Viajando por la Vida

Nuestro viaje a Tenerife en 10 días

2020-12-10T20:34:00.006+01:00

Puede parecer extraño que no conociera las Islas Canarias habiendo estado en países tan lejanos. Parece que lo que tenemos cerca “lo podemos ver en cualquier momento”, y lo vamos dejando a un lado… Sin embargo, si algo nos ha enseñado este año tan atípico es que tenemos auténticas maravillas aún por descubrir.

Un viaje atípico

En nuestro caso, la razón por la que decidimos dedicar nuestras vacaciones a recorrer Tenerife es simple: habíamos decidido que, este año en el que no podíamos viajar al extranjero, íbamos a cumplir un sueño que llevábamos arrastrando también demasiado tiempo: aprender a bucear. La fama de los fondos canarios y el hecho de no conocer aún las islas fue lo que nos decidió del todo. Puedes leer toda nuestra experiencia realizando el curso de buceo Open Water Diver en este otro post.

Esto hace que nuestro viaje a Tenerife fuera diferente a otros que hemos hecho, o al recorrido que se suele hacer, ya que dedicamos cuatro días íntegramente al buceo y por las tardes nos relajábamos en las playas cercanas a nuestro alojamiento. Así que, si has llegado hasta este post buscando un itinerario para llenar 10 días de tu viaje a Tenerife, siento decirte que no es el adecuado. Sin embargo, sí lo es si lo que buscas son experiencias increíbles que vivir en la isla, visitando algunos de sus principales puntos de interés.

Ahora sí, te cuento nuestra ruta:

Día 1. Llegada a Tenerife.
Día 2. Los Gigantes – Masca – Garachico
Días 3-6. Buceo. Playas y charcos de Alcalá y playa de San Juan.
Día 7. Anaga.
Día 8. Teide.
Día 9. El Pris. Puerto de la Cruz.
Día 10. Vuelta a Madrid.

Datos prácticos

¿Dónde alojarse en Tenerife?

Vistas desde nuestro alojamiento en Mesa del Mar

Aunque pueda no parecerlo, Tenerife es una isla bastante grande, y se tarda más de una hora en recorrerla de punta a punta. Por tanto, escoger bien la ubicación del alojamiento en función de lo que se quiera visitar es clave para no perder demasiado tiempo en la carretera.

A grandes rasgos, podría decirse que se divide en “norte” y “sur”. La zona más frecuentada por el turismo, especialmente el extranjero, cuyo objetivo son las playas y los grandes resorts es, sin duda, la sur. Las opciones más habituales suelen estar alrededor de Los Cristianos o Adeje, y estos son los lugares donde más abundan las ofertas de actividades turísticas de todo tipo: paseos en barco, bautismos de buceo, rutas de senderismo… En el sur predomina el buen tiempo, con largos días soleados.

La zona norte es más tranquila, más local. Pueblecitos, piscinas naturales (aquí llamadas “charcos”), y algunas playas de arena negra. El turismo principal es nacional, y los restaurantes más auténticos. El epicentro es Puerto de la Cruz, una bonita ciudad que también dispone de todos los servicios, bien comunicada. Su ubicación bastante céntrica hace que sea una buena base de operaciones. Sin embargo, la desventaja del norte es la “panza de burro”: el cielo suele estar nublado (desde el Teide se observará un fantástico mar de nubes a ese nivel).

El mejor clima y las mejores condiciones del mar nos hicieron decantarnos por el sur para realizar nuestro curso de buceo. Sin embargo, quisimos escoger una zona lo menos turística posible, por lo que nos alojamos en un pueblecito al noroeste llamado Alcalá, cerca del centro de buceo que habíamos elegido. En Alcalá hay varias playas de arena negra, unos atardeceres increíbles y varios charcos. La verdad es que estuvimos muy a gusto los días que pasamos allí.

Una vez finalizado nuestro curso, decidimos movernos hacia el norte. Los últimos días del viaje los pasamos en un apartamento en una urbanización de Tacoronte llamada Mesa del Mar, desde donde disfrutábamos del atardecer desde nuestra terraza. Aunque suene idílico (que lo es), no lo terminamos de recomendar debido a la mala comunicación (las carreteras para llegar ponen a prueba tus habilidades de conducción) y, sobre todo, las dificultades para el aparcamiento (en nuestro caso incluso se nos llevó el coche la grúa y pasamos gran parte del último día de viaje realizando las gestiones para recuperarlo…). Si volviéramos a elegir, sin duda nos alojaríamos en Puerto de la Cruz.

¿Cómo moverse por Tenerife?

Carretera de Masca

Sin duda, recomendamos alquilar coche. En nuestro caso, llegamos al aeropuerto de Tenerife Norte, donde recogimos el coche que habíamos alquilado. Lo hicimos con TopCar y nos costó 133€ (nosotros tenemos un seguro a todo riesgo anual, por lo que no contratamos el seguro de la compañía). Eso sí, yo sería generosa con la potencia del motor, porque las cuestas son para pensárselo y nosotros nos quedamos cortos.

En cualquier caso, hay una extensa red de autobuses (guaguas) por toda la isla. Nosotros tuvimos que utilizarlos para poder recuperar nuestro coche tras la multa, y funcionan bastante bien, aunque hay que descargarse una aplicación para poder pagar el billete (Ten+móvil).

Recorrido por Los Gigantes, Masca y Garachico

Avistamiento de cetáceos en los Gigantes

Playa Los Guíos

Habíamos llegado a Tenerife de noche, por lo que comenzamos el día con muchas ganas de empezar a descubrir la isla.

Nuestra primera parada estaba muy cerca de nuestro alojamiento: los acantilados de Los Gigantes, de más de 300 metros de altura, que nos regalan una vista imponente. Desde luego, no pudimos empezar mejor. Para ello, llegamos al pueblecito con el mismo nombre, donde teníamos reservada una actividad. Mientras esperábamos la hora de comienzo, decidimos ir a desayunar a la playa de los Guíos, donde nos dimos un baño bajo la atenta mirada de las gigantescas moles de piedra. Fue la primera playa de arena negra que vimos, y sin duda merece la pena. Nos llamó la atención que habían marcado recintos con cordeles para controlar las distancias de seguridad. En cualquier caso, en el momento de nuestra visita, apenas había nadie.

Calderones en Los Gigantes

La actividad de la que hablaba no es otra que una excursión en velero para avistar cetáceos. Y es que el estrecho situado entre la costa oeste de Tenerife y la isla vecina de La Gomera está ocupada por una población residente de calderones, también llamados ballenas piloto, así como por varias especies de delfines. En ocasiones otros cetáceos de mayor tamaño se dejan ver (nos dijeron que esos días se habían avistado dos rorcuales, pero no tuvimos suerte).

Existen muchas opciones para realizar esta excursión, tanto desde el pueblo de Los Gigantes como desde el puerto de Los Cristianos, más al sur, para distintos tipos de viajeros y distintos bolsillos. Nuestra recomendación es buscar una que sea responsable y respete las normas de avistamiento para no interferir con los animales. Otra razón por la que escogimos el velero es que es una opción más tranquila que los grandes barcos en los que vas sentados en filas de asientos (yo los llamo “barco-autobús”), y el aforo es mucho más limitado (lo que hace el recorrido más agradable y más adecuado a la situación de pandemia).

Delfín listado

Disfrutamos muchísimo de esta experiencia. En primer lugar, nos dirigimos a una zona más alejada de la costa, donde habitan los calderones, y tuvimos la suerte de ver un grupo grande de hembras con sus crías, una de las cuales incluso se acercó a curiosear el barco. Posteriormente pudimos ver también un macho solitario. A continuación, nos dirigimos hacia los acantilados, donde un grupo grande de delfines listados nos acompañó un buen rato. Por último, nos dirigimos hacia el Barranco Seco, una zona preciosa de los acantilados, donde estuvimos haciendo snorkel y vimos dos guinchos, una especie de águilas pescadoras endémica de las islas, en peligro de extinción.

Recorriendo la vertiginosa carretera de Masca

Masca

Después de comer, cogimos de nuevo el coche y nos dirigimos hacia Garachico. Sin embargo, en el último momento decidimos escoger “la opción larga”, y tomamos el desvío hacia la carretera de Masca.

¿Por qué hicimos esto? Pues porque los paisajes de esta carretera bien merecen el esfuerzo y el tiempo añadido. La carretera va dibujando curvas entre acantilados con vistas de infarto, y nos ofrece multitud de miradores en los que es imposible no parar. En algunos, incluso asoma, tímido, el mar.

Finalmente, llegamos al pueblo de Masca. Es pequeñito, pero encantador. Y su ubicación lo hace aún más espectacular, con un pináculo verde que se erige orgulloso por detrás.

Desde aquí comienza una ruta de senderismo muy conocida, que desciende por el barranco de Masca hasta llegar al nivel del mar, donde se toma un barco que lleva de vuelta a Los Gigantes. Me hubiera encantado hacer esa excursión, pero, debido a un desprendimiento, se encuentra cerrado y rehabilitando para las visitas.

Vistas desde la carretera de Masca a Garachico

Seguimos hacia el norte, donde recogimos a un checo que realizaba autostop y lo dejamos en la parada de autobús que nos indicó, y seguimos parando en cada mirador.

El plan del día, después de Garachico, era llegar hasta la Punta de Teno, el punto más al oeste de la isla, para disfrutar el atardecer desde su faro. Sin embargo, a medida que nos acercábamos hasta el norte, las nubes empezaron a hacer acto de aparición, por lo que, finalmente, decidimos suprimir Teno del planning. Pensábamos volver otro día, aunque nunca llegamos a hacerlo.

Paseando por Garachico

Garachico

El pueblo de Garachico es conocido como uno de los más bonitos de las Canarias, e incluso de España. No se puede negar que sea bonito, que lo es, pero no me llegó a conquistar. En cualquier caso, bien merece una visita.

Antes de llegar al pueblo, paramos en el Mirador del Emigrante, que nos regala unas vistas realmente bonitas del pueblo y todo el paisaje costero. Se trata de un homenaje a todos los canarios que tuvieron que emigrar a las Américas.

Uno de los puntos más conocidos de Garachico es el Caletón, un conjunto de piscinas naturales espectacular, situado junto al Castillo de San Miguel, una pequeña torre defensiva. Si hubiera hecho buen tiempo, nos hubiera encantado disfrutar un rato del lugar. Además, tiene acceso al mar y hay abundancia de vida marina, por lo que se puede hacer snorkel por la zona.

Caletón de Garachico

También merece mucho la pena callejear por el centro histórico, pasando por el Parque de Puerta de la Tierra, para llegar hasta la Plaza de La Libertad, junto al Palacio de los Condes de la Gomera. Hay un kiosko en el centro de la plaza que realmente es un bar, y aprovechamos para probar el queso asado, típico de las islas, y que una amante de los quesos como yo no podía dejar pasar, mientras disfrutábamos de un concierto que se celebraba en el interior del palacio.

Playas y charcos al oeste de Tenerife

Playa de Alcalá (foto tomada con el móvil)

Como ya he comentado, los siguientes días nuestra actividad principal fue el buceo. Sin embargo, por las tardes no dudábamos en explorar la costa que teníamos a nuestro alrededor.

Dado que nuestra base de operaciones era el pueblo de Alcalá, nos centramos en él. Un corto paseo hacia el norte nos conduce a sus piscinas naturales, bien preparadas para el baño (aunque de escasa profundidad).

Junto a ellas, una bonita playa de arena negra, La Jaquita, que cuenta con varios servicios, nos permitieron relajarnos un rato (los charcos son preciosos, pero es más cómodo tumbarse en la arena que en la roca…).

El siguiente día, decidimos acercarnos hasta la localidad vecina de Playa de San Juan, que cuenta con una inmensa playa (bastante más frecuentada), a la que posteriormente nos llevaron a bucear. Esta se aleja de la imagen de playa salvaje a la que nos estábamos acostumbrando en Tenerife, aunque también tiene su atractivo. Se encuentra frente al puerto, por lo que nos acompaña la imagen de múltiples barcos de pequeño tamaño.

Piscina de Alcalá (foto tomada con el móvil)

En otra ocasión nos acercamos a la playa de Alcalá, junto al puerto. Es una pequeña playa urbana, pero no por ello menos especial. Y es que es uno de los mejores puntos para hacer snorkel. De hecho, ¡en los días previos incluso se había visto una tortuga! Nosotros no tuvimos tanta suerte.

Habrás notado que estas no son las playas más conocidas de Tenerife, y probablemente las haya más grandes y más bonitas (he oído hablar del Médano, la Tejita o Las Teresitas, por poner un ejemplo…). Sin embargo, nuestro objetivo no era hacer un turismo de playas ni recorrer muchos kilómetros para llegar hasta ellas, sino relajarnos después de un día intenso de buceo. Quizás, en otra ocasión, nos acerquemos a conocerlas.

Recorriendo el Parque Rural de Anaga

Quizás, la idea que se te viene a la cabeza cuando imaginas Tenerife es un paisaje volcánico, o las playas. Sin embargo, hay zonas de Tenerife verdes, muy verdes, con una vegetación frondosa y un clima más húmedo. Y la más espectacular es el bosque de laurisilva que ocupa el Parque Rural de Anaga.

Ruta de miradores por Anaga

Mirador de la Jardina

Decidimos visitar algunos de sus principales miradores con el coche antes de realizar una ruta de senderismo por la zona. Así, llegamos hasta el Mirador de la Jardina, donde contemplamos todo el Valle de la Orotava. En ocasiones, el Teide se asoma entre las nubes, pero no fue nuestro caso.

Continuamos a través de una carretera cada vez más vertiginosa y rodeada de un paisaje cada vez más verde y salvaje, hasta llegar al Mirador de Cruz del Carmen. Este es uno de los más conocidos, ya que, además, en él comienza la ruta más frecuentada: el Sendero de los Sentidos. Sin embargo, cuando llegamos, la niebla lo envolvía, y no fuimos capaces de ver nada. Nosotros teníamos planeado recorrer otro sendero, por lo que no nos detuvimos mucho.

Mirador sin nombre en Anaga

Llegamos hasta el Mirador del Pico del Inglés, y la situación fue la misma. Apenas veíamos a un par de metros, por lo que tampoco pudimos disfrutar de sus vistas.

Sin embargo, a medida que avanzábamos en nuestro camino, las nubes comenzaban a clarear, y pudimos ver paisajes espectaculares que nos obligaron a parar el coche más de una vez para disfrutarlos y tomar fotos. Así que sí, no pudimos ver los miradores “oficiales”, pero desde luego descubrimos muchos otros que bien merecen la pena.

Caminando por el Bosque Encantado

Bosque de laurisilva en Anaga

La ruta que escogimos fue la del Bosque Encantado, cuyo nombre oficial es Sendero de la Reserva del Pijaral. El hecho de que fuera una zona especialmente protegida, en la que el número de visitantes está controlado (máximo 45 personas al día), me hizo sospechar que debía ser un lugar realmente especial.

Así que no dudé en solicitar el permiso a través de la web, completamente gratuito. Se puede reservar hasta 90 días antes, y suele llenarse el cupo con tiempo, especialmente en festivos y fines de semana. De hecho, aunque yo lo solicité 2 meses antes, no había para el domingo, el día que quería, pero sí para el viernes. Es importante no recorrer la ruta sin el permiso por motivos de conservación. Además, si te pillan, la multa es de más de 600€.

Al hacer la reserva, me enviaron un mapa con el recorrido (que no tiene mucha pérdida). Comienza en el parking de La Ensillada. La ruta es circular, de unos 7 Km y unos 490 metros de desnivel.

Mirador Cabeza de Tejo

Desde allí, un estrecho sendero comienza a adentrarse en el bosque, cada vez más espeso y húmedo. Llegados a este punto, la niebla le daba un ambiente como místico muy especial. La intensa humedad, no obstante, hacía que el camino estuviera muy embarrado, haciendo que, en ocasiones, fuera incluso difícil pasar algunas zonas sin resbalarse.

La experiencia, a pesar de esto, fue increíble. Los árboles se encontraban dibujando formas con sus ramas entrelazadas, y tenían el tronco tapizado de musgo. Disfrutamos de una tranquilidad absoluta: no nos cruzamos con nadie en todo el recorrido.

Decidimos parar en un claro a comer, aunque aún era temprano, para alargar algo más nuestra visita.

Finalmente, llegamos hasta el Mirador Cabeza de Tejo, el final del sendero protegido (la vuelta se hace por una pista situada fuera de la reserva). Las vistas de las montañas de Anaga, los acantilados, y el pequeño pueblo de Taganana merecen sin duda la pena.

Camino de vuelta

La pista de vuelta es llana, y más cómoda que el camino por el que habíamos llegado. Además, el paisaje que la acompaña es también mágico, rodeada de laurisilva. Encontramos varias cuevas que nos llaman la atención, aunque no nos detenemos mucho.

Cuando alcanzamos la carretera, teníamos dos opciones: caminar por ella hasta llegar al parking, o bien tomar un pequeño sendero que enlaza con el principio de nuestro recorrido. Nosotros lo tuvimos claro, aunque eso significara acabar con las zapatillas llenas de barro…

Disfrutando de las playas de Anaga

Playa de Benijo (foto tomada con el móvil)

De nuevo en el coche, y después de varias paradas en esos miradores “extraoficiales” que nos íbamos cruzando, llegamos a Taganana, donde decidimos tomarnos un café antes de dirigirnos hacia sus playas (el día no pudo ser más completo).

En el propio pueblo encontramos la playa del Roque de las Bodegas, muy bonita, aunque poco solitaria. Un saliente de tierra permite un paseo adentrándose en el mar.

Junto a ella, más al este, se encuentra la playa de la Almáciga, más salvaje, al no estar tan cerca de la pequeña población. Nos resultó imposible aparcar en este punto, realmente había coches aparcados a los lados de la carretera incluso a bastante distancia.

Sin embargo, la joya de la corona es la preciosa playa de Benijo. Para acceder a ella, hay que aparcar junto a un restaurante y descender por una escalera, ya que se encuentra al fondo de un acantilado. Esta playa amplísima, a pesar de tener gente, te hace disfrutar de la naturaleza y la libertad. Y qué decir de los atardeceres… Eso sí, nuestro día estuvo bastante nublado, ¡aunque eso no evitó que nos diéramos un buen baño!

Alcanzando la cima más alta de España: el pico del Teide

Es imposible hablar de Tenerife sin mencionar el Teide, y no es para menos. Este impresionante volcán, que destaca casi desde cualquier punto de la isla (cuando las nubes no lo cubren por completo), tiene en su pico el punto más alto del país, a 3718 metros.

Se encuentra en el interior del Parque Nacional del Teide, de más de 18000 hectáreas, y es uno de los puntos más visitados de las islas, debido a sus increíbles paisajes volcánicos y casi desérticos.

Existen varias formas de recorrerlo, y nosotros optamos, como siempre, por hacerlo por libre. Para subir al Teide, se puede o bien realizar una larga y dura ruta de senderismo, desde Montaña Blanca, de unos 7,5 Km y 940 metros para llegar hasta el Refugio de Altavista, que, eso sí, tiene que regalar unas vistas inigualables del Parque, o bien subir en teleférico. La dificultad de la ruta (nunca he hecho una de esas características) y lo limitado de nuestro tiempo nos hizo decantarnos por la segunda opción.

Se recomienda comprar las entradas del teleférico con antelación, sobre todo en temporada alta. El precio es de 37€ ida y vuelta. En él recorremos en apenas unos minutos todo el desnivel hasta llegar a La Rambleta, a 3555 metros, donde podremos realizar varias rutas de senderismo cortas. Se recomienda no permanecer a esa altura más de 1 hora por el riesgo de sufrir mal de altura.

Pico Viejo del Teide

Las rutas que están disponibles son tres: la del mirador del Pico Viejo, la del mirador de la Fortaleza, y el sendero de Telesforo Bravo hasta el Pico del Teide. Nosotros recorrimos dos. En primer lugar, la del mirador del Pico Viejo, de poco más de 1 Km ida y vuelta y menos de 100 metros de desnivel. Las vistas del Parque desde el sendero son espectaculares, y la recompensa final son las vistas del Pico Viejo del Teide (ya que el que actualmente conocemos como Pico del Teide es en realidad el nuevo), que nos impresionó por su forma de volcán y su coloración rojiza.

Una vez finalizado este sendero, decidimos recorrer la subida al Pico del Teide. Una cosa a tener en cuenta es que es obligatorio solicitar un permiso previamente, gratuito, ya que el aforo es limitado. Se puede solicitar aquí. La distancia total es de 1,5 Km ida y vuelta y el desnivel unos 150 metros. A diferencia del anterior, puede ser todo un reto para aquellos que padezcan de vértigo. Impresiona llegar a la altura del borde del cráter del Teide, ver las fumarolas y oler a azufre. Y es que, efectivamente, el Teide es un volcán. Las vistas 360º de la isla desde arriba son, como era de esperar, impresionantes.

Vistas durante la subida al Pico del Teide

Para realizar ambas rutas excedimos el tiempo máximo recomendado (aunque habíamos pedido permiso previamente), y tengo que decir que notamos el efecto de la altura. Un leve mareo nos acompañó toda la subida, por lo que no puedo recomendar que se hagan ambos. Queda a criterio de cada uno.

Una vez abajo y recuperados, tras comer algo, decidimos recorrer el que, para mí, fue el sendero más bonito del día: el sendero de Roques de García. Eso sí, decidimos hacerlo en sentido contrario, lo que fue todo un acierto, ya que el desnivel fue más gradual y, además, la mayor parte de la gente se concentra al principio, por lo que estuvimos prácticamente solos todo el tiempo. Son algo menos de 4 Km y unos 150 metros de desnivel. En primer lugar, pudimos disfrutar de una panorámica de una formación rocosa llamada la Catedral, lugar habitual para escaladores por lo vertical de sus paredes. Continuamos nuestro recorrido y enseguida tuvimos frente a nosotros al Teide y su corbata, una de las mejores vistas del mismo. Seguimos el recorrido circular y terminamos de vuelta al origen en el famoso punto que aparecía en los billetes con el Teide de fondo y uno de los roques en primer plano.

Ruta de los Roques de García

Después de todo el día, estábamos agotados. Nos quedaron cosas por hacer en el Parque: visitar el observatorio astronómico (es uno de los mejores lugares del mundo donde ver las estrellas), dormir en el Refugio de Altavista y ver el amanecer desde el Pico del Teide (una experiencia que nos han recomendado muchas personas y que queda en nuestra lista de pendientes), y muchos senderos más que sin duda merecerán la pena. Pero, para una primera visita, consideramos que aprovechamos bien el día y tuvimos una visión bastante completa.

Último día en Tenerife: El Pris y Puerto de la Cruz

Recorriendo la costa norte de Tenerife

El Pris

Cuando visito un lugar, me encanta dejarme aconsejar por los lugareños y no me importa cambiar mis planes para hacer caso a sus recomendaciones. Por eso, cuando la dueña de nuestro alojamiento nos aconsejó recorrer el camino de los acantilados desde nuestro apartamento en Mesa del Mar hasta el pequeño pueblo de pescadores de El Pris, no lo dudamos.

Este paseo es de apenas 2 Km y unos 80 metros de desnivel, pero es un auténtico regalo para los sentidos. Y es que a cada paso nos va descubriendo pequeñas calas de aguas cristalinas y fondos rocosos, ideales para hacer snorkel o simplemente relajarse. Todo esto acompañado de las vistas a las casas de colores de El Pris, a un lado, y del Teide emergiendo sobre los acantilados al otro. Y es que el último día se despejó para que pudiéramos despedirnos de él.

El Pris, como decía, es un pequeño pueblo de pescadores que ha permanecido ajeno a la influencia del turismo en Tenerife, lo que hace su visita una experiencia muy auténtica. Redes de pesca, barcas, gatos… La estampa no podía ser más idílica.

El Pris

Puerto de la Cruz

Nuestra última visita en Tenerife fue la ciudad de Puerto de la Cruz, que, como dije anteriormente, es el epicentro del turismo en el norte de la isla. Sin embargo, eso no le resta encanto, y realmente disfrutamos de nuestro paseo por sus calles y sus playas.

Realmente, no hicimos un recorrido enfocado a monumentos, aunque sin duda la ciudad lo merece: la Plaza del Charco, el Castillo de San Felipe o el Lago Martiánez son solo algunos de los ejemplos de los sitios por ver en ella.

Sin embargo, nosotros no pudimos resistirnos, y al llegar a la Playa de San Telmo, tan alejada de nuestro concepto de playa, decidimos pasar la tarde en ella. Y es que se trata de una explanada rodeada por rocas con escaleras que dan acceso al agua, siendo ideal para hacer snorkel. Siendo nuestro último día de viaje, quisimos dedicarlo a relajarnos y disfrutar nuestras últimas horas en la isla…

Puerto de la Cruz (foto tomada con el móvil)

Reflexiones finales

Nosotros disfrutamos enormemente nuestro viaje a Tenerife, aunque somos conscientes de que dejamos (muchos) sitios increíbles por ver. Por un lado, dedicar varios días al buceo, y por otro, que sea un destino cercano al que podemos volver fácilmente, nos hizo plantearnos el viaje de otra manera, sin importarnos tanto “ver todos los imprescindibles” sino más bien “disfrutar”.

Tenerife es una isla que tiene mucho que ofrecer y a la que estamos seguros de que regresaremos, aunque sea a bucear de nuevo en el centro que nos hizo buceadores, por lo que siempre será especial para nosotros.

Sin ir más lejos, dejamos para otras visitas: La Orotava, el Túnel del Viento (un tubo volcánico que se puede recorrer de forma guiada), sus grandes ciudades: Santa Cruz y La Laguna, las pirámides de Güimar, la Punta de Teno… Y muchos otros que seguro nos dejamos en el tintero.

Espero que hayas disfrutado con nosotros del recorrido por la isla y te pueda ser útil para organizar el tuyo. Para cualquier duda o sugerencia, como siempre, deja tu comentario.

(Foto cedida por Espíritu de Buceo Dive Center)

Un paseo otoñal por Aranjuez

2020-11-03T21:47:00.001+01:00

Este año estamos aprovechando el otoño mucho más que los anteriores. Quizás por esa sensación de tener que vivir el momento y no saber hasta cuándo podremos hacerlo…

Y uno de los destinos que tenía apuntados como imprescindibles para vivir el otoño al máximo era, sin duda, Aranjuez y sus famosos jardines.

Aranjuez es bien conocida, también, por su Palacio Real. Y es que es una población cargada de historia, en la que la realeza ha dejado huella a lo largo del tiempo, hecho que se percibe a cada paso por ella.

Cómo llegar

Para llegar a Aranjuez se puede optar por la red de Cercanías de Madrid, teniendo en cuenta que se encuentra en zona C1 (y habrá que pagar el suplemento correspondiente si no se dispone de un abono con dicha cobertura). Se puede tomar el tren en la estación de Atocha o Chamartín, o en cualquiera de las intermedias. Esta fue la opción que escogí yo, y así llegué hasta la bonita Estación de Ferrocarril de Aranjuez, que procede de primeros del Siglo XX.

La alternativa es llegar en coche. Hay varias áreas de aparcamiento disponibles, y también se puede aparcar en la calle con normalidad, sin un suplemento.

Por último, se puede tomar un autobús interurbano en la Estación Sur de Madrid (línea 423).

Palacio Real de Aranjuez

El Palacio Real de Aranjuez fue ordenado construir por Felipe II en el Siglo XVI, aunque posteriormente fue sufriendo diversas ampliaciones y reformas hasta llegar a ser lo que conocemos hoy.

Se trata de un gigantesco edificio de piedra blanca y ladrillo rojo, rodeado de jardines por todas sus caras excepto una, con fantásticas vistas de los mismos y del río Tajo desde sus ventanas. De hecho, se le conoce con el sobrenombre de “Versalles español”. Quizás esa comparación sea un tanto exagerada (tuve la suerte de conocer Versalles en el invierno de 2012), pero no se puede poner en duda su belleza. Está prohibido hacer fotografías en su interior, por lo que no podrás verlas aquí.

La entrada cuesta 9€, aunque existen opciones reducidas para estudiantes, jubilados o familias numerosas. En el momento de nuestra visita, debido a la pandemia, estaba reducida a 4,5€ de forma general. Es gratuita los miércoles, y los domingos por la tarde. Se puede comprar por internet aquí o presencialmente en la taquilla..

En condiciones normales, existe una visita guiada (que hemos oído que es muy recomendable), con la que se puede acceder a más salas que con la visita libre, aunque debido a la situación sanitaria, actualmente esta opción no está disponible.

Accedimos por un lateral situado en la Plaza de Parejas, y desde allí pasamos a la Plaza de Armas, ya en el interior del recinto.

Desde allí, se llega al vestíbulo principal, con una gigantesca escalera, sobre la que se encuentra una lámpara de araña.

Desde allí, comienza el recorrido por las distintas salas. En primer lugar, las correspondientes a la Reina Isabel II (la Sala de Guardias, la Cámara de la Reina, que alberga una bonita colección de relojes y un piano de cola, o el Dormitorio de la Reina son solo algunas de ellas). Junto al Despacho de la Reina se encuentra el Salón del Trono, seguidos del Salón del Baile y el Comedor de Gala. Posteriormente, encontramos las del rey, algo más sobrias.

Las que más me llamaron la atención fueron una sala con decoración en porcelana, con motivos florales o monos, llamada Gabinete de Porcelana, y el Gabinete Árabe, o sala de fumar, que me recordó a palacios árabes como los Reales Alcázares de Sevilla o la Alhambra de Granada.

Por último, antes de salir, una rápida visita a la Capilla Real, a la que accedemos de nuevo desde la Plaza de Armas.

Sin ser yo muy aficionada a la monarquía, sí me resulta interesante la historia que envuelve estos lugares, y me parecen dignas de visita las obras de arte que encierran. Sin duda, una visita muy recomendable.

Jardines de Aranjuez

Fuente de Baco en el Jardín de la Isla

Finalizada la visita cultural, comenzamos a recorrer los jardines que nos habían atraído hasta allí. Los Jardines de Aranjuez son cuatro, y se accede a todos ellos por libre, sin necesidad de adquirir entrada:

Jardín del Parterre. Situado junto a los muros del palacio.
Jardín del Rey. De pequeño tamaño, junto al anterior.
Jardín de la Isla. Ocupa, como su nombre indica, una isla en el interior del río Tajo. Se accede a él por un puente desde el Jardín del Parterre.
Jardín del Príncipe. El de mayor tamaño y el más bonito de todos ellos, se encuentra a 5-10 minutos de paseo.

Jardín del Parterre

Jardín del Parterre

Del Jardín del Parterre y del del Rey voy a hablar poco, ya que son los de menor tamaño. Es de diseño francés, y desde él hay unas bonitas vistas del Palacio reflejado en las fuentes. De hecho, es el que se puede contemplar desde la inmensa balconada.

Tiene un balcón hacia el río Tajo donde pudimos observar gran cantidad de ocas chapoteando para el deleite de todos los niños (y no tan niños) que había alrededor.

Oca en el río Tajo

Jardín de la Isla

Jardín de la Isla

Aquí empezamos a disfrutar de los tonos ocres otoñales que estábamos buscando. El Jardín de la Isla, antiguamente conocido como Jardín de la Reina (ya que a Isabel I le gustaba pasear por él), presenta múltiples caminos entre árboles, que aparecían tapizados de hojas.

Uno de sus principales atractivos son sus fuentes, como la de Hércules e Hidra, la del Reloj (ya que la sombra del chorro funciona como un reloj de sol), o, la más conocida de ellas: la del Niño de la Espina. La estatua original del Espinario no se encuentra en el parque, existiendo una réplica en el interior del palacio.

Detalles en el Jardín de la Isla

Disfrutamos de un agradable paseo, en el que pudimos tomar muchas fotos, antes de dirigirnos a nuestro principal objetivo: el Jardín del Príncipe.

Paseando por el Jardín de la Isla

Fuente de Neptuno

Detalle de la Fuente de Neptuno

Jardín del Príncipe

Es el de mayor tamaño, con sus 150 hectáreas, y procede del Siglo XVIII. Además de ser en el que encontramos el otoño más espectacular, cuenta con varias visitas interesantes con las que completar el paseo.

Jardín del Príncipe

En primer lugar, nos dirigimos hacia el Embarcadero Real de Fernando VI, dejando a nuestra derecha una huerta (llamada Huerta de la Primavera), en la que encontramos un invernadero.

Embarcadero Real

Ocas en el Tajo

Allí, encontramos el Museo de las Falúas Reales, cuya entrada está incluida con la del Palacio Real, por lo que no dudamos en curiosear. Las falúas son las embarcaciones que utilizaba la realeza para navegar por el río Tajo (y, según leímos en las descripciones de algunas de ellas, por otros lugares como la Bahía de San Sebastián o el Estanque de los Jardines de la Granja). Nos pareció una visita curiosa y que no nos llevó más de media hora.

Continuamos nuestro recorrido, paseando junto al río Tajo, que nos regaló unos reflejos espectaculares de la arboleda que ocupa sus orillas, hasta llegar al Fuente de Apolo.

Reflejos sobre el Tajo

El paisaje es cada vez más otoñal, el suelo ha pasado de presentar hojas ocasionalmente a estar completamente tapizado por ellas (y por alguna castaña).

Así, llegamos hasta el lugar que más me gustó con diferencia, el Estanque de los Chinescos, que presenta dos templetes de distintos estilos (uno clásico y uno oriental), rodeados de árboles de intenso colorido. No me pude resistir a tomarle fotos desde todos los ángulos posibles (lo tienes encabezando este post).

Estanque de los Chinescos

La visita puede alargarse más, hasta la Casa del Labrador, antiguo edificio construido por Carlos IV que actualmente alberga una cafetería.

Nosotros, sin embargo, decidimos detener ahí nuestro paseo, satisfechos y con las tarjetas de las cámaras bien cargadas. ¡Siempre hay que dejar algo pendiente para volver en otra ocasión!

Espero que te haya gustado nuestro recorrido por Aranjuez. Este blog no pretende ser un blog de Historia (ni yo soy especialmente entendida), por lo que puede existir alguna imprecisión. Mi intención es, simplemente, acercarte al palacio y sus jardines, y que te apetezca ir y disfrutarlos tanto como yo.

En esta página tienes otras ideas de escapadas de un día que hacer desde Madrid, y algunas escapadas cortas por nuestro país.

Fuente del Narciso en el Jardín del Príncipe

El Hayedo de la Pedrosa en otoño

2020-10-23T21:00:00.000+02:00

Este año estoy valorando más aún el tiempo libre y las ocasiones de disfrutarlo en la naturaleza. Quizás por la sensación de no saber cuándo podrá ser la próxima vez que podré hacerlo… Cuando comenzó el otoño, tenía claro que intentaría pasar todo el tiempo que pudiera caminando por los bosques y disfrutando de sus intensos colores. ¿Y qué mejor destino que un hayedo?

Nuestra excursión la hicimos a mediados de octubre, por lo que aún no era el momento en el que se puede disfrutar del máximo colorido de los árboles (quizás un par de semanas o tres más tarde hubieran sido suficientes), pero sin duda el otoño ya había hecho su aparición y nos permitió disfrutar de la experiencia.

Visitar hayedos desde Madrid

Hayedo de la Pedrosa

En los alrededores de Madrid tenemos tres hayedos que se pueden visitar fácilmente en una excursión de un día. Son los llamados hayedos relictos, testigos de una época en la que inmensos bosques de hayas cubrían las montañas centrales de la península, actualmente desterrados hacia el norte por las condiciones climatológicas.

En primer lugar, en la propia Comunidad de Madrid, el Hayedo de Montejo. Las visitas están reguladas y son siempre guiadas, existiendo tres rutas distintas, y conseguir plaza es bastante complicado. Se reservan online con un mes de antelación, y apenas duran unas horas en la red. Además, la web se satura bastante, por lo que, a pesar de estar en el momento adecuado, es fácil perder la oportunidad (como me ocurrió a mí).

Otra opción (y que tengo muchas ganas de conocer) es el Hayedo de la Tejera Negra, en Guadalajara. Se pueden realizar dos rutas diferentes por libre, aunque también hay que reservar plaza, en esta ocasión para poder aparcar en la entrada. El coste es de 4€. Barajé esta opción y había bastante disponibilidad, aunque no sé si sería por el COVID o es que realmente está menos solicitado que el de Montejo.

Por último, el Hayedo de la Pedrosa, en la provincia de Segovia, es el más pequeño, con sus 87 hectáreas, aunque no por ello merece menos la pena su visita. Se encuentra en la Sierra de Ayllón, cerca del pueblo de Riaza (que tengo pendiente conocer en otra ocasión). Su visita es libre, ya que no es necesario controlar el aforo al estar menos masificado que sus compañeros.

Cómo llegar al Hayedo de la Pedrosa

Vistas a la carretera SG-112

El hayedo se encuentra junto al minúsculo pueblo de Riofrío de Riaza. Una vez que se está en la carretera que conduce a esta población, hay que seguir las indicaciones hacia el Puerto de la Quesera por la SG-112.

Para aparcar, hay tres opciones, según la ruta que se quiera hacer:

Junto al Embalse de Riofrío. Queda a la derecha de la carretera y hay espacio para varios coches, aunque no es muy espacioso.
Indicación al Hayedo. En la SG-112, camino al puerto, justo en una curva hay un cartel que indica la dirección al Hayedo. Junto a este cartel hay sitio para unos pocos coches, aunque si no se va temprano es fácil que no quede hueco disponible.
Puerto de la Quesera. Es la opción con aparcamiento más amplio de las tres, sin ser tampoco muy espaciosa. De aquí parten varias rutas, como la subida al Pico del Lobo.

Nosotros llegamos sobre las 10:45h y había disponibilidad en las tres opciones, aunque es muy probable que esto se debiera a la situación sanitaria actual. Probablemente en otras condiciones habría sido necesario madrugar más.

