viaggiofaidate

Zante (un pacco gigante)

2026-10-29T05:52:30.407-07:00

SABATO 12 SETTEMBRE 2026
“Né più mai toccherò le sacre sponde” ed invece eccoci qui ancora una volta ad Orio al Serio a prendere il volo Ryanair (circa 170 euro a testa) delle 13.05 per Zante o Zacinto. Partiamo in orario perfetto e in un paio d'ore sbarchiamo sull'isola; uscendo dal terminal andiamo a destra ed incontriamo quasi subito l'ufficio di Auto Traffic Rentals, da cui abbiamo prenotato una Nissan Micra fino al 22 settembre al costo di 280 euro compresa un'assicurazione che riduce la franchigia a 150 euro. Non siamo abituati ad un traffico simile sulle isole greche, ma nonostante la stagione sia sul declinare un po’ ce l'aspettavamo. Dopo aver fatto una leggera spesa di prima necessità alla Lidl, che incontriamo per strada, ci spostiamo ad Amoudi dove abbiamo una stanza riservata da Pelagos Studios (42 euro a notte). Giusto il tempo di dare un'occhiata alla minuscola spiaggia di Psarou (oggi martoriata da vento e onde) e ci viene un certo appetito, abbondantemente saziato al ristorante Psarou, la cui terrazza vi si affaccia.

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2026
Alikes dovrebbe essere una località poco turistica, ma per i nostri parametri lo è fin troppo: forse non ci sono le discoteche, ma le attività commerciali spuntano come funghi e la spiaggia è interamente occupata da lettini e ombrelloni… Una domanda sorge spontanea: se tutti i car rental che ci sono sull'isola affittassero il loro intero parco auto/moto/quad si potrebbe creare un unico immobile serpentone sulle strade già poco scorrevoli? Ci spostiamo alla spiaggia di Laperda dove riusciamo a parcheggiare nell'unico posto a ciglio strada ma, forse a causa del cielo leggermente nuvoloso e del mare increspato, non abbiamo una vibrazione positiva, anzi, ci si stringe il cuoricino a prugna secca, quindi liberiamo il posteggio e sgommiamo.

Il tentativo successivo sortisce un effetto migliore, infatti la minuscola Kremidi, composta da sassi bianchi, è molto riparata, quindi non v’è alcun moto ondoso e si possono godere le incantevoli trasparenze. Il problema è che le dimensioni sono talmente ridotte da renderla invivibile all'arrivo dell'ottava persona, soprattutto se dotata della simpatia traboccante di Vittorio Feltri…

Ci spostiamo nella zona di Agios Nikolaos dove ci sono il porticciolo e due spiaggette a ridosso di un piccolo insediamento costituito principalmente da taverne, dove invece di sentire il profumo del mare e delle pietanze si viene colpiti da una deprimente puzza di smog (benzina delle auto dalla strada e nafta delle imbarcazioni in un continuo viavai). Fuggiamo nella speranza di recarci in un luogo dal più spiccato approccio naturalistico: dovrebbe essere interessante la spiaggia del relitto dall'alto… quando arriviamo vicino al parcheggio e vediamo il numero di mezzi a bordo strada lasciati lì più o meno alla cazzo di cane capiamo subito che l'esperienza non sarà indimenticabile, per non parlare dell'approssimarsi al promontorio dal quale si dovrebbe avere la vista panoramica, che è scaglionata con coda interminabile… se si pensa che ormai è così anche sull'Himalaya… non è più un mondo per noi: l’overtourism ha rotto veramente i coglioni!!! Peccato perché ci sono dei colori incredibili. Torniamo dalle nostre parti e a piedi cerchiamo una spiaggetta vicino ad Amoudi dove trascorrere il tardo pomeriggio, ma non troviamo nulla che si avvicini minimamente alla definizione di spiaggia: ahi ahi… cominciamo a valutare l'idea bizzarra di prendere un traghetto per trasferirci sulla terraferma: sarebbe come prendere un aereo per la Sardegna e poi decidere di andarsene in nave a Civitavecchia… che pena!

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 2026

Ci spostiamo nella zona di Argassi che ci fa una certa impressione per l'orripilante offerta turistica: sembra che quest'anno ci sia ancora più gente in settembre, probabilmente perchè fa ancora un caldo esagerato. La prima spiaggia a cui ci approcciamo è Dafne ed è già presa d'assalto; fortunatamente si piazzano quasi tutti sui lettini dei tre stabilimenti balneari, perciò la parte libera, teoricamente naturista, ci offre un po' di tranquillità, almeno per qualche ora. La sabbia è di un marroncino deprimente, ma l'acqua è limpida e super calda, perciò le nuotate sono piacevoli. Riusciamo a evitare di pagare il parcheggio mettendo l'auto in quello più in alto, attualmente in disuso (forse).

Non sappiamo se a causa dell'orario di arrivo (le 15.00) o se invece è sempre così, ma Gerakas è strapiena, anche perché se ne può utilizzare solamente una striscia sottile fronte mare, la sezione in profondità, alle spalle, è recintata e riservata alle tartarughe che qui vengono a deporre le uova. C'è un discreto vento ed il mare è agitato; potremmo anche scheggiare subito, ma abbiamo la sensazione di finire peggio, quindi ci fermiamo. Qui c'è un vasto parcheggio gratuito: chissà come mai non hanno deciso di tirare su soldi a palate facendo pagare anche questo?!?

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2026

È una giornata di pioggia quindi ne approfittiamo per camminare un po' visitando Zacinto, in particolare il centro città e la zona del porto per poi allungare il passo sul lungomare fino alla punta di Krioneri. Mangiamo da Kantouni che ha un ottimo rapporto qualità/prezzo, infatti la gente si mette in coda sotto il portico per accaparrarsi un tavolo. Nel pomeriggio calpestiamo la sabbia bagnata dalla spiaggia di Kalamaki fino quasi a Laganas, località da cui fuggire immediatamente se non siete giovani discotecari impasticcati…

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2026

Proviamo a scendere a Kaminia che dovrebbe essere ribattezzata clamidia, come luogo da evitare, infatti ce ne andiamo subito in cerca di qualcosa di meglio che, effettivamente, troviamo ad Agios Nikolaos: non è da strapparsi i capelli per la struggente bellezza, ma ci ricaviamo un angolino di tranquillità in una piccola insenatura riparata dalle rocce e se ci fosse il cielo limpido ed il mare piatto probabilmente rimarremmo più affascinati, ma tant'è… pomeriggio e chiusura di giornata a Kalamaki che, con la sabbia asciutta ed il mare immobile, non è un luogo idilliaco, ma non è neanche male.

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2026

Riusciamo ad arrivare a Gerakas relativamente presto al mattino, quindi la troviamo scarsamente frequentata. Ci appostiamo in quello che riteniamo essere l'angolo migliore, cioè al vertice sud, sotto la parete argillosa a strapiombo, infatti anche quando si riempie di gente fin qui arrivano solamente camminatori sporadici e persone che, come noi, vogliono stare lontani dalla pazza folla. Oggi c'è un sole glorioso a risplendere sull'isola e a far riverberare i colori dell'acqua tiepidamente placida. Per qualche ora godiamo quindi di un'atmosfera mediterranea consona alle nostre aspettative, anche se, oggettivamente, non siamo propensi a scapicollarsi in lodi sperticate riguardo questa spiaggia, come invece hanno fatto in molti, convincendoci in parte ad acquistare un biglietto aereo per Zakinthos.

Salutiamo Rose, la simpatica e gentile host del Ilaeira, dove abbiamo soggiornato per tre notti (totale 150 euro in contanti) e facciamo ritorno nella più tranquilla zona di Amoudi e precisamente a Kipseli, dove abbiamo trovato uno studio a 45 euro a notte presso l'Artemis che è dotato di una bella piscina nel cortile circondato dagli ulivi. Ceniamo al consigliatissimo e pretenzioso Kima, ma ci portiamo via qualche perplessità.

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2026

Dopo aver fatto un timido approccio con Pelagaki, le cui ridotte dimensioni sono incompatibili con il numero di persone che vi scendono e dove comunque è d'obbligo un bagno rinfrescante nelle acque smeraldine attraversate da correnti fredde, ci spostiamo all’attigua Xigias che è stata quasi interamente ricoperta da ombrelloni e lettini; riusciamo a ritagliarci un posticino al vertice sinistro guardando il mare, proprio vicino allo spoglio, a quanto pare, più fotogenico di Zante (gente che ha comprato l'ultimo modello di iPhone per congestionarne la memoria di foto, tutte praticamente uguali…) nuotando oltre il quale si ha accesso ad un tratto di costa di roccia bianca, tempestata da grotte facilmente esplorabili. Anche qui l'acqua è limpida e odorosa di zolfo, tanto che un lungo bagno sembra dare la sensazione di fare qualcosa per la propria salute fisica oltre che mentale.

SABATO 19 SETTEMBRE 2026

Dedichiamo la mattinata alla zona di Plakaki, dove c’è un tranquillo point of view che offre scorci sulla costa spiovente. Ne approfittiamo per fare un po’ di esercizio fisico, scavallando il barranco verso i due faraglioni e poi scendendo un sentiero che parte dal parcheggio in basso e ben presto si trasforma in scalinata ripida e impervia; fortunatamente è stato messo un utilissimo corrimano di ferro, altrimenti sarebbe davvero impegnativo qualsiasi movimento.

Da qui ci trasferiamo all'altro punto panoramico della zona, nettamente più famoso e di conseguenza frequentato, quello di Keri che ha più o meno la stessa affluenza del Navagio, ma che almeno ha un maggior numero di affacci scenografici, per cui non è necessario mettersi in coda per guardare qualche secondo il pittoresco versante costiero, scattare una foto o due, e cedere il posto al babbeo successivo…

Ormai c’è gente ovunque: quando metteranno il numero chiuso anche alla visita di Piacenza e Imperia potremo salutare definitivamente la dignità umana e rassegnarci ad una rapida deriva autodistruttiva del pianeta terra. Grazie a Rose di Argasi, a cui avevamo chiesto un suggerimento riguardante la ristorazione, ed in particolare un posto dove andavano a mangiare i residenti, ci ritroviamo a pranzo da To Steki Tis Gefsis con un fantastico kountosouvli appena spiedato ed una frizzante atmosfera casareccia. Nel pomeriggio ci rilassiamo sulla spiaggia di Alikanas che sarebbe anche un luogo piacevole se non fosse per l’andirivieni di barche a motore e scooter acquatici, che non si capisce mai dove debbano andare così di fretta.

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2026

La spiaggia di Klimati è molto stretta, chiusa ai lati da rocce frastagliate. È composta da sassi chiari quindi il colore del mare nella caletta va dall’azzurro pastello al turchese e allo smeraldo prima di inabissarsi in un blu intenso.

Appena dopo il promontorio di sinistra si trova una spiaggetta identica, se non addirittura più grande, totalmente occupata dai lettini di una struttura privata piuttosto piccola, ma assai invadente, come lo sono le barche che si ormeggiano qui davanti e che riversano nell’aire le patetiche pompanti musichette da tormentone estivo o da discoteca acidara e il vociare sguaiato dei naviganti, e nell’acqua l’oleosa dispersione della nafta… che poi uno pensa: con la barca potresti raggiungere tutti gli anfratti costieri inaccessibili via terra, ma perché devi venire a cagare il cazzo proprio nelle poche anse dove si può andare a piedi?!?
Nel tardo pomeriggio andiamo a vedere la Xigia libera, quella col parcheggio a pagamento tutto il giorno. Chiaramente è tutta in ombra, ma almeno è sgombra da eccesso di umanità e ci domandiamo come facciano ad incastrarsi quando c’è il parcheggio pieno zeppo… mah, misteri del tetris.

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2026

Per l’ultima notte a Zacinto scegliamo il Rose Club di Laganas (42 euro) che dispone di una piscina e si trova in posizione leggermente defilata rispetto alla baraonda del paese, perciò trascorriamo l’intera giornata sulla spiaggia di Gerakas che oggi è relativamente poco affollata e si sta abbastanza tranquilli, sia fuori sia dentro l’acqua.

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 2026
Dopo aver lasciato la bella stanza del Rose Club facciamo una lunga passeggiata sulla spiaggia di Laganas che a quest’ora del mattino (presto) e forse per il cielo nuvoloso sembra quasi un luogo rasserenante.
Facciamo un salto ad Agios Skopis con la sua passerella di legno che unisce la terra ferma ad un isolotto. Per concludere il soggiorno a Zante scegliamo il lungomare del capoluogo ed un ottimo pranzo dal “solito” Kantinou.

Sporadi (Alonissos e Skopelos)

2026-08-05T02:57:07.321-07:00

LUNEDÌ 01 GIUGNO 2026

Dopo aver asciato l'auto al parcheggio più economico del momento a Bergamo (Azzurro: 15 giorni 84 euro) ci ritroviamo un'altra volta all'aeroporto di Orio al Serio che è sempre più terminal di scalo internazionale. Il nostro volo Ryanair per Skiathos (208 euro a persona andata e ritorno) delle 15.40 parte in perfetto orario ed atterra sulla corta e suggestiva pista dell’isola alle 18.50 ora locale (un’ora in più rispetto all’Italia). Come già accaduto la scorsa volta apprezziamo molto il fatto che si possa raggiungere il centro abitato a piedi in poco più di mezz'ora: quasi una passeggiata rigenerante soprattutto per chi, come noi, viaggia con bagaglio leggero. Ancora con gli zaini in spalla ci rechiamo all’ufficio della Seajet dove acquistiamo i biglietti per l'isola di Alonissos per la mattina seguente. Prendiamo poi possesso della stanza prenotata al Grecos Art (44 euro) e ceniamo alla taverna Yannis che ha un buon rapporto qualità/prezzo.

MARTEDÌ 02 GIUGNO 2026

Skiathos è già strapiena di turisti, soprattutto inglesi, quindi siamo ben lieti di imbarcarci sullo Speed Runner 2 delle 10.50 (31.70 euro a cranio) che verso le 12.00 ci scarica a Patitiri, il porto della molto meno ambita Alonissos. Dopo aver pranzato da Tzitzifia, uno dei ristoranti in riva al mare che più o meno si equivalgono in fatto di offerta gastronomica e prezzi, allineati verso l’alto, ci rechiamo al Pantheon dove abbiamo prenotato una stanza per due notti al costo di 105 euro. La struttura è moderna e confortevole, il letto è molto comodo, ma il pezzo forte che vale almeno i 2/3 del canone di locazione è il terrazzino che offre una vista commovente sul mare aperto da cui emerge, poetica, un’isoletta solitaria. Essendo ancora sprovvisti di motorino ci incamminiamo per esplorare i dintorni e troviamo subito la spiaggia di Rousoum Gialos che sarebbe anche piacevole (l’acqua è super tranquilla e pulita, ideale per una lunga nuotata avanti e indietro), ma c’è un gruppetto di adolescenti scalmanati in balia dello sghiribizzo ormonale che mettono a dura prova la resistenza delle loro corde vocali e dell’apparato scrotale degli astanti, in particolare il nostro, già infragilito dalle schifezze del mondo che speravamo di mandare nel dimenticatoio almeno per questi giorni di vacanza.

Quindi leviamo le tende e ci spostiamo a Votzi dove c’è una gran pace, ma la spiaggia è piuttosto brutta, con un fondo di sassacci inospitali. Ancora gambe in spalla verso Spartines; in questo caso la passeggiata si fa molto più interessante, in special modo quando si scende nella pineta e se ne assaporano gli inebrianti profumi. L’orario tardo pomeridiano e l’esposizione solare di questa spiaggia ne penalizzano le potenzialità e ci ripromettiamo di tornare a visitarla di mattina, ma non è comunque il nostro paradiso idilliaco, in quanto i ciottoli non si prestano ad una permanenza prolungata e fisico indenne, anche se si trovano tratti in cui sono più piccoli e levigati; dal vertice opposto a quello di arrivo si prende un sentiero ben segnalato con il classico bianco e rosso che conduce all'altrettanto bella e pacifica spiaggia di Monica, questa completamente in ombra a causa dell'alta parete rocciosa che la difende alle spalle.

Per farci un'idea del costo del noleggio degli scooter facciamo un giro di interviste ai professionisti del settore, la maggior parte dei quali sembra di altre provenienze geografiche perché di solito quando chiedi a un greco: “quanto costa al giorno? e se lo prendo per più giorni? e se lo pago in contanti?” inizia un gioco al ribasso, tipico della più appagante delle contrattazioni… In questo caso, invece, la risposta è 20 €, sempre 20 €, e qualsiasi velleità di trattativa va a farsi friggere ed è già buona che non siano loro a dirti che se non la pianti chiamano la Guardia di finanza per evidente tentativo di frodare il fisco… Comunque alla fine troviamo una che ci chiede 17 € al giorno, e se lo teniamo 5 giorni 15 euro. Così si che si ragiona e non ci si sente sbalestrati del tutto: affare fatto!!! Sull'onda dell'entusiasmo per la grecitudine ritrovata, ci sbafiamo souvlaky e gyropita da Giorgos Snack Bar, l'ultima attività commerciale autentica ad essere sopravvissuta con affaccio sulla spiaggia di Patitiri.

MERCOLEDÌ 03 GIUGNO 2026

Prima di andare a ritirare lo scooter da Albedo Travel e di partire in tromba sulle strade deserte di Alonissos, siccome abbiamo quantificato la nostra permanenza, stringiamo un patto orale con la proprietaria del Pantheon che soddisfa pienamente entrambe le parti contraenti (40 € a notte): era dai tempi di Ios che non si vedeva una stanza con un balconcino del genere a questo prezzo. L’entusiasmo scaturito dell'economicità diffusa e ritrovata si smorza leggermente quando ci fermiamo dal benzinaio a fare il pieno (2,30 € al litro per la 95) qui però costa molto meno il gasolio: evidentemente ci tengono di più rispetto a noi a calmierare i prezzi merci circolanti su gomma, oppure se ne catafottono semplicemente dell'ecologia. A cavallo del nostro kymco agility raggiungiamo in scioltezza Agios Dimitrios beach costituita fondamentalmente da sassi che qua e là si riducono di dimensione fino a diventare sporadiche chiazze di sabbia grezza e consentendo così una sistemazione più comoda anche per chi, come noi, si stende su un pareo dello spessore di un millimetro. Il mare è placido e strapulito. Il verde e il blu, nelle loro svariate tonalità, sono esaltati da specchietti di luce solare riflessa. L’orizzonte ottico è chiuso e movimentato dalla silhouette dell’isola di Peristera che si trova proprio davanti, per un buon nuotatore raggiungibile a bracciate vigorose.

Verso l’ora di pranzo ci spostiamo al piccolo e tranquillo villaggio di Steni Vala che si affaccia su un meraviglioso porticciolo naturale. Qui si trovano diverse taverne con le terrazze che guardano il mare verde smeraldo. Scegliamo Tassia’s cooking (ottime le cozze e il calamaro alla griglia a prezzi ragionevoli), ma ci ripromettiamo di tornare per provare la cucina anche delle altre, perché sembrano tutte di alto livello. Nel pomeriggio ci rechiamo sul versante occidentale per trovare una spiaggia che garantisca una pacificante visuale sull’arco calante del sole ed effettivamente Tourkoneri è proprio confacente allo scopo; dopo circa un kilometro di sterrato, dove si fa più impervio, decidiamo di parcheggiare il kymco, anche perché abbiamo voglia di fare una bella camminata di 500 metri abbracciati da una natura totalizzante ed odorosa, in un bosco che digrada verso il mare. Dopo la deviazione a destra percorriamo l’ultimo tratto del sentiero insieme alle caprette che pascolano su queste apparentemente impraticabili obliquità. La cala è molto stretta, ma siamo da soli e non c’è pericolo di picchiarsi contro. Verso il bagnasciuga i sassolini si fanno più piccoli e arrotondati fino a somigliare a chicchi di riso quindi molto comodi ad accogliere le nostre fisicità un po’ affaticate. Il contesto circostante è completamente selvaggio e, come per le capre in precedenza, sorprende la caparbietà di alcuni pini marittimi in grado di piantar radici tra rocce a strapiombo. L’acqua del mare è fresca, di una purezza assoluta, perciò è un piacere nuotare fino quasi a raggiungere la caletta gemella (Ocra), “quasi” perché qui si trovano altre due persone che, come noi, hanno cercato un angolo di solitudine e non sia mai che si disturbi la tranquillità altrui. Più tardi scopriamo che c’è un sentiero che continua e conduce alla spiaggetta suddetta. Come si faccia a preferire le spiagge attrezzate ed affollate quando esistono queste bomboniere è un mistero insondabile della mente umana, ma è una grande fortuna per noi.

Per le spese scegliamo Kalogiannis supermarket e tra le fornerie preferiamo Eleni's Bakery, molto frequentata anche come bar dalla gente del posto.

GIOVEDÌ 04 GIUGNO 2026

Un’incombente copertura nuvolosa affievolisce l’intensità dei colori e la bellezza dei luoghi (con il sole ogni cosa risplende ed entusiasma), quindi scegliamo come meta una spiaggia che ci possa garantire una certa comodità di appoggio e Chrisi Milia è sicuramente adatta a questo scopo, perché è quasi interamente costituita da sabbia. Quando vi poggiamo piede al mattino, neanche troppo presto, non c'è ancora nessuno quindi ci si può concedere il lusso di una corsetta avanti e indietro agevolata dalla morbidezza del suolo. Oltre alle nubi opprimenti il mare è un po’ mosso perciò preferiamo rimandare un commento puramente estetico ad una seconda visita, se vi sarà, con condizioni climatiche ottimali; certo è che il posto non teme giudizio e si sta molto bene. Per la pausa pranzo optiamo ancora per la località di Steni Vala, dietro la quale si estende la spiaggia di Glyfa, interamente composta da ciottoli: il mare è particolarmente limpido e invitante, ma lo sono anche i profumi che provengono dalla cucina di Tassia's Cooking, di conseguenza mettiamo un altro post it nella mente come promemoria di ritorno in futuro. Nel pomeriggio la situazione meteo non cambia in meglio, anzi; non conoscendo riti sciamanici appositi possiamo solamente pazientare sperando. Rimandiamo la visita della città vecchia che avevamo ipotizzato e ci rechiamo alla spiaggia di Kokinokastro la cui ansa è delimitata su ambo i lati da rocce rosse spioventi punteggiate di vegetazione e proprio davanti si trova un isolotto dove nidificano gli uccelli. È un’ambientazione spettacolare! Anche in questo caso il fondo è di ciottoli e purtroppo nella parte più ospitale della spiaggia hanno pensato bene di piantare gli ombrelloni per uno stabilimento balneare di nessun interesse e bisogno, visto che ci siamo solamente noi…

VENERDÌ 05 GIUGNO 2026

Lasciamo il motorino al parcheggio di Kokinokastro e prendiamo il sentiero a sinistra e, dopo l'attraversamento di un uliveto, scendiamo alla splendida spiaggia di sassi bianchi che risponde al nome di Nikiros. A parte qualche discreta barca ancorata nella baia non v’è traccia di essere umano quindi ce la scialiamo in totale relax. Bagnarsi nelle acque sue fresche dalle svariate tonalità del turchese è una vera goduria, rimanendo a mollo finché sui polpastrelli non si percepisce più la presenza di impronte digitali. Sempre dal parcheggio di Kokinokastro scendiamo verso la spiaggia; prima della scalinata finale, a sinistra, si può entrare in un cancelletto che si apre su un sentierino nella pineta che conduce ad un'altra caletta molto suggestiva ed accogliente, quasi come Nikiros. Il sole splende alto e glorioso ed effettivamente rende giustizia alle incantevoli atmosfere di Kokinokastro, da cui ci congediamo a malincuore ma a beninstomaco perché ci rechiamo a Steni Vala per l'ormai consueta pausa pranzo. Prima, però, dedichiamo un po’ di tempo a Glyfa che percorriamo sino alla sua dependance, dove si è installato il beach bar Suelto; chi avesse voglia potrebbe consumare qualcosa ed appostarsi sui lettini… noi preferiamo andare a mangiare seriamente. Dopo pranzo imbocchiamo il sentiero ben segnalato (come tutti gli altri del resto) che parte dal porticciolo di Steni Vala, o meglio dalla sua micro spiaggetta, e dopo circa 500 metri giunge alla super tranquilla cala di Agios Petros. Il fondo è abbastanza spartano e un po’ da cuoricino rattrappito, ma l'atmosfera è assolutamente pacificante per questo momento post prandiale, con il canto delle cicale a conciliare il pisolino; c'è la possibilità di mettersi all'ombra e l'acqua è talmente calma da emettere solo un lieve sussurro di ricciolo d'onda sul bagnasciuga anch'esso assai rilassante. Chrisi Milia con il sole ed il mare calmo è bella, ma nel pomeriggio è troppo affollata di conseguenza ci spostiamo a Milia su cui c’è solamente una decina di persone. I sassolini bianchi e levigati consentono lo svacco totale e le acque azzurro pastello su cui riverberano i raggi del sole e la scogliera bianca ad amplificare, invogliano a lunghe nuotate costa-costa.

SABATO 06 GIUGNO 2026

Dedichiamo il nostro slancio mattutino alla visita della costa occidentale per fare ciò oltre all'entusiasmo serve molta pazienza ed una buona dose di attenzione/maestria alla guida dello scooter, perché la strada è una vera e propria pietraia, con punti particolarmente dissestati. C'eravamo prefissati di raggiungere come prima tappa la spiaggia più settentrionale, quella che viene definita Plakes, ma dopo tutto sto sfracassamento di palle (infatti c'è l'onomatopeica località di Kastraki), vediamo un cartello che indica Megali Ammos (il navigatore la nomina invece Great sand Beach, senza alcuna logica, visto che è composta interamente da ciottoli e sassolini…) Nonostante la presenza di qualche casa sulle colline attorno, tutte con le tapparelle abbassate forse perché i proprietari non ne potevano più di quella trazzera ed hanno optato per non venirci mai più, è sicuramente un luogo molto appartato che garantisce la massima privacy. L'acqua del mare sfuma dalle smeraldine reminiscenze a riva, sino al blu intenso del mare aperto, passando per il verdone della vegetazione fitta che vi si specchia.

Dopo essere stati messi alla porta dall'abbaiare profondo e costante di una specie di molosso di guardia ad una casa della zona, che ci segue sbavando per tutto il perimetro, fortunatamente ben recintato (ci eravamo comunque premuniti di un paio di bastoni da difesa), rimettiamo la bussola verso sud e parcheggiamo il motorino nei pressi del cartello indicante Tourkoneri, ripercorriamo il medesimo sentiero nel bosco. Ma questa volta tiriamo dritti e poco distante (circa 200 metri) incontriamo la svolta per la stupenda caletta che risponde al nome di Anargiri che ha lo stesso approccio selvaggio e rassicurante di Tourkoneri: un bijoux!

Continuiamo l'esplorazione della costa occidentale con la spiaggia di Tsoukalia, in cui l'unica cosa di interesse è il mulino sulla sinistra, per il resto è abbastanza insignificante, inoltre l'acqua è piuttosto sporca. Molto più suggestiva è la seguente Gialia, incastonata in una baia scenografica. Anche qui c'è un vecchio mulino leggermente rialzato che la domina e la protegge ed anche in questo caso il mare non è proprio cristallino.

Ci prendiamo una pausa dal litorale per dedicarci alla Chora che, pur non essendo un paesino cicladico, ne ha mutuato parecchie caratteristiche significative: i vicolini stretti su cui si affacciano le case, spesso intonacate a gesso, con le persiane ed i balconcini colorati, fiori e rampicanti un po’ ovunque, chiesette ed altri edifici in pietra. Alcuni hanno dipinto le loro abitazioni e gli esercizi commerciali in tinte vivaci. I ristoranti hanno terrazze panoramiche da paura ed altri hanno disseminato i tavolini in piazzette romantiche, tra un albero e l'altro. Il vecchio villaggio si trova arroccato su una collina così si possono osservare scorci mozzafiato a 360 gradi. Ci concediamo un paio di meritate mamos in un bar-ristorante (Archontostasi Restaurant), molto intrigante, perché ha incentrato la sua attività, oltre che sulla rifocillazione fisica degli astanti, anche su quella spirituale, infatti il locale è ornato da svariati strumenti musicali e c'è un costante sottofondo jazz assai piacevole, e spesso ci sono esibizioni dal vivo.

Chiudiamo la giornata alla naturalissima spiaggia di Micros Mourtias, definita anche nudist beach. Per arrivarci si prende una strada sterrata di 2 km che parte dal cimitero di Old Village.

DOMENICA 07 GIUGNO 2026

Dopo una rilassante mattinata sulla sabbia di Chrisi Milia andiamo a vedere com'è Tzortzi (o Georgi) beach: un pochino troppo spartana anche per noi. Tutto il contrario di Leftos Gialos, su cui sono stati installati due stabilimenti balneari all'insegna del fighettismo più spinto, così come i ristoranti/bar alle loro spalle... Ma se ne sentiva la necessità?!? La spiaggia è comunque bella con i suoi ciottoli bianchi e, a differenza di quanto letto su alcune recensioni, almeno in questo periodo ci sono degli spazi liberi. Torniamo da Tassia's Cooking che ormai ha vinto la nostra personalissima palma d'oro, infatti tra le altre cose mangiamo la miglior taramosalada di sempre: bravissimi!!! Pigro passaggio post-prandiale a Kokinokastro nell'unico posto comodo all'ombra di un pino marittimo, le cui radici sono molto esposte, ma che sembra tenere duro ancora: speriamo… Il posto migliore per godersi il tramonto è sicuramente il monte che si trova dietro la Mont trova dietro Chora e ci si arriva a piedi, ma anche in motorino, imboccando la stessa strada che scende a Micros mourtias, che ad un certo punto si biforca e a destra si prosegue sino a giungere ad un point of view dove sono state posizionate due panchine; la panoramica è incantevole ed impressionante lo strapiombo sul mare.

LUNEDÌ 08 GIUGNO 2026

Approfittiamo di queste ore che precedono il collegamento veloce per Skopelos tramite speedrunner per fare una lunga camminata intorno a Patitiri a cominciare dal vecchio albergo abbandonato, che potrebbe essere utilizzato come set cinematografico per un film horror oppure per una struggente storia di tossicodipendenza. Più avanti si trova il campeggio Rocks ed oltre un sentierino per scendere ad una spiaggetta solitaria; per calarsi sugli ultimi metri di roccia scoscesa è stata messa una fune. Torniamo al porto ed attendiamo il Seajet che porta quasi un'ora di ritardo (tanto valeva comprare il biglietto per il traghetto lento…) Anche a Skopelos siamo costretti ad aspettare l'arrivo della nostra amica che lavora dal noleggiatore di scooter Moto Center By Nikolas da cui abbiamo affittato un Symphony 125 per sei giorni a 90 €. Quando finalmente si arricampa, dopo essersi scusata per l'inconveniente, stipuliamo velocemente un contratto e ci fiondiamo alla Taverna Dimitrakis perché ci si è smorcato un pittito lupigno; purtroppo lo troviamo chiuso… ma li vannacci tua!!! L'inizio non è dei più promettenti… ripieghiamo sul ristorante che si trova pochi metri più avanti verso l'abitato e ci rincuoriamo subito. Ci trasferiamo a Neoklima dove ci attende la stanza da Maria Studios che è molto bella e ha un balconcino prezioso con vista dal primo piano; il prezzo è di 48 € a notte. Cena dal buon Nikos Tou Rali a base di pita e souvlaki.

A Skopelos ripercorriamo i sentieri già battuti (link racconto e foto di Skopelos 2024)

MARTEDÌ 09 GIUGNO 2026

Il cielo è nuvoloso e la temperatura perfetta per una bella camminata: in motorino ci rechiamo a Loutraki dove parcheggiamo sul lungomare e ci dirigiamo verso gli antichi bagni romani che non hanno alcunché di interessante se non il fatto di essere il punto di partenza del sentiero T4 che arriva sino a Palioklima (ne facciamo un pezzo). A Loutraki si potrebbe prendere anche il camminamento numero 11 che sale a Glossa; visitiamo questo bel paesino arroccato dove ci sono alcuni ristoranti accattivanti che stanno preparando i loro piatti forti per cui sprigionano profumi da acquolina totale. Noi però preferiamo andare in forneria a comprare due pie al formaggio e prosciutto da portare in spiaggia: scegliamo Hondrogiorgis che sappiamo, per esperienza precedente, disporre di zone d'ombra adatte al nostro bisogno. Nel pomeriggio proviamo a raggiungere sia Petani sia Mari, ma in entrambi i casi torniamo indietro con un niente di fatto, se non un'altra dose di movimento in un contesto naturale meravigliosamente odoroso di macchia mediterranea e piacevolmente ossigenante. Per godere del concetto spiaggia in senso stretto optiamo per la bellissima Milia che si presta perfettamente a questa funzione: sassolini accoglienti su cui coricarsi e mare spettacolare in cui nuotare a più non posso.

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2026

Una splendida giornata di pieno sole che apriamo con il piacevole giro in scooter sulle rilassanti strade dal motto “prendila dolce” di questa isola incantevole; imbocchiamo a Glossa quella alta per Perivoliou dove arriviamo per primi e ci rimaniamo praticamente soli per l'intera mattinata. I sassolini sono incandescenti per fortuna c'è un po’ d'ombra sotto la roccia posteriore. Il mare è super tranquillo ed i colori sono il top dell'immaginario riguardante il mediterraneo: c’è qualcosa che ci si possa impedire di rimanere in acqua almeno un’ora?!? Semplicemente stupenda è la strada che dapprima si snoda nel bosco per poi aprirsi sui panorami costieri che si susseguono fino al faro. Per pranzo optiamo per le meze del Kafè Rouga, proprio dietro la piazza centrale di Glossa: i piatti sono un po’ piccoli, ma la qualità è decisamente buona e si possono assaggiare cose insolite.

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2026

Visitiamo il paesino di Paleoklima lasciando il motorino sulla strada principale ed imboccando la pedonale che lo attraversa e che ben presto si trasforma nel sentiero T4 che conduce a Loutraki; sul cammino si incontra una bella chiesa. Tutti sudati per la fatica ci rimettiamo in sella e ci spostiamo a Perivoliou dove prendiamo al bar, che si trova alla sommità, un piccolo ombrellone, messo a disposizione per i clienti che diventeremo all’ora di pranzo e fondamentale per affrontare gli impietosi raggi del sole. Trascorriamo il pigro pomeriggio sulla spiaggia di Hovolos dove si arriva ancora con un poco di fatica costeggiando la bianca scogliera, saltuariamente svirgolando su un masso scivoloso, ma una volta di là l’atmosfera è paradisiaca.

VENERDÌ 12 GIUGNO 2026

Lasciamo la stanza da Maria e trascorriamo la mattinata a Milia, poi andiamo a pranzo da Dimitrakis come se fosse un ritorno a casa. Nel pomeriggio riusciamo a comprare i biglietti del traghetto per Skiathos per domenica e qualcosa da mangiare prima di prendere possesso della stanza al Thea Home Hotel by Booking Kottas (2 notti con splendida vista e ottima colazione a 107 euro), poi il clima si guasta e non riusciamo a fare altro.

SABATO 13 GIUGNO 2026

Il temporale notturno prosegue per tutta la mattinata tranne qualche tregua che ci consente di visitare il paese senza grossi problemi. Verso le 14.00 si torna a rivedere sporadici (aggettivo troppo poco utilizzato in questo racconto) ritagli di cielo azzurro; a cavallo del fidato Symphony ci rechiamo dalle parti di Agnontas dove si imbocca una strada nel bosco che conduce ad Amarantos: ne percorriamo la maggior parte a piedi, non perché sia in cattive condizioni, ma per fare un po’ di esercizio fisico in un ambiente naturale praticamente incontaminato. Gli ultimi strascichi nuvolosi ci impediscono di immortalare il panorama costiero fatto di scogliere, grotte e minuscole insenature, come meriterebbe. La tappa successiva è la spiaggia di Panormos dove, invece, troviamo ciò che ci aspettavamo, cioè sole e grande tranquillità sia fuori, sia dentro l’acqua.

DOMENICA 14 GIUGNO 2026

In attesa del traghetto delle 14.30 per Skiathos (23.70 euro a persona) trascorriamo parte della mattinata alla piscina del Thea Home ed il resto sulla sempre affascinante e selvaggia spiaggia di Velanio. Purtroppo, invece, Stafilos ci sembra un poco imbruttita rispetto a due anni fa. Il traghetto è in perfetto orario quindi alle 15.30 sbarchiamo al porto di Skiathos. Ci incamminiamo per le affollate strade del paese e raggiungiamo la nostra amica di Rent Scooter Skiathos dove ritiriamo un nuovo modello di Symphony (25 euro al giorno) e partiamo in direzione Agia Paraskevi dove abbiamo prenotato una stanza con colazione alla Strawberry Pension (57 euro), dopodiché decidiamo di recarci a Banana Beach che ricordiamo essere ben orientata al tramonto, ma arrivati sul posto troviamo un’infinità di auto e motorini parcheggiati, perciò imbocchiamo la strada sterrata che purtroppo ha subito frane e smottamenti e la troviamo in condizioni pietose. Pian pianino giungiamo a Paralia Agkistros dove ci rilassiamo per bene e facciamo un bel bagno rinfrescante nelle sue acque placide e trasparenti. Ceniamo con poca soddisfazione al Symposio.

LUNEDÌ 15 GIUGNO 2026

Le stanze dello Strawberry sono state ristrutturate da poco (bagno, infissi, cucinino, si sente ancora odore di pittura fresca) l’unico difetto è un poco di umidità. Il letto è molto comodo ed il terrazzino rialzato spazioso ed accogliente. La struttura dispone anche di una bella piscina che ci godiamo per un’oretta, prima di andare a Mandraki: la nostra spiaggia preferita di Skiathos. E così un’altra avventura in Grecia volge al termine; qualche piccolo difetto a volte s’evidenzia, come ad esempio i prezzi un po’ rincarati e troppa gente in alcune località, ma in generale ci si porta a casa quella sensazione unica di benessere e serenità che solo questa terra frammentata da un mare incantevole sa regalare.

Creta ultimo atto

2026-05-15T02:02:34.726-07:00

LUNEDÌ 30 MARZO 2026

Il volo Ryanair da Bergamo per Chania (Creta) costa 47 euro a persona e parte in perfetto orario alle 8.45 quindi alle 12.20 (un’ora di fuso) atterra sull’isola. Abbiamo prenotato una Fiat Panda da Imperial car rental (ormai siamo clienti abituali) per 5 giorni al prezzo di 109 euro con assicurazione casko; la società si appoggia al car rental Monza durante la bassa stagione, il cui ufficio si trova fuori dall’aeroporto (arrivi) a sinistra dopo circa 150 metri. Mettersi alla guida è un piacere perché le strade sono in condizioni decisamente migliori rispetto alle nostre, il traffico è scorrevole ed il panorama sorprendente, infatti ha nevicato parecchio quest’inverno sulle montagne, perciò il contrasto tra le vette immacolate e candide ed il verde smeraldino delle acque del porto di Chania è tanto surreale quanto incantevole: Sembra una ricostruzione cinematografica di un film di fantascienza in cui le piste da sci dolomitiche si specchiano in una baia della Sardegna. Ci dirigiamo verso la prima tappa della nostra gita: la città di Rethymno. Prendiamo possesso della stanza al Poseidon Hotel (50 euro senza colazione ma c'è un bollitore ed una macchinetta del caffè) che ha un fantastico terrazzino vista mare ed è praticamente nuova ed assai confortevole. Gambe in spalla alla scoperta del centro storico pedonale e ben valorizzato con una pausa pranzo da Stella’s Kitchen dove si ordina direttamente davanti a pentole e padelle: non esiste un menù e si compone il proprio piatto principale con una porzione di carne a scelta e due tipi di verdure come contorno. È una cucina semplice e casalinga forse non di immediata digeribilità, ma di buoni risultati gustativi. Visitiamo il porto veneziano, la fortezza ed il giardino municipale per perderci poi negli intricati vicoli della città vecchia dove incontriamo la moschea con il suo bel minareto e la fontana Rimondi.

MARTEDÌ 31 MARZO 2026

Imbocchiamo la strada che da Rethymno punta verso l'interno dell'isola in una bella vallata le cui panoramiche sono purtroppo condizionate dal maltempo. Facciamo una breve sosta al monastero di Arkadi e riprendiamo la via per Matala dove arriviamo all'ora di pranzo.

Il villaggio si trova in una baia assai suggestiva però non mostra l'atmosfera coinvolgente che molti si ostinano ad esaltare, anche perché gli edifici non sono molto belli nè ben tenuti come succede alle cicladi dove spesso è sufficiente un’intonacata ed una mano di bianco ed un paio di persiane colorate d'azzurro a dare un senso di armonia anche alle costruzioni abbastanza lineari. Inoltre molte attività commerciali sono chiuse per la bassa stagione o per lavori di manutenzione quindi l'ambiente non risulta particolarmente accogliente in questo momento dell'anno. Molto interessanti e piacevoli invece sono le camminate che si possono intraprendere tenendo Matala come base di partenza: quella che conduce alla Red Beach ad esempio è assolutamente da non perdere con i suoi saliscendi tra pendii e pietraie, punti panoramici ed immersione totale in una natura odorosa e magnifica. Ci sono due possibilità di camminamento partendo dal paese noi scegliamo quella più rivolta mare da cui si vedono più scorci costieri. È ben segnalata e tonificante.

I posti per pernottare aperti sono pochissimi e non proprio economici per la qualità offerta. Dormiamo al Fantastic Matala 2 (57 euro per una camera doppia discreta, con una proprietaria sopra le righe). Tra i tre ristoranti aperti scegliamo sia per pranzo sia per cena Petra e Votsalo, con buoni piatti della tradizione e pesce fresco a prezzi accessibili.

MERCOLEDÌ 01 APRILE 2026

Ci muoviamo in funzione del meteo cercando di fuggire dal peggio e all'inizio ci riusciamo abbastanza bene infatti percorriamo l'intera lunghezza della spiaggia di Komos sotto un solino velato, ma gentile. Poi proviamo a seguire i consigli della guida del Touring che parla bene dei paesi di Vouri e Zakros, in realtà non possiamo concordare con il parere positivo, così ci spostiamo al monastero di Vrodissi che è chiuso nonostante le informazioni opposte: poco male perché i dintorni sono molto interessanti e ci lanciamo in una soddisfacente camminata in mezzo agli ulivi.

Riprendiamo la scorrevole strada per Heraklion dove arriviamo per l'ora di pranzo. Mangiamo molto bene a prezzo basso da Paradosiakí Taverna Xylouris.
La città è piuttosto decadente e squallida, sporca e maltenuta e, se non fosse per qualche monumento sporadico e per alcune vie pedonali, sarebbe un'esperienza da dimenticare. Nel pomeriggio arriva una calima mostruosa: anche per la gente del posto evidentemente un fenomeno più unico che raro, perché si fiondano tutti sui marciapiedi col telefono in mano a fotografare o filmare un cielo surreale che dapprima si scurisce poi si tinge di giallo ocra ed infine di un arancione da fine del mondo per tempesta nucleare. Si mette anche a piovere e tutto si ricopre di una palcia quasi impossibile da rimuovere dai finestrini e dai vestiti, dai capelli e dalle narici; le strade si stracciano di latte nesquik e non si capisce più niente sugli orizzonti ottici…

Per la notte abbiamo prenotato una stanza da Luana Monte Apartments (45 euro lo studio moderno con qualche pecca e una bella piscina) in una zona piuttosto brutta vicino allo stadio comunale, nel quartiere di Ammoudara.

GIOVEDÌ 02 APRILE 2026

Heraklion si sveglia sotto una coltre di sabbia del deserto e tutti si danno un gran daffare a cercare di pulire finestre, balconi e vialetti; le auto, compresa la nostra, sembrano partecipanti alla Parigi-Dakar. Con una bottiglia d'acqua ed il tergivetro della doccia riportiamo una parvenza di visibilità e sicurezza a finestrini, specchietti e parabrezza e riusciamo così a partire per la parte est dell'isola. Superiamo Agios Nikolaos e puntiamo verso Mochlos e dopo una ventina di chilometri imbocchiamo la trazzera che conduce alla spiaggia di Richti. Bisogna prestare molta attenzione sia alla morfologia stradale, sia alla presenza di ingombri sulla sede, quali tubi e massi crollati che un paio di pale meccaniche stanno rimuovendo, creando ulteriore rallentamento alla già pigra andatura di cautela. Prima di raggiungere la spiaggia c'è un parcheggio dove lasciamo l'auto per imboccare il sentiero della gola omonima che in una mezz'ora di scavallo al ruscello ci permette di arrivare alla cascata dopo aver attraversato un contesto di natura totale. Molti preferiscono percorrere la gola al contrario, cioè scendendo da monte; in questo caso il cammino è assai più lungo e tortuoso. L'ingresso costa 5 euro ma in questo momento è gratuito.

Ritorniamo sui nostri passi per una breve pausa pranzo rigenerante al Sochoro Greece Cuisine (molto buono anche se un po' caro) di Mochlos ed una breve passeggiata post prandiale.

Risaliamo in auto e ci fermiamo poco dopo, precisamente alla spiaggia di Voulisma che, però, ci tortura un po’ con la bellezza delle sue acque che invitano al bagno chiaramente improponibile a causa della temperatura proibitiva.

Ritornando ulteriormente verso ovest facciamo tappa ad Agios Nikolaos dove parcheggiamo in prossimità del porto e visitiamo il centro dell'abitato caratterizzato da una laguna interna molto suggestiva su cui si affacciano diverse attività commerciali.

È tempo di ripiegare verso Malia dove abbiamo prenotato una stanza molto carina al Mila Malia Studios (40 euro con colazione). Il paese è improntato ad una grande ricettività estiva con svariati tipi di sistemazioni, ristorazione plurima ed altre varietà di intrattenimenti ludici che in questo periodo sono tutti chiusi conferendo al luogo un'atmosfera decadente, ulteriormente aggravata dal peggioramento del clima con forti venti e rovesci a profusion.

VENERDÌ 03 APRILE 2026

Si potrebbe fare una bella camminata su un sentiero che unisce Malia a Sissi ma il clima non lo consente perciò, come abbiamo fatto in tutti questi giorni, andiamo a cercare miglior fortuna altrove. Ci va abbastanza bene a Kalyves, dove pranziamo a base di kountosouvli da To Psito: molto buono e abbondante a prezzo irrisorio. Anche qui si mette a piovere con gagliarda intensità perciò ci spostiamo nella zona di Chania dove le previsioni sembrano essere più rosee; non è poi così vero, infatti al posto dei sentieri di montagna che ci prefiguravamo optiamo per una blanda visita della città (che già conoscevamo) che comunque è sempre molto piacevole, sicuramente è la più interessante di Creta.

Quando il cielo si apre leggermente, facendo vedere il suo colore, ci spostiamo sulla penisola di Akrotiri per visitare il monastero di Agia Triada Tzagaroli (ingresso 3 euro), un bel monastero dall'approccio siciliano ed il successivo Gouvernetos; qui ci sarebbe un cammino di circa 5 km per raggiungerne un altro in un bel contesto roccioso con sfondo marino, ma naturalmente si riaprono le cataratte e ce ne torniamo indietro dopo poco con le pive nel sacco.

Andiamo a cena da Barbantonis a 7 minuti dall'aeropoto che ci prepara piatti gustosissimi dalle dimensioni pantagrueliche, o così ci sembrano, avendo ancora il pranzo come riserva di energia non utilizzata… peccato invece di una vacanza ossigenante e fisicamente tonificante, è stata soprattutto incentrata sulla gastronomia e purtroppo nociva a livello respiratorio a causa della calima che ha afflitto l'isola con rossa tenacia.

Cambogia (Siem Reap) e Thailandia (Koh Kood)

2026-02-25T06:36:00.000-08:00

VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2025 + SABATO 22 NOVEMBRE 2025
Partiamo da Malpensa con volo Emirates delle 21.20 con destinazione finale Siem Reap (Cambogia), dopo uno scalo con cambio di aereo a Dubai ed uno in cui rimaniamo a bordo dello stesso velivolo a Bangkok. Arriviamo al controllo passaporti di Siem Reap alle 21.30 del giorno successivo. A casa ci siamo organizzati producendo tutta la documentazione necessaria (visti online e e-arrival card) e pensavamo che la procedura venisse snellita in questo modo, ma a quanto pare è una vana illusione perché comunque, invece di utilizzare scanner e telecamere automatiche, bisogna passare da un ufficiale di polizia che praticamente prende in mano i tuoi effimeri documenti digitali e li tratta alla vecchia maniera… Agli arrivi troviamo il driver del tuk tuk (25 dollari) che ci porta in città in poco più di un’ora. Siccome l’albergo dove abbiamo prenotato 5 notti (109 dollari in tutto) in camera doppia con colazione, il Residence 1960, ci aveva inviato un messaggio di conferma in cui si diceva che avremmo potuto pagare con carta di credito/debito anche il costo del trasporto, non ci eravamo preoccupati di portare dall’Italia banconote di dollari, che qui si spendono quasi più facilmente rispetto ai Riel locali, ma pensavamo di andare a cambiare gli euro la mattina seguente; purtroppo al check-in ci è stato detto che ciò non era possibile e che non potevamo nemmeno pagare in euro, perciò siamo dovuti andare con il nostro amico tuktuker ad un atm poco distante e ritirare dei dollari per saldare il nostro debito, con la conseguente spiacevole commissione applicata dalla banca locale di 6 dollari… Si può quindi affermare che la soluzione migliore sia portare un centinaio di dollari dal proprio Paese, per le primissime spese, e poi convertire gli euro in riel alle case di cambio (noi scegliamo Welcome Money Exchange & Serey Chanthea Money Exchange e troviamo cordialità, competenza e buoni tassi). Prima della partenza abbiamo acquistato sul sito https://www.angkorenterprise.gov.kh/en l'Angkor Pass per 7 giorni (72 USD), che consente di entrare in tutti i templi della zona di Siem Reap e viene controllato ad ogni ingresso.

DOMENICA 23 NOVEMBRE 2025
Noleggiamo uno scooter 125 per cinque giorni al prezzo di 45 dollari da Siem Reap Scooter Rental con il quale partiamo subito alla scoperta dei dintorni e precisamente il bel complesso di Preah Ko, dove gli unici visitatori del mattino siamo noi ed una famiglia di scimmiette discrete.
Il superlativo Bakong si trova più avanti ed è circondato da un fossato. L’edificio principale è di grande impatto estetico e simbolico; ci sono quattro livelli di costruzioni ornate da statue impressionanti ed altre pregiate rifiniture. Proprio dietro c’è un monastero buddista in attività. Molto meno interessante è il Lolem anche se per arrivarci percorriamo una strada di campagna in cui si respira un’atmosfera da antica civiltà contadina con tanto di bufali a mollo nella risaia. Nel tardo pomeriggio decidiamo di goderci la tiepida aria del tramonto nella zona di Phnom Krom sopra il Tonle Sap dove molte persone del posto mettono le stuoie ed il plaid sull’erba improvvisando picnic e riunioni di famiglia. Il percorso per giungervi offre spettacolari vedute sulle coltivazioni di loto. Per i pasti della giornata optiamo per la cucina locale riadattata ai gusti occidentali recandoci a pranzo al Hand Pulled Noodles & Dumplings e a cena al Wild dove mangiamo bene e spendiamo cinque dollari a testa (birra alla spina da un dollaro).

LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2025
Se la gita di ieri ci aveva entusiasmato, quella di oggi ci sorprende ancora di più per il contesto naturalistico che attraversiamo e nel quale sono incastonate le bellezze rare che andiamo ad esplorare. Abbiamo organizzato la visita sia in funzione della logistica e della distribuzione geografica, sia della gradazione di interesse, infatti per prima cosa ci approcciamo al Prasat Kravan con il suo colore rosa/arancione e le cinque torri dagli interni decorati. Si passa poi a fianco del Sra Srang, un laghetto che un tempo era la piscina del re e delle sue mogli (probabilmente dei nuotatori eccezionali…) per giungere al Banteay Kdei un bellissimo monastero buddista molto articolato e raffinato completamente avvolto dalla giungla: il degno antipasto su scala minore dell’impressionante Ta Prohm, utilizzato nel recente passato come set cinematografico per il Tomb Raider di Lara Croft. Il direttore della fotografia non avrà dovuto certo fare un gran lavoro, perché la bellezza del luogo lascia senza fiato, soprattutto per la perfetta armonia tra l’opera d’ingegno umano, nella realizzazione degli edifici millenari, e la natura prodigiosa che a volte cerca di strafare, con le maestose radici degli alberi che scavallano ed inglobano la dura pietra ed i giganteschi mattoni d’arenaria. Questo è sicuramente il posto della giornata in cui troviamo il maggior numero di visitatori ed in effetti si merita il grande successo d’affluenza. Ci spostiamo verso il più pacifico ed intimo Ta Keo la cui costruzione è stata interrotta perché colpito da un fulmine ed il presagio evidente ha fatto chiudere anticipatamente il cantiere, ma ciò che ci è stato lasciato è comunque molto interessante e la salita dei gradoni sino alla sommità è un’esperienza che fonde assieme misticismo e fisicità, mentre la discesa è un esercizio di meditazione zen, tanta è l’attenzione da profondere nell’impresa: caro Montale, potrebbe davvero essere il vuoto ad ogni gradino… Riprendiamo il motorino e raggiungiamo i gemelli che si chiamano Thommanon e Chansaytevoda, il primo in buone condizioni anche perché ristrutturato e talvolta utilizzato come ambientazione per eventi, il secondo è molto meno ambizioso e perciò forse più caratteristico, sicuramente più “simpatico”. Concludiamo la giornata di visita al Ta Nei, anche questo un po’ trascurato, ma situato in una boschiva molto affascinante.

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2025
Ci rechiamo al fantastico sito di Angkor Thom e precisamente vi accediamo dalla porta sud dove c’è un ponte riccamente decorato da statue; dalla porta si può passare con il proprio mezzo e parcheggiare nei pressi del Bayon il quale si trova sotto i ferri di un’importante opera di restauro finanziata dall’Unesco e dai giapponesi ed amministrata dai beni culturali cambogiani. Purtroppo i lavori sembrano procedere un po’ a rilento ed è più il disagio per parti imbragate e zone inaccessibili che l’evidenza di un risultato soddisfacente… In ogni caso ci si può godere questo immenso agglomerato d’edifici partendo dai muri perimetrali che, con i loro bassorilievi di buona fattura, raccontano la storia millenaria di questo popolo. Entrando poi ci si può perdere in un labirinto di corridoi, portici, edifici e chiostri, torri e finestre aperte sul mondo; svoltando ogni angolo ci si trova di fronte a grandi opportunità di scattare fotografe memorabili. Sul lato nord, dall’altra parte della strada, si trova il poderoso Baphuon sulle cui scalinate ripidissime si sale con precauzione, ed una volta arrivati sulla sommità si gode di un panorama incantevole, da qualunque parte si indirizzi lo sguardo. Anche in questo caso vi è un connubio perfetto tra sapienza umana e prodigio naturale: tutto è in armonia e le splendide composizioni architettoniche si integrano in una giungla rigogliosa con tanto di fauna disinvolta, soprattutto scimmie intente nelle loro occupazioni, maiali razzolanti e uccelli canterini. Molto affascinante è anche la terrazza degli elefanti che in questo momento è utilizzata come set scenografico per un programma televisivo. Davanti si trova un tempio diroccato, ma di grande impatto visivo. Passando oltre rispetto alla terrazza del Leper King (che non ha molto da raccontare) si possono visitare altri due templi, anch’essi completamente immersi nella foresta, ma sicuramente molto meno accattivanti rispetto ai precedenti. Uscendo dalla porta ovest si trova un altro ponte, questo funge da location per servizi fotografici a sposi novelli ed altri personaggi in costume tradizionale o in alta uniforme militare. Facendo ritorno a Siem Reap decidiamo di fare un giro nei pressi di Pub Street che di giorno sembra anche un luogo piacevole. Si prosegue nel mercato e poi in quello che tratta prodotti artigianali. Svariate sono le possibilità di acquisti a prezzi assai ridotti. Ci concediamo una passeggiata sul lungofiume che, pur avendo il colore di un passato di fagioli e patate, è molto romantico con le sue barchette/fioriere, i ponti decorati e le lanterne appese ad ogni ramo d’albero. Per cena optiamo per il ristorante Haven dall’intima atmosfera soffusa, la bella colonna sonora ed i piatti variegati e ben realizzati.

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2025
Abbiamo conservato per ultima la visita ad Angkor Wat perché sapevamo essere il più completo e sorprendente per raffinatezza architettonica e posizionamento geografico, in modo tale da portarci dietro un bagaglio di bellissimi ricordi, di cui l’ultimo marchiato a fuoco sulla pelle della memoria. Tutt’attorno c’è la solita folta giungla, ma il fossato e le mura di cinta mettono un demarcatore d’approccio molto netto; infatti sembra di trovarsi in un giardino curatissimo incastonato in una foresta completamente anarchica ed il contrasto così evidente è superlativo. Entriamo dalla porta est perché, a quanto pare, è la meno affollata, in realtà all’orario in cui arriviamo noi (verso le 10.00) e per tutta la nostra permanenza, non c’è mai troppa gente (era molto più frequentato Thom) e rimaniamo subito estasiati dalla magnificenza del luogo. Le pareti perimetrali sono quasi interamente decorate a bassorilievi a tematica bellica, epica, storica, religiosa, ma anche di vita quotidiana per raccontarci, attraverso un kilometro di fumetti scolpiti, sia le tradizioni e le credenze del popolo Khmer, sia la maestria degli artisti che li hanno realizzati: le scene di paradiso e inferno, e l’oceano di latte che viene rimescolato (88 Asura e 92 Deva) che fanno una specie di ribollita in mare per estrarne l’elisir di lunga vita, sono lo più interessanti dal punto di vista grafico, ma anche da quello ideologico. Il tempio, poi, è un edificio spaziale: nato come sito induista, convertito successivamente al buddismo, è di una bellezza straziante, grazie anche ad un’importantissima opera di restauro che ha dato pregio agli edifici, restituendoci parte del glorioso passato. La ripulitura di diverse facciate, angoli e torri consente una maggiore percezione delle forme e delle profondità, delle prospettive e dell’armonia che negli altri templi, lasciati al loro colore d’usura temporale e funghi (spesso nero o verde scuro), risultano essere molto più “appiattite”. Il giardino si raggiunge dopo aver visitato, su e giù, l’interno del blocco principale ed essersi fermati innumerevoli volte a bearsi gli occhi ed il cuore, soprattutto al livello superiore; c’è un bel prato con molti alberi, due “dependance” di pregevole fattura ed uno stagno che si presta da point of view ideale per scatti fotografici magistrali, sfruttando il gioco di riflesso a specchio dell’acqua con l’ondulazione visiva della sagoma del Wat. Al limitare del giardino c’è la porta che srotola davanti a sé un ponte ornato da statue sul fossato dalle verdi acque. È possibile anche camminare su un ponte galleggiante parallelo, probabilmente costruito con i pezzi di riciclo di quello di Christo a Montisola. Facciamo ritorno in città e ci concediamo un originale pranzo a base di rane ripiene e pesce gatto amok da Nana's Kitchen: la versione asiatica delle pietanze tipiche dei casoni sul Po.
Assai vivace è la zona di Siem Reap attigua al Royal Garden, in special modo verso sera, quando si accendono centinaia di lampioni, lanterne e luminarie d’ogni tipo sui ponti, sulle barchette/fioriere, sulle strade, nelle piazze e persino sui rami degli alberi. E con il buio sembra scattare una mania collettiva per lo sport: molti corrono, altri vanno in bici, c’è chi fa ginnastica cardio a ritmo di musica, chi preferisce il volano o lo skateboard, insomma la zona si trasforma nella Venice Beach della Cambogia… Noi preferiamo impalarci a guardare i volteggi delle volpi volanti sulle nostre teste levate al cielo: meno corpulente di quelle delle Seichelles, ma comunque impressionanti. Un aspetto che non abbiamo ancora chiarito perché non volevamo parlare troppo presto e gufarci addosso una sfiga nera è quello riguardante il senso di sicurezza che si percepisce in città: avevamo letto diversi articoli concernenti la presenza di truffatori, borseggiatori ed altri malviventi simili; noi non abbiamo ricevuto alcuna sensazione in tal senso e, a dirla tutta, in un agglomerato urbano di 250.000 abitanti (censiti) più quelli della zona suburbana, di cui la maggior parte non naviga certo nell’oro, andare il giro in scooter e lasciarlo sempre aperto con i caschi appoggiati sugli specchietti e ritrovarlo al suo posto, nelle condizioni in cui lo hai parcheggiato, è sintomo del fatto che non ci possono essere a piede libero così tanti mariuoli come vorrebbero, invece, gli allarmisti del web… Per non parlare del senso di benessere e tranquillità che si prova andandosene a spasso sia in città sia campagna campagna, anche dopo il calar del sole.

GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 2025
Abbiamo ancora mezza giornata da dedicare alla visita dei dintorni di Siem Reap perciò dopo colazione partiamo alla scoperta del bellissimo Preah Khan ingenuamente scarsamente frequentato dai più che preferiscono i più famosi Ta Prohm e Angkor Thom, ma qui si trova una complessità architettonica che non ha nulla da invidiare ai suddetti ed una finezza artistica nelle sofisticate decorazioni. Anche l’ambientazione naturale è di grande effetto scenico. Più avanti si trova l’incantevole Preah Neak Poan dall’originalissima collocazione: nel bel mezzo di un lago punteggiato di fior di loto, c’è un isolotto traboccante di vegetazione, al centro del quale è stata realizzata una piazza/piscina dove è stato eretto questo piccolo tempio buddista, circondato da ulteriori vasche laterali e denso di spiritualità e suggestion d’immagine. Per raggiungere l’isola si percorre un ponte a filo d’acqua. Lasciamo per ultimo il Ta Som con il suo approccio mistico immerso nella natura ed il suo albero dalle gigantesche radici. Questo giro è di meno di quaranta kilometri quindi rientriamo a Siem Reap in tempo utile per un pranzo ricco e particolare da Nana's Kitchen, poi viene il momento degli addii: dopo aver restituito il motorino agli amici di Siem Reap Scooter Rental, facciamo un paio di acquisti all’Old market e risaliamo a bordo dello stesso tuk tuk dell’andata per il nostro viaggio in direzione aeroporto. Con il conduttore abbiamo preso un accordo privato, senza il tramite dell’albergo, (23 dollari anziché 25), ma siccome deve accompagnare anche sua sorella strappiamo un ulteriore sconto arrivando a 20. L’aerostazione di Siem Reap è nettamente più confortevole ed accogliente di quanto ricordassimo in fase di sbarco e soprattutto rispetto alle brutali stroncature che riceve online. Purtroppo il nostro volo per Bangkok è in ritardo quindi ci armiamo di pazienza, nonostante la prospettiva dell’alzataccia di domani mattina. Ci sono anche duty free con ottimi prezzi e aree fumatori all’aperto.
La procedura di immigrazione in Thailandia è molto lenta nonostante sia stata introdotta l’e-arrival card, anche perché ci sono aperti solamente due sportelli per centinaia di persone: i funzionari si danno un gran daffare, sembrano operai in catena, ed impiegano una trentina di secondi per ogni pratica, ma ci si sta comunque più di un’ora. Quando finalmente usciamo dal terminal troviamo ad aspettarci con un cartello con scritto il nostro nome un autista arruolato dalla piattaforma Taxi 4 you, con la quale abbiamo prenotato il trasporto dall’aeroporto di Don Mueang all’albergo Lilac Relax Residence che si trova vicino all’altro hub cittadino, il Suvarnabhumi da cui prenderemo il volo delle 8.10 per Trat; questo tragitto ci costa 900 Baht. Il Lilac è piuttosto confortevole: la stanza è ampia e funzionale (25 euro circa), c’è anche il bollitore con tè, caffè e qualche snack per sostituire la colazione vera e propria che non abbiamo tempo di fare.

VENERDÌ 28 NOVEMBRE 2025
La navetta parte alle 5.30 e costa 150 Baht, il portiere di notte ed il guidatore del pulmino non sono cerosissimi (li abbiamo soprannominati i mutombos), ma come dar loro torto?!?
Il Suvarnabhumi airport è ancora più grosso e indaffarato nonostante l’ora dei lupi, ma è ben organizzato (almeno in uscita) e in un batter d’occhio sbrighiamo le formalità di chek-in al banco di Bangkok airways (172 euro per due persone il costo di questo volo), controllo passaporti e scansione di sicurezza. La tratta Bangkok – Trat (ihihihih) dura 45 minuti su un velivolo a elica di medie dimensioni e le hostess, alla velocità della luce, riescono anche a servire un pasto leggero. Agli arrivi troviamo un altro autista della compagnia Taxi 4 you che, per 1000 Baht ci conduce al porto Laem Sok, o meglio in un piazzale dove si trova una pensilina con le impiegate della ditta Seudamgo che eseguono una sorta di check-in e dove prendiamo un pulmino (ma potrebbe essere un carretto o un autobus, dipende dal numero di clienti) che ci scarica sul molo vero e proprio e poi un catamarano per Koh Kood (i biglietti costano 15 euro a cranio), sperando che si comporti meglio di quello di una settimana fa che si è sbragato su un’onda alta, facendo intervenire i soccorsi a salvare passeggeri e personale di bordo. Il mare è piuttosto incazzato anche oggi: si balla un po’, ma niente di drammatico. Lo sbarco sull’isola è pittoresco: mentre aspettiamo lo scarico degli zaini guardiamo il cartellone scritto a mano su cui sono riportati i nomi dei vari alberghi con a fianco un numerino che indica i mezzi che la Seudamgo ha riservato per accompagnare, anche a terra, i passeggeri alle loro destinazioni. Noi siamo diretti al Suan Nai Kokut Resort costituito da semplici bungalow in legno, ma ben congegnati e disposti all’interno di un giardino appartato; avrebbero bisogno solo di un po’ di manutenzione in più. La tariffa è di 14740 Baht per otto notti con colazione. Scopriamo solo oggi che, compresi nel prezzo, ci sono due giorni di scooter gratis che il gestore noleggia anche agli esterni, quindi dispone di un parco mezzi nuovi e di svariate tipologie. Possiamo scegliere quello che vogliamo, perciò perché stare indietro? E puntiamo il dito su uno Yamaha 155 Aerox molto performante con il quale partiamo subito alla scoperta di Koh Kood ed in particolar modo alla cavatura di dente che ci fa pensare da un po’ di tempo a questa parte: cambiare gli euro o prelevare da Atm??? Purtroppo la banca apre solo dal martedì al giovedì (riescono ad essere più paraculi che in Italia), quindi non possiamo usufruire di un tasso semi ufficiale, ma visto che ci siamo portati un monton di banconote europee da casa, proprio per evitare gli Atm e le loro commissioni, tanto vale andare al Money exchange/lavanderia (la battuta di lavare soldi sporchi viene spontanea, ma la signora che sta al bancone ha davvero una lavanderia/negozio/benzinaio come attività primaria, poi cambia denaro e probabilmente lo presta pure a strozzo…) a farci prendere leggermente per il culo dal tasso svantaggioso (ci smeniamo più o meno 15 euro su 550), ma così possiamo pagare l’albergo che prende solo contanti, ed altre cose, tra cui il motorino dei giorni successivi che abbiamo prenotato da Koh Kood Travel Tour e al quale dobbiamo comunicare lo slittamento inaspettato di due giorni sull’inizio del contratto, insperata circostanza che ci permette di compensare la “perdita” dalla regina della valuta e delle lenzuola profumate. Troviamo anche un supermercatino, il N. 10, che ha una discreta offerta a prezzi ragionevoli. Ci avanza un pezzo di pomeriggio da dedicare alla spiaggia di Klong Chao che, nella parte iniziale, vicino al punto in cui si parcheggia lo scooter, è già molto carina (c’è una palma obliqua molto scenografica per i classici scatti da cartolina tropicale), ma se si vuole trovare qualcosa di veramente particolare è meglio proseguire, superando i bungalow quasi a ridosso del bagnasciuga ed i beach bar fighetti per ritrovarsi su una lingua di sabbia bianca e morbidissima che si srotola fino a trovare il contrasto cromatico con il verde intenso del fiume, ed in questa sezione paradisiaca, ad avvalorare la teoria secondo la quale la maggior parte della gente non capisce un cazzo, non c’è quasi nessuno. Ceniamo con grande soddisfazione al nostro Suan Nai Kokut Resort che dispone di un ristorante a gestione familiare dai prezzi super accessibili: ottimo il Pad Thai ai frutti di mare a 120 Baht gustato con una bella birrona Chang gelata!

SABATO 29 NOVEMBRE 2025
Dopo un’abbondante colazione (a parte che c'è di tutto: dalla frutta tropicale, ai pancake alla banana, dal riso saltato con pollo e verdura, alle uova cucinate in tutti i modi possibili, dalle marmellate vari gusti ai cereali col latte e puoi mangiare come un portuale di Genova, c'è anche, stranamente, una macchina del caffè semiprofessionale, tipo baby Gaggia, con tanto di chicchi macinati e filtro con manico e dosatore per riempirlo; prima di me c'è una ragazza bionda del nord Europa che impugna il dosatore e versa una discreta quantità di caffè direttamente nella tazza e quando fa per versarci sopra l'acqua bollente non posso esimermi dal suggerirle la procedura "corretta". Mi guarda con aria di sufficienza e mi dice che probabilmente è uguale. Le chiedo se sia sicura e mi risponde di sì... Se l'ha bevuto è il mio idolo!!!), puntiamo il muso aggressivo dell’Aerox in direzione Klong Han Beach, una cala chiusa da un promontorio rigoglioso di vegetazione a sud, dove si trova anche un corso d’acqua attraversabile con un ponte di legno, e dall’isolotto di Ko Raet davanti. È molto suggestiva perché la sabbia sembra borotalco e vi sono diverse palme ed altre piante ombreggianti, alcune delle quali, ricurve verso il mare, sembrano volersi far immortalare a tutti i costi. Sono state appese ad alcuni rami o ad appositi pali piantati, delle altalene di corda e legno per far tornare tutti bambini, alla spasmodica ricerca di un sorriso e di un ricordo felice. Essendo la sabbia così chiara la colorazione dell’acqua ne giova assai: nonostante sia leggermente mossa (ora si capisce bene il motivo per cui anche i marinai più esperti, a volte, vengono sorpresi da un’onda di traverso, che non riescono a cavalcare dolcemente o a tagliare di prua: perché vanno in tutte le direzioni, come la pioggia vietnamita di Forrest Gump), è super trasparente con tonalità di verdino/celeste pastello ipnotizzanti.

DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025
Gli amici di Koh Kood Travel Tour alle 9.00 ci consegnano il nuovo scooter, un Click Honda 125 (simile a quello che avevamo in Cambogia, ma in condizioni migliori, così purtroppo non riusciamo a “provare” modelli di tutte le marche giapponesi, come sarebbe stato auspicabile), con il quale partiamo a bomba alla scoperta di nuovi scorci d’isola, che già a questo punto potremmo definire “paradisola”, infatti approdiamo a Klong Hin che si trova sotto al Bang Bao Cape, nei pressi del Ton Son Bay, nella zona sud ovest di Koh Kood. Come quella di ieri, con un approccio un po’ diverso, questa spiaggia è semplicemente stupenda, con una vegetazione differenziata e fittissima, quindi offre tantissime possibilità d’ombra naturale e questo fatto è già in sé una straordinaria peculiarità perché rende vana un’eventuale velleità di impiantare degli inutili ed insulsi stabilimenti balneari, c’è solo qualche amaca e altalena qua e là. La sabbia è talmente fine e bianca da sembrare polvere di cipria, se ne percepisce quasi il profumo. Ai due lati si sviluppano piccole lagune, in maniera differente l’una dall’altra, molto suggestive dove gli occhi si lasciano incantare. Il sole splende glorioso e, di conseguenza, l’acqua del mare, bassissima a riva, ha un digradare di profondità proporzionale allo splendore delle colorazioni. Regna una tranquillità assoluta ed anche i temutissimi moschini della sabbia di cui un, forse esagerato, terrorismo mediatico aveva vantato doti di cannibalismo, hanno timore reverenziale ad arricamparsi, per non turbare questo perfetto equilibrio di pace e simbiosi con la natura. Si fanno dei bagni interminabili, anche perché sembra di nuotare in un gigantesco mojito avente la temperatura del brodo e si gode, in qualsiasi direzione volga lo sguardo. Al vertice ovest, guadando lo stretto canale, si può imboccare un sentiero che, a parte un paio di piccoli intoppi, conduce agevolmente alla vicina We Ao Jark, una spiaggia da lontano iper invitante, ed è sicuramente bella, ma di categoria inferiore rispetto a Klong Hin, non tanto per la qualità della sabbia o del mare, che sono praticamente identici, quanto per la scarsa presenza di punti d’ombra naturale, infatti, e purtroppo, qui sono stati piantati, davanti ai bungalow ed ai beach bar, ombrelloni di paglia che non turbano più di tanto l’aspetto estetico della baia, ma la rendono comunque più artificiosa e, di conseguenza, meno congeniale al nostro spirito selvatico. Decidiamo di fare qualche foto ed un rapido dietrofront. Ritroviamo la stessa palma libera (il che la dice lunga sulla densità di popolazione) e ci risvacchiamo sotto le sue fronde ad aspettare il tramonto, per il quale l’orientamento non è ideale, ma in questo libidinoso angolo di tranquillità non ci sembra il caso di fare gli schizzinosi sul fatto che il sole vada a dormire dietro le palme anziché direttamente all’orizzonte marino, come accade, invece, a Klong Han.

LUNEDÌ 01 DICEMBRE 2025
La meta della gita di oggi è Bang Bao Bay dove si trova il mega scenografico pontile di legno sghembo del Siam Beach Resort dal quale si gode di una vista aperta sull’intera baia e si possono fare bellissime foto con il mare sotto, dalle cristalline trasparenze e dalle tonalità caraibiche; ci sono anche due amache piantate in acqua sdraiandosi sulle quali si sta belli comodi e rinfrescati dal pelo della lieve ondina che accarezza la schiena rombodeizzata dalle corde intrecciate. Meno confortevole, invece, è la lingua di sabbia stretta e compattata dalla marea, pochi sono gli anfratti tra una palma e l’altra con il fondo morbido ed accogliente, per cui ci fermiamo poco, con un pizzico di rammarico perché il mare argenteo inviterebbe a nuotate infinite, e ci trasferiamo a Klong Hin che, per il momento, ma la sensazione è che lo rimanga, riteniamo essere imbattibile nel suo perfetto mix di splendore e senso di benessere/comodità d’accoglienza. Nel pomeriggio ci spostiamo alla spiaggia dell’Ajinta Resort superato il quale diventa molto selvaggia e malamente ripulita; è comunque abbastanza bella ed offre un’esposizione ideale alla luce del tramonto. A proposito di ciò è utile specificare che nessun resort, a differenza di altri posti del mondo, vieta il passaggio libero al mare, quindi ogni cala, anche la più esclusiva diventa facilmente accessibile a tutti.

MARTEDÌ 02 DICEMBRE 2025
Facciamo una bella passeggiata su Klong Chao sino al suo vertice settentrionale dove si genera una miscela di colorazioni mozzafiato: a ovest il mare smeraldinturchese, all’interno il verdone intenso del fiume che spinge al suo estuario ed in mezzo una lingua di sabbia bianca da accecamento. Non essendoci alcuna fronda ombreggiante, purtroppo, decidiamo di non fermarci più di tanto; sarebbe fantastico trascorrere qui l’intera mattinata perché il paesaggio è una bomba e non c’è un’anima oltre a noi: paradiso personale… Sulla cartina avevamo individuato, proprio di rimpetto alla punta finale di Klong Chao, varcata la foce, Tolani Beach, in realtà c’è solamente l’omonimo resort dislocato su una cala priva di sabbia.

Proseguiamo quindi oltre, verso nord, ed in paese, all’altezza del centro polisportivo (con un campo da calcio da paura) svoltiamo a sinistra verso l’ottimamente segnalata Ao Ta Pao. Qui ci sono due pontili: il primo, in legno, si occupa del trasporto passeggeri, probabilmente abbienti, con motoscafi all’avanguardia, fortunatamente assai sporadici e, se possibile, è ancora più scenografico di quello di Siam Beach perché è ornato da lampadine, scaletta per scendere a mare, altalena che da sull’orizzonte ottico ed una divertente rete di corda sull’acqua, per farsi immortalare catturati dalla bellezza. La spiaggia è semplicemente stupenda e ricca di vegetazione, ma essendo orientata ad ovest, quando il sole inizia il suo arco discendente l’ombra viene proiettata troppo indietro e non la si può più sfruttare a pieno, costringendo alla ritirata, a meno di riuscire a tollerare la mazzata di un elio imperioso… forse le lucertole… L’acqua è un po’ più alta rispetto alle precedenti, quindi si riesce a nuotare da subito e non si vorrebbe uscire mai, perché anche qui i colori del mare sono fotonici ed il paesaggio intorno dal punto di vista natante è di suggestione emotiva trasportante.

Dopo una breve pausa pranzo al vicino Little 9 Cafè a base di club sandwich e smoothie di mango (enorme e buonissimo) ci fiondiamo in mezzo alla foresta per andare ad ammirare il 500 years old Makka Tree, ma probabilmente parcheggiamo il motorino troppo presto (all’inizio dello sterrato) e ci troviamo leggermente disorientati, perciò ritorniamo sui nostri passi (avremo occasione di ritentare). Ripieghiamo per le belle cascate di Yai Kee per raggiungere le quali si intraprende una discreta discesa a scalini nel bosco (ci sono funi corrimano per agevolare il cammino in sicurezza) ed un breve percorso sui massi del fiume. Facendo attenzione si giunge a destinazione dove la caduta d’acqua forma un laghetto balneabile ed in poche bracciate ci si trova sotto una doccia rinfrescante. C’è anche qualche impavido che si tuffa di testa dalle rocce più alte con spavaldo sprezzo del pericolo di traumi cervicali e/o bilarziosi. Chiudiamo la giornata a Klong Han con una suggestiva bassa marea.

MERCOLEDÌ 03 DICEMBRE 2025
Dopo un’alba d’incerta nuvolosità si riapre il sereno con un cielo che più terso non si può; ne approfittiamo per metterci in movimento sul presto e raggiungiamo in breve Ao Phrao Beach che, nonostante la presenza iniziale di alcuni resort di cui uno costituito da casette di legno a forma di tipì sioux a base rettangolare, è indubbiamente una delle più selvagge. Anche qui la sabbia è bianchissima e si trovano e si trovano svariate zone d’ombra naturale. L’acqua del mare ha l’approccio tenue ed incantevole di alcune spiagge della Sardegna tipo Piscina Rei e Liscia Ruja, ma con una foresta tropicale tutt’attorno. L’ampiezza della baia è notevole (una decina di minuti di corsa blanda da un vertice all’altro) perciò si possono fare delle bellissime nuotate parallelamente alla costa, dopo aver camminato perpendicolarmente almeno una cinquantina di metri per raggiungere un’altezza d’acqua sufficiente all’azione natatoria.

Ci spostiamo per andare a vedere Takhian Beach: parcheggiamo nei pressi dell’ingresso del Hide Out Resort ed arrivati alla sua zona piscina giriamo a sinistra; camminando in riva al mare eccoci su una spiaggetta vagamente insignificante, anche se in altri posti potrebbe essere molto considerata, dominata da un altro albergo, il Mint Lotus. L’unica cosa veramente attraente sono le rocce scure levigate dagli elementi che offrono opportunità di servizi fotografici ad effetto. Chiaramente non ci si può, comunque, esimere da un bagno rinfrescante, anche se di breve durata, prima di fare ritorno a quella che ormai abbiamo eletto la nostra preferita: Klong Hin.

Nel tardo pomeriggio ci rechiamo alle Klong Chao Waterfall che non sono molto alte, ma abbastanza suggestive, leggermente troppo affollate in questo momento, anche perché il punto d’accesso alla vasca di deposito è un po’ stretto e si crea un intoppo. Assai piacevole è la breve camminata nel bosco per arrivarci e carino anche il defluire del fiume tra enormi massi scuri.

GIOVEDÌ 04 DICEMBRE 2025
Come prima attività della giornata ci rechiamo in banca per cambiare in Baht 90 euro necessari per le ultime spese in Thailandia. Il tasso è leggermente maggiore rispetto a quello applicato dalla strozzina del lavasciuga (36.59), ma purtroppo bisogna attendere uno dei tre giorni di apertura della filiale… Poi, utilizzando vecchie metodologie d’orientamento, come cartina e segnali stradali, anziché il fallace google map, raggiungiamo facilmente le Nam Kaew Waterfall che, tra le tre presenti sull’isola, in questo particolare momento risultano essere le più povere in materia di portata e conseguente caduta d’acqua, ma nonostante ciò sono ugualmente interessanti per l’ambientazione da giungla totale con mastodontici pietroni sul percorso fluviale che si potrebbe sfruttare come set cinematografico a tema Tarzan o similari, di sicuro effetto.

Poco prima si incontra sulla strada il Makka Tree di oltre 500 anni e, con una piccola deviazione, il Big Chai Tree; in entrambi i casi le colossali radici, anche aeree, nodose ed articolate e l’alto fusto frondoso a dominare i nipotini trasmettono un’emozione intensa di natura assoluta, preponderante, con una imbarazzante sensazione di sudditanza psicologica o quantomeno di devota benevolenza, perciò non si può far altro che rimanere incantati ed imbarcarsi nell’improbabile tentativo d’abbracciare il più possibile. Ritornando sulla “strada principale” decidiamo di visitare il piccolo ed affascinante villaggio dei pescatori con le sue palafitte, alcune ristrutturate ad alberghetto o caffè ed altre un po’ decadenti. Qui vicino si trova il Suanya Resort con l’annessa spiaggia di scarsa attrattività. Ridiscendendo a sud facciamo una tappa ad Ao Noi Beach che non abbiamo ancora “conosciuto”. Questa spiaggia, relativamente piccola, nonostante sia collocata a pochi metri dall’omonimo resort, è molto selvaggia e tranquilla. Ci si possono trascorrere diverse ore all’ombra di una palma, perché il sole picchia pesante, e facendo il bagno in un mare stupendo.

Dopo una svelta pausa pranzo affrontiamo arrancando un pomeriggio di bassa pressione e cielo nuvoloso, recandoci ad Ao Klong Yai Kee per raggiungere la quale seguiamo le indicazioni per Baan Makok dove termina la strada e lasciamo il motorino per proseguire a piedi lungo il fiume dalle acque verde intenso; passata una casa diroccata, ma evidentemente abitata, si arriva alla spiaggia che, pur non avendo molta superficie di sabbia asciutta e morbida, sarebbe particolarmente bella e selvaggia, forse la più solitaria, anche perché il resort è chiuso per lavori di restauro. Ci fermiamo poco per poi puntare il nostro porto d’attracco sicuro: Klong Han, ormai votata a furor di popolo la seconda spiaggia più bella di Koh Kood.

VENERDÌ 05 DICEMBRE 2025
A circa cinque minuti dal Suan Nai, verso sud, incontriamo sulla destra una svolta per A-Na-Lay Resort dove ci dovrebbe essere l’omonima spiaggia; in realtà si tratta di una piccola insenatura senza buone possibilità di permanenza sabbiosa, ma con un’originale disposizione dei bungalow, alcuni su palafitte, con un percorso su passarelle di legno. Non riuscendo a sistemarci qui in tutto relax decidiamo di farlo a Klong Hin dove oggi il mare è un po’ più agitato, soprattutto a riva, ma entrandoci si ritrova la solita placida e trasparente accoglienza. Ci concediamo una pausa pranzo alla Rim Lay House i cui tavoli affondano i piedi sulla spiaggia di We Ao Jark che, questa volta, raggiungiamo direttamente col motorino. Questo baretto, vagamente hippie, sembra essere il più gettonato di Koh Kood, probabilmente per il buon rapporto posizione/prezzo. Poi affrontiamo l’ultimo pezzo di isola ancora inesplorato prendendo la strada che porta a est fino al capo di Ao Yai dove troviamo un altro villaggio su palafitte con una predisposizione intima e sincera. Ed ecco che, in questo modo, possiamo affermare di conoscere questa meravigliosa isola come le nostre tasche e di portarne a casa un ricordo tenero e gentile, come i suoi abitanti, ma anche intenso per la commovente bellezza di tutti gli scorci panoramici che abbiamo imparato ad amare e che hanno germogliato in noi da subito, con la speranza che si mantenga umile, libera da bieche ambizioni e che non si faccia adulare dalla tentazione di svendersi ad un tipo di turismo più aggressivo ed invadente.

SABATO 06 DICEMBRE 2025
Il catamarano di Boon Siri parte alle 11.45 quindi circa un’ora prima un mezzo incaricato ci preleva al Suan Nai. Al porto di Laem Sok ci aspetta il tassista di Taxi 4 you che, con la sua berlina Toyota, al prezzo di 3200 Baht, ci accompagna fino al Gate 43, hotel nei pressi dell’aeroporto Suvarnabhumi, dove arriviamo dopo un percorso autostradale abbastanza lineare di circa cinque ore e dove abbiamo prenotato una stanza per l’ultima notte tailandese (41 euro senza colazione, la cena ed il servizio navetta per il terminal del giorno dopo si pagano a parte e si può usare la carta di debito o credito senza ulteriori commissioni. Questa sistemazione è molto confortevole e ideale per chi, come noi, deve ripartire presto.

Cefalonia, il ritorno

2025-10-09T07:02:00.000-07:00

VENERDI’ 12 SETTEMBRE 2025

Torniamo a Cefalonia perchè merita e perchè nel precedente viaggio post-covid abbiamo tralasciato alcune spiagge. Il volo Ryanair delle 15.25 da Bergamo per Cefalonia (253 euro in due) in perfetto orario arriva a destinazione alle 18.30 ora locale. Ci attende l’addetto di Car Hire Kefalonia che ci consegna una panda nuovissima al costo di 170 euro per l’intera settimana. Abbiamo prenotato una stanza da Casa Buganvilla che si trova a poca distanza dall’aeroporto. Per cena scegliamo la comodità e ci rechiamo al quasi adiacente ristorante Avra che propone un menù discreto a prezzi accettabili, con una terrazza avente vista spaziale su tramonto arrossato.

SABATO 13 SETTEMBRE 2025

Il metodo di pagamento per lo studio da Buganvilla è basato su un criterio di fiducia totale: lasciamo 50 euro sul tavolo della cucina e via. Qualche minuto di guida intorno alla pista d’atterraggio dell’aeroporto e siamo già pronti per rivedere la bella Eglina. Poi però ci spostiamo sul versante ovest dell’isola, facendo una tappa alla LIDL, che è ancora il supermercato più economico dell'isola, per provviste e soprattutto ad Agia Kiriaki dove, nella parte libera, non c’è quasi nessuno e ci si ritrova immersi in una natura esuberante ed in un’acqua tiepida ed avvolgente dai colori quasi irreali.

Prendiamo possesso dello studio da Panorama (2 notti 115 euro). La prenotazione si riferisce ad una stanza con vista laterale sul mare; la signora nota la nostra perplessità nel valutare che il balconcino si affaccia fondamentalmente sulla campagna retrostante, perciò si dà un gran da fare per soddisfare le nostre aspettative, cambiando la sistemazione su due piedi e coprendoci di attenzioni, tra cui anche una sleppa di tiramisù, da lei stessa preparata, che ci sbafiamo con un buon caffè “intenso” sul nuovo terrazzino con vista completa sul fiordo. (Nei giorni a seguire ci verranno regalati anche un altro pezzo di torta fatta in casa ed un miele aromatizzato agli agrumi di produzione propria e questa stradolce ospitalità ci spinge a chiedere la disponibilità della stanza per una notte aggiuntiva che paghiamo in contanti 50 euro). Ci muoviamo in direzione di Vatsa che è una bella caletta tranquilla animata da un ristorante vagamente pretenzioso e dal piccolo stabilimento balneare.

Vi è comunque molto spazio libero in cui mettersi. Quasi attigua, separata solamente da un promontorio roccioso è la spiaggia di Vrahinari dove il mare è più mosso e porta a riva tonnellate di alghe.

Per non saper né leggere né scrivere e per andare sul sicurissimo ci spostiamo a Kounopetra, dove il pomeriggio scorre lento e placido al ritmo di un lieve ricciolo di risacca dell’acqua bassa e calda sulla sabbia rossa del bagnasciuga, con un panorama incantato attorno, fatto di chiare e spioventi pareti argillose e docili colline in lontananza. Cena da Pharos nettamente al di sotto degli standard mnemonici.

DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025

La meta di oggi è la spiaggia di Atheras che si raggiunge agevolmente con una strada asfaltata in una ventina di minuti da Livadi; si trova in una meravigliosa baia semichiusa, quindi il mare è calmissimo e quando viene baciato dai raggi del sole alto nel cielo si colora di tutte le tonalità del verde e dell’azzurro rendendo le interminabili nuotate una vera goduria per il corpo e per la mente. Nonostante ad un certo punto arrivino diverse auto che parcheggiano a ridosso della rena (forse un po’ troppo compatta) ci si ritrova sempre in un contesto di assoluta tranquillità.

Nel pomeriggio decidiamo di andare a Lagkadakia, ma ci accorgiamo immediatamente, entrando nel piccolo parcheggio super pieno di vetture, che la situazione è molto cambiata rispetto al nostro lieto ricordo di quattro anni fa, infatti c’è uno stabilimento balneare che la occupa quasi per intero ed una quantità di gente impressionante da farci ingranare la retromarcia e farci ripiegare sul nostro porto sicuro: Mania, dove, al contrario, non c’è nessuno e si sta in santa pace fin quando il sole non si va a nascondere dietro la parete argillosa. Ceniamo da Ainos grill house in piazza a Lixouri con un buon rapporto qualità/prezzo.

LUNEDI’ 15 SETTEMBRE 2025

Arriviamo a Petani relativamente di buona mattina. C’è un parcheggio a pagamento, ma riusciamo a trovare posti liberi vicino al ristorante. Il mare è un po’ mosso, ma una volta entrati si rimane imbambolati a fissare il colore dell’acqua e la bellezza assoluta della baia tanto da dover nuotare con la testa fuori. La parte centrale della spiaggia ha due stabilimenti balneari obbrobriosi e pieni di gente, mentre i segmenti laterali sono sgombri e poco frequentati (buon per noi). Su uno dei due non arriva mai il sole quindi il letto di sassolini rimane umido e rinfrescante e se, invece, ci si vuole arrostire la pelle si può optare per quello opposto, nascosto tra le rocce, oltre l’ultimo parcheggio praticabile.

Per pranzo ci spostiamo scavallando Lixouri, vicino alla spiaggia di Vatsa, dove si trova il fantastico ristorante Captain Nikolas: bello esteticamente, con personale gentile ed accogliente e soprattutto dalla gastronomia prelibata… 5/5 sul personalissimo tabellino. Il pomeriggio scorre piacevolmente tra Megas Lakkos che non tutti conoscono, ma che merita molto di più di Xi, dalla quale, però, ad un certo momento teliamo via perché arrivano moschini scassaminchia e concludiamo la giornata alla “solita” Mania.

MARTEDI’ 16 SETTEMBRE 2025

Lasciamo un po’ a malincuore la penisola di Lixouri per spostarci sul “dito” lato est e come primo approdo scegliamo Chorgota, una piccola insenatura completamente immersa nel verde. I bianchi ciottoli non sono comodissimi per chi, come noi, stende un lisimbrino pareo, in compenso l’acqua è cristallina e calmissima, perciò il bagno risulta essere assai piacevole.

Dopo un ottimo pranzo a base di melanzane imam e torta di baccalà al ristorante Makis garden in località Vasilikades ci rechiamo alla spiaggia di Dafnoudi per raggiungere la quale è necessario lasciare l’auto sulla strada e scendere nel bosco sull’apposito sentiero ben tracciato. L’ambientazione è molto bella, ma l’arrivo è vagamente deludente perché il fondo è di sassi grezzi e la larghezza della cala è talmente scarsa da renderla affollatissima, nonostante i presenti non siano poi così numerosi.

Se è possibile, le nostre speranze vengono ancor maggiormente disattese dalla spiaggia successiva su cui ci fermiamo, cioè Foki, dalla quale fuggiamo in un istante, d’altra parte la vera ragione per cui s’era deciso di tornare in questa zona era la curiosità di vedere questi litorali straziati dall’uragano del recente passato, ed in particolare Alaties che non riusciamo neanche a raggiungere, eh vabbè, ci abbiamo tentato…

Puntiamo dritti verso Agia Efimia, a quanto pare il paese più ambito dell’area, dove abbiamo prenotato una notte da The seasons of Nickolas per 58 euro. La stanza è grande e ben arredata e Nickolas gentilissimo, l'unica pecca è la posizione lungo la strada principale un po' trafficata.
La voglia di mare e soprattutto la calura accumulata ci spingono alla spiaggia di Nici dove finalmente troviamo un angolo di pace per una nuotata nell’acqua smeraldina ed un meritato riposo distesi sui sassi bianchissimi e più levigati rispetto ai precedenti.

MERCOLEDI’ 17 SETTEMBRE 2025

Imbocchiamo la strada costiera che da Agia Efimia conduce a Sami ed incontriamo la bella spiaggia di Agia Paraskevi, ma vogliamo arrivare ad Antisamos sul presto per vederla al naturale, cioè senza troppa gente e soprattutto senza l’iperattività degli sport acquatici, quindi tiriamo dritti e facciamo bene perché Antisamos alla mattina è proprio un bijoux.

La baia è verdissima ed i sassi bianchi e levigati creano un effetto scenico di grande impatto. L’acqua è immobile ed estremamente pulita: si sguazza insieme ai pesci fino all’arrivo della pazza folla che ci spinge altrove. Ora dobbiamo scollinare per scendere sulla costa sud, ma prima è giunto il momento di una sosta alimentare, per cui nelle vicinanze del monastero di San Geresimos e del suo famoso albero, ora inserito in una rotonda stradale, eccoci seduti ai tavolini del ristorante Mpotsolos specializzato in piatti di carne alla griglia: ottime le costolette di capretto e di maiale. L’arrivo a Vlachata, dove abbiamo prenotato una bella stanza con doccia super e splendida vista mare da Sirines per 53 euro, è assai rassicurante e ne abbiamo bisogno perché nel frattempo è divampato un incendio poco distante, con colonne di fumo altissime e mezzi dei pompieri all’opera frenetica ed i residenti dei paesi vicini sono costretti ad evacuare e a rifugiarsi ad Argostoli. Dalla spiaggia di Lourdas vediamo i canadair e gli elicotteri ultra indaffarati. Tra lo spavaldo e l’insensibile nulla ci trattiene dal tuffarci svariate volte nelle acque turchesi e caldissime, nonostante il moto ondoso frizzante.

GIOVEDI’ 18 SETTEMBRE 2025

Trascorriamo l’intera mattinata sulla meravigliosa e selvaggia spiaggia di Mounda e pranziamo a base di pesce freschissimo sull’incantevole terrazza direttamente affacciata sul mare del ristorante Blue sea.

VENERDI’ 19 SETTEMBRE 2025

L’ultimo giorno di questa breve, ma splendida, vacanza di ritorno a Cefalonia che ci ha confermato le sensazioni assai positive del primo incontro; non possiamo far altro che godere degli ultimi istanti fino al momento in cui ci si deve accomiatare ed un lieve nodo alla gola stringe di malinconia, perché ci mancheranno molto le bellezze naturali e la serenità di questa isola magica scoperta ed amata nella sua stagione migliore.

Grecia: Kythera, Peloponneso, Elafonissos

2025-07-17T07:19:00.000-07:00

GIOVEDÌ 05 GIUGNO 2025

È un’estate precoce questa italiana ed in Grecia lo è ancor di più: quando scendiamo la scaletta dell’aereo Ryanair da Bergamo per Atene delle 7.45 (meno di 300 euro A/R per due persone) non ci scortica la faccia il solito vento aggressivo ma ci avvolge un abbraccio caldissimo che ci mette subito di buon umore. Ci rechiamo all’uscita dell’aerostazione per raggiungere poi il parcheggio di sosta breve n. 2 dove, dopo poco, ci incontriamo con l’addetto dell’autonoleggio Imperial, presso cui abbiamo prenotato una piccola vettura per 17 giorni al prezzo di 300 euro, compresa la possibilità di portare l'auto sulle isole. Il tipo si presenta con una Panda dalla carrozzeria vissuta; incrociamo le dita sperando che le condizioni pietose si limitino all’estetica e ci fiondiamo direttamente in autostrada puntando la prima tappa della nostra gita, cioè la città di Corinto. Impieghiamo circa un’ora e mezza contando una sosta per fare il pieno e le tre fermate ai caselli (2.5 euro + 2.46 euro + 2 euro). Qui c’è qualcuno che sa il fatto suo in termini di prenotazione alberghi ed il Pegasus Rooms, che si trova nella zona dell'Antica Corinto, è un’ottima soluzione. Paghiamo 60 euro per la stanza con colazione inclusa e ci rechiamo immediatamente all’esplorazione dei dintorni, probabilmente la cosa più interessante della città, ed alla ricerca di una taverna; scegliamo Gemelos che dispone di una terrazza con una vista mozzafiato sul sito archeologico e sulla montagna dell’Acrocorinto, il cui castello era il sorvegliante dell’occhio del Peloponneso. Nel pomeriggio ci rilassiamo sulla spiaggia cittadina che non è proprio incantevole, perché dal fondo un po’ grezzo e non proprio ben tenuta, a parte le aree attigue ai locali fighetti, ma ci riconcilia con uno stato delle cose che ci appartiene. La baia è comunque molto bella e l’acqua è pulitissima e di una temperatura apprezzabile. Sulla strada principale che corre lungo la costa c’è un centro commerciale con il Decathlon ed un grande supermercato se si vuole fare la spesa.

VENERDÌ 06 GIUGNO 2025
Dopo un’abbondante colazione ci mettiamo in macchina per recarci a Neapolis, dove prenderemo il traghetto per l’isola di Kythira, che costa 71 euro per due persone e l’auto. Procediamo senza indugio perché la strada è piuttosto lenta (ci vogliono più di tre ore), poi quando arriviamo ad una distanza ragionevole da consentire una pausa ci fermiamo alla bella spiaggia di Plitra e alla vicinissima e splendida spiaggia di Pachia Ammos dove approfittiamo delle basse e placide acque cristalline per un bel bagno rinfrescante.

Il traghetto è previsto per le 16.30, ma bisogna trovarsi sulla banchina un’ora prima; arriviamo a Neapolis verso le 15.00 quindi ci stendiamo sulla spiaggia cittadina, meno affascinante della precedente, ma assai dignitosa e con un mare molto pulito, nonostante la vicinanza del molo d’attracco (non che ci sia tutto sto traffico di natanti). La traversata dura un’ora e quindici minuti in assoluta tranquillità perché non c’è un’onda in tutto lo Ionio. Il porto di Kythira ci accoglie in una location suggestiva, le spiagge nelle immediate vicinanze ci appaiono invitanti, ma non abbiamo tempo per ora, perché abbiamo un’ulteriore mezz’ora di guida per giungere a Kalamos dove abbiamo riservato una stanza con una bellissiima terrazza con vista collina da Filio rooms (52 euro a notte senza colazione, ma c’è un cucinino e vengono forniti tè, caffè, crostini e marmellata) i cui gestori possiedono anche la Filio taverna (a circa 100 metri) ed un’altra specializzata in pesce, che si chiama Alatarea e si trova a Kapsali.

SABATO 07 GIUGNO 2025
Da Filio Rooms imbocchiamo la strada per Kaladi che richiede circa mezz’ora; è completamente asfaltata e riserva delle panoramiche d’effetto sulle morbide colline dell’interno. Arrivati in fondo alla strada parcheggiamo l’auto e scendiamo l’elegante scalinata che porta alla spiaggia, o meglio, alle tre insenature caratterizzate da alta scogliera alle spalle, da grandi massi a fare da divisoria e da sabbia mista a ciottoli e sassolini. L’ambientazione è sublime e rende questo luogo tra i più originali per chi si voglia rilassare, ma anche per chi preferisca dedicarsi al nuoto, allo snorkeling e addirittura al free climbing. Il colore dell’acqua, eccezionalmente pulita, prende tutte le tonalità del turchese e dello smeraldo, sino al blu intenso del largo. Nonostante sia sabato di un weekend da festività nazionale, per buona parte della mattinata rimaniamo da soli nell’ultima caletta, quella che ha una grotta aperta sul susseguente paesaggio costiero.

La strada che va da Livadi alla Chora e successivamente a Kapsali è semplicemente stupenda per l’aspetto naturalistico e per l’architettura ardimentosa del castello e delle chiese sulla roccia, e del piccolo paese sulla coda dell’istmo.

A Kapsali ci godiamo un ottimo pranzo alla taverna Alatarea con vino offerto dalla casa, come premio fedeltà, e la bella spiaggia di sassolini che rappresentano anche una buona soluzione per la cura per i reumatismi perché in superficie hanno la temperatura dei carboni ardenti.

DOMENICA 08 GIUGNO 2025
La spiaggia di Fyri Ammos, da noi denominata Fyri Ammos 2, perché c’è un’omonima che si trova più a nord, dista pochi kilometri da Kalamos, quindi la raggiungiamo agevolmente percorrendo una strada in discrete condizioni, a parte qualche piccolo residuato franato sull’asfalto; gli ultimi metri sono sterrati ed un po’ dissestati, perciò è preferibile lasciare l’auto nello slargo e proseguire a piedi. L’insenatura è molto selvaggia con una policroma parete rocciosa alle spalle; vi è un’alternanza di sabbia rossa e, in prevalenza, sassolini. L’acqua è super trasparente e pulita. La parte sud è caratterizzata da strapiombo scuro che offre possibilità d’ombra nei suoi anfratti ed un tipo di nuotata “alternativa” andando ad esplorare le grotte che sono state scavate dalla costanza delle onde nel tempo. Ci sono anche alcuni scogli trampolino da cui lanciarsi in tuffi acrobatici.

Nel pomeriggio ci spostiamo a Chalkos che è una spiaggia piuttosto piccola e per lo più occupata da uno stabilimento balneare con un po’ di spazio libero; è molto bella e ci ripromettiamo di tornarci al mattino, magari sul presto, quando sarà sicuramente meno frequentata. Decidiamo perciò di orientarci verso la più intima Sparagario che, data la difficoltà di accesso (non proibitiva, ma comunque maggiore rispetto alla precedente), conta al massimo una decina di persone. Per arrivarci parcheggiamo l’auto all’ingresso del lungomare di Kapsali e risaliamo a piedi in direzione della Hora, seguiamo i segni bianchi e blu del sentiero che devia quando si incontra una sterrata col cartello “dead end road”. Ad un certo punto è indicato il footpath to Sparagario e lo percorriamo con cautela fino a poggiare i piedi su questa bellissima spiaggia di sassolini e qualche sporadico inserto di sabbia grezza, che rappresenta il culmine costiero di un barranco selvaggio dalle pareti spioventi, ottimo habitat per chi avesse voglia di allenarsi nel freeclimbing.

L’occhio si perde guardando il mare dai colori incantevoli: da una parte l’isolotto solitario e dall’altra il porticciolo di Kapsali, sovrastato da un faro di modeste dimensioni, ma di grande effetto scenico; più indietro una collinetta sul cucuzzolo della quale è stata edificata una piccola chiesa che sembra voler benedire l’abitato sottostante. Ci concediamo una buona cena da Trattamento, con tavolini quasi in spiaggia, a base di sardine e calamari alla griglia.

LUNEDÌ 09 GIUGNO 2025

Dopo aver letto le descrizioni promettenti della strada sterrata per raggiungere Vlychada imbocchiamo la trazzera a pietraia che, a considerare la vegetazione e le sterpaglie presenti nel centro, sembra non essere transitata dal 2005 (anno della recensione) o probabilmente solo da Jeep e/o trattori; alla prima grattata robusta smorziamo l’entusiasmo, a dire il vero, già flebile ed alla prima possibilità di slargo rimaniamo per un attimo indecisi se parcheggiare la Panda, che è già un cesso con le ruote, ma per ora ancora funzionanti, non vorremmo compromettere pure quelle, e continuare a piedi, o fare inversione in cerca d’approdi più sicuri. Optiamo per la seconda ed ingraniamo la prima lasciandoci alle spalle la codardia di questo tentativo miseramente abortito. Per sentirci meno in colpa e tirarci su il morale ritorniamo alla splendida Kaladi, questa volta all’estremità opposta, dove troviamo ancora ombra proiettata dalla parete rocciosa. Anche questo lato offre una gamma variegata di nuotate “particolari”. Dopo alcune ore risaliamo la scalinata e ripartiamo in direzione Paleopoli dove ci godiamo l’ampiezza della baia e la purezza incredibile delle sue acque. Ci posizioniamo sotto il muro d’argilla lavorato dagli elementi come un ricamo artistico. Centinaia di metri a perdita d’occhio, con la sensazione di essere completamente soli, sull’isola deserta d’un naufragio, nonostante sia il lunedì di festa e ci si potrebbe aspettare la grande folla incontrata in precedenti trasferte greche.

Riprendendo la strada per Kaladi, dopo poco, imbocchiamo una strettissima sterrata che porta alla tranquillissima spiaggia di Limni, apprezzata dai nudisti, che dispongono di tutto lo spazio necessario alla loro privacy. Anche in questo caso le due estremità, contraddistinte da promontori rocciosi, offrono l’occasione per bagni avventurosi, in particolare quella a sud che ha “sfranato” piccoli faraglioni da esplorare.

Sembra quasi paradossale dirlo, e ancora di più scriverlo, perché Diakofti, nonostante la presenza del porto, di tre o quattro stabilimenti balneari, di un ponte esteticamente orrendo e di una quantità di persone esponenzialmente superiore alle altre spiagge viste finora, è un posto super; gioca un ruolo fondamentale la sabbia chiara, ma anche la morfologia del territorio: il molo d’attracco dei traghetti è stato costruito su un isolotto collegato alla “terraferma” dal ponte suddetto e si è creata così una specie di laguna dai colori quasi caraibici, abbracciata da un contesto romanticamente greco. Trascorrere qui le ultime ore della giornata è una goduria. Ceniamo dal simpatico Pierros con un’ottima moussaka da ricetta casalinga. Il ristorante si trova a Livadi, dove c’è anche un’ottima forneria (V.P. Kasimatis) da cui ci siamo riforniti più volte di ortopita ed altri tipi di torte salate dai ripieni disparati, valide alternative al classico pasto da taverna.

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2025
Come volevasi dimostrare Chalkos al mattino relativamente presto è un luogo affascinante, ci sono pochissime persone mansuete e l’unico rumore percepito è il ricciolo dell’ondina che si ripiega sulla riva. È un vero peccato aver piantato su una parte della spiaggia gli ombrelloni, perché, per quanto di paglia siano, tolgono un po’ di poesia ad un contesto naturale che altrimenti sarebbe perfetto. I sassolini garantiscono una stratosferica trasparenza dell’acqua ed un’aderente tenuta anche in caso di forte vento. La cala è talmente arrotondata e raccolta su sé stessa da apparire quasi chiusa: le due estremità, come le chele di un granchio, si oppongono al mare aperto, proteggendo acque placide su cui è un vero piacere lasciarsi galleggiare.

Tutto l’opposto vale per Melidoni che, a dispetto della sua fama, a noi è risultata anonima se non addirittura fastidiosa, forse a causa del beach bar che spara una musica insopportabile che instupidisce dopo due minuti; insomma, tempo e carburante sprecato!

Discendiamo per la terza volta a Kaladi perché sappiamo che la troveremo ombreggiata, requisito essenziale per la fase post prandiale e la scopriamo diversa dalle volte precedenti: vi è molto vento ed il mare è mossissimo, nonostante ciò mantiene il suo appeal.
A Kombonada troviamo una situazione assai più tranquilla, soprattutto per ciò che concerne l’aspetto eolico, e poi non c’è un’anima criata su l’intera pilaia. Il soggetto che l’ha definita di “ciottoli fini” dovrebbe apportare una modifica alla gradazione degli occhiali, del vocabolario o, al limite, nel navigatore gps, perché in questa baia c’è un po’ di tutto tranne ciottoli fini: c’è sabbia a macchie, ma soprattutto sassi, anche grossi, delle dimensioni di un pallone da basket. Nonostante i marosi ruggiscano pure qui, ci si sente in pace con la natura, anche quando fa la voce grossa.

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2025
Lasciamo Kalamos e ci trasferiamo nel nord est e precisamente ad Agia Pelagia dove abbiamo prenotato una stanza, grande, pulita e con balcone vista mare, da Aperanto Galazio/Deep Blue per due notti senza colazione (ma c’è la cucina) al prezzo totale di 74 euro con carta di credito o di 65 euro in contanti; decidiamo di sfanculare simultaneamente il ministero delle finanze e quello del turismo optando per la seconda scelta e ci domandiamo come sia possibile che alcuni ti affittino una stanza per 32 euro a notte ed altri te ne chiedano il doppio o addirittura il triplo per soluzioni similari.
La spiaggia del paese è la classica comunale semi organizzata senza infamia e senza lode. Siccome qui il mare è leggermente mosso, a causa dei venti provenienti da nord est, proviamo a controllare il versante opposto recandoci alla bella Lykodimos il cui fondo si compone di sabbia grezza, ciottoli e sassolini. L’insenatura è di medie dimensioni, chiusa sul lato nord da un vecchio pontile e dall’altro da uno sperone roccioso ricoperto da bassa vegetazione mediterranea. Le alte pareti centrali mostrano una notevole varietà geologica stratificata ed evidenti segni di frane, come sulla stretta ed articolata strada asfaltata che ci arriva. Vi è anche una grotta dalla discutibile affidabilità che, comunque, presta la sua ombra rinfrancante ai rarissimi visitatori. Il mare è quieto e dai colori invitanti: una buona iniziativa è dotarsi di maschera e boccaglio.

Thea Thalassa è un buon ristorante sulla rena di Agia Pelagia; ceniamo qui con una certa soddisfazione anche paesaggistica: il paese al calar del sole assume un’atmosfera tipicamente isolana con l’aggiunta di un tocco di romanticismo malinconico dato dalla scarsa affluenza turistica di questi giorni.

GIOVEDÌ 12 GIUGNO 2025
Da Agia Pelagia prendiamo la strada costiera verso sud. Oggi il mare è decisamente più tranquillo quindi appare interessante anche la spiaggia del paese, ma noi abbiamo deciso di recarci a Kaki Lagkada, qui si trova una lunga spiaggia di sabbia e ciottoli con un bar ed uno stabilimento balneare con parecchio spazio libero, ma siamo tentati dal continuare sullo sterrato (a piedi) per raggiungere la piccola insenatura di sassi al culmine del canyon di Barbarossa, un vero e proprio Vadi con acqua stagnante a monte ed il mare cristallino davanti: un ambiente decisamente scenografico!

Tornando indietro verso Fyri Ammos 1 incontriamo un’altra caletta dalla quale ci facciamo attirare. Sulla parte destra, guardando il mare, c’è uno spazio d’ombra garantito dalla roccia. Nuotando verso Lagkada si può entrare in una grotta abbastanza profonda, procedendo a rana e guardando il fondale, ma anche le pareti ed il soffitto levigati dalle onde, si ha la sensazione di prodursi in un’esperienza esplorativa accattivante. Questo luogo si chiama Spilia Lavrenti da non confondersi con la spiaggia di Lorenzo che si trova tra qui e Fyri Ammos 1.

Nel pomeriggio puntiamo il nord e come prima tappa scendiamo alla spartana spiaggia di Fourni percorrendo con molta cautela la carretera petrosa di circa due kilometri e mezzo; qui c’è un po’ di sabbia e molti sassolini su cui distendersi ad ammirare il paesaggio incontaminato, dopo una bella nuotata nelle acque smeraldine.

Dopo aver fatto un veloce sopralluogo dell’insignificante Platia Ammos ritorniamo in zona Agia Pelagia per dare un’occhiata alla spiaggia di Lorenzo e poi chiudere la giornata sulle sabbie rosse di Fyri Ammos 1, in particolare ci posizioniamo sul versante sud, ancora ben esposto al sole calante, quasi dove la parete rocciosa dello stesso colore del fondo si divide in comproprietà il promontorio con un altro pezzo giallo. Notiamo subito i classici bastoncini piantati nella rena ad indicare l’area di nidificazione delle tartarughe e purtroppo, in secca, poco distante, la carcassa di un esemplare adulto morto.
Cena buona ed economica da “It’s pita time”.

VENERDÌ 13 GIUGNO 2025
Lasciamo lo studio e puntiamo la spiaggia di Limnionas che raggiungiamo in circa mezz’ora. La strada è tutta asfaltata e molto panoramica, ma non bisogna distrarsi troppo a guardare il bello attorno, perché ci sono parecchie curve e tornanti. Quando si poggia il piede sulla rena mista sassi viene immediatamente voglia di buttarsi in acqua che qui ha delle sfumature meravigliose. In questo periodo non sono ancora stati approntati lettini ed ombrelloni quindi lo spazio è tutto disponibile. Approfittiamo di una tamerice che spande la sua ombra benefica. Le cicale cantano gagliardamente il loro inno alla vita e non si può far altro che godersi l’intera mattinata in totale relax e solitudine.

Certo è che aspettare il traghetto a Diakofti non è come farlo a Piombino o a Livorno, ma neanche ad Olbia o a Golfo Aranci: qui è una vera libidine perché ci si può piazzare in spiaggia fino a poco prima e godersi un angolo di paradisola. Oggi poi, nello specifico, è meraviglioso perché c’è pochissima gente, il sole splende a picco, glorioso, sulla baia riverberandone i colori all’inverosimile.

Sbarchiamo a Neapolis e ci dirigiamo verso Pounta dove abbiamo prenotato due notti all'hotel Vias. La stanza non è speciale, ma costa solo 40 euro a notte senza colazione oppure 58 euro con colazione, scegliamo questa formula e poi la cosa importante sono i dintorni, a cominciare dalla vicina lunghissima spiaggia dalla sabbia chiara, le dunette alle spalle, insieme alla laguna assalinata ed i colori del mare che, pur essendo quasi il tramonto, sono ancora favolosi. Ceniamo con piena soddisfazione alla taverna Pounta in un bel cortile alberato ed atmosfera familiare.

SABATO 14 GIUGNO 2025
A circa 45 minuti da Pounta visitiamo la zona della foresta pietrificata, con il suo paesaggio quasi surreale e straziante: si entra in questa specie di parco protetto, tipo riserva dello Zingaro, con la robusta roccia da una parte ed il mare incredibile dall’altra e nel mezzo tanti sentieri da percorrere e nuove vie da scoprire. Gli alberi pietrificati ed i fossili attirano l’attenzione poi diventano secondari o meglio comprimari in un ambiente naturale unico, fatto di rocce levigate e bianche, anfratti marini dai colori elevati all’ennesima potenza… in ognuna delle calette che si incontrano sul cammino verrebbe la tentazione di buttarsi in acqua e farsi coccolare da questa avvolgente poesia: il mondo fortunatamente è ancora un bel posto dove posare piedi e occhi ed ha sempre affascinanti sorprese da regalare a chi sa guardarsi intorno, chiedere il permesso e prendere, e ringraziare dopo aver preso. Riempiamo il più possibile il bagaglio dei ricordi che sta lì, a metà strada tra il cuore e la mente.

Spostandoci verso ovest, su una strada litoranea sterrata, ci imbattiamo in una spiaggia grigia con un nome greco che tradotto in caratteri a noi meglio comprensibili dovrebbe essere Aottec. Dopo aver vaporizzato una carriola d’acqua sull’incandescente sabbia scura, riusciamo a metterci i parei e a stenderci a prendere un po’ di sole, poi facciamo un bel bagno rinfrescante in un mare che più pulito non si può. È decisamente entusiasmante andare sulle isole per l’atmosfera e le spiagge più selvagge e solitarie, ma la Grecia è un Paese incredibile perché anche sulla terra ferma, specialmente in questa zona, dispone di litorali incontaminati e totalmente deserti; qui, ad esempio, siamo stati da soli per tutto il tempo, come anche alla successiva Rionari dove, però, ci siamo fermati pochissimo perché il sole bastonava alla grande e non v’era uno spiraglio d’ombra.

Poi ci siamo spostati tra Neapolis e Pounta sulla lunga e piacevolissima Neratziona dove abbiamo trovato cinque ombrelloni fissi piantati all’occorrenza d’usufrutto gratuito per giovani (e meno giovani) esploratori dal cervello vicino all’ebollizione, prima che si mettano a scrivere cose poco realistiche attinenti alla loro esperienza di viaggio; ne approfittiamo e ci fiondiamo nel mare placido a sondarne la gentilezza.

DOMENICA 15 GIUGNO 2025
Lasciamo la stanza di Vias e ci precipitiamo sulla spiaggia di Pounta per goderla nel pieno sole della mattinata e, nonostante ci sia un poco di brezza, troviamo un discreto riparo in prossimità di una duna e ci immergiamo per alcune ore nella magia cromatica di questo luogo, restando per buona parte del tempo in completa solitudine.

Poi ci spostiamo verso l’attigua Manganos che, pur essendo situata in mezzo tra Pounta e Neratziona, componendo praticamente un unico lunghissimo litorale, sembra meno bella delle sorelle, sarà forse per la presenza di uno stabilimento balneare di fighetti e poi non c’è alcuna possibilità d’ombra naturale, quindi, visto che abbiamo da consumare il nostro pranzo al sacco, ritorniamo a Neratziona, dove troviamo ancora un ombrellone libero che fa proprio al caso nostro.

Prendiamo il traghetto delle 16.30 per Elafonissos (17 euro per due persone e l’auto) che in meno di dieci minuti raggiunge la destinazione. Ci rechiamo agli Studios Maniati dove abbiamo prenotato una stanza per tre notti con colazione (totale 180 euro). La struttura si trova ad una manciata di minuti di guida dal porto sopraleevata, in posizione eccezionale. La stanza è grande e molto luminosa con balconcino e vista mare, la colzione è ottima e si può consumare nel tranquillo uliveto con vista panoramica.

Il tempo di sistemare le nostre poche cose e siamo nuovamente in movimento; siccome c’è un po’ di vento ci consigliano di andare alla spiaggia di Simos, che in queste condizioni risulta essere più riparata ed infatti è così. Tutto ci appare leggermente diverso dalla nostra prima visita di tanti anni fa, in parte perché è, appunto, passato del tempo e sono state costruite strutture che non c’erano, in parte perché all’epoca era maggio e faceva un bel freddino, e forse anche perché oggi è domenica e ci sono qui i gitanti in giornata dal continente. Nonostante il ricordo fosse più idilliaco, non si può certo affermare che il luogo abbia perso completamente il suo incanto, perché è di una bellezza commovente che difficilmente si riuscirebbe ad intaccare, anche impegnandosi; l’unico che avrebbe qualche chance è quel fenomeno di Briatore. Alcuni tentativi d’abbruttimento sono stati fatti piazzando stabilimenti balneari, noleggi di natanti ed altre amenità simili, ma l’ampiezza della baia, il doppio sbocco sul mare (stupendo), separato dall’istmo col suo penisolotto e lo scenario attorno garantiscono sicure possibilità di isolamento opportunamente distanziato e meraviglia per gli occhi e per tutti gli altri sensi dolcemente stimolati.
Cena fronte mare ai tavolini di Alonis: prelibato il polpo al sugo stufato con riso e turbo melanzana Imam.

