Viaggiando

Igreja do Sangue Derramado

2012-01-31T20:00:00.000-02:00

Às vezes a gente morre de vontade de conhecer um lugar e de antemão já imagina o que vai mais nos agradar, mas só ao chegar lá é que descobrimos se nossos sonhos condizem com a realidade. Algumas atrações nos decepcionam, até mesmo pelo excesso de expectativas. Outras nos surpreendem positivamente. As igrejas ortodoxas russas, com suas cúpulas em forma de cebola e seus detalhes coloridos sempre me fascinaram. Eu já tinha visto imagens da Igreja do Sangue Derramado inúmeras vezes e minha expectativa era enorme, mas isso não me impediu de ficar boquiaberta quando enfim a avistei. É impossível não se emocionar perante tanta beleza! É uma daquelas construções que a gente não se cansa de admirar!

Seu nome oficial é Igreja da Ressurreição, mas ela é mais conhecida pelo "apelido" por ter sido construída no local onde o czar Alexandre II foi assassinado, em um atentado a bomba, em 1881. Sua construção levou 24 anos (de 1883 a 1907), mas sua restauração foi ainda mais longa: 27 anos! Ficou fácil entender o motivo da demora depois de ver as fotos da situação em que ela se encontrava antes da reforma. Durante o período soviético cogitaram sua demolição, que felizmente não ocorreu. Ela foi "apenas" maltratada enquanto era usada como depósito de grãos. Um verdadeiro sacrilégio! Em 1997, depois de muito trabalho, a igreja foi reaberta em todo seu esplendor, para felicidade de todos! :-)

Depois de ficarmos embasbacados com a parte externa da igreja, descobrimos que o melhor ainda estava por vir. Quando li que as paredes eram recobertas por 7000 metros quadrados de mosaico, achei o número grandioso, mas não consegui ter muita noção da dimensão. Quando vi o que a informação significava, fiquei de queixo caído! É até difícil comparar, mas o interior da igreja é ainda mais bonito que o exterior! Os pescoços chegam a doer enquanto a gente tenta contemplar as imagens coloridas formadas em mosaico. Sei que meus adjetivos já estão ficando repetitivos, mas é realmente deslumbrante!

Para mostrar melhor os mosaicos, fizemos um pequeno vídeo. Aproveitem, ao som de Tchaikovsky! ;-)

Na hora de ir embora, mais uma interminável e irresistível sessão de fotos. O que fazer quando cada ângulo parece mais bonito que o outro? ;-)

A entrada em agosto de 2011 custava 250 rublos (cerca de R$ 15,00) por pessoa e pode ser paga com cartão de crédito. Não hesite! Vale a pena!

Para mais informações e valores atualizados, consulte o site oficial.

São Petersburgo - Região Central

2012-01-26T23:05:00.001-02:00

Estou há horas imaginando a melhor forma de iniciar este parágrafo. Pensei em falar da ousadia de Pedro, o Grande, ao planejar uma cidade que rivalizasse com as mais belas capitais europeias. Eu poderia discorrer também sobre os nomes que ela recebeu ao longo de seus 300 anos de história: Petrogrado, Leningrado e, o primeiro e último, São Petersburgo. Tudo clichê, eu sei. Mas como descrever o que me realmente encantou? Como colocar em palavras a cidade mais linda que já conheci? As palavras não são confiáveis e a lente da câmera, infelizmente, não captaram com fidelidade o que meus olhos viram ou a emoção que senti.

Depois do desapontamento inicial ao avistar a periferia da cidade, a região central de São Petersburgo se mostrou tal qual eu imaginava: uma sucessão sem fim de palácios e jardins que nos remetem à época de sua construção. São tantas atrações, tantos prédios históricos e importantes, que o melhor a se fazer é desencanar e simplesmente aproveitar o passeio. Na nossa primeira tarde na cidade, a chuva nos impediu de fazer muitos avanços. Nos sentamos em um café e nos acostumamos com a idéia de estarmos ali.

Na manhã seguinte iniciamos os "trabalhos" cedo. Começamos pela Nevsky Prospekt, a principal avenida da cidade. Como nosso hotel ficava ao lado, ela foi nosso caminho durante todos os dias, mas mesmo que você não se hospede ao longo dela, com certeza irá percorrê-la tanto quanto nós, já que ao seu redor se localizam muitas das grandes atrações de São Petersburgo.

Nossa primeira parada foi na Ploshchad Ostrovskogo ( Ploshchad significa Praça, em russo), também conhecida como Jardins de Catarina, por causa da estátua da czarina no centro da praça. Ao seu redor estão duas importantes construções: o prédio principal da Biblioteca Nacional da Rússia, no qual eu me arrependi de não ter entrado, e o Teatro Alexandrinsky, o mais antigo teatro nacional russo, fundado em 1756.

De lá seguimos pela margem do Rio Fontanka, que passa sob a famosa Ponte Anichkov quando se encontra com a Nevsky Prospekt. Durante a Segunda Guerra Mundial as estátuas de cavalos que adornam a ponte foram removidas e enterradas no jardim do Palácio Anichkov. Parece ter sido uma sábia decisão, já que o local foi bastante danificado. Após a restauração da ponte, os cavalos puderam voltar intactos ao seu local original. Pena que eu não tirei uma mísera foto decente de detalhes tão importantes…

Nossa intenção era conhecer o Jardim de Verão, conhecido como o mais charmoso e romântico parque de São Petersburgo e sede do mais antigo palácio da cidade, residência de verão de Pedro, o Grande. Só não sabíamos que o parque estava fechado para manutenção (a reabertura está prevista para 2012). Ainda assim a caminhada não foi em vão. A região é recheada de pontos que merecem ser vistos, como as lindas pontes sobre o Rio Moyka, o Campo de Marte e o Castelo Mikhailovsky.

No quarteirão oposto ao Campo de Marte, também às margens do Rio Moyka, ficam o Palácio Mikhailovsky e o agradável jardim de mesmo nome. O palácio foi encomendado no início do século XVII pelo czar Paulo I para seu filho, o Grão-duque Mikhail Pavlovich. Hoje é a sede do Museu Russo, criado em 1895 pelo czar Nicolau II. Outros palácios também fazem parte do museu (veja detalhes no site oficial).

Dali já é possível avistar a impressionante Igreja do Sangue Derramado, sem nenhuma dúvida uma das maiores riquezas de São Petersburgo. E uma igreja tão linda merece um post exclusivo, então os detalhes vão ficar para depois. ;-)

Voltamos à Nevsky Prospekt pelo Canal Griboyedova, sempre a pé, e chegamos à Catedral de Kazan, inspirada na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Como alguma construção importante sempre está em reforma quando temos a chance de conhecê-la, dessa vez era a catedral que estava em obras. A igreja é aberta para visitação, mas encontra-se em atividade. Entramos lá, mas o clima de oração dos frequentadores era tão forte que sentimos que estávamos atrapalhando.

Para não sermos tão intrusos, sentamos na praça em frente à catedral e ficamos observando o Cafe Singer, no prédio da antiga fábrica das clássicas máquinas de costura, totalmente restaurado e que hoje também abriga uma linda livraria.

O medo de encarar os restaurantes russos logo de cara nos fez almoçar no Subway. Se batesse a dúvida, era só apontar para os ingredientes do sanduíche e pronto! Ao contrário do que imaginávamos, éramos os únicos turistas lá dentro! Foi um pouco difícil fazer a moça entender que eu queria um veggie, mas no final deu tudo certo.

O dia foi cheio de grandes atrações e nossa próxima parada foi o Hermitage. É claro que ele também não cabe aqui e vai ter um momento especial no Viaggiando. Agora vocês já sabem quais são os temas dos próximos capítulos! :-)

Depois de uma manhã cheia batendo perna nas ruas, parques e no museu, não nos sobrou muito fôlego para passeios nos resto do dia. Demos uma voltinha na Ilha Vasilevsky, de onde se tem uma das melhores vistas da cidade e demos o dia útil por encerrado.

Para fechar o dia, que no verão demora a acabar, jantamos em um restaurante japonês na Malaya Sadovaya, uma agradável rua para pedestres cheia de restaurantes, e o Eduardo experimentou sua primeira cerveja russa.

Ufa! E pensar que esse foi só o começo! ;-)

São Petersburgo - Hospedagem

2012-01-22T22:32:00.001-02:00

Viajar para a Rússia não é barato. Enquanto planejava a viagem, eu pensava que iria à falência se fosse conhecer todas as atrações que tinha vontade. Os altos custos se refletem também nas diárias dos hotéis, por isso pensei que em São Petersburgo eu aproveitaria mais uma vez os bons preços e ótimas localizações dos hostels/albergues. Só que os hostels por lá ainda não "evoluíram" como em muitas partes do mundo. Quase todos ainda mantêm aquela filosofia original de quartos e banheiros compartilhados e, apesar de não ter muita frescura com hospedagem, não abro mão de privacidade e de ter um banheiro no quarto. Pesquisei muito, mas não encontrei nenhum que atendesse às minhas pequenas exigências e que fosse bem localizado. Então parti para minha segunda opção: hotéis baratos!

O drama dos banheiros compartilhados se repetiu nessa categoria e os hotéis realmente baratos pareciam verdadeiras espeluncas. Por isso fiquei até meio desconfiada quando vi o valor da diária do Piterskaya Club Hotel: 2500 rublos (cerda de R$ 140,00), com café da manhã. E a localização era ótima! Para os padrões russos era uma verdadeira pechincha! A maioria das avaliações no Booking eram favoráveis e as principais reclamações eram sobre a ausência de elevadores (algo que não me preocupou muito) e sobre a má qualidade do café da manhã .

Depois do pequeno contratempo que tivemos para encontrar o hotel, me surpreendi positivamente. A recepção fica no 2º andar e nosso quarto ficava no 3º, então as escadas não nos incomodaram. O atendimento foi simpático, mesmo com a característica frieza russa, e as recepcionistas falavam bem inglês. O quarto também era melhor do que eu esperava. Enorme e parecia ter sido reformado há pouco tempo. Os móveis eram novos e a TV era ótima, mas infelizmente todos os canais eram em russo, inclusive os internacionais, que eram dublados. A internet sem fio funcionava bem no nosso quarto.

O banheiro era um capítulo à parte, totalmente vermelho! Até destoava do restante do quarto, tão "pastel". Apesar da cor forte, os azulejos eram até bem delicados, pois pequenas florzinhas brancas adornavam cada um deles. Pena que não dá para ver esse detalhe na foto. ;-) Mas, mesmo sendo moderninho, o banheiro tinha alguns defeitos: muito pequeno e com pressão da água fraca. Lavar o cabelo não era fácil! (Por falar nisso, na recepção havia secador de cabelo disponível para empréstimo.)

O café da manhã era servido em um restaurante independente que ficava ao lado da recepção. Realmente não era muito bom. Podíamos escolher entre café ou chá, iogurte ou blini (uma espécie de panqueca típica na Rússia), ovos cozidos, mexidos ou omelete e pão com queijo. Às vezes faltava café. Não era lá muito apetitoso, mas o rapaz que nos atendia todas as manhãs era tão simpático que até relevamos as deficiências da refeição. ;-)

Atualizando: Descobri agora nas avaliações do Booking e confirmei no site do hotel que o café da manhã já não é mais servido no restaurante, mas no McDonald's. Talvez seja até melhor assim.

Não tirei nenhuma foto da parte externa do prédio, mas ele era grandioso como todos os demais na região central de São Petersburgo. O Piterskaya Club Hotel fica na esquina de duas avenidas importantes, a Nevsky Prospekt, a principal da cidade, e a Liteiny Prospekt, onde no século XVII muitos sonhavam em adquirir um apartamento, de acordo com Dostoiévski em "O Idiota". Eu relembrava as passagens do livro enquanto olhava para os lindos prédios, mas às vezes dava uma espiadinha dentro dos portões e percebia que as fachadas muitas vezes não refletiam a situação interna. Em um mesmo prédio coexistem diversos estabelecimentos diferentes, residenciais e comerciais, e alguns pareciam cortiços.

A vista do nosso quarto dava para o interior do prédio e não era nada bonita. Restos de material de construção, sujeira… Da nossa janela presenciamos uma discussão acontecendo ali. Não entendemos nada, mas, pelo tom da "conversa", os dois homens estavam bem bravos! Fechamos a cortina e de dentro do nosso quarto tão arrumadinho e silencioso ouvíamos os prováveis impropérios em russo. Felizmente tudo terminou rapidamente e sem consequências. Foi algo mei0 surreal, mas de alguma forma aquela situação não foi algo que eu não esperava encontrar na Rússia. Acho que tornou a experiência ainda mais real. ;-)

Falando Russo

2012-01-19T22:16:00.001-02:00

Quando o trem que nos levava a São Petersburgo parou na primeira estação, logo após a fronteira com a Finlândia, avistei uma placa que me animou. Ela era simples. Uma só palavra: ПЛАТФОРМА. O significado? Nada especial. O que me deixou feliz foi o fato de eu ser capaz de ler aquela palavra e, o que é ainda mais importante, entender o que ela dizia: PLATAFORMA. Só isso. Bastou converter o alfabeto cirílico para o latino para que as letras aparentemente indecifráveis fizessem sentido. Naquele momento tive esperanças. Será que seria assim tão fácil?

