HAY UN MUNDO DE SERVICIO PARA DARLE VIDA AL HOGAR

¿Quién tiene la responsabilidad de cuidar el planeta?

2024-10-30T09:47:00.006-03:00

La crisis ambiental: ¿es solo responsabilidad de las grandes industrias
o cada uno de nosotros tiene un papel que jugar?

Vivimos en un mundo donde la preocupación por el medioambiente crece, y cada vez más personas señalan a las grandes corporaciones como las responsables de revertir la crisis ambiental. Claro, el impacto de una empresa puede ser inmenso, pero... ¿y nosotros? ¿Es posible que el cambio solo dependa de los gigantes, mientras dejamos nuestras pequeñas acciones de lado?

Es fácil caer en la trampa de pensar que lo que haga cada persona no marca la diferencia. Pero, si todos lo hiciéramos, ¿acaso no sumaría?

Desde mi experiencia, veo que incluso en la tecnología se pueden hacer avances sustentables para reducir el impacto digital. El concepto de "green software" cobra fuerza, y pequeños ajustes como elegir servidores en locaciones que usen energía renovable o en data centers enfriados por aire tienen un impacto real en el medioambiente. Empresas como AWS, Google Cloud y Microsoft Azure ofrecen a los usuarios varias opciones de ubicación, muchas de ellas con detalles sobre eficiencia y prácticas energéticas, lo cual permite tomar decisiones que inclinan la balanza a favor del planeta.

A veces, lo único que se necesita es detenernos a pensar: ¿Qué puedo hacer yo? Desde cambiar los servidores de la web hasta reciclar o reducir el consumo energético en casa, hay infinidad de acciones que no cuestan mucho esfuerzo y que, multiplicadas por miles de millones de personas, pueden inclinar la balanza a favor del planeta.

Otro capítulo que merece atención es el de la IA, que juega un papel crucial en la sostenibilidad, tanto como herramienta para resolver problemas ambientales como en la gestión responsable de sus propios recursos, considerando que también está alojada en servidores que requieren una infraestructura eficiente y sostenible.

Es tentador creer que el cambio es tarea de otros, pero también es una invitación a evitar la responsabilidad. Si bien las grandes acciones cuentan, las pequeñas también tienen su lugar. No solo hagamos ruido; hagamos algo, aunque sea pequeño. Al fin y al cabo, cada paso cuenta.

PLANTAR ÁRBOLES (II)

2023-04-02T15:12:00.010-03:00

Agrego al post anterior que plantar árboles es una tarea altruista, gratificante y hasta ¡divertida! ¿Por qué no?

Se puede involucrar a amigos y familiares y convertirla en una actividad grupal para disfrutar al aire libre.

Incluso puede hacerse a través de organizaciones locales de plantación de árboles o participar en campañas de reforestación para marcar una diferencia aún mayor.

Con creatividad e imaginación, hay muchas maneras de lograrlo, desde pequeños árboles en macetas hasta grandes proyectos de reforestación en áreas deforestadas.

Se pueden plantar en parques, jardines, escuelas, áreas urbanas y rurales...

Si los plantamos cerca, hay que tener cuidado con las raíces, ya que al crecer pueden terminar dañando pisos, caños, y paredes.
Acá una sugerencia práctica: hacer una zanja de cemento y luego cubrirla con tierra y césped o cerámicas o baldosas, para mantener al árbol y a la vivienda separados.
También suele utilizarse un tubo de PVC largo, que se entierra al costado del árbol y a través del cual se riega.

Igualmente, hay determinadas variedades que convendría evitar cerca.
En los viveros de la zona sabrán informarnos sobre las características de cada especie.
Así como también sobre cómo plantarlos, la mejor época del año y otras cosas más...

En fin, con un poco de ingenio, hasta podremos permitirnos plantar uno o más árboles relativamente cerca como para poder cuidarlos, disfrutarlos y sentirnos orgullosos de verlos crecer.

No quisiera terminar este artículo sin mencionar a ECOSIA, su web es: https://www.ecosia.org/

Ecosia es un motor de búsqueda en línea que planta árboles con sus ingresos publicitarios.

Funciona igual que Google o Bing: mientras realizamos búsquedas a través de su sitio web, la empresa muestra anuncios relevantes y, al hacer clic en uno de ellos, genera ingresos publicitarios.

Luego, Ecosia utiliza una parte de esos ingresos para plantar árboles en todo el mundo.

La empresa fue fundada en 2009 y hay abundante información en Internet sobre sus logros desde entonces.

Podríamos decir que es una opción interesante para aquellos que quieran apoyar una causa noble mientras buscan en línea.

Saludos.!

PLANTAR ÁRBOLES

2021-03-29T14:22:00.033-03:00

La reforestación es la forma más efectiva y más barata de combatir el cambio climático.

Todos quienes habitamos este planeta compartimos la misma atmósfera que nos rodea. Esta cumple otras funciones aparte de brindarnos el oxígeno necesario para la combustión y la vida, nos protege de los rayos solares; pero también ayuda a que el planeta no se enfríe demasiado, gracias a su efecto invernadero, que es natural y necesario. Lo que no es deseable es el aumento que hubo de las temperaturas y que ha llevado a un calentamiento global de la Tierra. Esto ha venido ocurriendo desde hace ya más de un siglo, generando lo que llamamos cambio climático. Desde la Revolución Industrial y con el aumento de la población mundial, aumentaron los gases responsables del efecto invernadero (principalmente CO2, aunque no es el único) y entonces se fue desplazando gradualmente ese delicado equilibrio entre la radiación que ingresa y las pérdidas de calor al exterior del planeta. Esta variación afecta a los distintos reinos de la vida, tal como la conocemos en la Tierra.

Las partículas de los gases de efecto invernadero de nuestra atmósfera no las podemos ver porque son muy pequeñas y están dispersas.
Pero ¿Qué tal si pudiéramos capturar, juntar y de alguna manera compactar ese CO2 que hay en exceso en la atmósfera, obteniendo algo realmente visible, sólido y robusto? ¿Y qué tal si además aprovechamos los recursos que la propia naturaleza nos brinda?
¿Cómo?
¡Plantando árboles!
Ellos hacen la magia.
Es de lo que están hechos.
Esa infinidad de partículas de carbono (C) que hacen a la madera: son extraídas del CO2 contenido en el aire.!!
Es hasta intuitiva su importancia, así nomás, sin mucho cálculo. Y de yapa los árboles contribuyen al ciclo del agua...
Entonces, el aumento de esta vegetación puede convertirse en un mecanismo efectivo para disminuir el CO2 de la atmósfera.

La mayor parte de la actividad humana ocurre a nivel de la superficie del planeta donde habitamos. Y es allí donde más fácilmente podemos incidir a favor o en contra. De hecho, hacemos ambas cosas, todos somos responsables del actual "estado de situación" de la naturaleza. Aunque hay personas cuyas decisiones afectan más. Entonces, junto con hábitos de consumo menos contaminantes y mientras algunos desarrollan nuevas formas de producir las cosas que necesitamos, hay algo que casi todos los humanos comunes podemos hacer: PLANTAR ÁRBOLES.

Lecturas de apoyo:
=>Un trabajo de investigación
=>La NASA y las plantas
=>Los árboles más eficientes de España
=>Los árboles contrarrestan el cambio climático.

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UNA PRECISIÓN ACERCA DEL DIÓXIDO DE CARBONO O ANHÍDRIDO CARBÓNICO (CO2)

2016-09-27T09:13:00.002-03:00

Los electrodomésticos -NO SIEMPRE- "NI TODOS” producen CO₂...

El 100% de la energía eléctrica generada en Uruguay en esta fecha
28/08/2016 fue renovable y, además: con un bajo aporte de CO₂ a la atmósfera
(procedente de la biomasa).

El CO₂ es producto de la combustión, por lo tanto, se va a liberar a la atmósfera en aquellos lugares (y solo ahí) adonde se genere electricidad a través de la quema de madera (biomasa) u otros combustibles (generalmente derivados del petróleo), pero va a dar a la misma atmósfera que compartimos entre todos. Hay más fuentes de CO₂ aparte de "lo eléctrico".

En Internet se pueden encontrar tablas y hasta programas para calcular el CO₂ que “emiten” los distintos electrodomésticos. Pero esto es muy variable y dependerá de donde se esté usando ese aparato (y cómo se fabricó) y de los métodos de producción de energía eléctrica. Hay países que utilizan biomasa (queman madera) o combustibles para producir energía eléctrica y entonces efectivamente se emite CO2 a la atmósfera. Otros, en cambio, hacen uso de la radiactividad (en las centrales nucleares), para producir electricidad a partir del uranio (no emiten CO2).
En Uruguay nos valemos de la energía del movimiento del agua (energía hidráulica), se dice entonces que tenemos centrales hidroeléctricas; también contamos con “molinos de viento” que aprovechan la energía eólica. Últimamente, las plantas de celulosa que se han instalado hacen un aporte de biomasa importante e inteligentemente explotan la madera en su totalidad: la que no convierten en celulosa, sale como biomasa. Además de todo lo anterior, hay un empleo cada vez mayor de colectores solares para captar tanto la luz como el calor del sol.
Termino la nota con una observación. El CO2 que es liberado a la atmósfera al quemar madera, antes fue capturado (ese mismo CO2 de esa misma atmósfera) por el propio árbol a lo largo de su vida y a través del proceso de la fotosíntesis.
Tambien se libera CO2 si hay un incendio forestal.