LUNEDÌ 16 GIUGNO 2025
Facciamo ritorno a Simos per trovarla, se possibile, ancora più incantevole: c’è molta meno gente rispetto a ieri ed il sole splende alto nel cielo. Ci posizioniamo nella parte corta e lo sguardo viene continuamente rapito dal paesaggio: dune di sabbia, promontorio roccioso ed istmo, con la sua sponda bianca, punteggiata dal verde della macchia mediterranea e la sommità più dura ed aspra, quasi insensibile allo splendore fulgente del mare: un paradiso liquido in cui lasciarsi perdere, che invece noi attrae ed ipnotizza. Se si potesse immaginare la perfezione estetica probabilmente avrebbe queste tinte. Si sta in santa pace finché lo stabilimento balneare poco distante viene trasformato in un salone ricevimenti per un party di matrimonio di americani, con tanto di musica techno a cannella, che probabilmente non piace a nessuno degli invitati, considerata l’età media, ma solamente al dj… Una piccola escursione sulla sommità dell’isolotto è d’obbligo per scattare qualche foto poetica dall’alto di questo luogo magico.

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2025
Trascorriamo l’intera mattinata sulla spiaggia di Simos, mentre nel pomeriggio decidiamo di cambiare orizzonte e ci spostiamo a Kato Nisi che è probabilmente meno scenografica (d’altronde è impossibile esserlo più di Simos), ma altrettanto lunga e sicuramente molto tranquilla: su tutta la sua estensione ci saranno al massimo venti persone. Riusciamo a trovare persino un bellissimo posticino all’ombra degli alberi che dalle dunette retrostanti si piegano sulla spiaggia. Data la sabbia chiara ed il lento digradare anche qui i colori del mare sono impressionanti.

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2025
Dopo una mattinata trascorsa sulla spiaggia di Simos a metabolizzare l’addio ad Elafonissos prendiamo il traghetto delle 13.00 ed una volta sbarcati ci rechiamo a Neapolis dove abbiamo prenotato una notte al Hotel Aivali (55 euro con la colazione); andiamo a pranzo da Moreas dove mangiamo bene e spendiamo poco. Sulla spiaggia sottostante ci sono alcuni ombrelloni liberi per cui ci spaparanziamo per una pennichella rigenerante.
Poi trascorriamo le restanti ore, fino al tramonto, in totale relax, con qualche intermezzo di lunghe camminate e tonificante esercizio fisico, sulla bella spiaggia di Neratziona. L’Aivali oltre ad avere un balconcino con super vista panoramica offre anche una buona colazione.

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2025
Prima di congedarci definitivamente dalla zona di Neapolis non possiamo esimerci dal frequentare ancora per qualche ora la meravigliosa spiaggia di Pounta che oggi, dopo le sferzate di vento ed onde del giorno precedente, si srotola ai nostri piedi in tutta la sua estesa e pacifica naturalezza.
Riprendiamo la strada costiera verso nord, in direzione di Elea, a circa un’ora di guida, dove abbiamo prenotato una grande stanza con vista mare all’omonimo albergo (57 euro con colazione). Proviamo ad andare alla spiaggia di Tigania, ma non ci pare nulla di speciale, quindi torniamo a Plitra che ci affascina con la sua ammiccante naturalezza e ci fermiamo fino al tramonto.
Ceniamo malamente al ristorante Vantini, infatti la digestione ne risente: vivamente sconsigliato. Molto bella e tranquilla, invece, la spiaggia Vantini con le sue placide e trasparentissime acque ed il contesto roccioso attorno.

VENERDÌ 20 GIUGNO 2025
Trascorriamo buona parte della mattinata sulla spiaggia suddetta prima di metterci al volante per la prima delle due tranches di rientro ad Atene, che prevede una sosta per la notte a Kiveri, ai Vasili Studios, dove abbiamo riservato una superior room per 56 euro senza colazione, ma c’è il bollitore e la macchinetta del caffè. La strada che abbiamo percorso dura più di due ore, ma non ci si annoia mai perché il paesaggio litoraneo, prima, quello interno montagnoso, poi, ed infine nuovamente cosiero, sull’altro versante del dito peloponnesico sono molto piacevoli e a tratti entusiasmanti. Facciamo anche qualche tappa intermedia: a Kokkina (solo per il nome merita una visita), ad Astros (per un panino ed una birra al bar Noto) ed alla spiaggia di Karadi per un sonnellino sotto un albero. Prima che arrivi un inatteso quanto inopportuno temporale riusciamo a scendere la scala a chiocciola e a vedere la spiaggia di Viles che, a causa del cielo nuvoloso e del mare mosso, non riesce a mostrare tutto il suo potenziale di un naturale approccio coinvolgente.
Ceniamo con gusto da Isalos, a pochi passi dalla nostra sistemazione notturna.

SABATO 21 GIUGNO 2025
Avendo il volo alle 20.30 da Atene decidiamo di goderci ancora una bella mattinata di mare alla spiaggia di Viles che scopriamo essere contornata da numerose altre calette e insenature, alcune raggiungibili a piedi ed altre solamente a nuoto. Siamo molto fortunati perché oggi il sole emana tutti i suoi raggi più prodigiosi nel cielo terso ed il mare arriccia solamente una blanda risacca quindi vi è la possibilità di fare nuotate interminabili in un contesto ideale; ciò conferma ulteriormente il concetto che non è mai una buona idea giudicare a prima vista.

Verso l’ora di pranzo ci troviamo a Nafplio con il suo splendido adagiarsi sul fondo del fiordo, se così si può definire il braccio di mare tra le due dita del Peloponneso, la rocca che domina dall’alto un bel centro storico fatto di vicoli e budelli su cui non si affacciano i classici edifici della Grecia insulare, bensì una derivazione mediterranea del sud di uno stile veneziano rivisitato.

Uzbekistan

2025-06-04T05:48:00.000-07:00

VENERDÌ 11 APRILE 2025

Abbiamo prenotato tramite Booking un volo Uzbekistan Airways di andata su Urgench da Malpensa T1 e ritorno da Tashkent il venerdì successivo (1112 euro per due persone, compresa l’assicurazione di viaggio), in modo da poter visitare le principali città del Paese ed ottimizzare i trasferimenti in treno, senza dover ritornare all’aeroporto iniziale. Per evitare il traffico dell’ora di punta nei pressi della barriera di Milano partiamo con largo anticipo, fortunatamente, perché svalichiamo in scioltezza Agrate ed il resto del tratto autostradale fino a Somma Lombardo dove, per un incidente, si forma una coda interminabile che non va avanti di un millimetro. Quando realizziamo che di questo passo faticheremo a raggiungere il parcheggio riservato con ViaPark in tempo utile e che la navetta potrebbe doversi rificcare nello stesso marasma, dando il colpo di grazia alla nostra partenza, svicoliamo verso un’altra soluzione, che troviamo nel Kameha park in cui spendiamo quasi il doppio, ma che ci permette di trovarci al banco del check-in con la migliore tempistica. Il personale di terra è gentile ed efficiente, quello di cabina leggermente meno, o sicuramente un po’ strano nella gestione delle normali procedure: sembrano tutti neoassunti che non abbiano ricevuto un’adeguata infarinatura formativa. L’aeromobile è in buone condizioni anche se il sistema di intrattenimento andrebbe migliorato, soprattutto per quanto concerne il doppiaggio in inglese dei film proposti; ma non è importante perché la durata del volo si riduce a poco più di cinque ore che cerchiamo di sfruttare per dormire e non arrivare devastati nell’albeggiare tiepido di Urgench.

SABATO 12 APRILE 2025

All’atterraggio schizziamo fuori dal portellone e a piedi attraversiamo un pezzo di pista (c’è solo il nostro aereo) ed il disadorno aeroporto. La pratica di immigrazione è rapida ed efficace, priva di convenevoli e domande superflue, perciò in pochi secondi ci ritroviamo oltre il cancello della recinzione, sul marciapiede, dove ci incontriamo con l’autista che ci ha prenotato la guesthouse Islam Khodja a Khiva dove dormiremo e prenderemo la prima colazione per 54 dollari (il trasferimento costa 15 dollari per circa 40 kilometri di strada).
In parte perché sono le 6 di mattina e in parte perché qui non hanno quattro auto per un nucleo familiare di tre persone, in poco più di mezz’ora siamo davanti alla porta dell’albergo. L’addetto alla reception è molto accogliente e disponibile. Siccome è sabato e le banche sono chiuse cambiamo 100 euro in Sum dal nostro nuovo amico ad un cambio leggermente sfavorevole, ma che ci permetterà di uscire, più tardi, in tutta tranquillità, anche se, a differenza di quanto letto e ipotizzato, molte spese si possono sostenere anche con la carta di credito. Quando si cambiano 100 euro in Sum si ha l’effimera sensazione di essere diventati milionari… La stanza non si è ancora liberata, giustamente i clienti della notte precedente devono fare colazione, poi si vedrà, nel frattempo ci accomodiamo con altri viaggiatori spagnoli sui divani della hall. Verso le 9.30 prendiamo possesso della camera e, dopo un paio d’ore di pennica, partiamo alla scoperta dell’incantevole Khiva… Chi va a Khiva?!? NOI!!! Paghiamo 500000 Sum per i due biglietti di ingresso alle principali attrattive locali (e già il milionario che c’è in te s’è dato una ridimensionata) e ci addentriamo nei vicoli che si dipartono dalle due arterie principali che uniscono le quattro porte della città fortificata. Tra architettura militare, civile e religiosa lo sguardo è rapito ad ogni svoltare d’angolo: i palazzi, le madrase, le moschee, i minareti, i mausolei e persino gli alberghi e i ristoranti rifulgono per raffinatezza ed eleganza, distribuendo forme armoniche e pregiate decorazioni, insieme all’arredo urbano, i viali ed i giardini perfettamente curati, le aiuole fiorite ed i bazar coloratissimi, tutto pulito e profumato in un amalgama di piacevolezza reso ancor più completo e realizzante dalla cordialità delle persone, dai bei sorrisi sulle fisionomie particolari, figlie di un mescolarsi millenario d’etnie e culture non lontanissime, ma profondamente identitarie: la robustezza del caucasico e la sfrontatezza del balcanico, ingentilite dalla misteriosa dolcezza d’asia che sa di racconti mitici e favole trasognanti. E le fragorose risate dei bambini che nel tardo pomeriggio diventano, per un po’ di tempo, i veri padroni della città, uscendo a giocare, cospargendo i cortili, le strade e le piazze di contagiosa allegria. Le mura di cinta, le porte, i merli e le torri, i bastioni, nonostante siano fatti di fango e possano apparire come giganteschi castelli di sabbia, danno un senso di forza e protezione, come a voler difendere a tutti i costi questa reale e delicata atmosfera da fiaba che si fa ancora più suggestiva con il calar della sera, quando l’imbrunire accarezza le coscienze, i tappeti ed i cuscini sembrano ancor più morbidi ed accondiscendenti e le rondini vogliono rubare la scena ai ragazzini, sprigionando la loro vitalità fra i tetti e l’assoluto. La magia è completata quando s’accendono lampioni ed i monumenti s’affettano di luci ed ombre, ricavandosi una faccia nuova. E se qualcuno ha detto di lei ch’è troppo ruffiana nella sua bellezza esageratamente artificiosa, Khiva s’allontana sculettando maliziosa per andare a farsi coccolare da chi, invece, come noi, l’ha trovata semplicemente meravigliosa ed adorabile. Ma poi come si può pensare che il fascino di una città non sia artificiale? Rallegriamoci, tuttalpiù, che l’uomo qualche volta sia riuscito a fare qualcosa di così prezioso.

Facciamo una passeggiata anche fuori dalle mura, dove si trova ancora qualche edificio storico ed altri più moderni, in un contesto sempre molto ordinato, per vedere dove si trova la stazione ferroviaria (a circa 1.5 kilometri). Qui intorno ci sono lavori in corso di riqualificazione del suolo, perciò per domani che dovremo venire a prendere il treno per Bukhara ci accordiamo con il nostro albergatore per un transfer in auto che ci fornirà gratuitamente (molte grazie).

DOMENICA 13 APRILE 2025

Dopo una buona colazione usciamo a goderci ancora un po’ lo splendido centro storico baciato da un sole glorioso che rende la passeggiata assai gradevole. Visitiamo le poche cose che avevamo trascurato ieri, come ad esempio la Juma Mosque con le sue colonne di legno intarsiato, ma soprattutto il giro di ronda sulle mura, che purtroppo non è un vero giro, perché si deve ritornare al punto di salita (porta nord, ingresso 40000 sum) senza aver percorso il periplo completo, ma solo un tratto avanti e indietro che comunque offre scorci panoramici di sicuro effetto. Di domenica, se possibile, la città è ancor più gioiosa con la folta affluenza di visitatori locali, in special modo giovani incuriositi dall’insolita presenza fisica rock occidentale death metal che fa saltare alla memoria i ragazzi del Myanmar che non avendo, probabilmente, mai visto un metallaro in carne ed ossa, non vedevano l’ora di fare due chiacchiere e scattarsi una foto insieme (beata ingenuità che sembrava ormai scomparsa dal globo).

Pranziamo all’aperto all’ultimo piano dell'ottimo ristorante La Terrassa, con vista eccezionale, e dopo un’ulteriore sgambatina digestiva, ci rechiamo alla stazione di Khiva, come promesso, accompagnati gratuitamente in auto, per prendere il treno delle 15.13 per Bukhara. Anche la linea ferroviaria non è molto trafficata infatti in partenza c’è un treno solo, il nostro, che ci porta a fare un altro tuffo nel passato, perché era dai tempi delle superiori che non si vedevano vagoni con le cuccette in stile Hercule Poirot in decadenza. I biglietti si possono acquistare online sul sito delle ferrovie dello stato uzbeche Uzbekistan Railways, che fornisce il servizio con discrete prestazioni di efficienza. Da ciò e da altre informazioni racimolate qua e là pensavamo di trovare qualcosa di leggermente più moderno, ma tutto sommato l’esperienza è divertente. La stazione di Bukhara1 dove arriva il convoglio è piuttosto lontana dalla città (circa 18 kilometri), praticamente in un altro agglomerato urbano, quindi si perde il lato positivo dello spostarsi in treno, che solitamente ti conduce in pieno centro, mentre in questo caso è necessario richiedere un servizio di trasporto al hotel di destinazione che ci costa solo 7 dollari, ma che toglie quel tocco di poesia del viaggio su rotaia, assimilando la stazione ad un terminal aeroportuale. Bukhara conta all’anagrafe municipale 295000 abitanti che non sono esageratamente tanti, ma la differenza con la piccola e raccolta Khiva si nota immediatamente all’arrivo in auto: ci sono stradoni a tre corsie per senso di marcia ed il traffico è più caotico, ma fortunatamente scorrevole. Il nostro autista è anche pugile, ma soprattutto gestore della guest house Khalid Boutique (157 usd per 3 notti con colazione e in posizione ottima, tranquilla e vicino al centro storico). Tutto ciò senza sapere una parola di inglese, d’altra parte noi sappiamo un paio di sostantivi uzbechi, ma ciò non fa certo decollare la conversazione, poi entra in scena la tecnologia sotto le spoglie di google translator e del convertitore di moneta, così riusciamo almeno a concludere il contratto e prendere finalmente possesso della nuova, spaziosa e confortevole stanza al piano terra i cui interni sono decorati ed arredati in maniera pregevole.

LUNEDÌ 14 APRILE 2025

Dopo un’abbondante e buona colazione usciamo alla scoperta della città di Bukhara, cominciando dalla cittadella fortificata per cui si paga un biglietto di ingresso di 60000 Sum a cranio. Se a Khiva tutto il bello è raccolto come in una bomboniera all’interno delle mura, qui vale esattamente il contrario anche se, comunque, l’interno del Ark merita una visita e tra un merlo e l’altro, dall’alto, si gode di una vista superba del panorama intorno. Si riesce già a scorgere una piccola anticipazione di ciò che si andrà ad approfondire a piedi, ma l’antipasto è sicuramente meno saporito delle portate seguenti, infatti man mano che ci si addentra nel centro storico, dopo aver ridisceso la scalinata del Ark, si incontrano edifici raffinatissimi come la Kalon Mosque (ingresso a pagamento 15000 Sum) e l’attiguo minareto, con un cortile interno super fotogenico e, dirimpetto, la decoratissima facciata della Mir-I Arab madrasa. Poi attraversiamo la zona dei bazar dove ce ne sono tre veramente belli ed accattivanti per acquisti di artigianato di tutti i tipi: dal legno intarsiato all’argento martellato, dai tessuti coloratissimi alle ceramiche sgargianti… Per chi ama i copricapi c’è l’imbarazzo della scelta e si consiglia di arrivare con una borsa vuota (o comprarla qui, visto che sono ben fatte anche quelle) e fare incetta per il resto della vita. Di grande effetto scenico sono le due madrase che si guardano da un lato all’altro della strada: la Abdul Aziz Khan e la Ulug Beg.

Dopo una pausa pranzo rinfrancante al Temir restaurant dove ci sbafiamo un bel piattone di traditional plov, visitiamo la più antica moschea sopravvissuta dell’asia centrale (Maghok-I-Attar Mosque) con gli attigui scavi archeologici (di scarso interesse) per poi spostarci nella zona della piazza Lyabi-Hauz su cui si affacciano Nadir Divanbegi Khanaka e la madrasa omonima. Anche qui si possono trovare pregevoli fatture artigianali, in particolar modo piatti di ceramica dipinta, inoltre vi è una piscina ed un canale (e subito c’è chi fa scattare il paragone: la Venezia delle ex province sovietiche!) Nel giardino c’è la statua di Hoja Nasruddin, un saggio pazzo che compare in tutti i racconti sufi, con cui la maggior parte dei passanti si immortala facendosi fotografare ed anche noi non ci possiamo certo esimere, quando si tratta di follia… eccoci pronti! Una scolaresca ci chiede se possiamo passare un po’ di tempo con loro a parlare in inglese: studiano la lingua e sono desiderosi di confrontarsi con persone provenienti da altri paesi del mondo; ci domandiamo il motivo per il quale i nostri ragazzi abbiano perso questo tipo di commovente curiosità, e noi tutti un po’ di quello slancio all’interazione umana, considerando lo sconosciuto semplicemente come un amico che non avevamo ancora incontrato (a stranger is a long awaited friend), rifugiandoci in una bolla di apatia ed individualismo…

Girovaghiamo ancora nell’armonico centro cittadino, fino a che i piedi reclamano un po’ di liberazione e respiro. Poi il sole comincia ad essere meno gagliardo e l’aria tiepida accarezza la pelle arrossata, si accendono le prime fioche luci della sera ed è il momento di andare a cercare un posto per la cena. Lo troviamo nell’ottimo ristorante Zolotaya Buhara dove ci sediamo ai tavolini all’aperto come nella più classica e romantica atmosfera estiva e rilassante, circondati dalla bellezza del centro storico illuminato in modo sapiente. Squisiti i manti e prezzo conveniente; buona anche la birra uzbeka Sarbast.

MARTEDÌ 15 APRILE 2025

In mattinata visitiamo la parte di Bukhara che si trova dall’altra parte dello stradone davanti al Ark, inoltrandoci nel quartiere che si sviluppa proprio dietro la torre di ferro dell’ex acquedotto. Qui si incontra subito la moschea Bolo Hauz con il suo incantevole porticato a colonne e controsoffitto decoratissimo. Più avanti si entra nel Samani Park, un’area verde dove ci si riunisce in gruppi festosi e, se si vuole fare un salto in un recente passato un po’ decadente, si può fare il giro delle attrazioni del luna park; sono state allestite anche delle fontane per giochi d’acqua ed un ampio palco per esibizioni varie. Prima però è d’obbligo una tappa al Chashma Ayub mausoleo (ora museo dell’acqua), ma soprattutto allo splendido Ismail Samani circondato da un bel giardino con piscina ed aiuole fiorite. La struttura di questo mausoleo è solida e compatta, ma allo stesso tempo elegante e articolata con un gioco di incastro di mattoni di diverse forme e dimensioni e posizionamento sulla struttura da far pensare ad una composizione priva di cemento o malta legante. Chi avesse voglia di un’esperienza diversa dalle solite bancarelle d’artigianato a souvenir, potrebbe fare un giro all’interno del più essenziale mercato centrale. Bukhara ci è cara ed ormai l’abbiamo rivoltata come un calzino, ma avendo ancora energie da spendere, dopo pranzo ci riserva qualche ulteriore piacevole sorpresa, come ad esempio il quadritorruto Chor Minor, la Gaukusham medressa, il Turki Jandi mausoleum ed i nobili cortili della casa museo Fayzulla Khojaev.

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2025

Dedichiamo la mattinata alle ultime esplorazioni del bellissimo centro di Bukhara per poi farci accompagnare dal nostro amico della guesthouse Khalid alla stazione ferroviaria dove prendiamo un treno veloce in stile giapponese (in questo caso lo Shinkansenev) con destinazione Samarcanda. Anche in questo caso abbiamo prenotato presso l’albergo dove dormiamo (il Salomat) un transfer, per cui un driver ci aspetta sul piazzale con un cartello recante il nostro nome: è un poliziotto che nel tempo libero porta in giro la gente con un’auto di dimensioni spropositate (un’ammiraglia della Chevrolet, che, considerando il numero di veicoli circolanti nel Paese, probabilmente ha qui un centro di produzione). Il traffico è nettamente più intenso rispetto a Bukhara e per percorrere una decina di kilometri impieghiamo più di mezz’ora. Fortunatamente riusciamo ad arrivare in tempo utile per visitare la poderosa piazza Registan, con i suoi bellissimi giardini, ma soprattutto con le sue tre madrase edificate dal XV al XVII secolo: la Ulugh Beg (la più antica del 1417), la Tilya-Kori e la Sher-Dor, dalle facciate e dagli interni decoratissimi, dagli alti minareti, le cupole e persino una piccola deviazione dai dettami musulmani che vietano l’utilizzo di immagini di esseri viventi sugli edifici religiosi. L’ingresso è a pagamento: 65000 sum a persona. Dopo svariati ragionamenti e qualche tentativo capiamo che il modo ottimale per pagare è l’utilizzo della carta di debito “mondo” BBVA che applica il 2% di commissione maggiorazione cambio contro il 4% delle normali carte di credito e sicuramente risulta difficile trovare qualcuno che cambi gli euro al tasso ufficiale, anche perché molti esercizi commerciali attualmente accettano il pagamento elettronico a differenza del recente passato e quindi, forse, non conviene portarsi dietro un cuscino di banconote da cambiare, ma solo lo stretto necessario per pagare gli alberghi, molti dei quali non hanno ancora il POS.

Per la cena optiamo per il Sam pub che si trova in un angolo del parco del Registan ed offre buone birre, in particolare la rotonda american pale ale, mentre le vivande solide lasciano un po’ a desiderare, ma quando c’è un’ottima birra chi se ne frega del resto?!? Quando ripassiamo davanti alle tre madrase è ormai buio ed esse vengono illuminate con un gioco studiatissimo e di grande effetto, tanto che ci si attarda insieme ad un folto pubblico da stadio imbambolato ed ipnotizzato da tutta questa bellezza. La Salomat guest house (40 usd con colazione) si trova nelle immediate vicinanze, in un quartiere tranquillo ed ha stanze un po’ piccole, ma ben curate, con un bagno più grande della zona letto… ma si può?!? Comunque l’addetto alla reception è gentilissimo e ci da un sacco di informazioni e ci accompagna addirittura per un pezzo di strada.

GIOVEDÌ 17 APRILE 2025

Siamo molto fortunati dal punto di vista meteo, perché oggi erano previste precipitazioni certe, invece il cielo si è mostrato solamente più nuvoloso con tratti di apertura al sereno. Iniziamo la nostra visita della città con il meraviglioso mausoleo di Shah-I-Zinda dove per entrare si paga un biglietto del costo di 50000 Sum a persona, ma sono soldi assolutamente ben spesi perché il complesso riserva una sorpresa ad ogni angolo ed in ogni porta oltrepassata, con decorazioni a mosaico fittissimo alle pareti, stucchi ed intarsi di pregevolissima fattura. Anche la disposizione architettonica è di forte impatto visivo e se ne apprezza la complessità. Se alla partenza dall’Italia si poteva supporre di incappare a “lungo andare” in un approccio di ripetitività, ecco arrivare l’ennesima smentita e, così, si rimane incantati, a bocca spalancata, di fronte ad una nuova esperienza sensoriale stimolata dall’estetica e consolidata dall’approfondimento storico-culturale. Così anche la successiva tappa, che qualcuno potrebbe stupidamente definire come la solita moschea; invece Hazrat-Hizr non è affatto ciò, con la sua posizione sopraelevata ed il suo sviluppo articolato.

Percorrendo il ponte di ferro che scavalca lo stradone sottostante si giunge proprio davanti al Siob Bazar, un mercato multicolore in cui le bancarelle fanno bella mostra di ogni tipo di prodotto merceologico: dalle profumatissime forme di pane in carrozzella ad una variegata offerta di frutta e verdura, dallo sconfinato assortimento di dolciumi e torroni alle innumerevoli tipologie di calze e pedalini… All’uscita del bazar, in due passi, ci si trova di fronte all’immensità del mausoleo Bibi-Khanym, che se qualcosa cede al Registon, in termini di eleganza, largamente primeggia sul podio della vastità di spazio sottratta all’orizzonte ottico del viaggiatore, che qui si sente ancor più piccolo ed insignificante, messo in soggezione dalla mastodontica preponderanza degli imperi del passato.

Proviamo la stravagante esperienza di andare a pranzo in un ristorante nostrano (dove probabilmente non vedono un forestiero dai tempi di Gengis Khan), il Samarqand plov Otash Osh, ma la nostra ordinazione è talmente semplice, quanto ovvia, vista anche l’insegna che ne specifica l’abilità culinaria principale, che non abbiamo alcun problema a superare le barriere linguistiche; l’alternativa sarebbe stata sventagliare una mano di taglio all’altezza dello stomaco. Spendiamo 60000 Sum per un piattone di plov con una teiera di verde come bevanda (birra manco a parlarne qui, ovviamente). Il bagno si trova in fondo alla via, all’interno di un cortile, pertinenza di un decrepito hotel a gestione familiare, e non è detto che la famiglia in questione sia la stessa. Ma tant’è ed alla fine ci si diverte anche, ed il piatto era di sicura qualità. Leggermente appesantiti mutuiamo la tecnica Montalbano con una bella passiata digestiva, ma al posto dello scoglio chiatto ci ritroviamo al Gur-E-Amir mausoleo circondato da bei giardini, come anche il più lineare Ruk Hobod, nelle immediate vicinanze. Poco oltre il teatro si giunge al vialone con parco pedonale al centro (una simil rambla, ma più ordinata) che culmina in un simil rondò all’interno del quale siede da tempo immemore, sul suo trono poderoso, un integerrimo Tamerlano dallo sguardo fiero e dalla postura severa. Facciamo ritorno in zona Registan per passare un po’ di tempo nei giardini e sui gradini davanti alla piazza, osservando e interagendo con l’umanità presente, nell’attesa che venga il momento di recarci alla stazione per prendere l’ultimo dei nostri treni, quello che in due ore e trenta minuti ci condurrà alla capitale. A proposito di ciò facciamo un’altra esperienza interessante, cioè per il trasferimento dal centro alla stazione ci affidiamo al servizio offerto dalla app Yandex (l'Uber locale) e che ci soddisfa pienamente con un costo si soli 22000 Sum. Ma prima di salutare l’antichissima Samarcanda non possiamo esimerci dallo scattare una foto ai piedi della grande statua dedicata a Islam Karimov, il primo presidente/fondatore del Paese, personalità molto amata dal popolo.

Il treno veloce da Samarcanda a Tashkent impiega il tempo previsto. A differenza delle altre stazioni in cui siamo scesi, non c’è il solito marasma di tassisti che si propongono per portarti ovunque tu voglia, anzi qui non c’è proprio nessuno, quindi se avevamo un dubbio se prendere la metro o meno per raggiungere l’albergo in cui abbiamo prenotato l’ultima notte (il Nest Inn, tripla senza colazione, ma con bollitore in camera, per 42 euro compresa la tassa di soggiorno e pagamento con carta di credito/debito) viene fugato automaticamente per mancanza d’alternativa. Scendiamo la scalinata verso l’underground e ci ritroviamo in una specie di garage sotterraneo privo di qualsiasi segnaletica. Un po’ a intuito un po’ scorgendo una luce più intensa, in fondo a sinistra, troviamo un corridoio al termine del quale si trova la Kassa per acquistare il biglietto (3000 Sum). Appena saliamo sul vagone un papà con i suoi due figli si alza in piedi per cederci i loro posti a sedere; a nulla servono le nostre moine di circostanza ed i tentativi di farli rimanere dove siano, d’altronde non siamo così anziani, incinti e nemmeno carichi come somari… Vero è che scendono alla fermata successiva, ma un altruismo del genere, probabilmente un rispetto per l’ospite anche se non dorme a casa tua, ci ridona una fiducia nell’essere umano che dalle nostre parti, invece, è morta e sepolta. La nostra fermata è Kosmonauta, infatti le pareti sono decorate sul tema. Ci sono due uscite diverse a seconda della direzione che si intende prendere: cosa fare ora, visto che ci sono scritte incomprensibili al nostro scarso repertorio linguistico locale?!? Ci sono solamente due persone: un poliziotto ed un’altra figura in divisa, forse un addetto alla metro. Chiediamo a quest’ultimo che con grande sicurezza ci indica la via. Sbuchiamo in superficie in una zona di grande percorrenza su arterie enormi a 4 e/o 5 corsie per senso di marcia. Ci orientiamo alla grande e raggiungiamo l’albergo dopo una passeggiata di un kilometro circa. La camera è molto accogliente e spaziosa.

VENERDÌ 18 APRILE 2025

Dopo una breve visita dei dintorni rientriamo in albergo e chiediamo all’addetta alla reception se ci può chiamare un’auto con Yandex per andare all’aeroporto (17000 Sum). Molto gentilmente lo fa ed aspetta lei stessa l’arrivo del veicolo sul marciapiede; anche questa piccola attenzione ci fa capire quanto le persone siano ancora disposte a prendersi cura degli altri e pone un valore aggiunto al già super positivo bilancio riguardante un viaggio entusiasmante che ci ha fatto innamorare di un Paese eccezionale, dalle mille sfaccettature coccolanti.

Costa di Barcellona, Costa Daurada, Costa Blanca, Costa di Valencia e Costa di Castellòn en invierno

2025-02-13T00:56:00.000-08:00

VENERDÌ 27 DICEMBRE 2024
Si parte da Bergamo con volo Ryanair (123 euro) per Barcelona El Prat, dove giungiamo in perfetto orario. Ci rechiamo al punto di raccolta delle navette dei car rental. Abbiamo prenotato una Fiat 500 da Clickrent per il periodo che va dal 27 dicembre 2024 al 05 gennaio 2025 per 287 euro con copertura assicurativa totale. Nonostante avessimo già fatto il check-in online le formalità risultano piuttosto farraginose, come anche l’uscita dal garage: veramente scomodo… Diciamo che non si può mettere questa agenzia ai vertici dell’efficienza operativa. Imbocchiamo la strada in direzione Tarragona per andare a prendere un po’ di caldo sulla costa a sud di Barcellona; in particolare decidiamo di visitare il paesino di Altafulla con una bella passeggiata fino al castelletto di Tamarit. Con grande rammarico constatiamo che non è più un paese per tapas, infatti evidenziamo un calo nella qualità ed un aumento notevole dei prezzi. Anche a Reus, dove abbiamo deciso di pernottare, la situazione non migliora, anzi: addirittura le birre piccole a 2.80, in un bar popolare, non certo al grand hotel; oh, ma scherziamo?!? E piattini delle dimensioni di un sottobicchiere a 6.50?!? Tutto coperto di aglio… Ah, che delusione!!! Se ci si mette pure la Spagna ci resterà solo la Grecia… Speriamo nei prossimi giorni.

SABATO 28 DICEMBRE 2024
In mattinata visitiamo lo splendido monastero di Poblet (ingresso a pagamento 9.50 euro a persona) che si trova a meno di un’ora di auto da Reus. Oltrepassata la magnifica porta medievale ci si ritrova nella silenziosa e poetica atmosfera capace di infondere la spiritualità del luogo perfettamente conservato dai monaci cistercensi. Il chiostro è un piccolo gioiello dal punto di vista architettonico, ma se si riesce ad andare oltre alla già incantevole semplice ammirazione, si entra in una realtà pregna di significanti. Da qui si aprono vari ambienti assai suggestivi: i refettori più antichi e quelli più moderni ancora utilizzati, la cucina, al piano superiore il museo e i dormitori, per poi concludere la visita con la chiesa e soprattutto il suo altare decorato a statue e le due arcate dei transetti che ospitano i sarcofagi scolpiti in alabastro di sette re e cinque regine; un’opera unica ed ipnotizzante. Anche il piazzale esterno rappresenta un ambiente accogliente, al contrario della signora della biglietteria che più antipatica non potevano prenderla…

Da Poblet in una ventina di minuti raggiungiamo la bella cittadina fortificata di Mont Blanc con il suo ponticello gobbo di pietra e le mura di cinta spesso frammentate dalle tozze torri di guardia. E’ piacevole perdersi nei suoi vicoli e ritrovarsi di fronte alla maestosa chiesa principale, al museo o al punto di osservazione sopraelevato, ma anche in altri molti angolini di grande interesse. Per il pranzo optiamo per il ristorante San Francesc situato nell’omonima piazza, dalle cui vetrate si gode di una vista lussuriosa. Anche il menù sulla carta sembrerebbe altrettanto godurioso: non ci possiamo lamentare completamente, ma dalla teoria alla pratica c’è un piccolo spazio in cui si insinua un’ombra d’insoddisfazione, anche perché il prezzo del pasto festivo non è quello economico dei giorni feriali.

Attraversando una bella campagna ondulata e naturalmente odorosa (al contrario della nostra piatta pianura padana violentata e offesa) arriviamo all’altro monastero di interesse della zona, quello di Santes Creus che ammiriamo solamente da fuori perché l’orario di chiusura ormai prossimo impedirebbe una accurata scoperta, inoltre il chiostro ed altri ambienti stanno subendo lavori di ristrutturazione e sono imbragati; nonostante ciò il luogo risulta per noi particolarmente affascinante e prodigo di bellezza.

Concludiamo la giornata nel centro modernista di Reus che conosciamo un poco meglio di ieri sera e che, ad essere sinceri, apprezziamo lasciandoci guidare dall’istinto alla scoperta di grandi piazze e viali ariosi, vicoli stretti e monumenti, alzando spesso il naso per ammirare le belle facciate dei palazzi che ne hanno reso noto il nome oltre i confini di Spagna.

DOMENICA 29 DICEMBRE 2024
Trascorriamo l’intera giornata all’interno del parco del delta dell’Ebro, in un contesto naturale particolarissimo, fatto di paludi, canali, campi asciutti, o acquitrini, canneti e punti di osservazione, sentieri e lunghe spiagge. Purtroppo la temperatura è abbastanza bassa e tira un vento scorticante, quindi ci tocca limitare la durata delle camminate. Ovviamente in un ambiente simile è possibile avvistare migliaia di uccelli appartenenti a tutte le famiglie immaginabili, ma i più attraenti e fotogenici sono, come sempre, i fenicotteri rosa. Alcuni paesi si sono sviluppati nell’area, i più interessanti sono: Deltebre, Poble Nou, Riumar e l’Ampolla dove pranziamo al ristorante la Baracca a base di riso nero di chipirones e frutti di mare; come aperitivo gustiamo un ottimo vermut, tipico di questa provincia. Per la notte abbiamo prenotato una stanza (molto confortevole ed economica: 63 euro con colazione inclusa) al Hotel del porto di La Rapita il cui lungomare è riparato dal vento e possiamo fare una passeggiata salutare in tutta scioltezza. Anche il mediterraneo è placido e qualcuno ne approfitta per una nuotata rigenerante.

LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2024
Ci rechiamo a Vinaros nella vana speranza di trovare un paesino più accattivante rispetto a La Rapita, anche perché dalle descrizioni lette, pare che si siano impegnati molto per renderlo un po’ più accogliente, ma nella realtà i risultati ottenuti vanificano penosamente il tentativo. L’unica cosa positiva è la presenza di innumerevoli possibilità di ristorazione, ma non avendo alcun languorino ci limitiamo ad un’infruttuosa passeggiata nel desolante centro storico ed una leggermente più gradevole sul lungomare baciato dal sole.

Tutt’altra musica prende a suonare quando entriamo nell’abitato della ridente cittadina di Peniscola con la sua splendida cittadella fortificata che si erge su un promontorio marino in perfetto stile Mont Sant Michel e dalla sommità della quale si gode di un paesaggio suggestivo. Le mura sono robuste ed apparentemente inviolabili, ma le porte, anche la Fosca, si aprono ai visitatori che possono inoltrarsi in un casco viejo morbido ed ospitale. Il mare sotto è calmo come non mai, il sole risplende ed il su e giù tra vicoli, bastioni, e cinta muraria, stuzzica l’appetito, perciò ci concediamo un ottimo pranzo con menù a prezzo fisso (14.50 euro senza bevande) a base di pesce al ristorante La Marinera che potrebbe sembrare una pattonata turistica, ma sorprende positivamente per qualità, freschezza dei prodotti e per le abilità culinarie. Ci alziamo da tavola che il sole comincia ad abbassare il capo dietro le colline; fortunatamente la spiaggia è ancora in piena luce e ci godiamo una sgambata kilometrica post prandiale di grande soddisfazione.

Risaliamo in auto e ci dirigiamo verso Castellon de la Plana dove arriviamo in un’oretta con una strada più interna e più articolata, ma anche assai più scenografica a livello panoramico: la natura è pressoché immacolata ed è un vero piacere percorrere questo tratto. Entrare a Castellò non è affatto difficoltoso; lasciamo l’auto in un parcheggio libero situato a circa un kilometro dal centro e camminiamo sino al NH Mirodoro dove abbiamo prenotato una bellissima stanza al prezzo di 67.15 euro senza colazione, ma ci sono bollitore e macchinetta del caffè, quindi basta organizzarsi con biscotti ed il problema non si pone. Ceniamo da El Colmado che propone una varietà di tapas alquanto raffinate ed una lista di vini e vermut invidiabile a prezzi onesti. Una veloce osservazione delle vie centrali ci sorprende per bellezza ed omogeneità architettonica, ma ci ripromettiamo di approfondire con la luce diurna: se ne riparla domani mattina.

MARTEDÌ 31 DICEMBRE 2024
Senza fretta ci dedichiamo alla visita del centro di Castellò, anche perché le cose più belle le avevamo già viste la sera precedente ed erano oggettivamente meglio col buio… C’è anche un bel parco con originali panchine piastrellate ed una piazza dove sono state messe sculture e riproduzioni di quadri famosi, tanto per dare l’illusione che l’arte possa essere accessibile a tutti e soprattutto per stimolare l’interesse di alcuni che altrimenti rimarrebbero all’oscuro dell’esistenza della bellezza… Speriamo che funzioni. Il resto della mattinata ed il primissimo pomeriggio vengono presi dal tragitto per raggiungere l’arroccato borgo di Vilafames e la sua sorprendente esplorazione: vi è un armonioso connubio di mura, castello, chiese ed altri edifici in pietra rossa e case intonacate in bianco candido.

Da qui ci spostiamo sulla costa, precisamente ad Oropesa, un bel paese devastato dall’obbrobriosa edilizia verticale che, probabilmente, tanto stava a cuore a costruttori/assessori di qualche anno fa. Come una Rivazzurra tristemente lasciata all’abbandono del fuori stagione, ma senza la dignità della presenza locale, troviamo tutto più o meno chiuso e la possibile offerta gastronomica si limita ad un paio di ristoranti, tra cui il Torico2 dove sbafiamo una paella de mariscos di buona qualità. Dopo aver fatto il pieno di energia siamo pronti per affrontare il cammino verde che unisce Oropesa all’abitato successivo (circa 6 kilometri) con salutare ossigenazione litoranea. Essendo l’ultimo dell’anno e non avendo particolare propensione al festeggiamento connesso, facciamo un po’ di spesa al Carrefour di Villa Real e ci rintaniamo nella stanza prenotata per una cifra ragionevole (83 euro con colazione, per questa notte i prezzi di molti alberghi vengono duplicati e addirittura triplicati) al Plana Parc Hotel situato in zona industriale, nei pressi di un’azienda gigantesca (Porcelanosa) dalla quale alle 18.00 fuorescono simultaneamente migliaia di dipendenti che s’incodano come alla fine di un concerto al forum di Assago ed impiegheranno due ore ad arrivare a casa per il cenone che, se tanto mi da tanto, qui inizierà dopo i fuochi d’artificio, quindi c’è tutto l’agio del mondo.

MERCOLEDÌ 01 GENNAIO 2025
Controllando accuratamente il meteo della zona decidiamo per una logica soluzione: il trasferimento sulla costa e precisamente a Santa Pola. Come sempre sulla rete stradale si viaggia in grande spensieratezza, anche se, effettivamente, essendo il primo dell’anno, pensavamo che non ci fosse in giro quasi nessuno, invece ci sono più auto del previsto. Facciamo una prima tappa a Villena dove visitiamo il bellissimo castello a più ordini di fortificazione, con una vista panoramica sulla cittadina e l’orizzonte avvolgente.

Tiriamo dritto fino ad Elx (Elche) dove si trova il più grande palmeto d’Europa ed una parte di esso è inglobata nel parco pubblico ben tenuto. Il resto dell’abitato non riserva grandi sorprese, se non per la bella chiesa, qualche piazzetta, i ponti sul fiume vivibile ed una rocca. Notiamo che molte persone frequentano allegramente bar e ristoranti e ne deduciamo che non abbiano festeggiato l’ultimo fino a tarda notte ed anche dalle condizioni di estrema pulizia delle strade del centro ci facciamo questa idea, l’unica alternativa possibile è che gli spagnoli abbiano un fisico bestiale con capacità di ripresa invidiabile ed un servizio di nettezza urbana unico al mondo.

Ci fiondiamo al mare a Santa Pola dove troviamo un’urbanistica non certo favolosa, ma almeno non hanno esagerato con i casermoni tipici di altre località balneari. La temperatura si aggira intorno ai 15 gradi e ci consente una lunga passeggiata e ad altri più spavaldi di noi una rinfrescante nuotata primannide. Ci sono moltissimi ristoranti aperti assai frequentati, soprattutto nella zona del porto, come se fosse un qualsiasi sabato di aprile. Prendiamo possesso della stanza che abbiamo riservato per la notte al Hotel Narcea (63 euro con colazione) in pieno centro ed usciamo nuovamente in cerca di sole ed aria pulita che troviamo sul piacevolissimo lungomare. Per cena siamo tentati da alcune soluzioni, ma alla fine optiamo per 100 montaditos che non delude mai con la sua formula di caraffona di birri a 2 euro e pintxos sotto forma di mini panini dalle imbottiture più fantasiose.

GIOVEDÌ 02 GENNAIO 2025
Il pedometro si è messo a lampeggiare poi è comparsa l’immagine di una mano che dapprima s’è chiusa a carciofo facendo avanti e indietro più volte, poi s’è aperta ed ha iniziato a scacciare una mosca immaginaria dalla faccia, come a sintetizzare il concetto vernacolante: “Ma sa casso fet? Set semo?!?” Infatti abbiamo fatto molti più kilometri a piedi che in auto; con questa ci siamo recati ad Albir dove abbiamo parcheggiato ed intrapreso il bellissimo sentiero costiero di circa 3 km, con paesaggistica incantevole e profumo di pino marittimo, che conduce al faro: è un percorso accessibile a tutti e si ha la netta sensazione di fare qualcosa di buono per il proprio organismo.

Al ritorno continuiamo nella visita del paese, ma per il pranzo preferiamo spostarci nella località attigua, cioè Altea, dove optiamo per il Columbus, un ristorante a forma di veliero, con tanto di fregi e decorazioni, forse un po’ esagerato all’interno, ma noi ci mettiamo ad un tavolino sul marciapiede al sole, quindi al massimo ci sembra di stare sul molo d’ormeggio. Ordiniamo una fideuà ed un riso nero ai gamberi e chipirones con due bicchieri di bianco verdejo ed una pinta di birra e non arriviamo a 40 euro. Il tutto di ottima qualità e porzioni pantagrueliche (bastava un piatto in due per essere più che soddisfatti). Subito dopo pranzo, con la bolla al naso, ci inerpichiamo nella parte antica della città, su una scalinata a discreta pendenza. Nonostante la tachicardia arriviamo in cima ed otteniamo immediatamente una ricompensa perfetta: il panorama colpisce l’occhio ed il cuore a 180 gradi, inoltre il casco historico si rivela molto più interessante del previsto con la sua bella chiesa (esternamente), dalla cui piazza si snodano parecchie stradine tranquille con le case bianche che vi s’affacciano ricordando in qualche modo l’atmosfera pacata di Obidos.

Quando ritorniamo a livello del mare è giunta l’ora di pensare a dove andare a passare la notte. Troviamo una stanza al Hotel Terrademar di Calpe (53 euro senza colazione), quindi tappa al supermarket per l’acquisto di biscotti, visto che la stanza è dotata di bollitore per il tè. L’albergo si trova nell’armonioso centro storico, dopo aver esplorato il quale però ci tocca la camminata fino alle saline, all’andata in discesa… Il ritorno ha causato dolori in parti del corpo apparentemente ignote…

VENERDÌ 03 GENNAIO 2025
Prendiamo la via costiera del nord, piuttosto lenta a causa dei ciclisti e dei dossi artificiali posizionati come se piovessero, ma abbastanza pittoresca, verso la prima tappa della giornata al mirador del Cap de Nau dove troviamo una scogliera a strapiombo sul mare impressionante.

Il secondo è il mirador de Cap Negre dall’approccio molto più morbido, ma ugualmente spettacolare. Qui si può iniziare una camminata circondati dalla natura, mentre gli occhi riescono ad incamerare tutto questo blu. Nel risalire ulteriormente ci fermiamo a Cullera dove pranziamo discretamente a La casa de la Playa per poi incamminarci sulla lunga e profonda spiaggia dalla sabbia fine e dall’attitudine più selvaggia, soprattutto nella parte poco edificata, dove resiste ancora qualche piccola duna e si possono avvistare volatili dalle dimensioni considerevoli.

Per la notte scegliamo di far ritorno nella zona di Castellò, dopo essere entrati per errore nella città di Valencia, e precisamente a Benicassim. L’albergo a tre stelle è il Solea House e la stanza costa 72 euro con la colazione; la predisposizione all’accoglienza dei clienti non è proprio il loro forte (dalle 16.00 non c’è più nessuno e per avere il codice di accesso bisogna telefonare più volte, almeno questa è la nostra esperienza, ma la camera è confortevole).

SABATO 04 GENNAIO 2025
L’ultimo giorno è dedicato al grande trasferimento per ritornare il provincia di Barcelona e per la notte ci appostiamo ancora a Sitges, come due anni fa, ed arrivando intorno alle 13.00 possiamo goderci il caldo del sole sul memorabile lungomare.

Pranzo a base di pintxos alla taverna basca Eguzki Lizarran di buona qualità ma con i prezzi un po’ gonfiati, soprattutto quello della birra (una cana a 3 euro è una bestemmia in Spagna). Dormiamo al Liberty Sitges in pieno centro dove paghiamo 65 euro per una stanza senza colazione, ma con bollitore e macchinetta del caffè.

Appunti per non dimenticare. Tuscia e dintorni post covid

2025-02-07T02:15:00.001-08:00

prima uscita fuori regione post covid

8 maggio 2021

Arezzo pernottamento presso Casa Mirko, bella struttura appena fuori dal centro con colazione inclusa (52 euro) e comodo parcheggio

9 maggio

Castiglione del Lago

Città della Pieve

Bolsena Pernottamento Ai Platani hotel

10 maggio

Civita di Bagnoregio

Marta sul lago di Bolsena con ottimo ed economico pranzo da Ernesto

Viterbo

pernottamento a Viterbo B&B Medieval House bello ed economico (50 euro) parcheggio libero appena fuori le mura

11 maggio

Villa Lante a Bagnaia bello soprattutto i giardini

Palazzo Farnese a Caprarola molto bello

Roonciglione

Lago di Vico

rientro a Viterbo

12 maggio

Tuscania

Tarquinia

Trevignano romano pernottamento Skipper White Guest House (77 euro con colazione in un vagone del treno)

13 maggio

Civita Castellana con pranzo top

Corchiano

Orvieto

Dormiamo al Ripa Medici parking, una splendida struttura con vista proprio nelle mura di Orvieto (65 euro)

14 maggio

Spoleto

Spello

Assisi pernottamento Domus Mariae B&B Assisi bello con possibilità di parcheggio vicino e comodo per raggiungere a piedi il centro (58 euro con colazione ottima)

cena in un'Assisi deserta sotto il diluvio con panini ottimi da Assaggiassisi

15 maggio

visita di Assisi e dintorni (porziuncola, eremo carceri ecc)

Gubbio

Città di Castello pernottamento Hotel Le Mura e Residence

16 maggio ritorno

Normandia

2024-09-27T02:28:00.000-07:00

VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2024

Dopo aver vissuto una delle estati più calde ed afose della storia sembra buona l’occasione per visitare uno di quei luoghi da sempre ambiti, ma accantonati per la situazione climatica notoriamente avversa: il nord della Francia ed in particolare la Normandia. Perciò acquistiamo un volo da Bergamo a Paris Beauvais alla tariffa super vantaggiosa di 57 euro a testa, ottima per compensare il prezzo esoso degli autonoleggi della zona… Il meglio che riusciamo a trovare è Dollar a 400 euro per una settimana con assicurazione completa. Ci mettiamo in strada con l’accompagnamento di una pioggia battente, ma nell’avvicinarci a Rouen il cielo si rasserena magicamente e la temperatura si alza un po’, sfiorando addirittura i 18 gradi. Abbiamo prenotato una stanza all’Ibis budget Rouen centre rive gauche (77 euro con colazione inclusa), parcheggiamo in zona con una lieve preoccupazione perché si vedono qua e là tracce evidenti di cristalli frantumati sul marciapiede… Incrociamo le dita e facciamo il check-in, dopodiché ci incamminiamo (circa tre kilometri) per raggiungere il centro. Scopriamo che la strada migliore prevede di seguire il vialone dritto fino al fiume e seguirne la riva girando a destra sino a giungere finalmente al centro storico che risulta vagamente disarmonico, se non per il quartiere di Saint Maclou che è una perfetta bomboniera di case a graticcio ed altri palazzi suggestivi a coronare la splendida omonima chiesa. Qui si trova anche l’antico ossario restaurato in veste di chiostro dall’atmosfera particolare. Le altre attrattive principali della città sono la meravigliosa cattedrale di Notre Dame, in stile gotico, dipinta una trentina di volte da Monet in diverse stagioni ed esposizioni di luce (certo che quando si fissava con una cosa ce ne voleva a fargli cambiare registro…) visitabile gratuitamente anche all’interno, il palazzo di giustizia e l’aggraziato Gros Horloge, nei pressi del quale si trova un bellissimo pub con 25 tipi di birra alla spina.

SABATO 14 SETTEMBRE 2024

L’auto ha superato la notte indenne, senza effrazione alcuna, quindi possiamo partire in direzione Caen attraversando il parco naturale regionale des Boucles de la Seine che nei pressi di Fountaine ci sorprende con una strana nebbia un po’ spettrale, ma alquanto scenografica insieme alle pareti rocciose bianche dall’altra parte, che fanno da spalla alle case del villaggio, spesso utilizzate come rimessaggio, avendoci scavato nicchie, anche di grandi dimensioni. Il paesaggio è molto suggestivo anche attraversando i bei paesi di Duclair e Le Nouveau Trait, dove si trova un originalissimo gazebo botanico in un pubblico giardino; in questa zona si trova il borgo di Jumieges con la sua splendida abbazia scoperchiata visitabile con ingresso a pagamento (7 euro).

Si guida con grande tranquillità su queste strade ben tenute, scorrevoli e poco trafficate e sempre con un bel panorama circostante; attraversiamo la foresta di Brotonne e l’omonimo ponte. Facciamo una breve sosta nel piccolo villaggio di Beaumont en Auge che ci riserva scorci incantevoli di architetture particolari, avvolte da una fresca natura odorosa attorno, grazie anche alla magnanimità del meteo che sfodera una giornata meravigliosa con un cielo blu quasi commovente.

Beauvron en Auge ne è la versione amplificata. Sembra uscito da un romanzo di Caroline Graham con protagonista l’ispettore capo Barnaby.

Arriviamo a Caen nel pomeriggio, prendiamo possesso della stanza prenotata al Brit Hotel Caen Nord (50 euro) e ci rechiamo a piedi al Memorial Cité des Memoire: si paga poco meno di 20 euro a persona per immergersi in questa devastante, ma assai formativa esperienza sugli orrori delle guerre, in particolare della seconda, con un ampio spazio riservato allo sbarco degli alleati surre spiagge della Normandia.

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2024

Prima di lasciare Caen ne visitiamo il castello che purtroppo è in fase di ristrutturazione, specialmente nel settore pavimentale del parco interno, quindi vi è una limitazione parziale.

Da qui ci spostiamo sulla costa e la prima tappa è il cimitero militare americano di Colleville sur mer che si trova in un’ambientazione naturale bellissima e sarebbe proprio un posto incantevole, soprattutto in una giornata come questa, con il sole glorioso ed il cielo terso, se la coscienza non fosse morsicata ad ogni piè sospinto camminando tra le innumerevoli croci bianche di ragazzi di vent’anni spediti al di là dell’oceano a morire per una causa non loro, almeno direttamente, anche se in realtà combattere il nazismo dovrebbe essere una causa comune. Tra i pini marittimi si apre la visuale sulla lunghissima Omaha beach, che oggi sembra quasi una normalissima spiaggia su cui passeggiare tranquillamente, e può esserlo solamente grazie al sacrificio dei soldati di cui sopra. Quando gli uomini riusciranno ad imparare dai loro errori sarà troppo tardi!?!

Dopo una discreta pausa pranzo a base di crepes e galette, più birra d’abbazia alla creperie de Formigny ci rituffiamo in un altro luogo della memoria, alla tristemente nota Utah beach.

Ma la Normandia costiera non è famosa solo per queste vicende storiche importanti, lo è anche per i suoi borghi caratteristici: qui scompare completamente il graticcio e le case sono quasi interamente in pietra con una omogenea distribuzione urbanistica ed armonia cromatica. Srotoliamo il resto del pomeriggio tra Saint Vaast la Hougue e la sorella maggiore Barfleur.

Come base per la notte abbiamo scelto Cherbourg che non è una perla di bellezza, in particolar modo la domenica sera quando buona parte dei locali e dei ristoranti si risparmia l’apertura della saracinesca (ma il senso degli affari?!?). Nonostante ciò troviamo un’ottima sistemazione al Hotel le Louvre (61 euro la camera, senza colazione, ma c’è la macchinetta del caffè con le cialde) e, partendo dalla Basilica della Santa Trinità, percorriamo il lungo mare, oltrepassiamo il ponte mobile e ci ritroviamo alla citè de la mer ed il suo gigantesco acquario dietro il quale riposa un poderoso sottomarino nero. Ritornando nelle vie quasi deserte riusciamo a trovare un tavolo al ristorante libanese Le Comptoir Libanais dove gustiamo una cenetta alternativa con buon rapporto qualità/prezzo.

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2024

Nella periferia di Cherbourg si trova l’affascinante castello des Ravalet, un edificio del sedicesimo secolo perfettamente conservato e circondato da un parco mantenuto con cura maniacale, quasi paragonabile ad un giardino botanico di prima categoria per varietà di piante presenti. Vi è anche uno stagno con tanto di uccellame connesso, cioè trampolieri, anatre e cigni neri.

Scendiamo verso sud sulla strada che ci condurrà a Mont St. Michel e facciamo una prima tappa nel paese di Saint Sauxeur le Vicomte dove si trova l’omonimo castello, privo di visitatori, ma piuttosto interessante.

Poi una breve sosta all’abbazia di Lessay ed una pausa pranzo a Coutances nella brasserie la Taverne du Parvis molto originale che si trova proprio davanti alla cattedrale; siccome sulla lavagna troneggiano le scritte: Menù du jour! E Les Moules sono tornate!!! Prendiamo entrambe le direzioni. Nella stessa piazza si trova il palazzo del comune con una facciata a dir poco singolare, ed imboccando la discesa per uscire dall’abitato si incontra un’altra chiesa degna di nota.

Certo è che arrivando a Mont St. Michel ogni descrizione entusiastica di luoghi visitati in precedenza sembra quasi tingersi di ridicolo. La maggior parte della gente è convinta di poter arrivare qui a nuoto, con l’alta marea, o in auto, con la bassa: nessuna delle due opzioni è plausibile, perché si giunge a piedi o con un bus navetta dai parcheggi a pagamento situati in zona. Siccome è una giornata stupenda decidiamo di lasciare l’auto nel paesino prima (evitando quindi di pagare il parcheggio) e di camminare sull’argine del canale, con l’immagine del monte all’orizzonte, che si fa sempre più raggiungibile. Al ponte con le chiuse, però, siccome c’è una fermata della navetta saliamo a bordo e facciamo l’ultimo tratto su gomma. Più ci si avvicina più si comprende la maestosità e lo splendore del sito, assolutamente impareggiabile.

La marea è al minimo perciò d’intorno par esserci un’enorme spiaggia; i bastioni sono poderosi e l’abbazia si staglia altissima contro un cielo blu spaziale. Nel mezzo si apprezzano la cinta muraria (percorribile) su vari livelli, ed un accavallarsi di edifici storici uno più bello dell’altro, in stili, a volte diversi, ma perfettamente compatibili in un amalgama omogeneo talmente puro da aver meritato, senza il benché minimo ripensamento, l’onorificenza di patrimonio dell’umanità. Ridiscendiamo verso il livello del mare proprio mentre questo comincia ad alzarsi e di tutta quella sabbia chiara di prima ne rimane asciutta ben poca, in uno spazio temporale impressionantemente breve. Il tragitto al contrario prevede un pezzo a bordo della navetta (fino al solito ponte) ed i restanti tre kilometri a piedi.

Rimontiamo in auto e, dopo aver guidato per una ventina di minuti, in campagna, con una luce oceanica esplosiva che colpisce i pascoli, ravvivando l’erba, avidamente ruminata da bovini enormi di tutte le fogge e colori, attraversiamo il pittoresco paesello di Ducey, prima di giungere al Chateau d’Isigny dove abbiamo prenotato una stanza per la notte con prima colazione al prezzo scontato di 72 euro. L’esperienza è decisamente insolita, perché non sarà propriamente un castello, ma è certamente una sfarzosa residenza in cui si fa un piacevolissimo salto nel passato, con scale e pavimenti di legno scricchiolante, mobili antichi, caloriferi a radiatore regolabile a leva, camino nella stanza da letto, dove ci dicono essere nati tredici bambini (… tra i pavimenti scricchiolanti, il vero buio di campagna, sir, ed il racconto dei tredici bambini si dormirà con un occhio solo…) e la lussuosa vasca in mezzo alla stanza da bagno: super!!!

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2024

Dopo una notte imprevedibilmente serena ed una perfetta colazione francese con l’atmosfera di un caminetto acceso a riscaldare e profumare il salone, partiamo alla volta di Bayeaux; troviamo abbastanza agevolmente un posteggio libero in una strada adiacente alla cattedrale. Ci spieghiamo finalmente il motivo per il quale le chiamano tutte “de Notre Dame”, perché uno quando ci arriva davanti esclama: “Ella Madonna!!!” in questo caso poi con ancor più entusiasmo. Il suo impatto visivo è già poderoso dalla rotonda che conduce al centro storico. La piazza su cui si offre la facciata principale non è molto vasta, quindi da questo punto di vista è un poco sacrificata, ma la fiancata destra ed il retro impressionano per mole e raffinatezza. L’interno è pregevole, in particolar modo il coro e l’organo, ma tutta la struttura a tre navate è slanciata ed armoniosa; il settore più alto si articola a finestroni, racchiusi tra archi e colonne, talmente grandi da rendere superflua l’illuminazione artificiale. Il centro pedonale della cittadina è molto bello ed omogeneo, vi si trovano anche ponticelli e mulini ad acqua. Pranziamo alla creperia di Luis, dove gustiamo ottime galette a cui abbiniamo svariate paole di sidro ad un prezzo contenuto.

