Viaggi Verde Acido

Pineda de Mar - delusione Costa Brava

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Mon, 20 May 2013 15:57:00 +0000

Durante il mio ultimo viaggio in Spagna, dopo due giorni e mezzo trascorsi a Barcellona sono andata a Pineda de Mar, in Costa Brava, per un festival rock and roll.

Premesso che sono partita senza grosse aspettative sulla zona, e che sono andata per il festival e non per visitare le (ipotetiche) attrazioni locali, la Costa Brava è stata piuttosto deludente.

Avevo una guida turistica con una sezione dedicata alla costa, e non riservava più di qualche riga ad ognuna delle cittadine che punteggiano il litorale catalano.

Il motivo è abbastanza semplice: non ci sono vere e proprie attrazioni né luoghi da visitare degni di nota. L'intera costa è punteggiata di innumerevoli cittadine ormai fuse le une con le altre in una lunga striscia continua lunga chilometri.

Pineda de Mar è così composta: breve fascia di spiaggia libera (pochi metri di sabbia), poi subito la ferrovia. infine una distesa di hotel del tipo alveare - piscina terrazzino tavolini discopub – qualche ristorante, discoteca, minigolf, pista dei go-kart. Nel mezzo una strada pedonale con qualche negozio di articoli da spiaggia e una piazzetta spelacchiata al centro.

Il tutto permeato dalla desolazione tipica della bassa stagione nelle località turistiche a vocazione esclusivamente balneare.

Il turismo di massa qui è rivolto quasi esclusivamente alle fasce medio-basse di turisti tedeschi e olandesi alla ricerca di un po' di sole mediterraneo (fatto che non giustifica l'esistenza di cose come l'hotel in stile bavarese).

Sono passata anche dalle cittadine vicine ben più famose di Pineda, come Lloret de Mar, Blanes e Matarò, e non c'era molta differenza. Insomma, l'unica attrattiva qui sembra essere la lunghissima (ma stretta) spiaggia, e la vita notturna, ma a questo punto la Riviera Romagnola o la Versilia sono mille volte più belle.

Comunque il festival è stato fighissimo, quindi comunque ne è valsa la pena di essere finita per tre giorni in Costa Brava.

una passeggiata sul lungomare di Barcellona

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Fri, 17 May 2013 15:35:00 +0000

Una passeggiata sul lungomare di Barcellona in un pomeriggio festivo e assolato può essere la cosa meno rilassante che ci sia. Il viale pedonale che costeggia il mare è affollatissimo di gente di tutti i tipi e di tutte le età, ovunque sfrecciano ragazzi su bici, skateboard, pattini. Ad ogni angolo c'è un chiosco con musica e drink, persone che chiacchierano, surfisti, ciclisti, famiglie, turisti, bagnanti risaliti dalla spiaggia di Sant Sebastià. L'atmosfera è vivace e festaiola, molto trendy, quasi hipster.

Lungo il percorso si incontrano musei e luoghi interessanti che possono essere visitati, dal Museu Maritim al Museu de Història de Catalunya, il megacentro commerciale e di divertimenti Maremagnum, con l'Acquarium, il quartiere della Barceloneta.

Ed in fondo la cittadella olimpica, traboccante di opere contemporanee di archistar (come il pesce metallico dell'onnipresente Frank O. Gehry) e di splendide barche a vela nel Port Olimpic, un enorme complesso costruito in occasione delle Olimpiadi del 1992.

Si è capito che non mi piaciuto molto? A mio parere il lungomare non è il luogo più autentico ed emozionante di Barcellona, anche se ci sono molti punti d'interesse come la spiaggia, i musei, l'architettura della cittadella olimpica. La sera la zona si anima ancora di più, si accendono le luci di bar, discoteche e locali di ogni tipo, se siete in cerca di divertimento è perfetto, ma non è il mio caso.

Se si ha poco tempo da dedicare alla città si può evitare senza troppi rimpianti, altrimenti è sufficiente una passeggiata alla fine di un pomeriggio di un giorno infrasettimanale.

colazione a Barcellona alla Granja Viader

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Fri, 10 May 2013 12:26:00 +0000

La Granja Viader è uno dei posti che mi sono piaciuti di più a Barcellona: non lo conoscevo, ne aveva sentito parlare una mia amica, e siamo andate a fare colazione in tarda mattinata.

È una latteria storica catalana, che dal 1870 produce latte, formaggi, salumi in modo tradizionale, e che nel 1931 ha inventato il mitico Cacaolat, la prima bevanda di latte al cacao, da cui poi la Coca Cola ha copiato il font usato per la celebre scritta e lo stile delle prime pubblicità.

Ma tornando alla latteria vera e propria, la Granja Viader si trova in una stradina nascosta dietro le Ramblas, va cercata perchè è nascosta e non si fa trovare per caso... ma quando si entra dentro è come fare un salto nel tempo. Un bancone pieno di prodotti artigianali, dai formaggi alla panna, fino alle torte fatte in casa, e pareti cariche di vecchie foto, articoli di giornali, pubblicità vintage del Cacaolat, e altri cimeli e memorabilia. L'ambiente è semplice e elegante, con camerieri in divisa; i tavolini erano occupati perlopiù da gente del posto, anziane signore sedute a chiacchiera dopo la spesa, qualche ragazzo in pausa dal lavoro, pochissimi turisti.

Ci siamo sedute ad uno dei tavolini e abbiamo ordinato la nostra colazione: caffè e cappuccino, Cacaolat, yogurt di capra, toast al formaggio e una fetta di torta alla crema catalana, ed era tutto buonissimo. La torta era semplicemente pazzesca, una specie di cheese cake con ricotta fresca e caramello, lo yogurt di capra era ricco e cremoso, e anche il semplice toast al formaggio e prosciutto era qualcosa di molto diverso da qualunque toast.

Abbiamo speso circa 6 euro a testa per una colazione memorabile, abbiamo mangiato tantissimo e soprattutto cose buone, fresche e preparate artigianalmente.

5 motivi per visitare il museo egizio di Torino

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Mon, 25 Mar 2013 10:18:00 +0000

Durante il mio weekend a Torino ho visitato per la prima volta il Museo Egizio, incredibilmente non ci ero mai stata neanche in gita con la scuola, e durante le mie precedenti visite a Torino mi era sempre sfuggito per mille motivi. Lo sapevo già che mi sarebbe piaciuto tantissimo e le mie aspettative non sono state deluse.

Invece di fare il diario delle tre ore che ci ho passato dentro (e sono volate), ho trovato i miei 5 motivi per cui mi è piaciuto così tanto il Museo Egizio.

Per il Libro dei Morti – è esposto su un'intera parete, nella prima sala che si incontra lungo il percorso del museo. È un lunghissimo papiro ancora molto ben conservato che racconta con immagini e geroglifici il complicato passaggio dei defunti all'aldilà, ed è un piccolo capolavoro artistico, oltre che un reperto incredibilmente prezioso.

Per le mummie dei gatti – sappiamo tutti che i gatti erano sacri per gli egizi, ma questo non toglie niente alla tenerezza del gesto di voler fare di tutto per portare con sé nell'aldilà il proprio animale domestico, il proprio amato gattino (anche considerando che la mummificazione era un processo difficile e molto costoso). Al Museo Egizio sono esposte moltissime mummie di gatti (e di altri animali) fissati nella loro tipica posizione seduta, con le orecchie dritte e i tratti del muso dipinti con cura.

Per lo statuario che si trova nel piano interrato – la collezione di grandi statue di dei e faraoni, sfingi e massicci sarcofagi in pietra è già di per sé spettacolare, e l'allestimento delle sale rende decisamente giustizia. Le pareti completamente nere e lucide e le luci ben posizionate esaltano le forme e le superfici delle statue e l'effetto complessivo lascia a bocca aperta.

