Леопард.

А это гепард. Знаете как отличить гепарда от леопарда? У первого есть характерные полоски идущие от глаз к уголкам рта.

Гордый красавец

Каждый из нас испытывал легкую тревогу, когда эта «киска» попыталась запрыгнуть в машину требуя очередную порцию мяса.

Видео. Кормление гепардов.

Это место также оставило у каждого из нас очень приятные впечатления.

Колчановое дерево на самом деле и не дерево вовсе, а растение из рода алоэ, достигающее пропорций дерева, поскольку может вырастать от 7 до 9 метров в высоту. Оно имеет крепкий стебель, который в диаметре достигает до одного метра и покрыт красивыми золото-коричневыми чешуйками с острыми краями.

Необычное дерево названо именно так, потому что бушмены издавна используют его ветви для изготовления колчанов для стрел. Алоэ дихотомическое не имеет реальной жесткой древесины внутри ствола, вместо нее внутри можно обнаружить мягкие мясистые ткани, которые легко выдалбливается. Туземцы также использовали большие выдолбленные стволы для хранения продуктов питания и воды.

В ветвях некоторых деревьех кучковались знакомые нам воробьиные мегаполисы.

Ночь в этом месте была не менее интересна: какие звуки! Какие звезды!

Утром я обошел почти всю ферму. В камнях копошилось множество непуганных даманов.

Не обращая внимания на даманов, на тех же камнях греются ящерки.

Туда-сюда шныряли разные незнакомые зверушки.

Возле непосредственно «леса» находится странное место с непонятными объектами. То ли рукотворными, то ли созданными природой. Для нагнетания таинственности местные дополнительно «украсили» местность.

Таинственное место несколько напоминает руины крепости. По всюду высятся остовы стен с точно подогнанными друг к другу камнями. При этом остается сомнение: а может это природа?

Возле домика фермы мирно похрапывал Пумба.

А на поводке бегал его младший брат.

Ресторан при ферме.

Видео. Даман

Видео. Палочник

В 1908 году здесь были обнаружены алмазы и началась их добыча. Правда место оказалось не столь перспективным и алмазоносным, как казалось. К 1954 году из месторождения выбрали все и город прекратил свое существование в качестве населенного пункта. Но зато стал довольно привлекательным для туристов — компания Namibia-De Beers, которой принадлежал прииск, решила извлекать прибыль и с развалин. Сегодня сюда устремляются потоки туристов, чтобы осмотреть руины цветущего некогда городка.

Признаюсь, лично я остался к этому месту равнодушен. А вот Максим был в полном восторге. Провел там три часа и ему не хватило. Ниже его фотографии.

Удивительно, работы ниже мне очень нравятся, однако когда я сам ходил по заброшенным домам я видел лишь банальный унылый заброс. Поистине, красота в глазах смотрящего.

Если посмотреть из космоса, то вы четко увидите огромный, разрезающий пустыню, поток, длиной порядка 40 км и шириной до 5 км. Очень похоже на громадную реку, стремящуюся к океану, но так и не дошедшую до него. В самом конце и расположена долина Соссусфлей.

Долина Соссусфлей. Вид из космоса.

На самом деле никаких потоков там нет, по крайней мере, большую часть года. Есть только небольшой ручей, которым оканчивается река Цаухаб (в оригинале Tsauchab River). Обычно в феврале (в это время здесь короткий влажный период) в долину попадают обильные водные потоки и разливаются по всей долине. Вода, доходя до конца долины, испаряется или быстро впитывается в песок, оставляя на поверхности белый налет, который объясняется высоким содержанием солей.

Тоже место, что и на предыдущем снимке, но в виде карты. Здесь можно увидеть где появляется вода в сезон дождей.

Фактически мы имеем бессточную долину. И отсюда легко понять, почему это место называется Соссусфлей. В переводе с языка африкаанс слово соссус (sossus) означает «тупик» или «без возврата», а флей (или влей, в оригинале Vlei) значит буквально «болото», но иногда можно услышать «долина». По большому счету, фривольно можно перевести Соссусфлей как «Тупиковое болото» или «Долина без возрата». Болото звучит как-то мрачновато, поэтому мы используем названия Долина Соссусфлей или Плато Соссусфлей.