Da Bayeaux ci spostiamo ancora sulle rive della manica e precisamente ad Arromances dove sviluppiamo altre occasioni di riflessione per la presenza di un memoriale/museo relativo allo sbarco che ha lasciato tracce fisiche anche sulla spiaggia antistante. Molto meno intrisa di ricordi, pur essendo l’ottantesimo anniversario, è la visita di Cabourg dove ci concediamo una passeggiata sulla lunghissima e sofisticata promenade Marcel Proust. Prima di arrivare a Honfleur attraversiamo la cittadina di Pont d’Eveque di cui ignoravamo l’esistenza, ma che risulta essere deliziosamente attraente. Per la notte a Honfleur abbiamo scelto il B&B hotel (64 euro) che si trova in zona periferica, comodo per il parcheggio notturno dell’auto, che comunque poi utilizziamo per gli spostamenti; come prima cosa la cena al vicino “Uccelli del mare” che rappresenta un’esperienza pittoresca, non tanto per la qualità del cibo, facilmente dimenticabile, quanto per la frequentazione: è come stare in una puntata di camionisti in trattoria senza Rubio. Come seconda cosa un giro serale che ci dà un assaggio dell’approccio fiabesco di questo paese.

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2024

Se le luci della notte donavano un’atmosfera magica alle stradine ed al fronte porto di Honfleur, con il sorgere del sole subentra un altro tipo di poetica, perché tutto si fa più nitido e l’approfondita conoscenza del luogo è frizzantemente coinvolgente. Ogni direzione che si decida di intraprendere, partendo dal Vieux Bassin, difeso dalla Lieutenance, riserva sorprese gradevolissime, in particolare il quartiere di Santa Caterina, con l’omonima chiesa ed il campanile da essa separato. Molto affascinante è anche la visita al giardino delle personalità.

La strada che da Honfleur conduce a Villerville è semplicemente stupenda sia dal punto di vista naturalistico, sia da quello delle architetture elegantemente sparate qua e là tra gli alberi.
Deauville e Trouville sono due paesi gemelli ancora uniti da un cordone ombelicale: il fiume Touques delle cui sponde fanno sfoggio entrambi ed è una gara a primeggiare in sfarzo ed altezzosità. Qui c’è pieno di fighetti e barche di lusso nel porto condiviso.

Molti ristoranti propongono le solite quattro minchiate di trenta kilometri prima, ma le fanno pagare il doppio… Insomma sono due belle località in cui fare una sosta nel viaggio per prendere un po’ di sole al tavolino di un bar, ma dopo si scheggia via in direzione di Etretat dopo aver cavalcato il ponte di Normandia, che in sé è già una bella esperienza. Anche ad Etretat l’essere umano si è impegnato abbastanza per dare noia, cospargendo la zona di divieti di sosta e parcheggi a pagamento a cui ci tocca cedere perché siamo già un po’ stanchi quando arriviamo ed abbiamo davanti a noi altri kilometri di scarpinate su e giù per le scogliere. Fortunatamente la natura compensa l’avidità umana, distribuendo generosamente l’incanto di cui è capace: le falesie, gli archi scavati nella roccia, i faraglioni, lo strapiombo, la forza del vento ed il mare roboante, il tappeto verde dell’erba che giunge coraggiosa al limitare, una camminata imperdibile incorniciata in un ricordo indelebile.

Per la notte abbiamo optato per un'ottima soluzione, il Birgit Hotel di Le Havre (54.70 euro più tassa di soggiorno), dove approfittiamo anche del ristorante con apprezzabili risultati culinari.

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2024

Lasciamo Le Havre e ci spostiamo a Louviers dove possiamo ammirare la graziosa cattedrale con fin troppo gugliame gotico. L’altra particolarità del paese è il chiostro costruito sull’acqua e sarebbe anche molto suggestivo se qualche demente non avesse deciso di sovrapporci un edificio moderno orripilante, in cui oggi c’è una scuola di musica. Facciamo una fermata ulteriore a Gaillon dove, purtroppo, il bel castello, in questo momento, è oggetto di ristrutturazione, prima di raggiungere Vernon dove rimaniamo colpiti dalla classica immagine da cartolina dell’antico mulino di fronte al castello perfettamente conservato.

La visita di Giverny si limita al villaggio, alla chiesetta con cimitero in cui si trova la tomba di Monet ed ai giardini, nella parte accessibile gratuitamente; per quanto concerne la casa museo ed i giardini privati c’è una coda mostruosa alla biglietteria e non ce la sentiamo di morirci di vecchiaia aspettando il nostro turno per entrare.

Perciò risaliamo in auto e ci spostiamo nella bellissima cittadina di Les Andalys situata sulla sponda del fiume e dominata dalla rupe da cui si sporge all’orizzonte il castello di Gaillard. Per l’ultima notte abbiamo scelto una sistemazione assai originale nel borgo storico di Gerberoy dove ogni edificio rimanda ad un tempo lontano fatto di case semplici ed al contempo affascinanti. La campagna intorno è un tappeto di vergine meraviglia, con morbide colline e prati a pascolo. Nel tardo pomeriggio il villaggio saluta i visitatori quotidiani per cui si trasforma in un mortorio silenzioso, poetico, ma anche un po’ deludente, soprattutto se per la cena si pensava di poter fare affidamento su uno dei quattro ristoranti presenti che però rimangono desolatamente chiusi e non c’è nemmeno un negozietto di alimentari, quindi l’unica soluzione è riprendere il proprio veicolo e spostarsi di circa tre kilometri, raggiungendo Songeons che, pur essendo un bugigattolo, in confronto a Gerberoy è una metropoli dalla spassosa vita notturna e dalla variegata offerta enogastronomica. Dormiamo al Chambre d’hotes Logis de Gerberoy, prenotato con Expedia che, grazie ai punti accumulati, ci fa un’offerta vantaggiosa (89 euro con colazione inclusa).

VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2024

Ed ecco giunto il momento di percorrere gli ultimi kilometri sulle gradevolissime strade della Normandia verso lo spartano aeroporto di Beauvais dove riconsegniamo la vettura a noleggio e riprendiamo l’aereo per l’Italia con un nuovo bagaglio di esperienze formative ed illuminanti, un poco di malinconia nel salutare una regione coccolante di dolcezza e incanto, e l’impaziente desiderio di ritornare a godere di una gastronomia con un buon rapporto qualità/prezzo (la nostra!)

Sporadi (Skiathos e Skopelos)

2024-07-19T02:54:00.000-07:00

GIOVEDÌ 06 GIUGNO 2024
Dopo aver prenotato il volo con Aegean, la stessa ne ha modificato l’operatività, per cui la nostra formula con scalo ad Atene, non era più esistente, di conseguenza abbiamo ottenuto il rimborso completo e nel frattempo Ryanair ha istituito un volo diretto da Bergamo per Skiathos ad un prezzo decisamente più vantaggioso (e questo è culo). Quindi partiamo in orario ed arriviamo in circa due ore e un quarto con un atterraggio piuttosto rude che non si capisce se sia colpa della pista breve o del pilota un po’ naif. La vera figata è poter raggiungere il paese a piedi dall’aeroporto senza menate di autobus o taxi esosi. Per recarci al Grecos Art (con stanze nuove e molto centrali), dove abbiamo una prenotazione per due notti a 84 euro in totale, infatti, ci sono un paio di kilometri di cammino, su una strada praticamente priva di traffico (esattamente come a Mykonos ahahahah…) Arriviamo a destinazione un po’ stanchini, accaldati e con una voglia matta della classica cenetta greco-isolana a base di taramosalada, hummus e sardine, ma soprattutto di una birrona fresca alla spina, che proviamo a soddisfare alla taverna Hellikion, in centro, con qualche piccolo difetto.

VENERDÌ 07 GIUGNO 2024
Prendiamo dimestichezza con la cittadina e ci inoltriamo nelle sue viette traditrici alla ricerca del miglior noleggiatore di motorini. Quando ci sembrava d’aver trovato quello che faceva al caso nostro, praticando le tariffe migliori con sconto ulteriore per pagamento in contanti (e conseguente evasione fiscale da parte sua) e periodo prolungato, tutto è franato in un misero: “Eh, ma son rimasto senza”… “Eh, ma va a ciapà i rat, fai il noleggiatore di motorini o il pasticciere?!?” Perciò ci siamo rivolti al più serio e professionale Rent Scooter Skiathos, che ti dice una sola parola ed un solo prezzo (anche se poi, alla fine ci farà uno sconto di 2 euro al giorno sui periodi successivi), ma almeno non ti fai illusioni, anche se a dirla tutta, 20 euro al giorno per un 125 fanno girare vagamente i maroni, ma suvvia, tanto ormai non c’è più l’inflazione e possiamo scialarcela alla grande! In sella al nostro destriero ci lanciamo alla scoperta dell’isola, della sua bella conformazione compatta ed articolata, della sua vegetazione rigogliosa (qui piove spesso, siam mica alle Cicladi) e delle sue spiagge, cominciando dalla popolarissima, ma non per questo screditata ai nostri occhi, Agia Paraskevi, che condivide la baia con Platania (praticamente sono lo stesso litorale) e poco oltre un piccolo promontorio con Kolios a est e Poros a ovest.

Qui la sabbia è piuttosto grezza (anche se molti recensori l’hanno definita “fine”, mah?!?), quasi rossa e, nonostante ciò, l’acqua del mare ha una trasparenza assoluta ed assume tonalità cangianti, dal turchese allo smeraldo anche in funzione dell’esposizione solare e del condizionamento prodigioso dell’entroterra, come detto, assai ricco di varietà arboree. Vorremmo poter scendere in tutte le calette, guardare tutti i villaggi e fare una ricognizione di tutti gli affittacamere dell’area, ma la giornata ha il suo limite temporale e per farci un’idea nostra su quale possa essere la prossima meta del viaggio, dobbiamo sbrigarci, saltare ed improvvisare, per cui facciamo una tappa a Koukounaries, o meglio due, perché ci sono due ingressi e ci facciamo fregare dal secondo, pensando di aver percorso chissà quanta strada e di essere giunti a chissà quale nuova spiaggia, invece è sempre lei, in tutta la sua lunghezza, coronata da ombreggianti piante.

Qui sì che la sabbia è più fine ed anche più chiara, perciò i colori si fanno vicini a quelli dei tropici o della cara Sardegna (anche l’affollamento, però, s’avvicina a quello della nostra regina mediterranea). Nonostante la presenza di stabilimenti balneari anche molto frequentati non c’è un casino bestiale, soprattutto nella parte centrale; invece i due estremi per un motivo da una parte (porticciolo con sbarco crocieristico) e per un altro da quella opposta (beach bar e acquasport), sono decisamente evitabili, se si preferisce la tranquillità o quantomeno si è infastiditi dal painismo dilagante. Le due “Banana”, Banana e Mikri Banana sono tutta un’altra faccenda, perché la sbarra che blocca la strada ai veicoli dei non residenti e la conseguente camminata in saliscendi, probabilmente tarpano le ali alle orde dei barbari; e nonostante abbiano tentato di sabotarle piazzando su entrambe ombrelloni e lettini di stile e fattura sciccosa, mantengono un fascino sibillino ed un approccio pacificante.

Ispezioniamo alcune case/studios ed alla fine optiamo per Golden Evelyn (50 euro a notte per una stanza super con balcone vista mare).
Ora che ci siamo tolti il pensiero possiamo andarci a godere una cenetta in riva al mare e sotto al mulino della taverna Milos, dove mangiamo bene, spendiamo poco, ma non accettano la carta di credito.

SABATO 08 GIUGNO 2024
Dovendo liberare la stanza del Grecos Art alle 11.00 abbiamo tutto il tempo per andare a fare un bel bagno alla spiaggia di Xanemos che, a primo impatto, non fa innamorare perché il fondo misto sabbia grigia, ghiaia e sassolini (a riva) ne penalizza l’impatto visivo, ma accomodandosi, magari sul lato nord, dove la spalla rocciosa è più brulla, tipica delle isole greche che maggiormente amiamo, e dove si può ammirare un masso avente le sembianze del profilo di una testa di leone, magari sul presto la mattina, quando la maggior parte della gente ancora dorme, ci si trova in pace assoluta: un bel silenzio accarezzato da un ricciolo d’acqua sul bagnasciuga, poi squarciato d’improvviso da un aereo che decolla proprio sopra la testa, a distanza di braccio, ad assordanza di suono. Il versante sud della spiaggia, invece, è costituito da un promontorio (esplorabile) ricoperto di fitta vegetazione, erba e fiori gialli, che ricorda un paesaggio scozzese o della costa basca; tutto è molto suggestivo, ma la sensazione più coinvolgente è data dall’abbraccio delle acque fresche e di trasparenza commovente che se non fossi morto di fatica non vorresti più smettere di nuotare e di esplorare i fondali visibili perfettamente ad occhio nudo per la folgorante illuminazione di un sole travolgente.

Dopo aver prelevato lo zaino dallo studio abbiamo ancora un ritaglio di tempo prima di pranzo e di prender poi possesso della nuova stanza da Evelyn, perciò decidiamo di inerpicarci sulla penisola di Bourtzi, con la fantastica spiaggia, sconosciuta ai più, di Psarochoma che dall’alto mostra di sé la lunga distesa di sassolini e turchesi limpidezze. Ci accorgiamo che più avanti se ne intravede un’altra, ma per raggiungerla è meglio essere più “alleggeriti” rispetto alla nostra zavorra momentanea, quindi proseguiamo di qualche centinaio di metri e, senza sapere come o perché, ci ritroviamo a Xanemos, che adesso è molto più frequentata e, di conseguenza, meno affascinante.

Ci gustiamo la più classica delle esperienze alimentari locali: gyropita con mythos alla spina in bicchiere ghiacciato da Gyronimo e nel frattempo arriva l’orario per il check-in fissato da Golden Evelyn. I proprietari ci accolgono calorosamente con un baclava e la stanza è talmente bella con il suo terrazzino all’ultimo piano vista mare e collina che ne approfittiamo per un caffè (dolcegusto) ed un pisolino rigenerante. Dedichiamo il pomeriggio ad una visita veloce di Agia Eleni, l’ultima spiaggia raggiungibile agevolmente con strada asfaltata e parcheggio adiacente, per questo motivo alquanto affollata e, pertanto, non certo la nostra preferita.

Tutt’altro discorso per la meravigliosa Krifi Ammos, la prima che si incontra andando verso nord sulla strada sterrata dopo circa 700 metri. Si lascia il mezzo e si scende su un sentiero abbastanza ripido, facendo attenzione a non scivolare. L’ambientazione è spettacolare con la sua forma a bomboniera, di rocce e scogli, folta vegetazione ed angolini appartati ed un mare pulitissimo in cui sguazzare per ore con buone possibilità di snorkeling. La taverna in posizione leggermente sopraelevata propina la sua colonna sonora dapprima assai piacevole, con le canzoni dei cantautori greci, poi, verso l’ora dell’aperitivo, un po’ meno, con le versioni campionate di grandi successi internazionali, fino a sfociare in un chill-out leggermente patetico, ma tutto sommato sopportabile.

DOMENICA 09 GIUGNO 2024

Riprendiamo quella che ormai abbiamo capito essere la nostra strada prediletta: la sterrata che da Agia Eleni sale verso Kastro; oltre ad essere piacevolissimo percorrerla, in quanto si snoda tra boschi odorosi, scavallamenti e point of view di tutto rispetto, offre numerose possibilità di discesa a mare su spiagge poco frequentate e bellissime. Di Krifi Ammos s’è già parlato quindi viene il turno della successiva Mandraki e da onomatopea è subito magia! La deviazione è ben segnalata sulla strada e non si può sbagliare, si imbocca un sentiero tra gli alberi percorribile per un pezzo con lo scooter, poi è meglio lasciarlo perché il fondo diventa sabbioso, ma non avendo voglia di fare neanche 100 metri a piedi è possibile arrivare fino in spiaggia, ma a sto punto che cazzo lo fai a fare l’abbonamento in palestra se non ti va di fare neanche quattro passi in mezzo al bosco?!? Mandraki ricorda vagamente alcune cale di Cefalonia perché vi si trova una parete posteriore a pinnacoli di argilla sotto la quale rimane l’ombra per le prime ore della mattinata. Poi il sole l’aggredisce per intero e non resta che fiondarsi in mare per una mega nuotata rinfrancante e una volta dentro non si uscirebbe più, avvolti da tanta scintillante purezza che, riflettendo il verde della vegetazione attorno, s’ammanta del classico blu mediterraneo e di uno smeraldino asiatico: caro Mandrake hai fatto qui il tuo trucco di prestigio più riuscito, bravissimo!!!

Come nel salto in alto si conoscono limiti e possibilità, ma evidentemente l’asticella della bellezza si può sempre alzare, così accade quando, spinti da un certo languorino, imbocchiamo la deviazione per Paralia Agistros, dove sappiamo trovarsi una taverna che offre buoni piatti a prezzi leggermente più alti del solito, ma giustificati dalla splendida vista e pranzare con tutto questo splendore negli occhi appaga tutti i sensi.

Dal parcheggio in alto si possono ammirare le due spiagge: da una parte, appunto, Aggistro (il nome cambia ogni volta in funzione della cartina che si va a consultare) e dall’altra la super fantasticosa Elia che, se possibile, è ancora più incantevole, ricordando una delle spiagge del sud della Sardegna, anche se qui c’è sicuramente meno gente e ciò la rende ancora più apprezzabile.

Nel pomeriggio raggiungiamo agevolmente, con strada asfaltata, la tranquilla baia di Megalos Aselinos che, se perde qualche colpo rispetto alle precedenti, per purezza dell’acqua (un vago deposito a riva, ma basta andare avanti per pochi metri per ritrovare la piena trasparenza) e qualità della sabbia, guadagna punti in ripresa per la pace assoluta in cui il silenzio è lambito dal lieve fruscio della placida risacca e dal canto di grilli e cicale.

LUNEDÌ 10 GIUGNO 2024
La giornata è meno esplosiva: il cielo è leggermente velato e decidiamo di tornare appositamente ad Elia per vederla con un’altra esposizione luminosa e, ad onor del vero, la troviamo meno appariscente, anche a causa della bassa marea e di una stasi totale del moto ondoso, ma questa è una considerazione che vale per tutti i luoghi del mondo che possono mutare il loro approccio in funzione delle condizioni climatiche, d’altronde anche Piscina Rei non esprime il suo potenziale multicolore quando viene afflitta dalla calima e se non fosse così persino la Norvegia sarebbe sempre stupenda. Elia è comunque una spiaggia favolosa anche perché molto tranquilla e silenziosa.
Rivalutiamo Agia Eleni che a mezzogiorno offre possibilità d’ombra sotto gli alberi con una brezza carezzevole ed un’acqua più mossa (relativamente) e limpidissima per un bagno rinfrescante. Ci riforniamo di vettovaglie al supermercato Masoutis, il migliore di Skiathos, con due filiali, che ha prodotti di prima qualità (ottime le ciliegie) a prezzi “normali”, acquistiamo anche squisiti articoli di forneria da Ariston (quello fuori dal centro) e poi andiamo dal noleggiatore di scooter a ribadire il contratto per ulteriori due giorni, usufruendo così dello sconto di 4 euro. Anche da Golden Evelyn prolunghiamo il nostro soggiorno di due notti, perché la zona merita sicuramente una visita più approfondita. Nel pomeriggio ci rechiamo a Micri Aselinos; lo sterrato che inizia dopo il monastero è leggermente più impegnativo di quello che conduce ad Elia perché il manto stradale a volte è sabbioso e spesso ci sono sassi sparsi, ma guidando con prudenza si arriva dappertutto. La spiaggia sarebbe bellissima, perché l’ambientazione è ultra selvaggia, non c’è quasi nessuno, nonostante ciò sono riusciti a piazzare una taverna che probabilmente si rifornisce via mare, visto il sentiero un po’ impervio che vi giunge, lettini ed ombrelloni. Anche qui c’è una cappa nuvolosa ed il mare è talmente fermo da sembrare uno stagno, con un deposito d’impurità a riva che scompare una volta al largo. Nuotando verso le rocce di occidente si incontrano correnti fredde e, nascosta dietro lo sperone, un’ulteriore caletta. Sarebbe anche bello fermarsi per il tramonto, ma ci sono quattro italiani che, come tutti quelli che non hanno molto da dire di interessante, non smettono mai di blaterare ad un volume di voce megafonico, pensando di essere fighi a far sentire a tutti le loro puttanate senza senso… Ce ne andiamo a Banana dove ci godiamo tutta un’altra atmosfera di pace e sole che scende dolcemente, dolcemente. Ottima cena da Pork’n’Roll con splendida colonna sonora.

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2024
Per raggiungere le spiagge di Kechria e Ligaries imbocchiamo nei pressi di Achladies una strada asfaltata in direzione Kastro. Arrivati a Panagia Anastasa si svolta su una sterrata praticabile con cautela, soprattutto nei tratti di ripida discesa. Kechria è piuttosto infighettata, in quanto hanno piazzato lettini ed ombrelloni su un pianoro con erba curatissima in stile resort di lusso, ma la spiaggia in sé non è un gran che con il fondo a ghiaia; giusto il tempo di perfezionare la prenotazione di un alloggio a Skopelos per i prossimi giorni e di osservare le evoluzioni acrobatiche di stormi di centinaia di gabbiani che si alzano in volo tutti insieme alla ricerca di chissà cosa: misterioso è il mondo degli uccelli!

Ci trasferiamo sull’adiacente, dove si trova l’omonima taverna, a quanto pare, molto apprezzata. Ligaries rientra maggiormente nei nostri standard per conformazione geologica ed approccio ruspante, ma anche in questo caso la sosta è abbastanza breve.

Decidiamo di non ritornare sui nostri passi per spingerci fino a Kastro, ma di proseguire sullo sterrato (in questo tratto più affascinante per lo snodo tra boschi e ruscelli e più rilassante dal punto di vista della guida), fino a ridiscendere nell’urbanizzazione ad Achladies. Qui la spiaggia è molto gettonata e, nonostante ciò, molto tranquilla; ne approfittiamo per un lungo bagno nelle sue belle acque dai colori cangianti.

Risaliamo in sella per apprezzare le spiagge di Skithri e Nostos che comunque non ci invogliano allo svacco, cosa che riesce a fare, invece, la quieta Kanapitsa, dove riusciamo a trovare (sul versante nord) una piccola insenatura a misura d’uomo con l’ombra di un pino marittimo che si sporge al mare dalle rocce di spalla. L’acqua è talmente trasparente da mostrare ogni sassolino, riccio, mollusco ed altri organismi viventi che s’adagiano sul fondale ed è così fresca ed invitante che non ci si può esimere da un altro bel bagno.

Riprendiamo il periplo del promontorio e siamo tentati dalla discesa alla spiaggia di Diamanti, ma per oggi di sterrati pendenti abbiamo già fatto il pieno, quindi optiamo per una più serena Vromolimnos dove hanno veramente esagerato con l’insediamento a lettini, anche perché si tratta di una lingua di sabbia poco profonda, ma la qualità dell’acqua è eccezionale e non ci si può sottrarre ad un’altra pucciatina liberatoria.

Con tutta questa attività frenetica lo stomaco reclama sostanza ed energia, perciò ci rechiamo alla taverna Sorokos che dispone di una privilegiata terrazza abbalconata sulla spiaggia di Vasilias di sabbia grezza e scura, ma il riposino post prandiale all’ombra di un grosso albero frondoso, cullati dal suono delle onde e dal canto delle cicale è garantito e soddisfacente. Inoltre il mare, nonostante sia un po’ più aperto rispetto ad altre calette più intime, non ha certo timore di farsi ammirare.

Nel pomeriggio ci rechiamo in paese e precisamente nella zona del porto e la scopriamo molto interessante e più bella di quanto avessimo immaginato. Ne approfittiamo per acquistare i biglietti per il Seajet Superstar che giovedì ci condurrà sull’isola di Skopelos. Concludiamo la giornata con la temperatura meravigliosa di un sole calante all’orizzonte sulla romantica Banana beach, dove, infatti, una coppia ha pensato bene di convolare a nozze.

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2024
Torniamo alla stupenda Mandraki dove sappiamo poter trovare una grande bellezza ed un po’ d’ombra frivola anche perché oggi il termometro segnala un ulteriore aumento di gradi e c’è anche una lieve cappa nuvolosa. Visto che siamo in zona facciamo ancora un salto ad Elias/Agistros, ma a causa della velatura e della bassa pressione/marea le troviamo nuovamente sotto il loro livello di splendore, perciò ci rifugiamo al porto sicuro di Agia Eleni, che ai nostri occhi risulta ogni volta sempre meglio. Dopo un pranzo super a base di calamaro ripieno dagli ormai amici di Sorokos, ci fiondiamo come trottole sulle strade dell’isola, anche per sentire un poco di aria fresca sulla faccia. Nel tardo pomeriggio andiamo a vedere la spiaggia del Mistique. Per arrivarci bisogna entrare in una strada chiusa da sbarra (ma a piedi si può passare) vicino a quella che conduce a Banana beach, ma sul versante opposto, infatti è già afflitta dall’ombra della collina che si trova alle sue spalle, inoltre è completamente invasa da lettini ed ombrelloni, quindi ritorniamo sui nostri passi e chiudiamo la giornata su quella che ormai è diventata una delle nostre preferite: Banana, appunto.

GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2024
Prima di restituire il Symphony (alle 10.00) trascorriamo un’oretta di pace assoluta (è troppo presto per la massa) a Paraskevi, poi ci rechiamo da Rent Scooter Skiathos e prendiamo un mezzo accordo per quando torneremo sull’isola, il 19 giugno, per noleggiare ancora da loro al prezzo scontato di 18 euro al giorno.
Il traghetto per Skopelos porta ritardo, inoltre va come una lumaca azzoppata, quindi arriviamo sull’isola un’ora dopo il previsto. La simpatica amica di Motor Center by Nicolas, con la quale avevamo preso contatto con whatsapp, ci aspetta al porto e ci consegna un altro Symphony 125 al prezzo di 50 euro per tre giorni, con il quale sfrecciamo ad occupare la stanza prenotata con booking da Nepheles (130 euro per tre notti in monolocale con vista sul mare da posizione panoramica). Purtroppo ci viene assegnata una sistemazione al piano basso e la vista sarebbe stata sicuramente più eclatante dal balconcino del piano superiore, comunque non ci si può certo lamentare. Ottimo è il consiglio del gestore sulle taverne dove andare a mangiare, infatti scheggiamo immediatamente da Dimitraki, che peraltro avevamo già adocchiato pure noi, e che ci soddisfa pienamente con i suoi piatti della tradizione greca ed il vino della casa che scende vellutato e fresco nel gargarozzo, privo di solfiti e conciliante con una bella terrazza affacciata sulla spiaggia del paese. Siccome abbiamo una leggera bolla al naso (tipo Ippotommaso) da digestione, decidiamo di recarci alla vicina spiaggia di Glyfoneri dove troviamo due elementi fondamentali per questo particolare momento e stato d’animo: un po’ sabbia e l’ombra di un paio di alberi generosi, anche se ad un certo punto sono i nuvoloni grigi ad oscurare il cielo e ad ammantar l’intorno d’un velo malinconico, che però, in un certo senso, rende la visuale ancora più romantica e misteriosa, infatti la baia che è già abbastanza chiusa, sbarra l’orizzonte ottico con le montagne in lontananza dell’isola di Alonissos, generando l’illusione quasi tangibile di un lago magico della Scozia. La temperatura e soprattutto la cappa ci riportano a queste latitudini, quindi urge bagno immediato.

Fortunatamente, ma soprattutto con un po’ di analisi logica delle recensioni negative della spiaggia di Glysteri in merito alla musica assordante del beach bar presente che consideriamo relative al periodo di alta stagione, in cui probabilmente c’è davvero un bel bordello, ci andiamo. Innanzitutto la strada che ci arriva è molto suggestiva, snodandosi in un contesto di vallate, boschi ed uliveti, e una volta raggiunta la destinazione ci si ritrova in una caletta semichiusa con una bella spiaggia a sassolini che contribuiscono alla super trasparenza dell’acqua. Il cielo è un po’ nuvoloso e la vegetazione attorno conferiscono al mare un verdone intenso al largo, sempre più chiaro vicino a riva, insomma un bijoux! Certo, quelli del bar si sono un po’ allargati con lettini e sdraio, ma vi è comunque spazio libero alle due estremità, di cui noi ovviamente approfittiamo stendendo il pareo sui sassolini che creano una superficie morbida, ma chi volesse sentirsi più figaccione che hippie, può usufruire della tariffa che, almeno in questo periodo, è veramente vantaggiosa (a Laigueglia te li affittano per dieci minuti a questo prezzo). Il capitolo musica alta, poi, è da affrontare così: dipende tutto dal momento, dal genere musicale e da cosa si intende per “alta”, oggi, ad esempio, c’erano delle canzoni di cantautori greci, spagnoli e sudamericani, ed altri pezzi strumentali d’atmosfera abbastanza rilassante, il volume era perfetto, quindi per noi giudizio positivo, nonostante non si amino molto i beach bar in generale, se poi ad agosto si trasformi nel Papete che si può dire?!? Un po’ egoisticamente si potrebbe rispondere: “Sticazzi, impari ad evitare le spiagge con i lettini, gli ombrelloni ed i beach bar”, ma siccome non siamo così crudeli ci fermiamo a “Sticazzi”.

VENERDÌ 14 GIUGNO 2024
Il gestore del Nepheles si/ci domanda come mai gli italiani amino così tanto la spiaggia di Limnonari. Eh, caro mio, perché gli italiani, per quanti altri difetti possano avere, soprattutto in materia di scelta dei propri idoli, essendo cresciuti con il bello a portata di occhi, hanno sviluppato buon gusto a livello estetico… e questa spiaggia di sabbia chiara e sassolini arrotondati, incastonata in una splendida baia incontaminata e fulgida di vegetazione e rocce robuste, con un mare che più pulito e cristallino non si può, merita ampiamente tutto il plauso dell’italiano dal palato fino. In più, conoscendo i nostri polli, siamo certi che lo stabilimento balneare da fighetti, con bar sofisticato, ombrelloni di paglia, di stoffa ecru e di rete a maglia di tenda, i lettini da relax di classe (ci sono persino due letti a baldacchino con zanzariera d’organza), unica dimostrazione di presenza umana sul posto, contribuisca a creare un ambiente attraente. Come sempre noi, invece, preferiremmo che non ci fosse nulla di simile, ma non siamo, per questo lieve sgarro, particolarmente offesi, scandalizzati o scoraggiati dal fermarci a godere di questo paradiso e ci posizioniamo in una delle tre aree libere (una al centro e due alle estremità), quella più a destra, guardando il mare. Dalla prima mattina rimaniamo soli fin dopo le 10.00, a parte la compagnia (un po’ invadente) di una coppia di api che sono evidentemente desiderose di fare amicizia, ed anche quando comincia ad arrivare qualcuno non si tratta sicuramente della calata degli unni (contiamo al massimo una decina di persone nel momento in cui ci congediamo). Nuotare qui è un’esperienza rigenerante ed ogni tanto bisogna fermarsi a riprendere fiato e a farsi incantare dalla bellezza intorno e sotto di sé: quando il sole irradia i suoi raggi gloriosi i colori dell’acqua marina riverberano d’azzurri vivi e turchesi lucidissimi, migliaia di specchietti luminosi danzano sulle crestine in superficie ed anche dove la profondità si fa più lontana la trasparenza assoluta consente visioni complete e sorprendenti, come accade in pochi posti al mondo (viene alla mente Anse Lazio a Pralin).

Risalendo la costa ovest dopo Alikia s’incontra l’insediamento di Panormos circondato da colline ricoperte di bosco; qui è l’omonima spiaggia di ciottoli e sassolini comodissimi su cui adagiarsi. Il sole splende e tira un bel venticello che ci riporta ad un minimo sindacale di sensazione da isola greca. Anche le onde si caricano di energia, nonostante ciò il mare conserva trasparenze, colori e piacevolezza d’incontro.

Lo stomaco chiama, quindi saltiamo a piè pari le seguenti calette e facciamo il nostro ingresso trionfante e speranzoso nella Bakery di Elios/Neoklima e dopo esserci rifocillati troviamo un posto all’ombra delle tamerici, con un poco di sabbia, sulla bella spiaggia di sassi del paese, divisa in due parti da un molo d’attracco. Dal versante sud si vede e si può arrivare alla rinomata Hovolos beach, ma bisognerebbe intraprendere un percorso leggermente impegnativo con camminata su pietroni sommersi dal mare che però oggi è troppo mosso e ci toglie la scarsa voglia che abbiamo in questo momento di lanciarci in questa impresa. Come non detto!!! Dopo dieci minuti di siesta si parte!!! E, ad onor del vero, è meno arduo del previsto: con un po’ di agilità e di ammirazione nei confronti dell’uomo ragno, si può anche evitare di bagnarsi (fatta a piedi nudi). La spiaggia che si srotola dopo l’ultimo scoglio è semplicemente fantastica, con le sue pareti bianche in stile Dover, super selvaggia e naturale, con un mare favoloso del color dell’acqua e menta, ed una spruzzatina di latte, per la presenza di sassolini bianchi sul fondo.

Rimontiamo in sella alla volta di Glossa che vorremmo osservare bene perché si sta radicando in noi l’idea di non andare più ad Alonissos, come avevamo pensato, e di fermarci altri due giorni qui, perché ci sta piacendo assai e obiettivamente tre giorni sono pochi per apprezzare a fondo l’isola che ha un sacco di cose belle da raccontare, per cui si potrebbe cambiare “residenza”, trasferendosi quassù. Glossa in prima analisi, però, ci sembra vagamente tagliata fuori dal mondo e scarsamente predisposta dal punto di vista logistico… Vedremo.
Con una serie di tornanti scendiamo anche a Loutraki dove si trova il porto d’attracco degli insetti scoppiettanti (aliscafi) che arrivano da Skiathos in 15 minuti. C’è una spiaggia piuttosto grezza con una taverna ed una chiesa gialla che espone la sua strana facciata proprio sul litorale.

Nel riprendere la via di “casa” decidiamo di fare una tappa su una delle spiagge “saltate” in precedenza che si offrono geograficamente al sole calante. Proviamo con Kastani (molto bella) ma qui sì che il beach bar scassa veramente con la sua techno a manetta; magari ci torneremo in orario più consono (tipo al mattino presto, quando non c’è nessuno e se ci dovesse essere qualcuno probabilmente non avrebbe voglia di sorbirsi quella roba a tutto subwoofer).

Optiamo quindi per la più pacifica Milia che è altrettanto estetica ed è praticamente una spiaggia libera essendo gli ombrelloni pochi e scarsamente invadenti data anche la lunghezza dell’arenile diviso in due tranche da quello che rinominiamo lo scoglio di Peppino. Ci sono fondamentalmente sassolini, alcuni talmente piccoli da sembrare chicchi di riso, con piacevolissima sensazione di coricamento soffice, l’ideale per godersi un tramonto caldo e ventilato in tutta agiatezza e silenzio, rotto solamente dalle onde del mare limpidissimo e dai colori cangianti (super!)

SABATO 15 GIUGNO 2024

Come volevasi dimostrare, partendo presto al mattino si riesce ad apprezzare meglio la bellezza della spiaggia di Kastani costituita da sabbia a granello grosso grigiastro. Alle spalle si sviluppa un barranco boscoso e scenografico, e davanti il mare passa dalla trasparenza increspata dall’onda, al turchese schiaffeggiato dal sole fino al blu profondo che avvolge l’isolotto dalle bianche scogliere e dal verde cappello. Insomma un posto delizioso per trascorrervi le prime ore del mattino, quando si trova anche l’ombra d’albero, provenendo la luce da dietro. Per chi si trovasse qui a piedi (c’è la fermata del pullman appena sopra) è possibile imboccare un sentiero che conduce a Milia (consigliato). Capiamo che è venuto il momento di levare le tende quando un barcone in stile Gianni Amelio violenta la battigia con il suo legno di prua e vomita centinaia di turisti desiderosi di contatto umano.

Ci spostiamo ad Armenopetra dove si scende con una stradina in cemento piuttosto ripida, ma non così drammatica come da descrizioni: gli unici pezzi sterrati sono in piano, quindi non si corre alcun pericolo. La spiaggia è molto selvaggia, c’è una certa quantità di alghe depositate ed il mare è vagamente agitato e schiumato sul versante sud. Molto fotogenica è la roccia degli armeni.

Passiamo oltre spingendoci all’estremo nord dove si trova la costa alta e frastagliata; tra Glossa e Perivolou c’è un point of view con paesaggi mozzafiato: mentre prendiamo qualche scatto ad effetto si ferma un’auto e ne scende una donna inglese che ci imita. Le chiediamo generosamente se voglia essere immortalata in questo bellissimo contesto, ma con tono irriverente e seccamente sgarbato ci risponde che lei si scatta da sola le sue foto. Ci pentiamo della nostra ingenuità e dell’offerta, magari abbiamo stimolato la sua suscettibilità, oppure abbiamo offeso la sua professionalità (che sia Annie Liebovitz?!?) Poi alla fine della frase cambia tono, diventando più malleabile ed aggiunge un “my dear” con un accento marcato di New Castle… MACCAZZO È BRENDA BLETHYN!!! Senza il cappello da pescatore, l’impermeabile e l’inseparabile defender chi avrebbe potuto riconoscerla?!? Ma neanche Joe… Ciao Vera, ci si vede in giro, cara.

Ed eccoci così approdare ad una delle spiagge più incantevoli di Skopelos: Perivolou, con la sua sabbia granulosa ed ustionante i piedi, le rocce scolpite dagli elementi, la bassa vegetazione più esposta e gli alberi più indietro, i pochissimi ombrelloni messi lì tanto per, le piccole rientranze in cui ci si può isolare ulteriormente (come se nella parte “lunga” ci fosse il pienone), nella prima delle quali troviamo l’ombra proiettata dalla parete pietrosa, per riposarci un attimo che dura ore, tant’è poetica l’atmosfera e poi il mare, QUESTO BELLISSIMO MAREEEEE!!!

Nuotando oltre gli scogli si scopre un’altra cala raggiungibile con un sentiero che parte dal parcheggio del bar, in fondo a destra, ma è tutt’altro che un cesso… anche se in alcuni punti fa venire il philadelphia alle ginocchia e un accenno di cagarella, e l’ultimo pezzo (fortunatamente piccolo) è da free climber. Arrivati alla fine non si può che esultare (parzialmente per la bellezza del luogo, parzialmente per essere riusciti nell’impresa) e buttarsi in acqua dalla gioia che viene centuplicata perché da questo lato è più ferma, quindi viene ampliato il ventaglio delle tonalità cromatiche ed è persino più calda: una vera paradisola che si chiama Aggeletou.

Riprendiamo il motorino e un kilometro a sud incontriamo la bellissima spiaggia di sassolini minuscoli che risponde al nome di Hodrogiorgis. Anche qui nel pomeriggio si può trovare ombreggiato vicino alla roccia di spalla. È l’ideale per chi voglia nuotare con maschera e boccaglio perché ci sono decine di scogli che affiorano, un promontorio nero ed un fondale, tutti da esplorare con viva curiosità.

DOMENICA 16 GIUGNO 2024
Facciamo una capatina a Ftelia per apprezzarla in un momento (mattina presto) in cui i lettini che hanno invaso quasi totalmente l’arenile, tranne un triangolino sul versante nord, non si sono ancora riempiti della clientela dell’omonimo beach bar e la domanda nasce spontanea: “Ma c’è già Kastani, così, c’era proprio bisogno?!?” Evidentemente sì…

Tutt’altra faccenda risalendo verso nord: il mare a Neo Klima è piatto come una tavola e suscita quindi la necessità di rivedere Hovolo con questo nuovo approccio climatico ed estetico ed effettivamente è uno spettacolo della natura che si mostra agli uomini, indegni di tanta magnificenza. Come sempre il gusto dell’ignoto spinge alle scoperte, così in montagna si vuole appurare se, raggiunta quelle vetta, ce ne sia un’altra più elevata ad aspettarci, o dietro una curva o un promontorio ci sia qualcosa di nuovo e sorprendente, ecco che, nuotando verso ed oltre il vertice sud, col suo panettone imbiancato, si apre la visuale su ulteriori tre cale completamente deserte, che se già Hovolos t’illude d’essere un esploratore primordiale, qui hai la certezza che l’essere umano non sia ancora comparso sulla terra. Anche per questa nuotata è consigliato l’uso di maschera da sub. Avendo voglia (ma chi ce l’ha?!?) di rispolverare reminiscenze giovanili da alpino scalatore fuciliere assaltatore, ci si potrebbe arrampicare sulla roccia ed andare di là a piedi, portando con sé le proprie cose, ma così facendo, oltre a rischiare l’osso del collo, si perderebbe il piacere di un percorso marino assai più coinvolgente. Ci rilassiamo un attimo (come se prima ci fossimo stressati) al baretto Madalaki che si affaccia sulla spiaggia di Elios, con una bella media di Mythos ed è divertente pensare di essere un buon bevitore di birra e poi vedere che, nello stesso tempo, una coppia di ungheresi di mezza età se ne scola tre a testa… è vero che lui ha la pancia che sembra una cisterna e lei è la controfigura di Charlize Theron in monster, però… Umiliati ci asfaltiamo sulla strada ultra scenica che conduce all’altrettanto pittoresca chiesetta di Agios Joannis arroccata in cima all’imponente promontorio. La risalita dei più di cento scalini (alcuni piuttosto ripidi) non è certo roba da cardiopatici e nemmeno da gente che soffre di vertigini, perché nonostante sia stato fissato un robusto corrimano, guardando giù, specialmente quando si scende, potrebbe causare attacchi di panico paralizzanti. La spiaggetta a fianco, raggiungibile con una salita sterrata dall’altra parte del parcheggio e ridiscesa a scalini (stavolta senza corrimano, ma molto meno impegnativi) è alquanto suggestiva e quando ci andiamo noi non c’è quasi nessuno, ma probabilmente in mattinata ci avevano attraccato le barche che depositano i turisti in cerca del mood mammamiano, perché l’acqua, soprattutto a riva è vagamente oleosa e schiuma al primo battere di mano o di piede: peccato aver sabotato l’atmosfera di questo luogo così intimo con sta cazzata holliwoodiana…

Visto che abbiamo ancora voglia di pace, di sole e di mare pulito ritorniamo ben volentieri a Hodrogiorgis che di tutto ciò dispensa a piene mani. Anche qui, come a Hovolo, con il mare più liscio rispetto a ieri (e quindi ancora più affascinante) la curiosità spinge ad andare nuotando oltre lo sperone nero settentrionale ed infatti ecco un’ulteriore insenatura che si chiama Pethameni, questa veramente difficile da raggiungere a pechino (camminando).
Che Skopelos sia un’isola dalla vegetazione lussureggiante ormai risulta assodato, ma percorrendo la strada interna che da Elios/Neoklima taglia verso il paese principale, si rimane ulteriormente sorpresi perché è tutto un bosco ricco di profumi, e aperture di vallate splendide, che sembra di essere nel Sudafrica di Knysna, insomma una di quelle che si possono inserire a pieno titolo nel volume delle scenic routes, ma che probabilmente una misera percentuale di turisti arrivati qui si è presa la briga di percorrere ed apprezzare.

LUNEDÌ 17 GIUGNO 2024
Stafilos è una spiaggia lunga e stretta situata a pochi kilometri da Skopelos, raggiungibile con il proprio mezzo, ma anche con l’autobus, per questo motivo è piuttosto frequentata, ma assolutamente vivibile perché lo stabilimento balneare ha lasciato un bel pezzo di area libera su ambo i lati e su quello più a sinistra, guardando il mare, ci sono persino possibilità d’ombra al mattino. Con il sole splendente di oggi e l’assenza di vento l’Egeo è una tavola, nel senso che è proprio immobile, ed è anche una tavolozza di colori spaziali, con una limpidezza quasi incredibile: una delle acque migliori dell’isola in cui farsi delle lunghe nuotate. Per chi volesse fare un bagno leggermente “diverso”, possibilmente con pinne, boccaglio ed occhiali (il fucile lo ripudiamo anche in questo caso) è possibile avventurarsi sul versante occidentale, incuneando la bracciata tra la scogliera di costa ed una micro isoletta rocciosa su cui sono cresciuti due alberi, come se fosse una barca incagliata perché il capitano era rimasto ipnotizzato dallo sfavillio del sito. Passato questo varco d’argonauti ci si ritrova, praticamente soli con il proprio respiro, in un’aspra baia di pietra dove, se possibile, il mare è ancora più fresco e trasparente.

Il versante orientale di Stafilos è dominato da una penisola cicciotta a forma di tartarugona, con il culo in acqua e la testa a terra; passandole sul collo, cioè con una piccola salita in sentiero ed una discesa a gradoni ci si approccia all’adiacente spiaggia di Velanio che è più aperta della sua sorellastra e più esposta al vento (da qui il nome, perché ci si può navigare a vela). Qui l’Egeo è meno placido, ma qualche increspatura non lo rende certo meno invitante. Nella prima parte c’è un baretto di modeste ambizioni e qualche ombrellone, se si prosegue, superando le colonne delle convenzioni (due grossi massi grigi che rappresentano la porta alla “sezione nudisti”, c’è persino un cartello che lo dice esplicitamente, vietando foto o video, come se dopo tutto quello che di strano abbiam visto nella vita, ci potessimo far stupire da quattro turisti nordeuropei sovrappeso ed antiestetici e ci venisse pure il bizzarro desiderio d’immortalarli in reperti audiovisivi… mah…) si snoda il resto del litorale decisamente selvaggio anche per la presenza al suolo di svariati tronchi d’alberi morti, levigati e sbiancati dagli elementi, e questi sì che ci vien voglia di fotografare, perché sono veramente coreografici. Quando ormai pare d’esser giunti al limitar della pilaja, si svolta l’angolo e se ne scopre un’appendice, altrettanto naturale e solitaria.

Per chi risiedesse nel paese di Skopelos e non disponesse di un mezzo di trasporto, di un biglietto dell’autobus e/o di un pollice opponibile, sarebbe comunque possibile godersi il mare in una delle numerose spiagge “cittadine” situate su entrambe le sponde della baia tagliata a metà dal porto; le più interessanti sono certamente le due che s’adagiano all’ombra del castello veneziano, ma si può affermare, senza scandalo d’esagerazione, che anche quelle dalla parte della taverna Dimitrakis meritino qualche ora di svago, anche perché qui le correnti sono sempre inesistenti.

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024
Agnodas è un villaggio tranquillo disteso in una conca pianeggiante poco dopo il cape amarandos sulla strada costiera che va da Skopelos a Panormos, circondato dalla natura verdeggiante, che non si fa in tempo a scendere da una collina ricoperta di bosco che si sta già risalendo sulla successiva. Per fermarcisi, infatti, bisogna proprio volerlo, attratti da una delle tre taverne fronte mare, di cui la più consigliata pare essere Korali, o dalla spiaggetta di sassolini che al mattino concede un poco d’ombra sotto le fronde arboree, lasciando il proprio mezzo di locomozione in un parcheggio sterrato alle spalle. C’è un porticciolo con l’attracco di barche di piccole dimensioni, ma il molo in cemento è evidentemente sproporzionato, poi ci spieghiamo la ragione quando vi approda un traghetto Seajet. Nonostante ciò l’acqua è pulitissima e non è mai agitata, ideale per lunghissimi bagni in pieno relax (due signore greche passano tutta la mattina a mollo chiacchierando fittamente dei fatti loro e riuscendo a battere il record europeo di ciancia finora detenuto da due pensionate di Valencia), o di rinvigorenti nuotate da sponda a sponda. Quando i nuovi arrivati stendono le loro salviette a cinque centimetri dai nostri parei capiamo che è giunto il momento dei saluti.

Nel pomeriggio torniamo a Velanio e, a dispetto del fatto che il viottolo che si imbocca per scendere sia invaso da automobili e scooter parcheggiati, e l’antecedente Stafilos piena di bagnanti, la troviamo praticamente deserta, priva di vento e con il mare calmissimo e dai colori eccezionali, vi sono anche diversi punti d’ombra che si fa sempre più lunga col passare delle ore ed il calar del sole: magica armonia!
Ceniamo alla taverna Stafilos che scopriamo essere del fratello del proprietario del Nepheles, con mega vista dalla terrazza superiore sulla baia ed i suoi faraglioni; cosa da non trascurare è anche la qualità del cibo: gustosissimo il calamaro stufato al forno con pomodoro e risoni e freschissima l’orata alla griglia con contorno di insalata.

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2024
Avendo acquistato i biglietti del ferry per Skiathos delle 14.30 ed essendo il check-out della stanza del Nepheles previsto per le 12.00 decidiamo di goderci un’altra fantastica mattinata da baronetti della mediterraneità sulla spiaggia che abbiamo eletto “la preferita della zona”: Velanio, trofeo che le è stato attribuito palesemente solo da noi, perché fino alle 11.00 non si vede passare anima criata e ciò ci inorgoglisce ulteriormente.
Facciamo anche un'ultima passeggiata nella splendida Chora.

Skopelos ha un solo pregio: non ha difetti!!! Per questo motivo ci dispiace essere già arrivati all’ultimo giorno di permanenza, ce ne vorrebbero ancora almeno due o tre… di anni però!!! Scherzi a parte, spesso s’è ragionato su tutti i posti del mondo che abbiamo visitato e quali di questi avremmo potuto scegliere per andarci a vivere; raramente (forse mai) ci si è sbilanciati nel dire: “Ecco, ci siamo!” (come se il luogo in cui abitiamo fosse talmente bello ed accogliente da determinare una cernita così approfondita ed una decision sì ardua…) ebbene a Skopelos il desiderio di affermarlo con entusiasmo è tutt’altro che un’ipotesi… Dolcissima isola dei pensieri più affettuosi, speriamo che tu possa rimaner sempre te stessa e forse un giorno ci rivedremo…
Alle 14.30 prendiamo il traghetto per Skiathos e ripercorriamo lentamente (assai lentamente) con gli occhi e la memoria il versante est della costa skopeliana fino al faro, poi dritti nel canale al porto di destinazione in una luce vivissima che esalta il paesaggio di traversata. Sbarchiamo velocemente recandoci immediatamente da Rent scooter Skiathos, dove ormai siamo clienti affezionati; ritiriamo un motorino nuovissimo. Un salto al Fiosal dove abbiamo prenotato una stanza per l’ultima notte sporadica a 51.50 euro. La struttura è moderna ed accogliente e dotata di vari comfort tra cui bollitore, moka e macchinetta del caffè dolcegusto e dei prodotti necessari per la preparazione di bevande calde per la colazione. La doccia invece è un disastro perché lava tutto il bagno tranne la persona che si deve effettivamente detergere, quindi si deve utilizzare il vecchio metodo dell’insapona e sciacqua col doccino in mano … basterebbe pulire con l’anticalcare il cipollone o eventualmente sostituirlo…
Sulla strada notiamo subito un aumento di traffico, infatti le auto parcheggiate nei pressi delle spiagge si sono raddoppiate rispetto alla settimana scorsa, ma tutto sommato la situazione è ancora accettabile, soprattutto sulla lunga spiaggia di Mandraki in cui le persone si sono assembrate sui lettini e gli spazi liberi sono quasi vuoti. Il sole è ancora caldo anche se sta lentamente calando sul mare che è liscio e trasparente come nella più iconica delle cartoline; un paio di bagni rinfrescanti e la colonna sonora di Robert Jon & the Wreck sembrano l’ideale per farsi incantare ancora una volta dalla bella Skiathos. Buono il kountosouvli di maiale da Kokiakas, ma troppo casino nella via in cui hanno disposto i tavolini.

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2024
Bello è scoprire cose nuove, ma altrettanto bello è far ritorno nei posti che ci sono piaciuti di più, perciò dopo colazione puntiamo direttamente il muso dello scooter verso la nostra mattonella preferita: Mandraki, dove trascorriamo l’intera mattinata immersi in una tranquillità assoluta e in una totale pienezza d’occhi che fa tanto bene al cuore. Anche per l’ultimo pasto ci rifugiamo in un accomodante e gradito revival: la taverna Sorokos sulla spiaggia di Vasilias con pennichella d’ordinanza sotto l’albero. Recarsi all’aeroporto a piedi è una gran figata, ma in fase di digestione, con il sole a picco e quaranta gradi la rende un’attività fisica divertente, ma anche lievemente impegnativa, ma stringiamo i denti e portiamo a casa il risultato, insieme ad un baule di magnifiche emozioni e ricordi indelebili: grazie ancora vecchia Grecia per la tua generosa elargizione di carezze. E così, come un altro traghetto lascia il porto e prende il mare, anche l’aereo decolla dalla pista corta, si guarda giù per un poco, si ricaccia una lacrima di malinconia e sorride la speranza che non sarà mai l'ultima partenza.

Andalusia, Extremadura e Castilla La Mancha

2024-05-17T03:01:00.000-07:00

MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024

Come fare ad ottenere la cittadinanza onoraria spagnola? Semplice, comprando l’ennesimo biglietto aereo Ryanair (110 euro a persona) da Bergamo a Malaga A/R. E, nonostante un paio d’ore di ritardo, eccoci ancora qui al banco di CarGest per ritirare l’auto a noleggio, una Fiat 500, utilizzabile nei prossimi dieci giorni (196 euro con assicurazione copertura completa), per lanciarsi alla scoperta di questo bellissimo Pese.
Torremolinos è una versione un po’ meno esosa di Rimini, con l’equivalente obbrobrio edilizio in riva al mare, e la bestemmia è anche più stridente, perché il tratto di costa sarebbe nettamente più bello rispetto a quello romagnolo. Molto piacevole è la camminata sull’interminabile lungomare ed anche la salita al centro storico sopraelevato. Buona la cena da Los Manueles ed ottima sistemazione per la notte all’albergo Perla del Sur (58 euro la doppia).

GIOVEDÌ 18 APRILE 2024

Ci spostiamo verso ovest con una prima tappa nella graziosa Marbella, in cui sembrerebbe impossibile trovare parcheggio, invece ce la caviamo con relativa facilità. Assai accogliente è il centro storico pedonale, con la particolare pavimentazione. Dopo gli appetitosi pintxos della Taverna del Pintxo (appunto) percorriamo il bel lungomare sino al porto turistico, poi decidiamo di riprendere l’auto e proseguire per Tarifa, dove troviamo una stanza al Hotel Rooms (molto carino) per 63 euro con colazione inclusa. Tarifa ci sorprende con un centro inaspettatamente omogeneo ed affascinante, con il suo castello e le torri fortificate e, soprattutto, con la magia del suo istmo che fa da spartiacque tra quelle tiepide del Mediterraneo e quelle più increspate dell’Oceano Atlantico. Di prelibata raffinatezza le tapas di Lola!

VENERDÌ 19 APRILE 2024

Lasciamo Tarifa prendendo la strada per Jerez de la frontera, ma facciamo quasi subito una fermata alla bella spiaggia di Bolonia che non è, oggi, vivibile a causa del forte vento e della conseguente bassa temperatura. In compenso nei pressi visitiamo l'interessante complesso archeologico di Baelo Claudia con inatteso ingresso gratuito.

Arriviamo a Jerez de la Frontera nel primo pomeriggio e non rimaniamo certo folgorati dallo splendore urbanistico, ma si sa che molte città hanno una periferia orrenda ed un centro meraviglioso; ecco, non è proprio questo il caso, perché anche la parte centrale non brilla certo sui podi dell’estetica, eccezion fatta per alcune piazze, per la chiesa di San Miguel, per l’Alcazar e la cattedrale. Il resto è una delusione perchè disarmonico e trascurato. La visita avrebbe sicuramente guadagnato con una tour alle numerose cantine, che però sono tutte chiuse. Vi è comunque una gioiosa voglia di socialità, di godersi gli spazi all’aperto, siano essi rappresentati dai tavolini di un Tabanco (la taverna tradizionale), dove, più che mangiare bene si beve bene ed economico, o dalle panchine di un parco cittadino. Dormiamo al Hotel Jerez Centro (un bel 3 stelle in posizione ottima - 61 euro la doppia).

SABATO 20 APRILE 2024

Senza grande dispiacere lasciamo Jerez de la frontera ed imbocchiamo la strada per Santiponce (che si trova a soli 20 minuti da Siviglia) dove visitiamo il coinvolgente sito archeologico di Italica (a ingresso gratuito), in cui spicca l’anfiteatro romano, ma il complesso è molto vasto ed interessante.

Pranziamo con vibrante soddisfazione da Aldaki Tapas, con ottime tapas rivisitate, poi ci mettiamo nuovamente in autostrada (sempre naturalmente gratuita ed in perfette condizioni: chissà perché in Spagna non c’è bisogno di chiederti soldi ad un casello ogni 100 kilometri per garantire la manutenzione delle strade!?! Saranno benedetti dalla divinità dell’asfalto?!?) Dopo poco più di un’ora raggiungiamo Zafra, un paese di circa 16000 abitanti con un armonico ed accattivante casco historico. Abbiamo prenotato una stanza al Hotel Plaza Grande nell’omonima piazza (63 euro colazione inclusa), la camera ha qualche difetto compensato dalla posizione.

DOMENICA 21 APRILE 2024

In circa 45 minuti arriviamo a Mérida ed essendo domenica non riscontriamo alcuna difficoltà a trovare parcheggio nei pressi del ponte romano. Acquistiamo il biglietto di ingresso per tutti i siti archeologici presenti in città, al prezzo di 17 euro, all’Alcazar, operazione vivamente consigliata perché qui non c’è quasi nessuno mentre al teatro (attrazione principale) ci sarà una coda di un certo tipo. L’Alcazaba non è particolarmente stimolante e la visita dura relativamente poco. Sono molto più interessanti la casa dell’anfiteatro e quella del Mitreo, il tempio di Diana, il circo romano, l’acquedotto de Los Milagros, ma soprattutto lo splendido teatro, dove tutt’oggi si organizzano spettacoli, e l’adiacente anfiteatro. Il resto della cittadina non è un granché, ma spostarsi da un sito all’altro è molto piacevole e la visita nel suo insieme regala una sensazione di piena soddisfazione.

Tutta un’altra musica prende a suonare quando giungiamo a Càceres, una città sconosciuta ai più, ma presa in grande considerazione dall’Unesco che ne ha dichiarato il centro storico patrimonio dell’umanità e dobbiamo ammettere “A RAGION VEDUTA!!!” Infatti il casco viejo che si diparte dalla Plaza Major, è compatto, omogeneo, perfettamente conservato e con dei picchi di bellezza a volte struggenti. Quindi tanto di cappello agli amici dell’Unesco che questa volta ci hanno preso in pieno. Riusciamo a trovare una stanza splendida al centralissimo Soho Boutique Hotel a un prezzo ridicolo (63 euro), per cui ci godiamo l’atmosfera cittadina fino a sera, non mancando la salita alla torre del Bujaco da cui si può ammirare tutta questa bellezza dall’alto.

LUNEDÌ 22 APRILE 2024

Da Càceres a Trujillo impieghiamo mezz’ora, parcheggiamo sulla strada principale di scorrimento che attraversa il paese nella parte bassa e saliamo a visitare un altro centro storico integro e sorprendente. La Plaza Major dà subito grande sfoggio della sua maestosità, ogni angolo è buono per glorificare il passato, in particolar modo il conquistador Pizzarro. Si va su e giù tra vicoli labirintici fino a giungere al castello che domina l’abitato e da cui si gode di una vista impareggiabile sulla natura incontaminata a perdita d’occhio, da una parte, sui tetti delle case e sull’apice di torri e campanili, su cui fiere cicogne hanno costruito i loro nidi, dall’altra. Pranziamo al ristorante Emilia che offre un menù del giorno di ottima qualità a 14 euro per persona in una saletta assai confortevole.