Per i modellini di imbarcazioni – tra tanti splendidi sarcofagi e maschere funerarie riccamente decorate ci sono piccoli oggetti meno preziosi ma molto affascinanti che rischiano di passare inosservati, come alcuni modellini in legno che rappresentano imbarcazioni funebri rifinite nei minimi dettagli e popolate di figurine umane dipinte con cura e dai gesti molto espressivi.

Per gli oggetti di uso quotidiano – sono tantissimi, dagli attrezzi usati per la tessitura ai contenitori per il cibo e le bevande, fino agli strumenti per l'igiene e la cura personale, e aprono una finestra affascinante sulla vita di tutti i giorni degli egizi, rendendoli immediatamente delle persone molto più simili a noi di quanto non pensavamo.

Ci vediamo al BiciFi!

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Mon, 25 Feb 2013 10:40:00 +0000

Per chi non lo sapesse o non lo avessi già assillato, questo weekend a Firenze c'è il BiciFi! Ne avevo già parlato su A Nordest della Bici, è il primo festival della bicicletta che si terrà nella mia città, negli spazi della Fortezza da Basso, dal 1 al 3 marzo 2013.

Il programma della manifestazione è ricco e interessante, e dovrebbe accontentare ogni tipo di ciclista, da quello sportivo al ciclista urbano come me, che vede la bici principalmente come mezzo di trasporto quotidiano.

Il programma completo lo trovate sul sito di BiciFi, per adesso mi limito a segnalare gli eventi più interessanti, che cercherò di non perdere:

Il Palco a Pedali dei Tetes de Bois. Io mi sono offerta volontaria come motore umano e pedalerò per il Palco a Pedali sabato e domenica pomeriggio, dalle 16 alle 18! Se vi unite a me come pedalatori avrete l'ingresso gratuito al BiciFi e molto probabilmente vi divertirete un sacco (per offrirsi volontari leggete qui).
Il dibattito su #salvaiciclisti domenica pomeriggio (ore 16) sul palco a pedali.
La pedalata notturna per il centro di Firenze organizzata dalla FIAB per venerdì sera (ore 18)
La pedalata organizzata dal WWF all'Oasi di Focognano (Campi Bisenzio) per domenica mattina.
La pedalata (sempre domenica mattina) “Un giglio in bici”, attraverso i luoghi simbolo della città, con partenza solenne a cura dei bombardieri del Corteo Storico di Firenze e tappa in piazza della Signoria accolti dagli sbandieratori del Centro Storico.
l'area Mobcity dedicata interamente alla mobilità ciclabile.
Gli incontri al Caffè L'Eroica, come quello di domenica mattina (ore 12) con Bernardo Moranduzzo e Marcella Sternieri, dal titolo “dalla Nebbia alle Nuvole”, sul loro viaggio in bicicletta in Tibet.
i corsi e i laboratori sulla sicurezza in bici per bambini e ragazzi.

Io sarò al BiciFi sabato e domenica per pedalare, testare, osservare e ascoltare, e per conoscere altri bike nerds. E naturalmente per fotografare, twittare e condividere.

Chi viene?

Fiera del Cioccolato Artigianale a Firenze

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Mon, 11 Feb 2013 09:19:00 +0000

Domenica mattina sono andata in piazza Santa Maria Novella per fare un giro alla Fiera del Cioccolato Artigianale, e astutamente ho evitato di fare colazione prima, per poter assaggiare qualcosa subito.

Gli stand sono allestiti intorno alle panche di Piazza Santa Maria Novella, dove mi sono seduta a godermi un po' di sole (che non scaldava per niente ma almeno splendeva dopo giorni e giorni di pioggia) e a mangiare con calma la mia colazione all'insegna del cioccolato artigianale.

Ho cominciato con un bicchiere di cioccolata calda a 2.50 euro, piccolino ma molto sostanzioso e molto godurioso, ho concluso in bellezza con una sfogliatina al cioccolato comprata allo stand della pasticceria tradizionale napoletana (era così buona che a distanza di un giorno continuo a pensare a quella sfogliatina) e infine mi sono portata a casa un sacchetto di scorze d'arancia candite e ricoperte di fondente e una fettina di cremino piemontese.

ossessione sfogliatina, croccante fuori e cremosina dentro

Gli stand non sono tantissimi, ma più che la quantità quello che colpisce è la qualità e la dimensione locale e artigianale dell'evento: sono presenti 40 artigiani rappresentanti delle tecniche tradizionali italiane di lavorazione del cacao, dai maestri cioccolatieri di Cuneo al cioccolato delle origini di Modica, in un tripudio di tavolette, praline, cremini e piccola pasticceria. Il problema è solo capire quando fermarsi prima che sia troppo tardi: per evitare di comprare troppa cioccolata sono uscita di casa con un budget limitato a 15 euro.

La Fiera del Cioccolato Artigianale di Firenze si svolge dall'8 al 19 febbraio in piazza Santa Maria Novella. Andando sul sito dell'evento si può scaricare un coupon stampabile che da diritto ad uno sconto su tutti gli stand.

Sono previsti anche eventi speciali come abbinamenti con grappa vino, un quiz sul cioccolato e la degustazione cieca (che sembra molto divertente!) con in palio premi golosi. Per i bambini invece c'è un piccolo laboratorio per giocare e conoscere il cioccolato.

stand della cioccolateria fiorentina Dona Malina, consigliatissima anche una visita al negozio!

Museo di antropologia criminale Cesare Lombroso, Torino

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Mon, 28 Jan 2013 10:21:00 +0000

Questo museo era in cima alla mia lista da un sacco di tempo e finalmente sono riuscita a visitarlo durante il mio ultimo weekend a Torino.

Se ancora non conoscete Cesare Lombroso vi rimando a Wikipedia per scoprire chi era e per conoscere le sue teorie. Una volta inquadrato il personaggio e l'argomento dei suoi studi capirete che questo è un museo davvero particolare.

Sono esposte centinaia di teschi di carcerati meticolosamente classificati in base al reato commesso e alle loro misure craniche, insieme alle armi del delitto più disparate – spettacolari i crocifissi-pugnale usati dai finti preti – e ad abiti appartenuti a famosi delinquenti di fine ottocento come il brigante Gasparone e il falso capo indiano Cervo Bianco. E poi otri di ceramica - la collezione delle cosiddette ceramiche criminali - e oggetti di ogni tipo realizzati e decorati dai reclusi nelle prigioni e nei manicomi dove il Lombroso compiva i suoi studi; alcuni stupiscono per la bellezza e la cura dei dettagli, altri colpiscono per l'ironia che traspare, altri ancora sono testimonianze di sentimenti come nostalgia, solitudine, rabbia e frustrazione.

E visto che alla fine la sorte accomuna tutti, professori e criminali, il museo espone anche lo scheletro di Cesare Lombroso, che egli provvide a donare all'Università di Torino per scopi scientifici.

È un museo che alcuni potrebbero trovare piuttosto macabro, altri grottesco, qualcuno è rimasto scandalizzato, ma a me è piaciuto molto. L'ho trovato interessante, ben fatto e completo, pieno di curiosità e ricco di spiegazioni sulle teorie del Lombroso, sulla sua personalità e sul contesto storico e culturale dell'epoca. Le sue teorie sono ormai ampiamente superate ma il suo lavoro è stato incredibile e dopo cento anni e tutti i progressi della scienza ancora non smette di affascinare.

Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso

via Pietro Giuria 15, Torino

lun-sab 10-18

ingresso intero 6 euro, ridotto 3 euro

open day al Centro Pecci di Prato - Triggering Reality

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Wed, 23 Jan 2013 10:36:00 +0000

Domenica pomeriggio sono stata al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, insieme a due amiche abbiamo deciso di approfittare della giornata di apertura gratuita e della possibilità di fare una visita guidata.