¿A qué temperatura se usa el aire acondicionado?

2015-07-03T14:21:00.000-03:00

La zona de confort está definida por el mínimo esfuerzo de los mecanismos termorreguladores de nuestro organismo. Esta va desde 20ºC a 26ºC y en un entorno del 50% de humedad.

Hablamos de una "zona", según el siguiente gráfico:


Sin considerar condiciones especiales del metabolismo, hormonales o de dietas.

Los mecanismos termorreguladores son los que nos hacen tiritar de frío o sudar frente al calor. Teniendo en cuenta que la sudoración es mayor (en contenido líquido de la superficie del cuerpo y ropas) cuanto más humedad hay en el aire (porque físicamente se dificulta la evaporación). Lo contrario a todo esto es: el bienestar.

Alguien podría comentar que 26ºC en verano le parece una temperatura muy elevada, sin embargo, con la humedad que el equipo de aire acondicionado es capaz de retirar del ambiente (y expulsar en forma de agua por condensación), se obtiene una sensación de bienestar que además evita un salto térmico más grande con la temperatura externa. Lo mismo para el invierno, entre 20 a 23 grados centígrados sería lo recomendable. Esto es así, entre otras cosas, porque en invierno suelen usarse ropas más abrigadas que en los meses cálidos.

Entonces, ese rango se dividiría de la siguiente manera: de 20ºC hasta 23ºC para los meses más fríos y desde 23ºC hasta los 26ºC para los meses de verano. Lo mejor es evitar saltos térmicos de más de 10ºC. Ejemplificando: no es bueno llegar de la calle un día de verano, supongamos mes de Enero a 40ºC y entrar en un recinto que está a 16ºC. Como tampoco es saludable estar en invierno en una habitación a 30ºC y luego tener que salir y que en el exterior haya 6ºC.

En cierto sentido, podemos afirmar que la economía se da la mano con el cuidado de nuestra salud; ya que, cuanto menor sea la diferencia de temperatura entre los ambientes en los que nos movemos, también trabajarán menos los equipos...
Para ampliar sobre el tema: http://manuelservice.blogspot.com/2013/06/cuanto-gasta-un-electrodomestico.html

Eficiencia energética de los splits

2015-06-28T20:55:00.002-03:00

¿Por qué se dice que los modernos sistemas "split" de aire acondicionado representan lo más eficiente para calefaccionarse?
Porque una parte del calor que aporta a la habitación es tomado de la atmósfera.

Para el verano, los split son los preferidos, casi que no hay otro artículo que compita. ¿Pero qué pasa durante el invierno? Contamos con radiadores, caloventiladores, estufas de leña, las de gas, etc. Y, sin embargo, no compiten durante el invierno tampoco... En el caso del hogar, una gran cantidad de calor se pierde por la chimenea; en las estufas de gas y en las eléctricas, el calor generado es el producido por la combustión del gas o el equivalente consumido en electricidad por la resistencia. Sin embargo, en el aire acondicionado que cuenta con bomba de calor (la mayoría de los splits modernos), se aprovecha el calor que naturalmente está contenido en la atmósfera.

Si observamos la tabla de características de un aire acondicionado "común" cualquiera que sea con bomba de calor (la mayoría), digamos que por ejemplo tomamos a uno de 12000 BTU, en alguna parte podremos ver algo más o menos parecido a lo siguiente:

Aquí aparecen unos datos interesantes... porque mientras que el equipo consume aproximadamente 1250W (esto es lo que pagamos a la UTE, lo que allí aparece indicado como "POTENCIA DE ENTRADA") resulta que tiene una capacidad de 3350W. O sea, toma 1250W de energía eléctrica y entrega al ambiente: 3350W. Bastante más de lo que consume, ¿verdad?
¿Pero cómo se logra esto?

Los splits suelen incluir lo que se llama una válvula de 4 vías o inversora (que nada tiene que ver con la tecnología "inverter"!!!)
La válvula inversora lo que hace es invertir el sentido de circulación del gas. De este modo sucederá que enfríe la unidad interior durante el verano al tiempo que la exterior de ese mismo equipo tira aire caliente y, en el invierno: CALIENTA hacia el interior de nuestros ambientes y "enfría" hacia afuera.

De aquí en más llamaremos UE a la unidad exterior de nuestro equipo de aire acondicionado (es la parte del aparato que queda "afuera" de nuestra casa u oficina) y UI a la unidad interior (que es la que manejamos con el control remoto y climatiza nuestros ambientes).

Pero como veíamos en un artículo anterior, un ventilador puede servir para calentar: http://manuelservice.blogspot.com/2013/09/ventilador.html
Cuando la UE de nuestro equipo está enfriando, toma calor mediante la circulación forzada que del aire externo provoca su ventilador. Se trata del contacto entre 2 superficies de diferente temperatura. Por un lado está el aire exterior de la atmósfera (con su temperatura) forzado mediante un ventilador (para estrechar aún más el contacto) y por otro lado la superficie de la UE (que en realidad es más grande de lo que parece ya que cuenta con unos "aleteados" alrededor de las tuberías de manera similar al radiador de los automóviles) solo que esta superficie está más fría y, por lo tanto, absorberá calor del exterior por contacto.
De ahí la importancia de que la UE se encuentre justamente afuera, o en algún espacio particularmente grande para que tenga la posibilidad de tomar del aire circundante todo el calor que sea necesario (y renovable). Por este motivo es que son tan eficientes, porque una parte del calor que aportan a nuestras viviendas, es tomado del calor que está contenido en el aire exterior y este es transportado hacia el interior a través del gas. Así se dice que el sistema trabaja con “bomba de calor”. Esto significa que ADEMÁS del calor que genera el motor por compresión, se le suma otra cantidad de calor, siempre disponible (o sea: renovable) que es el que está contenido en nuestra atmósfera.

El término surge por analogía, así como una "bomba de agua" eleva el nivel de agua desde un lugar más bajo, una "bomba de calor" eleva la temperatura desde un ambiente más frío.

Es frecuente escuchar que se le llame "condensadora" a la UE de un equipo de aire acondicionado y "evaporadora" a la UI. Sin embargo, esto no es del todo correcto. Pues, hoy en día vemos que gracias a la inversión de la circulación del gas refrigerante, ambas unidades cumplen las dos funciones: de evaporador y de condensador.
Por lo tanto, en los equipos "frío-calor" con bomba de calor (la mayoría de los splits) sería más preciso llamarlos UNIDAD EXTERIOR y UNIDAD INTERIOR, ya que ambas unidades pueden cumplir con las dos funciones: la de evaporador y la de condensador según que estén enfriando o calentando una vivienda o local; de hecho, en los meses de invierno, la UE trabaja como evaporadora, se usa en su función de evaporadora, NO como condensadora, para que la UI (ahora como condensadora) pueda calentar una habitación o ambiente. O sea que ambas unidades cumplen ambas funciones y trabajan de manera opuesta. Cuando una es evaporadora, la otra es condensadora y viceversa.

Así como en verano, parados frente al ventilador de una #unidad exterior# podemos sentir que el aire que expulsa está más caliente, durante el invierno podremos sentir que lo sopla más frío que lo que notamos al resto del aire exterior; esto es así justamente porque tomó parte de su calor dejándolo más frío y se trasladó ese calor hacia el interior de la vivienda.

NOTA: En nuestro país, se comercializan los equipos de aire acondicionado en BTU o British Thermal Unit o unidad térmica británica. Entonces, para quienes les importe las medidas de las cosas, y como al comienzo de este artículo hemos tomado a un equipo de aire acondicionado de 12000 BTU como ejemplo para ilustrar, veremos ¿dónde está escrito eso de los 12000 BTU?
En la tabla de características del equipo dice que la "CAPACIDAD" que el equipo tiene es de 3350 watts.
Si multiplicamos 3350 por el coeficiente 3,412 obtendremos la medida de su potencia expresada en BTU. En este caso da: 11430.20 es decir, "aproximadamente" (y a los efectos comerciales de su venta) 12000 BTU.

Saludos y, hasta la próxima.

VENTILADOR

2013-09-07T09:38:00.001-03:00

Un ventilador puede servir tanto para enfriar como para... "calentar".

El ventilador provoca la circulación del aire haciendo que fluya en algún sentido. Enfrente a uno podremos sentir cómo nos refresca...
Pero si lo apuntamos hacia un alimento congelado veremos su deshielo.

