Viaggiando nel Globo

Portare dentro quei sorrisi, le parole, gli sguardi, i visi ... Arrivederci Cuba!

2023-09-20T14:28:00.027-07:00

Siamo arrivati all'ultima puntata di questo viaggio nei Caraibi lungo le strade di Cuba.

Settembre volge al termine, la scuola è ripresa da un pezzo, forse persino il plaid a quadri ha fatto la sua comparsa in camera da letto.

Ma è proprio con la giusta distanza temporale che si ottiene una esatta prospettiva sulle cose.

Cosa ricorderemo dunque di questa fantastica avventura nel nuovo continente? Cuba è un paese così bello e così particolare che merita di essere visitato.

Noi non possiamo non pensare a tutto quello che i nostri occhi hanno visto e le nostre orecchie hanno ascoltato.

Uno spagnolo di difficile comprensione per chi non mastica la lingua, perché i cubani, proprio come gli andalusi, tendono a mangiare le finali, a parlare in "dialetto" e a correre ...

Ma sono soprattutto i volti quelli che non dimenticheremo mai.

Quello di Olimpia, a Vinales, una donna di una grande dignità capace con i suoi occhi verdi di attraversare il tempo e lo spazio e rimanere impressa come un tatuaggio sulla pelle.

Quello di Papita e quello del suo René, una coppia affiatata, che sembra aver scoperto il segreto per vivere 40 anni insieme e andare d'accordo come da fidanzati. L'atmosfera familiare respirata in casa loro, i sorrisi, gli abbracci non sono stati diversi da quelli che ci regalano, dalle nostre parti, le vecchie zie, premurose e attente.

Quello di Juan, trentaduenne guida riconosciuta, della colorata Callejon de Hamel. Cosi fresca quanto dignitosa mentre ci racconta dei sacrifici che fa per continuare gli studi e portare a casa del pollo ai suoi fratelli più piccoli.

Il viso del Frances, coltivatore di tabacco nella splendida valle de Vinales. Un viso furbo, una pelle ben rasata, orecchie a topino e due folte e nere sopracciglia che incorniciano una dentatura bianca e perfetta, nonostante i tanti sigari che fuma ogni giorno.

Quello di Larissa la giovane biologa di Trinidad, una fiera cubana, convinta sostenitrice del socialismo, che ci tiene a fare sapere al mondo tramite i turisti che se ti "inventi" un lavoro, anche a Cuba puoi vivere e non importa se dopo gli anni di studio all'università, lei vive vendendo pregiati ricami fatti di sua mano. Il bloqueo è duro da sopportare ma l'indole dei cubani, nel cui DNA scorre sangue africano, spagnolo e creolo, lo è di più. E i dettami di Fidel nemmeno per ipotesi devono essere messi in discussione.

Quello di una anonima coppia che a Trinidad ha ballato tutta la sera in piazza, sotto l'occhio divertito dei turisti: non particolarmente belli, lei con dei denti mancanti sull'arcata superiore, per questa ennesima serata danzante si è agghindata con un vestitino rosso di dubbio gusto da cui però si indovina un fisico sodo, snello, regalo di quegli antenati portati qui su navi negriere. I piedi suoi e del suo partner sfiorano appena il suolo, in un susseguirsi di passi appresi naturalmente, senza necessità di frequentare corsi e lezioni. (E Milly Carlucci e la cricca di ballando con le stelle, muti!)

Il viso scolpito dal sole sotto il baffo da attore di film western del custode della fabbrica di zucchero in disuso.

Lo sguardo malinconico della cartomante nell'Avana vecchia, che, con un iconico sigaro spento, si destreggiava tra passato e futuro dei passanti che avevano l'ardire di sedersi di fronte a lei.

Quello fiero sotto il tipico cappello a falde larghe di paglia del campesino Miguelis, che da decenni cura le terre regalategli da Castro dopo aver vinto la rivoluzione.

Il tagliatore di cocco sulla selvaggia Cayo Jutias, che sembra un rapper ma è un grande pescatore di aragoste.

Ancora, il paffuto viso del fabbricante di sigari a Trinidad, mentre stende le foglie di tabacco essiccate... credeteci, i migliori dell'intera Cuba, altro che Cohiba e Partagas!

Quello di Frate Lazaro, responsabile della chiesa di Remedios, il primo religioso magro e realmente modesto che incontriamo in vita nostra. La sua pacatezza difronte all'enormitá dei problemi di questo Paese è un grande insegnamento. La sua preghiera per noi una vera benedizione.

Quello dell'artista di Santa Clara, personaggio istrionico, autore di spettacoli canori, che mostra a tutti il suo passaporto e a noi italiani parla dell'amore per Firenze.

Quello di Maria, una paffuta cameriera che ci racconta non senza commuoversi, che aspetta con ansia di rivedere il figlio da un anno negli Usa, dove lavora. Lei a Cuba ha ancora la madre e un altro figlio,molto piccolo. Vorrebbe essere in entrambi i luoghi, ma non si può e nell'attesa di una sistemazione migliore, accumula mance su mance, sempre con il sorriso sulle labbra. La vita è dura, ci ha detto, ma non si può che andare avanti, non c'è alternativa!

E quello del nostro miglior autista... Nelson. Che racchiude tutto quello che é occidentale, in una unica persona caraibica. Compresa la moglie di vent'anni più giovane.

E gli innumerevoli volti sorridenti e furbeschi dei bambini incontrati per le strade delle iconiche città caraibiche.

Gente strana, quella cubana. Un po' dolente, forse malinconica, eppure sempre pronta a ballare i ritmi caraibici, a fare Fiesta.

In quei volti mulatti, appoggiati stancamente sul polso a fissare il mare, sembra quasi di scorgere l'antica sofferenza degli avi, condotti schiavi fin qui in catene e trattati come bestie dai conquistatori spagnoli. Dolenti ma resilienti e sempre fieri, la pelle baciata dal sole caraibico racconta di un'indolenza solo in parte vinta dal ron e dalla profondità del mare, che avvolge tutta l'isola con il suo blu dalle mille sfumature.

Grazie per averci seguiti!

Al prossimo viaggio...

Ciao Povery

2023-09-01T06:30:00.027-07:00

Oggi è il giorno in cui conosciamo Nelson, senza dubbio alcuno, il miglior tassista in tutta la provincia di Villa Clara e forse di tutta la metà dell'isola che abbiamo visitato.

Serio, garbato, elegante nei modi, sorridente e tranquillo; da non sottovalutare che si é fermato ogni volta volessimo guardare qualcosa che attirava il nostro interesse e quello dei nostri due amici francesi.

Sulla strada che conduce a Cayo Santa Maria é d'obbligo la sosta nella piccola e coloratissima Remedios, una delle più autentiche cittadine coloniali del Paese.

Fanno da cornice alla piazza centrale, edifici coloniali del XVIII° e XIX° secolo tinteggiati con accesi colori pastello, non a caso il suo centro storico é Patrimonio Nazionale dal 1980.

Incuriositi dalla cattedrale che campeggia sulla piazza, entriamo in cerca di un po' di fresco. Ci viene incontro Padre Lazaro della Chiesa Maggiore dedicata a San Giovanni Battista: é un francescano, come ci suggerisce il Tao che porta al collo. E parla un buon italiano.

Il primo colpo d'occhio lo abbiamo dal famoso altare alto e dorato e dal soffitto in mogano, che altro non é che uno scafo di una nave del secolo delle colonizzazioni capovolta e usata come soffitto; tutto ciò finanziati negli anni '40 del '900 dal filantropo milionario Eutimio Falla Bonet.

Ma la particolarità che ci colpisce di più di questo luogo sacro è la statua posizionata sulla sinistra che simboleggia la gravidanza della Madonna: l'unica su tutta l'isola. Padre Lazaro ci mostra anche la statua della Nostra Signora del Buon Viaggio, aggiungendo che pregherà per noi, visto che veniamo da molto lontano. In effetti le 9 ore d'aereo che ci aspettano a breve cominciano a mettere un po' d'ansia.

Diretti ad un resort dove trascorrere gli ultimi giorni in totale relax, decidiamo di regalare a Padre Lazaro tutto quello che ormai non ci servirà più: salviettine intime, flaconcini di shampoo e bagnoschiuma, fazzoletti di carta, medicine. Padre Lazaro è sinceramente riconoscente, distribuirà questi piccoli beni tra le persone più bisognose che segue con la parrocchia e ci emoziona quando dice che è convinto che nessuno si incontra per caso, ma che c'è un filo, un volere più grande dietro.

Così, perché non ci possiamo dimenticare di lui, ci dona due immaginette. E grande è la sorpresa quando scopriamo che si tratta di Sant'Antonio, il nostro amato Santo.

Fuori intanto tutt'intorno é coperto di bar e locali e anche da un'altra chiesa, Nostra Signora del Buon Viaggio, che alterna messe e cerimonie con la chiesa Maggiore. Parque Martí é l'unica piazza in tutta Cuba ad avere due chiese.

Sotto il sole cocente ci immergiamo per un attimo nel clima sonnolento di San Juan de Remedios (nome intero della cittadina), con l'umidità caraibica che si appiccica addosso. Il tempo di un caffé con Nelson, mentre i francesi girovagano in cerca di qualche scatto social.

Intanto, immaginiamo come deve essere a dicembre la festa de Las Parrandas (le parate di Natale) mentre scambiamo parole con qualche sconosciuto, sorseggiando il nostro caffè e succhiando la nostra canna da zucchero.

Ancora un po' di strada e siamo all'ingresso del Cayo (isolette collegate all'isola grande), grazie al pedraplén, una strada costruita su una lingue di terra, che attraversa le acque della Bahia de Buena Vista; ci sembra di fluttuare sul Mar dei Caraibi. Ma Jack Sparrow non è all'orizzonte!

Qui a Cuba per entrare nei Cayos c'è bisogno di presentare documenti e prenotazione in uno dei tanti Resort, ad un posto di polizia che ricorda un passaggio di frontiera tra due Stati autonomi. Questo perché l'accesso ai Cayos é vietato ai cittadini cubani... follia pura per noi che utopisticamente immaginiamo un mondo senza confini!

Nelson può passere in quanto tassista, per portare i turisti al resort e poi deve lasciare il Cayo. Non gli é permesso nemmeno accettare il nostro invito per un caffè nel resort.

Tutti i cayos sono vietati ai cubani, per loro é possibile villeggiare solo in campeggi e spiagge meno belle. Tutto il meglio a Cuba é per il turista. Anni fa era proibito per tutti recarsi nei Cayos, finché non ci fu una protesta del popolo e allora ai cubani fu ammesso l'accesso... ma solo con una prenotazione fatta da qualcuno dall'estero, perché il governo ammette pagamenti in dollari statunitensi o euro e non in moneta locale. Con il tempo e il cambio generazionale si é tornati al divieto quasi assoluto. Questo non é Socialismo, a nessuno deve essere vietato di godere della bellezza del mondo, men che meno a chi é nato e vive in un posto.

Ha inizio il nostro descanso en Cayo Santa Maria. Qualche giorno tra spiaggia caraibica,acque cristalline e calde, sole bollente, relax. Non vediamo l'ora, un po' di riposo ci vuole e anche gli amici francesi sono d'accordo. OPERAZIONE CIAO POVERY iniziata!

Le acque cristalline di Cayo Santa Maria si presentano di uno scintillante colore turchese e sorprendono con tutte le tonalità di azzurro di cui sono capaci. Ogni momento della giornata regala dei colori e delle atmosfere differenti.

La spiaggia fine sotto di noi ci sembra farina... nelle calde acque sembra di camminare sul cotone... una volta entrati facciamo fatica ad uscire da questo mare.

Ci godiamo il sole, le passeggiate, le nuotate e il cibo in questi giorni di pace e relax. Ma soprattutto, facciamo il nostro incontro con la barriera corallina. È un'esperienza nuova per noi e le aspettative non vengono tradite. Sebbene gli intenditori ci abbiano detto che la barriera corallina egiziana è più bella, questa ci pare già meravigliosa e ci lascia quasi senza fiato. Nuotare tra pesci colorati di tutte le dimensioni e sfumature, è bellissimo. Tutt'intorno piante marine, formazioni mai viste prima, alcune rocciose... Pare di essere finiti improvvisamente nel cartone animato della Disney, La sirenetta. Non abbiamo foto della barriera e forse questo è anche meglio: abbiamo abbracciato tutto con i nostri occhi protetti dalla maschera, abbracciando con lo sguardo il più possibile per custodirlo nella memoria.

Nel mezzo dei mille bagni nello spettacolare mar dei Caraibi c'è sempre posto per un po' di latte di cocco direttamente dalla sua noce, tagliato e donato per noi.

Tra le tante meraviglie dei Caraibi ci sono anche gli incontri con ogni specie del regno animale: i bellissimi delfini, granchi enormi che passeggiano lateralmente nelle stradine del villaggio adagiato sulla spiaggia bianca. La notte qualcuno più coraggioso degli altri, bussa alla nostra porta-finestra facendo scricchiolare le chele sul vetro!

Ogni tanto un serpente ci taglia la strada passandoci quasi sui piedi, i gechi adagiati sulle pareti del nostro blocco ci fanno sperare in qualche zanzara in meno e se non bastasse, due cuccarachas ci appaiono in momenti diversi nella nostra camera. Orrore!

Nonostante lo schifo, la stanchezza ci fa chiudere occhio.

Proviamo tutti i ristoranti del villaggio e a noi garba di più quello un pochino più fighettino... ovviamente! Siamo o non siamo nel pieno dell'operazione CIAO POVERY!

Su tutto, in ogni pranzo e ogni cena, vince lui... il gelato cubano! Ne mangiamo a chili.

Le sere sono sempre allietate da spettacoli di ballerini professionisti che noi riusciamo a gustare sempre poco perché vi piace non avere tempo scanditi ma rilassati, magari con un Ron Santiago tra le mani.

Le incursioni notturne sulla spiaggia sono un must che ci regala vista di una scia enorme di una stella cadente... un meteorite in stile film di Hollywood.

L'emozione ci fa tirare fuori due sorrisi beoti. Ed esprimiamo un desiderio sincero.

Quando i giorni panza all'aria finiscono, purtroppo, noi abbiamo il nostro fidato Nelson ad aspettarci davanti al Resort, come da accordi presi nei giorni passati.

Dopo la ricca colazione, soprattutto a base di Mango, si riprende il cammino: direzione L'Havana.

Con Nelson il viaggio é molto piacevole e anche le soste sono tranquille. Passiamo per la Candonga in via 26 luglio ... un mercato dove si trova di tutto: pezzi meccanici, pittura, gomme, ferramenta ...

Prima si ferma in un posto turistico per uno spuntino, e usare il bagno, poi, capite le nostre intenzioni, si ferma in un chioschetto "per cubani" da cui prendiamo al volo acqua e altre bevande per meno di 4€.

Il ritorno nella Capitale ci emoziona e decidiamo di passare gli ultimi due giorni in uno degli hotel più tipici e belli della città: l'Hotel Raquel. Un albergo che é da visitare anche se non si vuole soggiornare. In piena Havana Vieja, tra le stradine che portano i segni del tempo e della situazione attuale, si fa notare per la sua architettura.

Appena dentro, si salgono pochi gradini e si viene travolti da una esperienza visiva senza eguali, lucidi pavimenti contornati da vetrate in stile Art Noveau, divani, statue, colonne, stucchi e decorazioni si affacciano in un grande patio dove, grazie a un magnifico lucernaio, arrivano i raggi del sole con spettacolare effetto cromatico.

Ci colpiscono i tanti richiami alla fede ebraica, infatti l'hotel Raquel é storicamente legato a questa confessione religiosa. In cima, l'edificio si conclude con l'attico che offre un solarium con vista sulla città.

Siamo gli unici ospiti del Raquel, c'è un problema con l'acqua calda e l'aria condizionata e vogliono mandarci in un hotel in piazza San Francesco. Il nostro é un NO categorico, desideravamo il Raquel dal primo giorno a Cuba, ormai giorni orsono, e lì vogliamo soggiornare.

In fin dei conti, l'acqua per lavarci la usiamo fredda...con sta calandra!

E la notte dormiamo con le finestre aperte perché dopo l'intoppo Trinidad, l'aria condizionata la evitiamo come la peste bubbonica.

La gentilissima direttrice ci dice che se accettiamo queste condizioni, per lei va bene! Evvai! Siamo la sola camera sulle venticinque disseminate sui due piani: figo!

Le nostre ultime 48 ore le passiamo tra calle Obispo e locali come il famosissimo Floridita... di cocktail, alcolici o analcolici, ne proviamo molti e il tempo scorre piacevolmente.

Ma che non si pensi che noi passiamo tutto il tempo in relax o a sbevezzare... giammai!!

Troviamo il tempo per visitare il Capitolio che ci è stato caldamente consigliato da Reouben e Mael, che dopo Cayo Santa Maria hanno proseguito verso sud.

In effetti, merita. Il lusso la fa da padrone tra specchi, stucchi, divani, statue. Il contrasto con la povertà vista per strada è evidente.

Il Campidoglio, o Capitolio, é stato costruito nel 1929. La sua cupola risalta per la somiglianza con quella del campidoglio americano o se vogliamo esagerare con la cupola della Basilica di San Pietro a Roma. L'imponente edificio che si fa notare é alla fine del Paseo del Prado, il viale alberato più rinomato de L'Havana. Era la sede ufficiale della Camera dei Rappresentanti del Senato di Cuba; dopo la Rivoluzione del 1959 divenne sede del Ministero de Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente.

Per accedere bisogna salire una gradinata di circa cinquantacinque gradini, fiancheggiata da due statue.

La nostra guida nel gruppo di visitatori, una tonda ragazza sorridente che parla perfettamente anche inglese, quando capisce la nostra provenienza, sottolinea di continuo quanto dell'Italia ci sia nel Capitolio: i marmi di Carrara, le suppellettili in vetro di Murano in primis.

Ma soprattutto la maestosa Statua della Repubblica nel Salone de los Pasos Perdidos, che raffigura una donna di bronzo alta 14.60 metri simboleggiante la virtù protettrice del popolo e del lavoro.

É qui che prende il sopravvento il nostro orgoglio italiano, perché la statua in questione é stata progettata dall'architetto italiano, il bresciano Angelo Zanelli, famoso per il fregio dell'Altare della Patria a Roma.

Nel Capitolio, inoltre, si trova una stanza intera dedicata allo scultore italiano, con tutte le bozze ritrovate dai parenti prossimi, con tanto di bandiera tricolore... Fratelli d'Italia!

Puntiamo l'altra sponda della bahia de l'Habana, che divide la città.

Stadio Panamericano, statua del Cristo e la Cabana del Ché.

Per arrivarci optiamo per traghettare con un ferry da Habana Vieja a Casablanca ma sbagliamo e saliamo su quello per Regla.

Una volta scesi, ci mischiamo agli autoctoni, tutte persone in canotta o comunque smanicati, ciabatte e uno sguardo incuriosito quasi a dire "ma addò vanno sti due?".

Quando chiediamo per il Cristo e la Cabana del Ché ci dicono che dovremmo fare tutto il recorrido (il giro) con il bus cittadino.

Ok, ci era stato sconsigliato ma nessuno ci ferma.

Il recorrido é lungo e di fatto ritorniamo al punto di partenza... ohi ohi!, per poi proseguire! Totale viaggio in bus in compagnia dei locali: un'ora!

Dopo un po' nel bus tutti ci parlano e ci consigliano sul luogo più vicino dove scendere. Siamo l'attrazione di una parte meno turistica della città! Troppo ben vestiti e troppo incuriositi per confonderci come locali.

Ma finalmente, non possiamo sbagliare: l'autista ci fa scendere proprio sotto i piedi della grande statua del Redentore (dopo Maratea e Rio de Janeiro ecco quella de L'Havana) e di fronte c'è quella che fu, per pochi mesi, la casa di Ernesto Guevara de la Serna dopo la Rivoluzione.

Qui allestì corsi di formazione non solo per i militari, qui si pianificavano le azione del nuovo Governo, si praticavano e insegnavano gli scacchi e qui il suo asma lo colpì nuovamente.

Ci godiamo il colpo d'occhio sulla città da quest'altura e ci fermiamo a pensare a quante cose é, quante cose é stata e quante cose sarà questa Capitale dal nome esotico, che fa sognare chi decide di visitarla. Ricca di storia e contraddizioni, malinconica e ballerina... L'Havana ci lascia dentro un arrivederci.

Ingenios e Santa Clara ... sulle tracce del Comandante Ché Guevara.

2023-08-17T05:52:00.010-07:00

Vacanza dovrebbe significare dolce fare nulla. Noi alle 12 abbiamo appuntamento con gli amici francesi con cui dividere il taxi fino alla prossima tappa comune. Due persone normali rimarrebbero a letto fino alle 20 tanto più che si è reduci dalla febbre.

Ma noi no! Noi vogliamo 'nzeppare la giornata di appuntamenti cose da vedere esperienze da fare foto da scattare. Giammai rimanere a grattarsi a letto! Febbre o non febbre!

Alle 8:00 perciò siamo operativi e pronti a documentare tutto quello che merita.

Prima della Rivoluzione di Castro e Guevara, tutta la provincia era famosa per la sua valle piena di canna da zucchero e zuccherifici... la valle de los ingenios, appunto!

Con un autista, quindi, raggiungiamo una delle tante fabbriche ormai in disuso e, mentre succhiamo una canna da zucchero che ci é stata appena tagliata con un machete, una guida ci mostra quel che é rimasto della fabbrica e ci fa il quadro della storia degli zuccherifici.

Fondata nel 1893, questa fabbrica ha dato lavoro tantissime persone, ma oggi è un luogo abbandonato e triste. Rimodernata nel 1913, ben 360 lavoratori si avvicendavano per quattro turni, tra campi, treni (per trasportare lo zucchero) e fabbrica vera e propria.

Dal 2004 é chiusa, per via del calo mondiale del prezzo dello zucchero che ha danneggiato non poco la già precaria economia cubana.

Nella valle c'erano ben 7 centrali, ne sono rimaste solo 2 attive.

Pensierosi raggiungiamo la famosissima Torre a Manag-Iznaga, da dove gli schiavi venivano controllati mentre lavoravano, sfruttati tra le piantagioni. Se qualcuno provava a scappare, dall'alto d

ella Torre si facevano suonare le campane.

Salire fino in cima é impegnativo, le scale sono molte e piccine e a tratti si sale piegati in due per via del tetto basso.

Dall'alto, però ,la vista é eccezionale e ripaga del sacrificio fatto. L'intera valle é sotto i nostri occhi, tutta.

