto y el almuerzo adecuado a nuestro bolsillo, lo único que deseo que todos tengan presente es cuidado con las corrientes, y no se dejen engañar por la aparente falta de profundidad; por su parte Parguito es lugar de encuentro para los amantes del surf pues durante la mayor parte del año las olas que llegan a la costa son de un tamaño y características mas que suficientes para practicar este deporte.

En este lado de la Isla, además, podemos ver a pocos kilómetros de la costa los islotes de Los Frailes, un excelente lugar para bucear, pero atención, es mejor ir con alguien que conozca bien la zona, las corrientes son intensas y no deja de entrañar cierto riesgo. Sería injusto dejar de mencionar Playa Guacuco que junto con El Tirano y Cardón son playas muy similares aunque menos concurridas que El Agua o Parguito y en líneas generales complementan la oferta de playas por este lado de la isla que, aunque hay muchas mas, podemos afirmar son las mas significativas.

En la costa Norte las playas son en general mas profundas y oceánicas, y por ello mas frías. Abiertas al Caribe, y a lo largo de una costa en general mas abrupta nos ofrecen una vista y una experiencia muy diferente a las que comentábamos anteriormente.

En esta larga costa hay para todos los gustos: Desde los pueblos de pescadores como Manzanillo o Guayacán, a las recogidas y pequeñas caletas de Costanza, la impactante belleza de Puerto Cruz, la soledad de Puerto Escondido y la comodidad de su vecina Puerto Viejo, la hermosa y pintoresca Pedro González, con su playa sin oleaje ideal para niños y su bulevar de casitas muy bien arregladas, una playa perfecta para familias y para visitar entre semana; mas “abajo” siguiendo la costa está Playa Caribe, curiosa playa en forma de cuña que da la impresión de ser dos playas diferentes en una, con su pequeño islote a corta distancia y al que se puede llegar relativamente fácil, entre nadando y caminando, cuando la altura de la marea lo permite.

Ya en dirección a la ciudad de Juan Griego se pasa por la playa La Galera, verdaderamente profunda y tremendamente fría, pero en verdad hermosa y bien merece una visita.

Desde Juan Griego, cuya playa lamentablemente esta contaminada, se toma la vía que, a lo largo de toda esta costa, nos lleva hasta el aeropuerto; se pasan muchas playas y caseríos de pescadores, que se pueden recorrer y visitar hasta llegar a la población de La Guardia con su larguísima playa que termina empalmándose, en un punto difícil de precisar, con la playa del Parque Nacional Laguna de La Restinga, esta es la playa mas larga de toda la isla, casi un tercio de la longitud de la isla por su lado norte, esta playa es una buena faja de arena que separa al mar de una enorme laguna llena de manglares y fauna que bien vale la pena visitar.

Al final de La Restinga estamos ya entrando en la Península de Macanao, cuyas playas por este lado norte son agrestes y oceánicas, con fuerte oleaje ideal para la práctica del surf, como por ejemplo en la playa La Pared.

Darle la vuelta a la península es todo un paseo en si mismo, con sus playas tremendas y hermosas, las poblaciones pequeñas a lo largo de la costa y su centro montañoso y desértico ciertamente invita a la exploración y la aventura, y aunque no debemos dejarnos llevar por imprudencias es una experiencia que recomiendo.

Más allá de La Pared está La Mula, El Faro y el Morro de Robledal y ya hemos entrado en el lado oeste de la isla, que es relativamente corto y prácticamente ocupado en su totalidad por una vasta punta arenosa que muy apropiadamente se llama Playa Punta Arenas, una playa que nos ofrece la transición hacia la costa sur, muy diferente de las demás por ser la “cara” que da a tierra firme y por tanto al canal de navegación entre la isla y la costa de Venezuela.

A todo lo largo de esta costa se suceden casi sin interrupción ni transición, playa tras playa, todas muy parecidas, arena pedregosa y oleaje bajo, con un mar mas bien turbio, pasando por playas desiertas y solitarias o playas muy concurridas, algunas perdidas por la contaminación como es el caso de las que están en la cercanías de Punta de Piedras, terminal de los ferrys que dan servicio a la isla desde tierra firme.

Siguiendo la costa, sin embargo, se llega a Playa El Yaque, que si bien, en cuanto a playa, no ofrece mayores diferencias con las que hemos venido recorriendo por este lado de la isla tiene una vida turística muy intensa por ser de hecho una de las mejores playas del Caribe para la práctica del Windsurf y del Kite Surf debido al intenso viento que invariablemente sopla durante todo el año y siendo por ello escenario de campeonatos mundiales de estos deportes.

Mas allá del Yaque se extiende la costa menos aprovechable (en mi opinión) de la isla, la costa que bordea esta sección y hasta llegar a Pampatar, en el extremo sur-este de Margarita, es la playa que corre a todo lo largo de la zona mas densamente poblada de la isla, con serios problemas de deterioro, suciedad y contaminación, por lo que me parece que al dejar de visitarlas no nos estamos perdiendo de nada en absoluto.

Llegados a Pampatar, con su bonita playa, su castillo y sus vistas podemos remontar nuevamente la costa para encontrarnos nuevamente en el punto de partida de nuestra vuelta a la Isla de Margarita.

Una de las ciudad de Argentina que siempre me llamó (no se porque) poderosamente la atención, es la ciudad de Catamarca, en la parte norte de ese país.

Lo que sigue es un articulo publicado por el diario de ese país donde nos dan algunos consejos de que se puede hacer en esa ciudad pasando por los monumentos y las capillas con algo de historia.

Cuando el sol aplasta las plantas espinosas al pie de los Andes, los colores amarillentos del desierto pierden sus contrastes y las formas parecen desvanecerse.

La cruda luz tiene tanta intensidad como el calor. El menor soplo levanta la tierra sedienta en nubes de polvo y arena. El oeste de Catamarca parece una de esas regiones donde el tiempo no transcurre. Y sin embargo hubo muchos cambios desde que Diego de Almagro la recorrió por primera vez en 1536, en su viaje a Chile desde el Alto Perú.

Museo en Tinogasta

Hoy, los pueblos indígenas son apenas ruinas mimetizadas con el paisaje. Hoy, los olivares extienden mosaicos geométricos de color verde metálico sobre los valles.

