Txokos del Mundo

Entre el vino y el hielo : Mendoza

2010-08-12T20:16:00.013+01:00

Despues de haber visto pasar Argentina durante unas 19 horas por la ventanilla del colectivo, llegamos a a Mendoza. Nada más salir de Bariloche, la Argentina glamurosa que conocimos en Bariloche desapareció en un suspirar, y atravesamos amplios valles y terrenos salvajes que no tenían fin. Apenas se veía rastro alguno de obra humana. Daba miedo la frialdad patágonica, y Bariloche parecia un sueño irreal, algo imposible de existir. Mendoza resultó ser una ciudad de edificios irregulares, con grises predominantes, y si uno se fija, todas las calles de la ciudad están arboladas. Mendoza es como un oasis rodeado de un frio desierto. En Mendoza pudimos visitar varios viñedos, y constatar el buen arte de los caldos existentes. Sin duda me quedaría con los Malbec. Desafiando el frio que imperaba, alquilamos unas bicis y nos fuimos a la zona de Maipu. Resutó un día agadable...ademas el vino nos hizo entrar en calor.También estuvimos en la famosa calle Aristides Vilanueva, famosa calle de bares y ambiente nocturno. Me imaginaba una calle llenas de tascas sucias, de colillas en el suelo y tal...pero nos encontramos con bares-pub glamurosos donde daba rollo entrar con unas botas de monte.Una cosa muy importante:Los Argentinos salen muy muy muy tarde...esto es...en Argentina nunca es tarde para salir. Si no quereis rascaros mucho el bolsillo a la hora de comer os recomendaría daros una vuelta por el mercado central municipal...donde podreis comer a precios asequibles y de buena calidad. Nosotros nos hicimos con una paella, que después de tanta carne argentina, me entró de cine. Otro día aprovechamos para ir al parque del Aconcagua. El trayecto se realiza en mítica ruta 7, o llamada ruta transoceánica, que unen Buenos Aires y Valparaíso, necesitando unas 3 horas para ello. Para llegar a los pies del Aconcagua, hace falta serpentear por los diferentes escalones que desprenden los Andes. En primer lugar se sitúa la precordillera, para después dar paso a la cordillera frontal.Entre la cordillera frontal y la central se sitúa el valle de Uspallata. El paisaje en la cordillera frontal, es más frio, los blancos de las nieves dominan la variedad cromática y cada monte que veamos, hasta el más recatado supera los 5000 metos de altitud. Un poco más abajo del parque del Aconcagua, se sitúa el Puente del Inca. Se trata de unos de los pocos puente naturales del mundo y era utilizado hace muchos años por el pueblo Inca. Se tataba de un paso clave, puesto que mediante este paso salvaban el Rio Horcones. Precordillera Andina...y esto solo es el principio La carretera panamericana que unen Buenos Aires y Santiago de Chile Entre la precordillera y la cordillera central la nieve desapareció... Y en la cordillera central apareció de nuevo la nieve...Aconcagua al fondo Puente de los Incas...cerca de PenitentesNosotros en el puente del Inca...no os engañeis...hacía unos -15 cº Aqui hacía un poco más de calorcito...¿sería por el vino ingerido?...un viñedo de Maipu Una de las visitas a la bodegas...

El reino del Chocolate: Bariloche

2010-08-10T01:10:00.007+01:00

Vista de Bariloche desde el Hostel 1004

Si a uno le trasnportasen con los ojos vendados hasta Bariloche, podría fácilmente imaginarse que se encuentra en Suiza.Quizás lo unico que le podría extrañar sería la cantidad de Brasileiros que vería gastándose sus cotizados reales en cosas que solo utilizaran un par de veces en su vida, vease costosos pantalones de esquí o chaquetas goretex de última generación.

Hemos encontrado una Bariloche muy bella visualmente pero un tanto travestida y requetepreparada para el turismo masivo. También se ve mucho gringo veinteañero subsidiado por terceras personas. Ya os imaginareis por quien. Muchos de los rótulos urbanos de albergues o restaurantes están exclusivamente en inglés y brasileño. aquí ellos son los que mandan.

Visto esto, esperemos encontar en nuesta próxima parada, Mendoza, una Argentina más auténtica, menos servil. Mientras tanto seguiré disfrutando del blanco andino sobre el azul que nos brinda el lago Nahuel Huapi, del frío austal, y del mate, que poco a poco va conquistanto mi excéctico paladar...ciao!

La Quilmes siempre presente

Paso de los 7 lagos...al oto lado Chile (desde cerro catedral)

Los andes...

Consejos doy que para mi no los tuve...

- Llevar mucha ropa de abrigo si uno va en invierno...pero mucha mucha...

- Probar las pastas de Rafael...en la calle Elflein, a la altura del centro cívico. Es un restaurante con pastas artesanales...y asequibles.

- El hostel 1004...unas vistas irrepetibles

- Si se planea esquiar calcular unos 50€ de forfait, 20 de alquiler, más 10 € en transporte...como Suiza...esto también es caro.

- Comer chocolate

Península Valdes:El reino de las ballenas

2010-08-07T01:52:00.015+01:00

No ha sido, digamos un inicio de vacaciones fácil. Después de quedar esperando la cinta transportadora vacia con cara de tonto, me he quedado sin maleta en Ezeiza. Después de haber dormido unas 5 horas en la zona de Palermo, hemos acudido al aeroparque de Cabotaje, esto es a Newbery, y nos hemos topado con un paro de los maleteros. Por fin llegamos a P. Madryn, nuestro hogar los próximos 4 días. Vista de P. Madryn desde la zona del monumento al Tehuelche Puerto Madryn es un sitio un tanto raro, y hasta que veais una ballena, seguramente podreis plantearos la razon de venir hasta aquí. Es un sitio tan raro, que si añadiesemos un poco de nieve sucia, podríamos filmar algún capítulo de "Doctor en Alaska". Si en mi anterior viaje a Siria por ejemplo, los escaparates de ropa nos muestran atuendos de los 70 u 80, en P. Madryn la tendencia son los 90´. La verdad es que imaginaba un P. Madryn más "gales", menos mestizo. Uno se siente muy alejado del mundo en esta ciudad-pueblo. Los periódicos muestran sucesos familiares o noticias como "la gente cuestiona el cambio de circulación y señalización de las calles". Amanecer en puerto...nos vamos para Península Valdes Puerto Madryn es un lugar alejado donde las aceras son irregulares, donde yacen pozos de agua traicioneros...un lugar donde los perros miran para cruzar la calle, y donde los semaforos y pasos de cebra son un mero mobiliario urbano no cumplen su cometido. En la entrada al parque...La isla de los Pajaros como telón de fondo Por fin vemos una ballena...todo lo recorrido merece la pena sólo por esto... Holaa........... Punta Piramide...una lobería Punta Loma...al sur de P. Madryn... Vista general del Puerto Piramides Un poco de fauna de Península Valdés El silencio es indispensable...no solo por los animales Acaso no es cierto??? Y esto otro?? Consejos doy...que para mí no los tuve -Recomiendo dormir en Puerto Piramides para ir de tranqui y Puerto Madryn si se espera hacer vida social. - No veo indispensable hacer el típico avistamiento desde Puerto Piramides ( aparte de que es caro). Si uno tiene un poco de suerte, en la playa del Doradillo se pueden ver infinidad de ballenas y yo disfruté mucho más con mi mate y mi silla plegable que en un barco con 40 personas pegándonos por un sitio para sacar una foto. por lo menos se veían 30 o 40 ballenas, algunas a apenas 10 metros, parecía un desfile de ballenas. Es recomendable ir en marea alta, puesto que la distancia respecto a la ballena se reduce.Playa del Doradillo - Hostal El Gualicho...nível...mucho nível. En Puerto Madryn. - Si se completa un grupo de 3, resulta más económico alquilar un coche y recorrer la reserva a nuestro gusto. El alquiler de un coche está sobre los 200 pesos/día. Cuidado con el ripio, puede ser traicionero. Si vamos en época de solo ballenas y leones marinos, esto es Junio-Agosto, no merece la pena dar la vuelta a la penísula...en Argentina todo es enorme!!! - Transporte Aeropuerto Trelew-P. Madryn, compañia de colectivos Even Ezer, os estará esperando... - Recordad: Ver...oir...sentir una ballena merece la pena todo el esfuerzo que dediqueis en bajaros hasta P. Madryn. Es algo que no se puede describir, hay que vivirlo.O hay que Vivílo Che! Playa del Doradillo...desfile de ballenas

Hong Kong...o la ciudad vertical

2010-02-16T20:06:00.018+00:00

Nosotros sobre el famoso Peak de Hong Kong

Uno haciendose el profesional

Otra estampa desde el Peak

A la vuelta de nuestra querida Filipinas, donde en algunos sitios no teníamos ni electricidad, hicimos parada y fonda de cuatro días en Hong Kong, donde teníamos nuestro vuelo de vuelta.

Fueron días de un bochorno urbano absoluto, de estupefacción ante el derroche energético, de admiración ante la verticalidad de la ciudad, y de un aire acondicionado nuclear en cualquier tienda o restaurante.

Es además sorprendente averiguar como los Ingleses en realidad nunca se fueron de Hong Kong. Todavía siguen ahí, tomandose sus vinitos químicos a 50 o 60 € la botella por Staunton Street. La verdad es que es carillo salir por esta calle y codearse con los hijos de los hijos de los colonos Ingleses. Nosotros lo intentamos una noche y al día siguiente tuvimos agujetas en la cartera. Al principio creimos que eran turistas ( hombre y mujeres occidentales, de un color rosa langostino y con un estilo un tanto Budberryano, como sacados de la mismima Oxford Unversity), pero en cuanto entraron en sus coches de alto standing made in europe y matricula Honkonesa , como Ferraris y Porches, nos dimos cuenta que no eran de la vieja Europa.