Ai piedi della Torre Iznaga un ragazzo ci fa giocare con il suo piccolo falco, la strada é piena di tovaglie, camicette, coperte con decori fatti a mano in vendita.

Sfuggiamo alle mille voci che cercano di richiamare la nostra attenzione, infilandoci in un piccolo bar a bere qualcosa di fresco... il caldo é davvero atroce.

Alle 12, stanchi ma felici di aver visto anche la torre e la vallata dall'alto, insieme a Reuben e Mael partiamo con direzione Santa Clara.

La scelta di Santa Clara é indubbiamente dovuta e voluta per il suo valore storico; qui ci fu la svolta nella Rivoluzione del 1958. La 5° squadra con a capo il Comandante argentino Ernesto Guevara de la Serna con solo 18 uomini al seguito fa arrendere quasi 400 militari del governo di Fulgensio Batista.

A Santa Clara deve passare un convoglio carico di armamenti, munizioni, gasolio, medicamentos e soldati. Questo approvvigionamento deve porre fine alla Rivolta capeggiata dall'antagonista avvocato Castro. Il convoglio é composto da vagoni blindati dove sono stipati i soldati con tutto l'occorrente.

Come fermare un treno blindato?

Guevara studia la zona, il territorio, e decide di far saltare il ponte a la Loma del Capiro. Il convoglio, raggiunto il ponte distrutto, si mette in contatto con L'Havana: gli ordini sono di fare retromarcia per riparare in una vicina caserma. Intanto Ché Guevara ordina di staccare alcuni metri di binari, pare 5, all'altezza di un passaggio livello.

Nell'indietreggiare, il vagone di coda é il primo a raggiungere il luogo della trappola e deraglia capovolgendosi sopra un garage. Lì vicino c'è una fabbrica di materassi e una pompa di benzina, il Ché chiede ai suoi muchachos di reperire bottiglie di coca cola et similia, in modo da costruire rudimentali bombe molotov con il materiale che serve per i materassi. La coda del treno ormai deragliato viene presa d'assalto dai 18 rivoluzionari nascosti nell'allora boschetto circostante.

I proiettili e le molotov nulla possono contro i 4 vagoni blindati ed é lì che Guevara si rende conto che il pavimento dei vagoni é di legno, per cui ordina di tirare le bottiglie incendiarie sotto i vagoni. Il caldo e, probabilmente, l'inizio d'incendio del pavimento del convoglio, spingono i militari ad arrendersi dopo una lunga battaglia.

Di seguito si arrendono tutti i soldati dell'intero treno. La notizia funesta per il governo raggiunge Avana e Batista lascia il Paese: Cuba é libera!

Ci vuole intelligenza e una mente acuta per mettere alle strette un intero esercito.

Il mito di Ernesto "Ché" Guevara vive in tutto il mondo, ma é qui a Santa Clara che tutto parla di lui e, a quanto pare, dal 1997 i suoi resti mortali mutilati in Bolivia riposano qui, nel mausoleo a lui dedicato nella piazza della Rivoluzione.

La visita alle tombe e al piccolo museo con alcuni cimeli non ammette foto, i controlli sono serrati. Una volta dentro lo sbalzo termico é folle... Fuori percepiti 52°, dentro effettivi 5°... Ma voi siete fuori di zucca!!!

All'uscita ci sorprende un breve temporale e saliamo sull'unico carretto presente nella grande piazza della Rivoluzione.

Torniamo a casa, un intero appartamento molto comodo e proprio nella piazza centrale, dove c'è addirittura un bidet! Giubilo in ogni dove!

Riposiamo appena mezz'ora e riusciamo: i nostri amici francesi ci attendono a cena ed è davvero una bella serata, tra risate, confidenze e l'immancabile aragosta!

Il dopo cena lo passiamo nell'unico bar museo del Paese e forse del mondo per quanto riguarda il Socialismo e il Marxismo.

Si va da cimeli e foto che testimoniano l'amicizia con mamma Russia o con il Venezuela di Hugo Chavez; ed é proprio mentre Fabrizio rimane ad osservare una foto più grande che ritrae i fratelli Castro sorridenti con quello che era il Presidente del Venezuela, nonché nemico del "vicino", che si avvicina un uomo socio del bar-museo e afferma che tutto é andato ancora più in rovina con la morte di Chavez. Hugo Chavez era un amico e aiutava tanto il popolo cubano arginando il blocco USA e mandando tante cose sull'isola, in primis il petrolio.

Eh già... Oggi non arriva e quello che il governo riesce a procurare serve per il turismo, unica e forte fonte di sostentamento per Cuba.

Notiamo veramente oggetti di altre epoche, a noi ormai lontane. Spille, vinili con marchio URSS, busti e mezzi busti risalenti alla guerra fredda e qualcosa ancora prima. Lenin fa la sua ovvia presenza.

Su tutto siamo colpiti da un quadretto che incornicia un volantino che richiama a una nuova costituzione e inneggia al matrimonio ugualitario per tutti, senza distinzioni di sesso. Lo slogan ci attira molto "dare questo diritto a chi non lo ha, non significa toglierlo a chi lo ha". Ci guardiamo in viso e all'unisono esclamiamo "e questa sarebbe arretratezza? Forse decenni fa erano avanti a tutti". Forse siamo troppo amici al vicino noi europei.

Continuiamo ad osservare... Lettere originali tra Fidel Castro e Ché Guevara, foto e ritratti dell'altro eroe e uomo di cuore Camillo Cienfuegos, bandiere rosse e nere del Movimento 26 luglio. Tutto sa di antico, di ammuffito... ma di mitico.

Ci sentiamo dentro la storia.

Tra i sigari Cohiba e Partagas e un bandierone della Repubblica salutiamo. Un ultimo sguardo sulla porta di uscita... Tre foto storiche ormai famosissime a livello planetario del Ché.

Un sorriso e andiam via ricchi di curiosità e aneddoti lungo una strada isolata e buia, che farebbe tremare di paura chiunque... Invece qui non é Milano.

Non c'è la luce ma si respira aria di sicurezza.

Più avanti esce musica da ogni dove, tutti ballano. Incontriamo un anziano signore strano e strampalato. Ama Firenze. Ci mostra il passaporto. Dice di essere un grande artista... E alla fine ci chiede soldi.

Con una finta promessa riusciamo a dileguarci e ad andare a goderci finalmente una casa come si deve.

Febbre a Trinidad

2023-08-15T07:09:00.010-07:00

Notte da incubo per Fabrizio nel loculo, si sveglia di continuo con incubi ricorrenti... il risveglio ogni volta é peggiore dell'incubo, giacché si ritrova in un loculo caldo e buio.

Mezza giornata passata in casa, Fabrizio ha la febbre a 39.5... Welcome to Trinidad!

La mattina trascorre mentre siamo calati nella parte del malato e l'infermiera... ma non il gioco che immaginate voi malpensanti!

Qui c'è chi brucia di febbre e chi si adopera a cambiargli la pezza bagnata sulla fronte e gli dà medicine. Sante medicine che volle portare Lucia. Puozz avé a salut'!

Momento di panico quando non si sa se delirando o meno, Fabrizio dice a Lucia: "se succede qualcosa e non posso parlare, leggiti con attenzione l'assicurazione che è nella cassaforte insieme ai passaporti!"

Uuuuh!!!!

Belle scene!

Però Fabrizio non resiste in casa oltre la mezza giornata, anche perché fuori si sta meglio che nel loculo... ed é tutto dire!

Sfebbrato ma ancora rintronato, Fabrizio decide di continuare la visita della bella cittadina. Raggiungiamo la strada fino a Las Tre Cruces, ovvero la piazzetta spoglia con tre croci poste a richiamare il monte del calvario di Gesù.

É qui che si fanno le foto più caratteristiche della coloniale Trinidad.

Il caldo con una percentuale vicina al 100% dell'umidità rende tutto insopportabile.

La mezza giornata la passiamo in centro e a sorseggiare limonate o succhi di mango freddi... la gola di Fabrizio deve sgonfiarsi.

Aspettiamo il tramonto tipico, eccezionale, incandescente nella piazza Mayor e con i bambini che riempiono le strade.

Una partita di calcio in strada é sempre attiva... Fabrizio si perde a guardare qualche nuovo talento e... non evita di fare due palleggi e un passaggio.

Incontriamo i nostri due amici francesi Rouben e il principe e dopo le consuete risate tra noi, rimaniamo di rivederci più tardi in un locale dove vorremmo assistere a uno spettacolino di salsa e balli caraibici.

Cenetta, ottima, presso un paladar, una casa cubana. Tre tavolini e ottimo cibo... nonché ottimo prezzo.

All'appuntamento i nostri amici non ci sono e allora optiamo per chiudere la serata e il soggiorno a Trinidad presso la "Casa della Musica". Con 50 centesimi di euro entriamo e ci godiamo il concerto caraibico ma soprattutto lo spettacolo che offrono i tanti avventori autoctoni che ballano eccezionalmente.

Altro che scuola di salsa invernale in Italia. Qui sembrano morsi da una speciale tarantola, colpiti da una scarica che snoda ogni articolazione. Non resistono... si alzano e scatenano.

La serata va avanti fino a tardi... balli e cocktail... e infine il loculo.

Lungo la strada per rientrare a casa, incontriamo due giovani che offrono pizza fragrante! In realtà non sappiamo quanto sia buona, ma insomma l'odore è invitante.

E poi è ingegnoso: il forno portatile, rigorosamente a carboni, è una fatica non da poco con questo caldo terribile che nn accenna a diminuire neppure di sera. E il prezzo: meno di due euro e potrai gustare una "autentica" margherita, basilico a parte! c'è da apprezzare questi due giovani che sbarcano il lunario con sacrificio! E se non fossimo pieni e stanchi, acquisteremmo anche noi per testare il sapore di questa pizza!

Domattina verrà a prenderci Robert, una guida conosciuta al ristorante, per farci fare un giro nella valle degli zuccherifici.

A nanna e speriamo che la febbre non si ripresenti.

Trinidad... Perla Coloniale

2023-08-11T20:30:00.010-07:00

Dopo il primo sbirciare di ieri sera e la cena sul balconcino sopra una strada brulicante, con pioggerellina e forti lampi lontani annessi, stamattina ci immergiamo nella cittadina coloniale tanto sognata.

Per strada, già dalla periferia, é tutto un brulicare di gente che ha qualcosa da brigare o semplicemente che prova a fare su due soldi per la giornata.

Siamo molto attratti dallo stile che domina ogni strada di Trinidad e ancor di più da un vecchietto che vende torte per strada!

Eh già, abbiamo detto proprio torte. Sotto un sole cocente, su un carretto e ricoperte di carta trasparente da cucina. Come fanno a non sciogliersi é il nostro dubbio, che ci accompagnerà per tanto tempo!!??

A Plaza Carillo ci incantiamo a vedere bambini e ragazzini impegnati in un allenamento con i roller con il loro istruttore, l'hotel Iberostar fa da sfondo.

Nella calle Jesus Maria una enorme fila di persone in attesa davanti una macelleria. Si entra uno o massimo due per volta. L'entrata la gestisce un portinaio che sembra più un buttafuori in stile Cocoricò di Riccione. Oggi é arrivato il pollo in città e tutti vanno a comprarne quello che la libretta permette. Oggi é festa, oggi é la giornata della carne. Impensabile per chi, come noi, la compra come e quando ne ha voglia.

Poco più avanti una bottega MLC Chobi dove si entra solo con la libreta.

Finalmente Plaza Mayor e il colpo d'occhio é tutto dire. La piazza é circondata da edifici coloniali appartenuti ognuno a dei ricchi signori perlopiù spagnoli proprietari delle piantagioni di canna da zucchero di cui é piena la vicina valle.

Hanno tutti un colore pastello che li contraddistingue: azzurro, giallo, verde.

Oggi ogni edificio é il museo di qualcosa. Iniziamo col visitare la cattedrale della Santissima Trinità (ovviamente nomen omen). Poi é la volta del Palazzo Brunet di fianco alla cattedrale che ospita il Museo Romantico, é un edificio storico colmo di mobili e oggetti del secolo 1800.

É davvero un museo, c'è di tutto: bicchieri, posate, tutto l'occorrente per i serviti nobiliari, mobili meravigliosi di ricche famiglie spagnole che, giunte qui per gestire le piantagioni, hanno condotto con se ogni cosa del loro mondo. C'è finanche una scatola per il cucito alloggiata in quello che sembra un mappamondo.

E poi ancora armadi, specchiere, scrittoi, letti a baldacchino, ceramiche, finanche la vasca da bagno.

É davvero un tuffo nell'epoca coloniale!

Due guide turistiche ci spiegano dettagli e curiosità.

Il caldo insopportabile e una tonsilla di Fabrizio pungente, per via del condizionatore a 17° che sparava tutta la notte su di lui, ci spingono a ritirarci da Don Pepe per due limonate ghiacciate.

Don Pepe, nella piazzeta del Cristo poco distante, é un baretto in un cortile ricco di piante di ogni specie con tavoli, panchine e sedie di pietra. Il fresco e rigenera ma Fabrizio inizia a sentire troppo caldo.

La providenziale Lucia gli passa immediatamente due pasticchine ma lui sa che la febbre sta arrivando... Tuttavia tace.

Nulla ferma la nostra voglia di Trinidad e ritorniamo in piazza dove dopo aver visitato il Museo dell'Archeologia, che guardando la cattedrale si trova sul lato sinistro di Plaza Mayor, e che riporta ritrovamenti di epoca paleolitica e delle tribù che popolavano anche il Messico, conosciamo Larissa.

É una venditrice di tovaglie ricamate da lei a mano e noi pensiamo al nostro tavolo, ancora immaginario, e ne acquistiamo una.

Larissa é una bella donna mulatta con un sorriso dolce e gote tonde, lei é biologa ma per sbarcare il lunario si adatta a vendere oggetti ai turisti. Non ci chiede assolutamente nulla, ma chiacchieriamo amabilmente, finché al constatare come si vive oggi e quanto alcuni cubani siano opprimenti col turista per strada, lei dice:

"se potesse resuscitare papà, si riucciderebbe dal dispiacere".

Papá é Fidel Castro che, secondo lei, non accetterebbe di vedere la sua Cuba ridotta cosi, con un governo che ha deciso il cambio di moneta nel momento peggiore della storia mondiale, durante la pandemia, quando tutti i Paesi vivevano una crisi importante. Lui, Fidel, era lungimirante, ci dice, pensava già al futuro prossimo e studiava come agire. Inoltre vedendo i molti bambini per strada, il suo viso si fa ancora più serio e continua dicendo che papà Fidel non voleva questo, e cioè i genitori che mandano i figli per strada a chiedere ogni cosa al turista. I bambini per Fidel dovevano solo giocare e studiare, le scuole e i centri di aggregazione ci sono ovunque ed é un bel lascito dato dalla Rivoluzione. Ma oggi?!

Ascoltiamo attenti, silenziosi, salvo poi dirci, dopo aver salutato Larissa, di aver pensato entrambi, mentre la giovane spiegava accorata: ADDA TURNA' BAFFON'!!! Noi scherziamo, ma una domanda seria ci ronza nella testa da un po': il capitalismo ha fallito, il socialismo e/o comunismo hanno fallito... Che succede ora? Pensatori moderni, filosofi e statisti quale terza via si può immaginare per l'umanità?

Proseguiamo il nostro giro sui ciottoli di Trinidad e capitiamo a "La Canchanchara", locale sputtanatissimo dove servono la famosa bevanda fatta di zucchero e aguardiente 40° circa e l'inmancabile Ron. La proviamo dopo aver dialogato con un omino con linemaenti e panzotta castillani, un Sancho Panza cubano, che alla porta del locale prepara sigari; a quanto pare di gran lunga migliori delle marche commercializzate. Ok Sancho... proviamoli.

Un acquazzone si prepara, intanto Fabrizio sente la temperatura alzarsi. Decidiamo di tornare nella stanza forno per una doccia e un po' di riposo.

Riusciremo solo per mangiare al Rintintin un bel localino con terrazza dove assaggiamo l'ennesima succulenta aragosta. Ma Fabrizio non dà segni positivi ...la febbre sale.

El Nicho ... La Sierra Escambray

2023-08-10T16:27:00.010-07:00

Cienfuegos a Trinidad

Lasciamo la casa particular che più ci é piaciuta in questo viaggio e in auto, insieme a una coppia Colombiana in pensione, ci dirigiamo alle cascate de El Nicho.

Cumanayagua, tra i paeselli che passiamo, ci ricorda con scritte e cartelli i decenni di Castro; un cartello ci indica i chilometri che ci separano da Santa Clara e da Trinidad.

Bisogna dire che le strade che percorriamo oggi sono comunque migliori di quella per Contrada Dragonara in quel di Potenza! Troviamo solo un fosso degno di nota per noi lucani e mentre Fabrizio invita il conducente a fare piano altrimenti ci lascia un braccetto, allo stesso tempo pensa:"va beh che é FIAT e lo rimettiamo al posto con un po' di filo di ferro"... vai Rolando scazza l'acceleratore! El Nicho ci aspetta.

La Fiat Tempra nera sale sulle montagne della Sierra Escambray cosi lentamente che ci supererebbe un carretto. Nel mezzo del nulla Rolando si ferma, deve rinfrescare il motore; tira fuori una bottiglia di acqua che versa nel radiatore (ormai capiamo che é prassi) e poi una tanica che svuota sulla testata: il caldo potrebbe fondere la nostra amata Fiat, che riprende il cammino sempre non oltre i 30 km orari tra le curve immerse nella vegetazione dell'Escabray.

A Crucezita, nel mezzo del nulla, c'è una scuola primaria, in quella che é la piazzettta del borgo un mezzo busto di José Martí.

Inizia la discesa e, attenzione, Rolando mette la seconda e scende facendoci temere sulla tenuta dei freni: campesinos scansatevi!!!

Sono 24 anni che Rolando viene qui tutti i giorni e Fabrizio a lamentarsi per un solo anno sulla Potenza-Melfi! Bisogna sempre viaggiare per vedere come stanno messi gli altri.

La Sierra Escambray é formata da una catena montuosa che si trova nella parte centro-meridionale dell'isola. Il nome originale era Guamuhaya datole dagli indigeni prima del 1492, l'anno in cui iniziarono ad arrivare le caravelle spagnole. É famosa per il suo altipiano Caballete de Casa in cui nel 1958 si installò col suo accampamento Ernesto Ché Guevara e che ancora oggi risulta di difficile accesso.

Qui la vegetazione é esuberante e la zona é ricca di gole e vallate, con grande diversità della flora e fauna autoctone e acque cristalline.

Dopo un viaggio che a tratti ha fatto immaginare in queste zone i guerriglieri, ricordandoci ciò che abbiamo letto, arriviamo al famoso El Nicho.

Solo all'arrivo il tassista ci informa di dover pagare 10$ di parcheggio, che ovviamente nessuno ha intenzione di pagare; tra viaggiatori ci parliamo e si comprende meglio: sono soldi non per il parcheggio ma per l'ingresso.

I nostri due compagni di oggi non ci tengono a pagare, in Colombia ne hanno viste di più grandi ed emozionanti dicono. Per cui dopo un caffè le coppie so dividono per l'escursione...chi la fa chi no.

L'accesso é una piacevole passeggiata tra la vegetazione rigogliosa. In realtà ci sono punti più impervi tra ponticelli di fortuna, scalini scavati nel terreno con dislivello importante....

Raggiungiamo la pozzetta degli innamorati, con cascata che si tuffa prorompente dentro.

Poco più su la Puceta de Cristal é una polla di acqua ghiacciata, altro che crioterapia.

La pozzetta é piena di gente, la qual cosa non é proprio piacevole ma é un sollievo per le nostre infiammazioni il bagnetto qui dentro. L'acqua è freddissima e dopo il primo shock termico, è piacevole, ti rinfresca per davvero. E poi è pulita, limpida!

Nel passeggio di ritorno ci perdiamo tra fiori esotici e vegetazione della foresta. Non mancano le zanzare, ma noi abbiamo lo spray a portata di mano e tentiamo di tenere botta!

Riprendiamo il viaggio tornando sulla strada che collega Camanayagua e Manicaragua. Dopo quest'ultima cittadina, anch'essa con i forti simboli della rivoluzione, Rolando sceglie una strada molto secondaria per evitare polizia crediamo, in quanto quest'auto non ha nè cinture di sicurezza nè niente di minimo sindacabile.

Il passaggio per Managa-Iznaga é al volo e pochi chilometri dopo siamo nella coloniale Trinidad, patrimonio mondiale dell'Unesco.

Rolando ci butta letteralmente fuori dalla ferraglia con ruote, perché ha fretta... ma ancora deve avere i soldi. Calmati muchacho! Rolando, come avrete capito, deve essere un lontano parente di Peppino, il tassista un pochito strunz' incontrato in Marocco!

Salutiamo i nostri compagni di viaggio di oggi, la coppia di colombiani blogger in pensione.

Nella casa Particular veniamo accolti bene ma la salita al piano avviene tramite delle scale strette, corte e ripide... pericolo dirupamento!

La camera é un loculo con finestrella molto piccola e caldo afoso. Un forno praticamente, da dove guardare i polletti mentre cuociono. Travaglione nostro! Come è possibile!!?? Dalle foto pareva meglio!!! Nel confronto con quella di Cienfuegos, lo scoramento è doppio e ci sentiamo come Rossella O'Hara caduta in disgrazia.

Meno male è pulita, ma manca davvero l'aria. Scopriremo poi che nella stanza accanto tre italiane hanno maggiori comfort e spazi più ampi.

Ad ogni modo, Trinidad ci aspetta. Una doccia e via, andiamo a cena e a sbirciare la cittadina che ci accoglierà per i prossimi giorni.

Sembra molto bella, ma anche molto turistica e anche prezzi delle pietanze ne risentono. Stasera niente aragosta!

Vada per un polletto!

"Il Riflesso dell'Ombra della Rivoluzione"

2023-08-08T12:46:00.023-07:00

Il caldo a Cienfuegos é qualcosa di insopportabile, che a confronto l'Andalusia sembra Reykjavik.

Cerchiamo riparo nel café Paulina che affaccia sul parco José Martí. Nel bagno la signora non fa entrare se non cacci qualche pesos... che simpaticona.

É stata una mattinata di un lungo viaggio. Alle 8.30 un taxi collettivo é davanti alla nostra casina nel quartiere de los colchoneros (i materassifici), con dentro due amici francesi.

Partiamo per Avana dove faremo cambio auto.

Mael e Ruben, i nostri compagni di viaggio sono taciturni ma sorridenti, noi siamo ancora buoni e tranquilli.

Nessuno di noi quattro ha fatto colazione, fatta eccezione nostra per il caffè al volo di Magalis.

