Viaggiare è come sognare!!!

Cattedrale Notre Dame - Ho Chi Minh - Saigon

2013-01-27T14:19:00.000-08:00

Ho Chi Minh o Saigon, se paragonata ad Hanoi non è una città bellissima, ma è sicuramente il centro vitale e commerciale di tutto il Vietnam.

I ritmi di questa città sono elevatissimi. Qui ci sono gli hotel più lussuosi, troviamo i centri di molte banche, moltissimi sono i grattacieli già esistenti e molti sono in costruzione.

E’ comunque ricca di molte cose da visitare. Oltre ai molti centri di culto buddisti, ci sono anche alcune chiese cattoliche: la più importante è la Cattedrale di Notre Dame o Nha tho Đức Bà Sai Gon.

Sorge nella zona centrale di Ho Chi Minh, nel cuore pulsante della città, tra D Dong Khoi e DL Le Duan ed è la più popolare di tutto il Vietnam.

Questa cattedrale la riconosciamo subito perché è di color rossiccio, al centro di una piazza dove c’è la famosa posta centrale.

Il suo stile è neoromantico, nel 1895 sono stati aggiunti due campanili quadrati che arrivano fino a 58 metri di altezza, con delle guglie in ferro che dominano la città e sei campane in bronzo del peso di quasi 30 tonnellate.

La chiesa originariamente era una pagoda in legno vietnamita, che era stata abbandonata durante la guerra.

Nel 1962 fu dichiarata Basilica, e da allora la sua fama è cresciuta sempre di più attirando centinaia e centinaia di cattolici che arrivano qui in visita.

Nel 1876 il governatore di quella che allora era la Cocincina, M.Duperré fece un concorso per la creazione di un edificio di culto per i cattolici,

Il progetto che vinse il concorso fu quello dell’architetto J.Bourad, e il suo design è stato considerato come la più bella colonia francese fino a quel momento.

La chiesa fu costruita dai coloni francesi, la prima pietra fu posta il 7 ottobre 1877 dal vescovo Isidor Colombert, e fu terminata il 11/4/1880 nel periodo di Pasqua. Tutti i materiali che sono stati usati per costruirla furono fatti arrivare direttamente da Marsiglia e da tutta la Francia.

I mattoni arrivano da Marsiglia, non è stato utilizzato il calcestruzzo, mantenendo il color rosso vivo.

Sulla parte superiore sono state posizionate delle croci di 3,5 metri per 2 metri di larghezza, con un peso di 600 Kg.

Le cerimonie di benedizione e completamento avvennero in presenza del governatore della Cocincina Le Myer de Vilers.

Anche per quanto riguarda il tetto e le piastrelle sopra c’è impresso il nome Guichard Carvine Marseille St.André – Francia; sicuramente questo è il luogo dove sono state prodotte, mentre quelle che sono state sostituite hanno la scritta Wang – Tai Saigon.

La chiesa è aperta solo un’ora al mattino e tra le 16 e le 17 del pomeriggio, è stato un vero caso che quando siamo andati noi l’abbiamo trovata aperta, anche perché noi in quel momento non sapevamo gli orari di apertura.

All’interno del cancello principale fu inserita una piastra in granito in cui ci sono scritte le date di inizio e fine lavori.

La cattedrale è composta da un grande cancello in ferro con una porta posta sul davanti e una laterale. Durante la sua costruzione avevano messo delle vetrate istoriate che durante la guerra furono distrutte e purtroppo oggi non sono più visibili.

Al suo interno c’è anche un organo a canne che è stato progettato proprio per questa chiesa in modo da avere un’acustica perfetta.

All’ingresso sia sulla destra che sulla sinistra ci sono due statue, mentre sul retro ci sono delle vetrate belle e colorate.

Pochi metri dopo l’ingresso nella navata centrale c’è una cancellata in ferro, l’ingresso è consentito solo per coloro che vogliono pregare, per chi vuole solo per visitarla deve fermarsi prima della cancellata.

Questa è una chiesa molto frequentata soprattutto dai turisti e dagli stranieri che vogliono venire qui a pregare.

Il sacerdote è autorizzato alla celebrazione in lingua vietnamita, ma fa anche una breve omelia in lingua francese o inglese.

La celebrazione più adatta per i turisti è quella della domenica mattina alle ore 9,30.

Questa cattedrale viene anche molto usata per le fotografie dei giovani sposi, infatti più di una volta passando qui davanti abbiamo visto giovani coppie in abiti da sposi con i fotografi al seguito per fare il loro book di nozze.

Di fronte alla cattedrale, nel giardino esterno c’è una statua della Vergine Maria in marmo chiamata “Regina Pacis”, che nel 2005 dalla guancia destra sono state versate lacrime. Anche per questo ultimamente questa cattedrale e questa statua sono molto venerati sia dai vietnamiti che dai numerosi turisti.

Sempre in questo giardino un tempo, c’era una statua in bronzo del vescovo Adran o Pigneau de Behaine, che conduce il figlio di Gia Long, il principe Canh con la mano sinistra, mentre in quella destra c’è il simbolo del trattato di Versaille.

Nel 1945 la statua è stata rimossa, forse perché per qualcuno era offensiva, ora però non si sa neppure che fine abbia fatto.

Successivamente il vescovo Joseph Phan Van Thien ha chiesto al Vaticano di avere una statua della Madonna, e il 16 Febbraio 1959 è stata posizionata questa statua in granito che vediamo ancora adesso.

Nel 1962 questa chiesa è stata proclamata cattedrale, chiamandola “Saigon Notre Dame Cattedrale”.

Se venite in visita a Saigon, una breve visita in questa chiesa è quasi d’obbligo, essendo anche vicina al centro e al grande e bello Ufficio Postale.

la città dalle 1000 finestre

2013-01-27T10:46:00.003-08:00

Abbiamo deciso di visitare l’Albania perché è una meta ancora poco sfruttata turisticamente, benché abbia delle splendide spiagge e un mare trasparentissimo, in più noi non amiamo i villaggi turistici, ecco perché abbiamo scelto questa insolita meta, in ogni caso immagino che con gli anni in molti scopriranno questa terra e la loro calorosa gente.

Così oltre a trascorrere alcune giornate al mare abbiamo deciso di visitare anche Berat, una cittadina situata nel centro del paese. Sapevamo essere una città tutelata dall’Unesco, diventata nel 1961 una città museo, perché possiede un patrimonio culturale di notevole importanza, risalente agli inizi dell’anno 1000, soprattutto per gli evidenti resti della dominazione ottomana, quindi una tappa qui era quasi d’obbligo, tra l’altro Berat è anche stata nel 1944 la capitale dell’Albania.

Siamo arrivati in questa città, percorrendo strade abbastanza dissestate, dove abbiamo incontrato sul nostro tragitto sia carretti trainati da cavalli, sia numerosi camion. Sul percorso c’era anche una casa particolarissima, che è stata fatta come una vera e propria nave, vi erano anche i classici colori delle navi e l’acqua che usciva, purtroppo eravamo in moto e non ci siamo fermati, quindi non abbiamo avuto modo di fotografarla, ma non avevo mai visto nulla di simile.

Una volta arrivati in città, ci siamo recati nel centro e abbiamo iniziato a cercare un campeggio per la notte e per mettere tutte le nostre cose. Dato che non lo trovavamo, abbiamo visto la polizia locale e così abbiamo provato a chiedere informazioni a loro.

Erano in tre in macchina (2 uomini e 1 donna), dopo la nostra richiesta si sono un po’ consultati tra di loro e ci hanno risposto “Seguiteci! Vi accompagniamo noi”.

Così fiduciosi e anche un po’ sbalorditi da tutta questa gentilezza, saliamo in moto e li seguiamo, vediamo che girano in un isolato contromano e dopo poco si sono fermati davanti ad un giardino, qui sono scesi e ci hanno detto: “Mettetevi pure qui. Il luogo è tranquillo e poi noi passiamo anche di notte per controllare che sia tutto a posto. Non vi succederà nulla!!”.

Io gli ho subito detto che volevo farmi una doccia e qui non c’erano i servizi, così loro molto gentilmente ci hanno suggerito di utilizzare i servizi del vicino hotel a 4 stelle Tomori.

Ovviamente non ci sembrava il caso di mettere la tenda in un giardino pubblico, e di chiedere all’hotel di farci fare la doccia, così semplicemente abbiamo rifiutato e siamo andati a cercare un hotel per la notte. Quando glielo abbiamo detto, sembravano anche dispiaciuti per il fatto che noi abbiamo declinato la loro premurosa offerta.

Dato che eravamo stanchi abbiamo deciso che nel pomeriggio non saremmo andati a visitare la Cittadella, che è aperta 24 ore su 24, ma ci saremo riposati per poi ripartire il giorno successivo, ancora più attivi e curiosi.

Al mattino, quando non vi era ancora quel caldo torrido, cioè prima delle 10 del mattino, ci siamo avviati alla volta della cittadella.

Abbiamo deciso di lasciar la moto nel parcheggio dell’hotel e siamo incamminati a piedi.

Il castello con la cittadella si trovano sulla sinistra del fiume Osum in cima ad una collina, in modo da dominare dall’alto tutta la zona circostante.

Per arrivare su abbiamo percorso, sotto il caldo sole cocente, la lunga strada lastricata di pietre bianche, che oramai sono diventate lucide per via dei molti passaggi e dell’usura, mentre ai lati ci sono le antiche case bianche ottomane, e delle fitte pinete.

Una volta in cima, vediamo le imponenti e alte mura di questa cittadella che un tempo arrivavano a misurare 1400 metri di perimetro, qui si deve pagare un biglietto d’ingresso, non ricordo esattamente quale sia l’importo, ma la cifra è molto bassa e ne vale assolutamente la pena.

Oltre alle mura, un tempo vi erano anche 24 torri di avvistamento e quindi anche difensive, ora purtroppo di queste ne rimangono solo delle rovine.

Per avere maggiori informazioni sull’intero sito, se si vuole si può richiedere anche una delle varie guide nella nostra lingua, oppure ci sono le classiche audio guide.

Appena entrati vediamo quella che può essere una piazzetta con un negozio, dove vendevano un po’ di tutto e a fianco vi era l’unico bar, posto all’interno di queste mura.

Dato l’incredibile caldo ci siamo subito seduti ,per prendere qualcosa di fresco e dissetarci.

Poco dopo, ripartiamo per la visita della Kala, così ci addentriamo in queste vie tutte ciottolate e bianche. Qui la gente del posto ci abita ancora, infatti il numero delle abitazioni è davvero elevato, e in molte si possono vedere splendidi pergolati di uva e bellissimi cortiletti.

All’interno di questa cittadella ci sono alcuni musei tra tutti il più importante è il Museo Onufri, che purtroppo non siamo riusciti a visitare in quanto noi siamo arrivati qui di lunedì, e questo è proprio il giorno in cui il museo effettua la chiusura settimanale, al suo interno però sono contenute importanti icone risalente al XVI secolo, insieme ad altri importanti oggetti liturgici, tutti provenienti da antichi monasteri, quindi se riuscite a visitarlo ne varrebbe davvero la pena.

Gli orari di apertura del museo sono dalle ore 9 alle 16 nel periodo invernale, mentre in estate è aperto dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Siamo quindi soltanto riusciti a vederlo dall’esterno, il suo edificio è molto antico, risale al 1797, ed è un edificio sacro, in quanto è stato costruito sulle fondamenta di una antica chiesa nata nel X secolo.

Qui si può anche capire come sia un tempo, ma anche attualmente riuscivano e riescono a convivere sia la religione cristiana che musulmana, infatti qui ci sono moltissime chiese e moschee, la più antica è la moschea Rossa, che è il primo edificio di culto islamico costruito a Berat, risalente al XV secolo.

Un tempo la popolazione era prevalentemente cristiana e vi erano più di 20 chiese risalenti per lo più al 13° secolo, le moschee ottomane invece, erano principalmente per la guarnigione turca e di questa rimane solo un pezzo del minareto e un pezzo delle mura della moschea.

La chiesa più grande è la chiesa della Dormizione di Santa Maria, dove la santa messa viene celebrata solo una volta all’anno.

Per tutte le chiese all’interno della cittadella noi non siamo riusciti a visitare il suo interno, infatti erano tutte chiuse. Tra le tante troveremo la chiesa di San Teodoro, risalente al 1547, la chiesa della Santissima Trinità e anche della cappelle minori tra cui quella di Santa Maria Blanchermae, San Michele (risalente al XIII sec.); e quella di San Nicola.

La cittadella vera e propria è comunque molto danneggiata, e delle molte costruzioni che vi erano un tempo, capita anche che rimangono solo i muri o un pezzo di questi, in ogni caso lo spettacolo che si può ammirare è a dir poco splendido, sembra di tornar indietro nel tempo, sembra di visitare un luogo dove il tempo si è fermato, regalandoci splendide sensazioni.

All’interno si può vedere anche un’ampia cisterna che serviva per raccogliere l’acqua, quando siamo andati noi c’era ancora dell’acqua, purtroppo al suo interno vi erano bottiglie di plastica buttate e altra immondizia, qualcuno ci ha anche detto che con una torcia si può anche visitare il suo interno.

Tra le mura della fortezza c’è anche il punto più alto di tutta la città di Berat, in questo modo si riesce anche ad ammirare uno splendido panorama di tutta l’antica cittadina ottomana, da qui si riesce anche a vedere la famosa montagna dove un tempo il dittatore Henver Hoxa, ha fatto scrivere il suo nome.

Ora fortunatamente il suo nome è stato cambiato in un grande Never.

2013-01-02T10:56:00.000-08:00

Per alcuni ciò che voglio descrivere può anche essere macabro, ma sicuramente è degno di nota.

Così ho deciso di raccontare qualcosa riguardo questo luogo molto particolare e curioso.

Nella Repubblica Ceca a 65 Km circa da Praga, in un sobborgo di Kutnà Hora, vi è l'ossario di Sedlec.

E' un'antica cappella costruita all'interno di un piccolo cimitero.

All'interno vi si trovano più di 40.000 scheletri umani, le cui ossa sono state meticolosamente divise... ma come mai così tante ossa tutte insieme...???

Questa è la storia di quello che era precedentemente questo luogo.
Il monastero fu iniziato a costruire intorno al 1142.

Nel 1278 il Frate di questo monastero cistercense, fu mandato a Gerusalemme.. Quando tornò portò con se della terra, proprio raccolta sul famoso Golgota. E la sparse per tutto l'interno di questo cimitero.

Così in molti fecero seppellire i propri cari all'interno. Da qui i molti corpi continuarono ad accumularsi ed accumularsi, fin che non si giunge alla saturazione. Non c'era più posto per nessun altro defunto, e nel 1400 i frati iniziarono a costruire questo ossario e nel 1500 circa iniziarono a riesumare tutti i corpi, per poter fare altro spazio all'interno del cimitero. Le ossa furono messe in un magazzino.

Quindi intorno al 1870 circa, l'intagliatore che in quel momento era al servizio del Duca di Schwarzenberg decise di usare tutte queste ossa per fare delle vere e proprie opere d'arte.

La cosa particolare è che vennero usate proprio tutte le ossa del corpo umano, senza sprecare proprio nulla.

Appena si entra all'interno di questa cappella si può notare che le decorazioni sono tutte fatte con le ossa umane. Debbo dire che le decorazioni sono anche belle.. Certo che...è un po' inusuale..

Poi si scende una scalinata, alla fine possiamo ammirare ben 4 cupole enormi tutte fatte esclusivamente di teschi umani...Ce ne saranno stati a centinaia, faceva quasi venire i brividi a vederli.

La cosa più particolare che è notato è sicuramente il grande candelabro, appeso al soffitto, era veramente una cosa unica al mondo, pensate che era anche illuminato.

All'interno di questa cripta si possono anche ammirare 4 pinnacoli, ricordo che erano alti quasi 2 mt o più, anch'essi fatti di teschi e altre ossa, tutte incastrate perfettamente insieme, mentre sulla cima possiamo trovare un carinissimo angioletto.

Possiamo ancora ammirare il grande stemma del Duca di Schwarzenberg, in questo caso vengono usate le ossa lunghe, e l'altare, anch'esso formato da ossa incastrate insieme.

Tutte queste opere sono effettuate in modo molto preciso e meticoloso..

E' quasi un capolavoro...

Personalmente non ho mai visto nulla del genere, la cosa strana è il vedere tutte queste ossa umane, e vi assicuro che erano veramente tante.

In alcuni attimi ero anche impressionata, infatti....vi dico la verità...non ci sono stata molto all'interno...non so come mai...forse...ho paura della morte?

Spero che questa opinione sia utile a chi è in cerca di cose davvero strane e particolari, anche se forse un pò macabre.

2013-01-02T10:23:00.004-08:00

Questo è un noto locale torinese, una piccolissima caffetteria nata nel 1763, nell'anima della vecchia Torino, nella zona del quadrilatero, vicino alle Torri Palatine, in una piccolissima isola pedonale, situata proprio all'ingresso del Santuario della Consolata, che prende il nome dalla sua prelibata e segreta specialità" Al Bicerin".

" Al Bicerin " fa parte dell'associazione " Locali Storici d'Italia ", che raccoglie i locali che conservano quella memoria dei tempi passati, con ricordi e arredamenti dell'epoca di valore culturale, artistico e anche gastronomico della nostra storia nazionale.

I locali storici sono alberghi, caffè, ristoranti, pasticcerie, confetterie che hanno almeno settant'anni di vita e che hanno ospitato avvenimenti e personaggi di rilievo nella vicenda Italia, luoghi anche dove sono nate ideologie e movimenti.

Prerogativa fondamentale di questi locali è la salvaguardia dell'integrità dei luoghi densi di un fascino particolare, colmi dell'eleganza dell'epoca sia negli arredi che nei profumi.

Nel 2000 il locale ha vinto il premio come Migliore Bar d'Italia, mentre nel 2001 il bicerin è stato riconosciuto come bevanda tradizionale piemontese.

Un piccolo locale nato come acquacedrataio e soltanto successivamente diventerà la confettiera Dentis.

Un locale di color scuro, in legno, molto semplice, con i pannelli pubblicitari ai lati dell'ingresso.

Quando si entra sembra di tornar indietro nel tempo... qui si sono seduti personaggio come Cavour, Puccini, Silvio Pellico, Alexandre Dumas padre, Friedrich Nietzsche, Crispi, Edmondo De Amicis, Mario Soldati e molti altri.

Qui le dame di quell'antica antica nobiltà torinese, dopo aver assistito alla Messa nel Santuario posto di fronte e rispettato il digiuno eucaristico, venivano qui a ristorarsi, ma da qui passavano anche a prendere i dolci i bambini che avevano appena preso la prima comunione.

Al Bicerin è una caffetteria, un luogo vivo, caldo, dove ogni giorno sostano parecchie persone, conquistate dai bellissimi tavolini tondi ottocenteschi, in stile liberty in marmo pesantissimi, tutti ordinati perfettamente uno di fronte all'altro.

Un luogo elegante con il soffitto basso, i tappeti rossi, le pareti di legno chiaro e il pavimento consumato dai numerosi passaggi dei clienti, che scricchiola al nostro cammino.

Dobbiamo solo sperare di riuscir a trovar un tavolino libero, visto che sono soltanto otto.

Si, i tavolini sono solo otto, ma in estate viene allestito un piccolo dehors tranquillo e gradevole.

Il bancone è originale dell'epoca, in legno scuro tarlato, sopra vi è posizionata una grande macchina caffè, mentre a fianco vi è anche una porta che dà sul laboratorio dove la cioccolata cuoce per quattro ore prima di essere pronta per il bicerin o per altre squisite prelibatezze.

Ai lati decorazioni di specchi, molti vasi di confetti colorati, ben 40 tipi diversi, gianduiotti , ma anche le pastiglie Leone, scatole di krumiri, bottiglie di rosolio e di vermouth dietro le vetrine piccole e antiche, con le tende fatte a mano, qui vengono esposti anche dei piccoli cioccolatini, messi maniera da sembrar delle vere opere d'arte.

Un bellissimo gioiellino per far colazione al mattino, gustando qualche buona delizia della casa. Un luogo particolare dove iniziare bene la nostra giornata, dove ci si può concedere alcuni minuti di pausa, il sabato e la domenica dobbiamo solo avere tanta pazienza.

Queste alcune prelibatezze, di un'antica arte dolciaria che si possono gustare :

Bicerin
Zabaione
Cioccolata in Tazza
Cioccolata Speziata
Cioccolata Fredda
Fragole al Cioccolato
Frappè
Tè e Tisane.

Tra gli alcolici si possono gustare : Rubino, Passito di Caluso, Barolo chinato, Ala del Duca di Salaparuta, Carpano Antica Formula, Punt e Mes, Pastis provenzale, Ratafià, Rosolio, Birra Menabrea.

IL BICERIN

E' una tipica bevanda piemontese, ma soprattutto torinese, nata proprio in questo locale che ne prende il nome. Nel 1700 la bevanda veniva chiamta "bavareisa", veniva servita nel bicchiere di vetro, quelli con il manico in metallo ed era a base di caffè, cioccolato, con crema di latte.
Successivamente, nell'arco degli anni si sono fatte alcune varianti e così è nato il Bicerin.

Questo viene servito ai tavoli a lume di candela in un grande bicchiere di cristallo, in modo che si possano vedere i tre strati.

La ricetta della cioccolata è segretissima, si dice che sia più segreta della Coca Cola e i dipendenti sono tenuti al segreto assoluto.

