Viaggiando

Norte da Europa - Índice de Posts

2012-05-20T16:37:00.001-03:00

Ufa! Enfim, chegaram ao fim os posts sobre a Europa! Já estava mesmo passando da hora! Os 25 dias de férias renderam muito mais assunto do que eu imaginava. Foram 45 posts, publicados ao longo de nove meses. Parece uma eternidade, mas eu já assumi que sou adepta do slow blogging. Foi uma delícia relembrar e compartilhar aqui uma viagem tão especial. Aprendi ainda mais sobre os destinos que visitei enquanto pesquisava e escrevia. Sem contar os ricos comentários que muita gente legal deixou, especialmente nos posts sobre a Rússia. Obrigada pela paciência e companhia! ;-)

INTRODUÇÃO

Próxima Parada: Europa!

SUÉCIA

Suécia–Índice de Posts

Västerås

Estocolmo - Primeiras Impressões

Gamla Stan

Vasamuseet

Stadshuset - A Prefeitura de Estocolmo

Skansen

Östermalms Saluhall

Anundshög

Norrland - O Norte da Suécia

Norrland - O Retorno

Uppsala

SUÉCIA – FINLÂNDIA

De Estocolmo a Helsinque

FINLÂNDIA

Helsinque – Transporte e Hospedagem

Helsinque

Suomenlinna

FINLÂNDIA – RÚSSIA

Allegro - Da Finlândia à Rússia

RÚSSIA – SÃO PETERSBURGO

São Petersburgo - Índice de Posts

Mãe Rússia

Falando Russo

São Petersburgo - Hospedagem

São Petersburgo - Região Central

Igreja do Sangue Derramado

Hermitage

Peterhof

Memórias do Subsolo

Fortaleza de São Pedro e São Paulo

São Petersburgo - Passeio de Barco

São Petersburgo - Retoques Finais

PAÍSES BÁLTICOS

Países Bálticos - Índice de Posts

Transporte nos Países Bálticos

Países Bálticos - Um pouco de História

Hospedagem nos Países Bálticos

ESTÔNIA

Tallinn

As Melhores Vistas de Tallinn

Parque Kadriorg

Tallinn: Uma Noite Perfeita

LETÔNIA

Vecrīga – A Cidade Antiga de Riga

Riga – Centro e Art Nouveau

Ķiploku krogs - Restaurante em Riga

Sigulda | Krimulda | Turaida

LITUÂNIA

Vilnius

Trakai

HOLANDA – AMSTERDÃ

Algumas Horas em Amsterdã

Algumas Horas em Amsterdã

2012-05-19T15:51:00.001-03:00

É até engraçado. Desde que comecei a trabalhar, em 2005, todos os anos eu monto inúmeras planilhas de viagem antes de escolher o destino das férias. A Europa sempre aparece entre as opções e Amsterdã está na maioria dos roteiros que imagino, seja formando um trio com França e Bélgica ou como ponto de partida de uma viagem rumo a Berlim e Praga. Mas, quando veio a real oportunidade de ir à Europa, Amsterdã se transformou apenas em conexões rápidas na ida e na volta. Teria sido assim se nosso vôo da Estonian Air partindo de Vilnius (comprado junto com a passagem intercontinental da KLM) não tivesse sido cancelado. A melhor opção para não perder um dia inteiro de viagem em aeroportos foi antecipar nossa saída da Lituânia e passar o dia anterior à nossa volta para o Brasil em Amsterdã.

As mudanças de fuso horário nos beneficiaram. Embarcamos no vôo das 06h35 para Copenhagen e de lá pegamos um outro vôo para Amsterdã, onde chegamos às 07h50. No aeroporto pegamos os vouchers da KLM para transporte e hospedagem e então fomos de ônibus para o hotel em que eles nos acomodaram, o Schiphol A4, na região do aeroporto. O hotel era ótimo, estilo executivo. O quarto era super confortável e é claro que foi o melhor de toda a viagem. Depois de semanas em albergues barulhentos, até que as mudanças no nosso vôo foram um bom negócio. ;-)

O almoço no hotel estava incluído na nossa hospedagem, então preferimos almoçar antes de sair. Depois pegamos o ônibus do hotel para aeroporto e de lá pegamos um trem para a Estação Central de Amsterdã, o que fez com que começássemos nosso passeio já meio tarde, por volta das 13h.

Como teríamos pouco tempo, não nos preocupamos em descobrir pontos turísticos ou visitar qualquer atração. Seria insanidade querer programar algo para um tempo tão curto. Então, munidos apenas de um mapa que pegamos no aeroporto para sabermos o caminho de volta, saímos andando sem rumo, contornando os canais, às vezes reconhecendo um ou outro ponto sobre o qual já havíamos ouvido falar.

Livres de qualquer pressão ou obrigação, não nos preocupamos em tornar o dia mais ou menos produtivo. Aquele passeio era um bônus. Não visitamos nenhum museu, não tentamos saber a história do lugar, não fizemos nada! Apenas andamos observando o que víamos. Tomamos sorvete, tiramos dezenas de fotos, nos sentamos nas praças, pegamos sol, chuva e muito, muito vento!

Quando já estávamos exaustos (tínhamos acordado às o4h!), a preguiça falou mais alto e encaramos um tour de barco. Se era para apenas apreciarmos a arquitetura da cidade, por que não fazê-lo sentados e protegidos do vento? O passeio durou uns 40 minutos e foi a melhor opção para aproveitarmos a cidade com o pouco tempo e disposição que tínhamos.

Ainda não havia anoitecido quando nos rendemos e voltamos para o hotel. É claro que não conhecemos realmente Amsterdã, mas para mim foi uma experiência um pouco diferente. A verdade é que não me apaixonei pela cidade, pelo menos não à primeira vista. Senti que Amsterdã é bonita, viva, vibrante, mas a impressão que tive é que a cidade é muito moderna e eu sou muito careta… Não me encontrei ali. Mas, como algumas horas não são suficientes para ter uma impressão real de nenhum lugar, com certeza ainda vou dar outra chance a Amsterdã e conhecê-la como se deve. Quem sabe fazendo um trio com França e Bélgica ou como ponto de partida de uma viagem rumo a Berlim e Praga? ;-)

Países Bálticos - Índice de Posts

2012-05-18T20:34:00.001-03:00

Depois de todos os posts que publiquei, qualquer um já sabe que eu simplesmente adorei os Países Bálticos. Estônia, Letônia e Lituânia me impressionaram muito. Eu não imaginava encontrar cidades tão bonitas, pessoas tão gentis e tanta história. Eles são uma ótima opção para quem quer fugir dos roteiros tradicionais na Europa e também para quem quer incrementá-los. Mas não se surpreenda se eles acabarem sendo o ponto alto da sua viagem. E o melhor de tudo: gastando pouco e sem enfrentar filas para visitar as atrações. Um roteiro como o nosso pode ser feito em menos de 10 dias, mas com um pouco mais de tempo eu me aventuraria pelo interior, que ainda é desconhecido da maioria dos turistas, mas que parece guardar ótimas surpresas. Aproveitem enquanto o resto do mundo ainda não teve a mesma idéia! ;-)

TRANSPORTE

Transporte nos Países Bálticos

INTRODUÇÃO

Países Bálticos - Um pouco de História

HOSPEDAGEM

Hospedagem nos Países Bálticos

ESTÔNIA

Tallinn

As Melhores Vistas de Tallinn

Parque Kadriorg

Tallinn: Uma Noite Perfeita

LETÔNIA

Vecrīga – A Cidade Antiga de Riga

Riga – Centro e Art Nouveau

Ķiploku krogs - Restaurante em Riga

Sigulda | Krimulda | Turaida

LITUÂNIA

Vilnius

Trakai

Hospedagem nos Países Bálticos

2012-05-17T12:34:00.001-03:00

Acho que agora é uma ótima hora para se visitar os Países Bálticos. Nas últimas duas décadas eles se tornaram independentes, cresceram, se modernizaram e hoje estão bem preparados para receber os visitantes. Ao mesmo tempo, eles ainda não foram invadidos pelo turismo em massa e, apesar de já integrarem a União Européia, os preços por lá ainda estão bem longe dos altos padrões europeus. Conseguimos ótimas pechinchas nas hospedagens, mesmo na Estônia, que adotou o euro em 2011. Os baixos valores nos surpreenderam, mas foram perfeitos para balancear os custos da viagem depois de passarmos por Suécia, Finlândia e Rússia.

Ficamos apenas em hostels (albergues), mas sempre em quartos privados com banheiro. Nenhum deles inclui café da manhã e todos disponibilizavam wi-fi gratuito. As localizações eram sempre as melhores possíveis e assim pudemos visitar quase todos os pontos turísticos a pé. Todas as reservas foram feitas pelo Booking, sem nenhum pagamento antecipado. Vamos aos detalhes!

TALLINN - 16 EUR Hostel

O nome do hostel não é brincadeira. É isso mesmo! Hospedagem por 16€! Como nosso quarto era de casal, pagamos o dobro, mas nos quartos compartilhados é possível se hospedar por ainda menos. A localização é ótima, numa região tranquila e charmosa, cercada de restaurantes e pertinho do centro histórico de Tallinn. O quarto era espaçoso, mas tinha o defeito da maioria dos albergues: o barulho! As paredes muito finas nos deixavam ouvir tudo o que falavam no quarto ao lado. É o preço que se paga pela hospedagem barata. Um protetor auricular é o melhor amigo de quem se hospeda em albergues! É melhor já colocar um na mala para não passar raiva! O banheiro era mais ou menos, meio antigo, com aquelas cortininhas que molham o banheiro todo, mas era limpo. Considerando o custo-benefício, eu recomendo!

Site do 16 EUR Hostel: www.16eur.ee

TALLINN – Hotel G9

Reservamos todos os hotéis da viagem com quase quatro meses de antecedência e por isso encontramos vagas nos mais baratos e recomendados, mas durante a viagem alteramos o dia de chegada a Tallinn e precisamos de mais um dia de hospedagem na cidade. Não havia mais vaga no 16 EUR Hostel e então tivemos que encontrar um outro hotel de última hora. Conseguimos um quarto com camas separadas no Hotel G9 por 35€. Passamos apenas a noite lá, literalmente, pois chegamos após as 21h e saímos logo pela manhã. O quarto também era muito barulhento. Além dos ruídos das pessoas passando no corredor, havia o transporte público (tram) que passava ao lado da janela do quarto. Há um restaurante bem barato no térreo do hotel. Foi uma ótima opção para jantar quando chegamos tarde na cidade, mas prefiro o 16 EUR Hostel, que fica muito mais perto do centro histórico.

Site do Hostel G9: www.hotelg9.ee

RIGA – Riga Style Hostel

Eu sabia que tinha alguma coisa errada com o Riga Style Hostel. O preço da diária (31€) era muito menor do que de outros hotéis e albergues na mesma região, a poucas quadras de Vecrīga, o centro histórico de Riga. Enquanto pesquisava eu já descobri o motivo: ele fica no quinto andar de um prédio sem elevador. Gastei alguns minutos pensando se encararia ou não, mas é melhor aproveitar enquanto ainda estamos novos e ~~quase~~ sem preguiça, né? O esforço é recompensado quando se chega lá em cima. Percebe-se que os donos tiveram cuidado com cada detalhe. Ficamos no quarto Tokyo, que tem uma decoração linda. A cozinha também é ótima, super equipada e sempre organizada. Os funcionários são super simpáticos. A localização também é boa, a poucas quadras das principais atrações e pertinho da estação de trem. Adorei!

É claro que nem tudo é perfeito. Como sempre, o barulho incomodava, já que o quarto fica no corredor de acesso à cozinha e aos banheiros compartilhados. Mais uma vez os protetores de ouvido nos salvaram! Outro inconveniente era que a internet sem fio não pegava no quarto, apenas na recepção. E as escadas do prédio, que tem mais de 100 anos, são desagradáveis por causa do mau cheiro, mas felizmente o problema não atinge o hostel. Ainda assim, pagando apenas 31€ nem podemos reclamar!

Site do Riga Style Hostel (em construção): www.rigastylehostel.com

VILNIUS – Hostelgate

Em Vilnius ficamos na hospedagem mais simples da viagem, mas no albergue mais caro: 53€. O quarto era pequeno e espartano e nós é que tivemos que colocar a roupa de cama e a capa no edredom. Mas, para compensar, a localização é ótima, dentro da cidade antiga e ao lado de uma rua cheia de restaurantes. Precisamos ir para o aeroporto de madrugada e o funcionário do hotel acordou na hora para chamar um táxi, que chegou em poucos minutos e foi muito mais barato do que os preços que eu havia pesquisado.

Site do Hostelgate: www.hostelgate.lt

Trakai

2012-05-15T22:07:00.001-03:00

A Lituânia nunca fez parte dos meus planos de viagem e muito menos constava no roteiro inicial de minha primeira viagem à Europa. Eu não sabia nada sobre o país e tampouco conhecia motivos para visitá-lo, mas foi só até eu ver uma foto de Trakai! A imagem de um castelo de tijolinhos vermelhos e torres pontiagudas no meio de um lago parecia digna de um conto de fadas. Então, mesmo com o tempo reduzido em Vilnius, pensamos que uma visita ao cenário do castelo seria o passeio ideal para um domingo ensolarado.