Eran jovenes occidentales criados el la vorágine y eclosión asiática, niños y niñas de papa con coches de 400 caballos para moverse por Hong Kong, donde hay un semaforo cada 50 metros. Supongo que sus padres seguiran asistiendo a algun club social de la monarquia inglesa donde beberán whiskys de 50 años y jugarán al billar mientras hablan las stock options y del indice Nikkei.

Hong Kong es sin lugar a dudas un lugar extraño. Un lugar donde el asfalto parece recien estrenado, donde Armani tiene un centro comercial para todo, desde flores hasta bonbones. Es un lugar donde hay mucha riqueza pero no se sabe de donde sale.Un lugar donde los taxis están tirados de precio, y donde las cervezas se pagan a precio de oro. Un lugar donde al final terminarás bebiendo birras en el Seven Eleven (baratas y bien frías porcierto) y donde comprarás inevitablemente algo de ropa en algun H&M.

Más diseño vertical...me pregunte a mi mismo..."esto lo hemos hecho nosotros, los Humanos?"

Me hice una postal de Hong Kong

Como dijo Paul Theroux, todavía se puede ver la "China con la guardia baja y la camisa grasienta" entre el vidrio y acero de Hong Kong

Más Hong Kong

Derroche de Luz, en algún lugar deben de haber 7 centrales nucleares para abastecer de electricidad a Hong Kong

Jose Maria Mellado:Pura sugestión

2010-01-28T22:51:00.007+00:00

Os adjunto un video sobre como entiende la fotografía Jose María Mellado. Sin duda una forma particular de captar el mundo Y la interacción del ser humano. Sin duda un gran fotógrafo, un gran video, y una gran música.El video dura unos 20 minutos,suficiente para comprender su particular mundo.

Jose María Mellado - Landscape, the eternal return from Mauro Fuentes on Vimeo.

Palawan...la última frontera

2010-01-05T15:12:00.042+00:00

Rincones de Palawan...

Palawan, islas virgenes apartadas del archipielago Filipino

Despues de nuestra estancia en Bohol, tomamos un vuelo con destino Puerto Princesa. Curiosamente en la web de Cebu Pacific Air no había disponibilidad de billetes, sin embargo, mediante una oficina de turismo de Alona Beach, nos salieron por 2500PHP.

Despues de llegar a Puerto Princesa, realmente no eramos conscientes de lo que nos esperaba. Fuimos a la estación de autobuses y resulta que ya no había ningun bus para el Nido o Port Barton. "No problem", nos dijo un chofer. Por 9000 PHP nos llevaban en un minibus a los 4. Desechamos el prolongar nuestra estancia en Puerto Princesa y partimos hacia el norte.

Nos esperaban unas 12 horas por una tortuosa pista de barro. El asfalto dejó de existir una vez haber salido de la ciudad. Primero paramos en Port Barton, pero visto que no había NADA ni NADIE, parecía un pueblo abandonado, seguimos hacia el Nido. "no problem" dijo el chofer. Durante el trayecto la furgoneta no dejó de dar tumbos, pinchamos 2 veces, tuvimos que salir y empujar un par de veces. La noche se nos hecho encima...y eso que salimos al medio día de Puerto Princesa.

Tal era la deseperación que creció en nosotros que a la altura de Roxas, nos abastecimos de una botella de ron Tanduay, "si tenemos que morir, que sea borrachos" llegó a salir de nuestras bocas.

El tiempo se detuvo hace tiempo en las pequeñas aldeas de Palawan

Allá por donde pasabamos...eramos bienvenidos...

La noche se nos hecho encima...oimos la voz de la selva espesa que aguardaba al otro lado de la ventanilla. En un momento dado, no se si por la desesperación o por el ron, perdí la noción de tiempo y lugar. Creíamos que nunca llegaríamos. Incluso me dormí, aunque luego me preguntase cómo lo hice. Al despestar cogi la botella de ron..."finito, lastima!". Por lo menos en este punto me di cuenta del porqué del alto precio de la furgoneta para El Nido.

Finalmente llegamos a el Nido a eso de las 2 de la mañana. Por supuesto, no teniamos hecha ninguna reserva. "llevamos al mejor sitio, esto hay que celebralo" le dijimos al chofer. Nos alojamos en el Nido Beach Resort. Enfrente la playa. 2000PHP ."que más da". No eramos personas. Además y debido a la cerrada noche todavía no nos habiamos hecho a la idea de cómo era el pueblo. "como no sea el eden, vamos a matar a la gente que nos recomendó este sitio". El viaje nos había molido. Al día siguiente al despertar, esto es lo que vieron nuestros ojos...

La bahía del Nido

El Nido y Bacuit se asemeja a Halong en Vietnan y Phanga Nga en Tailandía. Lo que pasa es que uno tiene la extraña y por tanto la excitante sensación de estar en lugar perdido, aislado del mundo, lo que hace que lo hace más especial. Es un verdadero paraíso. Tranquilidad. Palawan tiene dos velocidades:Lenta y super lenta. Formaciones carsticas que trepan desde el mar, atardeceres que te llegan al alma mientas los niños juegan en la playa con lo primero que encuentran. Olor a pescado a la parrila. San Miguel en la playa. Vamos...que Leonardo di Caprio no vino aquí por que estaba muy lejos.

Fué tal el placer que surgió de mi ser que estas son las palabras que escribí en mi blog de viaje:

" A las noches me acuesto con el armonioso sonido de las olas de Bacuit. A las mañanas estiro los pies sintiedo la arena de estas latitudes. Intento abrir mis 5 sentidos y retener estas sensaciones. Recuerda:Los recuerdos se escurren en el tiempo.Por eso quizas el tiempo lo cura todo. Intento saborear cada atardecer, cada sonrisa complice, cada brisa con sabor a coco, cada San Miguel, cada mirada que me brinda un niño a su vuelta del cole, cada color del cielo como si fuese el último. Lo que se graba con el corazón es para siempre me digo, por eso sé, que cuando me vaya de aquí, parte de esto estará conmigo, y parte de mi permancerá aquí"

"cada uno es libre de hacer lo que quiera con su dinero. Gastarlos en un viaje a veces es una decisión extraña, dura y sobre todo de alto riesgo. Nunca se puede saber que es lo que nos deparará.No obstante, un viaje nos es como un coche o como un reloj. Ya no hay vuelta atrás. Un viaje es para toda la vida. Es algo que nadie te lo va quitar, y algo del cual raramente te lamentarás. En un viaje a tierras remotas, conoces al verdadero YO. Ya no eres tú y tus amigos; tú y tus conocidos; tu y tus prejuicios;tú y tus temores y preocupaciones. En un viaje estas más cerca de tu verdadero tú. Si quieres conocerte más:Viaja!"

"en frente a la bahía de El Nido hay un barco muy grande. Llama la atención sus dimensiones. En comparación con las Bangkas de madera, este coloso de metal parecer querer llamar la atención. Los lugareños me dicen que andan buscando petróleo en los mares del sur de China, puertas a fuera del archipielago de Bacuit. El barco busca protección en estos lares. Hay mala mar afuera.. Supongo que el día que encuentren el preciado oro negro, una autopista conectará Puerto Princesa con El Nido, y ese día El Nido dejará de ser como es realmente hoy. Supongo que será ley de vida, y la modernidad llegará algún dia a este remoto lugar"

Esto es lo que vereis si os acercais a El Nido...sus anocheceres quedarán siempre con vosotros...

"hemos alquilado unas motos.Nos hemos adentrado en las aldeas al rededor de El Nido. Parece que estamos viajando en el tiempo. Me da la sensación de que no tienen más futuro que el propio presente...pero lo más fuerte es que no sé si esto es bueno o malo"

Momentos para vivir...momentos para sentir

Buceando por Bacuit con José... de Sea Dog Divers

Rincones perdidos...para almas perdidas

Hemos buceado con Sea Dog Divers, con José, un Puertoriqueño que un buen día lo dejo todo para contagiarse de esta lenta vida en Bacuit. 3 inmersiones por 3500PHP comida incluida. El buceo es magnifico. Hemos buceado en unos de los lugares preferidos de Costeau, en Miniloc Island, un jardin de coral. Hemos buceado entre bandadas de peces, nos han hecho un hueco en su sistema. Hemos visto tortugas gingantes.

Despues de disfrutar de lo lindo, como todo tiene su final, el nuestro ha llegado a su fin. Despues de pagar 950PHP vamos a pasar a la vecina isla de Busuanga mediante un ferry. 8 horas de travesía en un barco que es mitad cargero, mitad barco de pasajeros. El barco resulta ser una caja cuadrada de madera con olor a pescadilla.Disponemos de una hamaca por persona para pasar la noche y así llegar a primera hora a Coron...otro capítulo comienzo en nuestro viaje...

Una instantánea en el ferry...una mirada que no se me olvidará...

Un momento más

Bohol...el limbo de nuestro viaje

2010-01-03T22:04:00.021+00:00

Después de pasar 5 días en nuestro particular paraíso de Malapascua, finalmente nos movimos a Bohol, y más concretamente a Panglao. Después de volver por donde vinimos, esto es, a Maia,y de Maia a Cebu, tomamos un ferry que conecta el puerto de Cebu City y Tagbilaran (Bohol). La compañia que escogimos fué "Superferry". Se trata de una compañia moderna, que cuenta con ferrys que por dentro parecen aviones, y van realmente rápidos. El trayecto a Tagbilaran creo que no llegó a la hora.
Puerto de Tagbilaran...puerto de entrada a Bohol...