Il Centro Pecci è uno dei pochi spazi di rilievo in Toscana dedicati all'arte contemporanea: fondato nel 1988, oggi ospita una collezione permanente e numerose mostre temporanee che si rinnovano ad ogni stagione, oltre ad una biblioteca specialistica, un caffè, il giardino delle sculture, auditorium e spazi per conferenze.

Oltre alla visita guidata della mostra Triggering Reality, in occasione dell'open day il Centro ha organizzato anche un percorso guidato per i bambini ed un incontro con il regista Giovanni Veronesi.

Ma ora passo a raccontarvi le mostre attualmente in programma, che sono tre:

Triggering Reality – Nuove condizioni per l'arte e l'architettura in Olanda (fino al 10 marzo)

la mostra principale è ospitata nei grandi spazi del primo piano del museo, e comprende allestimenti, sculture, video e installazioni effimere di artisti e architetti olandesi che parlano di architettura attraverso il linguaggio dell'arte. Tra travi sospese su telai tessili, opere realizzate con materiali riciclati e cupole fatte di ombrelli, la mostra racconta un modo diverso di pensare l'architettura e i suoi rapporti con l'arte e la società.

Noi abbiamo partecipato alla visita guidata, e vi consiglio vivamente di fare lo stesso, perché gli argomenti trattati sono interessanti e complessi, ma senza una spiegazione dettagliata si rischia di capirne solo una piccola parte.

Brividi da Favola – (fino al 26 gennaio)

Esposizione piccola ma molto carina, dedicata alle illustrazioni di libri per l'infanzia realizzate per grandi classici come Canto di Natale o il Libro Cuore. Le illustrazioni sono molto contemporanee e spesso incontrano l'arte e l'architettura. Sono esposti anche alcuni libri della Corraini Edizioni, che mi sono piaciuti un sacco, a metà tra design, arte e illustrazione, e che sono in vendita nella piccola area shop all'ingresso del museo.

Ufo Story – dall'architettura radicale al design globale (fino al 24 febbraio)

Gli UFO erano gruppo d'avanguardia di architettura radicale fondato a Firenze, e questa mostra ripercorre la loro storia, raccontando come potessero parlare di architettura e di cambiamenti della società attraverso linguaggi diversi come quelli dell'arte, del design, della fotografia e del video, dell'azione e della comunicazione, in un modo nuovo e sorprendente.

Chi si aspettava la storia degli avvistamenti alieni rimarrà deluso, ma a me è piaciuta molto, e credo che possa piacere anche a chi non è molto pratico di architettura.

Il museo in questo momento è in fase di ampliamento: all'interno si può vedere come apparirà il Centro Pecci una volta ultimati i lavori grazie al plastico dell'intervento, progettato dall'architetto olandese Maurice Nio (una forma bombata e sinuosa con una specie di antenna che emerge, sono molto curiosa di vedere come sarà il risultato finale).

A primavera le mostre cambieranno, una delle prossime in arrivo che mi interessa moltissimo è quella dedicata ai libri di Ettore Sottsass, quindi tornerò presto al Centro Pecci.

Oslo, Vigeland Park

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Fri, 18 Jan 2013 12:47:00 +0000

Il Vigeland Park è probabilmente l'attrazione più famosa di Oslo, e con un po' di fortuna sono riuscita a visitarlo in uno dei rari pomeriggi di sole che ho beccato durante il viaggio in Norvegia.

Il Parco Vigeland è una parte del grande parco cittadino Frognerparken, dove tra grandi prati verdi morbidamente ondulati si incontrano centinaia di grandi statue raffiguranti persone nude di ogni tipo, uomini e donne, anziani e bambini, impegnate nei gesti quotidiani più semplici ma carichi di significato, come un abbraccio, un momento di gioco, uno sforzo fisico.

Le sculture sono praticamente l'intera opera di Gustav Vigeland, scultore norvegese che donò alla città tutta la propria produzione, organizzandola all'interno del parco.

Il parco è strutturato come una serie di scenari in sequenza che si incontrano percorrendo il sentiero centrale fiancheggiato da prati, bordati a loro volta da grandi alberi.

Per raggiungere la fontana si sale un viale il leggera salita, in modo che gli scenari vengano svelati uno alla volta e suscitando un effetto sorpresa. Prima si attraversa un laghetto passando su un ponte monumentale punteggiato di figure umane di pietra, poi si raggiunge la grande fontana quadrata con la vasca sorretta da sei persone mentre le bambine giocano tra gli alberi di bronzo. Continuando a salire si raggiunge il maestoso obelisco finale, formato da centinaia di corpi umani ammassati l'uno sull'altro, davvero impressionante. Infine, nella parte più alta del parco, il percorso si conclude di fronte alla scultura circolare che si staglia contro l'orizzonte.

Il parco mi è piaciuto un sacco (anche se non quanto il Fram Museum o il museo Kon-Tiki), ed è comprensibile che sia diventato il luogo da cartolina di Oslo perché è molto suggestivo. Sembra quasi un luogo fatato e popolato da creature di pietra momentaneamente immobili, ma pronte e a rianimarsi e a continuare a compiere i propri gesti quotidiani.

Il Vigeland Park si trova in una zona un po' marginale di Oslo, ma comunque raggiungibile a piedi dal centro. Se invece volete prendere i mezzi pubblici ci si arriva con il tram numero 12.

weekend a Torino

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Tue, 08 Jan 2013 08:33:00 +0000

Torino è una delle mie città italiane preferite e non mi stanco mai di passarci qualche giorno. A metà dicembre ci sono stata per un weekend e anche se durante i pomeriggi di sabato e domenica avevo un impegno, sono comunque riuscita a visitare qualcosa che ancora mi era sfuggito nelle mie visite precedenti.

Dicembre è un ottimo periodo per visitare Torino, non solo per l'atmosfera natalizia ma anche per la manifestazione Luci d'Artista, che illumina le strade principali della città con installazioni luminose di famosi artisti contemporanei.

Sono arrivata il venerdì pomeriggio e appena scesa dal treno mi sono infilata dentro al Museo Egizio, che per qualche oscura ragione non avevo ancora mai visitato, neanche in gita con la scuola. È bellissimo! Talmente bello che potrei tornarci senza stancarmene, proprio come il Museo del Cinema. Anche il guardaroba dove ho lasciato il trolley e il bookshop sono notevoli :-)

Camminando dalla stazione di Porta Nuova al Museo Egizio sono passata nel mio angolo preferito di Torino, piazza CLN, indimenticabile set di Profondo Rosso, e dalla splendida piazza San Carlo, una delle prospettive più belle del capoluogo piemontese.

Il sabato mattina sono andata a visitare il museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso. Erano anni che volevo visitarlo, ma fino ad un paio di anni fa era aperto solo su prenotazione per gruppi organizzati. Ora è aperto tutti i giorni e merita davvero una visita approfondita. È pieno di teschi di criminali classificati in base ai delitti commessi, corpi da reato, oggetti molto particolari realizzati da carcerati e internati in manicomio. Le teorie del Lombroso si sono dimostrate prive di fondamento e sono ormai superate, ma il suo lavoro non smette di affascinare neanche dopo cento anni. Mi è piaciuto tantissimo.

Ho visitato anche il piccolo museo della Radio e della Televisione che si trova nella sede di Torino degli studi della RAI, proprio dietro la Mole Antonelliana. È piccolissimo, una sola stanza che raccoglie cimeli come microfoni, apparecchi radio, primi modelli di televisori, ecc. L'ho trovato di scarso interesse, la collezione è piccola e visto che le didascalie sono poche e avare di informazioni è difficile farsi un'idea dell'importanza degli oggetti esposti. Per fortuna l'ingresso è gratuito (ma bisogna prenotare), ma è consigliato solo agli appassionati.