Eu fiz o dever de casa direitinho. Aprendi o alfabeto cirílico, como recomendam quase todos que vão à Rússia. Não satisfeita, comecei a fazer um curso de russo no Livemocha (um ótimo site com cursos de línguas gratuitos). Não terminei nem o primeiro módulo, mas as horas me familiarizando com o alfabeto e aprendendo algumas palavras e expressões básicas ajudaram a dissolver um pouco o mito de que é improvável aprender a língua russa. Há poucos sons que não exprimimos em português e é possível traduzir muitas palavras (muitas mesmo) apenas convertendo o alfabeto. Mas não me entendam mal! É claro que eu não aprendi russo! A gramática da língua é tão ou mais complicada que a do português e com algumas poucas aulas pela internet seria impossível avançar muito. Mas sabe quando a gente começa a aprender uma nova língua e já fica feliz só por saber falar uma dúzia de frases inúteis? ;-)

Depois do meu primeiro contato com o russo in loco, até que eu estava animada, mas nossa primeira hora em São Petersburgo após o desembarque foi suficiente para me colocar no meu devido lugar. Ouvir a língua vinda de todos os lados foi um choque! Nosso plano era descer do trem na Finljandski vokzal e pegar um metrô para o hotel na estação que, pelo mapa, ficava ao lado. Mas quem disse que encontramos a tal estação? Nenhuma placa nos mostrava o caminho. A confusão que geralmente nos acomete ao acabar de pisar em um país diferente, as obras ensurdecedoras por toda parte e o trânsito caótico também não ajudaram. Nada de informações turísticas, ninguém com cara de bons amigos… (Confesso que falhei um pouco nessa parte do planejamento, um erro quase imperdoável, já que a chegada é sempre um momento confuso.) Quebramos um pouco a cabeça e decidimos ir a pé. Apenas 2,5 km não eram assim tão assustadores. Mais uma vez nossas mochilas relativamente leves foram um acerto. E lá fomos nós.

O hotel que reservamos pelo Booking (vou falar mais sobre ele no próximo post) não tinha site na época. O endereço que constava na reserva era Nevsky Prospekt 76 App.14. De acordo com o Google Maps, era um prédio de esquina. Como o endereço era na Nevsky, era normal a gente pensar que a entrada do prédio seria nessa rua, né?

Andamos de um lado para o outro procurando o numero 76 e nada! Definitivamente ele não estava ali. Então tentei pedir informações. Na esquina uma mulher anunciava pacotes turísticos. Provavelmente ela falaria inglês, né? Que nada! Ela nem entendeu minha pergunta (o pouco que eu tinha aprendido no curso naquela hora se apagou da minha cabeça). Mas não desisti! Entrei numa loja de lingerie cheia de mulheres jovens e fiz outra tentativa. Ninguém lá dentro falava inglês. Já sentindo que não seria fácil, parti para a mímica. Mostrei a uma das moças o nome e o endereço do hotel no papel que estava em minhas mãos. Apesar de não conseguirmos nos comunicar de verdade, ela foi super solícita. Me levou à porta da loja e me indicou, gesticulando, que o prédio ficava à esquerda, na Liteiny Prospekt, e não na Nevsky, como eu esperava.

Enfim uma luz! Então o hotel ficava naquele gigantesco prédio de esquina, mas a entrada devia ser na lateral. Ainda sem encontrar a porta, entrei em um outro hotel. E que alegria quando perguntei se a recepcionista falava inglês e ela respondeu que sim! Era um inglês bem precário, mas foi suficiente para me explicar que o hotel que eu procurava ficava no mesmo prédio ou, como ela dizia, "in the same house". Aliviados por saber que nosso hotel realmente existia, voltamos para a rua e continuamos procurando. E, depois de nos distanciarmos mais alguns metros da Nevsky Prospekt, finalmente vimos a placa: Piterskaya Club Hotel! Tínhamos passado sob ela, pois andamos pela Liteiny quando saímos da estação, mas como esperávamos encontrar o hotel em outra rua, sequer percebemos que na verdade o hotel estava no nosso caminho. (Fiz uma observação sobre o endereço na minha avaliação no Booking e o endereço que consta lá agora é Liteiny Prospekt 63.)

Esse episódio, apesar de facilmente resolvido com um pouquinho de paciência, nos mostrou logo de cara que a Rússia ainda não está preparada para o turista estrangeiro. Os próximos dias só confirmaram nossa primeira impressão. São Petersburgo é considerada a cidade mais ocidentalizada do país e, quando comparada a Moscou, é tida como super amigável. Nem quero imaginar como deve ser na capital e muito menos no interior do país! Há sim placas em alfabeto latino nas ruas e no metrô de São Petersburgo. A maioria dos restaurantes disponibiliza cardápio em inglês (mesmo que resumido). A recepcionista do nosso hotel falava inglês. Mas as facilidades terminaram aí. Nos museus, nas ruas e nos restaurantes era muito difícil encontrar quem nos entendesse. Nossos principais meios de comunicação foram a mímica e a velha tática de apontar para o que queríamos.

São Petersburgo estava lotada de turistas, russos em sua maioria. O país é gigantesco, por isso é fácil entender que seus cidadãos representem um grande potencial turístico. Percebi que a estrutura é bem preparada para o público interno, mas apenas para ele. No nosso hotel, por exemplo, todos os canais internacionais eram dublados. A abertura ao turismo internacional é recente e ainda precisa evoluir bastante, mas sabe o que eu pensei no tempo todo que estava lá? Agora eu sei como deve se sentir um turista estrangeiro no Brasil!

Viajar para a Rússia foi impressionante. Na Suécia e na Finlândia as línguas também eram incompreensíveis, mas quase todos falavam inglês, então não dá para comparar. Em São Petersburgo as chances de encontrar alguém com quem conversar eram pequenas. Ao mesmo tempo que me assustava, era uma sensação libertadora! Foi uma experiência incrível! Por isso, apesar de todas as dificuldades que a língua russa impõe, vale a pena! E olha que eu ainda nem comecei a falar sobre as belezas da cidade. Com um bom planejamento, a viagem para São Petersburgo pode ser feita sem incidentes. Só não se esqueça de aprender o alfabeto cirílico antes! E quem sabe você seja mais animado do que eu e faça um curso completo de russo? Mesmo que pela internet. ;-)

Mãe Rússia

2012-01-12T22:02:00.001-02:00

A Rússia estava no meu imaginário há bastante tempo e provavelmente no da maioria das pessoa que gostava das aulas de História no tempo de escola. Impossível não se intrigar pelo país com a maior extensão territorial do mundo, protagonista de inúmeros fatos históricos, terra natal de alguns dos maiores escritores, sede de companhias de balé e teatro de renome mundial, tão longe e diferente do nosso. A língua, totalmente incompreensível e representada por caracteres ainda mais indecifráveis, aumenta o mistério que envolve o país, fechado ao turismo durante as décadas da Guerra Fria. A abertura recente ainda desperta receios, mas quem se dispõe a enfrentá-los tem como recompensa uma experiência única.

Meu fascínio pela Rússia começou quando eu estava na faculdade. O terceiro andar da biblioteca da UFU era meu espaço preferido na universidade. Eu passava reto pelos livros de exatas e ia direto para as prateleiras repletas de clássicos. Quem olhasse minha ficha de empréstimos jamais imaginaria que eu cursava Engenharia Elétrica. Mas como ignorar aquelas estantes? Passeando por elas eu sempre encontrava ótimas surpresas. Como eu tenho a mania de anotar nome e data dos livros que leio, sei que foi em 2006 que tudo começou. O livro era antigo, daqueles que nos fazem espirrar ao folhear suas páginas. As folhas amarelas e desgastadas denunciavam que aquelas linhas já haviam sido percorridas por muitos outros olhos. O título em questão era Anna Karenina, meu primeiro contato com a bela e rica literatura russa. Depois de Tolstói vieram diversos outros autores e a lista de livros russos que ainda quero ler aumenta a cada dia. Sem contar os escritores de outras partes do mundo que também falam sobre o país. É uma fonte inesgotável de inspiração!

A imersão na literatura russa fez com que eu sonhasse durante muito tempo em conhecer de perto a cultura do país. Só que a Rússia que eu "conhecia" ainda estava na era pré-Revolução. Os czares se mantinham no poder, a maioria da população vivia na zona rural e os mujiques enfrentavam diversos problemas e pobreza no campo, enquanto a aristocracia russa se dividia entre Moscou e São Petersburgo. Eu não sabia o que esperar da Rússia de hoje, após um século de mudanças profundas que deixaram muitas marcas em seu povo.

É claro que não ouso dizer que conheci a Rússia. Estive apenas em São Petersburgo, a mais européia de suas cidades. Dizem até que o último czar, Nicolau II, chegou a afirmou que "São Petersburgo é na Rússia, mas não é russa". Ainda assim, ou talvez por isso mesmo, minha expectativa era enorme. Percorrer as ruas e palácios mencionados nos romances que li seria um sonho! Por isso fiquei um pouco frustrada quando o trem que nos levou até lá se aproximou da cidade. Perdida nas memórias de uma época na qual não vivi, sequer imaginei encontrar na periferia de São Petersburgo a feiura e a pobreza típicas de uma metrópole de 5 milhões de habitantes num país com altos níveis de desigualdade social. Tampouco estava preparada para o trânsito caótico, para a dureza da língua, para a dificuldade de comunicação. Mas bastou avistar os maravilhosos prédios da Nevsky Prospekt, a principal avenida da cidade, para que tudo se encaixasse novamente. Ali estava a São Petersburgo que eu procurava! A mais linda cidade que eu já vi e que vou tentar mostrar para vocês nos próximos posts. Me acompanhem! ;-)

Allegro - Da Finlândia à Rússia

2012-01-04T22:26:00.001-02:00

Enquanto eu ainda sonhava com a viagem pelo norte europeu, bastava olhar no mapa para sentir um comichão. A Rússia estaria ali tão pertinho, por que não dar uma esticada? Mas, apesar da proximidade, havia a questão do visto. Se fosse para me submeter aos trâmites chatinhos vigentes na época, com certeza eu iria querer aproveitá-lo melhor e conhecer vários lugares na Rússia. Só que isso alteraria bastante o propósito da viagem e eu tinha que manter o foco. Mas então, em junho de 2010, veio a grande novidade: os turistas brasileiros ficaram isentos do visto para a Rússia! Para arrematar, seis meses depois foi inaugurado um novo trem ligando Helsinque a São Petersburgo, o Allegro. Os 450 km que separam as duas capitais poderiam ser percorridos em 3,5 horas. Assim já não era mais possível resistir! ;-)

Já que agora podemos entrar e sair da Rússia quantas vezes quisermos, incluí apenas São Petersburgo no roteiro, sem peso na consciência. O meio de transporte escolhido, é claro, foi o novo trem rápido. Hoje no site da empresa finlandesa que opera o serviço, a VR, consta a informação de que é possível comprar as passagens para a Rússia pelo site, mas na época em que pesquisei esse sistema ainda não estava disponível. Entrei em contato por e-mail e fiz a reserva das passagens, que deveriam ser pagas até dois dias antes da viagem. Para realizar o pagamento antecipadamente, poderíamos passar os dados do cartão de crédito por e-mail, opção nada segura e que logo descartamos. Como estaríamos em Helsinque com antecedência suficiente, preferimos fazer o pagamento e retirar as passagens na estação no dia em que chegássemos à cidade.

Na estação foi tudo bem fácil. Retiramos uma senha na entrada e fomos chamados rapidamente. Pagamos 92,20€ por pessoa pelo ticket na segunda classe (consulte valores atualizados aqui). Não é barato, mas a relação custo-benefício é ótima. Vale a pena!

No dia marcado fomos a pé para a estação, já que nosso hotel não ficava muito longe e nossas mochilas, com cerca de 8kg cada uma, nos permitiam caminhar (mais uma vantagem de se viajar leve!). Nosso trem partiu da estação às 10h.

O Allegro é novinho, confortável e moderno. As informações são narradas em diversas línguas, inclusive inglês. O espaço entre as poltronas é ótimo e há tomadas em todas elas. Nosso vagão não estava muito cheio. A maioria dos passageiros era turista. Não tivemos muita sorte com o tempo, pois choveu boa parte da viagem e não pudemos aproveitar a paisagem, mas mesmo assim foi legal acompanhar o trajeto, perceber as mudanças à medida em que nos aproximávamos da Rússia, imaginar cada cerca de arame farpado como um resquício do período comunista…

Viajar de trem tem muitas vantagens. Chegar e sair das regiões centrais das cidades talvez seja a maior delas. Não ter que chegar com uma hora de antecedência para fazer check-in ou não ter que esperar as malas ao desembarcar também nos ajudam a economizar um tempão. Sem contar aquela chatíssima restrição de líquidos na bagagem de mão que temos que observar nos vôos. No caso do trem entre Helsinque e São Petersburgo, há uma grande vantagem adicional: os trâmites burocráticos na fronteira são realizados a bordo.