Da Trujillo a Toledo ci sono più di 200 kilometri; è vero che sono agevolmente percorribili, perché anche qui la rete autostradale è in perfette condizioni, non ci sono mai intoppi, anche perché il traffico è ben diluito, ma, in ogni caso, ci dobbiamo sbrigare un po’, quindi e a malincuore dobbiamo saltare la tappa di Oropesa che, visto dalla strada, sembra effettivamente di una bellezza molto simile a quella di Trujillo.

Toledo ci dà il suo benvenuto a braccia aperte: sembra una mamma buona, sorridente e vestita a festa che ti mostra la via per la serenità… Con il timore di non trovare un posto auto più vicino parcheggiamo a circa 1,5 kilometri dal centro; in realtà, poi, girando scopriamo che ce n’è uno proprio sul fiume, nei pressi del Ponte di Alcantara, con cui si può risparmiare un bel po’ di camminata periferica, che comunque è risultata tonificante insieme al resto del saliscendi tra le splendide attrazioni della città. Abbiamo deciso di fermarci due notti per approfondire la conoscenza di questo gioiello perciò per oggi ci limitiamo ad un paio di escursioni, tra cui, appunto, la discesa al fiume e la risalita al castello sull’altra sponda ed una gustosa tapeada al Cafè Santa Fe. Dormiamo nel pittoresco Sercotel Alfonso VI in posizione che più strategica non si può.

MARTEDÌ 23 APRILE 2024

Una giornata interamente dedicata alla meravigliosa Toledo, partendo dall’ingresso gratuito all’Alcazar, con il museo dell’esercito, la biblioteca, il patio e le terrazze con vista panoramica, la cattedrale con la sua monumentale facciata, il palazzo del comune, il quartiere ebraico e le sue sinagoghe, poi una pausa pranzo di tutto rispetto al Restaurante Museo producto Castilla La Mancha, con antipasto, piatto principale (ottima la carne), dolce (super tarta del queso) ed una bottiglia di vino per 16 euro a persona, e conseguente extra siesta su una panchina davanti alla Puerta de Bisagra (stupenda), non che la Puerta del Sol sia brutta… Ancora in giro al museo de Santa Cruz, Plaza Zocodover, Mezquita Cristo de la Luz ed un po’ di circumnavigazione esterna ai vari mirador.

MERCOLEDÌ 24 APRILE 2024

Ci riempiamo ancora un po’ gli occhi dello splendore di Toledo mentre ci rechiamo al parcheggio, dopodiché ci fiondiamo in autostrada per raggiungere Consuegra dove si trova, in cima alla collina, appena fuori paese, il castello coronato dai dodici mulini che sembrano proprio le guardie impegnate ad impedire al vento ed agli altri agenti atmosferici di intaccare il loro sovrano, e ci sono riusciti pienamente. In una giornata come questa, cioè con la temperatura ideale ed il cielo terso come in Tibet, è bello fare la risalita a piedi sfruttando un ripido sentiero alle spalle della fortezza e altrettanto bello è scattare foto imperdibili dell’ultra scenica ambientazione.

Pranziamo a presso fisso (17 euro a cranio) al Restaurante Taperia Gaudy, con libidinosa soddisfazione (rabo de toro super!!!) Visitiamo anche il centro storico di Consuegra e poi ripartiamo alla volta di Daimiel dove si trova il Parco de Las Tablas: un luogo incantevole, simil torbiere di Iseo, ma più bello e meglio tenuto, un paradiso dell’avifauna dove è possibile addentrarsi in tre percorsi differenti; il giallo è il più avvincente perché si snoda su una serie di passerelle in legno che attraversano la laguna.

Da qui ci spostiamo ad Almagro dove abbiamo prenotato una stanza al Retiro del Teatro (59 euro). La ragazza che gestisce la reception dal negozio a fianco è mega gentile, espansiva ed assai campanilista perché ha una gioia sprizzante dagli occhi mentre ci snocciola tutte le cose incredibili della sua cittadina: “Eh, vabbè c’è più roba che a Siviglia…!?!” Ci facciamo una risata insieme, però, in effetti, il paese ha un sacco di attrattive, a partire dalla piazza, molto originale, in cui i due lati lunghi sono occupati da portici sovrastati da edifici contigui a finestroni verdi, stile ripreso in maniera maldestra in alcune città del sudamerica. Oltre agli altri edifici e monumenti che spiccano, si può tranquillamente elogiare l’armonia architettonica nel nucleo, in cui è particolarmente piacevole perdersi e ritrovarsi.

GIOVEDÌ 25 APRILE 2024

Prima di andare a Jaen facciamo una sosta a Vallepenas pensando di trovare una cittadina carina, invece nel nome è racchiusa la sua essenza, cioè fa pena, fatta eccezione per la piazza centrale con la cattedrale ed un mulino storico a circa un kilometro di distanza.

La fame si fa sentire e non siamo sicuri di riuscire ad arrivare lucidi a Jaèn, soprattutto dopo l’inutile passeggiata precedente, per cui ci fermiamo a Mengibar, un altro cesso a pedali ed un altro inno all’onomatopea, infatti mangiamo nell’unico bar aperto, Zapa, oggettivamente dimenticabile.
Finalmente raggiungiamo Jaèn che non è neanche lei un bijoux, però c’è un bel castello sulla collina (3,5 euro a testa l’ingresso) dalle cui torri si possono ammirare il paesaggio montano attorno e la città sottostante, in particolar modo la cattedrale assolutamente maestosa, quando poi la ammiriamo da vicino ne apprezziamo anche la raffinatezza delle decorazioni in facciata. Interessante anche l’esplorazione del Palacio Villardom Pardo (con ingresso gratuito), sotto il quale si trovano i bagni arabi.
Il parcheggio in città è un problema, ma noi utilizziamo ancora una volta Aparcarfacil.com, un sito molto utile per trovare i parcheggi gratuiti (ma anche quelli a pagamento) nelle varie città.

VENERDÌ 26 APRILE 2024

Come già ribadito più volte la rete stradale spagnola è eccezionale ed offre quasi sempre paesaggistiche suggestive; la strada che va da Jaèn alla costa e, nello specifico ad Almuñecar, è sorprendente perché attraversa la Sierra Nevada con svariate possibilità di osservazione su monti innevati, gole e barrancos, vallate, corsi d’acqua e laghi, ed una vegetazione esplosiva. Il paese di Almuñecar è il classico insediamento turistico con palazzoni enormi che hanno discreato l’ambiente, ma nonostante ciò è possibile ritrovarsi in un centro storico tranquillo e quasi intimidito: salendo al castello si sente solamente il rumore dei propri passi e del respiro che s’affanna, poi in alta stagione sarà sicuramente un’altra musica, ma noi siamo qui in aprile e ce la scialiamo. Ci sono anche bei giardini e taverne caratteristiche in cui gustare piatti tradizionali. Scegliamo la Terraza Mesòn, un ottimo ristorante con una bella terrazza. Il lungomare consente passeggiate chilometriche a chi abbia voglia di non sentirsi in colpa dopo un’abbuffata al ristorante. Dormiamo all’Ibersol Almuñecar Beach & Spa Hotel, un albergone con piscine e spa, balcone con vista mare e una colazione eccezionale al prezzo di una pensione a due stelle.

SABATO 27 APRILE 2024

Ultimo giorno dedicato alle camminate interminabili sui lungomare di Torros Costa e di Rincon de la Victoria. Il cielo sembra triste per la nostra partenza ed ogni tanto ci sbroffa addosso qualche lacrima gentile, ma non si deve piangere sugli addii, anche perché già si sa che saranno arrivederci. Quindi a presto dolce Spagna, cugina amorevole che sempre ti sei spesa con generosità, regalandoci la calda sensazione d’un ritorno a casa.

Appunti per non dimenticare. Sicilia, vacanze di Natale.

2024-04-11T06:48:00.001-07:00

26 dicembre 19 - 4 gennaio 2020

Volo Ryanair da Bergamo a Comiso

Noleggio auto con Sicily by car

26 dicembre

Comiso, dormiamo al Terrazzani Suite bello

27 dicembre

Visita di Comiso, decadente ma carina

Naro, brutta

Favara, molto brutta, dormiamo da URBAN RELAX bello

28 dicembre sole e caldo

Scala dei Turch, per arrivarci passiamo da uno stabilimento balneare chiuso

Mazara del Vallo, ci piace molto soprattutto il quartiere arabo dormiamo al BB Terra di Sole

29 dicembre freddo e uggioso

Marsala

Trapani

San Vito lo Capo

Castelluzzo frazione di San Vito lo Capo dormiamo al B&B Timpe Bianche (splendida accoglienza, bella stanza, colazione top, prezzo stracciato)

Fatichiamo a trovare un posto per mangiare sia a pranzo a Trapani (dove in tarda mattinata della domenica chiude tutto) sia a cena a San Vito lo Capo dove i ristoranti sono quasi tutti chiusi

30 dicembre sole

Castellamare del Golfo, con difficile accesso al centro a causa delle stradine a senso unico

Gibellina nuova, le sculture sono abbandonate, molto meglio il Cretto di Burri

Sciacca, molto piacevole

Agrigento Villa Sece - Luxury Rooms (bello, economico con colazione eccezionale)

31 dicembre sole di giorno ma notte gelida

Scoglitti, alla casa di Montalbano

Donnafugata, visitiamo il castello

Vittoria dormiamo a Villa Savarino e non visitiamo il paese

1 gennaio sole

Donnalucata

Sampieri

Pozzallo

Ispica

Portopalo di Capo Passero

Marzamemi, ristoranti troppo turistici presi d'assalto

Avola dormiamo da Pantanello Rooms (bello e molto economico con colazione eccezionale)

2 gennaio sole

Siracusa splendida, parcheggiamo a pagamento senza pagare perchè non funzionano le macchinette

Avola dormiamo da Hybla Major B&B (bello e molto economico con colazione eccezionale)

3 gennaio sole

Riserva di Vendicari, bella passeggiata

Noto

Scicli, dove dormiamo

4 gennaio sole

Ragusa

Modica

Comiso

Appunti per non dimenticare. Costiera Amalfitana e Paestum, ponte di San Faustino.

2024-04-05T02:26:00.001-07:00

11-15 febbraio 2022

Volo ryanair su Napoli

Noleggio auto, come sempre nel sud Italia, con Sicily by car

Sole e caldo in costiera, nuvoloso a Paestum e diluvio nel Cilento

11 febbraio

Sorrento

Dormiamo al ResArt Suite, in posizione centrale con ottimo rapporto qualità-prezzo e con parcheggio convenzionato (è impossibile parcheggiare in altro modo)

12 febbraio

Positano facciamo 2 giri in auto e ce ne andiamo perché non troviamo parcheggio

Praiano tranquilla, deserta e assolata con parcheggio libero

Atrani e Amalfi
parcheggiamo al parcheggio Luna Rossa su una curva; Atrani si raggiunge attraversando la strada e Amalfi con un sentiero che parte proprio dal parcheggio evitando la strada statale

Mangiamo le famose code di aragosta ai tavolini all'aperto della storica Pasticceria Pansa

Dormiamo a Maiori al Divina Holiday, una buona sistemazione, ovviamente con parcheggio

13 febbraio

Percorriamo il Sentiero dei limoni da Maiori a Minori, un cammino comodo di circa 3 chilometri e, non contenti, proseguiamo per Ravello, affrontando un numero insensato di gradini (800?1200?).
A Ravello fatichiamo a trovare un buco per mangiare perchè tutto chiuso per l'inverno.
Torniamo a piedi sempre dalla stessa via e arriviamo devastati a Minori da Sal De Riso dove compriamo i dolci più buoni della storia.
Torniamo a Maiori sulla strada statale, dove dormiamo sfiniti.

14 febbraio

Paestum, bella e deserta

Castellabate, il paese del film Benvenuti al sud, molto carino in bella posizione

Dormiamo ad Agropoli, paese bruttino, meglio la parte del borgo storico

Appunti per non dimenticare. Puglia, periodo natalizio, sereno.

2024-04-05T01:52:00.001-07:00

26-31 dicembre 2021

Volo Ryanair da Bergamo su Bari

Collegamento col centro comodissimo con treni nuovi e puntuali.

Dormiamo da Casa Almika Sparano, in una camera splendida sulla via pedonale principale della città (360 euro per 5 notti).

Visitiamo la città e raggiungiamo in treno in giornata le altre destinazioni.

27 dicembre

Trani molto bella, con clima primaverile avvistando alcuni valorosi bagnanti

Pranzo ottimo ed economico all'osteria Ai Trani

Molfetta

28 dicembre

Polignano a mare

Monopoli pranzo ottimo a base di pesce Al Guazzetto e prezzo basso

29 dicembre

Bisceglie

Giovinazzo

30 dicembre

Visita Bari (belli città vecchia e lungo mare)

31 dicembre

Bitonto che non merita la visita

Rientro a Bari alla disperata ricerca di un ristorante aperto a pranzo, ci accoglie una buona pizzeria, non memorabile

A Bari ci sono molti locali un po' fighetti come se ne trovano ovunque e non ci interessano.

Quello che ci interessa:

Focaccia al panificio Fiore, la cui bontà spiega la fila perenne fuori dal negozio

Pasticciotto da Martinucci imbattibile

Panino col polipo da Mastrociccio ottimo

Appunti per non dimenticare: Puglia, ponte del primo novembre, caldo.

2024-03-29T00:21:00.001-07:00

31 ottobre 2023-4 novembre 2023

Volo Ryanair da Bergamo su Brindisi

Noleggio auto, come sempre nel sud Italia, con Sicily by car

31 ottobre

Notte a Mesagne da Puro, una guest house centrale con un ottimo rapporto qualitá-prezzo

1 novembre

Galatina, in particolare la Basilica di Santa Caterina d'Alessandria e il pasticciotto di Andrea Ascalone

Relax in spiaggia ai laghi Alimini

Nardò

Corigliano d'Otranto

Muro Leccese

Gallipoli notte al B&B la Stella dei venti economico e vicino al viale centrale che porta alla città vecchia

2 novembre

Visita di Gallipoli

Camminata nella Riserva naturale di Punta della Suina come se fosse estate

Ugento

Presicce

Patù

Tricase

Marina di Leuca

Castro notte al Belvedere con colazione eccezionale e gentilezza estrema

3 novembre

Ostuni

Alberobello

Putignano dormiamo in un appartamento del centro storico ma col senno di poi sceglierei un'altra cittadina per pernottare

4 novembre

Locorotondo

Oria con una bella chiesa ma un centro storico troppo trasandato

Ceglie Messapica con pausa pranzo in una delle poche osterie aperte tra le innumerevoli del paese

Aeroporto di Brindisi dove è fondamentale arrivare già mangiati, perchè l'offerta in loco è scandalosa anche per un aeroporto.

Andalusia in inverno

2024-01-04T23:21:00.000-08:00

VENERDÌ 22 DICEMBRE 2023
Il volo easy jet per Malaga parte da Malpensa T2 alle sette del mattino quindi decidiamo di dormire al Moxy (5 minuti a piedi dalle partenze) per evitare viaggi notturni in direzione aeroporto.

SABATO 23 DICEMBRE 2023
In Andalusia ogni occasione è buona per fare festa, figuriamoci il periodo natalizio. Ritiriamo l’auto che abbiamo prenotato per otto giorni inclusa assicurazione completa (171.44 euro) da Cargest e ci fiondiamo subito in strada verso Setenil de las Bodegas. Il paese è abbastanza bello, ma la sua particolarità riguarda la posizione e le case (soprattutto taverne e ristoranti) ricavate nella roccia. La visita è piuttosto veloce, anche perché i locali sono ancora chiusi e non c’è alcuna possibilità di fermarsi a pranzo così presto (12.30), nonostante ci sia gente che si è svegliata alle 4.30.
Ci spostiamo così a Ronda (sempre in fermento). Con una botta di culo spaventosa troviamo parcheggio a circa un chilometro dal centro (tra carretera Andalusia e carretera Espinel) e, come prima cosa, andiamo a mangiare un po’ di tapas originali, economiche e buonissime da El Lechuguita, una vera istituzione, dove la coda di avventori in attesa è una costante. Rinvigoriti andiamo a depositare i bagagli (si fa per dire) al hotel Colon (61 euro la doppia con colazione), un albergo vecchio stile, ma rimodernato, in ottima posizione (con possibilità di parcheggio) e ripartiamo immediatamente per la visita della cittadina che svela un fascino coinvolgente: innanzitutto l’abitato si sviluppa scavallando El Tajo con il ponte nuovo alto circa 100 metri sulla gola, con una rupe a strapiombo che funge da fortificazione naturale. Il nostro giro principia nei giardini adiacenti alla Plaza de Toros, che si affacciano, come un terrazzo, sulle verticalità del dislivello, con paesaggi circostanti assai suggestivi. Passato il ponte nuovo ci si ritrova nella città vecchia ed è meraviglioso lasciarsi guidare dall’istinto nelle stradine intricate, alzando lo sguardo sui palazzi eleganti e la cattedrale dalla splendida torre. Da qui in poi è tutto un saliscendi di vicoli e scalinate lungo le mura (questa volta artificiali) su cui è possibile salire per godere ancor di più dell’incantevole connubio tra ambientazione e opera umana. Nonostante l’abbondante afflusso turistico e la propensione della gente del posto a godersi i propri spazi all’aperto, in particolar modo nella via principale del Mercadillo e nelle piazze vivacissime della città “moderna”, si riescono sempre a trovare angoli di pacificata serenità e ci si inebria a pieno dell’armonioso abbraccio di Ronda, una località unica! Ci sono molti locali interessanti per tapear, ma chiudono quasi tutti tra le 16.30 e le 20.30. Ceniamo quindi in uno dei pochissimi locali aperti prima delle 20.30, Toro Tapas, ovviamente assaggiando la proverbiale coda di toro (e le guancine al vino rosso), non male ma non memorabile.

DOMENICA 24 DICEMBRE 2023
Dopo una sostanziosa colazione tipicamente andalusa (tostada con pomodoro e patè vari e per gli schizinosi burro e marmellata) servita al bar del hotel Colon, partiamo alla volta di Siviglia. La strada che congiunge Ronda e Siviglia si srotola in paesaggi sempre nuovi e sorprendenti: si passa dalle valli profonde con creste rocciose, a colline placide di svariati colori, forme e altezze, dalle spianate verdeggianti alle boschive montane; insomma, in due ore di tragitto sembra di attraversare un territorio che mixa un poco di Sudafrica con l’entroterra della Sardegna, l’Umbria più incontaminata con le crete senesi, un po’ di Sicilia con un tocco di Marocco; verrebbe proprio voglia di mettere il pilota automatico e godersi lo spettacolo della natura. L’arrivo a Siviglia non è così traumatico come ricordassimo o come pensavamo, anche se le feste natalizie, comprensibilmente, avrebbero potuto farci immaginare (o quantomeno sperare) un’agilità di movimento maggiore, rispetto alle normali giornate lavorative. Riusciamo addirittura a trovare un parcheggio libero in calle Torneo (per i meno fortunati sono comodi i parcheggi APK2 che si trovano in diverse zone della città) non distante dall’albergo Eurostars Regina dove abbiamo prenotato una bella stanza (direttamente dal sito dell'hotel) per due notti a 115 euro, compresa la colazione.
La posizione è molto comoda a circa 25 minuti a piedi dalla cattedrale e a 600 metri da Alameda de Hercules con numerosi ristoranti dove cenare e dove gustiamo le tapas dell’ottimo Mahareta. Ci lanciamo alla scoperta della città che abbiamo conosciuto superficialmente nella nostra precedente visita. “È la vostra prima volta a Siviglia?” “No, è la seconda, ma non ci ricordiamo quasi più nulla: è passato talmente tanto tempo… Siamo stati qui quando c’era ancora la dominazione araba… A scuola, tra le materie, non c’era ancora storia… Molti monumenti non erano ancora stati costruiti… vabbè”.
In passato avevamo apprezzato molto la zona adiacente alla splendida e mastodontica cattedrale e visitato in maniera approfondita l’Alcazar (o Reales Alcazares), oggi guizziamo subito in Calle de Sierpes, in cui basta alzare lo sguardo per apprezzare la pregevole fattura dei palazzi, ma la meta della nostra gita (che sogniamo da tempo) non ci consente esitazioni, perciò anche quando ci troviamo di fronte allo splendore della cattedrale, tiriamo dritto con passo fugace e quasi snob, un lieve rallentamento al Palacio de Santelmo, per poi inoltrarci nel meraviglioso Parco di Maria Luisa, un armonioso ed armonico incrocio tra giardino di variegato stile ed orto botanico, fino alla sensazionale ed unica Piazza di Spagna, dove le architetture giocano con le decorazioni in marmo ed azulejos, con porticati e torri che sfavillano un semicerchio di poesia, con ponti a scavalcare corsi d’acqua immaginifici ma reali e la descrizione visiva di tutte le province del Paese, che ci si passa un intero pomeriggio tra intensa osservazione e rilassata esposizione ai raggi solari di un dicembre che regala tepore e benessere. Dopo aver consumato le lenti e sviscerato qualsiasi possibilità fotografica, che neanche Oliviero Toscani, ci spostiamo nella meno nota (e meno clamorosa) Plaza de America che comunque incanta per la bellezza dei giardini e l’eleganza dei padiglioni che oggi sono dedicati al museo delle arti e dei costumi popolari ed al museo archeologico. Sulla via del ritorno verso “casa”, che per un bel tratto scegliamo di far coincidere con l’argine del fiume Guadalquivir, incontriamo la fotogenica Torre del Oro e camminando fino al ponte Isabella seconda possiamo ammirare, sulla sponda opposta, il quartiere di Triana che specchia i suoi primi colorati edifici nelle bionde acque del Rio.

LUNEDÌ 25 DICEMBRE 2023
Un’altra bellissima giornata alla scoperta dell’intrigante Sevilla, con una prima tappa a Plaza de la Encarnacion dove, ne 2011, è stata inaugurata la particolarissima installazione stabile che prende il nome di Metropol Parasol. Poi la cattedrale, aperta per la messa e quindi in parte visitabile, a seguire un patio nascosto denominato El Tondo (molto originale). I giardini pubblici dietro l’Alcazar si prestano benissimo ad una sosta rigenerante, per poi rimettersi in cammino nei vicoli del quartiere di Santa Cruz (veramente affascinante) e risbucare sui viali ariosi. Un giro completo della ex fabbrica del tabacco, ora sede dell’Università di Siviglia, che corrisponde ad una mezza maratona, essendo il secondo edificio più grande di tutta la Spagna, e ci si ritrova ancora dalle parti di Plaza d’España, per cui sembra quasi una bestemmia non fare un’altra passeggiata, analizzando accuratamente i pannelli delle province da Albacete a Zaragoza… Uscendo dal parco attraversiamo il fiume e percorriamo la riva opposta nel bel quartiere di Triana, dove si trova il duecentesco mercato del Castillo. Dal ponte Isabel II rientriamo “dalle nostre parti”; sì, è un po’ così, perché questa città così grande eppur così ospitale, con tutte le sue evidenze prodigiose, ma anche con i suoi angolini discreti e pacificanti, con tutti i suoi parchi ben tenuti ed ossigenanti e le sue aree vivibili all’aperto, i ristoranti raffinati, i tapas bar, le bancarelle ed il cibo da strada, ha la non comune capacità di farti sentire subito a casa. Considerarla per una toccata e fuga ad Alcazar e cattedrale era stato un errore madornale.

MARTEDÌ 26 DICEMBRE 2023
La strada di percorrenza tra Siviglia e Cordoba non è particolarmente interessante, quindi non ci si deconcentra dalla guida per dedicarsi al paesaggio attorno. In breve raggiungiamo Ecija dove parcheggiamo agevolmente a pochi passi dal centro storico. Ci rechiamo all’ufficio del turismo, situato in un bellissimo palazzo e ci facciamo dare una mappa dell’abitato, anche se, in realtà, non è necessario perché si gira liberamente senza mai perdere il contatto con il fulcro, rappresentato (manco a dirlo) dalla Plaza d’España. Da vedere ci sono alcune chiese, qualche piazzetta ed il palazzo del Peñaflor, ma tutto sommato non è che questa cittadina ci rimarrà scolpita nella memoria e proprio per questo motivo scriviamo queste righe.
Arriviamo a Cordoba nel primo pomeriggio, parcheggiamo liberamente in prossimità dell’albergo 4 stelle Exe Ciudad de Cordoba, dove abbiamo prenotato, tramite il sito dell'hotel, una stanza con colazione per 63 euro. Essendo situato in posizione un po' periferica, a meno di due chilometri dal ponte romano, si trova agevolmente parcheggio e non si rischia di imbottigliarsi nelle stradine del centro storico. Ci mettiamo le gambe in spalla e via. Arrivati al ponte di San Rafael attraversiamo il fiume per trovarci dalla parte giusta, dove si trova l’Alcazar che è molto bello, ma anche molto ambito e, non avendo voglia di passare un’ora in coda per fare il biglietto ed entrare, decidiamo di continuare nella visita della città: ci colpisce molto, naturalmente, la Mezquita, con il suo sovrapporsi di stili architettonici e culture, il ponte romano e la Torre de la Calahorra e l’intero quartiere ebraico, con il suo dedalo di viuzze, forse un po’ troppo affollate dai turisti. Seguiamo poi un itinerario che ci permette di vedere alcune attrazioni tra cui il museo archeologico, la piazza del las Tendillas, il Cristo de los Faroles, la piazza dei Cappuccini e quella della Corredera, ed il museo di belle arti in piazza Potro, ma ad essere sinceri la parte più sorprendente della città, a cui deve la sua fama, è proprio quella intorno alla Mezquita. Nel quartiere in cui è situato il nostro albergo non c’è un vasto panorama gastronomico per cui ci rivolgiamo al hotel Oasis, dall'altra parte della strada, in cui si trova un ristorante molto gettonato per cerimonie e ricevimenti, ma che sembra anche assai apprezzato nelle situazioni più convenzionali; in effetti ci troviamo benone con un menù del giorno a 15 euro bevande incluse, a base di pesce (zuppa de mariscos e merluzzo al cava/bacalao con verdure) più dolce. Ottimo rapporto qualità prezzo.

MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE 2023
Uscire da Cordoba non comporta alcuna difficoltà quindi in pochissimo tempo imbocchiamo la strada che ci condurrà alla meta di oggi: Baeza. Ma prima di giungervi facciamo una sosta nel bellissimo paesino di Baños del la Encina che ha mantenuto integro il casco antiguo e ben conservato anche il castello che si visita pagando un biglietto di 3 euro a persona.

Pranziamo nella taverna proprio sotto alla fortezza, ma non possiamo tessere elogi particolari… meglio sarebbe stato tenersi l’appetito per una ventina di chilometri ed approfittare dei mille mila ristoranti e/o tapas bar di Ubeda che, come Baños del la Encina, si trova in splendida posizione, infatti anche dai suoi mirador si possono godere vasti e fiabeschi paesaggi. Il nucleo di Ubeda si adagia in altura difeso dalle antiche mura ed è molto gradevole lasciarsi guidare dal proprio senso dell’orientamento, tra le belle vie, alzare lo sguardo verso palazzi e torri campanarie e farsi incantare da piazzette nascoste e dalle altre più ariose e pretenziose, per poi scoprire il fascino delle architetture religiose (soprattutto gotiche). Come highlights da segnalare sicuramente la piazza Vazquez de Molina con l’omonimo elegantissimo palazzo, la chiesa di Santa Maria de los Reales Alcazares e la stupenda Capilla del Salvador. Bella anche la piazza primo maggio ed il rinascimentale palazzo dove oggi ha sede il municipio, e la torre dell’orologio.

Il centro storico di Baeza è più piccolo di quello di Ubeda (ha circa la metà degli abitanti) e, forse proprio per questo motivo, risulta essere ancor più omogeneo ed armonico. È una vera goduria passeggiare nei vicoli ed osservare come la pietra la faccia da padrona sui muri degli edifici e, laddove siano stati applicati gli intonaci, il lavoro è stato fatto a regola d’arte amalgamando perfettamente lo stile dell’insieme; molto importante è la manutenzione affinché il risultato sia sempre ordinato ed equilibrato.

Avendo prenotato con booking una stanza nel centralissimo THR Ciudad de Baeza (altro 4 stelle a prezzo stracciato, 53 euro con la colazione inclusa) non abbiamo alcuna difficoltà ad orientarci immediatamente, imboccando il Paseo de la Constitucion ci ritroviamo subito affascinati dalla piazza dei leoni dove troneggia l’omonima fontana e s’affaccia il bel palazzo dell’Antigua Carniceria; qui si trovano anche la Puerta de Jaen e l’arco di Villalar. Pur avendo solo sedicimila abitanti Baeza è sede di un’antica università, dove insegnò anche il poeta Antonio Machado, che attira un discreto numero di studenti e ciò probabilmente contribuisce all’atmosfera effervescente che vi si respira. Altre chicche sono rappresentate dalla piazza di Santa Croce, dove fa mostra di sé l’originalissimo palazzo de Jabalquinto e la chiesa di Santa Cruz, e dalla piazza di Santa Maria dove campeggia la nobile cattedrale con la Puerta de la Luna.

GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 2023
Da Baeza prendiamo la strada per Guadix e ci accorgiamo del fatto che non esista più un metro quadrato di colline libero da ulivi, non per niente la Spagna è diventata la più grande produttrice; proseguendo, però, il paesaggio si fa sempre più articolato ed arido, fino a diventare un vero e proprio deserto, quello, appunto, de Tabernas, dove sono stati girati molti film, tra cui i western di Sergio Leone. Vi sono alcuni parchi tematici con la possibilità di visitare il set originale; noi non siamo particolarmente interessati, perciò preferiamo parcheggiare l’auto vicino ad uno di questi (Oasis mini Hollywood) e prendere un sentiero che attraversa questa suggestiva ambientazione simil canyon omanita.

La camminata ci risveglia lo stomaco perciò decidiamo di fermarci a Tabernas al ristorante El Apache; il posto non è il massimo ma scopriamo che nella provincia di Almeria la prima tapa che si ordina con il bere viene offerta dalla casa: W Almeria! Un’altra bella lezione da imparare per i nostri gestori di bar erogatori d’apericena della minchia… Per non parlare del Boracay Garrucha di Mojacar, uno splendido locale sulla spiaggia, dove facciamo cena e merenda a base di tapas eccezionali e vino bianco, rigorosamente verdejo, spendendo nell'ordine la scandalosa ci fra di 6.40 e 13.90 euro. Per la notte scegliamo il H Arena Mojacar, incredibilmente sotto le 3 stelle, ma molto piacevole (45 euro senza colazione).

VENERDÌ 28 DICEMBRE 2023
Entriamo nel parco naturale di Cabo de Gata che si propone subito in maniera piuttosto insolita per un parco naturale: con un polo industriale gigantesco ed orribile ed un paio di palazzoni che non si capisce bene se stiano per essere terminati o abbattuti (speriamo la seconda). Comunque poi la situazione migliora nettamente e ci ritroviamo catapultati in un ambiente davvero preservato, ci sono diversi point of view per ammirare il paesaggio costiero e numerosi sentieri per camminate e biciclettate. Le spiagge sono tante e molto suggestive ed è un vero peccato che la giornata sia un po' grigia. Qualche temerario fa comunque il bagno. Ci fermiamo in un parcheggio, in questa stagione libero, in estate a pagamento, dove lasciamo l’auto e con una bella passeggiata in discesa raggiungiamo la scenografica spiaggia dei morti (Playa de los Muertos) sul cui lato destro si può ammirare il mastodontico guardiano di roccia che tenta di mantenere integra la purezza del luogo; bisogna, però, dire che la maleducazione degli uomini ha avuto la meglio.

Proseguendo si incontra Agua Amarga con una sfavillante scogliera bianca in cui sono state ricavate alcune grotte.

Poco oltre facciamo una tappa ristoratrice nel piccolo paese di Isleta del Morro che oltre alla taverna ha una bella spiaggia con diverse possibilità di riposo e di osservazione.

Ancora più avanti, dopo una deviazione ed un paio di chilometri di sterrato, si trova l’incantevole Playa Monsul con le sue rocce levigate dal vento, la maestosa duna e le camminate dei dintorni, completamente immerse in uno scenario naturale molto rasserenante.

Tutto il contrario della città di Almeria in cui le poche cose belle sono state inglobate da un marasma di bruttezza estetica che neanche a mettersi d’impegno… “maddai, almeno il centro ha il suo perché!?!” “Sì, il perché son venuto qui che mi domando…” Peccato aver prenotato una stanza al Hotel Nuevo Torreluz (bello e in pieno centro), altrimenti si poteva sgommare velocemente e non farsi più vedere… Anche tentare di accaparrarsi qualcosa da mangiare è un’impresa titanica perché i locali atti alla ristorazione sono tantissimi, ma sono presi d’assalto a qualsiasi ora dalla gente del posto che evidentemente trascorre tutta la giornata ad ingozzarsi.

SABATO 30 DICEMBRE 2023
L’autostrada che va da Almeria a Malaga sarebbe l’equivalente della Genova-Ventimiglia con la piccolissima differenza che qui si vedono paesaggi stupendi all’interno, quasi incontaminato, il fondo stradale è perfetto, il traffico scorrevolissimo (in alcuni tratti sembra quasi che non ci sia nessuno) e non si paga un centesimo, eppure ponti e gallerie sono stati fatti anche qui… Dopo aver visitato Almeria vedere Malaga è come arrivare a Venezia dopo essere stati nella Bosnia post conflitto: pur non essendo la più bella città dell’Andalusia ogni cosa, ogni casa, ogni portone, ogni altro ammennicolo urbanistico ci sembra pulito, ordinato e ben collocato. Parcheggiamo nei pressi del Centre Pompidou al Parking Principal Muelle Uno (a pagamento, circa 2 euro all’ora) perché trovare posti liberi è assolutamente impossibile ed anche a pagamento si fa una certa fatica. Come prima tappa scegliamo la Taberna del Pintxo Larios che offre una vasta gamma di specialità basche fredde e pronte da consumare e cucinate, quindi calde, tutto sotto forma di monoporzioni classificate da tipi diversi di stuzzicadenti, spiedini, bandierine di legno e coppette che ne determinano il conto finale in funzione del numero accumulato e del prezzo differenziato. Sicuramente di ottima qualità ed il ricordo gastronomico migliore di questo viaggio insieme al Boracay.

Il centro città è molto vivace e frequentato, soprattutto la zona intorno alla cattedrale, all’Alcazaba ed al castello, tutti di pregevole fattura ed impatto visivo, ma anche la Alameda Principal, che regala all’osservatore attento qualche bel murale e piacevoli passeggiate, ed il lungomare/porto dove, perdendo per un attimo il senso dello spazio, parrebbe d’essere a Napoli, vicino a Castel dell’Ovo, per numero di persone cui picchiar contro.
Ci spostiamo a Fuengirola (a circa 30 chilometri da Malaga) dove abbiamo prenotato una stanza, per l’ultima notte di questo bel girovagare, all’albergo Reyesol (un discreto 3 stelle un po’ troppo rumoroso, ma con parcheggio gratuito).
In questi dieci giorni abbiamo percorso molta strada, sia in auto sia a piedi, abbiamo potuto riapprezzare cose già viste in passato e scoprirne di nuove, entusiasmanti, anche in luoghi dove eravamo stati ed in altri raggiunti per la prima volta, abbiamo irrorato il cuore di ricordi bellissimi e consolidato l’opinione che anche lontano dalle proprie origini sia molto facile conoscere meglio sé stessi attraverso l’altro, che il mondo dovrebbe essere un grande spazio aperto a tutti e che, perciò, siano stramaledetti quelli che ci vorrebbero infangati per tutta la vita nello stesso posto.

Ios

2023-11-16T05:52:00.000-08:00

SABATO 02 SETTEMBRE 2023
Dove vai stavolta in vacanza?
IN GRECIA!!!
Che messa così potrebbe sembrare anche scontato e ripetitivo, ma ormai la Grecia, come la Spagna, ci ha insegnato un’importante lezione: ogni volta è una prima volta… Eccoci pronti, quindi, per il settembre delle acque calde, dei colori avvolgenti e delle emozioni nuove.
Considerando che il volo Easy Jet per Santorini (150 euro a persona) parte dal T2 di Malpensa alle 7.00 del mattino (sicuramente mettono i voli per Mykonos e Santorini all’alba, in modo da poter arrivare in mattinata e recarsi rapidamente al porto per cavarsi dal cazzo il più presto possibile, prendendo il primo traghetto per un’isola qualsiasi che non sia una delle suddette), sfruttiamo i punti accumulati con Korean Air per prenotare una stanza al Moxy Marriott Bonvoy hotel che si trova a due minuti a piedi dalle partenze. Le camere sono ottimamente insonorizzate perciò dormiamo fino alle 5.00 senza problemi.

DOMENICA 03 SETTEMBRE 2023
L’aereo decolla in perfetto orario, quindi alle 10.40 stiamo già scendendo dalla scaletta sulla pista di Santorini. Siccome prendere il pullman pare sia un’impresa da supereroi (non si capisce nulla di orari e coincidenze) saliamo su un taxi per il porto che ci costa 45 euro per l’incommensurabile tragitto di nove kilometri…
Il porto è diventato una specie di bazar mefistofelico dove chiunque cerca di venderti o affittarti qualsiasi genere di mercanzia possibile e immaginabile (familiari compresi). Ci limitiamo ad acquistare i biglietti per il seajet delle 12.30 con destinazione Ios (65 euro a cranio per 35 minuti di traversata… non fai in tempo a sederti al tuo posto che devi ridiscendere in garage per sbarcare… 12 euro sono di tasse governative).
Chiediamo anche qualche informazione a svariati banchetti per sviluppare la possibilità di noleggiare, al ritorno in caldera, uno scooter ritirabile, appunto, al porto e riconsegnabile il giorno successivo all’aeroporto: sono tutti un po’ approssimativi e fantasiosi, qualcuno è addirittura sulla soglia della crisi epilettica da abuso di sostanze stupefacenti, nonostante intuiamo che la nostra tipologia di richiesta non sia del tutto inconsueta. Uno sembra capire più degli altri e ci garantisce un simil accordo, poi conclude dicendo: “Beh, al massimo, se non ho più lo scooter, vi do tranquillamente una dune buggy o un quad”… “A parte il fatto che un quad o una dune buggy te li guidi tu, io non ci vado in giro per il mondo a fare figure di merda e poi costeranno mica uguali!?!” “Eh, no, quelli costano 120 euro al giorno!” “Ma va a dà via el cul, va!!!”
L’arrivo del seajet è impressionante perché vomita sul molo migliaia di invasati pronti per lo spiedo santorino… Il mostro ci mette pochissimo a riempirsi di nuovi passeggeri che, però, andranno altrove (probabilmente Mykonos, l’altra meta più gettonata dalla massa): a Ios scendiamo in venti (si pensava peggio) ed anche se, poi, durante il giorno attraccano molti altri traghetti, non sembra affatto di trovarsi sull’isola del grande divertimento delle compagnie di giovani.
Forse abbiamo scelto bene, ce lo confermeranno i prossimi giorni, ma per oggi si sta un gran bene, perché la baia a ferro di cavallo in cui è stato ricavato il porticciolo è molto suggestiva a livello paesaggistico: tutt’attorno è desertico, ma con un tocco d’atmosfera tipicamente calcidica che addolcisce la durezza della roccia e della terra secca, inoltre la spiaggia di Paralia Gialos è molto accogliente e l’acqua del mare tiepidamente invitante.

Abbiamo prenotato una stanza per due notti al Villa Mata (50 euro per notte) proprio a Gialos, la zona del porto, ma il gestore ha ciurlato nel manico, dando la nostra ad altri clienti, quindi decidiamo di rimanere solo stanotte e di pagare 35 euro, che è quello che vale la stanza, e ci guardiamo intorno per i prossimi giorni, trovando un'ottima soluzione da Irene Pension (40 euro la camera doppia con balconcino e piscina, eh beh). Già che ci siamo prendiamo un mezzo accordo con la signora del Roadrunner per uno scooter (9 giorni a 150 euro).
La zona di Gialos è per noi l'ideale dove soggiornare, molto tranquilla e non lontano dalla Chora, raggiungibile anche a piedi per chi ha voglia di scarpinare sulle scalinate che la raggiungono.

C'è anche la fermata del bus della KTEL , economico e abbastanza frequentato.

LUNEDI’ 04 SETTEMBRE 2023
Gli amici di Roadrunner, come promesso, ci avevano già preparato uno scooter pronto alla partenza, in particolare un Keyway Vieste nuovo di concessionaria, ma perché produrre un motorino senza la possibilità di mettere uno zaino in mezzo alle gambe del guidatore? Perché non avete la minima idea riguardo la logistica dell’utilizzo del mezzo. Ce lo facciamo cambiare con un vecchio Symphony: sarà anche (molto) meno performante, ma più vicino alle nostre esigenze di trasferimento.
Ci spostiamo immediatamente nella zona di Mylopotas, una delle spiagge più apprezzate di Ios: a nostro parere è leggermente sovrasfruttata, essendoci troppi ombrelloni di stabilimenti balneari (per lo più vuoti in questo periodo), ma è comunque bella e ci trascorriamo l’intera mattinata.

Ci sono 3 supermercati sull'isola, due alla Chora e uno a Gialos, con prezzi e prodotti simili e alcune fornerie interessanti.
Alla bakery di Gialos ci sono diverse possibilità di acquisto, tra cui buone torte salate agli spinaci o prosciutto e formaggio, come soluzione per un pranzo leggero, dopo il quale risaliamo in sella per raggiungere la solitaria spiaggia di Loretzena, troppo esposta al vento odierno, perciò optiamo per la più riparata, ma assai più frequentata (e basta veramente poco per riempirla, perché lo spazio sfruttabile è ridottissimo) Tzamaria: nuotare avanti e indietro in questa piccola insenatura è assai piacevole.

Prima del tramonto decidiamo di risalire alla Chora per visitarne il centro storico che, rispetto ad altri cugini cicladici, ha mantenuto un suo carattere autentico e sincero. La salita al point of view più elevato, nei pressi dell’ultima chiesetta, regala scorci e panorami aperti veramente affascinanti.

MARTEDI’ 05 SETTEMBRE 2023
Il cielo si vela di una nuvolosità dogliosa, ma fortunatamente rispetto alle previsioni meteo che davano pioggia al pomeriggio, tutto sommato ce la caviamo abbastanza bene e riusciamo a goderci la spiaggia di Agios Theodoti che sarebbe sicuramente più accattivante in pieno sole e con il mare meno increspato. Nel pomeriggio ci rilassiamo in piscina che la nostra pension Irene mette a disposizione dei propri clienti; peccato per la batosta rimediata dalla nazionale di basket inflittaci da quegli spietati degli USA: sarà per la prossima volta.

MERCOLEDI’ 06 SETTEMBRE 2023
Con tutte le buone intenzioni confidiamo nella clemenza del clima riempiendo il serbatoio del motorino per incamminarci sulla strada che conduce a Manganari, ma purtroppo in certe occasioni la fiducia non basta, infatti ci ritroviamo presto in un panorama norvegese dove, a causa delle nuvolone nere e basse, non si vede più niente, peggio che alla scala dei troll, perciò facciamo una discreta inversione di marcia e rimandiamo a data da destinarsi.
Cosa fare allora di tutta questa allegra vitalità mattutina? La reindirizziamo verso la spiaggia di Kolitsani, ma anche questa ci riserva una piccola delusione perché la troviamo in ombra e frustata dal vento e dalle onde. Con le pive nel sacco, ma propensi alla compensazione d’animo optiamo per Mylopotas che oggi è bella assolata e non troppo ventosa.
Dopo pranzo facciamo altri due tentativi veramente maldestri: Valmas per raggiungere la quale bisogna percorrere una strada sabbiosa in discesa ripida, non proprio da principiante, in ogni caso quando si arriva alla meta e ci si trova davanti a tanta insignificanza viene spontaneo il commento: “ma chi me l’ha fatto fare?!?” Stesso finale assortito, ma per altri motivi, più biecamente legati alla commercialità ed al painismo dell’intervento umano viene garantito dalla spiaggia di Koumbara. Se per altre abbiamo concesso il beneficio del dubbio, connesso all’instabilità del meteo e degli elementi, su queste due non ne abbiamo alcuno e ci mettiamo un bel pietrone sopra.
Ripieghiamo quindi sulla spiaggia del porto in attesa del calar del sole che andiamo a goderci in santa pace alla chiesetta di Agia Irini dove, non sappiamo se sia una casualità, ma se lo è si può definire assai curiosa, pare che sia abitudine, per le ragazze single, portarsi qualcosa da mangiare ed apprezzare il tramonto… mah…

Dopo aver provato la taverna Akrogiali di Gialos (molto buono il calamaro alla griglia) e la vicina souvlakeria (ottimo il Kontosouvli) azzardiamo una visita allo stranissimo locale denominato Kafenes, che infatti non si capisce bene se sia un bar o cosa, ma che in realtà si rivela un’ottima scelta perché ordiniamo un piatto grande di meze e, insieme al vino, ci portano anche alcuni stuzzichini di aperitivo e, dopo aver mangiato, anche una buona porzione di anguria e melone tutto compreso nel prezzo (economico).

GIOVEDI’ 07 SETTEMBRE 2023
Oh, finalmente ce la facciamo! Le condizioni climatiche sono quasi perfette per intraprendere la strada per Manganari, quindi percorriamo i 25 kilometri di su e giù e raggiungiamo questa spiaggia effettivamente all’altezza delle aspettative e della campagna pubblicitaria valorizzante operata a suo favore. Vi sono due versanti separati da un promontorio a suddividere il litorale di questa baia dall’ambientazione particolarmente selvaggia e riservata, peccato che con tutti quegli ombrelloni ancora piantati nella sabbia, nonostante la scarsa affluenza del periodo, abbiano tentato di discrearne la natura. La parte orientale sembra la più informale e rilassata per cui scegliamo di trascorrere qui l’intera mattinata.

Per pranzo si può tirare a sorte tra le due taverne attigue che si spartiscono la clientela: Grand Bleu e Antonio’s, oggi optiamo per la prima (abbastanza buono, non proprio economico e niente omaggio di fine pasto), ma non è detto che non si vada a provare la cucina della seconda nei prossimi giorni. Nel pomeriggio il cielo si ricopre di nuvoloni minacciosi, infatti la nostra visita al monastero di Paleokastro è benedetta da una pioggerellina a tratti anche piacevole. Il cammino è suggestivo ed apre visuali incantevoli sulle vallate e sui monti, ma anche sulla costa articolata; non bisogna però distrarsi troppo perché il lastricato è ben fatto, ma non ci sono mancorrenti o paratie di sicurezza, è necessario solamente camminare belli dritti e sicuri.

In occasione della festa per la vergine Maria c’è il pellegrinaggio e viene preparata una zuppa offerta ai fedeli, mentre ad Agios Theodoty, oltre al cibo, ci sono pure musica e danze correlate.

VENERDI’ 08 SETTEMBRE 2023

Probabilmente Ios è l’isola del “secondo tentativo”, infatti, come già accaduto con Manganari e Mylopotas, anche la spiaggia di Kolitsani oggi ci si presenta con un approccio decisamente più positivo: splende un bel sole che esalta i colori del mare calmo e sereno, liscio e cristallino, caldo ed accomodante; non c’è molto posto per stendersi sulla spiaggia, quindi ad un certo punto la gente comincia ad arrampicarsi su rocce e scogli per trovare una sistemazione. Il sentiero più comodo per scendere (ma anche per risalire) è quello più basso, contrassegnato da marcature biancorosse.

Facciamo una buona pausa pranzo alla forneria Bakehouse Ios della Chora, che offre una vastissima produzione di dolce e salato a prezzi onesti. Nel pomeriggio ci lanciamo alla scoperta di una nuova parte dell’isola ancora inesplorata, quella in cui si trova la tomba di Omero: niente di che dal punto di vista architettonico, ma di sicuro interesse letterario/emotivo, inoltre la posizione è spettacolare ed il sentiero (breve) per giungervi è molto gradevole. Nei pressi si trova una spiaggia che non scendiamo neanche a vedere perché il mare, oggi, su questo versante è incazzato nero… chissà se per questa avremo una seconda chance?!?

SABATO 09 SETTEMBRE 2023
C’è un bel ventone, che non è il massimo per affrontare nuovamente la strada per Manganari, ma c’è anche il sole e con pazienza persino il vecchio symphony ce la può fare e ci godiamo alcuni scorci paesaggistici memorabili, soprattutto nel tratto interno, in cui le formazioni rocciose sono molto variegate e di africana rimembranza. Nei pressi dell’ultimo bivio che conduce alla celeberrima spiaggia si trova una chiesetta (Agias Trias) con un parcheggio sterrato. Di fianco alla chiesa scende una strada chiusa con un cancello posticcio in rete di ferro arrugginito; non bisogna farsi intimorire dall’apparente blocco, ma aprire e richiudere dopo il passaggio (fondamentalmente serve a non far uscire le capre), poco oltre l’auto rossa in decomposizione la strada si trasforma in sentiero (marcato in blu) che, in una ventina di minuti, conduce alla bellissima spiaggia di Tris Ekklisies, dove non arriva quasi nessuno e che non ha nulla da invidiare alle altre più quotate: l’acqua è favolosa come trasparenze, colori e temperatura, e l’ambientazione è super selvaggia.

Per chi ha il gusto dell’avventura e l’incapacità d’accontentarsi è possibile continuare su un altro sentiero che si imbocca nella parte sinistra, guardando il mare, sopra gli scogli perimetrali, per arrivare ad un’altra insenatura più piccola, ma altrettanto bella e naturale, in cui la sabbia più chiara dona al mare colori ancora più sorprendenti.

Dopo la risalita, che genera un certo appetito, ci rechiamo da Antonio’s a Manganari (era nei piani provarle entrambe) ma oggettivamente si poteva anche fare a meno. Andiamo in avanscoperta nell’ultima parte di Manganari dove abbiamo visto essere due ulteriori calette senza stabilimenti balneari che potrebbero proprio fare al caso nostro. La prima soddisfa ampiamente le nostre aspettative con colori e connotati di maddaleniche memorie (c’è qualcosa di molto simile alla Capocchia du Purpu). La seconda la conserviamo per una delle prossime escursioni.

Manganari sarebbe un luogo meraviglioso da vivere anche per più giorni consecutivi e non solo in toccata e fuga, cioè sarebbe fantastico potersi fermare a dormire in questa magica desolazione anche per più notti, ma dovrebbe esserci almeno un minimarket ed un distributore di benzina perché altrimenti (cioè com’è ora) ci sarebbe un’autonomia assai limitata, soprattutto per chi usa il motorino che ha un serbatoio troppo piccolo per tutte le destinazioni attorno e dover andare a 25 kilometri di distanza per riempirlo, che poi torni e ne hai già consumata una buona parte, non avrebbe alcun senso. Per non parlare della dipendenza totale nei confronti delle strutture ospitanti, che tra l’altro sono pochissime. Ma effettivamente è anche grazie a queste “carenze” che si riesce a mantenere la magica desolazione di cui sopra.

DOMENICA 10 SETTEMBRE 2023
Affascinati dalle calette di Manganari vi facciamo ritorno anche oggi. Il fatto che a Tris Ekklisies ci sia poca gente si può capire, perché non a tutti viene la faccia tosta di aprire un cancello chiuso, ma per le due calette che si trovano oltre gli scogli di Manganari non c’è una spiegazione razionale, anche perché il sentiero che conduce alla prima è facilmente individuabile e per nulla impegnativo e per la seconda quasi la stessa cosa. L’unica motivazione comprensibile potrebbe risiedere nel fatto che la gente è abbastanza demenziale, per cui se ti dicono che è figo stare a Manganari sui lettini degli stabilimenti prestabiliti tu ci stai e te lo fai piacere e ti metti pure le ciavatte con le calze, nonostante sino al mese scorso l’idea ti avrebbe fatto rabbrividire… Per carità, non che sia brutto stare sulla spiaggia principale di Manganari, ma quelle due dietro sono quasi il paradiso terrestre, con un’ambientazione di contorno da 6chelles ed un’acqua super spaziale da top mediterranée. A fatica, contro vento, a venti all’ora, facciamo ritorno verso la Chora, dove contiamo di arrivare un po’ prima del tramonto per tentare di approcciare un early dinner col chiaro ed ai tavolini all’aperto di The Mills che offrono un vero spettacolo di paesaggistica naturale ed urbanistica, che potrebbero caricare sul conto sotto forma di percentuale aggiuntiva per la vista, invece i prezzi sono molto onesti e buona è la qualità dei piatti, anche se bisognerebbe togliere quel tocco di modernità ovaiola alle pietanze tradizionali.

LUNEDI’ 11 SETTEMBRE 2023
Il Meltemi picchia duro e sposta il motorino sulla sede stradale, soprattutto sui versanti scoperti delle montagne che raggiungono l’altezza di 700 metri. Oggi è comunque l’ultimo giorno in cui ci avventuriamo dall’altra parte dell’isola, quindi chiappe strette e manubrio saldo! Purtroppo la costa su cui si trova Kalamos è particolarmente colpita da Eolo e le onde si rincorrono furenti, perciò ci ributtiamo dalle parti di Manganari e precisamente sulle due cale ben riparate e sempre meravigliose. Il fatto di essere da così tanti giorni su un’isola così piccola è testimoniato dal cominciare ad essere ripetitivi ed abitudinari: al Kafenes ci chiamano per nome e ci chiedono se prendiamo il solito… e le descrizioni dei posti nuovi si diradano… ma non è nemmeno una brutta cosa, a volte. Compriamo il biglietto di ritorno per Santorini con Golden Star Ferries per il 13 settembre e prenotiamo un motorino con ritiro al porto e riconsegna all’aeroporto il giorno successivo: è un po’ caro (35 euro) ma è il prezzo migliore e poi è sempre meglio che dipendere da autobus inaffidabili e tassisti esosi.

MARTEDI’ 12 SETTEMBRE 2023
Ultimo giorno a Ios; come disse il poeta:
IOS E ME

Mi mancherai; all'inizio non pensavo, ma chi può saperle, all'inizio, queste cose?!? Mi mancherai molto, mia dolce Ios, con il tuo approccio desertico, quasi africano, con la tua Chora unica, attorcigliata alla collina a forma di mammella e quella chiesetta bianca, in cima, come un capezzolo stagliato su un cielo infinitamente blu. Mi mancherà il tuo mare, così caldo e materno, che spesso mi domando a cosa serva tutto questo mare, ed ogni volta che torno ad entrarci mi risponde con un abbraccio naturale, morbido, sincero, d'altronde ci sono nato: non può esser che così... Mi mancherà il porto e tutto quel viavai che poi non si percepisce attorno. Mi mancherà persino quel tuo vento cagacazzo, che scartavetra di sabbia sulla spiaggia e frusta i fianchi delle montagne, che canta ad una finestra lasciata aperta e sbatacchia d'equilibrio il motorino sulla strada, con braccia forti e volontà di ferro a tenere manubrio ed intenzioni... Mi mancherà la tua pace e la consapevolezza di essere un altro pezzettino della mia casa dispersa in mezzo al mondo.

Ritorniamo a Mylopotas per una mattinata in pieno relax. Dopo una pausa pranzo alla forneria della Chora a base di ortopita e baclava all’arancia visitiamo il teatro all’aperto nei pressi dei mulini; se David Gilmour vedesse questo posto probabilmente ci organizzerebbe un concerto in quattro e quattr’otto perché la location è di sicuro impatto visivo ed emozionale. Pomeriggio lazy in spiaggia a Gialos guardando il viavai interminabile dei traghetti (il martedì è il giorno clou); più che sbarcare nuovi visitatori ne prelevano perché non c’è più in giro quasi nessuno. Dopo un tramonto super in cima alla Chora la temperatura si abbassa e crea un’ulteriore atmosfera da fine stagione, infatti chiediamo alla nostra amica del Kafenes come sia il clima in inverno e lei risponde: “Eh, più o meno così, forse anche più freddo”… Li mortacci tua!!!

MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE 2023
Prendiamo il Super Express di Golden Star Ferries per Santorini delle 12.15; è un po’ in ritardo, ma in 40 minuti circa sbarchiamo. Dopo una lunga ricerca, abbiamo prenotato uno scooter da ATVGP con riconsegna alle 9.30 di domani all’aeroporto per 35 euro: naturalmente il buon Vassili ci prova a caricarci 10 euro in più per la consegna al porto, “ma l’affare concluso era 35 in tutto, bello… Ah, cominciamo bene… col piffero che avrai un euro in più!” Il resto però, poi, va meglio del previsto, grazie anche all’oculatezza di prenotazione della stanza per dormire a Perissa, anziché a Thira o altri luoghi dall’inculata facile, infatti ci troviamo soddisfatti sia a pranzo (Grandma’s recepies), sia a cena (Fratzeskos) per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo della ristorazione dei locali in questione e dell’Anna Maria Rooms per l’aspetto accomodation. Anche la spiaggia del paese non è niente male, nonostante l’abominio dato dall’extra sfruttamento del litorale; se si riesce dal guardo escluder tanta mediocrità, il contesto è abbastanza unico con il fondo nero, la parte rocciosa alle spalle e sul fianco a strapiombo, il monastero a mezzaria e la chiesetta a ridosso… eh, d’altronde se non andassero tutti negli stessi posti non ce ne sarebbero altri semisconosciuti…

Facciamo un bel giro su per la collina rocciosa, coltivata a vite bassa, fino al Moni Profit Ilia da cui si gode di aperte visuali sull’isola, peccato che per salire ci sia lo stesso traffico del raccordo anulare e conseguente smog: uno pensa di fare una gita in montagna a ossigenarsi i polmoni…
Assai piacevole poi è perdersi nei vicoli labirintici di Emporio, con il suo castello “veneziano” e la chiesa principale, che tutto sembra meno che un paesino greco, né tantomeno una derivazione veneziana, piuttosto una medina araba o un villaggio hobbit costruito al polo nord con mattoni di neve. Insomma, dai, anche Santorini ci ha regalato, in poche ore, qualche buona vibrazione.

Paros e Antiparos, il ritorno

2023-07-21T02:33:00.001-07:00

MARTEDI’ 06 GIUGNO 2023

Siccome il volo Easyjet per Mykonos parte alle 6.00 del mattino abbiamo la brillante idea di andare a dormire vicino a Malpensa e, più precisamente, a Somma Lombardo in un agriturismo (La Viscontina) situato nel parco del Ticino, dove è molto piacevole fare passeggiate lungo il corso del fiume e dei canali, attraversando ponti e dighe. E’ possibile lasciare l’auto al GP parking, adiacente alla struttura. Le camere non sono silenziosissime, anche perché c’è un viavai di viaggiatori in transito a tutte le ore, inoltre nella notte il diluvio universale si scatena sul varesotto, ma ciò rende la nostra scelta di “dormire” qui ancora più azzeccata.