Los hornos de empotrar suelen incorporar elegantemente entre sus programas una "función para descongelar", representada con un símbolo formado por las aspas de un ventilador y unas gotitas cayendo debajo del mismo; tal cual puede verse en el ángulo inferior izquierdo de la fotografía.

Ojo de no confundir con otro símbolo que tiene un "círculo" alrededor del ventilador. Porque ese círculo representa a una resistencia circular que cuando se enciende calienta el aire para la cocción de varias bandejas al mismo tiempo.

En la función de descongelación no se enciende ningún elemento calefactor, simplemente se aprovecha la cantidad de calor del aire.

TIP: También se pueden descongelar los alimentos con un ventilador de mesa, o de pié o hasta con un turbocirculador de aire y da mejores resultados que el horno de microondas (que a veces cocina parcialmente los bordes).

REFRIGERADOR TERMOELÉCTRICO

2013-08-24T09:31:00.002-03:00

Cada día se da más importancia al cuidado del planeta.
Y tratamos de reparar lo que ya rompimos: limpieza de ríos y arroyos, aprovechamiento de la basura para generar energía, combustibles sin plomo y desarrollo de gases refrigerantes que respetan al medio ambiente (no afectan la capa de ozono, no tienen prácticamente ningún efecto invernadero y son menos dañinos que los usados en décadas pasadas).

Además: se puede refrigerar sin gas.

La fotografía muestra dos disipadores metálicos formando una especie de "cubo aleteado" y, entre ellos, se encuentra el módulo de Peltier propiamente dicho.

En otro artículo mencioné a la termocupla, ese pequeño adminículo que consta de dos metales en estrecho contacto y que mediante la aplicación de calor se genera una diferencia de potencial o voltaje utilizable:
http://manuelservice.blogspot.com/2010/11/termocupla-o-termopar.html

En esta nueva entrada me voy a referir al módulo de Peltier, que funciona a la inversa. Es decir, mediante la aplicación de un voltaje a dos metales distintos unidos se genera una diferencia de temperatura a ambos lados de la unión. O sea que desde la Termodinámica ambos procesos son reversibles. A escala industrial aquellos metales suelen sustituirse por semiconductores, logrando así un mejor rendimiento.

Actualmente, para la refrigeración, se manejan diferentes tipos de gases que respetan el medio ambiente: no afectan la capa de ozono, no tienen prácticamente ningún efecto invernadero y son menos dañinos para nuestro planeta que cualquiera de los anteriormente usados.

Los refrigeradores termoeléctricos, no cargan gas ni un motocompresor, llevan módulos de Peltier (con una cara caliente y otra fría cuando funcionan).

Sobre estos módulos y en estrecho contacto con su superficie para que haya buena transmisión de la temperatura se montan dos disipadores.

Uno interior (el que produce el frío) hacia el interior del electrodoméstico (adonde se van a conservar los alimentos) y sobre este disipador impacta el aire generado por un pequeño ventilador que lo distribuye enfriando todo el gabinete. El disipador exterior, montado sobre la superficie caliente del módulo, actúa extrayendo el calor hacia el medio ambiente con la ayuda de otro forzador de aire o fan cooler y a través de rejillas convenientemente ubicadas en el mueble.

El aparato en su conjunto es sumamente silencioso y no produce casi vibraciones. Esta condición hace que sea elegido (entre otros) por los especialistas en vinos para su conservación.

La fotografía de arriba muestra a ambos disipadores formando una especie de "cubo aleteado" y, entre ellos, se encuentra el módulo de Peltier propiamente dicho; mientras que en la siguiente foto se puede ver el módulo de Peltier que se ubica en el interior de ese "cubo" y que es el que tiene una cara caliente y otra fría. Para su funcionamiento se le aplica un voltaje de corriente contínua en los cables que se ven coloreados de negro y rojo.

El sistema se completa con una buena aislación térmica y sensores y ajustes para el control de la temperatura.

En general, este tipo de refrigerador se puede conseguir de pequeñas dimensiones, por ejemplo frigobares o enfriadoras de vino.

Con respecto a la instalación, hay que prever una adecuada ventilación.

De perogrullo

2013-07-21T13:09:00.003-03:00

Con algunos colegas compartimos la experiencia de acudir a solicitudes de servicio técnico que bien podrían haber sido resueltas mediante comprobaciones de rutina por parte de los usuarios.
El presente post no pretende esquivar el trabajo, sino disminuir las urgencias.

Atentos al siguiente fragmento de diálogo telefónico:

- Hola.
- Hola, llamo porque el calefón no enciende, no prende la lucecita...
- ¿El agua está fría?
- Si
- ¿Movió el regulador de temperatura?
- Si, de extremo a extremo pero no pasa nada...
-¿Probó el enchufe de la pared? ¿Tiene corriente adonde lo enchufa?
-¡Si, claro! ¡El secador de pelo, conectado allí, funciona perfectamente!!

Para finalizar, cuando llego a la casa, encuentro que estaban usando en el tomacorriente (el enchufe de la pared) un adaptador con 3 derivaciones y, si bien el secador de pelo funcionaba bien allí, existía un falso contacto en una de las derivaciones, la que alimentaba al calefón.

Aunque pueda sonar a perogrullada me arriesgo a repasarlo: Cuando un electrodoméstico no funciona, lo primero que hay que hacer es probar si le llega corriente. Esto es así, aún cuando estemos "seguros". Lo escribí entre comillas, porque es tan fácil creer en la calidad del aparato como en la de la instalación eléctrica.

Podemos probar conectándolo a otro tomacorriente o a un alargue confiable.
Lo ideal sería, no solamente estar seguros de que contamos con la electricidad necesaria sino también de que exista una buena conexión con el aparato en cuestión, sin problemas de fichas, cables, adaptadores, etc.

Ahorraremos tiempo, dinero y preocupaciones si somos capaces de validar o no la conexión actualmente en uso, cuando se ha producido una falla.
Independientemente de que luego necesitemos de los servicios de un electricista para que solucione el problema eléctrico, en caso de constatar uno.
Si un tomacorriente presenta lo que solemos llamar "falso contacto", debe resolverse a la brevedad, para evitar reincidencias o averías más graves al electrodoméstico.

Entonces, determinando con un poco más de precisión lo que está sucediendo, recurriremos a quien corresponda y, en algunos casos hasta capaz que no tengamos ni siquiera que prescindir de la utilización del supuesto artefacto roto.

Hasta la próxima.

PÉRDIDA DE AGUA POR UNA COLILLA

2013-07-21T12:43:00.000-03:00

Saber qué es lo que está sucediendo frente a determinado problema nos ayuda a resolverlo más eficazmente.
El caso que se plantea a continuación es el de una de esas molestas pérdidas de agua en la conexión roscada de una manguera o colilla.

Podría suceder que algún material esté averiado, por ejemplo: poroso, o también que por algún motivo la rosca presente imperfecciones, o el asiento de la tuerca no está del todo plano. Pero para simplificar supongamos que ese no es el caso, sino que compramos elementos nuevos, sin defectos y, queremos conectarlos.

La situación entonces se reduce a que nos pudo haber quedado perdiendo por alguno de los 3 distintos puntos que se muestran en la fotografía: 1, 2 o 3.

Si observamos que el agua brota por "1", es decir por la rosca misma, podemos aflojar la tuerca, enrollar unas vueltas de cinta de teflón y volver a apretar.
Repetimos este procedimiento tantas veces como sea necesario hasta que la acción de apretar ofrezca cierta resistencia y que observemos que ya no hay más pérdida por ese lugar.

Si lo que se ve es salir el agua por "2", entonces falla el asiento de la tuerca. En tal caso podríamos cambiar la junta de goma plana que debe llevar en dicho lugar o agregarle otra a la ya existente.

Si, en cambio, pierde por "3" será necesario prensar la manguera o directamente sustituirla.

Nada más por ahora.
Suerte! Y, hasta la próxima...

ENERGÍA SOLAR

2013-06-27T10:02:00.003-03:00

La energía solar es, además de ecológica: económica.
En nuestros hogares se ha extendido el uso de los colectores solares.

En la fotografía se puede ver el World Games Stadium en Taiwan, con forma de dragón, la particularidad que tiene este estadio es que todo su techo está construido con paneles solares fotovoltaicos. Su producción eléctrica es tan grande que no solamente abastece a la demanda propia del estadio sino que además puede brindar energía a las viviendas de los alrededores.

Del Sol, podemos aprovechar su calor o su luz, mediante la implementación de distintos sistemas con "captadores" de los rayos solares o también llamados: colectores.

Para captar su calor podemos utilizar lo que se llaman paneles solares "térmicos".
Para captar su luz están los paneles solares "fotovoltaicos".

¿Qué diferencia tiene un sistema con el otro?

En el primer caso, lo que se acumula es el calor (en un acumulador de calor) para luego calentar.
Por ejemplo: calefacción hogareña, duchas, piscinas...