Hoy, las minas han dejado huellas como cicatrices en las montañas. Y las capillas guardan en las paredes las fechas de la instalación del nuevo orden traído por los conquistadores y los colonos españoles. En la región de Tinogasta, en el oeste de Catamarca y sobre la margen sur de la Puna, el tiempo pasó casi sin dejar huellas en las paredes de adobe, testigo discreto de todos estos cambios. Una ruta turística y cultural le rinde homenaje y lo rescata. Esta muy oficial Ruta del Adobe va de Tinogasta a Fiambalá, descubriendo capillas y construcciones que cuentan la historia de la región, a la vez que hablan de un presente lentamente abierto al turismo.

Desde San Fernando del Valle de Catamarca, el viaje hasta Tinogasta es largo. Son 280 kilómetros de una ruta que pasa por Aimogasta, en la vecina provincia de La Rioja, y llega hasta 1250 metros. Dentro de unos meses una nueva ruta permitirá acortar el trayecto varias decenas de kilómetros; mientras tanto, este largo viaje desemboca en un mundo muy particular.

El desierto impone duras condiciones de vida y trabajo, pero basta con un poco de agua llevada por una red de acequias para que broten vides y olivares (poco a poco, los vinos de la región de Tinogasta, que está por encima de los 1000 metros, se están dando a conocer entre sus vecinos del Noroeste).

Nuestra Señora del Rosario

Esta misma agua se usa en la confección de los ladrillos de adobe con que se construyó la mayoría de las viviendas de la región. Allí, donde las lluvias son escasas esta mezcla de barro, arcilla y paja es el mejor material para construir casas y resguardar sus interiores del calor del verano y el frío del invierno. El nombre de Tinogasta viene del quechua, y quiere decir reunión de pueblos. Fue oficialmente fundada en 1713 en la vecindad de Watungasta, importante pueblo indígena próspero hasta la llegada de los españoles, en el siglo XVI.

El punto de partida de la Ruta del Adobe es el hotel Casagrande, a dos cuadras de la plaza central. El hotel fue originalmente un fortín militar construido en 1887 para recibir un Batallón de Cazadores de los Andes, en vista de una disputa fronteriza con Chile. Años más tarde, el conflicto fue resulto por un arbitraje inglés y el fortín fue adquirido por la familia Orella para ser transformado en la sede de un consulado chileno. Sus gruesas paredes de adobe fueron rescatadas cuidadosamente.

La recepción y las habitaciones, distribuidas alrededor de un pequeño patio interior, ocupan en la actualidad las partes del fortín. El revoque de la fachada fue levantado parcialmente para mostrar el adobe original y formar dibujos inspirados en el arte de los indígenas.

El Centro Cultural Municipal es el segundo monumento de la ruta, y también está vinculado con la instalación del batallón en Tinogasta. El profesor Luis Taborda, historiador local autor de varios libros sobre la región, comenta que duró poco como hospital militar -su primer destino- ya que los soldados se retiraron en 1899, apenas un año después de la inauguración. Nuevamente intervino la familia Orella, que compró el edificio y lo donó para crear el primer hospital público de la ciudad.

Comenzó a funcionar en 1914 hasta 1982, cuando la construcción de un nuevo edificio le permitió convertirse en centro cultural.
La más antigua

La Ruta del Adobe deja Tinogasta en dirección a Fiambalá. Son apenas 50 kilómetros en total, siguiendo el cauce de piedra de algunos ríos que buena parte del año no son más que hilos de aguas perdiéndose entre las rocas. En Anillaco (sólo comparte el nombre con su par riojana) la iglesia de Nuestra Señora del Rosario se levanta en un complejo en curso de refacción. La iglesia fue restaurada y tiene un curioso altar totalmente hecho en una sola pieza de adobe, reclinado hacia atrás para evitar que los objetos de culto caigan en caso de terremoto.

Diego de Almagro pasó por el lugar mucho antes de la fundación de la iglesia por parte de un encomendero en 1712. Hoy es la iglesia más antigua aún en pie en la provincia, declarada monumento histórico. Y el esplendor de Anillaco, aunque sólo sea un recuerdo de otras épocas, espera recuperar brillo con la restauración de un edificio para convertirlo en hotel, a las puertas mismas de la iglesia.

La ruta sigue en El Puesto y La Falda, que el profesor Taborda vincula históricamente: “El primer asentamiento de los pastores fue La Falda, hasta que el río fue desviado de su curso y la gente se trasladó a El Puesto, que originalmente era el puesto de pastoreo”.

Así, hoy la capilla de La Falda resiste sola al viento, un poco apartada de la ruta, y en medio de un campo desértico donde las ruinas de las demás casas fueron barridas hace tiempo. No se recuerda con exactitud su fecha de construcción, pero sí que es una de las primeras de toda la región en exhibir dos campanarios en la fachada.

En El Puesto, en cambio, se puede conocer la más linda de las capillas de la Ruta del Adobe. Se trata de un oratorio construido en 1740 por una familia local, con una técnica algo distinta a las demás construcciones de la ruta. En lugar de ladrillos, las paredes son de una sola pieza de adobe, como surgidas de la misma tierra arcillosa, mezclada con paja para darle cuerpo. Como en las demás edificaciones, las vigas del techo son de algarrobo. Taborda explica que son curvadas porque la técnica regional consistía en colocar las vigas en los ríos cuando la madera aún estaba verde, de modo que la fuerza misma de la corriente las fuera arqueando.

Se acerca el final de la Ruta del Adobe, en Fiambalá, pero antes se puede hacer un alto en el campo de la Troya. En este lugar, un alambrado impide recorrer las ruinas de Watungasta, ciudad indígena más importante de la zona, habitada hasta 1650 (llegó a tener más de 4000 habitantes antes de la llegada de los españoles). Era un centro alfarero importante, que exportaba su producción hasta territorios de los actuales Chile y Bolivia. Las guerras de colonización fueron tan sangrientas que el campo recibió su nombre actual de Troya para evocar el final trágico de la mítica ciudad homérica.