MERCOLEDI’ 07 GIUGNO 2023
L’aereo decolla in perfetto orario, quindi arriviamo a Mykonos prima delle 10.00, giusto il tempo di uscire dal terminal e prendiamo l’autobus (2,5 euro a persona) per il porto nuovo; ormai Mykonos è diventato, per noi, un luogo dove sbarcare, ed imbarcarsi il prima possibile per un’altra destinazione, in questo caso si tratta di Paros, un’isola delle Cicladi che abbiamo apprezzato molto circa 25 anni fa e che non vediamo l’ora di riscoprire. Il power jet della compagnia Sea Jets costa una cifra spropositata, 60 euro a persona (più del volo dall’Italia), ma in 40 minuti attracca al porto di Paros. Molti turisti sbarcano con noi e capiamo subito che l’isola è stata oggetto di una trasformazione notevole dal punto di vista commerciale, rispetto al ricordo che ne conservavamo, coltivando ambizioni attrattive che, evidentemente, hanno ottenuto i risultati attesi. Abbiamo prenotato uno studio per due notti da Rodia Studios Apartments, in una bellissima struttura non lontano dal porto, ma in zona tranquilla, al prezzo di 55 euro a notte in offerta con Booking. In attesa di capire bene cosa fare dei prossimi giorni (le alternative potrebbero riguardare un trasferimento immediato ad Antiparos, fermarsi qualche giorno a Paros e poi andare ad Antiparos, o cambiare decisamente registro, rivolgendosi verso Ios) ci svacchiamo sulla spiaggia del paese che si chiama Livadia: non è particolarmente bella, ma neanche troppo affollata, ed offre, comunque, una possibilità di relax in un contesto visivo abbastanza scenico. Riacquisite le forze partiamo a piedi su un sentiero molto piacevole che, dopo un po’ di saliscendi, ci permette di giungere alla spiaggia di Martselo.
Da Tou Souvlaki Tou Pepe, la più classica delle souvlakierie greche, mangiamo un buon piatto a base di carne di maiale con una fresca birrona alla spina.

GIOVEDI’ 08 GIUGNO 2023
Noleggiamo uno scooter 125 cc da John Latsos che ci fa uno sconto per il lungo periodo (13 giorni) scendendo a 15 euro al dì (tutti gli altri interpellati chiedevano minimo 20). Lo scooter è l'unica soluzione da considerare se volete evitare le code assurde che si creano a Paroikia e dintorni (si è vista gente scendere dai taxi e procedere a piedi per evitare di perdere il traghetto). Facciamo benzina e partiamo immediatamente come le trottole. La prima tappa è la spiaggia di Magaya che non è nulla di eccezionale, ma ha il pregio di essere molto tranquilla.

Ci spostiamo verso Pounda, dove si prende il ferry per Antiparos; nei pressi si trova la spiaggia dove si radunano gli amanti del kitesurf: sono tutti un po’ depressi perché non c’è un filo di vento, per cui si dedicano agli esercizi fisici preparatori. Per noi è un’ottima occasione per godere di un bel posto senza l’assillo dell’elemento che, invece, rende loro molto lieti e per razionalizzare il da farsi.

La località di Alyki ci ha ispirato da sempre sentimenti positivi, inoltre ci è stata vivamente consigliata dal proprietario del Rodia che, evidentemente, non ama particolarmente vivere a Paroikia. Appena ci arriviamo capiamo che la sensazione era fondata e ce ne innamoriamo all’istante, perché ha tutte le caratteristiche migliori che cerchiamo in un villaggio di un’isola greca: atmosfera, serenità, bella ambientazione in una baia riparata e taverne che offrono ottimi piatti a prezzi accessibili. Proviamo il primo ristorante che ci capita a tiro che porta il nome del paese Alyki Restaurant e possiamo confermare con certezza la validità della scelta. Veramente gustoso il gouna: pesce essiccato al sole, senza vento, poi cucinato alla griglia; il cameriere consiglia di abbinare raki o ouzo, ma vanno benissimo anche vino bianco o Mamos. Dopo pranzo ci mettiamo alla ricerca di un bel posto per dormire qui, perché ci siamo amminchiati di brutto con Alyki. Come primo tentativo ci rivolgiamo all’alberghetto connesso al ristorante perché ha dei balconcini vista mare molto accattivanti, ma purtroppo è pieno; facciamo altri tre sopralluoghi prima di prenotare due notti al Dahlia Apartments and Studios (60 euro la stanza) con una bella piscina che non utilizzeremo mai. Continuiamo il nostro giro d’ispezione e ci facciamo attrarre da un’altra località: Logaras, che si trova risalendo la costa est. E’ nettamente più ventoso, ma anche qui regna incontrastata la pacifica rilassatezza dei tempi andati.

Da Logaras prendiamo la strada interna che ci riporterà alla base di partenza, ma prima facciamo una doverosa sosta nel magnifico paesino di Lefkes, assai scenografico da lontano ed ancora più affascinante quando si percorrono a piedi i suoi mille vicoli che sembrano inizialmente un dedalo confusionario, ma che hanno una logica molto pratica ed alla fine conducono alla chiesa principale dell’abitato, davanti alla quale c’è il baretto gestito da un tipo strano che vende cose buone fatte in casa e, non si sa bene se per la sacralità del luogo o solo per suo gusto personale, diffonde nell’aire versioni gothic ortodosse con canto lirico/gregoriano di brani rock.

Torniamo a Paroikia nel tardo pomeriggio e visitiamo il centro storico che si è trasformato in una boutique… Tralasciamo il profano/paino andante per ammirare la splendida chiesa ortodossa di Ekatonta Pyliani.

VENERDI’ 09 GIUGNO 2023
Un po’ a malincuore salutiamo il Rodia ed in particolare Vassili che, d’altra parte, dovrebbe lavorare per la proloco di Alyki, e ci trasferiamo da quelle parti.

Ci rechiamo direttamente alla spiaggia di Farangas di cui una buona metà è occupata dai lettini super lusso della struttura presente; con molta magnanimità d’animo, però, la restante parte è stata lasciata libera, per cui ci godiamo una splendida mattinata in questo angolino di tranquillità.

Pranziamo, ancora ottimamente, da Alyki e subito dopo prendiamo possesso della stanza al Dahlia che si trova in posizione perfetta: leggermente fuori dal paese e vicinissimo al supermercato, sulla strada che porta a qualsiasi destinazione. Inizialmente scegliamo Palm beach una spiaggia in zona Agia Ierini nei pressi del palm beach resort, che se non ci fosse stato sarebbe stato meglio, comunque val bene una visita.

Molto più emozionante è il litorale di Voutakos, dove finalmente respiriamo aria di libertà totale: l’acqua è assolutamente cristallina e la vegetazione retrostante rende il luogo assai particolare.

Suggestiva e ottima è la cena in riva al mare al ristorante To Mouragio sempre ad Alyki.

SABATO 10 GIUGNO 2023
Visto l’andazzo degli sbarchi (sembra un film di Gianni Amelio) decidiamo di acquistare il biglietto del traghetto di ritorno a Mykonos fissato per il 21 giugno, prima di rimanere appiedati a Paros… Everybody loves Paroikia… Una volta sconfinato questo versante tanto vale andare a fare un tuffo nelle incredibili acque di Kolimbithres, dove alcuni massi levigati dagli elementi non hanno resistito alla bellezza del mare e ci si sono tuffati facendo assomigliare il luogo ad un paradiso tropicale tipo 6chelles, peccato per la densità di popolazione più simile, invece, ad uno stabilimento balneare della Liguria degli anni ottanta.

Rimaniamo il tempo di realizzare come procedono le operazioni di supporto ad una barca a vela che, purtroppo, sta affondando in maniera drammatica e definitiva proprio lì davanti: adesso si può solo sperare di aver stipulato una buona polizza d’assicurazione, però che peccato! Personalmente avrei indirizzato questa enorme sfiga altrove, per esempio, verso uno di quei tremendi yacht a motore, giganteschi, brutti, invadenti e rumorosi ormeggiati a scrocco davanti a Monastiri… Siete ricchi?!? Allora andate ad attraccare in porto e pagate il posto barca, invece che in un parco naturale, che poi basterebbe dichiararlo anche parco marino e si risolverebbe almeno questo problema, come se la stessa spiaggia di Monastiri non fosse già un problema abbastanza grosso da risolvere… Prima di arrivarci, però, sulla strada si incontrano tre spiagge molto più belle e selvagge, in particolar modo Kalamia che è anche la più nascosta.

L’unica cosa positiva di Monastiri è il sentiero n. 3 che si imbocca per percorrere il promontorio roccioso fino al capo e ritorno (circa un’ora di cammino) con tappe fotografiche obbligatorie per la poderosa e gentile scenicità della natura, sia dell’interno, sia del lato mare, con le piccole spiagge di Pericopetra e Tourkou Ammos ed altre due senza nome, di sassolini e acqua turchese, incastonate tra le rocce a strapiombo.

Facciamo ritorno nella zona di Alyki e più specificatamente alla spiaggia di Makra Miti nei pressi della quale si trovano altre piccole insenature, tutto inserito in un contesto assai pacificante e quasi deserto, tanto che i pochi frequentatori si sentono liberissimi di privarsi di qualsivoglia indumento.

DOMENICA 11 GIUGNO 2023

Ci imbarchiamo sul traghetto delle 10.30 per Antiparos che costa 1,5 euro a persona più 2 euro per il motorino e si può pagare con carta di credito. Abbiamo prenotato 4 notti (187 euro) all’Antiparos Diamond, una struttura molto bella a pochi passi dal centro della hora, ma abbastanza fuori da consentirci di sentire solamente il canto dei grilli; inoltre siamo stati molto fortunati perché la signora Christa ci ha tenuto da conto una stanza al primo piano dalla cui terrazza si gode di una vista semplicemente magnifica: si vede la campagna ed il mare più in basso. Lasciamo i bagagli e partiamo alla scoperta: essendoci un numero limitato di spiagge ci eravamo riproposti di prendercela con calma, ma poi gli eventi della vita ed un fughino insito hanno preso il sopravvento e ci ritroviamo, come al solito, a girare come le trottole impazzite… Andiamo ad ispezionare Sifneiko, ma la troviamo invasa dalle alghe per cui schizziamo verso Psaraliki, abbastanza vicina al porto e con un sacco di tamerici benefiche dato l’orario. Essendo domenica e così comoda da raggiungere a piedi, pensavamo di trovare grande affollamento, invece la situa è decisamente tranquilla e le acque trasparentissime invitano alla sguazzata interminabile.

Un certo languorino ci fa optare per un pranzo veloce a base di un’ottima ortopita acquistata da Dulcey, consumata sul balcone di cui sopra, con una birretta fresca gentilmente offerta da Christa come gesto di benvenuto (ah, dolcissimi ed ospitali amici della Grecia).

Nel pomeriggio si spostiamo verso Panagia vicino alla quale c’è una taverna evidentemente super apprezzata dalla gente del posto (lunghe tavolate del pranzo domenicale in compagnia) che propaga all’intorno un profumino delizioso, quasi masochista per chi, avendo stumeghin de nadrutin, non può permettersi di entrare a sbafarsi una mega grigliata di rinforzo… Ma torneremo!!!
Il fondo sabbioso è un po’ grezzo, ma l’Egeo ha colori invoglianti.

Continuando verso sud incontriamo la nostra preferita della giornata: Glyfa, normalmente esposta ai venti, ma oggi non ne tira un alito, perciò ce la scialiamo alla grande con nuotate liberatorie, in un mare placido che avvolge coccolando anche i più insensibili.

Cena da Argo a base di spiedini di maiale e ghemistà: discreto, ma come dicono alcuni “non da sbatter via il cranio”. La passeggiata nel centro storico, data la sconsiderata oltranza di negozi di lusso e cocktail bar da fighetti, ci fa capire che anche qui, ad un certo momento della stagione estiva, arriverà l’orda barbara della superficialità e, nel ritorno verso “casa”, abbracciati dal più intenso buio di campagna, ci sentiamo un po’ snob nel nostro approccio, forse eccessivamente proletario ed esistenzialista, mah…

LUNEDI’ 12 GIUGNO 2023
Mattinata ideale per scendere a sud alla scoperta delle spiagge della zona che apprezziamo molto, a partire dalla prima che incontriamo (Soros, su cui Veuve Cliquot ha dato nome e forma ad uno stabilimento balneare che però lascia parecchio spazio a zone libere) poi Sostis, più spartana e di nostro gusto,

a seguire un’altra piccola cala, quasi monoposto, raccolta, ma troppo vicina alla strada sterrata su cui non passano pochissimi mezzi, per cui bisogna farsi il bagno ogni tre per due per togliersi di dosso il polverone, Garbis

ed infine Faneromeni, senza alcun dubbio la migliore; ricorda molto un’insenatura maiorchina stretta tra due parentesi rocciose al cui vertice si stendono pochi metri di sabbia chiara, che dipinge l’acqua con tonalità pastello vicino a riva, dove il livello è basso, fino a dissolversi in un blu intenso più al largo.

Logicamente essendoci poco spazio (sarebbe adatta per sei persone al massimo, ma purtroppo col passare del tempo ne arrivano in eccedenza) ad un certo orario diventa invivibile e, nonostante la bellezza del luogo, salutiamo tutti con un sentitissimo: “ma va a dar via el cul, va…” Incerti sul da farsi, tornando verso il porto ci ricordiamo della taverna To Parigiali, adiacente a Panagia, che ieri ci aveva solleticato la curiosità con i suoi effluvi paradisiaci e decidiamo di fermarci per una pausa pranzo che ci ripaga ampiamente, con un livello eccelso delle pietanze scelte, la quantità abbondante ed i prezzi contenuti. Ci avanza persino una buona porzione di moussaka da portar via con cui ceneremo sul balcone. Il pomeriggio è quasi interamente dedicato a Nudist beach, vicino al campeggio, che è bella, soprattutto come ambientazione naturale, trasparenza delle acque che rimangono basse (e di conseguenza molto più calde che altrove), tanto da poter raggiungere a piedi l’isolotto che si trova di fronte.

MARTEDI’ 13 GIUGNO 2023

Riusciamo ad arrivare relativamente presto a Sostis e la troviamo deserta e magnifica: la sabbia è abbastanza chiara e l’acqua, bassa e tranquilla, riflette il colore del cielo terso ed in mille specchietti il sole benefico di quest’isola dolce e accogliente. In tutta la mattinata, comunque, arrivano solamente una decina di persone (via terra) più un paio di deficienti ricconi cinesi (via mare, con yacht a motore… il peggio del peggio, e gommone che fa avanti e indietro per ogni loro esigenza, naturalmente violando tutte le leggi della nautica, dell’ecologia e del buon senso), con marmocchia dogliosa e tata al seguito: dieci minuti di Mao ogni tanto non ci starebbero male… Essendo proprio a ridosso della strada sterrata, anche se imboscati all’estremità nord, temevamo di subire il polverone generato dal passaggio di mezzi, ma evidentemente c’è molto meno andirivieni rispetto a ieri, quindi si sta alla stragrandissima. Nel pomeriggio dedichiamo un po’ di attenzione alle spiagge del lato ovest, cioè a Livadia che sarebbe favolosa se non fosse così esposta al vento (ed ai marosi di conseguenza) ed invasa dalle alghe

e ad Agios Georgios/Vathis Volos beach, nei pressi del villaggio di San Giorgio, situato in una posizione privilegiata, sia guardando l’interno, dove robuste colline, a protezione, predominano il paesaggio, sia dalla parte dell’Egeo racchiuso, in questo caso, in un collo di bottiglia, quasi un canale, con gli isolotti di fronte a far da sponda amica.

Poco distante si trova una chiesetta adagiata su un lembo di terra che si trasforma in una spiaggetta assai fotogenica.

Meno interessante, invece, ritornando sulla costa est è Apantima beach, tristemente oppressa da un moletto malinconico ed uno stabilimento balneare ancora più deprimente (dimentichiamoci). Cosa c’è di meglio allora di un bagno rigenerante nelle freschissime e cristalline acque di Panagia?!? Per poi attendere un tramonto caldo che smorca l’appetito alla taverna To Parigiali, dove ormai abbiamo deciso di aprire il conto, perché ogni piatto riesce a superare il precedente in gusto e prelibatezza (e non era per niente facile), tra l’altro il locale, con le sue vetrate spalancate, i tavoli e le sedie di legno grezzo e paglia, verniciati di bianco si presta benissimo all’apprezzamento totale di questo momento della giornata, unico.

MERCOLEDI’ 14 GIUGNO 2023
Subito dopo colazione ci rechiamo a piedi a nudist beach dove rimaniamo praticamente in solitudine totale per circa due ore. Quando inizia a riempirsi andiamo in avanscoperta prendendo un sentiero che conduce ad un’altra piccola spiaggia (che battezziamo little nudist beach) riparata dal vento, con il mare pacifico e dai colori tropicali. Scopriamo che il sentiero prosegue e si chiama “percorso 1”: è molto piacevole e scenografico, gira sul promontorio e scende ad una spiaggia, priva di nome, ma che merita di essere citata ben più d’altre che vengono incensate a profusion nei vari siti specializzati e racconti di viaggio. Visto che siamo in modalità battesimo la chiamiamo Quiet riot beach…

Da qui si prosegue ancora un poco sino ad avere una suggestiva visuale sul porto e sul villaggio di Antiparos, prima di raggiungere la spiaggia di Spyridonas, la più urbana tra quelle raggiungibili, ultra facilmente, camminando dal centro. Sembra persino una laguna, con l’acqua quasi paludosa a riva, tanto è bassa e ferma, ma quando il livello si eleva anche i colori ne giovano e molte barche ne approfittano per gettare l’ancora e scendere a terra per un pranzo in una delle taverne locali.

Nel pomeriggio cerchiamo una spiaggia con un po’ d’ombra, almeno per le prime ore: proviamo a Fanari che è bella, ma occupata in buona parte da uno stabilimento balneare, la restante è libera, ma le tamerici sono tutte occupate, perciò ci ripromettiamo di tornare, quando non ci sarà bisogno di riparo solare. Panagia ci accoglie volentieri e quando viene il momento dell’esposizione completa si ritorna a nudist per un bagno super che ci porta sull’isolotto di fronte, un po’ a piedi un po’ a nuoto. Una volta attraversato il canale, però, servirebbe almeno un paio di ciavatte per inoltrarsi come moderni Robinson Crusoe nella macchia mediterranea che lo riveste per poterne vedere tutta la costa e scandagliarne il periplo almeno, perché a piedi nudi non è proprio una grande idea. Per cena optiamo per un paio di pork gyro pita To Koureli, abbastanza saporiti ed arricchiti di tutte le farciture del caso: senza infamia e senza lode.

GIOVEDI’ 15 GIUGNO 2023
Un’altra sosta a Sostis è doverosa, anche perché stamattina la troviamo ancora più deserta dell’altra volta: praticamente per la maggior parte del tempo non c’è nessuno. Quando arrivano altre cinque persone ci sentiamo decisamente oppressi dalla folla e decidiamo di andarcene; in realtà è solo giunta l’ora di pranzo e, di conseguenza, l’appuntamento ormai fisso con la taverna Perigiali, che riesce anche questa volta a sorprenderci con un calamaro ripieno di quelli giusti ed una greek salad perfettamente armonizzata. Nel pomeriggio passiamo dalla spiaggia di Fanari che ha un mare sensazionale; purtroppo, però, si sente un po’ di puzza di salmastro proveniente dalla zona paludosa retrostante.

Perciò ci avventuriamo su un sentiero che si srotola dalla parte sud e che scopriamo, successivamente, essere il sentiero n. 2. Lo percorriamo per un bel pezzo ed incontriamo svariate calette, alcune delle quali veramente minimal, lo stretto necessario per ospitare una o due persone al massimo. Ne occupiamo una stupenda incastonata tra le rocce e ce ne stiamo lì fino al tramonto, anche se, a onor del vero, non è proprio l’esposizione migliore al sole, perché si trova alle nostre spalle: sarebbe meglio venire al mattino.

In questo modo ci sembra di poter affermare che abbiamo sviscerato tutte le spiagge dell’isola, anche le più remote e sconosciute, tranne una che si vede dalla strada, tra Glyfa e Apantima, senza nessuna indicazione né viottolo apparente per raggiungerla, né descrizione reperibile online, chissà se il domani ci riserverà la possibilità di conoscere meglio anche questa, poi però nascerebbe il dilemma per un nuovo battesimo.

VENERDI’ 16 GIUGNO 2023
Considerando che il Meltemi ha deciso di frustare la costa est con una gagliarda propensione, ingrossando il mare che si è mangiato le spiagge, ci spostiamo a ovest e precisamente alla splendida Faneromeni dove incontriamo tre simpatiche bergamasche di cui una vive a Paros e ci dà alcune dritte per i prossimi giorni, quando faremo ritorno ad Alyki, sempre che la storica rivalità calcistica non persista, viva e rancorosa, nelle sue intenzioni e ci faccia finire in posti di merda. Crediamo di più nel gemellaggio culturale e ci fidiamo.

SABATO 17 GIUGNO 2023
Prima di lasciare (decisamente a malincuore) la stanza dell’Antiparos Diamond ci godiamo il mare placido della prima mattinata alla vicina spiaggia dei nudisti, poi prendiamo il traghetto e ritorniamo ad Alyki dove abbiamo prenotato una camera per tre notti al Paros King il cui proprietario, evidentemente fanatico degli scacchi, ha denominato le unità abitative come i pezzi (noi siamo alla torre nera). Nonostante ciò la struttura non è affatto un chess, anzi è molto bella ed il prezzo è convenientissimo (circa 40 euro a notte). Le camere sono dotate di tutti i comfort (tranne il doccino appeso al muro, ma questo è uno stratagemma ormai consueto per moderare il consumo di acqua), compresi balconcini o terrazze con vista sul giardino ad ulivi ed in fondo il mare, questo bellissimo mare, come direbbe Ciccio Mileto… E subito partiamo per farne scorpacciate, iniziando da una cala semi nascosta raggiungibile con una sterrata priva di parcheggio e situata a metà strada tra Farangas e Tripiti, infatti alcuni la chiamano Tripiti 2. L’ambientazione è selvaggia e la poseidonia viene lasciata dove si deposita. Ci sono solamente due persone (forse per questo motivo è chiamata così) ed è ideale per chi vuole sentire unicamente il rumore della risacca sul bagnasciuga, ma essendo molto chiusa si sente poco e niente anche di quello, mentre altre dello stesso versante, compresa la suddetta Farangas, oggi sono schiaffeggiate da onde di un certo livello.

Più avanti, seguendo la strada principale, si trova il cartello per Glifa e Tripiti, due facce della stessa medaglia, separate da un piccolo promontorio. Anche in questo caso notiamo una bella differenza tra le due, pur essendo inserite nello stesso contesto naturale e nella medesima baia: la prima è più esposta agli elementi, più cruda e adatta ad una frequentazione hippie, la seconda è “ore 10.00 calma piatta”, ideale per le famiglie, anche con bambini piccoli che possono prendere confidenza con l’acqua in una piscinetta naturale tra gli scogli del lato ovest. Su entrambe si trovano alberi che offrono la loro benefica ombra nelle ore più calde.

Pranziamo ad orario spagnolo da Balconi To Alyki con un’ottima grigliata di pesce (20 euro in due) e contorno di karfas, una verdura mai assaggiata prima: una via di mezzo tra le cime di rapa ed i broccoletti… tutto di prima scelta! Nel pomeriggio si sguazza nelle limpidissime e fresche acque di Makra Miti dove è piacevolissimo concludere la giornata, perché l’aria si colora di pace ed ogni roccia reclama il proprio diritto ad una canzone di libertà. La forneria davanti al supermercato di Alyki offre prodotti di prima qualità, in particolar modo i baclava.

DOMENICA 18 GIUGNO 2023
La giornata si apre con una copertura nuvolosa piuttosto compatta perciò rimandiamo a domani la gita più a lungo raggio e ci dedichiamo alle spiagge della zona come, ad esempio, Piso Alyki ed Agios Nicolaos che, per essere litorale “urbano”, sono comunque carine e non troppo affollate ed il mare è bel pulito.

Dopo un ottimo pranzo da Alyki ci rilanciamo all’ispezione accurata della costa sud ovest e constatiamo con piacere che tra Makra Miti e Voutakos ci sono almeno dieci calette, una più bella dell’altra senza nessuno che rompe, infatti i pochi che si incontrano sono gentili, educati, silenziosi e quieti, proprio come Fonzie.

LUNEDI’ 19 GIUGNO 2023
E’ il penultimo giorno della vacanza, ma dal ritmo forsennato con cui ci muoviamo alla riscoperta di Paros sembrerebbe il secondo, ciò significa che l’isola non è grandissima, ma ci sono tantissime cose da fare e soprattutto da ammirare. Ci spostiamo verso est con una prima tappa al paesino di Dryos ed al suo litorale tranquillissimo (potrebbe essere un buon posto dove soggiornare dopo Alyki) subito dopo incontriamo Golden beach (la celeberrima) e siamo curiosissimi di vedere come sia diventata, perché era già un bel casino 23 anni fa; sarà che è mattina, relativamente presto, ma ci sorprende per pace, anche se gli stabilimenti hanno occupato quasi tutto lo spazio disponibile, pur non essendo ancora stagione da tutto esaurito. Ci sono comunque alcuni ritagli, qua e là, per la fruizione libera.

Ci rimettiamo in sella e poco dopo puntiamo Punda, che è separata da un promontorio dalla spiaggia di Logaras che oggi non è sferzata dal vento e forse sarebbe meglio se lo fosse perché si sente uno strano odore di tubature vecchie; dopo aver appurato che non proviene da una nostra carenza di igiene personale decidiamo di proseguire.

Kalogeros è un luogo piuttosto originale: ricorda vagamente alcune insenature di Cefalonia, con la parete di roccia argillosa alle spalle. Qui, però, più che prestare attenzione alla caduta massi per pericolo di frane, si fa uno strano balletto di tira e molla con le onde che inaspettatamente si prendono con avidità il bagnasciuga, trasformandolo in bagnabagna in meno di un secondo… Quando smontiamo dallo scooter e lo parcheggiamo notiamo un paio di cartelli che segnalano questa possibilità, ma il mare sembra un olio, piatto come una tavola, e pensiamo che sia un’allerta per i momenti in cui i marosi si fanno sentire da lontano, invece sono più che fondati anche in giornate come queste.

La baia di Molos è ampia e lascia il fianco scoperto al vento per cui ha un approccio più diretto e sincero, dichiarando immediatamente le proprie intenzioni ed evidenziando le sue peculiarità.

Anche a Tsoukalia si trova una situazione simile,

ma basta affrontare un paio di curve e deviazioni per ritrovarsi in tutt’altro universo: Siparos è una spiaggetta quasi caraibica e più avanti se ne trova un’altra (senza nome) dove un piccolo istmo sabbioso congiunge la costa ad un isolotto, creando un ambiente unico, fatto di piscinette e doppiezza di versanti a cui dedicare le nostre attenzioni.

Qui l’acqua è caldissima e verrebbe voglia di starci dentro tutto il giorno, anche per l’incanto dei colori attorno, ma lo stomaco reclama sostanza, perciò optiamo per la taverna Thalami che si trova ad Ampelas. La scelta è decisamente ben fatta perché si mangia ottimamente (fantastiche le melanzane ripiene, la Tharamosalada ed anche le sardine alla griglia), la vista è super e si spende poco. Insieme al conto ci portano un sorbetto alla mela verde molto rinfrescante. Oltre a questo prezioso ristorante ad Ampelas si trovano un paio di spiagge niente male, la prima, più piccola, è raggiungibile tramite una scalinata che scende proprio dall’ultimo tavolo di Thalami. La seconda è un po’ più avanti ed è assai scenografica per la presenza di rocce rosse dalle svariate conformazioni ed un mare smeraldino in cui si specchiano con effetto cromatico stupefacente.

Dopo tanta pace sappiamo di tirarci una zappata sui piedi andando a Santa Maria e a Mikri Santa Maria, che sarebbero favolose se non fossero così affollate e sfruttate all’inverosimile, ma tant’è.

Il litorale che va da Ampelas a Santa Maria è molto scenico.

Ritroviamo un equilibrio da yogi a Lageri che è lunghissima, perciò ci si sparpaglia per bene e l’acqua possiede tutta l’essenza del Mediterraneo; è la spiaggia più sarda dell'isola, splendida. C'è un piccolo parcheggio raggiungibile con uno sterrato un po' fastidioso. Ci si può fermare prima, parcheggiando lungo la strada e imboccando un sentiero (in una proprietà privata?) che in 15 minuti conduce alla spiaggia, nella zona più scenica delle dune di sabbia.

Girato l’angolo, su un breve sentiero che si sviluppa dall’estremità destra, guardando il mare, su docile duna, si scavalla a Dionisos, dove la sabbia si schiarisce ulteriormente, tirando ancor di più al paradiso tropicale… qui ci sono solamente cinque o sei nudisti che si godono a pieno la rilassatezza del luogo. Ultimo bagno della giornata nella freschezza rigenerante della ormai consueta Makra Miti che si cala perfettamente nel ruolo di sipario concludente.

MARTEDI’ 20 GIUGNO 2023
Purtroppo è arrivato l’ultimo giorno di questa ennesima meravigliosa avventura: trascorriamo la mattinata nella pace più assoluta di Voutakos, in attesa di fare il check in per l’ultima notte da Angelina studios a Paroikia, non lontano dal porto perché domattina dovremo prendere il Champion Jet per Mykonos e da lì il volo per Malpensa. Nel pomeriggio approfondiamo la conoscenza e l’innamoramento per la spiaggia di Lageri, forse la più bella di Paros. Sfaccettati sono gli stati d’animo e le sensazioni che s’accavallano facendo un bilancio di questo viaggio: l’incanto per una natura prodigiosa che sconquassa con i suoi profumi ed i colori intensi, la durezza della roccia, l’essenziale della macchia mediterranea, la dolcezza delle colline che digradano al mare sotto un cielo sempre totalizzante; la cordialità, la gentilezza e l’ospitalità delle persone che compongono l’aspetto umano che coccola i visitatori, diventando elemento fondamentale di un viaggio. Poi la consapevolezza di aver trovato i luoghi e l’approccio molto diversi rispetto al passato: il tentativo di un esponenziale sviluppo commerciale è quasi ridicolo, ma fortunatamente vi è ancora la possibilità di trovare i sapori di un tempo sapendo cercare, bene.

Exuma (Bahamas)

2023-04-19T05:39:00.006-07:00

16 MARZO – 26 MARZO 2023

Acquistiamo un volo Delta airlines a poco più di 700 euro (super economico rispetto ai prezzi dei voli post-pandemia) che prevede scalo a Amsterdam e ad Atlanta (con stopover per la notte). In questo modo evitiamo la classica notte a Nassau, tappa quasi d'obbligo per visitare le outer islands delle Bahamas.
Partiamo da Linate, dove abbiamo prenotato il posteggio auto da AVIO Parking per un totale di 61 euro; a dispetto di alcune recensioni negative riscontriamo, invece, grandissima puntualità e professionalità.
Le tre ore di scalo ad Amsterdam sono appena sufficienti per affrontare l’estenuante controllo passaporti (le comodissime postazioni self service sono chiuse) ed arrivare in tempo utile al gate di partenza del boeing diretto ad Atlanta, dove subiamo ulteriori patemi d’animo inerenti all’immigrazione negli USA, controllo documentazione, interrogatorio di rito, impronte digitali, fotografie varie per poi poter acquistare armi d’assalto e munizioni a tintichè in qualsiasi supermercato Walmarth…
Naturalmente l’aereo è atterrato al terminal internazionale, ma tutte le navette per gli alberghi partono dal terminal domestico, che dista una certa quantità di kilometri ed è raggiungibile con lo shuttle gratuito (la fermata è appena fuori dal terminal) in circa 20 minuti (senza traffico).
Le navette per gli alberghi dovrebbero passare ogni 30 minuti, ma così non è, almeno nel nostro caso, e l'autista di un’altra catena percepisce la nostra evidente insofferenza (se ci fosse stato un gruppo di francesi e/o belgi avrebbe già improvvisato una vibrante protesta) e ci carica a bordo, conducendoci al Fairfield Inn & Suites North di Sullivan Road, dove abbiamo prenotato una notte per 112 dollari (con colazione inclusa). Il volo da Atlanta per George Town (Exuma) partirà il mattino successivo alle 11.00 dal terminal internazionale (aridaje).
Giungiamo sull’isola in perfetto orario e già in quota, dal finestrino, ci rendiamo conto della magnificenza del posto (sorvolare le Bahamas è una delle esperienze visive più emozionanti che si possano immaginare); anche a terra la natura riserva immediatamente un impatto notevole, poi ci pensano gli uomini, come spesso accade, a compensare il bello del mondo.
Abbiamo noleggiato un’auto da Sure to shore (il più economico dell'isola) per dieci giorni, al prezzo “modico” di 520 dollari e la troviamo all’aeroporto aperta con le chiavi nella tasca del sedile del passeggero, un’ottima soluzione se a gestirla fossero i greci, tipicamente assai affidabili e scazzati in questo tipo di attività; quando entrano in gioco i bahamensi di Exuma ogni cosa si fa più complicata ed anche leggermente fastidiosa. Infatti ci chiedono di fare filmati alla carrozzeria per attestarne lo stato al momento del ritiro e fotografare il quadro per immortalare il livello del carburante, ma poi dobbiamo passare all’ufficio per fare il contratto: “ma allora non si poteva evitare il primo passaggio?!?”. Evidentemente sì, perché comunque all’ufficio ripetiamo l’attività da capo, tra l’altro il contratto lo compiliamo noi a mano… “ma scusi, non dovrebbe fare qualcosa anche lei!?! Solitamente è l’impiegato che lavora, non il cliente!”.
Capiamo subito che non sono proprio una popolazione di stacanovisti, vabbè ma fanno bene se si vogliono prendere una rivincita nei confronti dei bianchi sfruttatori… fatto sta che si respira talmente tanto fancazzismo che l’auto deve essere restituita perfettamente pulita, altrimenti viene applicata una sovrattassa di 100 dollaroni… per ovviare al problema di tirar su anche quell’eventuale granello di sabbia insidioso hanno tappezzato la parte interna e pavimentale del veicolo con fogli di giornale, di cui uno riporta persino la vittoria dell’Inter sul Milan in supercoppa…
Ma sin qui tutto abbastanza normale; la situazione peggiora notevolmente quando ci rechiamo a prender possesso del piccolo appartamento che abbiamo prenotato al Fishtails Palms che si trova a Stuart Manor, nella parte alta di Exuma, a poca distanza dalla famosissima spiaggia di Cocoplum. La struttura era nata bene, originariamente ben concepita, ma la proverbiale incapacità dei gestori ha dato luogo a scarsa manutenzione e pessima attenzione nei confronti dell’ospite, sarà forse anche dovuto al fatto che è la struttura ricettiva più economica dell’isola, (su booking 1074 dollari per 10 notti), ma riscontriamo parecchie carenze che segnaliamo con un messaggio di Watsapp, visto che la tipa non si è nemmeno degnata di venire a salutarci… poco dopo l’invio del messaggio si presenta una galoppina incaricata dalla proprietaria che, invece di soddisfare le nostre richieste, appena apriamo l’uscio sul suo bel faccione deprimente, non ci saluta nemmeno e ci dice: “Sono venuta a prendere i soldi”, beh niente di male, probabilmente siamo noi che abbiamo un concetto strano dell’ospitalità e dell’educazione… le pianto in mano la carta di credito (modalità di pagamento prevista da booking e appurata con email diretta alla gestrice della struttura) che lei striscia in un lettore che non da segno di vita: non si capisce bene se sia spento o se si tratti di un giocattolo dei figli della svampita incaricata…“eh, non funziona, allora dovete andare all’atm a ritirare i contanti” “mah, non credo proprio, se lo avessi saputo avrei portato i dollari da casa, non li vado certo a ritirare allo sportello con una percentuale del 4% di anticipo su contanti minimo, per non parlare di maggiorazione tasso di cambio ed eventuali altre commissioni applicate dalla banca locale, scaricati i soldi tramite booking, come fanno tutti, tu sarai anche furbetta, ma io sono nato a Sanremo, mica mi freghi dal punto di vista finanziario!”
Alla fine ci veniamo incontro: lei ci abbuona i 74 dollari e gliene dò “solamente” 1000 di cui 500 prelevati allo sportello ed il mio dna ligure esulta, perché in sostanza ci guadagno.
Comunque lo slogan del giorno è: Mare 9 ospitalità 2!
Per percorrere l'intera isola da nord a sud si impiega un'ora e mezza.
Ci sono tre benzinai. Quello di George Town è il più “moderno” e si può pagare anche con carta di credito, ma ci sono spesso code interminabili. Gli altri due sono più spartani, di cui uno sulla Queen’s Highway, nei pressi della rotonda che conduce all’aeroporto e l'altro nella parte nord dell'isola.
Per la spesa quotidiana il miglior negozio è Exuma Markets a George Town, che ha un buon assortimento ed accetta la carta di credito senza tasse o commissioni aggiuntive. Lo stesso discorso vale per il vicino 242 che vende vino, birre, superalcolici e tabacco (si consiglia di portarlo da casa perché un pacchetto costa 15 dollari) e per Smitty's, che non è male per le piccole spese e si trova sulla Queen’s Highway tra il beach access di Jolly Hall e quello di Hoopers Bay.
La domenica i negozi (tranne Exuma Markets e 242 a George Town) e anche parecchi ristoranti sono chiusi.
I prezzi sono in generale altissimi e la scelta scarsa, ma noi ci siamo portati più roba possibile da casa per salvaguardare sia il portafoglio che la nostra integrità fisica perchè anche i ristoranti hanno tre prodotti in croce e non li sanno proprio assemblare con maestria… se qualcuno decidesse di aprire un ristorante decente ad Exuma porterebbe a casa i soldi a vagonate.
Un'altra mossa saggia è quella di recarsi in aeroporto per la ripartenza all’ultimo minuto possibile, che dicono essere 3 ore prima del volo per le pratiche di immigrazione USA. In realtà si può stare anche un po’ più stretti perché il check-in pare che sia l’unica cosa che sanno fare relativamente velocemente, inoltre l’aeroporto è una specie di baracca in cui non c’è assolutamente nulla; per l’attesa ci si rifugia dall’altra parte della strada in un bar un po' squallido denominato ambiziosamente Lounge, che fortunatamente dispone di alcuni tavoli e panche di legno all’aperto. Qui conviene disporre di qualche banconota, perché il pos non funziona (pare non funzioni mai), se si vuole bere una birretta o azzardare addirittura la consumazione di cibo, nella lunga attesa, che si estende ulteriormente, come nel nostro caso, se il tuo volo è in ritardo di quattro ore.
Dopo questo interminabile prologo di informazioni pratiche e lamentele varie si va ad elencare l’unica vera ed impressionante motivazione per cui sobbarcarsi uno sbattimento simile: la bellezza di tutto questo mare!!!

SPIAGGE DI EXUMA

COCO PLUM
La prima spiaggia che esploriamo su Exuma è considerata una delle più affascinanti dell’isola, infatti nonostante il vento forte ed il mare un po’ agitato la troviamo incantevole: ogni cosa rispecchia gli standard ideali delle Bahamas, cioè sabbia bianchissima ad effetto borotalco sotto i piedi ed acqua azzurro fosforescente, cangiante in funzione della profondità. Ci ripromettiamo di tornare nella speranza di ottenere un’accoglienza più “pacificante”. Lo facciamo e la troviamo ancora più bella soprattutto con la bassa marea che fa emergere commoventi banchi di sabbia, assai fotogenici.

FLAMINGO BAY
Il beach access si trova a Steventon e ci si immette in questa lunghissima striscia di sabbia bianca che, con le condizioni ideali di marea e vento, offre visuali e sensazioni uniche, soprattutto all’estremità sud, dove ci si possono concedere splendide nuotate super rilassanti in acque placide e cristalline.

EMERALD BAY
E’ una baia semicircolare chiusa da un lato dalla struttura, tutto sommato, abbastanza discreta del Sandals Resort. Noi, chiaramente, optiamo per la parte opposta, dove godiamo di assoluta solitudine, di un mare più tranquillo ed anche di minor esposizione al vento. L’unico difetto di questo luogo meraviglioso è la totale assenza di ombra.

HOOPERS BAY
Un’altra bellissima spiaggia a cui è stata sottratta un po’ di poesia dall’intervento edilizio dell’uomo, seppur contenuto in parametri tollerabili. E’ famosa per le tartarughe marine che la frequentano con assiduità. Noi arriviamo nel pomeriggio inoltrato e non ne avvistiamo nemmeno una, perciò ci prenotiamo per un futuro ritorno fiduciosi in un incontro ravvicinato. Lo facciamo in una giornata stupenda, con mare calmissimo ed avvistiamo senza alcuna difficoltà diverse tartarughe (nel tratto tra i pontili), che rispettiamo nel loro ambiente, senza disturbarle, a differenza di alcuni dementi che arrivano in barca tra i due pontili ad est e ci giocano in maniera un po’ troppo invadente.
E' riparata nei giorni ventosi e ci sono un paio di zone ombreggiate.

JOLLY HALL
Al contrario della precedente offre svariate possibilità di riparo sotto le fronde degli alberi ben disseminati lungo il litorale. L’accesso è ben segnalato sulla strada e, nonostante ciò, non vi è quasi mai nessuno. E’ sicuramente un’altra perla di bellezza da incastonare nella collana della memoria. Oltre gli scoglietti a sud c’è la sua figlioletta isolata, per chi volesse godere di una privacy maggiorata.
E' la spiaggia che frequentiamo di più perchè, oltre ad essere splendida, è la più riparata dal vento.

PALM BAY
Si trova dietro a Jolly Hall, attraversando una strada nel suo punto più a sud e ne è la tangente edificata, nonostante ciò possiede un suo fascino.

HAULOVER BAY

Per raggiungerla si seguono le indicazioni di google map per Haulover Bay Bar and Grill, vicino al cimitero, dove c'è un parcheggio riservato ai clienti. Noi fortunatamente arriviamo quando l’esercizio è chiuso quindi possiamo posizionare l’auto senza problemi (chi ci è stato a battenti aperti è stato vivamente invitato ad andarsene, perché trattasi di proprietà privata… ecco, con sta solfa della proprietà privata, che non puoi andare di qua e non puoi sostare di là, hanno scassato un bel po’, perché ognuno dovrebbe essere libero di godere dei regali della natura, non solo chi ha i soldi per comprarseli, eh sennò che regali sono!?!).
Proprio sotto al cimitero c’è una spiaggetta minuscola, ideale per due e per lasciarsi ipnotizzare dalla purezza (BRYANA BEACH).

In alternativa si può procedere dritto lasciando a destra la svolta per il ristorante e si arriva a uno spiazzo dove si può parcheggiare liberamente, vicino ad una piccola spiaggia (SALVATION BEACH) con acqua bassissima e fondo un po' melmoso. Da qui la laguna che si spalanca in un orizzonte di esplosione di colori, tra la riva ed il Man O War Cay ha quasi del miracoloso.
Da Bryana Beach, durante la bassa marea, è possibile raggiungere a piedi Man O War Cay. Noi non ce la sentiamo per evitare un incontro ravvicinato con lo squalo, raro ma possibile.

THREE SISTERS
La sua particolarità è rappresentata dalla presenza di tre scogli davanti alla spiaggia che raccontano la leggenda di tre donne e dei loro amori disperati. Più prosaicamente parlando è una sterminata lingua sabbiosa purtroppo quasi sempre esposta agli elementi, soprattutto ai marosi gagliardi che hanno, infatti, eroso le rocce dell’amor piangevole.

MOSS TOWN
Nei pressi dell’omonima località si trova questa lunghissima spiaggia, dove, effettivamente, il mare è un po’ MOSSO… ma è comunque molto bello e si possono fare interminabili camminate in totale solitudine, nonostante qualche residenza privata a ridosso del versante sabbioso molto profondo.

EXUMA POINT
Si trova all’estremità occidentale proprio alla fine della Queen’s Highway. Dalla parte interna e lagunare non vi è una vera e propria spiaggia, ma è il posto ideale per godersi il tramonto e fare lunghe passeggiate nell’acqua bassissima e sui banchi di sabbia fuoriusciti grazie all’effetto delle maree. Sul versante opposto, quello aperto, dove si sviluppa più in basso anche Cocoplum, invece, si trova una lunga spiaggia di cui non è dato conoscere il nome, che non è molto considerata, ma si srotola sotto i passi per offrire la possibilità di camminare in una natura totalizzante.

SPIAGGE DI LITTLE EXUMA

PRETTY MOLLY
E’ la prima spiaggia che si incontra scendendo da George Town a Little Exuma; come sempre è indicata dal cartello beach access. Ha un doppio versante, ma non si sa quale dei due scegliere perché entrambi esposti ad un forte vento. Ci ritorniamo quando le condizioni si fanno più calme e troviamo un luogo completamente diverso e, se possibile, ancora più magico, ma soprattutto è possibile fermarsi.

FORBES HILL
Si trova su Little Exuma poco dopo aver oltrepassato il ponte che la collega alla sua sorella maggiore. Anche in questo caso si trova facilmente l’accesso e si apre il cuore quando si posa lo sguardo su questo angolo di paradiso tropicale… ci si possono trascorrere ore ed ore perché vi sono molti alberi, alleati contro l’insolazione ed il mare sembra avere molte storie da raccontare, ché qualcuno si domandava: “ma a cosa serve tutto questo mare?” Forse serve proprio a restituirti un po’ di quella bellezza che troppo spesso dimentichi in un angolo remoto dell’inconscio o in un cassetto pieno di fotografie che non guardi mai…
Il mare è spesso mosso ma la spiaggia è meno ventosa di Pretty Molly e Tropic of Cancer.

TROPIC OF CANCER
E’ l’ultima di Little Exuma. Anche in questo caso è buona cosa informarsi sulle condizioni dei venti perché, se in piena attività boracifera, c’è da tornare a casa rimbambiti del tutto (che già c’è una discreta base di partenza). Nonostante la presenza di alcuni edifici è una delle ambientazioni più selvagge della zona e quando ci veniamo in assenza di vento troviamo un mondo di favole visuali.

A Little Exuma si trova anche lo spettacolare Moriah Bay National Park, raggiungibile in teoria solo via mare (vi sono vari noleggiatori di barchette, canoe, sup, water bikes, a prezzi alti ovviamente; a noi consigliano TT Water Sports), perchè la costa è stata privatizzata. In pratica si può seguire l'indicazione per The CUT (aperto ai proprietari e loro ospiti) e sperare di non venire presi a fucilate da nessuno.

In 10 giorni, complice anche qualche momento di brutto tempo, riusciamo a vedere a malapena le spiagge di Exuma e decidiamo quindi di non visitare Stocking Island che però, a detta di tutti, merita tantissimo. Si raggiunge con i water taxi da George Town (20 dollari a/r per il Chat'n'Chill e 30 per le bellissime Hamburger beach e Starfish beach). Qui si può trovare il mare tranquillo anche quando è mosso su tutta Exuma.

Avremmo voluto visitare Crab Cay, collegato all'isola principale, dove si trovano spiaggette tranquille, ma in questo momento è vietato l'ingresso a tutta l'area per i lavori di costruzione di un resort.

Considerato che le spiagge cambiano molto in base alla marea ed ai venti sono state utilissime le app windfinder e tideschart.

Catalogna in inverno

2023-01-18T05:53:00.005-08:00

DOMENICA 25 DICEMBRE 2022

Il volo easyjet per Barcellona parte da Malpensa e dopo un’ora e mezza dal decollo si atterra al terminal 2C, fuori dal quale si trova l’area di sosta delle navette degli alberghi e dei car rental. Il nostro è Centauro che ci ha riservato una FIAT Cinquecento ibrida nuova di zecca (291 euro per sette giorni con assicurazione completa, visti i prezzi che girano per le vacanze di Natale un buon affare), con la quale partiamo subito in direzione Castelldefels e in un quarto d'ora raggiungiamo l'hotel Ibis dove alloggeremo. La colazione, evitabilissima, ed il parcheggio si pagano a parte; fiduciosi nel prossimo e sostenuti dall’assicurazione totale del veicolo, parcheggiamo in un posto pubblico, gratuito, poco distante.

LUNEDI’ 26 DICEMBRE 2022

Ci mettiamo in marcia abbastanza presto, quindi la temperatura è piuttosto bassa (circa 7 gradi) e non c’è in giro un’anima viva: effettivamente anche nelle precedenti visite dell’area catalana ci eravamo resi conto che le 8.00 di mattina equivalgono all’alba dei morti viventi, figuriamoci il giorno di Santo Stefano.
La prima meta della nostra gita è Vic che raggiungiamo in poco più di un’ora, percorrendo una strada che, anche nelle prime frange tangenti la grande città, è piacevole e generosa d’alberi e scorci panoramici, fino a diventare incantevole approssimandosi a Vic. Lasciamo l’auto in un posteggio libero, poco fuori dal centro storico, che ci apprestiamo a visitare in relativamente breve tempo, soffermandoci in particolar modo sulla cattedrale dall’interno completamente affrescato in uno stile un po’ tetro, ma assai particolare, sulla plaza major e le belle vie e vicoli che si diramano in un percorso anarchico; purtroppo il teatro romano è chiuso al lunedì e non possiamo entrarvi, ma andiamo a riprendere l’auto soddisfatti del nostro giretto.

Ci spostiamo a Besalù e troviamo un paese medievale perfettamente conservato, in cui il ponte fortificato dell’undicesimo secolo la fa da padrone in termini di simbolismo storico e fotogenia turistica, ma anche il resto dell’agglomerato si presenta nel suo sorprendente splendore ed affascina chiunque vi si fermi.

Dopo aver apprezzato questa piccola bomboniera dall’anima in pietra di fortezza, abbiamo un po’ di timore nel farci largo tra le pieghe di Girona di cui conserviamo un flebile ricordo appannato, di una fugace capatina, probabilmente periferica, ai tempi dei due concerti di Springsteen al Camp Nou de Barcelò, che effettivamente avevano fatto sbiadire qualsiasi altra cosa intorno; troviamo, invece, con piacere, una città molto accogliente: parcheggiamo senza alcun problema, gratuitamente, sotto il ponte ferroviario, il personale del Best Price Hotel, dove abbiamo prenotato una stanza per 55 euro, è gentile ed espansivo, poi quando hai passato i cinquanta e qualcuno ti chiama ancora chico, anche se sai che è un intercalar/modo di dire, fa sempre un gran piacere.

Percorrendo a piedi le strade, i vicoli, le salite, i passaggi, le scalinate del casco vecchio, che si trova oltre il fiume disseminato di ponti, tra cui quello di pietra e quello di ferro rosso di Eiffel.

Il nucleo storico è molto affascinante e vi spiccano alcuni edifici religiosi, quali la cattedrale, sita in cima ad una romantica scalinata, dalla cui base si gode di tutta l’imponenza del complesso, elevato nei suoi slanci gotici e nella torre di Carlo Magno, di stampo romanico, la chiesa di Sant Pere de Galligants e quella di Sant Feliu, ed altri civili, tra cui le colorate cases de l’Onyar che si specchiano nel fiume ed i bagni arabi, dietro la cattedrale, dove si può percorrere il paseo archeologico che costeggia le mura, o il giro di ronda sulle mura stesse, a cui si accede dai giardini della Francesa, in un saliscendi di scalini, su torrioni e bastioni, o ponticelli, fino a scollinare, quasi stanchi, a plaza de general Marvà, o viceversa, a piacimento, e poi il suggestivo carrer del ciutadans, o Forca, dove si snoda il quartiere ebraico, el Call, e scavalcando ancora il fiume con il ponte Sant Agustì ci si ritrova a plaza Indipendencia, con i suoi molti locali enogastronomici per soddisfare qualsiasi esigenza.

MARTEDI’ 27 DICEMBRE 2022

Lasciamo Girona in direzione del parco naturale di Cap de Creus e ci fermiamo a visitare lo stupendo monastero di Sant Pere de Rodes. Siamo molto fortunati perché l’ultimo martedì del mese l’ingresso è gratuito. Ci godiamo le atmosfere mistiche di questo luogo dalle architetture raffinate ed allo stesso tempo poderose, si potrebbe definirlo metà edificio di culto e metà castello/roccaforte, anche per la sua posizione dominante la vallata, con una vista mozzafiato sulla baia sottostante di Port de la Selva, e su un orizzonte ottico marino molto poetico.

A pochi passi si trova l’incantevole chiesa di Santa Creu de Rode, anch’essa situata in posizione privilegiata e circondata dai resti archeologici di quello che un tempo era un piccolo borgo fortificato, che si sviluppava attorno alla chiesa.

L’aria frizzante e pulita di montagna e le scarpinate su e giù cominciano a stimolare l’appetito, perciò ci rechiamo a Cadaques, un raffinato villaggio dalle casette bianche, dolcemente adagiato in un golfo magico. Non siamo gli unici ad aver avuto l’idea del pranzo in riva al mare, infatti c’è un viavai simile a quello che si trova in costiera amalfitana durante i weekend dal clima favorevole: anche il paese ci ricorda la Minori di Sal De Riso, ma più in bello. Ci sediamo ai tavolini del Toc de Mar che propone un ottimo menù a base di pesce a 19,50 euro, ed altri piatti alla carta, tra cui la tipica zuppa del luogo, denominata suquet. Il sole risplende sul lido e riscalda la passeggiata post prandiale, assai piacevole; molti sono gli scorci accattivanti per i fotografi dalle varie abilità, ma il posto è talmente bello che può riuscire bene anche al più negato.

Risaliamo in macchina per andare alla scoperta del luogo più orientale della Catalunya, cioè il faro di Cap de Creus: qui la roccia è stata scolpita dal vento, anche se oggi non ne tira un alito, e gli scogli dalle onde impetuose, che non si palesano, infatti il Mediterraneo è più piatto di una tavola lisciata; si addomesticano i sogni perdendosi in questo contesto di anfratti e gole, d’insenature e fiordi, di crepe lunari, altezze sublimi e rapide discese, peccato che la luce calante del pomeriggio inoltrato ci impedisca di immortalare ogni angolo di questa pace da fine terra. Per la notte troviamo una sistemazione nel vecchio albergo quattro stelle un po’ decaduto, ma con un suo intatto savoir-faire, che risponde al nome di SercotelPresident (una bella stanza con ottima colazione a 56 euro), in prossimità del centro di Figueres, che esploriamo in pochi minuti senza venir colpiti da nulla in particolare, se non dal teatro museo Salvador Dalì: abbastanza fuori di testa.

MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE 2022

Dopo la sontuosa colazione a buffet del Sercotel andiamo a cercare l’auto nel parcheggio in un quartiere poco lontano, in cui l’avevamo lasciata la sera precedente e con grande sorpresa la ritroviamo tutta intera, ruote comprese… Pieni di entusiasmo ci spostiamo verso Castelò D’Empuries in cui si trova una bella basilica, ma non molto di più da giustificare una sosta, anche breve.

Dopo la mediocrità di Figueres e la mezza depressione di Castelò, ammantato da una bruma inquietante, ci ritroviamo in un altro universo, varcando i confini di Empuriabrava: una località assurda costruita su una rete di canali paralleli, che sembra uscita da una Florida concepita per pieni di soldi in pensione o in villeggiatura, in cui gli esercizi commerciali si sono specializzati in vendita di immobili e di imbarcazioni di lusso; infatti ognuna delle magioni con tanto di torretta e bovindi fronte acqua ha, ormeggiato davanti al cancelletto, un motoscafo d’altura che probabilmente, a dir tanto, uscirà un paio di volte all’anno dal canale. In ogni caso si tratta di un insediamento molto particolare.

Sant Martì D’Empuries fa più al caso nostro, infatti si tratta di un minuscolo borgo medievale in riva al mediterraneo, con una serie di spiagge accattivanti che si possono percorrere a piedi, una dietro l’altra, sia direttamente sulla rena, sia su apposita passeggiata che conduce fino a L’Escalà. L'acqua è fredda ma molto invitante e c'è qualcuno che fa il bagno.

A pochi minuti di auto si trova Begur che attrae molti visitatori, soprattutto per la sua splendida posizione collinare, con una ramificata varietà di sentieri che conducono al mare, ma anche per l’armonico centro storico che si lascia scoprire piacevolmente; quasi inutile e trascurabile, quindi, a meno che non s’abbia voglia d’attività fisica, è la salita al castello che non dice un granché e non offre nemmeno viste panoramiche che non si possano avere dall’abitato. Dopo pranzo ci viene voglia di sole caldo vicino all’acqua, per cui scendiamo alla spiaggia di Aiguablava che è molto “riservata” e a quella di Tamariù che è, invece, adiacente all’omonimo villaggio (carino) e quindi un po’ più incasinata, ma nessuna delle due soddisfa le nostre esigenze, perché tira un venticello tramontano che scassa un po’ la minchia.
L’ultima tappa della giornata è Pals. Dopo aver lasciato l’auto nel parcheggio del Hostal Barriz (senza infamia e senza lode, ma comodo per visitare il paese) e fatto il check-in, ci lanciamo a piedi alla scoperta di questo meraviglioso borgo medievale perfettamente conservato, in cui ogni angolo di vicolo regala un’emozione, con i picchi della chiesa, della torre delle ore, della cinta muraria, ma ciò che stupisce maggiormente è l’omogeneità d’insieme: tutti gli edifici sono in pietra (non ce n’è uno intonacato), come la pavimentazione stradale, ci sono lampioni antichi e torce, portoni di legno con borchie di ferro… insomma se un regista volesse ambientare il suo film in un paese del 1300 potrebbe farlo qui senza bisogno di coprire alcunché o facendo inquadrature parziali, anzi, si potrebbe sbizzarrire in panoramiche totali.

Ceniamo nell'unico ristorante aperto con un ottimo rapporto qualità-prezzo, La Villa, dove mangiamo uno squisito riso nero con frutti di mare.

GIOVEDI’ 29 DICEMBRE 2022

Una splendida giornata all’insegna dei paesini medievali non può che iniziare con una visita di Palau Sator che non ha bisogno di alcuna descrizione perché è sufficiente lasciare l’auto nel parcheggio gratuito sterrato adiacente al centro e lasciarsi guidare dall’istinto, partendo dalla fonte comunale e dal lavatoio, passando sotto la torre delle ore che funge da porta del nucleo e svicolando a destra e a mancina, senza mai dimenticare di farsi sorprendere, ed esclamare ogni tanto: “Eh, ma che bel!!!”

Altrettanto bello, anche se meno armonico, è il successivo Ullastret che merita comunque un’esplorazione, leggermente meno approfondita ed entusiasmante.

Bisogna mantenere un po’ di lucidità e senso della misura, considerando che la tappa successiva, Peratallada, ha le carte in regola per risolleticare il sensazionalismo… Ogni cosa è al posto giusto, ogni pietra d’arco, le mura, i vicoli, le piazzette, la torre su cui salire da una scala a chiocciola ed espandere la visuale a tutti i tetti dell’abitato, la chiesetta lasciata fuori ad aspettare tempi di religiosità più assidua, insomma un altro gioiellino da incastonare in questa corona di gita quasi perfetta.

Persino il clima gioca a nostro favore, infatti dopo un pranzetto gustoso a Palafruguell, ci spostiamo alla sua succursale costiera, l’affascinante Calella de Palafruguell dove possiamo godere di un sole primaverile pienamente appagante (i più avvezzi si lanciano addirittura in una nuotata a tutte braccia) e, successivamente, sperimentare le bellissime interazioni podistiche tra i paesini costieri, percorrendo i sentieri che li uniscono: raggiungiamo Llafranc in una ventina di minuti di cammino (circa un kilometro di su e giù fra pini marittimi, iodio e salsedine, alla faccia di chi sostiene che l’attività fisica fa bene in ogni caso… col piffero, c’è una bella differenza tra qui ed una amorfa pista ciclabile della bassa bresciana infestata da smog e gessi di defecazione…).