Nuestra ruta por el Hayedo de la Pedrosa

La niebla nos envuelve

Conseguí embaucar a mi padre y una de mis hermanas, y nos dirigimos hacia el hayedo. Decidimos tomar el sendero del Camino Viejo de Peñalba, marcado en el folleto oficial de rutas de Riaza con el código 10.1, que lleva desde el Puerto de la Quesera hasta la Presa.

Es un camino de ida y vuelta de unos 4 Km (8Km en total), por lo que se puede comenzar en realidad desde ambos extremos. En nuestro caso, lo hicimos en el sentido indicado, por lo que inicialmente descendimos hacia el embalse y nos quedó toda la subida (unos 385 metros) para el final. Quizás sea más conveniente hacerla al revés, empezando desde la presa.

Otra opción para hacer la ruta más corta, en función de los gustos de cada uno, es dar la vuelta al llegar al puente que cruza sobre el río Riaza, ya que el tramo desde allí hasta el embalse es menos interesante.

¡Comenzamos!

Aparcamos, como he indicado anteriormente, en el Puerto de la Quesera. A nuestra llegada, una intensa niebla nos impedía disfrutar de las vistas y el frío era bastante intenso. Confiábamos en que el día fuera aclarando.

Desde allí, a la derecha, hay un quitamiedos que se introduce en la ladera, frente al Camino del Pico del Lobo. Justo donde acaba el quitamiedos, a su derecha, queda un estrecho sendero, pero bien visible, que desciende hacia el valle.

Sendero del Camino Viejo de Peñalba

Apenas vemos unos metros por la niebla, pero pronto vimos un cartel de madera que indica que nos encontrábamos en el Camino Viejo de Peñalba, lo que confirma que hemos tomado la dirección adecuada. A partir de ahí, con frecuencia encontramos marcas blancas y azules para señalizar el sendero.

El paisaje envuelto entre nubes tiene su encanto, algún árbol ocasionalmente asoma entre ellas, desafiante.

Comenzamos a bajar, alcanzando una valla metálica con una puerta giratoria que hay que atravesar. Llegamos a unas rocas de lo más fotogénicas, desde las que ya comenzamos a vislumbrar el paisaje que teníamos ante nosotros, espectacular, con el embalse en el fondo del valle. Una de esas rocas tiene un hueco que es parada obligatoria, la foto que todo el mundo que llega hasta aquí hace sí o sí (aunque tengo que decir que no es mi favorita).

Ventana en la roca (foto realizada a la vuelta)

Aquí encontramos un grupo numeroso de senderistas que dejamos pasar para poder disfrutar de la tranquilidad que veníamos buscando.

Continuamos el descenso, y comenzamos a ver las manchas rojizas que dibujan en el monte las agrupaciones de hayas. Menudo espectáculo.

Vistas al hayedo durante el camino

Pronto, el sendero nos lleva hasta el interior de un robledal cubierto de hojas de distintos tonos de amarillo. ¡Aún no hemos llegado a la parte del hayedo y ya estamos disfrutando de los colores otoñales!

Paseo entre robles

El camino sigue hacia abajo, mientras notamos cómo la alfombra de hojarasca se va haciendo cada vez más espesa y, finalmente, una imponente haya emerge en el centro de nuestro sendero. Es inevitable pararse a admirarla y hacerle fotos. Es sólo la primera, y ya nos encanta.

Primeras hayas del camino

Desde aquí comienzan a aparecer más, primero salpicadas, y más tarde son la mayor parte de los árboles que nos rodean. Lo único que interrumpe el silencio que nos rodea es el murmullo de un arroyo, el canto de los pájaros, y el click de nuestras cámaras.

El paisaje es bellísimo. Y eso que aún no estamos en el momento más álgido del otoño. ¿Cómo será este lugar a principios de noviembre? Nos prometemos que volveremos a comprobarlo otro año.

Hay un pequeño puente que cruza el Arroyo del Avellano, desde el que se puede disfrutar de una de las vistas más bonitas del paseo.

Arroyo del Avellano

Seguimos paseando entre hayas, con el arroyo a nuestra derecha, hasta que llegamos al río Riaza, cruzado por un puente de madera. El camino continúa por la margen derecha del río hacia la izquierda hasta llegar al embalse, por un tramo de bosque, menos impactante que por el que hemos llegado. Si en vez de a la izquierda hubiéramos girado a la derecha, podría hacerse la ruta circular, pero he leído que es fácil perder el sendero ya que no está bien marcado, y nosotros decidimos no arriesgarnos y hacer la ruta completa por el mismo camino.

Puente sobre el río Riaza

Finalmente, llegamos hasta la carretera, donde disfrutamos de las vistas al embalse (únicamente desde un punto, y no es posible acercarse al mismo). Desde aquí, si no se desea volver por el sendero, puede llegarse al puerto de la Quesera caminando junto al arcén.

Vistas al embalse del final del camino

El camino de vuelta, como he comentado, es el mismo. Hicimos una breve parada para tomar algo, y comenzamos la subida. Si bien no es un desnivel excesivo, está concentrado en los últimos 2 Km, por lo que de vez en cuando se agradece una pausa para disfrutar del paisaje.

Finalizamos nuestra ruta de nuevo en el Puerto de la Quesera, ahora sí, contemplando las espléndidas vistas que nos ofrece.

Vistas al valle

El premio

Desde allí decidimos terminar nuestra pequeña aventura con una buena comilona en el pueblo de Riofrío de Riaza. Comimos en la terraza del único restaurante que encontramos, el Mirador del Hayedo, y que nos gustó muchísimo. Tomamos unas patatas revolconas con torreznos, setas al pilpil, croquetas de varios tipos (mención especial a las de morcilla y manzana, aunque también me encantaron las de calabaza), y unas albóndigas de lechal. De postre, compartimos ponche segoviano y una crema de queso con mermelada de frutos rojos que estaba para chuparse los dedos.

Y, ya sí, dimos por finalizado nuestro día. Espero que hayáis podido disfrutarlo con nosotros.

Si tienes alguna duda o quieres sugerirme otras excursiones otoñales, ¡no dudes en dejarme tu comentario!

Tienes más ideas de escapadas y rutas por España y en los alrededores de Madrid aquí.

Ruta por las Hoces del Jarama y el Monasterio de Bonaval y Ruta al Chorro de Valdesotos

2020-10-03T19:00:00.003+02:00

En los últimos tiempos, estamos descubriendo muchos lugares a nuestro alrededor que hasta hace poco ni sabíamos que existían, y no porque no merezcan la pena. Eran secretos que estaban esperando a que estuviéramos atentos y nos enteráramos de que estaban ahí.

Guadalajara es una zona que guarda muchos de esos secretos ocultos, y que nos pilla bien cerca de casa. No sé muy bien cómo, hace dos semanas escuché por primera vez el nombre del Monasterio de Bonaval, y cuando me enteré de que había una ruta por un paisaje espectacular a través de las Hoces del Jarama que llegaba hasta él, decidí que tenía que visitarlo. Al ser un lugar bastante desconocido, era una opción perfecta para nosotros, en plena pandemia, ya que no encontraríamos mucha gente.

Ruta por las Hoces del Jarama

La ruta más habitual es un recorrido de ida y vuelta que comienza en su extremo más al este, pasado el pueblo de Retiendas. Es un camino muy sencillo, sin apenas desnivel ni pérdida posible, donde la única dificultad es cuidar bien las pisadas en las zonas más cercanas al precipicio (que son pocas y suficientemente anchas).

Nosotros, sin embargo, decidimos hacer una versión circular y, al contrario que la mayoría de la gente, que comienza en Retiendas y visita el Monasterio al principio de la ruta, aparcamos junto al puente romano de Valdesotos. La idea era realizar la ida por la parte alta del cañón, llegando hasta un mirador, llegar al Monasterio, y volver por el camino clásico de dentro de las Hoces. La parte inicial de la ruta no está señalizada. Nosotros no tenemos GPS, pero seguimos las indicaciones que encontramos en wikiloc y no tuvimos ningún problema. En el momento en el que cruza el Jarama, todo el camino es lineal.

Puente romano de Valdesotos

En total fueron unos 8 Km con unos 220 metros de desnivel (si se comienza en Retiendas hay que sumar unos 3 Km, ya que hay un pequeño tramo de ida y vuelta hasta que se incorpora al camino de las Hoces).

El puente romano de Valdesotos es una bonita estructura de piedra erigida sobre el río Jarama, que según he podido leer, es de origen medieval en realidad (aunque no he sido capaz de confirmarlo). Aunque la ruta no pasa en realidad por él, dado que está muy cerca de la carretera, nos acercamos para contemplarlo y, por supuesto, cruzarlo.

Volviendo ya a la ruta, comenzamos a caminar por un tramo inicial de carretera hacia Valdesotos, de aproximadamente 1 Km, pasando de largo el inicio de una pista forestal que comenzaba a nuestra derecha, y las canalizaciones del Canal Alto del Jarama a ambos lados de la carretera. Poco después de una curva, se inicia una pista a nuestra derecha por la que deberemos continuar.

Carretera a Valdesotos

Llevamos menos de 5 minutos andando, y tomamos un sendero a nuestra izquierda que va subiendo, regalándonos vistas del pueblo de Valdesotos desde las alturas (que visitaremos más adelante para realizar nuestra segunda ruta del día). También comenzamos a ver los tonos amarillos que comienzan a insinuar la llegada del otoño al valle.

Nave ganadera

Seguimos caminando, hasta que llegamos a una zona de campos de cultivo, donde nos cruzamos con un campesino atendiendo sus vides, y nos incorporamos de nuevo a una pista que discurre junto a una nave ganadera. Enseguida llegamos a una pista asfaltada, que abandonaremos por un sendero a nuestra derecha.

Detalle de la ruta

Vamos ascendiendo una colina, y comenzamos a ver a lo lejos la pared de las hoces, cada vez más cerca. El paisaje en esta zona es muy bonito. El sendero “oficial” no se acerca al borde, pero no hemos llegado hasta allí para no disfrutar de las vistas de las hoces desde las alturas, por lo que, cuando llegamos al pequeño desvío que hay en una zona entre dos colinas, tomamos el sendero hacia el mirador del Castillo.

Mirador del Castillo

Si bien la ruta hasta este momento no está señalizada, es fácil de seguir, ya que los caminos están bien delimitados. Sin embargo, este sendero apenas se intuye en algunas ocasiones. En cualquier caso, la dirección está clara, por lo que continuamos a través del bosquecillo, hasta que alcanzamos la zona de rocas que buscábamos. Las vistas de las Hoces del Jarama son absolutamente impresionantes. Y nos acompaña un buen grupo de buitres, ya que habitan en las pequeñas cuevas que se forman en las paredes rocosas. Decidimos hacer una parada en este lugar, completamente solos (hasta este punto, la única persona con la que nos hemos cruzado ha sido el campesino que he mencionado), para disfrutar del paisaje, hacerle millones de fotos a los buitres, y re-desayunar un plátano y un zumo (un clásico en nuestras rutas).

Buitres en las Hoces del Jarama

Después de un buen rato de calma y relax, volvemos (como podemos, ya que en esta ocasión perdimos completamente el sendero) al camino principal, y seguimos una bajada muy cómoda, con vistas al monasterio entre los tonos verdes y amarillos de los árboles, hasta llegar al Jarama.

En el río es el primer lugar en el que encontramos otros grupos. Había varias familias haciendo picnic o simplemente disfrutando de una mañana de buen tiempo junto al murmullo del agua. Hay un puente de troncos cubiertos por alfombras, preparado para el ganado, que cruzamos, tras hacernos mil fotos y videos.

Puente de troncos sobre el Jarama

Muy poco después, llegamos al Monasterio de Bonaval. Se trata de un monasterio fundado a mediados del Siglo XII para la orden cisterciense, que fue abandonado en el Siglo XIX, durante el periodo del trienio liberal, habiendo permanecido en ruinas desde entonces.

Hasta hace poco, la visita era gratuita y libre, no existiendo ningún tipo de control, aunque había advertencias del riesgo de desprendimiento. Sin embargo, recientemente se han realizado obras para su restauración, y ha sido reabierto y habilitado para el turismo. Además, debido al COVID19, es necesario reservar la entrada con antelación a través de la web de turismo de Castilla La Mancha. Existe también la opción de hacer visitas guiadas. Nosotros no lo sabíamos, por lo que no pudimos acceder al interior. Quizás en el futuro… Porque, desde luego, parece que merece la pena, especialmente la zona correspondiente a la antigua iglesia, que conserva alguna de sus bóvedas.

Monasterio de Bonaval

Desde allí retomando el camino llegamos a un desvío, pero esta vez muy bien señalizado, ya que nos incorporamos al camino clásico de las Hoces del Jarama, que sigue la senda GR-12 y tiene marcas rojas y blancas. Nos va llevando a través del bosque, con vistas ocasionalmente del Jarama, que va quedando cada vez más abajo, aunque hay varios puntos en los que podemos descender hasta él. Así lo hicimos cuando decidimos que había llegado el momento de comer. Escogimos un claro en el que no hubiera nadie, y dimos buena cuenta de la empanada que habíamos traído. Nos saben a gloria en lugares así…

Ruta de las Hoces del Jarama

Llega un momento en el que se toma más distancia, a más altura en la pared. El camino en este momento es aún más bonito. Una curva de las hoces nos permite apreciarlas en toda su magnitud. Y, en ese momento, nos damos cuenta de que volvemos a estar acompañados de los buitres, que nos vigilan posados en lo alto de la cornisa rocosa. Nos quedamos un buen rato contemplándolos, viéndolos volar, despegar, y haciéndoles fotos. Ha sido un momentazo.

Buitres en las Hoces del Jarama

Poco después, empieza la zona más espectacular del camino, en la que se camina “al borde” del precipicio (realmente es bastante ancho y con un mínimo cuidado no debería entrañar peligro). El río Jarama al fondo del cañón continúa su camino, ajeno a nosotros.

Otro tramo de bosquecillo, y llegamos a otra zona similar a la anterior, quizás aún más vertiginosa, pero de corta extensión.

Ruta por las Hoces del Jarama

Finalmente, tras cruzar un pequeño prado lleno de olivos, en el que vemos otras familias almorzando (y a los niños corriendo hacia las cuevas que se forman en la pared rocosa), alcanzamos la carretera, donde nos espera nuestro coche.

Ha sido un recorrido realmente bonito, que hemos disfrutado mucho, tanto por el paisaje, como por la presencia de los buitres, que hemos podido observar realmente cerca, y por las ruinas del monasterio, aunque no hayamos podido conocer su interior. Muy recomendable.

Ruta al Chorro de Valdesotos

Valdesotos está muy cerca del punto donde habíamos aparcado (a 5 minutos en coche). De hecho, hay gente que continúa andando hasta él. Hay un parking habilitado justo al comienzo del pueblo, por el que no está permitido circular.

La ruta al chorro es corta, de poco más de 3 Km ida y vuelta, y con poco desnivel (algo más de 100 metros). Había leído que estaba bien señalizada, pero no estoy de acuerdo. De hecho, nos costó bastante encontrar el camino, a pesar de que había carteles escritos con pintura ocasionalmente.

El puente que teníamos que haber cruzado

Nosotros, nada más aparcar, seguimos una flecha que marcaba la dirección hacia “El Chorro” a la derecha. Seguimos un camino hasta salir del pueblo al poco tiempo, llegando hasta el arroyo de Palancares, a una zona aún sin agua. Vemos un puente que cruza en altura, pero no cómo llegar hasta él. Realmente, tendríamos que haber cruzado previamente y tomar el camino por la margen derecha, desde donde alcanzaríamos la pista.

Nosotros seguimos bajo el puente y vadeamos el río en varias ocasiones, hasta que llegamos a un punto en el que no podíamos continuar y nos tuvimos que dar la vuelta. Vimos un minúsculo sendero a nuestra derecha que trepaba por la loma hasta alcanzar la pista real, a la que habríamos llegado o bien desde el pueblo cruzando el puente o bien como he indicado anteriormente.

Ruta al Chorro de Valdesotos

Llegados a este punto, el camino es bastante bonito, observándose las lomas a nuestro alrededor plagadas de árboles de distinto colorido. Llegamos a una bifurcación marcada con una cruz, donde sí encontramos una señal indicando el camino, que más tarde se divide en dos. Posteriormente descubrimos que ambas opciones conducen hasta el chorro, una en más altura que la otra.

Inicialmente fuimos por la baja, caminando junto al arroyo, que tuvimos que cruzar por un tronco. El paisaje es bonito, pero, como comentaba, el sendero está poco marcado.

Ruta al Chorro de Valdesotos

Finalmente, llegamos hasta el Chorro de Valdesotos. Y aquí lo demás da igual, porque es sencillamente precioso, encajado entre altas paredes de roca, dejando caer el agua en una piscina cristalina.

Tuvimos la suerte de que, al haber empezado a refrescar en el momento de nuestra visita, no había nadie. En verano, según hemos oído, es bastante frecuentado por gente que va a darse un baño (aunque está prohibido y lo pone en varios carteles), y la limpieza brilla por su ausencia.

Chorro de Valdesotos

Regresamos por el mismo camino, esta vez en su versión más elevada, y llegamos pronto al coche. En total invertimos en torno a 1 hora.

La verdad es que la sensación es agridulce. El Chorro es realmente bonito, pero es una pena el estado del camino. Una inversión en adecentarlo creo que sería muy beneficiosa.

Y aquí termina nuestro día en la Hoces del Jarama y el Chorro de Valdesotos. Espero que lo hayas podido disfrutar tanto como nosotros.

Aquí encontrarás otras rutas de senderismo o escapadas por España. ¡Alguna seguro que te sorprende!

Ruta a la Laguna de los Pájaros del Peñalara

2020-09-09T18:15:00.003+02:00

El pasado domingo aprovechamos el buen tiempo que estamos teniendo en Madrid para hacer una excursión que me apetecía bastante, y que se ha convertido en una de mis favoritas de la Comunidad: la ruta la Laguna de los Pájaros en el Macizo de Peñalara, en la Sierra de Guadarrama.

En esta ocasión, además, nos acompañaban mis hermanas, por lo que fue un día que realmente disfrutamos muchísimo.

Datos prácticos

Se trata de una ruta lineal muy bien señalizada que parte desde el Centro de Visitantes de Cotos, de aproximadamente 11 kilómetros de longitud, y unos 450 metros de desnivel. Es sencilla, aunque bastante rocosa, por lo que tampoco se puede decir que sea un paseo, especialmente si no estás en forma (como es mi caso).

Plano oficial de las rutas recomendadas en Peñalara. Modificado de: https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/descargas/category/2-mapas

Existen algunas opciones para hacerla circular, al menos en parte. La más popular, y que sin duda debe merecer la pena, es aprovechar esta ruta para subir al Pico de Peñalara, que con sus 2428 metros es el más alto de la Comunidad de Madrid. Para ello, debe cruzarse el Risco de los Claveles, una zona escarpada y expuesta al viento, sobre la que leímos que es de dificultad moderada (aunque tengo que decir que vimos familias con niños cruzarlo). Se puede bajar posteriormente por el camino más habitual de subida al pico, las zetas. Espero realizar más adelante esta ruta completa, ya que tiene muy buena pinta.

En nuestro caso, decidimos tomar un desvío a la vuelta hacia la Laguna Grande, que parte desde el Mirador de Javier por un sendero que fácilmente puede pasar desapercibido, pero que enseguida nos deja a sus pies. Según mi móvil, con la subida al Risco de los Pájaros y este desvío, fueron 14,5 Km.

Nota: actualmente, por el COVID-19, existe un control de aforo en el parque. Aunque leímos en internet que había que apuntarse en el Centro de Visitantes según la ruta que se deseara realizar, una vez allí nos dijeron que no era necesario. En la choza que hay en el comienzo de las rutas, una persona se encarga de realizar este control. Nosotros llegamos poco antes de las 9 y encontramos aparcamiento y no hubo problemas con el aforo, por si te sirve referencia. Por este motivo, además, algunos caminos son de un único sentido, por lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar las rutas. Los caminos son bastante anchos, lo que hace fácil mantener la distancia de seguridad.

Ahora sí… Comenzamos la ruta

Vistas durante el camino

Llegamos temprano a la zona del parking, y tras un breve paso por el Centro de Visitantes, nos dirigimos al comienzo de la ruta. El camino inicial es común a la ruta que se dirige a la Laguna Grande y a la subida al pico de Peñalara, y discurre por una pista ancha, que va ganando poco a poco altura.

Llegamos al Mirador de la Gitana, que no goza de grandes vistas, pero tiene un interesante reloj y calendario solar. Justo allí encontramos una bifurcación. El camino de la derecha está cerrado, ya que sólo se puede recorrer en sentido contrario: es el que seguiremos a la vuelta. Tomamos, por tanto, el de la izquierda, que sigue ascendiendo suavemente entre pinos, hasta que, poco después, vemos que sale un camino a nuestra derecha, con una señal que indica la dirección hacia nuestro destino, la Laguna de los Pájaros.

Aquí ya dejamos de caminar por una pista ancha y cómoda, y el ascenso empieza a ser más dificultoso, con la presencia de muchas rocas. Cruzamos un riachuelo por un puente de madera, y llegamos a una subida más escarpada. Esta es la más dura, hasta que finalmente alcanzamos el Mirador de Javier.

Vistas desde el Alto de las Lagunillas

Seguimos ascendido un poquito más, y enseguida llegamos a una zona elevada con unas vistas impresionantes: el Alto de las Lagunillas, desde el que podemos observar toda la cadena montañosa a un lado, y al otro, las lagunillas a los pies del Peñalara. Cansados por el esfuerzo, y con ganas de disfrutar de ese paisaje increíble, decidimos hacer una parada para reponer fuerzas. Allí vivimos un momento muy especial, ya que observamos varias águilas sobrevolarnos. Una de ellas pasó realmente cerca, tanto que incluso nos asustamos. La verdad es que fue increíble.

Lagunillas

Después de este descanso, continuamos nuestro camino, ahora descendente, hasta llegar al pie de las lagunillas, en las que se reflejan el cielo y las montañas. Un toro con cara de pocos amigos nos observa cuidadosamente, por lo que avanzamos a paso rápido.

Una nueva zona bastante rocosa, y llegamos a la Laguna de los Claveles, de mayor tamaño que el resto, que nos regala una imagen muy bonita del reflejo de las nubes. Continuamos por aquí, atendiendo a nuestras pisadas, y a no salirnos del camino, que aquí está peor marcado, pero que hay que respetar por razones de conservación.

Laguna de los Claveles

Ya no puede quedar mucho… De repente, vemos la silueta de dos preciosos caballos que se recorta en el horizonte. Cuando nos acercamos, nos damos cuenta de que hemos alcanzado nuestro destino, y es mejor de lo que esperábamos.

La Laguna de los Pájaros nos esperaba, no muy solitaria, pero sí bellísima, y rodeada de un grupo de caballos salvajes y sus potrillos, que no dudé en retratar desde todos los ángulos posibles, intentando no molestarlos (lamentablemente, no todo el mundo pensó lo mismo, y continuamente había gente acercándose más de la cuenta e incluso tocándolos). Fue un momento mágico, disfrutando de esa vista tan espectacular y de los animales.

Laguna de los Pájaros

Una de mis hermanas y yo quisimos disfrutar de otro punto de vista de la laguna, e iniciamos el ascenso hacia un punto más elevado, el Risco de los Pájaros. En cuanto ganamos altura, pudimos ver hacia un lado la provincia de Segovia, y al otro, la figura completa de la Laguna de los Pájaros y, a lo lejos, el Valle de Lozoya y el Embalse de la Pinilla. Poco después, comenzaba el Risco de los Claveles, ya que no nos encontrábamos muy lejos ya del pico (aunque quedaba aún una buena subida), pero como no todo el grupo quería subir, decidimos dejarlo para otra ocasión.

Laguna de los Pájaros desde las alturas

Nos reunimos de nuevo junto a la laguna para disfrutar de nuestro picnic y de las vistas, del buen tiempo, y de la tranquilidad de la montaña. Después de la comida y el descanso, emprendimos la vuelta, por el mismo camino, hasta llegar al Mirador de Javier.

Allí, junto al letrero con el nombre del mirador, comienza un pequeño sendero, que discurre por la ladera, descendiendo poco a poco sin dificultad hasta el fondo del valle, dejándonos justo a los pies de la Laguna Grande. Tengo que decir, de todas formas, que me supo a poco. Ni las vistas desde arriba ni una vez que la alcanzamos nos permiten tener una buena panorámica de la laguna, por lo que no la podemos disfrutar demasiado. Además, por razones de conservación no está permitido acercarse demasiado a la misma, lo que, por supuesto, respetamos.

Desvío a la Laguna Grande

Lo que sí que nos impresionó es el circo glaciar en el que se encuentra, con el macizo de Peñalara como marco. El camino de vuelta es en parte por pasarelas de madera que recorren el valle hacia su salida, y es realmente bonito.

Llegamos a una choza, y encontramos la bifurcación que vimos al inicio del camino. A nuestra izquierda, el camino a la Laguna de los Pájaros. A nuestra derecha, el camino hacia Cotos por el que habíamos llegado inicialmente, y de frente, el camino de salida de sentido único (el llamado Camino de la Laguna). Este camino es muy sencillo, sin apenas desnivel, pero nos regala vistas muy bonitas de las montañas, ya que va a media altura por la ladera.

Llegamos hasta la pista inicial, y de ahí, de nuevo al parking. Y así, termina un día que hemos disfrutado muchísimo y que, como siempre, nos deja con ganas de más montaña y de seguir aprendiendo para poder disfrutar de senderos cada vez más impresionantes.

Laguna Grande

Otras rutas de senderismo por Madrid

Si te ha gustado, he escrito sobre otras rutas de senderismo en el blog:

- Subida al Cancho de la Cabezadesde Patones de Arriba

- La Chorrera de San Mamés

Y, como siempre, cualquier duda o sugerencia, ¡será más que bien recibida!

Un fin de semana en Somiedo

2020-08-16T16:59:00.001+02:00

Puede que no te suene este nombre, pero debería. No por nada, Somiedo es uno de los Parques Naturales de España más bonitos. Sin embargo, lo que es más conocido es porque cuenta con la mayor población de oso pardo del país, además de estar habitado por muchas otras especies como lobos, rebecos, grandes rapaces… ¡Un paraíso para todos los amantes de la naturaleza!

Está situado al suroeste del Principado de Asturias, justo al norte de León. Entre sus innumerables atractivos está una inmensa red de senderos a través de valles y lagos, actividades relacionadas con la observación de vida salvaje, oferta cultural relacionada con la actividad ganadera (ecomuseos, brañas…)… Y, por supuesto, sin renunciar a la muy afamada gastronomía asturiana (¿quién se resiste a un buen cachopo tras una extenuante caminata entre valles de un verde casi radiactivo?).

Por todas estas razones, yo lo tenía muy arriba en mi lista de lugares por conocer, y decidimos aprovechar un fin de semana libre que teníamos en julio para cumplir este propósito.

Información práctica

¿Dónde alojarse?

Pola de Somiedo

El Parque está formado por cuatro valles, siendo el principal y en el que está el mayor núcleo de población, Pola de Somiedo, el valle de Somiedo. Este pueblo, que cuenta con multitud de alojamientos y otros servicios, es la base de operaciones más habitual en las escapadas por la zona, ya que además su ubicación dentro del Parque hace que esté bien conectado para realizar la mayor parte de las rutas.

En nuestro caso, reservamos el único hotel que tenía plazas disponibles en Booking para las fechas que deseábamos, resultando ser un modesto hotelito a las afueras del pueblo, con vistas a las montañas. No diría que es el mejor alojamiento en el que he estado, pero sin duda cumplió su función.

Vimos también bastantes campers y autocaravanas por la zona, por lo que podría ser otra opción, aunque no disponemos de la información necesaria para organizarlo de esta manera.

En cualquier caso, dado el impresionante paisaje, probablemente cualquier otra población podría ser un buen lugar para alojarse, eso sí, si se está dispuesto a aumentar las distancias en coche.

¿Cuál es la mejor época para visitar Somiedo?

Valle del Lago

Aunque nosotros realizamos nuestra visita en julio, hay que tener en cuenta que, si el objetivo principal de la escapada es la observación de osos, no es el mejor momento (aunque no es imposible).

En primavera, las osas con sus crías se dejan ver con más frecuencia, y en otoño también presentan un periodo de mayor actividad. En esos meses, además, coinciden con la berrea del ciervo, otro espectáculo que, sin duda, debe ser digno de contemplar.

En verano, son frecuentes los días de calor intenso, pudiendo superarse los 30ºC (como nos ocurrió a nosotros), lo que hace algo incómodo el senderismo.

¿Cómo llegar?

Lo más recomendable es disponer de coche propio, tanto para acceder hasta Pola de Somiedo como para dirigirse posteriormente hacia el punto de origen de las distintas rutas.

Se puede acceder tanto desde Asturias como desde León, ya que se sitúa justo al norte de esta provincia.

Nuestra ruta

Ahora sí, te cuento cómo distribuimos nosotros nuestros días en Somiedo, aunque te daré más ideas de actividades que realizar por allí. ¡Nosotros sin duda volveremos a seguir explorándolo!

Día 1. La llegada a Pola de Somiedo.
Día 2. Ruta al Lago del Valle. Ruta en coche de miradores. Ruta a la braña de Mumián (no la terminamos). Cena en Pola de Somiedo.
Día 3. Ruta de los Lagos de Saliencia. Vuelta.

Te dejo este mapa con los principales puntos de interés:

La llegada a Pola de Somiedo

Pola de Somiedo

Este día fue mayoritariamente de traslado desde Madrid. Llegamos a Pola de Somiedo como a las 18:00h, buscando el fresquito de la montaña, y nos encontramos uno de los días que más calor ha hecho allí este verano. ¡Eso es puntería!

Entre la temperatura y el cansancio decidimos tomarnos ese día con calma, así que bajamos al pueblo a callejear un poco y visitar el Centro de Interpretación del Parque, en el que nos dieron un mapa y muchas recomendaciones de rutas que hacer por la zona.

Después, decidimos cenar en un restaurante del que habíamos leído buenas recomendaciones, Restaurante Casa Miño, a probar su famoso cachopo. Tengo que decir que no nos decepcionó. Y la tarta de queso es de las mejores que he tomado (¡y soy una auténtica fanática de este postre!). De hecho, volvimos al día siguiente a seguir probando algunos de los platos que ofertan en su carta… De los que destacaré la tabla de quesos asturianos. ¡Estaban buenísimos!

Después de eso, a la cama. ¡El día siguiente prometía ser intenso!

La ruta al Lago del Valle

Camino de sol hacia el Lago del Valle

Comenzamos el sábado con la ruta más conocida del Parque: la ruta que recorre el Valle del Lago hasta llegar al Lago del Valle (¡no se piensan mucho los nombres aquí!). El pueblo desde el que se comienza se llama Valle de Lago.

La ruta tiene un total de 14 Km ida y vuelta, con unos 350 metros de desnivel acumulado. Se puede hacer de forma circular, ya que hay un camino llamado “de sol” y otro “de sombra” (aunque, en nuestra opinión, llamarlo de sombra es ser muy optimista…). Está bien señalizada, por lo que no tiene pérdida.

El valle es de origen glaciar, y desde el primer momento parece que se camine a través de una postal. Praderas verdes, gigantescas montañas a los lados, y vacas pastando. ¿Puede ser más idílico? Pero es que, además, durante el camino encontramos de vez en cuando los llamados teitos, cabañas con techo de escoba que utilizaban los ganaderos. Las brañas son las agrupaciones de estas cabañas y el territorio que ocupan. Desde esta ruta se pueden tomar dos desvíos para visitar algunas de estas brañas, aunque sumando un desnivel considerable. Mi idea era realizar uno de esos caminos, el más sencillo, que sube hasta la braña de Murias Llongas, pero, hacía tanto calor, que finalmente desestimamos esa idea.

Vacas pastando frente a una cabaña de teito

Antes de llegar, hicimos una parada en la carretera en el Mirador de Coto, desde el que se puede disfrutar de las vistas del pueblo en la ladera de la montaña.

Nosotros aparcamos el coche en Valle de Lago sin dificultad, en el barrio de Auteiro, situado al final, desde el que se inicia la ruta. Allí comienza una pista bastante ancha, en la que vemos una fuente. Continuamos el camino, dejando atrás el primer desvío a nuestra izquierda, que conduce a una braña.

Así, llegamos hasta el desvío en el que el camino se divide entre el del Sol y el de la Sombra. Como hemos empezado temprano, pensamos que lo mejor es hacer a la ida el camino del Sol, a la izquierda, y a la vuelta el de Sombra, ya que hará más calor. La verdad es que nos pareció un acierto. El camino del Sol tiene menos desnivel, y las vistas nos parecieron más bonitas.

Caminamos entre los prados, pasando junto a varios grupos de vacas que pastan tranquilas. No nos cruzamos con nadie salvo algunos locales que se dirigen a sus campos a trabajar.

El camino es un continuo disfrute, aunque, eso sí, vamos poco a poco sumando desnivel. Finalmente, llegamos, por fin, al Lago del Valle.

El Lago del Valle es el lago más grande de Asturias, y tiene un pequeño islote en su interior (lo puedes ver en la foto que encabeza este post). La mejor vista no es la primera que tenemos, por lo que decidimos rodearlo por completo en el sentido de las agujas del reloj (hemos llegado por la izquierda).

Lago del Valle

Llegamos, así, hasta un pequeño teito situado junto a una zona más elevada, que nos regala unas vistas increíbles. Decidimos subir un poco más, y conseguimos una panorámica todavía mejor. El teito frente al lago es justo la imagen que tenía en la cabeza. Decidimos disfrutar un pequeño tentempié, y comenzamos el camino de regreso, bordeando el lago.

Aquí ya comenzamos a encontrarnos algo más de gente, incluso algunos grupos que han decidido ir a pasar el día y darse un baño. No tenemos claro que eso sea correcto, por lo que nosotros decidimos no hacerlo.

Tomamos el camino de sombra, que parte desde el margen derecho del lago, y vamos disfrutando de otro punto de vista del valle. El camino cruza un pequeño bosque en el que, hemos leído, ocasionalmente se pueden avistar algunos animales. No tuvimos esa suerte. Y, la verdad, la sombra era más bien escasa.

Lago del Valle

De este camino parte también el desvío a la braña de Murias Llongas, que, como comenté, finalmente no visitamos. Sin mucha complicación, alcanzamos el sendero principal, y terminamos la ruta.

Decidimos aprovechar para comer en el propio pueblo de Valle de Lago, ya que, nada más llegar, pasamos por delante de un restaurante de aspecto tradicional. Otro acierto. Allí tomamos el mejor cachopo que hemos probado hasta la fecha, además de unas croquetas que no estaban tampoco nada mal. No sé si sería el hambre y el cansancio tras la ruta, pero desde luego, nos supo a gloria.

Ruta de miradores por el Valle de Somiedo

Después de un breve descanso en la habitación del hotel para intentar evitar las horas de más calor, cogimos de nuevo el coche y nos dedicamos a explorar el valle.

La idea era recorrer algunos de los principales miradores, y realizar una ruta más cortita posteriormente.

Así, visitamos en primer lugar el Mirador de Aguino, muy cerquita de nuestro hotel. Desde él se puede ver el valle de Somiedo con Pola de Somiedo en su centro, rodeado de montañas. Es también un buen lugar para el avistamiento de animales, aunque en verano las mayores posibilidades son al amanecer y al atardecer, que es cuando están más activos.

Mirador de Aguino

A continuación, nos dirigimos a una pequeña aldea con mucho encanto llamada La Peral, ya que en ella se sitúa el mirador más importante de Somiedo: el Mirador del Príncipe. La aldea cuenta con varios teitos y alojamientos, una plaza central con un lavadero y una iglesia. Y vistas impresionantes de todo el valle, gracias a su posición elevada.

Recorremos el camino que nos lleva hasta el mirador y nos quedamos impresionados. Desde esta posición se puede ver todo el valle de Somiedo desde sus 1373 m de altura, así como varios picos que aparecen señalizados en la barandilla.

Hemos aparcado junto a una pradera en la que empiezan a llegar personas con telescopios, decididos a probar suerte con el avistamiento de osos, o al menos de rebecos, al atardecer.

Vistas desde el Mirador del Príncipe

Nosotros tomamos de nuevo el coche y decidimos realizar la ruta a la braña de Mumián, de unos 200m de desnivel y 3 Km de camino de ida, que comienza muy cerquita de La Peral. Desde la braña se puede continuar bajando por un bosque hasta llegar a un pueblo, El Coto. Se trata de una zona de actividad osera, por lo que hay que tomar una serie de precauciones, y desde luego nunca seguir el rastro de un oso y mucho menos al animal si lo viéramos.

Comenzamos el ascenso, y las vistas son realmente bonitas en todo momento. Sin embargo, el sol empieza a caer y no queremos que nos anochezca en la montaña, por lo que, finalmente, decidimos darnos la vuelta y no terminamos la ruta. Sin duda, volveremos con tiempo para completarla.

Vistas desde la ruta a la Braña de Mumián

Decidimos terminar el día volviendo a la pradera junto al pueblo de La Peral, por si pudiéramos tener la suerte de ver algún oso, algo que sabemos que es más que improbable. Por supuesto que no lo conseguimos, por lo que tras un rato de disfrutar de las vistas y el aire fresco que tanto agradecemos tras el calor que ha hecho todo el día, volvemos a Pola de Somiedo a por nuestra bien merecida cena.

Ruta de los Lagos de Saliencia

El último día decidimos dedicarlo a realizar una de las rutas más bonitas que hemos recorrido en nuestra vida: la ruta de los Lagos de Saliencia.