A saída da União Européia foi feita rapidamente quando alguns funcionários passaram nas poltronas carimbando os passaportes. Depois vieram duas russas registrar a entrada no país. As nossas foram as que mais demoraram, pois nossos passaportes são do modelo antigo (sem chip) e elas tiveram que digitar nossos dados. Para finalizar, veio mais um funcionário russo, dessa vez dando uma olhada nas malas. Ele pediu para ver apenas as nossas e a de mais um passageiro, imagino que porque éramos os mais novos do nosso vagão. Mas ele nem chegou a inspecionar direito. Perguntou onde estava nossa bagagem e o Eduardo pegou uma delas. Quando ele ia abrir a mochila, o russo perguntou o que havia no compartimento de baixo, o Eduardo respondeu que eram sapatos, e foi só. Nada de filas de espera, sequer precisamos sair do nosso lugar. Sem dúvidas o trem foi a melhor opção.

Às 14h30 chegamos a São Petersburgo, que está uma hora adiantada em relação a Helsinque. As horas de viagem passaram rápido enquanto antecipávamos sensações do que nos esperava. Impossível viajar para a Rússia sem que diversas emoções e conceitos pré-concebidos venham à tona. Mas sobre isso eu tenho muito a falar, então o assunto vai ter que ficar para o próximo post. ;-)

Suomenlinna

2012-01-01T14:43:00.001-02:00

No post anterior eu falei sobre a histórica disputa entre Suécia e Rússia pelo domínio da Finlândia. Como tentativa de manter o território conquistado e de frear o avanço russo, em 1748 a Suécia iniciou a construção de uma fortaleza num conjunto de 8 pequenas ilhas na entrada do porto de Helsinque. Ela foi originalmente chamada de Sveaborg, em sueco, ou Viapori, na tradução fonética para o finlandês. A construção prevista para 4 anos acabou se arrastando por 4 décadas, mas não atingiu seu propósito. Em 1808 teve início a Guerra da Finlândia e o exército russo conseguiu sitiar a fortaleza. No ano seguinte a Suécia perderia o território da Finlândia para a Rússia.

A Finlândia tornou-se então um Grão-Ducado do Império Russo e aos poucos Viapori foi perdendo suas características militares e decaindo. Em 1855, na Guerra da Criméia, as ilhas foram bombardeadas durante 2 dias e ficaram severamente danificadas. No século seguinte foram feitos alguns reparos e reconstruções, mas a fortaleza continuou em decadência. Em 1918, após a independência do país, Viapori foi tomada pelo governo finlandês e rebatizada como Suomenlinna – Fortaleza da Finlândia. Apenas em 1972 ela passou à administração civil. Hoje cerca de 850 pessoas vivem no arquipélago que é um importante destino turístico finlandês e figura na lista de Patrimônios Mundiais da Unesco.

Chegar a Suomenlinna é muito fácil. Os barcos que levam até lá fazem parte do transporte público de Helsinque e partem do píer ao lado do Kauppatori (Praça do Mercado). Os bilhetes podem ser comprados nos guichês ou nas máquinas de auto atendimento. As passagens incluem o retorno se ele ocorrer em até 12 horas e em agosto/2011 custaram 4€ por pessoa (consulte os valores atualizados aqui). O trajeto é rápido. Em cerca de 15 minutos atravessamos cerca de 2 km e chegamos às ilhas, sem nunca perder Helsinque de vista.

Apesar de toda a história envolvida, não se deve ir a Suomenlinna atrás de grandiosidade. Não há grandes monumentos ou atrações imperdíveis. Os motivos para ir até lá são outros. Muito verde, construções históricas e o visual do Mar Báltico compõem o cenário perfeito para uma tarde agradável. É um passeio delicioso, principalmente se o dia estiver bonito. Leve um lanchinho e aproveite a oportunidade para fazer um piquenique. ;-)

Desembarcamos em Suomenlinna junto com um grupo de adolescentes. O barco estava lotado. Parecia estar havendo algum encontro de escola ou algo assim. No início parecia que o passeio seria meio tumultuado, mas depois de desviar um pouco a direção e entrar por becos que pareciam dar em lugar nenhum, acabamos descobrindo um arquipélago só nosso. Andamos bastante sem encontrar ninguém pelo caminho. Há mapas disponíveis na chegada, mas o legal mesmo é andar sem rumo e descobrir as atrações aos poucos.

O tempo estava bem instável no dia do nosso passeio, mas nem posso reclamar, pois fez sol e até mesmo calor (coisa rara durante toda a viagem!). Depois de andarmos por cerca de uma hora, tudo que queríamos era um lugarzinho sob a sombra para sentar e descansar. E então chegamos ao King's Gate, símbolo de Suomenlinna. Construído entre 1753 e 1754, era a principal porta de entrada da fortaleza. Hoje é um ótimo local para apreciar a paisagem. Várias pessoas tiveram a mesma idéia. ;-)

O acesso ao arquipélago é gratuito (paga-se apenas pelo transporte), mas há alguns museus e atrações fechadas espalhadas pelas ilhas, alguns pagos. Nós não entramos em nenhum. As férias seriam longas e recheadas de atividades entre quatro paredes, mas naquele dia preferíamos ficar ao ar-livre. Vimos algumas delas apenas por fora, como a Igreja de Suomenlinna, construída em 1854 como uma igreja Ortodoxa Russa, mas que teve sua aparência totalmente alterada em 1920, quando foi convertida em Evangélico – Luterana.

Está lá também o submarino Vesikko, usado na Segunda Guerra Mundial e único submarino finlandês que continuou no país após a guerra. De acordo com o Tratado de Paris de 1947, a Finlândia estava proibida de possuir submarinos. Todos eles foram vendidos e desmanchados, com exceção do Vesikko, que foi transformado em museu em 1959. Há visitas ao interior do submarino, mas que eu imaginei que seria um pouco claustrofóbica e preferi evitar.

Para fechar a caminhada, conhecemos o Estaleiro, o mais antigo da Finlândia, hoje usado na restauração de barcos antigos.

Na hora de ir embora nos encontramos novamente com o grupo de adolescentes que chegaram conosco a Suomenlinna. Estávamos bem sincronizados. ;-) Preferimos esperar o próximo barco, mais vazio. Saímos na hora certa, pois nuvens negras pairavam sobre nossas cabeças. Mais tarde a chuva desabou. Felizmente já tínhamos aproveitado bem nossos dias em Helsinque.

Para mais informações sobre Suomenlinna, visite o site oficial.

Helsinque

2011-12-22T22:47:00.001-02:00

Numa viagem pelos países nórdicos, a comparação entre suas capitais, ainda que inevitável, não é justa. Apesar de estarem tão próximas e de terem uma geografia parecida, com muitos lagos e florestas, Suécia e Finlândia não compartilham a mesma história. A Finlândia, encravada entre duas grandes potências regionais - Suécia e Rússia - viveu durante muitos séculos sob a dominação de uma das duas. Apenas em 1917, após a Revolução Russa, o país conquistou sua independência.

Apesar da liberdade tardia, a Finlândia recuperou o tempo perdido e se desenvolveu com sucesso. A industrialização só ocorreu após a década de 50, mas rapidamente. A economia finlandesa hoje é moderna e competitiva e o país apresenta um dos melhores indicadores de qualidade de vida do mundo, além de um dos menores níveis de corrupção. Nós só conhecemos sua capital, mas imagino que uma viagem pelo interior também seja super interessante.

Helsinque foi fundada em 1550 pelo rei sueco Gustav Vasa. Durante a ocupação russa, em 1812, a capital foi transferida de Turku para Helsinque. Após a independência do país ela manteve o título. Hoje Helsinque é a maior cidade da Finlândia, mas é relativamente pequena, com menos de 600 mil habitantes (a região metropolitana tem pouco mais de um milhão). Suas atrações estão concentradas na área central da cidade, próxima ao porto e, apesar do ótimo transporte público, o ideal mesmo é explorá-la a pé. Um dia é suficiente para conhecer suas principais atrações.

Duas igrejas dominam o cenário de Helsinque. Se você chegar à cidade pelo mar, como nós fizemos, é provável que elas sejam as primeiras construções que chamarão sua atenção. A Catedral de Helsinque, ou Tuomiokirkko, é uma delas. A igreja foi inaugurada em 1852 e recebeu o nome de Igreja de São Nicolau, em homenagem ao então czar da Rússia, Nicolau I. Após a independência da Finlândia ela foi convertida na Catedral Evangélico – Luterana de Helsinque, sede na cidade da principal religião do país. A construção branca com cúpulas verdes é impressionante e sua imponente escadaria causa ainda mais efeito, mas por dentro a igreja é bem simples e com poucos ornamentos.

A escadaria é um ótimo lugar para sentar e observar a Senaatintori (Praça do Senado), que fica em frente e é ponto de parada de ônibus de excursão e de passagem para turistas e moradores. Não custa também esperar o sol aparecer para se esquentar um pouco, pois mesmo no verão a temperatura não sobe muito. ;-)

Já a Catedral Uspenski, inaugurada em 1868, é ainda mais impressionante por dentro do que por fora. Foi minha primeira visita a uma igreja Ortodoxa Russa, mas até o fim da viagem eu já tinha chegado à conclusão de que elas são as minhas preferidas! As cúpulas em forma de cebola são sua marca registrada e geralmente elas são coloridas e super ornamentadas por dentro. O número de cúpulas tem um significado simbólico e as 13 de Uspenski simbolizam Cristo e os 12 apóstolos.

Pertinho das catedrais, no porto, fica o Kauppatori, a Praça do Mercado. São diversas barracas de alimentação, souvenires, artesanatos e até produtos com peles de animais que me deixaram horrorizada. É um ótimo lugar para experimentar comida típica finlandesa e frutos do mar. Os preços não são nada assustadores, em média entre 4€ e 8€. Não há muitas opções para vegetarianos, mas eu consegui almoçar bem com um prato pela metade, apenas com legumes e verduras. ;-)

Na ponta da Praça do Mercado inicia-se o Parque Esplanadi, aberto em 1812. O parque é delimitado por duas avenidas movimentadas que abrigam belíssimos prédios em estilo neo-renascentista. A área verde bem no centro de Helsinque é destino de turistas e locais, que aproveitam a tranquilidade do lugar para relaxar a qualquer hora do dia.

Helsinque tem ainda uma terceira igreja notável, a Temppeliaukio kirkko, construída na década de 60 e famosa por ter sido esculpida em uma rocha de granito. Nosso hotel ficava lá perto e nós acabamos nos desleixando um pouco e deixando a visita para o fim do dia. Saímos sem a mochila, apenas com a câmera, já que o passeio seria rápido. Foi a primeira vez que saí sem o guarda-chuva, que carrego o tempo todo comigo, e adivinha? Mal chegamos lá e desabou a maior chuva. Estávamos apenas começando a conhecer o exterior da igreja quando ficamos ilhados. Para piorar, ela sequer estava aberta. Na entrada havia uma área coberta onde pudemos esperar a chuva diminuir para voltar ao hotel. Pelo menos pudemos enxergar um pouco do interior da igreja através do vidro, mas foi um passeio incompleto.

Antes de seguir viagem, aguardem mais um pouco de Helsinque no próximo post!

Helsinque – Transporte e Hospedagem

2011-12-12T22:01:00.001-02:00

Depois do nosso mini-cruzeiro, desembarcamos em Helsinque às 10h da manhã no Terminal Olympia, próximo ao famoso mercado de peixes. Uma das vantagens da cidade é que ela não é muito grande. As atrações estão concentradas em uma área pequena e se locomover por lá é muito fácil. Andamos bastante a pé durante toda a viagem, mas com as mochilas nas costas achamos que seria mais sensato seguir as instruções disponíveis no site do nosso albergue e pegar um tram.

Confesso que às vezes fico meio intimidada com transportes públicos quando acabo de chegar a um lugar, mas também acho que essa é uma ótima forma de começar a se familiarizar com um local. E em Helsinque o procedimento não poderia ter sido mais fácil. Encontramos as maquininhas para a venda de bilhetes logo na saída do terminal. O menu, disponível em inglês, não deixou margem para dúvidas. Compramos as passagens (pagamos com cartão de crédito) e fomos para a estação, bem ao lado, pegar o tram #3T. Não tivemos que esperar praticamente nada. Um display dentro do tram mostrava no nome de cada parada. Em cerca de 20 minutos chegamos ao nosso destino.