Enquanto esperávamos nosso trem na estação de Vilnius praticamente vazia, chegamos a pensar que o destino era pouco procurado. Poucas pessoas embarcaram conosco no trem das 12h30. É possível ir também de ônibus, mas achamos que o trajeto ferroviário seria mais prático e interessante.

Pouco mais de meia hora depois chegamos a Trakai e vimos que tínhamos escolhido a data certa! O passeio é típico não apenas para os turistas estrangeiros. É para lá que muitos lituanos vão para aproveitar os dias de verão. A pequena cidade, antiga capital da Lituânia, a apenas 28 km da atual capital, fica lotada nos fins de semana.

Descemos na estação e seguimos o fluxo de pessoas até nos localizarmos no mapa. Trakai é pequena e cercada por três lagos, o que torna a locomoção por lá bem fácil e agradável. Caminhamos por cerca de 2 km entre os lagos Luka e Totoriškių até chegar à Ilha do Castelo, no lago Galvė.

O castelo foi o que nos atraiu a Trakai, mas quando ficamos frente a frente com ele nos contentamos em ficar do lado de fora. Já tínhamos visitado um castelo do mesmo período (século XIII) na Letônia apenas dois dias antes e ficamos com um pouco de preguiça de ver mais do mesmo. Os últimos destinos de uma viagem acabam ficando prejudicados, né? Mas fica aqui registrado que dentro do castelo há o Museu Histórico de Trakai!

Visitando ou não o museu, Trakai vale a pena! De qualquer forma, o castelo é no mínimo um lindo "detalhe" na paisagem. Nós entramos no clima dos frequentadores locais, demos a volta no castelo e encontramos um lugarzinho na sombra à beira do lago perfeito para um piquenique. Pena que não tínhamos levado um lanchinho.

Ou melhor, ainda bem que não tínhamos levado nada para comer, pois nossa excursão tinha ainda um outro propósito: experimentar o kibinai, um prato tradicional caraíta. O Caraísmo é uma ramificação do judaísmo que hoje possui poucos seguidores no mundo. Os primeiros caraítas chegaram a Trakai ainda no século XIII, vindos da Criméia para compor a guarda-real. Hoje os caraítas são a menor minoria étnica da Lituânia, com menos de 300 pessoas, sendo que cerca de 60 delas vivem em Trakai.

Para experimentar a comida típica caraíta, escolhemos o restaurante mais famoso, o Kibininė. Andamos um bocado para na volta descobrir que havia um barraquinha do restaurante ao lado do castelo! Pelo menos a caminhada nos rendeu mais algumas fotos da ilha em diferentes ângulos!

Mas vamos ao que interessa: a comida! Eu pedi o kibinai vegetariano. Gostei bastante, mas o sabor não é nada exótico. Lembra bastante as empanadas sul-americanas. O Eduardo experimentou o cepelinai, uma espécie de bolinho de batata recheado de carne, o prato mais famoso da Lituânia. O restaurante estava lotado, mas conseguimos uma mesa e fizemos nossa refeição com calma, enquanto muitas pessoas compravam os kebinais para viagem em uma janelinha ao lado do restaurante.

Depois do almoço começamos nosso caminho de volta, diferente da ida para explorar um pouco mais a península. Ainda na avenida principal, a Karaimų gatvė, observamos as casas caraítas, sempre com três janelas voltadas para a rua. Há ainda o Museu Etnográfico Caraíta, que nós não conhecemos porque não sabíamos quanto tempo levaríamos para chegar à estação e preferimos não arriscar.

Passamos pelas ruínas do Castelo da Península, construído entre 1362 e 1382 e destruído seis séculos depois. Apenas uma torre foi reconstruída e uma pequena parte do muro de pedra ainda está de pé.

Entramos por ruas e trilhas secundárias ao lado do Lago Luka e a partir dali não encontramos mais turistas. Eles foram apenas até a ponte flutuante ao lado das ruínas do castelo. As partes de madeira da ponte ficam em cima de tonéis de latão e balançam quando andamos sobre elas. É interessante!

Depois seguimos sozinhos. Passamos em frente a algumas casas de moradores, vimos crianças jogando futebol e muitas, muitas paisagens de tirar o fôlego. A tranquilidade dentro e fora d'água era tanta que o lago se transformava em um espelho. Talvez essa tenha sido a melhor parte do passeio. Fugir do trajeto convencional foi a melhor coisa que fizemos!

Nosso trem partiria às 19h17, mas ficamos com medo de perdê-lo e acabamos chegando à estação bem antes da hora. Não foi uma boa idéia! A região estava completamente vazia e a estação ainda estava fechada. Sentamos em um banquinho na rua lateral e ficamos esperando o tempo passar. E aí tivemos uma das poucas experiências estranhas em toda a viagem. De repente apareceu um cara de bicicleta e nos abordou. Não entendemos o que ele disse, mas ele ficou olhando para a mochila que estava comigo, na qual eu guardei a câmera assim que percebi que ele se aproximava. Apertei bem a mochila, o Eduardo disse alguma coisa e ele se afastou. Achamos que seríamos assaltados e é claro que na hora só pensei nas fotos que perderíamos!

Saímos de lá e fomos para a estação de ônibus, onde já havia algumas pessoas. Vimos que o cara de bicicleta continuou rondando a região, andando de um lado para outro. Com certeza ele não estava bem intencionado. Felizmente não aconteceu nada e fomos embora sãos e salvos. Mas fica a dica! A região da estação fica completamente deserta fora dos horários de chegada e partida dos trens. Trakai é uma graça e em geral é bem segura, mas alguns dias na Europa nos deixam um pouco relaxados. É melhor não vacilar!

Vilnius

2012-05-07T22:11:00.001-03:00

Eu tinha reservado entre dois e três dias para cada uma das capitais do Báltico, mas uma alteração no nosso vôo de volta nos pegou de surpresa e roubou um dia de nossa estadia em Vilnius. Nos restou apenas um dia e meio na Lituânia, sendo que parte desse pouco tempo já estava reservado para um passeio fora da cidade. No trajeto entre o terminal de ônibus e o hotel, chegamos a pensar que na verdade teríamos tempo de sobra. As ruas, naquele sábado na hora do almoço, estavam completamente desertas! O que iríamos fazer em uma cidade fantasma?

Deixamos as mochilas no hotel e, famintos, saímos para procurar o Hesburger mais próximo. No caminho já começamos a descobrir que Vilnius não estava vazia como pensávamos. A Pilies gatvė, a mais charmosa rua de pedestres do centro histórico, cheia de restaurantes e lojas de artesanatos, já estava bem mais movimentada.

Mas foi só quando chegamos à Gedimino prospektas, a principal avenida da cidade, que desvendamos o mistério: era lá que todos estavam "se escondendo"! Ao longo de vários quarteirões vimos vários shows de música e danças folclóricas, barracas de comida e muita, muita gente! Famílias inteiras, casais, idosos, crianças, grupos de amigos… Todos estavam aproveitando o evento. A cidade estava em festa!

Andamos um pouco pela festa e fomos conhecer alguns pontos turísticos. Ainda na avenida Gediminas, escondido atrás da festa que rolava, encontramos um deles, o Teatro Nacional. O destaque fica para as Três Musas, enormes esculturas no topo do prédio representando o Drama, a Tragédia e a Comédia.

Um dos locais mais importantes de Vilnius é a Praça da Catedral (Katedros aikštė). Lá estão o Palácio Real (que só apareceu no cantinho da foto abaixo), uma estátua de Gediminas - o grão duque que fundou Vilnius em 1320 - e a Torre do Sino - uma das torres remanescentes da antiga muralha que cercava a cidade medieval.

Mas é claro que a principal atração da praça é a própria Catedral de Vilnius. A primeira igreja, de madeira, foi construída no local ainda em 1387 e destruída por um incêndio em 1419. Logo depois começou a construção da catedral que vemos hoje. É claro que pouco resta do prédio original. Construído em estilo Gótico, ele foi sendo reformado ao longo do tempo e perdeu suas feições originais. A última grande reforma foi concluída em 1801 e deixou a Catedral com a cara atual.

A Catedral pode até ser a igreja mais importante da cidade, mas com certeza não é a única. Nesse ponto Vilnius é como Ouro Preto ou Diamantina: basta virar o pescoço para se avistar uma torre. Elas lembram um pouco as "nossas" igrejas e não é à toa, já que Vilnius é famosa pelas construções barrocas. A mais antiga representante desse estilo arquitetônico é a Igreja de São Casimiro, construída pelos jesuítas no início do século XVII, mas há igrejas para todos os gostos.

Uma das minhas preferidas é o Monastério Basiliano da Santíssima Trindade, cujo acesso se dá pelo charmosíssimo Portal Basiliano. O complexo ficou abandonado durante muito tempo e apenas recentemente começou a ser restaurado, mas o que mais me encantou foi justamente seu aspecto envelhecido, carregado de história.

Para conhecer uma sucessão de igrejas, o melhor caminho é a Aušros Vartų gatvė, a rua mais antiga de Vilnius, que tem em uma de suas extremidades o Portão do Amanhecer, o único dos nove antigos portões de acesso à cidade que permanece de pé. Acima do portão fica a Capela da Virgem Maria, um local sagrado para os lituanos e destino de peregrinos em busca de milagres.

Mas a mais bonita de todas as igrejas, ou pelo menos a mais peculiar, com certeza é a Igreja de Santa Ana, em estilo gótico. Só que não ficamos muito à vontade por lá, pois logo na entrada havia uns pedintes deixando os visitantes um pouco constrangidos. O engraçado é que Vilnius tem a fama de ter muitos mendigos, mas nós os vimos apenas nessa igreja.

Para ter uma vista panorâmica de Vilnius, subimos 0 Morro Gediminas, local onde a cidade foi fundada. A torre original foi construída no século XIII, mas foi praticamente destruída durante a primeira ocupação russa na Lituânia, quatrocentos anos depois. Em 1930 ela foi restaurada e hoje abriga um museu.

A torre oferece também uma ótima vista de Vilnius, mas depois de 23 dias de viagem nós já estávamos um pouco cansados de visitar castelos e museus. Acontece, né? Aproveitamos a vista do alto do morro, que era mais do que suficiente. Lá de cima fica ainda mais visível a quantidade de igrejas espalhadas pela cidade.

É possível subir até a torre por um teleférico, que nós nem chegamos a ver. Na subida o atalho pode até valer a pena, mas pelo menos na volta é legal contornar o morro, pois o caminho também oferece uma vista legal de Vilnius, por um ângulo diferente, oposto à cidade antiga.

No final da tarde chegamos por acaso à Praça da Prefeitura (Rotušės aikštė). E foi só então que descobrimos o motivo de tanta euforia na cidade: a Lituânia estava sediando a EuroBasket 2011! Era por isso que Vilnius estava em festa! Na praça vários telões transmitiam os jogos e então as latas de lixo em forma de cesta de basquete que vimos pelas ruas começaram a fazer sentido. ;-)

Na manhã seguinte estávamos andando meio sem rumo quando chegamos a uma obra enorme, ao lado do circuito do centro histórico, porém deserto. As placas diziam que parte da antiga muralha de proteção da cidade estava sendo restaurada, assim como uma antiga fortaleza. De lá tínhamos mais uma ótima vista da cidade. Imagino que em breve Vilnius conte com mais essa atração turística.

Além de tudo o que já mostrei, ainda fomos ao Museu das Vítimas do Genocídio, ou Museu da KGB, um ótimo e triste complemento ao museu que visitamos em Riga. Tudo isso em uma tarde e uma manhã. Parece corrido, mas na verdade não foi. O centro histórico e turístico de Vilnius é compacto e as noites longas no verão também nos ajudaram a aproveitar bem o dia. É claro que eu não teria planejado uma estadia tão corrida, mas era o tempo que tínhamos e ficamos satisfeitos. Mesmo que no fim das contas Vilnius não tenha sido a cidade fantasma que esperávamos. ;-)

Sigulda | Krimulda | Turaida

2012-05-03T19:00:00.001-03:00

Pouco mais de 50 km separam Riga de Sigulda, a cidade que serve como porta de entrada para o Parque Nacional Gauja, no interior da Letônia. Às 8h05 da manhã embarcamos no trem que nos levaria até lá. Ainda na estação, na região central de Riga, percebemos que estávamos saindo da nossa zona de conforto. Nos guichês de bilhetes suburbanos – elektrovilcieni - o inglês já começou a dar lugar à mímica. Dentro do trem, éramos os únicos turistas. Durante pouco mais de uma hora de viagem, trabalhadores desciam em cidadezinhas cujos nomes, narrados no auto-falante, não conseguíamos decifrar.