La ruta original, tras visitar los lagos, desciendo hasta el Lago del Valle que vimos el día anterior, lo que suma bastante duración y desnivel. Como ese día tenemos que volver a Madrid, decidimos hacer otra versión, circular, en la que sólo veremos los lagos. En total son unos 9 Km, con unos 450 metros de desnivel. Está muy bien señalizada hasta el punto donde hay que tomar el desvío para salirse de la ruta “original”.

Valle de Saliencia

Para llegar hasta ella recorremos con el coche el Valle de Saliencia, que nos regala increíbles vistas por la ventanilla, hasta llegar al punto de origen de la ruta: el Alto de la Farrapona. Como curiosidad, está situado justo entre la provincia de León y Asturias, y la carretera cambia drásticamente con el cambio de Comunidad: en León, directamente no está asfaltada en los primeros 4 Km. Nosotros tuvimos que recorrerlos en nuestra vuelta a Madrid.

El parking es bastante amplio, y, aunque hay bastante gente, no tenemos problemas para aparcar. Comenzamos el sendero, que enseguida nos regala unas vistas del Valle de Saliencia y una braña en su fondo.

Al poco de comenzar, la pista nos lleva hasta el primer lago, el Lago de la Cueva, de colores imposibles. Hay una cabaña de teito en uno de sus laterales. La montaña rojiza en la que se encuentra la pista presenta aberturas de la antigua mina que se encontraba allí.

Lago de la Cueva

Para llegar al segundo lago, una empinada subida enseguida nos hacer sudar. Aunque las vistas del Lago de la Cueva que tenemos en todo momento hacen que la paradita sea más que agradable.

Así, llegamos al Lago de la Mina, que en verano está seco, encontrando unas plantas en su lugar. Pero no pasa nada, muy pronto alcanzamos un mirador al Lago de Cerveiriz. En este punto, veremos que hay marcado un desvío al mirador del Lago Calabazosa, y que la pista principal continúa hacia adelante cruzando un collado bastante amplio lleno de vacas. Aquí es donde teníamos que haber tomado un tercer sendero, más pequeño, que nos llevaría en un suave descenso hasta el lago Cerveiriz para continuar la ruta circular. Digo teníamos, porque nosotros pensábamos que esta variación comenzaba desde el mirador del Lago Calabazosa, y tomamos este desvío.

Lago de Cerveiriz

La verdad es que las vistas del Lago Calabazosa o Lago Negro desde el mirador son espectaculares, siendo el más grande de los tres. Desde luego no hace honor a su segundo nombre. Sus aguas son de un azul intenso. Nos damos cuenta de que desde allí no podemos bajar y rodear el lago, como estaba marcado en nuestra ruta, por lo que damos media vuelta, intentando buscar una bajada más cómoda. Finalmente, lo hacemos campo a través y de la forma más difícil. Cuando por fin alcanzamos el Lago Cerveiriz y el sendero que teníamos que seguir, nos dimos cuenta de que era mucho más sencillo como he indicado anteriormente. Pero bueno, ¡un poquito de aventura tampoco viene mal!

Rodeamos el lago Calabazosa, parándonos cada dos por tres a hacer fotos, ya que es espectacular. Finalmente, nos detuvimos a comer desde una zona más elevada desde el que veíamos el lago al completo. Tengo que decir que esa comida nos supo a gloria.

Lago Calabazosa desde nuestro comedor improvisado

Seguimos el ascenso, y cruzamos por una zona de caminos de un verde intenso rodeados de picos, hasta alcanzar el Lago de la Cueva por detrás. Esta vista del lago es aún más bonita, y sin duda es el más colorido y espectacular de los tres.

Continuamos el sendero que nos conducía de nuevo junto a la cabaña de teito, aunque tengo que decir que este descenso es algo complicado en un pequeño tramo porque es resbaladizo. No quiero pensar cómo será estando mojado.

Lago de la Cueva

Alcanzamos de nuevo la pista principal, y volvemos al aparcamiento. Y, así, de la mejor manera posible, acaba nuestra (primera) escapada al Parque Natural de Somiedo.

Otras cosas que ver y hacer en Somiedo

Además de las rutas que nosotros recorrimos, existen muchas otras de distintos grados de dificultad. Las más conocidas son las siguientes:

Ruta a la Braña de La Pornacal. Ruta por el valle de Pigüeña que parte desde Villar de Vildas y, tras superar unos 400 m de desnivel en algo más de 4 Km, llega hasta una de las brañas más espectaculares. Existe la opción de prolongarla hasta llegar a la Braña de Cuartos.
Ruta a la Braña de Sousas. Se trata de una ruta de 300 m de desnivel que va desde el pueblo de Valle de Lago. El camino de ida son 3 Km. Se diferencia del resto de brañas en que es más antigua, y además de los teitos tiene otras construcciones circulares de piedra, los corros.

Puedes encontrar muchas otras en páginas como wikiloc o en la web oficial del Parque, que tienes aquí.

Por supuesto, como he comentado, es muy habitual que el objetivo principal de la escapada sea el avistamiento de osos. Dada su dificultad, puede ser interesante contactar con alguna empresa de turismo activo por la zona que organice esta actividad, aumentando así las probabilidades (no olvidemos que se trata de animales salvajes y, por tanto, no se puede garantizar que aparezcan). La próxima vez que vayamos no vamos a dejar pasar la oportunidad.

Otra actividad que puede ser interesante es la visita al Ecomuseo, centrado en mostrar las tareas tradicionales características de la zona. (En realidad tiene dos sedes: en Caunedo y en Veigas, aunque nosotros sólo pasamos por delante de una).

Ruta de los lagos de Saliencia circular

Espero que te haya gustado descubrir este trocito de Asturias con nosotros. ¡No sé qué tiene esta comunidad que siempre que nos vamos estamos soñando con volver!

Puedes ver otras escapaditas que hemos hecho por España aquí.

Como siempre, todo lo que escribo en este post está basado en mi experiencia y es mi opinión personal. Nadie me ha ofrecido ni pagado nada por las palabras que has leído.

Nuestra experiencia haciendo el curso de buceo PADI Open Water en Tenerife

2020-08-10T21:48:00.003+02:00

(Antes de comenzar, querría aclarar que todo lo que voy a escribir en este artículo está basado en mi propia experiencia tras realizar un curso de buceo. Nadie me ha promocionado ni pagado absolutamente nada, y la información, aunque he intentado que sea lo más veraz posible, puede presentar pequeñas imprecisiones).

Hace ya mucho tiempo que nos lo planteábamos, pero, por alguna razón, aún no habíamos dado el paso. Es innegable lo mucho que disfrutábamos dentro del mar. Sin embargo, el punto de inflexión fue cuando descubrimos el snorkel en nuestro viaje a Jordania. Esa primera experiencia en el Mar Rojo, aunque algo accidentada, nos hizo darnos cuenta de que había un mundo ahí abajo, y que nos lo estábamos perdiendo.

Posteriormente, nuestra luna de miel nos llevó a las Islas Cook, donde disfrutamos aún más de este deporte, descubriendo inmensos arrecifes de coral, peces de todos los colores, estrellas de mar, almejas gigantes… Ya en ese momento sentíamos que nos perdíamos algo por no poder adentrarnos más en el mar, que nos llamaba poderosamente. Pocos meses después, en la Riviera Maya, mi primera experiencia con tortugas en libertad no hizo sino confirmarlo. Necesitábamos aprender a bucear, y tenía que ser pronto.

En cualquier caso, aunque nos atraía, y mucho, también nos imponía respeto. Bucear es un deporte que no está exento de riesgos, y hay que ser muy cuidadoso con las normas de seguridad al practicarlo. Además, tenía miedo de no ser capaz de sobreponerme a mis nervios la primera vez y que eso me bloqueara en el aprendizaje.

Muchas veces, leo recomendaciones de hacer un bautismo de buceo y “probar” antes de hacer un curso. Sin embargo, temía que un primer acercamiento pudiera asustarme, y pensé que sería un acercamiento más progresivo si decidíamos hacer directamente el curso. De hecho, no es imprescindible haber hecho el bautismo para realizarlo. Con esto, no quiero decir que tenga que ser así para todo el mundo, pero en nuestro caso, fue un acierto.

Qué curso de buceo elegir

Existen varias asociaciones de instructores de buceadores que regulan y controlan este deporte, siendo las más extendidas internacionalmente PADI y SSI, aunque existen otras. En nuestro caso, decidimos hacerlo con PADI porque era la que conocíamos, y el centro de buceo que encontramos que mejor se ajustaba a nuestro propósito estaba adscrito a ella.

En el sistema PADI, el curso más básico (después del bautismo, que llaman Scuba Diver) es el Open Water, que, tras finalizarlo, habilita para bucear hasta a 18 metros de profundidad de forma autónoma.

El siguiente paso sería el Advanced, aunque existen otros cursos intermedios (de especialidad), focalizados en distintas áreas: fotografía submarina, pecios, cuevas, buceo desde barco… Se sigue avanzando hasta llegar a ser instructor, e incluso después se puede seguir progresando en el aprendizaje.

Curso PADI Open Water

El curso Open Water está dividido en una parte teórica y una parte práctica.

La parte teórica puede realizarse online o físicamente en un centro de buceo. En nuestro caso, elegimos hacerla online, ya que así no perderíamos un día de nuestras vacaciones “yendo a clase”.

Lo organizamos con nuestro centro de buceo, realizándolo a través de la web oficial de PADI. Está formado por cinco módulos en los que se repasan conceptos básicos sobre el buceo y el equipo, normas de seguridad, técnicas… Después de cada módulo hay un pequeño test, y al finalizarlos, un examen final de 50 preguntas. Para que te puedas hacer una idea, a mí me llevó unas 4 tardes hacerlo entero, con todos los ejercicios.

Aunque pueda parecer algo largo, la verdad es que resulta muy útil, y creo que es importante tener las cosas claras para poder evitar problemas debajo del agua.

La parte práctica está también dividida en dos: 4 inmersiones en aguas confinadas y 5 inmersiones en aguas abiertas.

Aprendiendo a ponernos el equipo

En ellas se aprende desde lo más básico: cómo colocarse y quitarse el equipo, cómo comprobar que todo funciona correctamente, cómo compensar la presión en los oídos, cómo reaccionar ante posibles problemas que pudieran surgir, señales para comunicarse con otros buceadores… Se va haciendo todo poco a poco, incrementando la dificultad y la profundidad progresivamente, de manera que se va adquiriendo confianza y soltura. Todo son risas hasta que tienes que aprender a quitarte y ponerte la máscara (las gafas de bucear) y vaciarlas bajo el agua (reconozco que es el ejercicio con el que peor lo pasé).

Nosotros hicimos todas las inmersiones en el mar, aunque los ejercicios de aguas confinadas los hicimos en una zona resguardada a 5 metros de profundidad. Es muy habitual que haya centros de buceo, por ejemplo en Madrid, en los que se hacen las aguas confinadas en piscina y posteriormente en un fin de semana las aguas abiertas en la Comunidad Valenciana o Murcia.

Una vez realizadas todas las inmersiones y completados todos los ejercicios: ¡enhorabuena! ¡Ya eres un buceador certificado! Estas palabras pueden parecer una tontería, pero a nosotros nos hizo mucha ilusión haber conseguido vencer nuestros miedos y superar este reto que nos habíamos propuesto.

Estrella de mar

Qué centro de buceo escoger

En este tema es evidente que no somos unos expertos, ya que estoy escribiendo el artículo una semana tras finalizar el curso y, por tanto, no hemos probado otros centros, aunque nuestra experiencia ha sido tan positiva que seguro que puede resultarte útil lo que tengamos que decir.

En primer lugar, escoger la zona donde se va a realizar el curso. Nosotros decidimos hacerlo en Canarias, ya que por el tema del coronavirus preferíamos no salir de España (temíamos cancelaciones de última hora por parte de las compañías aéreas o restricciones del país de destino, además de que queríamos hacerlo de manera responsable). No conocíamos las islas y nos pareció un buen momento y buen destino en el que combinar los días de buceo con algo de turismo. Fue por este mismo motivo por el que escogimos Tenerife. Además, es bien conocido el tesoro que guarda en forma de fondo submarino.

Dentro de Tenerife, nos decidimos por el sur, ya que goza de mejor clima y queríamos que todo fuera lo más tranquilo posible en nuestra primera experiencia buceando. Sin embargo, queríamos evitar las zonas más turísticas, así que decidimos centrarnos en el área más al noroeste.

Encontramos varios centros de buceo en esta área, y aquí llegaba la gran pregunta, en especial para quienes no tenían ni idea (nosotros): ¿cuál escoger?

Leíamos consejos en internet: que las aguas confinadas sean en piscina, que tengan barco… Sin embargo, en Tenerife la mayor parte de los centros de buceo hacen las inmersiones de aguas confinadas en el mar, que casi siempre presenta buenas condiciones. Y, ¿realmente es tan imprescindible un barco para empezar?

Caras de ilusión y nervios antes de la primera inmersión

Finalmente, escogimos un centro de buceo llamado Espíritu de Buceo Dive Center en Puerto Santiago que no tenía ni lo uno ni lo otro (aunque realizan salidas en barco ocasionalmente), porque nos ofreció otra cosa: confianza. Buscando en internet leímos las opiniones de otros usuarios, y me atrajo que nombraban que era un centro pequeño, que el trato humano era excepcional, y que estaban muy preocupados por la seguridad, además de utilizar equipos de buena calidad. Justo lo que una miedica como yo necesitaba para lanzarse.

Llamé por teléfono para solicitar información y me atendió el propio dueño, Juan Ramón, quien resolvió todas mis dudas sobre el curso y sobre las medidas que habían tomado como prevención por el coronavirus. Además, me comentó que siempre formaban grupos pequeños, de máximo 5 personas, para los cursos. Ese mismo día lo decidimos: ese sería nuestro centro. Creo que es fundamental ponerse en contacto con el personal del centro y sentir que puedes confiar en ellos, ya que al fin y al cabo se trata de tu vida y tu seguridad.

En resumen, lo que yo priorizaría para escoger el centro es: la confianza que te transmita el personal, la experiencia que tengan, la calidad y el estado de los equipos que utilicen y el trato humano. Las experiencias de usuarios anteriores pueden ayudar a resolver varias de estas dudas, y contactar con el centro, el resto.

Aprovecho para agradecerle también a Espíritu de Buceo todas las imágenes que aparecen en este artículo, procedentes de las inmersiones que realizamos con ellos, ya que me han autorizado para utilizarlas.

Nuestra experiencia realizando el curso

Como comenté al principio, tenía tanto miedo como ilusión. Tenía miedo de asustarme al mirar hacia arriba y ver todo el agua sobre mí, de no ser capaz de compensar los oídos, de ponerme demasiado nerviosa y no saber respirar… Pero, a la vez, mis ganas de conocer mundo y disfrutar de la naturaleza en estado puro hacían que estuviera deseando que llegara ya.

Llegamos el primer día al centro, y conocimos allí a las dos personas con las que compartiríamos el curso. Vale, así que era verdad que los grupos eran pequeños.

Juan Ramón nos explicó que él mismo iba a ser nuestro instructor, y nos transmitió tranquilidad desde el primer momento. Nos acompañó a escoger el equipo, nos enseñó a prepararlo… Un breve repaso de las normas de seguridad básicas que habíamos visto en el curso online, y listo. A la furgoneta. ¡Íbamos a bucear por primera vez!

Ejercicios en las primeras inmersiones

Tenía los nervios a flor de piel. Pero no podía ser tan diferente a respirar por el tubo de snorkel. ¿O sí? Enseguida lo comprobaría. Quería hacerlo bien, estaba segura de que, si superaba esa prueba, el buceo me iba a conquistar.

Llegamos a la zona donde íbamos a realizar la inmersión, revisamos todo de nuevo… ¡Cómo pesa todo el equipo! Un par de trucos para que no se empañe la máscara, y me planté junto al borde de las rocas desde las que tenía que entrar al agua. Respiré por el regulador fuera del agua, para acostumbrarme, ¡y salté!

Me sentí bien. Respiraba. Primer objetivo, alcanzado. Ahora tenía que conseguir que no me explotaran los oídos (lo sé, a veces soy un poco dramática). Hice el ejercicio de compensar la presión y me sorprendí al comprobar que, efectivamente, no me dolían y podía seguir descendiendo. Nuestro instructor no nos soltaba, y nos acompañó hasta el fondo (en ese momento no lo sabía, pero más tarde descubrí que estábamos a 5,5 metros).

Esta primera inmersión se centró en practicar los ejercicios: soltar el regulador (por donde te llega el aire) y recuperarlo, vaciar la máscara bajo el agua… Y, lo peor para mí, quitársela. Yo uso lentillas, y me daba pánico que entraran en contacto con el agua. En ese caso se recomienda que se cierren los ojos, y así lo hice. Y, aunque me puse un poco nerviosa, no dejé de respirar y conseguí vaciarla (eso sí, tras varios intentos).

Banco de barracudas

Cuando llegó el momento y salimos del agua, no me lo podía creer. ¡Había buceado por primera vez! Había superado mis miedos y lo había conseguido. Estaba pletórica. El instructor nos fue dando consejos de las cosas que podíamos hacer mejor y los fallos que había detectado, y dimos el día por finalizado.

Esa tarde, después de comer, me empezó a doler el oído derecho. La verdad es que me asusté. Creía que había hecho las cosas bien, sólo había sentido una ligera molestia buceando, pero podía haberme equivocado en algo y habérmelo dañado. Y, en ese caso, si no quería que fuera permanente, no podría bucear. Sin embargo, por la noche la molestia había desaparecido y amanecí nueva al día siguiente.

Aprendí la lección. En el buceo, nada tiene que ser difícil, ni mucho menos doler (vale, menos ponerse y quitarse el dichoso neopreno). A la mínima molestia del oído hay que ascender un poco y compensar, siempre sin forzar. Y, si no se consigue, abortar la inmersión. Ese segundo día fui mucho más cuidadosa y aprendí a compensar cada poco tiempo, y no volví a tener ningún problema, ni en ese momento ni en ningún otro.

Banco de roncadores

Ese segundo día fue la que consideramos nuestra primera inmersión “de verdad”, ya que la primera fue entera de ejercicios y no “exploramos”. Nos acompañaban, además, David, un asistente de Juan Ramón, que compartió con nosotros buenos consejos y grandes momentos, y su hijo. Desde ese día, vinieron con nosotros en todas las inmersiones.

En esta ocasión, aunque seguimos realizando los ejercicios del programa del curso, fuimos ganando autonomía y recorriendo los alrededores, sorprendiéndonos con toda la vida marina que encontrábamos a nuestro paso. Menuda pasada. La segunda inmersión de ese día, por unos paisajes volcánicos de formaciones rocosas con pequeñas cuevas y arcos, me pareció espectacular. Vimos anémonas, pulpos, bancos de peces… Pero yo quería “chuchos” (es el nombre que se da a las mantarrayas más habituales en las Canarias). Y aún tendría que esperar un día más para verlos.

Cueva

El tercer y último día del curso, Juan Ramón nos llevó a un punto en el que es frecuente avistar a estos animales (de forma natural, sin alimentarlos). En ese momento, ya íbamos controlando mejor nuestros movimientos, e íbamos ganando control de la flotabilidad (por supuesto no la dominamos aún, ya que eso requiere mucha experiencia, pero sí que hemos ido mejorando poco a poco). En esa ocasión, nos dejó relajarnos y disfrutar de la inmersión, sin muchos ejercicios. Y fue increíble. El día estaba espectacular, y el agua cristalina, con una visibilidad de más de 15 metros.

Al poco de comenzar, apareció un pequeño “ratón” (otra especie de mantarraya más pequeña), nadando ajeno a nosotros. Yo estaba emocionadísima. ¡Me tuvieron que frenar, porque me quería ir detrás! (Importante: buceando no hay que interactuar de forma activa con la vida marina, desde luego no acosar ni tocar nada, ni mucho menos alimentar).

Chuchos en Tenerife

Vimos varios bancos de peces, y, entonces, ocurrió la magia. Vi los primeros chuchos. Tan elegantes, como volando sobre el fondo marino. Me quedé embobada. Seguimos nuestro camino y encontramos un banco de arena con muchísimas anguilas jardineras, que se caracterizan porque viven enterradas en la arena y se esconden al pasar sobre ellas, y emprendimos el camino de vuelta.

Y ahí empezó la fiesta. De repente, nos vimos rodeados por unos siete chuchos. Y, un poco más lejos, pasó un gigantesco “obispo” (otra mantarraya más grande). No puedo olvidar la majestuosidad de sus movimientos. Este último, además, es bastante menos frecuente, así que tuvimos suerte. Cuando nos acercábamos al final, vimos varias “mantelinas” (otras mantas con un estampado moteado) tendidas en la arena, y algunas nadando.

Mantelina

Fue un día increíble. No sé si soy capaz de transmitir la emoción que sentí en ese momento, o cuánto lo disfruté. Y, además, me había visto muy tranquila buceando, controlando poco a poco las cosas cada vez más.

La última inmersión del curso fue por otra zona de paisaje rocoso, en la que vimos varias anémonas, pulpos, cangrejos araña… La disfrutamos también mucho, e hicimos algunos ejercicios de seguridad, pero no podía dejar de pensar en el momento que había vivido unas horas antes.

Habíamos terminado el Open Water. ¡Éramos buceadores certificados! La verdad es que había sido más difícil decidirnos a hacerlo que el curso en sí. ¡Y la experiencia merece muchísimo la pena!

Tanto nos gustó, que el siguiente día de nuestras vacaciones decidimos invertirlo en realizar nuestra primera inmersión ya certificados. Y ya no paramos de pensar en cuándo podremos realizar la próxima inmersión…

Nuestra primera inmersión ya certificados

Espero que hayas disfrutado tanto como yo recordando estos momentos… Así que, si te lo estás pensando, ¡te animo a que tú también te inicies en el maravilloso mundo del buceo!

Escapada a Santillana del Mar en 3 días

2020-07-30T21:29:00.003+02:00

Este verano, me surgió la oportunidad de realizar una pequeña escapada de tres días con mi familia por primera vez, lo que nos hacía mucha ilusión. La elección del destino no era fácil, ya que tenía que ser especial y quería que lo disfrutaran tanto como yo. Finalmente, me decidí por Cantabria: el norte sencillamente me enamora, y disfruté muchísimo en las ocasiones previas en las que visité esta comunidad.

Aunque ya había estado en Santillana del Mar, decidimos hacer base en ella, para que la conocieran, y descubrir algunos lugares por los alrededores: la ermita de Santa Justa, las secuoyas de Cabezón de la Sal, y la Costa Quebrada. Y fue todo un acierto. Si quieres saber más sobre estos lugares… Sigue leyendo.

Santillana del Mar

Se dice que Santillana es la villa de las tres mentiras, porque ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Sin embargo, consta de una preciosa colegiata sobre la que hablaré más adelante, desde luego no es de las ciudades con más cuestas que he conocido, y además está apenas a 5 kilómetros de la costa, rodeada de praderas verdes con vacas pastando. Idílico, ¿verdad?

Se trata sin duda de uno de los pueblos más bonitos de España, y es que pasear por el empedrado de sus calles, vestigio de su origen medieval, u observar las torres de sus casas-palacio son sin duda uno de sus muchos atractivos.

Paseando por Santillana

Hoy en día, debido a la afluencia del turismo, abundan las tiendas de artesanía y de productos locales, entre los que destacaría el queso y los postres típicos: el sobao pasiego y la quesada. Dos auténticas delicias que no dudamos en probar en un local situado en la plaza del pueblo, en el que ofertan porciones de ambos postres, de bizcocho, y vasos de leche para acompañarlos, y en llevarnos una muestra de vuelta a casa (¡el mejor recuerdo es el que se come!).

Nos alojamos en una posada en el centro histórico, lo que nos facilitó recorrer paseando el pueblo, y estar cerca de los bares y restaurantes. Aparcar nos resultó fácil, ya que hay parking público justo a las afueras, aunque de pago (las 24 horas son unos 4€). Dado que el pueblo no es excesivamente grande, resulta manejable a pie desde cualquier punto. En cualquier caso, algunos hoteles disponen de espacio propio.

Fachada en la Plaza Mayor

Llegamos después de comer, y dedicamos el primer día a conocer Santillana. Paseamos por sus calles, llegando hasta la Plaza Mayor, donde se encuentra el ayuntamiento. Enseguida llaman la atención dos edificios de origen medieval: la torre de Don Borja y la torre del Merino. Las fachadas con balcones de madera llenos de flores completan la imagen.

Nos desviamos ahora hacia la calle principal, entramos en muchas de las tiendas, hasta que nos encontramos de frente con la impresionante Colegiata de Santa Juliana, que procede del siglo XII. Es sin duda la imagen más característica de Santillana, y no es para menos (la tienes encabezando este post). Mi hermana es una enamorada de la historia del arte, y en mi visita anterior no la visité por dentro, por lo que decidimos solventar este error. Pagamos la entrada, de 3€ por persona, y entramos en su interior. Enseguida encontramos el precioso claustro gótico, donde me llamaron la atención las figuras de los capiteles. La iglesia por dentro también merece la pena. Contiene varios tesoros, como un retablo del gótico flamígero y el plateresco, así como una reliquia de Lignum Crucis, la cruz de Jesucristo, en el interior de una cruz del siglo XV. Existe otro fragmento en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, como te conté aquí.

Claustro de la Colegiata

Continuamos nuestro paseo, paseando ante una pradera en la que los caballos pastan tranquilamente, y llegamos hasta otra de las plazas más importantes de Santillana, la Plaza de las Arenas, en la que se encuentra el Palacio de los Velarde. No pudimos acceder a su interior, pero su fachada es de las más bonitas del pueblo. Se encuentra al lado de un taller de carpintería artesanal que también llama bastante la atención.

Palacio de los Velarde

Desde allí, enseguida llegamos de nuevo frente a la fachada principal de la Colegiata. Tras disfrutarla desde todos los ángulos posibles, incluyendo los jardines el Museo Jesús Otero, que acoge exposiciones de arte temporales, decidimos aprovechar lo que quedaba de tarde para conocer alguna de las maravillas que Santillana tiene bien cerquita.

Ermita de Santa Justa

Ermita de Santa Justa

Como comenté antes, aunque Santillana no tenga mar, no está demasiado lejos: a tan solo 7 Km se encuentra la Playa de Santa Justa. Se trata de un pequeño escondite de arenas doradas, rodeado de acantilados, que guarda una increíble sorpresa: en una de sus paredes, semiexcavada, se encuentra una antigua ermita.

Para llegar hasta allí, lo más práctico es hacerlo en coche, alcanzando el lugar en 10 minutos. Es fácil aparcar, ya que hay un chiringuito justo en la entrada de la playa, en el que puede ser buena idea hacer una parada al caer la tarde, tras visitar el lugar. Cuidado con las indicaciones de Google Maps, ya que, al poner la ermita, nos dejó al otro lado del acantilado. Recomiendo seleccionar el chiringuito en el mapa para llegar de una forma más directa.

Playa de Santa Justa

La ermita en sí procede del S. XVI, y consta de dos paredes de piedra, siendo el resto parte de las rocas sobre las que se encuentra, así como un pequeño tejado. No se puede acceder a su interior, pero sí alcanzar su puerta y asomarse, y es lo que hicimos. Justo en la entrada hay una fuente.

La imagen la completa la torre de San Telmo, situada en el acantilado sobre la ermita. Realmente, apenas quedan dos de sus laterales, pero merece la pena la subida hasta allí. No se tardan más de 5-10 minutos, y las vistas de toda la costa de alrededor, son verdaderamente impresionantes. Y más, si ha comenzado a caer el sol, como era nuestro caso.

Vistas desde la Torre de San Telmo

Este pequeño rinconcito me quedó pendiente en la primera ocasión en que visité Santillana, y realmente me sorprendió. Sin duda merece la pena acercarse a conocerlo.

Tras tomar fotos desde los distintos miradores, desde la playa, y patear a fondo la zona, decidimos volver al pueblo y disfrutar de una bien merecida cena. El día siguiente se avecinaba completito.

Visitar el Monte de las Secuoyas de Cabezón de la Sal

Secuoyas en Cabezón de la Sal

El plan inicial era visitar este día la Costa Quebrada, y otro día acercarnos hasta Cabezón del a Sal. Pero en la vida hay que saber adaptarse, y más cuando uno viaja al norte, que sin duda es precioso, pero en el que el tiempo a veces nos puede jugar una mala pasada. Y es que la previsión del día siguiente era de lluvia intensa.

Así, decidimos que nuestra primera visita del día sería el Monumento Natural de las Secuoyas de Cabezón de la Sal. Y, ¿qué tiene de especial este lugar? Las secuoyas son árboles originarios de América del Norte, destacando las que se encuentra por la zona de California. Tienen una capacidad de crecimiento asombrosa, lo que hace que alcancen un increíble tamaño. De hecho, el árbol más voluminoso del mundo es el General Sherman, un ejemplar de secuoya que se encuentra en el Parque Nacional de las Secuoyas, y que tuvimos la ocasión de conocer en nuestra ruta por la Costa Oeste.

Pasarela en el Bosque de las Secuoyas

Y, ¿qué hacen las secuoyas en Cantabria entonces? Durante siglos, los bosques de todo el litoral cantábrico habían ido viendo reducido su tamaño por las necesidades de madera, inicialmente de la industria naval, y posteriormente la minera y el ferrocarril. A principios del siglo XX, comenzaron los intentos de reforestación de la zona. Aunque mayoritariamente se plantaron eucaliptos, a modo de “experimento” se utilizaron también algunas especies exóticas, entre las que se encuentra la secuoya. Su velocidad de crecimiento la hacía ideal para este objetivo. Así, en la actualidad hay un pequeño bosque de unas 80 hectáreas que contiene nada menos que 850 ejemplares que, si bien no han alcanzado aún las dimensiones de sus hermanas americanas, ya resultan impresionantes.

Para llegar, lo más práctico es en coche. En esta ocasión no tuvimos problemas con Google Maps. Existe un estacionamiento no muy grande, aunque cuando llegamos aún había bastante espacio.

Mapa con los senderos en la entrada del Parque

Las secuoyas constituyen sólo una parte del Parque. Para llegar hasta ellas, hay dos opciones: caminar junto a la carretera y alcanzar un acceso directo, que nos conducirá a través de unas pasarelas de madera hasta el corazón del bosque, o bien tomar alguno de los senderos marcados desde el aparcamiento, lo que sin duda hará que tardemos más, pero la visita será más entretenida.

Nosotros íbamos sin prisas, a disfrutar de la zona, así que tomamos el sendero rojo hasta llegar a una bifurcación, en la que tomamos la Senda de la Tejera, marcada en azul en el mapa, que es el más largo (1,2 Km). Va descendiendo de forma continua a través del bosque, hasta que finalmente llega hasta las secuoyas en su parte más baja. En todo este camino estuvimos completamente solos, disfrutando de la naturaleza.

Senda de acceso (rojo)

El bosque de las secuoyas es un lugar diferente y realmente bonito. Ver estos árboles alzarse, majestuosos, es una visión muy especial. Para mi familia, que no había visto nunca este tipo de árbol, resultó además impresionante.

Ascendimos por una escalera de madera hasta llegar a la parte alta, por la que accede todo el mundo. Aquí sí vimos algo de gente, pero tampoco estaba masificado. Hicimos infinitas fotos, recorrimos las pasarelas de madera, disfrutando de las vistas, y emprendimos el camino de vuelta.

Secuoyas de Cabezón de la Sal

Para ello, decidimos tomar otros dos de los senderos disponibles: en primer lugar, la Senda del Castaño, de color naranja (590 m), y en la bifurcación tomamos la Senda del Eucalipto, marcada en rosa (500 m). Ésta nos dejó en la carretera, a pocos metros del parking donde habíamos estacionado el coche. De nuevo pudimos disfrutar de la tranquilidad del bosque, y de sus sonidos.

El recorrido total que hicimos fue de unos 3 Km más lo que caminamos por la zona de las secuoyas, y sin mucho desnivel, lo que lo hace accesible para casi todo el mundo. Sin duda, recomiendo hacer la visita de esta manera.

Conociendo Cabezón de la Sal

Callejeando por Cabezón de la Sal

Finalizada nuestra visita, nos dirigimos hacia Cabezón de la Sal, puerta de entrada para el Parque Natural Saja-Besaya, que tendremos que conocer en otra ocasión. Su nombre nos recuerda a qué se dedicaron sus habitantes durante siglos: la extracción de sal.

El pueblo en sí no es muy grande. No diría que es el pueblo más bonito de Cantabria, ya que tiene duros competidores, pero sin duda un paseo por sus calles resulta muy agradable.

Encontramos la arquitectura típica de la zona en las fachadas con balcones de madera, iglesias tan bonitas como la de San Martín, en el centro, o lugares para relajarse como el Parque del Conde San Diego (en el que, como curiosidad, comentaré que hay otra secuoya).

Después de comer, nos dirigimos a nuestro próximo destino, el que nos había llevado de vuelta a Cantabria: la Costa Quebrada

Recorrer la Costa Quebrada

Playa de Covachos

La Costa Quebrada es otra de las grandes sorpresas que guarda Cantabria. Se trata del tramo que va desde Santander hasta Cuchía, mostrando cómo la fuerza de la naturaleza ha ido dando forma a los acantilados hasta convertirlos en lo que son hoy. Así, vamos recorriendo una sucesión de calas de arena dorada o rojiza, arcos, pequeños islotes rocosos (aquí se llaman urros)…

Nuestra idea era visitar un par de playas y realizar parte del sendero que discurre por la costa, de manera que disfrutaríamos de las mejores vistas.

Playa de Canallave

Aparcamos en una enorme área destinada para ello junto a la playa de mayor tamaño, la de Valdearenas o de Liencres. Decidimos tomarnos un café con vistas al mar, ya que existe un chiringuito. Sin embargo, éste está situado entre la playa de Valdearenas y una algo más pequeña y salvaje, la de Canallave, que fue la que visitamos realmente. En este lugar las formaciones no son las más impresionantes, ya que en esta zona predominan las zonas arenosas. De hecho, nos encontramos muy cerca del Parque Natural de las Dunas de Liencres.

Playa de Covachos

De nuevo en el coche, nos dirigimos hacia la playa de Covachos, una de las más espectaculares de la Costa Quebrada. Tiene una particularidad, y es que, con marea alta, la escalera excavada en la roca queda totalmente inaccesible, y prácticamente desaparece la playa. Nosotros habíamos cuadrado nuestra ruta para que esto no nos ocurriera.

Aparcamos el coche en una calle residencial sin muchas dificultades, y llegamos a un mirador. La primera vista ya impresiona: la Isla del Castro y la lengua de arena por la que se accede atrajeron nuestra mirada desde el principio. No había demasiada gente. Disfrutamos del sonido del mar, y enseguida tomamos el sendero que comenzaba a nuestra izquierda.

Después de un ascenso inicial, llegamos a un nuevo mirador, que nos permitía disfrutar de la pequeña playa desde las alturas. Sin duda, una de las imprescindibles en la Costa Quebrada.

Playa de Arnía y sus urros

Continuamos nuestro camino, y aparecieron ante nosotros los famosos urros de Liencres, unas gigantescas rocas que se alzan como desafiando la furia del mar.

Siguiendo en la misma dirección, vemos la playa de la Arnía. En mi opinión, la más bonita de las que visitamos ese día. Está dividida en dos partes por un montículo desde el que se consiguen unas vistas espectaculares. La parte más al este es una pequeña cala de arena. Vimos un padre con su hijo en un kayak que dirigían hacia la playa de Covachos. La verdad es que me pareció un planazo…

La imagen que tenemos al oeste nos deja sin palabras. Y es que en la Arnía hay una impresionante plataforma de abrasión, cuyo resultado son unos surcos en la roca perfectamente alineados, dejando pequeñas piscinas naturales entre ellos. La vista al atardecer tiene que ser increíble.

Plataforma de abrasión

Decidimos continuar el camino hasta la playa de Portio. Para ello, tenemos que salir a la carretera un pequeño tramo, ya que un desprendimiento ha destruido parte del sendero. Enseguida vemos que, pasada una zona residencial, aparece de nuevo un camino hacia nuestra derecha, dirección a los acantilados. Desde ese punto, un poco más hacia delante, disfrutamos de otra impresionante vista de la playa de la Arnía.

Plataforma de abrasión de la Arnía

Vistas desde los acantilados

Esta parte del acantilado es mucho más salvaje y elevada. Vemos rocas que dejan pequeñas ventanas a través de las que vemos el azul del mar, simas que se hunden en la tierra, gaviotas sobrevolando. Y así, sin apenas encontrarnos con gente, llegamos a la playa de Portio. Se encuentra en una zona residencial, recogida en el interior del acantilado, y frente a ella vemos la playa de Cerrias. La idea inicial era llegar caminando hasta ella, pero finalmente nos detuvimos en este punto.

Playa de Portio desde el sendero

Vistas desde el acantilado

Después de tomar algo en un chiringuito en la Arnía, volvimos al coche y nos dirigimos a la última playa que íbamos a visitar: la playa de Somocuevas, otra de las más famosas de la zona. Pudimos aparcar sin problemas y recorrimos el pequeño sendero que lleva hasta la escalera de acceso. La verdad es que es realmente bonita, pero nos había gustado tanto lo que habíamos visto hasta este momento, que ya no nos impresionó. Como dato, por si estás preparando una visita, en ella se practica el nudismo, aunque por lo que vimos no es algo generalizado.

La última visita del día fue la Isla de la Virgen del Mar, donde pensábamos ver el atardecer. Sin embargo, finalmente no fue posible, aunque sí llegamos hasta la ermita y paseamos por los alrededores. Nos pareció bonita, pero menos impresionante que el lugar del que veníamos. Como alternativa, creo que habría aprovechado para cenar en el chiringuito de la Arnía, y disfrutado del atardecer desde allí.