Il paragone tra i borghi della Costa Brava e quelli della costiera amalfitana nasce spontaneo: simili sono le ambientazioni, le bellezze paesaggistiche, la sapienza culinaria e l’ospitalità della gente; per molti la seconda, assai più rinomata, vincerebbe a mani basse, perché ci si troverebbe un fascino storico e poetico più intenso, ma noi ci sentiamo di ribaltare il pronostico, dando una vittoria in trasferta alla compagine catalana che, dalla sua, mette in campo un paio di fuoriclasse che chiudono l’incontro, infatti i paesi sono oggettivamente più belli ed armoniosi, meglio conservati, più omogenei e d’atmosfera, più facilmente raggiungibili via strada e meglio collegati tra loro, appunto, con questi sentierini tutti da scoprire. Il paese successivo è un altro capitolo, a sé stante, Tossa de Mar, quasi già inglobato nella massiva impronta turistica di Lloret de Mar, presenta delle caratteristiche votate in questa direzione, ma vi è un angolo magico, in fondo alla spiaggia comunale da cui si propaga l’istmo sul quale si inerpica la cittadella fortificata: un vero capolavoro di edifici, torri e ponti in pietra perfettamente integri, con tanto di giro delle mura sul percorso di ronda, con scorci favolosi del centro storico, da una parte, e del mare aperto, dall’altra…

Beati quelli che possono venir quaggiù in un momento dell’anno in cui godere di tutta questa bellezza, senza la calca della stagione calda, il nervosismo ed i prezzi conseguenti, avendo un piccolo ritaglio di paradiso artificiale a portata di mano e cuore, senza pagare neanche un euro di parcheggio… Beati noi, viaggiatori delle ipotesi, visitatori contro corrente! Avvicinandosi a Barcellona superiamo l’assurda Lloret e ci fermiamo a Calella: un’altra Rimini in miniatura, meno sborona e più identitaria, che ci offre un buen retiro per la notte con una camera strabella al Dwo Palmeres per 50 euro ed una cena in salumeria da Los Extremenos, dove la qualità di prosciutti, formaggi, olive ed altri piatti è indiscussa ed anche vino e birra s’apprezzano assai, soprattutto dalla gente del posto che ne occupa i tavolini a qualsiasi ora.

VENERDI’ 30 DICEMBRE 2022

In mattinata facciamo una buona colazione da Reiera, liberiamo la camera e facciamo un giro in centro e poi sul bel lungomare fino al faro ed oltre, torniamo alla vettura e ci mettiamo in marcia. Dopo aver scavallato il traffico intorno a Barcellona, con i suoi mille cambi d’autostrada, finalmente arriviamo a Vilanova i Geltru che non si presenta benissimo al primo impatto, ma ha un centro pedonale mediamente interessante in cui, però, ciò che ci impressiona maggiormente è il ristorante basco Bartoxco, dove ci sollazziamo con un menù di lavoro composto da varie portate, tra cui una saporita zuppa di pesce, un roastbeef molto gustoso, la famosa fideua e la torta di mele al prezzo di 14 euro per persona.

Essendoci rianimati gagliardamente ripartiamo in direzione di Sitges, la principale meta della giornata. Abbiamo prenotato una stanza al suggestivo Port Sitges Hotel per 60 euro, con splendida vista dal balconcino sul porto turistico, quindi lasciamo l’auto lungo la strada fuori dalla zona (chiusa al traffico) e ci incamminiamo. Dopo aver preso possesso della camera ed aver goduto di una mezz’ora di sole caldo, passeggiamo sul fantastico lungomare che si estende per più di tre kilometri sulla pittoresca costa che ospita questa località molto affascinante, soprattutto nei pressi della basilica dove si sviluppa, verso l’interno, il centro storico della cittadina, ma anche il resto del cammino presenta scorci degni di nota.

Non c’è più molto da fare né da aggiungere se non aspettare con mestizia il momento del ritorno all’inverno/inferno padano, perché ancora una volta abbiamo collezionato ricordi bellissimi di un Paese che non delude mai e regala un benessere indelebile che, solo in parte, si riesce a trasmettere con parole ed immagini.

Evia

2022-10-13T05:10:00.003-07:00

VENERDI’ 09 SETTEMBRE 2022

Ah, che strano! Ah, che sorpresa! E’ solo la quarta volta che si va in Grecia nel giro di un anno, quindi volo Ryanair da Bergamo per Atene (uno dei pochi non in ritardo della giornata) a 135 euro per persona andata e ritorno. Abbiamo prenotato un’auto da Imperial Car per undici giorni a 350 euro (risultato l'autonoleggio più conveniente dopo lunga ricerca); non c’è un ufficio in aeroporto perciò troviamo la vettura davanti alla porta 4 delle partenze e compiliamo il contratto in strada. L’unica nota negativa è che il serbatoio è vuoto (riserva sparata) e a quest’ora (le 23 circa) non troviamo nemmeno un benzinaio aperto: il concetto di self 24 non ha preso piede da queste parti; fortunatamente il Chroma Lodge Pikermi, dove abbiamo riservato tramite expedia una stanza per la prima notte, non è molto distante e, con un po’ di patema d’animo, ci arriviamo. E' una delle sistemazioni più comode per l'areoporto, il monolocale è carino e, anche se la zona non è il massimo, va benissimo per una notte.

SABATO 10 SETTEMBRE 2022

La meta della nostra gita è Evia, la seconda isola per grandezza della Grecia dopo Creta, collegata al continente da un ponte e la sua capitale Chalkida/Calcide di trova a soli 80 km da Atene. Come base abbiamo individuato le due zone dell'isola con il maggior numero di spiagge interessanti (l'isola ne conta moltissime), Karystos a sud e Agios Apostoli sul versante est.
Giunti sull'isola facciamo una pausa per il pranzo ad Eretria, dove sul lungomare ci sono numerosi ristoranti. Scegliamo il ristorante La Cubana, che, a dispetto del nome, è molto frequentato dalla gente del posto e specializzato in cucina tipica greca e con ottimo rapporto qualità-prezzo.
Arriviamo a Marmari (impieghiamo circa 4 ore di strada senza pedaggi da Atene) e prendiamo possesso della stanza da Alikes (due notti – 118 euro con colazione) in bella posizione.
Questa località è raggiungibile con traghetto direttamente da Rafina in un'ora di navigazione. Pare ci siano anche dei traghetti che in un'ora ti portano a Andros.

Ripartiamo immediatamente per la vicina spiaggia di Megali Ammos, detta anche Great sand beach, che non ha una sabbia favolosa, ma è comunque una bellissima spiaggia dove i kyters esperti si divertono con fantasiose evoluzioni e i dilettanti prendono lezioni, nonostante oggi non ci sia molto vento, perciò l’ambiente si presta maggiormente ad una più banale balneazione tradizionale. Ci sono anche alcune calette ed anfratti dove trovare un po’ di privacy, anche se, come prima impressione, ci sembra di poter affermare che non ci sia grande folla in giro.

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022

Ci spostiamo in zona di Karystos (a meno di 15 km) anche per vedere se il paese è un po’ più pittoresco di Marmari, che non è per niente caratteristico, per non dire decisamente bruttino; in realtà Karystos è ancora meno interessante perché è posizionato in una baia meno attraente e la maggior parte degli edifici dell’abitato è di grandi dimensioni, piuttosto bruttarella e maldisposta. Per sua fortuna la località è la base di partenza ideale per visitare le spiagge dell’area che, a partire da quella comunale, sino a Kolona, sono una più bella dell’altra, con particolare menzione per il versante “libero” di Agia Paraskevi, sulla cui rena un po’ grezza e sassolini, a dispetto del fatto che sia domenica, per buona parte della mattinata ci siamo solo noi, a differenza della parte attrezzata il cui parcheggio e lettini si riempiono a dismisura. Così ci ridevano dietro perché eravamo diversi e noi piangevamo nel saperli tutti uguali, ma contenti in fondo al cuore perché ci lasciavano tutta per noi la magia della purezza.

In ognuna di queste spiagge, nonostante non ci sia un fondo di sabbia bianca, il colore del mare digrada dalle trasparenze vivide, alle svariate tonalità dello smeraldo e del turchese, fino al blu intenso delle profondità, in un contrasto poderoso con la secca robustezza delle colline attorno: un aridume, se possibile, ancora più duro della solita paesaggistica greca, quasi desertico, tanto da rimandare alla memoria immagini omanite o arabiche.

Nel primo pomeriggio ci guardiamo intorno sia a Karystos sia a Marmari per trovare una situazione abitativa per i prossimi giorni; le strutture non sono moltissime e scegliamo l'Evia Hotel and Suites di Marmari che ci sembra offrire il miglior rapporto qualità prezzo.
Poi rimbalziamo nuovamente in spiaggia e scopriamo che ce ne sono alcune praticamente solitarie tra Megali Ammos e Zastani; scendiamo un po’ in tutte, ma decidiamo di passare più tempo sulla splendida Great sand beach, anche perché è quella con i sassolini meno incandescenti e, con un solo sottile pareo su cui coricarci, temiamo di grigliarci come salamine alla festa de l’Unità.

Oggi, infatti, è stata una giornata di pieno sole e vento insolitamente assente, quindi la temperatura di 35 gradi è tutta percepita e, se da una parte ne gode l’occhio, per il cielo terso ed il mare calmo, dai colori cangianti, dall’altra c’è il rischio di bollirsi il cervello ed abbrustolirsi le carni.
Ceniamo alla taverna Avli Marmari che si trova a fianco del campo di calcetto; del menù non c’è quasi più niente, forse non si aspettavano una domenica di lavoro così intenso, anche se un ristorante dovrebbe essere sempre pronto ad “affrontare” la clientela, soprattutto con piatti a lunga durata (su quelli freschissimi si può chiudere un occhio), ma la terrazzina a filo mare merita comunque, anche per una semplice insalata greca. E poi c’è la birra Mamos che risolleva il morale persino ad un depresso cronico.

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 2022

Siccome cambiamo albergo, ma rimaniamo nella stessa località di Marmari, bambaniamo nei pressi di Karystos e precisamente in una delle spiagge senza nome oltre il paese. Scegliamo la più riparata dal Meltemi che oggi si è alzato gagliardo e facciamo un’ottima scelta, perché si sta benone: l’acqua è calmissima e calda come un brodino e la brezza rinfresca ma non disturba. Passiamo un po’ di tempo sulla spiaggia principale del paese, sotto uno stabile ombrellone di legno e paglia, che ci fornisce un po’ di ombra per mangiare qualcosa in santa pace.
Ne approfittiamo per un’escursione al castello rosso che si trova in una posizione privilegiata in cima alla collina. I ruderi della fortificazione sono un po’ deprimenti, anche se si intuisce ancora qualcosa delle mura, dei merli e delle torri, ma la cosa più bella è la camminata, con una vista mozzafiato a 360 gradi.

Torniamo a Marmari e ci appropriamo della stanza all’Evia Hotel and Suites (60 euro a notte con colazione). L’albergo nasce come una struttura pretenziosa, con una piscina favolosa ed il mare a vista d’occhio poco distante, ma avrebbe bisogno di qualche maggiore accortezza in fase di manutenzione e soprattutto di wifi funzionante nelle camere, perché qui c’è gente che deve documentarsi ed organizzare il resto della vacanza: mica possiamo restare dieci giorni a Marmari!!!

Ceniamo alla taverna vicino al porto che si chiama Marmaron Ageiremata, in cui ti viene l’insano istinto di prendere a ceffoni i proprietari: gente che non ha niente a che fare con la proverbiale ospitalità greca, ma che, al massimo, potrebbe gestire una birreria a Colonia… mah, sarà che siamo stati coccolati da poco dai fantastici abitanti di Andros e Tinos, ed abbiamo ancora nel petto un altro tipo di aspettativa emotiva, ma per ora non abbiamo ancora assaporato quella magica atmosfera da vecchia romagna…

MARTEDI’ 13 SETTEMBRE 2022

Dedichiamo la mattinata alle spiagge oltre Karystos, cioè quelle tra Psili Ammos e Bouros; anche in questo caso ce ne sono diverse, tutte abbastanza belle, ma nessuna in grado di competere con quelle dall’altra parte del paese, perciò ci rispostiamo in quella zona e, dopo aver scarpinato un po’ sul promontorio, ci sistemiamo su un paio di esse per godere delle loro calde acque e di una piacevolissima solitudine. Per contro il paese di Karystos non ci sembra molto ospitale: ci sediamo al tavolino di una taverna e nessuno ci considera, così ci alziamo e ce ne torniamo a Marmari (il che è tutto dire).

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE 2022

Ci orientiamo sulla costa est dell’isola e in una mezz'ora di guida raggiungiamo la spiaggia di Giannitsi. Purtroppo il mare è abbastanza agitato per cui non si valorizzano a pieno le potenzialità di questo luogo che, in altre condizioni, sarebbe paradisiaco. Molto confortevole il fondo di sassolini arrotondati.

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 2022

Un poco a malincuore lasciamo la zona di Marmari, ma, appena scendiamo sull’altro versante dell’isola e precisamente alla spiaggia di Armirichi, ci passa ogni tipo di melanconia e ci adattiamo subito al “nuovo” ambiente: il luogo è incantevole, l’insenatura è chiusa da due braccia rocciose che la avvolgono in un’atmosfera pacifica e poetica, il colore del mare è quasi solenne ed i sassolini rendono comoda la permanenza sdraiata. Vi sono anche un paio di grotte che offrono riparo ombreggiato nel momento del sole più accanito. Per chi avesse un certo languorino da soddisfare si sono insediate qui ben due taverne. Noi optiamo per Cavo Almirihi, in cui, una volta superate le barriere linguistiche, possiamo gustare piatti semplici della tradizione locale ben cucinati e saporiti, a prezzi concorrenziali.

Quando decidiamo di levare le tende è venuto il momento di trasferirci ad Agios Apostoli, dove abbiamo prenotato per due notti una stanza all’hotel Argo (per 50 euro a notte con ottima colazione) il quale supera ogni più rosea aspettativa: è situato direttamente sul lungomare ed il nostro balconcino al primo piano ha una vista fenomenale, c’è un parcheggio privato, ombreggiato e chiuso con cancello automatico, un ristorante alquanto gettonato ed evidentemente apprezzato, un giardino interno con piscina, lettini riservati sulla spiaggia principale del paese, inoltre la camera è molto comoda e finemente decorata in stile marinaresco. Alla sera lasciando la finestra aperta ci si può addormentare con il placido e costante sciabordio delle docili onde sul bagnasciuga… in poche parole una goduria pazzesca.
Ci fermeremo all'hotel Argo per il resto della vacanza, occupando due stanze diverse nell'edificio sul retro, una scarsa e l'altra buona.
Agio Apostoli non solo si trova in una splendida insenatura con acque limpide, ma è in posizione perfetta per visitare questo tratto di costa, perchè tutte le spiagge sono veramente vicine e facilmente raggiungibili.
Le taverne, che vengono prese d'assalto nel fine settimana, abbondano e ci sono alcuni bar perfetti per un aperitivo al tramonto.
I turisti sono per il 95% greci e non tutti i ristoratori masticano l'inglese; un'eccezione è la simpatica proprietaria del ristorante Akti, che, direttamente sulla spiaggia, propone ottimi piatti di carne e una specie di pan-pizza gettonatissimo tra i clienti a prezzi ottimi.

VENERDI’ 16 SETTEMBRE 2022

Una giornata stupenda all’insegna del mare più bello che si possa immaginare in due spiagge che si trovano a pochi minuti di auto da Agios Apostoli. La prima è Klimaki ed ha tutte le caratteristiche migliori per entrare nell’immaginario collettivo come spiaggia da cartolina, ma con l’immaginazione difficilmente si riescono a ricreare le piacevoli sensazioni che si provano sedendosi sulla rena a guardare un orizzonte dai colori quasi impossibili o immergendosi nelle acque tiepide e pacificanti, per trovarsi avvolti da un turchese totalizzante: se non ci fosse il sale sembrerebbe di fare il bagno nel latte e menta.

La mattinata così scorre velocemente, troppo, quindi ci rimane solo qualche ora pomeridiana per apprezzare a pieno la seconda: Liani Ammos che, se possibile, supera in fascino la precedente, con un approccio più selvaggio, rocce levigate dagli elementi in fantasiose formazioni, qualcuno dice anche meglio delle Seichelles, quasi sette, ed un mare altrettanto cristallino ed invitante. L’unico aspetto negativo è l’arrivo dell’ombra troppo anticipato, per l’inabissarsi del sole sul versante opposto, concedendo il ruolo di sipario alle colline, proprio a ridosso delle nostre spalle arrossate. Quindi già prima delle 18.00 si perde la gioia del caldo dei suoi raggi sulla pelle.

A pochi passi da Liani Ammos c'è un'altra spiaggia Stanesika meno frequentata (forse perchè ci sono molte alghe sulla sabbia), ma molto bella.

Avendo pranzato con un’ottima ortopita acquistata alla panetteria del paese decidiamo di concederci una cenetta romantica al nostro hotel Argo dotato di un ristorante abbastanza rinomato ed infatti ritroviamo subito il super vantaggioso rapporto qualità prezzo tipico della Grecia, che era assai mancato nel sud dell'isola, con tanto di dolcino finale offerto dalla casa, come coccola al cliente che diventa ospite benvenuto.

SABATO 17 SETTEMBRE 2022

Se la giornata di ieri ci aveva sorpreso per la bellezza delle spiagge, quella di oggi è stata ancora più spiazzante: come prima tappa scegliamo Stomio, e precisamente il vertice occidentale, con i suoi sassolini e la brillante nitidezza delle acque. Si comincia a sentire l’influenza del weekend: a differenza della zona di Marmari dove si notava poco, qui l’impatto è più evidente, infatti i parcheggi delle spiagge e delle località si riempiono di auto provenienti dal nord e dal continente, comunque, almeno in questo periodo, la convivenza è tollerabile e non si rischia mai il pienone.

Anche la seconda spiaggia su cui ci stendiamo e di cui apprezziamo moltissimo le morbide avvolgenze dell’acqua (Cheromylos) è splendida, l’unico appunto negativo riguarda la presenza di tre cantieri aperti per la realizzazione di altrettanti obbrobri edilizi alle spalle della cala.

La terza si chiama Majeiras ed è la più selvaggia con il mare di un turchese rinfrancante ed una frequentazione più rilassata; peccato che ad un certo punto arrivi una barca di buzzurri totali a spezzare l’incanto.

Prima di fare dietro front verso Agios Apostoli ci spingiamo leggermente oltre, per dare una sbirciatina dall’alto (e già basterebbe questa a fare pace con l’universo) a Micro Kalamos e a Kalamos, ripromettendoci un imminente ritorno, magari in un giorno feriale per evitare l’affollamento da sabato del villaggio, comunque molto contenuto.
Prima di Kalamos vediamo alcune auto parcheggiate lungo la strada, all'imbocco di un sentiero che conduce a una meravigliosa spiaggia, che sembra una soluzione vincente per evitare la folla nei periodi di alta stagione.

Ad Agios Apostoli facciamo una bella passeggiata defaticante (si fa per dire) sulle colline oltre il porticciolo e nel tornare ci fermiamo da Johnny per gyropita e Mamos.

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022

C’è ancora in giro parecchia gente quindi cerchiamo di andare in posti meno ambiti; proviamo con la spiaggia di Kakkolimano, a pochi minuti dal paese, che non ci convince più di tanto (sarà l’onomatopea?!?) anche se, probabilmente, in altri viaggi sarebbe stata più che soddisfacente.

Perciò ritorniamo a Liani Ammos che ci aveva colpito moltissimo e che avevamo valutato, furbamente, non particolarmente gettonata; infatti si sta proprio bene. In ogni caso confidiamo nel contro esodo del pomeriggio/serata per ripristinare la situazione di super tranquillità dell’infrasettimanale. Ceniamo alla taverna Makis, specializzata in carne e pesce alla brace, che oltre ad avere buoni piatti a prezzi convenienti ci fa pure lo sconto di due euro in cassa per arrotondamento.

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE 2022

Come previsto l’isola si è praticamente svuotata perciò abbiamo un ventaglio di possibili mete illimitato; lo sfruttiamo alla grande dirigendoci verso Kalamos che è attrezzata con stabilimenti balneari, beach bar e taverne e chi più ne ha…

E’ comunque una bella spiaggia, ma siccome non rappresenta a pieno il nostro ideale, prendiamo la stradina sulla destra, passando vicino al bar e scavalliamo nella più idilliaca Micro Kalamos. Le due sono separate solo da un piccolo promontorio roccioso, con un suggestivo arco pietroso, sono bagnate dallo stesso mare, ma sono due universi a parte. La nostra preferita è solitaria, selvaggia, il fondo sabbioso è composto da leggeri e freschi chicchi di riso e l’acqua, nonostante sia un po’ mossa, è talmente cristallina da fare invidia ad alcuni paradisi tropicali, inoltre vicino all’arco ci sono anfratti sommersi, con interessanti possibilità di snorkeling.

Da qui prendiamo l’auto e, facendo il giro largo sulla strada asfaltata (non azzardiamo lo sterrato), in una mezzoretta raggiungiamo Korasida, una spiaggia molto diversa da quelle visitate finora: è lunghissima e sovrastata da una costa alta, più avanti si vedono vere e proprie scogliere a picco; anche il paesaggio nell’arrivare è molto differente rispetto a quello di Agios Apostoli, sembra quasi di essere su un’altra isola o quantomeno su un altro versante. La temperatura è un po’ più bassa e ci sono onde imperiose, così decidiamo di cambiare aria, con la consapevolezza che, in condizioni più favorevoli, avremmo potuto descrivere un luogo molto particolare e affascinante.

Facciamo ritorno a Klimaki dove ogni riflesso del sole del tardo pomeriggio, sulla superficie di un mare docile e bellissimo, ci racconta una storia già sentita, ma forse per questo, così familiare e così facile da amare.

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE 2022

Lasciamo una nuvolosa Agio Apostoli e, non trovando spiagge di nostro nel risalire la costa ovest (non sono brutte ma ci siamo abituati troppo bene), commettiamo la grossa ingenuità di lasciare Evia per raggiungere la terraferma, in teoria più soleggiata, ma purtroppo troviamo lo stesso clima ed ambientazioni molto meno poetiche rispetto a quelle di un’isola che, per quanto collegata al continente da un breve ponte, ci ha regalato momenti di pace assoluta ed incanto inaspettato. Infatti, anche se i centri abitati ci hanno deluso, non avendo nulla a che vedere con i pittoreschi villaggi delle Cicladi, la bellezza dei paesaggi e soprattutto delle spiagge ha superato ogni più rosea speranza alla partenza.

Tinos e Andros

2022-07-27T02:28:00.002-07:00

VENERDI’ 03 GIUGNO 2022

Il volo Easyjet per Mikonos da Malpensa (solo andata, perché il ritorno sarà da Atene) parte il venerdì mattina alle 6.00 perciò abbiamo prenotato una notte al Holiday Inn Express Hotel, nei pressi dell’aeroporto e del Ciao parking dove lasceremo l’auto per più di due settimane. L’aereo atterra, come da programma, alle 9.35 sulla pista ventosa di Mikonos, un’isola che un tempo ci aveva affascinato ed ora ci fa un po’ pena, quindi non vediamo l’ora di prendere l’autobus che ci conduce al porto nuovo da dove partono praticamente tutti i traghetti per le altre isole. La fermata del bus si trova uscendo dall'areoporto e percorrendo il marciapiede verso destra, il biglietto costa 2.50 euro, le corse non sono molte ma ce n'è una che fa al caso nostro.
Alle 13.15, partiamo con il Fast ferries Andros e in circa mezz'ora arriviamo a Tinos. Sito comodo e preciso per consultare gli orari dei traghetti è https://www.directferries.it/.
Abbiamo prenotato quattro notti al Virginia rooms per 210 euro. La sistemazione è buona, vicina al centro e ad ai parcheggi, la stanza è piccola (soprattuto il bagno) ma arredata in modo elegante e con un balconcino dove si può fare la colazione con i prodotti lasciati giornalmente in camera. Siamo un po’ stanchini, perciò, come prima mezza giornata, ci rilassiamo sulla spiaggia di Fokas, che è lunga circa tre kilometri, quindi permette di trovare parecchi angolini di solitudine, nonostante la presenza alternata di stabilimenti balneari coadiuvati da beach bar dalle caratteristiche raffinate. La spiaggia è composta da ciottoli nella parte più interna e da sabbia scura verso il mare. Si riescono a trovare anche piccole dune che offrono un discreto riparo dall’aggressione robusta ed acrilica del Meltemi. L’acqua del mare ha un colore invitante, ma è ancora un po’ fredda, o forse è solo un problema di acclimatamento, o, più probabilmente, è l’effetto deterrente del vento forte, di conseguenza, per oggi, ci s’accontenta di una fuggente pucciata, ma sicuramente trionferà la tentazione di bagni infiniti.

Agios Fokas

Ceniamo alla taverna Malamatenia, nel centro del paese, in cui si rincorrono vicoli e stradine dall’approccio un po’ ruffiano, ma contemporaneamente sincero ed affascinante, dove, dopo i classici antipasti, ci godiamo un ottimo piatto di sardine alla griglia ed una birra mai assaggiata in precedenza, di produzione locale ed artigianale, la Nissos pilsener di Tinos.

Tinos

SABATO 04 GIUGNO 2022

Considerata la persistenza e l'intensità del vento, rinunciamo definitivamente all’idea di noleggiare un motorino ed optiamo per una Nissan Micra da Jason al prezzo di 30 euro al giorno, con la quale partiamo immediatamente alla scoperta dell’isola, cominciando dalla spiaggia di Tsampia che ci hanno consigliato in quanto abbastanza riparata. Effettivamente il suggerimento è fondato dal punto di vista tecnico, ma la tecnica ha bisogno di applicazioni concrete ed il posto, purtroppo, non ci sembra un sogno che diventa realtà, per cui proseguiamo verso Agios Romanos, che incarna un po’ meglio la nostra idea di litorale su cui passare del tempo. L’acqua è molto pulita, ma la sabbia eccessivamente scura non ne esalta i colori.

Tsampia

Agios Romanos

Mestamente, quindi, risaliamo in macchina per andare a visitare i paesini bianchi dell’interno, ad iniziare da Kardiani, proseguendo con Ysternia e finendo con Pyrgos; sono tutti molto suggestivi, ma il più completo, nella sua intricata ramificazione di vicoli stretti che si aprono su chiese, monumenti e palazzi, ornati con fregi di marmo, è proprio quest’ultimo.

Ysternia

Pyrgos

Lasciandoci guidare da uno degli istinti più primordiali dell’uomo: la fame, sbuchiamo sul mare nella splendida baia di Panormos, dove l’omonimo villaggio si sviluppa a semicerchio, guardando il mare e dando vita ad un’ambientazione assai poetica. E vere strofe di poesia sono i sapori sprigionati dalla cucina tradizionale, ma rielaborata in chiave modernista, con alcuni tocchi adeguatamente innovativi, del ristorante To Limanaki, di cui apprezziamo, oltre ad un ottimo calamaro alla griglia, l’insalata del pescatore che prevede un sorprendente mix di fagiolini con l’occhio, polipo, alici marinate e peperoni. Mangiamo talmente bene che torneremo qualche giorno dopo per un bis. Ritornando verso sud facciamo tappa alla spiaggia di Kalivia.

Panormos

Kalivia

E’ giunto un certo caldo per cui la voglia di tuffarsi è quasi incontenibile, ci pensa però il mare, nella sua insondabile saggezza a respingere tutto questo entusiasmo, infatti nell’acqua bassa si agitano migliaia, o addirittura milioni, di strane creaturine che, a prima vista, sembrano solamente impurità, tipo sporcizia oleosa intorbidente, ma il deposito sul bagnasciuga ci mostra una visione mai riscontrata prima (sorpresa di scoperta, più o meno simile a quella volta in cui trovammo la battigia sporcata di rosso sangue dall’inseminazione del corallo su una spiaggia ben più esotica di questa): una moltitudine di piccoli organismi, simili a vesciche mal scoppiate che, dopo attenta analisi, definiamo meduse dell’uva, che non producono reazioni urticanti (o così si spera), ma che fanno, comunque, abbastanza schifo. Ci rifugiamo sulla più salubre Kionia, o meglio, in una delle sue calette adiacenti, dove, finalmente, ci si può concedere un bagno rinfrescante, forse fin troppo: l’acqua in questi giorni non ha proprio la temperatura del mar delle Andamane, infatti alcuni pesci vengono pescati già surgelati, ad avvalorare la teoria di esperti gourmet dell’ultim’ora che trovano le sardine del ristorante precedentemente citato, non proprio freschissime, perché un po’ secche… mah, erano alla griglia, vedi un po’ te…
Dedichiamo parte della serata all’approfondita visita della Chora di Tinos che ha ancora da regalarci scorci ed anfratti di notevole interesse. Molto vivace è la zona degli aperitivi, dove si trovano parecchi ristorantini e take away con un’ottima varietà di gyro pita e souvlaki a prezzi concorrenziali. C’è anche l’arrivo, con premiazione, di una corsa podistica e chiusura del traffico motorizzato, con conseguenti festeggiamenti e fuochi d’artificio a profusion.

Kionia

DOMENICA 05 GIUGNO 2022
Al contrario di quanto accade spesso sulle isole e nei posti di mare, in cui di domenica c’è in giro una valanga di persone ed i posti (in special modo le spiagge) sono pieni di gente, oggi c’è più tranquillo che mai e facciamo le nostre escursioni in grande scioltezza cominciando dalla spiaggia di Agios Sostis che non ha niente da dire; un poco più accattivante è l’attigua Agios Livatou, ma anche qui tiriamo dritto (a piedi) sino all’ancor più anonima Agios Ioannis.

Agios Sostis

Agios Livatou

Agios Ioannis

La baia sarebbe anche bella, ma il colore della sabbia rende il luogo abbastanza triste ed inospitale. Molto più particolare è Pachia Ammos che si raggiunge prendendo la svolta per il country club; sembrerebbe un vialetto privato, a prima vista, ma in realtà si può entrare tranquillamente e parcheggiare nei pressi della struttura. Con un bel sentiero costeggiato da oleandri si scende al mare. Sul lato sinistro della spiaggetta si è formata una duna abbastanza alta, a forza di sparare ventate da quella parte. Anche le onde sono abbastanza minacciose, ma in generale è un luogo affascinante, impossibile fermarsi per più di due minuti, ma comunque affascinante…

Pachia Ammos

Verso l’ora di pranzo ci troviamo nel bel paesino di Arnados che, grazie all’autofinanziamento della gente del posto (eh seeeee, aspetta te i contributi delle belle arti e dei beni culturali: ce poi morì de vecchiaia) viene gradualmente restaurato e riportato ad una dignità storica di sicuro impatto visivo. Non vi sono taverne, per cui ci appostiamo nella piazzetta della chiesa, dove un simpaticone ha messo giù un po’ di tavolini e qualche sedia e, dall’interno del suo baretto/negozio, fa uscire rinfreschi e pietanze improvvisate per gli astanti: un po’ flippoville, ma va bene così.

Arnados

Da qui risaliamo in auto per recarci a visitare uno dei paesi più belli di Tinos, cioè Volax, dove si dice che sia precipitato un meteorite; il paesaggio è infatti caratterizzato da enormi massi, in ogni caso molto suggestivo.

Volax

La speranza di trovare una bella spiaggia dove trascorrere qualche ora in totale relax viene ampiamente soddisfatta da Mikri Ammos che si trova proprio dietro alla più spregiudicata Kolimbithra, dall’approccio new hippie – chillout a tutto spiano. Mikri Ammos ha un fondo di sassolini comodi alla seduta (o sdraiata) ed assai utili in caso di attacco ventoso, perché rimangono al suolo, a differenza della sabbia che scartavetra ogni cosa e si insinua in qualsiasi orifizio immaginabile. L’acqua del mare è trasparente e dalla temperatura ideale anche per bagni lunghi. E' sicuramente la spiaggia più bella dell'isola.

Kolimbithra

Mikri Ammos

LUNEDI’ 06 GIUGNO 2022
Giornata senza vento!!! Roba da sbattersi in spiaggia a prendere un sacco di sole e a fare bagni in continuazione per contrastare i 35 gradi (non esistono mezze misure)… ci proviamo con paralia Isternion nei pressi dell’omonimo ormos Isternion, il villaggio a mare dell’alta Ysternia. E' una spiaggia carina, anche se la sabbia è troppo scura e ad un certo orario diventa incandescente; ci sono anche alcuni alberi sotto i quali trovare un po’ d’ombra rinfrancante. L’acqua è molto pulita e di una freschezza invitante.

Ormos Paralia Isternion

Paralia Isternion

Ci trasferiamo nell’incantevole baia di Panormos, dove sappiamo trovare le spiagge di Stafida (la più abbordabile, ma anche la meno accattivante), da qui si prende una sterrata di circa un kilometro che conduce ad agia Thalassa, ma se si ha voglia di continuare a piedi, si può prendere un sentierino che oltrepassa la chiesetta ed il promontorio, giungendo in 10 minuti alla più interessante della zona: Kavalourko, inserita in un contesto naturale di tutto rispetto, anche se il fondo che è sempre un po' troppo grezzo.

Stafida

Agia Thalassa

Kavalourko

Dalla parte opposta del paese, cioè dopo il porticciolo si trova la spiaggia un po’ hippie di Rochari.

Rochari

Rispetto ai piccoli paesi visitati nei giorni scorsi (tutti con spiccate peculiarità stimolanti la scoperta) Komi è leggermente sotto tono, quindi lo esploriamo in poco meno di mezz’ora e ce ne torniamo sulla costa sud a fare un bel bagno tonificante a Kionia. Ceniamo da Mikalis che ha il suo punto di forza nella ragazza simpaticissima che, con rituali studiati a tavolino ed una spontanea naturalezza, ci fa sentire ospiti ben accetti e coccolati come nel più caldo dei focolari domestici.

MARTEDI’ 07 GIUGNO 2022
Abbiamo prolungato il soggiorno al Virginia rooms ed il noleggio dell’auto da Jason per un giorno, quindi dobbiamo ottimizzare la causa ad un effetto a dir poco soddisfacente: l’ultimo giorno a Tinos dovrà essere memorabile! Purtroppo l’insidioso vento ci mette subito i bastoni tra le ruote nella realizzazione del nostro proposito, ma non ci possiamo lasciar demoralizzare, quindi puntiamo verso Steni da cui imbocchiamo una strada piuttosto brutta di 2,5 kilometri che conduce a Santa Margarita che non sarebbe comunque una bellissima spiaggia, ma ci si potrebbe trascorrere più tempo se non ti arrivassero, ogni tre per due, delle frustate di spilli roventi su tutto il corpo.

Santa Margarita

Risaliamo usando l’altra strada che è un po’ più sicura e scorrevole e ci dirigiamo nella zona di Kolimbithra dove si trovano anche altre spiagge tra cui la scenica paralia Agapiani, ma la migliore della zona è sempre Mikri Ammos perché più riparata ed accogliente.

Paralia Agapiani

Pranziamo al ristorante Victoria che ha una splendida visuale della baia. Nel pomeriggio visitiamo il paesino di Skalados, sonnecchioso e di scarso interesse e, a seguire, Tripotamos che ha sicuramente qualcosa in più da raccontare.

Skalados

Tripotamos

Prima di restituire l’auto all’ufficio di Jason ci tocca l’ardua sentenza, nonostante la scelta del benzinaio più economico della zona: 50 euro per mezzo serbatoio di una fottuta Micra, eh, per forza, a 2.450 al litro che ce poi fa?!?
Per salutare come si deve la Chora di Tinos, che tanto ci è piaciuta, ci addentriamo nei suoi vicoli intricati e scattiamo qualche foto ricordo.
Ceniamo per la seconda volta al ristorante Ethrio, che propone piatti gustosi e porzioni enormi, tra cui spicca il polipo con le cipolline, a prezzi bassi.

MERCOLEDI’ 08 GIUGNO 2022
Paghiamo il conto di Virginia rooms e i simpatici gestori ci accompagnano al porto. Il traghetto è puntualissimo (il biglietto costa 16 euro) e in circa due ore ci sbarca nel bel porto di Andros. Abbiamo prenotato una notte (inizialmente non prevista) al vecchio Andros Holiday Hotel che un tempo era una struttura di discreto lusso, ma oggi è un po’ decadente, anche se la piscina è molto bella e vi è persino una spiaggetta con lettini a portata di piede. Il prezzo è stracciato, 34 euro per una camera doppia con balcone vista mare e colazione inclusa.
Uscendo a piedi per cena girovaghiamo per Gavrio e dintorni e ci accorgiamo che se Tinos era un’isola tranquilla, Andros lo è ancor di più. Dopo una cena a base di carne di maiale e agnello ci godiamo una serata dai colori soffusi e dal solo rumore delle onde placide del mare e del frinir dei grilli fra gli arbusti bassi della campagna.

Gavrio

GIOVEDI’ 09 GIUGNO 2022

Ritiriamo l'auto da Escape in Andros per nove giorni a 252 euro, un prezzo ottimo paragonato anche ad altri noleggiatori dell'isola. L'auto è una Kia Picanto (sarebbe stato molto meglio avere la Fiat Panda prevista: dove le moderne super jeep tracollano, la Panda impera e continua come un muletto inossidabile, ma tant’è).
La scelta di pernottare a Batsi si è rivelata vincente. Il paese è piccolo ma caratteristico, con numerosi ristoranti e locali. Dormiamo al Villa Fiamegou che, come molte altre strutture, ha un parcheggio risicato. Spendiamo un po' troppo per la qualità della stanza (nonostante la colazione luculliana). Con il senno di poi avrei prenotato in una delle strutture con vista mare sulla strada che da Batsi conduce alla spiaggia di Stivari.
Ci rilassiamo sulla bella spiaggia del paese, dove uno stravagante cineoperatore ci chiede se può filmarci perché siamo molto carini a leggere all’ombra degli alberi (“sono tamerici!” “eh…?” “le tamerici del Pascoli” “ah… e com’è al singolare?” “tamerice”). Ci confessa di lavorare ad un servizio per la trasmissione “alle falde del Kilimangiaro”. Chiunque altro, soprattutto appassionato di viaggi e possessore di un blog sull’argomento, in cui sono già stati citati sia Pascoli (non necessariamente il poeta), sia le tamerici, per non parlare di palme, mangrovie, pini marittimi, araucarie columnaris, oleandri, mirti, carrubi ed altre piante identificabili con clima ed ambiente marino, avrebbe intavolato una conversazione fitta, con svariate domande del tipo: “Ma anche tu, poi, fai le riprese col drone? No, perché adesso usano tutti il drone, se non usi il drone sei un pirla, anche perché son buoni tutti col drone a far sembrare un posto più bello di quanto lo sia in realtà, a meno che siate degli uccelli…”. Ma anche con offerte di collaborazioni, magari per i testi, o la profonda voce narrante, o la consulenza tecnico/botanica… E vabbè, invece noi andiamo avanti a leggere, ché questo libro di Bussi sembra più intrigante del solito e a goderci l’ombra delle tamerici salmastre (stavolta del maledetto D’Annunzio) e la pacifica rilassatezza di Batsi beach, dove l’evento della giornata è una partita a bocce (tre per uno) tra inglesi non molto portati.

Batsi

Tra Batsi e Kipri c’è una spiaggia minuscola (agios Kiprianos), nei pressi di una chiesetta affacciata sul mare, assai confortevole e ideale quando si cerca ancora maggior riservatezza e pace, per quanto anche a Kipri non ci sia quasi nessuno, infatti gli stabilimenti balneari non hanno ancora nemmeno aperto: è una bella spiaggia e subito si nota la differenza con quelle di Tinos, perché il mare è lo stesso (i vertici delle due isole si toccano) quindi tutto sta nella qualità e nel colore della sabbia che, anche qui, non si può definire bianca, ma è sicuramente più chiara e, di conseguenza, genera un effetto (quantomeno ottico) di maggiore pulizia e ne beneficiano anche i colori del mare verso riva.

Kipri

Agios Kiprianos

La migliore della zona, però, è Golden beach, detta anche Chrissy Ammos, nei pressi della quale si trova un piccolo parcheggio sterrato.

Golden beach

Tre quarti del suolo sono occupati da lettini e ombrelloni e di questi tre quarti il novanta per cento è occupato da giovani di vent’anni… ma lettino e ombrellone non erano considerati l’anticamera della casa di riposo?!? Ma i giovani d'oggi non ti danno più del morto in piedi solamente a nominare la parola ombrellone?!? Ma dove sono finite le pulsioni giovanili, le avventurose scoperte, l’incuranza del disagio e del pericolo, le cavalcate selvagge e le vibranti emozionalità, il rifiuto della massificazione e il disdegno delle comodità e delle mollezze borghesi, le frizzanti singolarità ed il gusto delle grandi compagnie, la frenetica esigenza ed il traboccante dinamismo??? Maddai, ma neanche i nonnini della villa salus!!! Ah, no, dai, un po’ di dinamismo viene profuso: ad un certo momento si contano sedici personcine che giocano (a due a due) a racchettoni, che viene fin il dubbio che si tratti di un torneo organizzato, una specie di foro italico alla greca, mah… più probabilmente sono tornati (purtroppo) di moda grazie a qualche influencer invasato con il paddle (o padel).
Ceniamo da Belitsa: ottimi gli antipasti classici (fava e insalata di melanzane), meno il calamaro fritto male, ma scopriremo che si tratta solo di un incidente di percorso e torneremo spesso. Eravamo tentati di andare nel ristorante a fianco, il Cavo Meze, dall’aspetto un po’ più rustico, ma nel frattempo i suoi tavolini sono stati colonizzati da una clientela che, a questo punto, parrebbe usuale, interamente composta da anziani inglesi (cosa che non depone a favore delle capacità culinarie di una taverna, ma non si sa mai) che sembra di essere in una puntata dell’ispettore Barnaby…

VENERDI’ 10 GIUGNO 2022
Con il cielo coperto ed un vento fortissimo non è molto piacevole stare in spiaggia, ma non abbiamo pensato ad un piano alternativo e speriamo in una soluzione positiva. Saltiamo di netto le spiagge che ci hanno consigliato i saggi del villaggio per questo clima, a sentir loro meno esposte alle intemperie, tipo Kipri e Agios Petros, perché, appunto, estremamente esposte agli elementi (ci domandiamo se stiamo un po’ sul culo ai saggi del villaggio) e ci dirigiamo a Agios Fellos (che si rivelerà la spiaggia perfetta nelle giornate ventose) che si trova in una bella baia, il cui versante sud è ben riparato e ci sono anche frondose tamerici per la malsana eventualità che il sole faccia capolino. Lo incitiamo un bel po’ e finalmente ce la fa, simultaneamente l’acqua del mare riprende i suoi colori consoni, tra il turchese e lo smeraldo, rigettando quell’uniforme grigia da soldatino triste ed invitando ad un lungo bagno riappacificante.

Agios Fellos

Bella anche la spiaggia che si trova subito dopo il promontorio, cioè Kourtali, dove è più sorprendente il colore del mare in cui è una vera goduria sguazzare come giovani pesciolini liberati alla vita.

Kourtali

Il sole ora picchia di brutto per cui prendiamo l’infausta iniziativa di fare una pausa, spostandoci verso Batsi ed in particolar modo a Kolona che ci è sembrata assai invitante da lontano; purtroppo qui c’è troppa gente per le dimensioni ridotte dell’insenatura, perciò ci rechiamo in paese a parcheggiare l’auto e facciamo una camminata verso Stivari, Delavoja e Agia Marina, ma i cavalloni affamati se le sono letteralmente mangiate. Quando il mare è tranquillo si trasformano invece un piacevole angolo di relax.
Ceniamo da Stamatis dove apprezziamo particolarmente le verdure ripiene, cucinate come si deve, cioè con la sapienza tradizionale, l’amalgama perfetto dei sapori e l’equilibrio delle consistenze. Buon rapporto qualità prezzo, anche se manca la consueta “coccola” post prandiale… è che poi uno si abitua e se viene meno ci resta male, come se si fosse comportato da cliente di serie B e fosse stato messo in castigo, tra i rinnegati del grappino…

Stivari

Delavoja e Agia Marina

SABATO 11 GIUGNO 2022
Siccome il meteo preannuncia pioggia su Andros, ma non su Tinos, facciamo la gattata di spostarci verso sud e, infatti, non ci becchiamo neanche una goccia d’acqua in tutto il giorno. La prima meta della nostra gita è la spiaggia di Chalkolimnionas a cui si arriva con una strada agevole, asfaltata e ben segnalata con cartello sulla principale. Quei vigliacchi dello stabilimento balneare hanno un po’ esagerato con l’interpretazione della lottizzazione, lasciando pochissimo spazio alla libera fruizione. In questi contesti la cosa più fastidiosa è che, almeno nel periodo di bassa stagione, i clienti appostati sui lettini si contano sulle dita delle mani, quindi si poteva fare a meno di piantare tutti quegli ombrelloni, praticamente inutilizzati, perché vi svelo un segreto: una spiaggia senza niente di artificioso, allo stato brado, dall’aspetto naturale e sincero è MOLTO PIU’ BELLA! Almeno la playlist del bar non è delle peggiori ed il volume dell’amplificatore è da personcina civile. Il mare ha trasparenze cristalline, ma non v’è un’esplosione di colori esotici a causa della sabbia scura (tipo quella di Tinos)… eh, in effetti ci siamo avvicinati per cercare positività climatiche e dobbiamo sacrificare parzialmente la gentilezza estetica; si nuota comunque con grande soddisfazione.

Chalkolimnionas

Risalendo verso la strada principale si trova una deviazione sterrata per Apothikes. Qui, a differenza della descrizione precedente, non c’è un buco, né sul versante libero (anche qui molto limitato rispetto all’attrezzato) né sull’altro che è stato addirittura recintato di arelle.. la cala sarebbe anche bella, ma ridotta in questo modo (a inizio giugno, poi) diventa per noi un luogo da cui fuggire sgommando ed alzando il maggior volume possibile di polvere…

Apothikes

Proseguendo verso sud si incontra la deviazione per Plaka che non è adatta a tutti i guidatori, cioè non è di quelle indicate per i soli 4x4, ma ai tratti sterrati non viene fatta manutenzione dalla seconda guerra mondiale e si sono trasformati in pietraie. Inoltre la spiaggia che si raggiunge è piccola e, siccome c’è solo uno slargo miserabile, 50 metri dopo la casa sul mare, si potrebbe rischiare di trovarlo occupato, di non riuscire a parcheggiare da nessuna parte e di dover, di conseguenza, girare l’auto (con non poca difficoltà) e riaffrontare il rally in salita, con le pive nel sacco, senza essere riusciti nemmeno a fare un bagnetto. Noi riusciamo fortunatamente a posteggiare regolarmente e a goderci questa spiaggetta deliziosa dalle acque smeraldine e dagli anfratti rocciosi divertenti

Plaka

La giornata è stata piena di sole e bagni interminabili in un mare pulitissimo. La chiudiamo in bellezza con una visita della Chora che, nonostante non sia a livello di Tinos ha il suo perché, con belle strade, vicoli, piazze ariose e palazzi veneziani. In più ci sono ben due spiagge che si sviluppano una da un lato ed una dall’altro dell’abitato. Le osserviamo solo dall’alto e al tramonto, ma contiamo di tornarci di giorno per dedicare loro maggiore attenzione, quella che sembrano meritare.

Chora di Andros

Ci fermiamo per la cena da Niki con una varietà di pesce per due persone a 25 euro. Ci aspettavamo meno fritto, ma almeno è fatto bene e la scelta musicale di sottofondo di ottimo gusto.
Rientriamo a Batsi che la grand soirée del sabato è già entrata nel vivo e si fa una gran fatica a raggiungere il molo, dove troviamo l’ultimo parcheggio disponibile. C'è il pienone perchè lunedì 13 giugno è festa nazionale e sono arrivati in molti da Atene per il ponte. Nonostante le strutture siano al completo l'isola è ancora in buona parte deserta e la maggior parte delle spiegge tranquilla. Per questo è un'isola ideale anche durante l'alta stagione.

DOMENICA 12 GIUGNO 2022
Cielo nuvoloso e piogge previste più a Tinos che ad Atene, quindi sarebbe meglio stare nella parte nord; l’ideale sarebbe poter raggiungere Pisolimnionas, ma la maledetta Kia Picanto di cui disponiamo, già di per sé auto di rara bruttezza e di ridicole prestazioni appena uscita di fabbrica, figuriamoci dopo 75000 kilometri in mano ai piloti della domenica, non dà cenno di potercela fare sullo sterrato sassoso che ti accoglie subito con un paio di tornanti gagliardi e saltellanti: la carrozzeria di plastica ad incastro e le ruotine da vespa sembrano gridare vendetta, nonostante la guida super prudente… Inversione a U e nuova meta sul versante opposto, cioè Zorkos. Bisogna seguire le indicazioni per Aegea (altrimenti si rischia di imboccare un'altra strada molto più impegnativa). La prima parte (più consistente) è asfaltata e si va sparati. Gli ultimi 4 kilometri sono sterrati, ma molto più carrozzabili rispetto alla precedente esperienza e, abbastanza in scioltezza, si giunge al traguardo. E che conquista!!! La spiaggia è bellissima, con due severe pareti rocciose che la chiudono a ferro di cavallo alle estremità. La battigia si compone di sassolini e quarzite, ideale per coricarsi anche con il sole a picco, ma non è questo il caso perché il cielo è quasi interamente coperto, nonostante ciò il colore del mare è incantevole e riverbera in trasparenze spaziali. Ogni tanto il sole fa capolino, ma sappiamo che durerà poco, infatti d’un tratto s’alza un venticello sospetto ed iniziano le docce leggere, ma deterrenti: non siamo gli unici a darcela a gambe. Peccato! Ma torneremo.

Zorkos

Ci ridirigiamo verso Gavrio e l’ultimo valico collinare ci mostra una costa molto più promettente dal punto di vista climatico: Fellos è spettacolare! A dispetto del fatto che sia domenica e festa nazionale e che la spiaggia sia tra le più facilmente raggiungibili (praticamente si parcheggia sotto le tamerici, sulla rena) non c’è molta gente e si sta proprio tranquilli e ci trascorriamo, quindi, tutto il pomeriggio. Tornando verso Batsi capiamo dove sono finiti tutti quelli che non sono venuti a Fellos: i lettini di Agios Petros e Kipri sono tutti occupati, ma soprattutto a Golden ci sono parcheggiate più auto che a Lampugnano il giorno del derby.

LUNEDI’ 13 GIUGNO 2022
Proviamo un timido accesso ad Agios Petros, ma il vento forte rende poco piacevole la permanenza, perciò tiriamo dritto verso la spiaggia che sappiamo essere la meno esposta e, di conseguenza, la più accogliente in questa circostanza, cioè Fellos e, tanto per cambiare, vi trascorriamo alcune ore in totale relax: il mare è calmissimo e dai colori cangianti, non sembra assolutamente di essere sulla stessa isola che sta sacrificando i propri alberi ad una posizione obliqua ed il resto della vegetazione ad un’altezza limitata, per sopravvivenza. Chiudiamo la giornata in bellezza sulla spiaggia di Batsi, con un bagno finale di tutto rispetto: s’è sempre preferito immergersi in acque circondate da un contesto selvaggio, il più naturale possibile, con le colline intonse e i dirupi rocciosi, ma anche avere sullo sfondo questo bel villaggio bianco mentre si nuota è un’esperienza idilliaca. E, ovviamente, una gustosa cenetta a 10 centimetri dall’acqua del porticciolo, a base di pesce e saporite verdure e legumi (fagioli giganti cucinati alla perfezione in uno stufato dall’intingolo libidinoso) dal solito Belitsa (al quale siamo ormai abbonati)

MARTEDI’ 14 GIUGNO 2022
Quando il cielo è sereno ed il sole picchia duro sulle isole greche, non ci sono, altrove, blu più intensi e bianchi più folgoranti. Ci fiondiamo in direzione sud est per raggiungere un’icona di Andros, la spiaggia di Tis Grias To Pidima, facilmente raggiungibile dal paese di Korthio, con una strada dapprima asfaltata e poi sterrata di breve durata. Ci sono cartelli indicatori piuttosto evidenti, persino quello del sentiero che scende a mare, che è parzialmente di campagna e scalinata, e sul versante costiero sono stati messi dei pali di legno per garantire l’arrivo in totale sicurezza, anche ai più inganfiti. Subito è evidente la meraviglia dell’ambientazione, con una caletta riparata, un faraglione solitario, stagliato a pochi metri da riva, come un dito ammonitore o come un evocativo simbolo totemico, ed un’acqua turchese da cartolina promozionale. Fortunatamente non v’è alcuna struttura attrezzata ed il luogo mantiene la sua caratteristica selvaggia e pacificante, anche perché non c’è lo spazio fisico per molta gente ed oggi la maggior parte dei pellegrini del week end dello spirito santo, è rientrata in continente, svuotando praticamente l’isola e su questa spiaggia bomboniera contiamo solo sei persone, garantendo così distanze e privacy. Non si riesce ad immaginare un posto così solitario e rilassante con un’affluenza da piena stagione e la gente appiccicata come sardine.

Tis Grias To Pidima

Anche paralia Sineti è molto tranquilla (quando ci arriviamo non c’è nessuno) ed è delimitata da una scenografica parete rocciosa sagomata dall’erosione degli elementi; purtroppo qui c’è molto vento e cavalloni imbizzarriti. Il fondo è un misto di sabbia grezza e ciottoli robusti, quindi le riserviamo una toccata e fuga.

Paralia Sineti

Paraporti è uno dei due lidi di Chora e vi si giunge attraverso un suggestivo percorso stretto costeggiante il fiumiciattolo che sversa a mare; è una lunga distesa sabbiosa dalla quale si osserva il fianco della cittadina che si protende verso l’Egeo con l’intenzione di riceverne la vivacissima personalità.

Paraporti

Saltiamo a piè pari l’altra spiaggia urbana per concentrarci, invece, su Gialia, ma specialmente sulla successiva Piso Gialia! Entrambe hanno un approccio cromatico molto simile alle cale sarde della zona di Castiadas, ma Piso Gialia ha una marcia in più. Bisogna parcheggiare l’auto sulla strada e scendere con una ripida scalinata, si poggia il piede sulla sabbia dello stabilimento balneare, ma svoltando a sinistra si trova posto libero e, se si ha voglia di scavallare gli scogli, si ha la piacevolissima sorpresa di trovarsi in un paradiso di solitudine e colori tropicali, pur essendo praticamente sempre nella stessa piccola insenatura. Nuotare in queste basse acque smeraldine è una fusione mistica che vale da sola il prezzo del biglietto del traghetto e ripaga la pazienza dell’aver saputo attendere il momento giusto, con le condizioni climatiche ideali, per arrivare da queste parti. Solo una fastidiosa mosca punzecchiosa riesce a farci prendere la via del ritorno, sulla quale facciamo un’ultima tappa nel paesino di Menites, dove si trovano sorgenti e fontane d’acqua fresca e buonissima.

Giailia

Piso Giailia

Batsi sembra un altro paese: i turisti che l’avevano preso d’assalto nei giorni scorsi si sono evaporati e non possiamo evitare di godere di questa pace ritrovata, con una cena in riva al mare ed un tramonto rassicurante che si tinge di rosa in lontananza.

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO 2022
Da Batsi imbocchiamo una strada che sale subito in collina alla svolta che indica Katakoilos e, dopo una mezz’oretta di viaggio, con un ultimo tratto sterrato, si arriva ad Ateni, una vera meraviglia per gli occhi, soprattutto dall’alto, perché immersa in un contesto selvaggio, anche se c’è un piccolo bar con qualche ombrellone, ed il colore del mare è quasi commovente, peccato che sia molto mosso e che la sferzata del vento ne attutisca l’incanto, in sabbia sparata addosso come mitragliate abrasive ed in schiuma d’onda che s’infrange violenta sul bagnasciuga. Con un atteggiamento meno aggressivo da parte del patrono Eolo sarebbe un destabilizzante paradiso terrestre.

Ateni

Poco male, perché ci consoliamo subito con la sua sorellina minore, Mikro Ateni, che, pur essendo vicinissima, separata solamente da un promontorio su cui si trova la più classica delle chiesette isolate, ha tutt’altra propensione all’ospitalità, infatti è più stretta e riparata da argini rocciosi, i moti ondosi sono impercettibili e l’acqua bassa si veste di mille varianti di colori, prima di amalgamarsi nel blu più profondo.

Mikro Ateni

Torniamo sulla costa ovest e proviamo ancora a trovare un accordo con Agios Petros, ma veniamo scacciati come foglie leggere e indebolite dall’autunno. Passando davanti a Golden beach notiamo che il parcheggio non è molto pieno, significa che giù c’è poca gente (anche la più gettonata è divenuta tranquilla, dopo il weekend del tutto esaurito), perciò ne approfittiamo alla grande.
Avendo la fortuna (o meglio, l’accuratezza di ricerca per il posto migliore dove trovare una sistemazione) di abitare in un villaggio come Batsi, che dispone di due belle spiagge cittadine e di tutto il necessario per la ristorazione ed il benessere in generale, chiudiamo la giornata con un bagno avvolgente ed una cena di buon livello, a prezzi sempre abbordabili, dall'imprescindibile Belitsa.

Agios Petros

GIOVEDI’ 16 GIUGNO 2022
Niente! Il tentativo di andare a Vitali (o Vidali), sarà che siamo mezzi morti, finisce alla scatafansò, un po’ per la difficoltà del navigatore a sintonizzarsi sulla lunghezza d’onda della mappa dell’isola e, soprattutto, sul suo ruolo di navigatore, vabbè magari andrà meglio quando prenderemo il traghetto, un po’ per il cielo che si compatta di nuvole nere ed una, più spregiudicata, a forma di freccia, ci indica la via da cui siam venuti (forse era solo la coscienza, sincera), perciò ripieghiamo sulla classica paracula di ogni situazione climatica, cioè Fellos. Ce la godiamo, come sempre, e dopo un certo lasso di tempo la abbandoniamo, come degli amanti ingrati. Tornando verso Batsi ci accorgiamo che tra Golden e Kipri ci sono due piccolissime insenature, completamente riparate dalle raffiche e graziate dai moti ondosi, infatti sembrano due piscinette per bambini, con l’acqua bassa e la più grande tranquillità del mondo, per sentirsi caldi e al sicuro: paradisola!!!

Insenature tra Kipri e Golden

Un accenno di sincope nel fermarsi a far benzina a 2,6 euro al litro… “no, scusi, stavo solo dando un’occhiata”: con venti euro il galleggiante non si prende nemmeno la briga di spostarsi di un millimetro. Quando rientriamo a Batsi siamo particolarmente galvanizzati e facciamo una bella passeggiata fino al promontorio di Kolona da cui si possono prendere molti scatti memorabili.
Cena da Belitsa a base di taramosalata, briam e calamaro ripieno (very good!).

Kolona

Batsi

VENERDI’ 17 GIUGNO 2022

Andros è l’isola ideale per chi ama, oltre le belle spiagge e la gastronomia, camminare su sentieri e percorsi tracciati: ve ne sono molti, alcuni ben individuabili, altri meno e per chi volesse saperne di più si può visitare il sito dedicato https://www.androsroutes.gr/ ed acquistare la mappa specifica. Il cammino che porta ad Agios Petros tower è il numero 15. La torre non è tutto sto capolavoro architettonico, ma da qui si gode di un panorama unico sulla vallata ed il mare in basso, con le formiche (le piccole isole) davanti al porto di Gavrio che ha uno spettacolare accesso.

Torre di Agios Petros

Vidali

Da Agios Petros tower continuiamo verso Vidali e la bassa vegetazione è interamente ricoperta di una profumatissima fioritura gialla: roba da essere un bravo scrittore ed ambientarci un’intricatissima crime story. L’ultimo pezzo di strada non è asfaltato e non vede un caterpillar da molto tempo, ma tutto sommato si lascia percorrere quasi un surplace, facendo un tantino di attenzione ai sassi a punta e a dislivelli sporadici e strategici. Vidali assomiglia abbastanza a Zorkos con la sua ambientazione selvaggia (malgrado la presenza di ombrelloni e lettini che occupano una buona fetta d’arenile), le rocce ruvide a fare da parentesi delimitante, l’acqua di trasparenze cristalline, nonostante la mareggiata, con colori vivissimi ed un fondo a sassolini comodissimi per sdraiarcisi sopra. Nelle retrovie l’oleandro la fa da padrone, con una fioritura quasi esagerata. Ci sono un discreto stabilimento balneare, un bar dall'atmosfera hippie e una taverna interessante. Facendo ritorno verso Gavrio ci facciamo un ultimo bagno nelle placide acque dei dintorni, ceniamo nel locale specializzato in carne allo spiedo che si trova proprio davanti all’ufficio informazioni a forma di torretta piccionaia, dal nome impronunciabile, ma soprattutto impossibile da scrivere, dove gustiamo un ottimo Koutosouvli, accompagnato da una favolosa Mamos alla spina bella fredda.
L’ultima attività da svolgere in zona è il pieno di carburante all’auto per riconsegnarla come l’avevamo presa: ¾ di serbatoio di Kia Picanto, quindi grande come un innaffiatoio, 62 euro… Ma che vi venga un colpo a voi, ai governanti corrotti e alla crisi energetica… ma senza amarezza.