Passiamo dentro Pinar del Rio, che a differenza di Vinales presenta edifici a quattro piani in stile sovietico, squadrati, grigi, anonimi. Questa piccola Mosca ha in parte risolto il problema abitativo negli anni a discapito del fascino.

A L'Havana il cambio auto é in una zona senza nulla. Iniziamo ad essere insofferenti e quando saliamo su una fiammante Kia rossa, Fabrizio si siede avanti per spingere Manuel l'autista a fermarsi per farci mangiare qualcosa.

Nel frattempo Lucia nei sedili posteriori dialoga in inglese con Mael e Ruben.

Manuel durante il viaggio racconta molto di quello che é oggi Cuba per i cubani. É difficile arrivare alla fine del mese e dar da mangiare ai figli con regolarità, chi ha un lavoro se lo tiene stretto. Nonostante tutto, papà Fidel é intoccabile, il "Ché" é un dio e tutto ciò che é stato 60 anni fa é cosa buona e giusta, però oggi l'inflazione e il maledetto embargo hanno steso la popolazione.

Sono molto pochi i cubani che hanno viaggiato per il proprio Paese e ancora meno quelli che sono stati all'estero.

La Kia che lui guida non é sua, lui prende solo il 20% del guadagno il resto lo consegna alla moglie del proprietario dell'auto che vive in Florida.

Durante il viaggio si parla tanto e molto degli ultimi decenni, di come sono peggiorate le cose.

Manuelito si ferma e ci fa pranzare oltre metà strada al "Para Ti", ambiente tipico (ciò che da noi sarebbe rustico), gatti tra i tavoli, qualche colombo, tavolini e sedi in stile di color acquamarina. La soda cameriera sembra non vederci nonostante i nostri "hola", "perdona", "aooooó".

Riusciamo però ad ingurgitare una birra gelata, una frittata e un hamburger.

Il caffè finale é accompagnato da un pezzo di canna da zucchero che si usa come cucchiaino per girare e si succhia come facciamo con la liquirizia.

Riprendiamo la strada, l'autostrada nazionale, sazi e contenti. Nell'auto regna l'allegria, Fabrizio fa il cretino affibbiando detti e modi di dire potentini ai cubani che incontriamo, Ruben mentre parla con Lucia scoppia in risatine coperte dalla mano in stile Muttley il cane del cartone animato "la corsa più pazza del mondo". Sta cosa ci fa venire il mal di pancia dal ridere.

Cienfuegos ci accoglie con cartelli dell'unico partito del Paese, anche la propaganda é rimasta al 1959.

Appaiono lungo la strada slogan di Fidel Castro o il viso del Ché, altri dove si inneggia alla Patria e alla scolarizzazione, fiore all'occhiello del primo decennio Socialista.

La città ci pare subito ordinata e squadrata, sembra disegnata da un geometra con la squadretta e il righello, segno lasciato dai francesi. Lo stile francese si mescola al mudejar.

Dopo aver lasciato i due compagni di viaggio al loro alloggio, Fabrizio fa il Cicerone (pure a Cuba) per il tassista per raggiungere la nostra casina particular, sei isolati dal centro città ma... ne é valsa davvero la pena!

Ci apre la porta Elias un omaccione in canottiera e ciabatte, che con un sorrisone ci invita ad entrare e bere qualcosa... fa tanto caldo e sono le 14.30!!!

La casa in stile coloniale ci piace fin dal primo istante, mobili d'epoca posizionati sotto arci e colonne a richiamare secoli passati, pareti con finte boisserie che spaziano dal verde timo all'acquamarina. Le 3 stanze si affacciano sotto un pergolato recintato in stile mudejar coperto dal sole. Qui c'è un grosso frigo da cui puoi servirti ogni cosa desideri e bella fredda.

Mettiamo il naso fuori e sotto il caldo umido asfissiante raggiungiamo difficilmente il centro cittadino, passando per il paseo San Fernando all'altezza della statua di Benny Moré, colui che anche in vita fu considerato il miglior cantante cubano mai esistito.

Facciamo visita anche a una sede provinciale del partito.

Ricorrono i 70 anni dall'attacco alla caserma Moncada quest'anno ed é tutta una festa.

Dalla porta del bar vediamo tutta la piazza centrale di Cienfuegos, città tra le più vivaci del Paese caraibico permeata dalla cultura francese che potrebbe prendere benissimo il nome "cento fuochi" come da traduzione letterale, visto il caldo opprimente che c'è, in realtà deve il suo nome a Don José Cienfuegos, governatore di Cuba di fine XIX secolo. Questa città venne fondata nel 1819 da emigranti di Bordeaux e della Louisiana. Il suo porto prosperava grazie ai traffici di bestiame e zucchero.

Di fianco al Paulina c'è il Teatro Tomas Terry, aperto bel 1890, che presenta sul proscenio un bassorilievo raffigurante Dionisio; l'auditorium da 1000 persone circa é in stile italiano. Anche Caruso ai esibí qui!

Tutto intorno si trovano edifici in stile barocco come il Palacio de Ferrer, o con eleganti facciate neoclassiche nel caso del Colegio San Lorenzo.

Mentre giriamo per la piazza ci avvicinano dei bambini che ci chiedono ogni cosa, dalla caramella a una matita. Sono incuriositi dalla nostra Reflex e ci chiedono delle foto. Quando si rivedono nello scatto scoppiano a ridere, sono tanto felici. Continuano a chiederci una moneta. Rispondiamo che se vogliono qualcosa andiamo insieme a comprarne, soldi non gliene diamo. Accettano volentieri e in un attimo abbiamo uno stuolo di dieci ragazzini urlanti e festanti che ci circonda. Vada per un refrescos, una bibita a metà tra coca e sprite.

Ci dirigiamo al porticciolo e ci gustiamo un coloratissimo tramonto caraibico sul piccolo malencon dell'ordinata città coloniale.

I lampi ancora lontani ci fanno incamminare verso Prado, dove vediamo una palestra super rudimentale... secondo voi Fabrizio che ha fatto?

No, non si é allenato. Non si é spinto a tanto. Ma se l'é girata tutta e ha parlato con un istruttore che a fine serata si stava allenando confrontando i metodi, nonché i mezzi, di allenamento adottati oltre oceano.

Diciamo che é una situazione molto Paleo, allenamenti con pesi anche di fortuna e senza la meticolosa precisione del carico esterno. Qui si spinge a sensazione, se il peso é basso si va con qualcosa di più alto senza misurarlo o pesarlo e poi l'alimentazione é obbligatoriamente quella che prevede l'avocado, il pollo ruspante, anche il maiale non previsto nelle diete che propinano in Italia a 100€ a botta, riso, fagioli, pesce, crostacei e acqua. Unico sgarro il Ron.

Mettici la genetica dovuta a una mescolanza eccezionale in termini biologici, che porta questo ragazzo a mostrarci involontariamente i suoi addominali segnati che spingono sotto una canotta sudata.

Fabrizio é invitato ad allenarsi con lui il giorno dopo.

La fame ci spinge sulla terrazza di un bel ristorantino con musica dal vivo, come del resto il 97% qui a Cuba; alla Casa Prado Paladar mangiamo ancora aragosta, a stu prezz'!!!

e ci godiamo quel poco di refrigerio che arriva al tavolo e che ci viene dato dalle bevande naturali servite fredde... una continua botta di vitamine.

Finalmente...il mar dei Caraibi

2023-08-06T22:52:00.007-07:00

Oggi è il giorno del riposo, finalmente!

E della escursione al mare! Al mare dei Caraibi! Non vediamo l'ora.

Alle 8:00 Alberto ci viene a prendere per caricarci su una vettura che sembra arrivare dal passato! È una Chevrolette nera di un anno non meglio precisato, lontanissimo, il colore della carrozzeria si è assai scolorito e qua e là ci sono ammaccature più o meno gravi. I sedili sono in pelle rossa e molto molto consumati.

In generale, ci chiediamo come faccia a camminare sta ferraglia che pure ha un fascino strepitoso.

Non la pensano così la schiena e i glutei ogni volta che la vettura rischia di sprofondare in una fosso su un manto stradale stile groviera. Ma tant'è!

Alberto è un ragazzone di colore simpatico e loquace. Con noi viaggia una coppia di spagnoli che, invece, non è né simpatica né loquace. Un'ora e mezza dura il supplizio, prima di arrivare a quella che per entrambi è senza dubbio la spiaggia più bella mai vista prima.

Le parole faticano a descrivere con efficacia quello che i nostri occhi vedono. Una distesa meravigliosa dai colori più disparati che degradano dal blu al turchese all'azzurro con punte di verde. Ogni tanto troviamo un ospite sotto la maglietta ed é emozionante, sembriamo due bambini.

La sabbia è morbida! Soprattutto in acqua, ha una consistenza morbidosa (che dopo petaloso è aggettivo comunemente accettato dall accademia...dell'orzo!) e ricorda la sensazione sperimentata in Turchia, a Pamukkale, che appunto significa castello di cotone.

Playa Jutias è ancora immersa nel silenzio quando arriviamo e i pochi cubani che sono venuti qui per un po' di refrigerio hanno preso posto nei pressi dell'unico baretto che offre cibo, bevande e la toilette.

Noi, che vogliamo sentirci come la piccola naufraga Flo, eroina dell'infanzia e dei cartoni animati delle 16:00 in onda grazie a Bim Bum Bam, rifuggiamo la folla e ci inoltriamo lungo la spiaggia, una lingua di 4 km che più si allontana dal baretto e più regala solitudine.

Prendiamo possesso di una sorta di angolino che si è formato dall'incontro di tronchi di alberi sradicati dagli uragani del passato e stendiamo qui il telo prima di bagnarci. L'acqua ha la temperatura ideale, calda e avvolgente. Sulla battigia, centinaia di conchiglie di diverse dimensioni.

È impossibile resistere alla tentazione di scattare foto su foto. Sembra di essere tornati bambini. E mentre sei a mollo nel mar dei Caraibi, dimentico di tutti gli struggimenti quotidiani, le cose da fare, da programmare, da organizzare, il lavoro, la casa, la famiglia, il cane, il gatto, il topo....non manca proprio nessuno, abbiamo pure i due liocorni.......non lo gradisci un cocco appena raccolto, pulito e aperto a colpi di machete da cui sorbire il latte?

Se chiudi gli occhi, ti pare di sentirlo l'omino che sulle spiagge italiane passa e grida COOOOOCCOOOO, COOOCCOOOOOO BBBBBELLO!

Ecco, ogni mondo è paese, solo qui sono un po' più discreti e con grande educazione, ci viene chiesto se vogliamo mangiare la langosta arrostita. L'aragosta! Appena pescata e arrostita davanti a noi.

Ovviamente accettiamo e gustiamo una vera prelibatezza, che sprigiona i profumi del mare. Peccato solo per l'assalto che ci danno le zanzare: in pochi minuti ci hanno fanno neri. E quando ricorriamo allo spray repellente, abbiamo già diversi morsi sparsi per il corpo. Orrore!

Alle 18 Alberto ci lascia dinanzi la porta di casa. Siamo abbastanza stanchi perciò ci riposiamo un po' prima di chiudere le nostre valige: domani lasciamo Vinales per Cienfuegos. Dopo una doccia che lava via la salsedine, usciamo per mangiare un boccone.

Ma prima torniamo da Olimpia, la donna che abbiamo conosciuto due sere fa per salutarla come le avevamo promesso.

È contenta , credeva fossimo andati via.

Ci fa accomodare nel soggiorno della sua casa, uguale alle altre. Le finestre qui nn hanno i vetri, solo le imposte e delle strane veneziane in alluminio o legno. Servono x gli uragani e comunque la pioggia nn entra perché se piove lo fa in maniera fitta tipo foresta pluviale e nn come da noi, con vento e varia intensità. Le case hanno tutte lo stesso arredamento che ormai abbiamo imparato a riconoscere come tipico. Sedie, a volte a dondolo, in parte impagliate, qualche suppellettile di ceramica o vetro (stile bomboniera anni 80). Non ci sono porte ma solo tende per dividere gli ambienti che comunque sono pochi: un mini bagno con wc, mini lavandino e doccia e camera da letto. Non sempre c'è un armadio: del resto come dovrebbero riempirlo?

Olimpia sta guardando in TV una soap opera brasiliana in compagnia di Lucio, suo fratello, che ha come lei gli occhi chiari. Dice che abita accanto e che quando danno allarme uragano, lui va da lei e si mettono al centro della stanza lontano da porta e finestre e si abbracciano. Lei dice che nn vuole morire sola.

Ci dice che vorrebbe offrirci almeno un caffè, ma non ha nulla.

Questa donna che non ha nulla a parte il dolore che le si legge in faccia per la morte del figlio, è tuttavia ricca di una dignità poche volte vista in vita nostra. Parliamo un po' del più e del meno, mostriamo le foto di Potenza sotto la neve: grande meraviglia! Lei, 78 anni, non è mai uscita da Vinales. Probabilmente non ha vissuto in altre mura che in queste che ci apre con sincera amicizia.

Altre foto scorrono sui cellulari, complimenti, muy bonita, tanta felicità ustedes.

Non vogliamo offenderla ma in un paese che ha bisogno di tutto,chiederle se necessita di qualcosa è il minimo. Così quando le regaliamo pochi soldi si commuove. Vorremmo darle di più, vorremmo darle un po' di quei saponi, bagnoschiuma, carta igienica che abbiamo portato in grande quantità perché qui sono costosissimi ma finora li abbiamo sempre trovati nel nostri alloggi. Vorremmo darle delle penne, delle medicine generiche che pure abbiamo infilato in valigia, qualunque cosa che venga in mente e che qui non si trova se non al mercato nero e a prezzi incredibili. Ma abbiamo tutto in stanza e poi comunque abbiamo ancora tanti giorni davanti, è bene centellinare le risorse. Non sappiamo che cosa troveremo.

Ci commuoviamo anche noi salutandola. È strano da spiegare,ma sentiamo di avere un feeling particolare con questa donna dagli occhi verdi come due pozze.

Se torniamo in Cuba, veniamo a salutarti -diciamo. Ma io nn ci sarò - risponde. Ma un giorno tutti ci rivedremo, tutti tutti. Un giorno saremo tutti lì e ci ritroveremo per raccontarci.

La abbracciamo con affetto, lei ricambia colpita forse dalla nostra emozione.

Ripenseremo spesso a questa donna, lontana sei ore di fuso da noi che probabilmente non rivedremo mai più nella nostra vita ma con la quale ci siamo sentiti intimamente solidali e vicini, come la conoscessimo da tanto.

Ci augura buon viaggio, ancora un abbraccio e usciamo da calle Cienfuegos 22.

Ci dirigiamo verso il Giardino botanico dove oltre a trovarsi tutta la flora caraibica dell'isola si possono ammirare le inquietanti bambole appese qui e lá, testimonianza del culto della Santeria. Una scelta degna del miglior horror anni '80, che a Fabrizio ricorda il film "Annabelle", ma anche la più nota "bambola assassina".

Lo "shock" ha bisogno di qualcosa di forte, per cui una cinquantina di metri più avanti ci fermiamo a bere la più buona canchanchara (tipica di Trinidad) di Cuba, non ce ne vogliano gli abitanti della valle de los Ingenios, ma questa di Enmanuel é davvero dolce, per via della quemada dell'aguardiente mentre la versa.

Ci fermiamo ad ascoltare quattro scappati di casa che cantano, pare, senza conoscere le parole.

Per oggi abbiamo fatto il pieno di emozioni. Mangiamo un boccone e andiamo a dormire.

Domani il viaggio verso la parte orientale dell'isola sarà lungo e avventuroso... per vedere come andrà tocca aspettare domani sera.

Papita y René

2023-08-05T12:50:00.010-07:00

Grande notte di sonno nel silenzio di Vinales, la colazione abbonda di frutti esotici e forte caffè cubano. Una famiglia belga del vallone tedesco che viaggia con Viazul, autolinea cubana, con zaini e tre figli di 5, 8 e 10 anni, dimostra quello che Fabrizio sostiene da tempo e cioè che i bambini si adattano meglio degli adulti; Julianska la più piccola si é portata dietro anche Ciccio, il suo peluche di orso più grande di un chiwawa.

Il portico dell'hotel centrale nella piazza principale offre comode sedie a dondolo e soprattutto l'ombra, mentre da alcune casse esce l'immancabile musica cubana.

La nostra Ileana arriva preceduta da Manuel per portarci con altri viaggiatori provenienti da tutto il mondo, nella famosa valle di Vinales, la valle del tabacco, del miele e del caffè. Un bel gruppo: una coppia di francesi, una di spagnoli, una famiglia messicana, c'è pure una ragazza americana, che è riuscita a venire a cuba con un visto per portare aiuti alla popolazione, perché per turismo le sarebbe stato vietato.

Una birra fredda ha aiutato l'attesa, mentre un via vai di gente occupava la strada davanti ai nostri occhi.

Ileana, professoressa di legge ci viene incontro sorridendo e abbracciandoci. In realtà, è un avvocato, ma non esercita più la professione e quando l'università è chiusa, arrotonda facendo la guida turistica. Come docente universitaria prende mensilmente una cifra che è il corrispettivo di 25/30 dollari.

Ci inoltriamo subito in una strada sterrata con la terra di un forte color rosso tra i mogotes, colline di calcare, marmo e dolomite con una forma arrotondata, create dalla lenta erosione e sotto nascondono grotte scavate dall'acqua.

Tutt'intorno la vegetazione è di un verde pieno, ricco, ci sono piante mai viste prima, con foglie grandi e robuste. I banani sono una costante esattamente come le palme. Molti i campi coltivati a mais, alcune baracche e tanti carretti.

Sul mogotes più in vista, c'è un murales gigantesco voluto fortemente da Fidel e commissionato all'artista cubano Leovigildo Gonzalez Morillo allievo del noto pittore messicano Diego Rivera, compagno (fedifrago!) della più famosa Frida Khalo.

Il murales racconta tramite colori sgargianti l'evoluzione biologica di questa zona, la Sierra de los Organos. É dipinto sul fianco del Mogote Dos Hermanas, una collina di pietra calcarea.

Camminando nella valle si vede il mais messo a essiccare su teli adagiati al suolo, una tecnica vista anni fa in un paesino in Portogallo.

Nella fattoria di Miguelis un campesinos di 85 anni a cui Fidel dopo la rivoluzione ha dato 95 ettari di terra nella valle, a lui come ad altri e per questo é ancora oggi molto ben visto.

Qui l'elettricità Fidel non volle portarla per non far perdere l'autenticità del luogo pertanto i contadini si sono ingegnati, finché la zona non é diventata patrimonio mondiale e l'UNESCO ha donato loro pannelli solari. Miguelis coltiva insieme frijoles e mais in modo che si aiutano a vicenda preparando, inoltre il terreno per l inverno cubano, periodo in cui si pianta il tabacco. Questa tecnica é usata da tutti i campesinos della valle, che sfruttano pienamente la rossa terra fertile.

Inoltre piantano mandorli qui e là, per far sí che i contadini possano riposare alla loro ombra e lasciano appesi al tronco acqua o vitamina R 🤣 il Ron.

Le palme le usano per molti scopi: il frutto per cibare i maialini cosi la carne sarà più dolce e il legno più in alto per fare i contenitori per tenere fresco il tabacco.

Ci ritroviamo nella comunidad acquaticos (la comunità degli acquatici), religione per cui l'acqua é una dea, é un'acqua magica, miracolosa. Bere un bicchiere dell'acqua di questa zona sarebbe curativo.

Conosciamo Janelis e sua nonna Eudocia di 90 anni, soprannominata Cocuio, lucciola. Fanno parte delle ultime 8 persone che seguono questa religione.

Qui assaggiamo una pina colada col miele al posto dello zucchero e ovviamente l'acqua magica: molto molto buona.

Come nasce la comunità degli acquatici?

Si ammala figlio di una signora che visitava molti dottori senza trovare soluzione. Un giorno la donna affermò che la Vergine Maria le disse di usare quell'acqua, rivelatasi miracolosa, per lavare il piccolo. Il bimbo guarì. La donna venne denunciata per stregoneria e rinchiusa in un manicomio perché i medici rimasero senza pazienti, senza soldi e quindi senza clienti: tutti si recavano a questa fonte miracolosa che formava una palude sul mogote.

Dopo la Pina colada, è il momento di salire a cavallo e inerpicarci tra i campi. Quello di Fabrizio, Loco, è marrone. Lucia, invece, sale in groppa a Mojto, bianco pezzato. Che a un certo punto decide di andare al trotto con grave sconvolgimento della fantina che getta un paio di urli nelle risate generali. Andiamo a visitare la baracca dove il Francese, soprannome per il contadino che lavora qui, stende ad essiccare le foglie di tabacco. È una baracca completamente ricoperta di foglie di palma, con assi completamente ricoperte dalle foglie di tabacco. Un colpo d'occhio notevole. L'odore è forte ma non cattivo.

In una baracca poco distante, più piccola e sgombra, il francese crea dei sigari davanti ai nostri occhi e poi ce li regala (in realtà l'esperienza di tutto il giorno è ben pagata, vedrai se non esce pure un sigaro come souvenir!)

Risaliamo a cavallo per raggiungere la fattoria di Papita e René dove ci aspetta un pranzo eccezionale a base di prelibatezze locali. Ma un violento acquazzone ci sorprende per strada. L'acqua cade prima leggera, poi fitta e con goccioloni sempre più grandi. In poco tempo siamo completamente inzuppati, ma i cavalli non sembrano averne noia.

E tutto è incredibilmente più suggestivo con la pioggia: la terra rossa e grassa, il fogliame su cui cadono le gocce, provocando una dolce melodia, che si alterna al rumore degli zoccoli. Con noi anche uno scricciolo di cane, appartenente alla nota razza CR'SCIUOL' che segue la carovana scansando la pioggia e il fango.

Zia Papita ci fa asciugare e ci offre un ricco pranzo: tra le altre cose assaggiamo anche la ropa vieja, un pasticcio a base di carne e verdure davvero delizioso. L'ingordigia tuttavia è una brutta cosa e gioca un brutto tiro a Lucia che fa un doppio bis e la sera brama una potente coca cola per favorire la digestione!

Il tempo migliora rapidamente e andiamo a vedere la cueva de Tio René, il marito di Papita, un cubano alto e magro, spalle forti dentro la camicia, un baffetto curato su un viso con la pelle ambrata, immancabile sigaro e sombrero. L'opposto della moglie, bassina e di carnagione più chiara, occhialoni e un sorriso che si alterna alle frasi che ripete spesso, "mi vida" e "mi amor".