8 acquisti furbi da mettere in valigia

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Thu, 27 Dec 2012 11:27:00 +0000

Viaggiando spesso con compagnie low cost ho imparato a ridurre il bagaglio al minimo, portandomi solo l'essenziale e riducendo al minimo le dimensioni. Ci sono alcuni oggetti che fanno parte dell'essenziale e che porto sempre con me in viaggio, perché si sono rivelati utili o addirittura indispensabili nei momenti più impensabili, e portarmeli da casa invece di doverli comprare durante il viaggio spesso ha significato un notevole risparmio di tempo, denaro e sbattimento.

Ecco i miei oggetti indispensabili in valigia:

Bustina per i liquidi in aereo e relative bottigliette - ormai è obbligatoria, questa benedetta bustina di plastica trasparente 20x20 a chiusura ermetica, con contenitori per i liquidi da max 100 ml. Quella in foto è identica alla mia, comodissima perché ha le bottigline di dimensioni diverse, tra cui una con lo spruzzatore spray perfetta per l'antizanzare, e un imbutino per riempirle. Oltre alle bottigliette ci faccio entrare anche spazzolino e dentifricio da viaggio, deodorante e trucchi.

Due lucchetti a combinazione - A combinazione perché così non c'è rischio di perdere la chiave. Due perché uno serve per la valigia e l'altro per tutto il resto: di solito mi serve per chiudere le cassette di sicurezza negli ostelli, ma è capitato anche di doverlo usare nei depositi bagagli di stazioni e addirittura di musei. Non si sa mai cosa vale la pena di chiudere con un lucchetto.

Cuscino gonfiabile - quello fatto a ferro di cavallo, col buco per infilarci il collo e dormire anche seduti. Con lui non ci sono più ostacoli per il viaggiatore assonnato che può approfittare di viaggi in aereo, treno, auto e dei momenti di attesa per schiacciare un pisolino. Mascherina per gli occhi - va in coppia col cuscino gonfiabile. Io la mascherina ce l'ho con le pecorine! Tappi per le orecchie - completano la triade con il cuscino e la mascherina, indispensabili in ostello e se si vuole davvero riposare in aeroporto.

Accappatoio in microfibra - leggerissimo, sottilissimo e abbastanza asciugante (non come quelli di spugna ma ci si accontenta). Grazie all'invenzione della microfibra oggi le valige dei viaggiatori sono molto più leggere, almeno quelle di chi non va negli hotel che danno gli asciugamani in dotazione.

Adattatore universale da viaggio - ovvero l'oggetto che ha salvato me e Carlo da ben due crisi energetiche internazionali nel senso che se non c'era quello non avremmo caricato cellulare e macchine fotografiche per giorni e giorni, in Norvegia e negli Stati Uniti. Le prese di corrente strane si annidano nei paesi più insospettabili.

Sacco a pelo estivo - una via di mezzo tra un sacco a pelo e un sacco lenzuolo. E' leggero, si ripiega ed entra in una bustina microscopica. L'ho comprato qualche anno fa per dormire all'aperto ad un festival estivo, ma ormai lo porto con me in quasi tutti i viaggi: non ripara dal freddo ma si è rivelato utilissimo per dormire per terra negli aeroporti, quando non conosco le condizioni igieniche dei luoghi dove dormirò e anche per stendersi sui prati.

a San Quirico d'Orcia per la Festa dell'Olio

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Wed, 12 Dec 2012 10:05:00 +0000

Questo weekend ho trascorso due giorni molto piacevoli a San Quirico d'Orcia in occasione della Festa dell'Olio, dove sono stata invitata a partecipare al blog tour #extravergine2012.

In questi due freddissime ma soleggiate giornate ho potuto finalmente visitare insieme alla mia amica Emily questo angolo di Toscana dove non ero ancora mai stata, gustare i prodotti locali (l'olio extravergine in primis) e avere un assaggio dell'ospitalità della Val d'Orcia.

Il sabato ho pranzato in ottima compagnia alla Trattoria Osenna, dove ho mangiato pici al ragù di anatra e tagliata ai funghi porcini: la pasta è tutta fatta a mano, il sugo e la carne erano squisiti. La trattoria ha un ambiente rustico ma elegante e c'è un giardino stupendo per mangiare fuori d'estate.

degustazione alla festa dell'olio

Poi abbiamo partecipato al trekking di degustazione dell'olio nuovo: un giro tra le cantine del borgo di San Quirico che ospitavano gli stand dei produttori locali di olio extravergine, dove abbiamo assaggiato tutti quegli olii buonissimi su bruschette calde, accompagnate da bicchieri di vino e assaggi di altri prodotti tipici della zona come miele, marmellate e formaggi. Gli stand sono gestiti dagli stessi produttori che raccontano con piacere le caratteristiche del loro olio e le varie lavorazioni.

Nel frattempo per le strade di San Quirico c'era una bella atmosfera di festa, tra griglie e bracieri, decorazioni di natale, negozietti aperti e la banda dei nani svizzeri (ganzissima!). Al piano terra di Palazzo Chigi Zandodari c'erano altri stand di prodotti tipici e a base di olio d'oliva, mentre al primo piano si svolgevano massaggi all'olio extravergine e mostre sul tema.

L'assessore Pellegrini mi ha accompagnato a visitare gli interni di Palazzo Chigi Zondadari, che oggi ospita il comune e che è stato recentemente restaurato: è un edificio del 1600 con stanze e corridoi decorati da splendidi affreschi; c'è un corridoio interamente dipinto con uccelli di ogni tipo che è una meraviglia. Visto che normalmente il palazzo è utilizzato per le funzioni amministrative del comune, la Festa dell'Olio è un'ottima occasione per scoprire tutte quelle parti che di solito sono chiuse al pubblico.

Da non perdere anche il duecentesco Ospedale di Santa Maria della Scala e una passeggiata negli Horti Leonini, splendido esempio di giardino all'italiana, una geometria verde tutta rinascimentale racchiusa tra le mura del borgo medievale.

Prima di lasciare San Quirico vi consiglio di fare una tappa anche alla frazione di Bagno Vignoni (dista circa 5 km) dove c'è una grande vasca di acqua termale che era sfruttata fin dall'epoca romana.

Horti Leonini, San Quirico d'Orcia

Concludo ringraziando Cristiano Pellegrini, Daria Lami, Alessandro di Girovagate e tutto San Quirico d'Orcia per la loro ospitalità che ha riscaldato questo freddo weekend di dicembre!

Ospedale di Santa Maria della Scala

in partenza per San Qurico d'Orcia alla Festa dell'Olio

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Fri, 07 Dec 2012 11:29:00 +0000

Questo weekend a San Quirico d'Orcia c'è la Festa dell'Olio 2012!

E mi ha fatto molto piacere essere invitata dall'amministrazione di San Quirico a partecipare al blog tour #extravergine 2012, dove potrò assaggiare l'olio nuovo, scoprire questo incantevole angolo di Toscana e raccontarvi tutto!

L'8 e il 9 dicembre il centro storico di questo splendido borgo medievale lungo la via Francigena si riempirà sapori e profumi grazie agli stand delle aziende agricole della Val d'Orcia che proporranno e faranno degustare ai visitatori il loro olio extravergine 2012 e gli altri prodotti tipici del territorio.

Il programma della Festa dell'Olio di San Quirico è ricco di eventi (potete consultarlo per intero sul sito del Comune di San Quirico), dal trekking dell'olio, una passeggiata alla scoperta del territorio della val d'Orcia con degustazioni di vino, olio e bruschette, all'arrivo del Trenonatura, un antico treno a vapore che porterà turisti e appassionati di enogastronomia da Siena a San Quirico in un suggestivo viaggio d'altri tempi sugli antichi tracciati ferroviari senesi, ad un ritmo molto slow.