Il Bicerin viene fatto con la famosa cioccolata ancora bollente, con uno strado di caffè espresso e l'ultimo strado di fior di latte freddo in modo da raffreddare la cioccolata quando la si assapora.

Tutti i tre strati devono essere rigorosamente serviti in modo separato e non devono mai mischiarsi.

ZABAIONE

Anche questi sono fatti artigianalmente, cioè frustati a mano, con ben due tuorli d'uovo per ognuno.

Li possiamo scegliere tra quelli aromatizzati con scorza di limone, caffè, ratafià, moscato, marsala, passito di Caluso e vino di Salaparuta, mentre per i più golosi possiamo chiedere l'aggiunta di panna montata.

CIOCCOLATA SPEZIATA

Una cioccolata calda leggermente piccante profumata alla cannella.

CIOCCCOLATA FREDDA

Solitamente viene bevuta nel periodo estivo, una cioccolata fredda con panna, un gusto davvero particolare e rinfrescante.

FRAGOLE CIOCCOLATO

Questa ottima delizia purtroppo si può assaggiare soltanto in primavera, sono delle buonissime fragole con cioccolata fredda oppure frullate con il cioccolato.

I FRAPPÈ

Tra i Frappè da evidenziare sono quelli aromatizzati al marsala e quelli al ratafià.

I TÈ E LE TISANE

Qui si può scegliere tra ben 38 differenti varietà.

Mentre per gli amanti del dolce queste alcune specialità : Toast caldo al cioccolato, Torta di nocciole delle Langhe "La Morra" con cioccolata calda, Torta di mele, Torta di mele e cannella, Torta di mele, amaretti e cioccolato, Torta Paradiso farcita di panna, Torta ripiena di pere e cioccolato, Torta al cioccolato, Biscotti della Duchessa, Canestrelli di Boegofranco, Torcettoni di Mautino, Polenta imprigionata, Biscotti di Pamparato, Biscotti di Meliga, nocciolini di Chivasso, Bicciolani di Vercelli.

Per quanto riguarda la cioccolateria, qui si possono gustare dei cioccolatini fatti secondo le regole degli antichi maestri cioccolatai.

Possiamo gustare le favolose e piacevolissime barrette di cioccolato al latte, fondente (56% cacao), extra bitter (75% cacao senza zucchero), oppure possiamo scegliere quello con le nocciole, da notare l'ottima qualità di queste: tonde, gentile delle Langhe, oppure dei delizioni cioccolatini, fatti sempre con i tre diversi tipi di cacao, ma ancora i gianduiotti con la squisita specialità di crema gianduja.

I gianduiotti sono da sempre un'altra golosità torinese, sempre a base di cioccolato, qui se desideriamo possiamo anche trovare alcuni formati extra, infatti sono disponibili quelli fino a 100 gr, ma se preferiamo possiamo anche arrivare a 5 Kg, bisogna soltanto farli fare su ordinazione.

Per ultimo ci sono i chicchi di caffè ricoperti di cioccolato, questi si trovano sfusi o in carinissime scatolette in latta.

Una volta usciti da questa minuscola caffetteria densa di fascino, possiamo anche portarci via un piccolo ricordo, infatti a fianco vi è un piccolo negozio dove si possono acquistare delle prelibatezze a base di cioccolato, ma non solo; infatti troveremo molte golose specialità piemontesi, fatte artigianalmente e non semplici da trovare.

Se passate da questa città, vi consiglio di far un salto, rimarrete sicuramente entusiasti del luogo, vi sembrerà di vivere in un ricordo e in un'atmosfera antica di un ricco Piemonte, senza contare che le bevande sono golosamente squisite.

Il marchio di questo locale è un alberello verde e ogni prodotto che acquistiamo in questa deliziosa bottega hanno questo logo che è il simbolo dell'artigianalità di essi.

Orari d'apertura :

Sabato, domenica e festivi dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 19.30

Can Tho e la gita sul Mekong

2011-02-20T06:58:00.000-08:00

Una delle città che abbiamo visitato è stata Can Tho, ed è stata uno dei luoghi del Vietnam che mi è piaciuto di più. E’ una zona di montagna, di riso e ha portato il Vietnam tra i primi posti al mondo per l’esportazione di riso.

Questa secondo me è una regione idilliaca, ricca di vegetazione, di mille sfumature di verde dell’acqua e dei suoi innumerevoli fiumi di color marrone rossiccio.

I corsi d’acqua sono numerosissimi e numerose sono anche le abitazioni che si trovano sulle rive di questo imponente fiume.

Oltre al riso che è la coltivazione principale, ci sono molte coltivazioni di noci di cocco, canna da zucchero e molti frutteti tra cui i buoi o pomelo, o il du du che è la papaia, le banane, il dua o ananas, il kheo o carambola, il mang cau o cerimoia, il mang cut da noi conosciuta come mangostano, il mit o jackfruit, il nhan o lon gan, il oi o guava, il san rieng o durian, il thanh long o pitahaya, il xoai o mango, il trai vai o litchies, il Vva sua, più conosciuto come crisofillo cainito.

Ma prima di raccontarvi la nostra gita in barca sul delta del Mekong, vi voglio far conoscere un po’ di storia di questo luogo in modo da avere le idee più chiare su questa regione, così lontana da noi e dalla nostra cultura.

La zona del delta del Mekong è la parte più meridionale del Vietnam al confine con la Cambogia, si affaccia sul Mar Cinese Meridionale e sul Golfo della Thailandia.

Questa regione un tempo faceva parte del regno dei Khmer, ed è stata l’ultima regione ad essere annessa al Vietnam.

I cambogiani dominarono questa regione fino al XVIII secolo e ancora oggi la chiamano Kampuchea Krom, che tradotto significa Cambogia Inferiore.

Molte volte i Khmer rossi tentarono di riconquistare la zona, colpendola molto duramente, attaccando i villaggi e uccidendo tutti gli abitanti.

Tutto ciò fece in modo che l’esercito vietnamita attaccò la Cambogia il 25 dicembre 1978, con il conseguente rovesciamento del potere dei Khmer rossi in questa zona.

Attualmente questa zona è abitata prevalentemente dai vietnamiti, ma ci sono anche gruppi di etnia cinese e khmer, oltre ad alcuni gruppi cham.

Molte sono le minoranze di etnia Khmer Krom, loro parlano una lingua diversa dai vietnamiti, hanno tradizioni sia storiche che culturali ben diverse professano una diversa religione buddista, e furono i primi ad insediarsi in questa zona, infatti si sono trovati dei resti datati più di 2000 anni fa.

Le origini di questi abitanti risalgono al I secolo a.c. dove esisteva il regno del Funan, un impero marittimo che partiva dalla penisola malese, fino al delta del Mekong.

Questa civiltà era molto complessa, costruirono molti canali, commerciavano metalli preziosi e avevano molte conoscenze nel campo dell’agricoltura.

A questo regno, successe il regno Chenla dal 630 al 802 d.C., poi venne il grande impero Khmer, che era il più potente di tutto il sud est asiatico, dove la loro maggiore costruzione, è quella di Angkor Wat.

Ma intorno al XVII, il regno era in declino, ma l’impero vietnamita era in piena crescita e stava iniziando la sua espansione verso il sud.

Prima conquistarono l’impero Cham, successivamente vollero conquistare i territori che erano dei Khmer, in questa zona che è quella del delta del Mekong.

Nel 1623 il Re Chey Chettla concedette i diritti d’insediamento.

Qui abitarono circa 40.000 famiglie e c’erano circa 700 templi khmer, questo luogo nel 1689 era chiamato Saigon.

Successivamente qui arrivarono sempre più vietnamiti per invadere la zona, i Khmer Krom combatterono intensamente, qualche battaglia la vinsero anche, ma erano solo vittorie minori.

Quando nel XIX arrivarono i francesi, s’impossessarono di tutta l’Indocina, chiamando questa zona Cocincina.

Il 04/06/1949 i francesi annetterono questa zona alla colonizzazione vietnamita.

Il 02/09/1954 il governo vietnamita impose ai Khmer Krom una vera e propria assimilazione forzata, tanto che vennero variati i loro cognomi e la loro lingua.

Da allora i vietnamiti fecero numerose atrocità verso questo popolo che è tutt’ora in minoranza.

Ma ora ritorniamo a parlare di Can Tho, noi abbiamo scelto di arrivare qui, perché è la città più grande di tutta questa regione, una cittadina viva e vitale.

Can Tho è il centro principale della politica, della cultura, dell’economia e dei trasporti di tutta questa regione.

Arrivati alla stazione degli autobus, abbiamo preso un taxi che ci ha portato direttamente all’albergo che avevamo scelto, che si affaccia proprio sul fiume, nel centro della città.

Arrivati qui il gestore dell’albergo ci ha subito chiesto se il giorno successivo volevamo fare un tour in barca sulle rive del fiume, informandoci sui prezzi e sul giro che si sarebbe fatto.

Così dopo alcune contrattazioni sul prezzo, abbiamo accettato.

La partenza è avvenuta alle ore 6 del mattino, in modo da poter vedere l’alba, il giro in barca doveva finire intorno alle ore 14 al costo di 700.000 dong che più o meno è di 30 dollari per due persone.

Se volevamo la partenza poteva anche essere ritardata, ma qui si svegliano tutti molto presto, alle 5,30 del mattino il Vietnam è in piena attività, come se da noi fossero le 9,30, così anche per non trovare molti turisti sul nostro tragitto abbiamo scelto di svegliarci presto.

Una volta deciso il nostro tour del giorno successivo, ci siamo fatti una doccia e siamo andati a cena.

Il lungofiume è molto animato, molti sono i locali che rimangono aperti fino a tardi, cosa differente che in altri luoghi della nazione, qui infatti ci sono anche dei mercati serali.

I viali lungo il fiume sono ampi e abbiamo subito deciso di andarli ad esplorare, ovviamente sempre a piedi, dato che il centro non è poi così grande.

Anche qui abbiamo mangiato molto bene, siamo riusciti a trovare un locale chiamato “Cappuccino” che faceva dei ottimi piatti della cucina italiana, vietnamita, messicana e anche indonesiana.

Qui noi abbiamo preso la pasta ed io un guacamole, ricetta tipica messicana e tutto ciò che abbiamo mangiato era molto buono.

Ho visto anche le pizze, sia d’asporto che quelle consumate nel locale, avevano un bell’aspetto, ma non ci siamo fidati, tanto tra meno di una settimana dovevamo tornare in Italia patria della buona pizza.

Dopo aver cenato e preso l’aperitivo della buona notte, cioè un succo di canna da zucchero con tanto di ghiaccio, seduti a dei tavolini nel parco, siamo rientrati in hotel.

Il giorno dopo ci aspettava una lunga e deliziosa giornata.

Ma prima di raccontarvi la nostra esperienza su questo fiume, voglio raccontare un po’ di storia.
Se non vi interessa potete saltare questa parte dedicata esclusivamente al Fiume dei nove Draghi o più conosciuto come Mekong.

E’ uno dei fiumi più lunghi di tutto il mondo, infatti scorre per ben 4500 chilometri.
Inizia il suo lungo corso nell’alto Tibet, passando poi per il Myanmar, il Laos, la Thailandia, la Cambogia, per poi sfociare in Vietnam, nel Mar Cinese Meridionale dove il suo delta è tra i più estesi.

Nella capitale della Cambogia a Phon Penh, il fiume subisce una biforcazione e nella città di Vinh Long ne subisce un’altra che termina in molti bracci, sfociando nel Mar Cinese Meridionale, in cinque differenti punti.

Ecco perché il Mekong viene anche chiamato Song Cuu Long o Fiume dei Nove Draghi.

La portata di questo fiume subisce numerose variazioni, dalla fine del mese di maggio inizia a crescere, raggiungendo la sua portata massima a settembre.

Queste variazioni vanno da 1900 a 3800 metri cubi al secondo, in base ai diversi mesi dell’anno.

A Phon Phen il Mekong confluisce in un fiume che raccoglie le acque del lago cambogiano To Le Sap, e quando il fiume raggiunge il suo livello massimo la natura viene in aiuto e il fiume come miracolosamente inverte il suo flusso riversandosi nuovamente nel lago.

Diventa quindi una vera e propria barriera naturale contro le gravi inondazioni.

Peccato che attualmente in Cambogia c’è in atto un grande disboscamento e ultimamente sono aumentate vertiginosamente le inondazioni nella parte del Vietnam di questo fiume.

Negli ultimi anni, nel periodo delle piogge qui sono avvenute le più importanti inondazioni, e a pagarne il prezzo sono le centinaia e centinaia di vietnamiti.

Alcuni di loro devono forzatamente lasciare le loro case, potendo ritornare solo quando le acque si sono completamente ritirate, e ciò significa dopo parecchi mesi.

Molte case qui sono sulla riva dei fiumi e sono delle semplici palafitte di bambù, in modo che l’acqua non raggiunga l’interno delle abitazioni.

Come vengono inondate le abitazioni, anche molte strade subiscono lo stesso effetto.

I danni causati sono molto elevati, tenendo anche conto della perdita delle coltivazioni del luogo, soprattutto di riso e di caffè.

Ciò che ultimamente viene fatto per cercar di combattere questo problema è la costruzione di migliaia di canali, così gli abitanti si sono anche abituati a spostarsi in barca.

Ma torniamo al nostro giro in barca: una volta usciti dall’hotel, erano circa le 5,45 del mattino, c’era il nostro barcaiolo, simpaticamente lo chiamo così, che ci è venuto a prendere e ci ha condotto per circa cinque minuti a piedi, fino al luogo dove era posizionata la sua barca in legno.

Questa barca era semplice, non colorata, dove sopra ci potevano stare fino a quattro persone sedute, di cui due davanti e due dietro, più lui che guidava il piccolo mezzo in piedi.

A quell’ora le barche dei turisti erano ancora poche, ma molti erano coloro che navigavano il fiume e per lavoro.

Il nostro barcaiolo si chiamava Hiè o qualcosa di simile, era vietnamita, aveva 39 ani, ma ne dimostrava di più, gli mancavano parecchi denti davanti e anche la parte finale del pollice della mano destra.

L’inglese qui non è parlato da molti e quei pochi che sanno pronunciare alcune parole le dicono anche male, di conseguenza non è facile farsi capire, ma i gesti e le espressioni del viso e delle mani dicono molto, quindi non ci sono stati problemi.

Ci ha detto che lui non è mai andato a scuola, ha due figlie di 12 e 8 anni e entrambe le vuole mandare a scuola perché trova sia molto utile studiare: io spero per loro che sia davvero così.

Il fiume qui è molto grande, davvero immenso e su questo corso d’acqua si svolge l’intera vita di molte persone.

La prima parte del percorso si svolge lungo il fiume più importante e notiamo subito che nella parte davanti di quasi tutte le barche ci sono disegnati sopra due occhi, che vengono chiamati gli “Occhi del Mekong”.

Il fiume non è molto pulito, anche perché loro ci scaricano tutte le immondizie, comprese le acque nere delle abitazioni o delle baracche.

Ci buttano davvero di tutto e secondo me i segni del degrado sono davvero molti e preoccupanti.

Durante la nostra navigazione per ben quattro volte il nostro barcaiolo, ha dovuto spegnere il motore per tirar fuori dall’acqua la piccola elica perché si era arrotolata intorno molto plastica.

Ma sembrava che non gli importasse molto, per loro tutto ciò era normale, infatti una volta tolta questa plastica che bloccava il girar dell’elica, lui come tutti gli altri, ributtava tutto nel fiume.

Quante e quante volte in altre occasioni ho visto loro mangiare e gettare in mare tutti i resti, compreso anche l’involucro di polistirolo, proprio come fosse un bidone dell’immondizia.

La prima volta che l’ho visto fare, mi è uscito uno spontaneo “Nooooooo!!!!!!!” forse anche in maniera un po’ troppo forte. Ho visto che si sono voltati verso di me guardandomi dubbiosi, ma non mi hanno detto assolutamente nulla.

Io ero a dir poco indignata, ma per loro era tutto straordinariamente normale, faceva parte del loro vivere quotidiano.

Quante e quante volte mi sono arrabbiata per certi loro comportamenti, ma tanto secondo me, finchè non accade qualcosa di veramente grave non lo capiscono, e in quel momento forse sarà troppo tardi.

Immondizia a parte, vedere l’alba navigando su questi fiumi è stata un’esperienza molto bella e molto emozionante.

Dopo circa un’ora di navigazione arriviamo al primo mercato galleggiante sul fiume.

Solitamente i venditori ormeggiano qui le loro imbarcazioni stracolme di qualsiasi cosa, sono specializzati in una sola specie di frutta o verdura, ma ne ho anche viste altre colme di abbigliamento per uomo, donna o bambino.

Tra quelli che mi hanno colpito di più c’erano quelle con la stiva stracolma di ananas, o angurie di quelle piccoline verdi, o il pomelo, che è una specie di pompelmo, ma molto più dolce, ci sono anche zucche, cipolle, aglio e molto altro ancora.

I clienti percorrono il mercato a bordo di barche più piccole a motore spento, non hanno difficoltà a trovare ciò che cercano, poiché le imbarcazioni più grandi, appendono un campione delle loro merci su alti pali di legno.

Ma anche qui c’era chi vendeva generi alimentari, dal caffè caldo, alle lattine, acqua, ma anche dolciumi, tra cui una specie di pane carasau, sottile ma fatto con riso, cocco, zucchero e semini vari. Una vera bontà, soprattutto quando non si è ancora fatto colazione.

La nostra visita è continuata in un altro mercato galleggiante, anche qui vendevano di tutto, dalla frutta, incensi, pagliette per piatti, calze, insomma un vero e proprio mercato ma sull’acqua del fiume.

Dopo un po’ percorriamo un canale secondario, passiamo sotto a ponti, dove, se stavamo in piedi, battevamo la testa.

Il colore del fiume non cambia mai, è sempre marrone, anche perché la terra è molto argillosa tra il marrone e il rossiccio.

Le piante d’acqua dolce sono sempre molte e sulle rive del fiume ci sono molti alberi da frutta, soprattutto banani, con il loro particolarissimo e enorme fiore. Era per me la prima volta che vedevo il fiore del banano, davvero molto bello.

Poi ci fermiamo in una specie di bar, dove mi sono presa un thè, da mangiare non c’era un bel niente, anzi appeso ad un chiodo c’era una borsa in plastica che conteneva dei biscotti sigillati singolarmente ricoperti di cioccolato.

Non m’ispiravano per niente, ma io avevo ancora fame, così ho deciso di prenderne uno, l’ho subito assaggiato, ma era veramente immangiabile, il gusto era pessimo e sinceramente chissà da quanti anni erano appesi lì, poi ho visto che c’erano anche le formiche.

Loro solitamente non fanno colazione come siamo abituati noi, la intendono in modo diverso, la loro colazione è molto simile al pranzo o alla cena, mangiano cioè noodles e una zuppa chiamata pho.

In questo bar c’era un acquario con un unico pesce al suo interno, questo era enormemente grande, mai visto un pesce così grande e da solo in un acquario!

Oltre a questo vedo anche una cassetta in legno e guardando al suo interno noto che c’è un grande serpente di color scuro, al suo interno c’era anche il suo pasto, cioè un piccolo topolino vivo che terrorizzato se ne stava fermo in un angolino.

Successivamente, un signore penso fosse il proprietario del locale ha preso il serpente e l’ha portato nel fiume, come se dovesse lavarlo, poi l’ha posizionato sopra la cassetta, lasciandolo lì ad asciugare.

Intanto noi continuiamo il nostro percorso, e il nostro barcaiolo ci porta a piedi in un sentiero in mezzo alla fitta vegetazione a fianco del fiume, proseguendo per circa 5 minuti siamo arrivati fino a quella che è la fabbrica di noodles.
Loro la chiamano fabbrica, ma è una piccola azienda a gestione familiare.

Qui ci hanno fatto vedere i vari trattamenti che subisce il riso prima di diventare un noodles, abbiamo scoperto che il riso viene messo in grosse vasche di acqua per qualche ora, viene poi filtrato e passato attraverso un macchinario che lo fa diventare una specie di polvere.

Viene poi mischiata con l’acqua facendola diventare una pastella. Successivamente fanno delle specie di crepes tonde che vanno cotte per pochissimi minuti.

Vengono poi messi ad essiccare al sole su delle specie di telati in bambù. Una volta secchi, vengono tagliati finemente ed ecco che diventano i noodles.

Dopo questa visita risaliamo sulla barca e riprendiamo la nostra navigazione sempre sui canali minori.

Intanto il sole era già molto caldo e qui picchia veramente tanto. Per ripararci ci presta uno dei loro classici cappelli a cono che loro indossano sempre, sia sotto il sole che sotto la pioggia. Era la prima volta che lo indossavano e posso confermare che sono molto comodi e soprattutto freschi.

Intorno alle rive di questi canali e del fiume principale gli abitanti, ci fanno di tutto: ci lavano i piatti, le pentole, fanno il bagno, si lavano i capelli, ma ci buttano dentro anche tutta la loro immondizia, sia quella naturale, biodegradabile che quella che rimane per anni e anni, senza mai dissolversi, tipo i vari tipi di plastica, ecc.ecc.

La navigazione lungo queste rive è calma, qui nessuno è agitato e tutti i bambini che incontriamo ci salutano con l’unica parola che conoscono in inglese : Hallo!!!

Il nostro barcaiolo ha anche preso dei piccoli pezzi di foglie di palme e con questi ha fatto delle creazioni, tra cui braccialetti, anelli, un paio di occhiali, una girandola, una specie di maschera, una cavalletta e una composizione di fiori.