A cada parada anunciada nós abríamos o mapa para tentar identificar a cidade em que estávamos, morrendo de medo de perdermos nosso ponto em um lugar totalmente desconhecido. E então apareceu um daqueles anjos que encontramos nas viagens! Uma senhora, percebendo nossa insegurança, começou a nos auxiliar silenciosamente. Quando a cidade era anunciada, ela balançava a cabeça para nos dizer que não era a que queríamos. Chegando em Sigulda, ela acenou positivamente e também desembarcou. Não falávamos a mesma língua e não conseguimos trocar uma única palavra, mas mesmo assim ela fez questão de nos guiar. Eu sabia aonde queria ir e conseguia me localizar a partir da estação, mas a ajuda era irrecusável. Ela nos conduziu pelas ruas da pequena cidade e só nos abandonou quando já estávamos dentro do centro de informações turísticas, onde fomos super bem recebidos. Agora me digam: como eu não iriar me apaixonar pelo Báltico?

De posse de um mapa da região, começamos nosso passeio pelas ruas ainda praticamente vazias nas primeiras horas da manhã. Nossa primeira parada foi o Novo Castelo de Sigulda, construído em 1881. Foi o único lugar em que encontramos um grupo de turistas naquele dia.

Logo atrás ficam as ruínas do Castelo Medieval de Sigulda, do início do século XIII. Há cerca de 300 anos, durante a Grande Guerra do Norte, o castelo foi destruído e nunca mais reconstruído, mas nós encontramos o local em plena restauração. Imagino que as ruínas ficarão ainda mais interessante após o fim das obras.

O castelo novo não me impressionou muito e as ruínas estavam parcialmente encobertas pelas obras, mas nem por isso a parada não valeu a pena. A melhor atração do local é a vista que se tem de lá. Ao longe visualizamos nossos destinos: Krimulda e Turaida. Com o zoom no máximo deu até para imaginar que a caminhada que nos esperava não era tão longa. ;-)

Desde cedo o tempo não estava muito propício à atividade que escolhemos, mas era o único dia que tínhamos disponível, então preferimos ir assim mesmo. É claro que quando começava a chover dava um pouco de preguiça. Em um desses momentos, ainda no início do passeio, eu insisti para que esperássemos a chuva passar na Igreja de Sigulda. A igrejinha não aparentava nada especial e a única coisa que eu sabia sobre ela é que tinha sido construída em 1225 e reconstruída em séculos mais recentes.

Lá dentro estavam apenas três velhinhas. Uma delas foi nos receber e começou a conversar conosco naquela língua incompreensível. Ela falava, falava e a pressão me fez esquecer as pouquíssimas expressões em letão que eu tinha tentado decorar. Aí me lembrei de que a Letônia esteve sob domínio russo até bem pouco tempo, que ainda há muitos russos no país e que a maioria das pessoas mais velhas fala russo. Então soltei um "Ni panimaio!" (Не понимаю – Não entendo, em russo). Pronto! Me enrolei de vez! A senhora realmente falava russo. Só que ela achou que éramos russos e começou a falar naquela língua também incompreensível! Comecei a balançar a cabeça e a dizer "Brasil, Brasil", mas não adiantou. Ela parecia não me escutar (ou talvez nunca tenho ouvido falar em Brasil?) e continuou a falar sem parar.

Desistimos e nos deixamos levar pela simpática senhora enquanto ela provavelmente nos contava a história da igreja que guardava. Ela subiu conosco até a torre e nos deixou lá. Com certeza a igreja não recebe muitos visitantes, pois a torre estava uma poeira só! Quando começaram a cair uns bichinhos sobre nossas cabeças, descemos correndo, sorrimos como agradecimento à nossa anfitriã e nos despedimos. É claro que antes deixamos uma doação na caixinha da igreja. Guias assim não são encontradas em qualquer lugar. ;-)

Depois da experiência surreal na igreja, pegamos o teleférico que corta o vale do Rio Gauja. A vista é sensacional! E mais uma vez vimos que não era alta temporada por ali. Ficamos esperando o horário de partida e mais ninguém chegava. Com a gente foram apenas mais um casal de turistas e um senhor com cara de morador da região.

Chegando do outro lado, já estávamos em Krimulda. E aí São Pedro não deu trégua. Uma chuva impiedosa começou a cair e nos impediu de seguir em frente. Ficamos presos na casinha do teleférico, que apenas nos deixou e voltou para trás. O senhor e os outros turistas enfrentaram a água e sumiram. Não havia nada ou ninguém por ali. Para piorar, devido à chuva, o frio se intensificou (o verão por lá é como o inverno aqui no Sudeste). Que tristeza!

Depois de mais de meia hora, a chuva diminuiu e então encaramos o guarda-chuva para continuar o passeio. Andamos poucos metros e chegamos às ruínas do Castelo Medieval de Krimulda. Hoje apenas uma de suas paredes está de pé, mas no passado o castelo, construído entre 1255 e 1273, hospedava os visitantes ilustres da região.

A trilha nessa parte do caminho é linda e super agradável. No sentido em que andávamos é uma descida e, para nossa sorte, pavimentada! Nós não estávamos nem um pouco preparados para uma trilha na lama. Mas dava até um pouco de medo, principalmente por causa do mau tempo, pois não havia mais ninguém ali! Apenas um ciclista cruzou nosso caminho. O parque era só nosso!

Andamos quase meia-hora e chegamos à Caverna Gūtmaņala, a maior do Báltico, com 10 m de altura, 12 m de largura e quase 20 m de profundidade. Nós preferimos apreciar apenas sua entrada. Melhor não inventar de sair entrando em lugares escuros e desconhecidos sem instruções, né? O interessante é que as paredes da caverna são recobertas de inscrições com nomes e brasões de famílias. As mais antigas datam do século XVI!

Apesar de suas enormes dimensões, a caverna é mais famosa por uma história que a cerca, a da Rosa de Turaida. Reza a lenda que em 1605 uma criança foi encontrada entre os feridos de uma batalha e levada para o Castelo de Turaida, onde cresceu e se tornou a moça mais bonita da região. Seu nome era Maija Roze. Ela tinha vários pretendentes, mas seu grande amor era Viktor, um jardineiro do Castelo de Sigulda. Eles se encontravam em segredo no meio do caminho entre os dois castelos: na Caverna Gūtmaņala. Um dia Maija recebeu uma carta, supostamente de Viktor, marcando um encontro na caverna, mas quem a esperava lá era um soldado polonês que havia se apaixonado por ela. Para tentar escapar, Maija lhe ofereceu o lenço que envolvia seu pescoço, dizendo que ele oferecia uma proteção mágica. Para provar o que dizia, ela pediu que ele a atingisse com sua espada e que ela nada sofreria, pois o lenço a protegeria. O soldado fez o que ela dizia e acabou matando Maija.

Parte da história pode ser uma lenda, mas o crime realmente aconteceu. Dizem que os documentos do processo que determinaram o enforcamento do soldado pelo crime foram encontrados e confirmaram a história. A tragédia ainda emociona e o túmulo de Maija, localizado no Castelo de Turaida, até hoje recebe muitas visitas.

Deixamos a caverna e a triste história para trás e seguimos rumo a Turaida. Depois de pouco tempo o caminho fica menos interessante, pois não há mais trilhas na mata. Tivemos que seguir pela estrada, andando ao lado dos carros por quase uma hora, o que foi bem tenso. O terreno que abriga o castelo é enorme e andando ao lado da estrada já conseguíamos avistá-lo do outro lado da cerca, mas não podíamos alcancá-lo, pois há apenas uma única entrada.

Como a maioria das antigas construções da região, o Castelo de Turaida, de 1214, também foi praticamente todo destruído ao longo dos séculos. Após um incêndio, em 1776, ele foi abandonado e apenas 200 anos depois sua restauração foi iniciada. Hoje ele ostenta apenas parte de sua estrutura original, na qual funciona um dos museus que compõem o complexo de atrações do Museu-Reserva Natural de Turaida.

Em um dos prédios há um museu com informações sobre o castelo no período medieval, com direito a pessoas vestidas a caráter. ;-) É possível também conhecer a única torre que está de pé e que era usada como local de observação dos arredores e refúgio no caso de um ataque.

Para alcançar os 40 m de altura da torre temos que subir 5 andares, que depois de 5 horas de caminhada já não são encarados tão facilmente. Mas a vista compensa o esforço! Ainda mais quando se tem a sorte de ver o sol surgir depois de um dia todo com chuva! :-)

Deixamos de lado as outras atrações do Museu de Turaida, pois já estávamos exaustos. Visitamos apenas o castelo e pegamos um ônibus de volta para Sigulda (o ponto fica quase em frente ao museu). Chegamos bem a tempo de pegar o trem das 15:55h para Riga.

Tirando a parte em que tivemos que andar pela estrada (adoraria saber se há outro caminho!), o passeio de cerca de 6 km foi tranquilo e agradável. A chuva atrapalhou, mas mesmo assim deu para aproveitar. Imagino que em um dia ensolarado as paisagens devem ficar ainda mais belas! Mas, além das atrações históricas e naturais, o dia nos rendeu lindas lembranças do povo da Letônia!

Ķiploku krogs - Restaurante em Riga

2012-04-27T11:43:00.001-03:00

Se você não gosta de alho, é melhor ficar bem longe de um endereço no centro histórico de Riga: Jēkaba 3/5. É lá que fica o Ķiploku krogs. Quem entende letão não leva susto, já que o nome significa algo como "Alho Bar". E é isso mesmo que ele é: um restaurante em que praticamente todos os pratos levam alho, inclusive as sobremesas! Nós chegamos a ele meio que por acaso. Não havia nenhuma comida em especial que eu quisesse experimentar na culinária letã, então não planejei nada. Estávamos perto do Ķiploku krogs mais ou menos na hora do almoço e de repente começou a cair a maior chuva. Com certeza era o melhor lugar para nos refugiarmos!

Nós não temos nenhum problema com alho, muito pelo contrário, adoramos! O cardápio do Ķiploku krogs é um festival de comidas com o toque ardidinho do alho e agrada aos carnívoros e vegetarianos. Eu pedi uma Lasanha aberta com vegetais e molho de tomate picante e o Eduardo foi de Filé de linguado com alho frito na manteiga, queijo e legumes. Para acompanhar, cerveja com alho, é claro!

Na hora da sobremesa preferi não arriscar. Eu disse que gosto de alho, mas nem tanto, né? Pedi uma sopa de morangos com suspiro. Estava deliciosa, mas a aparência de molho de tomate me deixou um pouco confusa. ;-)

Não conhecemos a típica culinária letã, mas a experiência no Ķiploku krogs valeu a pena. O lugar é aconchegante, os funcionários atenciosos e o preço também não decepciona. Nosso almoço custou 15 lati (cerca de R$ 50,00). No site, com tradução para o inglês, há o menu com os preços. Bom apetite! :-)

Riga – Centro e Art Nouveau

2012-04-26T20:01:00.001-03:00

Riga não é uma cidade muito conhecida no mundo turístico, pelo menos entre nós, brasileiros. Imagino que poucas pessoas acertariam qual é a capital da Letônia de primeira. Eu não sabia praticamente nada sobre a cidade antes de planejar essa viagem, mas aposto que os apaixonados por arquitetura já ouviram falar dela. Riga é famosa por suas construções em estilo Art Nouveau. São mais de 750 prédios espalhados por suas ruas, o maior acervo de todo o mundo.

O estilo Art Nouveau surgiu no final do século XIX e ganhou ainda mais força no início do século seguinte. O também chamado de Jugendstil (estilo jovem, em alemão) é conhecido por seus traços curvilíneos, pela influência da natureza e por suas formas exuberantes e às vezes até mesmo macabras. Como eu sou completamente leiga no assunto, não vou nem me arriscar a falar mais e passar informações erradas aqui. ;-)

A mais famosa de suas construções Art Nouveau talvez seja a Casa do Gato. Reza a lenda que o proprietário da casa não foi aceito na Câmara do Comércio local que ficava do outro lado da rua. Como vingança, ele colocou os gatos nas torres de sua casa com os rabos virados para o lado da Câmara. A ofensa teria ido parar na justiça e no fim o comerciante teria sido aceito na associação, com a condição de que e os gatos mudassem de posição. Verdade ou não, o fato é que hoje o gato preto é um dos símbolos de Riga e a Casa do Gato virou ponto turístico.

Mas o gato preto não é o único animal representado nos prédios de Riga. Numa volta pela região central é preciso olhar constantemente para cima para observar os inúmeros detalhes: bichos, carrancas estranhas, estátuas elaboradas… Prepare-se para ficar com o pescoço doendo!

Eu já deixei claro que arquitetura não é meu forte, mas espero pelo menos ter identificado corretamente alguns dos prédios Art Nouveau de Riga. Se eu errei, também não tem problema! Fica como exemplo dos belos prédios que encontramos em nossas caminhadas pelas ruas da cidade. ;-)

Agora vamos deixar os estilos arquitetônicos para lá e vamos explorar mais um pouco a região central de Riga! Saindo um pouquinho do centro histórico, ou melhor, na fronteira da cidade antiga – Vecrīga - com a região central, fica o adorável parque Pilsētas kanāl. Um verdadeiro refúgio onde as pessoas passeiam e descansam tranquilamente. O antigo fosso da era medieval hoje é só beleza e silêncio.

