Um projeto de horta

Calendário Agrícola- Março

noreply@blogger.com (Filipe) — Tue, 03 Mar 2015 20:00:00 +0000

Em Março começa a transição de culturas da horta, as plantas de inverno começam a espigar e envelhecer e dão lugar a cultivos começados nos meses anteriores, as culturas de verão( viveiros) deverão ser transplantados, ou semeados em solo definitivo.

Transplantar

Cebola tardia , alho francês, couves, alfaces, tomateiros, pimenteiros, pepinos, aboboras, courgettes,beringela, se não ocorrer geadas melancias, melão, meloa.

Semear

Nabos,cenouras, espinafres, batata, beterraba, rabanetes, salsa, coentros, feijão, espargos, tomate, pimento, beringela, pepino.

Viveiros

alface
viveiros das culturas de verão (pimento, tomate, beringela, abóbora, pepino, feijão, melão, melancia, meloa)

Trabalhos

Deve-se também proteger contra as geadas as plantas mais sensíveis, com abrigos em plástico ou manta térmica.
Colocar estrume ou composto na terra que será utilizada na primavera.
Podar as árvores de fruto não têm folhas e estão em período de repouso (macieira, pereira, marmeleiro, figueira, ameixeira).
Enxertar frutíferas (Ameixieira, Macieira , Pereira, Citrinos, Diospireiro, Cerejeira)
Plantar árvores.

Replicar plantas no viveiro

noreply@blogger.com (Filipe) — Fri, 20 Feb 2015 20:00:00 +0000

Por vezes algumas plantas estão demasiado juntas nos viveiros e impede um desenvolvimento equilibrado da planta até chegar ao solo definitivo, em alguns vegetais é possível transplantar o excesso de plantas e formar novos viveiros.

Especialmente em plantas de semente pequena o mais usual colocar mais sementes que o necessário, nas alfaces por exemplo, coloco 2 a 4 sementes por alvéolo, também jogando por o seguro pois a percentagem de germinação em sementes mais velhas é menor.

A alface é um dos vegetais em que é mais fácil de aplicar pois as raízes desenvolvem rapidamente, deve-se realizar o transplante quando as plantas têm 2 a 4 folhas reais, pois é mais fácil retirar a planta sem danificar a raiz .

Devemos retirar o excesso de plantas danificando o mínimo da raiz, ao transplantar o caule deve ser colocado no composto até aos cotilédones, o composto deve estar húmido para facilitar a tarefa, depois é só preciso regar e colocar num local fresco até que as plantas formem novas raízes 2/3 dias.

Em 2 a 3 semanas as alfaces estão prontas para ir para o sitio definitivo, este processo também ajudar a espaçar a plantação de alface.

Nas plantas de tomate também é muito fácil transplantar a plantas arrancadas, o processo é similar.

Pimento e beringela também são de fácil transplante, noutros vegetais este processo não compensa e as plantas acabam por não desenvolver e até morrer.

Plantar cebolas para semente

noreply@blogger.com (Filipe) — Sat, 14 Feb 2015 21:00:00 +0000

Se Queremos obter as nossas próprias sementes de cebola, esta é altura de começar o processo, que é ligeiramente diferente do outros vegetais.

A principal diferença é que a semente da cebola deve-se obter a partir da plantação do bolbo e não da semente ( alface, tomate, abobora). Para obter a semente da cebola deve-se plantar cebolas da colheita anterior escolhendo aquelas que sejam saudáveis, firmes e com uma forma característica da variedade (de modo a manter a variedade), não se devem usar cebolas já espigadas, quando escolhemos as cebolas para a semente estamos a escolher também as qualidades que queremos preservar, se utilizarmos uma cebola com pouca resistência, é mais provável obtermos as mesma características nas sementes.

Quando e como plantar
Devemos plantar os bolbos no minguante de Janeiro/Fevereiro (hemisfério Norte)

As cebolas podem ser plantadas inteiras, ou cortando a parte superior eu corto porque foi assim que aprendi a fazer, não sei a razão e quais são as vantagens.

As Cebolas Devem ser enterradas 3/4 cm abaixo do chão, a uma distancia de 30cm entre si , o solo deve ser adubado.

Calendário Agrícola- Fevereiro

noreply@blogger.com (Filipe) — Wed, 04 Feb 2015 21:00:00 +0000

Em Fevereiro deve-se continuar a semear os viveiros, e podar árvores, e proteger as plantas das geadas.

Transplantar

Cebola têmpora , alho francês, couves, morangueiros, alfaces(com proteção)

Semear

Leguminosas(tremoços, ervilhas, favas)
No minguante, alho, cenouras
Podendo também, nabos, espinafres, batata, beterraba, rabanetes, salsa, coentros, feijão, espargos

Viveiros

Cebola tardia, alho francês
Em cama quente, alface
Começar os viveiros das culturas de verão (pimento, tomate, beringela, abóbora, pepino, feijão, melão, melancia, meloa) em local abrigado.

Trabalhos

Deve-se também proteger contra as geadas as plantas mais sensíveis, com abrigos em plástico ou manta térmica.
Colocar estrume ou composto na terra que será utilizada na primavera.
Podar as árvores de fruto não têm folhas e estão em período de repouso (macieira, pereira, marmeleiro, figueira).
Dispor as cebolas para obter semente.
Plantar árvores.
Regar bem para atenuar os efeitos da geada.

Podar Amoras Silvestres

noreply@blogger.com (Filipe) — Thu, 29 Jan 2015 21:00:00 +0000

Para maior produção e melhor qualidade dos frutos deve-se podar a planta de amora silvestre, que consiste na remoção dos ramos que produziram no ano anterior e poda dos ramos novos.

Tipo de amora

Existem 3 tipos de amora, erecta, semi-erecta, e rasteira, no meu caso tenho amora do tipo rasteiro, e o tipo de podar é ligeiramente diferente, e neste caso será necessário um sistema de suporte para que os frutos não fiquem em contacto com o solo.

Quando podar

Os ramos produtores podem ser removidos logos após a produção (verão) porque podem abrigar doenças como a antracnose e pragas inconvenientes, no caso de não se removerem depois da produção os ramos irão secar e podem-se tirar na altura da poda, que deve ser realizada antes do crescimento vegetativo da planta (Janeiro, Fevereiro, Março).