Successivamente per il pranzo ci fermiamo in una specie di ristorante sul fiume.

Io non avevo voglia di magiare ciò che era proposto cioè: pesce e non avendo altro gli ho chiesto della frutta.

Mi hanno portato un piattino di bananine e dei litchies, mentre mio marito ha mangiato un pesce abbastanza grande e molto buono, chiamato pesce elefante.

Finito il nostro pranzo si prosegue nuovamente verso il dedalo di questi canali minori, ma oramai si sta per tornare verso il nostro punto di partenza.

Al termine del nostro giro al nostro barcaiolo non gli abbiamo dato la mancia, che forse lui s’aspettava, gli avevamo già pagato le bibite durante la giornata e poi in generale i vietnamiti cercano spesso e molto volentieri di fregarti, per guadagnare più soldi, come è successo anche al ristorante dove siamo andati oggi, e noi eravamo anche un po’ stufi di questa storia, anche se ovviamente in questo il nostro barcaiolo non c’entrava proprio niente.

Siamo comunque rimasti soddisfatti del nostro giro sul delta del Mekong, è stata davvero una bella esperienza che mi rimarrà impressa nel cuore e che ovviamente ripeterei.

Wat Arun

2011-01-06T08:50:00.000-08:00

Un altro importante tempio della bellissima Bangkok è sicuramente Wat Arun, chiamato anche Tempio di Dawn o Tempio dell’Alba. Il suo nome proviene da Aruna, il dio indiano dell’alba, risale al XVII secolo e si trova sul fiume Chao Phraya.

Questo è uno dei tre templi principali di Bangkok con Wat Phra Kaew e Wat Pho.

Questo è tra i più fotografati di tutta Bangkok, sicuramente è anche quello più pubblicizzato nelle cartoline e nei depliant delle agenzie di viaggio, anche perché si può vederlo già da lontano grazie all’alta guglia istriata, chiamata prang, un miscuglio di stile Khmer e thai.

Un tempio che non è molto grande, se paragonato ad altri di Bangkok, tra l’altro è anche uno dei più turistici e forse anche un po’ inflazionato, ma rimane sempre un luogo molto importante, un monumento molto particolare che merita una visita.

Il prang principale, il più grande, simboleggia il Monte Meru, dimora degli Dei, mentre i quattro prangs più piccoli, simboleggiano i quattro venti.

All’interno dei quattro prangs più piccoli ci sono delle immagini del Buddha che rappresentano la nascita, la meditazione, la predicazione e l’illuminazione del Buddha.

Intorno alla base dei 5 prangs ci sono delle figure di animali e antichi soldati cinesi, mentre sopra la prima terrazza troviamo quattro statue di Indra, il dio Indù mentre cavalca l’elefante mitologico Erawan.

Il tempio è molto antico, infatti risale al periodo Ayuthaya. Il re Taksin a quell’epoca fece costruire un palazzo reale, e un tempio , Wat Arun, qui fu anche custodito il famoso Buddha di Smeraldo, rendendo questo luogo molto famoso e venerato, ma nel 1784 fu spostato a Wat Phra Kaew.

La costruzione di questi prangs iniziò nel secolo XIX, nel regno di Rama II, ma fu terminato solo da Rama III.

Le misure esatte di questo alto prang, non si sanno, le fonti della Thailandia indicano 194 mt, mentre molte altre la citano come alta 80 – 85 mt.

Intorno ci sono altri quattro prangs più piccoli, e tutti sono decorati con tantissimi cocci cinesi e con piastrelle in ceramica smaltata, porcellana, ma anche molte conchiglie, tutto questo materiale erano usato come zavorre portate dalle molte imbarcazioni che partivano dalla Cina per raggiungere Bangkok. In questo periodo era solito vedere decorazioni simili, proprio perché le porcellane arrivate fino a qui erano molte, questo è lo stile chiamato Ratanakosin.

A quell’epoca si doveva usare tutto ciò che era possibile, si recuperava tutto, anche i cocci per le zavorre delle navi.

Sul lato di fronte al fiume ci sono sei sale tutte in stile cinese, fatte in granito verde con dei ponti levatoi.

Consiglio anche di entrare per una visita all’interno del bot, qui c’è un’immagine del Buddha Niramitir. Si dice che questa statua fu disegnata proprio da Re Rama II nel XIX sec, mentre le pitture sui muri appartengono al regno di Rama V, molto bella è la figura del principe Siddharta, che possiamo vedere dipinta.

Le ceneri di Rama II, sono conservate proprio sotto la statua principale del Buddha.

Gli interni delle guglie e del prang sono tutte decorate e colorate con svariati colori.

Dietro ai prang c’è il bot vero e proprio, è molto bello e la parte interna è decorata come i prang, cioè con pezzetti di porcellana smaltata coloratissima. Tutto intorno c’è un giardino molto ben curato.

Un tempio che è avanti con i tempi, infatti fu il primo che nel 2005, ordinò il primo monaco occidentale.

All’ingresso ci sono due grandi guardiani del tempio, e rappresentano delle figure del Ramayana, uno di color bianco e l’altro di color verde. Sono davvero impressionanti, e in qualche modo possono ricordare quelli che ci sono al Wat Phra Kaew.

Se si vuole si può anche salire per una parte sul prangs principale.

Qui ci sono 3 livelli, che si possono raggiungere, ma attualmente si può salire solo fino al primo.

La scala è ripidissima e molto stretta, assomiglia molto a come quelli che ci sono in Cambogia, fa quasi paura. Non tanto nel salire, ma il problema si presenterà nello scendere, ed è meglio non guardare in basso, io l’ho fatto, ma che paura che ho avuto, lo ricordo ancora molto bene.

Consiglio di mettersi un paio di scarpe comode, se abbiamo i lacci facciamo attenzione che questi siano ben legati, e vestiamoci in modo adeguato. In ogni caso una volta che saremo in cima la visione di del fiume Chao Phraya e della città intorno è spettacolare.

Il momento migliore per visitare questo tempio e per fare le più belle foto di Wat Arun, è alla sera, quando c’è il tramonto, tra le ore 6 e le ore 7. Solo in questo momento è possibile vedere il cielo con le varie sfumature di rosso, mentre il sole tramonta lentamente dietro al tempio, uno spettacolo davvero molto bello.

Se si vuole sul lato opposto del fiume Chao Phraya, di fronte Wat Arun, ci sono dei comodi e buoni ristoranti, in modo da ammirare questo spettacolo seduti comodamente al tavolo, anche questo è molto bello e rilassante.

Consiglio, se potete di fare una crociera sul fiume di sera, dopo il tramonto quando è tutto illuminato, un vero spettacolo di luci e suoni davvero sorprendente.

Quando ci recheremo verso l’uscita, bisogna fare un viale dove ai suoi lati ci sono molte bancarelle con i classici souvenir del luogo, moltissime le statuette del Buddha e varie le sue effigi.

Per arrivare al Wat Arun, bisogna attraversare il Chao Phraya, la partenza del molo è a Tha Tien che è a sud ovest del Grand Palace o Wat Phra Kaew. I traghetti express, partono ogni 10 minuti circa.

Se si vuole prendere l’autobus, si arriverà con il nr 1, 25, 44, 47, 62 e 91, tutti fermano in strada Maharat.

Quasi tutte le escursioni sui canali navigabili fermano anche in questo tempio .

Wat Arun è aperto tutti i giorni dalle 8,30 alle 5,30.

Il costo del biglietto d’ingresso è, come sempre irrisorio, circa 20 bath, mentre il prezzo del battello è di circa 4 bath.

Halong Bay - Il drago che si abissa nelle acque

2010-11-28T06:35:00.000-08:00

Dopo i nostri primi tre giorni trascorsi in Vietnam ad Hanoi, abbiamo deciso di andar a visitare quella che da tutti è decantata come una meraviglia del mondo, un luogo splendido, misterioso e affascinante: la Baia di Halong.

Il modo per visitare questa baia è con la barca. Si possono effettuare varie crociere da 2 o 3 giorni. Noi abbiamo scelto quella più breve solo perché eravamo all’inizio della nostra vacanza e dovevamo percorrere più di 1500 chilometri per raggiungere l’isola più a sud del Vietnam, al confine con la Cambogia : l’isola di Pu Quoc.

La Baia di Halong occupa 120 chilometri di coste, si trova nel golfo del Tonchino nel distretto di Yen Hung a nord del Vietnam, vicino al confine con la Cina, in un parco naturale.

Dal 1994 è diventato patrimonio dell’umanità, nel 2008 è stato eletto come una delle Sette Meraviglie Naturali del mondo.

Altra particolarità di queste isole è che il loro nome deriva proprio dalla loro forma, infatti troveremo : elefante, tetto o artiglio da combattimento e altre ancora.

La zona oltre ad avere molte formazioni calcaree è anche ricca di grotte di origine carsica, ma non avendo molto tempo a disposizione noi siamo riusciti a visitarne solo una.

Gli archeologi nelle grotte hanno trovato i primi insediamenti umani che risalgono a più di 25.000 anni fa.

Il villaggio galleggiante

Questa breve crociera in barca noi l’abbiamo prenotata nell’albergo dove abbiamo soggiornato ad Hanoi, al costo di 63 dollari a persona. Siamo partiti con un pullman, e abbiamo impiegato circa 3 ore e trenta per percorrere 160 Km, fino ad arrivare ad Halong City.

Gli scenari che si sono susseguiti durante il tragitto sono quelli di una verde campagna, molte le piantagioni, i campi di riso, gli agricoltori immersi nella palude con a fianco gli instancabili buoi, tutto ciò ricorda molto i paesaggi che si vedono nei classici film di guerra sul Vietnam.

Io ci tenevo molto a visitare l’isola di Cat Ba che è una grande isola, con delle strutture e molte spiagge ma volevo vedere anche la baia di Lan Ha, che è decisamente meno turistica della baia di Halog. Ma il tempo, quando si fanno questi viaggi è un vero tiranno, quindi mi sono dovuta accontentare di questa che è più sfruttata turisticamente.

Arrivati al porto lo spettacolo iniziale non era bello, anzi, c’erano centinaia e centinaia di barche, tra cui anche giunche cinesi, barche ispirate a quelle francesi del periodo coloniale, tutte attraccate, con motori spesso puzzolenti.

Il molo è molto caotico, i turisti sono davvero tanti e quasi tutti sono gruppi organizzati.

Intorno alla baia gli alberghi sono cresciuti senza alcuna tutela del luogo, c’è quindi una brutta schiera di casermoni alti su questa specie di lungomare, tutto ciò non è un bel panorama.

Dopo poco che eravamo in attesa è venuta a prenderci una barchetta che ci ha portato fino alla nave più grande che era attraccata al largo.

La nave era bella e la cabina ancora di più, dotata di tutti i comfort, con dei letti finalmente comodissimi.

Una volta saliti, dopo poco ci hanno servito il pranzo che come sempre era molto buono, la cucina vietnamita infatti è conosciuta come la migliore di tutta l’Asia e io non posso che confermare tutto ciò.

Intanto la nostra navigazione è iniziata, quasi subito abbiamo iniziato a vedere queste splendide formazioni calcaree rocciose che spuntano dall’acqua.

In tutto le isolette sono più di tremila e molte sono disabitate, sembrava di essere in una favola, uno spettacolo da togliere completamente il fiato.

Il mare è calmo, quasi piatto di color verde smeraldo. Intorno le splendide formazioni calcaree verdissime. L’unica nota negativa infatti è l’acqua che non sempre è pulita, anzi il più delle volte è torbida e ci sono anche dei rifiuti, loro infatti buttano tutto in mare.

Il clima qui è tropicale, l’estate è molto calda e piovosa, quasi tutti i giorni c’è un temporale o pioggia continua, mentre l’inverno è il periodo più asciutto e anche il più fresco.

Alcuni turisti spagnoli e tedeschi sono andati in cima alla barca e si tuffavano da lì, ma io non ce l’ho fatta, non avevo il coraggio di buttarmi in un’acqua così sporca, preferisco farne a meno e aspettare di trovare acque decisamente più cristalline di queste, e così quest’anno non ho fatto neanche un bagno, spero di rifarmi l’anno prossimo.

Rimane comunque un luogo magico, una vera e propria meraviglia naturale.

Successivamente ho anche saputo che molti di questi canali che si trovano tra gli isolotti, nel periodo della guerra, furono minati dagli Stati Uniti e attualmente in alcune zone c’è ancora il rischio per la navigazione.

Tutte le isolette sono alte tra i 50 e i 200 metri, sono di roccia calcarea scavate e disegnate dal vento e dalle onde, mentre sulla superficie c’è la vegetazione tropicale, con molte spiaggette di varie dimensioni.

Anche riferita alla Baia di Halong non mancano le leggende e i miti. Il nome Halong significa “drago che si abissa nelle acque”. Si dice infatti che queste isole sono state create da un enorme drago che trascorreva i proprio giorni sulle montagne, un giorno mentre stava correndo verso la costa con la sua lunga coda scavò valli e crepacci.

Quando poi si immerse nel mare, tutte le zone scavate e create con la sua coda si colmarono d’acqua, lasciando visibili solo le zone più alte formando questo spettacolo unico al mondo.

Dopo circa 2 o 3 ore di navigazione ci siamo fermati per andar a visitare le Grotte dei Pali di Legno o Hang Dan Go.

La grotta è legata alla vittoria dei pali di bambù o delle meraviglie. Si dice infatti che Tran Hung Dao, che fu un importante generale ed eroe vietnamita, tra il 1228 e il 1300 sconfisse i mongoli del generale Kublai Khan per ben tre volte, in questo modo bloccò i vari tentativi dei cinesi di invadere il Vietnam.

Tra le sue più importanti vittorie c’è quella sul fiume Bach Dang nel 1288.

Questo generale prese ispirazione da Ngo Quyen che nel 939 riuscì a riconquistare l’indipendenza del Vietnam dopo 1000 anni di dominazione cinese.

Nel 1288 il generale Trang Hung Dao con i suoi uomini, aiutati dal buio, in un punto dove il fiume era basso, fece piantare degli acuminati pali di bambù, questi avevano una lunghezza da far in modo che nel momento della marea rimanevano a pelo dell’acqua.

Quando la marea è salita il generale fece navigare le sue piccole imbarcazioni, passando in modo agevole tra i pali e facendo così da esca.

Quando poi la marea si abbassò per il generale e i suoi uomini fu facile distruggere le imbarcazioni che sono rimaste incastrate tra i pali, colpendole con delle frecce incendiarie.

Ho raccontato questa particolare storia perché dicono che i soldati di Trang Hung Dao abbiano custodito, nascosto e preparato i pali proprio in questa grotta.

Tutto questo anche per spiegare perché in ogni città del Vietnam che abbiamo visitato c’è una strada dedicata a questo celebre generale.

Per raggiungere l’ingresso della grotta bisogna percorrere 90 gradini, è composta da 3 ampie cavità, dove ci sono stalattiti e stalagmiti, si dice che i pali furono nascosti proprio in quest’ultima. La grotta è davvero ampia e grande e le pareti se illuminate brillano.

Dopo aver visitato le famose grotte siamo andati in un villaggio galleggiante dove c’erano dei kayak che ci hanno messo a disposizione per fare un giro.

Sinceramente questa ora passata a remare in questa baia non mi è piaciuta molto, come ho già detto prima l’acqua non è pulita e dato che non amo sguazzare in un’acqua simile, non amo neppure fare kayak in questo modo.

Poi dopo l’esperienza di due giorni nelle gole dell’Ardeche in Francia, l’anno scorso, questa esperienza di ora non mi ha fatto impazzire.

Cosa che invece ho trovato molto particolare sono proprio i villaggi galleggianti.

Sono delle piccole casette o baracche, alcune delle quali collegate da dei pontili in legno, in quella dove ci siamo fermati noi c’era perfino un biliardo e alcuni di loro stavano giocando.

Quasi tutte queste case hanno un cane che dovrebbe sorvegliarle, tutti hanno anche dei piccoli allevamenti di pesci che pescano al largo e poi li fanno crescere in vasche con delle reti. Le donne solitamente hanno una barchetta colma di viveri per i turisti, tra cui acqua, birra, bibite, patatine, biscotti, frutta, verdura, c’era perfino l’whisky e molto altro ancora. Loro si avvicinano ai turisti e alle barche che in quel momento sono ancorate per vendere qualcosa.

Tutti gli abitanti di queste case galleggianti vivono e sopravvivono solo grazie alla pesca, setacciando le acque poco profonde della baia.

Tra le specie animali presenti, nella baia ci sono anche antilopi, scimmie, iguane, 200 specie diverse di pesci e 450 tipi di molluschi.

Dopo queste visite abbiamo continuato a navigare lentamente, in modo da poter godere questo splendido panorama ancora per qualche ora, prima che arrivi il buio della notte. Qui infatti alle 18 circa fa già buio, mentre l’alba arriva intorno alle 5 del mattino.

La navigazione prosegue lenta, e guardare il tramonto con i colori del cielo che cambiano sempre, mentre si è sdraiati in un lettino sopra la barca è qualcosa di veramente speciale. Avrei voluto vivere quei momenti per giorni e giorni, tempo e soldi permettendo.

Anche la cena è stata ottima e dopo i marinai e gli addetti alla nave, una volta finiti i loro lavori, si sono seduti ad un tavolo a bere il loro thè verde dalle incredibili virtù. Gentilmente ce lo hanno anche offerto, intanto il video continuava a trasmettere per circa due ore l’ultima collezione dei Boney M, successivamente sono passati al karaoke.

Quasi tutti i paesi asiatici amano il karaoke e il Vietnam non è da meno. Così si sono messi a cantare le loro canzoni, in lingua vietnamita, in più avevano inserito anche l’effetto eco.

Il risultato era qualcosa di stonatissimo, anche un po’ straziante, a tratti simpatico. Alcuni acuti erano davvero da tapparsi le orecchie e per questo è stata una serata ricca di enormi risate, proprio grazie ai loro canti.

Al karaoke ho preferito star seduta fuori ad ammirare il luccichio delle stelle che contornavano questo straordinario cielo e il mare piatto, in un’atmosfera totalmente magica e unica al mondo.

Durante tutta la notte la barca è rimasta ancorata in una baia, mentre il giorno dopo abbiamo ripreso la navigazione.

La leggenda del dragone che con la sua coda creò la Baia di Halong, non è l’unica, infatti i marinai che solcano ogni giorno queste acque dicono di aver visto un’enorme creatura marina misteriosa: il Tarasco.

Alcuni militari hanno anche pensato potesse essere un sottomarino al servizio degli imperialisti, mentre degli armatori vietnamiti, hanno fatto di questo mostro la loro nuova attività economica, offrendo ai turisti con molti soldi la possibilità di affittare una giunca per andare alla ricerca di questo mostro marino.

Anche il Tarasco, come le tartarughe nel lago di Hoan Kiem, di Hanoi noi non l’abbiamo visto, è stata comunque un’esperienza fantastica, un luogo che ricorderò nel tempo e che mi rimarrà nel cuore per la sua infinita bellezza, quasi fiabesca e per le emozioni che ci ha regalato.

Chichén Itzà.....

2010-11-13T14:57:00.000-08:00

Chichén Itzà è uno dei luoghi più visitati dai turisti che si recano in Messico, nella penisola dello Yucatan, ed è nata nel 432 d.c..

Nel 987 d.c. arrivarono i Toltechi, guidati dal potente e temuto re sacerdote Kokulcàn e di conseguenza invasero la città.

Successivamente divenne una fiorente città maya tolteca, costruendo con il tempo, un ampio complesso di templi cerimoniali di circa 10 Km.

Nel XIII sec. questa importante città perse la sua supremazia, soppiantata da Mayapán. Successivamente allo sbarco degli spagnoli venne distrutta e saccheggiata di tutti i suoi averi, ma la popolazione che riuscì a sopravvivere non l’abbandonò continuando a vivere qui, anche se i luoghi di culto non furono più usati. In questo modo la foresta, che qui è molto rigogliosa, riuscì a inghiottire tutto.

Chichén Itzà è composta da più di un centinaio di templi, piramidi, piazze, quasi tutte immerse nella fitta foresta.

Anche qui, come in altri centri cerimoniali simili, per riuscire a visitare bene questo luogo conviene prendere una guida. I ragazzini del posto, quelli che sono nati e vissuti qui, conoscono questi luoghi come le loro tasche e vi possono fare da guida all’interno del complesso. Ovviamente poi per ringraziarli è bene dar loro una piccola mancia.

Noi, una volta arrivati qui, non vedevamo l’ora di addentrarci all’interno di questo ampio complesso, dove troviamo il tempio più imponente e il più importante.

Quello che rispecchia questa caratteristiche è la piramide di El Castello o più famosa come la piramide di Kukulkàn.

Guardando questi luoghi non possiamo far altro che pensare alla vita che i Maya conducevano a quel tempo loro erano davvero dei veri e proprio maestri nell’arte, nell’ingegneria e anche nella matematica.

La famosa leggenda racconta che nei giorni di equinozio, e soltanto in quelli, le teste di serpente che sono scolpite alla base di ogni scalinata sembra che prendano vita, per risalire fino al tempio.

Questa costruzione ha ben 365 gradini che corrispondono ognuno a ciascun giorno dell’anno. Una volta arrivati in cima troviamo il Tempio del Serpente Piumato o Tempio di Quetzalcoatl.

Le terrazze che troveremo corrispondono ai 18 mesi del famoso calendario maya. All’interno di questo grandioso tempio troviamo anche un trono costruito in pietra, con la forma di un giaguaro dipinto di color rosso.