Ermita de la Virgen del Mar

Finalmente, ya que nos tuvimos que ir, cenamos (muy bien) en un restaurante en Santillana del Mar, y nos acostamos prontito, que quedaba un día de viaje.

Visitar el Museo de las Cuevas de Altamira

El día amaneció lluvioso, como decían las previsiones. Pero eso no nos iba a parar. Era una ocasión perfecta para visitar el Museo de las Cuevas de Altamira, que mi familia no conocía (yo lo visité hace unos años).

Las Cuevas de Altamira fueron descubiertas en 1868, y contienen una de las más completas y mejores muestras de arte rupestre que existen, ya que han estado habitadas desde hace más de 30000 años (no se me ha ido ningún 0). Se las ha llegado a llamar “la Capilla Sixtina del arte rupestre”.

Aunque inicialmente se permitía la visita a su interior, la elevada afluencia de visitantes ponía en peligro la conservación, por lo que estuvo cerrada durante un tiempo. Actualmente, se ha construido una réplica (la Neocueva), en la que se observan las pinturas tal cual son en la cueva real.

Nota: En el momento de escribir este post (julio de 2020), y por motivo del COVID, el acceso es gratuito. No se pueden hacer reservas online, lo que obliga a formar cola (con distancia de seguridad) durante bastante tiempo frente a la taquilla. Y es obligatorio el uso de mascarilla.

Conseguimos por fin nuestras entradas, en las que nos asignan una hora para la visita de la Neocueva, y nos dirigimos hacia el edificio principal del museo. Tenemos un buen rato, y ha dejado de llover, por lo que paseamos por el exterior hasta que llegamos a la entrada de la cueva real, que se encuentra tapada y podemos ver desde lejos.

A continuación, nos dirigimos hacia el museo. La verdad es que es muy interesante, ya que cuenta de forma bastante amena la manera que tenían de vivir algunas de las sociedades que ocuparon las cuevas.

Neocueva (imagen tomada con el móvil)

Por fin, llega nuestro turno para acceder a la Neocueva. Quizás pueda parecer que no es interesante visitar una réplica, pero todo lo contrario. Es fácil olvidar que lo que uno está viendo no es el original, ya que las pinturas de bisontes, ciervos y otros animales son realmente impresionantes. Yo no soy ninguna experta, pero sin duda disfruté con la visita.

Y así, llegó a su fin nuestra escapada por tierras cántabras, que, una vez más, no defraudan. ¡Ha sido súper completa, nos ha enseñado lugares espectaculares, y hemos comido mejor que bien! He vuelto con una lista aún mayor de lugares que conocer que cuando me fui. Y que nadie dude ni un segundo, que volveré…

Cualquier comentario, corrección, o sugerencia que tengas, ¡no dudes en escribirlo!

Tienes aquí el post con mi escapada por el Valle de Liébana.

Colegiata de Santa Juliana

Visita al Castillo de los Mendoza en Manzanares El Real

2020-07-11T17:56:00.001+02:00

Hace algunos años, visité un castillo situado en el norte de Madrid, que destaca por la belleza de su construcción, su excelente estado de conservación, y la increíble ubicación, entre el embalse de Manzanares El Real y las montañas graníticas de La Pedriza.

Ese castillo es el Castillo de los Mendoza, situado en Manzanares El Real, y ha sido el primer lugar que he visitado en esta “nueva normalidad”, acompañada en esta ocasión por mi familia.

Un poquito de historia

Fue construido en 1475 sobre los restos de una ermita, inicialmente con intención defensiva, para posteriormente convertirse en el palacio residencial de la familia de los Mendoza, una de las más poderosas en el país en el siglo XV. Fue de hecho un Mendoza, Don Íñigo López de Mendoza, el primer Marqués de Santillana, famoso poeta y militar de la Edad Media, cuyas posesiones se distribuyen a lo largo de todo el territorio español.

Este castillo también es importante en la historia más reciente, ya que en él se firmó el primer Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

Cómo organizar la visita

Vistas del castillo desde el jardín exterior

Para visitar el castillo hay que dirigirse hacia Manzanares El Real, un pueblo situado a unos 40 Km de Madrid, al que se puede acceder o bien en autobús desde Plaza de Castilla, o bien en coche. Hay parking habilitado en el pueblo, aunque se suele llenar.

En cuanto a las entradas, se pueden comprar directamente en la taquilla. El precio es de 5€, 2,5€ la entrada reducida. Se puede reservar llamando por teléfono.

Hay que decir que la entrada incluye la visita al interior del castillo, pero el acceso a los jardines desde los que se ve el exterior es gratuito. El recorrido está perfectamente señalizado, permitiéndose realizarlo en un único sentido.

Visitar el castillo en tiempos de coronavirus

Dado que está controlado el aforo, nosotros reservamos las entradas con anterioridad, aunque una vez allí pudimos entrar antes de nuestra hora porque no se había completado el aforo.

En todo momento en la visita se guarda la distancia de seguridad y es obligatorio el uso de mascarillas. Además, hay desinfectante en la entrada.

Nuestra experiencia en este sentido fue muy positiva, ya que nos parece que se ha abierto el monumento de nuevo con responsabilidad.

Nuestra experiencia

Vista frontal del castillo

Aparcamos el coche en el parking más alejado del castillo (es lo que tiene no haber mirado previamente dónde había que hacerlo y que sea domingo), y vamos paseando por las calles del pueblo, que es bastante bonito (aunque no diría que espectacular). Hay bastante ambiente, con terrazas y muchos puestecitos de productos artesanales. Yo no puedo resistirme ante uno de quesos, y finalmente me llevé uno a casa que tengo que decir que está buenísimo. Hay carteles en las paredes en las que informan de que es obligatorio el uso de mascarillas, y vemos que, en general, se cumple esta recomendación.

Alcanzamos la puerta exterior del castillo. Aquí encontramos la taquilla. Nos recomiendan que tomemos el camino de la izquierda, por una rampa, ya que nos conducirá rodeando el castillo con vistas al embalse hasta llegar a la puerta principal, por lo que así lo hacemos.

El calor es abrasador, pero las vistas compensan. Y no me refiero sólo a las del embalse, ya que desde estos jardines podemos disfrutar de la visión del castillo al completo, imponente. Tras tomar muchísimas fotos, cruzamos el portón.

Tras una pequeña cola para controlar el aforo en el interior, por fin entramos. La verdad es que se agradece la sombra y el frescor que transmite la piedra.

Patio porticado

La primera parte de la visita recorre unas galerías con paneles informativos sobre la historia del castillo y la Edad Media. La verdad es que son bastante interesantes y no excesivos.

Enseguida llegamos a uno de los principales atractivos del edificio: el patio gótico porticado. Es absolutamente espectacular, rodeado por arcos y con una preciosa balaustrada en el piso superior. A través de él se pueden vislumbrar también las torres.

Desde allí tenemos acceso a una sala en la que observamos unos tapices de origen flamenco y por la que subimos al primer piso, pudiendo contemplar ahora el patio desde arriba. Es en este primer piso en el que se encuentra otro de los puntos más conocidos: la sala Santillana.

Después se llega al estrado de las damas, de estilo mudéjar, donde las mujeres pasaban el tiempo, sentadas en el suelo, bordando o leyendo.

A continuación, se encuentra la alcoba. Algunos de los muebles son originales, aunque en realidad han sido traídos de otros edificios.

Galería de Juan Guas

Por último, salimos a mi lugar favorito del castillo: la galería de Juan Guas, con un precioso balcón gótico con vistas al embalse. Impresionante. Lo recorremos y llegamos hasta las murallas del castillo, donde podemos visitar las torres y disfrutar de las vistas a La Pedriza y el patio desde las alturas. También vemos, situadas al este, las ruinas de la antigua ermita que se encontraba en este lugar. Visitamos el otro extremo de las galerías, y finalizamos así la visita, que hemos disfrutado muchísimo.

Vista del patio desde las almenas

Se trata, por tanto, de un lugar muy recomendable tanto por su belleza como por la historia que han vivido sus muros. Me ha encantado volver a este castillo y mostrárselo a mi familia, que también han disfrutado muchísimo la visita.

Tienes otros planes que puedes hacer desde Madrid, o escapaditas por España, aquí.

Y, como siempre, ¡cualquier comentario o sugerencia será bien recibido!

La Chorrera de San Mamés

2020-07-01T19:46:00.000+02:00

Después de meses de incertidumbres, de soledad, de rutinas y de aislamiento total de la naturaleza, por fin, llegó el día en el que podríamos reencontrarnos con ella. No pretendo insistir más en este tema, simplemente quiero compartir cómo me sentí el día en el que conocí la Chorrera de San Mamés.

Se trata de una de las cascadas más altas de la Comunidad de Madrid, con 30 metros de caída. Nuestra visita fue a principios de junio, uno de los momentos en los que cuenta con mayor volumen de agua.

Existen dos senderos principales por los que llegar a ella: el más conocido, desde San Mamés, de 7,5 Km de distancia (ida y vuelta) y unos 350 metros de desnivel, o desde Navarredonda. También se pueden hacer rutas circulares más largas, pero eso ya depende de las ganas y la preparación que tenga cada uno.

Vistas del embalse de Riosequillo desde el camino

En nuestro caso, escogimos el origen en San Mamés, aunque hicimos una pequeña variación, de manera que parte del camino de vuelta lo hicimos por el sendero hacia Navarredonda, que abandonamos posteriormente para volver a la pista principal hacia San Mamés.

Para comenzar, nos dirigimos hacia la quesería del pueblo, donde hay un área donde está permitido el aparcamiento. Me quedé con las ganas de probar alguno de sus quesos a la vuelta, pero la cola que encontramos y la situación actual nos echaron hacia atrás.

El camino inicialmente era bastante llano, rodeado de campos coloreados por la primavera en los que pastaban las vacas tranquilamente, bajo los árboles.

Vacas descansando junto al camino

Al poco tiempo de empezar, llegamos a un mirador desde donde se disfruta de unas vistas privilegiadas del embalse de Riosequillo. Justo en ese punto hay una bifurcación, en la que tomamos el camino de la izquierda, hacia “El Chorro”.

Poco a poco vamos ganando altura (aunque tampoco mucha), y podemos observar el valle, cruzado por un arroyo, con los Montes Carpetanos de fondo, y, de repente, vemos por primera vez la Chorrera asomando entre los árboles. ¡Y acabamos de empezar!

Vistas de la cascada desde el camino

La sensación de paz y de libertad mientras caminamos nos va haciendo poco a poco olvidar la situación que hemos vivido en los últimos tiempos…

Así, llegamos hasta un bosque de pinos, en cuya entrada se sitúa la Cabaña del Leñador. Aquí, cambia por completo el paisaje, mientras paseamos a la sombra de los árboles. El camino está muy bien señalizado en todo momento, por lo que no tenemos dudas.

Cabaña del Leñador

Pasamos de largo una fuente, y la llamada Puerta de los Carpetanos, una bifurcación en la que seguiremos la indicación hacia “El Chorro”, el camino de la izquierda. Más hacia adelante vemos un cartel que nos señala un sendero estrecho que desciende entre los pinos, y que tomaremos a la vuelta.

Fuente

Continuamos hasta salir del pinar. Aquí el camino discurre junto a un pequeño arroyo que refresca el ambiente. Lo cruzamos por un puente de madera y vemos que el camino comienza a subir entre rocas, hasta que finalmente alcanzamos el primer mirador.

La vista de la Chorrera impresiona. En este momento lleva bastante agua, y el emplazamiento en un lugar elevado hace que las vistas hacia el valle sean muy amplias. Decidimos hacer una pausa y disfrutar del lugar, que sin duda lo merece.

Chorrera de San Mamés

Tras relajarnos un rato, a tan solo unos metros, llegamos a la base de la cascada. Aquí hay bastante más gente de la que hemos encontrado en el resto de la ruta, y la vista nos parece menos bonita, por lo que no nos detenemos mucho.

Vemos que a la derecha comienza un sendero que asciende paralelo al salto de agua, y que nos conduce hasta el mirador superior, donde podemos contemplar la cascada y el valle desde las alturas. Subimos un poco más, y vemos que el arroyo ha ido dejando pequeñas pozas que algunas familias aprovechan para hacer picnics.

Mirador superior

Nosotros decidimos dar la vuelta y comenzamos el camino de regreso, que es similar al de ida hasta llegar al pequeño sendero del pinar, que nos queda a la derecha, y está marcado por una señal hacia Navarredonda.

Sendero a Navarredonda

Así, paseamos entre los pinos, y observamos como el paisaje vuelve a cambiar, encontrando musgo en las rocas y los árboles, dejando una imagen como de cuento. El camino baja zigzagueando hasta llegar al arroyo, que cruzamos por un puente de piedra situado en un lugar encantador.

Puente de piedra

Esta parte está peor señalizada, aunque encontramos mojones a lo largo del camino que nos van marcando que seguimos la dirección correcta. Llegamos al final del pinar, y cruzamos un hueco en el muro. Aquí vemos un nuevo cartel que nos indica el camino hacia Navarredonda a la derecha, pero no lo cogemos, ya que volvemos a San Mamés.

Sendero a Navarredonda

Por tanto, nos quedamos sin sendero, pero es fácil localizar la pista principal, ya que este camino está en el fondo del valle que veíamos al principio, paralelo a ella.

Buscamos un lugar donde vadear el arroyo, lo que no nos plantea muchas dificultades, ya que encontramos unas piedras grandes enseguida. Continuamos junto a la vereda, disfrutando del paisaje y la tranquilidad, hasta que llegamos a una zona con un pequeño muro. En ese momento, decidimos ir a la izquierda y ascender en busca de la pista principal, que encontramos en unos minutos.

"Camino alternativo"

A nosotros no nos supuso mucho problema, pero lo explico porque quizás si te planteas conocer las Chorreras quieras saber que “lo sencillo” es ir y volver por el mismo camino, o continuar hacia Navarredonda y desde ahí volver a San Mamés, lo que prolongaría la ruta.

Yo disfruté muchísimo de la mañana en el monte, de la experiencia y las vistas que tuvimos todo el tiempo. Fue el baño de naturaleza que llevaba tanto tiempo esperando, y superó mis expectativas.

Nosotros finalizamos nuestra excursión comiendo en el vecino pueblo de Buitrago de Lozoya, que tengo muchas ganas de conocer a fondo y seguramente protagonice alguna entrada de este blog más adelante.

Espero que te haya gustado este post y te hayan entrado ganas de conocer la Chorrera de San Mamés, una auténtica sorpresa que tenemos bien cerquita.

Cualquier comentario que quieras hacer no dudes en escribirlo. Y, por supuesto, ¡cualquier recomendación de otra ruta será bien recibida!

Ruta de 4 días por los pueblos más bonitos de Málaga y el Caminito del Rey

2020-06-23T20:58:00.000+02:00

Ahora que parece que vamos a poder empezar a viajar, al menos por España, recuerdo esta ruta que hicimos en el puente de octubre de 2018 por la provincia de Málaga, en la que descubrimos algunos de sus pueblos más bonitos y sus paisajes más impresionantes. Y es que, a pesar de ser gaditana, he explorado bastante poco la provincia vecina (el llevar más de 10 años viviendo en Madrid no ha ayudado). Sin embargo, había algunos lugares que tenía muchas ganas de conocer, por lo que, aprovechando que era algo más que un fin de semana, nos decidimos a bajar hasta Andalucía.

Nosotros lo organizamos “tipo roadtrip”, y dormimos cada día en un lugar distinto, aunque una buena idea puede ser establecer una base de operaciones en algún pueblo más céntrico y desplazarse desde allí.

Nuestra ruta fue así:

Día 1: llegada a Nerja.
Día 2: Nerja y Frigiliana.
Día 3: Caminito del Rey y llegada a Ronda.
Día 4: Ronda y vuelta a Madrid.

Nerja, el corazón de la Costa del Sol

Vistas desde el Balcón de Europa

El primer día fue casi íntegramente de desplazamiento. Habíamos alquilado una habitación en un hostal en el centro de Nerja con vistas al mar, pero no descubrimos el pueblo hasta el día siguiente.

Se trata de la localidad más occidental de la Costa del Sol, y una de las más importantes. Esta zona es conocida por sus paisajes costeros, el ambiente de sus pueblos, la gastronomía, y sí, la afluencia del turismo que llega atraído por sus playas. Si soy sincera, era un poco escéptica, ya que a mí el concepto de “vacaciones de sol y playa” no me llama demasiado la atención, pero descubrí un lugar con personalidad propia y vistas espectaculares al mar desde cada esquina, e incluso pude imaginarme viviendo por la zona.

La Cueva de Nerja

Cueva de Nerja

Una de las visitas que no nos queríamos perder en Nerja eran sus famosas cuevas, para lo que habíamos reservado las entradas con anterioridad (aunque no es imprescindible). El precio actualmente (junio de 2020) son 12€ por persona, e incluye el recorrido de la Galería Turística (la Galería Alta o la Galería Nueva no están abiertas al público).

Se trata de una de las cuevas más espectaculares de España, en las que se pueden observar imponentes estalactitas, estalagmitas, columnas y lagos subterráneos a través de un camino bien acondicionado y señalizado.

Además, es una de las cuevas de las que se tiene constancia de que estuvieron habitadas desde hace más tiempo: nada más y nada menos que unos 40000 años… Debido a esto, contienen muestras de arte rupestre (aunque la mayor parte está en las galerías no visitables).

A nosotros nos gustó bastante la visita. La cueva es enorme, preciosa y presenta muchas formaciones que resultan muy llamativas para personas no entendidas en la materia, como nosotros. Previamente habíamos visitado en Cantabria la cueva de “El Soplao”, también impresionante, pero no por ello nos sorprendió menos.

Recorriendo Nerja

Callejeando por Nerja

Nerja es conocida, además, porque en ella se grabó la famosa serie “Verano Azul”, y puede verse el barco de Chanquete, “La Dorada”, en la entrada de un parque llamado como la serie.

Uno de los puntos más conocidos es un imponente mirador, llamado “El Balcón de Europa”, desde el que se observan las casitas blancas recortadas contra las colinas verdes, con la Playa de la Calahonda, de arena dorada, y el azul del Mediterráneo en un primer plano.

Recorrer sus calles y descubrir rincones con mucho encanto, curiosear sus tiendecitas o tomarse una cerveza con vistas al mar son algunas de las cosas que se pueden disfrutar en ella.

Rincones de Nerja

En el momento de nuestra visita, había una celebración en la localidad (la Virgen de las Angustias), por lo que encontramos las calles decoradas, escenarios junto al ayuntamiento o incluso un desfile.

Tras un buen paseo en el que disfrutamos de las vistas que encontramos tras cada esquina y caminamos junto al mar, nos despedimos de Nerja en un restaurante junto al Balcón de Europa, donde almorzamos acompañados por la brisa y la visión del mar…

Frigiliana, el pueblo de las tres culturas

Atardecer en Frigiliana

Nuestra siguiente parada era Frigiliana, un precioso pueblo en la comarca de la Axarquía de casitas encaladas, encaramadas en la ladera de una montaña, que forma parte de la lista de “Los Pueblos Más Bonitos de España”. Con esta carta de presentación, no podíamos perdérnoslo…

En los últimos años, ha ido ganando en popularidad, y es que realmente merece la pena la visita. Mantiene una fuerte influencia de su pasado, en el que convivían la cultura cristiana, la judía y la musulmana, lo que queda muy patente en las tiendas de artesanía que inundan sus calles empedradas. A mí me encantó curiosearlas, y no pude resistirme a comprar un bonito farolillo que actualmente decora mi salón.

Puertas de Frigiliana

Otra de las señas de identidad de Frigiliana son sus puertas y ventanas, pintadas en su mayoría en tonos azules, aunque pudimos ver algunas verdes e incluso moradas. El conjunto cromático es espectacular, y si se suman las abundantes plantas que decoran sus callejuelas gana aún más.

Eso sí, como he comentado previamente, está en una ladera, por lo que recorrerla supone un continuo subir y bajar cuestas y escaleras, con el premio de unas increíbles vistas de las montañas y el mar.

Callejeando por Frigiliana

Nosotros aparcamos cerca de la Plaza de las Tres Culturas, y desde allí comenzamos el camino ascendente hacia el barrio morisco, disfrutando de los múltiples rincones que iban apareciendo, y parando a hacer miles de fotos.

Finalmente, llegamos a un mirador en la parte alta, desde el que pudimos ver un atardecer espectacular, que celebramos tomándonos una cerveza yo y Edu un refresco, antes de seguir nuestro camino hacia la pequeña localidad de Álora, donde haríamos noche.

Atardecer en Frigiliana

Recorriendo el Caminito del Rey

El Caminito del Rey se trata de un sendero en el interior del Desfiladero de los Gaitanes, con paredes verticales que alcanzan los 700 metros de profundidad, y zonas en las que apenas hay una separación de 10 metros entre ellas. Se trata de uno de los lugares más conocidos de la provincia de Málaga, desde que hace unos años, en 2015, se acondicionara el camino para el turismo.

Sendero de entrada al Caminito

Previamente, tenía el sobrenombre de “el camino más peligroso del mundo”, cuando la única forma de recorrerlo era un sendero estrecho, irregular, no preparado y sin ningún tipo de protección, al haberse deteriorado por el uso y el abandono. Fue creado como camino de mantenimiento de un canal hidráulico y lo inauguró el Rey Alfonso XIII, del que toma el nombre.

Actualmente, se trata de un camino sin apenas dificultad, de 7,7 Km, de los que 2,9 Km son las famosas pasarelas que protagonizan todas las fotos. Sin embargo, hay que decir que el resto del recorrido también es realmente bonito.

Caminito del Rey

Se puede hacer en un único sentido, ya que dado lo estrecho del camino y la afluencia de visitantes, las visitas están reguladas y requieren la compra de una entrada con antelación por el precio de 10€ (18€ la visita guiada). Debido a esto, existe un autobús lanzadera por 3,5€ que lleva desde la salida, al sur, al norte. Hay aparcamiento en ambas zonas, por lo que se puede utilizar el bus al principio o al final. Otra opción es llegar en tren, con parada en la estación de “El Chorro”.

En nuestro caso, al intentar comprarlas apenas un mes antes, nos encontramos la sorpresa de que no había entradas disponibles. Ante esta situación, se pueden aún buscar opciones: la primera consiste en madrugar, ya que a primera hora quedan a la venta algunas entradas (desconozco si con el tema del coronavirus esto seguirá siendo así). La segunda, que escogimos nosotros, es buscar un pack de hotel + entrada al Caminito, ya que muchos establecimientos de la zona cuentan con tickets reservados para sus clientes.

Caminito del Rey

Al llegar a la taquilla, hay que hacer una cola hasta que llegue tu turno, te dan un casco (por el posible riesgo de pequeños desprendimientos) y se comienza a caminar. Aunque se entre “en grupo”, realmente no hay obligación de ir a la vez que el resto, por lo que enseguida puedes quedarte atrás y disfrutarlo algo más tranquilo. Eso sí, muy difícilmente vas a estar solo, ya que, como he comentado, es un lugar muy frecuentado.

Casi al final, se llega por fin al puente colgante, protagonista de la mayor parte de las fotos. Tengo una afición por este tipo de puentes, y me encantó la sensación al cruzarlo y sentir cómo se mecía.

Puente del Caminito del Rey

Al salir del desfiladero, las vistas son espectaculares, ya que se pueden observar las paredes verticales desde fuera, con la entrada al túnel de ferrocarril… Tras un corto paseo, un último control donde se devuelven los cascos, y la visita habría finalizado.

Vista del Desfiladero de los Gaitanes desde fuera

Nosotros disfrutamos mucho el recorrido. Nos pareció muy seguro y en muy buen estado, y las vistas del desfiladero son realmente impresionantes... Sin duda, un lugar que visitar si se está por la zona.

Ronda, el final perfecto

Nos dirigimos a continuación hacia Ronda, que sería la última etapa de nuestra escapada. Habíamos planificado pasar allí la noche, para poder dedicarle toda la tarde del sábado y la mañana del domingo, ya que nos iríamos después de comer.

Ronda es sin duda uno de esos lugares que deben visitarse sí o sí, porque es sencillamente espectacular. Su emplazamiento en las alturas y el paisaje que la rodea hacen que su vista sea difícil de olvidar (si tienes dudas, me remito a la foto que encabeza este post). Si tuviera que quedarme con uno sólo de los puntos que visitamos en esta ruta por Málaga, sin duda la escogería.

Te voy a dejar un mapa con los principales puntos a visitar en Ronda:

Nuestra visita comenzó fuera de las murallas árabes, donde almorzamos en uno de sus restaurantes. Finalizada la comida, paseamos por ellas (visita gratuita), tras atravesar la Puerta de Almocábar, del Siglo XIII, obteniendo una vista de la ciudad desde las alturas.

Después de esta corta visita, tras dejar el equipaje en el apartamento que habíamos alquilado, comenzamos a recorrer sus calles y a disfrutar de su ambiente.

El primer lugar al que nos dirigimos, casi por inercia, tras pasar por la siempre concurrida Plaza del Socorro, fue a la Alameda del Tajo, un bonito parque que enseguida sorprende, ya que da a parar al Paseo de los Ingleses, formado por unos balcones que cuelgan de los acantilados sobre los que se erige la ciudad. Y es que la ubicación de Ronda hace que haya miradores en cada esquina, cada uno con mejores vistas que el anterior. La luz de la tarde hacía que fuera aún más especial.

Vistas desde el Paseo de los Ingleses

Desde allí, continuamos caminando, pasando junto a la plaza de toros (no nos detuvimos ya que no nos interesaba mucho esta visita) hasta llegar al Mirador de Ronda (vulgarmente llamado “Mirador del Coño”, ya que se dice que los visitantes no pueden evitar exclamar esto al llegar allí). Sin embargo, para mí la imagen perfecta no es la que se obtiene desde él, sino la que se consigue desde el otro lado del Tajo, con el templete dominando la escena.

Mirador de Ronda

Así, llegamos al punto más emblemático de Ronda: el Puente Nuevo, que, a pesar de su nombre, fue finalizado en 1793, uniendo la parte moderna y la antigua de la ciudad. La vista impresiona, ya que tiene una altura de nada más y nada menos que 100 metros sobre la garganta que forma el río Guadalevín.

Nuestro paseo nos llevó callejeando hasta la plaza de María Auxiliadora, desde la que comienza un camino de descenso hasta un mirador no oficial, donde se disfruta de las mejores vistas del puente (de nuevo te mando a la foto que encabeza el post). Yo no pude resistirme, así que me lancé hacia él. El atardecer teñía de dorado las rocas y una pequeña cascada caía bajo el puente. La imagen sin duda mereció la pena la subida de después. Y, como premio, nos tomamos una cervecita con vistas al atardecer en la plaza.

Terminamos el día tapeando por el centro (otra muy buena idea en Ronda), antes de irnos a descansar, ya que aún quedaba la última jornada de viaje y el camino de vuelta.

Llegó el domingo, y había que aprovecharlo al máximo. Lo comenzamos desayunando unos churros que estaban de muerte en un bar minúsculo junto a nuestro apartamento, y empezamos nuestro recorrido.

Puente Nuevo

Llegamos de nuevo al centro y nos dirigimos hacia el puente, que nos pareció muy diferente al día anterior, en que lo habíamos visto al atardecer e iluminado por la noche. Grupos de turistas se agolpaban junto a los balcones, impresionados. Sin embargo, nosotros no cruzamos, ya que nuestra primera visita se encontraba muy cerquita: los Jardines de Cuenca.

Jardines de Cuenca y Puente Viejo

Parece mentira como un lugar tan bonito y situado al lado del puente puede ser tan tranquilo y solitario. Se trata de un parque formado por varias terrazas escalonadas, llenas de flores, que en todo momento tiene vistas del Tajo, e incluso del Puente Nuevo desde el lado contrario al habitual. Merece mucho la pena el pequeño desvío, ya que se disfruta mucho la visita. Lo atravesamos hasta llegar al Puente Viejo, menos espectacular que el nuevo, pero también con mucho encanto y vistas a la campiña.

Vistas desde los Jardines de Cuenca

Junto a él se encuentran los Baños Árabes, que dejaremos para otra ocasión. Nosotros decidimos visitar la Casa del Rey Moro, cuya entrada cuesta 5€. Contiene una casa de estilo neomudéjar (actualmente no visitable), los Jardines del Rey Moro, y la Mina del Agua, de origen nazarí, en el siglo XIV. Está excavada en las paredes del desfiladero, y descendiendo por su interior se llega hasta la base del mismo, a la altura de las aguas del río. El jardín es también muy bonito, y tiene un bar desde el que disfrutar de un té con vistas. A nosotros nos gustó mucho la visita, por lo bonita y diferente que es.

Vista del Tajo desde las Minas del Agua

Otras lugares de interés en Ronda, aunque nosotros no los incluimos por falta de tiempo, son el Palacio de Mondragón, situado junto a la plaza de María Auxiliadora que hemos nombrado previamente, los Baños Árabes, junto al Puente Viejo, o la Plaza de la Duquesa de Parcent, en la que se sitúa la el Ayuntamiento y la Parroquia Santa María la Mayor, monumentales. Los he dejado anotadas en el mapa por si te es útil.

Nuestro tiempo en Ronda llegaba a su fin. Volvimos cruzando el Puente Nuevo y, tras tomarnos unas tapas en la Plaza del Socorro, nos dirigimos al coche y emprendimos el camino de regreso, tras una escapada que había superado mucho nuestras expectativas…

Espero que te haya gustado nuestra escapada por Málaga. Desde luego es una provincia con mucho que ofrecer, y nosotros apenas hemos comenzado a conocerla. ¡Espero que podamos seguir compartiendo experiencias como ésta!

Aquí tienes otras escapadas nacionales que merecen mucho la pena.

Un fin de semana en el valle de Liébana

2020-05-28T16:49:00.001+02:00

Aunque yo soy andaluza y Edu madrileño, no es ningún secreto que somos unos enamorados del norte de España. Por eso, de vez en cuando aprovechamos algún puente o fin de semana para conocer un poquito más las maravillas que nos ofrece.

Una de las escapadas que recordamos con más cariño es la que hicimos al Valle de Liébana, en Cantabria. Decidimos reservar alojamiento en una posada perdida en medio de la nada, con vistas las montañas desde la habitación, en vez de en un pueblo. Buscábamos relajarnos, coger aire hondo, aislamiento, disfrutar de la naturaleza. Y vaya si lo conseguimos.

El Valle de Liébana es bien conocido por su riqueza cultural, con monasterios llenos de historia y pueblos de postal, pero también por su valor paisajístico y la posibilidad de perderse por sus senderos. Todo eso sin hablar de que, como en todo el norte, se come de escándalo.

Te voy a dejar un mapa con los lugares que visitamos y otros puntos de interés por la zona:

La llegada

El primer día fue íntegramente de desplazamiento, ya que no pudimos salir hasta la tarde. Como es habitual en mis viajes y escapadas, diluvió. La verdad es que estábamos algo preocupados por si íbamos a poder disfrutar del fin de semana y de todos los planes que teníamos en mente…

Llegamos a la posada y subimos a la habitación, donde la noche no nos permitía disfrutar de las vistas. Tocaba esperar.

Decidimos ir a cenar a un restaurante cercano de comida típica de la zona, donde nos pusimos las botas a un buen precio. Especialmente recuerdo los quesos…

Fuente Dé y Ruta de los Puertos de Áliva

Vistas desde el Mirador del Cable

El día amaneció con una densa niebla, pero al menos la previsión no era de lluvia. Nuestra idea era subir al teleférico de Fuente Dé, en los Picos de Europa, y disfrutar de las vistas del valle, pero nos preocupaba que no fuera a ser posible. Sin embargo, el posadero nos dijo que tuviéramos paciencia, que se despejaría. Lo dijo de esa manera en la que hablan las personas que conocen bien una zona y su clima, así que decidimos creerle.

Cogimos el coche, y nos dirigimos al teleférico. Tal y como él dijo, a medida que nos fuimos acercando la niebla se fue despejando, y una cámara que enseña las vistas a tiempo real desde arriba, situada en el edificio donde están las taquillas, nos demostró que nuestro posadero estaba en lo cierto. Compramos los tickets por 11€ cada uno, solo de ida, y nos dispusimos a disfrutar del viaje.

Mirador del Cable

Una vez arriba, se llega al mirador del Cable, con unas vistas realmente impresionantes, con todo el valle a nuestros pies, rodeados de montañas verdes y, a la derecha, los Picos de Europa, imponentes. Hay una cafetería, pero nosotros no nos detuvimos allí. Queríamos comenzar a caminar.

Existen varias opciones de rutas de senderismo que comienzan allí. Las principales son la Ruta de los Horcajos Rojos, de alta montaña y bastante exigente, y la que nos devolvía a la base del teleférico, la de los Puertos de Áliva, que es la que escogimos nosotros.

Chalet Real

La Ruta de los Puertos de Áliva nos ofrece unos paisajes, inicialmente y alta montaña y posteriormente de media, realmente espectaculares. Se trata de una ruta lineal, de 14,5 Km y 995 m de desnivel (todo el rato en descenso), que nos lleva a través de los prados de los Macizos Central y Oriental de los Picos de Europa, conocidos como los Puertos de Áliva. Es fácil técnicamente y está muy bien señalizada.

Comienza por un terreno de rocas calizas, con vistas increíbles de las montañas en todo momento, y una mínima subida hasta la Horcadina de Covarrobles (1925m). Es aquí donde comienza la ruta de los Horcajos Rojos. Desde allí, comienza la bajada. Uno de los puntos de interés más curiosos es el llamado Chalet Real, donde Alfonso XIII descansaba cuando iba de caza. Se continúa el camino hasta que se llega al Refugio de Áliva, donde nosotros decidimos tomar algo fresco mientras disfrutábamos del paisaje y la libertad que sentíamos por estar allí.

Refugio de Áliva

Seguimos caminando entre prados cada vez más verdes, poblados por vacas y caballos. Realmente parece que el paisaje es una postal.

Pony en los Puertos de Áliva

Puertos de Áliva

Así, llegamos hasta las Portillas del Boquejón, y poco después llegamos a un desvío. Podemos seguir hacia los Invernales de Igüedri, y de ahí hasta Espinama, para después caminar por carretera más de 2,5Km hasta la base del teleférico, donde hemos aparcado, o bien tomar un desvío a la derecha, que realmente es una pista que han adaptado en los últimos años que nos lleva hasta él directamente, a través de un precioso bosque de hayas y robles. Ni qué decir tiene qué camino escogimos nosotros.

Nueva ruta de descenso a Fuente Dé

Pasamos de estar en un paisaje marciano, a unas postales más idílicas imposible, y de ahí a un bosque mágico, lleno de musgo. Una última panorámica espectacular de los Picos de Europa nos dejó justo donde habíamos empezado. Eso sí, ¡bastante más cansados! Comimos en Espinama, y continuamos nuestro recorrido.

Mogrovejo, el pueblo de Heidi

Mogrovejo

Nuestra siguiente parada es uno de los pueblos más bonitos de Cantabria, Mogrovejo, que dio su salto a la fama tras aparecer en una de las películas de Heidi.

Sin embargo, al llegar enseguida uno olvida a Heidi y queda absorto en su belleza. La imagen de la torre señorial que sobresale entre sus tejados, con las montañas de fondo, tiene gran parte de culpa.

Mogrovejo

Se trata de una de las aldeas tradicionales cántabras más encantadoras. Nosotros nos dedicamos a pasear entre sus calles, asomándonos a cada rincón, y disfrutar de un rato su tranquilidad. Nos gustó tanto que no nos resistimos a tomarnos un café en su plaza y alargar algo más nuestra visita.

Desde allí salen varias rutas senderistas, pero nosotros ya habíamos tenido nuestra dosis del día.

Monasterio de Santo Toribio de Liébana

Monasterio de Santo Toribio de Liébana

De nuevo cogimos el coche y tomamos una carretera que serpenteaba hasta alcanzar el Monasterio de Santo Toribio de Liébana.

Se trata de un lugar con gran valor espiritual para los más religiosos, ya que en su interior se encuentran el Lignum Crocis, el fragmento más grande que se conserva de la cruz de Jesucristo.

Una de sus puertas, la del Perdón, se abre solo cada Año Jubilar Lebaniego. Y es, además, la meta del Camino Lebaniego, una ruta de peregrinación de tres días de duración que conduce desde San Vicente de la Barquera hasta el monasterio, a través de las montañas cántabras.

Claustro del monasterio

Entramos y disfrutamos del frescor del claustro, del rumor del agua y el olor de las flores, y decidimos volver a descansar a nuestra posada, cerca de allí.

La verdad es que había sido un día agotador, por lo que un pequeño descanso nos vendría bien. Al llegar a nuestra habitación, nos encantó descubrir que las montañas lucían más bonitas que nunca desde el balcón.

Las fiestas de Potes

Vistass de Potes desde uno de sus puentes

Habíamos pensado dar un pequeño paseo por Potes, la “capital” del valle, y cenar allí. Lo que no contábamos es con que eran las fiestas del pueblo y estaría hasta arriba de gente, lo que limitó nuestras opciones.

Potes es el corazón de Liébana, y se encuentra en un lugar privilegiado, en el centro de la comarca, en el lugar de unión entre los ríos Deva y Quiviesa.

Torre del Infantado

Su edificio más emblemático es la Torre del Infantado, antigua cárcel que actualmente ejerce de ayuntamiento. Desde arriba se tiene una de las mejores panorámicas del pueblo, que no pudimos disfrutar porque era bastante tarde durante nuestra visita y estaba cerrado.

Además, existen muchos caserones con sus torres, y varios puentes que cruzan los ríos, destacando el de San Cayetano y el de la Cárcel, lo que hace que perderse entre sus calles empedradas sea una aventura y un viaje en el tiempo, debido a su buen estado de restauración.