De Tagbilaran tomamos un taxi a Alona Beach, supuesto epicentro turistico de la zona. Ah! En Tagbilaran paramos para cambiar moneda, que disponen de un cambio más ventajoso que los hoteles de Panglao.

La verdad es que es fuerte decir que nuestra estancia en Bohol fuese un paso atrás`. No sé si fué por el desagradable tiempo que tuvimos, por que fuera un lugar infestado de Coreanos y Chinos, por que me pareciese un Benidorm Filipino ( con perdón a ambos), o que veniamos previamente de un sitio realmente paraisíaco, pero el hecho es que no me gustó mucho Bohol, y más concretamente Panglao. Me pareció un lugar un tanto prostituido, excesivamente maquillado,un lugar ya hecho excesivamente al turista. Soy consciente de que mis afirmaciones son 100% personales, pero ese es el sabor de boca que me dejó...aun así me lo pasé genial, y mi recuerdo se ha ido endulzando con la distancia temporal.

Os recomiendo que hecheis un vistazo a las habitaciones de los resorts u hoteles antes de tomar la decisión de alojaros. En más de una nos llevamos una no precisamente agradable sorpresa. No os dejeis engañar por el hall o por las piscinas de los hoteles.

Alona Beach...lugar atestado de hoteles y resorts...

Nos alojamos en el Hotel Bohol Divers Resort. 1800 PHP la habtación doble con aire y sin desayuno. Aunque esté en primera linea de playa y tenga piscina no os espereis mucho.

Loa más recomendable es alquilar una moto, y deambular por la isla (o peninsula, como se mire) de Panglao. Hay numerosas playas más tranquilas y más bonitas que Alona Beach. Nosotro alquilamos moto y lo pasamos genial, sintiendonos verdaderamente libres, en un entorno completamente diferente al que vivimos. No os puedo hablar sobre Chocolate Hills, o la visita a los Trasiers. Solo os puedo decir que tuvimos que quedarnos 4 días por que no había billetes para nuestro próximo destino: Palawan o la Última Frontera.

Poco más que decir...no buceamos por la mar revuelta, y una mañana fuimos a la denominada Virgin Island (enfrente de Alona Beach), que dejaba bastante que desear. Lo mejor fué ir al embarcadero para acceder a la isla. Para llegar al embarcadero había que andar sobre una pasarela de bambú 800 metros!

Momo Beach: En moto llegamos a esta playita...y cayeron un par de San Migueles

Un espontáneo de Virgin Island...Filipinas está llena de gente amable

El alquilar la moto nos permitió perdernos por Panglao

Virgin Island...de virgen tenía más bien poco

Embarcadero para acceder a la Virgin Island...800 metros de largo...

Malapascua...un paraiso en miniatura

2010-01-01T21:07:00.019+00:00

Si buscais playa y tranquilidad, ademas de gente amable...Malapascua es vuestro lugar

Malapascua reune elementos perfectos para pasar 3 o 4 días. Playas blancas, una pequeño y acogedor asentamiento de pescadores, un buen lugar para el buceo...todo ello en una isla que se recorre en moto en 15 minutos.

Para llegar a Malapascua hace falta llegar a Maia, que esta en el extremo norte de la isla de Cebu. Nosotros llegamos a Cebu City desde Hong kong, y al día siguiente contratamos un taxi para llegar a Maia. Como eramos cuatro, nos salio bastante barato el taxi, el trayecto hasta Maia se hace en unas 3 horas más o menos. EL precio del taxi fué de 3200 PHP.Una vez en Maia hay que pillar un bote que te lleva Malapascua. El trayecto en bote dura unos 30 minutos dependiendo del viento y la mar. Una vez se pisa la playa de Malapascua (no hay enbarcadero ni puerto), se tiene la ansiada y rebuscada sensación de llegar al verdadero paraiso.

Malapascua dispone de unos 5 o 6 hoteles desde cutres con paredes de bambú hasta hotelitos muy decentes por unos 30€ la habitación . Nosotros nos alojamos en el Tepanee( 1800PHP la doble con aire y desayuno incluido), que está en la playa contigua a Cocobana Beach. Una playa más tranquila. También hay un par de clubes de buceo, que ofrecen inmersiones a buen precio y de todo tipo. La inmersión más famosa es la de Tresher Shark o Tiburón Zorro: Una inmersión a unos 25 metros en un fondo de arena que se realiza a las 5 de la mañana cuando los tiburones despiertan y van a por su desayuno. La probabilidad de avistarlos es alta. Aunque el buceo es de calidad, nos gustó más el buceo de Coron, y en particular la de Bacuit, en el Nido.

Ahí van unos precios orientativos:

- Paquete de 4 inmersiones : 5000PHP

- Padi Open Water: 16.000 PHP ( unos 250 €)

- Una San Miguel : 50 PHP ( 0,80€)

Una mirada de Malapascua....

Como os he comentado, Malapascua es el sitio ideal para pasar unos pocos días con total tranquilidad.No hay ni asfalto ni coches. La gente de la isla es amable y enseguida crean lazos entre los pocos viajeros que se acercan. Nosotros estuvimos en Julio, y la verdad es que no habría más de 15 o 20 turistas en toda la isla. Si además se bucea la estancia es todavía más placentera. De todas formas los numerosos barcos o bangkas varados en la playa me hace deducir que en temporada alta ( nuestro invierno) el numero de turistas es mayor.

Cocobana Beach...epicentro del paraiso

Para recorrer la isla en moto no hay más que pagar 20 pesos a algún autóctono. Dentro de la isla hay varias aldeas donde parece haberse detenido el tiempo hace ya muchos años. La mayor aldea dispone de escuela, cancha de baloncesto (siempre presente en cualquier pueblo Filipino) y una pequeña iglesia de madera. En la playa es posible comprar pescado para despues hacer que nos la cocinen en nuestro hotel. En fin para mi este lugar sería ineludible si vamos a Filipinas. Cierto es que Filipinas lo componen 7000 islas y que habrá muchas más Malapascuas diseminadas por todo el archipielago...nosotros ya encontramos la nuestra...a que esperais para buscar la vuestra?

Filipinas...un paraíso en segundo plano...

2009-12-28T21:42:00.014+00:00

La verdad es que no sé exactamente cual fue la razón de ir a Filipinas, quizás por ser una de las grandes desconocidas del Sudeste Asiático, quizás por ser uno de los mejores sitios de buceo del mundo, o quizás por alguna de la cual no me acuerdo...el hecho es que finalmente fuimos y disfrutamos en Filipinas. Quizás sea uno de los destinos menos trillados del sudeste asiático, pero no por eso es de los más baratos. He de decir que por ejemplo en comparación con Tailandia, Filipinas representa un destino sensiblemente más caro. Moverse entre islas no siempre es fácil, sobre todo en las menos habitadas, y lamentablemente el 99,9 % de la población no habla español, por si alguno cree que lo hacía...

El Nido y el archipielago de Bacuit...para qué deciros más...

Niños a la vuelta del cole en alguna aldea de Palawan

Una de las formas más baratas de llegar a Filipinas es sin duda volando a Hong Kong o Luala Lumpur y tomando un Low Cost acontinuación. La diferencia de precio puede ser significativa. Nosotros pagamos 485 € hasta Hong Kong, y la conexión con Filipinas (en nuestro caso con la ciudad de Cebu) la hicimos con Cebu Pacific Airline, una Low Cost con precios muy competitivos. Un vuelo a Manila puede costar tranquilamente unos 1200€, pero haciendolo por Hong Kong o Kuala Lumpur puede salir por algo más que la mitad... Desde Hong Kong se puede llegar economicamente con Cebu Pacific Airline ( a Manila y a la ciudad de Cebu) y desde Kuala Lumpur mediante Air Asia ( A Clark, cerca de Manila).

7000 islas componen Filipinas...esta es una de ellas...

El archipielago Filipino lo conforman 7000 islas, y aunque debe de haber verdaderos paraísos ocultos en ellas, el poco turismo ( aunque existe un turismo Coreano, Japones, y ultimamente Chino , ya asentado hace años) lo atraen unas pocas islas, como podrian ser Cebu (Moalboal, Malapascua), Bohol, Panay (Boracay), Mindoro (Puerto Galera), y el lejano y aislado archipielago de las Palawan, esta para los mas intrepidos Leonardo Di Caprios ( jejeje)

Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar y gozar en Cebu, Malapascua, Bohol (muy trillado y lo que menos nos gustó), Palawan (Port Barton, El Nido), , Busuanga (exactamente Coron, indispensable para buceadores), y finalmente la Capital Manila.

Allá vamos!!!

Escapada a Mardin...

2009-12-05T11:49:00.008+00:00

Mardin...la atalaya de de Mesopotamia

Otra jornada la dedicamos a hacer una escapada a Mardin. Como para ir a Hassankeyf, pillamos directamente un Dolmus a Mardin. Nos resultó sencillo ir a Mardin, pero no podemos decir lo mismo de la vuelta...nos resultó complicado hayar la ubicación de la parada del Dolmus...que resultó estar delante de la gasolinera de la parte alta de Mardin.

El estrategico emplazamiento de Mardin permite divisar la planicie del Tigris-Eufrates, esto es, la mítica mesopotamia. En Mardin os impregnareis de colores miel y ocre. Me supongo que es debido a la calima proveniente de Siria e Irak. La superficie limitada por el Tigris y el Eufrates ya no es aquella tierra fértil donde el hombre empezó a labrar la tierra. Hoy en día es un paisaje duro, semi desértico. Es una tierra de la cual tanto se ha cultivado y extraido que ha ido muriendose poco a poco.