Como Podar

É fácil distinguir os ramos produtores dos ramos velhos, os últimos estão secos de cor castanha, os ramos novos (produtores) estão espalhados no chão, estes devem ser cortados com 1.5/2 metros dependendo to sistema de suporte, deve-se deixar 4/8 “pés” mais grossos e saudáveis por planta e cortar os restantes junto ao solo.

Como a amora silvestre é uma planta evasiva deve-se controlar a formação de novas plantas para facilitar a manutenção, os galhos que sobram da poda devem ser queimados para evitar doenças, também se pode cortar em pequenas estacas se quisermos plantar amoras silvestres.

Suporte

O objectivo do suporte neste tipo de amoras é evitar com que os frutos fiquem em contacto com o solo, melhorar a qualidade dos frutos e facilitar a colheita, no meu caso os ramos de amora silvestre estão disposto numa rede com 2m de altura.

Preparando viveiros de verão

noreply@blogger.com (Filipe) — Wed, 21 Jan 2015 21:00:00 +0000

No inicio de janeiro é tempo para preparar as culturas de verão (hemisfério Norte), vou partilhar as variedades a semear este ano, algumas novas, outras que gostei de anos anteriores irei repetir, e também mostrar como os viveiros de plantas mais antigas estão a evoluir.

Alface
A variedade de alface a plantar é do tipo batávia, porque é relativamente rápida maturação e tem uma resistência considerável à formação de espigos, partir da primavera as alfaces tendem a espigar, não são necessárias grandes quantidades de uma só vez.

Tomate

Das variedades de tomates plantadas no ano passado irei repetir, San Marzano, Minibell, Coração de boi, e duas variedades que me foram oferecidas mas não sei a designação.

Variedade novas, RAF, índigo Rose, Black cherry, Ace 55 VF, TomatoBlue (tomate azul)

Também fiz viveiros de pimento, Jalapeno e Piri-Piri, beringela

Courgette híbrida (abassador F1), hibrida de 2º geração, abobora manteiga e menina

Fiz viveiros de beterrabas, mostarda e salsa, pois ainda é um pouco cedo para semear diretamente no solo, e são algo sensíveis para germinar com a temperaturas mais baixas.

Fertilizantes, adubos orgânicos: Cinzas

noreply@blogger.com (Filipe) — Wed, 14 Jan 2015 21:00:00 +0000

As cinzas resultantes da combustão de madeira ou de restos de plantas podem ser usadas como fertilizante orgânico, aditivo na compostagem, regulador de PH do solo, entre outros.

Composição

A composição química das cinzas depende do tipo de madeira usada, mas em média tem uma composição NPK 0-1-10, mais detalhadamente será 5-15% potássio(K), 1-2% Fósforo(P), não contem azoto (N) é perdido na combustão, 25-50% cálcio. 1-3% magnésio e pequenas quantidades de ferro, manganês, boro, cobre e zinco.

Aumentar PH

As cinzas contem carbonato de cálcio, o que as torna alcalinas( PH maior que 7,0), se tivermos um solo ligeiramente acido o uso de cinzas ajuda na manutenção do PH, se por o contrário tivermos um solo alcalino deve-se limitar o uso de cinzas, por isso o melhor é analisar o pH do solo antes da utilização.

Compostagem

A componente de carvão das cinzas aumenta a quantidade de oxigénio no local da compostagem o que melhora manutenção de micro organismos e impede perda de nutrientes devido a capacidade de absorção do carvão. O desperdícios vegetais são ligeiramente ácidos, a cinza ajuda a neutralizar o composto.

Quando e como usar

Deve-se aplicar no composto em baixas quantidades de modo a não ser visível depois de misturado.

Diretamente no solo numa proporção de 50/100g por m2, deve ser misturado o solo 3 a 4 semanas antes da plantação, pode ser colocar em quantidades menores como cobertura depois da germinação, não deitar sobre sementes a germinar ou plantas novas, as cinzas em contacto com as folhas podem originar queimaduras nas plantas.

Cuidados e dicas

Cinzas produzidas de ramos novos de poda contem mais potássio e micro nutrientes.
As cinzas devem ser utilizadas secas, pois em contacto com água os nutrientes são levados.
Não usar de madeiras tratadas, cartões, papel, carvão mineral, pois poderão conter toxinas.
Não utilizar em plantas que gostam de solos ligeiramente ácidos, batata, amora, framboesa, mirtilo , por exemplo
Repelente de caracóis e lesmas
Utilizar em plantas de flor e fruto

Calendário Agrícola- Janeiro

noreply@blogger.com (Filipe) — Wed, 07 Jan 2015 20:00:00 +0000

Em Janeiro é a altura de começar a preparar algumas culturas de verão, semeando os viveiros, algumas culturas podem ser plantadas diretamente no solo, mas deverão ser protegidas das geadas. Deve-se começar a poda de algumas árvores no minguante e enxertia no Crescente.

Transplantar

Cebola têmpora , alho francês, couves, morangueiros

Semear

Leguminosas(tremoços, ervilhas, favas)
No minguante, alho, cenouras
Podendo também, nabos, espinafres, batata, beterraba, rabanetes, salsa, coentros.

Viveiros

Cebola tardia, alho francês
Em cama quente, alface
Começar os viveiros das culturas de verão (pimento, tomate, beringela, abóbora, pepino, feijão, melão, melancia, meloa) em local abrigado.

Trabalhos

Deve-se também proteger contra as geadas as plantas mais sensíveis, com abrigos em plástico ou manta térmica.
Colocar estrume ou composto na terra que será utilizada na primavera.
Podar as árvores de fruto não têm folhas e estão em período de repouso (macieira, pereira, marmeleiro, figueira)

Como plantar alhos

noreply@blogger.com (Filipe) — Tue, 23 Dec 2014 20:00:00 +0000

Variedades

Antes de plantar alhos devemos escolher a variedade, existem 2 maneiras de classificar os alhos, por o aparecimento do talo e pela cor dos dentes.

Alho talo duro- Na fase de formação do bulbo este tipo de alhos formam um talo com flores, são mais resistentes ao frio, formam menos dentes mais maiores, geralmente tem um sabor mais suave. A principal desvantagem é a pouca capacidade de conservação, mantendo as características apenas durante poucos meses.

Alho sem talo- Este tipo de alhos são aqueles mais comuns que com que se fazem réstias, formam mais dentes mas mais pequenos, sabor mais intenso, recomendado para climas mais amenos. A capacidade de conservação é elevada, sendo capaz de manter as características durante 1 ano, em condições de armazenamento ideais.