Em uma de suas extremidades fica a Ópera Nacional da Letônia, sede também do Balé Nacional. Os espetáculos ocorrem de setembro a junho. Não custa dar uma olhadinha no calendário de eventos antes de embarcar, mas de qualquer forma não perca seu jardim durante o dia.

Passando pelo Boulevard da Liberdade (Brīvības bulvāri), chegamos ao Monumento da Liberdade. A estátua, financiada por doações públicas, foi erguida em 1935 no local onde antes havia uma estátua do czar Pedro para celebrar a (primeira) independência do país. As três estrelas representam as três regiões culturais da Letônia: Kurzeme, Vidzeme e Latgale.

O governo soviético fez uma nova interpretação do monumento, que então significaria Mãe Rússia cuidando de seus três novos membros: Estônia, Letônia e Lituânia. Quem fosse visto depositando flores ao pé da estátua era deportado para a Sibéria. Hoje, livre da opressão do passado, os letões diariamente deixam flores sob a inscrição Tēvzemei un Brīvībai – Para a Pátria e para a Liberdade. Mais uma vez fiquei emocionada com o patriotismo dos letões!

Seguindo em frente mais alguns metros, chegamos à Catedral Ortodoxa Russa, religião da maioria dos russos que vivem em Riga. Durante o período de ocupação soviético, a igreja foi usada como planetário. Aposto que o governo soviético cogitou destruí-la, mas acabou desistindo. Para nossa alegria! :-)

Vecrīga – A Cidade Antiga de Riga

2012-04-17T23:26:00.001-03:00

Apesar da proximidade geográfica, os Países Bálticos não são homogêneos como tendemos a pensar. Há muitas diferenças culturais e arquitetônicas bastante perceptíveis em suas capitais e até por isso é difícil compará-las. Tivemos experiências e sensações bem diferentes em cada uma delas. Enquanto Tallinn nos cativou com suas construções medievais e seu clima de cidade pequena, mesmo com a enorme quantidade de turistas, Riga me pareceu ter mais cara de cidade grande.

Riga é mesmo a maior cidade dos Países Bálticos, o que não significa trânsito caótico ou arranha-céus, mas sim um ar mais cosmopolita. A causa pode ser uma característica peculiar de sua população: os letões são minoria em sua própria capital. Apenas em 2006 eles ultrapassaram o número de russos, que vem diminuindo desde a independência do país. A emigração e a baixa natalidade têm causado o declínio da população, hoje com cerca de 700 mil habitantes. Além disso, a cidade parecia ter poucos turistas e ver as pessoas em suas atividades normais deixava tudo com um jeito mais "real".

Mas nem por isso o turista não encontra seu lugar. Muito pelo contrário! O centro histórico, chamado Vecrīga, é mais um daqueles recantos perfeitos para se conhecer a pé, andando sem rumo. As casinhas coloridas são um deleite para os olhos e as ruelas tortuosas são conectadas por diversas praças. A mais charmosa delas talvez seja Livu Laukums, cercada de lindos prédios. Sem contar as ruas nas proximidades com cara de conto de fadas.

Um ótimo ponto de partida para um passeio é a Praça da Prefeitura (Rātslaukums). É lá que fica a atração mais famosa e bonita de Riga, a Casa dos Cabeças Negras (Melngalvju nams), uma antiga confraria de comerciantes alemães. O nome deriva do santo padroeiro da sociedade: São Maurício, o primeiro santo cristão negro. A construção original é de 1344, mas na década de 40 a casa foi destruída completamente. Felizmente o projeto sobreviveu e uma réplica exata da casa foi construída para celebrar os 800 anos de Riga, comemorados em 2001.

Quase em frente, do outro lado da praça, fica a Prefeitura de Riga, também reconstruída praticamente do zero há poucos anos. Entre as duas construções ergue-se uma estátua do santo padroeiro de Riga, ou melhor, uma réplica dela, já que a original encontra-se na Igreja de São Pedro, na praça contígua que leva seu nome.

A Igreja Luterana de São Pedro (Pētera baznīca) é uma das construções mais antigas de Riga, com cerca de 800 anos, apesar das restaurações, reconstruções e remendos que sofreu nos séculos seguintes. Uma das últimas reformas ocorreu na década de 70, quando foi instalado um elevador que dá acesso à torre, a 72 m de altura. De lá é possível ter uma ótima vista da cidade, que nós, infelizmente, não conhecemos. Depois de pagar 2€ para ter uma experiência semelhante em Tallinn, achamos que o valor de 2 Lats (cerca de R$ 7,00) cobrados em Riga estava muito inflacionado e deixamos para lá. Pura pão-duragem, eu sei! Mas, pensando bem agora, até que o preço mais caro em Riga faz sentido, já que em Tallinn não há elevador! ;-)

Riga tem várias igrejas e o estilo da maioria delas me deixou intrigada. Primeiro porque elas costumam ter uns formatos meio estranhos e às vezes é difícil acreditar que a construção que você vê de frente é a mesma olhando de lado ou na parte de trás. Um exemplo é a Igreja de São João, cuja torre destoa totalmente do "corpo" da construção. Sua origem remonta ao século XIII, mas as alterações posteriores fizeram com que ela virasse uma mistura de estilos Gótico, Renascentista e Barroco. Isso é o que estava escrito no guia. Como eu não entendo nada de arquitetura, acreditei…

Outras duas construções chamam atenção no centro histórico: a Casa de Mentzendorff e os Três Irmãos. A primeira era a residência de um rico comerciante do século XVII e hoje abriga uma parte do Museu de História e Navegação de Riga. Já os Três Irmãos são três casas de pedra que representam diferentes estilos arquitetônicos que Riga ostentou ao longo dos séculos. A branca, construída há mais de 600 anos, é a mais antiga. A do meio é a mais nova.

Voltando para a Praça da Prefeitura, encontramos o Museu da Ocupação da Letônia, localizado em uma antiga construção da era soviética. O museu retrata os períodos de ocupação soviética e nazista na Letônia entre 1940 e 1991 e, de certa forma, conta a história de todos os Países Bálticos (foi lá que eu aprendi muito coisa que contei aqui). É muito triste e emocionante, mas imperdível. A entrada é gratuita, mas duvido que alguém saia de lá sem deixar uma doação.

Saindo de lá rumo ao Rio Daugava, há uma polêmica estátua erguida em 1970 para homenagear os fuzileiros letões do Exército Vermelho. Muitos dizem que a estátua é um símbolo do antigo regime comunista e que por isso deveria ser destruída. Controvérsias a parte, a estátua continua lá, ao lado do Museu da Ocupação, e elas são duas das poucas construções do período de ocupação mantidas na cidade.

Já no finalzinho na cidade antiga (ou seria seu início?) há o pouco que restou da antiga muralha de defesa da cidade. O Portão Sueco (Zviedru Varti), construído em 1698, durante o período de domínio da Suécia, é a única porta de entrada que permanece de pé. Um pedaço de muro foi reconstruído e uma única torre resistiu às guerras medievais e aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial.

Apesar de linda, não é por causa de Vecrīga que Riga é famosa. O grande destaque fica por conta de um estilo um pouco mais recente: a cidade tem o maior número de edifícios Art Nouveau do mundo! Mas, como já falou demais por hoje, esse assunto fica para o próximo post!

Tallinn: Uma Noite Perfeita

2012-04-12T21:51:00.001-03:00

Geralmente nós não fazemos muitas extravagâncias nas viagens. Não costumamos comer em restaurantes caros, mas sempre tentamos experimentar a culinária local. Mesclamos comidas de rua, fast food e de vez em quando encaramos um lugar mais arrumadinho. Em Tallinn queríamos uma refeição bem típica para fechar com chave de ouro nossos dias na cidade. O Olde Hansa, famoso restaurante com clima medieval , não nos atraiu muito e acabamos parando no Vanaema Juures. A tradução do nome (algo como "Casa da Vovó")nos parecia um bom presságio.

A indicação veio do guia Lonely Planet, que dizia que o restaurante tinha sido um dos mais elegantes de Tallinn na década de 30 e que ainda hoje seria uma das melhores opções de comida caseira tradicional estoniana, como aquelas que as avós que cozinham muito bem preparam. Era o que procurávamos!

Chegamos por volta das 20h de uma terça-feira chuvosa. O restaurante fica bem escondidinho. A porta de entrada não é na rua, mas numa espécie de garagem que naquela noite abrigava apenas guarda-chuvas. Uma escada nos conduziu ao recinto. A impressão que se tem é de se estar entrando em um porão. Lá embaixo a sensação fica ainda mais forte quando percebemos a iluminação fraca, o teto baixo e as paredes irregulares. Parece que voltamos no tempo.

Não tínhamos reserva, mas não precisamos esperar por uma mesa. Uma senhora ~~mal-humorada~~ séria e apressada nos atendeu (nos lembramos das senhorinhas russas). Fomos acomodados na ponta de uma mesa redonda para oito pessoas que mais tarde recebeu outros clientes. Os casacos foram pendurados em cabides às nossas costas. Uma atendente mais jovem e simpática foi quem nos atendeu. Aos poucos o pequeno restaurante foi ficando lotado. Era realmente o que procurávamos!

O cardápio agrada aos carnívoros mais convictos, mas também traz boas opções para os vegetarianos. O Eduardo pediu o prato da casa, o Assado da Vovó, uma mistura de ovo, presunto, bacon, batata, pão e umas ervilhas e cenouras de enfeite. Tudo frito e calórico! Ainda bem que fomos a poucos restaurantes. Imagina comer isso todo dia! Mas ele gostou. ;-)

Eu tive medo de que a Cassarola de verduras e queijo de cabra fosse uma porção muito mirrada e pedi uma Sopa de vegetais de entrada. Foi um erro fatal! O prato principal era gigantesco e eu não consegui comer nem a metade! O Eduardo, depois de encarar o Assado da Vovó, nem conseguia me ajudar. Acho um verdadeiro pecado deixar comida no prato, mas não tive opção.

No fim das contas nossa experiência custou 25€. Encontrei esse site com o cardápio e valores, mas não é um site do próprio restaurante, então não sei se é atualizado.

Para aproveitar nossas últimas horas em Tallinn, não deixamos a chuva nos intimidar e, na volta para o hotel, paramos para fotografar a cidade à noite. Ela parecia ainda mais fotogênica. A chuva foi até uma sorte, pois assim as ruas estavam vazias e com um brilho super especial. Foi nossa despedida de Tallinn. O desfecho de (quase) três dias totalmente perfeitos!

Parque Kadriorg

2012-04-10T20:57:00.001-03:00

Um passeio pelo centro histórico de Tallinn é suficiente para deixar qualquer um apaixonado, mas isso não quer dizer que as antigas construções medievais sejam tudo o que a cidade tem a oferecer. Uma escapadinha da principal região turística revela uma cidade moderna, arborizada, segura e, o que é ainda melhor, praticamente exclusiva! A maioria dos turistas não se aventura muito além das muralhas de pedra, mas nem é preciso andar muito para fugir das ruas lotadas.

Tallinn é dividida em oito distritos administrativos e um deles é o centro da cidade, chamado Kesklinn, que por si só já é um prato cheio para os turistas. É lá que está Vanalinn, a Cidade Antiga, além de 42 parques. Um deles foi o nosso destino: o Parque Kadriorg. É fácil chegar até lá com os trams 1 ou 3, mas nós preferimos fazer uma caminhadinha de cerca 2 km. O caminho, pela Narva mantee, uma avenida com calçadas largas e trânsito tranquilo, foi legal para vermos uma parte mais empresarial da cidade.

Aos poucos a região foi ficando mais residencial. E, quando chegamos ao parque, ainda pela manhã, ele estava praticamente vazio. Além de nós, pouquíssimos turistas e algumas pessoas caminhando ou passeando com bebês e cachorros. Tínhamos o lindo e colorido Parque Kadriorg quase que só para nós!

O Palácio Presidencial fica dentro do parque. A tranquilidade do local era tanta que imaginávamos que a qualquer momento o presidente poderia aparecer na varanda para dar uma espreguiçada. ;-)

A parte mais bonita não fica reservada às autoridades atuais, mas sim nas proximidades do Palácio Kadriorg, construído pelo czar Pedro para sua esposa, Catarina I. Na verdade todo o parque foi feito em homenagem a ela e Kadriorg significa "Vale de Catarina" em estoniano. Hoje o palácio abriga o Museu de Arte Kadriorg.

O destaque fica por conta do jardim. Assim como em Peterhof, Pedro, o Grande deu bastante atenção à área externa do palácio (em menor escala, é claro!) e criou um espaço delicioso para se passar o tempo em dias ensolarados.