Воротами в долину является небольшой городок Сесрием, в котором останавливается большинство туристов приехавших посмотреть на долину. Поблизости находится невзрачный каньон.

Также неподалеку от Сесриема есть несколько столь же невзрачных как и каньон дюн. Возле дюн натыканы редкие деревья. Под ними тусуются вялые, страдающие от жары животинки.

Днем в пустыне адская жара. Хочется одного: плюхнуться в бассейн и больше от туда не вылезать.

Днем вся жизнь в пустыне замирает. Туристы тусуются в барах и бассейнах Сесриема. Парк пустеет. Комфортная температура для осмотра бывает лишь утром либо вечером.

Как видно на карте выше, Сесрием находится в стороне от Соссусфлея. В 2000-х годах местные власти проложили в Парке хорошую асфальтированную дорогу, ведущую от городка практически до самого конца долины (ее длина чуть больше 60 километров).

На ночь оставаться в долине запрещено. Ворота в парк, находящиеся в Сесрием, открываются в 6 утра. 90% туристов едут к дюнам именно во время восхода. Как только поднимается шлагбаум в глубь долины устремляются десятки и десятки машин.

По дороге в Соссусфлей туристы проезжают первую интересную достопримечательность парка —
песчаную гору под названием Дюна 45 (Dune 45). 45 потому, что она расположена на 45-м километре дороги Сесрием – Соссусфлей. Высота дюны около 170 метров.

Цвет песка в долине Соссусфлей розово-оранжевый, что обусловлено высоким содержанием оксидов железа. Однако благодаря разному освещению, один и тот же песок может приобретать в течении дня до 15 различных оттенков от белого до кроваво-красного.

Не смотря на адскую жару, пустыня демонстрирует признаки жизни: деревца, кустики, ящерки.

Но, по большей части, пейзаж конечно можно назвать «безжизненным»: песок, глина, высохшее на солнце дерево.

Через некоторое время начинаешь замечать эти 15 оттенков песка. А еще его разную текстуру.

Практически весь туристический поток рано утром направляется к одной из главных достопримечательностей парке — дюне с названием Большой Папа (Big Daddy Dune). В высоту эта дюна достигает 325 метров. С одного из ее гребней туристы встречают рассвет.

У меня эти виды вызывали стойкую ассоциацию с давней игрой «Дюна». Планета Арракис — единственное в галактике месторождение спайса. Вот-вот из-за гребня появится облаченный в герметический костюм фримен или пробороздит поверхность песка огромный червь.

Подняться на вершину Биг Дэдди тот еще челендж. У нас эта операция заняла минут 45.

Безликий хребет уходящий в бесконечность.

Зато как хорошо на вершине!

C Биг Дэдди хорошо видна дюна Большая Мама (Big Mamma Dune). Она не такая высокая и туристов здесь значительно меньше.

Другие дюны долины также довольно эффектны. Обычно они достигают в высоту около 200 метров.

В противоположную от долины сторону раскинулись многие километры безжизненного песка.

В некоторых местах высятся каменистые хребты.

Если взбирались на вершину Биг Дэдди мы почти час, то спустились вниз за несколько минут.

У подножия Биг Дэдди (вершина этой дюны видна на фото) находится знаменитая Мертвая Долина (в оригинале DeadVlei). Представляет она из себя покрытую коркой соли площадку на поверхности которой растут мертвые деревья.

Ученые сходятся во мнении, что давным-давно здесь был оазис, образованный обильными осадками и вышедшей из берегов рекой Цаухаб. Были созданы благоприятные условия для разрастания растений, в том числе и «верблюжьей акации», которая порой может достигать 17 метров в высоту. Но около 900 лет назад дюны стали постепенно перекрывать доступ воды в оазис и разразилась засуха. Жизнь быстро начала угасать, и вскоре лишь сухие стволы деревьев напоминали некогда благоухающий уголок природы.

Интересен тот факт, что стволы деревьев практически не подвержены влиянию окружающей среды. Ветра в Мертвой Долине почти нет, так как она полностью окружена высочайшими дюнами, а температура может достигать 50°C. Совокупность этих факторов обеспечивает идеальную сохранность высушенного дерева.