Quem acompanha o Viaggiando já deve saber que eu não costumo ficar em hotéis caros. Pelo contrário, tento economizar ao máximo. Tenho poucas exigências: quarto e banheiro privados, limpeza e boa localização. Geralmente escolho o opção mais barata que se enquadre nos meus requisitos e na maioria das vezes os albergues são a salvação. Ao contrário do que muitos pensam, é possível ter privacidade em albergues e as localizações costumam ser excelentes.

Mesmo sem muita frescura, escolher onde ficar em Helsinque não foi tarefa fácil. Os preços não são nada convidativos (ainda bem que não tive que passar por isso na Suécia!) e na Europa é muito comum que os albergues ofereçam apenas quartos com banheiros compartilhados. Por isso acabamos gastando mais com hospedagem lá do que em qualquer outra cidade da viagem. Pagamos 72 € pela diária em um quarto duplo com banheiro privativo, sem café da manhã e essa foi a opção mais barata na região central de Helsinque.

Nossa escolha foi o Hostel Academica. Durante o período letivo, o prédio é residência de estudantes universitários finlandeses e nas férias de verão, entre os meses de junho e agosto, se transforma em albergue. Seu grande diferencial é o atendimento. Os funcionários, todos jovens, são super simpáticos e falam inglês fluentemente. Os quartos são bons e espaçosos, mas o banheiro é pequeno. Há uma pequena cozinha, geladeira e armários. Para quem se animar, há também sauna pela manhã, que eu não conheci para poder opinar. A internet sem fio é gratuita, mas só funciona no andar da recepção, onde há também uma sala com computadores disponíveis para uso dos hóspedes, mas que estavam sempre ocupados.

Ao invés de pagar 6,50 €/pessoa pelo café da manhã, preferimos abastecer a despensa no supermercado que fica praticamente em frente ao albergue e experimentar produtos locais. Não era nada fácil descobrir os sabores dos alimentos com a indecifrável língua finlandesa, mas nos viramos bem com pães, queijos, chocolates, bolachas…

Quando olhamos no mapa,o Hostel Academica pode parecer um pouco afastado, mas não é nada que uma caminhada de alguns minutos não resolva. As principais atrações se encontram em um raio de cerca 2,5 km. Como eu gosto de caminhar, não tenho do que reclamar. Recomendo!

Blogagem Coletiva: Meus 7 Links

2011-12-05T20:32:00.001-02:00

Eu adoro blogagens coletivas! Primeiro porque é a chance de ver diferentes opiniões sobre um mesmo assunto, mas também porque é uma chance de fugir um pouquinho do óbvio e exercitar a imaginação. A sugestão dessa vez partiu da Claudia, do blog Aprendiz de Viajante. A idéia é que cada blogueiro convidado indique um post de seu blog que se enquadre em cada uma das categorias. Eu fui convidada pela Mirelle, do blog 13 Anos Depois, e pela Clarissa, do Viagem e Viagens. Para saber mais sobre a brincadeira, clique aqui.

E vamos às minhas escolhas!

1. O post mais Bonito

Essa é com certeza a categoria mais difícil. Eleger um dentre tantos posts queridos não é tarefa fácil. Tive que ser parcial e não pensar muito para conseguir me decidir. Minha grande paixão são as cidades históricas e por isso acabei escolhendo um post que retrata a minha preferida: De volta a Tiradentes. Sou apaixonada pela cidade e ela não poderia deixar de aparecer aqui.

2. O post mais popular

Eu já ia dizer, sem vacilar, que o post mais popular desde que foi publicado é o que escrevi sobre a Praça da Liberdade. Ele até poderia entrar também mais abaixo na lista, na categoria 5, pois eu sempre fiquei espantada com o número de acessos desse post, mas resolvi verificar as estatísticas e descobri que o Viaggiando tem um novo campeão! O post sobre o Inhotim subiu algumas posições e agora é o mais acessado. Na verdade é quase um empate, mas fico super feliz ao ver duas atrações mineiras que eu adoro em destaque!

3. O post que gerou mais discussão/controvérsia

Eu já comentei sobre o assunto no twitter algumas vezes e as pessoas sempre ficam rindo. Acontece que há um post aqui no Viaggiando que parece gerar muitos mal-entendidos. Já perdi a conta de quantas encomendas de rocambole eu já recebi por causa deste post: O Legítimo Rocambole. O pessoal chega pelo Google, lê o post (ou pelo menos o título) e corre na barra de Contato ali em cima para perguntar quanto é o frete! Também já me pediram a receita, sugestões para deixar a massa mais macia, e por aí vai… Eu já decidi: quando tudo estiver dando errado, eu largo o emprego e abro uma fábrica de rocambole com vendas pela internet! :-)

4. O post que ajudou/ajuda mais gente

Há pouco mais de dois anos eu fiquei super intrigada com o repentino número de acessos no post sobre as Islas Flotantes de los Uros. Foi um sucesso repentino! Olhei a origem do tráfego e descobri que quase todos vinham do Google, de diferentes lugares do Brasil, com a mesma pergunta: "As crianças Uros vão à escola?". Eu não segurei a curiosidade e publiquei este post. Então descobri que a pergunta fazia parte das apostilas da 4ª série da Rede Pitágoras. Desde então, todos os anos, alunos do mundo inteiro chegam aqui no blog atrás da mesma resposta (gente, como essas apostilas estão espalhadas pelo mundo!). Com certeza esse é o post que ajudou mais gente! O Viaggiando está desde 2009 ajudando as crianças com suas tarefas de Geografia! :-)

5. O post cujo sucesso te surpreendeu

O post que escrevi sobre minhas viagens pelo sul de Minas Gerais tiveram bastante recepção, mas um deles em especial: Surpresas no Caminho: Lambari e Campanha. Muitos moradores da região gostaram de ver a conservação de Campanha ser reconhecida e outros também indignados com o descaso que vi em Lambari se identificaram. Recebo e-mails de muitas pessoas comentando o assunto e vejo que há sempre alguém divulgando o post no facebook. Eu não esperava tanta repercussão e ter a aprovação dos moradores locais me deixou ainda mais feliz!

6. O post que não recebeu a atenção que deveria

Eu acabei de publicar todos os posts sobre a Suécia. Cada um deles tem um significado especial, pois a viagem foi uma experiência única, mas um dos lugares de que mais gostei não teve muito ibope. O post sobre Gamla Stan não recebeu nem um mísero comentário… Ainda bem que apareceu essa blogagem coletiva, assim eu tive a chance de reclamar e aposto que alguém vai ficar sensibilizado e vai lá deixar um comentário para eu ficar feliz! :-)

7. O post do qual você tem mais orgulho

Tão difícil quando o primeiro item… Tenho orgulho de cada post que escrevi, frutos de horas de pesquisa e dedicação. São raros os que foram escritos em pouco tempo, sem muito esforço. Por isso tenho orgulho de cada linha e cada um deles tem um significado especial. Mas já que tenho que escolher só um (eu poderia citar vários!) vou ficar com aquele que mistura minhas duas maiores paixões: literatura e viagens. Ensaiei muito para falar sobre o tema, fiz vários rascunhos e no final ele ainda não saiu como eu sonhava, mas ainda assim é um post que eu adoro: Livros que valem por uma viagem.

Para encerrar a conversa, os 7 blogs que eu indico^* (veja as regras aqui):

Agora Vai

Arquivo de Viagens

As Viagens de Margarida

Cadernos de Viagem

Esvaziando a Mochila

Idas e Vindas

No Place Like Here

* Eu não consegui verificar todos os posts que já foram citados, então talvez algum esteja repetido. Se for o caso, sinta-se convidado em dobro. ;-)

Suécia–Índice de Posts

2011-12-04T21:26:00.001-02:00

A Suécia foi apenas uma parte da nossa viagem, mas foi a maior e mais intensa delas. A companhia de amigos suecos tornou a experiência muito mais rica e conhecemos lugares que com certeza não conheceríamos viajando sozinhos. Tivemos também a oportunidade de aprender um pouco sobre a cultura de um país tão diferente do Brasil. Motivos para visitá-lo não faltam: a natureza deslumbrante, o desenvolvimento incomparável, a história, os inúmeros museus… Se eu fosse você incluiria a Suécia na sua próxima viagem à Europa. Eu já não vejo a hora de voltar!

INTRODUÇÃO

Próxima Parada: Europa!

VÄSTERÅS

Västerås

Anundshög

ESTOCOLMO

Estocolmo - Primeiras Impressões

Gamla Stan

Vasamuseet

Stadshuset - A Prefeitura de Estocolmo

Skansen

Östermalms Saluhall

NORRLAND

Norrland - O Norte da Suécia

Norrland - O Retorno

UPPSALA

Uppsala

PARTIDA

De Estocolmo a Helsinque

De Estocolmo a Helsinque

2011-12-03T14:20:00.001-02:00

A Finlândia é uma extensão natural de uma viagem à Suécia. Helsinque pode não exercer tanta atração quanto Estocolmo, mas quando você já está tão pertinho, por que não? A distância não é mesmo grande: em linha reta, cerca de 400 km separam as duas capitais. A viagem por terra só é viável se a Lapônia também estiver em seu roteiro, caso contrário as opções são o ar e o mar. O avião pode ser o meio mais rápido, mas o mais interessante com certeza são os navios que fazem o trajeto vagarosamente em meio às inúmeras ilhotas que existem entre os dois países.

As duas principais empresas que prestam o serviço são a Viking Line e a Tallink Silja Line (a empresa estoniana Tallink adquiriu a finlandesa Silja Line em 2006). Os horários são mais ou menos os mesmos. Nós escolhemos a Tallink Silja. Nosso barco, o Silja Serenade, partiu de Estocolmo às 17h e o desembarque em Helsinque ocorreu no dia seguinte às 10h (o fuso horário da Finlândia é uma hora adiantado em relação à Suécia). É uma viagem longa, mas que passa rapidinho.

Nós compramos as passagens pelo site com mais de um mês de antecedência e assim conseguimos um desconto de 15%, mas sem opção de cancelamento. A compra foi super simples e o pagamento foi feito com cartão de crédito internacional. O embarque em Estocolmo também foi muito tranquilo. Chegamos com cerca de uma hora de antecedência. Apesar da fila que se formava no terminal de embarque, fizemos o check-in em poucos segundos em uma das máquinas de auto-atendimento espalhadas pelo saguão, para as quais não havia filas. Imprimimos nossos cartões de embarque, que usamos num leitor de código de barras na hora de entrar no navio, e pronto! É ou não muito mais fácil do que passar pelas chatices dos aeroportos? ;-)

Entramos e fomos direto deixar nossas malas no quarto. Para não dizer que economizamos muito, nós não compramos a cabine mais barata, mas a segunda com melhor preço! :-) As mais baratas são aquelas que ficam acima e abaixo dos decks para carros e costumam ser ocupadas por estudantes que fazem a viagem em busca de festa, por isso preferimos evitá-las.

Nosso quarto, mesmo não sendo luxuoso, até que me impressionou. As camas eram separadas, mas na hora de dormir nós fizemos uma pequena mudança e tivemos uma enorme cama de casal. ;-) O banheiro também era melhor do que eu esperava, totalmente "utilizável". Como estávamos no final do corredor, não ouvimos muito barulho dos quartos ao lado ou de pessoas passando. A única parte chata era não ter janelas, mas ficamos lá pouco tempo e isso não chegou a ser um problema. Nosso deck era o penúltimo e na hora de dormir dava para perceber um leve balanço, mas nada que nos incomodasse. Considerando os preços de hotéis na Escandinávia, a viagem de navio acaba sendo uma grande pechincha!

Eu nunca estive em um cruzeiro, por isso nessa viagem foi tudo uma grande novidade. Acho que o Silja Serenade tem a medida certa para apenas uma noite. Há alguns restaurantes à la carte, um buffet e algumas lanchonetes espalhadas pelo navio. Nós reservamos o buffet de café da manhã quando compramos as passagens, mas não sei se foi um bom negócio. Não havia muita opção de pratos e o ambiente era bem cheio e confuso.

Mas a grande atração para maioria das pessoas são as lojas! Muita gente faz a viagem apenas para comprar. As lojas de cosméticos e de conveniência tax free estavam sempre lotadas. Bebidas e cigarros eram as seções mais concorridas.

Por isso eu disse que uma noite para mim foi suficiente, pois essa história de lojas e compras me cansa rapidamente. Eu gostei mesmo foi do deck externo. A maior parte do caminho é entre pequenas ilhas que pontilham o Mar Báltico (uma delas, Mariehamn, é uma escala do Sila Serenade, mas como aconteceu tarde, por volta de meia-noite, nós nem percebemos a parada). Nas primeiras horas de navegação as ilhas tinham um perfil mais "urbano" e eram cheias de casas e lanchas. Outras eram desabitadas. Achei muito interessante ver casas naqueles lugares aparentemente no meio do nada, com acesso ao continente apenas pela água. Não eram simples casinhas de pescadores, mas ainda assim fiquei fascinada!