A cor do alho não depende diretamente do alho formar ou não talo, os alhos de cor roxa/rosa são os de sabor mais intenso, os de cor branca são mais suaves, existem variedades de cor intermédia.

Condições ideais

O alho é uma cultura de clima frio, temperatura entre 10 a 20º C é a ideal para a formação do bolbo e temperaturas amenas na fase de final de maturação da cabeça.

O solo deve ser leve, com poucas pedras, bem drenado e com bom nível de matéria orgânica, pH entre 5,5 a 8,3. Para reduzir a probabilidade de pestes e doenças devemos utilizar um solo que não tenha sido plantado de cebolas ou alhos nos últimos 3 anos. Devemos recorrer ao uso de camalhões se o solo é argiloso, o que facilita a drenagem e torna a terra mais solta e estimula o desenvolvimento das cabeças.

Como plantar

Em climas com invernos rigorosos o alho deve ser plantado no outono ou no inicio da primavera, em climas mais amenos Outono/Inverno.

Primeiro devemos preparar o solo e adicionar matéria orgânica(estrume curtido, composto) e cinza(1kg/m²), o solo dever ser trabalhado para incorporar estes elementos, principalmente a cinza que devemos adicionar antes da plantação do alhos, pois contem sais que em elevadas quantidades podem queimar as folhas da planta quando em contacto com a água. A cinza pode ser adicionada quando os alhos já tem algumas folhas, mas em poucas quantidade e em dias secos.

A cinza é um elemento importante pois atua como adubo proporcionando potássio à raiz da planta, torna o solo argiloso mais permeável e solto impedindo a formação da crosta, e fungicida prevenindo algumas doenças.

O alhos pode ser cultivado por semente, mas a maneira mais comum é plantar os dentes do alho, quanto maior for o dente maior irá ser o bulbo formado, assim devemos escolher os maiores dentes ( normalmente os da parte exterior) e descartar os restantes mais pequenos e danificados.

A plantação deve ser efectuada com uma profundidade entre 2/4cm e com a parte pontiaguda do alho voltada para cima.O espaçamento entre plantas pode variar entre 15/25 cm.

A germinação do alhos pode variar entre 15 dias a 40 dias dependendo da variedade.

Cuidados e dicas

O alhos não tem problemas de polinização cruzada portanto não há problema de plantar diferentes variedades perto umas das outras.

Se a planta começa a formar flor devemos cortar o espigo para canalizar toda a energia para a produção do bolbo, o espigo do alho é comestível.

Regar moderadamente durante a época de formação do bolbo, 3/5 dias entre regas, regar em demasia com temperaturas amenas pode originar o aparecimento de doenças.

Colheita

A colheita estende-se entre o fim da primavera até ao fim do verão dependendo da variedade.

As cabeças de alho estão prontas a colher quando as folhas começarem a secar, devemos cortar a rega 15 dias antes da colheita, para que o alhos comece a secar lentamente na terra.A planta deve ser arrancada inteira com folhas.

O alhos devem ser deixados a secar ao sol por alguns dias para perder o excesso de água, só depois devem ser armazenados num local com humidade moderada e bem arejado, as camadas de protetoras com sujidade não devem ser tiradas ou lavadas até ao momento de consumo, pois irá diminuir o tempo de conservação do alho, dependendo da variedade e condições de armazenamento os alhos podem permanecer comestíveis durante um ano.

Pestes e doenças

Os alhos são pouco suscitáveis a pragas, o mais comum são fungos e doenças do solo como:

Podridão branca (Sclerotium cepivorum): é também conhecida como mofo branco ou bolor branco. Ataca plantas muito novas e pode causar a morte das mesmas em casos mais graves, mas o mais comum é o subdesenvolvimento das plantas e o amarelecimento das folhas. A melhor maneira de prevenir é a rotação de culturas, não cultivar no local onde nos últimos 3 anos foi cultivado alhos ou cebolas.

Ferrugem (Puccinia allii):É mais comum em condições de alta humidade do ar e por temperatura amenas. O controle deve ser preventivo quando as temperaturas começam a aquecer (Março/Abril),regar no fim do dia e não encharcar o solo, pode-se aplicar calda bordalesa (sulfato cobre, cal e água), sobre as folhas.

Calendário Agrícola- Dezembro

noreply@blogger.com (Filipe) — Fri, 05 Dec 2014 20:00:00 +0000

Dezembro é a definitiva entrada no inverno, com as temperaturas a baixar e maior probabilidade de geadas, a tarefas a realizar são praticamente as mesmas do mês anterior, com mais enfâse na proteção das plantas do frio.

Mudas de morango prontas para transplantar

Transplantar

Cebola têmpora , alho francês, couves, morangueiros

Semear

Leguminosas(tremoços, ervilhas, favas)
No minguante, alho, cenouras
Podendo também, nabos, espinafres, batata, beterraba, rabanetes, salsa.

Viveiros

Cebola tardia, alho francês
Em cama quente, alface
Pimento, tomate, beringela desde que o clima seja ameno( sem geadas) em Fevereiro, Março, ou para posteriormente plantar em Estufa ou em abrigos.

Trabalhos

Deve-se também proteger contra as geadas as plantas mais sensíveis, com abrigos em plástico ou manta térmica.
Colocar estrume ou composto na terra que será utilizada na primavera.

Como plantar Morangos

noreply@blogger.com (Filipe) — Thu, 27 Nov 2014 20:00:00 +0000

Variedades

Antes de plantar morangos deve-se saber que existem duas variedades de Morangueiros que se plantam em épocas diferentes:

Remontantes(dias longos), plantar entre Janeiro e Março, produção entre Junho e Outubro( Aroma, Albion, Diamante)

Não remontantes( dias curtos), plantar entre Outubro e Janeiro, produção entre Março e Junho( Comarosa, Chandler, Ventana)

Condições ideais

O morango é uma planta que se desenvolve melhor num clima ameno, havendo algumas variedades que se adaptam a climas mais quentes.

As plantas precisam de 6-10 horas de sol direto por dia, assim sendo o local de cultivo deverá apresentar este tipo de condições.

Bastante tolerante a diferentes tipos de solo, com preferência por solo húmido com bastante capacidade de drenagem,os níveis ideais de PH estão entre 5.5 e 6.5.O solo deve ser previamente adubado e estrumado.