Aún hoy en día, los mercaderes llevan sus bienes en burro al Zoco de Mardin

En Mardin encontrareis un pequeño y singular zoco, gente agradable, un par de viejas y pequeñas mezquitas y unas excelentes vistas hacia Mesopotamia. Es un agradable sitio para pasar el día. También dispone de un museo arqueólogico del cual no sacamos gran partido. Así mismo dispone de varios hoteles pero en nuestro caso preferimos el bullicio de Diyarbakir. Como apunte histórico decir que Mardin significa fortaleza y que en 1915 la mayoría de Armenios de Mardin huyeron de la ciudad debido al genocidio armenio del imperio Otomano.

Zoco de Mardin...vidas duras para un paisaje duro

Os lo juro...foto sin retocar...la Calima de mesopotamia saca los colores a Mardin

Diyarbakir...escapada a Hassankeyf

2009-11-25T21:31:00.013+00:00

En mesopotamia fuimos felices...molto fecile!

Con unos escolares...al salir de clase...

Los kurdos son gente de quitarse el sonbrero

Vista de Hassankeyf junto al Tigris

La cuenca del Tigris...¿os imaginabais algo así?...Nosotros tampoco.

Amigitos que hicimos en Hassankeyf...gran gente la Kurda

Vista de Hassakeyf desde su colina...llegareis sudando...pero merece la pena

Después de callejear Diyarbakir durante dos jornadas, decidimos realizar una excursión a Hassankeyf. Lo debiamos de hacer en dos partes para poder llegar mediante transporte público: Diyarbakir-Batman y Batman Hassankeyf. Todo salió perfecto.

Después de desayunar en nuestro Hotel Balkar Otel, nos dirigimos a la estación de autobuses a las fueras de Diyarbakir, que se llama Diyarbakir Otogari.

El tema va así:Al llegar a la estación de autobuses, vereis una multitud de microbuses o Dolmus.Cada una de estas furgonetas tiene escrito en un cartel el lugar de destino. Os acercais, preguntais, y despues de aceptar el precio, esperais a que se llene. En cuanto se llena, sale. Como no hay Dolmus directo a Hassankeyf ( es un pueblo pequeño y lejano), debereis tomar el que va a Batman, pueblo originario del héroe del comic.Creo recordar que el trayecto es alredededor de 2 horas. Una vez llegados a Batman, tomais otro Dolmus con el cartelito de Hassankeyf.

Ya está todo hecho. El paisaje Kurdo es algo que me conmocionó gratamente. Campos verdes...aldeas Kurdas donde el tiempo parece haberse detenido...hermosos valles erosionados por el mismisimo Tigris, y campos de extración de petróleo sobre una moqueta verde (yo creía que el petróleo solo crecía en los desiertos) alrededor de de Batman... ¿de qué tendría sino Batman tanta pasta?. El paisaje emociona, lo he de admitir, y resulta irreal como inesperado a partes iguales.

Hassankeyf es conocida también como la pequeña Capadocia. Se trata de un pueblo pequeño a la orilla del Tigris. La gente es cordial y lo mejor es subir a la colina del pueblo y quedarse con el momento. Luego siempre podreis bajar y probar la trucha del Tigris...aunque a decir verdad, más a gusto me hubiese comido un Bacalao al Pil-Pil...

Diyarbakir...campamento base en nuestro Kurdistan

2009-11-24T19:33:00.014+00:00

Mujeres Kurdas cuidando sus niños

Una nueva generación Kurda junto a la Muralla de Diyarbakir

Callejuelas dentro del casco antiguo de Diyarbakir

Vista desde la muralla de Diyarbakir

Lo que vimos en sala de espera del aeropuerto internacional de Atatürk ya empezó a darnos buen rollo. Una vez dejado atrás todas las manadas de turistas nuestra preciosa Estambul, nos encontrabamos esperando a embarcar en el vuelo de Onur Air con destino a Diyarbakir...eramos los unicos "turistas"...y eso quisieramos o no...eso nos gustaba. Y es que cualquiera que haya salido de Estambul (más alguna zona del Egeo o Capadocia) sabe de lo que estamos hablando. Existe un abismo tanto económico como sociocultural entre la antigua Bizancio y el resto de Anatolia. Diyarbakir y Estambul parencen dos islas, dos islas de países diferentes.Dos islas en épocas diferentes.

Curiosamente, los velos de las mujeres eran de unos estampados de color más alegre, y aunque nuestro turco era nulo, la lengua parecia diferir de aquel que Atatürk tanto quiso expandir por toda la Anatolia. El vuelo transcurrió con total normalidad mientras Turquía resbalaba antes mis ojos por la ventanilla del ya entrado en horas de vuelo, Mcdonnel Douglas.

La normalidad quedó interrumpida cuando vimos el aeropuerto de Diyarbakir repleto de aviones de guerra,¿acaso se trataba de un aeropuerto militar?. Entonces nos dimos cuenta que Irak no está muy lejos del lugar y del constante y desigual toma y daca entre Ankara y el PKK. Diyarbakir no solo fue campamento base para nosotros... De todos es sabido la estrecha relación que se ha forjado entre Turquía y Estados Unidos las últimas decadas, pues bien, que sepais que muchas de las operaciones tanto militares como de inteligencia, que realiza el Tio Sam en Irak tienen base en Diyarbakir. Si a esto le añadimos el conflicto Kurdo y el PKK versus Estado Turco y su caracter militar, pues el resultado es un tráfico incesante de aviones de guerra por los cielos de Diyarbakir. Al principio os sorprendereis, al final ni los oireis...forman parte, como las llamadas a oración, del paisaje Kurdo.

Nada más llegar tomamos un taxi, y nos dirigimos hacia la zona que la Lonely Planet califica como "zona de Hoteles", entre las calles Inonü y Kibris. Despues de analizar las opciones, nos quedamos con el Hotel Balkar( que por cierto, está al lado de la segunda muralla más larga del mundo , después de la de China), 40$ por una habitación decente y desayuno incluído tuvieron la culpa. La tarde la dedicamos a deambular por las estrechas calles de la cuidad y visitar la mezquita. Las calles parecen dar a entender que han sido testigo de mucho sufrimiento...pero el Kurdo nos ofrece un primer asombro por nuestra presencia, y una posterior sonrisa, complice de una cálida bienvenida.

Os recomiendo recorrer el zoco y la mezquita, y visitar un par de caranvansares que hay en la calle Gazi, donde uno puede imaginarse a comerciantes ospedados en la época de la Ruta de la Seda.As´mismo, es posible darse un paseo por encima de la muralla que rodea la parte vieja de la ciudad. También os recomiendo un restaurante que aparece recomendado en la guía de la Lonely Planet Turquía.

Diyarbakir no será lugar bonito para nuestros ojos, no obstante, si la visitamos con calma y con esos mismo ojos bien abiertos, podremos comprenderla y poquito a poquito, nos llegará a conquistar para siempre.

Kurdistan Norte

2009-11-17T16:29:00.008+00:00

A pesar de las duras codiciones de vida...nunca falta una sonrisa hacia el viajero

Pocas son las personas que van más allá de Estambul o la conocida Capadocia, cuando plantean un viaje a Turquía. Turquía sin embargo nos ofrece rincones virgenes, donde el viajero se sentirá la autentica esencia de Turquía.Quizás la idea de salir de la occidentalizada Estambul e iniciar un viaje hacia el este de Anatolia sea la correcta para aquel o aquella que quiera hacerse a la idea de lo que era Turquía hace un par de décadas.En este caso el Kurdistán (Kurdistan norte en este caso) nos ofrece una notable singularidad dentro del rodillo homogenizador Turco.
Las razones de conocer el Kurdistan Turco me viene de hace tiempo, pero dichas razones podrían ser diversas y variadas: El Kurdistán es el pueblo sin estado más numeroso que aspira a su independencia (o por lo menos a unos derechos humanos básicos) y el hecho de estar repartido en varios estados ( Turquía, Iran, Irak, Siria, Armenia) y ser extremadamente rica en recursos petroliferos e hídricos lo hace más complejo, más de 30.000 personas muertas y asesinadas en 13 años de conflicto hace bien poco, o que la mera palabra “kurdo” o “kurdistan” esté prohibida y penada, pesaron bastante a la hora de decidirme por este “virgen” destino. Y la verdad es que no me defraudo.

A continuación os paso algunos Links de interés a la hora de abordar el universo Kurdo:

Another look a east : Web acerca del Kurdistan Turco.Guía descargable en PFD

Centro de Estudios y Documentación del Kurdistán: Un poquito de historia y análisis sociopolítico no nos vendrá mal antes de partir.

Blog de Rivendel : Blog sobre Turquía.

Beirut...dormir...y ahorrar...

2009-11-12T19:05:00.003+00:00

Bien, en primer lugar buscando y rebuscando un vuelo asequible. Mi método suele consistir en urgar en Metabuscadores como http://www.minube.com/ , http://www.vuelosbaratos.com/, o la conocida http://www.edreams.com/ . Despues contrasto los vuelos más baratos en las propias compañias.

Para llegar a Libano la opción mas sencilla suele ser con Air France debido a su frecuencia en vuelos.

Una forma barata de viajar y ahorrarse un buen puñado de dinero podría ser el tomar un vuelo a Estambul, donde suele haber ofertas interesantes y muy menores al precio de viajar a Libano, y despues tomar un vuelo interior a Adana o Gaziantep, aún en Turquia. Posteriormente se hace el recorrido a Libano por tierra pasando por tierras Sirias. El ahorro podría se de más de 500 € tomando en cuenta que un vuelo a Beirut, raras veces bajará del millar de Euros. El hacer el acercamiento por tierras Sirias tiene la ventaja de ver y entender mejor Oriente Medio, y la desventaja de necesitar más días.