Papita é la regina indiscussa del caffè in zona, ci mostra con orgoglio le sue piante e il processo di torrefazione molto artigianale; non manca una tazzina fumante del suo caffè e qualche chicco da portare a casa.

È arrivato il momento dei saluti: Pepita e René hanno un regalo solo per noi che a fine pranzo siamo rimasti estasiati dal mango, più buono del solito e dalla confettura di mango, fatta in casa. Chiediamo di poterne comprare, ma Papita ci regala una bottiglia di vetro con il prezioso nettare. René ci dona due mango non troppo maturi così che possano arrivare in Italia.

Li salutiamo sinceramente colpiti da questa gentilezza che nasce sincera, scambiano i numeri di cellulari e promettiamo di inviare la foto fatta come ricordo.

Rientriamo in tempo per una doccia rigenerante e scegliamo dove rilassarci bevendo qualcosa.

Verso i Mogotes di Vinales

2023-08-03T16:42:00.012-07:00

Nella notte abbiamo fatto un incontro con una cucaracha in camera da letto... non sappiamo come abbiamo fatto a dormire fino al mattino. Probabilmente è la stanchezza! In realtà, Lucia ronfa da un po' quando all'improvviso sente rumore di ciabatta nell'atto di SCAZZARE qualcosa. Non dà peso. Scoprirà l'indomani mattina che hanno rischiato molto. E che Fabrizio ha avuto un incontro ravvicinato con una... Cucaracha, una blatta! Orrore!!

Al risveglio, l'alba sul castello del moro é particolarmente emozionante. In corridoio si incontra Santiago, che subito offre a Fabrizio una tazzina di caffè cubano. Dopo poco, siamo seduti ad una tavola imbandita di ogni ben di Dio...

frutti tropicali, frullati, caffè, tortillas, pane, burro, miele. Ci godiamo il buon cibo alla vista della capitale al risveglio.

Puntuale, viene a prenderci il taxi collettivo che ci porterà a Vinales.

Carichiamo i bagagli e saliamo su questo carro anni '50 del '900, blu. Ovviamente non siamo soli e, anzi, andiamo a prendere altre due persone prima di uscire dalla città in direzione ovest.

Il manto stradale ricorda quello delle strade dissestate di altre città nel mondo come Beirut, Peshawar o Potenza!

La superstrada é completamente dritta, la terra rossa ai bordi della strada fa da contorno al verde della campagna.

Un carrettino trainato da un cavallo più basso del solito,

una cadillac ferma sotto un ponte col cofano aperto, mentre il suo autista é intento a versare acqua nel radiatore. Ci vengono in mente le sagge parole di Wilson: queste vetture vanno trattate come una donna molto anziana oppure come una giovane vergine. Cioè con molta cautela e attenzione.

Nel taxi collettivo ritorniamo ai mitici anni '90 e mentre la radio passa a palla "be my lover" di La Bouche, la camionetta viaggia veloce con movimento sussultorio. Il tutto ci fa sentire sulle giostre, precisamente sul Tagadá alla festa di San Gerardo negli anni '90.

Durante il viaggio per due volte veniamo fermati dalla polizia; nessun problema, abbracci e pacche sulla panza dell'agente mentre la radio spara la nostra Laura Pausini e Fabrizio ha due chances: buttarsi dal finestrino oppure chiedere un passaggio a un carretto poco distante.

Ma visto che Lucia canta la Pausini a squarciagola, opta per passare con il cappello tra i compagni di viaggio nel trabiccolo e riscuotere la propina!!!

Tra le risate, lo sguardo si posa su un guajiro che ara la terra bagnata da un recente temporale con i buoi. Qui e lì persone lungo la strada o con un carretto trainato da un cavallo o fermi a far riposare la chevrolette o meglio a piedi.

Il viaggio di due ore e mezzo é un esercizio per la capacità di equilibrio. Un bivio, a sinistra Pinar del Rio e a destra Vinales.

Breve sosta per comprare dell'acqua, ne approfittiamo anche noi e assaggiamo anche una specie di crackers quadrati infilati in una lunga e unta bustina trasparente.

Arrivati in questa cittadina fuori dal tempo e dallo spazio, veniamo scaricati davanti una delle miriadi di casine colorate. Magalis, la proprietaria, ci apre il mini cancelletto che dá accesso al patio dell'abitazione, suo figlio Yosvani ci dá alcune info e il fresco e il silenzio della valle fanno apparire Morfeo che imponendo le sue mani sulle nostre teste, ci fa sprofondare in un sonno ristoratore pomeridiano.

Mentre riposiamo beati, un forte quanto breve temporale allaga la valle.

Al risveglio, ben due ore dopo nemmeno fossi a bucaletto nel 1987, usciamo a visitare Vinales, questo piccolo villaggio di campesinos e di turisti.

Ci siamo resi conto che, il distratto se non ciambottone autista, ci ha fatto cascare dallo zaino il repellente zanzare. Questa é una piccola tragedia in un Paese dove non si trova nulla, figuriamoci l'Autan!!! Le zanzare, anche la dengue, proliferano a miliardi. Mettiamoci poi il nostro dolce sangue... la tragedia greca é completa. Jasteme di rito!

Proviamo a raggiungere la casa dove poco prima abbiamo lasciato la coppia di spagnoli con cui abbiamo scambiato qualche parola nel piccolo pullmino, ma un secondo nubifragio forte e molto breve ci sorprende in calle (via) Cienfuegos. Ripariamo sotto una tettoia delle tante casine e apre la porta una donna anziana con una pelle liscia e quasi senza rughe, dove due occhi malinconici di color ghiaccio rubano tutta l'attenzione dell'interlocutore. Olimpia, 78 anni, vive da sola in questa umile casa. Esattamente due anni fa, la morte le ha strappato il suo unico figlio per conseguenze polmonari dopo un trapianto di rene; era tutta la sua vita e ora, dice, aspetta solo di raggiungerlo.

Siamo antropologicamente di fronte a un caso di mescolanza dovuta agli spagnoli che invasero nel 1500 l'isola e agli schiavi africani che furono qui portati per lavorare la terra.

Salutiamo la nostra amica Olimpia non sappiamo dopo quanto tempo e quanto chiacchierare. Giriamo confusi e affamati per le strade di un posto fermo a sessant'anni fa. Tutti salutano e i tanti localini iniziano a prepararsi per la sera ognuno con della stancante musica latina.

Noi cerchiamo un negozietto che venda tutto, tipo un emporio, per vedere se troviamo un repellente.

E la fortuna ci sorride, 4 € e la promessa di portare con noi la corpulento commessa in Italia.

Dopo Olimpia che rivolgendosi a Lucia dice: "con tutto il rispetto che ti devo, lui é molto bello", arriva anche la spudorata commessa che, invece, non dà più di tanto peso al rispetto e tocca spesso le braccia di Fabrizio.

É domenica e da una chiesina escono canzoni che invocano il Redentore, le case tutte uguali dipingono la scena con i loro colori pastello, una stradina di terra rossa con pozzanghere qua e lá ci conduce in campagna, in un ristorante, il "sun set", che affaccia sulla valle e di fronte ha i mogotes, le colline create da una lenta erosione del territorio.

Decidiamo che é il momento di mettere qualcosa nello stomaco.

Un agnello cucinato alla cubana e un'aragosta col pomodorino è ciò che scegliamo.

Sono i piatti migliori della casa, ci dice il paffuto proprietario. Dietro un muro di legno c'è la cucina da dove escono le gustose pietanze e su un tavolo una estetista locale fa la manicure a una donna... welcome to bucaletto... tutto il mondo é paese.

Come omaggio della casa un piattino di frutta caribena.

Il cibo é veramente eccezionale, al punto che ne mangeremmo ancora. La nostra prima aragosta non ha deluso le aspettative.

Aspettiamo il tramonto seduti ad un tavolo in direzione ovest verso il mogotes.

Presto molliamo l'idea per via di una forte emicrania e ripariamo a casa. L'aria condizionata con cui abbiamo viaggiato pare non averci giovato.

Sincretismo e trasporti

2023-08-02T13:25:00.015-07:00

É il secondo giorno tra le strade de L'Havana.

Alle 7.00 siamo già operativi e usciamo poco dopo.

Il caldo ancora sopportabile ci spinge sul Malencon, il lungomare della capitale cubana. Auto che ricordano il passato florido della Detroit anni '50 passano in ogni direzione con lo sfondo dell'oceano da un lato e palazzi fatiscenti dall'altro... fino all'Hotel Nacional storico albergo di lusso, famoso per la conferenza dell'Avana del 1946, celebre incontro tra i capi-mafia americani, un episodio che Francis Ford Coppola ha messo un scena ne "Il padrino II".

Dopo una bella passeggiata di un'ora, raggiungiamo Callejon de Hamel, un posto unico nel suo genere. Una strada di appena 200 metri, nel quartiere degradato di Cayo Hueso; una baraccopoli divenuta una comunità culturale tutta pitturata e adornata con materiale di riciclo simbolo della cultura afro-cubana.

A Callejon de Hamel ci si immerge in un'atmosfera magica e speciale, é il simbolo della simbiosi unica della influenza nera nel Caribe. Divenuto celebre per suo merito, é un progetto voluto dal pittore e scultore Salvador Gonzalez Escalon: ce lo illustra Juan un giovane di 32 anni che dimostra molto meno della sua etá e che ci tiene a dire di aver studiato storia all'università. L’ingresso avviene tramite una strana porta di pietra carica di simbolismo: rappresenta un tempio nella cui pietra, secondo le credenze del popolo Yoruba, è custodita l’energia degli Orisha, le divinità africane

Dentro é tutto murales colorati, immagini, graffiti, sculture e istallazioni con elementi in disuso e oggetti riciclati, che vanno dalle biciclette alle vasche da bagno, decorate con citazioni e disegni, per riprodurre simboli e Dei degli Yoruba, che rappresentano i desideri, le ambizioni e credenze della gente.

Incuriositi, sbirciamo dalle finestre di alcune case e notiamo candelabri pieni di candele accese per venerare divinità a noi sconosciute; infatti questo complesso di murales e sculture é ispirato dalle diverse religioni praticate nel paese, fenomeno volgarmente chiamato “Santeria”, esempio di sincretismo religioso dovuto alla fusione tra Cattolicesimo e credenze africane Yoruba. Santeria é il nome dispregiativo usato dagli spagnoli per denigrare a stregoneria queste pratiche.

Siamo affamati e la colazione vogliamo farla nel nostro posto preferito sulla calle Obispo: prendiamo un taxi a pedali, o bicitaxi, dopo aver curiosato in piazza dei martiri tra venditori e acquirenti di mango e papaya.

Questo risciò, famoso mezzo di trasporto ecologico cubano, é spesso usato dai turisti, se ne vedono a bizzeffe tra le strade del centro de L'Havana. Possono portare al massimo due persone e il prezzo si contratta in base alla distanza percorsa. Si paga in pesos, ma al nostro ventiquattrenne tassista a pedali noi paghiamo nei ben voluti euro; ci sentiamo di fare un regalo a questo bel ragazzo volenteroso, che si spacca letteralmente le cosce pedalando tra le strade dissestate di una città che, causa embargo, offre poco a queste nuove generazioni.

Sono ormai lontani i fasti dell'Avana coloniale o di quella degli anni '30 del novecento. Oggi tocca "buscarse la vida" ogni giorno ed é ammirevole vedere giovani belli e forti, che, sempre sorridendo, vanno avanti e dietro pedalando con carichi di occidentali che sfiorano i 200kg.

La rivoluzione di Fidel e Guevara portò l'istruzione ovunque nel Paese, fiore all'occhiello fu l'abolizione dell'analfabetismo; la medicina é ancora oggi considerata la migliore al mondo ma... un medico oggi guadagna tra i 35€ e i 40€ al mese!!!

Causa embargo non arrivano medicinali e nemmeno le semplici siringhe. tutto questo é solo colpa del Socialismo?

La colazione buona, varia e abbondante, ci permette di riposare e riempire le nostre cellule di ogni tipo di vitamina proveniente dai ricchi e gustosi frutti tropicali.

Fabrizio entra in uno stretto ingresso di un palazzo che sembra essere nei quartieri a Napoli per un favorevole cambio.

Il giro a piedi per le vie de L'Havana Vieja inizia piacevolmente, finché il caldo pazzesco non ci stende.

Il templete in piazza delle armi é una stanzetta con un affresco che ricorda la prima messa celebrata dagli spagnoli.

Piazza San Francesco d'Assisi, affascinante e caratteristica e alle sue spalle, in una piccola viuzza, calle Churruca, ci imbattiamo in dei binari tronchi, dinanzi a una carrozza del 1900, il treno Mambí attrazione poco sponsorizzata. Realizzato negli USA all'inizio del secolo XX°, il vagone Mambí é unico al mondo, non esiste un vagone simile, si fabbricarono solo 3 vagoni, il numero 97, 98 e 99 su richiesta del padrone della Pennsylvania Railroad Company, per essere usato solo dall'esecutivo della compagnia o da personalità politiche.

Il numero 97 é oggi nel museo ferroviario in Pennsylvania, il 98 "dorado" ha prestato servizio in Messico per il rappresentante della compagnia e questo, il 99, é arrivato qui a Cuba nel 1912 dalla Florida su una nave e faceva parte di un servizio intermodale tra l'isola e il continente. Venne destinato a la Cuba Railroad Company e percorse la via da Villa Clara alla parte orientale del Paese. Il suo presidente, tale Horario S. Rubens, era solito ispezionare le proprietà sull'isola comodamente alloggiato nel vagone.

Questo Rubens fu avvocato del PRC (Partido Revolucionario Cubano), fondato per contrastare il colonialismo spagnolo ed era molto amico del patriota, nonché scrittore, José Martí. Per questo il treno prese il nome dato ai combattenti indipendentisti creoli: Mambí.

Quando Tomás Estrada Palma, il leader del PRC divenne primo Presidente della nuova Republica de Cuba indipendente, Rubens gli facilitò l'accesso a tutto il Paese facendogli utilizzare il Mambí.

É come se il tempo si fosse fermato. Il vagone è perfettamente conservato e fa quasi impressione visitarlo perché temiamo di sciupare la bella atmosfera. Oltre al letto, in alcuni casi due, gli scomparti per la notte hanno bagni dotati di ogni comfort per l'epoca. Addirittura una bella vasca da bagno e puliti asciugamani.

C'è anche il soggiorno con un comodo tavolo e una credenza e ovviamente le cucine dove preparare pranzetti e boccadillos.

Unico, tragico, neo: nel treno fa un caldo disumano. È più caldo del caldo orribile che si avverte per strada e dobbiamo fare ricorso alla liquirizia provvidenzialmente con noi per non svenire!

Proseguendo per le viuzze puzzolenti, piene di gente che va e viene o che sta seduta per meglio affrontare il caldo, raggiungiamo la piazza vecchia, la fabbrica del cioccolato e un locale classico senza muri e senza gente dove rinfrescarci un po' e sorseggiare qualcosa di fresco. Entriamo in un palazzo stile secolo XVII° con arredi e ringhiere in legno, al piano superiore il negozio di sigari cubani. Entriamo e ... nulla! Gli scaffali sono paurosamente vuoti. Non arriva la merce e non si sa quando arriverà, "ma arriverà" dice sicuro il commerciante, mentre dá una boccata al suo di sigaro.

La cattedrale la troviamo nuovamente chiusa e perdendoci verso il castello del moro, decidiamo che un giro in Cadillac o Chevrolet va fatto. Contrattiamo e un piccolo e magro cubano con cappello da baseball e pettorina rossi, che sembra più un sardo che un caraibico, va a trovarci l'auto che vogliamo fortemente decappottabile.

E con Wilson al volante, andiamo in giro per le strade famose, fino alla piazza della Rivoluzione, dove dalle facciate di due edifici giganteggiano i visi in metallo di Camillo Cienfuegos e Ernesto "Che" Guevara, gli eroi della Rivoluzione del 1958.

Nel mezzo della enorme piazza il mausoleo dedicato a José Martí, patriota ed eroe cubano.

L'auto, che ci spiega Wilson, va trattata como una vieja senora o Como una virgen, ha qualche problema con il radiatore. Ma niente paura: mentre noi facciamo foto in tutte le pose, Wilson si procura l'acqua necessaria fino alla prossima sosta. Può sembrare folle a noi altri, ma del resto se nn si trovano i pezzi di ricambio, non hai otra solution. E poi il cubano ama la lentezza, prendersela con calma. Non a caso il proverbio italiano che più ripetono quando sentono che veniamo dall'Italia è Chi va piano va sano e va lontano!

Doccia obbligatoria dopo la lunga giornata per le vie della capitale e andiamo a fare aperitivo in piscina vista Havana all'ultimo piano del Grand Hotel Manzana Kempiski con l'intento di goderci il tramonto infuocato dell'isola caraibica.

La serata é piacevole, il clima pure, la compagnia la migliore. Tutto troppo bello, infatti... qualche intoppo col pagamento possibile solo con carta di credito. Ne usciamo vincenti e affamati.

Via subito sul Prado, alla ricerca dell'Asturiano, locale consigliatoci dal nostro, ormai, fidato Barbaro. E anche questa volta non disattende le aspettative: dall'Asturianito mangiamo di molto bene un piatto creolo per due. Il locale è in stile spagnolo dentro un edificio poco rassicurante, ma con una lunga coda di persona fuori. I camerieri gentili e sorridenti. Chiudiamo con un pezzo di torta, buona... ma ... siamo italiani in questo, con i dolci siamo troppo abituati bene e sta mappazza al cocco non ci gusta. Al tavolo accanto al nostro due uomini italiani, palesemente over anta, si accompagnano a due ragazzine che avranno al massimo 20 anni, se pure. I modi viscidi, unti, parlano per loro. Purtroppo Cuba per molti personaggi è anche questo.

Sulla via del ritorno, una sosta nel parco centrale dove da un portico di uno degli hotel esce musica cubana e gli autoctoni si sbizzarriscono nella danza, felici e spensierati.

Finalmente a letto dopo l'ennesima doccia. Domattina un taxi collettivo ci portera ad ovest, nella provincia di Pinar del Rio.

L'avventura continua!

Tra Obispo e Jet Lag

2023-07-31T16:05:00.007-07:00

Il caldo umido non é amico del sonno, alla mia destra, nella piccola camera al sesto piano di un vecchio edificio che ci ha accolto ieri sera, c'è una finestra in stile coloniale con le imposte di un'epoca ormai lontana. Filtra la luce del sol dei caraibi, di fronte si estende l'oceano o meglio la baia de L'Havana nel golfo del Messico.

Sotto, in fila sul marciapiede, c'è gente che chiede un visto all'ambasciata della Spagna. Sono in tanti a voler abbandonare il Paese.

Santiago, il proprietario dell'appartamento, come da accordi ci fa trovare la tavola imbandita per colazione: pane tostato, miele cubano della valle di Vinales, succo di frutta fresco, ananas e mango tagliati, un panino con prosciutto e formaggio e un buon caffè nero cubano.

Mangiamo di gusto con lo sguardo su Plaza 13 de Marzo e sul palazzo del governo provinciale con in bella mostra un bandierone nazionale immenso di Cuba: in cima la scritta "Patria o Muerte". Più in basso, vessilli neri e rossi riportano le scritte "M-26" oppure "26 julio", in riferimento alla data del 26 luglio 1953, giorno in cui Fidel Castro e i suoi uomini attaccarono la caserma Moncada senza successo, ma che comunque segna, per il popolo cubano, l'inizio della rivoluzione conclusasi nel 1959.

Sì...non a caso siamo qui nei giorni di festa!

La colazione é ottima e la vista ci piace, ma abbiamo voglia di immergerci nella città vecchia, e così facciamo. Gettiamo uno sguardo rapido all'adiacente edificio del museo della rivoluzione e a un edificio che copre la famosa "Granma" la barca con cui i fratelli Castro e i loro uomini, in esilio in Messico, sbarcarono sull' Isola per rovesciare il governo di Fulgensio Batista.

La nostra direzione è il Capitolio, monumento nazionale, poco distante, per poi tuffarci nella calle Obispo, la strada dello struscio, il centro!

Lungo il tragitto notiamo una specie di mercato con una piccola fila di donne e uomini, ci fermiamo ed entriamo. Non é un mercato come lo intendiamo noi e alle pareti vediamo dei poster su cui sono riportate le razioni in libbre e i relativi prezzi;

ci avvicina una corpulenta donna creola che ci spiega che loro sono lì per la razione mensile di cibo che il governo consente a ciascuno e ci mostra la sua libretta. Sopra, sono riportati tutti i membri della famiglia a carico e con un tratto di penna rossa sono cancellati quanti non rientrano più in quella famiglia per i più svariati motivi; le pagine che si susseguono sono ricche di date e alimenti con relative libbre. Mentre ci spiega come per le famiglie sia cambiata in peggio la razione stabilita per tutto a causa dello Stato, ci perdiamo tra le sue treccine di capelli crespi e uno sguardo malinconico.

Il grande stanzone é vuoto, non si riesce a vedere la merce che invece é riportata sui tabelloni: riso, olio, latte e mais. Non ne vediamo o ne vediamo molto poco. Il latte poi merita menzione a parte: un cartello informa e comanda quale latte dare ai bambini, perché scarseggia... sembra che il governo decida la data dello svezzamento di ognuno.

Riprendiamo il cammino e dietro alla famosa Floridita, resa celebre da Ernest Hemingway che qui sbevazzava componendo, raggiungiamo finalmente la brulicante calle Obispo che si mischia con il nostro jet lag. Merce esposta, via vai di gente di ogni etnia e nazionalità, locali, bancarelle, musica caraibica, giovani che invitano a mangiare presso il ristorante per cui lavorano...

È tutto molto vivo, forse troppo! Grande confusione, vociare di diverse favelle, direbbe Dante. E poi i colori: un'esplosione! E i sorrisi: sdentati, pieni, a volte malinconici, ma tutti tentano di sorridere.

Noi siamo alla ricerca del il negozio per fare una sim telefonica che ci possa permettere di avvisare casa che siamo vivi e vegeti, ma prima necessitiamo di un po' di pausa dal sole e in un locale senza pareti ci sediamo e rinfreschiamo la gola con un moijto. Conosciamo Barbaro, il cameriere molto disponibile, che ci porta un cambio euro-pesos cubano molto favorevole e ci indica dove mangiare con prezzi cubani. Intanto, veniamo avvicinati da molti strani soggetti che offrono servigi di diversa natura: cambio, taxi, guida turistica. Qualche donna purtroppo offre anche altro. E questa è una prova tangibile della povertà che dilaga. Una piccola donnina mulatta con un copricapo bianco ci ferma per chiederci di aiutarla con il latte in polvere per il bambino... sarà vero!? I cubani ne inventano di ogni pur di "buscarse la vida". Fatto sta che vogliamo crederle, anche se un momento dopo aver acquistato per lei del latte in polvere ci sentiamo dei cretini. Lo rivenderà al mercato nero? Via, noi abbiamo fatto una buona azione, quando saremo al cospetto del "Principale", varrà questo e non altro.