Como plantar

A forma mais fácil e rápida de plantar o morango é através do transplante de mudas, após a produção as plantas lançam estolhos que se tiverem solo e humidade suficiente irão produzir raiz e agarrar desenvolvendo uma nova planta que pode ser transplantada no local pretendido. Em alternativa às mudas, pode-se começar plantas de morangueiro através de sementes este método é mais complicado e demora sempre mais tempo deve-se semear 4 a 5 semanas antes do transplante

As mudas podem ser compradas, ou retiradas do canteiro do ano anterior escolhendo as plantas com coroas desenvolvidas, raízes de cor clara com 5 a 10 cm de comprimento, se a raiz for maior pode-se cortar para facilitar a plantação, as folhas velhas e flores devem ser retiradas com cuidado para não afetar a coroa.

Antes de preparar o solo deve-se ter a certeza que o mesmo não foi utlizado no cultivo de tomate, pimento, batatas, beringela nos últimos 3 anos, pois estas plantas são portadoras de Verticilose que se propaga no solo.

O solo deve ser trabalhado para ficar solto, a adubação do solo faz-se de seguida com estrume e adubo 10-10-10 de modo que as plantas não necessitem de mais adubações durante a produção.

Para o solo ficar mais solto e com maior capacidade de drenagem a melhor solução é a elevação da terra (camalhão), como é um processo algo trabalhoso e demorado a melhor maneira que encontrei foi com o auxilio do moto cultivador abrir vários regos nos quais se coloca o adubo no local do camalhão que posteriormente se cobre com uma fina camada de solo, a largura das elevações pode variar entre 30/60cm com 20/30cm altura.

A disposição das mudas depende da largura do camalhão, mas a plantas devem estar espaçadas entre 35/ 50 cm, em climas mais extremos no verão ( altura produção), é melhor optar por menos espaço entre as plantas pois as folhas irão proteger as plantas vizinhas e a ação do sol será reduzida sobre os frutos.

É necessário cobrir o solo com plástico opaco ou cobertura seca ( palha ou caruma de pinheiro), para evitar o crescimento de ervas daninhas, manter a humidade do solo constante e evitar que os frutos fiquem em contacto com o solo o que provoca rápido apodrecimento.

No caso de se optar por o plástico para fazer os orifícios pode-se utilizar um molde quente, pessoalmente uso o plantador para abrir o orifício no plástico e ao mesmo tempo abrir o local onde se coloca a raiz da planta, é mais rápido e evita a poluição do solo com pedaços de plástico que sempre ficam esquecidos no local por muito cuidado que se tenha.

O orifícios de plantação devem ser fundos o suficiente para acomodar toda a raiz sem a dobrar, as raízes devem ser cobertas e a coroa deve estar ao nível do solo

Cuidados e dicas

Depois de plantar, deve-se regar todos os dias durante a 1ª semana, para a planta se enraizar na terra.

No primeiro ano da planta deve-se desencorajar a planta de frutificar, parcialmente recolhendo as primeiras flores e posteriormente deixando frutificar só alguns frutos por planta que serão mais grados e uniformes, ou na totalidade evitando que a planta frutifique no primeiro ano para que esta concentre as reservas no crescimento da raiz. A produção irá ser muito maior no segundo ano.

As raízes dos morangueiros são superficiais, manter o solo húmido é extremamente importante, deve-se regar 1/2 vezes por semana até a floração 3/4 vezes por semana na altura da produção.

Não se deve adubar as plantas na altura da produção pois demasiado azoto encoraja o crescimento da folhagem e torna os frutos mais sensíveis.

Colheita

A fruta está pronta para apanhar 4/6 semanas após a floração, deve-se apanhar de 3 em 3 dias, cortar o talo, sem tocar no fruto.

Pestes e doenças

Míldio- uma espécie de ó branco mancha as folhas dos morangueiros, que posteriormente colapsam, para o evitar não se deve molhar as folhas da planta durante a rega, manter as raízes sempre húmidas e evitar stress hídrico, manter uma boa ventilação entre as plantas.

Verticilose- Fungo que causa a mudança de cor da folha de verde para castanho acabando por cair, e por fim matar a planta, após os sintomas remover as plantas infectadas e o solo em contacto, a melhor opção para evitar a doença é fazer uma boa rotação de culturas evitando tomate , pimento, beringela e batata nos últimos 3 anos.

Pássaros- Um grande problema quando a fruta começa a amadurar, a melhor solução é proteger as plantas com rede assim que comece a produção.

Calendário Agrícola- Novembro

noreply@blogger.com (Filipe) — Wed, 12 Nov 2014 20:00:00 +0000

Dezembro é mês de transição entre temperaturas baixas e clima relativamente ameno e húmido, portanto á que aproveitar os melhores momentos para realizar as culturas da época.

Alho Francês transplantado

Transplantar

Cebola têmpora , alho francês, couves, morangueiros

Semear

Leguminosas(tremoços, ervilhas, favas)
No minguante, alho, cenouras
Podendo também, nabos, espinafres, batata, beterraba, rabanetes, salsa.

Nabos 1 semana

Viveiros

Cebola tardia, alho francês
Em cama quente, alface
Pimento, tomate, beringela desde que o clima seja ameno( sem geadas) em Fevereiro, Março, ou para posteriormente plantar em Estufa ou em abrigos.

Deve-se também proteger contra as geadas as plantas mais sensíveis, com abrigos em plástico ou manta térmica.

Como plantar alface

noreply@blogger.com (Filipe) — Sat, 25 Oct 2014 21:00:00 +0000

A alface é dos vegetais mais apetecíveis para ter na nossa horta, para quem gosta de salada não há melhor do que usar uma alface fresquinha da horta, e para mais é uma cultura rápida que se adapta relativamente bem a diferentes climas, portanto não há muitas razões para não plantar alfaces.

Condições ideais

Temperatura ideal para o desenvolvimento entre os 15 º C e 25 º C, embora existam variedades que se adaptem a temperaturas mais extremas. O solo deve ser de composição media, bem solto, com abundância de matéria orgânica e bons níveis de nitrogénio, o PH deve-se situar entre 6 e 6.5. A Luminosidade trabalha em conjunto a temperatura, com temperaturas baixas e dias curtos o ideal é luz direta, com temperaturas altas o ideal é luz parcial.