Evidentemente para ahorrar dinero en Beirut es importante comer en puestos callejeros. Beirut no es un sitio barato; yo diría que es un pelín por encima en algunos aspectos a nuestra economía, aunque algunas esté por debajo. Yo diría que es un “micromundo” hasta dentro de Libano. Si se tiene la oportunidad de visitar por ejemplo la vecina Tripoli o Tartus, uno se percata de la diferencia que existe entre el Libano Profundo y Beirut.

Beirut es un lugar extraño para calibrarlo como caro o barato. En una ciudad tan llena de contrastes, los precios también son muy variables. Beirut puede resulta tan caro como uno quiera, y puede ser más o tan asumible como el nivel adquisitivo Vasco. En general yo no diría que es caro, a no ser que uno quiera que lo sea. Si uno come en puestos callejeros, y busca un alojamiento medio,y no se da muchos caprichos, no tiene que resultar un sitio caro.

Beirut...no vuelvas sin....

2009-11-12T19:02:00.004+00:00

El Holiday...bastión de francotiradores...

Acontinuación describo los pequeños placeres, que a menudo son los más importantes, que uno debe permitirse si decide visitar Beirut.

1- Darse un paseo por la Corniche. Este paseo marítimo es el lugar preferido de los Beirutíes para deambular, especialmente a última hora de la tarde, cuando el sol se pone sobre el mediterráneo. Existe en la zona de de Ain Al-Mreisse un local de alquiler de bicicletas que nos pueden venir bien para un paseo po la Corniche ( Beirut by bike).

2- Despues de haberse dado un paseo por la Corniche, llegar hasta la Avenida General de Gaulle y meterse en uno de los numerosos bares con excelentes terrazas sobre el mar, y tomarse una cerveza con un Narguille o pipa de agua, mientras se obserba la puesta de sol sobre el mar. Sin lugar a dudas, el disfrute será máximo, además de poder observar como los Beirutíes disfrutan de la vida.

3- Asombrarse con el Holiday Inn de Beirut. En Beirut se pueden apreciar numerosos recuerdos de la guerra civil, pero ninguno resulta ser tan explicito como el Holiday Inn de Beirut.Inaugurado poco antes de la guerra civil, se convirtió en una posición codiciada por su excelente ubicación para francotiradores, y por tanto atrajo balas como artillería a su fachada. Existen planes para restaurarlo.

Beirut...y sus cosas

2009-11-12T18:50:00.009+00:00

...más movilizaciones ...

El "peace line" de Beirut

Los atardeceres de la Corniche son mágicas

La Corniche y Roca de las palomas

Este paseo marítimo es el verdadero epicentro de la esencia de Beirut. Se debe visitar al atardecer, cuando el sol se posa sobre el meditarráneo. Gente pescando, haciendo algo de deporte o simplemente fumando Narguille o dandose un paseo es lo que encontraremos.

Centro de Beirut

La ahora llamada zona de Solidere o simplemente “zona Centro”, era conocida como el Paris de Oriente medio durante la década de 1970. Sin embargo en la decada de los 80 se convirtión en el apicentro de la hostilidades y la verdadera zona bélica de la gerra acontecida en Libano.

En la decada de los 90, ya en epoca de “paz”, fue foco de uno de los programas de reconstrucción más ambiciosos nunca conocido. Hoy en día casi todo está remodelado, y desprende una imagen completamente subrealista. Sus edificios son de estilo otomano y algunos imitan los edificios de la epoca de mandato Francés. La verdad es uno no se imagina como brotaba la guerra hace no tanto cuando hoy en día, no hay más que tiendas de superlujo. Llega el momento en uno no sabe si está en Beirut o en los Campos Eliseos Parisinos.

Distrito comercial de Hamra

Mientras la guerra destrozaba el centro de Beirut, los negocios, tiendas y cualquier actividad comercial se trasladaron a Hamra, algo así como el nuevo centro financiero-comercial. Hoy en día está perdiendo fuerza debido a la regeneración de la Zona Centro, pero aún así, sigue siendo una zona dinamica dentro de la ciudad. Vertebrada por la calle Hamra, aquí encontraremos todos los establecientos occidentales de moda que podemos encontrar en cualquier ciudad Europea.

Roca de las Palomas

La unica atracción natural de Beirut. Son una especie de arcos naturales de roca que están en el tramo final de la Corniche , a la altura de Ras Beirut y Manara. Resultan espectaculares a la puesta de sol.

Beirut...y mis razones personales

2009-11-12T18:45:00.004+00:00

Beirut Centro: Nuestra visita coincidió con el genocidio de Gaza

Es difílcil sintetizar en pocas lineas la razones de visitar Beirut, puesto que son varias. Siempre me ha seducido la idea de visitar Oriente Medio. Tierra conflictiva donde la haya, y por supuesto, cuna y cruce de civilizaciones. Beirut me pareció un lugar ineludible por ser la capital de la fiesta y de la Dolce Vita de este subcontinente, y realmente teniendo el priviligio de haber visitado la Turquia “Arabe” y Siria, puedo asegurar que se trata de ciudad sin parangón de todas las que he visitado.

Realicé mi viaje conbinandolo con otros dos destinos de la región; Turquía y Siria. Tomé un vuelo a Estambul, otro interior a Adana ( cerca de Siria), crucé la frontera Turco-Siria por Aleppo, descendí a Damasco y crucé a Libano hasta llegar a Beirut. Esto es, llegué a Beirut por tierras Sirias, lo que me obligó a sacarme en visado Sirio con antelación. No hay problema alguno para obtener el visado Libanes en cualquiera de sus puntos fronterizos terrestres, siempre que claro está, que en nuestro pasaporte no figué ningún sello Israelí.

Beirut...datos generales de interes

2009-11-12T18:38:00.007+00:00

La vida cotidiana convive con la vigilancia continua en Beirut Centro

Apoyada sobre el monte Líbano, Beirut está situado sobre un espolón en una estrecha llanura costera en el mar Mediterráneo.
Beirut se encuentra en mitad de la costa libanesa con Byblos y Trípoli al norte y Sidón y Tiro al sur. Aunque está rodeada de montañas, su ubicación hace que sea de fácil acceso desde casi cualquier lugar del Líbano.

Lengua: Árabe. No obstante, tanto el Inglés como el Francés no son desconocidos por parte de la población.
Moneda: Libra Libanesa ( 1€=2.500 LBP)
Populación: Beirut acoge hoy en día a unos 2 millones de habitantes.
Alimentación: La misma que poseemos.220 v.
Prefijos:961 (Líbano)
Documetación: Es necesario obtener el visado a la llegada a el aeropuerto internacional de de Beirut. Por tierra se puede conseguir el visado en cualquier punto de entrada terrestre (obligatoriamente por Siria, puesto que no hay ningun paso abierto hacia Israel). Por tanto si se piensa entrar por tierra a Libano es necesario obtener el visado Sirio. Si el pasaporte lleva sello Israelí o puntos fronterizos Egipcios o Jordanos, no se permitirá la entrada a Libano.
Vacunación: Ninguna. Como siempre, evitar beber agua no embotellada.

El primer factor a tomar en cuenta cuando uno visita Libano debiera de ser la situación político “cuasi militar” de la región. Es recomendable visitar la zona durante una situación, digamos que, normalizada. En mi caso, la estancia coincidió con la invasión de Gaza por parte Israeli en su “particular” guerra contra Hamas acontecido en las fechas navideñas de 2008. El ambiente tanto en Siria como en Líbano era tenso, y realmente pocas veces ( por no decir ninguna ) he visto tantos militares en una ciudad como en Beirut aquel Enero del 2009.

No obstante aun habiendo tanta presencia militar, uno se amolda más rápido de lo uno se imagina y no es un factor que condicione nuestra visita a Beirut. El trato del personal militar es siempre correcto y amable. Uno se percata de que la presencia militar es algo cotidiano y normal como la vida misma.

Respecto a factores más bien climaticos, como en toda cuenca mediterranea, se recomiendan sobre todo primavera u otoño, puesto que en verano se pueden alcanzar temperaturas altas con asiduidad. Realizamos nuestro viaje durante la primera y segunda semana de Enero y durante el día la temperatura rozaba los 18 grados, aunque a las noches refrescaba con fuerza. En comparación con la vecina Siria ( con un clima mucho más continental ) las temperaturas eran suaves.

Beirut...la dolce vita de Oriente

2009-11-12T18:24:00.005+00:00

Aunque muchos aspirantes ya hace tiempo se perfilaban como peligrosos competidores, vease la emergente Dubai, Beirut sigue manteniendo el título de la capital de la fiesta y ocio de Oriente medio. Beirut se erige como verdadero polo seductor en lo que es la región en cuestión.Así, Beirut se ha sacudido una y otra vez la conotación de territorio hostil cosechada despues una larga y violenta guerra civil así como el ultimo conflicto entre Hizbulá y el ejercito Hebreo acontecido en el 2006, y se ha puesto manos a la obra

en el bella tarea de perfeccionar la buena vida.

Hasta la estancia más fugaz será suficiente para percatarse de los altos contrastes y contradiciones que componen el universo Beirutí. En pocos metros uno puede visitar una Mezquita o ir de discoteca en discoteca en la conocida Rue Monot. Esta es la verdadera esencia de Beirut.