Vimos muchas personas disfrutando del buen tiempo con una cerveza fresquita junto a uno de los puentes, y nos decidimos a hacer lo mismo.

Paseando por Potes

Sin embargo, tuvimos menos suerte al elegir el lugar de la cena, ya que, como comentamos, debido a las fiestas los restaurantes estaban bastante llenos.

Paseamos después por la zona de los puestos, disfrutando el ambiente festivo y, después de un día más que agotador, pero bien aprovechado, nos fuimos a dormir.

De castaños y quesos

Teníamos varias ideas de cosas que hacer esa mañana, pero decidimos consultar a los dueños de la posada donde nos alojábamos qué nos sugerían. Los lugareños siempre conocen los mejores planes y lugares que visitar, mucho mejor que cualquier blog o guía de viajes.

Nos propusieron visitar Pendes, un pequeño pueblecito en las montañas, y su quesería, donde seguro que el quesero estaría dispuesto a mostrarnos su establecimiento y nos daría buena conversación. Además, nos sugirieron realizar un corto paseo desde los Castaños Milenarios hasta el Mirador del Corral de los Moros. Por último, nos dijeron que no podíamos perdernos el chuletón y las vistas de Cahecho.

Alrededores de Pendes

Ya con un plan bien estructurado, cogimos el coche, dispuestos a disfrutar de nuestras últimas horas en el Valle.

En primer lugar, nos dirigimos hacia la aldea de Pendes, donde encontramos una minúscula población en la que, efectivamente, había una quesería. Le mostramos nuestro interés al dueño sobre el proceso de elaboración del queso, y nos dio una explicación detallada, además de mostrarnos el interior de la quesería, y darnos a probar todos los tipos que producía. Todo esto, sin pedir nada a cambio, aunque nosotros no fuimos capaces de resistirnos y nos llevamos varias de las delicias que vende en su establecimiento (por si nadie lo sabe, me declaro adicta al queso). Es increíble lo amable que puede llegar a ser la gente cuando te interesas por algo que le apasiona.

Castaños Milenarios de Pendes

Muy cerca de allí, se encuentran los Castaños Milenarios. Debe ser un espectáculo disfrutarlos con su coloración de otoño, pero en el momento de nuestra visita (comienzos de septiembre), aún era demasiado pronto.

Fue el punto de comienzo de un corto paseo (eso sí, en subida), hasta el Castro de La Encina, conocido como Corral de los Moros. Se trata de un antiguo punto defensivo, del que sólo quedan las ruinas, y desde el que se puede disfrutar de unas vistas impresionantes del Desfiladero de la Hermida y la Peña Ventosa, mientras nos sobrevuelan rapaces. Además, al ser un lugar mucho menos conocido que los que visitamos el día anterior, estábamos completamente solos. Nos sentimos privilegiados por poder estar en un lugar así. Sinceramente, nos sorprendió mucho.

Vistas desde el Corral de los Moros

Aún era pronto para comer, así que decidimos hacer una parada en una bonita iglesia románica situada justo al comienzo del Desfiladero de la Hermida, Santa María de Lebeña, que presenta como curiosidad una torre independiente del resto del edificio, que en realidad se añadió bastantes años después. Disfruté mucho de la visita guiada, que me pareció muy interesante, y que recomiendo.

Santa María de Lebeña

Ya sí, decidimos subir hasta Cahecho, donde nos dirigimos hacia uno de los mejores miradores del Valle de Liébana: el “Mirador de los Picos de Europa”. Desde allí se observan, además, la Cordillera Cantábrica y la Peña Sagra.

Mirador de Liébana

Y sí, hicimos caso a nuestros amables posaderos y nos tomamos un chuletón en el pueblo que no vamos a olvidar, como colofón a una escapada que nos había dado mucho más de lo que le habíamos pedido inicialmente.

La tarde fue de carretera y de regreso a casa, aunque los buenos momentos que habíamos vivido ese fin de semana, volvían con nosotros.

Espero que te haya gustado compartir esta escapada con nosotros. Si quieres hacer algún comentario o preguntarme algo, ¡no dudes en escribirme!

Patones de Arriba y subida al Cancho de la Cabeza

2020-05-22T19:34:00.001+02:00

Hoy quiero estrenar la sección “España” de este blog con una excursión que hicimos recientemente, en marzo, en la comunidad de Madrid. La verdad es que la disfrutamos mucho y nos sorprendió, por lo que creo que puede ser una muy buena idea si estás buscando un plan que hacer cerca de casa.

Se trata de la visita que hicimos al pueblo de Patones de Arriba, que complementamos con la subida al Cancho de la Cabeza, un pico a 1263m de altitud que nos regala unas inmejorables vistas del embalse del Atazar.

Que no hubiera escrito aún posts sobre nuestro país no quiere decir que no crea que es disfrutable. Al contrario, quiero compartir contigo muchos planes que me han encantado tanto de varios días como otras excursiones cerca de Madrid.

¡Comenzamos!

Patones de Arriba

Hablemos primero de Patones. Se trata de un pueblo escondido en las montañas de la Sierra Norte, que sin duda aparece en todas las listas de “Pueblos más bonitos de Madrid”, ya que es uno de los mejores ejemplos de arquitectura negra que tenemos.

Imagen obtenida de: http://turismo.patones.net/wp-content/uploads/2019/05/Mapa_A3_Patones_baja_page-0001.jpg

Cómo llegar

Para llegar hay que tener en cuenta que no se permite el acceso de vehículos al pueblo, aunque existe un parking en la entrada del mismo. Sin embargo, no es demasiado grande y se llena con facilidad. La alternativa es aparcar en Patones de Abajo y caminar 1 Km por un desfiladero hasta alcanzar el pueblo, con cierto desnivel (unos 100m).

Qué hacer

Callejear por Patones

No es difícil viajar al pasado cuando uno se pierde entre sus callejuelas o pasea junto al río, disfrutando de las vistas de las casas que cuelgan junto a él. El paisaje que lo rodea, además, acompaña, haciendo que sea toda una postal.

No se trata de un pueblo grande repleto de monumentos, sino de la experiencia en sí. De hecho, la oficina de turismo está en el interior de una antigua iglesia… Y está rodeado de los vestigios de tiempos en los que los habitantes vivían del pastoreo.

Puente que hay que cruzar

Si se camina junto al río, al pasar el lavadero y cruzar el puente, se puede alcanzar un mirador desde el que se puede disfrutar una panorámica completa del pueblo y el desfiladero (lo puedes ver en la foto que encabeza el post). No nos desviamos mucho, y llegamos hasta el punto en el que comienzan los principales senderos: la subida al Cancho de la Cabeza, que es el que haremos nosotros, o la vuelta al Cabezo.

Por supuesto, disfrutar de alguna de sus terrazas y tomar algo al solecito es un auténtico placer, que nosotros disfrutamos al terminar la ruta.

Subida al Cancho de la Cabeza

Se trata de una ruta de 12,5 Km, circular, con 500 m de desnivel (el punto máximo está a 1263m de altura). Técnicamente es fácil, aunque yo la considero moderada por la subida, teniendo en cuenta mi forma física. Para alguien habituado, será probablemente sencilla.

La verdad es que el recorrido es muy ameno, ya que se va pasando por distintas zonas muy diferentes entre sí.

Comenzamos la ruta en el punto que está marcado en el mapa, tras cruzar el puente junto al lavadero. La primera parte sigue todo el rato junto al arroyo de Patones. Nos cruzamos con algunas personas, pero no demasiadas. Esta primera parte es común con la ruta de “Vuelta al Cabezo”, por lo que hay que estar pendiente para no perderse el desvío (está bastante bien señalizado). En todo este trayecto la subida es muy suave, por lo que apenas se nota.

Recorriendo la primera parte de la ruta

Más adelante, se llega a una zona despejada, Peña Escrita, desde donde se inicia la subida por un cortafuegos a la Braña Grande. Ésta tengo que decir que sí que la sufrí, aunque las vistas son espectaculares. Aquí ya se nota la ganancia de altura, y el paisaje es alucinante. Nosotros decidimos comer, y así aprovechar para recuperarnos un poco. Y, sólo unos metros más hacia delante, llegaba lo mejor…

Y es que desde la Braña Grande ya podíamos vislumbrar del azul del embalse del Atazar. Al principio se insinuaba un poco, apenas dejaba ver alguna de sus curvas, pero girábamos y enseguida pudimos disfrutarlo en todo su esplendor…

Una última subida, ya con sabor a victoria, hasta llegar a la cima del Cancho de la Cabeza. Tuvimos suerte y en ese momento no había nadie más, así que pudimos deleitarnos con las vistas y disfrutar del buen tiempo, antes de comenzar la bajada.

Cima del Cancho de la Cabeza

Vistas desde la cima del Cancho de la Cabeza

Embalse del Atazar

El camino es por una senda forestal, desde la que veíamos, a lo lejos, tras las montañas, las torres de Madrid, que asomaban entre las formaciones rocosas. Completamente diferente al camino de subida por el bosquecillo, junto al arroyo.

Camino de bajada

Nos acercamos por detrás a Patones, de nuevo, llegando a través de los restos de las antiguas eras, los tinados y los arrenes, que, como comenté anteriormente, son vestigios del pasado ganadero del pueblo… Disfrutamos de las vistas desde las alturas, y, ahora sí, del merecido descanso en la plaza del pueblo… Y así terminamos nuestra ruta.

Volviendo a Patones de Arriba

Espero que hayas disfrutado recorriendo esta ruta con nosotros. Como ves, no es muy difícil (lo que yo pueda hacer lo puede hacer cualquiera), y merece mucho la pena. Siempre me parece una buena ocasión para disfrutar de la naturaleza, aunque no lo puedo hacer tanto como me gustaría.

Iré ampliando esta sección con escapadas por nuestro país y otras excursiones que hacer cerca de Madrid. ¡Que las disfrutes!

Nota: en esta excursión no llevaba la cámara, por lo que todas las fotos están realizadas con el móvil.

Qué ver y hacer en las Islas Cook

2020-05-10T18:25:00.001+02:00

En otro post te conté cómo organizamos nuestra luna de miel por Nueva Zelanda y las Islas Cook por libre.

En esta ocasión, quiero contarte algunos de los principales atractivos que tiene este archipiélago, tan desconocido para la mayoría, pero que no vas a poder olvidar una vez hayas oído hablar de él.

Islas Cook, un paraíso en el Pacífico

Pero, ¿qué son las Islas Cook? ¿Y dónde están? Son quizás las primeras preguntas que te hagas, y que he oído muchas veces, cada vez que trataba de explicarle a alguien el destino de nuestro viaje.

Tratando de simplificar, siempre decía que, si buscas en el mapa del mundo el Océano Pacífico, y haces mucho zoom, separado de todo lo demás, las encontrarás. Me hizo mucha gracia cuando el guía del tour que hicimos por Aitutaki utilizó la misma expresión para definirlas.

Ahora ya en serio, se trata de un país formado por quince islas, que forman parte del llamado triángulo polinesio, al que pertenecen también, por ejemplo, Hawaii, la Isla de Pascua o la Polinesia Francesa. De hecho, todos estos países tienen muchas similitudes culturales, a pesar de la distancia que los separa. Y algunas de estas características son también comunes a la cultura maorí de Nueva Zelanda (quizás debería decir culturas, ya que no es una única). ¿Has visto la película de Disney “Vaiana”? Los maoríes creen que, hace muchos años, llegaron a Nueva Zelanda en barco, procedentes de estas islas. Yo no soy ninguna experta en todo esto, así que no voy a profundizar más, pero es realmente interesante. Fue una buena forma de introducir nuestro viaje también…

Actualmente, a pesar de ser un país independiente, mantiene vínculos políticos con Nueva Zelanda y, aunque tienen moneda propia (el dólar de las Islas Cook), también está ampliamente aceptado el neozelandés.

La isla de mayor tamaño, Rarotonga, es en la que se encuentra la capital del país, Avarua. Es también la que presenta mayor oferta hotelera y de atención turística. Otra de las más visitadas es la paradisiaca Aitutaki, rodeada por una laguna triangular de aguas turquesas con varios motus (islotes). Nos hubiera encantado conocer alguna de las otras islas, pero esto supone mucho tiempo y económicamente no son muy accesibles, aunque seguro que merece la pena si se consigue.

Existen vuelos directos a Rarotonga desde Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. En nuestro caso, fuimos desde Auckland (NZ). Para volar a cualquiera de las otras islas debe hacerse desde la isla principal.

Después de esta breve introducción, ahora sí, quiero contarte las cosas que ver y hacer en las Islas Cook, especialmente en Rarotonga. Te voy a dejar un mapa de la isla con los principales puntos marcados.

Maravillarte con sus playas y atardeceres

Atardecer en Muri Beach

Rarotonga es una isla circular, rodeada de una laguna protegida por un arrecife. Presenta playas a lo largo de toda su costa, aunque no son las típicas de arena blanca, exceptuando Muri Beach, situada al este. Se trata de una playa alargada, con tres motus a los que se puede acceder nadando o en kayak, con arena clara y cocoteros. Es la mejor de la isla cuando el objetivo es tomar el sol o darse un baño, ya que el fondo no es pedregoso. También existe la opción de dar un paseo en barco por la laguna, aunque nosotros no lo hicimos.

La zona de Muri Beach quizás sea la mejor donde alojarse, porque, además de la playa, que es maravillosa, abundan los servicios de todo tipo: alquiler de vehículos, actividades, material deportivo, restaurantes, e incluso el mercado nocturno. En nuestro caso, elegimos un apartamento situado a 5 minutos caminando desde allí, en las montañas, con fantásticas vistas de la playa y de la isla.

Amanecer desde nuestro alojamiento

En la mayor parte de los casos, las playas son de roca, y son fantásticas para el snorkel, ya que el coral llega casi hasta la orilla. Una de las más bonitas es Black Rock Beach, llamada así porque presenta una roca basáltica que emerge del mar. Es el punto donde los maoríes de las Cook piensan que las almas de los fallecidos parten de la isla, camino a Hawaiki. Esto la impregna de un misticismo especial. Y, al estar situada al oeste, permite disfrutar de unas vistas privilegiadas del atardecer.

Black Rock Beach

Nosotros, además, tuvimos mucha suerte ya que, cuando nos íbamos, se nos acercó un hombre a alertarnos de la presencia de… ¡una ballena! Resulta que estaba finalizando la migración de las ballenas, y una madre y su cría justo estaban pasando por allí. Nos quedamos embobados viéndolas desde el acantilado… Uno de esos momentos mágicos que no se olvidan.

Ballena jorobada en Black Rock Beach

Hacer snorkel en la laguna

Snorkel en las Islas Cook

Como ya he explicado, la forma que tiene la isla hace que sea un lugar privilegiado para disfrutar de la vida marina. Sin embargo, hay que tomar una serie de precauciones, ya que acercarse demasiado al arrecife puede ser peligroso por la formación de corrientes submarinas: no debe pasarse de la mitad de la laguna, y hay que evitar las zonas de “pasaje”, donde se interrumpe el arrecife. Existen muchos mapas que dan estas indicaciones y marcan la localización de estos pasajes.

Cualquiera de las playas de la isla puede ser un buen lugar para practicar este deporte. Sin embargo, hay algunas especialmente conocidas por la riqueza que tienen sus aguas.

Snorkel en Titikaveka

En primer lugar, la playa de Titikaveka. Existe un punto muy conocido, frente a un local llamado “Fruits of Rarotonga”, donde abundan los corales y los peces de colores, erizos, esponjas… Fue aquí donde hicimos snorkel en Rarotonga por primera vez. Nos encantaría conocer los nombres de todas las especies que vimos, pero en cualquier caso fue alucinante.

En otra ocasión fuimos a Black Rock Beach, y es que es otro buen lugar donde hacer snorkel. Hay muchas rocas bajas, lo que ha atraído a montones de animalillos a sus aguas. Aquí fue donde encontramos las estrellas de mar de las Islas Cook, conocidas por su color azul eléctrico… Ni qué decir tiene que ni se nos pasó por la cabeza tocarlas ni nada parecido.

Estrella de mar

Por último, Aroa Beach es otra playa conocida por la calidad de su snorkel. Nos recordó en cierta manera a Titikaveka, pero con menor densidad de coral. Es otra buena zona donde alojarse, situada en el suroeste de la isla.

Es posible alquilar material para hacer snorkel en varias tiendas por la zona de Muri Beach, o en el puesto de “Fruits of Rarotonga”, en Titikaveka. En algunos casos, los alojamientos los ofrecen también. Nosotros el primer día lo alquilamos en el puestecito, pero el siguiente decidimos alquilarlo en una tienda y trasladarlo de una playa a otra. ¡Fue más barato y mucho más practico!

Snorkel en Titikaveka

Conocer el paraíso en Aitutaki

Como comenté antes, Aitutaki es la segunda isla más visitada del país, y no es para menos: es la viva imagen de lo que entendemos por paraíso. Playas de arena blanca, cocoteros, aguas turquesas…

Aeropuerto de Rarotonga

Es un lugar típico para alojarse en las lunas de miel, pero en nuestro caso, por tiempo y dinero no nos lo planteamos. Sin embargo, no queríamos irnos sin conocerla, así que tiramos de plan B: existe una excursión, ofertada por la aerolínea Air Rarotonga, que consiste en ir en avión a la isla, hacer un pequeño tour por ella, seguido de un crucero por la laguna con island hopping por los motus, y volver de nuevo en avión en un día.

Aitutaki desde el avión

Fue de los mejores días de todo el viaje. En general, solemos evitar las actividades organizadas salvo que no exista otra opción para visitar algo, pero la verdad es que la disfrutamos mucho. Sólo vislumbrar el azul brillante de la laguna desde la ventana del avión, ya nos dimos cuenta de que iba a ser un día espectacular. Así, tras aterrizar en un aeropuerto casi a ras del mar, y tras un corto paseo por la isla, llegamos al barco.

Nos pusieron un coco, música isleña, y comenzamos a surcar la laguna, de isla en isla, de playa en playa… Conocimos a otra pareja española que estaba de luna de miel, finalizando su viaje en el paraíso…

Island Hopping en Aitutaki

Nos llevaron a un punto para hacer snorkel en medio de la laguna, de unos 2-3 metros de profundidad, con un coral inmenso, y, lo más sorprendente, almejas gigantes. Nunca había visto algo así, realmente me sorprendieron. Y también me llamó mucho la atención el colorido de su interior.

Snorkel en Aitutaki

Tras una comida exquisita en el barco (la fruta no me sabe igual después de esta experiencia), finalizamos la excursión en One Foot Island, la más bonita de las islas que visitamos, donde también pude hacer algo de snorkel, y también encontré almejas. ¡Y nos llevamos un nuevo sello en el pasaporte!

One Foot Island

Sorprenderte con las montañas de Rarotonga

Selva de Rarotonga

Y es que, seguro que lo que imaginabas cuando te hablaba de las islas es lo que ya te he contado: playa, cocos, mar. Sin embargo, el centro de Rarotonga es verde, muy verde, y está formado por una cadena montañosa.

Cualquiera que me conozca sabe que no soy muy playera (aunque reconozco que este viaje me cambió un poco la perspectiva), por lo que conocer la naturaleza de las islas me llamaba mucho la atención.

Cascada Wigmore

Existe una ruta que la cruza de norte a sur, el Cross Island Treck que tenía en mente, aunque finalmente no pudimos realizarla por la lluvia, que lleva a través de la selva hasta la base de The Needle o Te Rua Manga, una roca con forma de aguja que domina el perfil de la isla. Esta ruta finaliza en la cascada Wigmore, que sí que visitamos en compensación por habernos perdido el trekking.

Adentrarte en la cultura de las islas

La vida isleña sorprende desde el primer momento, y más a los que, como nosotros, no han estado previamente en ningún lugar parecido. El ritmo más pausado, la sonrisa permanente, incluso cuando no se tiene mucho…

Una buena forma de acercarse a ella es ir a cenar al mercado nocturno de Muri Beach, repleto de puestos de comida con la que se te hace la boca agua. Eso sí, ten buen ojo al escoger y que no te pase como a mí, que no pude terminarme mi plato por lo picante que estaba… ¡El de Edu doy fe de que estaba exquisito! El ambiente además invita a relajarse con la música y pasar un buen rato.

También existe la opción de visitar una espectáculo y cena tradicional en Te Vara Nui, tras un paseo donde te explican características de la cultura polinesia. Nosotros no asistimos, ya que íbamos a realizar una actividad similar en una aldea maorí en Nueva Zelanda, pero nos hubiera gustado conocerla.

Conducir por la carretera circular

Nuestro coche de alquiler

Aunque la he dejado en último lugar, realmente está implícita en el resto de actividades. Y es que en Rarotonga hay una carretera, circular, que rodea la isla completamente, y que mide un total de 32 Km (sí, he dicho que es la isla de mayor tamaño, ¡pero aun así es muy pequeña!).

Esto hace que sea muy fácil moverse por la isla. En nuestro caso, alquilamos un coche y ¡no tuvimos que llenar el depósito en toda nuestra estancia! También existe una línea de autobuses que recorre la carretera circular, aunque no la utilizamos.

Creemos que recorrer esta carretera es una experiencia en sí misma, ya que a cada paso te sorprende. Hay muchas cosas que nos llamaron la atención: la cantidad de iglesias, con sus correspondientes cementerios, llenos de flores. No parecían un lugar muy triste… Y todos tenían vistas privilegiadas al mar.

Paisaje de Rarotonga

La cantidad de cocoteros, y de cocos en la carretera. Incluso vimos carteles de advertencia por el peligro de que uno te cayera en la cabeza.

La cantidad de gallos que encontramos por la isla. Literalmente estaban en todas partes: dentro de las tiendas, en los cementerios, caminando junto al arcén…

Vimos las casas de los locales, que contrastaban con los hoteles situados en el lado de la carretera junto al mar. En muchos casos, estaban rodeadas de plantaciones, de cabras… Era como ver dos mundos, uno junto al otro.

Por todas estas, y muchas otras razones, conducir con las ventanillas bajadas en el coche cochambroso que alquilamos, dejándonos sorprender a cada paso, fue una de las mejores cosas que hicimos en Rarotonga.

Espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo escribiéndolo. Las Islas Cook son realmente un lugar que merece la pena conocer, y me siento muy afortunada de poderlo compartir contigo. Para cualquier cosa que quieras decirme, deja un comentario.

Amanecer en Rarotonga

Nuestra ruta en coche por Nueva Zelanda en 13 días: Isla Sur

2020-05-10T13:27:00.000+02:00

En un post previo te he contado qué cosas debes tener en cuenta a la hora de organizar un viaje por Nueva Zelanda (y por las Islas Cook), y en este otro te detallé la ruta que seguimos por la Isla Norte de Nueva Zelanda.

En esta ocasión, va a ser la Isla Sur la protagonista, y te aseguro que te va a sorprender y vas a desear conocerla cuando acabes de leer… ¿Quién puede resistirse a estos paisajes?

Día 6: Ferry de Wellington a Picton y llegada a Kaikoura

Ferry en Marlborough Sounds

Tras un sms que nos alertaba de que nuestro ferry se adelantaba 15 minutos, y un estupendo desayuno con vistas al mar en nuestro bed&breakfast, cogimos de nuevo nuestro coche y nos dirigimos a la terminal de ferrys, a las afueras de la ciudad.

El proceso fue bastante ordenado y algo más rápido de lo que esperábamos, hasta que, por fin, embarcamos. Conseguimos un sitio en una de las plantas restaurante, tras pedirnos un café, de manera que pudimos disfrutar de las vistas durante el trayecto. Sin embargo, cuando nos acercamos a la Isla Sur y el ferry se introdujo en los Marlborough Sounds, los fiordos que nos dan la bienvenida al llegar, no me contuve y me dirigí a la cubierta superior, donde las impresionantes vistas compensaban el viento helado. Allí pude ver cómo la pequeña ciudad de Picton se iba haciendo más y más grande, e incluso como unos delfines nadaron durante unos segundos junto a nuestro barco.

Saliendo de Wellington

Marlborough Sounds

Picton

Una vez en Picton, la puerta de entrada a la Isla Sur, tomamos la carretera que nos conduciría hasta Kaikoura. Sin embargo, hicimos varias paradas a lo largo del camino. En primer lugar, la pequeña localidad de Blenheim, donde decidimos almorzar unos increíbles pies (empanadas locales) en un local que vimos recomendado en la Lonely Planet, Burleigh, y que desde luego merecían la pena.

Seguimos conduciendo entre viñedos (se trata de una importante región vinícola) hasta que llegamos a la costa, donde nos sorprendieron las playas de arena negra, el agua turquesa y la piedra blanca. Vimos un mirador y decidimos parar, y allí nos llevamos una sorpresa: se trataba de una colonia de leones marinos, la Ohau Seal Colony, por lo que disfrutamos durante un rato de los simpáticos animales, haciendo su vida ajenos a nosotros. Qué maravilla observar a los animales en su hábitat.

Ohau Seal Colony

Porque era esto lo que íbamos buscando en Kaikoura precisamente… Vida salvaje. Llegamos a nuestro alojamiento, una pequeña granja en las afuerzas, junto al mar, en la que además del dueño habitaban algunas gallinas y un rebaño de ovejas, y decidimos salir a dar un paseo por la península.

Nuestra granja en Kaikoura

Enseguida llegamos a The Point, localización de una de las colonias de leones marinos de la zona, aunque la amplia extensión y la cantidad de visitantes hacen que no se vean muchos. Decidimos seguir bordeando la península, disfrutando de la tranquilidad y los paisajes, hasta que llegamos a otra playa. Y allí sí. Multitud de aves de todo tipo (gaviotas, cormoranes…) y leones marinos, retozando en las rocas o bañándose en el mar. Realmente fue un momento de paz para nosotros.

Península de Kaikoura

Día 7: Avistamiento de ballenas en Kaikoura, Nelson Lakes Park, Motueka

Buenos días, Kaikoura

El siguiente día prometía ser muy emocionante: teníamos billetes para una excursión de avistamiento de cetáceos. Kaikoura está situada junto a una sima en la que abunda la vida marina, por lo que las probabilidades de observar ballenas, en concreto cachalotes, son realmente altas (según la empresa hay un 95% de probabilidades), de manera que, en caso de que no sea así, te devuelven el 80% del precio del billete.

Kaikoura

Hacía una mañana espléndida. La suerte tenía que estar de nuestro lado. Sin embargo, tras 3 horas en la embarcación tambaleándose, lo único que conseguimos ver fueron albatros. La vida salvaje es así: los animales son quienes deciden si los vas a ver o no, y dependes de la suerte. ¡Estoy segura de que la próxima vez irá mejor!

No había tiempo para lamentaciones: nos tomamos una hamburguesa en el pueblo y nos dirigimos a nuestra siguiente parada, que decidimos añadir sobre la marcha, aunque suponía algo de desvío: Nelson Lakes Park. Yo tenía ganas de montañas, y nos pareció una idea perfecta incluir el Lago Rotoiti en nuestro recorrido. La verdad es que la carretera mereció la pena, y al llegar disfrutamos del tranquilo lago y un corto paseo por el bosque junto a él, intentando ver algún kiwi (es realmente difícil ver a estas aves en libertad, ya que son nocturnas).

Lago Rotoiti

Después del descanso, nos dirigimos ya hacia la costa. Una última parada en Motueka, para ver los restos del Janie Seddon, un barco que descansa en la costa, tras haber presenciado nada menos que dos guerras mundiales y haber participado de otras actividades como la pesca o el transporte de mercancías…

Janie Seddon

Finalmente, llegamos a Marahau, desde donde al día siguiente conoceríamos el Parque Nacional más pequeño de Nueva Zelanda.

Día 8: Parque Nacional Abel Tasman

Vistas a Torrent Bay

Tras haber valorado muchas de las opciones que existen para visitar el Abel Tasman National Park, nos decidimos por contratar el transporte en Aquataxi con un paseo panorámico a lo largo de la costa, pasando junto a la Isla de Tonga y su colonia de leones marinos, y dejándonos en Torrent Bay, desde donde caminaríamos 12 Km hasta Bark Bay, punto de recogida.

León marino en Tonga Island

El camino iba ganando altura a través de un bosque lleno de helechos gigantes, con vistas a las preciosas calas de aguas turquesas y arena blanca. Pasamos también por un puente colgante que daba bastante impresión, aunque me encantó la experiencia. Aunque la hora de recogida estaba estipulada, daba tiempo de sobra para relajarse en la playa a la llegada y tomarnos un sándwich (intentando protegerlo de las cada vez más atrevidas gaviotas). Llegó de nuevo nuestra embarcación, y la última sorpresa del día: el patrón vio un grupo de delfines y decidió acercarse a ellos para que los viéramos (respetando siempre la distancia), y durante un rato pudimos ver cómo saltaban a nuestro alrededor. Mágico.

Vistas durante el trekking

Teníamos varias horas de coche hasta llegar a Hokitika, donde dormimos en una cabaña en un camping en la playa. Cenamos en el único lugar que quedaba abierto en el pueblo, un restaurante indio, y, antes de acostarnos, visitamos un lugar que quedaba justo junto a la entrada de nuestro parking: Glowworm Dell. Se trata de un bosque con una oscuridad tan profunda que es posible observar un fenómeno maravilloso: el brillo azul de los glowworm, unos gusanos que habitan las islas. El lugar más famoso donde verlos son las cuevas de Waitomo, en la Isla Norte, aunque hay otras muy famosas en Te Anau, en la isla sur, ambas de pago, y que no cuadraban en nuestra ruta por falta de tiempo. Aunque este lugar es mucho más modesto, nos quitamos la espinilla de no haber visto brillar a estos animalitos como en un cielo estrellado.

Nota: por motivos de tiempo, no pudimos realizar muchas de las paradas clásicas de la Costa Oeste, como las Punakiki Rocks o Holitika Gorge. Quizás fuimos muy ambiciosos al incluir Kaikoura en la ruta, con el desvío que supone, pero, a pesar de no haber podido ver las ballenas, realmente disfrutamos mucho nuestra estancia en el pueblo costero.

Día 9: Glaciares, Paso de Haast y Wanaka

Vuelo escénico en helicóptero por los glaciares

Llegó uno de los días fuertes del viaje: nuestra primera parada era en el pueblo de Franz Josef Glacier, punto de partida para la mayor parte de las actividades relacionadas con el impresionante glaciar.

Nosotros teníamos reservado un vuelo escénico en helicóptero por Franz Josef, Fox Glacier y el Mt Cook. Sin embargo, son bastante frecuentes las cancelaciones debidas a la meteorología, dado que es una zona de fuertes vientos y lluvias. Pero nuestra mala suerte terminó con las ballenas de Kaikoura, y esa mañana fue la única en la que los helicópteros despegaron en 10 días. Tras pesarnos a nosotros y al resto de ocupantes nos distribuyeron, ¡y fuimos los afortunados a los que les tocaron los asientos en primera fila!

Franz Josef Glacier

Aoraki / Mt Cook

Todo lo que pueda decir de esta experiencia se queda corto. Ver las montañas desde arriba, y a la vez tan cerca, los ríos y los valles, los picos nevados, y, sobre todo, los glaciares abrirse paso a través de ellas, es algo que no voy a poder olvidar jamás. A pesar de que es una experiencia muy cara, y que hicimos únicamente por ser nuestra luna de miel, sin duda mereció la pena.

Fox Glacier

Observar las gigantes masas de hielo que son los glaciares impresiona, pero también deja un sabor algo agridulce: están en continuo retroceso debido al calentamiento global. Y verlo de primera mano, y las huellas de lo que han sido, puede ser incluso doloroso.

Esto fue lo que nos ocurrió cuando decidimos hacer el trekking al viewpoint del Franz Josef Glacier, un paseo por el valle, rodeado de montañas verdes repletas de cascadas, con el único sonido de los helicópteros que, como nosotros apenas un rato antes, se acercaban a disfrutar de las vistas. Sin embargo, en varios puntos señalan hasta dónde llegaba el glaciar: en 1909… y en 2009. Sólo hace 10 años. Y ver todo lo que ha ocurrido en tan poco tiempo es escalofriante.

Vistas del trekking

Franz Josef Glacier Viewpoint

Queríamos haber caminado también hasta el viewpoint del Fox Glacier (nos conformamos con verlo desde las alturas), pero no nos daba tiempo, ni de conocer Matheson Lake (aunque con el viento que hacía no hubiéramos podido disfrutar su famoso reflejo). Como comenté en el post previo, siempre tenemos plan B, C y D porque no sabemos cuánto tiempo le dedicaremos a cada lugar, o si va a ser posible ver las cosas que queremos, pero para nosotros es prioritario no ir corriendo de un punto al siguiente (bastante apretado era el recorrido ya).

Thunder Creek Falls

A continuación, otro de los recorridos en carretera más bonitos de la isla: el Paso de Haast, un paso de montaña para cruzar desde la costa oeste hasta el centro de la isla. Cada kilómetro hubiera merecido una parada, por lo que hay que hacer un ejercicio de voluntad para poder avanzar. Decidimos, no obstante, que algunos puntos sí merecían nuestro tiempo: visitamos varias cascadas (Thunder Creek y Fantail Falls), y las conocidas como Blue Pools, un conjunto de charcas cruzadas por puentes colgantes cuyo llamativo color del agua se debe a que ésta procede del deshielo y los glaciares. Para llegar a ellas realizamos un paseo de media hora por el bosque por pasarelas de madera, como es habitual en Nueva Zelanda. En todas las paradas del Haast Pass hay aparcamiento disponible para turismos y caravanas.

Fantail Falls

Blue Pools

Finalmente, llegamos al Lago Wanaka, rodeado de inmensas montañas de picos nevados que, como hacía bastante viento, no se reflejaban, aunque eso no las hacía menos majestuosas. Paramos en varios miradores (imposible resistirse), y cruzamos al Lago Hawea antes de volver a Wanaka. Allí, dormiríamos en un bed&breakfast. Cenamos en un bar en el que había muy buen ambiente, con música y mucha gente joven, que incluso se atrevían a salir a la terraza a pesar del frío.

Pero, antes, hicimos nuestra última visita del día… Y es que en Wanaka está uno de los lugares más fotografiados de Nueva Zelanda: #ThatWanakaTree, un sauce que emerge de sus aguas, dejando una imagen difícil de olvidar. Estuvimos un rato contemplándolo (nosotros y hordas de fotógrafos y turistas), antes de decirle adiós para siempre. Lamentablemente, parece ser que debido a un acto de vandalismo, el sauce de Wanaka nunca volverá a ser como antes, ya que le han arrancado su rama inferior…

That Wanaka Tree

Día 10: Arrowtown, Glenorchy y Queenstown

Para este día tenía planificados dos planes alternativos: realizar el trekking del Rob Roy Glacier e ir por la tarde a Queenstown, o bien ir al pueblo de Glenorchy y después a la ciudad. El día, que amaneció nublado y lluvioso, y la alerta de avalanchas en el trekking no nos dejaron dudar: había que optar por el plan B.

Arrowtown

Sin embargo, decidimos incluir una visita más: la población de Arrowtown, un vestigio de lo que fue la fiebre del oro en Nueva Zelanda, que marcó de forma importante la historia de la zona. Los edificios de madera se conservan bastante bien, e incluso se puede visitar la cárcel solicitando la llave en el centro de visitantes (dato que leí en la Lonely Planet y que al parecer le descubrimos nosotros a la persona que nos atendió, aunque nos la dejó). Otra visita interesante en el pueblo es el Poblado chino, ya que muchos inmigrantes procedentes de este país se asentaron en la zona atraídos por el oro, y tuvieron que soportar verdaderas penurias además de discriminación… El pueblo en sí nos pareció un lugar curioso, pero muy turístico, y algo prescindible si se dispone de poco tiempo.

Arrowtown

Asentamiento chino en Arrowtown

A continuación, recorrimos otra de las carreteras escénicas de Nueva Zelanda: la que discurre desde Queenstown por la orilla del lago Wakatipu hasta Glenorchy, con la imagen de las gigantescas montañas de laderas casi verticales acabar de forma abrupta en el lago.

Carretera escénica junto al Lago Wakatipu

Glenorchy es un pueblecito formado por varias decenas de casas que gozan de unas de las mejores vistas del país. Esta zona es además la puerta de entrada a una de las regiones paisajísticamente más espectaculares de Nueva Zelanda, Paradise, que no pudimos visitar ya que requiere ir por una carretera sin asfaltar e incluso vadear ríos, y es el comienzo de una de las rutas de varios días del país, el Routeburn Track. Comimos un surtido de dumplings en pequeño local de Queenie’s Dumplings, cuya carta está ¡en chino! y, tras dar un paseo por los alrededores, volvimos a Queenstown.

Glenorchy

La ciudad de Queenstown es el epicentro de los deportes de aventura en la Isla Sur, de hecho, varios se han inventado en ella. Da igual lo que quieras hacer: desde esquí a jet boat, pasando por el puenting, seguro que es una opción. Está situada junto a la orilla del lago y en ella descubrimos una ciudad con muy buen ambiente, parques, muchos bares y restaurantes… Con un entorno paisajístico envidiable. Realmente nos gustó mucho. Eso sí, decidimos no hacer la cola de varias horas para disfrutar las famosas hamburguesas de Fergburger, por lo que no podemos dar una opinión sobre ellas.

Queenstown

Día 11. Milford Sound

Otro día que prometía: conoceríamos los increíbles fiordos de Nueva Zelanda. Para ello, había que conducir más de 4 horas (no entiendo cómo la gente hace esta excursión desde Queenstown con ida y vuelta en el mismo día, en autobús, aunque sí entiendo que compense). Hay que tener en cuenta que, al llegar a Te Anau, es obligatorio repostar, dado que no hay gasolineras en la Milford Road.