Quando plantar A altura ideal para o cultivo da alface é durante Outono e Primavera as temperaturas são amenas as ideais para o desenvolvimento, mas existem variedades de alfaces que estão adaptadas a climas mais extremos de frio e calor, e também existem varias opções para proteger a cultura de temperaturas extremas, estufas, manta térmica, manta de sombra.

Como plantar

Com temperaturas de solo entre 15ºC e 25ºC(2 a 6 dias germinação), pode-se semear as sementes em local definitivo ou viveiro para posteriormente serem transplantadas em local definitivo, com temperaturas mais extremas as sementes ficam dormentes perdendo poder de germinação, pelo que se deve optar por semear nos viveiros, nos quais é mais fácil controlar a temperatura e a rega, por exemplo colocar o viveiro em sombra para germinação das sementes.

Quando se compra a plantas do viveiro deve-se ter em conta se estão em boas condições e que não tenham passado o tempo de transplante porque 3/4 semanas é o tempo ideal para a plantas saírem do viveiro, é comum pensar-se que quanto maior e mais folhas tiver a planta mais rápido será o desenvolvimento, a alface deverá ser transplantada quando tiver entre 3 e 6 folhas. Em climas com temperaturas elevadas deve-se transplantar no fim do dia para evitar que as plantas murchem.

Espaço entre plantas entre 25 a 30 cm

Cuidados e dicas

Manter o solo húmido constantemente, não encharcado que pode provocar asfixia nas raízes da planta, para uma melhor manutenção da humidade do solo em clima quente as alfaces devem ser dispostas mais perto entre si (20 /25cm), a densidade da plantação impede a luz solar de atingir o solo, mantendo o mesmo mais fresco e húmido.Não regar nas horas de calor para evitar podridões e doenças.

O sabor amargo e a planta começar a espigar são sintomas que ocorrem com temperaturas mais elevadas, mas também quando as plantas sofrem stress hídrico ou estão velhas, manter as regas constantes e não encharcar o solo. Durante a Primavera/Verão plantar mudas novas de 2 em 2 semanas, durante o Outono/Inverno 4 em 4 semanas, assim evita-se desperdícios de plantas que já passaram o tempo de consumo.

Como a alface é uma cultura que precisa de elevadas quantidades de nitrogénio deve-se proceder à rotação de culturas, depois da cultura de alface se queremos restituir de imediato o nitrogénio no solo deve-se optar por legumes (feijão, ervilhas, favas), podemos optar por fazer uma rotação mais alargada com plantas de flor/ fruto ( tomate, pepino, pimento) ou de raiz ( cebola, cenoura, alho), que requerem maioritariamente fósforo e potássio respectivamente,e só posteriormente plantar legumes para restituir o nitrogénio.

Colheita

A colheita deve ser realizada após 60 a 120 dias após a sementeira, dependendo principalmente das condições climatéricas, pois a temperaturas mais altas a planta desenvolve-se mais rapidamente, a variedade também influencia no tempo de maturação.

A colheita da alface deve começar logo após a folhas verdadeiras começarem a formar-se pois é melhor antecipar a colheita do que deixar as plantas envelhecer ficando mais duras e amargas.As alfaces devem ser colhidas no inicio da manhã pois as suas células estão com a quantidade máxima de água.

Após o corte dá cabeça da alface em algumas variedade compensa esperar por novas folhas, porque a partir do caule surgirão novos brotos.

Variedades

Batávia- Alface com ligeiro repolho quando adulta que se adapta bem a todos os climas mais especialmente a climas quentes, pois tem resistência ao espigar, tem uma maturação algo lenta, mas isso funciona a favor no tempo que aquenta no solo as características ideais para o consumo .

Grand Rapids- Alface de folhas soltas, com um ciclo de maturação muito curto 45/50dias, tem uma resistência media ao calor e também ao frio moderado, tem folhas muito finas e tenras.

Pestes e doenças

A maior ameaça á alface é podridão que ataca as folhas inferiores que estão em contacto com o solo e posteriormente se espalha por toda a planta, a melhor maneira de evitar doenças de fungos ou bactérias é a rotação de culturas. Não plantar alfaces no mesmo local, 2 vezes seguidas.

Os afídios por vezes alimentam-se entre as folhas da alface, as principais causas para o aparecimento do afídios é o excesso de nitrogénio no solo que provoca o rápido crescimento da planta e torna as novas folhas muito finas o que atrair a peste, perto da cultura de alfaces pode-se associar outras culturas tais como cebola, cebolinho, hortelã, alho,que afastam os afídios.

Manta térmica contra insectos nas plantas

noreply@blogger.com (Filipe) — Tue, 23 Sep 2014 19:00:00 +0000

Teoricamente a manta térmica serve para proteger as plantas de temperatura baixas e reduzir os estragos das geadas e gelos nas plantas, mas pode-se usar para combater os insectos e outros predadores especialmente pássaros e roedores quando as plantas ainda estão numa fase de crescimento prematura.

E basicamente este post é só para mostrar a diferença entre algumas plantas que foram cobertas com manta térmica e outras sem manta térmica, as plantas em questão são brócolos e foram plantados ao mesmo tempo e tem apenas uma pequena distancia entre si, mas como a manta térmica não chegou ao fim do canteiro, os 2 últimos desgraçados estão nestas condições devido ao pulgão.

A colocação da manta térmica sobre as plantas também evita as lagartas por proteger as plantas dos ovos de borboleta, para os brócolos infelizmente terei que retirar a manta daqui a 2 semanas talvez, para não impedir o crescimento, mas ajuda muito a proteger a plantas no primeiro mês no solo

Renovar plantas de morango

noreply@blogger.com (Filipe) — Thu, 18 Sep 2014 19:00:00 +0000

Este ano os morangueiros sobreviveram durante o verão e como tenho o solo protegido com plástico os estolhos que os morangueiros produziram não agarraram ao chão, portanto o que tenho agora é muitas folhas muitos rebentos novos que não estão agarrados ao solo mas a maioria dos morangueiros estão saudáveis.

Para não estar a colher tudo e depois ter que plantar outra vez morangueiros novos, decidi experimentar podar os pés de morangos que plantei no ano passado, são do ano passado mas se forem tratados irão produzir morangos normalmente em teoria terão menos vigor que uma planta nova, mas por a experiencia que tive do ano passado em que deixei alguns pés antigos no canteiro a diferença não assim tão grande na produção.