Il trono è proprio posizionato davanti al chac-mol, dove un tempo venivano appoggiate le offerte sacrificali.

Dalla cima di questa piramide si possono anche ammirare tutti gli altri edifici intorno.

Anche in questo complesso c’è un grande cortile che serviva per il gioco della palla. Questo cortile è davvero molto bello, e alcune pareti sono completamente decorate. Rappresentano riti sacrificali umani e animali, che loro effettuavano molto spesso, per propiziarsi gli Dei.

Non troppo lontano da questo troviamo il Tempio dei Guerrieri Giaguaro. Questa piramide è composta da quattro piani e sorregge un tempio composto da due sale. Gli affreschi che le decorano raffigurano alcune scene della sconfitta nella penisola da parte dei Toltechi.

Alla destra di questo tempio, ne troveremo un altro chiamato il gruppo delle mille colonne, la sua particolarità è che su ogni pilastro che sorregge il tempio è scolpito sotto forma di serpente piumato.

In questo complesso c’è anche una strada lastrica chiamata Via Sacra, percorrendola per circa 300 metri, si arriverà al terrificante Cenote Sacro. Lo chiamo terrificante proprio perché la sua bocca misura 60 metri di diametro, con una profondità di circa 20 mt e fa venire i brividi solo a guardarlo.

All’epoca dei Maya, quando loro vivevano dei periodi non molto fortunati, per propiziarsi il volere degli Dei e delle divinità più esigenti, in questa enorme bocca buttavano le povere vittime sacrificali completamente ricoperte di ornamenti d’oro e preziosi.

Molti sono i resti che sono venuti alla luce, tra cui oggetti d’oro e ancora molti monili di giada e turchese, anche se si pensa che la maggior parte di questi tesori sono ancora nascosti sotto il terreno.
Qui ovviamente sono stati ritrovati molti scheletri, la maggior parte di questi sono bambini e ragazze giovani.
Io mi chiedo solo come si potevano sentire questi poveri bimbi e queste ragazze quando sapevano di esser stati prescelti per essere inviati al loro dio.

Rimane comunque un tempio molto importante di questa zona del Messico, se venite da queste parti vi consiglio una visita, senza dimenticarci che questo è un luogo molto turistico, non pensiate di esser i soli a visitare.

Palazzo Reale - Torino

2010-10-10T01:41:00.001-07:00

Il Palazzo Reale di Torino è un’importante residenza sabauda.

E’ situato nel centro della città, nell’antico centro storico di Torino, in piazza Castello.

Qui confluiscono le importanti Via Roma, Via Pietro Micca, Via Po e Via Garibaldi, che è la più lunga strada pedonale d’Europa.

La facciata di questo palazzo si apre di fronte a Piazza Castello, dove troviamo molti altri edifici storici molto importanti, tra cui Palazzo Madama, proprio nel centro della piazza.

A partire da sinistra all’angolo con Via Garibaldi, segue la sede della Regione Piemonte, la bella e soprattutto ricca chiesa Real di San Lorenzo, dove anticamente era custodita la Sacra Sindone. Quindi c’è la cancellata di Palazzo Reale. Proseguendo sempre verso destra c’è la biblioteca reale e affianco il grandioso Teatro Regio.

Il Palazzo Reale è collegato con altri edifici presenti nella piazza, in modo da farne una specie di edificio unico, tra cui c’è proprio la Real Chiesa di San Lorenzo, in cui anticamente i reali, per arrivare alla funzione, avevano un passaggio interno che portava proprio all’interno della chiesa.

Questo palazzo come anche la piazza adiacente, fu progettata da Ascanio Vitozzi, tra la fine del 500 e i primi del 600. Dopo la sua morte i lavori furono dati a Carlo di Castellamonte, successivamente nel 700 fu anche chiamato l’architetto Filippo Juvarra, che oltre a Palazzo Reale fece molti altri edifici.

Molti sono i grandi nomi di coloro che contribuirono alle modifiche di abbellimento e alla restaurazione di questo splendido palazzo che attualmente rientra tra i beni dell’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, tra cui si può ricordare Carlo Morello, Daniel Seiter, Guarino Guarini, Filippo Juvarra, Ernesto Melano, Palagio Palagi, André Le Notre e Domenico Ferri.

Attualmente il Palazzo Reale è uno splendido museo, con dei fregi in oro, mentre ai due lati ci sono dei grandi cavalli.

Palazzo Reale è ancora molto bello e ben conservato, il suo interno è ricco di belle decorazioni e dipinti, arazzi, bellissimi pavimenti e molte porcellane e cristalli, tutti di notevole importanza e molto preziosi.

Per arrivare all’entrata si deve superare una bella cancellata verde, poi si percorrerà l’ampio spiazzale contornato da grandi vasi di fiori, finchè non si arriva ad un portico, dove sulla sinistra, troviamo uno scalone, l’ingresso del museo e la biglietteria.

Palazzo Reale fu un palazzo destinato alle residenze sabaude, infatti qui soggiornarono i duchi di Savoia, ma anche i Re di Sardegna e i successivi Re, fino all’arrivo dell’Unità d’Italia.Attualmente si possono visitare gli appartamenti reali e le cucine.

Salendo al primo piano per prima cosa vediamo il Salone degli Svizzeri, con alcuni fregi e dipinti della stirpe Sassone di Vitichindo, antichi antenati dei Savoia.

Successivamente troveremo la sala dei corazzieri o delle Dignità dove qui si possono notare degli splendidi arazzi del 1695 circa.

Molto bella anche la sala degli Staffieri, soprattutto per il suo splendido soffitto tutto intagliato e dorato, ma anche con importanti arazzi.

Il gabinetto Cinese è stata una di quelle stanze che mi sono piaciute di più, infatti è completamente rivestito di lacche orientali e splendidi stucchi, in modo da ricordare il tanto amato oriente.

Anche la Galleria del Daniel è molto importante, molto bella e sfarzosa, e si dice che per la sua bellezza può essere paragonata alla fantastica galleria degli specchi di Versailles.

Anche la sala del trono e l’appartamento del Re sono splendidi, anche questi con fregi molto sfarzosi, degni di un vero re.

Il Juvarra, oramai è diventato architetto di fiducia del re e anche qui a Palazzo Reale, notiamo che c’è il suo tocco d’artista. Le scalinate delle forbici, così chiamate sono in marmo bellissime e grandiose, sembrano librarsi leggere verso l’alto.

Io ho visitato questo grandioso palazzo da poco e non immaginavo di trovare così tanto sfarzo, splendore e grandiosità, in tutte le stanze e in tutti gli arredi interni.

Bellissimi e antichi i molti arazzi e dipinti che troviamo al suo interno.

Per effettuare una degna visita in questo splendido palazzo del re, ci vogliono almeno due o tre ore, quindi organizzatevi di conseguenza.

Sul retro del palazzo ci sono anche dei bei giardini Reali, dove in estate è anche sede di punti verdi.

I punti verdi sono aree organizzate dal Comune, nei parchi cittadini, dove si svolgono molteplici attività culturali, tra cui concerti, spettacoli teatrali, conferenze, cabaret, ecc.

Arrivando al cortile, sotto i portici, sulla sinistra possiamo anche trovare la bellissima caffetteria Reale, ricchissima di argenti e cristalli appartenuti ai reali di Savoia attualmente in esposizione.

Ma di questa caffetteria ne parlerò in separata sede.

Per concludere non posso far altro che consigliarvi una visita in questo bellissimo palazzo e museo degno di qualsiasi re.

L'antica stazione di Kuala Lumpur

2010-10-10T01:37:00.001-07:00

Questa è la vecchia stazione di Kuala Lumpur.

E’ situata in centro vicino alla zona di China Town in Jalan Sultan Hishamuddin.

E’ stata la stazione principale di tutta la penisola fino al 2001, peccato che successivamente gran parte del traffico ferroviario è stato spostato nella nuova stazione di Kuala Lumpur, che è situata vicino alla zona dei mattonifici, a circa 1 chilometro dalla vecchia stazione.

Dal 1995 qui c’è l’accesso ai servizi KTM komuter e ai treni dei pendolari.

Questa antica stazione è stata completata e perfettamente funzionante dal 1910 e quando la costruirono non era l’unica della capitale ma ce n’erano in funzione altre due.

L’edificio è davvero molto bello ed è in stile Mughal , con un’architettura molto particolare.
Il suo stile architettonico è molto bello ed è un mix tra i disegni occidentali e orientali.

Precedentemente questo era l’edificio più importante e anche il più fotografato sia dai turisti che dai malesI, prima della costruzione delle famosissime Petronas Tower.

Chi progettò questa splendida stazione fu l’architetto Arthur Benison Hubback, ed è stata costruita in sostituzione di un’altra posta nello stesso punto.

L’architetto Arthur Benison Hubback studiò e lavorò molto tempo in India e oltre a questa bellissima stazione progettò anche la Masjid Jamek, una delle più importanti moschee di Kuala Lumpur , dove il suo stile ricorda molto quello della stazione. Oltre a tutto ciò Arthur Benison Hubback progettò anche l’Old City Hall, l’Old Hight Court, gli uffici della ferrovia di Selangor che attualmente sono sede del museo del Tessuto, la stazione ferroviaria di Ipoh e la Masjid Kuala Kangsar’s Ubudiah.

Nel 1986 questa famosissima stazione è stata ristrutturata e di conseguenza nel tempo ha subito alcune modifiche con nuove strutture. Attualmente è dotata di aria condizionata, di sale d’attesa, di un ufficio informazioni turistiche, qualche snack bar, uffici e numerosi spazi commerciali.

Nella parte opposta alla strada sulla sinistra, c’è un altro edificio che è la sede centrale della KTM, anche questo se siete nei paraggi meriterebbe almeno una breve visita.

Ora in una parte di questa stazione c’è un albergo il Beni Station Hotel che ha un fascino coloniale molto particolare, è dotato di 170 stanze tutte con il bagno privato, mentre dal 2007 c’è anche la sede del museo della ferrovia.
Attualmente in questa splendida stazione vengono presentate importanti mostre e sta diventando un centro culturale abbastanza importante nella città.

Nel 1967 la parte nord della stazione è stata destinata a uffici e le due parti sono state chiuse con delle grandi finestre e verande. Nel 1986 ha nuovamente subito una ristrutturazione subendo molti ammodernamenti.

Attualmente le piattaforme laterali sono assegnate soprattutto al trasporto merci e al loro carico e scarico, i passaggi qui sono totalmente scomparsi, mentre l’isola è dedicata alla KTM Comuter.

Questa stazione essendo così bella, merita davvero una visita, anche se breve.

Van Mieu - Tempio della Letteratuta - Hanoi

2010-10-09T00:41:00.000-07:00

L'ingresso del Tempio della Letteratura

Il tempio che in assoluto mi è piaciuto di più in assoluto, durante il nostro soggiorno ad Hanoi, è stato il tempio della Letteratura o Van Mieu.

Il tempio si trova nel distretto di Dong Da, a circa 2 chilometri ad ovest della zona vecchia e noi anche qui ci siamo andati a piedi, con il solo aiuto di una cartina della città, non nego che a volte non è stato molto semplice riuscire ad orientarsi.

Anche qui, come in tutti gli altri importanti templi visitati dai turisti, all’ingresso c’erano numerosi e assillanti venditori di T-Shirt, cappellini e altre cose, compreso i vari tuc tuc che in continuazione ti vogliono portare da qualche parte.

Tra le particolarità che ho notato percorrendo le mura di cinta in mattoni rossi, è che c’erano alcuni barbieri per uomo sulla strada. Sì, avete capito bene, sul marciapiede ci sono dei barbieri, con tanto di sedia comoda, ombrellone per riparare dal sole e dalla pioggia improvvisa, il phon e tutto l’occorrente, ho trovato il tutto davvero molto simpatico e particolare.

Ritornando al nostro tempio l’ingresso era di 10.000 dong, e se si vuole si può anche richiedere una guida in lingua inglese.

All’ingresso principale, quello su P Quoc Giam c’è un grande cancello, sul quale c’è scritto in caratteri cinesi : E’ richiesto a tutti i visitatori di scendere da cavallo prima di entrare e questo dovevano farlo tutte le persone di tutti i ranghi, i Mandarini compresi.

Questo tempio è uno dei pochi rimasti che hanno la classica architettura vietnamita e quando si entra si attraversano ben cinque cortili, di cui molti ai lati hanno degli stagni con tartarughe e grandi carpe rosse e nere.

Il tempio è molto ben conservato ed è un vero e proprio rifugio al frenetico e chiassoso traffico cittadino.

Van Mieu è molto antico e fu fatto costruire nel 1070 dall’imperatore Ly Than To per rendere omaggio a studiosi e letterati vietnamiti e fu consacrato a Confucio (Khong Tu).
E’ stato costruito sulla base di quello di Qufu, in Cina, dove nacque Confucio, con gli stessi cortili simmetrici che circondano il percorso centrale.

Nel 1076 fu dichiarata la prima università vietnamita, chiamata Scuola per i Figli della Nazione (Quoc Tu Giam), all’inizio era solo per i principi e per i figli dei Mandarini, ma successivamente nel 1442 potevano entrare tutti i migliori studenti , ma solo per i più brillanti.

Arrivavano da tutto il Vietnam, fino qui ad Hanoi per studiare la letteratura, la poesia, la dottrina del confucianesimo e le discipline del buddismo, in modo da riuscire a diffondere in maniera corretta gli insegnamenti.

Per entrare bisognava aver superato un rigoroso esame sostenuto a livello nazionale.

In questo tempio posizionate sui due lati ci sono 82 steli che sono sostenute da altrettante sculture rappresentanti delle tartarughe giganti tutte diverse tra loro che sono considerate i tesori più importanti di tutto il tempio.

Noi anche qui, abbiamo visto una coppia di giovani sposi che stavano facendo le foto del loro matrimonio: effettivamente questo è un luogo molto affascinante.

Le steli furono state fatte posizionare dal 1484 dall’imperatore dell’epoca : Le Thang Tong.

Qui ci sono incisi i nomi, i luoghi di nascita e i risultati finali dei partecipanti ai concorsi triennali di dottorato, molto meglio di un pezzo di carta !

La stele più antica risale al 1442, mentre la più recente è del 1779, in tutto ci sono ben 2313 persone che si sono aggiudicate il titolo di Tien Si, e sono coloro che hanno superato con successo i 4 esami reali.

Purtroppo con il tempo e le numerose guerre molte di queste lapidi sono andate distrutte e sono rimaste solo queste 82 che possiamo vedere ancora oggi.

Se ne sono salvate altre 30, ma queste sono rotte e crepate e non sono messe con le altre in vista.

Anche le varie iscrizioni, tutte in lingua cinese, con il tempo stanno diventando illeggibili. Tra tutti ci sono anche nomi molto importanti tra cui lo storico Ngo Sy Lien , molti matematici e poeti.

In passato questo Tempio della Letteratura era il più importante sia perché era il centro di studio del confucianesimo, ma anche perché era la sola via per diventare un Mandarino.

Il Tempio della Letteratura è formato da 5 cortili, tutti separati da mura, dove intorno di sono dei bellissimi giardini e molti padiglioni.

Nella prima c’è il cancello con la scritta Van Mieu Mon che significa Discepolo del Tempio della Letteratura, e i due draghi in pietra, come voleva la dinastia Ly.

Proseguendo nella seconda parte ci sono delle piccole porte su entrambi i lati, e si arriva a Khue Van Cac o Padiglione della Letteratura, dove ci sono anche due piccole porte.

La terza parte si divide in Khue Dal Thanh Van Dai Mon o Porta di Gran Sintesi, dove c’è un grande laghetto quadrato con moltissime tartarughe e carpe, l’altra parte è Tien Quang Tinh o Stagno Celeste della Celeste Chiarezza, il tutto circondato da mura.

Le antiche steli

Qui, ai lati ci sono i padiglioni dove ci sono tutte le 82 steli.

Superata anche questa porta si arriverà in un ampio cortile, chiamato il Cortile dei Saggi, qui si deve superare la Porta di Grande Successo o Thanh Dai, fiancheggiata da due padiglioni, dove un tempo erano posizionati gli altari dove gli studiosi potevano adorare i 72 discepoli di Confucio.

Questa è la Grande Casa delle Cerimonie e proprio qui i nuovi dottorandi sarebbero dovuti venire a rendere omaggio a Confucio.

Da quanto è stato tramandato qui sarebbe venuto anche il Re per rendere omaggio al grande maestro Dai Thanh Lun. Sopra l’altare c’è un pannello in legno dove c’è scritto, sempre in caratteri cinesi: “Maestro delle Diecimila Generazioni”.

A nord del cortile Thai Hoc, c’è una grande e pagoda davvero molto bella con una statua di Confucio, rappresentato con il pizzetto nero, in abiti rossi con ai lati i quattro suoi discepoli più vicini : Tu, Tu Tu, Tang Tu e Tu-Manh.

Particolarità di questo ed altri templi e che i fedeli che vengono qui a porre le loro offerte lasciano anche i soldi a fianco alle statue, spesso ce ne sono parecchi, ma nessuno ha mai rubato assolutamente nulla e questo trovo sia un segno di grande rispetto e ammirazione.

Le antiche steli

Qui si può anche ammirare una campana risalente al 1768 e a molti altri oggetti preziosi.

La quinta sezione, che si trova nella parte posteriore della zona di Bai Dai è il vero e proprio college della dinastia Ly. Quando la dinastia Ngyen ha spostato l’università a Huè.

Questa ampia zona quando era trasformata in un grande tempio dedicato ai genitori di Confucio, chiamato Khai Thanh.

Quando questo tempio è stato utilizzato come università, ospitava delle aule, delle strutture abitative, ma anche una sala adibita alla stampa.

Il vecchio edificio dell’università è stato distrutto durante la guerra, ma nel 2000 è stato ricostruito in maniera splendida.

Sono stati utilizzati materiali autentici e sono stati fatti molti restauri, in modo da far risplendere nuovamente questo fantastico tempio , in modo da arrivare pronti al 2010, quando la città di Hanoi festeggia i suoi 1000 anni, e confermo che sono portati davvero molto bene.

I colori predominanti come in molti templi simili, sono il rosso, il giallo e il color oro.

Anche in questo tempio non mancano i negozi di souvenir, qui li troviamo tutti nel cortile Thai Hoc.

Ai lati nell’ultimo padiglione ci sono sempre i soliti souvenir per turisti e una serie di libri più disparati, che non c’entrano nulla con il contesto del tempio, ho visto libri su Bill Gates, Gorbaciov, cucina vietnamita, libri sui segni zodiacali cinesi, qui c’è anche uno sportello bancomat : un vero misto tra sacro e profano.

Il tempio della Letteratura è uno dei migliori esempi di architettura tradizionale vietnamita ed è un tempio molto importante sia storicamente che architettonicamente.

L’unico neo di questo luogo sono i tanti turisti, molti arrivano direttamente con i pullman e ogni giorno ne arrivano a centinaia, proprio per questo io consiglio di visitarlo al mattino presto, nell’ora di pranzo o al tramonto, quando il momento è più tranquillo. In questo modo si può godere di tutte le qualità di questo splendido luogo intriso di echi di studiosi del passato immersi nella ricerca dell’illuminazione.

Orto Botanico

2010-10-03T02:29:00.000-07:00

Oggi vi voglio parlare di un grande parco che è nella mia città, Il Parco del Valentino, a Torino.
Non è il più grande della città, perché il suo primato spetta al Parco della Pellerina, ma sicuramente è il più bello.

Il parco è chiamato così proprio perché le reliquie del Santo del ‘200 erano contenute in una chiesetta adiacente al Parco, successivamente questa chiesetta è andata distrutta e le reliquie sono state trasferite nella chiesa di S.Vito, che è nella collina vicina.

Questo grande parco è situato quasi nel centro della città, adiacente al Po. E' molto semplice da raggiungere, infatti dalla famosa Piazza Vittorio, si può anche andare a piedi, si superano i Murazzi del Po, e subito dopo vedremo un grande parco… quello è il Valentino.

Il parco è molto importante anche a livello nazionale, infatti è unico del nel suo genere, ospita alcuni edifici di pregio e grandi opere, tra cui il Castello, il Borgo Medioevale, Torino Esposizioni, la società di scherma di Torino. situata all’interno di Villa Glicini, per ultimo vi è anche il Giardino Roccioso e l’Orto Botanico, di cui vi parlerò ora.

I miei ricordi relativi a questo parco partono proprio dalla mia fanciullezza, questo perché quando ero piccolina, io abitavo abbastanza vicino e i miei genitori mi portavano sempre, i questo parco infatti in settimana è frequentato soprattutto dai residenti della zona, mentre il fine settimana troveremo soprattutto i residenti delle zone vicine. Nel week end è davvero un luogo dove si rifugiano molti torinesi e non.

Il fiume Po divide il parco del Valentino con il suo orto botanico dalla ricca collina.

Una visita in questo parco vi porterà sicuramente all’orto Botanico, che dal 1983 fu trasformato in sede del Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università di Torino, uno dei principali centri di studio sulla botanica.

Un luogo dove possiamo trovare varie collezioni di piante vive, molto antiche, alcune risalgono anche al 1560. In questo modo si è potuto studiare il loro evolversi nel tempo, ma la fondazione dell'Orto Botanico risale al 1729 con un Decreto emanato da Vittorio Amedeo II, ed è una di quelle poche cose che sono rimaste quasi immutate nel tempo.