En Fiambalá, felizmente, la historia no es tan dramática. Allí, la Ruta del Adobe termina en la plaza de la iglesia de San Pedro. Y aunque Fiambalá es chico, su curioso plano se extiende en unos 10 km, con el templo en uno de los extremos. En el centro se siente que es una de esas localidades habituadas a ver pasar el mundo entero, sin dejar de ser al mismo tiempo un pueblito en cuyas calles nada altera la calma de las casas de adobe ni las pequeñas parcelas de viñedos protegidos por mamparas de caña.

Sin embargo, bajo su aparente letargo Fiambalá rivaliza con Tinogasta para recibir a los turistas que llegan a la región. Sus termas hacen una notable diferencia, pero también es el verdadero punto de partida para las expediciones de andinistas que buscan conquistar los seismiles, los volcanes más altos del mundo: entre ellos, los míticos Piscis y Ojos del Salado.

Datos útiles

Cómo llegar

* En avión o micro a San Fernando del Valle de Catamarca. Desde allí son varias horas de viaje por la ruta 60, que pasa por Aimogasta (La Rioja) y lleva hasta el paso fronterizo San Francisco y luego a Copiapó, en Chile. Hasta la frontera, el estado de la ruta es excelente.

Dónde alojarse

* En Tinogasta, Casagrande -punto de partida de la Ruta del Adobe- es uno de los mejores hoteles de la zona. Moreno 801, (03837) 421140, www.casagrandetour.com

* Hay también un terreno privado de camping, con una interesante colección de réplicas de construcción de adobe en miniatura: Los Olivos, (03837) 420949, moniquecarlos@hotmail.com

* En Fiambalá: el complejo de cabañas Umbral de la Luna, (03837) 15692405.

Excursiones

* En Fiambalá se puede visitar las termas, sobre la ladera de la montaña a unos 15 kilómetros de la ciudad. Se puede llegar también hasta el hito fronterizo del Paso de San Francisco, en una excursión de día completo.

* En el camino se pasa por el hotel Cortaderas, complejo recién construido que espera su puesta en marcha como hotel internacional de altura.

Informes

* Por el 0810 7774321. En Tinogasta, (03837) 420700. En Fiambalá: (03807) 496250.

Autor: Pierre Dumas
Via | LaNacion

De: Raulet Artillero

A ambas orillas del Danubio medio, Budapest representa una historia violenta de dos ciudades distintas. Unidas por un collar de puentes espectaculares, en el margen occidental se halla Buda, dominada por la verde y escarpada montaña del castillo de Vorhagy. En el margen oriental, más llano, se encuentra la ciudad de Pest, con los edificios del parlamento parecidos a Westminster. Buda refleja la herencia húngara de Budapest, mientras que Pest recuerda los tiempos imperiales en que la ciudad era la sede de aspecto oriental del imperio austro húngaro. Esta alianza llegó a a su fin en 1914, si bien recientemente salvó a Budapest del yugo comunista, en el verano de 1989, cuando Austria abrió las fronteras a sus viejas amigas y desapareció el Telón de Acero.

Buda se fundó en el siglo V y recibió el nombre del hermano de Atila el Huno. Los magiares, al mando de Apad, llegaron en el año 896, una fecha que se considera la de la fundación de la nación húngara y que trajo consigo una lengua extraña relacionada con el finés y considerada una “estepa” lingüística por lo monótona que resulta.

Pest (termino eslavo), por su parte, fue ocupada por alemanes, que llamaron a su hogar Ofen (“horno” en referencia a la abundancia de hornos de cal de la ciudad). La llegada de los mongoles, con su característica violencia, representó un alto en el período de desarrollo. En 1526, el reino magiar fue derrotado por los turcos y Budapest se convirtió en el puesto avanzado más occidental del Imperio otomano, un legado al que pertenecen los populares baños de la colina Gellert.

Después de la revolución de 1848, el kaiser de la monarquía dual (bautizado como KyK) intentó reimponer la autoridad austríaca con una nueva arquitectura imperial. La ciudadela de Buda estaba fortificada según los cánones Habsburgo, y Pest contaba con el Gran Bulevar, una plaza dedicada a los héroes y avenidas flanqueadas por árboles al modo parisino. Las dos ciudades se unieron por primera vez en 1873 mediante la robusta elegancia del puente de las Cadenas.

Las iglesias, los bastiones, las plazas y las fortificaciones de Buda parecen antiguas, pero, en realidad, se reconstruyeron después del devastador asedio nazi de 1944. Este fue el comienzo de los años más oscuros de Budapest, cuando la ciudad se encontró “bajo el culo de una rana en una mina de carbón”, como dirían los húngaros. El partido comunista instalo en el poder a Matyas Rakosi, y el país se convirtió en el “pequeño Stalin· mientras continuaban las persecuciones nazis. En 1956, los tanques soviéticos salieron a la calle para sofocar la revolución desatada por las políticas liberales del sucesor de Rakosi, Imre Nagy.

Budapest siempre conservó una forma de socialismo goulash más abierto que le hizo ganarse las simpatías de Occidente. Fue la ciudad más animada y escandalosa del bloque del Este (la potenciación de la prostitución le dio una fama sórdida, así como el apelativo de “la Bangkok de Europa”). Con esta colorida exuberancia, grandes músicos y la herencia imperial de su arquitectura y sus famosos jinetes húsares, Budapest desprende un aire de sofísticación fin de siecle. A diferencia de la delicada Praga o de la oprimida Bratislava, Budapest es la capital apasionada de Europa Central.

Y tan apasionada es que entre sus oriundos más famosos destaca Zsa Zsa Gabor (apasionada por el cine), George Soros (apasionado por el dinero) y Ilona Staller, alias Cicciolina (Apasionada por… por…).

“Budapest es la ciudad más encantadora del Danubio. Tiene un modo muy astuto de ser su propio escenario, como Viena, pero también posee una sustancia robusta y una vitalidad que desconoce su rival austríaca”.

www.rauletartillero.com

Acerca del autor:
Periodista y escritor de viajes. Amante de las sensaciones y sentimientos que producen las ciudades.

Si todo resulta similar a primera vista es sólo porque es demasiado diferente a lo conocido.