La ciudad es una de las más diversas de Oriente Medio, dividida entre cristianos (maronitas, ortodoxos griegos, ortodoxos armenios, católicos armenios, católicos romanos y protestantes) y musulmanes (sunníes y shiítas).

Pese ha haber sufrido enfangados conflictos en las ultimas decadas, se puede decir, que aparentemente, los Beiruties solo tienen una preocupacíon: Disfrutar de la vida.

Damasco:Un lugar para dormir

2009-11-10T21:40:00.006+00:00

Vista desde la azotea del Hotel Brazil. Primeras laderas del Jebel Quassioum en segundo plano

Durante mi estancia en Damasco dormí en el hotel Brazil, en la calle Tajhezz, creca del hotel Omeya y el Four Seasons . Pagamos 60$ ( entonces unos 40€ al cambio) la noche en habitación doble sin desayuno desayuno. Resulta ser un 3 estrellas “low Coast” intercalado entre los mejores hoteles de Damasco. Resulta que los alojamientos más asequibles de Damasco , los de Saroujah en concreto estaban completos, asi que nos alojamos en este. Sin lujos, pero todo limpio y la familia que era dueña, de un trato excelente hacia el huesped.

Damasco:Como llegar...ahorrando

2009-11-10T21:39:00.010+00:00

Antakya, nuestra puerta de entrada por Turquía...lejos queda Estambul...

La forma más directa de llegar a Damasco es evidentemente aterrizando en su aeropuerto principal. Es de recibo admitir que los vuelos por lo general suelen alcanzar el millar de euros con facilidad, por lo que no resulta precisamente el viaje a Siria barato.

Una forma barata y asequible de viajar y ahorrarse un buen dinero podría ser el tomar un vuelo a Estambul donde la oferta es mucho mayor y el precio del vuelo muy inferior, y despues tomar un vuelo interior a Adana o Gaziantep, aún en Turquia. Posteriormente se hace el recorrido a Siria por tierra pasando generalmente por Aleppo . El ahorro podría se de más de 500 € tomando en cuenta el elevado coste de un vuelo a Damasco . El hacer el acercamiento por tierras Sirias tiene la ventaja de ver y entender mejor Oriente Medio, y la desventaja de necesitar más días, por lo cual si uno elige esta forma de llegar a Damasco, debe de disponer de varios días. Los vuelos interno entre Estambul y Adana o Gaziantep pueden realizar en aerolineas “low Cost” como Onur Air o Sun Express. Turkish Airlines tambien suele sacar ofertas para vuelos directos a Aleppo.

Respecto a la movilidad dentro del pais un modo de ahorrar es utilizar transporte público (barato y de calidad) o en detrimento, compartiendo taxis, preferentemente con Sirios (siempre se obtendran mejores precios). Dentro de Damasco es necesario utilizar el taxi para desplazamientos largos, pero estos resultan muy asequibles en comparación con los estándares europeos.

La zona denominada de “mochileros”, esto es, donde abundan pensiones económicas y pequeños hoteles está situada al noroeste de la Ciudad Vieja, concretamente en Zoco Saroujah ( concretamente al norte de Al-Merjeh o plaza de los Mártires). En las calles Soucq Saroujah y Bahsa se encuentran numerosas pensiones generalemente ocupadas por mochileros europeos. Soucq Saroujah podríamos etiquetarlo como “el Khao San Road (Bangkok) de Damasco”, salvando las distancias por supuesto.

De todas formas hay que decir que Damasco y el resto de Siria en particular es un pais muy barato para los estándares europeos, con lo cual no resulta difícil gastar poco dinero en Damasco. Dicho de otra forma, hay que ser bastante premeditado y atinar mucho para gastar mucho dinero en Damasco.

Siempre se gastará menos dinero alojandote en una pension de Saroujah, comiendo kebabs en puestos callejeros, y absteniendose de beber bebidas alcoholicas en demasía, puesto que estas resultan caras en comparación con el resto. 4 cervezas pueden costar más que una copiosa comida en un restaurante.

Damasco:No vuelvas sin...

2009-11-10T21:36:00.012+00:00

Yo también creo en Siria...y sobre todo en su pueblo...

Plaza de Al-Merjeh o plaza de los mártires

decide visitar Damasco, no debería obviar el realizar una visita a Aleppo, la segunda ciudad de Siria. Personalmente creo que no visitar Aleppo sería un error imperdonable, puesto que Aleppo es esencialmente, Oriente Medio en estado puro.

4- Compartir un taxi con algún Sirio o Siria. Realmente una forma de integrarte con ellos…y sin duda alguna una experiencia curiosa. Indispensable. Hay que cambiar el chip, puesto que los taxis compartidos son usados masivamente entre la población puesto que el transporte público no llega siempre a todas partes. Cuando uno comparte un taxi se da cuenta en donde está y la hospitalidad del pueblo Sirio. En nuestro caso, conocimos a gente que iba a visitar su familia en navidades, estudiantes, amas de casa que van a visitar a sus hijos,…en fin vidas reales…para un viaje real.

5- Ver un cine Sirio. Aunque sea por fuera. Os preguntareis la razón. Lo mejor es que lo comprobeis por vosotros mismos. El mayor reclamo suelen ser chicas en bikini o ropa interior pero nunca son expuestas como con un desnudo. Se pueden obsevar anuncios de películas de James Bond de hace un par de decadas ( Si como lo oye!) con las respectivas chicas como gran reclamo. A ojos de un occidental la situación es un tanto divertida como mínimo.

Damasco

2009-11-10T21:24:00.017+00:00

Nuestra última foto en Siria, Latakia, cerca de Turquia...esperamos volver pronto a Siria

Maalula: Aún se habla Arameo...a un par de horas de Damasco

Movilización contra el genocidio de Gaza, Diciembre '08

Vista de Damasco desde Jebel Quassioum

Zoco de Alleppo (halab)...Oriente Medio en estado puro

Quizas una de las mejores frases para describir lo que significa Damasco lo podemos extraer de Mark Twain en Los inocentes en el extranjero : “…ningún acontecimiento remarcable ha sucedido en el mundo sin que Damasco estuviera allí para registrarlo. Por lejos que retrocedas en el pasado , Damasco siempre está allí…Erigida sobro los gastados huesos de miles de imperios, contemplara otras tantas sepulturas antes de morir”. Quizá por esto mismo se dice que la historia de Damasco no se mide o cuantifica en años, ni si quiera en siglos, si no en imperios que han nacido y han muerto con ella presente. Rivaliza con Aleppo en ser la ciudad habitada continuamente más antigua de la humanidad, sus inicios se situan hace 4700 años. Localización geografica

Damasco se situa an suroeste de la República Árabe Siria. Está situado a al este de la dordillera del Antilíbano. Damasco está a unas 3 horas de Beirut, trayecto que siempre depende de la burocracia an la frontera entre ambos paises. Damasco actualmente posee unos 5 millones de habitantes, de los cuales un 15 % son cristianos (han leido bien), bien lejos de la mayoría Musulmana Sunní que sería un 75 % de la población. El 10 % restante representan los difenrentes musulmanes alauíes, drusos y chiíes.Con estos datos nos podemos hacer a la idea de la complejidad de Oriente medio, y concretamente de Siria. Datos Generales Lengua: Árabe. Pocos habitantes hablan Inglés o Francés. La población adulta puede llegar a hablar Francés, por la antigua influencia de Francia sobre Siria en el pasado. Moneda: Libra Siria ( 1€ =60 +/- SYP) Populación: Damasco acoge hoy en día a unos 5 millones de habitantes. Alimentación: La misma que poseemos.220 v. Prefijos:963 Documetación: Es necesario obtener el visado a la llegada a el aeropuerto internacional de de Damasco. Por tierra es improbable conseguir el visado en cualquiera de sus punto de entrada terrestre ( aunque alguno lo haya logrado). La mejor opción es tramitar el visado de turista en el pais de procedencia. En nuestro caso se puede tramitar en la embajada Siria de Mdrid. Se puede tramitarlo por correo certificado con previo pago de unos 26 €, que serán 29 € si queremos disponer de un visado de entrada multiple ( para por ejemplo visitar Libano o Jordania). Si el pasaporte contiene algún sello Israelí, la entrada será denegada, por lo que es indispensable no tener ningun indicio de haber estado en Israel. Vacunación: Ninguna. Como siempre, evitar beber agua no embotellada. Factores Coyunturales