En cambio, con el panel fotovoltaico lo que se produce es directamente electricidad a partir de la luz; que también se acumulará pero en baterías (similares a las de los autos) y luego el sistema la convierte en corriente alterna de 220V (la de los tomacorrientes de nuestras casas, de la red de UTE).

El proceso de acumulación es necesario para ambos sistemas porque la energía que nos llega desde el Sol es variable y no siempre está disponible.

A diferencia del calor (que cuando no es utilizado se pierde), la energía eléctrica puede ser vendida a UTE ya que existe desde el año 2010 la posibilidad de conexión de un contador bidireccional:

http://www.presidencia.gub.uy/sci/noticias/2010/07/2010070502.htm

Esto significa que si con algún sistema de aprovechamiento de energía renovable se produce más electricidad de la que se consume, se puede vender el excedente a UTE.

Del "backup" no te salvás:

Debido a nuestra ubicación geográfica la insolación que nos corresponde obliga a utilizar algún respaldo energético o, seguir encareciendo el sistema con la instalación de una mayor cantidad de paneles para poder aprovechar el sol que nos llega durante los días para las distintas estaciones climáticas del año.

Los sistemas solares térmicos que más comúnmente estamos viendo en los techos de las casas (el más económico, es ese que lleva un tanque encima del panel, como muestra la fotografía) cuentan, por lo general, con una resistencia eléctrica para el calentamiento del agua. Esta resistencia se alimenta con la energía eléctrica que nos brinda UTE. Y más se enciende cuanto menor es el aporte solar. Esto ocurre mayormente durante los meses de invierno.

Los calentadores instantáneos de agua a gas son una buena alternativa (son económicos) y pueden funcionar hasta con una garrafa de supergas de 13 kg. Requieren algunos cuidados en su instalación con respecto al tiraje, aire, etc. y son más ecológicos que el caño de escape del automóvil en nuestros desplazamientos diarios.

También se puede implementar un sistema que sea mixto: utilizando el sol y, el gas (o supergas) como backup (más barato que la electricidad).

Existen soluciones de todo tipo: para edificios, casas de familias, hoteles, clubes deportivos, hospitales, etc. El cálculo y el diseño varían y, habrá que estudiar para cada caso particular cuál es la mejor opción.

Alumbrado público con paneles fotovoltaicos y focos LED (de bajo consumo)

Un comentario final: durante los meses de verano podemos observar que los termotanques eléctricos (los calefones de nuestras casas) encienden poco o a veces nada al cabo del día, así como también sale el agua caliente por la canilla del agua fría si hay un tanque expuesto al sol (de esos que acumulan agua encima de los edificios), o también sale el agua caliente cuando existen largos tramos de cañerías expuestas al sol del verano. Imaginemos que pudiéramos lograr esto mismo pero durante el invierno, es decir que el agua que llega hasta el termotanque estuviera a la misma temperatura que llega durante el verano (o más) en las condiciones arriba descriptas... Aquí va entonces, para quienes se den maña y se atrevan a intentarlo en sus casas: "cómo hacer un calentador de agua solar", casero, se publicó en la web argentina "autosuficiencia" en dos partes:

Primera parte: http://www.autosuficiencia.com.ar/shop/detallenot.asp?notid=1039
Segunda parte: http://www.autosuficiencia.com.ar/shop/detallenot.asp?notid=1178

Espero que se diviertan y lo disfruten.
Saludos.

¿Cuánto gasta un electrodoméstico?

2013-06-16T22:25:00.000-03:00

En principio, el cálculo para saber cuánto va a gastar determinado electrodoméstico va a depender de dos cosas: 1) la potencia del aparato (que viene indicada en su etiqueta de características, generalmente en Watts) y 2) el tiempo de funcionamiento.

A menudo, cuando voy a realizar un balance térmico o instalar un equipo de aire acondicionado, el cliente me pregunta cuánto va a gastar de electricidad. O sea, cuál es la cifra en dinero que se corresponde con su consumo, dentro del total de la factura de UTE. Y el tema no es tan sencillo...

En principio, va a depender de dos cosas: 1) la potencia del equipo y 2) el tiempo de funcionamiento.
Lo segundo es lo que dificulta el cálculo. Sobre todo cuando hablamos de un equipo de aire acondicionado, de sistema split, los más comunes actualmente. No solamente porque las preferencias varían de un usuario a otro sino también porque existen características físicas del local o habitación que se quiere climatizar y factores relacionados con la instalación. Vamos a ver algunos ejemplos.

Del usuario: cuanto mayor sea la diferencia en el ajuste de la temperatura entre la exterior y la que se desea para el interior del ambiente, más tiempo le llevará al equipo realizar su trabajo. Por ejemplo, no es lo mismo si afuera hay 40ºC y quiero alcanzar 18ºC adentro que si afuera hubieran 30ºC y me conformara con 24ºC en el interior. A veces el confort no pasa necesariamente por los extremos, para el verano hay otras opciones que no siempre se manejan: mejorar la ventilación o utilizar el equipo en su función de deshumidificador pueden llegar a ser buenas alternativas.

De la instalación: conviene evitar recorridos largos de tuberías entre la unidad interior y la exterior, y usar buena aislación térmica. Se obtienen distintos resultados si se coloca la unidad exterior al sol que a la sombra y con una buena circulación de aire.

Con respecto a la unidad interior, mejora el rendimiento colocarla alejada de pérdidas por puertas y ventanas. Si el techo del local es exterior, hay que considerar la distancia al mismo, para que el equipo no tome el aire tan caliente en verano y para que no quede tampoco demasiado alto como para que dificulte hacer bajar el calor durante el invierno.

Del local a climatizar: hay situaciones en que las personas se renuevan permanentemente. Inclusive las puertas a veces no quedan del todo cerradas o están siempre y por completo abiertas. En este último caso, la instalación de una cortina de aire puede ayudar.

Para finalizar, un elemento importantísimo es la tecnología que utiliza el equipo de aire acondicionado. Por ejemplo, los hay con tecnología Inverter de Clase A (alta eficiencia energética) que permiten ahorros significativos.

Por todo lo anterior no es fácil hacer un cálculo ajustado de lo que se va a pagar a fin de mes. Pero lo que sí podemos hacer, es calcular el "máximo". O sea, contemplar la peor de las situaciones: que el equipo gaste lo que dice su etiqueta durante todas las horas que esté encendido (se supone que si está bien dimensionado debe apagar el compresor en algún momento cuando se alcanzó la temperatura ajustada, pero supondremos lo contrario a los efectos de calcular el máximo de consumo).

Veamos lo anterior con un ejemplo de cálculo:
Supongamos que adquirimos un aparato de 9000BTU y que leemos en la etiqueta de las características del producto que tiene un consumo aproximado a los 900W. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar las unidades, porque en el recibo de la UTE se utilizan los kWh, no los W.

Para pasar de W a kW debemos correr la coma tres lugares hacia la izquierda (o dividir entre 1000). Entonces la potencia del equipo será de: 0,9kW.

Ahora, el trabajo realizado o consumo dependerá de la cantidad de horas de funcionamiento. Si lo prendí 5 horas al día durante 30 días significa que funcionó 150 horas. Es decir que el consumo fue de 135 kWh (0,9 x 150 = 135 se multiplica la potencia en kW por la cantidad de horas prendido). Entonces, solamente resta multiplicar 135 por el precio del kWh que aparece en nuestra factura mensual de UTE.

El cálculo es válido también para otros electrodomésticos, así que podremos estimar su incidencia dentro del total que pagaremos por concepto de energía eléctrica. Es cuestión de leer las correspondientes características y hacer los cálculos.

Como dato adicional, y ya que estamos en un período de cambios hacia una mayor eficiencia energética en todos los aspectos:

1) La Arquitectura tiene mucho que aportar en este sentido, tanto en lo térmico como en lo referente a iluminación. La Bioclimática intenta aprovechar al máximo los recursos naturales.
El auge de los splits está relacionado, además de la baja en el precio al momento de adquirirlos, con una mayor necesidad de climatización. Las casas antiguas de techos altos, paredes gruesas y sombreado alrededor no eran tan "calientes" como nuestros modernos apartamentos de techos bajos, al sol y con grandes ventanales. Las pérdidas por los ventanales, según el tipo, también pueden llegar a ser importantes durante el invierno.
2) Como usuarios llevamos una parte de la responsabilidad al preocuparnos de aprender a utilizar la energía de un modo más eficiente. Aquí podemos abrir un paréntesis con respecto al ajuste de la temperatura del control remoto. Si bien la temperatura de confort se sitúa entre los 20 y los 26 grados centígrados (dependiendo un poco de la actividad física que esté desarrollando o no la persona), por lo común, nos vestimos con ropas más abrigadas durante los meses de Invierno y más livianas durante el Verano. Por lo cual, si lo aprovechamos, no haría falta regular para más calor en los meses fríos ni más frío durante los meses más cálidos.
3) Ya existen soluciones alternativas que aprovechan la energía solar: no solamente para la calefacción sino también para producir frío. Con la ventaja agregada, en el caso de la refrigeración para nuestros hogares, de que en el verano coincide la máxima demanda con la máxima radiación solar, cosa que no sucede durante los meses de invierno cuando intentamos calefaccionar.
Hay proyectos que aprovechan la luz y otros el calor de los rayos solares. Según el caso se hablará de una solución fotovoltaica o solar térmica.