Cuando un viajero se detiene en una calle céntrica de Jodhpur, con animales, comercios, bicicletas y más comercios, seguramente tarde en distinguir las particularidades de esta ciudad, que es la segunda más poblada de Rajastán, con 900.000 habitantes. Pero cuando se ubique en el fuerte de Mehrangarh, a 125 metros de altura, no dudará un instante: al pie de la gran piedra descubrirá un barrio inmenso pintado de azul, que lo ubicará de inmediato. Y a lo lejos sólo verá desierto.

Considerada la puerta al desierto de Thar, la ciudad mantiene en sus viviendas azules un símbolo de identidad, aunque las razones de ese color son muchas. Las primeras casas fueron pintadas así por sus dueños brahmanes, de la casta más alta, mayormente sacerdotes que las coloreaban para homenajear al dios Shiva, de cuerpo azul, pero sobre todo para indicarle a los habitantes de castas más bajas que no podían acercarse. Ahora cualquiera puede pintarlas de azul, aunque no por eso el tema de las castas ha quedado en el pasado. Otras razones del azul son mantener las casas frescas y, dicen, repeler a los mosquitos.

La temperatura es extrema en esta zona del estado de Rajastán. En verano suele superar los 50°C, aunque lo normal durante el día son apenas 45°C. El clima, claro, determina también las actividades. Durante ocho meses, la mayoría de los hombres y mujeres permanece el mayor tiempo posible en sus casas, trabajando en artesanía. Esta es la industria principal de la ciudad.

La ciudad y los pueblos de la región tienen agua potable desde que se terminó el canal Indira Gandhi, pero la gente no vive de la agricultura porque no alcanza para tanto. Sin embargo, es una ciudad bastante rica, por ser uno de los principales mercados del país, también en textiles. Los habitantes trabajan durante ocho meses, los de calor y lluvias. La materia prima llega desde otras regiones.

En madera se fabrican muebles y figuras talladas. Se usan también huesos de camello y luego laca y esmalte para pintar. La mayor parte de la producción se exporta. Se dice que la ciudad es única en tener un puerto seco , de donde parten unos 80 contenedores por día, en tren o camiones a Bombay o Caulcuta, y desde ahí, al mundo.

También es la zona más famosa de tejidos tradicionales. Se trabaja a mano, por eso muchos diseñadores y modistos vienen para encargar la producción de diseños exclusivos. Cuentan que las telas se exportan adentro de los muebles. Ya no hay tanta circulación ilegal de opio, aunque muchos campesinos tienen licencia para cultivar con fines medicinales.

Otra industria importante es la de piedra arenisca, material de construcción de la gran mayoría de las casas que también diferencia a la ciudad de las otras. Y la tercera industria es el turismo.

Vivir de la herencia

Rajastán tiene monumentos para recorrer durante semanas. El estado de conservación es muy bueno, a pesar de su pasado de cientos de años, ya que la mayor parte de los edificios comenzó a abrir sus puertas a fines de la década del 70, cuando el gobierno de Indira Gandhi los confiscó.

Algunos marajás pelearon con los ingleses, pero la mayoría logró acuerdos enseguida, incluso mantuvo su poder después de la independencia. Por eso el fuerte de Mehrangarh es de una fundación que crearon, gracias a su influencia, para que no lo estaticen.

Repleto de patios y fachadas con celosías, en sus salones se puede conocer también el pasado oficial de los elefantes de la región, cuando eran utilizados como principal medio de transporte. También de los palanquines, usados para llevar a personas importantes. En el interior del fuerte hay dos salas dedicadas a estos asientos, que en la mayoría de los casos tenía una vara de cada lado y eran llevados por un mínimo de cuatros personas.

El museo cuenta con algunos de los más curiosos de estos objetos de transporte, que hoy se utilizan sólo en forma simbólica, para llevar a las novias desde la puerta de la casa hasta al auto, y del auto a la fiesta.

En general, los palanquines se utilizaban abiertos para los hombres y cubiertos para las mujeres. En la región hay aún familias enteras que se han dedicado siempre a la tarea de cargarlos. Hay modelos que se usaban dentro de la fortaleza y otros muy especiales para trasladar a las novias hasta el pueblo de su marido, al que aún no conocían.

La tradición de las bodas arregladas se mantiene en casi todo el país, sobre todo en las zonas rurales, ya que en las grandes ciudades muchos jóvenes eligen el sistema del amor, según definen a la posibilidad de casarse con alguien que conocen por su cuenta y eligen para pasar su vida.

Desde el fuerte se ve el otro gran edificio, Jaswant Thada, con un crematorio y tumbas reales. Lo llaman el pequeño Taj a la inversa, porque fue construido por la viuda de un marajá para su esposo. La historia del Taj Majal es similar; lo mandó a construir un rey para su amada cuando falleció. Para ambos se utilizó el mismo mármol blanco.
Pushkar, entre camellos y aguas sagradas

Enclavado en el desierto de Thar, entre colinas rocosas y atardeceres furiosos, está Pushkar, pequeña ciudad de 13.000 habitantes que por estos días se ve desbordada de comerciantes, caravanas de camellos, devotos hindúes y turistas por igual.

Son nada menos que 300.000 las personas que invaden este valle somnoliento para participar de la gigantesca feria de camellos, una espectacular mezcla de negocios, música y colores que coincide con el Kartik Purnima o luna llena.

Pero la fama de Pushkar trasciende sus ferias y camellos. Pushkar es, ante todo, un lugar sagrado, de esos que todo devoto hindú tiene que visitar alguna vez en su vida. Cuenta la leyenda que el dios Brahma dejó caer una flor de loto y de ella brotó el lago sagrado de la ciudad, un lago en el que los hombres hacen sus abluciones y presentan sus ofrendas durante todo el año (ojo que a veces, cuando llueve poco, el lago tiende a secarse).

Ni lerdos ni perezosos en cuanto a materia económica se refiere (o más bien en cuanto a una forma rápida y fácil de hacer unas rupias), los supuestos sacerdotes insisten al turista para que éste arroje pétalos de flor a las aguas sagradas, mientras ellos recitan unas pujas u oraciones.