Вполне логично, что место, где безжалостная пустыня бережно охраняет «скелеты» деревьев, назвали Мертвая Долина, или Deadvlei, которое переводится как «мертвое болото». Местные жители переводят слово «vlei» как «место, где все заканчивается».

Автопортрет

Если посмотреть на восход сюда приехал весь Сесрием, то на закате это чарующее место было совершенно пустынно.

Возвращались в лодж мы уже в сумерках. Замечу, что это место оставило самые яркие впечатления за всю поездку.

Гонки на квадриках по небольшим дюнам возле Свакопмунда

До парка Соссусфлей мы устроили себе еще одно развлечение. Возле городка Свакопмунда арендовали квадроциклы и устроили гонки по дюнам. Лично у меня это также оставило очень яркие воспоминания. Рычание мотора, вкус скорости, легкий страх при заезде на крутые склоны дюн и бескрайнее ощущение счастья.

Наша отважная команда

P.S. Автор всех фотографий обрамленных рамкой — Максим Каримов.

Вода! Вода!

Стоунраннинг

Вокруг повсюду высятся каменные лепехи.

После выезда из Шпитцкоппе мы через несколько часов прибыли на побережье. Удивительно, как резко изменилась температура! Вот только мы изнывали от жары, а теперь нам пришлось надеть на себя все теплые вещи, что были в рюкзаках. Хоооолодно. Брр-р-р…

Это место называется «Берег скелетов». Славится оно отмелями и опасными течениями, которые погубили многие сотни кораблей. Некоторые из них до сих пор видны с берега.

Скелеты разбросаны во множестве на этом берегу.

Все это наводит на философский лад: «Быть или не быть?»

Еще это место знаменито заповедником Кейп-Кросс (Cape Cross Seal Reserve), в котором находится самая крупная охраняемая территория с капскими морскими котиками в мире. Ещё его также называют «тюлений заповедник», так как ежегодно в пик сезона здесь проживают около 210 000 тюлений. Всего же в Намибии насчитывается около 15 колоний тюленей (до 1 000 000 особей), из них 5 – находятся на материке, а 10 – на островах в океане.

Площадь парка небольшая – всего 60 кв. км, при этом посетителям выделена лишь специальная огороженная площадка для наблюдения за животными.

Котиков и правда много. Очень много!

В целом, они милашки.

Молодняк очень няшный.

9.

Дай мне молочка, а?

Грязнуля.

Погодок настороженно косит глазом.

Время обеда.

Кто там?

Давай подружимся?

По парку проложены деревянные дорожки с оградой для туристов. Но их полностью оккупировали котики. На входе стоит охрана.

В глубине играет в свои игры молодняк, которых шаткий баланс между любопытством и чувством самосохранения толкает то вперед к людям, то назад к воде.

Место очень интересное.

В парке.

P.S. Автор всех фотографий обрамленных рамкой — Максим Каримов.

Нам было предложено на выбор несколько программ. Мы выбрали наиболее короткую — время уже поджимало.

Крайне обаятельный смотритель музея

Нам показали как выковывались орудия из железа.

Как обрабатывались шкуры

В какие игры играли их предки (на фото довольно интересная интеллектуальная игра)

Показали как опытные мужчины с помощью трения палочки добывали огонь.

Показали как развлекались их деды и прадеды.

Рассказали какие дары природы они собирали и как их использовали.

Ближе к концу программи все население «деревни» собралось на центральном пятачке и далее мы в течении десяти минут наслаждались прекрасным представлением. Нам показали традиционные песни и пляски народа дамара.

Затем каждый занялся своей работой, а мы разбрелись по деревне фотографируя местных жителей. Какие же они все красивые!

Посиделка у огня.

После фотосессии нам предложили посетить сувенирную лавку. Сувениры делают они сами. Качество — превосходное.

Видео из деревни

Девушка рассказывает какими дарами природы пользовались их предки. Обратите внимание на эти щелкающие звуки языка нама.

Интеллектуальная игра древних

Разведение огня путем трения палочек

Традиционный танец народа дамара

P.S. Автор всех фотографий обрамленных рамкой — Максим Каримов.

Пока обедали нам предложили смотаться посмотреть на стадо слонов, которое рейнджеры заметили неподалеку. После некоторых колебаний (мы-то с Максимом на слонов насмотрелись в Кении вдоволь), решено было ехать. Девчонки уж очень хотели.