SABATO 18 GIUGNO 2022
Dopo l’ennesima colazione eccezionale (il punto di forza di Villa Fiamegou) ci rimane un’oretta di mare prima di recarci al porto di Gavrio per restituire l’auto alla gentilissima gestrice di Escape in Andros, che ci fa uno sconto per pagamento in contanti, e prendere il traghetto Superstar di Seajets per Rafina delle 12.30. Il vento è al suo apice di potenza e le onde vanno da tutte le parti, ma la nave è ben stabilizzata e le rompe con una impressionante facilità; la traversata è abbastanza piacevole dal punto di vista paesaggistico ed in poco più di due ore sbarchiamo al porto di Rafina, nei pressi del quale si trova l’Avra hotel (tre minuti a piedi) dove abbiamo prenotato con largo anticipo una stanza ad un prezzo decisamente alto per gli standard greci, ma anche per i nostri. Il costo della camera include però, oltre ad un'ottima colazione, la navetta per l'aeroporto (un taxi ci sarebbe costato tra i 30 e i 50 euro). Trascorriamo un paio d’ore sulla spiaggia vicina, giusto per incamerare l’ultimo sole di questa vacanza che inizialmente poteva sembrare lunga, considerando che si visitavano solo due isole, ma che, alla fine, come sempre, è durata troppo poco e viene una leggera malinconia a ripensare alle giornate stupende trascorse a Tinos, di cui abbiamo apprezzato moltissimo l’atmosfera rilassata ed i paesini dell’interno, più che l’aspetto costiero, di cui, invece, Andros sa fare sfoggio con grande entusiasmo e disinvoltura.
Ci concediamo una cenetta sfiziosa con prodotti tradizionali alla taverna vicina all’edicola e a To Limeni, dal nome greco difficilmente memorizzabile.
E’ importante avere qualcuno al proprio fianco quando si viaggia, perché, se sta attento, raccoglie i pezzi del nostro cuore che, altrimenti, sarebbero disseminati in giro per il mondo… Arrivederci dunque al mare blu più profondo e impetuoso, a quello turchese e smeraldo delle placide spiagge assolate, alla cucina rustica e genuina ed alle piccole innovazioni creative che garantiscono un’alimentazione sana, gustosa e mai noiosa, alle birre di vecchia conoscenza ed alle nuove scoperte, al vino fresco e sincero, alle case bianchissime dall’intonaco sempre rinnovato e dalle imposte azzurre come il cielo, alle centinaia di chiesette appollaiate ovunque, come le caprette belanti in cerca della loro mamma, alle vallate fiorite, ai cardi viola e agli oleandri, alle facce rugose, scolpite dagli agenti atmosferici, che ancora si piegano in un sorriso e alla dolce accoglienza che ti fa sentire sempre il benvenuto.

Gran Canaria

2022-04-01T01:41:00.004-07:00

DOMENICA 13 MARZO 2022

Si parte ancora una volta dall’aeroporto di Orio al Serio alla scoperta dell’ultima delle maggiori isole Canarie (Gran Canaria) su cui atterriamo dopo un volo di 4 ore e 30 con Ryan air operato da Malta air, 245 euro andata e ritorno per due persone. Le procedure di sbarco sono agevolate dall’utilizzo del tubo e quelle di accesso, nonostante la mannaia del covid ancora sospesa sulle nostre povere teste innocenti, sono molto sbrigative: è sufficiente mostrare il QR code dell’apposito modulo dichiarativo di immigrazione; quindi in breve tempo raggiungiamo l’ufficio di Auto Reisen, in fondo al corridoio degli arrivi nazionali, dove abbiamo prenotato una Citroen C3 per sette giorni al prezzo di 173 euro, compresa la assicurazione super confort plus.
Uscendo dall’aeroporto imbocchiamo la scorrevole autostrada (gratuita) a tre corsie per senso di marcia, verso sud, per recarci nella zona di Maspalomas e precisamente a St. Agustin dove si trovano gli appartamenti Tarahal. Il nostro monolocale costa 504 euro per sette notti ed è inserito in una struttura un po’ datata, ma ben tenuta, e abbastanza particolare, come tutte quelle che sfruttano i dislivelli presenti sull’isola: risultiamo essere al sesto piano, ma guardando la strada di fronte siamo al massimo al secondo; dal terrazzino si vede il mare sullo sfondo e la bella piscinetta in primo piano.
Avevamo valutato di spostarci in altre zone dell'isola, ma dopo varie ricerche abbiamo deciso di pernottare tutta la settimana nella zona sud e muoverci in giornata; la soluzione si è rivelata vincente perchè è l'unica zona che ha sempre un clima clemente, piuttosto caldo e prevalentemente sereno, mentre nel resto dell'isola il clima è stato variabilissimo e con temperature decisamente inferiori.
Siamo un po’ stanchini (come diceva Forrest Gump) perciò, per la prima sera, decidiamo di mangiare nelle vicinanze; la ragazza della reception ci consiglia di andare al centro commerciale (a pochi passi) dove, effettivamente, si trova una notevole varietà di soluzioni, per quanto, comunque, inserita in un contesto un po’ decadente. Scegliamo la Bodega La Riojana, l’unica taperia nostrana per calarci in un’esperienza spagnola anziché bavarese (che non sembra proprio il caso).

LUNEDI’ 14 MARZO 2022

Dalla struttura Tarahal scendiamo a piedi sul bel lungomare dove molte persone si allenano correndo e facendo fitness (se c’è un luogo al mondo dove ti puoi sentire giovane, avendo superato la soglia dei cinquanta, quello è Gran Canaria). Camminando verso Maspalomas si incontra la spiaggia di Burras. Potremo continuare per i cinque kilometri che ci separano dalle dune, ma preferiamo risparmiare un po’ di energia per il resto della giornata e ci andiamo in macchina. Parcheggiamo nei pressi del Riu hotel e ci avventuriamo su queste favolose dune artificiali che generano un ambiente molto suggestivo, che ben si presta a set fotografici spregiudicati. In realtà non si potrebbe camminare sulle dune, infatti non vi sono molti accessi “facili” e consentiti, ma, laddove si riesce, al massimo c’è un cartello malconsiderato e nessuno che controlli, perciò la gente entra liberamente. Il vento è molto forte e ti spruzza in faccia la sabbia, ma, trovando un angolo un po’ riparato, ci si può godere questo luogo dall’approccio singolare.

Maspalomas

Raggiungiamo l’oceano che è abbastanza arrabbiato, allora gli voltiamo le spalle risentite e torniamo indietro. Per pranzo ci concediamo le raffinate tapas del caratteristico locale che ospita la taverna El Picoteo. Dopo mangiato valutiamo il clima ad occhio e, considerando che sembra più sereno l’interno rispetto alla costa, prendiamo per Fataga e subito ci rendiamo conto di aver fatto la scelta giusta perché i paesaggi si fanno poetici e, in alcuni tratti, mozzafiato: al Mirador astronomico de la degollada de las Yeguas lo sguardo appaga la sua fame di immagini sorprendenti. Il mirador è il posto ideale per ammirare le stelle la sera. Purtroppo il cielo spesso non limpido ci ha impedito di fare questa esperienza. Continuando si incontrano canyon, oasi con palmeti ed orti, valli sconfinate e picchi rocciosi, cardones e piante coriacee…

Mirador astronomico de la degollada de las Yeguas

Fataga è un piccolo pueblo blanco che sembra uscito da un romanzo ben scitto o da un set cinematografico di un film in cui ogni cosa vuole andare al posto giusto, grazie ad una sceneggiatura dolce e spensierata, ma mai melensa o scontata. Le case hanno la classica connotazione a pietra e intonaco immacolato, riportano il nome dei proprietari con pittoreschi cartelli appesi sopra le porte, i vicoli si intrecciano e, sullo sfondo, la maestosità delle montagne, dure, nel contrasto con la delicatezza delle rifiniture e delle decorazioni ornamentali, con particolare attenzione per le piante grasse ed i vasi di fiori, per gli alberi da frutto ed i rampicanti odorosi.

Fataga

La strada prosegue, inerpicandosi, verso San Bartolomé de Tirajana dove c’è un cimitero molto particolare ed anche il borgo si trova in posizione privilegiata. Il paesaggio si fa sempre più intenso: guardandosi attorno ci si rende conto di essere in Africa o almeno in una parte di essa che s’è lasciata incantare dal mare, e dal mare trasportare un poco lontano. La tappa successiva è Santa Lucia dove si può visitare una bella piazza dall’afflato messicano.

Santa Lucia

Ora la vegetazione cambia, ci sono pini e persino eucalipti, ma la roccia è ancora dura ed incombente, come i massicci che sovrastano la presa de la Sorrueda e che si specchiano nelle sue verdi acque, o la Fortaleza de Ansite, un tempo teatro di atroci e cruente battaglie ed ora robusto occhiolino delle montagne ad una pianura che attende per accogliere.

La Sorrueda

Fortaleza de Ansite

Ritorniamo sulla strada principale dopo questa breve deviazione: molte sono le curve ed insidiosi i tornanti, quindi la velocità è moderata, ma ciò è positivo per godersi ogni scorcio di questa panoramica che ricorda la discesa alla valley of the gods e che si tinteggia di ulteriore incanto, grazie ad un arcobaleno intenso, quanto vasto, che abbraccia: un regalo del cielo ancora umido, che è un momento di gioia ed un presagio di pace, una delicata speranza…
Al centro commerciale di St. Agustin c’è un supermercato Spar dove facciamo un po’ di spesa, anche se, considerando le dimensioni del centro, speravamo di trovare un negozio più grande e con un’offerta alimentare un po’ più variegata. Ceniamo proprio sotto casa, cioè al Time, un locale sofisticato gestito con sapienza da personale italiano, che offre un buon ventaglio di piatti con un’accettabile rapporto qualità/prezzo, nel senso che le pietanze non sono super economiche, ma sono ben cucinate ed i sapori sono magistralmente armonizzati. Ottimo l’arancello di produzione propria offertoci a fine pasto.

MARTEDI’ 15 MARZO 2022

Anche oggi dedichiamo parte della mattinata al versante costiero, in particolare lanciamo un’occhiata veloce alla spiaggia de Las Meloneras che non ci affascina per nulla, mentre ci lasciamo sedurre dalla docile bellezza di Pasito Blanco.

Pasito Blanco

Qui c’è una zona residenziale con tanto di porto turistico da ricconi e garitta con guardia e sbarra che s’alza per i residenti e, volendo, anche per i visitatori, ma non garbandoci l’idea di mischiare il nostro essere con umanità simile (pare che i porti turistici di tutto il mondo siano pieni di barche di lusso, evidentemente non tutte appartenenti ad oligarchi russi, il che ci fa esclamare: “Ma quanti cazzo di ricchi ci sono sulla faccia di questa terra ingiusta!?!”), parcheggiamo l’auto in strada ad una certa distanza, anche per evitare la rimozione forzata minacciata dai segnali, ed entriamo a piedi e con aria furbescamente fiera. La spiaggia di sabbia scura si trova in una bella insenatura al limitar del residence. L’acqua è trasparente ed un po’ mossa, ma ci si può tuffare, nonostante la temperatura non sia delle più invoglianti. Ci pensa la nuvola fantozziana a dirimere ogni dubbio, portando con sé gocce di pioggia che fanno chiudere tutte le possibilità, libri, baracca e burattini. Appena finito di impacchettare tutto, smette di piovere: la variabilità è di casa a Gran Canaria…
Andiamo a smanettare qualche acquisto al Hiper Dino di El Tablero che è un bell’ipermercato moderno con un ottimo spettro di scelta e prezzi convenienti, anche per le sigarette che si vendono a stecche a poco più della metà rispetto alle nostre tabaccherie e, in alcuni casi di offerte speciali, anche a meno (lucky strike a 25 euro). Qui bisognerebbe aprire una parentesi, anche se ne è appena stata chiusa una, socio-economica/politica sui prezzi dei beni di prima necessità, o quasi, su cui gli stati, ed altri schifosi parassiti, mettono le loro zampacce sporche ed imposizioni determinanti al fine del prezzo al consumo, perché non è possibile che, nello stesso momento storico e nello stesso continente, su cui sembra che piombi il ricatto della guerra e l’incubo funesto per l’avanzata delle armate russe, in Italia il gas e i derivati, il petrolio e gli affini abbiano raggiunto prezzi da oreficeria, mentre in Spagna un litro di senza piombo 95 ottani costi ancora 1.40 euro… Ma chi ne ha voglia di aprire parentesi socio-economiche in ferie?!? Perciò andiamo a riporre la spesa nella dispensa e stavolta facciamo la gattata di andare a pranzo in uno dei paesi dell’entroterra e precisamente ad Aguimes e, più specificatamente ancora, al ristorante Atis Tirma, dove il menù si compone di accattivanti ed ottimi piatti a prezzi possibili per tutte le tasche. Noi ci spariamo stufato di ceci e polipo e sardine alla griglia. Buono anche il pane servito con trittico di olii aromatizzati, anche se quello al sale himalaiano a lungo andare scassa un po’perché sa di uovo sodo, chissà perché poi?!? Dopo pranzo, al coperto, durante il quale non è scesa una goccia di pioggia, ci rimettiamo all’aperto per visitare la cittadina e naturalmente si riaprono i rubinetti.

Aguimes

Con particolare attenzione ci dedichiamo al casco historico che riserva un sacco di sorprese ad ogni angolo, nei vicoli su cui si affacciano le case colorate, nella piazza principale con la chiesa grande e gli alberi a proteggere le panchine su cui, ora, siedono solamente le statue del lettore e i suoi amici, nelle installazioni artistiche sparse qua e là.

Barranco de Guayadeque

Approfittiamo di una breve schiarita per intrufolarci nel barranco de Guayadeque ed anche se, quando arriviamo nel punto più bello, le nuvole si sono ricompattate, non possiamo fare a meno di ammirarne lo struggente magnetismo e convincerci che lo sceneggiatore de “La valle incantata” avesse in mente questo paesaggio per svilupparne la trama. Giunti al ristorante Vega, costrutito nella roccia, in posizione panoramica, il barranco finisce e la strada si inerpica. Ritorniamo sui nostri passi ad Aguimes per imboccare un’altra strada molto scenica, questa volta dalle caratteristiche più ruvide, in un panorama arido e roccioso che accompagna la via tortuosa per Temisas. In teoria dovremmo visitare anche il Barranco de Las Vacas (che richiama l'Antylope Canyon negli USA), dall'incerto posizionamento sulla mappa. Individuiamo il luogo da cui raggiungerlo qualche kilometro prima di Temisas dove notiamo alcune auto parcheggiate sulla carreggiata, in maniera anche un po’ azzardata, e gruppetti di persone percorrerla a piedi, altrettanto pericolosamente, per raggiungere l’inizio della camminata all’interno del barranco. Fa freddo e piove e, siccome abbiamo già visto l'Antylope, decidiamo di soprassedere.

MERCOLEDI’ 16 MARZO 2022

Dedichiamo la giornata al periplo dell’isola partendo da St. Agustin verso ovest, sfruttando la GC1 che, poco prima di Puerto Rico, si tempesta di gallerie e d’improvviso si trasforma in strada normale di montagna, salendo verso Mogàn, nei pressi del quale si trova un bel mirador con possibilità di cammino e vista sul canyon.

Mirador de Mogàn

Proseguendo la strada si fa sempre più affascinante e ci si lascia ipnotizzare da Los Azulejos de Veneguera una piccola quebrada colorada in stile andino, in cui i minerali ed i metalli contenuti nella spaccatura rocciosa generano un’iride sorridente sulla dorsale.

Los Azulejos de Veneguera

Non c’è alcuna fretta quindi ci godiamo la piacevolezza di questo itinerario panoramico, superando Aldea de San Nicolas, con una breve sosta al puerto de la Aldea, piccolo pueblo con numerosi ristoranti di pesce, ai tavolini dei quali, con altro clima, ci saremmo certamente seduti.

Puerto de la Aldea

Da qui imbocchiamo la GC200 verso Anden Verde, ma dopo el mirador del balcon, ci accorgiamo che il cartello segnaletico che indica “strada senza uscita” non è affatto uno scherzo urbanistico, ma un’affermazione vera e propria, infatti dopo poco la strada è sbarrata e non si può raggiungere Anden Verde, perciò facciamo inversione di marcia e torniamo al bivio obbligatorio che, tramite la GC2, porta a nord, passando per Risco, tornando sulla costa con immagini incantevoli su una carreggiata (così dicono le indicazioni) praticabile solo in assenza di precipitazioni … ma di quale intensità? Pioggerella primaverile va bene?

Mirador del Balcòn

La discesa al Puerto de Las Nieves è un’esperienza unica: sembra di percorrere un corridoio sinuoso ed intimo, in fondo al quale si palesa il villaggio delle fiabe. Pranziamo da Languete dove ci uniamo a turisti e lavoratori in pausa pranzo approfittando del buon menù del giorno a 10 euro. Il porto e la spiaggia sono inseriti in un contesto naturale poderoso e, camminando sul lungomare, dove cavalloni furiosi s’infrangono con schiumate fragorose, raggiungiamo la zona delle saline che hanno ingenerato le piscine naturali che, però, con queste condizioni di marosi, sono indistinguibili, ma dev’essere un bijoux di posto quando la marea è placida.

Puerto de las nieves

Agaete viene descritto come un paese interessante con le sue strade movimentate dai balconi di legno, ma a noi non dice molto. Preferiamo approfondire la conoscenza di Galdar, ma c’è troppo casino e difficoltà di parcheggio, quindi sgommiamo in autostrada verso il ritorno. Vicino a Las Palmas il traffico è molto intenso, ma si scorre comunque agevolmente. Quando arriviamo a destinazione siamo un po’ stufi di stare seduti e decidiamo di fare una bella passeggiata sul lungomare che unisce San Agustin con Maspalomas. Ci fermiamo dopo 3 chilometri a Playa del Inglès.

GIOVEDI’ 17 MARZO 2022

Il clima non è il massimo, visto che è giunta una fastidiosa calima (il vento che porta la sabbia dal Sahara e che due anni fa è durato una settimana causando la chiusura dell'aeroporto) che ottunde l’atmosfera, vela ogni orizzonte di lattiginosa foschia ed omogeneizza la giornata, rendendo le ore tutte uguali, con una cappa incombente.
Ci spostiamo quindi verso nord nella vana speranza che il cielo sia più sereno e precisamente a Teror che, a dispetto del nome, è un delicato paese in posizione suggestiva, al vertice di una valle dalla vegetazione rigogliosa. Le sue vie ariose si percorrono piacevolmente, alzando spesso il naso per ammirare la maestria di chi ha saputo ornare le facciate delle abitazioni con balconi di legno dalle mille fatture e intarsiature differenti. Vi è anche una bella chiesa e svariati cortili costeggiati di piante singolari.

Teror

A marzo si tiene la famosa sagra del formaggio ed è un peccato scoprire che si sia conclusa qualche giorno fa. Per rifarci della piccola delusione gastronomica ci fiondiamo sulla via del ritorno, anche perchè il clima non promette nulla di buono e i paesaggi montani sono oscurati dalle nuvole, facendo una deviazione a Vencidario per assaggiare il menù del giorno del ristorante El Sitio Iberico che soddisfa pienamente le nostre aspettative.
Dobbiamo fare un po’ di spesa; chiunque altro avrebbe approfittato del più grande centro commerciale delle Canarie, l’Atlantico, che si trova proprio qui ed ingloba un gigantesco Carrefour, ma noi preferiamo l’atmosfera più genuina e familiare del Mercadona (persone oltre le cose…)
Nel pomeriggio ci spostiamo sul versante sud occidentale per cercare un po’ di sole. Facciamo un’ottima scelta perché a Puerto de Mogàn le cose vanno molto meglio: il cielo non è proprio terso, ma se ne percepisce l’azzurro ed il sole splende con rinvigorita schiettezza. Le descrizioni di questo luogo sono, forse, leggermente sopra le righe: qualsiasi affermazione risulta un po’ ridicola quando ci si inerpica in paragoni azzardati con la buona e vecchia città di Venezia, ma, effettivamente, Puerto de Mogàn ha il suo fascino, nonostante degli idioti patentati con licenza allo sfacelo edilizio si siano lanciati nella costruzione di mostruosità alberghiere che hanno attentato alla poetica propensione dell’abitato originario, abbarbicato in prossimità del porto, e degli altri edifici bianco-colorati a cornice situati nella parte bassa, con piccoli ponticelli adornati di fiori vari e buganvillee fantasiose. Quasi esagerata, in questo nucleo, è la presenza di ristoranti e bar, uno appiccicato all’altro, dove i soggetti attivi (o passivi, dipende dal punto di vista e di osservazione filosofica del fenomeno) si danno pure un sacco di arie da viveur navigati o da numeri uno di chissà quale gara dei pieni di merda…

Puerto de Mogàn

Una scalinata di poco più di 250 pannelli conduce al mirador che permette di scattare splendide fotografie paesaggistiche dalla vastità ottica e della parte sottostante con l’originale agglomerato e la spiaggetta rinchiusa a conchiglia.

Puerto de Mogàn

E’ giunta l’ora del tramonto quindi, speranzosi, ma anche un po’ realisticamente rassegnati, ci rechiamo in zona del faro di Maspalomas (molto interessante) e infatti non si vede un bel niente a causa della nuvolosità offuscante, in compenso dalla parte opposta si staglia nel cielo una ridente luna piena che sovrasta le dune e quando il pirla indica la luna gli altri lo guardano e se la ridono…

VENERDI’ 18 MARZO 2022

La costa è ancora avvolta dalla calima, perciò ci ributtiamo nell’entroterra rischiando molto, perché potrebbe essere anche più nuvoloso; in effetti la prima parte di tragitto, salendo da Ingenio, fino alla Caldera de los Marteles, dove ci sono circa sei gradi sopra lo zero, è condizionata da una visibilità assai ridotta e da una mega attenzione alla guida su queste strade avviluppate.

Caldera de Los Marteles

Poi, però, arrivati ad una certa quota (sopra i mille metri) il cielo si apre e ci mostra finalmente il suo azzurro più intenso e, quando si giunge al Pico de Las Nieves (1960 m. slm) ci si riempie gli occhi di paesaggi assoluti: le valli, i massicci, i picchi e gli speroni, i boschi eterni ed i pinnacoli parlano una lingua necessaria, che ha il suono dell’appagamento e della serenità.

Pico de Las Nieves

Guardando da qui Roque Nublo, un dito di roccia puntato imperiosamente verso l’impossibile, viene subito il desiderio di raggiungerlo, o meglio, di congiungerlo alle proprie (dita), in un abbraccio sincero e vigoroso, perciò si parte di gran carriera. Oltre a vederlo sempre bene dalla strada, come se fosse un monito a comportarsi come si deve, rispettosamente nei confronti della sacralità del luogo, ci si accorge di essere arrivati nei pressi dell’imbocco del sentiero molto prima di giungere al parcheggio apposito (naturalmente strapieno) perché ci sono vagonate di auto lasciate appena fuori dalla carreggiata (ed in alcuni casi anche dentro, tanto che i conduttori di autobus che si trovano a passare di qui se ne catafottono della sacralità del luogo e tirano giù tutti i santi di cui conoscono le generalità) e di gente vestita, più o meno, da trekking, che si affretta a raggiungere il cammino. Ci inseriamo bene nel contesto e ci lanciamo in questa salita che è un po’ più impegnativa di quanto avessimo letto su guide e blog (probabilmente scritti da Messner e Bordin…) nel senso che ci si impiega più della mezzoretta canzonatoria e va detto anche che, in certi punti, soprattutto se c’è un po’ bagnato, bisogna avere le scarpe adatte, ma soprattutto gambe e polmoni a posto e perfettamente funzionanti.

Sentiero per Roque Nublo

Si arriva quindi a 1732 m. slm quando, sull’ultimo falsopiano, si gode della vista ravvicinata della roccia, che ora si scopre essere spaccata in due. Il panorama intorno è incredibile e se ci si vuol far rappresentare da una carrellata di orizzonti diversi, a perdita d’occhio, questo è il posto adatto.

Roque Nublo

Anche scendendo verso Tejeda attraversiamo boschi meravigliosi che odorano ancora di bosco autentico e fanno amare questa natura poderosa, tanto che, raccontata così, potrebbe sembrare che si voglia ripiegare sulle gite nell’interno solo perché il versante costiero sta facendo i capricci a livello climatico, in realtà quest’isola ha molteplici aspetti interessanti, ma le sorprese che riserva l’entroterra sono sicuramente le più eclatanti, anche per quelli, come noi, che non si possono definire frequentatori abituali della montagna.

Tejeda

A Tejeda rivediamo, più o meno, tutte le stesse facce incontrate sul percorso di Nublo e tutte, più o meno, stremate dalla fatica: c’è chi proviene da escursioni molto più lunghe, chi ci arriva a piedi direttamente o in sella ad una bicicletta… in ogni caso tutte molto affamate, quindi anche persone del nord Europa, notoriamente sedute a pranzo alle undici e un quarto, qui si adattano agli orari spagnoli e divorano un capretto alle 14.30/15.00. Noi scegliamo il restaurante asador grill El Almendro che, come si intuisce facilmente dalla presentazione onomatopeica, è specializzato in carne alla griglia con un bel banco di macelleria, dove si può apprezzare la freschezza del prodotto, e prezzi medio bassi. Tutte le strade che si dipartono da Tejeda sono abbastanza “movimentate”, quindi è consigliabile fare una passeggiata in questo borgo, inserito nei più belli di Spagna, per agevolare la digestione, prima di mettersi in macchina.
Il programma della gita prevederebbe la visita di Artenara e del Roque Bentayga (entrambi raggiungibili in 15 minuti di auto), ma, tanto per cambiare, il cielo si è rannuvolato e rientriamo alla base.
Scegliamo la strada che scende verso Maspalomas girando attorno al Roque Bentayga, prima, e saltando di barranco in vallone, poi, uno più bello dell’altro e con il pieno sole ci sarebbe da fermarsi ad ogni curva sorpassata per scattare foto memorabili o solamente per riempirsi gli occhi di questi regali della natura. Quando raggiungiamo San Bartolomé de Tirajana scopriamo questo bel paese con un clima leggermente migliore rispetto alla volta precedente; da qui in poi percorriamo la stessa strada, che passa da Fataga e dal mirador astronomico, ma nonostante ciò la troviamo ancora ricca di sorprese e nuovi anfratti.

SABATO 19 MARZO 2022
Giornata indolente girovagando tra le spiagge del sud-ovest, tra cui Triana, Arguineguin, Puerto Rico, Patalavaca e Amadores, solo l’ultima delle quali merita una menzione per l’equilibrata armonia di colori: la sabbia è un po’ più chiara, quindi l’acqua diventa smeraldina. Ma, in generale, l’eccessiva esuberanza edilizia ha letteralmente violentato la zona; è vero che in un mese sbarcano sull’isola circa 250.000 visitatori, e in qualche posto bisogna pur mandarli a dormire, ma c’è modo e modo, per la puttana…

Playa de Amadores

Ottimo pranzo alla Tasquita Gallega a El Tablero, frequentatissimo dalla gente del posto, a base di alcune mezze porzioni di pesce che, se si può fare un’osservazione, non necessiterebbe di una mano così pesante sulle scorte di aglio.

DOMENICA 20 MARZO 2022

Una sorpresa positiva è rappresentata dalla visita al pueblo di Arucas il cui centro storico è molto invitante e non solo per l’imponente cattedrale in stile gotico-moderno che si trova proprio all’inizio dell’abitato; vi sono anche un gradevolissimo parco municipale ed altri edifici interessanti nelle vie articolate dove, in questa splendida domenica soleggiata di marzo, molti musicisti si esibiscono in veri e propri concerti (non si tratta di dilettanti artisti da strada allo sbaraglio ma, in alcuni casi, di orchestre complete, anche di ottoni, e musica folkloristica) che rendono l’atmosfera ancora più emozionante. Si può anche, volendo, accedere alla locale fabbrica di rum per un tour indottrinante.

Arucas

Ci spostiamo nel casco historico di Las Palmas, nei quartirei di Vegueta e Triana, e rimaniamo colpiti per raffinatezza ed espansione poetica del luogo: impressionante la cattedrale di Santa Ana nell’omonima ariosa piazza. Molti sono i rimandi a Cristoforo Colombo che qui prese fiato, prima di intraprendere la parte più impegnativa del suo lungo viaggio per le Indie e poi scoprì l’America, oppure era semplicemente sbarcato pensando di essere già arrivato in India… Beh, tutto qua?!? Pranziamo in uno dei mille ristorantini allocati nella parte più centrale di calle Reyes catolicos. Spesso questa città viene sottovalutata da chi arriva sull’isola e si deve dire proprio A TORTO! Perché vi sono innumerevoli possibilità d’incanto e di svago.

Las Palmas

Come ultima esperienza canaria optiamo per il giardino botanico di Tafira Alta, ma lo troviamo chiuso a causa del maltempo (mah?!?). Ce ne partiamo con la lieve malinconica considerazione che se il clima fosse stato più gentile avremmo apprezzato ancor di più i panorami incredibili che questa destinazione, nota ai più per le impacchettature turistiche massive, sa riservare anche ai viaggiatori più esperti ed avvezzi alla bellezza, ma anche con la consapevolezza di essere stati assai bene, accolti con affetto e di aver trovato una notevole quantità di gemme inaspettate, ed il pensiero, un po’ logorante, che, mentre noi pesiamo sofismi estetici sulla bilancia equiparante del viaggio, in ogni angolo di mondo, ed anche assai vicino alle porte delle nostre case, ci sono persone che, su quella bilancia delle possibilità, stanno mettendo le loro stesse vite… Una lezione per tutti, di umiltà, di umanità, anche per quelli di noi che si sentivano invincibili, anche per quelli di noi che pianificavano il futuro. Una lezione che avremmo potuto imparare senza arrivare a tanto. Una lezione che avremmo dovuto imparare ad imparare. E così rimaniamo, con la luce che si attenua nel tramonto delle idee, su un frammento d'Africa regalato all'oceano, che, per quanto paghi l'abominio di un passato di sfruttamento commerciale, sul versante costiero, ha poesia da sussurrarci all'orecchio, con strofe di cardones y barrancos, di montagna assoluta e pueblos blancos, di case con il nome degli abitanti su un piccolo cartello di legno colorato, di nuvole nere e pioggia spruzzata sulle gambe e sulla faccia e di un sole che sbuca all'improvviso, dietro a un tornante e disegna un arco nel cielo con i colori della pace e di tutti gli esseri umani, nella loro meravigliosa unicità... Ecco, se fosse possibile ipotizzare ancora un domani, non ci dispiacerebbe vivere in un posto in cui il cielo ci regala un colorato pro memoria sulle cose veramente importanti.

Cefalonia

2021-10-07T23:26:00.004-07:00

SABATO 11 SETTEMBRE 2021

Dopo quasi due anni con i piedi per terra scegliamo una data abbastanza particolare per tornare a volare e sinceramente pensavamo di trovare poca gente in aeroporto, invece sembra che l’universo creato si sia riversato ad Orio al Serio alle 5.30 del mattino. Il parcheggio vola parking è altamente sconsigliato: grande disorganizzazione ed al ritorno troveremo pure la carrozzeria segnata… Abbiamo un volo Ryanair per Cefalonia operato Air Malta (non si capisce bene in cosa) che in un’ora e quaranta minuti ci scarica sull’isola antistante la petrosa.
Dopo qualche minuto di dubbio in cui il noleggiatore auto, Carhire Kefalonia, che doveva accoglierci con un cartello recante il nome, non si arricampa, la scelta si rivela azzeccata, perché l’addetto fa la sua comparsa in scena e, sbrigate le formalità, ci lascia al volante di una Spark verde pisello a 24 euro al giorno, pagamento alla riconsegna del veicolo, senza nemmeno una fotocopia della carta di credito (viva la fiducia nel prossimo).
Per i primi tre giorni abbiamo deciso di posizionarci nella zona di Trapezaki, infatti prendiamo una stanza da Liogerma Studios per 50 euro a notte. Per un’isola greca potrebbe sembrare un costo un po’ elevato, ma il posto merita: gli studios sono perfettamente ristrutturati (di recente), ben attrezzati, con una piscina a fagiolo accattivante ed un ottima localizzazione per la visita di questo versante (sud). Dal balconcino si gode di una splendida vista sulla baia.

Liogerma Studios

La prima spiaggia in cui piantiamo l’ombrellone, preso in prestito al Liogerma, è, appunto, Trapezaki beach. Arrivati in fondo alla strada che vi giunge agevolmente, si può parcheggiare in prossimità del ristorante Denis (dove pranzeremo con buona soddisfazione papillare). Dalla terrazza della taverna, guardando il mare, a destra si sviluppa un ramo della spiaggia attrezzato e, a nostro parere, meno bello, mentre a sinistra si srotola tutta la naturalità libera di questo arenile di sabbia e ciottoli. Il colore del mare è incantevole e l’acqua è d’una trasparenza cristallina, nonostante il fondo sabbioso scuro.

Trapezaki

Questo tratto di costa mostra un volto abbastanza selvaggio ed è assai piacevole bagnarsi e lasciare scorrere lo sguardo dagli azzurri che avvolgono, alle colline attorno, con parti di roccia nuda e coperture vegetali rigogliose. La bella ed ampia baia si compone di alcune spiagge intervallate da piccoli promontori rocciosi: si parte dalla più occidentale (e già citata) Trapezaki, passando da Kanali e da Lithero; qui (sarà per un fattore onomatopeico) la sabbia si fa più gialla, per giungere all’ultima, che chiude, nei pressi dell’abitato di Lourdata. Lourdas ha la sabbia ancora più chiara ed i colori del mare ne gioiscono; sarebbe un angolo di una bellezza struggente, ma la mano cementifera dell’uomo ha sbilanciato un poco gli equilibri, perché, se da un lato si è cercato di non turbare troppo l’ambientazione, costruendo edifici bassi, di pietra e d’impatto raffinato (ci sono localini, taverne e accomodations dove viene voglia di farsi coccolare), dall’altro vi sono gettate spropositate, obbrobri edilizi da dimenticare ed alcuni spazi in stato di abbandono: la fiera della ruggine, delle piante infestanti e della parete scrostata. Quindi per non saper né leggere né scrivere (e sembra assurdo che lo dica qualcuno che sta scrivendo) anche se queste quattro spiagge fanno parte tutte dello stesso golfo e sono praticamente contigue, si può affermare che le più convincenti siano Trapezaki est (praticamente deserta) e Lithero, dove si trovano anche belle formazioni scogliose e nidi di tartarughe marine da rispettare e soprattutto non disturbare. Qui è possibile praticare anche il nudismo e non sarebbe male se chi ci si dedica avesse un fisico ancora presentabile…

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
Il clima ci è avverso quest’estate: prima l’indisponente nube sahariana in Sardegna, ed ora l’inquietante nube balcanica sulla Grecia… ma non ci demoralizziamo e, sperando che non si converta in uragano, come avvenuto lo scorso anno, partiamo alla scoperta dell’isola, in una visita che non comporti necessariamente la presenza del sole, per apprezzarne la bellezza, dando per scontato che in giornate assolate, ogni cosa risplenda maggiormente. Prendiamo la strada per Argostoli, dove facciamo la prima tappa. Si tratta di un paesotto non particolarmente interessante; sinceramente pensavamo che fosse più carino, soprattutto sul lungomare, dove sono scarsissimi i “soliti” ristorantini affacciati sul litorale, che qui è invece assai originale, essendo una specie di stretto fiordo dalle acque basse, scavalcato da un ponte percorribile a piedi, e tramite il quale si raggiunge il verdeggiante versante opposto.

Argostoli

L’altro aspetto positivo per cui fermarsi ad Argostoli è la presenza delle tartarughe marine che si possono avvistare facilmente nei pressi del porto: è emozionante vederle affiorare lentamente per cibarsi della verzura in superficie o giocare tra loro.

Argostoli

Da Argostoli (poco oltre) ci sono due strade alternative per raggiungere il nord dell’isola: la prima è più scorrevole (si fa per dire) e si sviluppa lungo la costa occidentale, da cui, attraverso un fiordo, questa volta più marcato, si può osservare l’appendice ovest, capeggiata dalla cittadina di Lixouri. La seconda, più impervia, si srotola nell’interno, tra tornanti e caduta massi, rallentamenti forzati ed ansia da prestazione automobilistica… passando dal villaggio recondito di Makriotika. Il percorso ci smorca un appetito lupigno, per cui facciamo una deviazione verso la ridente località costiera di Agia Efimia, dove sembra che si possa sfamare agevolmente in varie taverne. Scegliamo Toperasma, ma onestamente potevamo impegnarci maggiormente, anche se l’agnello cucinato nella carta insieme a patate, cipolle e peperoni è abbastanza succulento. Risaliamo in macchina, nonostante ci sarebbe bisogno di una passiata digestiva, ritorniamo al controverso bivio di Divarata e saliamo verso la punta del dito (ricorda notevolmente quello della Corsica). Dopo una manciata di curve ci si trova al point of view costiero più spettacolare di Kefalonia, infatti si possono ammirare simultaneamente le bianche scogliere sullo sfondo e la splendida Myrtos in un primo piano ribassato che mette le vertigini.

Myrtos

Qualche kilometro oltre ci si può fermare ancora ad apprezzare dall’alto il paesino di Assos, edificato magistralmente sull’istmo di congiunzione con l’isolotto su cui si trova il castello veneziano.

Assos

Sull’ultimo lembo di polpastrello, quasi sull’unghia di questa bellissima mano tesa verso Itaca (che da qui si può quasi toccare) sorge l’infighettatissimo borghetto marino di Fiskardo che, per quanto possa risultare sbilanciato il paragone con Portofino, è molto affascinante ed è piacevole l’atmosfera che si respira passeggiando tra i vicoli o sulle scale, attorno attorno, fino al faro… e soprattutto è da lodare l’attitudine dei greci a non esagerare con le pretese economiche, anche nei posti così raffinatelli: un’altra lezione da propinare ai loro colleghi e cugini portofiniani, portorotondiani etc.

Fiskardo

Qui vicino si trova la spiaggia di sassolini bianchi di Emplysi o Emblissi, l’unica della zona ad aver mantenuto il suo fascino ammaliante dopo la rovina causata dall’uragano del 2020 che ha, invece, imbruttito le altre. Per ritornare alla base percorriamo la strada costiera e ci impieghiamo meno tempo e soprattutto fatica.

Emblissi

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021
Dedichiamo la giornata all’estremo sud est dell’isola, in particolare ci fermiamo, e trascorriamo l’intera mattinata, a Mounta (o Mounda che dir si voglia), una spiaggia lunghissima di sabbia e ciottoli, in una baia spettacolare. L’acqua del mare è estremamente pulita e trasparente e ci ritrova praticamente soli, tanta è la distanza possibile tra una persona e l’altra, fatta eccezione per quei dementi che amano appostarsi nell’unico stabilimento balneare e, ancora più flippati, quelli che stendono il loro asciugamani vicino all’unico stabilimento balneare (alcuni anche dietro?!?).

Mounda

All’ora di pranzo ci spostiamo a Skala e veniamo catturati dal ristorante Nautilus, con la sua struttura a forma di barca sulla strada. Mangiamo bene e soprattutto incluso nel prezzo della consumazione è il bonus lettini sulla spiaggia sottostante (molto intima e scenica con i suoi sassolini bianchi che sembrano rendere l’acqua del mare ancora più riverberante).

Ristorante Nautilus - Skala

Skala è una località turistica molto gettonata normalmente, grazie alla sua bella spiaggia ed alla posizione privilegiata, ma in questo momento non vi è sicuramente il tutto esaurito, per cui risulta essere molto vivibile. Torniamo sui nostri passi e concludiamo la giornata a Lithero, con un tramonto stratosferico che infiamma l’orizzonte. Ceniamo da Angela, la proprietaria dello studio dove dormiamo, al suo ristorante, il Gefiri, molto apprezzato, non solo da noi, per la ricercatezza dei piatti.

MARTEDI’ 14 SETTEMBRE 2021
Dopo una breve esplorazione della zona di Minies, per sondare la possibilità di soggiornarvi nei prossimi giorni, per accedere alle vicine spiagge, bocciata in favore di un eventuale ritorno a Trapezaki, molto più accogliente, partiamo alla conquista della penisola occidentale, cominciando con la favolosa Petani beach, su cui è stato tentato l’abominio estetico, piazzandovi sopra due stabilimenti balneari con ombrelloni arancioni che, fortunatamente, hanno risparmiato le ali esterne, libere ed ancora comunicanti l’antica naturalità del luogo; qui l’acqua smeraldina del mare gioca a rimpiattino con il bianco dei sassolini e delle scogliere ed il verde intenso della vegetazione.

Petani

Da Petani si vede la più piccola, ma altrettanto bella Agia Eleni, raggiungibile con una strada piuttosto impegnativa e consigliata in alta stagione, quando Petani diventa troppo affolata. Decidiamo di non visitarla perchè a Petani si sta piuttosto bene e perchè viene invasa dall'ombra già nel primo pomeriggio.
Ci spostiamo a Livadi, che è senza dubbio una location originale, ma non può certo essere definita spiaggia. Arriviamo a Lixouri, che qualcuno ha paragonato alla piccola Parigi del mediterraneo; a noi sembra piuttosto una cittadina coloniale un po' spenta. Dopo aver pranzato nella piazza principale ci rechiamo all’albergo Terra Mare, dove abbiamo prenotato per la notte. Questo hotel è stato concepito all’inizio della sua storia come un avanguardista insediamento turistico dotato di tutti i comfort, compresa una piscina di 23 metri di lunghezza, con tanto di corsie demarcate, campi da tennis e casette basse in stile villaggio… Oggi ha perso gran parte della sua attitudine, ma fortunatamente la piscina rimane ben conservata ed il prezzo è assai abbordabile (29 euro a notte con colazione).
Nel pomeriggio ci svacchiamo sulla bella spiaggia di Lepeda, dalla sabbia quasi rossa e rocce che sembrano volerla incoronare.

Lepeda

Da qui ci vuole un attimo ad arrivare a Xi, ma ci vuole ancora meno a girare i tacchi e andarsene, perché lei sarebbe anche un gran bellina con la sua sabbia decisamente rossa e le scogliere d’argilla bianche bianche, come denti sani, saldamente radicati alle gengive, in un sorriso che è un po’ falso, perché hanno esagerato con lettini ed ombrelloni, e s’è persa per sempre la poesia originaria…Tutta un’altra canzone viene cantata da Kounopetra, dove ogni cosa ha il sapore della sincerità ed i contrasti di colore incantano magistralmente, peccato non potersi fermare fino al tramonto, perché si viene sorpresi troppo prima dall’ombra, ma almeno fino a quell’ora unica, la cui luce avvolgente riscalda il cuore e tutto intorno, e tinge anche le rocce più coriacee di un arancione morbido.

Kounopetra

Ceniamo alla taverna Pharos che punta tutto sui piatti semplici della tradizione, cucinati alla perfezione. L’unico neo è il vino bianco della casa, che ricorda quello della Croazia: tendente al marsalato.
Se il monoblocco dell’isola di Kefalonia mostra un aspetto genuino, aspro e selvaggio, quasi duro in certi frangenti, la piccola penisola su cui ci troviamo è una specie di giardino, dove troneggia la raffinatezza e l’eleganza, l’accuratezza e l’ordine: vi sono muretti bianchi al ciglio delle strade, che sono più larghe e meglio asfaltate, gli edifici sono ben tenuti, così come gli spazi pubblici, persino i terreni coltivati sono più simmetrici ed i campi di ulivi sembrano appena spazzati e sistemati da un’impresa di pulizie. Vi sono anche alcuni insediamenti turistici di super lusso, ma ci piace pensare che non sia questa la causa della suddetta ricercatezza…

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 2021
Dedichiamo l’intera mattinata ad approfondire la conoscenza della zona di Kounopetra, con i suoi caratteristici avvallamenti cretesi e scopriamo che la baia non ha tutta lo stesso nome, infatti si parte con la spiaggia omonima, che poi si chiama Mania e a seguire Koutala.

Mania

A kounopetra, proprio dove ci sono gli ombrelloni, in posizione sopraelevata, quel tanto da poter dominare il golfo, si trova la taverna Meltemi, dove si mangia bene, si beve un’ottima birra alla spina e non si spende molto, ma soprattutto ci si riempie gli occhi ed il cuore di un panorama sensazionale.

Taverna Meltemi - Kounopetra

Approfittiamo dell’abbiocco post prandiale per prendere possesso della stanza che abbiamo prenotato per la notte (che terremo anche per quella successiva, in quanto assai accogliente) presso gli studios Aspasia.
Nel pomeriggio ci lasciamo coccolare dalle atmosfere delicatamente incantevoli della spiaggia di Lagkadakia, con il suo tappeto di sassolini bianchi levigatissimi, le sue rocce di perimetro, aspre e taglienti ed un mare placido che degrada in una trentina di tonalità differenti, fino al blu più intenso. Poco oltre si trova una baietta gemella, in questo momento occupata dalle tende di alcuni cayakisti che, evidentemente, stanno facendo un’escursione di più giorni ed hanno scelto (molto intelligentemente) questa piccola ansa come riposo notturno.

Lagkadakia

Parlando dei libri di Markaris ci viene voglia di una cena in stile Kostas Charitos (quando Adriana è fuori città) cioè a base di rosticceria locale, soprattutto gyropita, perciò ci rivolgiamo allo specialista di Lixouri: Yolo Spitogiro, che dispone anche di un cortiletto interno con alcuni tavolini per chi, come noi, decidesse di fermarsi in loco a consumare le sue prelibatezze da tribal fast food. Il personale è indaffaratissimo a prendere le ordinazioni telefoniche, a preparare pacchetti da asporto, a far pagare conti, ma trova sempre un momento per essere gentile con i propri clienti (per l’ennesima volta: “ristoratori italiani, prendete appunti ed esempio dai cugini greci!!!”).

GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE 2021
Una mattinata luminosa è l’ideale per una gita sulla dorsale settentrionale della penisola, dove visitiamo la quasi sconosciuta Vouti, di cui nessuno parla, ma che si laurea a pieni voti come una delle più belle spiagge della zona, anche se riscontriamo un paio di difetti di entità trascurabile: i sassi non sono particolarmente comodi, soprattutto per chi, come noi, si stende su un sottilissimo pareo, e l’acqua del mare è leggermente increspata e “sporcata” dal continuo andirivieni di barche che portano i turisti dal porticciolo di Agia Kiriaki alle calette più ad ovest Kamali e Fteri, inaccessibili via terra, che, a questo punto, saranno più affollate di tutte le altre…

Vouti

Poco più avanti troviamo Agia Kiriaki con la sua bella distesa di sassolini (più confortevoli) e sabbia chiara; ci sono due stabilimenti con ombrelloni di paglia “discreti” ed una taverna, ma c’è tantissimo spazio anche per chi gradisce maggiormente un approccio naturalistico. Il colore del mare è sorprendente: ricorda vagamente quello di alcune spiagge dei caraibi, cioè una specie di latte e menta, intorbidito dallo smottamento del fondo sabbioso da parte del moto ondoso.

Agia Kiriaki

Ci sarebbe piaciuto molto soggiornare nel piccolo villaggio di Zola, perché vi sono accomodation di prima categoria con vista mozzafiato sulla baia, ma in questo periodo sono di non facile prenotazione.

Agia Kiriaki

Il paese sembra quasi disabitato perché all’ora di pranzo non c’è in giro un’anima criata e persino l’unica taverna di cui pregustavamo i manicaretti, non sembra avere alcuna intenzione di aprire i battenti… peccato!!! Con l’acquolina in bocca ritorniamo sui nostri passi ed arriviamo a Lixouri, proviamo da Pharos che ha un’ottima cucina ed una bella terrazza, valorizzata dalla luce del sole, ma anche qui abbiamo una delusione perché apre nel tardo pomeriggio. Delusione ancora maggiore quando riusciamo a sederci sul porto di Lixouri, da Akrigialos che ha un menù di ottanta portate, ma nessuno dei piatti che avremmo scelto; a causa di ciò e della medio scarsa qualità dei ripieghi, ci pentiamo della nostra scelta e con le pive nel sacco torniamo alla stanza a mangiare l’uva regalataci dalla signora Aspasia, molto più buona. Il versante di Kounopetra non smette di destare in noi curiosità e di soddisfare le aspettative, infatti anche la rossa Megas Lakkos ha tutte le caratteristiche migliori per concludere una giornata in santa pace e totale relax.

Megas Lakkos

VENERDI’ 17 SETTEMBRE 2021
Se Myrtos è considerata la spiaggia più bella di Kefalonia forse un fondo di verità ci sarà… eccome! E’ veramente uno spettacolo di sassolini bianchi e sabbia chiara che fanno da specchio ad un’acqua cristallina che così riflette tutti i colori del cielo, passati e presenti. Anche dove è molto alta è super trasparente e si vede il fondo per decine di metri dalla riva. Il contesto naturale in cui è inserita la baia è da cartolina ricordo ed è un peccato capitale separarsene: verrebbe voglia di stare a mollo in questo paradiso terrestre almeno fino al tramonto…

Myrtos

Ma il nostro fughino ed un po’ di autolesionismo ci portano a metterci in marcia in direzione Assos. Anche in questo caso la posizione è impareggiabile ed il villaggio s’adagia perfettamente sull’istmo; vorremmo parcheggiare e fare una passeggiata al castello ed un tuffo in mare nella piccola caletta, ma vi è veramente troppa gente per i nostri gusti, perciò sgommiamo nuovamente.

Assos

Pranziamo da Myrtillo con ottimi prodotti biologici ed una birra artigianale di Folegandros molto originale. Nel pomeriggio riprendiamo possesso della stanza al Liogerma, stavolta “informalmente” a 45 euro a notte, e schizziamo come trottole sulla spiaggia di Kanali, l’unico pezzo che ci mancava della baia che va da Trapezaki a Lourdas. Qui si riversano, dopo una discreta discesa a piedi, i nudisti della zona e qualcuno dei quali non è detto che ce la faccia a risalire, a giudicare dal fisico…

Kanali

Tutto sto su e giù a piedi a smorcato un certo pittito e quindi facciamo altri scalini per raggiungere il ristorante con la vista più spaziale di Lourdas: Lorraine’s Magic Hill. Spilucchiamo antipasti vari accompagnati da mezzo litro di rosé della casa… a proposito di cose rose, molto buono è lo tsatsiki alla rapa rossa, mentre uno dei due peperoni verdi ripieni esplode eccessivamente in bocca per piccantezza e finisce per annientare gli altri sapori… Un po’ ciappona la proprietaria inglese Lorraine, ma poi vede la mia maglietta degli Iron Maiden e dice: “questa si che è musica!” e guadagna 180 punti in una sola volta.

SABATO 18 SETTEMBRE 2021
Siamo ritornati a Trapezaki perché ci sembrava il punto di partenza ideale per visitare tutte le località e le spiagge del sud, specialmente quelle della parte occidentale che ancora non conoscevamo ed in effetti è una soluzione perfetta. Cominciamo da Pessada con le stradine a bisaborgole, in fondo alle quali troviamo un piccolo parcheggio con qualche auto. Lasciamo anche la nostra e scendiamo la scalinata (breve ma intensa), alla base della quale si apre una spiaggetta minuscola già piena di bagnanti; con la coda dell’occhio, però scorgiamo un’ansa gemella, forse più bella, dove non c’è nessuno e ci ripromettiamo di tornare per scoprire il modo di raggiungerla. Nel frattempo facciamo tappa a Spartia ed una puntatina alla sua spiaggia denominata Klimatsia che è divisa in due: la sezione sotto una vertiginosa parete di argilla su cui incombe terrificante il cartello di attenzione caduta massi (e la concreta possibilità che ciò accada, vista la friabilità dell’elemento) e infatti non ci va nessuno, ma che è l’aspetto più scenico del luogo, e l’altra, molto più sicura, frequentata soprattutto da famiglie con bambini, per la tranquillità delle acque marine. La sabbia è un po’ scura e ricorda quella della Liguria, ma quando si parte a nuotare è tutta un’altra faccenda (senza nulla togliere al fascino della Liguria).

Klimatsia

Risaliamo la costa con una breve sosta alla piccolissima spiaggetta a punta di Paliolinos, dal moto ondoso assai vivace e la scarsità di posto per mettersi, ma comunque una location dal naturalismo dilagante.

Paliolinos

Tutta un’altra musica si suona a Paliostafida, dove qualche genialoide della filosofia briatoresca “radiamo al suolo tutto e via di gettate di cemento e alberghi” ha avuto la brillante idea di sodomizzare un posto stupendo, costruendo un hotel Mediterranée orripilante ed uno stabilimento balneare invadente e terribilmente fastidioso… scappiamo a gambe levate.

Paliostafida

Lassi è la faccia occidentale e vacanziera di Argostoli; non sarebbe neanche male se non fosse la diretta responsabile di tutto il pandemonio di gente che si riversa, intruppandosi, sulle altre due spiagge di questo tratto di costa: Makris Gialos e Platis Gialos, anch’esse potenzialmente affascinanti, se venissero sradicati un po’ di ombrelloni e lettini, e, con loro, una serie di volgari buzziconi dall’ingombrante presenza.

Makri Gialos

Molto più vivibile risulta invece Minies, perché se si va oltre il primo segmento attrezzato, che si chiama Spasmata (e conviene seguire le indicazioni per questa, perché è tutto più agevole, sia tragitto, sia parcheggio), si entra in un’altra dimensione, fatta di acque trasparenti e natura pacificante. Bagnandosi, gli occhi si riempiono di colori che contrastano con il bianco accecante di una scogliera in lontananza.

Minies

Qui si possono vedere atterrare gli aerei, fortunatamente pochi, da non turbare l’equilibrio di serenità (in tutto il tempo che restiamo qui, ne arriva uno solo), non certo come a Can Pastilla a Maiorca che è un continuo viavai…
Ceniamo da Enastron che dispone di una terrazza con splendida vista sulla campagna e con il mare sullo sfondo; questa è un po’ la sintesi visiva della sua ottima cucina: terra e mare… stasera optiamo per piatti tipici della cucina greca di terra, cioè mussaka e coniglio in umido al sugo di pomodoro, ma facciamo un’approfondita riflessione sull’opportunità di ritornarvi per testare (o meglio tastare) anche l’altra specializzazione; per ora 10 con laude.

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021
Prima di Mounda, venendo da Argostoli, si incontra la bellissima spiaggia di Kaminia che ne è la sua naturale continuazione e infatti percorrendola cominciavano a nascere dubbi di dejà-vu, confermati solo alla fine, quando si arriva alle stesse grotte memorizzate qualche giorno fa. Comunque la parte più occidentale non era ancora stata esplorata e merita una sosta prolungata, anche perché la sabbia è un po’ più chiara e morbida ed il mare è più calmo ed ha colori cangianti ed emozionanti.

Kaminia

Nel pomeriggio ci fiondiamo a Skala per godere della sua lunga spiaggia che in precedenza avevamo “vissuto” per troppo poco tempo, infatti ci fermiamo diverse ore, cogliendo una somiglianza impressionante con la Costa Rei della Sardegna.

Skala

L’intenzione è quella di andare a fare una cena anticipata, direttamente dalla spiaggia, al Nautilus, che ci era piaciuto molto, ma rispetto al pranzo i prezzi dei piatti lievitano notevolmente, quindi cambiamo programma, facendo ritorno dalle “nostre parti”, cioè da Enastron che ci stupisce con la versione mare: ottimi i calamari e le sardine sfilettate alla griglia.

LUNEDI’ 20 SETTEMBRE 2021
Ma quante spiagge ci sono ancora da vedere? Non ce la faremo mai! Torniamo in zona aeroporto dove sappiamo essere alcune molto belle, quindi come prima cosa rivogliamo vedere Spasmata col sole ed effettivamente è molto più interessante, anche perché al mattino c’è meno affluenza, ma la sorpresa più grande e piacevole ci viene riservata da quelle che non avevamo neanche sentito nominare, cioè Megali Ammos che, soprattutto nel tratto finale, vicino al piccolo molo, ha un approccio sublime e la sua posizione la rende ideale per godere il tramonto sino al suo ultimo raggio di speranza, e la seguente Eglina, più piccola e, forse per questo motivo, con una concentrazione di bellezza ancora più intensa: i colori e l’armonia qui riscontrabili non hanno nulla da invidiare a quelli di isole del mediterraneo assai più rinomate.

Megali Ammos

Eglina

Le successive tre spiagge per le quali ci eravamo documentati maggiormente, essendo più facile reperire informazioni, sono Ammes, Ai Helis e Avithos, e di tutte abbiamo un’impressione simile che ci porta ad una toccata e fuga, perché vi è troppa gente per i nostri gusti, troppo rumore ed il mare un po’ mosso.

Ammes

Decidiamo perciò di concludere la giornata, appunto, a Megali Ammos, e mentre il sole si cala sempre di più all’orizzonte, alcuni ricercatori e volontari si occupano dei nidi delle tartarughe marine, che si trovano in moltissime spiagge dell'isole, compiendo una delicata opera di disseppellimento, catalogazione e ripristino delle uova in attesa della schiusa, per avere una dettagliatissima mappatura dello sviluppo di questa fase importante per la conservazione della specie.

MARTEDI’ 21 SETTEMBRE 2021
Come nell’idioma giapponese, in cui le parole prendono un significato diverso a seconda del contesto in cui vengono inserite, e del tono della voce con cui vengono pronunciate, ci sentiamo di poter interpretare a modo nostro la frase “te do ‘na pessada” in maniera assai positiva, rispetto al solito utilizzo minaccioso… se si arriva presto, al mattino, questa spiaggia, infatti, è un vero gioiello ed ancora più splendente è la Pessadina, che si raggiunge con un breve sentiero imboccabile dagli ultimi gradini della scala che scende sulla sua sorella maggiore, sulla destra. Come si diceva pocanzi, si consiglia l’arrivo presto, perché bastano sei persone per distruggere l’incanto della spiaggetta solitaria e silenziosa, specialmente se una delle sei è una minchiona che crede di essere Ambra Angiolini a “non è la rai” o una telefonista caciarona della telecom.

Pessada

Lo stesso discorso si può fare per Agios Thomas, ma qui è possibile spostarsi dalla pazza folla se si dispone di una salvietta abbastanza spessa per attutire la durezza della roccia, infatti vi è una lunga distesa, con anfratti di struggente bellezza. Sia Pessada, sia Agios Thomas ti sparano in faccia le delicate riverberanze dello smeraldo e pranzare al Galini se non è super soddisfacente per il senso del gusto, lo è sicuramente per quello della vista, perché la sua terrazza si affaccia direttamente sulle decine di tonalità dei colori di Agios Thomas.

Agios Thomas

Lasciamo quindi Kefalonia con la solita malinconia data dal senso di perdita dell’atmosfera tipica delle isole greche, inoltre qui abbiamo trovato una varietà di spiagge e di paesaggi oltre ogni più rosea aspettativa e immaginazione, perché, per quanto ci si possa documentare con guide, filmati o materiale vario su internet, non v’è mai nulla di assolutamente vero se non lo si tocca, vede, assaggia e vive di persona e a Kefalonia la dura bellezza della realtà ha disintegrato le pretenziose faziosità della fantasia.