Al negozio di telefonia si entra a piccoli scaglioni e solo quando una sorta di portinaio, simpatico come un brufolo sul deretano, apre la porta tenuta saldamente chiusa a chiave.

La sim per turisti costa 35€ e va fatta via internet per risparmiare, la giovane e sorridente impiegata ci fa da roaming con il suo telefono per permetterci l'acquisto, ma non riusciamo nell'intento. Dopo un po' di prove e uno stretto scambio di idee con la ragazza, questa ci viene in aiuto vendendoci l'ultima sim per cubani: costo? 6€ !!!

Con la promessa di cederla a un cubano prima di andar via, perché non se ne trovano molte in circolazione.

Ahi l'embargo!

Come tutto il mondo in visita a Cuba, anche noi siamo molto attratti dalle auto di sessant'anni fa, per lo più americane, che ricordano i fasti delle case automobilistiche di Detroit.

Mangiamo qualcosina anche se fuori orario, cibo buono e a prezzo davvero ottimo.

Proseguendo per calle Obispo si raggiunge plaza de Armas, piazza delle armi, camminando tra edifici coloniali che ci riportano al secolo XVI°, quando gli spagnoli fecero diventare L'Havana un città ricca e prosperosa.

Fa molto caldo e lo soffriamo. Intanto ci incamminiamo verso la bella Plaza Vieja, tra le stradine della vecchia Havana ci sentiamo spesso catapultati in qualche libro scritto sullo sfondo coloniale, come ad esempio "L'amore ai tempi del colera".

Passiamo a vedere l'altro locale famoso in tutto il mondo sempre grazie ad Hemingway, "La bodeguita del medio" e, incuriositi per via del nostro lavoro, entriamo a visitare una scuola.

La cattedrale, un bell'edificio in stile barocco, è chiusa, così ci accontentiamo di vedere solo l'esterno.

Nei paraggi un tale che si spaccia per artista di strada fa una caricatura non richiesta di Fabrizio, mentre poco distante una donna seduta sotto un porticato legge le carta, fa i tarocchi e dispensa consigli.

Siamo tentati, ma il caldo ci spossa, vogliamo solo bere e idratarci. E così facciamo quando raggiungiamo Sloppy Joe's, un bar dallo stile inconfondibile e meno pieno della Floridita, dove possiamo sederci e gustare due ottime pina colada per concludere la nostra prima giornata cubana.

Cuba... Viaggio in America Centrale

2023-07-30T06:45:00.014-07:00

Ogni uomo é un bambino che ha sognato e forse l'uomo che non invecchia é quello che sogna ad occhi aperti. Sognare di viaggi e avventura in giro per il mondo é sempre stata la cosa che mi é riuscita meglio. Il migliore amico era l'atlante illustrato, la cosa che mi teneva lontano da una giovinezza malinconica era un mappamondo che rapiva la mia mente e la portava in luoghi esotici. Viaggiando nel Globo nasce inconsapevolmente in tenera età. Visitare il mondo, immergermi in altre culture, mangiare altri cibi, pestare altri suoli, era la cosa che più desideravo. I luoghi che più mi ipnotizzavano con il loro fascino coloniale erano i Paesi latino-americani, crescendo le cose sono rimaste pressoché uguali ed é facile capire come abbia fatto presa su un giovane come me, lei: la Repubblica di Cuba.

Il mare caldo e cristallino dei caraibi, la storia coloniale, l'architettura mudejar e quella art noveau, la rivoluzione.

Tra i luoghi da visitate, Cuba ha sempre fatto parte della top five. E piano piano quel ragazzino che aveva solo i sogni come evasione, da adulto ha iniziato a realizzare ciò che desiderava. Marocco, Islanda, etc...

Ma ogni volta che toccava all'isola caraibica, succedeva qualcosa che faceva saltare il viaggio.

Il bloqueo che più duro, un motivo personale, la pandemia, tumulti sull'isola, la scarsità di gasolio e via discorrendo.

Stavolta no.

Nemmeno un uragano stavolta può fermarci

Per una destinazione che si sogna da lustri, non c'è bisogno di grande studio e preparazione, perché é tutto lí, pronto, da anni.

L'acquisto del volo é il primo passo pratico...finalmente.

Nei giorni che precedono la partenza, nonostante la facilità di preparazione della valigia e dei documenti, sale l'ansia e mille domande fanno capolino: "e se ho riposto troppe aspettative e poi mi delude?".

Sempre meglio una delusione che un sogno non realizzato.

Troppi i libri che mi hanno accompagnato e parlato di Cuba. "Il vecchio e il mare" di Ernest Hemingway, "Le battaglie non si perdono, si vincono sempre. La storia di Ernesto «Che» Guevara" di Jean Cormier e così via. Ogni libro mi portava tra le ricche strade del XVI° secolo o tra i guajiros delle valli, con i racconti di un popolo fiero e orgoglioso che ha riscattato se stesso con la revolucion conclusasi nel 1959 e ancor di più con la resistenza all'eterno embargo... del vicino, come chiamano loro gli USA.

Qualche telefonata a vecchie conoscenze per l'alloggio in casa particular, un professore cubano che visse e lavorò a Barcellona che mi aiuta con qualche dettaglio e escursione molto poco turistica e arriviamo agli ultimi giorni. Ci sono cose da ultimare e valige da rifare dopo qualche lavatrice post "villeggiatura al mare".

L'ultima notte si dorme poco. Tutto è pronto per l'ennesimo viaggio.

A Cuba, causa embargo, manca molto, manca tutto. Le ultime notizie ci dicono che c'è scarsità di carta igienica, di medicine e tanto altro.

Ci premuniamo e tra un costume e una camicina, tra un sandalo e una scarpa da trekking, inseriamo in valigia anche gel doccia, salviettine intime, saponette e qualche farmaco introvabile sull'isola.

Il volo parte da Napoli con scalo a Parigi. Il tempo di un caffè e dell'immancabile sfogliatella e passiamo i controlli.

Il volo fino a Charles de Gaulle fila via liscio per due abituati a stare più in volo che sulla terra ferma.

Il cambio di terminal nell'aeroporto parigino é facile con una navetta che dal terminal E porta all'F.

Abbiamo necessità di mangiare visto che tra la colazione e il primo volo non siamo riusciti a nutrirci a sufficienza, per cui due piatti di hummus, quinoa e altri vegetali ci vanno benissimo. Acquistiamo anche dei famosi biscottini ricoperti con cioccolato al latte per il lungo volo oceanico.

In fila, conosciamo un simpatico e disponibile signore con cui passiamo il tempo a chiacchierare e a rubare consigli: Loris, questo il suo nome, conosce molto bene Cuba.

Il volo di nove ore scorre meglio delle aspettative. Noi, causa temperature glaciali regalate dalla terribile aria condizionata, siamo imbacuccati come se viaggiassimo insieme a Lara Antipova e al suo dottor Zivago. O, per similitudini meno impegnate, come se viaggiassimo in compagnia di ZIA SCENNA, personaggio mitologico a metà tra una vecchia befana e una anticonformista donna d'altri tempi, amante di abiti comodi e poco incline a badare alla forma.

Comunque sia, passiamo il tempo a guardare un film, a leggere e a sgranocchiare qualcosa. lo champagne a bordo offertoci da Air France non é dei migliori, ma scende che é un piacere. Del resto, 9 ore sono tante....meglio stordirsi!

L'atterraggio é soft, quasi non lo sentiamo. sono le 21.30 quando sbarchiamo e tocchiamo il suolo cubano. Formalità doganali rapide, forse perché siamo tra i primi a scendere, mentre per le valigie ci tocca aspettare oltre un'ora.

Appena fuori, un cartello con il nome Fabrizio ben scritto ci attende;

saliamo sul taxi e in mezz'ora siamo di fronte al museo della rivoluzione. La casa particular del sig. Santiago é di fronte. Siamo stanchi, per noi sono le 6.00 del mattino, qui a L'Havana sono le 24.00. Una doccia fresca e un cuscino e

è ciò che desideriamo e che ci vuole.

Domattina apriremo gli occhi sul Malecon... a L'Havana!!!

Colmar e la strada dei vini

2023-01-06T15:32:00.001-08:00

Un lento risveglio.

Iniziamo ad accusare la stanchezza di tutta la strada percorsa in lungo e in largo.

Suona la sveglia ma la spegniamo e ci giriamo dall'altra parte... Ancora un'oretta e saremo operativi.

Salutiamo la minuta Fabienne, una donnina con corti capelli a spaghettini, e il marito, che ci confidano di essere molto stanchi di questo lavoro che portano avanti da anni, soprattutto perché non riescono a trovare giovani interessati al settore della ristorazione e dell'accoglienza.

Dunque, tutto il mondo è paese e ovunque le persone over anta dicono male dei più giovani visti come scansafatiche e per nulla desiderosi di accettare lavori pesanti.

Colmar è senza dubbio la più famosa delle città alsaziane. Ma proprio per questo è assai piena di turisti, molti dei quali italiani rumorosi con al seguito torme di giammerdini urlanti.

Cerchiamo parcheggio ma pare tutto a pagamento. Alla fine troviamo un buchetto non lontano dal centro e un gentile alsaziano ci informa che il posto auto è gratuito fino alle 14.00, per cui abbandoniamo il mezzo meccanico e torniamo dopo dopo, per pagare il ticket: l'attesa é lunga, tra Fab che si incaponisce nel cimentarsi con l'app francese del parcheggio (é Easy!) e una ragazza che alla colonnina ci mette una vita per pagare ricoprendo il tempo di scuse e non si sa bene cos'altro in francotedesco, mentre noi rispondiamo in potentino... colorito appunto!

Meeeeena lazzzziaaaaa!

Ci accoglie la piccola Venezia, cosiddetta per i canali e i ponticelli che fanno di questo angolo, lo scorcio più fotografato di Colmar.

Visitiamo il duomo, molto grande e con all'interno diversi presepi. Alcuni con personaggi a dimensioni quasi umane.

Sosta per francobolli e poi, dopo ancora qualche foto, andiamo in cerca di un posto per mangiare.

Le guide turistiche suggeriscono di provare il mercato coperto, affacciato sui canali e molto pittoresco.

Andiamo curiosi e in effetti gironzoliamo tra banchi di frutta, formaggi, carni, prodotti da forno, piatti vegani, dolciumi.

Ci piace tutto, il mercato è pulito e ordinato ma cerchiamo un angolino più riservato e tranquillo, per cui torniamo nel dedalo di viuzze ricoperte di ciottoli circondate dalle case a graticcio.

Un ristorante che ci piace ha già chiuso, un altro è al completo. C'hanno tutti fame!!

Lo stomaco vuole mangiare tedesco e ci dirigiamo a un grosso pub che offre un menù franco alemanno. Il suo nome fa tornare alla mente momenti e cibi di Tubinga.

Infatti optiamo per piatti della tradizione germanica, con spaztle e würst. Slurp!

La sala ha il soffitto basso e con la classifica decorazione a graticcio, con panche in legno e lampade che sembrano antiche.

Accanto a noi una coppia di signori greci. Scambiamo qualche parola, chiediamo info sui loro piatti che sembrano invitanti e spieghiamo che amiamo la Grecia, che l'abbiamo visitata più volte e che ci siamo stati anche di recente.

Lo zio pare un po' meno sveglio della moglie, più gioviale e attenta, che lo cazzia tra il serio e il faceto perché scambia Lucia, di ritorno dalla toilette, per la cameriera! Risate generali quando capisce l'errore!

E nonostante tutto ordina un altro boccale di birra.

La moglie continua a inveire e immaginiamo gli dia del CIUTAGLIONE in greco!

Anche in questo caso ogni mondo è paese!

Con la pancia piena, decidiamo che é il momento di dirigerci verso Eguisheim, altra perla dell'Alsazia.

Prima, però, scopriamo che anche Colmar ha il suo Mannekenpis, la celebre piccola statua del bambino che fa pipí, di Bruxelles.

Opperbacco!!!

Da curiosoni quali siamo, ben presto scopriamo l'arcano. La statua venne donata da un artista belga alla città di Colmar per l'anniversario della liberazione, per sottolineare lo stesso spirito antialemanno che ha contraddistinto gli uomini fiamminghi e alsaziani nel contrapporsi al nemico crucco, sugellando così una sorta di gemellaggio.

Ed ecco che anche oltre agli ottimi vini, la città delle cicogne ha anche il suo bimbopis.

Sosta brevissima alla rotonda con la copia in dimensioni ridotte della statua della libertà, donata dalla Francia agli americani e qui riprodotta.

Foto di rito e via verso il tramonto.

Che Eguisheim sia un' altra chicca di villaggio lo si capisce subito, anche se ormai é l'imbrunire.

Non fa tanto freddo e le viuzze sono vuote.

Ancora qualche cantina é aperta per fare degustare ognuno dei prodotti dei propri vitigni... Pinot gris e noir, muscat, gewnstraminer, riesling.

É una danza di sapori tra naso e palato.

Passiamo da una cantina ad un'altra (che detto così fa tanto A.A.A. alcolisti anonimi alsaziani!): tutti sono gentili e tutti pronti a riempirci il calice.

Troviamo quasi per caso, nel buio del villaggio già dormiente, una cantina dove ci accoglie un giovane biondino tipicamente francese. Lui passa le giornate tra serre e vitigni, ci dice. Ci versa il nostro preferito... Pinot Gris. Troviamo tra i tanti quello che più allieta i nostri palati: un vendage tardive del 2016. Uno sguardo tra noi per decidere di comprare una bottiglia per la cena.

E vai con l'avvinazzamento!

Ci ritiriamo nel bello e famoso Hostellerie du Pape, una struttura datata e tipica che richiama ciò che Enguisheim é: la città dei Papi. Diede infatti i natali a Papa Leone X ... o IX ? Perdonateci, i fumi dell'alcol ci annebbiano la memoria.

La serata é di solo relax e sistemazione bagagli.

Ahinoi! La vacanza volge al termine...

Abbiamo però il tempo di aprire la nostra Galette des Rois, una torta delizia di grandi e piccini, preparata per l'Epifania per ricordare i tre Re magi . La si trova in tutte le patisserie e ce n'è di tutti i formati: dalla più piccola alla più grande per mangiarne più fette. Noi noi essendo soltanto due scegliamo la più piccola e per la modica cifra di €6,50 abbiamo la nostra Galette.

La apriamo emozionati in albergo facendo attenzione a tagliare le fette per scoprire chi dei due vincerà la sorpresa collocata all'interno dell'impasto proprio come se fosse un uovo di Pasqua. Ecco svelato il motivo dell'amore che i bambini hanno per la Galette che oltre a essere molto buona regala loro attimi di pura adrenalina. È come se non bastasse di aver trovato la sorpresa il vincitore può indossare una corona di cartone che viene consegnata in pasticceria all'acquisto della Galette.

A noi tocca un piccolo superman alto meno di 2 cm eppure perfettamente riconoscibile nella sua iconografia.

Ancora un bicchiere di vino e chiudiamo gli occhi.

Au Revoir Alsace.

La Bella e la Bestia

2023-01-05T02:05:00.001-08:00

Riquewirh é un posto talmente silenzioso che porta a dormire che é una meraviglia.

È un luogo magico, sembra di essere in una fiaba dove la vita scorre tranquilla e lenta.

No stress.

Il tempo é scandito dalla campana della chiesa, unico suono che riecheggia tra le vie quando i negozi sono chiusi e i ristoranti salutano gli ultimi avventori.

Le strade si fanno deserte ma non c'è tristezza o inquietudine per chi si avventura per uno scatto fotografico in solitaria.

Alla reception dell'Hotel de la Couronne un simpatico vecchietto alsaziano, gote rosse e cappellino, sorriso beato, mentre sorseggia un caffè, ci saluta cordialmente: sembra un piccolo babbo natale in ferie.

Fuori l'aria é piacevole, il cielo un po' nuvoloso promette pioggia, noi ci perdiamo tra case tipiche colorate di pastello o con tinte sgargianti. Gli addobbi del Natale appena trascorso fanno capolino su ogni finestrella o porta, gli abitanti sono tutti cortesi, sorridenti e gentilissimi. Tra una degustazione e un bretzel qui e lì, continua il nostro tour alsaziano.

La via centrale la percorriamo in su e in giù, da giù a su. A destra e sinistra edifici colorati con tetti a punta, quasi a voler pungere le nuvole.

Ogni negozio di addobbi o di degustazione vini attrae con le proprie decorazioni particolari, tutte diverse tra loro. Ai piedi della torre Haute si trova la fontana de la Sinne, che tutti noi abbiamo già ammirato nel film della Disney "La Bella e la Bestia".

E già: questo particolare villaggio alsaziano é divenuto famoso proprio grazie a questa favola... e non solo per il vino.

Intenti a fare foto veniamo attratti da un negozio che reca dinanzi all'ingresso la scritta "l'asparago d'Alsazia". Entriamo e scopriamo che c'è la possibilità di degustare confetture di ogni frutto o ortaggio... che bontà!

Un lungo bancone espone dolcini di ogni tipo e fatti con ogni confettura. Ci sono i tipici Kougelhopf e ne acquistiamo qualcuno insieme a dei bretzel dolci che sono tra i piu buoni mai assaggiati.

Per gustare tutto meglio ci sediamo in una patisserie, che sembra l'unica attiva. Due "cappuccini" e un po' di pausa, prima della ripresa del giro tra una casa, un angolo intagliato, un balconcino particolare.

Ci spiace non usufruire delle belle offerte per i vini alsaziani... Volapoveri non permetterebbe l'accesso di 6 bottiglie da 75cl.

Un angolo ben fornito di cianfrusaglie natalizie espone sconti al 50%. Noi scegliamo qualcosa, ma al momento di pagare ci rendiamo conto che non c'è nessuno: porta chiusa.

Molliamo la mercanzia o proviamo a chiedere a un commerciante vicino?

Optiamo per la seconda ipotesi. Un giovane venditore di ogni tipo di cappello e sciarpe, con più barba che capelli, ci viene in soccorso, ci fa scegliere gli oggetti e prende lui il denaro che poi darà al suo collega. Ci fa il conto e sbaglia a favore nostro... beh... ogni tanto gira bene.

Prima di salire in sella alla nostra Skoda nera, assistiamo a una sberla assestata da una madre un po' troppo nevrotica alla sua adolescente figlia, colpevole di non aver fatto attenzione al cane che secondo la signora ha rischiato di essere investito da una macchina. Bah! A noi non ci è parso, ma intanto la giovinetta ha incassato il colpo e si allontanata inveendo contro la madre!

Pochissimi chilometri e minuti ci dividono da Ribeauvillé. Il tempo di trovare un parcheggio gratuito e siamo già sulla lunga Grand Rue, un caffè (orrendo), un mini panino con pollo e un'acqua per pranzare e via... nuovamente tra case color pastello e forme a punta di lancia.

Ribeauvillé é piu grande di Riquewirh, ha due chiese in stile gotico e due piazze interessanti, una con la fontana che personifica il paese stesso

e l'altra de la Repubblica, costeggiata da un piccolo canale, passato ritrovo di tutte le lavandaie della zona.

È conosciuto come il paese dei menestrelli da quando, come racconta una leggenda, il re diede aiuto a un gruppo di persone in difficoltà lungo la via regalando loro delle monete e dei viveri e queste pochi giorni dopo arrivarono in città, inneggiando al re menestrello. Così ogni anno a settembre, nella prima domenica, si tiene nella cittadina un festival dedicato ad artisti di strada molto pittoresco. Sotto Natale la città diventa una bomboniera con un mercatino annoverato tra i più belli di tutta la Francia.

Tra banchetti e bancarelle accorrono anche artisti di strada, trampolieri mangiafuoco.

Dopo aver comprato delle cartoline ci rimettiamo in macchina per raggiungere Kaisersberg, un altro dei paesini da non perdere assolutamente.

Ormai è buio, il sole è tramontato da parecchio e l'aria si fa pungente. In più comincia a soffiare un vento piuttosto forte e per nulla piacevole, per cui anche se tentiamo di ripararci prima in un negozio che vende prodotti di cartoleria molto particolari e poi nella chiesa di San Gregorio, siamo costretti a tornare in auto dopo solo un'ora di passeggiata.

Nel nostro andare, in una strada vuota e ventosa, veniamo richiamati da una signora dietro di un finestrone pieno di cibarie, che sta togliendo dal bancone in procinto di chiudere l'attività. La giovane donna con capelli corti e grembiule da panettiera, ci chiede veemente di avvicinarci e ci porge un pacchetto con dentro qualche bretzel, "un cadeau?" chiediamo, fa cenno di si. "Perché", lei ci risponde che ciò che resta finisce nella spazzatura ed é un vero peccato, meglio regalare. Eh già.

Una leggera pioggerellina fa capolino sui nostri cappellini.

Finiamo il nostro giro e in auto percorriamo quei pochissimi chilometri che ci dividono da Colmar. In periferia ci fermiamo per la notte.

Ci accoglie Fabienne in un albergo datato ma molto curato, l'Hotel Cristal é gestito da due anziani coniugi, economico e soprattutto completamente vuoto. Il che ci permette di girarlo senza disturbare nessuno e spiare ogni camera per la sola curiosità di vedere come sono.

Il freddo si sente, il vento punge e per la cena si opta per un paninaro sulla strada dell'albergo. Cena d'asporto, due panini e due bevande e il letto ci inghiottisce letteralmente nella sua morbidezza al centro.

Alsazia Tres Jolie

2023-01-04T05:15:00.001-08:00

Dopo una colazione frugale assai diversa da quelle che ci vedono impegnati almeno 3quarti d'ora, lasciamo Strasburgo.

Mezz'ora di strada dritta e senza intoppi, ci conduce a Obernai, un paesino non inserito nel circuito di quelli assolutamente da non perdere, ma che a noi piace molto.

È piccolo, molto piccolo, tutto sviluppato attorno alla piazza, con tanto di fontana ed edificio medioevale.

Poco più distante due chiese e un quieto cimitero, che non mette né angoscia né tristezza.

Camminiamo lungo la strada principale e poi di lì rotoliamo lungo vicoletti che si aprono all'improvviso e alcuni dei quali sono senza uscita: ovunque decorazioni natalizie alle finestre, agli abbaini, alle porte, agli scruri dai colori pastello.

In uno di questi vicoli ci imbattiamo in un antiquario. O meglio, un collezionista.