Attualmente le specie ospitate nei vari settori dell'Orto sono circa 6000, e la sua estensione è di 30.000 mq.
La storia delle piante che qui sono studiate si trovano nei 65 volumi dell’Iconografia Taurinensis, e comprende ben 7640 tavole acquerellate tra gli anni 1700 e 1800, questo è uno di quei motivi per cui questo Orto Botanico ha un’importanza internazionale.

Qui c’è anche una Biblioteca molto ricca, contenente oltre 50.000 volumi, tra cui le tesi di Biologia e Biotecnologia dei funghi presenti in Italia.

Alla nascita di questo orto venivano coltivate piante officinali e medicinali, studiatie in medicina.
Qui possiamo vedere quattro grandi serre dotate di acclimatizzazione, una accoglie le piante con micorrize, una simbiosi tra funghi e radici, mentre altre due sono suddivise tra la zona Tropicale e quella Africana con le piante succulente.

Le piante succulente, dal nome così particolare non sono altro che quelle più richieste come piante ornamentali, le famose piantine grasse che molti di noi abbiamo in casa.
Questa serra è stata realizzata nel 2007, e al suo interno possiamo trovare ambientazioni con scenografie particolari delle foresta equatoriali.

Molte di queste specie sono abbinate a una particolare formazione rocciosa, molto somigliante al loro habitat naturale, con rocce e sassi delle relative aree in cui queste nascono e vivono.
Molto belli e grandi le famiglie di cactus e di agave.

L’orto aderisce al Botanic Garden Conservation International che è inserito in un programma di mantenimento della biodiversità delle varie specie attualmente in estinzione.

Quando entreremo per visitarle, il profumo delicato e fresco dei fiori ci inonda e verremo dolcemente travolti da queste splendide profumazioni.

Al suo interno troveremo moltissime piante, alcune molto ricercate, provenienti da zone lontane. Vi è anche una zona dedicata esclusivamente alle piante officinali, qui molto studiate sono le varietà di mentha piemontese.

Tra le particolarità è che possiamo vedere la stessa specie di fiori sia nella versione maschile che in quella femminile, in modo da poterne ammirare la loro diversità, sia nei colori che nelle varie forme dei loro fiori.
Qui c’è anche un boschetto, nato pensate un po’ nel 1830, dove possiamo visitare una la zona dedicata alla Pianura Padana, grande importanza hanno l’Abete bianco, l’Abete rosso e il Faggio, ma troveremo anche molte specie esotiche citate anche nelle Sacre scritture.

Nel boschetto vi è anche un piccolo stagno.

L’erbario contiene 700.000 esemplari ed è il più importante d’Italia, dopo quello di Firenze.
Molto belle le aiuole, che sono suddivise in famiglie, importanti sono le Peoniaceae e delle Ranunculaceae, ogni anno tutte queste aiuole vengono raggruppate in maniera sempre diversa.
Alcune di queste aiole qui presenti sopportano anche molti gradi sotto zero, il problema qui è solo l’umidà che crea alcune muffe.

E’ un luogo molto antico, infatti fu fondato nel 1729 e già nel 1820 vi erano già sia l’edificio con l’aranciero, che la serra calda e l’erbario.

Ma ci sono anche alcune collezioni di piante vive, che risalgono anche al 1560.
Da circa una decina d’anni qui c’è anche un percorso creato apposta per ipovedenti e non vedenti, integrato con cartelli e vari disegni , ovviamente tutte le scritte sono in Braille.

Se si vuole, all’ingresso si può richiedere una visita guidata, ma solo nei giorni di sabato, domenica e nelle giornate festive.

Io vi consiglio di visitarlo nel periodo primaverile o estivo, secondo me questo è il periodo migliore, perché i fiori sono già sbocciati, e in questo modo possiamo ammirare quanto di più bello questo orto ci può offrire, ma riusciamo anche ad assaporare i dolci profumi dei suoi fiori.

Un luogo che merita di essere visitato, in quanto riesce a soddisfare il nostro olfatto, la nostra vista e anche il nostro cuore, un animo gentile non può non amare i fiori e le piante.

Il costo del biglietto d’ingresso è di 3,00 € a persona.

L’orto Botanico è in Viale P.A. Mattioli 25 – Torino

tel. 011 / 0116705985
fax 011 / 6707459

Palenque

2010-10-03T02:27:00.000-07:00

Durante il mio viaggio in Messico, tra i molti luoghi che abbiamo visitato c’è anche il sito di Palenque nella regione del Chiapas a 150 Km da Villahermosa.

La nostra sosta in questa cittadina è stata abbastanza breve, di solo due giorni, dovevamo ancora fare molta strada, dato che il nostro obiettivo era quello di arrivare in Guatemala.

Eravamo molto stanchi dal viaggio fatto fino a questo momento, ma essendo in questa splendida città non potevamo non andar a visitare queste antiche rovine, tra le più importanti e tra le più visitate di tutto il Messico.

Palenque è sicuramente una tra le città maya più affascinanti. Anche queste rovine, come moltissime altre, sono state inghiottite dalla fitta vegetazione per quasi un millennio.

Il sito è di dimensioni inferiori a quelle che si trovano nello Yucatan, ma sono molto belle per il loro livello artistico, per le decorazioni e per i molti stucchi.

Sono templi molto belli e possono in qualche modo ricordare quelli che ci sono in Cambogia, mentre le camere di sepoltura, nel Tempio delle Iscrizioni possono ricordare le moschee del Medio Oriente.

La città era abitata molto tempo prima dell’era cristiana. Il suo massimo splendore lo raggiunse nel periodo tra il 600 e l’800, diventando una città potente e indipendente. Il suo dominio era molto vasto tanto da estendersi fino a gran parte del bacino del fiume Usumacinta.

Questo importante centro fu abbandonato nello stesso periodo in cui il Medioevo stava terminando .

Questi resti Maya furono ricoperti dalla fitta vegetazione pluviale e nel 1940 furono iniziati i lavori di restauro di queste splendide rovine, ma ancora oggi molte cose sono da fare per riportare alla luce i vari resti e tumuli soffocati dalla vegetazione e sparsi ancora nella fitta foresta.

A Palenque c’è un grande parco Nazionale che occupa 2000 ettari di foresta. Qui si possono ancora trovare giaguari, pecari, scimmie urlatrici e molti altri animali selvatici.
Purtroppo il loro futuro è estremamente a rischio: il parco è troppo piccolo per assicurare la sopravvivenza di tutti gli animali e la foresta intorno sta subendo un inesorabile e troppo celere processo di disboscamento.

L’ingresso alle rovine si trova di fronte ad una torre di ben quattro piani chiamata Il Palazzo.

Questa è una costruzione unica nella storia dell’architettura Maya e non si capisce ancora adesso quale sia stata la sua esatta funzione, ma si pensa che fosse usata come osservatorio o come posto di avvistamento.

Molto famosi sono i templi intorno al cortile principale del Palazzo, dove ci sono moltissimi esempi di raffinatissimo stucco modellato.

Uno di quegli esempi di cui Palenque ne deve andare fiero.

Molto bella è anche la scalinata impreziosita da ornamenti e scende fino verso il cortile orientale.

I muri del Palazzo e tutti i vari pilastri che fanno da supporto, conservano ancora le preziose pitture murali e dei mascheroni in stucco, mentre all’esterno quasi tutte le pareti sono decorati con grandi pannelli scolpiti con figure divine e di dei.

Vicino al Palazzo si innalza una piramide molto ripida che misura circa 21 metri d’altezza, coronata dal tempio più importante, il Tempio delle Iscrizioni.

All’interno di questo grande muro centrale, nella camera più grande, troviamo tre grandi lastre in pietra che sono ricoperte da 620 geroglifici tutti relativi al calendario Maya, che ora sono quasi tutti tradotti.

Ma la cosa più importante, il tesoro più prezioso contenuto all’interno della piramide, è la tomba di Pakal, la cui camera di sepoltura è nascosta nel centro e fu scoperta molto tardi, soltanto nel 1952.

Per raggiungerla bisogna percorrere una ripida e anche angusta rampa di scale che parte dalla base della piramide e scende per ben 18 metri di profondità, il tutto ancora ad un livello inferiore della piramide stessa.

Una volta tutto il percorso era completamente ostruito da terriccio e pietre, per sgomberare tutto ciò ci vollero ben 3 anni di duro e minuzioso lavoro.

All’interno della cripta c’è il sarcofago, è davvero pesantissimo, infatti arriva fino a 5 quintali ed è scolpito e inciso in maniera fine, mentre le decorazioni illustrano la discesa agli inferi del defunto.

Questo sarcofago racchiudeva i resti completamente ricoperti di giada, lui era il più importante sovrano della città di Palenque, il re-sacerdote Pakal, vissuto tra il 603 e il 684 d.c. e salì al potere quando era giovane, il 29 Luglio 615.

Durante il suo regno Palenque diventò una città importantissima una vera e propria potenza dominante delle terre basse sudoccidentali Maya.

Tutte queste informazioni siamo riusciti a saperle solo dopo che alcuni studiosi, tra cui anche Wolfgang Gockel hanno decifrato le scritture di Palenque.

SI è capito che la città è stata strutturata in maniera quasi moderna, ma molto tormentata da ampie lotte di potere, vari intrighi di corte e grandi catastrofi naturali.

Molti resti che furono trovati in questo sarcofago sono custoditi a Città del Messico nel Museo Nacional de Antropologia.

La zona archeologica è attraversata da un fiumiciattolo e dall’altro lato si trovano ancora parecchi edifici più piccoli dei precedenti già descritti e molto distanziati tra di loro.

Dalla grande piramide si può raggiungere prima il Tempio del Sole, mentre sul lato nord di questo, c’è una struttura chiamata Edificio XIV, in cui possiamo vedere un raffinato e eccellente bassorilievo con un principe che riceve le varie offerte da una donna in posizione umilmente genuflessa.

Dietro a tutto ciò possiamo trovare il Tempio della Croce e verso sud c’è il Tempio della Croce fogliata, mentre il Tempio del Giaguaro lo troviamo sul fianco della collina a circa 500 metri sempre verso sud, seguendo il fiumiciattolo, anche se questo tempio è immerso nella giungla.

Da qui c’è anche un sentiero in cui si può scendere lungo il torrente fino ai templi , verso il gruppo del Nord, dove c’è anche il Cortile del gioco della palla.

Qui c’è anche un piccolo museo, dove sono custodite varie maschere in stucco e svariate sculture, tutte recuperate tra queste rovine.

Se desideriamo visitare Palenque, possiamo dormire in uno dei molti alberghi che ci sono nella zona.

Li possiamo trovare già a 4 Km da queste splendide rovine. Ce ne sono per tutte le tasche, dagli alberghi di lusso ai bungalow con i tetti di paglia o in legno.

Un altro sito non troppo distante da Palenque, è Agua Azul, un luogo davvero molto affascinante e famoso proprio per le sue acque azzurre, limpide e le sue ampie cascate. Se avete tempo vi consiglio davvero di andarlo a visitare e trovo sia anche un luogo molto rilassante.

Palenque si può raggiungere sia in aereo, fino a San Cristobal de las Casas, in treno con la linea Coatzacoalcos – Mérida, oppure come abbiamo fatto noi con gli autobus pubblici di linea.

Ponte Tibetano Cesana - Claviere

2010-10-01T16:25:00.000-07:00

Le nostre montagne hanno davvero tante bellezze e tante spettacolarità da regalarci e se volete provare dei brividi non potete far altro che percorrere il ponte tibetano più lungo del mondo (almeno fino ad ora).

Nell’alta valle di Susa, nelle montagne torinesi, tra Cesana e Claviere, a mt 1750 quasi al confine con i nostri amici francesi, la natura ci regala le gorge di San Gervasio, dove,nel 2006, hanno aperto il ponte tibetano.

Il ponte è sospeso a 30 metri d’altezza, mentre sotto scorre il torrente piccola Dora. E’ lungo 478 metri, successivamente ne troviamo un altro lungo 80 metri, con un'unica campata, sospeso a 80 metri d’altezza.

Poco prima di arrivare nel paese di Claviere, sulla destra c’è uno spiazzale dove si parcheggiano le auto, qui c’è anche una piccola casetta in legno che è la biglietteria e il punto d’informazioni.

Il costo del biglietto è di 8 Euro a persona e per percorrerlo c’è bisogno dell’attrezzatura, che è poi la stessa che necessita per percorrere la strada ferrata e cioè : un’imbragatura per l’arrampicata, un dissipatore e due cavi con due moschettoni di sicurezza a norma, che ci tengono sempre legati al filo d’acciaio, mentre il caschetto è obbligatorio solo se si percorre la strada ferrata.

Se tutto ciò non lo possediamo lo si può affittare al costo di 5 € a persona.

Qui, il personale che gestisce e le guide alpine di Bardonecchia ci aiutano e ci controllano che l’imbragatura sia messa correttamente e stretta al punto giusto, in più ci danno tutte le informazioni per goderci al meglio questa splendida avventura.

Poi a piedi si percorrerà un breve tragitto di circa 15 minti prima in salita, fino alla cappella di San Gervasio, poi tutto in discesa di circa 100 metri per arrivare alle gorge e alla casetta in legno dove c’è la partenza del ponte.

Questo lungo ponte è diviso in più campate e la prima passerella sicuramente è quella che ci farà più impressione, perché oscilla abbastanza ed è quella che attraversa da una parte all’altra delle gole.

Per me era la prima volta che percorrevano questo ponte, anche se erano anni che lo volevo fare e, appena ho messo il piede sul primo pezzo, non nego che mi tremavano perfino le gambe, anche se poi è diventato tutto molto naturale.

Non c’è alcuna paura di cadere, i sistemi di sicurezza sono ottimi, ai lati abbiamo i mancorrenti dove tenerci e sopra di noi c’è un cavo dove ancoriamo i nostri due preziosi moschettoni. Dobbiamo solo ricordarci di non spostare mai i moschettoni contemporaneamente, ma di farlo uno alla volta, in modo da avere sempre un ancoraggio alla fune d’acciaio.
Il primo pezzo è sicuramente il più brutto e se lo superiamo noteremo che dopo tutto è diventato molto più semplice.
Da qui inizia anche il pezzo più bello e spettacolare delle gorge erose, il paesaggio qui è a dir poco meraviglioso, un vero senso di libertà ci pervade. Arrivati qui il ponte fa una curva e da questo momento si percorrono le gole in modo longitudinale, mentre sotto di noi possiamo vedere il percorso che una volta si doveva percorrere per arrivare a Claviere o in Francia, che cammina accanto al torrente Dora.

Peccato solo che qui sotto ci sono anche alcuni rifiuti, questo perché tempo fa l’area era diventata una piccola discarica, ora piano piano stanno ripulendo questo splendido luogo.

Il ponte è abbastanza stabile, ma se ci muoviamo un po’ inizia a dondolare e se avete paura vi consiglio di non guardare sotto, nel vuoto, ma di mantenere sempre lo sguardo dritto davanti a noi, e soprattutto non bisogna soffrire di vertigini perché la sensazione di vuoto ci accompagnerà fino alla fine del ponte.

Durante il passaggio longitudinalmente alle gole, verso la fine del ponte vediamo anche una grande cascata.
Terminato il ponte si può scegliere se tornare indietro percorrendo il sentiero e tornare a piedi o percorrere la strada ferrata dei Militari.

Ovviamente, da spericolata quale sono, abbiamo deciso di percorrere la strada ferrata e questo per noi è stato il nostro battesimo.
Mi è piaciuto così tanto che ora non voglio fermarmi qui e vorrei percorrerne altre.

la strada ferrata

Anche perché penso che dopo alcune volte che si percorre il ponte tibetano ci sembrerà di fare una passeggiata, mentre le strade ferrate sono un’altra cosa, è un modo per metterci alla prova e sfidare persino noi stessi.

la strada ferrata

Ma cos’è una strada ferrata? E’ un percorso in montagna che può essere in verticale, in orizzontale, di varie difficoltà, solitamente sono mete alpinistiche. E’ costituito da “graffette” di acciaio piantate nella roccia, dove poggia il piede e da una fune in acciaio ad altezza busto/testa dove ancorare i moschettoni di sicurezza e le mani per aiutarsi nello spostamento: una via ferrata è un percorso sulla roccia a strapiombo.

Dobbiamo solo aver l’accortezza di prestar alcune attenzioni, infatti nei tratti ripidi non bisogna essere in più di due persone sul cavo d’acciaio, a meno che non si è nella progressione legati in corda, non bisogna neppure percorrere questi tragitti in condizioni climatiche avverse, tipo pioggia, neve o temporali, e mai percorrere queste strade in senso inverso.

Questa che abbiamo percorso noi è una parete verticale che divide i due torrenti, dove ci sono alcuni strapiombi, ma non è molto difficile. Ovvio che bisogna essere un po’ atletici e soprattutto non si deve aver paura del vuoto che c’è sotto di noi.

Anche qui non dobbiamo mai sganciare i moschettoni di sicurezza contemporaneamente, ma uno alla volta in modo da essere sempre ben ancorati.

L’ultimo pezzetto di questa fermata è una vecchia strada dei militari, risalente al periodo della grande guerra, subito dopo c’è un bunker che in parte è esploso.

Qualche anno fa per percorrerlo c’era bisogno di una torcia, ma ultimamente è sempre illuminato.
All’uscita ci troveremo magicamente in prati verdi dove se si vuole si può arrivare in cinque minuti alle piste da sci.

Ma non pensiate di aver terminato il percorso perché dopo il bunker per arrivare al punto di partenza, cioè al parcheggio, si deve percorrere un ultimo ponte tibetano. Questo è ad un’unica campata lunga 80 metri, ma questo è posizionato a 80 metri d’altezza, ma dopo tutto ciò che si è percorso questo oramai è uno scherzetto.

Questo splendido ponte lo possono percorrere tutti, anche i bambini, basta solo che siano più alti di un metro e 20.

Oltre a questo ultimo ponte se si vuole c’è anche la teleferica Tirolese, peccato che sia solo aperta nel mese di Agosto e quindi io non l’ho potuta fare, questo perché necessita di almeno quattro persone addette al controllo e quindi lo effettuano solo nel periodo di maggior affluenza.

Per me questa è stata un’esperienza molto bella e soprattutto spettacolare. Non nego che bisogna aver coraggio, ma alla fine ne sarete sicuramente entusiasti, un’esperienza unica che bisognerebbe davvero provare.

Il ponte tibetano è aperto dal 22 Maggio fino a Settembre solo nei week end, mentre dal 1 Luglio alla prima domenica di settembre è aperto tutti i giorni.

Tecnicamente questo ponte è un’opera davvero importante ed è stato costruito in maniera molto complessa e anche difficoltosa, proprio per l’ambiente estremo in cui esso è posizionato.

Preventivamente sono stati studiati in maniera molto minuziosa tutti i luoghi e il posizionamento dei cavi che è avvenuto con l’aiuto di un elicottero e con delle guide alpine che si calavano pericolosamente e in modo acrobatico in queste pareti rocciose, pensate solo che i cavi sono ancorati all’interno della roccia per 8 / 10 metri.

Le guide alpine hanno fatto molto per la costruzione di questo ponte e questo è stato dedicato a Sergio Bompard che era una guida alpina, scomparsa nel 2006, a causa di una malattia, ma che ha lavorato molto e duramente per questo ponte.

Di conseguenza un grazie di cuore è doveroso anche a tutti coloro che hanno realizzato e hanno collaborato alla realizzazione di tutto ciò.

Per raggiungere Claviere da Torino bisogna imboccare l’autostrada A32 verso Frejus fino all’uscita di Oulx est, si attraversa Oulx e si prosegue sulla SS23 in direzione Sestriere fino a Cesana Torinese.

Mentre in treno si deve arrivare fino alla stazione ferroviaria di Porta Nuova o Porta Susa e prendere il treno fino ad Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere. Da qui ci sono delle navette fornite dal servizio pubblico.

Il Bunker

... il Tempio della Montagna di Giada

2010-09-29T12:50:00.000-07:00

Il tempio di Ngoc Son che letteralmente significa Tempio della Montagna di Giada, è forse il più visitato di tutta Hanoi, questo dovuto anche al fatto che è posizionato in un punto molto centrale: infatti si trova proprio nel cuore del quartiere vecchio, su un piccolo isolotto all’interno del placido lago di Hoan Kiem, nella sua parte settentrionale.

Tutta Hanoi l’abbiamo visitata a piedi e questo è stato il primo luogo che siamo andati ad “esplorare” appena siamo arrivati in città, anche perché il nostro albergo era tutto sommato abbastanza vicino.

Se non risiedete in questo quartiere si può sempre prendere un taxi o un risciò a pedali, chiamati anche tuk tuk.

Qui ce ne sono a decine in ogni angolo delle strade e i conducenti sono ben felici di portarvi sopra e quindi di guadagnare qualche soldo.

Ricordiamoci solo prima di salire sopra di contrattare il prezzo.

Attenzione perché loro sono furbi e a volte ti dicono una cifra e quando stai per scendere vogliono il doppio, questo perché le persone trasportate sono due.

Il tempio si trova al centro del lago su un isolotto collegato alle sponde da un grazioso, elegante e anche fotografatissimo ponte di color rosso, chiamato il Ponte Huc o Ponte del Sole Nascente, costruito nel classico stile vietnamita nel 1885.

Il nome non gli è stato dato a caso: infatti è chiamato così proprio perché al mattino i raggi di sole illuminano per primo questo ponte.

Il tempio risale al XIV sec, anche se è il risultato delle ristrutturazioni fatte da Nguyen Van Sieu nel 1864, ed è dedicato ad alcuni studiosi ed eroi militari di un tempo che fu.