E poi massaggi con l'olio d'oliva, mostre a tema, musica e artisti di strada per le vie del paese, e la premiazione dell'olio migliore dell'anno al concorso “Buono come l'olio 2012”.

Sarò anche una delle giurate che premieranno l'olio migliore della Val d'Orcia, e alloggerò all'Agriturismo Bagnaia.

Prometto che assaggerò tutto senza ritegno (ma naturalmente lo faccio per dovere di cronaca, non certo per golosità), e spero tanto di poter salire sul Trenonatura!

Ci vediamo domani a San Quirico d'Orcia, e se non verrete potete seguirmi insieme a Barbara di Reporterpercaso su twitter ( #Extravergine2012 ) e facebook ;-)

Aker Brygge, dove Oslo è più cool

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Thu, 06 Dec 2012 11:11:00 +0000

Oggi è la zona più moderna e alla moda di Oslo, ma per quasi 150 anni quest'area sulla riva dell'Oslofjord ha ospitato un grande cantiere navale; nel 1982 il cantiere è stato demolito e la zona è stata restituita alla città completamente rinnovata, diventando il quartiere dello shopping, dei ristoranti e dell'intrattenimento.

Aker Brygge è scintillante e contemporanea, i suoi edifici in vetro e acciaio ospitano negozi, caffè e ristoranti, hotel e appartamenti di lusso, grandi spazi pubblici e poli culturali e artistici. Qui tutto è lussuoso e carissimo, dalle barche ormeggiate lungo il molo ai ristoranti (qui si trovano i più stellati e i più cari della Norvegia), dalle boutiques agli appartamenti con prezzi al metro quadro tra i più alti d'Europa.

L'edificio che attira subito l'attenzione è la nuovissima sede dell'Astrup Fearnley Museum of Modern Art, che si spinge sull'acqua con leggerezza sull'isola di Tjuvholmen, proprio oltre l'estremità sud di Aker Brygge. Il museo è stato trasferito da pochissimi giorni – il 29 settembre 2012 - in questo nuovo edificio progettato da Renzo Piano e costituito da due edifici collegati tra loro, uno per la collezione permanente e uno per le esposizioni temporanee.

Peccato essere stata a Oslo poche settimane prima dell'apertura dell'Astrup Fearnley Museum, ho potuto vederlo solo da fuori mentre fervevano gli ultimi lavori ed è davvero spettacolare, avrei voluto poter percorrere le passerelle che lo collegano alla città e visitare l'interno dell'edificio e la permanente, che espone pezzi di artisti contemporanei come Andy Warhol, Damien Hirst, Jeff Koons e Charles Ray, tanto per citarne alcuni.

Anche se la maggior parte dei locali di Aker Brygge non è alla portata delle tasche di un viaggiatore medio, è comunque molto piacevole camminare sui percorsi di assi di legno della Stranden, l'affollata via che costeggia il mare, dove vengono ormeggiate eleganti barche a vela e dove i gabbiani si avvicinano per mangiare le briciole.

nuovi landmark contemporanei: Opera House di Oslo

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Fri, 26 Oct 2012 10:31:00 +0000

Inaugurato nel 2008, il nuovo Teatro dell'Opera di Oslo sembra un grande iceberg che galleggia nell'Oslofjord. La sua architettura (opera dello studio Snøhetta) mi piace tantissimo, e non sono l'unica a pensarla così: anche i norvegesi la adorano ed in pochi mesi è diventata il nuovo simbolo della città.

L'Opera di Oslo sorprende all'esterno, con la sua copertura a piani inclinati che diventano una piazza urbana ed una terrazza aperte a tutti, dove passeggiare e rilassarsi al sole (in estate naturalmente).

Sorprende anche all'interno, dove si accede prima ad un piccolo ingresso semplice e anonimo, per poi rimanere folgorati dall'enorme foyer, dominato dalle finestre alte 15 metri con vista sull'acqua che illuminano la sala e dalla splendida parete a onda in lamelle di legno.

L'accesso al foyer è libero, ma per visitare il resto dell'Opera House è necessario unirsi ad una delle visite guidate a pagamento.

Purtroppo non ho potuto andare sulla terrazza e sulla piazza di fronte all'acqua perché stavano allestendo un grande concerto ed era tutto transennato, ma mi hanno detto che mi sono persa uno degli spettacoli più belli di Oslo.

Piccolo consiglio: quando visitate il foyer non perdetevi l'occasione di dare un'occhiata ai bagni del teatro, i più belli ed eleganti che io abbia mai visto in un edificio pubblico ;-)

bagno del Teatro dell'Opera di Oslo

Il Loft Hostel, l'ostello più cool di New York

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Wed, 10 Oct 2012 08:22:00 +0000

Ho passato tre notti al Loft Hostel di New York ed è stato sicuramente l'ostello più grande, più attrezzato e più cool in cui sia mai stata.

Il Loft è ospitato in un palazzo di Brooklyn di quattro piani con grandi finestre e un cortile interno, vicinissimo alla fermata della Metro. Dentro c'è tutto: un'enorme cucina attrezzata, sala tv, pc collegati a internet e wifi, lavanderia.

Ci sono decine e decine di stanze di ogni tipo, dalle singole e doppie con bagno privato alle camerate divise per sesso, fino alle camerate miste da 16 posti con due bagni. Io e Carlo abbiamo scelto quest'ultima soluzione, la più economica, e nonostante la stanza fosse al completo non abbiamo avuto problemi di convivenza, e incredibilmente neanche problemi di attesa per il bagno.

La camera era un grande open space, luminoso e ben pulito, ogni letto aveva un piccolo separé di legno, la luce da lettura e una cassetta di sicurezza in fondo ai piedi.

L'ambiente è giovane e informale, e il punto forte dell'ostello è sicuramente lo stile deciso, colorato e moderno che contraddistingue le parti comuni: tutte le porte dell'ostello sono decorate con stampe pop di luoghi, band e altri simboli della pop culture legati alla città di New York, da Spider Man ai Ramones, i corridoi sono segnati da luci colorate al neon. La cucina comune a doppio volume ha una parete completamente vetrata che si affaccia sul cortile, attrezzato con panche e tavoli, barbecue e grandi globi luminosi appesi.

Peccato che il numero altissimo di ospiti imponga regole ferree: i letti vanno rifatti da soli e le lenzuola vanno riconsegnate in lavanderia prima del check out, pena una multa, la colazione gratis è misera e viene servita prestissimo, la cucina comune viene chiusa alle 23.

Spesso però vengono organizzate serate da trascorrere in ostello insieme agli altri viaggiatori, come barbecue e fondute settimanali, visioni collettive di film o partite sportive, feste in giardino. Io non ho avuto occasione di partecipare e non saprei dirvi come sono, francamente mi pare folle passare una serata in ostello quando là fuori c'è New York City...

Il Loft non è l'ostello più economico in assoluto di New York, ma è probabilmente quello con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche considerando l'ambiente super-cool e la posizione – a Brooklyn, una delle zone più fighe di New York, a due passi dalla Metropolitana, e in un attimo sei a Manhattan.

Alla scoperta di Noto, il Giardino di Pietra

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Tue, 09 Oct 2012 07:54:00 +0000

foto di !paco!

Passeggiare per le strade di Noto da a molti l'impressione di trovarsi sulla scena di un teatro, con scenografie talmente belle da apparire finte, temporanee, come se una tale bellezza, come quella del più bel fiore sbocciato, fosse destinata a svanire. Non è un caso la similitudine con il fiore, poiché questa è un po' la ragione per cui Noto viene anche chiamata "Il Giardino di Pietra".

E' difficile immaginare una tale armonia di forme, una eleganza talmente opulenta, applicati all'architettura di una città piuttosto che ad uno di quei giardini incantati che oggi come ieri appartengono alle più ricche corti d'Europa o alla fervida immaginazione di bambini e abili scenografi.