Infelizmente não deu para a aproveitar a paisagem tanto quanto eu gostaria. Apesar de ser verão e a luz não ser o problema, o vento nos impediu de continuar lá em cima por muito tempo. Quando o Sol ainda ensaiava se pôr, o frio já estava ficando chato e nós preferimos descer. Por isso uma cabine com vista para o mar seria interessante. ;-)

Na manhã seguinte conhecemos Helsinque sob um céu bem feio. Do navio já era possível avistar seus principais pontos turísticos: as catedrais Tuomiokirkko, à esquerda, e Upenski, à direita. Mas esse já é assunto para o próximo post!

Uppsala

2011-11-30T18:31:00.001-02:00

Uppsala foi um bônus na viagem, já que não estava nos nossos planos originais. Ela apareceu nas nossas últimas horas na Suécia, quando a Laura e o Erik já estavam nos levando para pegar o barco em Estocolmo (nossos anfitriões eram ou não os melhores do mundo?). Paramos para almoçar lá na volta de nosso fim de semana em Norrland e deu para conhecer pelo menos um pouco da cidade. Como o tempo era curto, o passeio teve que ser rápido e superficial e vimos muita coisa apenas pelo lado de fora.

O passeio já teria compensado apenas por termos andado um pouquinho pela cidade. Eu sei que já estou sendo bem repetitiva, mas já que esse é último post sobre a Suécia, posso falar mais vez que todas suas cidades parecem ter saído de um conto de fadas, né? ;-)

Uppsala é uma cidade cheia de estudantes e por isso tem um astral um pouco diferente, mais jovem. A cidade sedia a universidade mais antiga da Escandinávia, a renomada Universidade de Uppsala, fundada em 1477 e que ainda hoje possui grande importância para o país. Uma de suas atrações é a Biblioteca Carolina Rediviva, que abriga mais de 5 milhões de livros, mas da qual eu só vi a fachada.

Próximo à biblioteca está o Castelo de Uppsala (Uppsala slott). De lá é possível avistar o Jardim Botânico e o museu de Carl Linnaeus (Linnémuseet), ou Carlos Lineu, para nós. Se você tirava boas notas em Ciências talvez se lembre que foi ele quem inventou aquela historinha de classe, ordem, gênero, espécie… Eu sabia que conhecia o nome dele de algum lugar. ;-)

O Castelo foi originalmente construído pelo rei Gustav Vasa no século XVI e foi palco de importantes eventos da história sueca, como o assassinato de vários nobres acusados de traição pelo rei Erik XIV em 1567 ou o anúncio feito pelo rei Gustav II Adolf de que a Suécia participaria da Guerra dos 30 Anos. Nos séculos seguintes o castelo foi expandido e remodelado, mas em 1702 foi praticamente destruído por um incêndio. Sua reconstrução levou vários anos.

Mas a maior atração de Uppsala provavelmente é sua Catedral (Domkyrka), a mais alta da Escandinávia. Com quase 120 metros, é um daqueles prédios que a gente nunca consegue enquadrar inteiro numa foto, sabe? ;-) Sua construção durou mais de 100 anos e a inauguração ocorreu em 1435, quando ela ainda nem estava completamente terminada. De lá para cá, como geralmente acontece, a Catedral já foi reformada algumas vezes e hoje provavelmente é bem diferente de seu desenho original.

Até o século XVII a coroação dos reis suecos era feita na Catedral de Uppsala, quando então a cerimônia foi transferida para a Catedral de Estocolmo. Mas é lá que estão ainda hoje estão enterradas várias personalidades suecas, inclusive o mais famoso de seus monarcas, Gustav Vasa.

Para fechar o passeio com chave de ouro, almoçamos no charmoso restaurante grego Tzatziki, ao lado do Fyrisån, o rio que corta Uppsala.

Uppsala está pertinho de Estocolmo, a menos de uma hora de trem. Mesmo que a capital seja cheia de atrações, a esticadinha compensa!

Norrland - O Retorno

2011-11-23T22:42:00.001-02:00

Eu nunca dei muita importância para seguro saúde nas férias. Pura irresponsabilidade, eu sei. É aquela velha história de achar que as coisas só acontecem com os outros. Mas na hora de planejar a viagem para a Europa não pensamos duas vezes, já que o seguro poderia ser exigido na nossa entrada na União Européia. Pesquisamos, comparamos preços e compramos o seguro da World Nomads. Colocamos a apólice junto com os outros documentos, pensando nela como uma mera formalidade, mas, felizmente (ou infelizmente?), a primeira vez que fizemos o seguro saúde foi justamente quando precisamos dele.

Passamos a noite na casa da avó do Erik, como eu contei no último post. Como chegamos lá já tarde, a programação da manhã seguinte era conhecer a fazenda antes de seguirmos viagem. Estávamos super interessados, já que a propriedade pertence à família há várias gerações e está carregada de histórias.

Mal havíamos saído da casa quando um monte de madeira cortada chamou minha atenção. O estoque de lenha para o aquecimento no inverno que se aproximava já estava pronto. Mas o que mais me impressionou foi saber que aquele era um serviço manual. O Erik mesmo disse que fazia aquele trabalho várias vezes. É claro que a gente quis ver como é que eles transformavam as árvores em pedacinhos tão pequenos. O Erik fez uma demonstração e depois a Laura e o Eduardo também quiseram experimentar a vida rural da Suécia.

Foi essa a idéia de jerico… Já dá para imaginar o que aconteceu, né? O Eduardo acabou se ferindo com o machado. :-( O pai do Erik fez um ótimo curativo com uma completíssima caixa de primeiros socorros que havia na fazenda e nós nos despedimos mais cedo rumo ao o pronto-socorro.

O GPS nos levou para hospital mais próximo, em Sollefteå, a cerca de 20 km da fazenda. Tivemos muita sorte por estar com a Laura e o Erik quando precisamos de atendimento. A Laura resolveu tudo no hospital, conversando na recepção e depois com as enfermeiras e com o médico. Até ali muitas pessoas falavam inglês, mas foi um grande conforto tê-la conosco naquele momento falando sueco. :-)

Sollefteå tem menos de 10 mil habitantes, mas o hospital dá inveja a muitas cidades grandes brasileiras. O atendimento foi exemplar. Quando souberam que estávamos ainda no início da viagem e que na hora de tirar os pontos, dali a duas semanas, estaríamos em algum país do Báltico, eles nos deram os materiais para trocar o curativo e até mesmo pinça e uma espécie de estilete para que eu mesma pudesse retirar os pontos. Fiquei encantada com a atenção deles!

O procedimento do seguro saúde foi muito mais simples do que eu esperava. Eles só tiraram uma cópia da apólice e do passaporte do Eduardo e disseram que eles mesmos entrariam em contato com a seguradora. Simples assim, sem nenhuma dor de cabeça! Mas talvez esse seja o procedimento na Suécia, não seu se funciona da mesma forma em qualquer país.

Como demoramos no hospital, almoçamos em Sollefteå. A cidade é pequena e já havia passado da hora do almoço, então não haviam muitas opções. As ruas estavam vazias e a maioria das lojas fechadas, mas ainda assim gostei de ter passado por lá. A cidade é uma gracinha! Mas isso não é novidade, já que, como eu já disse, não existem lugares feios na Suécia. ;-)

Nosso destino do dia era Höga Kusten, uma região na costa da Suécia, mais um Patrimônio da Unesco. A "Costa Alta", fica no Golfo de Bothnia, uma extensão do Mar Báltico entre a Suécia e a Finlândia, e é famosa por suas belas paisagens e vilas de pescadores. O que nos levou até lá foi outro motivo: a Laura e o Erik iriam escalar uma montanha. E nós ficamos lá embaixo esperando e tirando fotos. :-)

No dia seguinte já iriamos embora da Suécia, então passamos a noite em uma cidade um pouco mais ao sul, chamada Söderhamn. No caminho passamos por um cartão postal de Höga Kusten: Högakustenbron (Ponte da Höga Kusten), a segunda maior ponte suspensa da Escandinávia e a décima primeira do mundo.

Além das lindas memórias, essa viagem nos deixou uma lição: nunca viajar para o exterior sem um seguro saúde!

No próximo post, a nossa última parada na Suécia: Uppsala!

Norrland - O Norte da Suécia

2011-11-11T10:14:00.001-02:00

Norrland é a metade norte da Suécia. Na verdade é um pouquinho mais, pois representa cerca de 59% do território do país. Apesar do tamanho, nela se concentra pouco mais de um décimo da população sueca. As outras duas regiões (Götaland, ao sul, e Svealand, ao centro) são mais desenvolvidas e povoadas, mas Norrland, repleta de florestas, rios e lagos, com certeza é a mais bonita. Sabe aquelas imagens clássicas de casinhas de madeira ao lado de lagos que vêm à nossa cabeça quando pensamos na Suécia? Pois é lá que você irá encontrá-las! A paisagem chega a ser monótona, pois é uma sequência sem fim de cenas clichês deslumbrantes. Para todo o lado que se olha, as casinhas, as florestas e os lagos estão lá para nos encantar.

Para nós, Norrland representa também a parte mais legal das últimas férias. Conhecer essa região de qualquer forma já seria um ponto alto da viagem, mas percorrê-la com a Laura e o Erik tornou a experiência ainda mais especial. Além de termos feito o percurso de carro, podendo parar pelo caminho, aprendemos muito mais sobre a cultura local com a companhia deles.

Saímos de Västerås rumo ao norte e o Erik inseriu várias paradas interessantes no roteiro. A primeira delas foi Engelsberg, um antigo complexo industrial para fundição de ferro. Sua origem remonta a 1681, quando o primeiro forno foi construído. Seu ápice se deu no século XVIII, mas no século seguinte técnicas mais modernas de siderurgia provocaram seu declínio e o fechamento definitivo em 1919. Por estar tão bem preservada e por representar uma atividade econômica que já foi muito importante para a Suécia, Engelsberg foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco.

De lá partimos para Falun, uma enorme mina de cobre, também Patrimônio da Unesco, que operou desde o século IX até 1998, quando os depósitos de minérios se esgotaram. A mina é gigantesca. Olhando fica fácil entender como ela era maior mina de cobre do mundo no século XVII. A única atividade industrial remanescente em Falun é a extração do corante vermelho que há muito tempo dá cor às típicas casas de madeira da Escandinávia.

É possível descer na mina, um passeio que eu acredito que seja um pouco claustrofóbico, mas que nós não fizemos. Ficamos apenas na parte de cima, onde há um museu e diversas construções interessantes, como uma enorme roda d'água.

Uma construção super interessante é a que protege um poço com mais de 200 metros de profundidade aberto em 1662 para bombear água e içar os minérios. Um sino ligado à bomba pode ser ouvido até hoje. Ele era usado como aviso. Caso a bomba parasse de funcionar, o sino pararia de tocar.

Falun foi também uma ótima parada para matar a fome, pois possui alguns cafés e um restaurante buffet. Nós almoçamos no restaurante, ao lado de macieiras carregadas, bem comuns na Suécia na época em que estivemos lá.

A próxima parada foi Tällberg, uma cidadezinha turística à beira do Lago Siljan com cerca de 500 habitantes. É um destino famoso para casais, tanto no inverno, quanto no verão. Todas as construções são de madeira e parece que todas elas são hotéis ou restaurantes. A Laura e o Erik só tinham estado lá no inverno e disseram que o visual com o lago congelado é completamente diferente.

Nosso destino final do dia era a fazenda da avó do Erik, em Helgum, a quase 500 km de Västerås. Chegamos lá no fim do dia. Apesar de ainda ser verão (final de agosto), os termômetros marcavam 9º. Às 22h o sol ainda estava se pondo. Foi um momento mágico! Imagino que deve ser ainda mais emocionante estar ali no auge do verão, quando o sol nem mesmo se põe completamente.

Eu ficava vendo as casinhas de madeira pela janela do carro e sentia curiosidade de saber como elas eram por dentro. Então adorei passar a noite em uma delas. A fazenda é da família há mais de um século e a casa foi reconstruída na década de 30 após um incêndio. O que mais me intrigava era entender como essas casinhas tão delicadas conseguem suportar o frio congelante da região. Elas aguentam bem, mas ainda assim é complicado no inverno. Tanto que hoje a avó do Erik só fica por lá durante o verão. Quando o frio chega, ela volta para sua casa no sul da Suécia, que é um pouco "mais quente".

Mais o mais legal de tudo foi ser recebido pela Família Engsten! Foi uma experiência única que com certeza ficará para sempre em nossas memórias!

Anundshög

2011-11-05T16:44:00.001-02:00

Esse post teve que ser adiado por um tempinho porque eu tinha enviado as fotos para a Charada do Viaje na Viagem e não podia estragar a brincadeira. Mas, agora que o segredo já foi desvendado, já posso falar sobre os arredores de Västerås, que a Laura nos levou para conhecer num fim de tarde. A principal atração da região é Anundshög, um sítio arqueológico da era viking, provavelmente do século X, que ostenta o maior túmulo da Suécia, com 9 metros de altura e 64 metros de diâmetro.