L’isolotto è circondato dall’acqua che ha un color verdastro, è contornato da una ricca vegetazione e da alberi che riescono a creare molte zone d’ombra e a tener nascosto il tempio.

Per entrare bisogna acquistare il biglietto che è in vendita in un casotto a sinistra, si deve poi attraversare il romantico ponte del Sole Nascente

L’ingresso al tempio è di 10000 Dong, che è la moneta locale che corrisponde circa a mezzo dollaro.

Interno del tempio

Sulle sue estremità ci sono due porte in pietra di grandi dimensioni che lo proteggono, dove sopra ci sono impressi dei caratteri cinesi, successivamente si percorre la porta dei Tre Passaggi o Tam Quan.

I biglietti vengono poi controllati prima di entrare nel complesso del tempio, proprio sotto l’arco. Successivamente si arriverà ad un cortile dove spesso e volentieri ci sono gruppi di uomini che giocano a Tuong Danh che è la dama cinese, uno dei giochi più popolari in Vietnam, ma anche in tutta l’Asia.

Percorrendo il breve tragitto per arrivare al tempio, possiamo ammirare alcuni Doi, che sono quelle frasi parallele, in caratteri cinesi poste sulle pareti.

Una volta i Cau Doi erano una parte di un puzzle di parole tradizionali, che le persone dalla classe intellettuale di Hanoi si divertivano a svolgere.

All’ingresso a sinistra del cancello, c’è Thap Ma o la Torre Pen. E’ una struttura in pietra simile ad un obelisco, alta 30 metri, la cui punta sembra quella di un pennello, di cui Ngyen Van Sieu ha contribuito moltissimo alla sua costruzione.

Sulla parte superiore c’è una scritta in caratteri cinesi la quale indica che per scrivere su un cielo azzurro ad una tale altezza, bisogna essere nel vero e nel giusto e la persona deve avere una forte determinazione e una grande volontà.

Oltre a questo si trova Nghien Dai che è una roccia scolpita e scavata a forma di pesca, più conosciuta come Writing Pad.

Davanti all’edificio principale c’è un grande braciere in bronzo, dove vengono accesi moltissimi bastoncini d’incenso.

Entrando possiamo vedere delle belle campane antiche, dei gong molto particolari e anche delle preziose ceramiche.

Ma oltre a questo ci sono gli altari dedicati allo studioso Van Xuong patrono dei medici, e Ngyen Van Sieu, un artista confuciano che nel 1864 si è offerto per il ripristino e il restauro del tempio e di molte zone circostanti, e al generale ed eroe leggendario Tran Hung Dao, che nel 1279 sconfisse un esercito di 300.000 persone inviati ad invadere il Vietnam dall’imperatore mongolo Kublai Khan al Dang Back River.

Entrando, dove c’è il primo altare ci sono anche delle statue dove i due studiosi sono seduti insieme a molte divinità, mentre dietro a questo principale altare c’è quello dedicato a Trang Hung Dao.

Anche qui, come in molti altri templi vengono appoggiate varie offerte tra cui fiori, frutta, ma anche denaro.

Ho visto molti dong, appoggiati sopra dei piattini e nessuno giustamente li prendeva. Pensando all’Italia mi chiedo se qui da noi una cosa così fosse possibile.

C’è anche una grande teca di vetro dove è conservata una gigantesca tartaruga imbalsamata.

E’ stata trovata morta nel 1968 dalla popolazione locale, e si dice che arrivasse a pesare fino a 250 Kg. Si pensa anche che sia stata proprio la leggendaria e mitologica tartaruga del lago che diede all’imperatore Thai To chiamato poi Le Loi la spada magica che venne utilizzata per cacciare i cinesi dal Vietnam , o almeno questo è quello che si vuol pensare.

A fianco del tempio c’è anche un negozio che vende i soliti souvenir che possiamo trovare in tutta Hanoi e in tutto il Vietnam, qui in più hanno dei quadri, quindi se si decide di fare acquisti si può anche prendere in considerazione questo luogo, anche se Hanoi è una delle città più care di tutto il Vietnam.

Infatti per fare shopping io consiglio, se si può di spostarsi fino a sud e arrivare fino a Saigon, dove si possono fare acquisti a prezzi nettamente migliori.

In mezzo al lago, nella parte meridionale, vediamo una piccola costruzione che è la Torre della Tartaruga, attualmente un po’ in decadenza, di color grigio cemento.

Sia il Tempio che la Torre della tartaruga che si trovano proprio nel centro del lago di Hoan Kiem, possono anche essere visti dalla riva, stando comodamente seduti su una panchina o anche solamente cammindo lungo il lago.

La visita all’interno del tempio é abbastanza breve, si può effettuare in solo un’ora.

Appena usciamo, siamo nuovamente assaliti da qualche venditore di qualsiasi cosa o ancor peggio da bambine che sono mandate in giro per vendere soprattutto ventagli, evitando così di andar a scuola.

Viene sempre consigliato di non dar mai mance o non far acquisti da questi bambini, altrimenti i genitori visti i guadagni, faranno il possibile per non mandarli a scuola, continuando così questo loro vagare da piccoli venditori, rimanendo così analfabeti.

Il Vietnam, infatti è uno degli stati dove c’è il più alto livello di analfabetizzazione.

L’isola e anche il lago di Hoan Kiem rimangono comunque una specie di oasi di tranquillità, che aiuta a fuggire dalle strade trafficate e rumorose che circondano il lago, ma soprattutto è uno di quei luoghi che se si viene a Hanoi non bisogna perdere.

Il ponte del sole nascente

Ingresso del Tempio della Montagna di Giada

Un palazzo dal colore particolare - Stadhuy - Malacca

2010-09-29T12:39:00.001-07:00

Il Stadthuys è situato nel centro di Malacca, in Malaysia, in quella che viene chiamata Piazza Rossa.

Questa è la piazza centrale, il cuore di Malacca, e qui ai lati possiamo trovare molti tuk tuk a pedali, tutti addobbati con fiori, non si fanno mancare neppure la radio, mentre la sera diventano carinissimi perché hanno tutti le lucine intorno.

E’ il più grande e il più antico edificio di tutto il Sud Est asiatico che è risalente all’età coloniale.

Dopo la caduta del sultanato di Malacca nel 1511, passò prima al governo portoghese, e successivamente a quello olandese, per poi terminare con quello britannico.

Il primo governatore di questo stato di Malacca, fu Jan van Twist.

La costruzione di questo edificio fu molto lunga, infatti ci sono voluti quasi 20 anni dal 1641 al 1660. il materiale per la costruzione è stato importato dai Paesi Bassi, mentre la forza lavoro era cinese e giavanese.

Fino al 1824 rimane sotto il controllo degli olandesi, questa fu la sede dell’amministrazione e il centro civico della città, ma fu anche la residenza del governatore olandese, del vice governatore, e tutti i suoi collaboratori.

Quando arrivarono gli inglesi continuavo ad usare questo edificio come centro civico.

Il perché del colore così particolare di queste costruzioni non lo sapremmo mai, anche se le storie che gravitano intorno sono molte e svariate.

Dal Dicembre del 1982 questo edificio diviene sede di ben tre musei:il museo della letteratura, il museo etnografico e il museo di storia.

All’interno di questi musei si possono trovare ampie stanze, tra cui la sala da pranzo, la sala per le preghiere, ma c’erano anche i magazzini, delle prigioni con molti percorsi segreti e gallerie.

Si pensa che c’erano anche dei tunnel segreti che portavano dallo Stadthuys alla collina di St. Paul , e ancora dallo Stadthuis al fiume, che è situato a circa 200 metri, ma nulla è per ora stato trovato, per sostenere questa teoria.

All’interno del museo etnografico possiamo vedere la sala del governatore, arredata proprio come un tempo.
Qui possiamo anche trovare la sua bella macchina nera. Molto belli i mobili in legno di palissandro tutti intarsiati con madreperla.

C’è anche una esposizione delle varie culture che vivevano un tempo in questa città, troviamo infatti la zona malese, cinese e anche portoghese.

Mentre il museo della letteratura conserva alcuni scritti antichi malesi: tra i tre i musei questo è il meno visitato.

Il palazzo ha delle grandi finestre e un piccolo balcone dove si affacciava il governatore, ma è comunque una costruzione imponente.

Nelle sale interne troviamo gli abiti da sposa tradizionali Malay, ma anche le sale con tutti gli arredi di un tempo, molto belli alcuni oggetti preziosi realizzati in giada, e molti altri ancora relativi a più di 400 anni di storia legati alla città di Malacca.

All’ingresso possiamo trovare tre statue che rappresentano le varie colonizzazioni partendo da quella portoghese, olandese e britannica.

Nel cortile interno possiamo ammirare una statua di grandi proporzioni dell’ammiraglio Cheng Ho o Zheng He, costruita durante il Sultanato di Malacca, per commemorare gli ammiragli che venivano un tempo in questo che al tempo era un importantissimo sultanato.

Proprio in questo cortile interno, da non molti anni è stato scoperto un antico pozzo, risalente all’epoca dei coloni portoghesi.

Qui si è anche scoperto un’importante sistema di drenaggio delle acque, ma oltre a questo c’era anche un antico insediamento portoghese e dalle ultime scoperte si pensa che la fortezza che costruirono sia posizionata sotto quello che oggi è il parcheggio dello Stadthuys.

La visita in questo museo può variare da due a tre ore, se vogliamo anche molto di più, soprattutto per il fatto che qui sono molte le informazioni e le targhette descrittive che possiamo leggere sull’antica storia di Malacca.

Gli orari di apertura di questi musei sono dalle ore 9 alle ore 18, dal lunedì alla domenica. Ricordandoci sempre che questi luoghi rimangono chiusi il venerdì dalle ore 12,15 alle 14,45 per il pranzo e le preghiere del venerdì.

Il prezzo del biglietto d’ingresso non lo ricordo con esattezza, ma anche qui non era molto, i prezzi in Malaysia sono relativamente bassi se li paragoniamo ai nostri.

Bali.... L'isola degli Dei........

2010-09-29T12:38:00.000-07:00

Parecchi anni fa, io e una mia amica, dovevamo decidere dove trascorrere le nostre ferie, volevamo un viaggio carico d'emozioni ed esperienze varie, così abbiamo scelto di andare nel sud - est asiatico, in un'isola non troppo grande, ma ricca di cultura, la magica isola di Bali.

Questo viaggio l'ho affrontato parecchi anni fa, ma mi è rimasto molto impresso ancora oggi, così ho deciso di condividere con voi questa mia esperienza di gioventù.

Il volo aereo è stato abbastanza lungo, ma ce lo aspettavamo. Siamo partite da Torino, direzione Francoforte, dove abbiamo fatto scalo, con un'attesa di circa due ore, per poi prendere l'aereo direzione Bangkok, che faceva anche scalo ad Abu-Dabi; arrivati a Banghkok, abbiamo dovuto cambiar il nostro aereo: quest'ultimo era uno molto più piccolo e ci portava finalmente nell'isola di Bali, a Denpasar, la capitale.

Così dopo aver trascorso più di 2 giorni di volo, siamo arrivate entusiaste, e non ci è pesato per niente affrontare un viaggio simile.

Noi avevamo prenotato dall'Italia un piccolo resort per alcuni giorni, così arrivati all'aereoporto, ci aspettavano per portarci nel nostro piccolo paradiso, vicino alla famosa spiaggia di Kuta.

Questo piccolo resort l'avevamo prenotato solo per tre giorni, perché poi volevamo girare tutta l'isola, ma alla fine il posto era così bello e anche a buon mercato che io ci sono rimasta tre settimane, mentre la mia amica, ha spostato il volo proseguendo la vacanza di una settimana ancora. Lei poteva.... Io invece dovevo tornar a casa, il lavoro chiamava....

Non mi è pesato per nulla fare il viaggio di ritorno da sola, anche perché per puro caso una volta arrivata a Bangkok, ho incontrato un gruppo di amici di Torino che stavano arrivando dalle Filippine, e la coincidenza ha voluto che dovevamo prendere lo stesso aereo.

****** COSA FARE E COSA VEDERE ******

Con tre settimane di vacanza abbiamo potuto visitare in maniera approfondita questa splendida e spirituale isola degli dei.

L'entroterra è davvero spettacolare, in nessun altro luogo al mondo potete trovare luoghi simili e così affascinanti.

Il sud dell'isola è la parte dedicata al turismo di massa, mentre il nord è anch'esso molto bello e la zona è decisamente più tranquilla.

L'isola è una grande catena di alti vulcani emersi anticamente dagli oceani. Ci sono parecchie montagne tra le più alte montagne troveremo il Bratan, il Batur, il Batukue, l'Agung, l'Abang e altri ancora.

Le cose da vedere sono molte, una delle prime che colpirà il nostro sguardo sono sicuramente il saliscendi delle famose colline trasformate in terrazze di riso, che vedremo in tutta l'isola.

****** I GRADINI SACRI ... I GRADINI DEL RISO ******

Il lavoro manuale di secoli e secoli, ha trasformato i pendii in incredibili scalinate di ampie, lussureggianti e verdi risaie.

Questi appezzamenti di terra chiamati "sawak," sono dei veri e proprio capolavori d'ingegneristia, realizzati in modo da facilitarne l'irrigazione in qualsiasi stagione dell'anno.

Una visione che ci rilassa, qui il tempo sembra che si sia fermato, e allo stesso tempo riesce a emanare qualcosa di divino.

Tantissimi sono i canalini e le cascatelle, in modo da avere una giusta distribuzione dell'acqua in tutti i balconi, in più il clima caldo - umido e le molte piogge non possono far altro che contribuire a far si che il riso riesca a crescere rigoglioso. Qui il 70% della popolazione vive grazie alla coltivazione agricola dove partecipano al lavoro intere famiglie. Colei che è venerata come la dea del riso è una shakti (la sposa di Shiva, corrisponde a livello cosmico alla kundalini che è in ognuno di noi), Devi Shri e molte sono le processioni religiose a suo favore.

A Bali nessuna risaia è completa se non con un paio di bufali indiani e un tempio, in modo da proteggere e favorire l'abbondanza nel raccolto.

Dentro un chicco di riso è racchiusa la grandiosa e misteriosa virtù del mana, e coloro che l'assimileranno avranno il vigore della salute e della fertilità....... questo è il pensiero dei balinesi.

****** TEMPLI E DIVINITA' ******

Tutti i balinesi sono molto devoti, nell'isola ci sono più di ventimila templi dai più grandi ai più piccoli, dai più venerati a quelli meno, e in ogni villaggio di Bali ce ne sono almeno tre : uno dedicato al supremo dio Brahma, un altro a Vishnu e un altro a Shiva.

I classici tempi si chiamano pura e sono fatti in alte torri con tanti piani, e i tettucci a forma di pagoda, con una grandezza che parte da una più ampia sulla base, andando sempre a diminuire ogni volta che si sale.

Il numero di questi piani deve essere sempre dispari, ed arrivano fino ad un massimo di 11 piani, chiamati meru : sono 11 perché questo è il segreto del nuovo ciclo che inizia, della nuova vita a cui la spiritualità del tempio chiama ogni fedele.

Accanto ai templi spesso si può vedere qualche scultura in legno abbastanza grande, con decorazioni sacre che evocano simboli e spiriti della religione induista, tutte decorate e colorate.

Su alcuni di questi possiamo anche vedere delle decorazioni con la svastica, la troveremo soltanto girata nel senso opposto, ma forse non sapete che la svastica è un simbolo buddista e induista, e rappresenta la ruota del sole, la ruota della vita, l'armonia universale.... una specie di portafortuna.

I templi sono quasi tutti orientati verso le montagne e soprattutto verso il sacro monte Agung.

Ogni angoletto di qualsiasi strada, ogni attività, ogni abitazione ha il suo tempietto dove deporre, fiori e incensi. Bellissimo è vedere con quanta grazia e con quanta devozione sono curati.

Tanto è forte la devozione dei balinesi, che per qualsiasi atto giornaliero che loro debbano affrontare, sono abituati a rivolgersi sempre a qualche entità divina, per chiederne protezione e benefici.

Noi turisti dobbiamo sempre portar rispetto per ogni tempio che visitiamo e dobbiamo anche essere vestiti adeguatamente, altrimenti non ci faranno entrare. Gambe e spalle devono essere coperte per tutti, comodissimo da usare in questi casi è il sarong; un pezzo di stoffa in cotone molto sottile che può risultare utile per molte cose, in questo caso per coprirci. Consiglio a tutti di comprarne almeno uno, capirete poi gli innumerevoli usi che se ne possono fare.

Le cerimonie religiose balinesi sono numerosissime durante tutto l'anno e su tutta l'isola, solitamente quelle di maggior importanza si svolgono due volte al mese, sempre nella notte di luna piena e in quella di luna nuova.

Uno dei tempi più belli è il Pulu Ulu Danau Bratan, situato ai piedi del lago Bratan, un tempio di irrigazione, per metà induista e metà buddista dedicato alla dea dell'acqua, Dewi Danau. Tutt'intorno bellissimi giardini con le classiche costruzioni d'arte buddista.

Besakih è il tempio Madre dell'induismo balinese, situato sulle pendici del monte Agung, 1000 mt d'altezza e 60 Km da Denpasar. E' formato da un vasto complesso di templi, si dice che sia il più antico di tutta l'isola e per arrivarci dobbiamo percorrere una lunga scalinata d'ingresso.

Un tempio dove spesso si svolgono delle grandi feste che possono durare anche alcuni giorni, ma soprattutto è un grande centro dove possiamo ammirare numerosissimi altri tempietti, e in più avremmo la possibilità di avere davanti a noi la bellissima visuale dell'intera isola.

Tanah Lot è costruito su uno scoglio marino. Anche questo secondo me è uno dei più belli e merita una visita, sicuramente non ve ne dimenticherete facilmente, in quanto lo trovo uno dei più affascinanti.
In questo tempio sono le maree che scandiscono il tempo, infatti è possibile raggiungerlo a piedi solo quando c'è la bassa marea, percorrendo una piccola striscia di sabbia.

La particolarità di questo luogo è il fatto che ci sono tantissime e piccole grotte dove possiamo trovare i serpenti marini, ce ne sono davvero tanti, impossibile non vederne uno... anche in questo c'è della sacralità, infatti questi serpenti sono considerati i guardiani del tempio.

Taman Ayun o Tempio reale di Mengwi. Questo luogo consiglio vivamente di visitarlo quando c'è il tramonto, è davvero spettacolare soprattutto per i suoi caratteristici tetti in paglia, e poi perché no,.... possiamo fermarci a gustare un drink seduti nel bar ristorante che c'è qui.

Gustando qualche buona bevanda fatta di frutta fresca o un cocco fresco dove poter bere il suo succo, lo spettacolo del tramonto diventa ancora più dolce e emozionante.

Pura Kehen anche questo è un bellissimo tempio, forse un po' troppo inflazionato, in quanto è il secondo tempio più importante dell'isola dopo quello madre di Besakih.

Per entrare dobbiamo pagare una piccola tassa. Riuscire a vedere questo tempio al tramonto, e ciò che di meglio riusciamo a fare, in quanto le masse di turisti che solitamente arrivano con i pulmann, a quell'ora dovrebbero essere già partiti, e noi riusciremo così a muoverci con più comodità.

Questo grande tempio si può dire che sia diviso in tre parti, impilati uno sull'altro. Molto bella la porta d'ingresso dove sopra vedremo scolpiti dei demoni, in modo che questi riescano a cacciare gli spiriti maligni che vogliono entrare nel tempio.

Mentre si viaggia nell'isola ci è capitato più di una volta di imbatterci in favolose feste o in qualche rito cerimoniale dove possiamo ammirare le donne con i classici abiti balinesi coloratissimi, molto eleganti, con sul capo favolose preghiere a forma di fiore.

I balinesi riescono infatti a fare delle bellissime piramidi con vari tipi di frutta esotica e fiori, le donne lo portano in bilico sul capo e nelle festività più solenni faranno il tragitto dalla soglia di casa sino al cortile del tempio.

Queste offerte vengono disposte sugli altari, vicine quelle di incenso e legno profumato, in questo modo gli aromi saliranno fino agli dei.

Tutto ciò non sono altro che offerte votive per gli spiriti benigni e per le divinità.
Vedremo anche molte strutture in pietra che personificano il tempio, e ogni casa balinese al suo interno ha almeno un piccolo tempietto.

I balinesi sono soliti fare offerte con incenso, frutta, fiori e possiamo vederli non soltanto nei sacri templi, ma anche ai bordi delle strade e in ogni luogo dove c'è una statua che rappresenta una loro divinità.
Questi che vi ho elencato sono alcuni dei templi più importanti, ma ce ne sono molti altri deliziosi e pieni d'arte da porter visitare... , non per niente Bali è chiamata l'isola dei ventimila templi.

L'arte balinese è da sempre ispirata alle tradizioni induiste, esaltata dalle superstizioni, ecco perché spesso e volentieri vengono rappresentati mostri, creature con occhi sporgenti e grandi fauci, denti che sembrano lame, orecchie enormi, questi strani esseri sono chiamati i raksasa.

Queste figure le vedremo sparse in ogni luogo, sono gli onnipresenti mostri di questa splendida isola, in questo modo riescono anche loro a proteggere i templi dagli spiriti maligni.

Spesso riusciamo anche a vedere queste statue adorne di fiori freschi e frutta, questo perché per loro gli spiriti non sono eterei, ma entità vive e vegete in carne ed ossa.

****** SPIAGGE ******

La zona più frequentata dai turisti quella a sud-ovest ed è dominata dai surfisti, non immaginatevi di trovare spiagge tropicali bianche con acque trasparenti e cristalline, qui in pochi posti è così.