Mirror Lakes

Y es en la propia carretera de Milford Road donde empieza la aventura. Los paisajes son cada vez mejores, ya que se trata de una zona de montaña, que pillamos todavía bastante nevada (tuvimos suerte de que la carretera no estuviera cerrada por avalancha), con vistas a valles y cascadas durante todo el recorrido. Existen multitud de mapas con paradas marcadas, pero lamentablemente, es imposible hacerlas todas en un día, ya que algunas implican incluso trekkings de varias horas (que me moría de ganas por haber hecho).

En nuestro caso, tras una parada rápida en el lago de Te Anau, llegamos a los Mirror Lakes, donde en día claros se puede disfrutar del reflejo de las montañas, tras un paseo de apenas 10-15 minutos.

Lake Gunn Nature Walk

A continuación, una de las que más disfrutamos: el Lake Gunn Nature Walk, un paseo de unos 45 minutos a través de un bosque repleto de musgo, del que parecía que iban a salir duendes en cualquier momento, hasta llegar al bonito Lago Gunn.

Pop's view of Hollyford Valley

Vistas desde la carretera

Paramos en un mirador junto a la carretera que permite unas vistas increíbles del valle de Hollyford desde arriba, y, tras pasar una carretera en la que no se permite detener vehículos por el riesgo de avalanchas (¡menuda impresión!), con unas vistas increíbles durante todo el camino, llegamos a Monkey Creek.

Monkey Creek

Poco después, se llega hasta el túnel Homer, en el que un semáforo va poniendo orden para que pasen los vehículos, dado que sólo es de una dirección. Tras cruzarlo, las vistas a un valle sobre el que vuelan los keas (loros de montaña), te dejan sin respiración.

Es en este valle en el que realizamos una de las últimas paradas, en The Chasm, un bonito bosque en el que hay una pequeña cascada. En el parking de este lugar fue en el lugar donde tuvimos la oportunidad de ver un kea más cerca, aunque no de fotografiarlo convenientemente.

Cleddau Valley

Llegamos por fin a Milford Sound, tras un paseo de media hora (decidimos aparcar en el parking gratuito que está situado junto al aérodromo, ya que el que se encuentra junto a los muelles es bastante caro).

Una vez allí, se encuentra la terminal de ferrys para realizar la excursión por el fiordo. Existen varias compañías, con recorridos parecidos. También es posible realizar actividades como paseos en kayak. Nosotros escogimos una embarcación no muy grande, con un recorrido algo más largo, que disfrutamos muchísimo.

Milford Sound

El paisaje sobrecoge. A las paredes verticales del fiordo se le suman cascadas repletas de agua (había llovido bastante el día anterior) y los picos nevados de las montañas. Había un viento bastante fuerte, pero eso no empañó nuestra visita. ¡El barco incluso se mete debajo de una de las cascadas!

Milford Sound

Pero ya sabes que una de las cosas que más hacen que disfrute algo, además de los paisajes, es observar animales. Y tuvimos la suerte de, además de ver los leones marinos que viven permanentemente en Seal Rock, ver una simpática pareja de pingüinos de ojos amarillos, en la zona donde el fiordo desemboca en el mar. Es bastante poco frecuente verlos, y realmente nos encantó. Esta excursión es un imprescindible en cualquier viaje a Nueva Zelanda desde mi punto de vista.

Leones marinos en Seal Rock

Pingüinos en Milford Sound

Tuvimos que recorrer la Milford Road en sentido inverso antes de que anocheciera, llegando por fin a Te Anau, donde haríamos noche.

Día 12. Parque Nacional Aoraki / Monte Cook

Después de un día increíble, tocaba coger el coche de nuevo y recorrer la distancia que nos separaba del Monte Cook. Nos alojaríamos en el propio pueblo, lo que nos ahorraría desplazamientos innecesarios. Este alojamiento fue uno de los caprichos del viaje, pero sin duda, mereció la pena.

Las previsiones meteorológicas eran bastante malas, con fuertes lluvias esa tarde, por lo que queríamos llegar antes de que esto sucediera para poder hacer algo de senderismo. Además, el día siguiente, nuestro último día de viaje, tenía una previsión aún peor, por lo que teníamos que aprovechar lo que pudiéramos.

Hooker Valley Track (foto tomada con el móvil debido a la lluvia)

Al llegar al pueblo, aún no había empezado a llover. Nos informamos en el Centro de Visitantes, y nos dijeron que la lluvia que se esperaba no impedía que se pudiera realizar algún trekking sencillo, por lo que nos decidimos a no dejar pasar la oportunidad de realizar el Hooker Valley Track, uno de mis principales objetivos del viaje. Nada más empezar, comenzó a llover, y fue ganando en intensidad a medida que avanzábamos. Tanto, que estuvimos a punto de dar la vuelta (no porque fuera peligroso, sino por lo incómodo). Sin embargo, nos decidimos a seguir, y menos mal.

Hooker Valley Track (foto tomada con el móvil debido a la lluvia)

El paisaje es impresionante. La ruta pasa junto al Lago Mueller y su glaciar, recorriendo el Valle del Río Hooker, cruzando hasta tres puentes colgantes, hasta que, al fin, se llega al espectacular Lago Hooker, con una vista frontal del Glaciar Hooker, del que se desprenden pequeños icebergs con el deshielo, y tras el que se sitúa el imponente Monte Cook.

Hooker Valley Track (foto tomada con el móvil debido a la lluvia)

Cuando llegamos, la lluvia arreció todavía más y las densas nubes cubrían las montañas. No podíamos sacar ni el móvil para hacer una foto. Pero, cuando ya nos dábamos la vuelta, la lluvia amainó e incluso salió un rayo de sol que nos permitió disfrutar de las vistas (exceptuando el pico del Monte Cook). Aunque al inicio de la ruta coincidimos con bastante gente, el clima había hecho desistir a la mayoría, por lo que, en este punto, estábamos prácticamente solos. No puedo explicar la sensación de libertad y de felicidad en ese momento… No nos habíamos rendido y habíamos podido disfrutar de uno de los lugares más impresionantes en los que hemos estado en nuestra vida.

Hooker Lake and Glacier

Hicimos el camino inverso (es una ruta lineal, con un total de unos 10 Km prácticamente llanos), de nuevo a remojo, y volvimos de nuevo al coche, y de ahí al pueblo. Disfrutamos de una pizza en el único restaurante que hay, con vistas a las montañas, y descansamos antes del último día…

Día 13: Parque Nacional Monte Cook, Lago Pukaki y Lago Tekapo

Como comenté en el día anterior, la previsión era de tormenta eléctrica y fuertes vientos. Y así fue, pero, por suerte, de madrugada. Cuando nos levantamos por la mañana, la lluvia había cesado y había incluso sol. No nos creíamos nuestra buena suerte.

Vistas desde nuestro alojamiento

Decidimos aprovechar la mañana y realizar otras dos rutas cortas por la zona. En primer lugar, Kea Point Track, un camino de aproximadamente 1 hora i/v sin demasiado desnivel, que comienza en el mismo lugar que el Hooker Valley Track, y que nos lleva hasta un mirador del Lago Mueller y su glaciar y, ahora sí, la puntiaguda silueta del Monte Cook, que nos dejó sin palabras. ¡Al final no nos iríamos sin verlo!

Kea Point

Desde allí, con el coche llegamos al punto de partida del Tasman Lake Track. Se trata en realidad de dos rutas cortas de en torno a 20 y 30 minutos, que nos llevan a disfrutar de las vistas de uno de los lugares más bonitos de Nueva Zelanda: el Lago Tasman. La vista es sobrecogedora: las montañas nevadas al fondo, con el Monte Cook a la izquierda, el agua azul pálido cuyo color resaltaba el sol, el glaciar teñido de negro, y los enormes icebergs que se desprenden hasta llegar al río Tasman. Sin duda, es la ruta corta que mejores vistas me ha dado nunca. Creo que fue la mejor manera posible de despedirnos del país… (La foto que encabeza el post está hecha en este lugar).

Lago Tasman

Finalizada la ruta, no nos quedó más remedio que coger de nuevo el coche y abandonar la zona. No sin antes parar en dos de los lagos más espectaculares que hemos visto: el Lago Pukaki y el Lago Tekapo.

El color del Lago Pukaki, al verlo en fotos, parece irreal. Cuesta creer que un azul turquesa tan brillante no sea fruto de la edición, y, al estar allí, cuesta creer que sea real lo que se ve. No he visto algo igual nunca. Aunque no existen miradores como tal, se puede detener el coche en varios puntos y disfrutar de las vistas con el Monte Cook nevado al fondo.

Lago Pukaki

Inicialmente habíamos previsto dormir junto al Lago Tekapo, y disfrutar de su famosa noche estrellada (es una reserva de cielo oscuro), e incluso visitar el Observatorio del Mt St John, aunque finalmente desestimamos la idea, ya que teníamos el vuelo a la mañana siguiente y supondría conducir desde muy temprano, además de que las previsiones eran de que el cielo estuviera cubierto, por lo que cambiamos de alojamiento a un bed&breakfast en Christchurch.

Sin embargo, sí que paramos en el lago. No esperábamos que sus aguas tuvieran un color tan bonito como el de Pukaki, pero, aunque era más oscuro, también impresionaba. Además, acababa de comenzar la temporada de floración de los lupinos, que teñían el paisaje con varios tonos de rosa y morado, aunque aún no estaban en su punto álgido. Nos dirigimos a la Iglesia del Buen Pastor, desde la que disfrutamos de las vistas y de las flores, ya sí, diciéndole un adiós definitivo a Nueva Zelanda y a nuestra luna de miel.

Lago Tekapo

Lo que queda ya es el camino hasta Christchurch entre colinas verdes plagadas de ovejas, que nos recordaron nuestros primeros días, una cena en un restaurante tailandés, y levantarnos temprano para devolver el coche… Y atesorar para siempre todos los recuerdos de este increíble viaje que habíamos vivido.

Espero que hayas disfrutado reviviendo este viaje conmigo tanto como yo al contártelo, y que te hayan entrado ganas de conocer este país tan impresionante. Cualquier cosa que quieras comentarme, ¡no dudes en escribirme!

Lago Tekapo

Nuestra ruta en coche por Nueva Zelanda en 13 días: Isla Norte

2020-05-03T20:08:00.000+02:00

En un post anterior te he contado cómo organicé la luna de miel por Nueva Zelanda y las Islas Cook. En esta ocasión, quiero contarte la ruta que seguimos por el país de la nube blanca, de norte a sur.

Te dejo un resumen para que te puedas orientar:

Día 0: Llegada a Auckland de madrugada.
Día 1: Península de Coromandel.
Día 2: Hobbiton y Rotorua.
Día 3: Parques geotermales de Rotorua.
Día 4: Parque Nacional de Tongariro.
Día 5: Wellington.
Día 6: Ferry a la Isla Sur y llegada a Kaikoura.
Día 7: Kaikoura, Parque Nacional de Nelson Lakes, Motueka.
Día 8: Parque Nacional de Abel Tasman.
Día 9: Glaciar Franz Josef, Paso de Haast, lago Wanaka.
Día 10: Queenstown y alrededores.
Día 11: Milford Sound.
Día 12: Parque Nacional Aoraki/Mt Cook.
Día 13. Parque Nacional Aoraki/Mt Cook, lagos Pukaki y Tekapo.
Día 14: Salida de Christchurch por la mañana.

Como existe el riesgo de que quede un post demasiado extenso, he decidido separarlo en dos, uno dedicado a la Isla Norte y otro a la Isla Sur (lo tienes aquí).

Comencemos recorriendo la más septentrional. Aunque es la sur la que se lleva toda la fama, realmente ésta no tiene nada que envidiarle… No puedo imaginar una llegada mejor.

Día 1: Península de Coromandel

Cathedral Cove

Tras un vuelo que nos dejó de madrugada en el aeropuerto de Auckland desde Rarotonga, estábamos agotados. Dormimos en un hotel cercano, y tras descansar, nos dirigimos a recoger el coche que nos acompañaría durante toda nuestra estancia en Nueva Zelanda.

Una vez hubimos cargado todas nuestras pertenencias, ¡comenzamos nuestra ruta! Enseguida comenzamos a disfrutar del paisaje, protagonizado por colinas verdes plagadas de ovejas y vacas pastando tranquilamente, salpicadas de pequeñas granjas.

Camino a Cathedral Cove

Nuestra primera parada fue Cathedral Cove, para lo que llegamos hasta el pequeño pueblo costero de Hahei. Una vez allí, en vez de aparcar en el parking de la entrada, lo hicimos junto a la playa. Habíamos leído que era necesario hacerlo en el otro y o bien subir andando 2 Km por la carretera o bien coger un autobús, pero lo que descubrimos es que el camino hacia la famosa playa de la cueva se puede comenzar desde la propia Hahei Beach, así que eso hicimos. Tuvimos un día soleado espectacular, disfrutando de unas vistas increíbles en todo momento. Hay que decir que encontramos bastante gente en esta zona, quizás por ser domingo o por el buen tiempo. Aunque el lugar es bonito, esto le restó cierto encanto. Nosotros hicimos un picnic en la playa y tomamos el camino de vuelta. En total fueron unas 3-4 horas.

Vistas desde el camino a Cathedral Cove

De nuevo en el coche, decidimos tomar la 309 Road, con tramos sin asfaltar, que nos llevó de lleno al interior de la península. Así, entre granjas cada vez más aisladas con buzones cada vez más pintorescos, llegamos a nuestra primera parada: el bosque de kauris de Waiau (Waiau Grove). Las indicaciones de Google Maps no son exactas, por lo que hay que fiarse de los carteles de la carretera. Los kauris son un árbol endémico de Nueva Zelanda, cuyo número ha disminuido drásticamente, inicialmente por la tala indiscriminada y actualmente debido a una enfermedad. Es por este motivo que están protegidos y que hay estrictas normas de seguridad para visitarlos, como un sistema de limpieza de zapatos antes de entrar al bosque. El sendero es de madera, evitando pisar el lugar donde se asientan las raíces, y nos lleva junto a un riachuelo a distintos miradores donde podemos disfrutar de los imponentes kauris, que en cierta manera me recordaron a las secuoyas norteamericanas. En apenas 1 hora hicimos el recorrido completo. Existen otros bosques de kauris en Coromandel, por lo que según la ruta que decidas hacer quizás prefieras visitar otro.

Bosque de kauris de Waiau

Apenas a 5 minutos, se encuentran las Waiau Falls, una bonita cascada, a 50 m de la carretera, donde parar a hacer una foto. Después del ajetreo en Cathedral Cove, disfrutar de la tranquilidad y el rumor del agua nos encantó.

Waiau Falls

Desde allí, nos dirigimos hacia nuestra primera carretera escénica, disfrutando de un espectacular atardecer sobre el mar y las colinas neozelandeasas. Recuerdo pensar “si esto es el primer día, qué nos quedará para después…”.

Atardecer en la Coast Scenic Highway

Llegamos a Thames ya de noche, por lo que no pudimos disfrutar del atardecer desde la terraza de nuestro alojamiento, encaramado en lo alto de la colina, aunque el desayuno del día siguiente sí que estuvo amenizado por las vistas al mar. Como se nos había hecho tarde, sólo quedaba abierto un restaurante tailandés, donde tomamos el mejor pad thai que he probado hasta la fecha (aclaro que aún no conozco Tailandia).

Día 2: Hobbiton y Rotorua

Me desperté nerviosa. ¡Éste era el día! ¡Por fin conocería Hobbiton Movie Set! Y es que, puede que aún no lo sepas, pero soy una gran fan del Señor de los Anillos, y visitar el lugar donde se rodaron parte de sus escenas era una visita imprescindible en nuestro viaje.

Teníamos las entradas reservadas por la mañana, y tras 1 hora y media de viaje, llegamos a las taquillas. El paisaje ya en esa zona recuerda a la Comarca. También me recordó a Fairy Glen, en Escocia.

Hobbiton Movie Set

Nos recogió un autobús, donde sólo escuchar la banda sonora de la película ya estaba emocionada. Las visitas sólo se pueden hacer guiadas. La verdad es que es muy interesante, ya que cuentan muchas curiosidades del rodaje y las excentricidades de Peter Jackson.

Paseamos entre los agujeros hobbit, cruzamos el puente y llegamos al lago, donde en la taberna The Green Dragon disfrutamos de una bebida, incluida con la entrada. No quiero desvelar detalles para no restarle emoción a tu visita, pero nos encantó a los dos. ¡Merece mucho la pena!

The Green Dragon

Finalizada nuestra visita, de nuevo en el coche, nos dirigimos a Rotorua, a donde llegamos tras 1 hora de trayecto. Se trata del epicentro de las visitas relacionadas con la actividad geotermal en Nueva Zelanda, además de ser la capital de los deportes de aventura en la isla norte.

Una vez allí, dejamos nuestras cosas en el alojamiento, y nos dirigimos al centro de la ciudad a explorar. Encontramos un restaurante italiano de precios algo ajustados y tras una pizza que nos supo a gloria, fuimos a la orilla del lago Rotorua. Sin embargo, empezó a llover en ese momento, así que nos tocó esperar a que parara un poco.

Lago Rotorua

Cuando aclaró un poco, llegamos al Parque Kuirau, una amplia extensión de acceso gratuito que sorprende por su intensa actividad geotermal: pozas de barro burbujeante, charcas emanando humo, incluso una zona donde poner los pies a remojo en agua templada directa desde el corazón de la tierra… Y el inconfundible olor a huevos podridos. Pero, lo mejor, es un lago bastante grande cubierto por completo por una densa humareda blanca, junto al que nos explican la leyenda de la princesa maorí que da nombre al parque.

Parque Kuirau

Visitamos también el bonito edificio del ayuntamiento y de nuevo nos acercamos al lago, donde una bandada de patos nos acompañó.

Ayuntamiento de Rotorua

Pero el día no acababa aquí, ya que esa noche teníamos otra actividad reservada: una cena-espectáculo maorí en una la Tamaki Village. Existen otras opciones, pero escogimos ésta porque leímos que era una de las experiencias más auténticas. La verdad es que nos gustó mucho, ya que, aunque es obviamente una actividad turística, es una de las formas que tenemos para acercarnos a la cultura maorí, de la que yo apenas conocía nada antes del viaje. Disfrutamos de sus bailes y música, una demostración de algunas de las actividades tradicionales, una haka, y la cena típica, el hangi. Consiste en cocinar la carne y las verduras bajo tierra, aprovechando el calor de la tierra. ¡Y la verdad es que estaba buenísimo!

Actuación en Tamaki Maori Village (foto tomada con el móvil)

Día 3: Parques geotermales de Rotorua

Lady Knox

Otro día que prometía ser intenso: hoy conoceríamos algunos de los principales parques geotermales de Rotorua. Escoger cuáles es una tarea difícil, ya que las opciones son infinitas, y los precios no demasiado baratos.

En primer lugar, nos dirigimos a Wai-O-Tapu Thermal Wonderland, un enorme parque de paisajes con lagos de colores imposibles, cuyo highlight, la Champagne Pool, ha sido portada de la Lonely Planet y encabeza este post. Existen tres recorridos circulares, uno a continuación del anterior, aunque lo ideal es realizar los tres. En nuestro caso, invertimos unas 2 horas y algo, parándonos a hacer miles de fotos. Además de la zona principal, existen dos zonas accesorias a las que se accede con la misma entrada: el géiser Lady Knox, cuya erupción se activa artificialmente todos los días a las 10:15h, y las Mud Pools, en las que sorprende el borboteo del barro y los pequeños minigéiseres que se originan en él. Esta visita es imprescindible e impresionante, pero nada solitaria. Intentamos hacer el recorrido en el sentido contrario para ir más solos, aunque lo conseguimos sólo en parte.

Imágenes de Wai-O-Tapu

Devil's Bath

A continuación, nos decantamos por Orakei Korako. A diferencia del anterior, está bastante menos frecuentado, ya que está más lejos de Rotorua, pero dado que en nuestro caso esa noche dormiríamos junto al Lago Taupo, nos cogía de paso. Está definido en la Lonely Planet como el “mejor enclave termal de Nueva Zelanda”. Tras comprar las entradas en la taquilla, situada junto a un lago, hay que dirigirse al pequeño muelle, donde una embarcación sin horarios (la baja afluencia hace que el servicio sea “a demanda”) cruza al otro lado, donde se encuentra el parque en sí. Las pasarelas de madera nos van llevando por un paisaje de tierra de colores, pozas burbujeantes, e incluso, si eres afortunado, podrás ver erupcionar alguno de sus grandes géiseres (estos son naturales y que los veas depende del azar: no fue nuestro caso). Existen miradores donde observar del paisaje de un verde intenso interrumpido por el parque geotermal, e incluso la única cueva con aguas termales del país. Además, apenas coincidimos con dos o tres familias en nuestra visita, lo que hizo que la disfrutáramos aún más si cabe.

Orakei Korako

Tras disfrutar de un café en la terraza situada junto al lago que nos supo a gloria, continuamos nuestro camino. La siguiente parada eran las Huka Falls, una impresionante masa de agua que impacta no por su altura sino por su volumen. Quisimos verlas en un mirador “extraoficial” antes de subir al puente que las cruza, pero nos equivocamos y paramos un poco antes, lo que hizo que realizáramos una pequeña ruta de senderismo de media hora hasta otro mirador con unas vistas preciosas. A continuación, llegamos al mirador real, hicimos un par de fotos, y nos dirigimos a las propias cascadas. Situarse sobre ellas y ser consciente de la fuerza del río Waikato bajo tus pies es una experiencia difícil de olvidar. Sinceramente, antes de estar allí no pensaba que me fueran a impresionar de la forma en la que lo hicieron.

Nuestro mirador "alternativo" de las Huka Falls

Vistas desde la pasarela de Huka Falls

Como os comentaba, existen otras opciones que se pueden visitar por la zona: el Valle Sagrado de Waimangu (más frecuentado que Orakei Korako), Hell’s Gate, la subida al Monte Tarawera (sólo con excursión contratada), los Cráteres de la Luna… Incluiría la excursión a la Isla Blanca o Whakaari, una isla volcánica situada al norte, pero dado el reciente y trágico incidente ocurrido allí, actualmente no es posible visitarla. Como siempre, la seguridad es lo primero.

No nos daba tiempo a realizar más visitas (nuestro planning siempre es flexible para no andar corriendo de un lado a otro, y suelo apuntar más lugares que ver si es posible), por lo que nos dirigimos a Taupo pueblo, ya que necesitábamos realizar un par de compras antes de la ruta de senderismo del día siguiente. Conseguimos entrar en una tienda justo antes de que cerraran (eran las 16:45h, ojo al horario comercial), y cenamos temprano (habíamos comido muy pronto en Wai O Tapu) en el McDonalds más cool del mundo (o eso pone en una placa en la puerta), ya que tiene un comedor en el interior de un avión real.

McDonald's de Taupo (foto tomada con el móvil)

Nos alojábamos en un bed&breakfast cerca de la orilla sur del lago, por lo que aún teníamos camino por delante, aunque lo hicimos así para estar más cerca del Parque Nacional del Tongariro al día siguiente. Tengo que decir que la hospitalidad de los anfitriones, las interesantes conversaciones que tuvimos con ellos y los mejores desayunos de nuestra vida harán que no podamos olvidarlos nunca. Son de estas personas que realmente aportan más a tu viaje y a tu vida.

Desayuno en el B&B junto al Lago Taupo (foto tomada con el móvil)

Día 4: Parque Nacional del Tongariro

Antes del viaje, hubiera pensado que esta sección sería sobre el Tongariro Alpine Crossing, la ruta más popular. Sin embargo, no ha sido posible. Como ya sabes, visitamos Nueva Zelanda a finales de octubre, por lo que aún era primavera. Había nevado con intensidad en la zona los días previos y las fuertes ráfagas de viento hicieron que se cerraran los accesos al trekking. Antes de saber que lo iban a cerrar, estuvimos dudando mucho si hacerla o no, precisamente por estos motivos, decidiendo finalmente sustituirla por alguna otra ruta alternativa.

Tras informarnos y preguntar en el Centro de Visitantes, nos decantamos por el Tama Lakes Track, continuación del Taranaki Falls Loop, de 19 Km y unos 450m de desnivel.

Tengo que decir que Edu ya había estado en la Isla Norte de Nueva Zelanda, ya que vivió durante unos meses en Camberra, en Australia, y había realizado el Crossing. Al haber recorrido las dos, tiene una opinión, y considera que, a pesar de la dificultad, el Tongariro Alpine Crossing ha sido la mejor ruta que ha realizado, y que merece más la pena que la de Tama Lakes, por lo que ésta la recomendamos como alternativa para aquellos que por su forma física (el Crossing no es un paseíto por la montaña, ya que se trata de 19,4 Km con un desnivel de más de 900 m, todos los años se producen rescates a turistas inexpertos) o por las condiciones climáticas, no puedan realizarlo.

Vistas al Mt Ruapehu

Dicho esto, te cuento cómo fue la ruta, que nos encantó. Se comienza en el propio pueblo de Whakapapa Village, en el Centro de Visitantes, donde se toma el camino hacia las Taranaki Falls. Enseguida se llega a una explanada que cada vez recuerda más a la Tierra Media (no en vano Mordor se rodó en el PN del Tongariro), con vistas al cono perfecto del Mt Ngauruhoe, el volcán que fue el Monte del Destino en la aclamada trilogía, así como a la montaña más alta de la isla norte, el Mt Ruapehu. A pesar de las previsiones, la mañana se presentó con un sol radiante que nos hizo tener hasta calor, ya que íbamos equipados con ropa térmica.

Disfrutamos mucho del paisaje y de la soledad (esta ruta está mucho menos transitada que la más famosa), y finalmente llegamos a una encrucijada. Había un camino que continuaba hasta un refugio (es parte de una etapa de la ruta de senderimos de varios día Tongariro Northern Circuit), otro camino a la izquierda para volver al pueblo por el loop de las cascadas, y el camino que nos interesaba, el que nos llevaría a los Tama Lakes.

Lower Tama Lake

La llegada al Lago Tama Inferior (Lower Tama Lake) es sencilla, y las vistas impresionantes. Nos relajamos un poco y nos preparamos para lo que venía: para llegar al Lago Superior había que ascender por la ladera de una montaña, sin un camino claramente marcado (había unas estacas que indicaban la dirección correcta cada varios metros), llena de gravilla, y con un cielo cada vez más nublado que comenzaba a amenazar con tormenta. Reconozco que la subida se me hizo dura, pero lo hicimos, caminamos un sendero con caída a ambos lados, y llegamos al mirador del Lago Tama Superior (Upper Tama Lake) cuando justo comenzó a llover. Inicialmente fue suave, lo que nos permitió disfrutar de nuestro premio y tomar varias fotos.

Vistas del Lower Tama Lake y el Mt Ruapehu desde la cresta

Upper Tama Lake y Mt Ngauruhoe

La bajada fue más dificultosa porque el camino era algo resbaladizo, y no respiré tranquila hasta llegar al Lago Inferior. No nos quedó otra que comer bajo la lluvia, ya que no tenía pinta de que fuera a amainar pronto, y emprender el camino de regreso. Hay que decir que en este punto ya habíamos agradecido varias veces el habernos puesto la ropa térmica, ya que llegamos a estar a bajo 0 y no pasamos nada de frío.

Cuando llegamos a la encrucijada, tomamos el camino que nos conducía por el lado que no habíamos visto del Taranaki Falls Loop, llegando a una preciosa cascada que caía desde un precipicio. La ruta seguía cambiando totalmente de paisaje a través de un bosque que nos protegía de la lluvia, junto a un riachuelo con pequeñas cascadas, lo que hizo que pudiéramos disfrutar del camino. Finalmente, llegamos de nuevo al coche, agotados pero felices. La experiencia había sido alucinante.

Taranaki Falls (foto tomada con el móvil)

La noche la pasaríamos en el mismo bed&breakfast, tras una tarde en la que nos dedicamos a descansar y a ver la lluvia caer a través de la ventana.

Día 5: Wellington

Vistas desde Mt Victoria

Nuestro último día en la Isla Norte nos llevaría hasta la capital del país: Wellington. La verdad es que nos sorprendió el concepto de ciudad neozelandés, poco parecido al nuestro, ya que predominan sobre todo los edificios de poca altura, con casas individuales y muchas zonas verdes. Nos alojamos en un bed&breakfast en la zona de Miramar, en una preciosa habitación con vistas al océano, lo que nos compensaba el no ser demasiado céntrico.

Sí está cerca del mejor mirador de la ciudad: la cima del Mt Victoria, a donde se puede subir en coche, caminando o en autobús. Las vistas desde arriba son impresionantes, con los edificios blancos recortados contra las montañas verdes, y el turquesa del mar al otro lado…

Aun así, tengo que decir que, después de varios días de maravillas naturales, Wellington no nos conquistó. Eso sí, es una ciudad bastante animada y con muchas cosas que hacer, pero no terminamos comprenderla…

Paseamos por el puerto, y nos dirigimos al Te Papa Museum. Si hay un solo sitio que ver en la ciudad, es éste. La entrada es gratuita, y consta de exposiciones muy completas, siendo las más interesantes sobre la cultura maorí, con incluso una canoa y edificaciones en su interior, y la de naturaleza, dada la biodiversidad de las islas. No estaban permitidas las fotos en su interior, así que no puedo enseñar cómo era. ¡Vas a tener que descubrirlo allí!

A continuación, caminamos por el centro de la ciudad, pasando por el Parlamento, hasta que llegamos a la zona con más ambiente: Cuba Street. Con comercios de todo tipo, un paso de cebra multicolor, músicos callejeros, restaurantes internacionales… Realmente es el corazón de Wellington. Cenamos en un restaurante indio, y nos acostamos temprano. ¡Teníamos el ferry reservado a primera hora para cruzar a la Isla Sur!

Otros lugares que puedes visitar en Wellington son el funicular, que lleva hasta el jardín botánico, o The Weta Cave, estudios cinematográficos que contienen mucho material del Señor de los Anillos y de otras películas como Las Crónicas de Narnia.

En otro post te contaré nuestras aventuras por la Isla Sur, y tienes este otro donde te cuento los preparativos del viaje. Si tienes dudas o quieres aportar algo, ¡deja tu mensaje!

Atardecer en Coromandel

Preparativos para viajar a Nueva Zelanda y las Islas Cook por libre

2020-04-26T15:42:00.003+02:00

Este viaje ha sido muy especial para nosotros, ya que ha sido nuestra luna de miel. Desde el principio tuvimos claro que nuestro destino sería Nueva Zelanda, y que iríamos en la primavera austral. No barajamos ningún otro destino como alternativa. Lo que sí fue una incorporación durante el desarrollo del plan fue la visita a las Islas Cook.

En este post os voy a contar cómo organizamos el viaje y qué llevamos preparado desde casa, así como las experiencias más increíbles de las que pudimos disfrutar allí (¡aunque para eso tienes que llegar al final!).

Tienes este post sobre nuestra ruta por la Isla Norte de Nueva Zelanda y este otro sobre la Isla Sur. Por último, tienes este post sobre qué hacer en las Islas Cook. ¡Espero que los disfrutes!

Preparativos generales del viaje

Muri Beach, Rarotonga

Nuestro viaje se extendió desde finales de octubre hasta principios de noviembre. Visitamos en primer lugar las Islas Cook, ya que así coincidíamos con el final de la temporada seca (aunque la realidad es que llovió bastante), y además dábamos margen a que fueran aumentando las temperaturas en Nueva Zelanda, en la que la temporada alta es de diciembre a marzo.

Debido al tiempo del que disponíamos, no nos planteamos alojarnos en más de una isla en las Islas Cook, por lo que elegimos Rarotonga por ser la que tiene más oferta turística y ser la más accesible. Una vez allí, recorrimos la isla e hicimos una excursión a Aitutaki, una isla paradisíaca con una laguna rodeada de un arrecife en la que, si dispones de tiempo y dinero suficiente, deberías alojarte. Estuvimos un total de cuatro días.

En Nueva Zelanda haríamos un roadtrip de norte a sur, intentando dejar las zonas más frías para el final del viaje, que además son las más impresionantes (intento siempre organizar los viajes “de menos a más”, para mantener la emoción en todo momento). De esta manera, dedicamos cinco días a recorrer la isla norte y ocho a descubrir la isla sur.

¿Caravana o coche?

Parque Nacional Aoraki/Monte Cook

La siguiente decisión era relativa a los alojamientos. Por un lado, en las Cook lo más habitual es alojarse en un resort a pie de playa, opción que puede ser interesante, pero el precio se alejaba de lo que buscábamos. Tras una búsqueda exhaustiva por internet, encontramos un apartamento en las montañas, con unas impresionantes vistas de la isla, a un precio mucho más atractivo. Eso sí, nos vimos obligados a alquilar un coche para recorrerla.

En Nueva Zelanda, una opción que cada vez gana más popularidad es el roadtrip en caravana o camper. Es una idea bastante atractiva, ya que permite descansar en campings en entornos realmente increíbles, además de favorecer una flexibilidad que, en un país con un clima tan cambiante como éste, se agradece bastante.

Sin embargo, nosotros, tras valorar detenidamente pros y contras, decidimos alquilar un coche y alojarnos en bed&breakfast. Esto lo hicimos para ganar en comodidad, al ser nuestra luna de miel, teniendo en cuenta que era un viaje bastante largo y nunca habíamos hecho algo parecido. La verdad es que la mayor parte de los alojamientos fueron encantadores, algunos de ellos gozaban de vistas privilegiadas y los desayunos no los olvidaremos pronto. Eso sí, hay que tener en cuenta que es una opción más cara. En nuestro caso, fue una decisión muy acertada, aunque es cierto que nos gustaría probar la opción de la caravana más adelante en otro destino.

Apartamento en Rarotonga

Documentación

Otros aspectos a tener en cuenta al preparar un viaje de este tipo son los visados. Recientemente, en Nueva Zelanda incorporaron un permiso llamado NZETA, similar al ESTA estadounidense, aplicable a ciudadanos europeos y de otras nacionalidades, cuyas condiciones podéis consultar en la web oficial. Se puede tramitar de manera online a través de esta web o de una aplicación del gobierno neozelandés. El coste total es de 47 dólares neozelandeses (NZD), correspondientes al propio visado y a una tasa de protección medioambiental. En nuestro caso, en apenas unos minutos nos llegó el email confirmatorio de que la gestión había sido realizada.

Importante, como en otras ocasiones, haber comprobado que el pasaporte es válido al menos 6 meses desde la visita, y contratar un seguro de viajes (al organizar el viaje por libre no teníamos ninguno incluido.

Otras reservas

Muelle de Milford Sound

Decidimos llevar reservadas desde España algunas de las excursiones que queríamos realizar, ya que nos preocupaba quedarnos sin entradas. Además, así podíamos escoger las opciones tranquilamente y en el horario que nos conviniera (algo fundamental teniendo en cuenta el tiempo del que disponíamos).

En las Islas Cook reservamos la excursión a Aitutaki. En este caso es sencillo, ya que sólo hay un horario y una compañía, Air Rarotonga. Se puede hacer a través de su web, y está incluido el crucero por la laguna.

En Nueva Zelanda decidimos reservar, en primer lugar, el ferry para cruzar con el coche de la isla norte a la sur. Hay dos compañías, Bluebridge e Interislander. Los precios son parecidos en ambas. Finalmente escogimos la segunda, porque nos convenía más el horario, y no tuvimos ningún problema.

Otras excursiones que reservamos fueron: las entradas a Hobbiton Movie Set, la cena-espectáculo maorí en el Tamaki Maori Village, el crucero de avistamiento de ballenas en Kaikoura, el aquataxi por Abel Tasman (esto no es imprescindible hacerlo con antelación), el vuelo en helicóptero por los glaciares y el crucero por el Milford Sound.

Al ser nuestra luna de miel, decidimos darnos algunos caprichos, y aunque todas las experiencias fueron más que recomendables, algunas de ellas pueden realizarse de manera más económica (por ejemplo, en Abel Tasman hay trekkings que pueden realizarse sin transporte acuático).

Parque Nacional Abel Tasman

Moneda

Aunque en las Islas Cook tienen su propia divisa, en ambos países se puede utilizar el dólar neozelandés (NZD), cuya equivalencia en este momento es 1 NZD = 0,56 €.

Nosotros sacamos dinero en el cajero, y pagamos todo lo que pudimos con tarjeta, evitando casas de cambio, para ahorrar comisiones.

No son países baratos. En el caso de las Islas Cook, está muy orientado al turismo, que es predominantemente americano, australiano o neozelandés. En Nueva Zelanda, el nivel de vida es alto, por lo que comer en un restaurante o comprar en un supermercado puede dar alguna sorpresa.

En nuestro caso, comprábamos comida para tomarnos por el camino, aunque en algunas ocasiones sí comimos en restaurantes, especialmente de comida asiática, más económica. Hay una cadena de supermercados, Pack’nSave, de precios algo más ajustados.

Rutas de senderismo

Tama Lakes Track

Seguro que si vas a Nueva Zelanda uno de tus objetivos es realizar alguna de sus muchas rutas de senderismo. Las hay para todos los niveles: desde paseos de 20 minutos a rutas de varios días por los lugares más remotos del país.

Muchas veces es difícil hacer algo diferente a lo habitual porque no se dispone de la información. Sin embargo, en Nueva Zelanda es muy fácil acceder a toda la información de los trekkings disponibles en cada zona, e incluso el estado de los mismos (¡puede ser que estén cerrados por ser invierno o temporada de cría de ovejas, por ejemplo!), ya que existe una web oficial gubernamental de acceso público que recoge todo esto y más. Te dejo aquí el link, que seguro que te será útil.

Algunas de las rutas más conocidas que seguro que te plantearás incluir en tu viaje son el Tongariro Alpine Crossing o el Hooker Valley Track, pero hay muchas más, como el Tama Lakes Track, en el Parque Nacional Tongariro, que seguro que disfrutas.