Nel suo negozio che offre un assaggio della mercanzia lungo la stradina, qualunque oggetto vi venga in mente, del passato più o meno lontano o più o meno recente, lì c'è.

Zeppo fino all'inverosimile e tuttavia con un certo criterio e ordine nella classificazione, Jean-Luc il proprietario dalla faccia simpatica e le gote rosse, un ometto basso con piccola panzotta costruitasi probabilmente dal buon vino alsaziano, che immaginiamo con la sua barbetta bianca e la sua risata dopo il lavoro intento a degustare un buon Riesling al café della stradina chiusa invasa dalla sua merce, si muove con grazia tra scaffali, mensoline, scatoloni e ancora lampade, libri, trenini, macchinine, vestiti, oggetti in pietra , terracotta,legno, gioielli, suppellettili varie.

Vorremmo comprare tutto, tutto, tutto. Ogni oggetto ci chiama, ha una sua storia, un suo passato. Quali mani lo hanno costruito? Chi lo ha usato? Da dove viene?

In fondo, aggirarsi per i mercatini dell'antiquariato o comunque in botteghe di così forniti collezionisti è una sorta di gara con il passato, un giallo in cui noi moderni dobbiamo tentare di vincere la risposta esatta ai nostri perché, da oggetti non parlanti.

Alla fine, la nostra attenzione è presa da una vecchia lampada a olio di colore rosso made in China, vecchia di almeno 70 anni. una rarità!

In un cesto notiamo anche delle mini botti di legno ormai introvabili. I segni del passato sono ben visibili su tutte, scegliamo quella meno malandata che già immaginiamo di collocare in un angolo del nostro appartamento. Il Volapoveri, come di consueto, non permette di portare con noi i nostri acquisti e siamo costretti a ricorrere alla spedizione che il buon Jean Luc ci prepara sotto i nostri occhi, non senza averci chiesto di avvisarlo quando il pacco sarà arrivato in Italia.

Lo salutiamo felici, scattiamo ancora un paio di foto e riprendiamo la strada, direzione Haut Koenigsbourg, un castello del XII secolo costruito dagli Hohenstaufen, famiglia di origine del nostro amato Federico II di Svevia, che amava la Basilicata!

Il castello é una vera sorpresa, ad oggi uno dei più belli che abbiamo mai visto. Gli interni sono curati, il castello é stato ricostruito dopo aver subito gravi danni durante la guerra dei 30 anni.

Il posto strategico a controllo delle vie di commercio dell'Alsazia lo ha reso molto importante.

È una vera chicca, che consigliamo di visitare a chi vuol vedere come si viveva al tempo di Guglielmo II, che fino al 1919 si occuperà personalmente del castello.

Il pomeriggio scorre piacevole e sereno, le menti si addormentano in un sogno fatto di reali e cavalieri, di cuoche e lavandaie, immaginando cene o strenue difese dai nemici.

Riprendiamo il cammino, scendendo da questa altura tra alberi da lungo fusto e un tramonto molto forte.

Iniziamo ad affrontare la strada dei vini, Ribeauvillé merita una sosta, ma noi abbiamo una serata da festeggiare nel paesino dove è stata ambientata la celebre favola de La bella e la bestia: Riquewihr.

Arrivati, ci fermiamo alla porta di accesso al paese storico, un divieto di transito ci blocca. Una lunga iscrizione in francese dice qualcosa, nel mentre traduciamo un uomo basso, tarchiatello e con barbetta (so tutti uguali sti alsaziani?) si avvicina al finestrino e impregnandoci le narici del suo dolce alito che sa di gwestraminer, si propone di accompagnarci in hotel, salendo in auto e sedendosi dietro.

ok!

Sale, ci dice che si può accedere se diretti agli alberghi e ci conduce ripetendo e alitando "go go". Una volta fermi nel parcheggio dell'albergo, il tizio ci sorride, ci invita a spegnere l'auto e ci saluta dicendo che ora può tornare a casa.

Gentilezza inaspettata.

L'hotel de la Couronne é una tipica struttura alsaziana, scale a chiocciola strette, in pietra, camere tipiche, piccine e basse, arredi semplici che richiamano i tempi medievali ormai lontani e molto calde.

Ci prepariamo bene bene per andare a cena... Au Cerf é uno dei tre ristoranti rimasti aperti in paese: sono gli ultimi giorni, poi Riquewihr e tutti i borghi vicini, si fermetanno per il loro meritato riposo, dopo mesi di intenso lavoro tra viti, vini e turismo prenatalizio.

É un posto vintage dove si mangia solo cucina alsaziana e si bevono i vini della regione, ovviamente.

Annaffiare tutto con una bottiglia di Pinot Gris di una cantina di Hunawihr ci sembra l'essenziale e qualcuno tra i due pare abbia perso l'abitudine all'astemia...

Strasbourg... tra Francia e Germania

2023-01-03T03:37:00.001-08:00

Anno nuovo, viaggio nuovo!

Benvenuto 2023!

Eccoci nuovamente con la valigia pronta e lo zaino in spalla, direzione: Germania, Baden Wuttenmberg , dove rimaniamo il tempo di atterrare e dirigerci al vicinissimo confine con la Francia.

L'aeroporto é piccolo, abbastanza spartano, c'è solo l'essenziale.

Siamo assonnati, un po' stanchi ma l'adrenalina di riprendere i nostri giri ha il sopravvento.

Noleggiamo l'automobile e a bordo di una Skoda Fabia ci dirigiamo verso il territorio francese.

L'aria è mite, anche se il cielo nuvoloso promette pioggia.

Ci aggiriamo dentro il paesino di Rheinmüster prima di immetterci nella superstrada che di uguale a quelle del Belpaese ha solo i cartelli stradali con fondo azzurro, per il resto tre corsie comode e veloci... 41 km tra auto di grossa cilindrata e camion in un traffico scorrevole.

Lasciamo presto la comoda superstrada, puntiamo il Reno per entrare in territorio francese, Kehl più che un comune tedesco ci sembra la periferia della capitale dell'Alsazia.

Strasburgo ci accoglie come una tranquilla cittadina, ancora un po' sonnecchiante.

Raggiungiamo molto agevolmente l'albergo, tra un canale e un parco con campetti e tavoli da tennistavolo in pietra.

Alla reception del nostro hotel una giovane con lineamenti e stazza da cantate di un coro gospel e accento tipicamente fiorentino dice che qui si vive bene ma che l'Italia è un'altra cosa...

Puoi giurarci, ma non sempre in meglio ci distinguiamo in bene!!!

Cerchiamo e non senza fatica troviamo un posto gratuito dove parcheggiare il mezzo. Camminiamo a passo svelto, vogliamo immergerci in questa realtà che porta elementi da entrambi i Paesi da cui per anni è stata contesa.

E le decorazioni natalizie, bellissime, rendono ancora più pittoresco il tutto.

Un'accademia della birra da un lato e un negozio pieno di addobbi di ogni genere ci fanno da cornice nel nostro andare.

La prima tappa è la piazza della cattedrale dove svetta una struttura fantastica, "miracolo di gigantismo e delicatezza" come la definí Victor Hugo, che per anni è stata la più alta d'Europa: ben 142 metri.

Dopo l'incendio che distrusse un'antica basilica romanica del 1015, ci vollero tre secoli per vedere l'attuale struttura completata.

Oggi é un mix di romanico, parte della cripta e l'abside, e gotico, arte che fino al 1225 era sconosciuta e venne insegnata da un architetto sconosciuto agli artigiani del luogo.

Troneggia al centro di una piazza battuta dal vento e circondata da edifici storici.

Tanto l'esterno quanto l'interno sono maestosi, imponenti.

La facciata occidentale é, forse, la più particolare con le sue arcature a giorno fissate davanti ai muri portanti, che donano un aspetto di merletto di pietra.

Al secondo piano, il rosone di sedici petali, realizzazione di Erwin di Steinbach, sembra proprio un gioiello incastonato in un prezioso anello.

All'interno la navata si ispira a quella di Saint Denis, le vetrate più antiche che si trovano nella parte laterale settentrionale raffigurano imperatori del Sacro romano impero germanico.

Ci colpisce soprattutto l'orologio astronomico, che come altri dell'epoca al cambio dell'ora muove i suoi personaggi, ruota la clessidra, fa tintinnare le campane: sembra un gigantesco carillon.

Strasburgo in realtà oltre che per il quartiere storico della petite France e per le tipiche case a graticcio, è famosa anche per le istituzioni europee, che con le loro moderne architetture, fanno da piacevole contraltare a vicoli che trasudano storia.

Dopo una settimana di virus gastrointestinale sembra che lo stomaco chieda finalmente cibo solido. Evviva! Sosta per una baguette con formaggio munster e un bretzel. Ed è qui che va in scena una scenetta ad alto tasso di risate.

Un piccolo gianmerdino di età indefinita tra gli otto e i dieci anni, dopo aver monopolizzato con i suoi fratelli l'unica mensola della patisserie, decide di giocare con un carillon proprio dietro le nostre ginocchia. Il risultato é che tocchiamo con l'anca la nostra Fanta, che casca e ci macchia leggermente.

Gianmerdino scappa. I di lui genitori restano impassibili e continuano a strafocarsi di croissant.

Il quartiere della petite France è così chiamato non per motivi patriottici, ma perché sede in passato di un ospedale specializzato nella cura.... del male francese: la sifilide.

Tra canali, ponti, case che paiono uscite da una fiaba, diciamo che non se la passavano così male i poveri malati!

Tra le case più antiche, quella sede della corporazione dei conciatori di pelle e poco più avanti altre di altrettante corporazioni.

Sembra che da un momento all'altro esca da una delle porticine o delle finestre un Folletto e si confonda tra gli addobbi natalizi dorati e rossi.

Ogni tanto arriva una ventata di profumi delle cucine dei localini sempre aperti: è tutto un tripudio di torte flambè e pastiche di vari tipi, ma nn mancano contaminazioni tedesche.

Nella bella piazza Kleber giganteggia un luminoso albero natalizio, ai suoi piedi casette e altri pupazzetti natalizi, da un lato campeggia la scritta "Strasbourg capitale de Noel" eh già... la capitale del Natale.

Perdendoci ancora tra le sue vie tranquille, illuminate e festose ci fermiamo in una brasserie per rinfocillarci. La birra è davvero buona: la dorelei, una ambrata con un retrogusto caramellato si fa bere senza difficoltà. È un prodotto tipico alsaziano che ci spiace non poter portare con noi, ma Ryanair, altrimenti detto Volapoveri, non permette!

Nella culla della civiltà

2022-08-11T14:06:00.001-07:00

Quando lo stress dovuto a lunghe giornate di pioggia sui campi sportivi o peggio chiusi in casa ti porta all'esaurimento nervoso, pensi che ti ci voglia solo sole, l'amato mare, solitudine, sonno, buon cibo mediterraneo, fatto di olio di oliva, pomodori, pane, frese, formaggi, olive, cetrioli, frutta, innaffiando con buoni bicchieri di vino, in altre parole le tue idee si convertono in immagini... e l'immaginazione ti porta alla Grecia, alle sue isole. Ed ecco che da un'idea prende forma un nuovo viaggio, che nel nostro caso è (e sarà sempre) avventura.

Tra una seduta di esame (nostro) e un altro (dei nostri discenti), ci troviamo la sera a pensare "dove andiamo a buttare la nostra carcassa piena di cortisolo?".

Grazie al prezzo allettante e alla spalla del nostro fidato compare Marco, amante nonché abitante del posto, scegliamo lei... l'isola di Creta.

Per chi ha studiato, Creta è la culla della civiltà Minoica, della lineare A, di Phestos, di Cnosso, del Minotauro, di Arianna, del suo filo e bla bla bla.

Wizz Air dopo l'Islanda ci trasborda su quest'isola in mezzo al nostro amato mediterraneo, culla di storia e di tragedie.

A La Canea scopriamo che Fab (per la prima volta signori!) ha fatto un madornale errore... noleggia on line l'auto dal giorno dopo il nostro arrivo e, giacchè l'ha già pagata, non possiamo tirarci indietro. Per cui autobus per oggi e si ritornerà domani in aeroporto a recuperare il mezzo meccanico.

Ahi ahi!!!

Cosi inizia l'ennesima avventura dei #profinviaggio penserete... invece no!

L'avventura inizia il giorno della partenza, quando Fab fa in modo che gli si infiammi il muscolo psoas, quello che ci fa stare in piedi e ci fa camminare, e uno sciopero dei controllori di volo fa ritardare di due ore la nostra partenza.

Con una dormita di sole tre ore, sveglia alle 4.00 e via verso Bari, dove c'è l'aeroporto più vicino. Sbarcati a Chania - La Canea inconveniente auto e quindi breve viaggio su bus comodo fino in città. Chania dista poco, il viaggio è sereno.

Il bello arriva col caldo Cretese, ormai alle ore 13.00, quando ci avventuriamo sul bus che da Chania ci porterà a Kissamos - Kastelli. Non è diretto, passa per ogni villaggio della costa. Caratteristico certo, ma lunga lunga.

Arriviamo a Kissamos che Fab non sta proprio bene con la sua schiena.

I quattrocento metri che dividono la fermata del bus con la casa dove alloggeremo diventano per lui la via crucis del Nazareno.

Stavroula, l'amica ospitante, ci accoglie alla meglio col suo grande sorriso e noi ci tuffiamo a letto un po' esausti.

Fab non riesce a dormire, il suo stomaco non gli dà tregua. Per questo esce per una ricognizione e per mettere qualcosa sotto i denti... i kalitsounia che assaggia sono una delizia per il palato. Al rientro anche lui si fa sequestrare da Morfeo per un sonno rigenerante, almeno fino a sera quando una pausa cibo interromperà il rapporto morboso tra i prof e Morfeo il dio del sonno.

Il Paese della Derapage

2022-06-21T09:03:00.001-07:00

~ IX Giorno ~

Risvegliati nella città azzurra alle 5 dal Muezin della moschea di fronte alla finestra della camera. Oh yeah!!!

Almeno cambiamo sveglia rispetto alla vicina e i suoi spostamenti di mobili al mattino.

Doccia e via a fare colazione per le viuzze blu. Qui viene voglia di fermarsi in ogni vicolo, sedersi e coccolare uno dei tantissimi gatti che popolano la città e il Marocco intero.

Due frullati, mela, banana, avocado e altra frutta fresca, un po' più avanti due tea marocchini stracolmi di menta e qualche dolcino arabo, con noci, mandorle, miele, arachidi e datteri. Non si spende 10 euro.

Oggi cerchiamo dei francobolli, per spedire come nostra consuetudine le cartoline... non troviamo nulla e allora si rientra in Riad sia per prendere i nostri preziosi e, ormai, pesanti bagagli sia per pagare la notte.

Ahi!!!

I dhiram sono quasi finiti... Ne mancano 30 per la cifra concordata, l'equivalente di 3 euro.

Il nostro pidocchioso albergatore si offre di accompagnarci a prelevare. Sconto non è ammesso.

Alla fine si risolve con PayPal direttamente dal conto.

Sotto la porta Bab Souk il pesce, maggiormente triglie, è in bella mostra mentre e il pescatore ne pulisce alcune, un giovane gatto aspetta seduto impaziente la sua ricompensa.

Ci incamminiamo fino a Rue Atlas dove ci sono i gran Taxi collettivi. Partono solo quando sono pieni, sei posti in tutto, 70 dh a posto; se vuoi partire subito ti basta pagare anche i posti vuoti e si va. Non è il nostro caso, il nove posti è già quasi completo, due egiziani e due marocchini, uno va dalla sua ragazza a Tangeri. C'è anche tempo per i francobolli, acquistati per noi da uno che ieri voleva venderci marijuana... ormai quando ci vede diventa la zecca di Fab.

Il viaggio dalla città blu di Chefchaouen a Tangeri è letteralmente di merda.

Dopo due ore di corse, rincorse e derapata, raggiungiamo, finalmente, Tangeri e... il pilota decide di abbandonarci lontano dal centro, in mezzo ad una rotonda. Questo ci innervosisce e Fab non gliele manda a dire, anzi, un altro taxi appena sopraggiunto vede uscire l'autista e un passeggero dal mezzo per evitare che Fab lo pieghi in due.

Questo nuovo tassista si offre di accompagnarci fino alla stazione, accettiamo.

Oggi Fab non sta per niente bene, mal di testa sempre più atroce e la gola in fiamme. Ci incamminiamo verso la spiaggia dove vorremmo solo fermarci a bere qualcosa di fresco e riposare... Fab sente la febbre!!!

Camminando e confrontandoci fra noi su quale locale prediligere, da una paninoteca si affaccia un ragazzone con barbetta curata, moro, e ci chiama. Ha notato la bandiera della Palestina sullo zaino e Handala tatuata sul braccio. Esce dal locale e correndo ci viene incontro. Ci abbraccia e dice di essere palestinese, ma ora vive negli USA. Decidiamo di fermarci in questo posto.

Sorrisi e pacche mentre Fab si regge a malapena in piedi.

Il tempo di sederci e usare il bagno, che il nostro nuovo amico palestinese si avvicina e ci offre il pranzo. Lascia per noi l'equivalente di 12 euro e battendo la mano sul petto in segno di riconoscenza, ci saluta.

Stupiti e sorpresi lo salutiamo affettuosamente anche noi, non senza aver scattato una foto e aver chiesto il suo contatto facebook. Quando va via e consumiamo il nostro pasto, con una spossatezza che aumenta sempre più e l'ormai perenne compagno, il mal di testa.

Usciamo e fermiamo il primo taxi... direzione aeroporto.

Siamo molto dispiaciuti di non aver visitato Tangeri e di non aver potuto godere della bella spiaggia dove pascolavano dei cavalli.

In aeroporto tre ore prima, come consigliatoci, troviamo banchi chiusi e accesso doganale anche. Tutto pare dormiente.

Attendiamo come altri compagni di volo fino al momento di entrare in aereo. E ci accorgiamo con rammarico di aver perso il bastone da selfie che tanto onore ha guadagnato sul campo!

Deve essere rimasto nel primo taxi mentre urlavamo e minacciavamo di chiamare la polizia.

Uffa!

Il volo di ritorno non è dei migliori, lo passiamo a dormire abbattuti dal mal di testa. E a coprirci contro le temperature siberiane da aria condizionata calibrata come fossimo esquimesi.

All'arrivo ci aspetta una nottata in aeroporto accampati, fino all'alba, quando prendiamo un bus per la stazione e finalmente il treno per casa. Il primo treno, infatti, è alle 6. Prima nn c'è nulla. I treni notturni pare nn viaggino da un po'! Benvenuti!

Il Marocco è sempre una garanzia ma questo viaggio rientra tra i più affascinanti della nostra vita.

Abbiamo incontrato gente del posto con cui è nata una cordiale amicizia, ci sono scambi di messaggi e invii di foto come accade tra chi ha tanto in comune. E poi i compagni di viaggio, le ragazze sudamericane, le guide berbere, la coppia di italiani del giardino Majorelle.

Volti che non sappiamo se rivedremo ma che hanno contribuito a rendere bello questo viaggio.

Ma soprattutto sono stati stupendi gli odori, i colori, i sapori di questo posto meraviglioso di cui parlavamo quando ancora non sapevamo nulla l'uno dell'altra.

Un luogo che è un po' un destino, perché è stato immaginando una vacanza tra le dune del Sahara e a zonzo nel souk, che abbiamo fatto le 4 del mattino a chiacchierare fitto fitto.

Un altro viaggio nell'astuccio dei nostri sogni....In attesa del prossimo che ci porterà a.....

Rimanete sintonizzati! Non ve ne pentirete!

Grazie per averci seguiti, alla prossima puntata!

il Rif

2022-06-13T06:14:00.001-07:00

~ VIII giorno ~

Sveglia all'alba, dobbiamo raccogliere tutta la nostra roba, cianfrusaglie comprese, e raggiungere Bab Bou Joluod unico punto dove prendere un petit taxi rosso, che ci può portare alla stazione dei bus GT.

Siamo insieme ad una coppia italiana conosciuta nel nostro Riad da favola, anche loro devono raggiungere la nostra stessa destinazione. Il ragazzo mi aiuta un po' con i bagagli, pesantissimi, mentre percorriamo la - ancora per poco - desolata Medina.

Desolata si fa per dire, perché già c'è gente in strada e, spesso, sono le stesse facce che vediamo a tutte le ore, incluse quelle notturne.

La domanda è dunque spontanea: ma questi quando trovano il tempo per la vita privata, leggasi per riprodursi? Eppure figliano come a che!!!??? Misteri del Maghreb!

Purtroppo non possiamo dividerci il taxi, ognuno carica solo tre persone. Poco male, carichiamo un secondo taxi e prima di salire mostriamo 20 dh, 2€, di più non gli daremo.

Il sole inizia a salire, sarà una bella giornata calda oggi. Mentre aspettiamo, ci rilassiamo per un caffè espresso al bar della stazione e non è affatto male.

Alle 8.00 puntuale il bus è pronto per partire, al controllo ci fermano perché manca il biglietto per le valigie. Torniamo indietro a farlo, nemmeno 90 centesimi di euro tutto.

Finalmente siamo seduti ai nostri posti e inizia il viaggio verso il Rif, quella regione caratterizzata da zone montuose e boschive del nord.

Il Rif è una catena montuosa, che presenta pendici scoscese che spesso terminano direttamente sul mare con ripide scogliere, che contrastano fortemente con le dolci colline dei dintorni di Tangeri. In senso più ampio il Rif comprende tutte le zone montuose che si estendono ad arco da Tangeri fino alla valle del Moulouya.

Questa catena montuosa non è molto elevata e nei punti più alti supera appena i 2000 m e tra le cime più elevate c'è lo Sfiha Telj, che sovrasta Chefchaouen, la nostra destinazione finale.

Su queste montagne, in mezzo a questi boschi di cedro, sono tante le piantagioni di canapa indiana.

Il viaggio da Fez a Chefchaouen, la famosa città blu, dura quasi quattro ore tra curve e qualche sosta, ma soprattutto sotto il gelo dell'immancabile aria condizionata del bus. Oggi è davvero gelida, tanto che anche Fab opta per felpa (sempre presente nello zaino) e kufhya.

Una sosta ci permette di fare colazione con un frullato spettacolare di avocado e un tea alla menta, e di acclimatarci un po'.

Anche altri viaggiatori provano lo stesso nostro disagio nel bus che nel frattempo è diventato la cella frigorifera di un macellaio.

Il viaggio riprende, dopo una sosta passeggeri a Ouazzane e qualche altra curva fatta sempre nello stile marocchino... derapando.

È mezzogiorno quando arriviamo a Chefchaouen.