La indiscutible belleza de sus paisajes, la espiritualidad que pese a todo todavía subsiste -aquí se encuentra el único templo dedicado a Brahma de India, y atención porque en este territorio no se puede comer carne ni huevos ni tomar alcohol- y su ambiente bohemio y relajado convirtieron a Pushkar en destino predilecto de un creciente número de turistas, sobre todo jóvenes mochileros.

Via | La Nacion.Com

Un paso por la India y su infinidad de costumbres, culturas distintas y para algunos raras o extrañas.

La nota de Nora Bär hace unos dias me hace pensar en uno de mis destinos para el 2011, dado que el 2010 ya lo tengo practicamente cubierto con otros lugares que ya les comentaré.

Sólo pronunciar la palabra “India” basta para evocar imágenes fantásticas como las de Las mil y una noches . Sin embargo, más que el país del Ganges, el Taj Mahal, el yoga y las mil lenguas, el gigante de 1150 millones de personas es hoy día el país de las industrias tecnológicas, la investigación y la ciencia de punta.

Desde que decidió impulsar sus planes de crecimiento económico utilizando la ciencia y la tecnología, la India puede reclamar para sí con todo derecho el título de “potencia” en estos temas, aunque su inversión -del 0,95% de su PBI- cumpla sin exceder lo considerado indispensable por la Unesco.

Pero acerquemos un poco la lupa a ese país con el que la semana última el nuestro acaba de firmar acuerdos de cooperación en biotecnología y seguridad alimentaria, oceanografía, medicina y salud, agricultura, tecnologías de la información y de las comunicaciones, incubadoras tecnológicas e innovación productiva, y popularización de la ciencia.

Algunas cifras. Tiene, según datos de 2006-2008, 3960 instituciones de ciencia y desarrollo. También, más de 160 universidades, más de 30 instituciones de alto nivel y 10 institutos nacionales, que producen anualmente alrededor de 18.700 doctorados en carreras científicas. (Contrariamente a lo que suele pensarse, el 66,8% de éstos no se gradúan en carreras tecnológicas, sino de ciencia pura.)

Con el 75% del aporte a cargo del Estado, mantiene grupos de excelencia en áreas de frontera, como la biofísica molecular, la neurobiología, la superconductividad, los materiales avanzados, los métodos numéricos para la predicción del tiempo. Diseña, construye y opera reactores nucleares, desarrolla un avanzado programa espacial que lanza satélites de hasta 1000 kg. Construye supercomputadoras y tiene proyectos para la producción de aviones ligeros. Sus registros de patentes crecieron de 8503, en 2001, a 28.940, en 2007.

Travel Web, nos recomienda una serie de hoteles economicos por Europa pero con un servicio e infraestructura de calidad.

La lista la confeccionaron con la base de datos de las opiniones de lectores sobre sus hoteles favoritos en las aproximadamente 1500 guías de viajes que se encuentran en el sito Travel Web.

El listado siguiente es para agendar:

Barcelona

• Hotel Spa Senator Barcelona. Carrer del Cardenal Reig, 11, (34-93) 260-9900. www.hotelsenatorbarcelona.com ; 79 euros.
  Nos alojamos en el hotel Senator que nos gustó mucho. Está en una zona tranquila, pero muy cerca de una estación del metro (Collblanc), lo que nos resultó muy cómodo para movernos con libertad. – ebf9q

• Market Hotel. Passatge Sant Antoni Abad, 10, (34-93) 325-1205. www.markethotel.com.es ; 65 euros.
  Un secreto bien guardado, aunque probablemente no por mucho tiempo más, es el hotel Market de Eixample. Es moderno, atractivo y simplemente maravilloso. – Leelee

• Hotel Diagonal Zero. Plaça de Llevant. (34-93) 507-8000. www.hoteldiagonalzero.com ; 91 euros.

• Hotel Gran Derby. Loreto, 28 (34-93) 445-2544. www.derbyhotels.com ; 90 euros.

• Hotel Astoria . París, 203, (34-93) 209-8311. www.derbyhotels.com ; 48 euros.

• Hotel Banys Orientals. Calle Argenteria, 37, www.hotelbanysorientals.com ; (34-93) 268-8460, 99 euros.

Berlín

Westin Grand Berlin. Friedrichstrasse 158-164, (49-30) 20270, aktuelles.westin.de/berlin_en ; 96 euros.
El Westin está en el centro de la ex Berlín Oriental, cerca de los principales museos, la Alexanderplatz y la Puerta de Brandemburgo. La tarifa incluye un variado desayuno, que de otro modo saldría la exorbitante suma de 25 euros por persona. Este hotel de entre 4 y 5 estrellas estaba a muy buen precio. – Artnuvo

• Ku´Damm 101. Kurfürstendamm 101. (49-30) 520-0550, www.kudamm101.com ; 92 euros.

• Art´otel berlin-mitte. Wallstrasse 70-73, (49-30) 240-620, www.artotels.com ; 92 euros.

• Circus Hotel. Rosenthaler Platz 1, (49-30) 2000-3939, www.circus-berlin.de ; 78 euros.
  El Circus es un hotel moderno, de 60 habitaciones, en una zona que parece muy prometedora. Las tarifas arrancan en los 70 euros e incluyen desayuno. Ofrece conexión Wi-Fi gratuita. Justo en frente está la versión de hostal, llena de gente joven de todo el mundo. – VividTurtle

• Hotel Transit. Hagelberger Strasse 53-54, (49-30) 789-0470. www.hotel-transit.de ; 72 euros.
  Recomiendo mucho el hotel Transit. La estación U-Bahn más cercana es Mehringdamm, a casi dos cuadras. El edificio no dice mucho por fuera, pero tiene un espléndido patio interno al que dan muchas de las habitaciones que (dobles/triples) son sencillas y están decoradas con buen gusto. Y lo mejor de todo, es técnicamente un hostal, ¡por eso el precio es tan razonable! – lmzhang

• Hotel Gates Berlin City West. Knesebeckstrasse 8-9, (49-30) 311-060, www.hotel-gates.com ; 85 euros.