Ed invece è proprio così, Noto è un vero e proprio Giardino di Pietra, con la più elevata esibizione di arte barocca del tardo Seicento e Settecento, con capolavori stupefacenti, dettagli visibili sia nelle maestose facciate di chiese e palazzi che nelle decorazioni delle mensole, nei panciuti balconi in ferro battuto, nei paffuti volti dei putti che fanno capolino sulle strade quasi a sbirciare sul passaggio dei curiosi turisti e abitanti del luogo.

foto di Emanuele284

Chi lo direbbe mai che tutto questo è dovuto ad un disastro? Proprio così, perché la ricostruzione della citt‡ in queste meravigliose forme Ë seguita al tragico terremoto del 1693 che ha colpito gran parte della zona della Val di Noto, distruggendo praticamente tutto ma dando un fortissimo impulso, allo stesso tempo, alla ricostruzione.

Prima del tragico episodio Noto sorgeva addirittura a 10 km di distanza dall'attuale posizione; il terremoto ha consentito lo spostamento del centro in un luogo meno ostico, più lineare, più adatto alla costituzione di un impianto urbano semplice.

Il gusto barocco trovò qui a Noto la sua massima espressione, con il lavoro di illustri artisti siciliani, quali Vincenzo Sinatra, Paolo Labisi, in calcarinite locale.

Attorno al centro storico i quartieri popolari mantengono l'impianto medievale, con stradine strette e tortuose, vicoli labirintici che conferiscono fascino e un filo di mistero alla città, tra le più visitate dell'isola e fra quelle con la più alta concentrazione di b&b in Sicilia. Noto si sviluppa principalmente intorno al Corso Vittorio Emanuele, cui si accede dall'ingresso monumentale di Porta Reale, in cima alla quale si trova un pellicano, simbolo di abnegazione.

Piazza del Municipio è il vero e proprio cuore di Noto, con il Palazzo Ducezio sulla sinistra e la Cattedrale, preceduta dalla sinuosa e al tempo stesso imponente scalinata.

La Cattedrale di Noto è una delle massime espressioni del barocco siciliano, con una facciata scandita da due campanili e questa scalinata fiancheggiata da due esedre alberate.

E' andata purtroppo persa nel 1996 la grande cupola.

foto di Filippo Seminara

Lungo Corso Vittorio Emanuele è un susseguirsi armonioso e stupefacente di costruzioni religiose e non che rendono sicuramente giustizia alla fama di Noto e della sua architettura: Palazzo Landolina, la Basilica del SS Salvatore, e ancora Palazzo Nicolaci di Villadorata, un nome complesso ed evocativo delle sue forme, con riccioli, mensole fantasiose, volutte, figure che sembrano voler spiccare un salto e fuoriuscire dalla dimensione fantastica del palazzo per aggredire la realtà, come cavalli, sirene, leoni, personaggi mediorientali e mascheroni grotteschi.

Soltanto attraversando la Porta Aurea si viene catapultati d'improvviso in ciò che resta della Noto precedente il terremoto, fra stradine e percorsi che si fanno largo tra vecchi ruderi celati da arbusti vari.

Tanto ancora ci sarebbe da dire su Noto e i suoi dintorni, ma sicuramente poco di tutto ciò è traducibile in parole, e di certo anche le immagini, con il loro potere evocativo, rendono solo in parte le emozioni che questa città, un po' come la Sicilia tutta, riesce a trasmettere.

Damstredet: il lato più antico di Oslo

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Fri, 05 Oct 2012 14:49:00 +0000

A pochi chilometri dal moderno centro di Oslo c'è la Damstredet, uno stretto vicolo che corre in salita, fiancheggiato da deliziose casette di legno dipinte a colori vivaci risalenti al settecento.

Mentre si cammina in questo angolo di città immerso nel silenzio sembra di fare un passo indietro nel tempo: l'atmosfera è da cartolina, specialmente se si confronta con il moderno centro cittadino, tanto che oggi Damstredet è diventato il quartiere degli artisti.

In questa zona c'è anche il grande cimitero Var Frelsers Gravlund: vale la pena farci un salto per cercare, tra le tante tombe, quelle di illustri abitanti di Oslo come Edward Munch e Henrik Ibsen.

La Damstredet è situata a nord-est del centro, da cui si raggiunge a piedi in quindici-venti minuti, però è tutta in salita.

il cimitero di Var Frelsers Gravlund

la Fram, un'eroina norvegese

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Wed, 03 Oct 2012 14:38:00 +0000

Il Frammuseet era sicuramente in cima alla lista di cose che non volevo perdermi ad Oslo e non sono certo rimasta delusa. Se sei appassionata di esplorazioni polari cosa può esserci di meglio di un intero museo dedicato alla nave polare più resistente del mondo e alle avventure di conquista dell'Antartide?

La nave Fram ha compiuto ben tre viaggi ai poli tra la fine dell'ottocento e i primi del novecento, due nell'Artide ed uno in Antartide, quello che portò Roald Amundsen a conquistare per primo il Polo Sud, ed in Norvegia è conosciuta e celebrata al pari di un eroe nazionale. Oggi la Fram è custodita nel museo che porta il suo nome sulla penisola di Bydgoy, alla periferia di Oslo, ed è completamente visitabile all'interno.

Prima della visita della nave però è bene leggersi i tanti pannelli distribuiti su tre livelli del percorso obbligato per raggiungere la passerella di accesso alla Fram. Molti dei pannelli sono interattivi, con foto, video, cimeli della spedizione e diorami, e raccontano ogni momento dell'avventura delle due spedizioni partite alla conquista del Polo Sud: quella dell'inglese Robert Falcon Scott e quella del norvegese Roald Amundsen. Partiti praticamente insieme in una sfida estrema, Scott fu decisamente più sfortunato dell'avversario scandinavo, perchè non solo arrivò secondo alla meta, ma morì miseramente nel tentativo di tornare indietro.

la sala comune della Fram

la cambusa della nave

La visita della nave è sicuramente la parte più emozionante della visita, dove si rimane impressionati immaginando le condizioni di vita a bordo dell'equipaggio, ma senza aver conosciuto i protagonisti, letto i loro diari, guardato le foto e i filmati, non si riesce davvero a capire la grandiosità dell'impresa compiuta da Amundsen e dalla Fram, e si perde l'opportunità di ascoltare una bellissima storia.

Molto divertente anche il simulatore di nave polare, dentro sembra di essere davvero sul ponte di una nave spazzata dai venti artici, e c'è anche il manichino di un uomo orrendamente sfigurato e mutilato dal freddo.

wannabe Amundsen

Museo Kon-Tiki, una sorpresa a Oslo

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Thu, 20 Sep 2012 14:40:00 +0000

il Kon-Tiki originale di Thor Heyerdahl

Inizialmente non avevamo programmato di visitare il Kon-Tiki Museum, né io né il mio compagno di viaggio conoscevamo la storia di Thor Heyerdahl e della sua zattera e le poche righe sulla guida lo descrivevano come un'attrazione per bambini; invece gli amici norvegesi erano tutti pazzi per il Kon-Tiki e ci hanno consigliato di non perderlo, sostenendo che fosse all'altezza degli altri grandi musei di Oslo come quello delle Navi Vighinghe o il Frammuseet.

Fortunatamente abbiamo dato retta agli autoctoni perchè il Kon-Tiki si è rivelato una delle sorprese più belle e inaspettate di Oslo.

Thor Heyerdahl era un esploratore, un ecologo, un pacifista, un biologo, un archeologo, un antropologo ed un mucchio di altre cose, soprattutto era un uomo curioso nel senso più genuino del termine: il museo è dedicato a lui e sua incredibile avventura nell'Oceano Pacifico a bordo della zattera Kon-Tiki nel 1947.