Ali pertinho fica o museu mais famoso de Tallinn: o KUMU. Mas nosso objetivo no dia não era ficar entre quaro paredes. Caminhamos mais uma vez, dessa vez até o terminal de ônibus, para comprar nossas passagens para Riga. O caminho já não era tão charmoso quanto o que vimos na ida, mas dessa vez passamos por uma região ainda mais residencial, com pessoas voltando das compras e tudo mais. Bem cara de cidade de verdade, sabe?

Eu já estava apaixonada por Tallinn desde as primeiras horas, mas depois do passeio por lugares menos turísticos a situação ficou ainda pior: me deu vontade de morar lá! Se alguém souber de uma vaga de emprego, pode passar aqui pra me avisar? ;-)

As Melhores Vistas de Tallinn

2012-04-03T20:27:00.001-03:00

Tallinn é uma cidade perfeita para se conhecer a pé. Meu encantamento pelas estreitas ruas medievais ficou mais do que evidente no último post, mas um passeio pela cidade não ficaria completo sem que ela fosse admirada também do alto. Por alguns minutos, trocamos os irregulares calçamentos de pedra pela visão de charmosos telhados vermelhos e muralhas de pedra num horizonte enfeitado por pontiagudas torres de igreja. Tivemos essa experiência logo nas nossas primeiras horas em Tallinn e, mesmo com o dia chuvoso, ficamos deslumbrados!

Para se ter a melhor vista de Tallinn, é preciso suar um pouquinho e encarar os 258 degraus até a torre da Igreja de Santo Olavo. Construída no século XIII, a igreja chegou a medir 159 metros, por volta de 1500, ostentando o título de prédio mais alto do mundo na época. Nos séculos seguintes a construção foi atingida diversas vezes por raios que a incendiaram pelo menos três vezes. Por isso hoje a torre é mais modesta e se mantém há cinco séculos com "apenas" 124 metros.

A subida é um pouco cansativa, mas totalmente aceitável. Durante todo o percurso cruzávamos com outras pessoas descendo e muitas nos animavam dizendo que valeria a pena. Os claustrofóbicos talvez não se sintam muito bem, pois a escada, uma espiral que parece interminável, é estreitíssima.

Não preciso nem dizer que o esforço vale a pena, né? Quando chegamos no alto, ~~um vento frio~~ uma brisa imediatamente nos refrescou. E a vista nos deixou boquiabertos. E o bom é que não tinha muita gente lá em cima e maioria das pessoas mal chega e desce rapidinho (culpa da brisa?), então é só ter um pouquinho de paciência para curtir a super vista com a maior tranquilidade.

As igrejas e as antigas torres de proteção da cidade são os pontos altos da paisagem, para os quais todas as câmeras se voltam, mas o legal é que lá de cima a gente enxerga a cidade além da parte histórica. Vemos o Mar Báltico e o porto de Tallinn, com seus navios de cruzeiro e os ferries que ligam a cidade a Estocolmo e Helsinque.

O nome da igreja – Oleviste, em estoniano - é uma homenagem ao rei norueguês Olavo II, mas há uma outra versão da história. Na verdade há várias versões, mas todas dizem que o construtor da igreja, chamado Olev, teria morrido ao cair da torre quando finalmente terminou seu serviço. Mesmo que seja apenas uma lenda, não é muito agradável pensar no assunto quando se está no andaime ao lado do telhado, um espacinho apertado destinado aos turistas. ;-)

A entrada na igreja é gratuita, mas o acesso à torre custa 2€ (preço em agosto/2011).

Para se ter a melhor vista da Igreja de Santo Olavo (à esquerda na foto abaixo), e não desde ela, é preciso ir a outro ponto de observação: o terraço na Kohtu, umas das ruas que levam a Toompea. O espaço não é um cantinho desconhecido e periodicamente é invadido por grupos de turistas em excursão, mas, se você der sorte de encontrar o lugar vazio, pode sentar para aproveitar a paisagem e descansar depois de subir e descer os morros. Não é muito difícil quando se passa por lá diversas vezes ao dia. ;-)

Tallinn

2012-03-29T22:16:00.001-03:00

Há poucos dias eu estava lendo um texto com algumas dicas para blogueiros de viagem escreverem posts mais interessantes. Uma delas recomendava que evitássemos o excesso de adjetivos, pois eles, isoladamente, não acrescentam muita informação de qualidade ao texto e não transmitem a essência de um lugar. O autor que me perdoe, mas há destinos que são puro adjetivo! Seria impossível falar de Tallinn sem mencionar o quanto a cidade é linda, aconchegante, charmosa, apaixonante… Seu centro histórico é um verdadeiro museu a céu aberto… Ops! Mas aí eu já estou cometendo outro erro grave: o dos clichês! Melhor ir direto ao ponto para eu tentar me conter! ;-)

O centro histórico de Tallin, chamado Vanalinn, abriga a mais bem preservada cidade medieval da Europa e, dizem, também a mais bonita. Felizmente os séculos de dominação e conflitos não foram suficientes para destruir Vanalinn, que começou a ser restaurada no final dos anos 80 e hoje encontra-se em condições impecáveis. Diariamente milhares de turistas invadem suas ruas, em um bate e volta desde Helsinque (a apenas 80 km de distância – 2 horas de navio) ou em escalas de cruzeiros. Surpreendentemente, foi em Tallinn que vimos a maior quantidade de brasileiros na viagem!

A maior parte dos turistas passa apenas o dia na cidade , então pela manhã ou à noite, que no verão demorar a surgir, as ruas nem parecem as mesmas. São as melhores horas para passear com calma.

Tallinn dispensa roteiros e mapas. O legal é sair andando sem rumo, se perdendo pelos becos e ruelas, sem tentar identificar cada uma das atrações. Até porque as maiores atrações não são grandes prédios ou monumentos, mas o conjunto harmonioso e cheio de detalhes que se espalha pelo compacto centro histórico . Para começar, basta transpor um dos portões que dão acesso à cidade antiga. Um deles é o Grande Portão Costeiro, que dá saída para o porto e é grudado na Margarida Gorda, uma torre com paredes de até 4 metros de espessura, cujo nome eu não sei de onde surgiu. ;-)

Ali ao lado, ainda fora de Vanalinn, há um obra de arte em homenagem às 852 vítimas do naufrágio do M/S Estônia, que ia para Estocolmo. O acidente ocorreu em 1994 e foi o maior desastre marítimo da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Mas voltemos à parte boa! Após cruzar o portão, encontramos o que procuramos: uma sequência de casinhas vindas diretamente do século XIV, dispostas em ruas estreitas e irregulares com calçamento de pedra e que parecem ter sido pouco modificadas ao longo do tempo. Perca-se nessas ruas! Qualquer caminho te levará a um cantinho interessante!

E não importa o roteiro traçado, em algum momento se chega à Raekoja plats, o principal ponto de encontro desde que surgiram os primeiros mercados da cidade, há quase mil anos! É lá que fica a farmácia mais antiga da cidade, em funcionamento desde 1422. E também o prédio da Prefeitura, construído entre 1371 e 1404 em estilo gótico. Hoje ao redor da praça há diversos cafés, com preços dignos de uma praça principal de uma cidade turística, é claro. ;-)

Nas proximidades da praça fica a Vene, uma avenida repleta de restaurantes. Ligando a Vene à Müürivahe há uma pequena passagem chamada Katariina Kaik, hoje um reduto de artesãos. No pequeno espaço há uma sequência de lojinhas de artesanato, ótimas para comprar souvenir. Pode entrar e olhar sem medo!

Antigamente Tallinn, como toda cidade medieval que se preze, era cercada por uma muralha. Algumas torres ainda estão de pé e contornar a cidade antiga ao lado de seu antigo muro de defesa é um passeio bem legal. Algumas torres podem ser visitadas por dentro e é possível caminhar por plataformas que conectam algumas delas, mas nós as vimos apenas por fora mesmo.

Uma pequena subida pela Pikk jalg, uma das ruas mais charmosas de Tallin, nos leva a Toompea, a parte alta da cidade antiga, localizada em um morro que, segundo a lenda, é o túmulo de Kalev, o primeiro líder dos estonianos.

E uma das primeiras vistas que temos ao chegar a Toompea é a linda Catedral de Alexandre Nevsky, uma igreja ortodoxa russa, símbolo da tentativa de "russificação" dos Países Bálticos no final do século XVII. Propositadamente, foi construída em frente ao prédio do Parlamento. Quando a Estônia conquistou sua independência pela primeira vez, em 1918, pensaram em demoli-la, mas quando a liberdade veio de vez, há 20 anos, os planos mudaram e preferiram restaurá-la. Os turistas agradecem! ;-)

Mas a igreja mais importante é a luterana Toomkirik, que inclusive é a origem do nome de Toompea e representa o período de domínio alemão na região. A igreja, construída no século XV e modificada posteriormente, não é das mais bonitas, mas fica aberta para visitação. Lá dentro estão enterrados os ricos e nobres de antigamente, cujos brasões adornam as paredes.

Andando mais um pouco chega-se a mais algumas antigas torres, a jardins e a cantinhos e becos intrigantes. Nosso guia dizia que uma das torres por ali era mal-assombrada e que várias pessoas já haviam visto fantasmas de um monge crucificado e de um cachorro com olhos de fogo. Nós andamos para lá e para cá procurando e tiramos várias fotos, mas não vimos nada. ;-)

Em um dia é possível conhecer todo o centro histórico tranquilamente, mas isso não quer dizer que Tallinn não mereça mais tempo. Depois que a maioria dos turistas (que não sabem o que estão perdendo!) vão embora, a cidade fica ainda mais interessante. Sem contar que fora do circuito mais turístico há mais para ser explorado. Nos próximos posts vou mostrar mais algumas atrações de Tallinn e provar que ela é muito mais que um bate e volta!

Países Bálticos - Um Pouco de História

2012-03-19T22:10:00.001-03:00

A princípio, os Países Bálticos pareciam apenas um adendo à viagem principal, inseridos ali por uma simples coincidência geográfica. Os destinos mais importantes de nossas férias sem dúvida eram Estocolmo e São Petersburgo, as duas maiores atrações na região do Mar Báltico, mas, como muitas vezes acontece nas viagens, tivemos uma grande e agradável surpresa. O que era para ser apenas um complemento no roteiro acabou sendo um dos pontos altos da viagem!

Eu não sabia quase nada sobre os Países Bálticos antes de começar o planejamento das férias. Até pouco tempo eu mal saberia apontá-los em um mapa. Os nomes também não ajudam: Estônia, Letônia e Lituânia soam quase o mesmo aos nossos ouvidos distantes. Mas então comecei a pesquisar e fui ficando cada vez mais curiosa para conhecê-los. A história deles pode parecer um pouco confusa, mas vale a pena entender os caminhos que os trouxeram à atual situação. Pra quem, como eu, gosta de história, é um prato cheio!

A Estônia tem uma identificação cultural mais forte com a Finlândia, enquanto Letônia e Lituânia possuem mais semelhanças étnicas. Já em termos históricos, Estônia e Letônia têm mais coisas em comum, pois viveram durante muitos séculos sob a dominação de diferentes povos (até metade do século XVI estiveram sob domínio germânico, então substituído pelo domínio sueco). A Lituânia teve períodos menos difíceis durante a Idade Média e chegou a ser uma nação poderosa entre os séculos XIV e XVI, quando se uniu à Polônia para formar a Comunidade Polaco-Lituana. Mas o destino dos três países começou a se fundir no final do século XVIII, quando todos foram anexados ao Império Russo.

No século seguinte, os camponeses da Estônia e da Letônia e, posteriormente, da Lituânia, foram emancipados e ficaram livres da servidão a que estiveram submetidos por muitos séculos. Começou então um lento processo de fortalecimento da noção de nacionalidade. Aos poucos foram aparecendo festivais de músicas e publicações nas línguas locais, ou seja, eles começaram a expressar suas culturas, reprimidas durante muito tempo. Em meio a esse despertar, surgiu a Revolução Russa, que criou o momento propício para a eclosão do movimento nacionalista. Em 1918 Estônia, Letônia e Lituânia declararam independência.

O período de liberdade durou pouco. Os três países mal tiveram tempo de tentar organizar seus governos quando a Alemanha e a União Soviética assinaram, em 1939, o Pacto Molotov-Ribbentrop. Além de prever a não-agressão entre as duas nações, o tratado secretamente dividia toda a Europa Oriental entre elas. E mais uma vez os Países Bálticos caíram sob domínio russo.

O pacto não foi cumprido por muito tempo e em 1941 Hitler invadiu a União Soviética. No início os alemães foram recebidos com alegria, pois os habitantes do Báltico pensaram que eles seriam seus libertadores. Mas foi uma ilusão. Ali começou um dos períodos mais tristes para os povos da região. Praticamente toda a população judaica da Lituânia foi morta (um dos maiores índices dentre os países ocupados por Hitler). Foi também uma época controversa e delicada, já que muitos habitantes foram acusados de cooperação com os nazistas na perseguição aos judeus.