• Arte Luise Kunsthotel. Luisenstrasse 19, (49-30) 284-480. www.luise-berlin.com ; 99 euros.
  Me alojé en el Arte Luise Kunsthotel en una visita reciente. El personal del hotel es estupendo y cada habitación está diseñada por un artista diferente. En cuanto a la ubicación no podría ser mejor: en Mitte, a pasos de muchos lugares turísticos, y no muy lejos, a pie o en tren, de unos cuantos destinos apartados. – Adrian

• Holiday Inn Berlin City Center East. Prenzlauer Allee 169, (49-30) 446-610, www.hi-berlin.com ; 64 euros.
  Estos últimos años me alojo con regularidad en el Holiday Inn de Prenzlauer Berg, en una zona interesante, con excelentes pubs, restaurantes, galerías de arte, librerías, etcétera. ? David Kemp

Lisboa

• York House Lisbon. Rua das Janelas Verdes, 32, (351-21) 396-2435, www.yorkhouselisboa.com ; 90 euros.
  El York House es un pequeño hotel boutique en un encantador edificio antiguo. Muy cerca del Tajo: con hermosas vistas. ¡Soberbio! – celiaf

• Evidência Tejo. Rua dos Condes de Monsanto, 2, (351-21) 886-6182, www.booking.com ; 85 euros.

• Vincci Baixa. Rua do Comércio, 32 and 38, (351-21) 880-3190, www.vinccihoteles.com ; 88 euros (sin reintegro).

• Albergaria Residencial Insulana. Rua da Assunção, 52, (351-21) 342-7625, www.insulana.net ; 50 euros.
  El Albergaria Insulana es muy barato y limpio. Está cerca de la Praça do Comércio y el Bairo Alto. Era muy sencillo, pero tenía un aire a la década del 50. ¡Nos encantó! – Anónimo

• Hotel Borges. Rua Garret, 108, (351-21) 346-1951, www.lisbonhotelborges.com ; 76 euros.
  El hotel Borges, en el corazón del Largo do Chiado, se encuentra en una hermosa zona, justo al lado del inolvidable Bairro Alto. Al salir del hotel hay una espléndida estación de subterráneo construida por el famoso arquiecto del lugar Alvaro Siza. – Maegen

Madrid

• Room Mate Alicia. Calle Prado, 2, (34-91) 389-6095. www.room-matehotels.com ; 96 euros.
  La cadena Room Mate cuenta con varios hoteles de distintos diseños, muy lindos, a precios razonables, con conexión Wi-Fi gratuita. Entre ellos se encuentran el Laura, el Mario, el Alicia y el Oscar. – arnonk

• Room Mate Mario. Calle Campomanes, 4, (34-91) 548-8548, www.room-matehotels.com ; 84 euros.
  Disfrutamos del Room Mate Mario. Es pintoresco y acogedor, está cerca de la Royal Opera House y no muy lejos del palacio y los jardines reales. Las habitaciones eran cómodas, confortables y limpias. También disfrutamos la fruta fresca en la habitación. – Isidro Rivera

• Hostal Acapulco. Calle de la Salud, 13, (34-91) 531-1945, 54 euros.
  Si busca un hostal bueno y barato haga una reserva en el hostal Acapulco. Está en una muy buena ubicación, a pasos de la Puerta del Sol y, sin embargo, es muy tranquilo. La mayoría de las habitaciones dan a una plaza silenciosa y reciben mucho sol de mañana. Cuenta con servicio a Internet sin cargo. – orlie228

• Hotel Agumar. Paseo Reina Cristina, 7, (34-91) 552-6900, www.hotelmadridagumar.com ; 92 euros.

• Petit Palace Londres. Calle Galdo, 2, (34-91) 531-4105, www.petitpalacehotellondres.com ; 79 euros.

• Hotel Liabeny . Calle de la Salud, 3, (34-91) 531-9000, www.liabeny.es ; 88 euros.

París

• Les Chansonniers. 113, boulevard de, Ménilmontant 75011, (33-1) 43-57-00-58, 59 euros.
  Me alojé en el Hôtel les Chansonniers de París el año último, y el precio es muy bueno. Si visita los sitios usuales está un poco alejado, pero todo este barrio (a excepción de Père-Lachaise) no fue descubierto aún por el turista internacional, y hay muchos restaurantes a precios formidables (y de excelente calidad). – Notworthwords

• Hôtel Jeanne d´Arc. 3, rue de Jarente 75004, (33- 1) 48-87-62-11, www.hoteljeannedarc.com ; 70 euros.
  La ubicación es formidable, está sobre una calle lateral. Las habitaciones son encantadoras limpias y el personal es muy cordial. Está al mismo precio que cuando empecé a alojarme en este hotel hace veinte años. – Cathy

• Hotel Ibis Paris Montmartre 18ème. 5, rue Caulaincourt 75018, (33-1) 55-30-18-18, www.ibishotel.com ; 61 euros.
  Me sorprende no haber leído nada sobre los hoteles Ibis. Por lo general están cerca de todos los medios de transporte. Cuando viajamos, siempre elegimos estos hoteles. – Dave Ferre

• Hôtel Tiquetonne. 6, rue Tiquetonne 75002, (33-1) 42-36-94-58, 55 euros.
  Corriendo el riesgo de develar el secreto fundamental de uno de los lugares más económicos de París, quiero recomendar el hotel Tiquetonne (cómo llegar, metro: Etienne Marcel o Réaumur-Sébastopol). El hotel es sencillo, pero limpio; está en una calle tranquila, cerca de les Halles & Rue Montorgueil. ? Richard Hess

• Mama Shelter. 109, rue de Bagnolet 75020, (33-1) 43-48-48-48, www.mamashelter.com ; 97 euros.

• Hôtel des Arts Bastille . 2, rue Godefroy Cavaignac 75011, (33-1) 43-79-72-57, www.paris-hotel-desarts.com ; 59 euros.

Roma

• Le Finestre sul Vaticano. Via Angelo Emo, 130, (39-347) 7563811, www.romabandb.it ; 90 euros.

• Matisse B & B . Via Nazionale, 243, (39-389) 9787112, www.matissebb.com ; 72 euros.