101 giorni alla deriva nell'oceano su una zattera costruita con le tecniche degli antichi Incas, senza imbarcazioni di soccorso, senza moderni strumenti di sopravvivenza, incontrando squali, balene e temporali. Lo scopo principale era quello di dimostrare che la colonizzazione della Polinesia da parte dell'uomo partendo dal Sud America era tecnicamente possibile, ma non era l'unico. Heyerdal voleva anche studiare l'oceano, dare un messaggio di pace e di cooperazione tra i popoli, porre l'attenzione sull'inquinamento dei mari.

Per approfondire in dettaglio l'avventura del Kon-Tiki vi rimando alla pagina di Wikipedia su Thor Heyerdahl e vi consiglio vivamente di vedere il documentario che girò durante il viaggio (vinse anche l'oscar nel 1950), si trova facilmente in inglese su youtube. Tornando più nello specifico al museo, l'elemento focale dell'esposizione è naturalmente il Kon-Tiki, la zattera originale che compì l'impresa, e che è custodita nell'ultima sala. Ci si arriva seguendo un percorso fatto di pannelli, oggetti e testimonianze che ci porta alla scoperta delle altre imprese di Heyerdahl, dei suoi studi sui tanti punti in comune tra le culture polinesiane e precolombiane, dei suoi scavi archeologici sull'isola di Pasqua (fu il primo archeologo a studiare i Moai) e alle Galapagos.

Io e Carlo siamo letteralmente sprofondati nel mondo del Kon-Tiki, ormai Thor Heyerdahl è il nostro idolo; ci ha interessato praticamente tutto, compresi i pannelli informativi che abbiamo letto fino all'ultima riga, persino i finti tiki e i moai di cartapesta. Un mix affascinante di avventura, archeologia e misteri, seguendo le imprese di una figura assolutamente affascinante e illuminata.

Smentisco volentieri la Lonely Planet: non direi proprio che si tratti di un museo per bambini, anche se probabilmente a loro piacerà molto.

i nostri eroi di fronte al Moai donato al museo dal Cile. Per la foto ringraziamo un tizio di passaggio che ha gentilmente lasciato fuori mezza faccia del Moai.

il Folkemuseum: un museo all'aperto tra storia e tradizioni norvegesi

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Mon, 17 Sep 2012 10:53:00 +0000

Il Norks Folkemuseum, ovvero il museo della storia culturale della Norvegia, è il più antico museo a cielo aperto del mondo, fondato nel 1894 e completato negli anni successivi, ed il più grande della Norvegia.

Collocato in mezzo al verde e alla tranquillità della penisola di Bygdøy, alla periferia di Oslo, il Folkmuseum è costituito da circa 150 edifici provenienti da tutte le regioni della Norvegia e risalenti a diverse epoche, che sono stati smontati e portati via dai luoghi originari per essere ricostruiti ad Oslo ed esposti al pubblico per illustrare la storia delle tradizioni norvegesi.

Si passeggia tra i sentieri immersi nel verde incontrando edifici a graticcio, case e magazzini costruiti con grossi tronchi di legno e rialzati dal suolo, abitazioni con il tetto ricoperto d'erba, capanne stagionali e fattorie tradizionali, ed è come fare un viaggio nel tempo e nello spazio, attraverso i secoli e le varie regioni norvegesi. Alcuni edifici sono aperti, ed è stato davvero interessante vedere gli interni e immaginare la vita domestica oltre il circolo polare artico; ho apprezzato meno gli orribili manichini di cera che spaventerebbero qualsiasi bambino.

Nell'edificio principale, nella grande piazza di ingresso al museo, sono ospitate alcune esposizioni dedicate alle tradizioni del popolo Sami (visto che nel museo all'aperto vero e proprio hanno concesso ai Sami pochissimo spazio, solo una tenda, una capanna ed un piccolo deposito rialzato) e l'immancabile negozietto di libri e souvenir dai prezzi astronomici.

spettacolo di musica tradizionale

La mattina e nel primo pomeriggio il museo a cielo aperto è animato da tante attività, dimostrazioni e piccoli spettacoli di musica e danze tradizionali, incontri con gli animali della fattoria, visite guidate, e workshop per i ragazzi. Dopo le quattro però non c'è più niente di tutto questo, quindi consiglio di andare abbastanza presto e consultare il programma degli eventi. Calcolate che la visita dura almeno due o tre ore a seconda di quanto vi dilungate.

la piazza all'ingresso del Norks Folkesmueum

Un bel museo, sicuramente diverso dal solito e molto piacevole da visitare godendosi la passeggiata (e sperando di essere aiutati dal bel tempo). La sensazione di trovarsi immersi in qualcosa di artificioso tipo Disneyland del passato rimane sempre un po' nell'aria, ma bisogna considerare anche il fatto che per la maggior parte degli edifici tradizionali ricostruiti al Folkemuseum l'alternativa sarebbe stata l'abbandono totale, e di conseguenza la perdita di un patrimonio prezioso di cultura e tradizioni.

Norsk Folkemuseum
Museumsveien10, Oslo
+47 22 12 37 00

le uniche due ricostruzioni di abitazioni Sami: una capanna e una tenda

trasporti a Oslo: come muoversi in città

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Thu, 13 Sep 2012 13:47:00 +0000

bike sharing all'ingresso del Vigeland Park

Uno dei lati più affascinanti di Oslo per me è il fatto che sia praticamente priva di traffico. Le auto private che circolano per le strade cittadine sono poche se pensiamo alle città italiane costantemente ingorgate dalle macchine. I norvegesi a Oslo preferiscono spostarsi con i mezzi pubblici, tram, metropolitana, autobus, traghetti, oppure a piedi o in bici.

Un viaggiatore ad Oslo non avrà grossi problemi a spostarsi: la città non è molto grande, il centro si può girare tranquillamente a piedi, e anche la maggior parte dei quartieri periferici dove spesso si trovano gli hotel (puoi prenotarli tramite HRS hotels) sono raggiungibili con una passeggiata. I prezzi dei mezzi pubblici sono altissimi – come tutto in Norvegia, vedi qui – quindi a meno che non abbiate fatto l'Oslo Pass (in tal caso sono gratuiti) il mio consiglio è di evitare bus e tram e di camminare, che oltretutto è il modo migliore per conoscere un luogo.
Naturalmente i trasporti pubblici sono efficienti e puntuali, servono ogni zona della città e sono ben collegati con le località nei dintorni; alle fermate ci sono mappe complete e schermi con gli orari delle corse ed è molto facile orientarsi tra linee, fermate e percorsi.

La metropolitana non ha molte stazioni in centro, serve principalmente come collegamento con i dintorni cittadini quindi capiterà raramente di usarla, mentre i bus e i tram servono il centro cittadino e le periferie in modo capillare, anche di notte.

I traghetti pubblici partono da Rådhusbrygge e raggiungono le aree periferiche e le isole dell'Oslofjord con tragitti brevi e molto panoramici.

C'è un unico biglietto che vale per autobus, tram e traghetti, si possono acquistare ai distributori automatici e nei drugstore Seven Eleven e Narvesen. Si possono comprare anche a bordo ma sono più cari.

biciclette pubbliche a Grünerløkka

Un'ottima alternativa ai piedi sono le biciclette del bike sharing pubblico: il servizio si chiama Oslo Bysyker, ci sono postazioni praticamente ad ogni angolo della città ed è utilizzatissimo dagli abitanti. Per i turisti c'è una card abbonamento da 24 ore al prezzo di 80 NOK (circa 11 euro). La card è in vendita all'Ufficio Informazioni Turistiche, dove va anche restituita dopo l'utilizzo. Le bici possono essere usate per un massimo di 3 ore ognuna, dopo di che vanno riportate in una delle postazioni ed eventualmente se ne può prendere un'altra.