Una delle più belle è la spiaggia di ^^^^^ Nusa Duad Dreamland ^^^^^, dove possiamo trovare una piccola laguna blu protetta, ma anche qui capita a volte di trovare alghe e il mare non molto pulito, tra l'altro trovo sia è anche abbastanza pericoloso fare il bagno, proprio per le correnti molto forti.

Noi abbiamo soggiornato vicino a ^^^^^ Kuta ^^^^^, famosa per la sua lunga e ampia spiaggia e per i surfisti, infatti è diventato uno dei paradisi mondiali, qui troveremo soprattutto australiani che... rimangono in attesa dell'onda giusta.
Questa è una delle spiagge più affollate e forse anche la più alla moda, negli ultimi venti anni ha avuto uno sviluppo straordinario e di sera qui c'è la più grande concentrazione di locali notturni.
Qui troveremo alberghi e tutto ciò che un classico turista può cercare, anche le strutture tipo bar o ristoranti non mancano, ce ne sono di tutti i tipi e per tutti i gusti, dalla cucina tradizionale balinese, thailandese, alla cucina italiana.
A Bali la sera cala presto e il tramonto è uno dei più belli che abbia mai visto. Solitamente i molti turisti, ma anche i balinesi la sera si riuniscono sulla spiaggia per poter ammirare questo splendido spettacolo della natura, il rosso tramonto di Bali.

In questa lunga e grande spiaggia è molto difficile nuotare e anche se si sta in piedi fermi con l'acqua che arriva alle ginocchia, la corrente che si sente è davvero molto forte.

Vicino a Kuta troveremo la a spiaggia di ^^^^^ Tuban ^^^^^, alle spalle di grandi alberghi, molto simile ma molto meno frequentata.

^^^^^ Sanur ^^^^^ è una laguna tranquilla, ma la spiaggia non è granchè, e anche qui che a volte possiamo trovare delle alghe, e se siamo fortunati riusciamo anche a trovare una giornata con il mare calmo. Sanur, rimane comunque una delle spiagge più popolari per le famiglie balinesi.

La spiaggia di ^^^^^ Jimbaran ^^^^^ è piccolina e tranquilla, anche questa molto frequentata dai surfisti e dalle piccole barche a vela. L'unico peccato è che hanno costruito due grande e ricchi hotel il Four Season e l'Inter Continental Resort Bali.

Mentre la spiaggia di ^^^^^ Legian ^^^^^ è famosa per i residenti stranieri. Anche qui gli alberghi sono numerosi.

Ci sono anche altre spiagge degne di nota tra cui ^^^^^ Lovina ^^^^^, anche questa simile a Kuta, ma con un numero inferiore di turisti, la tranquilla ^^^^^ Soka ^^^^^, o la spiaggia di ^^^^^ Nusa Lembongan ^^^^^, dove partono delle barche turistiche che effettuano il giro dell'isola, mentre ^^^^^ Uluwatu ^^^^^ è conosciuta perché durante il tramonto possiamo vedere le scimmie giocherellone, vicino al famoso tempio, ma non dimentichiamo anche la spiaggia di ^^^^^ Padang Padang ^^^^^ e ^^^^^ Bingin ^^^^^ , una visita la meritano anche loro.

La spiaggia è anche rilassante e rimane sempre un luogo dove poter fare delle belle e lunghe passeggiate, oppure una bella nuotata osservando le onde e il reef, tutto questo ha pur sempre un suo fascino particolare.

Bellissimi sono i prahu o jukung, che sono le tipiche imbarcazioni dei pescatori, fatte con le vele triangolari solitamente colorate, costituite da uno scafo centrale con due bilancieri ai lati, queste imbarcazioni si possono anche noleggiare, in modo da poter andar alla scoperta di qualche bella laguna nascosta ai più.
In tutte le spiagge di Bali è molto facile vedere degli splendidi aquiloni alti nel cielo, questa è la loro patria, hanno forme particolarissime e inusuali, molto colorati e non sono solo i bambini a farli volare, ci sono anche molte persone di età adulta.

****** CIMITERO E VILLAGGIO DI TRUNYAN ******

Un luogo molto antico che merita una visita. Qui gli abitanti seguono ancora le loro vecchie usanze e tradizioni; la loro particolarità è che i loro defunti non vengono né cremati, né seppelliti, ma lasciati all'aria aperta a decomporsi, ecco perché questo luogo è diventato una meta turistica.

****** GOA LAWAH ******

E' situata nella parte est dell'isola, a pochi kilometri da Padangbai. Goa Lawah è famosa soprattutto per la grotta di pipistrelli, anche questi sono venerati dai balinesi.

I pipistrelli si nutrono di zanzare e di conseguenza loro li ritengono animali benefici.
E' infatti diventato un luogo di pellegrinaggio e al suo ingresso è stato costruito un sontuoso altare, dove come sempre vengono depositate le offerte votive.

****** LA FORESTA DELLE SCIMMIE - BUKIT - SARI ******

La foresta delle scimmie o Bukit Sari, si trova a ovest di Bali e a 20 Km da Denpasar. E' molto bella e molto particolare proprio perché qui le scimmie sono tante, furbe e soprattutto molto dispettose; ( qui noi siamo arrivati in moto, ed è stato molto bello percorrere queste strade, immersi nella verdissima e lussureggiante natura ) .

Questa è l'unica foresta di tutta l'isola dove troveremo grandi alberi di noce moscata, che arrivano fino a 40 mt d'altezza.

Quando entreremo dobbiamo star attenti a tutto ciò che abbiamo al collo o ai capelli, occhiali da sole e tutto ciò che riesce a brillare. Le scimmie sono oramai abituate all'uomo, sono molto veloci, ci saltano addosso e ci tolgono gli orecchini, la macchina fotografica, o ciò che trovano di colorato e di brillante e se lo portano via.

Se gli porgiamo le noccioline loro vengono a prenderle direttamente dalle nostre mani, poi però scappano subito, e cercano un luogo per andarsele a mangiare tranquillamente.

Una leggenda dice che sia proprio il re delle scimmie quello che scende per primo dai grandi alberi e per primo, sceglie.

All'interno di questa foresta si trova il Pura Bukit Sari, un tempio dove al suo interno possiamo vedere una bellissima statua di Garuda.

****** COMBATTIMENTO DI GALLI ******

A Bali il combattimento dei galli è un passatempo tipico e riscuote sempre molto interesse. La legge balinese attualmente vieta la possibilità di scommettere su questi galli combattenti, sono permessi soltanto per scopi religiosi o spirituali.

****** DANZE - BALLI RITUALI - ORCHESTRE ******

Ogni contadino a Bali è un vero e proprio artista, infatti già da piccoli sia ai bimbi che alle bimbe gli viene insegnata l'arte della danza, in più alle fanciulle viene anche insegnato l'arte dell'arrangiarsi i capelli, per le grandi rappresentazioni che si fanno nell'isola. Questi insegnamenti avvengono davanti a uno schermo tipo quello delle ombre e qui.... imparano quella magia che è il saper sognare.

Ogni manifestazione è sempre connessa a qualche credenza religiosa, ogni aspetto, ogni atto di vita quotidiana è legato alla fede.

Fumo d'incenso per poter purificare precede ogni danza, un segno per i demoni e per gli dei. Ogni atto è permeato da antiche regole ben precise.

Una delle danze è il ^^^^^ barong ^^^^^. In questa dolce danza le ragazze sono fasciate in stretti corpetti tutti colorati con una finezza estetica molto particolare, sul capo un'alta incoronazione di foglie e fiori tutto di color oro. I loro fianchi ondeggiano a destra e a sinistra, con delle inclinazioni rigide, movimenti veloci, a scatti, mentre le loro mani sono aperte facendo roteare i polsi davanti al viso. Un incanto, una vera meraviglia, queste ragazze sembrano delle vere dee.

Solitamente questi spettacoli popolari spesso sono ispirati a episodi del Mahabharata.

Molto folcloristico è anche il dramma del ^^^^^ Tjalong Arong ^^^^^, una particolare cerimonia dove vengono usati i kris, e vengono puntati ai petti dei danzatori; rimane pur sempre molto bella, in quanto alla fine la bontà prevarrà dalla cattiveria.

La danza non è statica o immutabile, infatti l'improvvisazione e le innovazioni individuali sono spesso ben accettate, come anche qualsiasi influenza straniera, a proposito di questo, il ^^^^^ kekak ^^^^^ o la danza delle scimmie, è una di quelle danze che quasi ogni turista che viene in quest'isola ha visto.

Per noi è un dei simboli di Bali, però dobbiamo sapere che ebbe origine solo negli anni '20 con la collaborazione di artisti straieri in occasione di un film su Bali.

Una danza che viene fatta da uomini seduti, basata su movimenti ritmici della testa, delle braccia e del busto, anche i canti sono ritmati, in modo da poter raggiungere lo stato di trance, mentre viene raccontata la storia del "Ramayana".

La più famosa orchestra indonesiana è quella del ^^^^^ gamelan ^^^^^.
Balli e accompagnamenti con questa orchesta se ne fanno in tutta l'isola, quindi è molto facile imbatterci in una di queste, è molto particolare e i suoi strumenti sono : metallofoni, xilofoni, tamburi e gong, ma anche flauti, strumenti a corda e voci.

****** TRASPORTI ******

Noi per visitare l'isola, tanto per cambiare abbiamo affrontato tutto da sole, senza alcuna gita organizzata, o tour vari.

Io non amo i villaggi turistici, i viaggi organizzati,le guide e non voglio essere dipendente da qualcuno nei miei spostamenti.
Abbiamo affittato delle moto o per meglio dire qualcosa che assomigliava ai nostri scooter, siamo partiti in gruppo, ecco perché per noi è stato facile riuscir raggiungere questi luoghi nelle ore migliori.

Anche quelle poche indicazioni stradali che vi erano nell'isola sono abbastanza chiare, noi infatti siamo riusciti a non sbagliar mai strada.

Se vogliamo possiamo anche affittare un taxi, ma dobbiamo obbligatoriamente ricordarci di contattare il prezzo prima di salire, altrimenti ci chiederanno un prezzo decisamente alto.

Anche affittare una macchina, è una cosa semplice, ma non aspettiamoci strade larghissime, almeno quando ci sono andata io non c'erano e molte erano anche sterrate, ora, con il turismo che avanza, sicuramente avranno migliorato.

Importante è ricordare che per guidare un'auto dobbiamo avere la patente internazionale, infatti la patente italiana, non basta, e poi bisogna far attenzione agli incidenti... senza patente l'assicurazione viene a mancare, e lì sono guai.

****** VALUTA E CAMBI ******

E' un luogo dove si possono fare ottimi acquisti a buon prezzo.

La rupiah indonesiana è la moneta locale e attualmente vale circa 0.0001 Euro.

Come in tutta l'Indonesia e il Sud-Est asiatico quando dobbiamo cambiare i soldi, facciamolo esclusivamente nei cambi autorizzati, gli altri solitamente applicano dei tassi molto più alti, e controlliamo subito che i soldi siano giusti, evitando così dei brutti inconvenienti.

****** COSA COMPRARE ******

Qui possiamo trovare delle bellissime collane in perle di vetro, di vari colori, oppure in pietra fossile.

C'è un luogo Celuk che è la patria dell'argento, qui possiamo trovare numerosissimi negozi dove scegliere i gioielli, gli anelli e gli orecchini sono molto particolari e belli... qui si possono fare degli ottimi acquisti e troveremo delle ottime e valide occasioni a buon mercato.

Svariati sono i batik dipinti su tela di cotone, ma si possono trovare anche molti bei pezzi d'artigianato, tipo i kris. Sono fatti in nichel meteoritico e ferro, si dice che i più famosi e i più antichi abbiano dei poteri magici e persino una personalità, qui se ne possono trovare parecchi e anche buon prezzo.

Bellissime le cerbottane, tutte lavorate finemente, fatte in osso, e ancora le marionette giganti variopinte (anche se a me queste mettono un po' d'ansia), o le classiche maschere caccia spiriti, che si mettono all'ingresso della casa.

Straordinarie le statuine e qualsiasi oggetto fatto in legno finemente decorate e colorate, se ne può trovare per tutti i gusti e per tutte le tasche.
Ma anche gli incensi... qui si può fare una bella scorta, ( io in quest'occasione ne ho comprati così tanti che ne ho ancora adesso, dopo tutto questo tempo ) senza parlare dei sarong o parei, i prezzi qui sono davvero bassi e se ne possono trovare di tutte le varietà.

Ma possiamo trovare anche capi abbigliamento e perché no... un bellissimo aquilone.
Insomma, qui la scelta è molto ampia, basta solo aver lo spazio nello zaino o nella valigia, per trasportar i nostri acquisti.

L'unica cosa che vi consiglio è che bisogna sempre contrattare, su qualsiasi cosa, soprattutto se si è turisti alla ricerca di qualche ricordo da portarsi in Italia.

****** QUANDO ANDARE ******

Siamo pur sempre vicino all'equatore e il periodo di secca è tra maggio e settembre, mentre le piogge arrivano dei mesi che vanno da ottobre a aprile. Noi ci siamo andate in Agosto ed è stato bellissimo, soltanto due giorni di acquazzoni.

La temperatura mediamente si aggira intorno ai 26°

****** IL FUSO ORARIO ******

Ci sono sei ore di differenza dall'Italia, in anticipo.

****** LA LINGUA ******

La più parlata è la lingua Bahasa, derivante dall'antico Malay.

L'inglese è parlato quasi ovunque, altrimenti si può provare con il francese, in ogni caso secondo me quando ci vuol far capire ci si riesce... noi non abbiamo avuto alcun problema di lingua.

****** CIBO ******

I locali sono moltissimi, dai ristoranti tipici, ai classici piccoli locali indonesiani dove si può gustare il vero cibo del posto.

Abbiamo comunque l'imbarazzo della scelta soprattutto a Kuta, Qui possiamo trovare anche la cucina italiana, ovviamente io consiglio sempre di provare i cibi del luogo proprio per riuscire ad apprendere quanto di più si può di questa cultura.

La cucina è tipicamente orientale basata sul riso, che viene chiamato nasi, lo zenzero e il peperoncino piccantissimo loro lo usano praticamente ovunque.

Il piatto tipico è il nasi goreng, riso bollito, saltato in padella con verdure e manzo o pollo, oppure con pesce e uova, altrimenti solitamente ti fanno un pesce cucinato intero sulla brace avvolta in una buccia di banana.
Ricordo una sera in un ristorante, a fianco a noi vi era una famiglia di italiani con dei figli, hanno ordinato una pizza, (.. e io .. già mi dicevo... ma come si fa a ordinare una pizza a Bali??? ), quando poi è arrivata loro si lamentavano in quanto questa non era buona. Ma come si può pensare di andare dall'altra parte del mondo, ordinare una pizza e trovarla buona??? Mi sembra assurdo, ogni luogo ha i suoi buoni piatti tipici, non vedo perché noi non dobbiamo assaggiarli.....

Io che sono vegetariana, mi facevo togliere la carne e soprattutto l'uovo, che loro mettono quasi ovunque.

Altro piatto tipico sono i noodles, dei sottili spaghetti di riso bianco / trasparenti, piegati in due sulla sua lunghezza, che vengono cucinati con verdure, pesce o carni.

La cosa più buona secondo me è la frutta, qui è davvero molto varia, tipiche sono le insalate di frutta fatte con mango, le buonissime bananine, ananas, papaja e altri frutti tropicali.

****** LA GENTE DEL POSTO - RELIGIONE E COSTUMI ******

I balinesi hanno un tenacissimo senso della loro identità, sono infatti gli unici in tutta la grande Indonesia a professare la religione induista, mentre nel resto la religione è musulmana.

I contadini coltivano soprattutto il riso, e i campi vengono ordinatamente gestiti dalle varie associazioni subak, mentre vicino al mare si raccolgono le madrepore, molto apprezzate per le collane e per i cammei.
Le persone sorridono sempre, sono sempre gentili e molto affabili, ma facciamo attenzione, anche perché noi siamo sempre turisti e loro sono pronti a tutto, pur di spillarti i soldi, cerchiamo di essere sempre molto prudenti.

Anche se devo dire che noi abbiamo conosciuto dei ragazzi indonesiani, di Java siamo diventati molto amici e non abbiamo avuto alcun tipo di problema, loro si sono sempre comportati correttamente con noi, in questo modo abbiamo anche avuto l'occasione di conoscere meglio e direttamente il popolo balinese.

Una delle cose che mi ha fatto molto pensare di questo stato Indonesiano è il loro motto : Unità nella diversità. L'Indonesia si basa sulla convivenza, sulla diversità culturale e sulla varietà delle religioni esistenti, a ragion di ciò non è uno stato islamico anche se gli abitanti sono in prevalenza musulmani, ma le diverse religioni e la fede nell'unico Dio sono alla base di questo stato. .....

Quanto e quanto dobbiamo imparare da questi semplici pensieri....

Se tutti la pensassero così il mondo sarebbe decisamente migliore.

****** ASSISTENZA SANITARIA ******

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria non so dirvi molto, anche perché noi fortunatamente non ne abbiamo avuto bisogno. Durante le nostre escursioni in giro per l'isola ho visto qualche piccolo ospedale, ma quello che ricordo è che era tutto molto piccolo, insomma non mi sembrava molto all'altezza, esistono comunque delle strutture private, che sicuramente saranno molto care.

****** PER CONCLUDERE ******

Purtroppo so che il turismo di massa ha notevolmente modificato quest'isola, come tante altre, ora mi hanno detto che attualmente gli alberghi sono ovunque, il suo numero è sempre in ascesa. In questo modo si distrugge anche la barriera corallina, pensate che qui i coralli vengono usati per farne materiale di costruzione.

Qualche anno fa ci sono stati anche alcuni attentati terroristici, io comunque penso che sia un luogo da visitare senza alcuna paura, secondo me se deve accadere qualcosa, ci capiterà sia se siamo a Bali, sia se siamo sotto casa.

Quando ci siamo andate noi era così : un luogo tranquillo, bellissimo, con una vegetazione lussureggiante e una dolcissima popolazione. Sarà forse anche perché era il nostro primo viaggio in Indonesia, eravamo giovani e con tanta voglia di divertirci e di conoscere il mondo.
In ogni caso sono convinta che se dovessi tornare, quest'isola riuscirà a regalarmi ancora tante belle emozioni.

Non ho nulla di negativo da poter dire su questa fantastica isola, cerchiamo di apprendere le cose più belle che riesce a donarci.. sicuramente ciò che ci può regalare è un ricordo indimenticabile, con un fascino unico al mondo, un vero mix di arte, cultura e natura.

.. Il Mausoleo di Ho Chi Minh.... Il Tempio del Comunismo.....

2010-09-22T15:31:00.000-07:00

Il Mausoleo di Ho Chi Minh è una delle tante attrazioni artistico culturali di Hanoi, capitale del Vietnam, così quella mattina, dopo aver fatto una abbondante colazione decidiamo di andar a visitare il complesso di Ho Chi Minh.

Noi, come al solito ci siamo arrivati a piedi perché riteniamo che così si vedano molte più cose, si entra nel vivo della città, anche se è indubbiamente più faticoso.

Apro una parentesi, il traffico in tutto il Vietnam e maggiormente nelle grosse città: un caos totale rispetto ai nostri canoni.

Mi spiego meglio: il pedone non è rispettato, motorini a centinaia, passano ovunque, in contromano, senza rispettare i semafori, sui marciapiedi.

Il pedone quando attraversa la strada rischia di venir investito, perché deve scansare i motorini, i quali suonano in continuazione. Dopo una giornata così il mal di testa è assicurato.

Le strisce pedonali esistono, ma non contano assolutamente nulla, nessuno si ferma, anzi se non ti sposti ti vengono addosso, infatti a me è venuta addosso una bici che arrivava in senso contrario e a mio marito un motorino, e loro ovviamente credono anche di avere ragione.

Anche camminare sul marciapiede non è una cosa semplice perché loro per prassi parcheggiano i motorini, e quando c’è spazio a sufficienza, oltre a passare anche sulla strada, i motorini viaggiano direttamente sul marciapiede.

Insomma, il pedone non ha nessun valore, anzi se potessero lo avrebbero già annientato, nel vero senso della parola.

Notare inoltre l’uso dei motorini: solitamente sono in 4 o 5 persone sopra,bimbi compresi e trasportano anche le merci, dai frigoriferi a casse d’acqua o animali vivi. Solitamente il guidatore e il passeggero hanno un caschetto in testa, mentre i bambini quasi mai. Quando invece i motorini sono parcheggiati riescono ad usarlo come giaciglio per dormire, tanto loro sono piccolini e magri, quindi ci stanno e sembrava che fossero anche comodi.

Tornando al mausoleo, dopo un’ora di cammino in questo caos, arriviamo nei pressi di un’area molto vasta: piazza Ba Dinh.

Il mausoleo è al centro, e qui Ho Chi Minh il 02 settembre 1945 lesse la dichiarazione d’indipendenza dando inizio alla Repubblica Democratica del Vietnam.

Tutta la zona è tirata a lucido ed è presidiata, proprio l’opposto di ciò che si trova nelle altre parti della città e in tutta l’intera nazione.

La struttura è un monumentale edificio alto circa 22 metri, con una lunghezza di circa 42 metri, costruito utilizzando del granito grigio e marmo, sulla facciata si legge chiaramente la scritta “Chủ tịch Hồ Chí Minh” che significa “Presidente Ho Chi Minh” .