Portanto o que fiz for cortar todas a folhas velhas com uma tesoura e só deixar a coroa da planta intacta, as nova folhas e flores irão brotar a partir da coroa e ruvenescer a planta, esta variedade de morangos é não-remontante ( precisam de uma temporada de frio para depois começarem a formar os frutos no inicio da primavera), portanto agora durante o outono e inverno estarão pouco ativas, de abril até junho espera-se a produção.

Algumas plantas morreram durante o verão e para não deixar o espaço em vazio no plástico coloco um estolho com as folhas cortas( só a coroa) no solo, e com água suficiente irá formar raízes facilmente e formar uma nova planta, e como está a chover muito nestes últimos dias será ainda mais fácil.

Nas plantas que podei à uma semana já se nota algumas folhas a brotar, no que pesquizei sobre renovação de plantas de morango é melhor adubar as plantas nesta altura porque isso irá ajudar na futura produção e não estimular o crescimento da folhagem como acontece se adubar na altura da produção, portanto irei seguir essa dica.

Para outubro irei plantar morangos da mesma variedade mas com novas plantas e no futuro deixarei o testemunho sobre qual será o mais produtivo e precoce e as principais diferenças entre as produções.

Guardar sementes Gourgette

noreply@blogger.com (Filipe) — Tue, 09 Sep 2014 19:00:00 +0000

Para guardar sementes de courgette primeiro temos que saber se a planta é híbrida ou nativa/autóctone, se queremos que a futuras plantas apresentem a mesma características da planta mãe a planta terá que ser nativas/autóctone, guardar semente de plantas híbridas é possível e neste ano até tive bons resultados com sementes resultantes de courgette híbridas(híbridas 2ª geração), mas o vigor da planta não é o mesmo e algumas dão frutos totalmente diferentes da planta mãe.
A courgette do exemplo é Partenon F1 que tem a característica de não precisar de polinização para criar frutos, portanto estou com a esperança de guardar semente desta variedade e que pelo menos 70% 80% das plantas adquiram características do “híbrido mãe”, sinceramente as minhas experiencias com courgettes nativas não correram muito bem devido a problemas de polinização.

Se o objectivo é guardar sementes de courgette, deve-se deixar um ou mais frutos crescer e amadurecer na planta até que a casca do fruto fique dura e comece a escamar, com isto temos a certeza que a sementes irão estar totalmente formadas e facilita a remoção das sementes pois a polpa onde as sementes estão inseridas fica menos consistente e remove-se melhor.

Depois corta-se a courgette ao meio, deve-se ter alguma atenção para não cortar a sementes no processo de abertura, mas como cada courgette tem um numero considerável de sementes dependendo da quantidade de semente que queremos podemos ignorar as perdas de algumas sementes.

Usando os dedos remove-se a polpa e sementes do fruto em si, depois é mais fácil colocar a sementes dento de um recipiente com água, depois é só lavar bem as sementes e retirar algumas partes da polpa e colocar a secar ao sol durante algumas horas ou dias, para termos a certeza que a sementes estão bem secas basta dobrar a semente, se esta partir está em condições para armazenar.

A produção de abóboras manteiga

noreply@blogger.com (Filipe) — Wed, 03 Sep 2014 19:00:00 +0000

As abóboras manteiga já estão prontas a colher, isto quer dizer a maioria delas, pois ainda estão muitas verdes e até em rebentos, mas é melhor retirar as que já estão maduras pois o sol está forte e estraga algumas.

A produção este ano foi alta como sempre com esta variedade muitos frutos com cerca de entre 1kg e 2kg, cada planta em media tem 10 aboboras e estão a rebentar novas, portanto posso afirmar que em media cada planta produz cerca de 15kg no mínimo.

Para ver se estão maduras basta ter atenção á cor amarelo torrado forte e ao pé do fruto, se estiver seco ou meio seco a abobora está pronta, o pé da abobora quando está seco é bastante duro e ao tentar dobrar pode-se partir junto á casca que não é aconselhável para a conservação, portanto a melhor maneira que consegui para colher as abóboras foi cortar com uma tesoura de podar, é mais fácil e preciso, consegue-se manter o pé do fruto e evita-se estragar o resto do ramo em que o fruto está, pois cada ramo produz vários frutos ao partir o ramo os restantes irão secar.

Quando os frutos não estão cobertos por folhas, o sol e calor faz com que rachem, foi por isso que tentei tirar a maior parte das abóboras já maduras, sinceramente acho que o sistema de rega não foi o suficiente e algumas plantas perderam muita folha no início do verão e ficaram mais expostas, só agora estão a rebentar novos ramos e acho que irão produzir novos frutos até Outubro.

Para armazenar, é só preciso arranjar um local fresco e arejado, e aguentam um ano, esta variedade é mais resistente para conservar pois tem pouca humidade no interior.

Tomate gigante na horta

noreply@blogger.com (Filipe) — Sat, 30 Aug 2014 19:07:00 +0000

A pessoa que me dispensou esta esta variedade de tomates, disse que davam tomates grandes, mas nunca pensei que fossem tão grandes, cada planta em media vingou 4 5 tomates todos com mais de 400gramas, infelizmente não sei a variedade do tomate, só sei que é semi-determinado e agora sei que tem potencial para produzir tomates gigantes.

Para ser sincero esta plantas nem levaram grande tratamento foram podadas só uma vez e não coloquei cobre para as doenças de fungos sequer, aproximadamente 10% das plantas morreram ou ficaram fracas mas o resto ainda esta vingar tomates neste momento e todos grandes.

Quando eram pequenos ainda pensei que pertenciam ao tipo coração-de-boi, mas sinceramente não em parece, são muito achatados para serem desse tipo.

Não são muito moles e tem um sabor agradável, não é o melhor de sempre mas compensa especialmente por a produção, apesar de serem um pouco feios não têm tendência para rachar, portanto vou guardar a semente para o ano e tentar bater o recorde deste ano.

Quanto ao tomate recordista decidi apanha-lo já porque estava um pouco destapado e exposto ao sol, e tem 970gramas, apesar de ser um pouquinho feio não é dos piores, este vai diretamente para uma salada.

Plantar alho porro e experiencias

noreply@blogger.com (Filipe) — Tue, 26 Aug 2014 19:00:00 +0000

Este ano espero ter uma melhor produção de alho porro/francês para o inverno, e depois de alguma pesquisa sobre variedades de outono/inverno espero acertar nas características do alho que desejo para este ano.