Pero esto es tema para otro post, además estamos lejos todavía de los costos como para poder llegar de forma masiva.

Campanas extractoras

2011-09-04T00:35:00.004-03:00

Algunas recomendaciones generales para un mejor uso: limpiar regularmente los filtros, cerrar puertas, ventanas, encender la campana unos minutos antes de empezar a cocinar, apagarla unos minutos después de terminar y ¡Leer los manuales de instrucciones!

La ventilación puede bajar niveles de humedad, quitar polvo del aire o sustancias químicas, evitar la proliferación de hongos y bacterias, etc. Existen distintos sistemas, dependiendo de qué es lo que se desea ventilar.

Aplicado a nuestros hogares, las campanas extractoras ocupan un importante lugar. Por su estética y funcionalidad se integran fácilmente a la cocina. Es en este lugar de la casa donde se producen vapores, humos, grasas y aceites que, suspendidos en el aire, terminan estropeando: cortinados, muebles, paredes, otros aparatos, etc.

Dividiremos el siguiente análisis en 3 partes según lo que le compete a cada uno en este tema: primeramente está el que recomienda cuál es la mejor compra para determinada arquitectura, que suele ser el arquitecto, técnico o vendedor especializado; luego aparece el instalador y, finalmente, el usuario. Cuando ya se definió la compra de una determinada campana y se realizó su instalación, supuestamente podremos empezar a usarla. Pero, ¿Cómo? ¿Qué cuidados hay que tener? ¿Cuál es su mantenimiento?

A los fabricantes los dejaremos de lado porque si nos ponemos a chequear los electrodomésticos como si fueran automóviles (ya sea con tests comparativos o contrastando las características de distintas marcas y modelos) esto terminaría siendo muy extenso y de poca utilidad para quien lo que busca es sacar el mejor partido: de lo que ya tiene o de lo que pueda comprar en nuestro medio.

La recomendación para comprar una u otra puede contemplar:

1) La capacidad de extracción. Este dato generalmente se expresa en m³/h. Dependiendo del fabricante, la campana debería ser capaz de renovar entre 6 y 10 veces el total del volumen del aire contenido en la habitación (largo X ancho X altura, de la cocina) en una hora, o sea: por cada hora de uso. Varía de un fabricante a otro porque algunos consideran un cierto porcentaje de ese volumen ocupado por muebles (y entonces esto se restaría del volumen total).

2) El nivel de eficiencia energética del producto. Este punto está relacionado con el anterior, porque si está subdimensionada no aspirará lo suficiente y sobredimensionada aumentaría el costo energético.

3) Nivel de ruido.

4) Estética: colores, materiales, dimensiones, formato, etc.

5) Ergonomía: existen unos modelos telescópicos que permiten reducir sus dimensiones cuando está apagada. Y si no, si este es un factor determinante, directamente cambiar la recomendación para otro tipo de extractor (diseño a la medida).

La instalación debe ser respetuosa:

1) En lo que se refiere al diámetro del tubo de salida de aire así como a la longitud del mismo y su posición (horizontal, vertical, etc.), la cantidad y tipo de codos... Tener en cuenta que la capacidad de extracción especificada por el fabricante es la máxima posible para el producto y fue medida y calculada para determinados parámetros de instalación. Si utilizo un caño más fino, tramos largos o demasiados codos, va a caer el rendimiento. Esto a veces pasa cuando se prevé y coloca el tubo de salida de aire antes que la compra de la campana.

2) El tubo rígido, liso, produce menos ruido que el flexible acanalado.

3) Distancia a la campana, medida desde la mesada de la cocina (teniendo en cuenta si funciona a gas o es eléctrica).

Uso y mantenimiento:

1) Es conveniente encenderla unos minutos antes de empezar a cocinar y dejarla que continúe en funcionamiento unos minutos más luego de terminar. Porque si los vapores se esparcen más allá del entorno de la mesada de la cocina, es muy difícil que luego la campana pueda aspirarlos.

2) Cerrar puertas y ventanas. Una abertura al exterior puede influir desfavorablemente en la extracción de la campana. Entonces, es mejor asegurarse cierto nivel de vacío en la atmósfera de la cocina.

3) Limpiar los filtros con asiduidad, por lo menos una vez al mes. Si bien la periodicidad dependerá de cuánto se cocine y del tipo de comidas.

4) ¿Cómo limpiar los filtros? Generalmente los filtros están constituidos por unas mallas metálicas que filtran y condensan los vapores, reteniendo grasas y aceites.
Lo más cómodo sería lavarlos en el lavavajillas pero, el problema es que a veces pierden el color o brillo metálico, aunque no se dañen y sigan cumpliendo bien su función. También hay sprays antigrasa. O, simplemente sumergirlos un rato en agua caliente y cepillarlos con algún detergente. Junto con las instrucciones de uso que acompañan a las campanas extractoras de aire, cada fabricante suele expresar en el correspondiente manual del usuario si se puede o no utilizar el lavavajillas y cuál es el método más apropiado para la limpieza de los filtros, de acuerdo con el material específico de que están hechos y el tratamiento que se les pudo haber dado durante el proceso de fabricación.

5) Si la campana extractora es de acero inoxidable, para limpiarla y mantener su brillo existe un producto en spray que se llama: Stainless Steel Cleaner & Polish, su nombre está en inglés porque es un producto importado que se vende en supermercados. En español vendría a ser algo así como: Limpiador y abrillantador para acero inoxidable. En realidad, también da buenos resultados para otras superficies como esmaltados y pinturas. Se agita, se aplica una capa presionando con el envase en sentido vertical (derecho, hacia arriba) y luego, usando un paño suave limpio y seco se quita el exceso de limpiador frotando en el sentido del veteado del acero.

¿Cuál es la mejor lavadora?

2011-09-03T23:23:00.002-03:00

Según el espacio de que dispongamos para instalar una lavarropas, el tamaño y la forma de la misma pueden llegar a ser limitantes.
Pero existen otros factores a considerar.
Nos detendremos a analizar algunos tipos comunes de máquinas como para tener un panorama más amplio de lo que nos pueden brindar.

Si buscamos en las casas de electrodomésticos encontraremos que hay unas diferencias de precios importantes entre las máquinas de lavar.
Es posible que la más económica sea la de menor capacidad de carga de ropa, o la que consuma más agua, o necesite una entrada adicional de agua caliente, etc. etc.
Según el espacio de que dispongamos para instalar una lavadora, el tamaño y la forma de la misma pueden llegar a ser determinantes a la hora de elegir.
Pero existen otros factores a considerar.

Por ejemplo, es deseable que realmente lave bien todo tipo de prendas y que las desgaste lo menos posible, que no provoque interferencias electromagnéticas con otros aparatos (radios, televisores, etc.), que sea silenciosa y lo más eficiente posible desde el punto de vista energético, entre otras cosas.

A continuación, nos detendremos a analizar algunas características de las máquinas como para tener un panorama más amplio de lo que nos pueden brindar.

AUTOMÁTICO O SEMIAUTOMÁTICO

En los lavarropas automáticos, el usuario coloca la ropa, jabón de lavado, suavizante y blanqueador (si fuera necesario) y la máquina se encarga del resto, hasta finalizar con los enjuagues, centrifugado y/o secado (lavaseca) según el programa seleccionado (la ropa puede quedar lista para colgar, orearse o guardar en el ropero ya perfumada).
Los lavarropas automáticos requieren de la utilización de un jabón adecuado de "espuma controlada" o "baja espuma".

Al contrario de este tipo de máquinas, las semi-automáticas necesitan de la intervención del usuario en algún momento que puede ser por ejemplo: interrumpir el llenado de agua cuando se alcanzó un nivel suficiente, o durante el vaciado, en los enjuagues, el centrifugado o la colocación de cada uno de los distintos productos de limpieza en las respectivas etapas del lavado...

CARGA FRONTAL O SUPERIOR

Están las que tienen un tambor horizontal y que se cargan por delante a través de una puerta tipo " ojo de buey " (carga frontal), hay otras que teniendo un tambor horizontal permiten que el mismo se abra para cargar desde arriba (carga superior) y finalmente las de tambor vertical (también de carga superior).

En general, las de carga superior suelen ocupar menos superficie y, por lo tanto, son más apropiadas para cuando el espacio es limitante. Las de carga horizontal, en cambio, permiten colocarlas debajo de una mesada (integrándose a la cocina por ejemplo), o se puede aprovechar su parte superior o tapa para apoyar una secarropas encima.