Di fronte a questa costruzione c’è un’alta asta portabandiera che misura ben 25 metri dove sventola la bandiera rossa con la classica stella gialla.

L’architettura è ispirata al mausoleo di Lenin e Stalin che si trovano a Mosca, hanno solo aggiunto alcuni elementi che fanno parte dell’arte e della cultura vietnamita.

Il mausoleo è interamente dedicato al leader più amato e il più venerato di tutto il Vietnam : Ho Chi Minh, chiamato amichevolmente anche zio Ho, che è stato colui che ha liberato il popolo vietnamita dal colonialismo.

Il tetto e il peristilio dovrebbero evocare una sala comune tradizionale o un fiore di loto, ma io non sono riuscita a immaginarmi nulla di tutto ciò, mi sembrava un cubicolo di cemento con l’aggiunta di colonne, lo splendido fiore di loto proprio non sono riuscita a vederlo, anche mettendo tutta la mia fantasia.

Qui nelle viscere dell’edificio ci sono le sue spoglie e il suo corpo è stato imbalsamato. Lo spettacolo sinceramente lo giudico anche abbastanza macabro, infatti possiamo vedere il suo corpo in una bara di vetro poco illuminata con i capelli striati di bianco e vestito in uniforme, il tutto molto militaresco.

All’interno della costruzione i colori predominanti sono il grigio, il nero e il rosso.

Ogni anno la salma viene mandata in Russia per tre mesi da settembre a dicembre per le dovute “manutenzioni” e il mausoleo in questo periodo rimane chiuso.

All’interno del mausoleo non è possibile scattare fotografie, i visitatori devono lasciare le borse, gli zainetti, i cellulari in un bancone che è posto poco dopo l’entrata, e così abbiamo dovuto fare anche noi.

In questo mausoleo di sono alcune regole che bisogna seguire in maniera molto rigida, infatti non si possono indossare pantaloni corti, canottiere o simili, praticamente non si può entrare con le spalle scoperte, all’interno del mausoleo non si può introdurre nulla, ma dobbiamo lasciare tutto all’ingresso. Bisogna inoltre mantenere sempre un atteggiamento composto, non si può né ridere, né parlare, è vietato tenere le mani in tasca e bisogna togliersi il cappello, vi basta tutto ciò?

Il luogo è frequentato soprattutto dai vietnamiti che vengono qui in un vero e proprio pellegrinaggio, portando con se anche dei fiori da donare. La fila è a due a due, sempre abbastanza

lunga e solitamente raggiunge un centinaio di metri fino all’ingresso dello stesso, qui tutti sono in estremo silenzio e soprattutto nessuno ride.

Vicino al mausoleo c’è anche una postazione dove ci sono in fila una decina di rubinetti dove poter dissetarsi nelle lunghe file sotto il sole cocente, ci sono anche i bicchieri di plastica, non quelli usa e getta che conosciamo noi, quelli non c’erano, praticamente si beve, si sciacqua e lo si lascia lì, a disposizione delle altre persone che vogliono dissetarsi, io non ho bevuto anche perché mi porto sempre la bottiglietta d’acqua.

Rubinetto di acqua potabile

L’ atteggiamento dei visitatori vietnamiti è quello di profondo rispetto e ammirazione, io non ho mai visto un atteggiamento simile in nessun altro luogo al mondo, senza contare che la scuola non fa altro che idealizzare ancora adesso l’ideologia comunista, in modo da enfatizzare le sue imprese e i suoi successi.

Tutto intorno e all’interno del mausoleo ci sono moltissime guardie con le loro candide e perfette uniformi bianche mentre al suo interno le guardie sono sistemate a cinque passi di distanza l’una dall’altra.

Il mausoleo è stato costruito contrariamente al volere di Ho Chi Minh, che voleva essere cremato e aveva scelto lui stesso questo tipo di sepoltura, proprio perché lo riteneva più igienico.

Però il suo successore non volle rispettare le sue volontà, costruendo e imbalsamando il suo corpo.

Guardia in uniforme bianca

I lavori per la costruzione del mausoleo sono iniziati il 2 settembre 1973 e sono terminati il 29 agosto 1975, mentre le materie prime sono state fatte arrivare da tutto il Vietnam.

Il mausoleo è aperto dal martedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 11, l’ultimo ingresso solitamente è intorno alle ore 10.15.

Intorno al mausoleo possiamo vedere moltissime guardie, tutte in perfetta e linda uniforme bianca. Le guardie sono sempre attente e controllano tutto ciò che succede intorno.

Pensate che passando sul retro del mausoleo, ho visto una turista giapponese che si era seduta su uno scalino di un viale all’aperto per scattare una fotografia, subito la guardia l’ha richiamata con il suo fischietto, facendo segno di alzarsi, tutto ciò non era rispettoso nei confronti del venerato zio Ho.

All’interno del vasto complesso oltre all’importante Mausoleo, c’è anche il Museo di Ho Chi Minh (anche qui è proibito entrare con la macchina fotografica e con lo zainetto), qui ci sono numerose fotografie e numerosi oggetti appartenuti a Ho Chi Minh e altri che ricordano la sua vita.

Questo museo lo riconoscerete subito perché è un grande edificio in stile sovietico, dove c’è una grande bandiera con il classico simbolo della falce e del martello.

Oltre a tutto ciò c’è anche sia la famosa Pagoda su una sola colonna, chiamata anche Chua Mot Cot, un piccolo tempio buddista dove regolarmente si svolgono le cerimonie e si recitano le preghiere che la palafitta di Ho Chi Minh dove visse per alcuni periodi tra il 1958 e il 1969. Questa è un’abitazione simile a quelle che si trovano nella campagna vietnamita ed è rimasta esattamente come lui l’ha lasciata. Per ultimo c’è il Palazzo Presidenziale, costruito nel 1906 nel classico stile coloniale in color ocra. Questa costruzione un tempo era la residenza del governatore generale dell’Indocina, oggi invece viene usata per i ricevimenti ufficiali.

Quando il cancello è chiuso non ci si può neppure avvicinare per scattare una fotografia, non te lo permettono, ti fischiano subito con il fischietto e ti fanno subito allontanare, come è successo a me, chissà poi quali paure anno.

Il luogo è degno di nota e a mio parere anche curioso, soprattutto per noi occidentali che non abbiamo conosciuto il comunismo così da vicino.

Alla vista di tutto ciò e del comportamento attuale che hanno i vietnamiti, una domanda mi sorge spontanea: ma Ho Chi Minh sarebbe contento del Vietnam che è divenuto ora?

...Meteora.. sospesa tra cielo e terra.....

2010-09-20T10:34:00.000-07:00

Qui vi raconto di un luogo molto particolare, situato in Grecia, si trova al margine nord ovest della pianura di Tessaglia, non distantissimo da Joannina, più precisamente Meteora....ne avete mai sentito parlare?

ll nome Meteora significa : "che sta in alto nell'aria".

Innanzitutto vi dico che non è un luogo frequentato dai soliti turisti, qui c'è qualcosa in più...è un piccolo tuffo nella spiritualità antica e più
precisamente in quella ortodossa, un ritorno al monachesimo, al silenzio e alla meditazione.

Ci si arriva percorrendo una strada tutta curve, e mentre si sale, lo spettacolo è mozzafiato.

Sembra di essere su un altro pianeta tanto è l'originalità del panorama.

Questo è un luogo mistico, lo si percepisce subito ed è costituito da un insieme di torri di pietra naturali, rocce grigie e levigate che sembrano sospese nell'aria, in bilico tra il cielo e la terra e sopra alcuni di questi picchi, sono stati straordinariamente costruiti dei monasteri..a guardarli ti vengono persino le vertigini...

Meteora è formata da sei monasteri, ancora perfettamente funzionanti e prendono il nome di : Agios Stefanos, Agia Triada, Gran Meteora, Varlaam, Roussanou e Agios Nikolaos, vi è anche un settimo che invece è oramai disabitato. Nei secoli passati queste aspre rocce ne ospitavano altri quindici, purtroppo ora sono in rovina e non più visitabili..ma alcuni di loro si possono ancora scorgere percorrendo la strada da/per Kalambaka.

Queste le particolarità dei principali monasteri:

Il Monastero di Agios Stefano, pensate, risale al 1192,
mentre quello di Agia Triada, risale al 1476 ed è di dimensioni più contenute rispetto al precedente.

Il monastero di Gran Meteora è quello costruito sulla roccia più alta, che arriva fino a 613 mt s.l.m. ed è un capolavoro dell'arte bizantina.

All'interno vi è Il grande refettorio che attualmente è stato trasformato in un museo e custodisce croci, icone, paramenti sacri, miniature e sigilli.

Il monastero di Varlaam risale invece al 1350 e prende il nome dal monaco che lo costruì, la particolarità è che una volta i visitatori venivano issati tramite un argano con delle funi e dondolando nel vuoto arrivavano fino a 373 mt di altezza,oggi fortunatamente lo si può raggiungere con 200 scalini.

Il monastero di Roussanou, è stato fondato nel 1288, quest'ultimo era collegato al mondo esclusivamente attraverso una serie di scale a corda.
Per ultimo quello di Agio Nikolaos è particolare perché costruito sullo stretto sperone roccioso e si sviluppa in senso verticale, era abitato da 10 monaci.

I sei monasteri sono aperti al pubblico, ma io non ci sono potuta entrare per via dell'orario, in ogni caso la sensazione che ho provato quando ho visitato quei luoghi era qualcosa di impalpabile, di assolutamente mistico, un assoluto senso di fede, di sacralità e un piacevole silenzio tutto intorno a noi.

Alla vista di questi eremi viene da pensare e anche un po' comprendere quale fosse il risultato della scelta della vita monastica, cosa volesse veramente dire rinchiudersi al di fuori del mondo, da soli, per dedicarsi principalmente alla ricerca spirituale.

Alcuni di questi monasteri sono collegati al mondo che vi è di sotto, solo attraverso una serie di scale a corda, oppure con argani e carrucole...tempo fa sia il cibo che tutto ciò che serviva per la sopravvivenza dei monaci era trasportato esclusivamente attraverso l'uso di questi mezzi arcaici e anche un po' precari.

Personalmente in questo luogo spettacolare, ci sono finita per puro caso 2 anni fa mentre viaggiavamo verso Igoumenitsa per prendere il traghetto di ritorno verso l'Italia.

Quando siamo arrivati erano circa le 5 del mattino.
Avevamo viaggiato alcune ore su un traghetto dalle Sporadi verso la terraferma, successivamente avevamo precorso il tragitto da Volos verso Kalambaka in moto.

Quando siamo arrivati, ero praticamente stanchissima a seguito della notte in bianco e dallo sballottamento del traghetto e della moto, ma probabilmente l'orario mi ha fatto apprezzare molto di più questo luogo quasi unico al mondo...

Abbiamo visto sorgere il sole, in mezzo a queste rocce fantastiche e il silenzio era tutto intorno a noi...eravani soli, non vi era nessun altro, a parte qualche grifone, o più precisamente del gipeto, che è un bellissimo rapace che vive da quelle parti, ...non vi era neppure nessun turista (forse anche x questo motivo l'ho apprezzata così tanto) loro sono arrivati intorno alle 9,30 del mattino...

Questo è un luogo davvero particolare, non adatto a turisti chiassosi, ma per chi cerca qualcosa di diverso, di spirituale e di mistico.

....l'Ardeche e le sue Gole.....

2010-09-18T06:49:00.000-07:00

Qui vi voglio parlare di un'esperienza avventurosa, ma allo stesso tempo molto bella trascorsa nelle fantastiche Gorges de l'Ardèche, il tutto pagaiando con la canoa per 2 giorni circa.

Avevo sentito parlare molto di questo luogo, con esperienze e racconti davvero molto emozionanti, così noi molto incuriositi, abbiamo deciso di affrontare questa discesa.

Il luogo base per la partenza è Vallon Pont d'Arc, chiamato così proprio perché sul fiume, l'Ardeche, vi è un bellissimo arco fatto proprio dalla roccia.

Vallon Pont d'Arc, si trova nella parte meridionale della Francia a circa 190 Km da Gap, nella regione delle Hautes - Alpes.

La discesa in canoa si può prenotare direttamente in uno dei numerosi siti che si possono trovare su internet, i quali offrono questo servizio, oppure lo si può fare direttamente sul posto, in quanto le attività che affittano le canoe sono davvero molteplici, vi è solo l'imbarazzo della scelta.

Noi abbiamo prenotato dall'Italia circa 2 settimane prima della partenza, tramite il sito "Aventure canoes" e non abbiamo trovato alcun intoppo.
I prezzi per la discesa di 2 giorni, cioè del percorso più lungo, da Vallon de Pont d'Arc a Sauze, per un totale di circa 32 Km, in linea di massima sono tutti simili e costano circa 30 Euro.

In questa cifra è compreso l'affitto della canoa, il giubbotto salvagente e 1 bidone a chiusura ermetica per persona, per metterci dentro tutto ciò che ci può servire in questi 2 giorni, cioè la tenda, il sacco a pelo, i viveri e un piccolo ricambio d'abbigliamento, asciugameno ecc.

Sono disponibili canoe da 1 o 2 posti.

Non dobbiamo dimenticarci di portare con noi un paio di scarpette in gomma da indossare durante la discesa e se abbiamo la pelle delicata anche una crema con un buon fattore di protezione e della preziosissima acqua.

Se decidiamo di fare la discesa di 2 giorni, dobbiamo anche preoccuparci di fare la prenotazione in uno dei due bivacchi che troviamo lungo il percorso.

La prenotazione al bivacco dobbiamo farla direttamente noi, in quanto non lo fa chi ci affitta l'attrezzatura, noi infatti abbiamo prenotato direttamente su internet pagando con Pay Pal.

Una volta arrivati a Vallon de Pont d'Arc dobbiamo recarci all'ufficio "Syndacat de Gestion des Gorges de l'Ardèche, in modo da ritirare i ticket per poter accedere al bivacco.

Il costo a persona per una notte è di 6 Euro.

Se non facciamo questa procedura, non si riesce a sostare nei bivacchi in quanto ti fanno tassativamente lasciare il luogo, anche se non si può navigare di notte in tutta la riserva naturale.

Noi ci siamo fermati al primo bivacco, denominato Gaud, in modo da affrontare la discesa più lunga il giorno successivo, mentre l'altro si chiama Gournier.

Il soggiorno in questi bivacchi non può superare le 2 notti, mentre non si può assolutamente campeggiare al di fuori di queste due aree e non si possono nemmeno accendere fuochi.

Entrambi i bivacchi sono simili, cioè con alcuni tavoli di legno e le panche, sono disponibili anche dei barbecue e della carbonella, quest'ultima la possiamo trovare direttamente di fronte all'ufficio accoglienza.

Noi dobbiamo solo accendere il fuoco e fare una bella grigliata, ovviamente non dobbiamo dimenticarci di portare il cibo adatto da poter cucinare.

La cosa che mi ha lasciato molto perplessa di questo luogo sono i servizi igienici, qui troviamo i wc, le docce e i lavandini ma questi sono chiusi dalle 10 alle 16 per pulizia, almeno questo è ciò che vi è scritto su un cartello di fronte alla porta d'ingresso.

Anche se... io ho davvero molti dubbi, in quanto noi li abbiamo trovati davvero molto sporchi, ho fatto proprio fatica ad andarci, in più vi erano le serrature delle porte tutte rotte, ma le serrature in fondo è il male minore, la pulizia secondo me è al primo posto.

L'acqua calda non esiste, non so se in inverno sia disponibile, noi siamo stati ad agosto e il clima era molto caldo, ma abbiamo dovuto prestar prestare attenzione alle moltissime zanzare che ci sono in tutto il bivacco, soprattutto in tutti i servizi igienici, nelle porte e nei muri delle docce, mi hanno davvero impressionata molto....mai viste così tante tutte insieme.

Per curiosità durante la discesa mi sono anche fermata a vedere l'altro bivacco, il Gournier, questo è decisamente più grande del primo, il Gaud.
Riguardo alla pulizia dei servizi igienici questi mi sembravano decisamente più puliti del primo, qui avevamo anche il servizio della carta igienica, cosa che invece mancava nell'altro.
L'acqua che esce dai rubinetti è potabile, noi e allo stesso tempo moltissimi altri come noi, l'hanno bevuta. Certo che non è il massimo, in quanto quest'ultima è abbastanza calda, dovendo anche tener conto delle alte temperature di questo periodo estivo, ma in mancanza di altro questa andava benissimo.

Ricordo solo che una delle prime cose che ho fatto quando sono arrivata a destinazione è comprarmi una bottiglietta d'acqua fresca.

I bivacchi sono dotati di bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti, cerchiamo quindi di non buttar nulla al di fuori di queste due aree.
Devo anche far presente che durante la discesa incontreremo moltissimi altri canoisti come noi che arrivano da tutta europa.

Il fiume risulterà quindi affollato, più di quanto ci possiamo immaginare, ecco che in questo modo oltre alle rocce che dobbiamo schivare, dobbiamo anche star attenti agli altri che a volte ci possono anche venire addosso involontariamente, ma state tranquilli perché non ci si fa male.

Ma ora veniamo alla nostra discesa vera e propria, il primo tratto dura circa 1 ora e mezzo e la discesa è molto tranquilla.

Lungo la prima parte del percorso qualche piccolo chiosco, ma ricordiamoci che successivamente, intento dire nel 2 tratto, quindi nella giornata successiva, non ne incontreremo più, quindi se abbiamo bisogno di qualcosa dobbiamo cercarla in questi punti.

Anche se noi non abbiamo mai avuto molte altre esperienze fatte precedentemente in canoa, non abbiamo avuto alcun problema. Durante il tragitto abbiamo superato alcune rapide, ma non sono di così difficile gestione, a parte una che, non posso negarlo, ci ha fatto ribaltare.

Come noi anche moltissime altre canoe si sono ribaltate, sempre nello stesso punto. In ogni caso lì intorno vi erano molti bagnanti, ( alcuni naturisti proprio perché in quel punto vi è un campeggio e di conseguenza anche la spiaggia ovviamente naturista), che conoscevano il problema e con molta solidarietà prestavano aiuto a chi ne aveva bisogno.
I luoghi più suggestivi che attraversiamo secondo me sono stati il " Pont d'Arc " che troveremo all'inizio della nostra navigazione e la maestosa formazione rocciosa chiamata " La Cathédrale ", proprio per le sue varie e fantastiche guglie naturali di roccia.

Devo comunque far presente che in alcuni punti la corrente è abbastanza forte e a volte vi è anche il vento che tira contro, ovviamente in questi casi la forza che dobbiamo mettere nel pagaiare dovrà essere sicuramente maggiore.

Nei mesi estivi il fiume cala di circa 30 cm, di conseguenza anche la corrente diventa molto più docile e la discesa più semplice.

Durante la discesa se desideriamo infatti possiamo anche portar con noi, sia sulla canoa che al bivacco, anche il nostro cane. Noi abbiamo visto molte canoe che portavano con se il proprio cane e anche lui mi sembrava molto divertito della cosa.

I bambini con età inferiore a 7 anni, ma anche le persone con mobilità ridotta devono essere accompagnate da uno sportivo diplomato.
L'accesso alle imbarcazioni nella riserva naturale è vietata dopo le ore 18, ma è anche vietato stazionare fuori dalle aree tra le 20 e le 6.
Non si può navigare di notte in tutta la riserva naturale.

Il fiume è navigabile tutto l'anno e se scegliamo altro periodo, bisogna prestare molta più attenzione, infatti ci conviene, prima di effettuare la partenza consultare il meteo e soprattutto valutare il livello dell'acqua, informandoci anche sulle possibili piene del fiume che solitamente sono tra i mesi di maggio e giugno.

In definitiva noi non abbiamo trovato alcun tipo di difficoltà, se non un piccolo dolorino alle mani alla fine della discesa che è causato dal pagaiare di continuo, nel fare la discesa se li abbiamo possiamo indossare dei guanti per proteggere le nostre mani.

Quando si arriva alla fine della discesa, ce ne accorgeremo subito, in quanto sono anche finite le Gorges e subito dopo sulla nostra sinistra troveremo tutte le varie società che affittano le canoe che ci aspettano lì in modo da riportare alla partenza le varie imbarcazioni.

A questo punto lasciamo la canoa a loro, mentre noi dobbiamo portare i nostri bidoni fino al parcheggio dei vari pulman che poi ci riporteranno alla partenza, dove noi tutti abbiamo lasciato le nostre auto.

Se invece decidiamo che la discesa di 2 giorni è troppo impegnativa, si può optare per tappe decisamente più brevi, infatti si posso anche scegliere percorsi di 6 Km o 24 Km, o ancora effettuare la discesa di 30 Km in un solo giorno, quindi dipende soltanto da quanto noi vogliamo impegnarci in questa cosa.

Trovo anche doveroso informarvi che se proprio non ne volete sapere della canoa, ma si desidera qualcosa di decisamente più tranquillo, si può visitare la zona a piedi, percorrendo i vari sentieri segnati che costeggiano il fiume.

Vorrei anche ricordarVi che la riserva naturale delle Gorges de l'Ardèche è un patrimonio naturale e anche culturale molto importante, cerchiamo quindi di preservarlo, rispettandolo e proteggendolo.

Per terminare consiglio questa discesa agli amanti dello sport e della natura selvaggia, un'esperienza che sicuramente rimarrà impressa nella mente sia per i vari luoghi incantevoli che possiamo visitare e soprattutto ammirare, ma anche per l'avventura che affronteremo in queste 2 giornate che risulteranno sicuramente indimenticabili.