El primer factor a tomar en cuenta cuando uno visita Siria debiera de ser la situación político “cuasi militar” de la región, no precisamente por el tema de seguridad , más que nada por aspectos como la movilidad dentro del país. Es recomendable visitar la zona durante una situación, digamos que, normalizada. En mi caso, la estancia coincidió con la invasión de Gaza por parte Israeli en su “particular” guerra contra Hamas acontecido en las fechas navideñas de 2008. El ambiente tanto en Siria como en Líbano era tenso, y las movilizaciones en las calles de Damasco a favor de la causa Palestina eran continuas. Pese a todos estos condicionantes, Damasco es una ciudad extremandamente segura, y sus gentes, seguramente de las mas honestas sobre la faz de la tierra. El pueblo Sirio se caracteriza tanto por su honestidad, hospitalidad y su continua predisposición a ayudar. El viajero o turista se siente como un invitado. Y lejos de ser un tópico uno se siente uno más nada más pisar tierras Sirias. Razones personales para ir La razón principal ha sido que desde hace varios años atrás continuamente he tenido la curiosidad, casi obsesión por visitar Oriente Medio, del cual lamentablemente siempre sabemos de ello mediante malas noticias. El viaje a Siria es duro, pero enseguida uno percibe el cariño de su pueblo y sus gentes. Siria siempre ha sido considerada como cuna y cruce de civilizaciones y es un verdadero placer ver como realmente estas en una tierra llena de historia. Habia oído hablar hace ya tiempo acerca de hospiltalidad de las gentes de Oriente Medio, y la verdad es que que toda descripción de amabilidad y hospitalidad queda pequeña una vez haberlo comprobado insitu. Viaje Personal Realicé mi viaje combinandolo con otros dos destinos de la región; Turquía y Libano. Tomé un vuelo a Estambul, otro interior a Adana ( cerca de Siria), crucé la frontera Turco-Siria por Aleppo llegando desde la Hatay Turca (demandada por Siria), descendí a Damasco y crucé a Libano hasta llegar a Beirut. Esto es, llegué a Damasco por tierras Turcas (Vía Adana-Iskenderum-Antakya), lo que me obligó a sacarme en visado Sirio con antelación (obligatorio para todo el mundo). Es indispensable no tener ningún sello Israelí en el Pasaporte. Si el viajero quiere abaratar el coste de vuelo a Siria (generalmente por encima de los mil euros), la mejor forma es comprar un vuelo a Estambul, que generalmente es muchisimo más barato que a Damasco. Una vez en Estambul, se toma un Low Cost a Adana que puede salir unos 40 € con Onur Air o con Sun Express. Una vez arrivados a Adana nos dirigimos a la estación de autobuses u Otogar y tomamos un bus hacia Antakya ( unas 3-4horas). En antakya se puede bien negociar un taxi compartido o otro bus a Aleppo, todo ello en la misma Otogar de Antakya. La gente es muy amable y la experiencia de llegar a Siria por tierra puede ser realmente reconfortarte y única.

Lugares visitados

Ciudad Vieja y Zoco de Hamidiye Existen evidencias de l aparte vieja de Damasco desde el siglo XV a.c., es un dato a tener en cuenta si queremos hacernos a la idea de la historia de la ciudad. Como antes he comentado, rivaliza con Aleppo en ser la ciudad continuamente habitada mas antigua del mundo. Es esencialmente islámico y mediaval esta parte de la ciudad. Dentro de ella, podemos visitar la Mezquita Omeya, el zoco Hamidiye y el barrio Cristiano por ejemplo. Respecto al zoco, se trata del tercer zoco más grande del mundo despues del Gran Bazaar de Estambul y el Kan El Khalili del Cairo. Gran parte de las calles del zoco estan cubiertas por una bóveda metálica en el cual se puden observar agujeros de bala de la aviación Francesa durante 1925. Los comerciantes no son para nada agresivos con la venta, como ocurre en Bazares como El Cairo, Estambul o Marrakech por citar algunos. Mezquita Omeya Es de las mezquitas más impresionantes del Islam y sin duda el edificio religioso más importante de Siria. La entrada cuesta 85o SYP. En importacia en el mundo Islámico la situaríamos solamente por detrás de la Meca y Medina, aunque por historia las sobrepase. Las primeras piedras se pusieron en el IX a.c. (por lo que es anterior al nacimiento del Islam) cuando los Arameos construyeron un templo para venerar a su Dios Hadad (mencionado en el antiguo testamento). Posee un patio extraordinario, y el mausoleo de Saladino anexado. Como curiosidad ( cosas de la historia ), se ha de decir que Constantino impuso el cristianismo en todo el Imperio Romano y este edificio se convertió en iglesia dedicada a Juan Bautista, cuya famosa cabeza, supuestamente, fue encontrada en el interior de una hurna detro del edificio. Cuando los musulmanes entraron en Damasco allá por el año 636, convirtieron la parte oriental de la iglesia en mezquita, pero permitieron que los cristianos hucieran culto a la cabeza de Juan Bautista. 70 años después, la Dinastia Omeya consideró necesario realzar la imagen de la mezquita y hacerla la más bella del mundo. Para ello trabajaron durante 10 años más de mil canteros y artesanos y se destinaron los impuesto de 7 años de toda Siria. Es realmente indispensable la visita. Jebel Qassioun Se trata de una colina situada al noroeste de Damasco. Jebel Qassioun alcanza los 1200 de altura y supuestamente desde está cima Mahoma observo el paraíso. Aquel paraíso era muy diferente al que podreís encontrar hoy en día…aquel paraiso era ni más ni menos damasco. Poco queda de aquello, pero con un poco de imaginación podremos hacernos a la idea de lo que se encontró Mahoma. “Al paraíso solo se accede accede al morir” es lo que dijo Mahoma desde lo alto del Quassioun según la leyenda, por lo que rehusó entrar en ella. Curioso, ¿verdad? Pues resulta muy factible y sencillo, ver Damasco desde donde lo hizo el mismisimi Mahoma. Para acceder al monte es necesario tomar un taxi puesto que el transporte público no sube hasta los miradores ( el precio es asequible),y es así mismo recomendable realizar la visita al atardecer. Maalula Maalula es un pequeño y curioso pueblo de casas pintadas de azul o color arena. Es así mismo un pueblo de población mayoritariamente católico griega, y es uno de lo pocos lugares en la tierra donde todavía se habla la antigua lengua de jesús, el Arameo.Maalula se sitúa a las faldas de la cordillera del antilíbano. Aparte de poseer leyendas como la del Convento de Santa Teresa (que fue acorralada y perseguida por su fé contra la pared del acantilado, rezó para que dios la ayudase y este abrió un hendidura en la pared por la cual pudo pasar, como lo podreís hacer vosotros mismo), es curioso como uno tiene la sensación de estar en el centro del mundo Islámico, y a su vez estar en la cuna del Cristianismo, donde todavía increiblemente hablan el Arameo. Para llegar al pueblo de Maalula, que está a una hora aproximadamente de Damasco, lo más directo sería tomar un taxi. Si se quiere realizarlo en transporte público lo más conveniente sería tomar un microbus o minibus desde la terminal de Harasta, al nordeste de la ciudad. La excursión se puede realizarla en medio día por lo que no es conveniente invertir el dinero alojandose en el único y caro hotel que posee Maalula. En nuestro caso contratamos un taxi ( amigo del gerente del hotel ), y nos hizo un precio de 80$ una excursión de todo un día a Jebel Quassioun y Maalula en el mismo día. Barrio Cristiano El barrio cristiano se sitúa dentro de la Ciudad Vieja de Damasco. Para dirigirse a ella simplemente hay que dirigirse a “Bab Touma” o puerta de Touma. Este barrio situado en la parte norte de la Ciudad Vieja, aloja numerosas iglesias de todas confesioes posibles: Ortodoxas Griegas, Armenias, Católicas Griegas, Católicas Sirias y Maronitas entre otras.Posee a su vez un amplio elenco de restaurantes y puede ser una buena elección para tomar simplemente unsa cervezas, puesto que no en muchos lugares se puede tomar bebidas alcoholicas en Damasco. Es más probable encontrar sitios donde se puedan tomar un par de cañas o vino Sirio o Libanes en el Barrio Cristiano. Para acceder al Barrio Cristiano es suficiente decir “Bab Touma!” al taxista.

Estambul:No vuelvas sin...

2009-11-10T21:15:00.009+00:00

Cae la noche sobre los eternos pescadores del puente Galata

Un paseo por el puente Galata nos permite pasar de Europa a Asia...imprescindible

Se podrían enumerar un saco de opciones indispensables a realizar por el viajero al llegar a Estambul como pegarse un paseo por el Bósforo ( tanto a pie como en barco), tomarse un té o Chay en Karakoy y cruzar el puente Galata mientras se observa atentamente a un ejército de Estambulíes pescando entre fogatas-calefacción ( si se viaja en invierno), o evidentemente recorrer la Vieja Estambul y visitar los mundialmente archiconocidos Santa Sofía, Mezquita Azul o el Gran Bazar (nunca mejor dicho). Pero llegados a este punto me gustaría dar rienda suelta a mi propia experiencia, y dar si cabe más subjetividad a este relato. Hay cosas (pequeños paraisos en mi humilde opinión) que no deberían de ser obviados por el viajero. A continuación les describo esos pequeños paraisos descubiertos fruto de la conbinación entre la espontaneidad del mismo viaje siempre acompañado con un previo análisis y preparación del mismo:

- Bar Hotel Marmara: Si el viajero está dispuesto a soltar 15 Liras Turcas (unos 7 €) por un café o una cerveza debería de considerar el ir al Hotel Mámara situado en plena plaza Taksim y subir a su imponente y acogedor bar situado en el piso 24. La vistas son de quitar el hipo. Es aquí, y probablemente no antes, donde uno se percata de la magnitud de la ciudad. Para llegar a este “pequeño paraiso” lo único que debemos hacer es acercarnos a la Plaza Taksim (más de uno no os alojareis lejos) y buscar visualmente el edificio más alto. Entramos por el Lobby del hotel Mármara y comunicamos al personal de turno que queremos acceder al bar de la azotea. Recordad que el bar abre a las 17:00 y es aconsejable estar presente sobre todo cuando está anocheciendo. No se require vestimenta elegante o especial alguna, aunque el lugar nos pueda insinuar lo contrario. De los pocos lujos que uno pudo darse, pero a todas luces, indispensable.