A ocupação nazista foi terrível, mas foi breve. Cerca de 4 anos depois o Exército Vermelho reconquistou a região. A nova era soviética foi mais cruel que as anteriores. Os habitantes sofreram muitas represálias sob a acusação de terem colaborado com os alemães. As terras dos pequenos produtores rurais foram confiscadas, a religião foi duramente reprimida e milhares de pessoas foram mortas ou deportadas para a Sibéria. Nesse período, muitos fugiram para o ocidente ou se refugiaram nas florestas. Ao mesmo tempo, a URSS incentivou a imigração de trabalhadores da Rússia e outras Repúblicas Soviéticas para a região, o que fez com que até hoje existam cidades em que estonianos, letões e lituanos são minorias dentro de seus próprios países.

A situação só começou a mudar durante o governo de Mikhail Gorbachev. Com a implantação da Glasnost e da Perestroika, os Países Bálticos se sentiram encorajados a alimentar seus ideais de independência. No aniversário de 50 anos do Pacto Molotov-Ribbentrop, em 23 de agosto de 1989, eles fizeram um lindo protesto: dois milhões de pessoas deram as mãos e formaram uma gigante Corrente Humana de mais de 600 km, ligando as três capitais: Tallinn, Riga e Vilnius. Emocionante!

Fonte das fotos: http://av.lrs.lt/StartPage.aspx?CatID=23

A Lituânia foi a primeira República Soviética a declarar sua independência, em 1990. No ano seguinte, Estônia e Letônia fizeram o mesmo. Em setembro de 1991 os três países foram, enfim, reconhecidos como membros da ONU.

A partir daí, os Países Bálticos começaram enfim a trilhar seus próprios caminhos. Foram as únicas ex-Repúblicas Soviéticas a adotarem regimes democráticos de governo. É claro que junto com a liberdade, vieram os problemas trazidos pela nova abertura econômica. Eles sofreram com o consumo desenfreado do capitalismo, com a inflação, com o desemprego, com a especulação imobiliária… Mas conseguiram dar a volta por cima! Tanto que em 2004 entraram na União Européia, voltando suas costas de vez à Rússia, com a qual ainda mantêm uma relação conturbada até hoje.

Entre 2000 e 2007, os três países tiveram os maiores índices de crescimento econômico da Europa e chegaram a ser chamados de Tigres do Báltico. No final da década passada o furor inicial diminuiu e houve até mesmo recessão, mas eles parecem ter se recuperado mais uma vez. Em janeiro de 2011 a Estônia adotou o euro. Mesmo com a crise que a moeda enfrenta atualmente, para um país recém-independente, foi uma grande vitória.

Quem continua lendo até aqui deve estar se perguntando: e precisava contar tudo isso? Precisava! Pois saber de todos esses fatos faz com que os Países Bálticos sejam ainda mais interessantes! Quem imaginaria que hoje eles seriam países modernos, que seus habitantes falariam inglês, que ofereceriam serviços eficientes e de qualidade? Assim que cruzamos a fronteira já percebemos as mudanças. As estradas esburacadas russas deram lugar a um país com cara de desenvolvimento. E os oito dias que passamos na região só confirmaram nossa impressão inicial.

Ainda mais impressionante para mim foi a simpatia da população local. Eu já esperava a típica rispidez russa, mas me surpreendi com a gentileza encontrada mesmo quando não procurávamos. E isso me fez ver que não é apenas a história de um povo que determina seu modo de agir, mas principalmente a forma com que ele lida com seu passado e resolve construir seu futuro.

Os Países Bálticos para mim foram um grande exemplo e inspiração. O que eles conseguiram construir em apenas 20 anos de independência é admirável. Agora fico ainda mais revoltada quando vejo teorias que tentam explicar a atual conjuntura sócio-econômica-cultural do Brasil através da nossa tipo colonização e da nossa independência "recente".

Tudo isso para tentar explicar o porquê de eu ter ficado completamente fascinada! E depois de tanta conversa, no próximo post começo a mostrar o que consegui captar com os olhos, ou melhor, com a lente da câmera! Já adianto que nesse ponto os Países Bálticos também não deixaram nada a desejar! :-)

Transporte nos Países Bálticos

2012-03-19T08:44:00.001-03:00

Na viagem pela Europa usamos quase todos os tipos de transportes convencionais. Fomos até Estocolmo de avião, viajamos para o norte da Suécia de carro, seguimos para a Finlândia de navio e de lá pegamos um trem para a Rússia. Dali em diante ainda teríamos alguns deslocamentos pela frente, mas não precisávamos inventar muito. Nossos próximos destinos eram os Países Bálticos e o trecho mais longo que enfrentaríamos era o que nos levaria de São Petersburgo a Tallinn: menos de 400 km (6 horas de viagem). Com distâncias tão pequenas, o ônibus era a melhor opção.

Para facilitar ainda mais nossa escolha, a região conta com uma ótima empresa de ônibus que cobre todo o território que nos interessava: a Lux Express. Os ônibus são bons, há vários horários disponíveis, é possível comprar as passagens pela internet e o site, com versão em inglês, é super amigável. E os preços são bastante atrativos! As estradas também são ótimas (exceto na Rússia!). Há ônibus mais simples e baratos, mas acho que compensa pagar um pouquinho a mais para viajar com mais conforto. Nós nem sempre compramos as passagens mais caras, pois priorizamos os horários mais convenientes ao nosso roteiro, mas todos os ônibus que pegamos eram bons e confortáveis. Os melhores tinham wi-fi e até máquina de café com direito a cappuccino, chás e chocolate quente! :-)

As estações em Tallinn, Riga e Vilnius são bem localizadas nas regiões centrais (consulte os endereços aqui) e na maioria das vezes fomos para os hotéis caminhando. Só merece menção a estação de São Petersburgo. Os ônibus saem da praça em frente à Baltiisky Vokzal, uma estação de trem em que se chega pelo metrô Baltiiskaya. O escritório da Lux Express fica do outro lado da rua e, como não pegamos o ônibus dentro de uma estação, recomendo não viajar à noite. A região, fora do circuito turístico, não me pareceu muito segura.

Mas a maior vantagem de se viajar de ônibus pelos Países Bálticos é a paisagem. Seria ainda melhor viajar de carro, para poder parar nas cidades que encontramos no caminho. Fiquei triste, por exemplo, quando passamos pelo castelo de Narva, a primeira cidade na Estônia, na fronteira com a Rússia, e não pude parar (fica a dica para quem estiver viajando com mais tempo!). Mas, mesmo de longe, foi bem legal ver as cidades pequenas e a vida no campo acontecendo no lado de fora da janela. Por isso, nada de enfrentar aeroportos e o aperto dos aviões! O Báltico é muito mais bonito quando visto da estrada! :-)

São Petersburgo - Índice de Posts

2012-03-15T12:34:00.001-03:00

Planejar uma viagem para a Rússia pode não ser tarefa fácil, mas a experiência com certeza compensa o trabalho. A barreira linguística assusta, mas uma Rússia em que todos falem inglês talvez não seja a mesma. Assim como o Brasil, o país ainda tem um longo caminho a trilhar para receber bem os turistas, mas isso não quer dizer que não seja possível viajar independente por lá. Eu conheci só um pequeno pontinho do enorme país, apenas sua porta de entrada, a linda São Petersburgo, mas não tenho dúvidas de que ainda vou voltar para conhecer muito mais!

Espero que minha curta experiência ajude e incentive outros apaixonados pela Rússia a deixar de lado os medos e preconceitos. Vale a pena! :-)

CHEGADA

Allegro - Da Finlândia à Rússia

INTRODUÇÃO

Mãe Rússia

LÍNGUA E HOSPEDAGEM

Falando Russo

Hospedagem

ATRAÇÕES

Região Central

Igreja do Sangue Derramado

Hermitage

Peterhof

Memórias do Subsolo

Fortaleza de São Pedro e São Paulo

Passeio de Barco

Retoques Finais

PARTIDA

Transporte nos Países Bálticos

São Petersburgo - Retoques Finais

2012-03-14T21:33:00.001-03:00

Depois de mais de tantos posts, vocês não devem mais aguentar ~~ouvir~~ ler sobre Rússia, né? Por mais que o assunto seja apaixonante (pelo menos para mim!), está mesmo na hora de mudar de assunto, ou melhor de seguir viagem! Já estou ansiosa para contar sobre os Países Bálticos e descobrir se vocês vão gostar deles tanto quanto eu. Mas, para fechar a série sobre São Petersburgo com chave de ouro, tenho que comentar alguns detalhes que não poderiam ficar de fora. Prometo que é o último! :-)

COMIDA RUSSA

Nós acabamos não nos aventurando muito pela culinária russa, mas até que começamos bem. Nas nossas primeiras horas na cidade experimentamos uma de suas especialidades, o blini, uma espécie de crepe, com sabor não muito diferente do que conhecemos. O recheio pode ser doce ou salgado e as opções são infinitas. Na Rússia eles são muito comuns e estão em todo canto (até mesmo no cardápio do nosso café da manhã simplesinho). Mas nosso encontro se deu no Теремок (pronuncia-se Teremok), uma rede de fast food russa especializada em blinis. Não se preocupe em procurar endereços! São dezenas de lojas espalhadas pela cidade e com certeza você irá se deparar com alguma(s). Eles possuem cardápio em inglês. É barato e prático, ótimo para os momentos de pressa e preguiça de procurar um lugar para comer.

No último dia, quando percebemos que estávamos indo embora sem testar nossos paladares, enfim comemos o pelmeni, uma espécie de pastelzinho recheado cozido. A descrição me lembrava um guioza, que não me agrada muito, e acho que foi por isso que não ficamos ansiosos para experimentá-lo. Mas não dava para passar pela Rússia sem provar um de seus pratos mais típicos. Escolhemos um restaurante totalmente influenciados por seu nome: Pelmeny Bar (Gorokhovaya ul 3). O ambiente é bem legal, com uma decoração que eu imagino que tenha a cara das casas do interior da Rússia. E o pelmeni? Bom, não morri de amores, não… Mas valeu a experiência!

Nesse restaurante tivemos um pequeno problema na hora de pagar a conta. Por algum motivo desconhecido, não conseguimos passar o cartão de crédito. A máquina retornava uma mensagem de erro, em russo, claro, que a atendente nos mostrava, mas ninguém lá falava inglês para nos explicar. Com certeza era um problema na máquina deles, mas já havíamos colocado a senha e ficamos com medo de termos uma surpresa quando a fatura chegasse. Felizmente nada foi debitado! Foi a única vez que tivemos problemas com o cartão de crédito durante toda a viagem.

NOIVAS

Eu já tinha lido sobre a enorme quantidade de casamentos que os turistas presenciam na Rússia, mas não imaginava que veria tantas noivas! Ou melhor, noivas, noivos e o resto da família! Não sei se os casamentos acontecem nas igrejas, mas antes ou depois eles saem em carros enormes ou limusines enfeitadas para tirar fotos e comemorar nos pontos turísticos da cidade. A Ilha Vasilevsky é um ótimo ponto de observação, principalmente nos fins de semana. São dezenas de noivas e fotógrafos em busca dos melhores ângulos para fotos. Alguns casais vão para a beira do rio e ali realizam uma cerimônia, com direito a troca de votos, foguetes e pombas sendo devolvidas ao seu habitat natural. Ficamos horas vendo os noivos, sempre novinhos e às vezes moderninhos, passando por ali. É hipnotizante!

TRANSPORTE

O trânsito de São Petersburgo é caótico, por isso o carro não é a melhor opção de transporte. Para ver a Nevsky Prospekt tranquila, só mesmo passando por lá bem cedinho. Mas a cidade é linda e plana, por isso a melhor forma de conhecê-la é a pé. As atrações às vezes ficam distantes umas das outras, mas o caminho compensa. Andamos muito, muito mesmo! No fim dos dias nossos pés estavam dormentes, mas eu sempre prefiro assim!

Só usamos o metrô em duas situações: uma para ir à estação de ônibus, no dia de ir embora, e outra no dia anterior, para ir do Museu Dostoiévski à Fortaleza de São Pedro e São Paulo. Foi tranquilíssimo! Há informações em inglês e basta ter um mapinha do metrô em mãos para se virar bem. Mas eu ainda defendo a caminhada! Com ruas tão lindas do lado de fora, é um verdadeiro pecado se esconder debaixo da terra! :-)

São Petersburgo - Passeio de Barco

2012-03-12T21:44:00.001-03:00

Eu tinha um certo preconceito (completamente sem fundamento, eu sei) em relação a passeios de barco. Eu pensava que entrar em um barco com mais uma dezena de pessoas e ficar ouvindo um guia com um microfone narrar o nome das construções ao redor como se fosse um GPS seria sempre uma roubada. Talvez seja porque eu prefira conhecer os lugares a pé, com calma e parando quando bem entender. Mas numa cidade como São Petersburgo, em que a água faz parte da paisagem urbana, a viagem não seria completa se ficássemos apenas com os pés na terra. Seus inúmeros canais são atravessados por nada mais, nada menos que 342 pontes! Depois de passarmos sobre várias delas, na nossa última tarde em São Petersburgo resolvemos conhecê-las por outro ângulo.