A tradução de Anundshög é algo como "Montanha de Anund", mas quem está enterrado lá não é Anund, mas seu irmão Heden. O túmulo e as pedras foram erguidos em homenagem a Heden por seu pai, Folkvid, um homem poderoso na época. É o que se depreende das runas gravadas em uma pedra com a seguinte inscrição: "Folkvid levantou todas estas pedras por causa de Heden, irmão de Anund. Vred esculpiu as runas." O desenho na pedra não pôde ser interpretado, mas há especulações que de que ele represente um homem e uma mulher entrelaçados.

A pedra com as runas faz parte de uma sequência de pedras que demarcam uma estrada utilizada por reis e pessoas importantes. Passando por Anundshög, a estrada ligava Västra Aros (hoje Västerås) a Uppsala.

De cima do túmulo é possível ver melhor a disposição das pedras, aparentemente em formato de barco, um típico monumento nórdico antigo. Próximo ao túmulo há cinco deles, quatro já restaurados.

Anundshög está sempre aberto e a entrada é gratuita. Na entrada há uma lanchonete, o Café Anund,que funciona de quarta a domingo, das 12h às 17h. Como fomos mais tarde, o Café já estava fechado.

Depois continuamos nosso passeio por estradas completamente vazias. Nosso destino era um castelo, mas no caminho encontramos várias coisas interessantes. Um haras, casinhas típicas suecas, uma igreja com um cemitério… Mas o mais engraçado é que todos esses lugares estavam sempre desertos. Portões abertos, tudo super cuidado, mas ninguém por perto. Não sei onde as pessoas estavam se escondendo.

Então chegamos ao castelo, que infelizmente também estava fechado. Não sei se há algum tipo de visitação, pois não havia nenhuma informação, mas a Laura já esteve lá no final do ano e disse que que há uma feira de Natal bem legal.

Östermalms Saluhall

2011-10-25T20:22:00.001-02:00

Depois de um mês e meio contando sobre a viagem, ainda estou nos primeiros dias do roteiro. Se eu continuar nesse ritmo, vou voltar das próximas férias sem ter terminado de contar sobre a que passou. Então, para acabar com a enrolação, aqui vai o último post sobre Estocolmo! Para fechar a série sobre a bela capital da Suécia, nada melhor do que falar sobre comida, ou melhor, sobre um ótimo lugar para apreciá-la: o Saluhall ou, simplesmente, o Mercado de Estocolmo.

O Östermalms Saluhall não fica perto das maiores atrações de Estocolmo, mas vale a pena fazer um pequeno desvio para ir até lá. Nós fomos a pé, desde Gamla Stan, e foi legal também para passear por regiões menos turísticas, mas ainda assim super interessantes. Em frente ao mercado há uma pracinha com alguns restaurantes e lanchonetes e uma feira de flores. Infelizmente não tirei fotos de lá. Lá perto há também alguns museus, mas a grande estrela da região é mesmo o mercado.

O prédio, por si só, já é uma atração. Inaugurado pelo Rei Oscar II em 1888, desde o início sua função era proporcionar aos amantes da boa culinária um local onde pudessem encontrar comida boa e fresca com conforto, principalmente no congelante inverno sueco. Acho que conseguiram! Dentro do charmoso mercado encontramos comidas para todos os gostos: carnes, peixes, legumes, frutos do mar, sanduíches, queijos, doces… E nos restaurantes é possível experimentar a típica comida sueca ou até mesmo massas e cozinha libanesa.

(Detalhe: todos os lugares aceitam cartão. Aliás, passamos uma semana na Suécia sem precisar de dinheiro vivo em nenhum momento. O dinheiro de plástico foi suficiente.)

O chato no Saluhall é que a maioria dos anúncios são apenas em sueco e nem sempre com preços. Eu não gosto muito de ter que perguntar em cada lugar antes de me decidir. Acabamos comendo em um dos poucos que tinha as informações mais claras. O menu não foi nem um pouco típico (wrap com um delicioso suco de frutas), mas resolvemos o problema de uma forma bem local: comendo em uma praça, ao lado de várias pessoas em horário de almoço. :-)

Veja também:

Skansen

2011-10-23T23:18:00.001-02:00

Imagine voltar no tempo e conhecer a Suécia no século XIX, antes das mudanças trazidas pela Revolução Industrial. Encontraríamos uma sociedade rural baseada na agricultura, pequenas vilas e muito trabalho manual. Foi isso que encontramos no Skansen, o mais antigo museu a céu aberto do mundo, criado em 1891 por Artur Hazelius. Seu fundador tinha a intenção de preservar para a posteridade um pouco do folclore e da história de uma sociedade que se transformava rapidamente.

Acho que ele atingiu seu objetivo. Somos transportados a outra era quando entramos no Skansen. É possível se esquecer de que você está em uma capital no século XXI. A idéia deu tão certo que se espalhou. Hoje existem diversos museus com a mesma proposta espalhados pelo mundo, incluindo as capitais da Escandinávia e dos Países Bálticos.

O que eu achei mais impressionante nesse tipo de museu é a forma como eles são criados. Quase todas as construções do Skansen foram buscadas em diferentes regiões da Suécia, desmontadas e reconstruídas peça por peça no Skansen. Como a maioria das casas eram (e ainda são) de madeira, esse trabalho foi possível. É maravilhoso!

Para tornar tudo ainda mais real, em algumas atrações há pessoas encenando os costumes e atividades da época. Quem desejar pode conversar com elas e conhecer um pouco mais sobre as construções e hábitos que representam, caso contrário elas continuam o que estão fazendo como se nem percebessem nossa presença por lá. E podemos tirar fotos à vontade. ;-)

Sabe esses projetos arquitetônicos modernos com uma tendência ecológica que tentam criar construções sustentáveis? Pois saibam que os telhados verdes já eram tendência nas fazendas suecas há alguns séculos! :-)

Nós chegamos ao Skansen já meio tarde, depois de irmos à Prefeitura e ao Vasa, e muitas atrações já estavam fechadas. Tivemos que correr para ver o que desse tempo, mas felizmente algumas casas ainda estavam abertas. Foi legal conhecer algumas por dentro, ver os móveis, a disposição dos cômodos. As mais ricas eram super decoradas. Mas o que mais me impressionou foi o tamanho das camas. Pequeninas, pareciam camas de crianças. Depois a Laura me disse que leu em algum lugar que antigamente as pessoas dormiam sentadas por medo de morrer dormindo caso deitassem. Aí as camas fizeram sentido!

No Skansen há também alguns jardins, ótimos lugares para descansar um pouco as pernas depois de andar bastante. Achei o de rosas o mais lindo deles. E perto dele há um terraço com uma vista linda de Estocolmo.

Além da parte histórica e cultural, o Skansen é famoso também por seu zoológico, que tivemos que deixar de lado por termos chegado tarde. Adorei o passeio, mas se eu soubesse antes que existiam museus parecidos nas outras cidades pelas quais passaríamos durante a viagem, preferia não ter ido, já que tínhamos pouco tempo e muita coisa para ver em Estocolmo. O Skansen exige pelo menos uma manhã ou uma tarde para que seja bem aproveitado. Com poucas horas, nós tivemos que correr, mas ainda assim não vimos nem metade das atrações.

Para mais informações, horários e preços atualizados, visite o site do Skansen.

Blog Action Day 2011 - Food

2011-10-16T10:15:00.001-02:00

Eu sempre volto diferente de uma viagem. Geralmente tomo a decisão de ser uma pessoa mais saudável, principalmente quando vejo idosos viajando e com um pique maior que o meu. Viajar me deixa também mais desencanada e acho que começo a me importar menos com roupas, moda, essas coisas. Na maioria das vezes quero largar tudo - emprego, rotina, estabilidade - e começar uma volta ao mundo, sem data para voltar. Mas minha vida muda pouco depois das férias e essas "resoluções" costumam ser passageiras. Exceto uma delas. Foi durante uma viagem que eu fiz uma grande escolha: a de me tornar vegetariana.

Foi na viagem para o Peru. Talvez a mudança tenha se iniciado ainda na Bolívia. Não sei indicar o momento preciso em que as mudanças ocorreram, mas foi durante as férias. Assim que voltei ao Brasil, há mais de três anos, eu estava decidida. Meus motivos foram éticos. Eu não tinha nenhuma aversão à carne como alimento, mas não queria que mais nenhum animal morresse por minha causa. Desde então meu dia a dia sofreu algumas restrições, que são totalmente contornáveis, mas que alteraram um pouco a minha forma de viajar. Experimentar comidas típicas é uma atividade que eu adoro praticar, mas muitas vezes nos pratos mais famosos de cada cultura a carne é a grande atração. A parrilla argentina, os frutos do mar chilenos ou a paella espanhola já não entram nos meus roteiros, mas muitas outras comidas, como empanadas e tapas, podem ser adaptadas. Até o pelmeni, típico prato da culinária russa, tem sua versão vegetariana.

Como nem todos conhecem as dietas vegetarianas, vale ressaltar que aqueles que não consomem nenhum tipo de produto animal costumam ser chamados de veganos. Eu sou ovolactovegetariana, ou seja, não consumo nenhum tipo de carne, mas não excluo o ovo e o leite da minha dieta. Então minha vida não é assim tão difícil. Sem contar que os doces, minha grande predileção gastronômica, estão liberados. ;-)

Minhas viagens agora talvez demandem um pouquinho mais de planejamento. Sempre tento descobrir pelo menos um restaurante vegetariano em cada cidade, para o caso de "necessidade", já que eu não posso me dar ao luxo de escolher um prato no escuro. Quando a língua é muito diferente, o perigo é ainda maior! Em São Petersburgo, por exemplo, em que nenhum garçom que encontramos falava inglês e em que a tradução do cardápio era super resumida, não era fácil descobrir o que eu poderia ou não comer. Mas na maioria das vezes é possível se virar bem, sem muitos problemas, como em Punta Cana, em que os pratos vegetarianos eram destacados no cardápio. Mesmo tendo que às vezes pedir duas entradas e nenhum prato principal, eu pude comer super bem.

O Brasil, por outro lado, não é um país bem preparado para receber vegetarianos. Quando se pergunta nos restaurantes e lanchonetes por aqui se há algum prato sem carne, é muito comum receber a resposta: "Sim! Temos esse com recheio de frango/peixe/salsicha/presunto". Eu achava que esse poderia ser um problema local, já que em Minas Gerais há poucos vegetarianos, mas encontrei essa informação até no Lonely Planet Brasil!

As opções de restaurantes especializados ainda são poucas, mas isso não seria um problema se os estabelecimentos normais oferecessem também pratos sem carne. Muitas vezes nem mesmo as saladas ficam imunes, pois contêm atum, frango, presunto… Nas capitais é um pouco mais fácil. Aos poucos estou descobrindo vários restaurantes legais em Belo Horizonte. Em São Paulo e em Brasília me faltou tempo para conhecer mais lugares legais. Mas pelo menos aqui tenho a vantagem de estar no meu próprio país, falando minha língua.

Já na nossa última viagem, para a Europa, eu me senti no paraíso! Praticamente todo restaurante ofertava pelo menos uma opção vegetariana/vegana, mesmo quando serviam os chamados "pratos do dia". E o melhor é que esses pratos eram super saborosos, geralmente à base de cogumelos, com uma variedade muito maior do que a que temos por aqui. Com certeza o cenário não foi sempre esse e os estabelecimentos foram se adequando à medida em que as pessoas mudavam seus hábitos alimentares. Acredito (e espero!) que o mesmo irá acontecer no Brasil.

Nas nossas viagens, o Eduardo (que não é vegetariano) e eu geralmente intercalamos refeições em restaurantes com lanches rápidos. Nos dias de economia ou preguiça de procurar um bom local, fast-food pode ser a salvação. É mais fácil encontrar opções vegetarianas nos locais menores do que nas grandes redes (com exceção do Subway). Em São Paulo e em Belo Horizonte encontrei hambúrgueres deliciosos, como já contei aqui, e na última viagem conhecemos o Hesbuger, uma rede finlandesa com lojas também nos países bálticos, Rússia e Alemanha. O estilo é aquele típico do McDonald's, mas para minha alegria havia um sanduíche vegetariano, o Falafel. Quando não sabíamos aonde ir, sempre aparecia um Hesburger no nosso caminho. :-)

A maioria das companhias aéreas também facilitam nossas vidas, pelo menos nas viagens internacionais. Testei o menu vegetariano da KLM na última viagem. Fiz a solicitação no momento da reserva, direto no site. São oferecidas diversas refeições especiais, para diferentes tipos de restrições alimentares. Eu escolhi a "vegetariana ocidental". Minha refeição era sempre a primeira a chegar, bem antes das comuns. Todos os meus pratos (jantar e café da manhã na ida, almoço e lanche na volta) foram diferenciados, mesmo quando existia uma opção sem carne no menu convencional. Mas o que eu mais gostei foi que a minha comida parecia muito mais "caseira". Provavelmente por ser produzida em menor quantidade, ela parecia ser um pouco menos "comida de avião". Fiquei bastante satisfeita. Recomendo para todos! :-)

Para encontrar restaurantes vegetarianos em todo o mundo, uma boa fonte é o site HappyCow. Os guias da Lonely Planet também costumam indicar algumas opções. Porque não tem nada melhor do que se sentar em um restaurante e poder pedir qualquer item do cardápio. :-)

Esse post faz parte do Blog Action Day 2011 ( #BAD11 ), uma postagem coletiva anual que reúne blogueiros do mundo todo para falarem sobre o mesmo tema no mesmo dia. Em 2011 o Blog Action Day acontece no Dia Mundial da Alimentação e o assunto em pauta é comida. Entre no site e veja a relação completa dos blogs participantes.