Поездка оставила всех в восторге. После довольно долгих поисков мы нашли блуждающее стадо и около получаса следовали параллельным ему курсом: экскурсия на своих машинах, а мы на своей. Казалось бы, что тут такого: наблюдать за слониками? Не могу объяснить. Но, вот, интересно. К тому же подъезжать к ним мы могли довольно близко. Практически вплотную.

Стадо жило своей жизнью: слоники неспешно брели по выжженой солнцем земле, останавливались ненадолго у чахлых кустиков и ощипывали зеленые веточки. Мы следовали следом и безостановочно клацали затворами.

Вид из ресторана Твифелфонтейн.

Наскальные рисунки. Для неспеца и правда ради них сюда нет смысла ехать.

Стадо слонов мы искали довольно долго. Не менее полутора часов. Ездили туда-сюда по вот такой вот местности за машиной-гидом. В какой-то момент решили даже, что слоны ушли и собирались вернуться на базу. Но именно в этот момент рейнджер их обнаружил вновь.

Огромные, неспешные животные.

Слоненок.

Эта работа мне очень нравится. Я ее назвал: «Не бойся, я с тобой!»

Караван уходит вдаль.

P.S. Автор всех фотографий обрамленных рамкой — Максим Каримов.

По прибытию в городок мы нашли рекомендованный Трипадвайзером отель и купили там недешевую организованную экскурсию. В принципе, организовать подобную поездку можно и самостоятельно, но на это нужно время, которого у нас не было.

Все поездки к химба проходят по одной классической схеме. Вы сами или ваш гид закупаются в супермаркете продуктами, которые востребованы в деревне (мука, масло, охра и т.п.). Далее вы подъезжаете к деревне, договариваетесь со старшой женщиной о посещении и передаете ей подарки. После этого ходите по деревне и фотографируете самобытных женщин с разных ракурсов. Если вы с гидом, то он проедет по вашим ушам и расскажет о верованиях этого племени и о том как самобытно оно живет. Как можно жить самобытно, если по несколько раз на дню к вам притараканивают по мешку муки, для меня осталось загадкой. Ну, допустим, рассказ гида не об этой конкретно деревушке, которую вы посещаете, а о химба, которые живут где-то там, в отдаленных районах.

Ближе к окончанию посещения, все женщины садятся вкруг и раскладывают безвкусно и грубо сделанные сувениры. Купить какую-нибудь хрень считается хорошим тоном и актом вежливости. Многие женщины немного говорят на английском. Те кто знают язык получше помогают тем кто знает его хуже. Продавец в женщине «включается» лишь когда подходишь к ней. В целом этот сервис не навязчивый. Попрошайничества я также не заметил.

После покупок, крепкие рукопожатия, скупые слезы, просьбы не забывать и писать письма.

В целом, посещение деревни меня скорее оставило равнодушным. Довольно дорого (50 баксов с носа). Тетки хмурые. Сиськи обвисшие. Душевности и радушия нет. А вот Максиму деревня понравилась.

О химба
Химба — этническая группа, насчитывающая по разным оценкам от 20 до 50 тысяч человек. Это полукочевой пастушеский народ, все существование которого вращается вокруг стад коровок, коз и овец.

Химба кочуют по землям провинции Кунене. Пришли они сюда несколько веков назад из Восточной Африки. Ранее племя было многочисленным, но в середине XIX столетия в нем произошел раскол. Вышедшие из племени люди вошли в контакт с европейцами и получили название «гереро». Оставшаяся часть племени сохранили аутентичные традиции, власти Намибии присвоили им особый статус – законы страны на территориях племени имеют силу только при условии, если их одобрил вождь химба, которого они именуют королем.

Хозяйство
Основным занятием у них является скотоводство. Химба разводят коров, коз и овец. Именно численность коров влияет на социальный статус члена племени. Также коровы считаются своеобразной «валютой». Деньги химба не заботят, они им просто не нужны. В хозяйстве члены племени обходятся без товаров широкого потребления. Единственное что у них в ходу – это канистры, в которых они хранят воду.

Поселение
Жизнь химба проходит в краалях круглой планировки. В центре находится скотный двор, вокруг него расположено множество хижин круглой либо квадратной формы, построенных из жердей и покрытых соломой или тростником. Мебели в «доме» нет, спят хозяева на соломенных матрасах.