• Hotel Felice. Via Tiburtina, 30, (39-06) 4453347, www.hotelfelice.com ; 72 euros.
  Me encanta el hotel Felice. La conserjería era muy servicial. Nos dieron planos de Roma y nos sugirieron lugares para visitar. También nos ayudaron mucho con los colectivos. ¡Excelente ubicación! – Carl

• Le Real de Luxe. Via Cavour, 58, (39-06) 4823566, www.lerealdeluxe.com ; 85 euros.
  Me costó conseguir un sitio aceptable para mi grupo heterogéneo de amigos, ya que algunos querían el lugar más barato de la ciudad y otros, el mejor. Y ésta resultó ser una buena opción: Le Real de Luxe. Adoptan la política de las aerolíneas económicas de cobrar diversos extras para mantener bajo el precio básico. Sin embargo, el personal era muy amable y servicial.- John

• ccommodation Delia Bed & Breakfast. Via Gaeta, 64, (39-06) 97277089, www.deliabb.com ; 70 euros.
  Recomiendo el Delia B & B. ¡Espléndida ubicación! A cinco minutos a pie de la estación de tren y subterráneo. Las habitaciones son fantásticas: modernas y limpias. Bien vale lo que cuesta. – Kok

Con un pasado como haras, la estancia Los Candiles ahora recibe a turistas para el día de campo y se especializa en eventos corporativos.

La tercera generación de los Seglin recibe a los huéspedes que quieran pasar el día o alojarse en la estancia Los Candiles de Solís desde hace ocho años, distante a una hora de Buenos Aires sobre la ruta 8, a 12 km de San Antonio de Areco.

“Mi abuelo compró el Haras Don Severo en 1955 a un estrecho colaborador de Juan Domingo Perón. El ya trabajaba con caballos en San Isidro, era el dueño del stud Candilejas. Como ese nombre no estaba disponible le puso El Candil, como el barrio en que se encuentra la propiedad”, cuentan Luciano y Alejandro Seglin.

Ellos están a cargo de la estancia que destina 15 hectáreas a eventos corporativos, días de campo y turistas que se alojan en alguna de las tres habitaciones del casco principal, una casa estilo californiano.

Cuando del haras quedaban pocos caballos y era casi historia para recordar -ahora mantienen algunos animales de carrera y se hacen remates en el galpón de la estancia de 500 metros cuadrados con 55 boxes bien mantenidos-, Luciano fue a un casamiento en una estancia de Entre Ríos. Y se dio cuenta de que ellos podían hacer lo mismo en su establecimiento.
Costillares a la cruz

Desde entonces trabajan en eventos con los dos salones con vista al parque de frondosa arboleda celosamente mantenida (”por mi viejo, que es un amante de las plantas”, confiesa Luciano). Sumados a los turistas que se animen al día de campo que incluye desayuno, almuerzo de asado, pileta y vuelta a caballo en alguno de los 20 criollos de andar que aún disponen, más 50 yeguas reproductoras.

Y es que lo interesante de este campo son las historias de caballos que los dueños cuentan mientras muestran las instalaciones del antiguo haras. O mientras se suben al caballo y se divierten por la tarde con los paisanos que juegan carreras de sortijas como antaño, sólo por el honor, por la más linda y para no lavar la ropa a mano.

Como la historia de la chaqueta del stud Candilejas que usó Irineo Leguizamo enmarcada en el living de la casa… O la de los padrillos veloces que trajeron sus tíos y luego dieron tantas alegrías como Tudor Melody, entre otros.

Una vez que nacen los potrillos se mantienen hasta el año y medio, dos años, cuando se venden, habiéndolos sometido al vareo inicial y al contacto en las exhibiciones para los turistas.

La casa es el típico casco familiar de fin de semana, con juegos de mesa, televisión, música en el living y horarios para las comidas. Los caballos y el sulky esperan a los huéspedes en el palenque, de 10 a 12 y de 15 a 18. Los que salen a cabalgar dentro o fuera del campo lo hacen siempre acompañados por Alberto: si pasan la tranquera van hasta el campo del inglés, donde hay un molino antiguo y puede verse el horizonte infinito. Un máximo de 12 personas pueden alojarse en esta casona de estilo simple, pero muy confortable.

Los mediodías de verduras y carnes a la parrilla asadas con leña de espinillo por Coco Tata y su ayudante Kako son inolvidables. El asador criollo presenta los costillares enteros a la cruz, al fuego desde las 8, con tiempos interminables de fiesta en el campo. En las noches cocina Olga González. Entradas, guacamole o berenjenas, y principales, pastas caseras -ñoquis, ravioles y fideos- y la sabrosa carne al horno con papas y batatas. De postre, el flan casero de 8 huevos para un litro de leche: “Depende el tamaño, porque son huevos de verdad”, aclara la cocinera.

Por las tardes nunca faltan los pastelitos fritos en grasa con masa casera. Y las historias de caballos como Tudor Melody que cuando murió, dicen los que cuentan, lo lloraron hasta los perros.

Por Silvina Beccar Varela

Fiesta en Areco, toda una tradición

Se acerca la Fiesta de la Tradición en San Antonio de Areco. Dada la cercanía con la estancia Los Candiles, la visita a una de las poblaciones más antiguas de la provincia de Buenos Aires, cuna de la tradición, es ineludible. Se desarrollará del sábado 31 de octubre al martes 10 de noviembre, y los actos centrales tendrán lugar el sábado 7 y el domingo 8.

El programa incluirá misa de campo en la ermita del Parque Criollo y bailecitos el domingo 1° de noviembre. El miércoles 4 habrá demostración y charla de usos y costumbres gauchescas en el Parque Criollo por la mañana; el jueves 5 por la noche se dará por inaugurada la 36ª exposición de la artesanía arequera.

El viernes 6 habrá nuevas demostraciones por la mañana y exposición de la obra de Francisco Madero Marenco, Justo García Errecaborde y Carola Taddeo en la galería La Marca Solís.

El mismo día, en el patio de la pulpería La Blanqueada, a las 20.30, se encenderá el Fogón de la Tradición con música y bailes criollos.

Y al día siguiente, el sábado, empezará la fiesta central que culminará el domingo (la entrada costará 20 pesos).