Bisogna prendere un taxi per raggiungere la famosa medina.

La porta d'ingresso è Bab Souk e fortunatamente a meno di cento metri si trova il nostro piccolo albergo.

Andiamo a vedere se possiamo già prendere possesso della camera.

Purtroppo no, e riposiamo un pochino sulla terrazza all'ultimo piano: bella e accogliente.

Siamo stanchi e vorremmo riposare, ma non resistiamo e dopo avere lasciato i bagagli ed esserci dati una risistematina, ci tuffiamo nel gomitolo di stradine blu.

Un sogno che si realizza.

Chefchaouen è meravigliosa, semplicemente bellissima!

Le tonalità di blu sono stupende e qualunque vicoletto o anfratto, merita di essere visto e fotografato.

Scalette, finestrelle e poi ancora i maestosi e antichissimi portali, gradinate che affacciano sulla valle: questa cittadina è incredibilmente bella.

Piccolina, una passeggiata approfondita consente di percorrerla tutta, ma senza dubbio, affascinante e romantica.

È assai suggestivo sorseggiare su una terrazza della limonata con menta, mentre il richiamo del muezzin scandisce il tempo.

Tutto intorno un po' di turisti, sorridenti e felici proprio come noi e tanti gatti che paiono mettersi in posa per uno scatto da Instagram!

La gente del posto è assai diversa da quella incontrata nel Sahara. l'Europa è a un tiro di schioppo e si vede, anche nell'architettura che qui ha un retrogusto andaluso.

Anche i tratti somatici sono più simili ai nostri e nessuno indossa il turbante, perché non ci sono tempeste di sabbia.

In compenso, numerosi loschi individui ci avvicinano per offrirci erba!

Decliniamo l'offerta, con qualcuno un po' più insistente, dobbiamo proprio specificare "non fumiamo"... quello ci manca, pensiamo, mentre la stanchezza rende le gambe pesanti. I polpacci fanno male, le spalle sono doloranti.

Mangiamo perché dobbiamo, abbiamo fame, ma in realtà iniziamo a sentire nostalgia di sapori di casa.

Optiamo per del pesce, ma la scelta non si rivelerà all'altezza delle aspettative! Spacciano per grigliato, un calamaro bollito e sciapo!

Ma ci badiamo poco: siamo felici dell'ultimo scatto che abbiamo collezionato accanto a un curiosissimo pappagallo.

È poco distante dal ristorante e il proprietario chiede 10 dirham per una foto.

Non resistiamo!

I pappagalli in realtà sono diversi, elegantemente appollaiati su un trespolo.

Siamo tornati bambini.

Torniamo in albergo molto molto stanchi. Vorremmo chiudere le valigie perché domani si parte da Tangeri, ma preferiamo dormire subito. L'aereo è alle 20,40 e Tangeri non dista più di due ore. Abbiamo tutto il tempo per fare con calma e regalarci qualche ora di relax con Morfeo.

Le novemila stradine di Fes el Bali

2022-06-10T06:31:00.001-07:00

~ VII giorno ~

Siamo nella parte settentrionale del Marocco, la città imperiale di Fez, che è la vera roccaforte della cultura e dell'identità del Paese, all’interno di una fertile valle incastonata tra le colline del Maghreb.

La città si divide in due: Fes el-Jedid, la città nuova con la forte impronta francese e Fes el-Bali, ovvero la Medina. La parte murata più antica di Fes è un labirinto di oltre novemila stradine, con mercati di ogni tipo, dai tappeti agli oggetti in ottone, dalla ceramica ai tessuti e alla pelle, dove le merci vengono ancora trasportate a dorso d’asino. E noi oggi vogliamo andare proprio alla ricerca di questi artigiani: ogni strada ha le sue specialità.

È quasi ovvio che il primo pensiero è dirigersi alle famose concerie di questa capitale fondata della dinastia Idrisid tra il 789 e il 808.

Il quartiere delle concerie medievali di Fez è un luogo da non perdere. Nella più grande e antica al mondo, sono impiegati ancora i processi utilizzati nel XVI secolo per trattare le pelli di mucca, cammello, pecora e capra.

I conciatori, perlopiù scalzi, mentre lavorano e si muovono velocemente e con precisione, sembra danzino tra le vasche, con le gambe nude colorate dai pigmenti multicolori che utilizzano: il giallo curcuma, il blu indaco, il verde menta.

Puliscono le pelli, le ammorbidiscono, le colorano e infine le stendono ad asciugare. Il processo di trasformazione è lungo e articolato.

L'odore nauseabondo è forte, lo contrastiamo con foglie di menta che portiamo di tanto in tanto sotto le narici.

Assistiamo al metodo per ammorbidire le pelli che risulta essere ancora opera delle braccia dell'uomo, nessun macchinario... solo muscoli e sudore.

Non possiamo non acquistare uno zainetto fatto con pelle di cammello prima di continuare il giro della Medina di Fes el Bali...

L'antica moschea di Karaouiyne, inglobata nella omonima università, è una delle più antiche del mondo musulmano occidentale, essendo stata costruita nel cuore della Medina di Fez nell’859. Questa Moschea è il risultato di secoli di lavori ordinati da ogni sultano che si è succeduto, anche se l'influenza della dinastia dei Merinidi vissuti nel 1200 è molto forte. Con le sue sedici navate ricorda la Mezquita di Cordoba.

In questo imponente edificio, il cortile a cielo aperto con la grande fontana al centro e una fontana minore ad ogni lato, più la sala di preghiera decorata con stucchi e kufic, l’antica forma calligrafica araba, sono i punti caratteristici. Purtroppo i non musulmani non possono entrare e a noi resta goderci i quattro ingressi, che mostrano portoni decorati, sperando di poter sbirciare dall'esterno.

Vagando per le stradine strettissime di Fes, alcune larghe solamente 60 centimetri, sbuchiamo a piazza Seffarine.

Una piccola piazza inglobata tra il souk dei tintori e quello dei conciatori.

È un'incantevole piazzetta dove il rumore dei lavoratori di metallo rimbomba tutt'intorno ad un albero.

Già, perché in piazza Seffarine si preserva uno dei mestieri più antichi di Fès: gli artigiani si dedicano alla lavorazione del rame e dell'ottone da tempo immemorabile, producendo articoli come teiere, vassoi, pentole e altri contenitori. È affascinante osservare i vari artigiani modellare i metalli, componendo quasi una melodia rock con i loro martelli.

Sbirciamo un po' la Medersa Cherratine mentre chiediamo informazioni all'ingresso, dopo aver visitato quella di Marrakech, le altre scuole coraniche ci sembrano inferiori.

Saliamo su un terrazzo e ci godiamo la vista dall'alto, la montagna che protegge la città fa da contorno ai minareti delle moschee e ai tetti della Zaouia Sidi Ahmed Tijani, il mausoleo del fondatore di Fes.

Sullo sfondo, la moschea Andalusa, appunto nella Medina Andalusa, dove vennero di fatto ghettizzati i mori cacciati dalla Spagna, provenienti da Cordoba, Sevilla, Granada. Il quartiere si trova al di là del fiume Bou Khrareb, che continua a scorrere sotto la medina.

Nel souk Attarine, quello di spezie e profumi, continuiamo gli acquisti.

È impossibile resistere!

Ci attira un tavolino da giardino fatto di zellige e non possiamo nemmeno posarci lo sguardo sopra che subito provano ad appiopparcelo. Fatto sta che il mercante propone la sua mega offerta di 1200 dh, circa 120 euro, e pretende la mia offerta... Ok... 20 euro, ti vanno bene?

Troppo poco mi dice. Beh... Non ha tutti i torti... Ma comunque nel tira e molla infinito ce lo vende per 30 euro!!!

Azz... E mo dove lo mettiamo?

In più, poiché domani è venerdì, ci invita a mangiare cous cous con la sua famiglia.

Decliniamo l'invito a malincuore, ma domani si va altrove... Chissà dove andremo! Peccato, sarebbe stato bello assistere a una festa dall'interno. E poi, Jawad, l'onesto venditore, sembra davvero una brava persona quando ci parla dei suoi figli, dei sogni che ha per loro. E quando dice che il ricavato da questa vendita è per lui davvero scarso, ma è ugualmente contento, perché sa di aver reso felice una persona che ha inizialmente pensato fosse marocchina.

In effetti, anche a Marrakech, ma soprattutto a Fez, sono diversi coloro che pensano Lu sia marocchina!

Lo stesso accadeva in Turchia con i Turchi. In Germania invece le davano della spagnola.

Insomma, nessuno pare credere che sia una cittadina della Repubblica....delle banane!

C'è ancora tempo per un frullatone fresco di frutta e per andare a Piazzetta Nejjarine, altra chicca di Fes. La piazza è famosa per il Fondouk, ovvero una locanda dove i mercanti di passaggio potevano trovare ristoro e alloggiare durante i loro viaggi in città nel 1700.

Al piano superiore si trovavano le stanze dove i mercanti pernottavano, mentre il pianterreno era il luogo dove concludevano i loro affari.

Questo edificio storico, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, ospita il Museo dell'artigianato ligneo, che risulta gradevole da visitare particolarmente per gli interni del palazzo. Noi ci passiamo un po' di tempo dentro.

Uscendo troviamo una scolaresca composta da bimbi marocchini, presumibilmente in gita, che cantano e ballano nella piazzetta.

Siamo ormai stanchi e ci dirigiamo verso Bab Bou Jeloud, il centro della vita.

Intanto gli stomaci brontolano un pochetto. Per fermarci optiamo sempre per una delle mille terrazze della Medina.

Saliamo su una terrazza per mangiare qualcosina con una buona vista sulla famosa porta blu.

Come appena arriva quello che scegliamo per tamponare le gole fino a cena, uno dei numerosissimi gatti sparsi per Fez, in realtà per tutto il Marocco, si sveglia e decide che Fab è il suo migliore amico, fino a salirgli sulle cosce nonostante fosse stato più volte redarguito.

Ci rituffiamo nel gomitolo di viette, alcune con i muri molto colorati, altre colorate dall'innumerevole mercanzia e dai tanti visi che camminano o stazionano ai lati.

Riusciamo ad individuare finalmente la Medrassa Bou Inania in una delle due parallele che attraversano l'intera Medina, Talaa Kebira.

La Medrassa è chiusa perché è orario di preghiera e noi cerchiamo il famoso carillon ancora funzionante.

Alla fine, capiremo che è sopra la nostra testa, il Dar al-Magna, l'orologio ad acqua, ma il carillon se lo sono portati via già da qualche anno.

Fantozzismo!

Abbiamo bisogno di un'oretta di riposo e raggiungiamo il nostro Riad da favola. La stanchezza incalza.

La sera usciamo per un ultimo giro e optiamo per la medina Andalusa.

Non ci sentiamo proprio in forma stasera.

Diamo colpa al caldo e al tanto camminare.

Scendiamo fino a Bab Rcif e scopriamo un mondo in forte fermento, tipo sagra di paese. Ci sono le giostrine, una marea di gente che evitiamo il più possibile, venditori di datteri, frutta secca, e altre leccornie.

Noi ci si inerpica su per le viuzze della Medina Andalusia, la più autentica, fino a raggiungere la moschea.

Al ritorno ci perdiamo letteralmente tra le mille viuzze della Medina el-Bali, ma alla fine riusciamo a sbucare in Talaa Sghira, la parallela per il nostro Riad e l'hammam di ieri sera.

Prendiamo una manciata di dolci tipici, fermandoci dall'unico che li vende all'interno e chiusi nelle vetrine; il resto per le stradine li tiene all'aperto e sono letteralmente invasi dalle api per via del miele di cui sono ricchi. Certo, noi adoriamo le api e conosciamo la loro nobile vita, ma non riusciamo a comprare un dolcino invaso da insetti.

La cena decidiamo di farla da Abdoul, due shawarma e due bibite più i nostri dolcetti. Di fianco venditori di arance fortemente... arancioni.

La giornata volge al termine come il tempo che abbiamo dedicato a questa sorprendente città imperiale. Domattina il viaggio continuerà per portarci in un'altra perla del Paese. Le valigie sono pronte e a noi dispiace salutare i nostri nuovi amici.

Dall'alto al medio Atlas

2022-06-05T14:21:00.001-07:00

~ VI giorno ~

È l'alba quando usciamo dalla nostra tenda immersa nel deserto. I colori che ci regala questa parte di mondo sembrano la tavolozza di Van Gogh mentre dipingeva i suoi girasoli. Il mattino prende la quiete in eredità dalla notte... il silenzio.

L'aria è piacevolmente fresca. La godiamo prima dell'arrivo del gran caldo giornaliero.

La testa si svuota dei pensieri e si riempie di immaginazione, come lo stesso nome vuole... Sahara!

È piacevole fare colazione sui cuscini berberi in mezzo alle dune arancioni e il cielo ancora ocra, che man mano diventa completamente azzurro, mentre noi sorseggiamo l'immancabile te.

Msmen e miele per ricaricarci in vista del grande viaggio fino a Fez.

Lasciare il campo è un po' come lasciare un pezzetto di cuore qui. Il berbero vestito di azzurro con gli occhi contornati di nero ci saluta e ci dice che forse ci rivedremo. Inshallah!

Un taxi collettivo da sette posti ci condurrà a Fes. L'autista è persino peggio di Checco Peppino: carica i nostri bagagli come fossero tappeti vecchi. Speriamo lo zaino, compagno insostituibile di mille viaggi e molte avventure, non cada per strada.

In auto per il momento siamo noi, una coppia di italiani conosciuta nel campo tendato e un ragazzo biondo con un capello simil cresta. Sì chiama Bobby e viene dalla California.

Il conducente, che ribatteziamo Riccardo, raggiunta Merzouga si ferma in farmacia, noi italiani ne approfittiamo per comprare dell'acqua. Nel frattempo si unisce al viaggio un ragazzo probabilmente del posto, occhialino da sole, barbetta incolta e ricci setosi; si siede di fianco a Daniele, l'altro italiano mentre noi siamo relegati in fondo a questa dacia sette posti, assai vissuta per non dire polverosa e puzzolente, stipati come salami sottovuoto.

Che Dio ce la mandi buona.

Superata Al-Rashidiia, troviamo la strada interrotta e chiusa al traffico. In questo viaggio abbiamo trovato un Marocco che sta facendo grandi opere, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture, per cui scavano e rimuovono letteralmente pezzi di montagna per allargare e raddrizzare le strade. Non ci resta altro da fare che sostare e bere un caffè in questa area di servizio fuori dai centri abitati.

Per riprendere il cammino, quello che ormai per noi si chiama Riccardo, opta per una deviazione per strade sterrate, prima di uscire di nuovo sulla statale N13.

La sua guida è tanto audace che sembra di percorrere il famoso rally lucano, la Sellata-Abriola. Gli chiediamo di andare più adagio, lui sorride e... continua a trasformare le montagne dell'alto Atlas in montagne russe!

Gli promettiamp che gli vomiteremo in testa, annuisce. È terribile: tra caldo, curve, mal di testa e mal di stomaco, ci ritroviamo a pensare con nostalgia al nostro appartamento mignon ma comodo, rispettivamente al nostro divano e poltrona, dove in questo momento vorremmo tanto essere.

Man mano che passiamo la catena montuosa il rosso della terra si confonde con il verde degli abeti, in lontananza iniziamo a vedere grandi vallate.

La polvere invade il nostro mezzo. La strada è tanto trafficata, autobus, furgoncini, moto, taxi, 4x4 e qualche camion.

Il viaggio è orribile, bocca secca, cervicale a fuoco, tanto caldo, anche il vento è caldo e Riccardo corre... Che Dio lo abbia in gloria!

All'improvviso il nostro compagno di viaggio americano, seduto avanti, accanto all'autista, inizia ad urlare!!!

Sembra gli sia entrato un insetto nell'orecchio e nonostante nessuno veda nulla lui dice di sentirne il ronzio e si dimena come un posseduto. Cerchiamo di aiutarlo, con la torcia del cellulare anche l'altra coppia di italiani gli illumina l'orecchio,ma nn si vede nulla. Lui però dice di sentire un ronzio dentro e guarda tra l'allucinato e il preoccupato Riccardo l'autista che dinanzi a tutta questa scena rimane impassibile e se possibile, accelera maggiormente nelle curve. La cosa sta prendendo una piega tragicomica perché a tratti ci viene da ridere, pensando Bobby si sia suggestionato, un po' siamo angosciati per lui mentre tra una curva e l'altra veniamo sbatacchiati contro il sedile da cui emergiamo con la carnagione di un bel verdino pisello.

All'improvviso, aiutandosi anche con un cotton fioc vediamo uscire dall'orecchio di Bobby un'ape, nera nera e piuttosto grandicella. Qualche gridolino di stupore e felicità tra noi, lui ride contento, sollevato, l'autista rimane impassibile come fosse di cera. Bah! Intanto riflettiamo sul fatto che l'ape potrebbe fare il miele con retrogusto di cerume.

Povera apina!!!

La coppia italiana dinanzi a noi è calata nel sonno più profondo ma ha lasciato completamente aperto il finestrino. Dietro ci arriva di tutto nonostante cappello e sciarpa a coprirci e siamo ormai ai capelli dritti per sto viaggio impossibile.

Occorre agire e come si dice, a mali estremi, estremi rimedi!

Il bastone da selfie viene in nostro soccorso e con rara maestria, Lu riesce ad agganciare il bottone con cui alzare il finestrino!!!

Yuppi!!! Un piccolo passo per l'uomo, un passo enorme per una bradipa maldestra!!!

Il viaggio prosegue e noi siamo sempre più stravolti da sto tizio che guida con i piedi in mano, come direbbero nel foggiano.

Neppure la pausa pranzo ci dà sollievo. Lu è bianca cadaverica e mangia solo perché deve.

Odio profondo per Riccardo a cui augura le emorroidi perenni.

L'ultima sosta prima di Fes è in un luogo che potrebbe tranquillamente essere scambiato per un qualunque passo di montagna lucano. Ci sono alberi e ombra refrigerante. E soprattutto ci sono delle scimmie che pare aspettino solo noi per farsi fotografare.

Offriamo loro datteri e noccioline che ci dà un venditore ambulante, nella speranza che possiamo poi pagare a lui il disturbo o il PRISCIO, a seconda dei punti di vista!

Finalmente arriviamo a Fes Ben Alì, la Medina, in quella che un tempo era la vecchia capitale del regno del Marocco.

Riccardo ci lascia dove può ma non ci degna neppure di un saluto e noi ci regoliamo di conseguenza. Un giovane mingherlino e vestito con abiti piuttosto vecchi e sporchi ci accompagna al Riad, portando i nostri bagagli in un carretto che lui spinge sorreggendolo da dietro.

È una scena non inusuale. Impensabile per noi popoli civili e pienamente inseriti nel sistema occidentale, ma in fondo, se ci pensiamo è un modo per questi poveretto di guadagnare la giornata. Molti Riad se ne servono.

Il posto che ci ospita per due notti è qualcosa di inenarrabile. Meraviglioso! Un riad da sogno, all'interno di un palazzo antico mille anni.

Ci accoglie il proprietario, Al Idrissi, che ci tiene a dire essere tale e non il gestore. Lui è un professore universitario di scienze politiche, si è laureato a Parigi e ora gira il paese a tenere discorsi e conferenze.

Con malcelata falsa modestia ci dice di essere assai famoso in Marocco e ci mostra i risultati che Google rimanda se digitiamo il suo nome.

Un antenato era il fondatore della città e i suoi avi sono tutti notabili e nobili di Fes! Hai capito lo zio??!!

Tutta la struttura è un tripudio di tradizione marocchina: specchi, suppellettili, cuscini, lampadari. E poi l'immancabile fontana al centro da cui zampilla l'acqua.

Le porte interamente istoriate sono di rara bellezza. E originali. Così come i pavimenti.

Lasciamo i nostri passaporti per la registrazione, ammiriamo per un po' la nostra stanza e la sala della colazione, ma poi fuggiamo a fare l' hammam, in una spa poco distante. Un'ora e mezza di coccole tra scrub, bagni di vapore, bagni con acqua alle rose, massaggio al viso fino ai capelli. Due donne si sono prese cura di noi lasciandoci la pelle profumata e morbidissima.

Un rituale, quello dell'hammam, che gli arabi hanno sostanzialmente mutuato dai romani, amanti delle terme.

Ci tuffiamo nella Medina alla ricerca di qualcosa da mangiare, il souk di Fes è meno caotico di quello di Marrakech,ma ugualmente ricco di fascino, con i venditori che offrono la loro merce esposta ordinatamente suo banchi e nelle botteghe

Lu ha ancora i capelli bagnati dalla spa e tira una certa arietta. Chiede ad Abdoul, il muscoloso venditore di shawarma da cui si è fermato Fab, se può aiutarla. Detto fatto. Lui molla il banchetto di carne che espande nell'aria un profumo delizioso e le dice di seguirlo, tra i vicoli del souk alla ricerca di "shishuwa'", l'asciuga capelli. Un paio di botteghe sono chiuse e quando Lu già sta per dirgli di nn inoltrarsi più avanti e di tornare al tavolo da Fab che è lì che aspetta, lui dice no, no, dobbiamo trovarne uno.

E incrocia in quel mentre un amico Parrucchiere che ha appena chiuso la sua saracinesca. Abdoul gli parla, qualcosa del tipo "non possiamo non essere ospitali con questa donna". Lui a quel punto apre nuovamente il negozio e fa il gesto di voler fare accomodare Lu per pettinarla. Lei dice di no, ha già approfittato troppo.

Fa da sé e arronza pure, nn vuole rubare altro tempo a questi onesti lavoratori.

Ringrazia di cuore il parrucchiere e ancora di più Abdoul che la riporta da Fab, un po' preoccupato per l'assenza prolungata.

Un dolcetto e si torna al riad, per l'ennesima notte tra mura che sussurrano storie lontane e parlano di avventure che trasudano centinaia di anni.

Il Segreto del Sahara

2022-06-04T08:23:00.001-07:00

~ V giorno ~

Abbiamo appuntamento con il gruppo, altrimenti avremmo riposato al fresco della camera per qualche altra ora.

Il letto è stato comodo, nonostante in camera girasse qualche mosquito di troppo. Il soffitto fatto di canne di bambù scricchiola.

Fuori il sole già è cocente e sono appena le 7 del mattino.

La colazione che ci aspetta nella sala balconata è ricca di marmellate. Un gattino fa capolinea cercando di ottenere qualcosa.

Per non sentire l'autista simpatico siamo stra puntuali, peccato ci tocchi aspettare per più di mezz'ora, fermi in una pompa di benzina, l'arrivo di una coppia di canadesi che sopraggiunge con tutta calma, entrambi freschi e tesi.