Os passeios de barco são anunciados em cada esquina, mas a maioria deles é apenas em russo. Em inglês há menos opções de horários, mas para conseguir uma vaga é só não deixar para comprar no último minuto. Nós compramos o nosso na Ponte Anichkov, pois era o mais perto do nosso hotel, mas nem chegamos a pesquisar o preço em outros locais. Só fique atento ao local de saída dos barcos. Os tickets são vendidos no mesmo guichê, mas o embarque dos passeios em inglês é feito uns 100 metros à frente dos demais.

Compramos nossos bilhetes com mais de meia hora de antecedência e fomos um dos primeiros a chegar para esperar o barco, mas como falta de educação a gente encontra em qualquer parte do mundo, na hora de embarcar apareceu um grupo enorme, falando espanhol, que saiu desenfreado na frente de todos e pegou os melhores lugares. Tivemos que sentar na parte de baixo do barco, que tem a vantagem se ser coberta e mais quente, mas que não tem o melhor ângulo para fotos. :-(

Acho que esse passeio dispensa explicações, então o post de hoje vai ser um verdadeiro fotoblog. Para saber a localização ou o nome de alguma das construções é só passar o mouse em cima das fotos.

O passeio durou cerca de uma hora e custou 500 rublos por pessoa (cerca de R$ 30,00). A empresa que faz o passeio é a Anglotourismo, mas os tickets são vendidos pela Neva Shipping. Há tour em inglês às 11h, 13h, 17h, 19h e 21h e um horário especial (e mais caro) à 00h20. Nós fizemos o passeio das 19h e achei que foi bom um horário, ainda de dia, mas com a luz mais baixa. Só não se esqueça de levar um agasalho, pois mesmo no verão o vento pode incomodar.

Para consultar informações atualizadas, clique aqui.

Fortaleza de São Pedro e São Paulo

2012-03-08T22:06:00.001-03:00

A Fortaleza de São Pedro e São Paulo é o marco inicial de São Petersburgo. A primeira construção da cidade foi fundada em 1703 na Ilha Zayachy por Pedro, o Grande. A intenção era proteger a Rússia dos ataques suecos durante a Grande Guerra do Norte, que parece ter dominado o cenário na região no início do século XVIII. O título por si só já atrairia a atenção dos turistas, mas a ilha abriga ainda outras construções importantes, como a Catedral de São Pedro e São Paulo, com sua torre onipresente, avistada de diversos pontos da cidade.

Quando a briga com a Suécia deixou de ser o centro das atenções, a fortaleza foi transformada em uma prisão política. Vocês já não devem estar mais aguentando me ouvir falar sobre Dostoiévski aqui no blog, mas é impossível não mencioná-lo mais uma vez, já que nessa prisão ocorreu um fato importante de sua história. Em 1849 ele foi preso junto com alguns amigos acusados de conspirar contra o czar Nicolau I. Após 8 meses de confinamento, foi anunciada a pena de morte. No local da execução, quando provavelmente já realizavam suas últimas orações, os prisioneiros receberam a notícia de que a pena havia sido comutada e foram então enviados a um campo de trabalhos forçados na Sibéria. Baita tortura psicológica o que acontecia lá dentro! O episódio e os anos que se seguiram marcaram profundamente a vida de Dostoiévski, por isso a Fortaleza de São Pedro e São Paulo é mais uma atração obrigatória em São Petersburgo para os fãs do autor.

Hoje a ilha exibe um clima muito mais ameno. Às margens do Rio Neva, os peterburguenses aproveitam os dias de verão em clima de praia, enquanto nós, turistas, aproveitamos a vista estratégica que se tem de lá. Avistamos o Hermitage e a Ilha Vasilievsky, formando o triângulo que, na minha opinião, é o um dos locais mais belos de São Petersburgo.

Mas a maior atração da Ilha Zayachy não é sua vista ou o fato de ter sido o local de nascimento de São Petersburgo. O que mais atrai as pessoas até lá é a Catedral de São Pedro e São Paulo. A igreja, a mais antiga da cidade, ostenta um estilo totalmente diferente das belíssimas e tradicionais igrejas ortodoxas russas. Nada de cúpulas redondas e coloridas, fruto da vontade de Pedro, o Grande, de ocidentalizar a Rússia. Tirar uma foto da Catedral "de corpo inteiro" não é tarefa fácil: a construção é a segunda mais alta da cidade!

A parte externa da Catedral não é nada exuberante, mas seu maior apelo está mesmo no lado de dentro. É lá que estão os túmulos de quase todos os czares que governaram as Rússia desde Pedro, o Grande, que morreu em 1725, até o último czar, Nicolau II. Só não estão lá Pedro II e Ivan VI (não me perguntem o porquê). O que fiquei me perguntando é como a igreja não foi destruída durante a Revolução Russa…

Pelo seu significado, vocês devem estar imaginando que a Catedral de São Pedro e São Paulo é uma atração imperdível, né? Bom, eu também pensava, mas que decepção! Os túmulos de mármore ocupam quase toda a área transitável dentro da igreja, mas até aí tudo bem, já que o interesse dos que vão até lá é o mesmo de quem vai a um cemitério. Mas o grande problema é que é praticamente impossível identificar os donos dos túmulos! Os nomes, gravados nas pedras com letras nada legíveis, são todos em russo e, mesmo entendendo o alfabeto cirílico, é meio difícil diferenciar os diversos Pedros, Ivans, Catarinas e Alexandres que se revezaram no trono da Rússia… Fiquei realmente desapontada!

Os únicos túmulos fáceis de identificar são os de Nicolau II e sua família, assassinados pelos bolcheviques em 1918. Durante muito tempo não se soube o paradeiro dos corpos, que só foram encontrados em 1991 numa estrada próxima a Ekaterimburgo. A confirmação de que se tratava dos Romanov só foi conclusiva em 1998. Em 2008 foram encontrados os dois últimos corpos dos filhos do czar que faltavam e hoje toda a família, canonizada pela Igreja Ortodoxa Russa, está sepultada na Catedral, numa salinha à parte na qual não se pode entrar.

O acesso à Fortaleza de São Pedro e São Paulo é livre, mas paga-se para visitar algumas atrações. A entrada para a Catedral de São Pedro e São Paulo custava 200 rublos (cerca de R$ 12,00) em agosto de 2011.

Memórias do Subsolo

2012-03-05T21:41:00.001-03:00

Na minha nada vasta experiência com a cultura russa, cheguei à conclusão de que os jovens russos são simpáticos, mas os mais velhos não são nem um pouco agradáveis. Na maioria das atrações turísticas são os últimos que nos atendem. Eles estão lá vendendo os bilhetes, controlando as entradas, vigiando as salas do Hermitage ou até mesmo nos caixas dos supermercados e o tempo todo a gente se sente como se estivesse sendo repreendido por estar fazendo alguma coisa errada. Por que eles fazem uma cara tão feia só porque você pediu dois ingressos para o museu? Ou te olham o tempo todo como se você fosse esbarrar em algo? É claro que a língua não ajuda e é fácil achar que estão brigando com a gente quando falam em russo, mas mesmo com os jovens com os quais nos comunicávamos apenas através de mímica isso não acontecia. Também é fácil encontrar desculpas para a aparente hostilidade. Eu dizia a mim mesma que aquelas pessoas cresceram em um mundo bem diferente do nosso e tentava não julgá-las.

Em apenas um lugar uma senhora russa foi simpática comigo. Foi no "Memorial Literário Fiodor M. Dostoevsky". O museu é formado por alguns cômodos reconstituídos de um apartamento simples e pequeno em que o autor viveu. Lá também estão expostas algumas fotos e memórias, mas o acervo não é muito grande. O local só deve interessar àqueles que, como eu, são fãs do autor. Como eu já contei aqui, foi a literatura russa que despertou em mim o desejo de conhecer o país, então é claro que eu não perderia a chance de visitar a casa em que Dostoiévski morou nos seus últimos anos de vida, de 1878 a 1881.

Mas não foi a emoção de estar no local em que Os Irmãos Karamazov foi escrito que me surpreendeu. A parte mais legal da visita aconteceu ainda na entrada, quando a senhora da bilheteria me perguntou se eu queria pagar para tirar fotos dentro do museu. Eu respondi que não, que queria sós os ingressos comuns. Tudo isso em mímicas e apontando com os dedos, claro. Mas ela, por algum motivo que ainda não entendi, não se conformou. De repente, sem me questionar, ela pegou meu ingresso de volta e trocou por um outro, de estudante, que custava a metade do preço. E me deu o colarzinho que me deixaria tirar fotos. Ela entregou os dois na minha mão e, naquela linguagem que só duas pessoas que não falam a mesma língua entendem, disse que eu poderia tirar fotos. Paguei menos do que pagaria antes e ainda segui contente com minha câmera no pescoço, que exibi sorridente para outro senhor carrancudo que guardou minha bolsas no guarda-volumes. Mas não tinha problema ver mais uma cara feia. Eu já estava feliz. Uma senhorinha russa havia sido simpática comigo! :-)

O museu fica na Kuznechny Pereulok, 5/2, pertinho do Metrô Dostoyevskaya. Fica aberto de terça a domingo, das 11h às 18h. Em agosto de 2011 a entrada (para adultos!) custava 160 rublos e o uso da câmera 100 rublos. Veja informações atualizadas aqui.

* Me perdoem, mas eu não resisti ao trocadilho no título do post. A entrada para o museu fica no subsolo do prédio. ;-)

Peterhof

2012-02-29T22:47:00.001-03:00

Uma viagem para São Petersburgo nos faz pensar que compreendemos os motivos da crescente insatisfação da população russa no início do século passado, o que acabou culminando na Revolução de 1917. Os operários nas cidades e os mujiques no campo viviam em situação de extrema pobreza, enquanto os poderosos exibiam sua riqueza de forma ostensiva. Um passeio pela Nevsky Prospekt ou uma visita ao Hermitage deixam bem claro que a monarquia e a aristocracia da época não mediam esforços na construção e decoração de suas residências, feitas para impressionar. É muito luxo!

Os czares pareciam competir entre si e a cada novo reinado ficavam descontentes com as residências edificadas pelos seus antecessores e resolviam construir uma nova. Pedro, o Grande, parece ter sido o precursor do movimento. Como se não bastasse ter idealizado São Petersburgo, foi ele também quem encomendou a construção de Peterhof (também chamada Petrodvorets, ou Palácio de Pedro), uma sequência de palácios e jardins concluída em 1725 que fazem do local uma atração imperdível. O que se vê hoje é mais recente, já que durante a Segunda Guerra Mundial Peterhof foi praticamente destruído, apesar dos esforços para salvar os tesouros que adornavam as fontes e palácios. Logo após o final da guerra foi iniciado um projeto de restauração que, felizmente, conseguiu reconstruir o complexo minuciosamente.

De Maio a Setembro é muito fácil chegar a Peterhof. Nessa época, o hydrofoil Meteor parte a cada 30 minutos do cais do Rio Neva, atrás do Palácio de Inverno. Não é muito barato: o bilhete de ida e volta em agosto/2011 custava 8oo rublos por pessoa (cerca de R$ 50,00 – pagamento em dinheiro), mas é a forma mais cômoda. A viagem de quase 30 km pelo Golfo da Finlândia dura 40 minutos.

Chegando em Peterhof você escolhe o que quer visitar. O acesso aos Jardins Superiores (Verhny Park) é gratuito. É a entrada de quem chega por terra, mas o hydrofoil chega na entrada oposta. Para visitar os museus e palácios há tickets individuais (os preços e horários podem ser consultados aqui), mas o que leva os visitantes até lá não está dentro de quatro paredes. Os Jardins Inferiores (Nizhny Park) são os responsáveis pelo sucesso de Peterhof. Todo o resto pode até ser dispensado, afinal, não faltam palácios monumentais em São Petersburgo, mas os jardins são únicos. A entrada, em agosto de 2011, custou 400 rublos por pessoa (cerca de R$ 25,00) e pôde ser paga com cartão de crédito.

Em poucos minutos começa o deslumbramento. No caminho avistamos o Grande Palácio ao longe, mas só quando nos aproximamos mais é que temos a real dimensão do que está à sua frente: a Grande Cascata. Um espetáculo! E ainda mais impressionante é saber que as fontes funcionam sem a ajuda de bombas. A água vem de nascentes naturais reservadas nos Jardins Superiores. A diferença de altitude gera a pressão que ativa as fontes nos Jardins Inferiores.

A mais imponente das fontes é a Fonte de Sansão, cujo jato d'água atinge mais de 20 metros de altura! A escultura de Sansão abrindo a boca de um leão representa a vitória da Rússia sobre a Suécia na Grande Guerra do Norte, no início do século XVIII.

Após subir as escadas rumo ao Palácio a vista das fontes fica ainda melhor. Só é preciso ter um pouquinho de paciência para conseguir um cantinho para tirar boas fotos. À medida em que as horas passam, Peterhof fica cada vez mais lotado. Fica a dica: chegue cedo! Acho que saindo no primeiro hydrofoil, às 9h30, ainda dá tempo de encontrar o lugar bem vazio.