Stadshuset - A Prefeitura de Estocolmo

2011-10-09T21:42:00.001-03:00

A Prefeitura (Stadshuset) é uma das construções mais famosas de Estocolmo. Não haveria ocasião melhor para falar sobre ela do que nesta semana, logo após o anúncio dos vencedores do Prêmio Nobel de 2011. E não é só porque o vencedor do Prêmio de Literatura é sueco, como o criador do prêmio, mas principalmente porque na Prefeitura é realizada a cerimônia de premiação todos os anos, no dia 10 de dezembro. Apenas o Nobel da Paz não é entregue lá, mas sim em Oslo (não me perguntem o porquê).

Nós passamos por lá no nosso primeiro dia em Estocolmo, mas chegamos atrasados e perdemos o último horário de entrada. Nesse dia, acabamos conhecendo apenas a parte externa, que não é menos interessante.

Ficamos triste por não conhecer a Prefeitura de Estocolmo como se deve, mas já tínhamos até deixado para lá quando a Margarida nos contou que tinha feito a visita guiada e que valia mesmo a pena conhecer o prédio por dentro.

Aqui vou abrir um pequeno parênteses para contar sobre esse encontro. A notícia já está "velha" e a Margarida já até contou sobre ela, mas eu não poderia deixar passar em branco. Imagina que eu fui encontrar uma das primeiras pessoas que "conheci" através do Viaggiando lá em Estocolmo! Por uma questão de super coincidência, estávamos na cidade durante os mesmos dias, fato que só descobrimos nas vésperas da viagem. Que deliciosa coincidência! O encontro com Margarida e sua família tornou a viagem ainda mais especial! O pouco tempo que passamos juntos me deixou morrendo de vontade de ir a Portugal!

Seguimos a recomendação da Margarida e voltamos à Prefeitura, dessa vez com tempo. Para conhecê-la por dentro é necessário se juntar a uma das visitas guiadas, disponíveis em sueco e em inglês durante o ano todo e em diversas outras línguas durante o verão. Nós ficamos com a turma espanhola. Todas as turmas estavam lotadas!

A visita dura cerca de 45 minutos e o tempo passa bem rápido. O prédio foi construído entre 1911 e 1923 e foram utilizados cerca de 8 milhões de tijolinhos vermelhos. Ao longo da visita, ficamos sabendo detalhes sobre a construção, a função de cada um dos salões e a inspiração para cada um deles, já que cada um ostenta um estilo diferente dos demais.

O primeiro, e talvez principal, é o Salão Azul, que na verdade é vermelho. O arquiteto planejava pintar o salão de azul, mas decidiu de último hora deixar os tijolos na cor natural. Só que o nome original ficou. É lá que acontece o banquete do Prêmio Nobel.

A escada do salão tem uma história curiosa. Conta-se que o arquiteto, Ragnar Östberg, pediu que sua então esposa, Elsa, subisse e descesse vários modelos de escadas, usando um vestido longo e salto alto, para escolher a mais confortável e que representasse o menor risco de queda para as mulheres que frequentariam o salão nos dias de festa. E lá está a escada que Elsa escolheu!

A Sala do Conselho é o local de reunião da câmara municipal de Estocolmo, composta por 101 representantes, sendo que atualmente as mulheres são maioria. O teto, inspirado na era viking, merece destaque.

A Abóboda dos Cem para mim é o cômodo mais diferente da Prefeitura. Não sei, não me pareceu muito sueco. Me pareceu ter inspiração na arquitetura espanhola, que eu não conheço, mas que imaginei encontrar ali. :-) O teto é formado por 100 segmentos, daí o nome do salão.

Mas o mais impressionante de todos é o Salão Dourado, coberto por mosaicos formados com mais de 18 milhões de pastilhas de ouro e vidro. O banquete do Prêmio Nobel antigamente era realizado nesse salão, mas depois ele ficou pequeno para comportar os convidados e o banquete passou para o Salão Azul. Atualmente, após o jantar, os convidados sobem para o baile no Salão Dourado.

Reserve um tempinho para curtir o jardim ao lado do lago Mälaren, de onde se tem uma linda vista de Gamla Stan, principalmente se o dia estiver ensolarado. Ainda bem que estivemos lá duas vezes. O primeiro dia estava nublado, mas ainda assim tiramos um milhão de fotos. Quando voltamos o tempo estava muito mais bonito e então repetimos quase todas as fotos! :-)

A entrada para o Stadshuset custa 90 coroas suecas, cerca de 20 reais (preços e conversão em agosto de 2011). Para informações atualizadas, clique aqui.

Vasamuseet

2011-10-03T11:17:00.001-03:00

Escolher alguns museus dentre os 70 que Estocolmo sedia não é tarefa fácil. Com tantas opções e com pouco tempo disponível, tivemos que selecionar poucos. Um deles foi o Vasamuseet, cuja grande (e exclusiva) atração é o Vasa, o único navio de guerra do século XVII ainda existente no mundo. Sua preservação só ocorreu porque ele afundou logo nos primeiros minutos de sua viagem inaugural, em 10 de agosto de 1628, após navegar pouco mais de um quilômetro. O navio que causou enorme comoção há alguns séculos é hoje tema do museu mais visitado da Escandinávia.

Durante 333 anos o Vasa ficou submerso na baía de Estocolmo até que, em 1961, foi resgatado e trazido à tona, com o casco quase intacto. As águas frias e com baixa concentração de sal do Mar Báltico ajudaram a conservar a embarcação por tanto tempo.

O Vasa foi construído sob encomenda do rei Gustavo Adolfo II para ser o maior navio de guerra de sua época e reforçar a força naval sueca em batalhas contra a Polônia, o maior inimigo da Suécia naquele tempo. Poucos dias após o naufrágio foram feitas tentativas de recuperação do navio, já que ele continha valiosos canhões e armamentos, mas a tecnologia disponível ainda não era suficiente para tanto. Durante muito tempo ele foi lembrado apenas nos livros de história. Então, no início da década de 50, o investigador independente Anders Franzén, fascinado por destroços de navios naufragados, começou a procurar o Vasa. A descoberta ocorreu em 1956, mas apenas em 1961 conseguiram trazê-lo de volta à superfície. No Vasamuseet há exposições mostrando o trabalho de resgate, assim como as roupas dos mergulhadores, que precisavam cavar por baixo do navio para conseguir erguê-lo.

Hoje é possível entender o motivo do desastre, que parece ser uma combinação de ambição com mau planejamento. O Vasa carregava 64 pesados canhões, número superior ao de qualquer outra embarcação da marinha sueca. O excesso de peso, imposto pelo rei, que exigiu grande quantidade de armas, deixou o navio muito desequilibrado. Apesar dos testes que apontavam a falta de estabilidade do Vasa, a viagem foi autorizada, mas bastou o vento soprar, ainda no porto de Estocolmo, para que ele se inclinasse, se enchesse de água e afundasse. Após o naufrágio, foi iniciada uma investigação para encontrar os culpados pela tragédia. O relatório final, cuja cópia podemos ver no museu, não é conclusivo. Não apontaram culpados e também não estabeleceram as causas do acidente. Talvez porque o projeto havia sido modificado e aprovado pelo rei… ;-)

A tripulação do Vasa era formada por cerca de 150 pessoas. A maioria conseguir se salvar, mas não se sabe ao certo quantas delas morreram no naufrágio. Estima-se entre 30 e 50 pessoas. Junto com o navio, foram encontrados também esqueletos de alguns tripulantes, o que tornou possível a reconstrução da face de dois deles. O resultado é sensacional! Mas o que mais me impressionou foram outros dados sobre esses homens. Eles tinham cerca de 40 anos de idade e mediam menos de 1,60 m! Em 300 anos os suecos cresceram muito! :-)

Infelizmente não é possível conhecer o navio por dentro, pois a estrutura é muito sensível e o trabalho de conservação é permanente. Para compensar, foram recriados em tamanho real alguns "cômodos" do navio e há maquetes para nos mostrar como era seu interior.

Além disso, durante a visita percorremos 4 ou 5 andares e assim podemos ver o Vasa em diferentes alturas e observar diversos detalhes, o que é bem útil, pois ele é enorme! Ao longo dos andares que circundam o navio estão dispostas as exposições.

O Vasa não era apenas um navio de guerra. Sua ornamentação também era impressionante. Junto com seu casco, foram recuperadas mais de 14.000 peças de madeira e diversas esculturas, que provavelmente contribuíram para o excesso de carga. Mas a riqueza de detalhes é deslumbrante! Através dos vestígios de tinta encontrados nos objetos, os pesquisadores conseguiram recriar as cores que o Vasa ostentava e que hoje podemos ver em uma maquete.

Não é por acaso que o Vasamuseet é uma das maiores atrações de Estocolmo. Os suecos conseguiram dar a volta por cima nesse caso e transformar um grande erro do passado em um museu super interessante. Vale a pena!

A entrada custa 110 coroas suecas, cerca de 30 reais (preços e conversão em agosto de 2011). Para informações atualizadas, consulte o site do museu.

Gamla Stan

2011-09-26T20:53:00.001-03:00

Gamla Stan, ou Cidade Antiga, é uma das maiores atrações de Estocolmo, senão a maior. Construída sobre a ilha de Stadsholmen no século XIII, é um dos maiores e mais bem preservados centros medievais da Europa. Foi lá que Estocolmo foi fundada, em 1252, e hoje é uma das regiões mais charmosas da cidade, repleta de restaurantes, museus e lojas de souvenires. O melhor horário para aproveitá-la é pela manhã, antes da chegada dos grupos de turistas. Chegando cedo, é possível caminhar pelas ruas estreitas ainda vazias.

A melhor forma de entrar em Gamla Stan é através da Riksgatan, que fora do centro histórico se transforma na Drottninggatan, uma enorme rua para pedestres com centenas de lojas no centro de Estocolmo. Quem quiser encarar os preços escandinavos e fazer umas comprinhas, esse é o lugar!

Voltando à Cidade Antiga, a Riksgatan nos leva direto ao Riksdag, o Parlamento Sueco. É a única construção de Helgeandsholmen, uma pequena ilha adjacente à ilha de Stadsholmen, que também faz parte de Gamla Stan. Durante o verão, há visitas guiadas gratuitas em inglês de hora em hora, entre meio-dia e 15h.

Logo após o Riksdag está Kungliga slottet, 0 Palácio Real, a residência oficial da monarquia sueca (a residência particular é o Palácio de Drottningholm) e maior palácio do mundo ainda em uso. O prédio foi construído sobre as ruínas do antigo castelo, Tre Kronor (Três Coroas), destruído por um incêndio em 1697.

O Palácio Real abriga diversos museus e é possível visitar os apartamentos reais. As atrações podem ser visitadas através de tickets individuais ou de um ticket combinado, mas é possível conhecer um pouquinho do palácio mesmo sem entrar nos museus. Além de poder andar à vontade por diversas partes abertas ao público, para a linda Slottskyrkan (Capela Real) a entrada é gratuita.

Continuando o passeio por Gamla Stan, você pode deixar o mapa de lado e andar sem rumo. Não há destino certo e não é preciso ter pressa para conhecer tudo. Caminhe como a vontade mandar, repetindo os lugares que mais lhe agradarem. As grandes atrações estão a céu aberto, nas ruas estreitas de pedra, nos predinhos antigos em tons pastéis que parecem se debruçar sobre as ruas…

A praça Stortorget, a mais antiga de Estocolmo, é o coração de Gamla Stan. Cada uma das construções que a rodeia tem uma história e seus predinhos coloridos são símbolos da Suécia. Alguns deles ainda são particulares. Lá está também o Nobelmuseet, o museu dedicado à história do Prêmio Nobel e de seu criador, Alfred Nobel.