La penisola di Bygdøy, dove si concentrano molti dei musei più interessanti di Oslo, è probabilmente l'unica zona veramente fuori mano da raggiungere a piedi; ci si può andare con l'autobus numero 30, ma il modo migliore è usare il traghetto pubblico numero 91 e godersi la mini-crociera di 20 minuti e la vista di Aker Brygge vista dal lato mare.

da e per gli aeroporti di Oslo: come arrivare e partire

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Mon, 03 Sep 2012 09:32:00 +0000

Oslo è servita da ben tre aeroporti, Rygge, Torp e Gardermoen, ma i voli low cost internazionali sono concentrati esclusivamente sui primi due.

Si possono raggiungere tutti e tre sia con gli autobus che partono dall'Oslo Bussterminal, sia con i treni nazionali della NSB che partono dalla stazione centrale. Il treno è solitamente la soluzione più economica e più veloce, ma i bus navetta hanno il vantaggio di avere le corse in coincidenza con le partenze e gli arrivi della maggior parte dei voli (soprattutto con i voli Ryanair che partono ad orari assurdi).

Oslo Gardermoen – è l'aeroporto più vicino alla città (circa 50 km), collegato ad essa con i treni nazionali NSB e con il servizio di navetta Flybussen.
Moss Rygge – a 66 km da Oslo, è collegato con i treni NSB (si scende a Rygge e poi si prende la navetta gratuita per l'aeroporto) e con gli autobus Rygge-Ekspressen che partono dal Bussterminal.
Sandefjord Torp – servito sia dai treni NSB (intercity da/per Sandefjord) che dall'autobus Torp-Eskpressen (partenza sempre dal Bussterminal). Tenete conto che questo aeroporto è piuttosto lontano, a 110 km da Oslo, calcolate almeno 2 ore per raggiungerlo in autobus, un'ora e 45 minuti in treno.

Le informazioni sugli orari dei treni da e per gli aeroporti sono disponibili in questa pagina delle ferrovie norvegesi NSB che mi è stata molto utile.

Piccolo consiglio: se volete comprare alcolici, snack o sigarette approfittate dei negozi Tax Free prima di uscire dall'aeroporto, nonostante siano comunque cari per i nostri standard, sono molto più economici di qualsiasi supermercato norvegese.

Utrecht inaspettata, le piccole sorprese dell'Olanda

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Tue, 28 Aug 2012 12:38:00 +0000

Sempre alla scoperta del lato curioso, inaspettato e divertente di una città, ecco qualche piccola scoperta che ho fatto camminando in giro per Utrecht.

In Olanda di edifici strettissimi ce ne sono tanti, ma questo è veramente stretto anche per gli standard olandesi. Schiacciata tra i due edifici bianchi, questa casa dipinta di nero è sicuramente una delle abitazioni più strette del mondo, larga appena quanto il portone d'ingresso.

Questa statua che mi piace tanto si intitola Thinker on a Rock, ed è stata realizzata nel 2002 dall'artista gallese Barry Flanagan. La statua, che si trova nella piazza Neude, è ispirata al Pensatore di Rodin ed è molto amata dagli olandesi, che spesso lasciano come offerta alla lepre carote e sciarpe per l'inverno.

tante bici parcheggiate sul canale, sullo sfondo la torre del Duomo

happy when I ride a carousel, happy when I ride my bike

colombe di plastica su un albero ricoperto di muschio lungo l'Oudegracht

Nella piccola piazza sospesa sul canale dove una volta si teneva il mercato cittadino, a ricordo dell'antica funzione, oggi c'è questa statua di una corpulenta contadina raffigurata nell'atto di andare al mercato a vendere le sue galline.

manuale di sopravvivenza ai voli Ryanair

noreply@blogger.com (Clau nel garage) — Sat, 25 Aug 2012 14:52:00 +0000

Da quando esiste Ryanair e si aperto il meraviglioso mondo dei voli low cost è possibile volare a prezzi stracciati, ma siccome le compagnie aeree non fanno beneficenza, ottengono il loro guadagno dagli extra e da chi non rispetta le regole piuttosto restrittive che impongono ai passeggeri.

Ebbene sì, Ryanair impone delle regole, e nonostante ci sia sempre qualcuno che non le sapeva o che prova a fare il furbo (generalmente sono italiani) bisogna farsene una ragione. La soluzione migliore è quella di rispettarle fin da subito e rassegnarsi al fatto che sia in aeroporto che a bordo dell'aereo vengono fatti i controlli e chi sgarra paga.

Il non rispetto delle regole si traduce non solo in spese extra ma anche in notevoli perdite di tempo, con il rischio di far ritardare il volo o addirittura di perderlo.

In aeroporto

Le regole sul bagaglio a mano sono solo tre ma imperative:

dimensioni 55 x 40 x 20 (comprese ruote, maniglie, tasche, ecc)
peso massimo di 10 kg
un solo bagaglio a mano a testa

Le dimensioni delle cappelliere degli aerei sono calcolate al millimetro: se il vostro bagaglio a mano supera le dimensioni consentite non entrerà nella cappelliera e dovrà essere imbarcato in stiva, con conseguente esborso e ritardo nella partenza. Pesate e misurate il bagaglio a casa prima di partire, perché ormai controllano praticamente in tutti gli aeroporti. Fatevene una ragione.

Un solo bagaglio a testa significa proprio uno solo: borsette, marsupi, tracolle, borse del pc devono entrare nel trolley e devono essere lì dentro prima dell'imbarco, perché tanto vi verrà chiesto dalle hostess di terra: nella migliore delle ipotesi perderete tempo mettendo tutto dentro al trolley, nella peggiore dovrete pagare l'extra, se non entrano tutti gli oggetti nel bagaglio (però potete approfittare di tasche e tascone dei vestiti che avete addosso, attrezzatevi!).

Imbarcare le valige in stiva costa caro e spesso vanifica il risparmio sul costo del biglietto, l'unica soluzione è imparare a viaggiare leggeri.

Altra regola semplice: bisogna fare il check in online e stamparsi la carta di imbarco da casa. L'alternativa è pagare ancora una volta una penale e perdere altro tempo.

A bordo

Mettiamoci in testa che le hostess Ryanair non sono pagate per essere gentili e servizievoli con i passeggeri, ma per vendergli panini, bibite, gratta e vinci, profumi eccetera eccetera. Lavorano duro, hanno orari massacranti e stipendi base da fame che devono integrare con una provvigione su quanto riescono a vendere. Quindi ricordatevi che a bordo si paga qualsiasi cosa tranne la toilette (ma a quanto pare ancora per poco), sopportate le continue offerte e non lamentatevi.

I posti non sono assegnati, chi primo arriva meglio alloggia, se non potete rischiare di trascorrere qualche ora di volo lontano dal vostro compagno di viaggio pagate l'ennesimo extra per l'imbarco prioritario oppure scegliete un'altra compagnia.

Nonostante le regole siano poche, chiare e semplici, chiunque abbia volato con Ryanair sa che c'è sempre qualcuno che cade dalle nuvole, che quando ha misurato il trolley a casa era lungo proprio 55 cm, che credeva che il limite di peso fosse 15 kg, che è la prima volta che gli chiedono di stampare a casa la carta di imbarco (nonostante Ryanair mandi 400 email per ricordartelo). Questo qualcuno solitamente viene accolto dal personale e dagli altri viaggiatori con una gamma di sentimenti che vanno dalla commiserazione all'odio profondo, spesso accompagnati da occhiate di malcelata disapprovazione.

C'è sempre qualcuno che asseconda l'italica tendenza ad aggirare le regole, salvo poi incazzarsi quando si scontra con le conseguenze, ma non ci vuole tanto a capire che le regole di Ryanair sono fatte per garantire dei voli molto spartani, ma a costi minimi, puntuali ed efficienti.