Presentemente tenho alguns alho já prontos a serem apanhados os quais foram semeados em Dezembro/janeiro no viveiro e dispostos em abril, infelizmente já não me lembro da variedade mas são de raça curta que quer dizer que a parte branca do alho nunca tem tendência para crescer muito, ao menos não espigaram o que já é muito bom, são resistentes a altas temperaturas, talvez guarde a semente.

Agora para para a sementeira de outono inverno, plantei 1 tabuleiro à cerca de 2 meses, nasceram bem é estão a engrossar e mais umas semanas já podem ir para o sitio definitivo, a semente que usei é alho porro “longo de Mezieres”, teoricamente as características desta variedade agradam-me cresce muito na vertical ó que faz com que seja um alho porro alongado, curiosamente não encontrei para venda as sementes na internet no sitio onde costumo comprar, passados alguns dias encontrei num supermercado.

À cerca de 2 semanas fiz outro viveiro, desta vez com uma variedade que adquiri no ebay depois de pesquisar alguma coisa sobre a mesma, a variedade é “giant bulgarian” ou “gigante búlgaro”, pelo que pesquisei este alho pode-se tornar realmente gigante quer em diâmetro e altura, especialmente se houver alguma distancia entre os mesmos e extrema adubação, sinceramente o objectivo não é ter alhos gigantes, talvez tente com alguns pés só para testar os limites da variedade, mas o objectivo é ter alhos com tenência para serem logos, espero conseguir com esta variedade, infelizmente algumas variedades que se encontram não tem essas características na realidade.

Plantado batatas atualização

noreply@blogger.com (Filipe) — Tue, 19 Aug 2014 19:00:00 +0000

Passou um mês desde que as batatas foram para a terra e aparentemente germinaram perfeitamente e estão em boa forma, as temperaturas este verão foram muito baixas e talvez isso ajudou.

Devido à grande quantidade de água que foi preciso para fazer germinar as batatas, muitas ervas nasceram e quase que abafaram as batatas, o trabalho de hoje foi arrancar todas a ervas perto das plantas de batata, felizmente este foi o único problema até agora, não há sinal de insectos ou pragas, mas em principio será preciso mais adubo pois existem algumas plantas um pouco amareladas.

Feijão verde “Firestorm”

noreply@blogger.com (Filipe) — Wed, 13 Aug 2014 19:00:00 +0000

Outro teste, comprei esta variedade de feijão verde por ter flores vermelhas o que achei curioso e especialmente por produzir muito na teoria, mais tarde descobri que esta variedade não precisa de ação de insectos ou vento para polinizar, portanto uma variedade que se auto poliniza.

Mas na pratica a produção está muito aquém das expectativas, foram plantadas 8 sementes no jardim, onde coloquei algumas outras plantas que sobraram das plantações e algumas flores, e até agora só consegui 10 vagens de feijão, oque é realmente muito fraco , poderá ser do solo que é um pouco fraco, ou talvez não se adapte a temperaturas elevadas.

O que também pude conferir quando comprei as sementes foi o tamanho das sementes, que são realmente grandes e desconfiei logo que a vagem iria formar feijões rapidamente, o que não é uma vantagem se o objectivo é usar as vagens, mas por outro lado a sementes são realmente grandes o que pode ser bom para consumir em seco, resta saber se são saborosos para esse efeito.

Sinceramente não sei se irei dar outra chance a esta variedade, talvez no inverno, porque não depende muito de certo agentes para a polinização, acho que sinceramente plantei está variedade muito tarde em abril, e isso acho que condicionou a produção.

Variedades de Tomate 2014

noreply@blogger.com (Filipe) — Tue, 05 Aug 2014 19:08:00 +0000

Este ano fiz algumas experiências com variedades de tomate que pesquisei e escolhi por serem resistentes ou saborosas, e outras que apenas guardei semente de tomates que comprei, são variedades de tomate vermelho algumas surpreenderam outras nem por isso, vamos a pormenores.

Tomate Marglobe

É uma variedade de tipo determinado, com resistência a fungos( verticulum/ fusarium), tomates de tamanho médio, e de intensa produção e bom sabor, na teoria estas foram as informações que me cativaram o interesse, das 6 plantas que testei todas carregaram de flores e produziram o respectivo fruto e deram como é de esperar 90% de toda a produção em 2 semanas , aproximadamente 15kg , o que não foi mau, o problema foi o tamanho do tomates, muito pequenos, em termos de sabor são intensos apesar de um pouco ácidos.

Tomate Minibell

Tomate do tipo cherry vermelho, ideal para pequenos espaços porque é do tipo arbusto (determinado), mas sinceramente tive que cortar alguns rebentos e entourar, pois estava a crescer demais, e ao contrario dos determinados não amadura todo ao mesmo tempo, não produziu muito até agora mas ainda tem muitos tomates verdes, o sabor é agridoce é tem um defeito para mim tem a pele muito expressa.

Tomate Muchiamel

Tomate indeterminado, grande, é para apanhar meio verde, dos 3 tomateiros deram 5 tomates até agora, a produção não foi a desejável, uma planta que só vingou um fruto mesmo tendo mais de 300 gramas não compensa muito, apesar de ser excelente para saladas pois tem um sabor neutro e não tem acidez praticamente, talvez para o ano repita mas se a produção for assim não sei se compensa.

Tomate San Marzano

Tomate indeterminado do tipo pera, ideal para processar, considerado o mais saboroso do mundo para o efeito, foi por isso que o testei, muito produtivo, tomates médios cerca de 80 g bem vermelhos por dentro, praticamente sem sementes, sem acidez, e com massa consistente, o único problema que esta variedade teve foi a tendência para de os tomates mais novos começarem a adquirir o fundo podre, deverá ser falta de cálcio, mas as outras plantas de variedades diferentes não apresentaram esses sintomas.

Tomate Delicious

Tomate indeterminado, conhecido por o seu sabor e por ter o recorde de maior fruto, plantei 4 plantas desta variedade cerca de 10 frutos em cada uma tamanho médio, pouca sementes e realmente o sabor é intenso, melhor sabor de todos os tomates que plantei este ano, o único problema é serem um pouco moles, a repetir.

Tomate desconhecido

Estas sementes foram retiradas de uns tomates de cacho comprados no supermercado, e só nasceram 3, as sementes não deviam estar totalmente feitas quando as tirei, pois já se sabe que as grandes superfícies apanham o tomate meio verde, a produção até foi interessante tomate bem vermelho e rijo, quase de certeza que seria um híbrido por todos os frutos eram regulares e bonitinhos.