- “Marchando una de Ayran y una de Mercimek!”: No tengo como costumbre repetir restaurante alguno en mis viajes. No obstante, he de decir que esta vez cumplí lo de que las reglas están para romperlas. Si uno hace la indispensable e ineludible ruta a pie que va desde la zona de Santa Sofía-Sirkeci-kadikoy-Eminou-Puente Galata-Torre Galata, también realizable a lomos del tranvía para aquellos que no son amigos de las caminatas, y sigue tirando hacia Taksim ( la intución tira hacia arriba), pronto se encontrará con una plaza llamada “plaza del Tunel” o Tunel Meydani de la cual parte el tranvía ( este a la antigua usanza) dirección plaza de Taksim. He aquí donde se encuentra el restaurante Konak: Que no os engañen las apariencias; aun pareciendo un restaurante de corte medio-alto, esconde una de las cartas más asequibles de Estambul a excepción de la comida rápida Turca. Os recomiendo que entreis, os acomodeis en el comedor del segundo piso, y probeis el Yogourt aguado o agua de Yogourt Ayran que se bebe mientras se come y la estupenda sopa de lentejas con una pizca de menta y limón llamada Mercimek Corbasi.
No sé por que razón, pero después de beber el Mercimek, me pareció enterder mejor este universo Estambulí y sus gentes. Indispensable. Para mí, fue doblemente indispensable puesto que repetí…

- Sin poner los 5 sentidos al cruzar la calle: Tal cual. Parece que hay una conjura en contra del peatón. Ya puedes ser ciego, llevar un carrito de bebé, y posarte sobre el mayor paso de cebra de la humanidad, que conductor alguno te cederá el paso. En dicha conjura
también ha tomado parte el ministerio de fomento Turco y la oficina de movilidad de Estambul que han dispuesto un paupérrimo numero de pasos de cebra por toda la cuidad. No solo en el Serengeti se toman en serio eso de la ley del más fuerte…

Estambul:No vuelvas sin...

2009-11-10T20:57:00.006+00:00

El Bosforo tiene algo que seduce al viajero

El contraste entre temperaturas del Mar Mármara y Bósforo crea abundancia de pescado

Momento de oración en la Mezquita Azul

Pescando entre Europa y Asia....

Taxi!!!

¿el trafico?....Caótico

Vista de Ortakoy desde Uskudar, en el lado asiático de Estambul....

Los puntos más atráctivos para el viajero se situan en el lado “Europeo” de la cuidad como los barrios de Sultanhammet ( la Vieja Ciudad) o Beyoglu que podríamos considerarlo como en “ensanche” de Istanbul.

Los barrios al lado asiático de la cuidad como Uskudar o Kadikoy revisten menos interés para el viajero, al ser principalmente barrios-dormitorio. No obstante, si uno de nuestros intereses es ver al verdadero Estambulí, aquel que no vive del turismo o con el turismo, debería visitar el lado asiático, que además nos ofrece magníficas vistas del lado Occidental, donde se agolpan todos los lugares de interés.

El lado Europeo, donde se hayan los principales polos turísticos los podríamos estructurar segun el barrio donde se encuentran.

Cuidad Antigua

Sultanhammet o la Ciudad Antigua se situa en el lado sur de la orilla occidental de la cuidad. Lugares obligatorios como Santa Sofía (Aya Sofya) , El Palacio Topkapi , La Mezquita Azul ( Sultan Hammet Camii) o el Gran Bazaar ( Kapali Carsi) Se encuentran en esta parte de la ciudad. No hace falta transporte alguno para ir de una parte a otra, puesto que se encuentran muy cercanas entre sí. De hecho, por ejemplo Santa Sofía y la Mezquita Azul estan frente a frente separados tan solo por un parque atestado de vendedores de Souvenirs.

Santa Sofía

Santa Sofía no hace referencia a ninguna santa si no a la misma “Sabiduría”.Abre de 9:30 a 16:00 para entrar a visitarla debemos realizar un pago de 20 Liras Turcas. Hoy en día se erige como Iglesia-Museo. Como curiosidad, podríamos definirla como un híbrido entre iglesia y mezquita. La mandó realizar el emperador Justiniano, allá por el siglo VI de nuestra era, y fue la mayor iglesia de la cristiandad hasta la caída de Constantinopla, por el año 1453. A partir de este año se erigió en Mezquita hasta 1935, cuando Ataturk ( proclamado como creador del estado Turco ) la dejó en terreno de nadie, proclamandola como museo.

La cúpula bien merece una contractura de cuello, puesto que está considerada como una de las mayores del mundo y una de las más ligeras.Como curiosidad, se podría decir que se realizó con ladrillos huecos especiales hechos en Rodas. Posteriormente en Sultan Hammet quiso utilizar esta técnica en la Mezquita Azul, pero le resulto imposible la faena, y tuvo que contentarse como una cúpula algo mas “humilde”.

Delante de Santa Sofia se ofrecen guias a diestro y siniestro a todo aquel que se acerca.

Mezquita azul

Su construcción (1603-1617) se debe al Sultan Hammet, quien se empeñó en levantar una mezquita que rivalizara con los logros de Justiniano e incluso los sobrepasara. No lo consiguió. Nos podemos imaginar al Sultán al más puro estilo San Gimiagno, rivalizando con Justiniano edificando la mezquita y así simbolizar su poder.

Quizás, aún no teniendo las dimensiones de Santa Sofia, la mezquita Azul asombre más al viajero por su armonía, elegancia y proporcionalidad. Si además, estamos presentes cuando llaman a oración a los fieles desde sus minaretes, la mezquita nos causará mas impresión aún, y valdrá como perfecto recordatorio de que estamos en territorio Islámico.

La entrada es libre, menos cuando hay oración, que entonces se interrumpe temporalmente. Como en toda mezquita, hay que quitarse el calzado y las mujeres, deben taparse la cabeza. La entrada a la mezquita para el turista se realiza por un lateral.

Palacio Topkapi

Fue la resindencia de los Sultanes durante casi cuatro siglos. Se trata de un complejo de palacios, patios, harenes erigidos por y para los diversos Sultanes que han sido testigos directos de la ciudad. Requiere casi medio dia el poder recorrer todo el complejo con tranquilidad.

Gran Bazar

Quizás sea el lugar de interés más visitado en Istanbul. Seguramente se trata del bazar más grande del mundo por delante de bazares como el Khan-al-Khalili del Cairo o el Al-Hamidiyya de Damasco. Abre todos los dias excepto los Domingos y el bazar lo componen los casí 4000 establecimientos. Hoy en día ha perdido mucho encanto, puesto que cada vez está más enfocada al turismo y al turista en busca de gangas, y menos al autóctono. En la actualidad, sus principales arterías están atestadas de extranjeros, aún así, si nos adentramos en alguna de sus bocacalles o hans todavía podremos percibir la esencia de antiguas épocas y mercaderes.
El hurto no es ni por asomo un problema por el cual el viajero deba de tomar precauciones que no toma en su país de procedencia, aun así se han dado casos de bolsos rajados o hurtos simplemente, sobre todo en lugares muy concurridos como el Gran Bazar.
Para acercarse al Gran Bazar, el modo más económico (y más rápido) es coger el tranvía hasta Cemberlitas. De aquí y a 5 min. A pie, llegaremos fácilmente.

Cuerno de Oro-Beyoglu

Si cruzamos el puente Gálata desde la orilla del Viejo Estambul, no sin observar a los numerosos pescadores, enseguida nos encontraremos con calles empinadas y un adoquinado irregular. Hemos dejado atrás el bullicio del caótico tráfico de Estambul. Aquí comienza el laberíntico Cuerno de Oro… da la sensación de que nos adentramos en un pueblo…un pueblo dentro de la gran ciudad…

Torre de Gálata

La torre Gálata y las calles adyacentes comforman un estupendo lugar para “huir”, aunque sea por un rato, del bullicio de la gran cuidad. Encrucijada de callejuelas, pisos irregulares, comercios de otra epoca, cableado electrico sobre cualquier fachada, algún que otro rinconcito coqueto, gente variopinta, …son las palabras que eligiría para describir su atmósfera. Si uno cruza el puente de Gálata y comienza a subir por alguna calle, pronto se quedara tanto fascinado como sin aliento. Despues de haber pillado el ritmo de subida, el viajero se topará de bruces con la Torre de Gálata o Galata Culesi. Se trata de una mole cilíndrica que durante años fué el punto más alto de las fortificaciones Genovesas. Arriba hay un espléndido mirador pero hay que pasar por caja.

Istiklal Caddesi

Si uno continua subiendo las irregulares callejuelas una vez dejado atrás la torre de Gálata, no tardará en encontrarse con la gran avenida de Istiklal Caddesi. Al llegar, da la sensación de que uno llega a una nueva cuidad…o que la cuidad es realmente grande. Realmente llegamos a otro “polo” de interés de la cuidad, aunque antes habíamos situado el centro de la cuidad alrededores de la Mezquita Azul o El Gran Bazar. Siendo francos, esta zona se erige como el verdadero corazón de Estambul.

Istiklal Cadessi es en realidad la milla de oro de la cuidad. Si el viajero es de los que recurre al McDonald’s o al Starbucks una vez transcurridos unos cuantos días fuera de casa, este es su lugar. También estan presentes la mayoría de las firmas internacionales de moda intercaladas entre elegantes ( y caros ) cafes y restaurantes. Digamos que Istiklal Cadessi es la cara más occidental de la gran Estambul.

Hay un tranvía ( este de los antiguos ) que recorre la totalidad de la avenida. A mitad de recorrido también se encuentra una iglesia católica como varias embajadas internacionales

Plaza Taksim

Al norte de Istiklal Cadessi, se encuentra la plaza Taksim. Punto neurálgico de la cuidad. El kilometro 0 de Turquía. Su nombre procede del Taksim o punto de distribución. Hay una boca de metro.

En la plaza Taksim está el Hotel Marmará. Tal y como se relata en “que no dejar de hacer” existe la posibilidad de subir a la azotea y tomar algo teniendo a los pies la gran cuidad.