Con respecto a la cantidad de prendas que pueden cargar, esto ha cambiado mucho. Antiguamente no se encontraban lavarropas de tambor horizontal que pudieran con más de 5kg de ropa. Hoy en día las hay capaces de lavar hasta 15 kg de peso (en ropa seca).

De acuerdo a un promedio de las necesidades propias (los kilos de ropa seca que se lavan por día), uno puede estimar la capacidad que debería tener el lavarropas para no realizar más de 2 o 3 lavados diarios; pensando no solamente en evitar un mayor desgaste de la máquina sino también en el ahorro y en el tiempo que esto implica.

Una lavarropas no es mejor ni peor porque se introduzca la ropa desde arriba u horizontalmente. En definitiva, uno u otro tipo pueden llegar a lavar casi igual, o sea que optar por un modelo basándose únicamente en el tipo de carga será cuestión de la ubicación, la comodidad y el espacio que haya. En todo caso influye más el sistema de lavado que utilice (como veremos).

CANTIDAD DE PROGRAMAS DE LAVADO

Es un lugar común pensar que cuantos más programas de lavado tenga mi máquina es mejor. Sin embargo, esto es cierto solo en parte.
¿Por qué? Porque si bien me da una mayor versatilidad para optimizar mis lavados, no lo estaré aprovechando en su totalidad si termino usando siempre no más de 3 o 4 programas.

Existen funciones distintas para cada tipo de prenda (según el tejido y la cantidad). Así, por ejemplo, hay lavados enérgicos y otros más delicados con menor movimiento del tambor y más cortos; algunos cargarán más cantidad de agua, otros tendrán prelavado, o algún enjuague adicional, o un centrifugado más suave o más fuerte... En fin, la cantidad de vueltas que dé el tambor por minuto de lavado, los litros de agua que llene, la temperatura que alcance, la duración total del lavado, la intensidad del centrifugado y el desagüe o secado (si es lavasecarropas), las distintas combinaciones de todos estos parámetros dará lugar a los distintos programas según tipo de tejido, cantidad de ropa, suciedad, etc. Luego habrá que leer con atención los manuales de instrucciones (cosa que pocos compradores hacen, pero que evitaría muchos problemas).

SISTEMAS DE LAVADO

Existen 3 sistemas de lavado: el europeo, el americano y el chino, asiático u oriental.

En el sistema europeo (tambor horizontal), el tambor gira en un sentido una determinada cantidad de veces y a cierta velocidad (más bien baja), luego se detiene por unos segundos y reinicia la operación en sentido contrario.
Ese "golpeteo" de la ropa impulsada durante el giro, que cae desde la parte del tambor que va quedando hacia arriba es lo que lava y desprende la suciedad suavemente y sin fricción. Este es el sistema que más cuida a los tejidos, el que utiliza menos agua en relación a la cantidad de ropa pero también es en el que más influye la calidad del jabón y la temperatura del agua (esta es ajustada con precisión porque incorpora su propia resistencia para el calentamiento y controles de temperatura).

En el sistema americano (tambor vertical con agitador vertical), este agitador central se mueve en forma de vaivén y el tambor exterior en sentido opuesto. De esta forma se ejerce fricción sobre la ropa al mismo tiempo que agitación del agua, con lo cual se logra un efectivo desprendimiento de la suciedad.

El sistema oriental (tambor vertical con agitador chato en el fondo del tambor) puede decirse que es un intermedio entre los otros dos. Ya que el agitador en el fondo del tambor gira velozmente provocando un remolino y haciendo que la ropa baje y vuelva a subir. De esta manera se genera fricción (aunque menos que en el sistema americano) y también hay gran agitación del agua y movimiento de la ropa. Si bien la fricción es menor, logra un lavado intenso, aunque a veces pueda dejar la ropa un poco enredada. Su efecto llega a deformar a algún tejido delicado en algunos casos cuando no se observan bien las instrucciones de uso.

En general, siempre que hay fricción hay desgaste de la ropa; si bien puede servir para acortar los tiempos de un lavado efectivo.

Como vemos, cada sistema tiene sus pros y sus contras.

Así, cuando vayamos a comprar, podremos atender al rango de eficiencia energética en el que se encuentre la lavadora, la cantidad de agua que consume en un lavado completo (ojo: incluidos los enjuagues!), el jabón que usa, la calidad del lavado, el cuidado de las prendas...

Termocalentadores y enfriadores de agua.

2010-11-22T00:17:00.011-03:00

Todos sabemos lo importante de la limpieza en los tanques de agua de los edificios. Más aún cuando llega el verano. ¿Qué sucede si nos vamos de vacaciones y esa agua queda encerrada en el calefón hasta nuestro regreso (y la usamos)? Hoy la protagonista se llama "Legionella Pneumophila".

UN FRAGMENTO DEL DECRETO

Este post viene a ser un anexo del anterior: http://manuelservice.blogspot.com/2010/09/ahorro-de-energia-sirve-apagar-el.html

Allí consideramos la utilización de "timers" o temporizadores eléctricos para no reñir con la economía. Pero visto que muchas personas eligen no usarlos y, en su lugar prefieren mantener el termotanque a baja temperatura; y, como donde hay agua "puede" haber Legionella...

Se trata de una bacteria capaz de desarrollarse en agua a temperaturas cercanas a las del cuerpo humano y cuando su concentración es alta puede provocar una infección pulmonar aguda llamada: "Legionelosis".

Aparentemente no se corresponde con nuestra ubicación geográfica y por eso no escuchamos acerca de las neumonías causadas por esta bacteria (su diagnóstico es difícil y de coste elevado).

Sin embargo, en la revista Nº37 de la Sociedad Uruguaya de Patología Clínica aparece publicado el primer caso diagnosticado en Uruguay de esta enfermedad y data del año 2002. Documento : http://www.supac.org.uy/publicaciones/R37.pdf

El mismo explica con respecto a esta bacteria: << El Hábitat natural del microorganismo parece ser el agua. Sobrevive en un amplio rango de condiciones ambientales y de temperatura: 0-63ºC y ph: 5-8.5. Se encuentra en pequeño número en los sistemas de distribución de agua, en general las extensiones acuáticas naturales tienen Legionella en poca cantidad. Debido a que es tolerante a los desinfectantes clorados puede sobrevivir a los procedimientos de tratamiento del agua y pasar al sistema de distribución, aunque en bajo número. La presencia de microorganismos simbióticos: amebas, protozoarios, bacterias del agua, son necesarios para su crecimiento y multiplicación. Esta puede ser una de las razones que explica porqué sobrevive en el agua una bacteria con tantas dificultades para desarrollar “in vitro” >>

En otras partes del mundo, en cambio, es lamentablemente más común oír hablar de ella.
Sin ir muy lejos, podemos leer sobre lo difundido el 12 de Noviembre próximo pasado en España: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/12/madrid/1289579496.html

En aquél país redactaron hace algún tiempo ya, el Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, en el que quedaron establecidos criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis: http://www.msps.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/RD865.pdf

Lo óptimo sería instalar el termotanque que mejor se ajuste a las necesidades de agua caliente reales. Por un tema de eficiencia energética y también para que no quede agua adentro por períodos largos sin renovarse (o sea que no esté sobredimensionado en su volumen, pero tampoco chico).

Dado todo lo anterior, resultaría por lo menos: prudente, que el agua acumulada alcance los 65 a 70ºC (temperatura de desinfección) aunque sea una vez al mes.

TERMOCUPLA (O TERMOPAR)

2010-11-05T21:35:00.011-03:00

La teoría atómica explica muy bien la siguiente curiosidad de la naturaleza: cuando dos metales, que sean distintos, tienen una superficie de contacto (unión) en común, se produce a través de ella un movimiento de electrones desde uno de estos metales y hacia el otro (o sea que se genera una corriente).

Este principio es ampliamente utilizado en sistemas de seguridad para calefones, estufas, cocinas, etc. que funcionan a gas. De tal forma que si se extingue la llama, el sistema interrumpe el pasaje del gas evitando así accidentes.

Si aprovechamos este fenómeno, a ambos lados de la unión o soldadura aparece una diferencia de potencial o voltaje utilizable... Y tanto mayor será la diferencia de potencial eligiendo adecuadamente el par de metales y proporcionándoles además la energía suficiente en forma de calor. Lo anterior es no más ni menos que el principio de la termocupla. Ese adminículo que está presente entre nosotros, por seguridad, en quemadores de gas del hogar: estufas, hornos y hornallas de algunas cocinas, calefones a gas, calderetas, etc. En realidad, se trata de una parte del sistema de seguridad; la otra parte la constituye una electroválvula que trabaja con la corriente generada por la termocupla a partir del calor. Si por alguna razón la llama desaparece, entonces el sistema corta el pasaje del gas.

La electroválvula está constituída por una bobina o solenoide de eje metálico y móvil, un resorte y una junta de goma.