Las cinco mejores experiencias en Nueva Zelanda y las Islas Cook

En otro post os detallaré la ruta por las Islas Cook y Nueva Zelanda (Isla Norte e Isla Sur), pero en éste, para ir abriendo boca, os voy a contar las cinco mejores experiencias que tuvimos en este viaje. ¡Que las disfrutéis!

Snorkel en la playa de Titikaveka

Titikaveka Beach

Hasta que no estuve en el Mar Rojo, no descubrí las maravillas del fondo marino. Sin embargo, desde entonces vivo obsesionada con él. Estaba claro que en Rarotonga no iba a dejar pasar la oportunidad. Por eso, decidimos alquilar unas gafas y un tubo de snorkel y disfrutar.

Pudimos ver mucho coral, peces de todos los colores, estrellas de mar, erizos ¡e incluso almejas gigantes! Estas últimas, en la laguna de Aitutaki. ¡Sin duda es algo que no te puedes perder! Eso sí, las tortugas se nos resistieron en este viaje.

Crucero por la laguna de Aitutaki

One Foot Island (Aitutaki)

Quien me conoce sabe que yo no soy mucho de playa, pero la verdad es que después de estar en este paraíso me lo he replanteado. Aguas turquesas, arena blanca, palmeras meciéndose por el viento… Eso sin comentar que una de las mejores comidas del viaje fue la del crucero. ¡La fruta no me sabe igual después de esta experiencia! Y, para rematar, más snorkel.

Alucinar con los colores de las áreas geotermales

Wai O Tapu

Si de géiseres y áreas geotermales se trata, Rotorua se lleva sin duda una mención especial. Nunca había estado en una zona de actividad volcánica, y, aunque había visto fotos, la realidad la superaba con creces. A pesar del olor a huevos podridos, que esperaba más insoportable, el paisaje de un verde intenso alternando con los lagos de colores imposibles hizo que aquella fuera una de las experiencias que no vamos a poder olvidar.

Sobrevolar en helicóptero los glaciares de la Isla Sur

Franz Josef Glacier

Esta es de esas experiencias que no habríamos realizado de no haber sido nuestra luna de miel, ya que no es precisamente económica. Sin embargo, ahora pensamos que ha sido una de las mejores decisiones que hicimos. Tuvimos la suerte de que justo ese día despegaron los helicópteros (el clima no permite siempre que lo hagan), y nos quedamos alucinados de lo impresionante que es la naturaleza. Inolvidable.

Descubrir los paisajes montañosos del Aoraki / Monte Cook

Kea Point

Si había un sitio al que sabía que iría cuando estuviera en Nueva Zelanda, era éste. Las montañas me atraen con un magnetismo especial, y la promesa de picos nevados, lagos de ensueño y glaciares que descansan en ellos lo hacían aún mejor. Aunque el tiempo nos jugó una mala pasada, finalmente pudimos disfrutarlo y descubrimos que era más de lo que habíamos imaginado.

Mi impresión del viaje

León marino en Ohau Point

En esta ocasión no puedo ser muy objetiva, porque realmente ha sido un viaje muy especial para nosotros. Nueva Zelanda llevaba siendo un sueño para mí muchos años y poder conocerla por fin ha superado con creces mis expectativas. Me parece un viaje imprescindible para aquellos a los que les guste la naturaleza, los paisajes, y la vida salvaje.

Sin embargo, sí habría cosas que considero que pueden mejorarse: nos faltó tiempo. Considero que al menos dos días más en las Islas Cook podrían haber mejorado la experiencia, y una semana más en nueva Zelanda habría hecho que redujéramos el número de kilómetros al día, además de permitirnos incluir en la ruta lugares a los que no pudimos llegar, como el Monte Taranaki o los Catlins, pudiendo disfrutar con más calma de los lugares en los que sí estuvimos.

¡Espero que os sea útil este post y que disfrutéis mucho de vuestro viaje!

Como siempre, para cualquier duda que os pueda resolver, estoy a vuestra disposición.

Qué ver en Petra en dos días

2019-07-17T18:44:00.002+02:00

Como os comenté en el post con la ruta completa que hicimos en 9 días de roadtrip por Jordania, voy a hablaros específicamente de qué ver en Petra en dos días, porque creo que lo merece. Escribí otro post con consejos para preparar un viaje a Jordania.

Un poco de Historia

Hace más de 2500 años, en torno al siglo VI a.C., los nabateos comenzaron a construir la que sería una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. Una civilización sorprendentemente avanzada, que incluso desarrolló su propia escritura (precursora del árabe) o un increíble sistema hidráulico. Hay que decir que, realmente, no fueron los primeros, ya que se han descubierto asentamientos neolíticos en la zona, y los fundadores fueron los edomitas.

Pronto, Petra se convirtió en el epicentro de las grandes rutas de caravanas que llevaban incienso, especias, y otros productos de lujo entre Egipto y el sur del Mediterráneo, lo que hizo que fuera una ciudad próspera y con un gran intercambio cultural.

Más tarde, en torno al 100 d.C., las rutas comerciales se desviaron a Palmira, y comenzó su primer declive. Sin embargo, los romanos la conquistaron y le dieron una segunda edad dorada, hasta que un terremoto en torno al 300 d.C. la destruyó de nuevo, y cayó en el olvido.

Desde ese momento, se convirtió en un secreto que sólo conocían las tribus de beduinos, que la utilizaban para descansar en sus rutas nómadas.

Sin embargo, en 1812, Jean Louis Burckhardt, disfrazado de árabe, engañó a los beduinos y consiguió llegar hasta ella. Imaginad lo que debió sentir al atravesar el Siq y encontrarse de frente con el Tesoro por primera vez… Se ve que le gustó la experiencia, dado que también realizó otros descubrimientos arqueológicos de la importancia del templo de Ramsés II en Abu Simbel.

Cosas a tener en cuenta antes de visitar Petra

Calle de las Fachadas

Petra se encuentra en el interior de un Parque Nacional, entre montañas. Sus dimensiones son gigantescas, y eso que se dice que apenas ha sido excavada una pequeña parte de lo que fue…

Digo esto porque hay que andar bastante, por lo que es recomendable llevar calzado adecuado y, dadas las altas temperaturas que se pueden alcanzar, bastante agua. Cuando fuimos nosotros, a finales de marzo, hacía bastante frío, por lo que no te confíes y comprueba las condiciones que encontrarás antes de ir.

En cuanto a si se vende comida en el interior, la respuesta es sí. Por el recorrido principal hay bastantes puestecitos, y un par de restaurantes de tipo buffet justo al final. También hay un pequeño kiosko en el Altar de los Sacrificios, y un restaurante justo enfrente del Monasterio, desde donde disfrutar de un sándwich con vistas. También hay baños en distintas localizaciones.

Debido al terreno arenoso en el que está, con las lluvias es fácil que se produzcan riadas, por lo que es posible que cierren las instalaciones, o que determinadas rutas queden clausuradas. Es importante tener cuidado, porque los caminos pueden ser traicioneros. Por lo visto, el día que llegamos a Wadi Musa ocurrió esto mismo. A nosotros nos afectó, ya que ese día cancelaron el espectáculo Petra By Night, que pudimos disfrutar el último día.

Las entradas se pueden adquirir directamente en las taquillas al llegar. Aunque hay bastante cola, es ágil y no se hace muy pesada. En nuestro caso, llevábamos el Jordan Pass, que las incluye. Te he explicado en qué consiste y por qué te interesa en este post. Si no, el precio es de 50, 55 o 60 JOD en función de si se va 1, 2 o 3 días.

El horario es diferente en función de la época en la que se vaya. Cuando fuimos, en marzo, aún era horario de invierno, y abría de 6:00h a 16:00h (a 18:00h a partir de abril). En cualquier caso, por mucho que madrugues o te esperes hasta el final, no esperes estar solo en Petra. Es un lugar maravilloso y por ello muy conocido. No te frustres, disfruta la experiencia, y busca lugares menos concurridos en su interior (¡los hay!).

Turismo responsable

Animales en Petra

En Petra observamos bastantes prácticas de turismo poco responsable. Simplemente quiero hacer un par de reflexiones. Evidentemente, no soy una experta del tema, pero sí que, poco a poco, vamos dándonos cuenta de más cosas y vamos aprendiendo a hacerlas un poquito mejor.

Se habla mucho del maltrato a los animales en Petra, y es cierto. Nosotros vimos cómo se trataba a burros y dromedarios, sobre todo, y no resultaba muy cómodo. Parece que la organización de Petra está empezando a ser consciente del tema, dado el revuelo que causa en las redes sociales, y comienzan a controlarlo. Ojalá vaya mejorando.

Sin embargo, en mi opinión, no es lo único a tener en cuenta. Petra está lleno de niños beduinos, que ven más rentable vender unas postales u otras baratijas a ir al colegio (en Jordania la educación es gratuita y obligatoria). Creo que comprarle a estos niños y favorecer el trabajo infantil no es demasiado responsable.

Y, ya en el ámbito de las redes sociales, he visto cosas que, una vez que he estado allí y me he informado, me han llamado bastante la atención. Por ejemplo, proliferan posts sobre miradores del Tesoro, algunos de ellos clausurados porque ha habido accidentes fatales, dato que no suele aparecer en estos posts. En ellos, los beduinos se ofrecen a guiarte de forma “segura”, pero eso no hace que lo sean. Existen miradores del Tesoro con vistas preciosas a los que se puede llegar sin correr riesgos. También he leído a quienes se ofenden porque van a un puesto beduino a disfrutar de las vistas y el dueño les pide que tomen una consumición (que no suele costar más de 1 JOD…). Creo que esto es algo que nadie se plantearía aquí en España. ¿Realmente soléis entrar en la terraza de algún bar a hacer fotos y os vais? Sinceramente, realmente agradecí tomarme un té en el puesto del mirador, después de la caminata para llegar…

Seguro que hay muchas otras cosas que podríamos comentar e incluso darían para un post completo, pero, como he comentado, yo no soy ninguna experta, y simplemente quería reflexionar contigo sobre lo que hacemos y el impacto que tenemos como turistas.

Qué ruta seguir en Petra

Aunque en internet la información es bastante confusa (o eso me pareció a mí), moverse por Petra es bastante fácil. Nada más llegar, en el Centro de Visitantes se puede obtener un plano en el que están marcadas las distintas rutas con colores, que recomiendo mucho.

Plano de Petra

Aquí tenéis una foto del mío, en el que hice algunas anotaciones de algunos lugares que quería visitar, aunque luego no hicimos exactamente lo que habíamos planeado.

Finalmente, nuestro recorrido quedó así:

Primer día: sendero principal y ruta hasta el Monasterio.
Segundo día: Al-Khubtha Trail, subida al Altar de los Sacrificios y bajada por el Wadi Farasa Trail.

De esta manera, vimos todo lo principal, pero también disfrutamos de lugares más alejados que merecen mucho la pena y pudimos disfrutar con tranquilidad, llevándonos un muy buen recuerdo de nuestra experiencia.

Sendero principal

El recorrido principal corresponde a la línea roja. Es prácticamente plano, y va desde las taquillas hasta el restaurante Al Basin, junto al Qsar. Son 8 Km ida y vuelta, y se tardan más de 4h en hacerlos, ya que en él se encuentran los puntos de interés más conocidos. Es, también, el más turístico.

Bloques del Djinn

El primer tramo es el menos espectacular, aunque ya existen algunas formaciones que comienzan a llamarnos la atención, como los Bloques del Djinn o la Tumba del Obelisco. Aquí hay multitud de vendedores de todo tipo, y beduinos que te ofrecen hacer el recorrido a caballo o en calesa, algo que, obviamente, no hicimos.

La emoción aumenta cuando uno llega al Siq, un desfiladero de algo más de 1 Km que, poco a poco, se va estrechando. Me recordó en cierta manera al Antelope Canyon, de Arizona. En los laterales presenta un canal procedente del periodo nabateo, que utilizaban para conducir agua. Toda una obra de ingeniería para la época. Pero, no nos desviemos… La emoción aumenta tras cada curva, pensando que, quizás, por fin lo veremos… Ya que el final del camino no es otro que el Tesoro de Petra.

Vista del Tesoro desde el Siq

El Tesoro o Al Khazna es lo más conocido de Petra, la imagen que ilustra todas las portadas y la foto que habéis visto en todas las redes sociales, y no es para menos. Su impresionante belleza es difícil de olvidar. El que sea observador se fijará en las marcas de disparos. Esto es porque una leyenda dice que en la urna funeraria del piso superior se esconde el tesoro de un faraón, y durante años los beduinos han disparado soñando con encontrarlo. Actualmente, está prohibido. Se encuentra iluminado desde las 8:00h aproximadamente en invierno, lo que permite disfrutar de todos sus detalles.

A continuación, se recorre la Calle de las Fachadas, flanqueada por multitud de construcciones que fueron tumbas nabateas esculpidas en la roca. Junto a ella se encuentra el Teatro Romano, que se encuentra excavado en la ladera de la montaña, siendo el único de este tipo en el mundo. Justo enfrente hay una cueva a través de la que se puede acceder a una roca que funciona de mirador de toda esta zona, en la que disfrutamos haciéndonos miles de fotos.

Teatro Romano

El camino nos conduce hasta el Ninfeo, una fuente semicircular que se llenaba con el agua que llegaba desde el Siq, y, con un pequeño desvío, hasta la Iglesia Bizantina, con un suelo lleno de mosaicos (sinceramente, no esperaba encontrar algo así en Petra). Desde ella hay unas vistas muy bonitas de uno de los siguientes puntos que veremos.

De vuelta al sendero, llegamos a la Avenida Columnada, construida originalmente por los nabateos y reformada por los romanos. Justo en su final encontramos el Gran Templo, de origen nabateo, cuyas dimensiones y estado son impresionantes. Con varios pisos y pasadizos, presenta una decoración muy elaborada y multitud de columnas, dándole una imagen imponente.

Gran Templo

Ya al final, justo antes del restaurante, se encuentra el Qsar Al-Bint, una construcción de gran tamaño, cuadrada, procedente del S. I d.C. Con todas las maravillas que habíamos visto en ese momento, reconozco que es lo que menos me impresionó. Además, no se puede entrar en su interior.

La mayor parte de los visitantes sólo realizan este recorrido, que es el más monumental, pero se pierden las maravillas naturales de Petra… Os voy a contar otros recorridos que hicimos, haciendo la visita, al menos desde mi punto de vista, más completa.

Ad-Deir Trail (Ruta al Monasterio)

Esta ruta comienza en el Restaurante Basin, justo al final del recorrido principal, y termina en el imponente Monasterio o Ad-Deir (la línea rosa en el mapa). Se trata de un camino de 2,5 Km que se tarda en recorrer unas 3 horas, debido a su elevada dificultad, ya que toda la ida es una subida constante. A pesar de eso, tengo que decir que yo estaba preocupada, dado que mi forma física no es excelente, y la hice sin ningún problema. También es cierto que, al ser marzo, no hacía nada de calor.

Subida al Monasterio

El camino en realidad es una hilera de aproximadamente 800 peldaños (en bastante buen estado) entre las montañas, recorriendo un paisaje que me sorprendió mucho, con precipicios con unas vistas increíbles sucediéndose unos detrás de otros. Las montañas rojizas y anaranjadas flanqueaban nuestro paso, dándonos sombra cuando el sol amenazaba con apretar. Recomendamos ir a partir del mediodía, ya que es cuando hay sombra y, por el contrario, el Monasterio se encuentra a pleno sol.

Triclinio del León

A nuestro paso encontramos también puntos de interés, destacando el Triclinio del León, que se llama así porque en la puerta tiene dos leones enfrentados.

Finalmente, el camino termina en una explanada. Al principio, no ves nada, pero si justo tuerces a tu derecha, te lo encuentras de frente. Y, aunque ya hayas visto el Tesoro y pensaras que nada te puede sorprender más, el Monasterio es tan enorme y tan impresionante que, sin duda, lo hace. Mide nada más y nada menos que 48 metros de alto (8 más que el Tesoro). Se trataba de un lugar de encuentro para órdenes religiosas y, posteriormente, fue una capilla cristiana bizantina, quedando unas cruces talladas en la pared como recuerdo de esos tiempos.

Justo enfrente, se encuentra una tetería-bar con mesitas estratégicamente situadas para tomarse un té o algo de comida mientras se contempla semejante maravilla. Nosotros decidimos comprar unos sándwiches de atún, que alargamos con un té, ya que no queríamos irnos. Fue uno de los mejores momentos que vivimos allí.

Vista del Monasterio

Justo detrás, hay una cueva con un hueco, desde el que se observa una perspectiva diferente del monumento.

En nuestra búsqueda de mejores puntos desde donde observar el Monasterio, seguimos unos carteles en la montaña que no dejaban lugar a dudas: “Best views”. Así, subimos un montículo, desde donde se contemplaba toda la explanada, el monasterio, las cabras pastando…

Vista del Monasterio

Animados por otro cartel decidimos seguir caminando, y llegamos hasta un mirador hacia un valle, de fondo verde, que posteriormente he descubierto que se llama Wadi Araba, y que me pareció absolutamente espectacular. Me recordó, de nuevo, a los paisajes de la Costa Oeste de Estados Unidos, y me sorprendió no haber oído nada antes de un lugar tan increíble.

Paisaje en Petra

Después de esto, emprendimos la vuelta. Necesitábamos descansar tras un día que había sido agotador, y asimilar todas las maravillas que habímos visto…

Paisaje en Petra

No lo he dicho antes, pero existe la opción de entrar en Petra a través de un trekking que va desde Little Petra (fuera del recinto), terminando justo en el Monasterio. Nosotros teníamos intención de hacerlo, pero, finalmente, viendo todo lo que había para ver en la propia Petra, decidimos realizar senderos por su interior. Sin duda, deber ser también una buena opción.

Al-Khubtha Trail (Tumbas Reales y mirador del Tesoro)

El segundo día decidimos hacer algunas rutas algo menos concurridas por el interior de Petra. He comentado antes que existen miradores del Tesoro “legales”, donde verlo con seguridad. Uno de los más conocidos, es precisamente el destino de esta ruta.

El Al-Khubta Trail (línea verde en el mapa) es un sendero de dificultad alta de 3,5 Km, que se recorren en unas 2 horas. Había oído de la dificultad de la subida al Monasterio, y ya he dicho que me pareció que “no era para tanto”. Pues bien, con esta ruta me pasó al contrario. Supongo que sería cuestión de las expectativas: la otra me asustaba, y esta no.

Tumba del Palacio

Comenzamos recorriendo otro de los principales lugares que ver en Petra: las Tumbas Reales. Si se va sólo un día, yo haría lo mismo que hicimos nosotros el primer día, y vería estas tumbas, que son impresionantes, aunque en un estado de conservación peor que el Tesoro o el Monasterio. Por orden desde el comienzo del camino son la Tumba de la Urna, formada por dos pisos con un patio, que sirvió de iglesia bizantina, la Tumba de la Seda, en la que se observa un espectacular colorido de las vetas en la roca, presente en las otras, pero de manera menos llamativa, la Tumba Corintia, que recuerda al Tesoro, y la Tumba del Palacio, realmente enorme, que se cree que albergó grandes banquetes o ceremonias funerarias, y que cuenta con 18 columnas en su nivel superior.

Vistas al Teatro Romano durante el Al-Khubtha Trail

Justo cuando acaban las tumbas, comienzan a aparecer los carteles que indican el comienzo del sendero, muy bien señalizado. Se encuentra formado de nuevo por una hilera de peldaños a través de las montañas, y por el camino se van encontrando impresionantes vistas del centro de Petra y del Teatro Romano.

Justo al final, se encuentra un puesto beduino, ahora tetería, donde el amable dueño te ofrecerá un té por un módico precio, que podrás disfrutar mientras contemplas desde las alturas el Tesoro. Últimamente, se está haciendo bastante popular, por lo que probablemente no estés allí precisamente solo, aunque tampoco resulta agobiante.

Mirador al Tesoro

Aunque se supone que hay otro camino para bajar, no estaba señalizado y no lo encontramos, así que decidimos volver por donde habíamos llegado.

Subida al Altar de los Sacrificios y Wadi Farasa Trail

Por último, decidimos realizar esta ruta, señalizada en el mapa con la línea naranja. La mayor parte de la gente, si deciden subir al Altar de los Sacrificios, a continuación descienden por el mismo camino, perdiéndose una ruta que realmente nos sorprendió y en la que disfrutamos de una Petra mucho más auténtica.

Vistas de la Calle de las Fachadas durante la subida al Altar de los Sacrificios

La ruta es también de dificultad alta, unos 1000 escalones excavados en la roca hasta llegar al punto más alto. En total es de 3 Km (solo es ida), que se hacen en unas 3-4h. Comienza en el sendero principal, a la izquierda del Teatro, y termina en el Restaurante Basin. Una opción alternativa es hacerla al revés, con una subida más suave. Para los que se preocupen por estas cosas como yo, tampoco tuve problemas para realizar esta ruta (de nuevo iba preparada mentalmente “para lo peor”).

El comienzo es similar al de la ruta previa, con vistas constantemente a la Calle de las Fachadas, y algunos puestos beduinos a los lados (muchos menos que en la subida al Monasterio).

Vistas desde el Altar de los Sacrificios

Finalmente, se llega a un obelisco, cerca del cual se encuentra el mirador más alto de toda Petra: el Altar de los Sacrificios. El monumento en sí no es muy impresionante, pero sí lo son las vistas e imaginar qué clase de ceremonias tenían lugar allí… Aun así, no me parecen las mejores que vimos en Petra. Sin embargo, me parece una ruta muy recomendable, sobre todo por el segundo tramo: el Wadi Farasa Trail.

Cuando descansamos de la subida, buscamos el comienzo de esta ruta menos conocida, que habíamos leído que era algo confuso, aunque no nos lo pareció. Se encuentra bien señalizado (quizá la información que teníamos no estaba actualizada), y empieza justo en el kiosko, cruzando por delante hacia su izquierda. El camino no tiene pérdida.

Puesto beduino en el Wadi Farasa Trail

Discurre a través de un valle flanqueado por formaciones rocosas rojizas y flores silvestres, el Wadi Farasa Trail, repleto de monumentos tan impresionantes como algunos de los que se encuentran el recorrido principal. El primero al que llegamos fue el Monumento del León, una imponente escultura, diseñada de manera que caía agua de su boca. Poco después, encontramos la Tumba del Jardín, aunque se cree que realmente era un templo.

Vistas de la Tumba del Jardín desde el Monumento del León

Tras pasarla de largo, aparece la Tumba del Soldado Romano, excavada en la roca, con una figura de un soldado esculpida sobre ella. Sinceramente, no esperábamos encontrar cosas así en esta ruta, sin haber oído hablar de ella. Es el lugar donde menos gente vimos en Petra, y nos sentíamos como unos exploradores descubriendo tumbas y descendiendo por el desfiladero, con la compañía de las cabras.

Wadi Farasa Trail

Finalmente, llegamos al inmenso valle situado detrás del Qsar Al-Bint, rodeado de montañas con cientos de cuevas que nos vigilaban, hasta que nos incorporamos al camino principal.

Para nosotros, esta ruta fue todo un descubrimiento, y la recomendamos tanto por su belleza, como por su tranquilidad. No nos sentimos inseguros en ningún momento en ella.

Qsar Al-Bint

Otras rutas

En el mapa, en internet, o incluso en guías como la Lonely Planet, podéis ver que aparecen otras rutas que no he nombrado. Petra es tan inmensa que es imposible recorrerla en su totalidad en dos días, por lo que nosotros tuvimos que hacer una selección. Seguro que hay otras opciones igualmente buenas, pero para nosotros fue una elección perfecta.

Petra By Night

Petra By Night

Por último, voy a hablar de Petra By Night. Se trata de un espectáculo de luces y sonido que se realiza por la noche, frente al Tesoro. La entrada cuesta 17 JOD (algo cara) y no está incluida en el Jordan Pass. La venden en algunos hoteles y en las taquillas de la propia Petra. Nosotros las compramos en el control de seguridad al salir por la tarde. No se realiza todos los días: sólo lunes, miércoles y jueves.

Quiero contar mi opinión sincera. Petra By Night está pensada para ser una experiencia mágica. Comienza recorriendo el Siq, con la única iluminación de farolillos con velas en su interior.

Así, se llega justo ante el Tesoro, que ha sido decorado con cientos de esos farolillos, dándole un aspecto aun si cabe más bello. Entre ellos, hay cojines de colores, y los turistas van tomando asiento. Comienza el espectáculo. Músicos, leyendas… La duración no es excesiva y, al terminar, iluminan de colores la fachada del Tesoro.

Las opiniones están divididas. No hay un aforo limitado (un error desde mi punto de vista), por lo que esto sí que está realmente masificado. Eso hace en algunos momentos algo incómoda la visita, ya que no todo el mundo respeta el silencio y el momento que se está viviendo. Además, cuando encienden las luces, la gente se dedica a hacerse fotos delante, por lo que proyectan su sombra y no permiten disfrutar a los demás del efecto visual.

Sin embargo, a pesar de estas cosas, y de que no conseguí la foto que quería, a mí me encantó la experiencia. No voy a olvidar la imagen del Tesoro iluminado únicamente por las velas y las estrellas…

Nuestra impresión

Burros mirando las Tumbas Reales

No hace falta que lo diga yo: Petra es un imprescindible en todo viaje a Jordania. Ya os he comentado previamente que es un país que tiene mucho que ofrecer, y lo mantengo, pero la Ciudad Rosa no se ha ganado el título de Maravilla del Mundo por nada.

Merece cada segundo que se le dedique, y creo que lo óptimo serían dos días para verla con calma, aunque se puede hacer un recorrido optimizado en un día. Nosotros hicimos en total unos 34 Km, que no son pocos...

No voy a extenderme mucho sobre lo que opino de Petra (creo que ha ido quedando claro en las más de 3600 palabras que llevo escritas…). No hay que leerla, hay que VIVIRLA.

Como siempre, si te puedo ayudar en algo sobre tu viaje a Jordania o resolverte alguna duda, ¡deja un comentario!

Nuestra ruta por Jordania en 9 días

2019-05-21T18:25:00.002+02:00

En un post previo te cuento mis impresiones tras volver de Jordania, cómo moverse por el país, cuál es su moneda, en qué época visitarlo… Si aún no lo has leído, te lo recomiendo antes de continuar con éste.

Ahora quiero contarte cuál fue nuestro recorrido por el país y cómo organizamos nuestros días. Lo primero es decir que hay muchas opciones. Tuvimos que dejar de lado actividades y lugares que seguro que merecen mucho la pena, como hacer barranquismo por el Wadi Mujib (cerrado en la fecha de nuestra visita), senderismo por la reserva de Dana, o visitar los castillos del desierto. Sin embargo, creo que la distribución de nuestro viaje permite disfrutar de los principales puntos de interés de Jordania y hacerse una idea general de cómo es (y sí, dejarte con ganas de más…).

Planning general de los 9 días en Jordania

Día 1. Llegada al aeropuerto Queen Alia por la tarde. Recogida del coche y llegada a Ammán a las 23:00h.
Día 2. Ammán: Teatro romano y Ciudadela. Jerash. Noche en el Mar Muerto.
Día 3. Mar Muerto. Carretera de los Reyes. Castillo Al-Karak. Llegada a Wadi Musa. Petra By Night.
Día 4. Petra.
Día 5. Petra.
Día 6. Desierto de Wadi Rum.
Día 7. Aqaba. Snorkel en el Mar Rojo.
Día 8. Madaba. Vuelta a Ammán.
Día 9. Vuelo por la mañana.

Día 1. La llegada

Nuestros vuelos eran directos con Royal Jordanian, de Madrid a Ammán, por lo que, tras tomar el avión a las 14:55h en Madrid Barajas, aterrizamos a las 20:30h en el aeropuerto Ammán Queen Alia (hay una hora menos en Jordania respecto a España). Los vuelos incluían la cena, por lo que no nos preocupaba ese tema de cara a la llegada. Nuestra experiencia con esta compañía fue muy positiva. Asientos cómodos, comida aceptable, personal muy amable, y puntualidad tanto a la ida como a la vuelta.

No tuvimos problemas con el visado (comprueba antes de llegar que tu pasaporte tiene al menos 6 meses de validez). Recogimos el coche y nos dirigimos hacia Ammán.

Hay que reconocer que nuestra primera impresión fue de caos absoluto. El tráfico en Ammán es una locura, y era de noche. Además, llegamos a nuestro hotel y, aunque habíamos confirmado por email todas las reservas la semana anterior, nos dijeron que había overbooking y que nos darían una habitación en el hotel de al lado. Una habitación bastante cutre, por resumirlo un poco. Eso sí, con vistas al teatro romano. Con el sonido de una ciudad que nunca duerme de fondo, descansamos hasta el día siguiente.

Día 2. De Ammán al Mar Muerto

Teatro Romano de Ammán

Una mañana en Ammán

Tras un desayuno muy abundante, comenzamos nuestras visitas. Nuestra primera parada la veíamos desde la ventana: el teatro romano de Ammán (incluido en el Jordan Pass, en adelante JP). Está completamente restaurado, y ascender hasta las gradas superiores y contemplarlo desde las alturas realmente impresiona. Las vistas de la ciudad tampoco defraudan.

A continuación, nos dirigimos al principal monumento que queríamos visitar en Ammán: la Ciudadela (incluida JP). Situada en lo alto de una colina, ya desde abajo se ve que la visita promete. Ha estado ocupada desde la Edad del Bronce, pero los restos arqueológicos más importantes son de la época romana, bizantina y omeya. De todos ellos, el más famoso es el Templo de Hércules (si sólo has visto una foto de la Ciudadela, seguro que es de sus dos esbeltas columnas). Sin embargo, mi lugar favorito es el Palacio Omeya, coronado por una preciosa cúpula azul (realmente es más amplio, y la zona de la cúpula corresponde a la antigua sala de audiencias). También son imprescindibles las vistas 360º que se tienen de la ciudad, permitiendo apreciarla mejor desde la distancia, superada la impresión inicial.

Ciudadela de Ammán

Y hasta aquí llegó nuestra visita a Ammán. Se le puede dedicar más tiempo: hay algunas mezquitas muy bonitas, zocos… Realmente no conocimos el centro de la ciudad, pero nuestro tiempo era limitado y había que priorizar.

Y una tarde entre ruinas romanas en Jerash

El punto fuerte del día no estaba en Ammán, sino en otra ciudad hacia el oeste, Jerash, en la que se encuentra una increíblemente bien preservada ciudad romana, Gerasa. Se trata de una de las más impresionantes fuera de Italia, que por sí sola ya justificaría una visita a Jordania.

Plaza Oval

Como queríamos verla con calma, decidimos comer antes, por lo que nos dirigimos a un restaurante llamado Jordan House Restaurant, en el que disfrutamos de un buffet por 7 JOD. Es bastante turístico, pero por ese precio la comida estaba bastante bien.

Después de eso, nos dirigimos a la entrada del complejo arqueológico, atravesando un sinfín de puestos en los que se vendía todo tipo de souvenirs, pañuelos, botellitas de arena, imanes…

Ya desde la calle se puede observar el Arco de Adriano, que parece impresionante, pero no es nada al lado de todo lo que hay en el interior… Llegamos al hipódromo, que está tan bien conservado que es fácil imaginar las carreras de cuádrigas mientras uno se sienta en sus gradas.

Tras pasar el control, comenzamos a caminar y enseguida llegamos al Foro, rodeado de columnas formando un óvalo, que nos recordó a las del Vaticano. Desde allí subimos por una escalinata hasta el Templo de Zeus, pudiendo disfrutar de unas vistas increíbles desde las alturas. Arriba también se encuentra el teatro sur, en el que unos gaiteros nos amenizaron la visita.

Vistas de la ciudad romana de Jerash

Tomamos de nuevo la calle principal, maravillándonos a cada paso que dábamos con los baños, columnas, cuadrápilos, fuentes y templos que aparecían en nuestro camino. Otro de los puntos más conocidos es el Templo de Artemisa, que se encuentra muy bien conservado, y desde el que se disfruta una panorámica de todo el recinto.

Tras recorrer hasta el último recoveco, nos montamos de nuevo en el coche, y continuamos nuestro camino. Queríamos llegar al Mar Muerto antes de que se hiciera de noche. Además, había comenzado a llover.

Atardecer en el Mar Muerto

La carretera del Mar Muerto está justo junto al borde del inmenso lago (sí, realmente no es un mar). Pudimos ir contemplando mientras la recorríamos cómo el sol se ocultaba tras las montañas de la orilla de Israel.

Atardecer en el Mar Muerto

Llegamos a nuestro alojamiento, cenamos en el buffet (única opción de la zona), que nos costó 15 JOD por persona, y nos fuimos a dormir. Esa noche cayó una tormenta que veíamos a través del cristal de nuestra ventana, con rayos sobre el Mar Muerto. Escalofriante.

Día 3. Del Mar Muerto a Wadi Musa

Comenzamos el día con el desayuno del alojamiento. Dimos un paseo por la zona, realmente bonita, y aprovechamos para experimentar qué se siente al bañarse en el Mar Muerto, ya que había dejado de llover.

Mar Muerto

Después, de nuevo en el coche, nos dispusimos a recorrer la Carretera de los Reyes. Paramos en algunos miradores, y nos despedimos (creíamos que para siempre) de las vistas del Mar Muerto.

La carretera comenzó a ascender por la montaña, y los pueblos que veíamos cada vez eran más modestos. También nos cruzamos con algún pastor de cabras. Y, entonces, comenzó a llover.

Nuestro destino era el castillo de Karak, una inmensa fortaleza procedente de la época de los cruzados, situada en lo alto de una montaña. Posteriormente, perteneció a los árabes, cuando Saladino la conquistó.

Castillo de Karak (foto tomada con el móvil)

Llegamos a la ciudad de Karak y el diluvio cada vez iba a más. Conseguimos aparcar y tomamos un kebab en uno de los locales situados enfrente del castillo. A pesar de la lluvia, estábamos decididos a visitarlo, así que nos dirigimos a la entrada, y tras intercambiar opiniones sobre equipos de fútbol españoles con los guardas de seguridad, pasamos el control con nuestro Jordan Pass. Cruzamos el puente sobre el foso, y atravesamos la puerta del castillo.

Allí salió a nuestro encuentro un anciano, que se ofreció a enseñarnos la fortaleza. Sabíamos que su ofrecimiento tenía un coste, pero nos pareció que podría ser interesante que nos explicaran la historia del lugar, así que aceptamos. El anciano se movía con sorprendente agilidad con su bastón entre las piedras resbaladizas. Nos enseñó las mazmorras, las cocinas, los dormitorios, nos contó cuándo Saladino conquistó el castillo… Creo que le aportó bastante valor a nuestra visita. Lo que no pudimos disfrutar, ya que la lluvia apenas dejaba visibilidad, es de las vistas desde las murallas. Creo que deben merecer mucho la pena.

Retomamos nuestro camino y finalmente llegamos a Wadi Musa, puerta de entrada a Petra, poco antes del atardecer. Nos supo a gloria la gigantesca cama después del día de carretera y lluvia.

Nuestro plan ese día era ver el espectáculo nocturno de Petra, Petra By Night, pero finalmente se canceló debido a la lluvia. Más tarde nos enteramos de que incluso habían cerrado Petra ese día, así que tuvimos bastante suerte de que estuviera abierta cuando fuimos nosotros.

Ejemplo de comida típica: kobba y dolma

Cenamos en un Red Cave Restaurant, donde probamos varias especialidades locales, como los dolma, unos rollitos de arroz envueltos en hoja de parra, las kobba, rellenas de carne, y el mansaf, el plato nacional, a base de cordero, arroz, almendras y salsa de yogurt. Riquísimo. Y fue el primer lugar donde tomamos el que desde ese momento fue mi postre favorito, la kunafa, acompañado de otros dulces árabes (todos exquisitos).

Día 4. Primer día en Petra

Nos levantamos temprano, ya que queríamos aprovechar bien el día en que descubriríamos una de las Maravillas del Mundo: la ciudad rosada de Petra.

Desayunamos en nuestro hotel, Peace Way Hotel, cogimos el coche y aparcamos junto a la entrada. Cada vez estaba más nerviosa, el momento se acercaba.

En el control enseñamos nuestros Jordan Pass, y, por fin, entramos en el recinto. Tras cruzar una zona algo menos interesante, en la que ya podemos ver las primeras tumbas excavadas en la roca, llegamos al Siq. Este desfiladero es la perfecta antesala al que es el lugar más famoso de todo el país: el Tesoro de Petra.

El Tesoro

Tras contemplarlo un rato, nos decidimos a realizar dos de las rutas que se muestran en el plano oficial que dan en la entrada: haríamos el recorrido principal y, a continuación, iríamos hasta el Monasterio.

He escrito un post específico sobre Petra, sus rutas y algunos consejos, por lo que no voy a detallar la visita en ésta. Sólo diré que desde el primer momento nos conquistó, que fotografiamos cada rincón, y que comer frente al impresionante Monasterio es algo que no olvidaremos jamás.

El Teatro

Esa noche, cenamos en otro restaurante de Wadi Musa, que quedaba muy cerca de nuestro hotel: Al-Wadi Restaurant. Nos encantó la experiencia. Comimos un plato tradicional a base de pollo, el gallawah, y un kebab de camello que nos sorprendió mucho. Estaba realmente rico. Y, por supuesto, de postre kunafa. Fue una de las mejores cenas de nuestro viaje.

Día 5. Segundo día en Petra

Como en el anterior, habrá una entrada más completa, por lo que ahora sólo contaré a grandes rasgos qué hicimos este día.