Como clonar tomate

noreply@blogger.com (Filipe) — Tue, 29 Jul 2014 17:29:00 +0000

Clonar é uma palavra demasiado científica, mas basicamente é obter uma nova planta partir de uma preexistente, que irá ter exactamente as mesma características genéticas, simplificando ainda mais, neste caso é somente fazer com que um galho de tomateiro crie raiz e se torne uma planta independente, portanto passo a explicar como clonar um tomateiro .

Primeiro convém que que a variedade seja indeterminada porque o seu crescimento é exponencial e infinito em teoria, tomates de variedade determinadas floram, dão fruto e acabou, teoricamente variedade determinadas não serão indicadas para a criação de novas plantas através deste processo. Portanto irei clonar variedade indeterminada é já agora uma variedade produtiva pois este processo é um pouco trabalhoso, pode-se usar uma variedade híbrida pois as características da planta mãe mantém-se para as novas plantas .

Os galhos, ou ramos ladrões deve ser um pouco grossos porque são mais resistentes e enraízam melhor, já tentei com rebentos mais pequenos e acabaram por apodrecer, portanto é melhor rebentos mais resistentes, o ideal é que o caule a enraizar tenha entre 1/2cm e 1cm, alguns ramos ladrões que cortei já estavam bem desenvolvidos e com vários rebentos laterais a desenvolver-se, podia aproveitar todos os rebentos, mas irei escolher só os cortes com um caule resistente e cortar algumas folhas de modo a não sofrerem com a transpiração, portanto o resultado final será o rebento com algumas folhas mais novas.

Para colocar os rebentos melhor é utilizar turfa fofa para evitar apodrecimentos, porque o caule do rebento também precisa de oxigénio nos primeiros dias, se utilizarmos terra ou outro tipo de composto com pouca drenagem é mais provável a planta apodrecer, o recipiente utilizei foi um viveiro para árvores porque era o mais alto que tinha e convém ter alguma altura para que planta tenha área de contacto com a turfa húmida, já utilizai copos de plástico e servem perfeitamente.

Para colocar o rebento no solo é melhor utilizar qualquer utensílio para furar previamente de modo a não danificar o caule da planta, após colocar planta deve-se regar bem para que o solo se molde ao caule.

Colocar as plantas num local sombrio na primeira semana senão irão morrer facilmente, regar moderadamente para evitar apodrecimentos, é só preciso assegurar que o solo esteja relativamente húmido não precisa estar saturado, as plantas nos primeiros dias irão murchar parecendo que morreram mas se o solo estiver húmido, numa semana e pouco dias irão recuperar, e entre 2 e 3 semanas já terão raízes para transplantar.

Algumas plantas não vão sobreviver, as ultimas que tentei enraizar tive uma taxa de sucesso de 70%, nesta espero mais.

Plantar batatas

noreply@blogger.com (Filipe) — Wed, 23 Jul 2014 22:29:00 +0000

Plantar batatas no verão não é uma ciência muito exata pois a temperatura ideal de germinação esta entre os 15º e 25º, mas como guardei batatas que começaram a grelar, e estamos no minguante, porque não?

As batatas até estavam já greladas demais, em algumas até cortei os que estavam mais desenvolvidos, porque em principio não irão brotar partir desses grelos já desenvolvidos em demasiado, não cortei as batatas( para despachar) porque afinal não foi um grande investimento, foram apenas batatas de consumo que sobraram, não são batatas tratadas para semear especificamente.

Tentei escolher um local de meia sombra, portanto os regos encontram-se no meio de algumas árvores, para tentar minorar os efeitos da elevada temperatura.

Regos espaçados a 80cm, distancia entre batatas 20, 25 cm profundidade 6, 7 cm, adubo orgânico no fundo do rego, 15 minutos de trabalho de braços para tapar as batatas. e por fim 1 fita de rega diretamente sobre cada rego.

Com a temperatura a rodar os 35º, 40º convém regar um pouco mais para tentar manter o solo fresco, até que comecem a sair da terra acho que o melhor é regar todos os dias, 1 hora ou mais, dependendo da temperatura que fazem secar o solo rapidamente.

Em caso de sucesso ou fracasso irei atualizar a situação do batatal, foram 20kg de batatas e 1 hora de trabalho vamos ver se compensa.

Como Escolher melancias

noreply@blogger.com (Filipe) — Tue, 15 Jul 2014 21:27:00 +0000

Está no tempo de as melancias começarem a amadurar, mas por vezes recolhê-las quando estão realmente maduras pode ser um pouco complicado, por isso irei tentar explicar um conjunto de vários testes que se podem aplicar na hora de recolher a melancia da planta.

Toque da melancia

Este é o método mais conhecido mas o mais difícil de por em prática, primeiro porque requer alguma experiencia para distinguir o som oco que a melancia deverá emitir para estar totalmente madura, à quem diga que este método só funciona no inicio da manhã quando a melancia estiver fresca sem ter sofrido grande ação do sol, pessoalmente só testo o toque da melancia quando tenho quase a certeza que a melancia está madura, para ter uma ordem de comparação entre melancias maduras.

Tempo de amadurecimento
Em media a melancia demore entre 30,35 dias para ficar madura, dependendo da variedade, portanto não vale a pena recolher qualquer melancia antes disso, o melhor que há a fazer é apontar a data que começarmos a ver as primeiras melancias a brotar, e passados 30 dias começar a prestar atenção aos sinais de amadurecimento .
Gavinha e pé
Gavinha é parte em caracol onde presente no pé de cada melancia, quando estas estão verdes indicam que o fruto está em ainda em crescimento, quando se apresentam secas, amarelas e castanhas, significa que o fruto está pronto para a colheita, por vezes a totalidade do pé também seca, esse também é um sinal de amadurecimento completo.

Casca da melancia

Outro sinal de amadurecimento é a mudança de cor da casca da melancia no local onde esta contacta com o solo, quando este local estiver amarelado, é um grande sinal de a melancia estar madura.

Usando a combinação de todos os testes é mais fácil recolher as melancias maduras, e se a produção for muita e seja necessário guardar as melancias até ao seu consumo, não convém apanhar as melancias totalmente maduras, é melhor que estas amadureçam mais já guardadas, porque depois da maturação se o fruto permanece exposto ao sol irá amadurecer demais.