El resorte empuja a una junta de goma en sentido opuesto a la fuerza magnética que la solenoide genera sobre el eje. Por este motivo es que en muchos aparatos de gas hay que mantener presionada la perilla durante algunos segundos luego del encendido hasta que caliente la llama para que se mantenga encendida.

El sistema en su conjunto es bastante seguro, ya que en caso de que se rompiera la termocupla, dejaría de producirse aquél potencial y entonces el resorte mantendrá cerrado el pasaje de gas.

En la siguiente foto vemos el extremo caliente de la termocupla, el que está en contacto con la llama piloto. Desde su interior (metal 1) sale un conductor con aislación que conecta a un extremo de la bobina o solenoide . La parte exterior (metal 2) está en contacto con la estufa toda, o sea que la carcasa metálica pasa a ser el otro conductor hasta la bobina en su otro borne.

En general no da problemas este tipo de termocupla, más allá de que a veces el aislante se deteriora por el roce con alguna zona cortante de la carcasa metálica y esto provoca una caída de su potencial (corto circuito) haciendo que la estufa no encienda o que se apague.

En la siguiente fotografía vemos el extremo frío de la termocupla, el que no recibe calor, y es el que establece el contacto con la electroválvula, en detalle: el borne, guía, tuerca de sujeción, arandela de aislamiento para el ajuste, y el conductor totalmente aislado junto con el terminal (para conectar con la otra parte de la termocupla, la que recibe el calor).

Resumiendo entonces: 1º) Tenemos la termocupla a temperatura ambiente. 2º) Con la acción del fuego que encendimos y manteniendo presionada la perilla: le proporcionamos calor para que aumente su temperatura. 3º) Junto con la temperatura aumenta también el voltaje generado. 4º) A mayor voltaje corresponde una mayor fuerza magnética de atracción que la bobina ejerce. 5º) Cuando esta fuerza magnética supere a la del resorte ya podremos soltar la perilla para que quede encendido.

Y como las imágenes ayudan a explicar mejor lo escrito..., dejo 4 videos con audio respecto al tema.

VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

VIDEO 4

La solución está

2010-10-27T00:27:00.001-03:00

¿Es cierto que (hablando de dinero) la instalación de un equipo de aire acondicionado de sistema split, que lo único que hay que hacer es un pequeño agujero en la pared para pasar los caños puede llegar a costar más que el equipo mismo?

Si, es cierto, y más ahora que se pueden encontrar en el mercado modelos y marcas realmente muy económicos.

Existen muchos edificios en los cuales sus administradores prohíben la modificación de la fachada o la colocación de cualquier elemento que la afecte o cause algún tipo de impacto visual. Por este motivo, cuando se desea climatizar una habitación al frente, se debe de hacer llegar hasta la parte trasera del edificio las tuberías para conexión con la unidad exterior: muchas veces atravesando todas las paredes del apartamento. Existe una solución invisible que consiste en embutir las tuberías o, si no, hay otras más económicas utilizando ductos de plástico que las cubran, etc.

En fin, la cuestión es que hay que agregar metros de caños de cobre, las correspondientes aislaciones térmicas que los envuelven, el cableado que alimenta y conecta a ambas unidades: la interior con la exterior... y, obviamente que un trabajo así encarece la instalación.

Pero hay un tema más a resolver, y no menor: es el tema del agua. La tubería que enfría es la que condensa la humedad existente en el aire del ambiente y por eso todos los equipos expulsan agua por algún lado. En invierno, la unidad exterior enfría y la interior calienta (por lo tanto el vapor de agua contenido en el aire se condensa en aquella). En verano, la unidad que enfría es la interior porque así lo programamos para lograr el confort deseado y, por lo tanto, esta será la que condense el vapor de agua que existe en el aire de la habitación en la cual se encuentra instalada.

Esa agua siempre tiende a caer, por gravedad, hacia la parte más baja del equipo donde se encuentra una bandeja recogedora y un orificio de desagüe. Después se decidirá hacia dónde expulsarla. Pero supongamos que no queremos almacenarla en un depósito porque si nos olvidamos de vaciarlo se desborda... Supongamos también que no queremos que caiga hacia la calle porque afecta a la entrada de la vivienda o simplemente porque podría mojar a algún transeúnte... Supongamos, para finalizar, que no queremos tampoco picar más paredes para colocar un caño de desagüe a la altura del equipo que lo una con la red sanitaria de la vivienda en cuestión. ¿Qué pasa? ¿No se puede instalar el equipo de aire acondicionado?

Algún instalador dijo que no, sin más opciones; y así llegó hasta mí un cliente X en busca de un equipo de aire acondicionado portátil.

Este cliente buscó por su cuenta y descubrió que existían ese tipo de acondicionadores.

Pero igualmente, con el portátil, seguía teniendo dos problemas. Por un lado, debía hacer llegar el aire caliente de la habitación al exterior y, además: resultaba incómodo el manejo del agua de condensados...

Sin embargo, existe otra solución: la bomba de drenaje.

En este caso del Sr. X se trataba de una casa que había sido reciclada y quería instalar en un dormitorio de techo muy alto. La única comunicación que tenía con el exterior era por una pequeña banderola en la parte superior de una de las paredes que a su vez comunicaba con un techo más bajo, de otra habitación. No se podía colocar la unidad interior al costado de esta banderola porque era insuficiente la altura de la misma para que drenara hacia abajo y al exterior (saliendo por un vidrio) y porque además hubiera quedado muy alto en relación al resto de la habitación, disminuyendo el rendimiento del equipo en cuestión. Dicho sea de paso, la parte más baja de esta abertura estaba casi al ras con la azotea en cuestión...

Se resolvió el problema instalando un equipo de aire acondicionado sistema split, pero colocando una bomba de drenaje que para eso las fabrican y se pueden adquirir en las casas de ventas de repuestos para refrigeración.

Así, la unidad interior del equipo está a una altura adecuada, saliendo las tuberías hacia arriba en vertical, por la banderola (haciendo un pequeño corte en un vidrio fijo) conjuntamente con la manguera de desagüe de condensados proveniente de la bomba de drenaje. Ahora el agua que normalmente se acumula en la parte baja de la parte interior del equipo (como siempre) es detectada por un sensor que activa la bomba: ésta se enciende y la expulsa a la azotea a través de una manguera desagotando en el exterior, en un caño pluvial del techo.

Para terminar, y como nota adicional, cabe agregar que desde el punto de vista de la eficiencia energética este cliente consiguió un consumo menor: el equipo portátil por el que él averiguó era de mayor potencia que el que se instaló finalmente de sistema split incluida la bomba de drenaje. Y, el costo total fue menor, o sea: bomba + A/A split + instalación < A/A portátil... (en comparación, estos últimos suelen ser más caros...).

Ahorro de energía - ¿Sirve apagar el calefón en nuestros hogares?

2010-09-23T22:50:00.007-03:00

En Uruguay los servicios son costosos (esto no es novedad), y la electricidad no es una excepción. Ya que estamos en tiempos de escasez y asistiendo al auge de la eficiencia energética, creo que bien vale la pena, por lo menos plantearse la interrogante.

Pero ahora centrémonos en cuál es nuestro contexto. El usuario medio, que tiene un contador común (no tarifa inteligente) y que usa el termotanque para algunas duchas, vaciando su capacidad total de pronto 2 o 3 veces al día. Mayormente lo que utilizamos para la producción de agua caliente sanitaria es el termotanque eléctrico de acumulación (no tanto el calentador instantáneo). Los hay desde 10 litros, 20, 30, ... y hasta más de 100. Y, con diferentes potencias. La potencia nos da una idea del "tiempo" que lleva el calentamiento. Así, a mayor potencia del termotanque corresponde un menor tiempo para que el agua alcance la temperatura de consigna; prácticamente con el mismo consumo desde el punto de vista energético, pero con una mejor recuperación. Se expresa en Watts, o un múltiplo: el kilowatt.

¿Cómo puedo ahorrar con un termotanque eléctrico?

En primer lugar están los detalles constructivos del mismo, que determinan el nivel de eficiencia energética. En esto no hay mucho para hacer más que atender al etiquetado de (clase, certificación, nivel...) de eficiencia energética.

Pero hay un par más de puntos a considerar: la temperatura con que el agua ingresa en el calentador, y el lugar en el que se encuentra instalado.
Finalmente no será ninguno de estos tres ítems que responderá a la pregunta del título, pero vale la pena analizarlos, aunque sea un poco... hasta llegar a la respuesta.

Un segundo tema es la temperatura de ingreso del agua: Ayudaría mucho si pudiéramos pre-calentar el agua (con algún sistema que aproveche la energía solar por ejemplo), pero si no: en invierno va a entrar más fría y gastaremos más energía.
Observamos que el calefón enciende poco o a veces nada al cabo del día durante los meses de verano, así como también sale el agua caliente por la canilla del agua fría si hay un tanque al sol o largos tramos de cañerías expuestas. Imaginemos que pudiéramos lograr que durante el invierno el agua llegara hasta el calefón a la misma temperatura que en los meses de verano en las condiciones arriba descriptas...