Когда пастбища приходят в негодность, племя переходит на другое место.

Женщины химба
Мыться в этом племени не принято. Вместо этого используют специальную мазь. Ее производят из коровьего масла, растительных экстрактов и мельчайшей пудры ярко-красной вулканической пемзы. Полученным составом женщины племени ежедневно смазывают кожу и волосы. Это защищает тело от солнца и укусов насекомых днем.

Также женщины ежедневно принимают очищающую дымовую ванну. Тлеющий уголек нагревает маленькую миску с травами, листьями и веточками деревьев Commiphora, пока не начинает куриться ароматный дым. Дамы наклоняются над ним, для максимального эффекта укрываются одеялами, чтобы хорошенько пропотеть. Когда открываются поры распарившейся кожи, они очищают ее специальными плоскими палочками, чтобы затем снова обмазаться порцией свежего чудо-крема.

Вечером мазь соскребают. Благодаря этим процедурам кожа у представительниц химба – в идеальном состоянии.

Вход в дереню

Дети у входа. Девчонок можно отличить по косичке

Старшая мадама. Когда гид знакомил нас с ней, смотрела хмуро и сосредоточенно ковыряла толстым пальцем во рту.

Жизнь у них, судя по лицам, тяжелая.

Иногда, впрочем, улыбка озаряла эти суровые лица.

Девочки традиционно носят две косички, закрывающие лицо. По достижении половой зрелости их убирают с лица, открывая его взорам мужчин.

Элементы цивилизации больших городов здесь служат украшениями.

Слева девочка, справа — мальчик.

Одна женщина в деревне была с покрытой грудью. Видимо просто в гости зашла.

Ежедневный ритуал, во время которого женщина обмазывает себя кремом и принимает дымовую ванну. На фото женщина окуривает подмышки.

В центре деревни начинает развертываться рынок.

Торгуемся.

Купи жирафу, а?

Покупки закончены — можно уходить.

У выхода сидел единственный в деревне мужчина. Видимо старейшина. А может просто на больничном сегодня.

P.S. Автор всех фотографий обрамленных рамкой — Максим Каримов.

Взвесив все за и против, мы решили рискнуть, и в последствии ни сколько не пожалели. Да, это не Серенгети, но зверушки они и в Африке зверушки. Наблюдать за ними в естественных условиях, ну, очень интересно. К тому же мы получили интересный для себя опыт. Если в Кении и Танзании мы купили пакетный тур и по парку нас возил профессиональный гид-водитель, то в Этоше мы ездили сами. Чувствовали себя настоящими охотниками выслеживающими добычу.

Сафари на английском языке называется Game drive. Все очень просто: ездишь по дорожкам паркам и высматриваешь зверушек. Заметил, подъехал, пофотал — погнал дальше. Выходить из машины нельзя. Ночевать можно лишь в специально оборудованных кемпах. Зверей много. Жирафы, антилопы и зебры встречаются на каждом шагу. Другие животные реже. Хищники еще реже.

В Этоше мы пробыли суммарно два дня. Этого времени нам вполне хватило, чтобы насладиться «охотой» и при этом разъезды на машине туда-сюда не успели надоесть.

Аренда машины
Перед Этошем мы заехали в фирму ASCO и забрали предварительно забуканную машину. Подавляющее большинство машин, которые арендуют туристы в Намибии — это кемпинги на колесах. На крыше обычно две двухместных палатки, в багажнике все необходимое оборудование для лагеря (столы, стулья, газ для готовки, посуда, холодильник и т.п.).

На фирме нас наглядно ознакомили с последствиями несоблюдения правил дорожного движения.

Отдельную стену занимали фотографии разбитых машин и описание причин и последствий аварии. Доходчево, чо!

После того как машина была оплачена мы отправились закупаться в местном супермаркете. Выбор большой. Продукты плюс-минус знакомые.

И отправились на встречу приключениям. Когда начало темнеть остановились ночевке на местной ферме. Утром нас разбудило громкое мяуканье павлинов. Такой вот красивый будильник.

После быстрого завтрака двинули в сторону Этоша.