E soprattutto, con Peppino muto che li accoglie sorridente.

Quest'uomo è un cretino!

Per fortuna ci siamo goduti la vista sorseggiando il nostro caffè.

Raggiungiamo le Gole del Todra, con noi oggi c'è Abdoul, una nuova guida, più simpatica e accondiscendente di quella di ieri.

Ci racconta della leggenda di queso luogo, dove un padre cercò di passare tra le grandi rocce,dove nessun uomo forte era riuscito. Ci provó portando con sé la minuta figlia, di nome Toda. Credendo di averla persa, il padre si fece aiutare da altri forti uomini a cercarla e anche per via dell'eco che risuonava, coloro a cui chiedeva notizie della fanciulla, capirono Todra.

Alla fine la ragazza la trovarono al villaggio...era di fatto riuscita a passare senza problemi aprendosi la strada tra le rocce. Divenne di fatto la prima persona ad aver attraversato la gola, ma soprattutto la prima donna. Ed ecco perché le famose gole, amate dagli arrampicatori di tutto il mondo, prendono il suo nome.

Si tratta di un vero e proprio canyon, attorno a cui sorge, poco lontano, un'oasi che pare assai rigogliosa al confronto con il resto del panorama desertico.

L'acqua è fredda ed è un toccasana per le caviglie gonfie da giorni. Refrigerio!!! Che difrisku!!!

L'Oasi è quella di Tighir, cittadina dove ci sono le miniere di argento: le suppellettili in questo materiale infatti si sprecano. La tentazione di comprare qualcosa è forte, ma dobbiamo resistere per non intaccare le risorse che stanno esaurendosi.

Cediamo tuttavia all'henné e qui il plurale è per uniformità con il resto del testo, perché difatti lo utilizzerà solo la componente femminile della coppia.

Una polverina preziosa da diluire in acqua per tingere i capelli e donare loro riflessi cangianti.

Lo usano tutte le donne berbere, anche per decorare le mani e i piedi con ricami assai eleganti.

Visitiamo l'oasi dove la povertà è tangibile. Non ci sono strade se non in terra battuta e le case sono estremamente umili. Bambini scalzi giocano sulla soglia di una di loro, le madri sono poco lontano a raccogliere verdura che cresce spontaneamente grazie all'acqua che arriva dalle gole del Todra.

Il Marocco è un paese pieno di contraddizioni: bello e povero, misterioso, quasi magico. Ma come tutti i luoghi afferibili al sud del mondo, ad avere la peggio sono sempre i più vulnerabili: donne e bambini. Le prime lavorano curve nei campi, i secondi fanno tanta tanta tenerezza e verrebbe voglia di prenderli in carico tutti, per offrire loro una vita di maggiore agio.

Una bimba in particolare ci saluta mandandoci baci continuando a seguirci con lo sguardo: è dolcissima.

Sulla via del ritorno, riusciamo a strappare una foto rubata a un gruppo di donne che lavano il cous cous nelle acqua del fiume prima di cucinarlo. Altre si affaccendano con il bucato, alcune badano a bimbi molto piccoli.

La povertà non intacca la fierezza di queste genti, che non vuole essere fotografata ed esposta come un fenomeno da baraccone. Il desiderio di avere con noi per sempre questa immagine, tuttavia, ha la meglio e scattiamo di nascosto, a ricordo di uno stile di vita faticoso ma forse più autentico e meno schizofrenico del nostro.

La guida ci porta anche a vedere una cooperativa dove si fabbricano tappeti molto belli. Ci colpiscono un paio: uno di pelo di cammello baby, morbidissimo, uno fatto di seta derivata dalla pianta dell'aloe. Ma non compriamo nulla, vedi sopra.

Il pranzo è ristoratore per davvero: riposiamo le gambe e ne approfittiamo per usare il WiFi, che pare quello dei sumeri per quanto è lento.

Con noi, nel resto del gruppo, due ragazze uruguyane con cui scambiamo più di una parola. Saranno le uniche a proseguire con noi verso il deserto. Il gruppo oggi è più compatto. Ci sono anche due ragazze peruviane, particolarmente simpatiche ed eleganti. Una delle due, per le dimensioni mignon, suggerisce una battuta a Fab che ci fa ridere per tutto il giorno: starebbe bene sul comodino, accanto all' abajour!!!

O, ancora, per baciarla puoi tenerla sull'avambraccio come si fa con le scimmiette o i pappagalli.

Fa un caldo disumano mentre nel primo pomeriggio ci avviciniamo sempre più a Erfoud e all'Erg Chebbi... il deserto.

Finalmente la grande duna di Merzouga.

Ci arriviamo dopo le derapata delle mille curve... altro che mille kasbah.

Ci attendono due dromedari, ma la nostra vescica è piena... Stracolma. Non sopporterebbe sollecitazioni ondulatorie. Perciò il capo cammelliere, con il suo instancabile "no problema", ci conduce in un hotel per usare il bagno.

Ci liberiamo e Reflex alla mano saliamo sull'animale.

Il deserto è qualcosa di unico, indescrivibile.

Un'emozione meravigliosa, un piccolo sogno che si avvera, per chi da anni spera di trovarsi qui, a sentire il vento caldo scompigliare i capelli, i piedi cercare refrigerio dalla sabbia che scotta.

Salire su un cammello può rivelarsi un'esperienza divertente ma alquanto complicata!

Solleva infatti prima il deretano, parlando con creanza!, poi la parte anteriore.

E chi è sopra, si ritrova di botto a più di due metri di altezza, in equilibrio mentre lui si muove ancheggiando.

Un giovane berbero ci accompagna lungo una camminata di un'ora, tra dune alte e scosesce e altre più recenti, formatesi con il soffio del vento.

È difficile spiegare che sensazioni si vivono: tutto attorno c'è il nulla, un mare di sabbia rossa, sabbia e ancora sabbia.

Il sole picchia forte, la pashmina volta a copricapo berbero, che copre anche bocca e collo, è una necessità più che un vezzo.

I cammelli sculettano lentamente, lasciandoci il tempo di scattare tante foto. Ma anche la guida si offre di farcene un paio e ci fa mettere in posa.

I lettori più vecchietti o diversamente giovani ricorderanno una mini fiction andata in onda su Rai 1 nel 1988 o 1989: il segreto del Sahara. All'epoca colpì la fantasia da bambini di entrambi e la suggestiva colonna sonora firmata da Ennio Morricone, contribuì ad aumentare lo stupore puerile.

Essere finalmente lì è un po' come tornare bambini e rivivere quelle emozioni.

Con noi lungo la cammellata le ragazze dell'Uruguay. Una delle due in particolare, Laura, è più chiacchierona e appariscente. Fin da ieri ha fatto amicizia con un giovane inglese che era a bordo del bus di checco-peppino. In realtà, è lui che le sbava dietro... e come dargli torto?

Lei un poco ci sta, un po' civetta, un po' si nega. Ma l'intraprendente sassone rimane con un palmo di naso quando le due e noi ci fermiamo per la cammellata di un'ora e loro con il simpatico Peppino alla guida, proseguono.

Lui, poveretto, forse già pregustava notti di follia nel deserto, ma rimane con un palmo di naso.

Quando, dopo la passeggiata nel deserto, torniamo al campo da cui siamo partiti per prendere possesso della tenda, Laura con aria stralunata spippolando sul cellulare, chiede come si chiama il suo fidanzato del bus! Ma come, lo hai già dimenticato? Scoppiamo a ridere.

Sono momenti di lieve convivialità, di cui però vogliamo lasciare memoria, perché ogni viaggio è costellato di volti, sorrisi, nomi, che non è giusto vadano perduti.

La tenda è un sogno, non a caso si chiama luxury.

Un grande letto, comodo e spazioso, occupa buona parte dello spazio, ma c'è comunque agio per due puff in stile marocchino, un comodino e un appendi abiti.

Il bagno, a cui si accede da una tenda di pesante velluto verde con tanto di fiocchetti, non ha nulla da invidiare a quello di un hotel elegante.

C'è tutto, compresi shampoo e sapone sotto forma di mini taglie.

Ci laviamo, la sabbia si è insinuata ovunque e andiamo a mangiare nella tenda ristorante.

Fa caldo, ma non come si immaginerebbe perché il sole è calato e inizia, seppure lieve, l'escursione termica.

I berberi del posto suonano per noi, musica tribale in un leggero spettacolo che seguiamo poco.

Preferiamo prendere una coperta pesante creata all'occorrenza e sdraiarci a osservare il cielo: le stelle sono bellissime, luminose, infinite.

Un pezzettino di felicità.

La strada delle Mille Kasbah

2022-06-02T23:50:00.001-07:00

~ IV giorno ~

Nottata poco riposante, quasi mi manca svegliarmi con la mia vicina e i suoi tacchi alle 7.30 del mattino.

I cibi speziati di ieri ci hanno riempito lo stomaco, per cui una colazione fugace e via.

Un giovane viene a prenderci al Riad, con noi una coppia che, scopriremo, andrà a Zagora.

Ci si incammina fino a Jema El fnaa dove un nove posti ci porta al ritrovo di tutti i bus che partono per i vari tour.

Lo smistamento è caotico, un po' di attesa e si parte con alla guida il sosia di Checco Zalone.

Gli unici posti liberi sono quelli di fianco a lui. La cosa che inizialmente sembra una fortuna, si rivelerà,ahinoi, una sciagura!

La prima sosta per un caffè è davanti alla valle che si apre mentre si sale in direzione del passo di Tizi nTchka.

Il caffè è il primo che prendiamo da quando siamo in Marocco. Non è niente male e... ci voleva proprio.

Un po' di strada, di curve e un panorama che diviene sempre più monotono: raggiungiamo finalmente Ait ben Haddou, la città del figlio di Haddou e la famosissima kasbah rimasta intatta, dove si sono girati numerosissimi film.

Qui ad oggi vivono solo cinque famiglie, finalmente è arrivata l'acqua e, come ci spiega Mohammad la guida che ci guiderà nella Kasbah, se Dio vorrà arriverà anche l'elettricità.

Questo sito si trova poco distante da Ourzouzate, soprannominata la hollywood del Marocco, la città dove ci sono gli studi cinematografici e il museo del cinema.

Gironzoliamo tra le stradine e le case di questo antico villaggio, fino a raggiungere la sommità da dove godiamo di una vista favolosa: non c'è nulla tutt'intorno.

Mohammed è leggermente ansiogeno: ci mette fretta, noi vorremmo fermarci a ogni angolo, parlare con coloro che nella Kasbah vendono tappeti, monili, suppellettili varie e acquerelli. Ma lui ci richiama all'ordine e nostro malgrado, raggiungiamo il gruppo!

Usciamo dalla kasbah e ci fermiamo a pranzare, prima di riprendere il cammino. La nostra destinazione di oggi sono le famose gole del Dades, dove pernotteremo.

La versione maghrebina del nostro Checco Zalone ci chiude continuamente il finestrino per mettere al massimo l'aria condizionata. Odio sommo e sovraumano!!!

La poca simpatia tra noi e lui pare reciproca. E dire che gli abbiamo anche offerto una caramella! Ma sto scemo!!!

Passiamo per Ourzouzate, una cittadina pulita e più occidentale anche nell'architettura. Probabile che tutto sia dovuto al continuo peregrinare qui di cast e circo cinematografici di fama mondiale che scelgono questo posto per girare spesso anche dei kolossal.

Checcuzzo si ferma davanti agli studios e ci informa che faremo una sosta e possiamo vedere il museo del cinema.

Noi ci fondiamo all'ingresso: Fab si inoltra per visitare gli studios della Hollywood del Marocco, data la sua passione per il cinema, Luci, in evidente ipoglicemia, si stanzia sotto un chioschetto e si fa vento con la guida dell'edizione Marco Polo! Quando uno poi dice: che te ne fai della guida,c'hai internet???

Fa un caldo disumano, brucia la pelle. E il sudore scende a litri.

La visita agli studios dura 20 minuti: tanto è il tempo che Checco ci dà. Fab si attarda, più che altro perché pare difficile trovare l'uscita e dopo 25 minuti, dunque solo 5 di attesa, esce. Parte il predicozzo di Checco che parla un po' italiano, pochissimo, un po' spagnolo con espressioni non note, un po' inglese, con espressioni ignote.

E la mena sul rispetto per il gruppo, sul fatto che nn siamo soli, che siamo gli ultimi, che gli altri addirittura non sono nemmanco scesi ed erano rimasti a fare la ricotta nel bus ecc ecc ecc.

Meh, lo zio!!! E sono 5 minuti!!!! Abbi pazienza!

Ma niente,Checco bofonchia alla guida sempre più sminchiato!

A parte le curve che a volte prende pensando di guidare un mini bus come compagno di Leclerc e qualche breve sosta per bagno e l'immancabile tea, l'antipatico Checco non molla con l'aria condizionata. Alla nostra esplicita richiesta di abbassarla un po', visto ormai l'imminente arrivo di pinguini antartici, lui ci risponde che non può... altrimenti avrebbe caldo lui.

Evviva l'ospitalità!!!

Fermo restando che si dovrebbe perseguire il confort del cliente.

Ci rassegniamo ad avere il ghiaccio sulle ciglia stile caminata nelle nevi russe, e ad avere braccia e gambe rigide come baccalà.

Checco, che ormai per Fab si chiama Peppino, difatti iè proprj' strunz'!

Ad ogni modo proseguiamo sulla strada delle mille kasbah, i monumenti berberi unici al mondo. Sono villaggi costruiti in argilla, semplici ma con decorazioni in stile nomade. Dopo la kasbah di Ait Ben Haddou, si inizia da Ouarzazate, con il suo gioiello, Taourirt, oggi Patrimonio dell'UNESCO. La strada è chiamata delle Mille Kasbah, proprio per via dei numerosi villaggi cresciuti lungo le valli: del Draa, del Dades e delle Rose.

Noi oggi passiamo per la valle delle Rose, la località e il suo nome sono famosi per la produzione dell'acqua di rose usata come prodotto di bellezza con, a detta dei marocchini, effetti medicali.

Una sosta breve al palmeto di Skoura e arriviamo in serata all'albergo, in piena gola del Dades.

È bellissimo, assai spartano ma molto molto tipico, scavato nella roccia.

La vista dal balcone o dalla terrazza della sala colazioni è particolare.

La pace e la tranquillità regnano e Fab va a farsi una lunga passeggiata nelle gole, che fanno ombra al sole rendendo più piacevole la passeggiata.

Ci godiamo la buona cena e prima di crollare stremati ci godiamo lo spettacolo che ci offre la natura... Il cielo stellato che si adagia sulle gole del Dades.

il Blu Majorelle

2022-06-02T01:48:00.001-07:00

~ III Giorno ~

Ieri si è camminato un bel po', concludendo il giro del souk con una sosta in pasticceria. Dal bel banco pieno di dolci è arrivato un invito irrinunciabile da una mano tesa su cui erano poggiati due dolcetti arabi. Chi ci conosce immagina che ne abbiamo assaggiati vari e comprati di più... e immagina bene!

Ieri sera arrivati al Riad, abbiamo immerso le nostre gambe nella piscina del cortile. Le sue acque fresche sono state un toccasana per le nostre caviglie divenute dei cotechini. Parlando della Medrassa abbiamo passeggiato nella vasca.

La Medrassa Ben Youssef è la scuola coranica più bella del nord Africa. Un corridoio un po' buio ci porta nel cortile che è il massimo dell'architettura moresca, una delizia per gli occhi.

Al centro una grande fontana e ai lati due file di colonne, tutto è decorato da stucchi, zelige (classiche mattonelle moresche) e i tagli nel legno di cedro; come la cupola nella sala delle preghiere, in cui sono incastonate ventiquattro finestrelle con cornici di stucchi finemente lavorati.

Prima di visitare il piano superiore, ci siamo seduti sotto il colonnato e ai bordi della grande fontana a gustarci la quiete dopo tutta la frenesia del souk e ad ammirare beati questo spazio adornato.

Nel piano superiore ci sono aule studio e camere da letto, dove un tempo vivevano novecento studenti!!!

La giornata odierna inizia con un salto dal calzolaio di fronte al Riad, conosciuto ieri nel nostro girovagare. I sandali di cuoio della mia compagna di viaggio hanno bisogno di una piccola revisione e il magrissimo berbero nascosto dietro un minuscolo tavolinetto di legno da lavoro ci aiuta.

Nel frattempo che lui sistema il sandalo, noi... proviamo sandali e Babouche di pelle e cuoio.

Acquistiamo e lasciamo in custodia.

Iniziamo la giornata... Direzione: i Giardini Majorelle e il museo della fondazione Yves Saint Lourent.

Prima di raggiungere Piazza Jema El fnaa compriamo una crepes marocchina farcita con gli ingredienti dell'insalata berbera. La corpulenta venditrice ci fa giustamente notare che al mondo esistono solo due tipi di pizza, la napoletana e la marocchina.

Vabbè... Assaggiamola.

Nell'immensa Jema El Fnaa la vita sembra non aver avuto pausa alcuna da ieri sera. Stamattina ci sono i famosi incantatori di serpenti con i loro cobra e pitoni, oltre alle scimmie tenute con delle catene. Obbrobrio.

Preleviamo dei dirham, moneta locale, e fermiamo il primo taxi. Mostriamo solo 50 dh dicendo: "ci porti ai giardini?", "no problema" risponde.

Nel breve tragitto di qualche kilometro, tra il trambusto generale, due motorini si scontrano, ha la peggio una giovanissima ragazza con il capo avvolto da un hijab rosa, un labbro rotto e tanta paura.

Scendiamo dal taxi e giacchè il clima non è caldo come il solito, bensì fa proprio freddino, ci infiliamo in una boutique che incontriamo lungo la strada in cerca di un foulard per coprire almeno le spalle. Ne usciamo con due casacche di lino e seta, morbidissime al tatto e di grande pregio. La tasca si è alleggerita parecchio: più coperti ma meno pesanti!

Stamattina ci sentiamo strani, mal di testa oltre che dolori vari articolari. Risultato di un inverno da bradipi.

Facciamo la fila per acquistare il biglietto d'ingresso, 220 dh (22€ circa) i soli giardini. Noi abbiamo accesso gratuito in tutti e tre i siti: Jardin Majorelle, museo della cultura Berbera e fondazione Yves Saint Lourent.

Questi giardini sono una creazione del pittore francese Jaques Majorelle, l'inventore della particolare tonalità di colore blu che prende il suo nome. Arrivò in Marocco in cerca d'ispirazione e acquistó un pezzo di terra, in cui costruì una casetta e coltivò piante provenienti da ogni parte del mondo.

Il giardino è un tripudio di colori che virano su tutte le tonalità di verde. Poi ancora fiori di mille tinte, soprattutto quelli delle piante grasse. Su tutto trionfa il blu majorelle, caldo, avvolgente.

Gli scatti non si contano e neppure i selfie. Come noi tanti turisti, alcuni dei quali dei perfetti NCANTAT' che non hanno ben compreso come dopo una foto sia bene spostarsi per nn venire nelle foto di mezzo mondo.

C'è pure una modella per uno shooting fotografico: indossa un abito da sposa ricchissimo di decori e pietre sbrilluccicose. Forse non è proprio l'emblema della sobrietà, ma nel suo genere è carino.

Dopo i giardini, è la volta del museo della civiltà berbera: tra foto, filmati e suppellettili vari, si impara tantissimo a proposito di un popolo così misterioso.

L'etnia nota come Berberi, si chiamano Imazighen, letteralmente “Uomini liberi”. In l'occidente la storpiatura della parola araba barbar, ovvero barbari, ha portato alla parola francese bèrbèr. Sono quell’insieme di popoli di lingua tamazight che abitano buona parte del deserto del Sahara e del Nord Africa.

Riprendiamo un taxi con lo stesso metodo dell'andata e stavolta paghiamo ancora meno. Qui le trattative sono all'ordine del giorno.

Ci facciamo lasciare davanti alla porta più bella di Marrakech: Bab Agnou.

Ci incamminiamo verso la piazza del quartiere ebraico dove ci attende Youssef l'erborista, a cui abbiamo dato la nostra parola d'onore che saremmo tornati e avremmo comprato qualcosa da lui.

Prima però decidiamo di pranzare, in un ristorante touareg, sono le 16.45.

La scelta si rivela azzeccatissima. Bellissima terrazza panoramica e ottimo cibo abbondante.

Sono quasi le 18, corriamo da Yosseuf, di li poco distante. Come ci vede il giovane commerciante spalanca il suo bianco sorriso e dice: "lo sapevo che gli italiani danno valore alla parola data".

Mentre ci offre il tea dell'ospitalità marocchina, le nostre narici iniziano ad inebriarsi di odori: spezie tra le più disparate, oli ed essenze ci regalano profumi.

Mentre lui consiglia noi ci dividiamo tra chi sceglie e chi inizia a fare di conto.

Ne usciremo meno ricchi ma vincitori e con molti tali o da parte di Youssef.

Salutiamo quasi emozionati il nostro nuovo amico e corriamo in camera. Stasera si festeggia e noi abbiamo un tavolo prenotato.

Dar er Salem, è dietro l'angolo, ed è un locale molto famoso grazie al film di Hitchkok, "L'uomo che sapeva troppo" del 1956, girato proprio tra le sue mura.

Una scalinata di zelige (i mosaici del posto, composti da ceramiche che ricorronotra loro i colori) dall'ingresso ci immette nel lungo corridoio che porta alla sala più grande.

Tavoli tondi ricoperti da un tovagliato lungo e ricamato fanno da cornice alla sala impreziosita da pietre luccicanti e nel mezzo una bella fontana a base ottagonale.

Ci fanno accomodare su divanetti con tanti cuscini elegantissimi, da dove di lì a poco gusteremo un'ottima cena marocchina, mentre assistiamo allo spettacolo che diversi artisti ci regalano, esibendosi man mano: danzatrici del ventre, musicisti, ballerine...

Noi per l'occasione siamo in grande spolvero e tiriamo fuori dalla valigia rispettivamente l'abito lungo e la camicia.

Ci sono tanti turisti, da ogni parte del mondo e si sentono tante parlate. È uno degli aspetti belli del viaggio: incontrare qualcosa di nuovo, di altro, di diverso.

La cena è ricca e deliziosa, a base di piatti locali. Il posto, magico. Sembra di essere in un'altra epoca: i camerieri sono ossequiosi e sfoggiano con orgoglio un discreto repertorio di parole italiane che ripetono ad ogni occasione.

Prima di rientrare, stanchi ma trasognati, c'è tempo persino per una esibizione personale, sulle note di Toto Cutugno "L'italiano" del 1983 che è conosciuta praticamente da tutti!