En caso de mal tiempo se pospone para el sábado 14 y domingo 15, respectivamente. Incluye recepción de paisanos y tropillas en el Parque Criollo por la mañana, destrezas criollas, carreras y corrida de sortijas que culmina con gran fogón, misa, desfile, gran asado, jineteada, etcétera.

Más información: Comisión Permanente de Festejos, 02326-45-6202, 45-5839 y 45-3165.
museoguiraldes@areconet.com.ar
direcciondeturismo@areconet.com.ar
www.pagosdeareco.com.ar

Datos útiles

Cómo llegar

* Ruta 8, km 95,5, Solís. (15 5401-6660), Ir por Panamericana, empalme ruta 8.

Tarifas

Día de campo: $ 120. Incluye desayuno de campo, almuerzo y merienda, de 10.30 a 18. Dos días, una noche: $ 440 por persona con comidas incluidas. Pileta, habitaciones con aire acondicionado y calefacción, televisión en el living, caballos.

A 8 km de San Antonio de Areco, La Posta de Vagues es otro hotel de campo para disfrutar en familia que incluye parrilla, bar y antigüedades. La habitación doble cuesta desde $ 320 por persona con desayuno. Un almuerzo de parrilla con vino, aproximadamente $ 80 por persona. (02326-451008). www.lapostadevagues.com.ar

En Internet

www.estancialoscandiles.com.ar

Via | LaNacion.Com

No siempre hay que dejarnos llevar por las apariencias, tengamos en cuenta que debe ser una experiencia mas que recomendable el poder disfrutar de este lujo de cristal!.

En el norte de Suecia, cruzando el Círculo Polar Artico se encuentran maravillosos paisajes cubiertos por una nieve tan blanca que nunca debe haber sido pisada por el hombre.

Desde Estocolmo se puede llegar a la ciudad de Kiruna con un tren nocturno que atraviesa todo el norte de Suecia, o más rápido y no mucho más caro con un vuelo directo. Es la ciudad más septentrional del país, famosa principalmente por el Hotel de Hielo (Ice Hotel), pero con imponentes parques naturales cercanos.

Nos alojamos en un pequeño albergue acogedor y bien calefaccionado para poder olvidar los -20°C que mostraba por las noches el termómetro en la puerta de entrada.

La obligada visita al Ice Hotel es un espectáculo aparte. A 18 km de Kiruna, en Jukkasjärvi, se levanta cada año esta imponente obra de 5500 m2 con bloques de hielo extraídos del río local. Varias habitaciones decoradas por artistas que tallan sus obras en hielo, un bar donde lo clásico es un vodka en un vaso congelado y una iglesia en la cual se celebran bautismos y casamientos son construidos en diciembre y permanecen en pie antes de derretirse por el calor que llega en abril.

Los huéspedes duermen en camas de hielo tapizadas por gruesas pieles de reno y en bolsas de dormir para disfrutar de los -5°C que tiene el interior del hotel, bien calentito comparado con el exterior.

Otro de los atractivos del norte de Suecia es, sin duda, la posibilidad de ver la aurora boreal (northern lights-luces del norte). Este fenómeno único es una experiencia conmovedora. Con motos de nieve y ropa adecuada nos adentramos en las heladas planicies alejadas de la ciudad, donde rodeados por un profundo silencio y oscuridad logramos ver en el cielo el movimiento clásico de luces blancas y verdes que conforman la aurora boreal.

Más al Norte visitamos el Parque Nacional Abisko y la cercana aldea de 180 habitantes. Impactantes vistas, senderos bien señalizados para motos de hielo o trineos de perros husky. Cuenta con cabañas donde pernoctar si se quiere recorrer los 450 km del sendero Kungsleden (ruta del rey).

La cultura indígena escandinava está representada por los sami que llevan miles de años viviendo en estas tierras. Sus antiguas tradiciones y lengua se mantienen, y es posible compartir parte de su música y arte en esta región del mundo.

Sin duda es un viaje apasionante, al otro lado del globo. Es importante llevar ropa apta para el frío extremo y recordar también -y valga como advertencia- que Escandinavia es la región más cara del mundo.

Aerolineas Argentina finalmente cerro acuerdo con la empresa Pago Facil para poder realizar los pagos de los pasajes y entregar a sus pasajeros una opción mas de pago.

Si se solicita la reserva con un mínimo de seis días de antelación, en el momento de seleccionar la opción de pago on line aparecerá el logo de Pago Fácil. Seleccionada esa opción se generará un comprobante de pago con los datos de la reserva, el importe en pesos argentinos y un código de barras. Dentro de las 24 horas, el pasajero deberá abonar el pasaje, con el comprobante impreso, en cualquier centro de Pago Fácil.
www.aerolineas.com

Despúes de casi 4 años sin actividad y con muy poca comunicación sobre su regreso, volvio a los rieles de la provincia de Salta – Argentina, el conocido Tren de las Nubes.

En esta nueva etapa, después de los trabajos de optimización que se realizaron en las vías del ramal C 14, ofrece salidas una vez por semana, los sábados. En julio también se incorporaron nuevos vagones (siete coches de pasajeros y 2 furgones), con trocha angosta de un metro, adquiridos en Suiza, según el plan de inversiones acordado en el contrato de Ecotren, concesionaria del servicio.

El recorrido es de 434 km (ida y vuelta) en casi quince horas. Atraviesa 29 puentes, 21 túneles, 13 viaductos, 2 rulos y 2 zigzags.

El 28 de noviembre será la última excursión del año, hasta marzo próximo cuando reanude los recorridos al finalizar la temporada de lluvias en la provincia norteña.

Además de una recreación para la vista, el Tren de las Nubes configura una obra de ingeniería fabulosa, que desde su inauguración, en 1948, incluye 29 puentes, 21 túneles, 13 viaductos, 2 tirabuzones y 2 zigzags. La pieza iconográfica es el viaducto Las Polvorillas, un puente de 224 metros de largo, 70 de alto y 1.600 toneladas de peso, edificado a 4.200 metros sobre el nivel del mar.

El trayecto entre Salta y la Polvorilla transcurre entre otras 19 estaciones intermedias, que se recorren en 15 horas de plácido viaje con la Cordillera de los Andes como principal escenario.

Un recorrido mas que recomendable