Confesso que não entramos em nenhum museu nesse dia. Não visitamos o Parlamento, não entramos no Museu Nobel e só passamos pelo palácio Real. Mas andamos. Andamos muito! No fim do dia eu não sentia mais meu pés. Meu pescoço se cansou de tanto eu olhar para cima. Mas o passeio por Gamla Stan para mim foi o melhor de Estocolmo. Queria muito ter voltado no nosso segundo dia em Estocolmo, mas infelizmente não deu tempo.

Se quiser ter a cidade antiga quase que só para você, não esqueça a minha dica: acorde cedo! :-)

Quando já estávamos saindo de Gamla Stan, nos deparamos com a Guarda Real em marcha rumo ao Palácio Real. Só então me lembrei de que a Högvaktsavlösningar (Troca da Guarda) acontece todos os dias! Já o desfile pelas ruas até o Palácio só é visto no verão (verifique os horários aqui).

A minha impressão de que havia poucos turistas em Estocolmo se dissipou completamente durante a Troca da Guarda. Acho que todos eles estavam nas cercanias do Palácio naquele momento. Eram tantas cabeças na minha frente que eu não consegui ver mais nada depois da caminhada. Felizmente o Eduardo filmou a cerimônia e eu pude vê-la depois. Se você também quiser ver, é só assistir ao vídeo.

Estocolmo - Primeiras Impressões

2011-09-21T22:40:00.001-03:00

Estocolmo era um dos pontos altos da nossa viagem, mas eu não sabia bem o que esperar dela. É claro que meus ouvidos não eram insensíveis às várias vozes que diziam que ela era uma cidade linda, mas não pesquisei muita coisa, não sabia bem quais seriam as atrações. Resolvi não planejar nossa semana na Suécia simplesmente porque estaríamos entre amigos que poderiam nos dar as melhores dicas. Preferi chegar lá para depois decidir o que faríamos. Então primeiro descansamos e curtimos um pouco Västerås, até porque sempre há a desculpa do jet lag, né? ;-) Mas no segundo dia "útil" de férias, já não era mais possível resistir à proximidade.

A partir de Västerås é muito fácil chegar a Estocolmo. Os trens partem de lá quase 20 vezes ao dia e a viagem dura cerca de uma hora. Os trens são ótimos, principalmente os mais novos, bem mais modernos. Cada trecho custa 122 coroas suecas, cerca de 30 reais (valores em agosto/2011).

Os bilhetes podem ser comprados com cartão de crédito em maquininhas azuis dispostas no terminal. Não achei o auto-atendimento muito intuitivo para os turistas. O display é muito pequeno e todo em sueco. A Laura já havia nos dado o passo a passo e não tínhamos desculpa para errar depois de receber uma aula! Compramos a ida na máquina tranquilamente, mas tivemos um problema ao comprar a passagem de volta. Escolhemos as opções certas, mas o bilhete saiu para outra cidade, para uma só pessoa, por menos da metade do preço. Fomos ao guichê de atendimento, explicamos o que aconteceu e recebemos de volta o valor do bilhete que foi impresso. Só que foi debitado no cartão o valor da passagem que tentamos comprar, bem mais cara. Ficamos no prejuízo…

Acredito que esse seja um caso isolado, até porque repetimos o processo mais três vezes sem problemas. Se alguém ficar com medo ou tiver dúvidas na hora de pegar um trem na Suécia, é só comprar as passagens nas lojas da empresa dentro das estações. Pelo menos o episódio serviu para descobrirmos que também podem ocorrer falhas na Suécia! :-)

Chegando lá, tudo o que eu esperava era que fizesse um bom tempo, esse desejo comum de todos os que viajam. No primeiro dia, para minha tristeza, o tempo estava bem feinho, sempre nublado, mas já me dei por satisfeita por não ter chovido. Já nosso segundo dia na cidade foi bem mais bonito, vimos céu azul e quase fez calor. ;-) As fotos aqui estão misturadas e vocês vão ver que Estocolmo é ainda mais linda com sol, mas que consegue fazer bonito com qualquer tempo.

Estocolmo é a cidade dos museus! São mais de 70, uma quantidade impressionante para uma capital com menos de um milhão de habitantes. Vou mostrar alguns nos próximos posts, mas eles não eram nossa prioridade. Acho que as maiores atrações não estão entre paredes, mas a céu aberto. Caminhar sem pressa, aproveitando as calçadas largas e as ruas para pedestres, é a melhor forma de passar o tempo. E não se esqueça de que Estocolmo é formada por 14 ilhas, conectadas por 53 pontes, e é lá que o lago Mälaren (aquele mesmo, lá de Västerås!) se encontra com o Mar Báltico. Tudo isso somado a uma sucessão infindável de lindas construções, enfeitadas por torres pontiagudas, resulta numa das cidades mais lindas que já conheci!

Fiquei morrendo de vontade de voltar no inverno para ver as mudanças na cidade e no estilo de vida das pessoas, mas mesmo sem conhecê-la em outras estações, tenho certeza de que no verão o astral é completamente diferente. Se em toda a Europa os dias mais quentes do ano são motivos de alegria, imagina para os escandinavos, que têm um dos invernos mais rigorosos! É fácil se contagiar e querer aproveitar os dias ao máximo.

Como se já não bastasse ser tão linda, Estocolmo é uma daquelas cidades em que dá vontade de morar. A melhor sensação para mim foi a de liberdade. A segurança deve ser uma das maiores vantagens da Escandinávia, ainda mais para nós, tão acostumados a ficar sempre na defensiva. Andar pelas ruas tranquilamente, ser respeitada como pedestre, carregar a máquina fotográfica sem medo, aproveitar sem paranóia, não tem preço! Em Estocolmo eu não vi sequer um mendigo e não houve nenhuma situação em que nos sentimos intimidados.

Uma coisa me chamou ainda mais atenção nas ruas: nunca vi tantos carrinhos de bebê ! Não tive coragem de tirar fotos, até porque os suecos são muito reservados e não pegaria bem ser tão indiscreta, mas era realmente impressionante. Era lindo ver tantos pais e mães passeando com seus bebês. Além de possibilitar uma ótima licença maternidade para as mães, na Suécia os pais também podem se afastar do trabalho por mais de um ano para cuidar dos filhos. Acho que o incentivo funciona bem! Pelo que vi nas ruas, o governo sueco não parece ter motivos para se preocupar com a taxa de natalidade. ;-)

Nos próximos posts vou mostrar alguns passeios que fizemos em Estocolmo. Seria impossível ver muita coisa em apenas dois dias, então acabamos ficando no básico. Ainda bem que temos planos de voltar. ;-)

Västerås

2011-09-13T21:48:00.001-03:00

Deve existir alguma lei na Suécia que proíbe que as cidades sejam feias. A capital? Linda! Cidades industriais? Lindas! Cidadezinhas pequenas no meio do nada? Lindas! Västerås, a cidade em que ficamos, não é exceção. Provavelmente você nunca ouviu falar dessa cidade essencialmente industrial de pouco mais de 100 mil habitantes à beira do lago Mälaren, que se encontra com o Mar Báltico em Estocolmo, a 100 km. Eu também não a conheceria se a Laura e o Erik, nossos anfitriões, não tivessem ido morar lá. E que agradável surpresa foi descobrir que, apesar de não ser uma famosa cidade turística, Västerås é um ótimo destino.

A cidade é super plana e, pelo menos no verão, a bicicleta é um dos principais meios de locomoção. As ciclovias estão por toda parte, mas mesmo onde elas não existem, os ciclistas são respeitados. Aproveitamos nossos dias lá para fazer como eles. Os diversos estacionamentos e a obra no centro da cidade confirmam a predileção por esse meio de transporte.

Depois de descer da bicicleta, nada de ficar parado! Västerås também é ótima para os pedestres. As diversas ruas vetadas aos carros, as praças e os parques são perfeitos para um passeio. O centro comercial é cheio de lojas e galerias, necessárias quando o impiedoso inverno cruel chega. Ainda quero ver a cidade nessa época, mas fiquei ainda mais satisfeita por conhecê-la toda florida e (às vezes) ensolarada.

Västerås é uma das cidades mais antigas da Suécia e no seu centro histórica estão as casinhas de madeira pintadas de vermelho, típicas da Suécia. As janelas são sempre enfeitadas, com flores do lado de fora ou abajures e mais flores do lado de dentro.

Como lá nós tínhamos companhia e garantia de boas indicações, aproveitamos para experimentar comidas típicas suecas. A batata está sempre presente, geralmente acompanhada de uma carne e um molho especial. Para mim a maior alegria foi descobrir que os vegetarianos passam bem na Escandinávia. Sempre há várias opções para nós nos cardápios e pelo menos uma quando é servido o prato do dia. A minha "carne" à base de cogumelos, na foto abaixo, estava deliciosa. Já o Eduardo escolheu uma carne com molho de lingon, uma frutinha silvestre azedinha bem comum na Suécia.

Se quiser experimentar o chocolate eleito o melhor da Suécia, é em Västerås que você irá encontrá-lo, na Mälarchocolaterie. Não sei dizer se ele é mesmo o melhor, mas é muito bom. Para emitir uma opinião mais fundamentada, eu precisaria estudar melhor o assunto. :-)

Outra parte bem legal da cidade é o entorno do lago Mälaren. No verão as pessoas nadam nele, passeiam de barco, tomam sol ao seu redor. Nos dias mais quentes, parecia até feriado, pois estava cheio de famílias, com crianças e cachorros, aproveitando o restinho de verão. No inverno 0 lago se converte em pista de patinação no gelo. Mil e uma utilidades. ;-)

Para completar a estadia perfeita, a casa da Laura e do Erik, fica de frente para o lago e na época em que fomos o sol custa a se pôr. Eis a vista às 9h da noite:

Dá ou não dá vontade de voltar correndo? E isso é só o começo, pois nossa semana na Suécia teve muito mais! Tenho certeza de que vou convencer muita gente a colocar o país no topo da lista de desejos! :-)

Próxima Parada: Europa!

2011-09-12T22:10:00.001-03:00

Ah, a primeira viagem à Europa… (Suspiros!) Imagino que as pessoas podem já ter conhecido o resto do mundo, mas ainda assim essa viagem será especial. Será por que somos expostos desde crianças a muitas informações sobre o continente? Ou seria culpa dos inúmeros escritores europeus famosos, sempre nos mostrando um pouquinho de seus países e culturas e nos instigando a conhecê-los de perto? Não sei qual o motivo, mas acho que é quase impossível que um viajante ignore essa região do mundo. Mas quando enfim surge a oportunidade de realizar a tão sonhada viagem, surge o grande problema: o roteiro. São quase 50 países, com diferentes histórias e atrações, e cada um deles parece nos atrair por diferentes motivos.

Alguns países são clássicos e é difícil imaginar uma primeira viagem à Europa que não passe por França, Itália, Espanha, Inglaterra… Há alguns anos meus planos também incluíam pelo menos um deles. Pesquisei, planejei, sonhei, mas quando a tal viagem saiu, acabou sendo bem diferente do que eu imaginei no início.

As mudanças começaram há uns 4 anos, quando uma grande amiga minha se mudou para a Suécia e fez meus olhos se voltarem para o norte da Europa. A Escandinávia, antes tão longe, cara e inacessível, começou a me interessar. A bela Estocolmo, os fiordes da Noruega, a longínqua Finlândia com certeza mereciam entrar na minha lista. E então, em meio aos preparativos da viagem, diversas vezes adiada, a Rússia deixou de exigir o visto dos brasileiros e aquele país, que sempre exerceu tanto fascínio em mim, de repente ficou mais próximo.

Os fiordes ficaram para depois, pois minha vontade de colocar os pés na terra dos meus autores favoritos falou mais alto. A Finlândia de qualquer forma já estaria no caminho entre a Suécia e a Rússia. Tallinn, capital da Estônia, um bate e volta clássico desde Helsinque, já estava nos meus planos, mas então a Fê Costta publicou uma série de posts que me convenceu de que havia muito mais a ser visto nos países bálticos. Já que estaríamos tão perto, por que não acrescentar também Letônia e Lituânia de uma vez?

O roteiro foi se montando aos poucos e terminou assim, dividido em 25 dias:

Suécia (Västerås, Estocolmo e mais alguns destinos inesperados)
Helsinque, Finlândia
São Petersburgo, Rússia
Tallin, Estônia
Riga, Letônia
Vilnius, Lituânia

Nosso vôo de volta foi alterado e perdemos um dia em Vilnius. Em compensação, ganhamos um dia em Amsterdam que, apesar de não planejado, foi bem aproveitado.

Agora que já voltei de viagem, posso dizer que foi tudo perfeito! Os países "clássicos" continuam na minha (gigantesca) lista de desejos, mas a viagem foi tão legal que eu não trocaria os destinos menos famosos por nada!

Essa conversa toda é apenas para contar o que vocês verão aqui nos próximos meses. Sim, meses! Tenho muita coisa linda para compartilhar, mas vocês já perceberam que sou adepta do slow blogging, né? Nada melhor do que o blog para fazer a viagem durar mais tempo. :-)