Mas fugir da multidão até que é uma tarefa fácil. Basta sair de perto do Grande Palácio e da Grande Cascata. Seguindo para oeste, fomos margeando o Mar Báltico até chegarmos ao Palácio Marly, já na extremidade do complexo. Era a parte mais vazia, mas ainda assim não ficamos sozinhos em nenhum momento.

Voltando para leste, após a parte central e principal do complexo, nos deparamos novamente com diversas fontes dos Jardins Inferiores. Como não tínhamos um mapa, andamos às cegas, curtindo as fontes e jardins que encontrávamos no caminho. O espaço é enorme e acho que acabamos nem vendo todas.

Depois de 5 horas andando por Peterhof, estávamos exaustos! Quando já estávamos indo embora, pessoas ainda estavam chegando. Ainda bem que escolhemos conhecer apenas os jardins, pois o tempo seria curto para visitar tudo.

A versão em inglês do site oficial de Peterhof está sendo desenvolvida. Acreditem: muitos sites das maiores atrações turísticas russas são escritos apenas em russo! Mas talvez você tenha sorte e eles já tenham terminado a tradução quando você for planejar sua viagem para lá, assim poderá ter acesso a informações atualizadas. Mas caso você tenha que pedir alguma informação, fica aqui uma última dica: pronuncia-se Petergof. ;-)

Hermitage

2012-02-27T22:08:00.001-03:00

Eu nunca escrevi posts polêmicos. Não gosto de participar de discussões e tento ser sempre amena, principalmente nas críticas. Os que acompanham o blog de longa data já devem ter percebido meu estilo, mas depois do post de hoje talvez eu até perca alguns leitores. Provavelmente os mais radicais vão achar que cometi uma heresia. Espero que outros me entendam. Mas chega de ladainha, eis meu grande pecado: eu fui ao Hermitage e não dei a mínima para as centenas de obras de arte famosas que lá se encontram! Passei horas perambulando por seus andares e não procurei nem saber onde estavam os Picassos, Matisses e afins. Não perdi nem um minuto examinando as obras dos mais renomados artistas da história. E agora? Será que mereço absolvição?

Espero merecer pelo menos a chance de me explicar. Não ter apreciado as telas de Leonardo da Vinci ou Van Gogh não significa que eu ignorei as obras de arte, pois cada um dos salões que abrigam as milhares de pinturas nada mais são do que pura arte! Os prédios que compõem o museu são um labirinto gigantesco de cômodos especialmente planejados para nos surpreender. A cada porta que cruzávamos o espanto era maior. Se fosse uma ou outra sala deslumbrante, tudo bem. Mas não! Elas são incontáveis! Mal dá tempo de se recuperar de uma e lá vem outra para nos confundir e tornar ainda mais difícil a tarefa de escolher uma favorita. Como não tenho mais nada a dizer em minha defesa, espero que as (inúmeras!!!) fotos possam convencê-los da minha inocência.

E então? Eu tive ou não motivos para ficar hipnotizada? ;-)

As obras de arte estão dispostas pelos magníficos salões. Quando as duas coisas se juntam o efeito é impressionante, mas a parte mais bonita do palácio se concentra no 1º andar, enquanto as principais obras estão no 2º andar, onde as salas não possuem praticamente nenhuma decoração. É até decepcionante. As paredes sem graça depois de uma sequência de tetos e pisos deslumbrantes são um choque. Talvez não queiram que a suntuosidade do palácio ofusque a importância dos quadros. Não sei. De qualquer forma, aqueles que, ao contrário de mim, dedicam suas horas no Hermitage à busca dos clássicos da pintura no emaranhado de salas (são 365!) com certeza não se decepcionam.

É claro que não dá para deixar de mencionar também o exterior do Museu: a Praça do Palácio, ou Dvortsovaya Ploshchad. Ali estão o Palácio de Inverno, o principal prédio do Hermitage, a Coluna de Alexandre e o Palácio do Estado Maior. Não há nenhuma sombra, mas compensa sentar algum tempo ali sentindo o clima de um local carregado de história, hoje lotado de turistas.

Nós compramos os ingressos para o Hermitage com antecedência no site oficial. O ticket é válido por 6 meses e não especifica a data de uso. Compramos o que dá direito a dois dias consecutivos de visita e acesso a alguns outros prédios por US $25.95, mas acabamos usando apenas uma vez. Na entrada furamos a fila e fomos com nosso voucher (e passaportes) a um guichê no interior do prédio para trocá-lo pelas entradas. As informações não são nada claras, a fila é confusa, os atendentes não são muito simpáticos e mesmo lá o inglês é precário, mas conseguimos furar a fila gigantesca para compra de ingressos e entrar no museu. Não tenha dúvidas, compre os ingressos antes pela internet! Você precisará de muitas horas para conhecer o Hermitage e não compensa gastar nenhuma delas na fila de entrada. ;-)

Igreja do Sangue Derramado

2012-01-31T20:00:00.000-02:00

Às vezes a gente morre de vontade de conhecer um lugar e de antemão já imagina o que vai mais nos agradar, mas só ao chegar lá é que descobrimos se nossos sonhos condizem com a realidade. Algumas atrações nos decepcionam, até mesmo pelo excesso de expectativas. Outras nos surpreendem positivamente. As igrejas ortodoxas russas, com suas cúpulas em forma de cebola e seus detalhes coloridos sempre me fascinaram. Eu já tinha visto imagens da Igreja do Sangue Derramado inúmeras vezes e minha expectativa era enorme, mas isso não me impediu de ficar boquiaberta quando enfim a avistei. É impossível não se emocionar perante tanta beleza! É uma daquelas construções que a gente não se cansa de admirar!

Seu nome oficial é Igreja da Ressurreição, mas ela é mais conhecida pelo "apelido" por ter sido construída no local onde o czar Alexandre II foi assassinado, em um atentado a bomba, em 1881. Sua construção levou 24 anos (de 1883 a 1907), mas sua restauração foi ainda mais longa: 27 anos! Ficou fácil entender o motivo da demora depois de ver as fotos da situação em que ela se encontrava antes da reforma. Durante o período soviético cogitaram sua demolição, que felizmente não ocorreu. Ela foi "apenas" maltratada enquanto era usada como depósito de grãos. Um verdadeiro sacrilégio! Em 1997, depois de muito trabalho, a igreja foi reaberta em todo seu esplendor, para felicidade de todos! :-)

Depois de ficarmos embasbacados com a parte externa da igreja, descobrimos que o melhor ainda estava por vir. Quando li que as paredes eram recobertas por 7000 metros quadrados de mosaico, achei o número grandioso, mas não consegui ter muita noção da dimensão. Quando vi o que a informação significava, fiquei de queixo caído! É até difícil comparar, mas o interior da igreja é ainda mais bonito que o exterior! Os pescoços chegam a doer enquanto a gente tenta contemplar as imagens coloridas formadas em mosaico. Sei que meus adjetivos já estão ficando repetitivos, mas é realmente deslumbrante!

Para mostrar melhor os mosaicos, fizemos um pequeno vídeo. Aproveitem, ao som de Tchaikovsky! ;-)

Na hora de ir embora, mais uma interminável e irresistível sessão de fotos. O que fazer quando cada ângulo parece mais bonito que o outro? ;-)

A entrada em agosto de 2011 custava 250 rublos (cerca de R$ 15,00) por pessoa e pode ser paga com cartão de crédito. Não hesite! Vale a pena!

Para mais informações e valores atualizados, consulte o site oficial.

São Petersburgo - Região Central

2012-01-26T23:05:00.001-02:00

Estou há horas imaginando a melhor forma de iniciar este parágrafo. Pensei em falar da ousadia de Pedro, o Grande, ao planejar uma cidade que rivalizasse com as mais belas capitais europeias. Eu poderia discorrer também sobre os nomes que ela recebeu ao longo de seus 300 anos de história: Petrogrado, Leningrado e, o primeiro e último, São Petersburgo. Tudo clichê, eu sei. Mas como descrever o que me realmente encantou? Como colocar em palavras a cidade mais linda que já conheci? As palavras não são confiáveis e a lente da câmera, infelizmente, não captaram com fidelidade o que meus olhos viram ou a emoção que senti.

Depois do desapontamento inicial ao avistar a periferia da cidade, a região central de São Petersburgo se mostrou tal qual eu imaginava: uma sucessão sem fim de palácios e jardins que nos remetem à época de sua construção. São tantas atrações, tantos prédios históricos e importantes, que o melhor a se fazer é desencanar e simplesmente aproveitar o passeio. Na nossa primeira tarde na cidade, a chuva nos impediu de fazer muitos avanços. Nos sentamos em um café e nos acostumamos com a idéia de estarmos ali.

Na manhã seguinte iniciamos os "trabalhos" cedo. Começamos pela Nevsky Prospekt, a principal avenida da cidade. Como nosso hotel ficava ao lado, ela foi nosso caminho durante todos os dias, mas mesmo que você não se hospede ao longo dela, com certeza irá percorrê-la tanto quanto nós, já que ao seu redor se localizam muitas das grandes atrações de São Petersburgo.

Nossa primeira parada foi na Ploshchad Ostrovskogo ( Ploshchad significa Praça, em russo), também conhecida como Jardins de Catarina, por causa da estátua da czarina no centro da praça. Ao seu redor estão duas importantes construções: o prédio principal da Biblioteca Nacional da Rússia, no qual eu me arrependi de não ter entrado, e o Teatro Alexandrinsky, o mais antigo teatro nacional russo, fundado em 1756.

De lá seguimos pela margem do Rio Fontanka, que passa sob a famosa Ponte Anichkov quando se encontra com a Nevsky Prospekt. Durante a Segunda Guerra Mundial as estátuas de cavalos que adornam a ponte foram removidas e enterradas no jardim do Palácio Anichkov. Parece ter sido uma sábia decisão, já que o local foi bastante danificado. Após a restauração da ponte, os cavalos puderam voltar intactos ao seu local original. Pena que eu não tirei uma mísera foto decente de detalhes tão importantes…

Nossa intenção era conhecer o Jardim de Verão, conhecido como o mais charmoso e romântico parque de São Petersburgo e sede do mais antigo palácio da cidade, residência de verão de Pedro, o Grande. Só não sabíamos que o parque estava fechado para manutenção (a reabertura está prevista para 2012). Ainda assim a caminhada não foi em vão. A região é recheada de pontos que merecem ser vistos, como as lindas pontes sobre o Rio Moyka, o Campo de Marte e o Castelo Mikhailovsky.

No quarteirão oposto ao Campo de Marte, também às margens do Rio Moyka, ficam o Palácio Mikhailovsky e o agradável jardim de mesmo nome. O palácio foi encomendado no início do século XVII pelo czar Paulo I para seu filho, o Grão-duque Mikhail Pavlovich. Hoje é a sede do Museu Russo, criado em 1895 pelo czar Nicolau II. Outros palácios também fazem parte do museu (veja detalhes no site oficial).

Dali já é possível avistar a impressionante Igreja do Sangue Derramado, sem nenhuma dúvida uma das maiores riquezas de São Petersburgo. E uma igreja tão linda merece um post exclusivo, então os detalhes vão ficar para depois. ;-)

Voltamos à Nevsky Prospekt pelo Canal Griboyedova, sempre a pé, e chegamos à Catedral de Kazan, inspirada na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Como alguma construção importante sempre está em reforma quando temos a chance de conhecê-la, dessa vez era a catedral que estava em obras. A igreja é aberta para visitação, mas encontra-se em atividade. Entramos lá, mas o clima de oração dos frequentadores era tão forte que sentimos que estávamos atrapalhando.

Para não sermos tão intrusos, sentamos na praça em frente à catedral e ficamos observando o Cafe Singer, no prédio da antiga fábrica das clássicas máquinas de costura, totalmente restaurado e que hoje também abriga uma linda livraria.

O medo de encarar os restaurantes russos logo de cara nos fez almoçar no Subway. Se batesse a dúvida, era só apontar para os ingredientes do sanduíche e pronto! Ao contrário do que imaginávamos, éramos os únicos turistas lá dentro! Foi um pouco difícil fazer a moça entender que eu queria um veggie, mas no final deu tudo certo.

O dia foi cheio de grandes atrações e nossa próxima parada foi o Hermitage. É claro que ele também não cabe aqui e vai ter um momento especial no Viaggiando. Agora vocês já sabem quais são os temas dos próximos capítulos! :-)

Depois de uma manhã cheia batendo perna nas ruas, parques e no museu, não nos sobrou muito fôlego para passeios nos resto do dia. Demos uma voltinha na Ilha Vasilevsky, de onde se tem uma das melhores vistas da cidade e demos o dia útil por encerrado.

Para fechar o dia, que no verão demora a acabar, jantamos em um restaurante japonês na Malaya Sadovaya, uma agradável rua para pedestres cheia de restaurantes, e o Eduardo experimentou sua primeira cerveja russa.

Ufa! E pensar que esse foi só o começo! ;-)