Aquí va entonces, para quienes se den maña y se atrevan a intentarlo en sus casas: "cómo hacer un calentador de agua solar", casero, se publicó en la web argentina "autosuficiencia" en dos partes:

Primera parte:
http://www.autosuficiencia.com.ar/shop/detallenot.asp?notid=1039

Segunda parte:
http://www.autosuficiencia.com.ar/shop/detallenot.asp?notid=1178

También se puede invertir algo de dinero en comprar colectores solares de fabricación comercial.

Tercero: el lugar en el que se encuentra instalado
Por diferentes motivos, muchas veces este electrodoméstico va a dar a una terraza y queda a la intemperie. Ya en contacto con el aire frío (a veces hasta el viento le da de lleno), por más buena que sea la aislación térmica siempre la pérdida de energía va a ser superior que estando a resguardo dentro de la vivienda.

Si observamos el funcionamiento normal de un calefón conectado a la red eléctrica y sanitaria, veremos que este se enciende y apaga aún cuando no lo usemos, o sea sin que ingrese agua fría. No abrimos ningún grifo en todo el día, y aún así: el piloto que indica la conexión del elemento calefactor del agua (resistencia) "¡SE ENCIENDE!" = "CONSUMO DE ELECTRICIDAD". Esto significa que estamos gastando energía que es cedida al medio ambiente: en parte a través de la aislación térmica del termotanque y en parte también por conducción del agua, las conexiones, las colillas y el resto de las tuberías...

El sistema se encarga de mantener el agua a una temperatura prefijada. Si está conectado a la red eléctrica durante todo el día: se encenderá tantas veces como sea necesario para mantener siempre esa temperatura. Pero a mí solo me interesa que el agua esté lista para cuando voy a ducharme. Por lo tanto durante el resto del día es un desperdicio que se encienda más veces. Si existiera alguna posibilidad de que me olvidara de encenderlo un rato antes del baño, se puede intercalar un temporizador que se encargará de conectarlo a la red eléctrica y hacerle llegar corriente al termotanque en los horarios que se le indiquen.

Tengamos en cuenta que cuanto mayor es la diferencia entre la temperatura que se reguló su funcionamiento y la exterior (ambiente, temp. de ingreso del agua): mayor será también la pérdida de energía. Vale decir que si se encuentra más frío no será tan grande aquél gasto, por eso: sirve apagarlo cuando no se usa.

Saludos, Manuel.

La goma gris de la lavarropas

2010-09-21T08:13:00.000-03:00

Es frecuente que quede agua estancada en el borde inferior de esa goma gris que hace de burlete de la puerta (fuelle) al terminar el ciclo de la máquina. Y, con el tiempo, empiezan a proliferar colonias de hongos. Al principio, solamente manchan un poco la goma pero luego de algún tiempo la desgastan y empiezan a desprenderse apareciendo en los propios tejidos que se introdujeron para su lavado.

En nuestro país el tipo de lavarropas más usado es el de tambor horizontal con carga de la ropa frontal.
Si bien se venden bastante también los de tambor horizontal pero de carga superior, sin embargo, los otros son más populares y estos últimos se reservan para aquellos lugares en los que el tamaño puede hacer la diferencia entre instalarlo o no.
La cuestión, es que, salvo alguna excepción: es frecuente que quede agua estancada en el borde inferior de esa goma gris que hace de burlete de la puerta (fuelle) al terminar el ciclo de la máquina. Y, con el tiempo, empiezan a proliferar colonias de hongos. Al principio, solamente manchan un poco la goma pero luego de algún tiempo la desgastan y empiezan a desprenderse apareciendo en los propios tejidos que se introdujeron para su lavado. A esto sumémosle el hecho de que la calidad del jabón que se utiliza no siempre es del todo buena y puede llegar a quedar algún residuo del mismo depositado allí al finalizar el programa. Si se utiliza el mejor detergente del mundo para lavarropas: ayuda. Pues, no es lo mismo uno que lave a cualquier temperatura que uno que se disuelve poco cuando se usa con agua fría. Tampoco es lo mismo utilizar jabones sintéticos que biodegradables (y en este caso sería bueno hasta para el medio ambiente). Pero cualquiera que sea la situación, si quedan residuos (de jabón, suavizante…) en el fuelle de la lavarropas y/o agua, con el tiempo irán apareciendo manchas en la goma.
Quienes manipulan la lavadora son quienes primero echan mano a los productos de limpieza que comúnmente se encuentran en la casa.
Cuando lo hacen utilizando lejías o soluciones con hipoclorito o vinagre para limpiarla, lo que se podrá comprobar no es más que un rápido deterioro de la misma.
Si se utiliza cloruro de benzalconio, adquirible en droguerías, mejora un poco la situación, pero tampoco es la panacea.
En realidad, luego de que los hongos la han manchado, hay poco por hacer…
Se puede quitar la goma y sumergirla en alguna solución tensoactiva para con un cepillo limpiarla al día siguiente, pero esto debe hacerlo el técnico y le va a dar más trabajo que cambiarla por una nueva (o sea que al usuario le va a encarecer la mano de obra).
Lo ideal sería colocar la nueva entonces, y de ahí en más aplicar como criterio la prevención para que no vuelva a suceder. Y, ya de paso, hacer revisar que la lavarropas desagüe bien y que esté funcionando correctamente en general.

Solución: Evitar que quede mojada la goma, secándola bien con un paño luego de cada lavado y, en lo posible (es decir si la instalación de la máquina así lo permite), dejar la puerta abierta.

Del suavizante:

2010-09-20T12:38:00.001-03:00

I) Es frecuente la queja de que no baja el suavizante por parte de quienes utilizan los lavarropas.
Frente a esta situación, generalmente es la propia ama de casa quien decide tomar cartas en el asunto y, la práctica más frecuente es la de diluirlo con agua.
Luego de esa acción y transcurridos algunos días, aparece mal olor en el producto.
Y es que diluir el suavizante es lo que está mal.

-¿Por qué?
-Porque el suavizante contiene un conservador, y esa sustancia es calculada en los laboratorios de acuerdo a la cantidad total de líquido.
Por eso es que al diluirlo, el conservante quedará escaso… y aparecerá mal olor.

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II) Otro tema relativo al olor es que jamás nos queda en casa tan rico como cuando mandamos la ropa a lavar al lavadero. Aquí la conducta general es la de sobrecargar de suavizante a la máquina o, a veces, agregarlo al final del lavado haciendo un enjuague adicional para obtener mejores resultados, con el consiguiente gasto y también frustración, porque a veces ni así se obtiene una mejoría.

Solución: en realidad, en los lavaderos comerciales suelen utilizar otro producto más, aparte del suavizante, y es: “un perfume” ; especialmente desarrollado para tales fines y que se puede adquirir en las droguerías.

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NOTA: Más allá de lo dicho anteriormente, siempre es recomendable que un técnico chequee con regularidad la lavadora. Para comprobar el buen funcionamiento en general y, en particular: para ver que llegue adecuadamente el agua en presión y en cantidad hasta el compartimiento del suavizante.

Las estrellas en el refrigerador:

2010-09-19T16:51:00.000-03:00

Si voy a almacenar comida en el freezer, cuanto más rápido esta se congele: mejor será.
En general, junto con el enfriamiento disminuye la actividad microbiana y enzimática responsable de que los alimentos se echen a perder.
En particular, cuando estos se guardan congelados y a bajas temperaturas es que se pueden preservar por más tiempo.
Esta rapidez en congelarse y mantenerse a las más bajas temperaturas, va a depender entre otras cosas: de la cantidad que se vaya a guardar, del tipo de alimento (por las calorías que contiene), de la temperatura ambiente y de la capacidad del electrodoméstico en cuestión.

Los freezers y las heladeras traen impreso unas estrellas, generalmente en algún lugar cercano a la marca comercial y el modelo. Cada una de estas estrellas indica que el refrigerador es capaz de enfriar -6ºC, o sea que a mayor cantidad de estos símbolos: mayores serán las prestaciones en cuanto a frío. Sin embargo, los freezers tienen una estrella (la cuarta) que se diferencia de las demás…

Esa estrella nos está indicando que, además de llegar a -24ºC, nuestro freezer tiene una determinada “capacidad” de enfriamiento que dependerá de su fabricante y de la zona geográfica para la cual fue desarrollado el producto.

Esta capacidad, se mide generalmente en función del tiempo y se toma como período: 24 horas. Si el refrigerador es el adecuado para la zona en la que vivo, entonces solamente resta saber qué cantidad expresada en kilos de alimento es capaz de congelar en un período de 24 horas. Este es un dato técnico importante que marca la diferencia entre lo que es una heladera con freezer y una heladera con congelador.

Los freezers de los fabricantes de las grandes marcas son capaces de congelar entre 15 y 20 kilos en 24 horas.

Para la medición suelen utilizarse de 15 a 20 litros de agua.

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