Парк Этоша

Этоша — природный заповедник на севере Намибии площадью 22 275 км², самый крупный национальный парк страны. Расположен на северо-западном крае пустыни Калахари. От южной границы заповедника до столицы Намибии Виндхука расстояние составляет 400 км, а от его северной границы до Анголы — 125 км, Атлантический океан находится на расстоянии 200 км. Название Этоша происходит из языка овамбо и означает «большое белое пространство».

Некоторые из животных Этоша

После приезда в парк просто отлично пообедали оплатив стол буфет. Шикарные салаты, первые, вторые блюда, а повар по заказу делает свежайший и вкуснейший стейк из антилопы куду. До сих пор помню этот изумительный вкус сочного и душистого мяса.
Да, в нашей образцово показательной группе было два мясоеда (я и Ирина) и два вегетарианца (Максим и Ксюша). Мясоеды с восторгом набрасывались на новые виды мяса в очередном ресторанчике и в большинстве случаев разочаровывались — мясо не редко было жестким и безвкусным. Вегетарианцы выбивали 50% дисконт на буфеты без мяса и снисходительно наблюдали за нашими разочарованиями. Я даже несколько раз порывался стать вегетарианцем, но соблазненной надеждой отведать стейк подобный нашему первому обеду в Этоше выбирал полное меню. В целом, в половине ресторанов мясо было скорее вкусным. А в 20% случаев изумительным. Эти 20% так и не дали мне сменить ориентацию и достичь просветления.

После обеда наша команда выехала на первый Game drive. Максим был водителем, я — штурманом.

Сернобык (Это я сейчас в справочник посмотрел и выписал название «сернобык». Во время путешествия мы не заморачивались и называли этих зверушек «катарами»)

Антилопа

Жирафа («Спасибо, Кэп», «Да, не за что, сынок!»)

Ну, вы в курсе…

Грустный носорог. Этот парень стоял и флегматично жевал былинку. А вот его приятель, с которым мы столкнулись на подъезде к парку был не таков. Вчера мы заметили подобную же махину степенно стоящую у дороги (10м от обочины). Максим притормозил и девчонки умиленно протянули: «Ой, носорожи-и-ик!» В этом момент животное нас заметило, развернулось и ломанулось на машину. Случилось это настолько быстро и было настолько неожиданно, что мы даже испугаться не успели. Макс очень оперативно дал по газам и мы от чудовища спаслись бегством. Последующие полчаса разговоры в основном были про то, кто что подумал и почувствовал, когда носорог ринулся в атаку.

Леопард

Антилопа гну

На ночевку мы остановились в кемпе. Что такое кемп? Место под машину, зарядка, душ.

Наши посиделки

Утром мы обнаружили интересные гнезда на деревьях. Поначалу я подумал, что в них живут слоны. Где-то читал, что слоны живут не в норах (как думают некоторые), а на деревьях.

Но, оказалось, что это воробьиный мегаполис.

После завтрака выехали на очередной Game drive.

Первый слоник

Коровья антилопа

Зебра

Как думаете, эта та же или уже другая?

Даманчег

Куду

Страус

Бегает, скажу вам, неплохо.

Жирафы — самые любопытные животные в саванне. Если где-то что-то происходит, они всегда соберутся, чтобы посмотреть что происходит.

Баттл

Очень грациозные животные

На вторую ночевки мы остановились неподалеку от водопоя, вблизи от которого был сооружен наблюдательный пункт.

Закаты Намибии

Дорожка к наблюдательному пункту.

Ночью водопой подсвечивается мягким красным светом. Он не отпугивает животных и позволяет туристам их рассматривать.

Наш коллега Жора тоже с удовольствием наблюдал за приходящими к лужице антилопам.

Возле домика в мутной водичке принимали ванны десятки черепашек.

Утром мы поехали на выход. Животные вокруг стали привычны и обыденны. Каждая остановка машины длилась все меньше.

Может это слоновий дом?

За воротами парка также много зверушек: сернобыки, зебры, жирафы, страусы нам встречались не раз.

Бородавочник он же Пумба

Вот за этим страусом я долго гонялся, чтобы сделать фотку с хорошего ракурса. Не догнал.

Термитник

Ящерка.

P.S. Автор всех фоток обрамленных рамкой — Максим Каримов.