Mirador del Tesoro

Este día queríamos conocer Petra más a fondo, ahora que habíamos visto “lo imprescindible”. Para ello, decidimos hacer dos rutas más: Al-Kubtha Trail, que finaliza en un mirador espectacular del Tesoro, y la que lleva hasta el Altar de los Sacrificios, el punto más alto de Petra, pero bajando por un valle posterior de impresionante belleza, el Wadi Farasa. Ni qué decir tiene que, en este día, en el que encontramos muchos menos turistas en nuestro camino, Petra nos terminó de robar el corazón.

Al-Wadi Farasa

Ya que no habíamos podido disfrutar del espectáculo de Petra By Night a nuestra llegada, decidimos que fuera lo último que viéramos de ella. Fue una despedida perfecta, a pesar de la masificación.

Día 6. El desierto de Wadi Rum

Otro madrugón más en Jordania. Nos dirigíamos al desierto de Wadi Rum, uno de los más bellos del planeta, y que ha sido escenario de múltiples películas, como Marte. A unos enamorados de la naturaleza como nosotros no se nos podía escapar.

También quiero dedicarle más tiempo al desierto, ya que creo que lo merece, así que contaré aquí sólo a grandes rasgos cómo organizamos nuestra visita.

Wadi Rum

Reservamos un tour privado en 4x4 con alojamiento en campamento beduino con la empresa Bedouin Lifestlye Camp, que fue todo un acierto. Nuestro guía beduino fue encantador, y vivimos experiencias con ellos que jamás olvidaremos. El té al atardecer en el desierto o la cena con música tradicional bajo las estrellas son sólo dos ejemplos.

Día 7. Snorkel en el Mar Rojo

Este día iba a ser muy épico, y finalmente fue un día que estuvo bien. Desarrollo.

Habíamos planeado que nuestra última experiencia en el desierto fuera un vuelo en globo al amanecer. Lo habíamos reservado a través de nuestro campamento, aunque nos advirtieron que hasta la noche anterior no podrían confirmar si finalmente podría realizarse, ya que depende de las condiciones climatológicas. La verdad es que iba mentalizada con que se suspendería, y no me frustré cuando así fue. En cualquier caso, pudimos disfrutar de un fantástico desayuno con vistas en el campamento, que no estuvo nada mal.

Cuando nos llevaron de vuelta al Wadi Rum Village, recogimos nuestro coche y nos dirigimos aún más al sur, a Aqaba.

Realmente, nuestro destino no era la ciudad en sí, sino el Mar Rojo. Habíamos planeado hacer una inmersión de buceo, por lo que estábamos algo nerviosos. No hemos hecho buceo nunca, pero existen inmersiones de este tipo, a menos profundidad, para personas sin certificado, y nos había parecido una buena oportunidad para probar. En cualquier caso, no conseguimos llegar a tiempo, así que nos decidimos, tras descansar un rato en nuestro alojamiento, a hacer snorkel.

Snorkel en el Mar Rojo

Nuestro alojamiento era un centro de buceo, Red Sea Dive Center, situado en la zona de playa al sur de Aqaba, que es la que realmente cuenta con un fondo marino más espectacular, por lo que nos parece una muy buena opción para los que, como nosotros, busquen una experiencia de este tipo.

Alquilamos el equipo de snorkel (por 8 JOD por persona, en el que nos incluyeron neopreno), y nos indicaron cuáles eran los puntos más accesibles desde la orilla para hacerlo.

Así que nos dirigimos hacia el Visitor Center, ya que nos dijeron que por la zona izquierda del muelle había corales. Tengo que aclarar que nunca habíamos hecho snorkel, y no es tan fácil como lo pintan (sí, ahora pienso que fue una suerte que no pudiéramos hacer el buceo).

Después de un rato luchando por aprender a respirar, finalmente conseguí mantener la cabeza debajo del agua, y empecé a maravillarme (confieso que a Edu se le dio mejor).

Quiero hacer una aclaración. La zona junto al Visitor Center es una playa pública, que frecuentan los habitantes de Aqaba. Fue bastante impactante darnos cuenta de que no había otros turistas en esa playa, y de que ellos se bañan vestidos, con sus túnicas y velos. La verdad es que no hubo ningún tipo de comentarios, simplemente nos miraban al salir del agua (el neopreno era de pantalón corto). No nos hicieron sentir incómodos, creo que ellos tenían tanta curiosidad como nosotros. Realmente nos parece muy interesante haber vivido esta experiencia, que nos ha hecho acercarnos más a ver cómo viven realmente.

Mar Rojo

Esto lo explico porque, al ser una playa pública, los corales están expuestos a todas las personas que hacen uso de ella, por lo que quizás no sea la zona más espectacular para realizar snorkel. Sin embargo, como era la primera que veíamos, a nosotros nos impresionó mucho. Vimos muchos peces de colores, con formas de lo más curiosa. Es cierto que no vimos otro tipo de animales que quizás frecuenten zonas más tranquilas. Nos parece una buena zona para conocer la cultura local y aprender a hacer snorkel, pero sí ya sabes y quieres ver los mejores corales, pregunta en tu alojamiento o en el Visitor Center qué zona te recomiendan. Te dejo aquí un plano que encontré en internet (perdón, pero no recuerdo dónde) con los principales puntos.

Hay que decir que el Mar Rojo no sólo ofrece jardines de corales espectaculares, sino que también es famoso por sus pecios. El más famoso es un barco, el Cedar Price, pero también hay tanques, aviones… Algunos son accesibles por snorkel y para otros es necesario el buceo.

A nosotros, la experiencia de snorkel en el Mar Rojo nos ha descubierto un mundo que desconocíamos, y ahora nuestro objetivo es seguir haciendo snorkel y aprender a bucear y sacarnos un título.

Día 8. De Aqaba a Ammán

En nuestro último día real de viaje (al día siguiente nuestro avión salía por la mañana), nuestro plan era aprovechar para hacer más snorkel. Sin embargo, el día amaneció nublado y más fresco, por lo que decidimos irnos ya hacia el norte, ya que dormíamos en Ammán. En el último momento, ya que la capital no nos había conquistado, y que Madaba está cerca de ella, decidimos incluirla en nuestro recorrido, y fue todo un acierto.

Además, el trayecto decidimos hacerlo por la Carretera del Mar Muerto en vez de por la autopista, para disfrutar del paisaje y la tranquilidad. Queríamos quedarnos con esa imagen de Jordania.

Madaba es una ciudad con muchísima historia y múltiples puntos de interés para el viajero, a pesar de lo cual suele ser olvidada en la mayor parte de los recorridos por el país. Se encuentra cerca del Monte Nebo, el que se dice fue el Monte Sinaí en el que Moisés vio por primera vez la Tierra Prometida.

Mapa de Tierra Santa en la Iglesia de San Jorge

El monumento más visitado en Madaba es la Iglesia de San Jorge, ya que en su interior guarda un mosaico procedente de la época bizantina que representa un mapa de la Tierra Santa. Y es que precisamente son los mosaicos lo que hace que esta ciudad sea conocida. Aunque éste sea el más famoso, hay muchos otros repartidos por la ciudad.

Quizás te haya llamado la atención que haya dicho “iglesia” y no “mezquita”. Esto es porque en Madaba se concentra la mayor parte de la comunidad cristiana del país, por lo que hay una interesante mezcla entre ambas culturas.

Souvenir típico

Nuestra primera parada fue en un pequeño establecimiento en el que nos tomamos unos sándwiches de pollo que estaban realmente ricos (desconozco de qué era la salsa). Justo al lado, había una tienda donde un artesano realizaba preciosos dibujos con arena en botellas de cristal (este es uno de los souvenirs más habituales del país). Edu quería comprar una, así que entramos, y allí conocimos a una gran persona, que nos contó con pasión cómo realizaba su trabajo, e incluso hizo una para que pudiéramos verlo. Ni qué decir tiene que nos llevamos varias de esas botellitas.

Visitamos a continuación el Área Arqueológica I (hay dos), incluida en el Jordan Pass, en el que se encuentran las ruinas de la Iglesia de la Virgen María, en cuyo suelo se encuentra un mosaico procedente de la época romana, en la llamada Sala de Hipólito.

Después de esta visita, comenzó a granizar. Por suerte, no duró mucho tiempo, y pudimos continuar nuestro camino hasta la Iglesia de San Jorge, donde pudimos ver el famoso mapa. La entrada no está incluida en el Jordan Pass, y el precio es de 1 JOD. En sus inicios, el mosaico ocupaba todo el suelo de la iglesia, pero actualmente sólo se conservan algunos fragmentos, que permiten imaginar cómo debió ser. Realmente impresiona pensar cuánto tiempo debió llevar completar una obra maestra como ésta.

Vistas desde la Iglesia de San Juan Bautista

Por último, nos dirigimos hacia la Iglesia de San Juan Bautista, que para mí es la más imprescindible. Al igual que la anterior, el precio es de 1 JOD, y no está incluida en el JP. Presenta un mosaico en su entrada, pero lo más interesante es subir hasta el campanario, esquivando las cuerdas de las enormes campanas, y disfrutar de las vistas, con las cúpulas doradas de la Mezquita King Hussein en primer plano. También es interesante, al bajar, descender a las catacumbas.

Callejeando por Madaba

Paseamos por las calles de Madaba, mucho más amables que las de Ammán, y finalmente tuvimos que dar por finalizada nuestra visita. Si hubiéramos planificado venir a esta ciudad desde el principio, creo que la mejor opción hubiera sido dormir en ella, ya que se encuentra muy cerca del aeropuerto.

Despidiéndonos de Jordania

Nuestra última noche, sin embargo, la pasamos en Ammán, en el mismo hotel que habíamos reservado la primera. Les contamos lo que nos había pasado al llegar, y la verdad es que fueron muy amables y nos dieron una habitación que estaba bastante bien.

Tras descansar, bajamos al Café Pizza Tourist, el restaurante del hotel, en el que disfrutamos de unas fantásticas pizzas (la mía de cordero) mientras tocaban música tradicional, acompañadas de unas cervezas Petra. Un broche final perfecto para un viaje inolvidable…

Día 9. Regreso a España

No tuvimos ningún problema a la vuelta. Llegamos con tiempo al aeropuerto, devolvimos el coche en Dollar, tras comprobar que no había nada extraordinario y que nos devolvieran la fianza, cambiamos los dinares que nos sobraron a euros, pasamos los controles y tomamos el avión de vuelta a casa…

Espero que este post te haya resultado útil y hayas podido hacerte una idea de las maravillas que disfrutamos en este país. Próximamente, los posts de Petra y del Wadi Rum.

Cosas que saber antes de ir a Jordania

2019-04-24T19:18:00.001+02:00

Recién llegada de este viaje, siento que debo escribir esta entrada aún con todas las sensaciones vividas frescas, los sentimientos y las emociones que me ha despertado.

Porque Jordania es eso: sensaciones, olores, aventura, personas, choque cultural. Es muchísimo más que Petra. Con esto no quiero decir que Petra no merezca la pena, ni de lejos. Me parece una absoluta maravilla. Creo que es un país muy afortunado por tener un lugar tan increíble como Petra para atraer a la gente hacia él y poder mostrar lo mucho que tiene que ofrecer.

Tampoco voy a engañar a nadie. Yo quería ir a Petra. Quería caminar por esas montañas, adentrarme en sus cuevas, dejarme impresionar por cómo una civilización tan antigua fue capaz de construir una ciudad como esa. Quería sentirme Indiana Jones explorando tumbas y que al final había cumplido mi sueño de la adolescencia de ser arqueóloga. Porque lo que sólo podía intuir antes de ir es el país tan rico en experiencias que me iba a encontrar.

Conociendo una cultura nueva

En mi caso, no era el primer país musulmán que visitaba, por lo que el choque cultural fue más suave. Mi viaje de fin de carrera fue a Marruecos, aunque hay que decir que fue un viaje organizado, íbamos 36 amigos, y el enfoque fue diferente. En cualquier caso, me encantó la experiencia, y ya en ese momento dio pie a muchas reflexiones. Y quizá es eso también lo que ha ayudado a que haya disfrutado más en esta ocasión.

Madaba

Para Edu sí era la primera vez, lo que quedó patente especialmente los dos primeros días, en los que se encontraba en permanente tensión. Eso hasta que se dio cuenta de que, en el fondo, todos somos iguales, y las personas que encontramos en nuestro camino sólo nos intentaban mostrar lo mejor del país en el que viven, brindándonos su hospitalidad desde el primer minuto. Y esta es una de las mayores lecciones y de las más bonitas que hemos aprendido en Jordania. Lo mejor de este país es su gente. Suena a tópico, pero es absolutamente real. Nos llevamos muchos momentos y a muchas personas que no vamos a olvidar.

Las raíces beduinas y sus tradiciones se aprecian en toda la población, haciéndose especialmente patente en la hospitalidad, una de sus principales señas de identidad. No exagero si digo que la frase que más oímos en el viaje (con diferencia) fue: “Welcome to Jordan! Smile!”, acompañada de una sonrisa inmensa. Da igual que fuera el conserje de un hotel, un policía en un control, un vendedor ambulante al que le acababas de rechazar comprar sus productos… La respuesta siempre era la misma.

Edu y yo terminamos, de broma, retándonos a encontrar un jordano que no fuera amable. Y no lo conseguimos.

Seguridad en Jordania

Como era algo que preocupaba a todos nuestros familiares y amigos, y al propio Edu, voy a comenzar hablando sobre la seguridad en Jordania.

Antes de ir, nos informamos bastante. Leímos blogs, guías de viaje, las recomendaciones del Ministerio de Exteriores, y hablamos con amigos nuestros que habían visitado ya el país. En general, se recomienda evitar manifestaciones (lógico), así como las fronteras y los campos de refugiados.

Jordania es un país que, por su situación geográfica, puede intimidar en un primer momento. Se encuentra rodeado por Israel y Palestina, Siria, Irak y Arabia Saudí. Su población es mayoritariamente musulmana, con una minoría cristiana.

Mujeres en Ammán

Sin embargo, ha sabido gestionar los conflictos entre los países de alrededor, manteniéndose neutral, así como las sucesivas oleadas de refugiados que ha acogido (de origen palestino y sirio), algo que, por cierto, no había leído en ningún blog de viajes. También influye que en este país no hay petróleo, y que una de sus principales fuentes de riqueza no es otra que el turismo, lo que hace que cuiden mucho al visitante.

Encontramos muchos controles policiales en la carretera, especialmente en la que se encontraba cerca del Mar Muerto. En la mayoría ni siquiera nos pararon, y un par de veces nos abrieron el maletero y nos dejaron pasar. Nos trataron con mucha amabilidad, y siempre nos preguntaban nuestro país de procedencia, lo que derivaba en un debate sobre el Madrid y el Barcelona.

Además, pasamos por zonas muy pobres, lo que nos hizo reflexionar mucho. Nos da la sensación de que la imagen que se tiene de este país es bastante idílica, pero lo que encontramos fue un país muy complejo tanto en su propia historia como por la mezcla de culturas de sus habitantes. Esto nos llevó a intentar comprender mejor el lugar en el que nos encontrábamos e interesarnos por sus costumbres y las razones que los han llevado a ser como son. Creo que es importante al viajar a este tipo de lugares ir con la mente abierta y quitarse prejuicios, para poder absorberlo mejor y entenderlo.

En cualquier caso, nuestra experiencia allí fue muy positiva. No nos sentimos inseguros en ningún momento, aunque también es cierto que hay zonas en las que no hubiéramos parado el coche en la carretera, y el centro de Ammán por la noche no resulta especialmente acogedor. Pero creo que esto puede ser superponible a casi cualquier país.

Mi conclusión personal y mi experiencia es que es un país que se puede visitar con seguridad, en especial las zonas más turísticas. En cualquier caso, me gustaría advertir que yo no soy ninguna experta en politología ni nada parecido. Lo que escribo en este blog es fruto de lo que he leído y de mis impresiones. Recomiendo siempre buscar información en fuentes oficiales.

Mejor época para ir a Jordania

Primavera en Jerash

Cambiando a temas menos trascendentales, otra cosa que seguro que te planteas si piensas en ir a Jordania es cuándo es la mejor época.

Pues bien, la temporada alta es de marzo-abril a mayo, y de septiembre a mediados de noviembre. Es cuando las temperaturas son más suaves y hay menor probabilidad de lluvias. Y yo añadiría que lo ideal es a partir de abril (aunque nosotros hemos ido en marzo), ya que es cuando comienza el horario de verano en los monumentos, y esto hace que cierren a las 16:00 o a las 19:00h, además de que hay algunas atracciones, como el Wadi Mujib que abren el 1 de abril.

Los inviernos son fríos y lluviosos, con peligro de riadas, por lo que no se recomiendan para hacer senderismo, y lugares como Petra pueden cerrarse por las precipitaciones. Por el contrario, los veranos son demasiado cálidos.

Hay zonas, como el Mar Muerto y el Mar Rojo, que tienen temperaturas más estables a lo largo del año, por lo que es fácil que haga buen tiempo en ellas (aunque a nosotros nos tocara el diluvio universal en el Mar Muerto).

Como moverse por Jordania

Parada en la Carretera del Mar Muerto

La opción más habitual es un tour, pero está claro que no es la opción que te planteas si estás leyendo este blog. Tampoco es por la que optamos nosotros.

Otras opciones son el transporte público, que conecta los principales puntos turísticos con Ammán, o contratar un conductor o taxista. No puedo hablar de estos servicios de primera mano.

En nuestro caso, decidimos alquilar un coche. Nos gusta mucho poder ir a nuestro ritmo, parando cuando nos apetece, disfrutando del paisaje. Nos costó unos 180€ los 7 días, lo que es más barato que en otros roadtrips que hemos hecho.

En cuanto a conducir por Jordania, habíamos leído que las carreteras estaban en muy buen estado, pero no estamos de acuerdo. Las líneas no están apenas pintadas y están llenas de baches. Eso sí, están asfaltadas todo el tiempo. Y hay que decir que la conducción es bastante caótica. En cualquier caso, no creo tampoco que sea el lugar con conducción más extrema. Nosotros no hemos tenido problemas, pero sí que hay que ir con especial cuidado. Volveríamos a escoger esta opción, pero creo que hay que conocer estas cosas.

Dinero en Jordania

La moneda en Jordania es el dinar jordano (JOD). En el momento de nuestro viaje, el cambio era de 1€ = 0,80 JOD.

En cuanto a cuál es la mejor forma de cambiar dinero, nosotros siempre sacamos del cajero con alguna tarjeta que no tenga comisión. Tenemos la de Bnext, pero creo que hay otras. En las zonas turísticas no tuvimos problemas para encontrar cajeros, y al desierto el dueño de nuestro campamento nos había advertido que lleváramos el dinero en metálico, ya que no disponen de ATM.

Desierto de Wadi Rum

En las zonas más turísticas tampoco tuvimos problema para pagar con tarjeta (tenemos la de Wizink, que no cobra comisiones por pago en divisa extranjera, pero como he comentado antes, existen otras).

Para cambiar de vuelta el dinero sobrante, después de dar varias vueltas, encontramos que donde nos ofrecían el cambio más ventajoso era en el Arab Bank of Jordan, antes de pasar los controles en el aeropuerto.

¿Hace falta visado para entrar a Jordania?

Si eres español, la respuesta es sí, y se tramita en el propio aeropuerto, al llegar, por un coste de 40 JOD.

Sin embargo, si vas a estar más de tres noches en Jordania (requisito indispensable), probablemente te interese adquirir el Jordan Pass. Se trata de un pase que incluye la entrada a la mayor parte de los monumentos jordanos, con varias modalidades, en función del número de días que se va a visitar Petra: la opción más barata (Wanderer), por 70 JOD, incluye 1 día, la de 75 JOD 2 días (Explorer), y la de 80 JOD 3 días (Expert). Nosotros optamos por el Explorer. En este pase, además, está incluido el coste del visado, por lo que, teniendo en cuenta que el precio de Petra de 1 día son 55 JOD, rápidamente se ve que sale rentable.

Otros lugares importantes que seguramente visites y están incluidos son la Ciudadela de Ammán y su teatro romano, la increíble ciudad romana de Jerash, el pase para el desierto de Wadi Rum, y algunos lugares bíblicos en el Monte Nebo. No están incluidas algunas iglesias bizantinas de Madaba (nosotros visitamos la de San Jorge y la de San Juan Bautista, con una entrada de 1 JOD cada una), ni la entrada de Petra By Night (17 JOD).

Web oficial para adquirir el Jordan Pass: https://www.jordanpass.jo/

Alojamientos

Nuestro viaje ha sido un roadtrip, con comienzo y final en Ammán, por lo que hemos pasado la primera y la última noche en esta ciudad. Nos hemos alojado en The Amman Pasha Hotel, un hotel en el centro histórico con una terraza con vistas al teatro romano. Bastante sencillo, la primera noche realmente no dormimos allí, ya que al llegar nos dijeron que había overbooking y nos enviaron al hotel de al lado, Concord Hotel, de los mismos dueños. El coste fue de 35 JOD por noche, con desayuno incluido. Como cosas positivas, tiene una cafetería donde tomamos la mejor kunafa, cerveza con alcohol (más barata que en otros lugares para turistas), y mucho ambiente. Algunas noches hay música en directo.

Mujib Chalets

La segunda noche la pasamos en el Mar Muerto. Nuestro objetivo no era un resort, ya que lo que queríamos era disfrutar del paraje natural, por lo que, cuando nos enteramos de la existencia de Mujib Chalets, no nos lo pensamos mucho. Se trata de unos chalets en la costa sur (es en el norte donde se concentran los hoteles), en plena Reserva Natural de Wadi Mujib, con playa (de piedras) privada. Fue sin duda el mejor alojamiento del viaje. Como punto negativo, al estar lejos de la civilización, hay que cenar en su cafetería, cuyo buffet es poco variado y caro, para lo que vimos. Nos costó 76 JOD.

A continuación, pasamos tres noches en Wadi Musa. Allí nos alojamos en Peace Way Hotel. La verdad es que nos sorprendió bastante, ya que la habitación era espaciosa y cómoda, y el desayuno variado y abundante. Muy buena calidad-precio (105 JOD las tres noches). Está en el pueblo, no junto a la entrada de Petra, por lo que requiere 5 minutos de coche hasta allí, que en nuestro caso no fue ningún problema.

Nuestra siguiente parada fue el Wadi Mujib. Allí nos alojamos en el Bedouin Lifestyle Camp, que nos habían recomendado. Fueron 100 JOD cada uno, el tour de día completo, el alojamiento y todas las comidas, ya que lo hicimos privado (encarece 20 JOD por persona). Nuestra experiencia fue muy positiva. Nos encantó recorrer el desierto, ver el atardecer con un té, disfrutar de las estrellas. Fue el único alojamiento en el que el baño era compartido (creo que en una jaima es algo comprensible). Aun así, por 25 JOD por persona se puede tener baño privado.

Bedouin Lifestyle Camp (imagen tomada con el móvil)

Por último, nos dirigimos a Aqaba para hacer snorkel en el Mar Rojo. Nuestra idea inicial era hacer buceo, pero no pudo ser. Nos alojamos en el Red Sea Dive Center, un centro de buceo en la zona de la playa, no en la ciudad. Realmente este centro está a 5 minutos en coche de la zona donde se puede hacer snorkel, aunque fue bastante más económico que los que estaban a pie de playa, y los servicios están muy bien. Nos costó 45 JOD. Contratamos el equipo de snorkel directamente a través de ellos, por 8 JOD por persona.

Todos los precios que he dado, salvo que haya indicado lo contrario, son por habitación y noche, incluido desayuno.

Conclusiones

Creo que ha quedado claro lo muchísimo que me ha gustado conocer este país. Petra, Wadi Rum, los jordanos y la kunafa (el mejor postre que existe, ¡ya lo he dicho!) son solo algunos de los atractivos que tiene que ofrecer.

En los próximos posts te contaré cómo fue nuestro viaje, cómo distribuimos los días y lo que cambiaría si pudiera volver.

¡Espero que ahora estés un paso más cerca de conocerlo tú también!

Escapada por Bélgica en 3 días III: qué ver en Gante en un día

2019-04-08T17:07:00.000+02:00

En posts previos os he ido contando los primeros días de la escapada a Bélgica en 3 días. En éste, me voy a centrar en contar los principales atractivos de otra de las ciudades más bonitas de este país: Gante.

Aunque no tan conocida como Brujas, Gante es, sin duda, un acierto en cualquier ruta por Flandes. Al encontrarse entre dos ríos, ha sido una importante ciudad portuaria, lo que junto a años de influencia medieval, hace que tenga una personalidad muy diferente a las dos ciudades que ya hemos visitado.

En la actualidad, tiene mucho ambiente universitario, está repleta de rincones con encanto y de actividades que impiden aburrirse durante la visita.

Y no le falta historia. Vio nacer nada más y nada menos que a Carlos I de España y V de Alemania, lo que queda patente a lo largo de la visita en múltiples lugares.

Llegada a Gante y primeras impresiones

Salimos de Brujas temprano, con la idea de aprovechar al máximo las horas que nos quedaban en Bélgica (nuestro vuelo salía esa misma tarde de Bruselas).

Cogimos nuestras maletas y nos dirigimos hacia la estación de tren. Media hora más tarde, estábamos en la estación de Sint-Pieters, la principal de Gante. Tras conseguir encontrar las taquillas donde dejar el equipaje, y monedas para pagar el tranvía (importante: no aceptan tarjetas), comenzamos nuestro recorrido.

Al igual que en el post de Brujas, voy a marcar en un mapa los principales puntos que visitamos, para que puedas orientarte:

La estación está algo alejada del centro, por lo que una opción más cómoda es tomar el tranvía (línea 1) dirección a Gravensteen, el punto de partida de nuestra ruta.

Plaza de Gravensteen

El tranvía nos deja en la puerta del castillo de Gravensteen, que veremos después. Nuestra primera parada es la Oficina de Turismo, donde el personal, muy amable, nos explicó qué era lo que no nos podíamos perder y nos proporcionó un plano de la ciudad. Se encuentra en una plaza donde ya observamos las primeras casas gremiales.

Castillo de los Condes de Flandes

Una vez recabada toda la información, decidimos comenzar con la visita al interior del castillo de los Condes de Flandes, o de Gravensteen (¿te he dicho ya cuánto me gustan los castillos?), una imponente fortaleza medieval con origen en el siglo XII que en la actualidad se encuentra perfectamente restaurada.

La entrada son 10€, e incluye la audioguía. En el interior hay un Museo de la Tortura, pero el punto más interesante de la visita es el ascenso a la Torre del Homenaje, desde la que se disfruta de increíbles vistas de la ciudad.

Visita al Castillo de los Condes de Flandes

A continuación, paseamos entre canales y casas de colores hasta llegar a una de las zonas más bonitas de Gante: Graslei, el muelle de las hierbas, y Korelei, el muelle de los granos, antiguo puerto, en el que se encuentran las casas gremiales más bonitas (especialmente en el primero).

Graslei

Nosotras decidimos hacer un paseo en barco por el río Lys, en el que nos fueron explicando cómo evolucionó la ciudad a lo largo de la historia, a qué se dedicaba cada uno de los gremios, cómo le afectó la Revolución Industrial… Fue muy interesante, y nos permitió tener un punto de vista diferente. Pasamos por la Lonja de la Carne y otros edificios históricos, y llegamos hasta Rabot, una puerta medieval donde acaba uno de los canales principales.

Canales de Gante

Descubriendo el centro histórico

Finalizado el paseo en barco, continuamos caminando hasta el puente de San Miguel, una de las estampas más bonitas de Gante, con la Iglesia de San Miguel en uno de los extremos. Visitamos su interior, y nos volvió a llamar la atención la ausencia de bancos, en lugar de los cuales hay sillas. Como curiosidad, debido a que se quedaron sin fondos a medio construirla, la torre de la iglesia quedó inacabada.

Puente de San Miguel

Desde el puente se visualizan las tres torres que dominan el skyline de Gante: la de la iglesia de San Nicolás, la torre Belfort y la de la catedral de San Bavón.

Tras cruzarlo, recorrimos una calle comercial hasta la Torre Belfort, el campanario, desde la que se obtienen unas impresionantes vistas de la Iglesia de San Nicolás, espectacular iglesia gótica (quizá la más bonita de Gante). Está situada junto a la Lonja de los Paños, y la entrada son 6€. En su interior se encuentra la campana Roland, que advertía a los habitantes de la ciudad de que se acercaban los enemigos.

Sin embargo, el templo más famoso de Gante es la Catedral de San Bavón, en cuyo interior se encuentra el cuadro más famoso de la ciudad: el tríptico titulado “La adoración del cordero místico”, obra maestra de Van Eyck. Como hecho histórico destacable, en ella se bautizó a Carlos I de España. Aunque la entrada a la catedral es gratuita, hay que pagar por ver el cuadro, algo que nosotras no hicimos.

Ayuntamiento de Gante

Seguimos recorriendo el centro histórico, cada vez más lleno de turistas, paseando entre tiendas de souvenirs, hasta que llegamos al ayuntamiento. Es muy curioso, porque cada una de sus fachadas tiene un estilo arquitectónico. Una es del estilo más característico de Bélgica, el gótico flamígero, y la otra es renacentista.

Desde ahí, encontramos cerca la Iglesia de Santiago, situada en una plaza rodeada de casitas de colores. Llaman la atención las dos torres puntiagudas de su entrada, así como otra mayor que tiene en su parte posterior.

Plaza de Santiago

Junto a esta placita está una de las más importantes de Gante, Vrijdamarkt, rodeada de casas gremiales, en cuyo centro se sitúa una estatua de Jacobo Van Alteverde “el hombre más sabio de Gante”, que señala en dirección a Inglaterra. Fue aquí, en uno de las terrazas que rodean la plaza, en donde comimos. La verdad es que el restaurante era bastante turístico, quizá no fue nuestra mejor elección del viaje.

Después de descansar y tomarnos un café, quisimos conocer uno de los barrios con más ambiente de Gante, Patershol. Al pasear entre sus calles uno se siente trasladado siglo XVII, cuando sus habitantes aún eran los tejedores de la ciudad. A pesar del turismo creciente, aún mantiene su alma. El mejor plan es no tener ningún plan. Dejarse llevar por el encanto de sus callejuelas y, simplemente, disfrutar.

Patershol

Nuestra visita a Gante estaba a punto de terminar. Teníamos que tomar un tren que nos llevara al aeropuerto. Esa misma tarde teníamos el vuelo de vuelta a Madrid. Pero antes, quisimos recorrer de nuevo el puerto de Graslei y Korelei, para quedarnos con la imagen más bonita de la ciudad.

Finalizando la visita

Como ves, es realmente fácil moverse por Gante. Las principales atracciones pueden descubrirse en un agradable paseo, no siendo necesario tomar transporte público más que para llegar hasta el centro.

A nosotras es una ciudad que nos sorprendió para bien. Nos encantó pasear entre sus canales, observando el reflejo de las fachadas en el agua, como en el resto de Bélgica, con olor a chocolate y gofre.

Lonja de la Carne

Nuestra escapada a Bélgica llegaba a su fin, pero realmente fue una experiencia que disfrutamos, y nos quedamos con ganas de haber tenido más tiempo para seguir explorándola (como me pasa en todos los lugares que merecen la pena).

Si te has perdido los posts de Bruselas y Brujas, puedes leerlos pinchando en estos enlaces.

Como siempre, si tienes alguna duda o sugerencia, ¡no dudes en dejar un comentario!

Roadtrip por los mercados navideños de Alsacia en 5 días

2019-04-05T21:36:00.000+02:00

La Alsacia es esa región de Francia que antes era conocida como una zona de campiña, tranquilidad, viñedos, casas de colores y castillos, y que, en los últimos tiempos, gracias a las redes sociales, ha conseguido situarse como uno de los principales destinos europeos por Navidad. Y esto no es por nada.

En esta región, las fiestas se viven con mucha intensidad. Desde finales de noviembre, tanto su capital, Estrasburgo, como los encantadores pueblecitos que la rodean, visten sus mejores galas una impresionante decoración, además de establecer increíbles Mercados de Navidad en los que disfrutar de vino caliente mientras se pasea entre puestos de adornos navideños.

https://www.tourisme-alsace.com/en/map-of-alsace/

Preparativos

Cuando supimos que tendríamos una semana de vacaciones, no lo dudamos: éste era el año de vivir la esencia de la Navidad en estado puro. Dado que disponíamos de 9 días de viaje, decidimos combinar nuestra ruta por Alsacia con un recorrido por la Selva Negra, lo que es un complemento perfecto, dada la proximidad de ambas regiones, separadas por el río Rin, y que también en Alemania se vive la Navidad con intensidad. Os contaré en otro post nuestras andanzas por allí.

Siendo sinceros, escogimos este viaje, no sólo por las ganas que teníamos de conocerla, sino porque es especial para nosotros. Algunos lo sabréis, pero Edu estuvo viviendo durante un año en Karlsruhe, una ciudad al norte de la Selva Negra. Mientras estuvo allí, visitamos Estrasburgo, y nos cautivó hasta el punto de que desde entonces hemos soñado con volver para descubrirla con más calma, así como los pueblos alsacianos. También estuvimos en Triberg, uno de los pueblos de la Selva Negra, que encontramos completamente nevado, siendo sus cascadas bajo un manto blanco lo que recuerdo como una de las imágenes más bonitas que he visto en mi vida. Decidimos, además, terminar el viaje pasando la última noche en Karlsruhe, en la que tenemos tantos recuerdos.

Cómo llegar a Alsacia

Una vez decidido el destino, lo primero es comprar vuelos y elegir alojamientos. Para llegar a Alsacia y la Selva Negra, existen varias opciones. Los aeropuertos más cercanos son el de Basilea-Mulhouse-Friburgo, el de Baden-Karlsruhe y el de Estrasburgo. Sin embargo, cuando comenzamos a buscar, los precios de los billetes se habían disparado, por lo que decidimos volar hasta Frankfurt, situado a dos horas de coche de Estrasburgo.

Desde nuestro punto de vista, la mejor manera de recorrer estas regiones, especialmente si se quiere visitar pueblos menos conocidos, es en coche. Nosotros decidimos alquilarlo en Frankfurt, que además era más barato que en Francia.

Viñedos de Mittlebergheim

Es importante tener en cuenta que el mes de diciembre puede llegar a ser muy frío en esta región, incluso con nevadas, por lo que, a ser posible, el coche debe tener ruedas de invierno. Cuando el vuelo es a Basilea, lo más cómodo es alquilar el coche en la parte suiza, ya que las incluyen por defecto. En caso contrario debe estarse atento y pagar lo que corresponda por tenerlas. En nuestro caso en Frankfurt alquilamos un coche que las incluía.

En cualquier caso, no es la única forma de hacerlo. Los puntos más turísticos tienen una red de autobuses que los conectan con Estrasburgo y Colmar.

Alojamientos

Una vez establecido cómo llegar y movernos por la región, el siguiente paso era decidir dónde alojarnos. Y un factor determinante es que, al menos en época navideña, es bastante caro (también es cierto que organizamos el viaje con apenas un mes de antelación). Como con casi todo en los viajes, cuanto antes se hagan las reservas mejores ofertas se podrán encontrar.

En Estrasburgo, lo más recomendable es alojarse cerca del centro histórico y la Petite France, aunque hay que tener en cuenta que no está permitido conducir por esta zona. En nuestro caso, alquilamos un apartamento dentro del centro, en el que pasamos dos noches, y dejamos el coche en un parking público que nos había recomendado nuestra casera como el más cercano y barato, el Parking Austerlitz. Hay que decir que nuestra casera no pudo ser más amable, ofreciéndose a buscarnos en el parking y recomendándonos sus sitios favoritos para cenar. La verdad es que la atención fue de 10.

Place des Tripiers en Estrasburgo

Para el resto de días en Alsacia, decidimos tomar uno de los pueblos como base para explorar la zona. La idea inicial era alojarnos en Colmar, ya que es el pueblo más importante, en el que mayor oferta hotelera hay y tiene buenas conexiones con los demás, pero, tras ver los precios, decidimos ampliar horizontes y buscar en los preciosos pueblos que tiene alrededor, encontrando un alojamiento que se adaptaba perfectamente a nuestras necesidades (y que fue el mejor del viaje) en Eguisheim: Gite Smart’In. Fue una elección perfecta. Pudimos disfrutar de uno de los lugares más bonitos de la Alsacia con tranquilidad cuando lo abandonaban los turistas, y su ubicación, a 7 km de Colmar, contaba con las mismas ventajas en cuanto a conexiones.

Ruta por Alsacia en 5 días

Sábado. Llegada a Frankfurt por la tarde, recogida del coche y desplazamiento a Estrasburgo.
Domingo. Mercados navideños de Estrasburgo.
Lunes. Obernai, Mittlebergheim, Dambach La Ville, Bergheim, Turckheim.
Martes. Castillo Haut Koenisburg, Colmar.
Miércoles. Eguisheim, Kayserberg, Riquewihr, Ribeauville.

Rue du Vieux Marché aux Poissons

Segundo día: Mercados Navideños de Estrasburgo

Como comenté antes, ésta no era nuestra primera visita a Estrasburgo, aunque queríamos recorrer sus principales puntos de interés, así como disfrutar de sus famosos mercados navideños.

Como llegamos por la noche, fue toda una sorpresa cuando a la mañana siguiente amaneció toda la ciudad nevada, lo que hacía aún más mágica y diferente nuestra visita, además de cumplir el sueño de vivir una “blanca navidad”.

Decoración navideña en Estrasburgo

Como nuestro alojamiento estaba en plena Rue des Tonneliers, comenzamos nuestro paseo recorriendo una de las calles principales, la Rue du Vieux Marché aux Poissons, que conduce directamente hasta la imponente catedral de Estrasburgo, una de las principales atracciones. Las vistas desde su torre dicen que son alucinantes, aunque nosotros no hemos subido en ninguna de las dos ocasiones. Callejeamos un poco, pudiendo observar la espectacular decoración que invade la ciudad en estas fechas.

Precisamente en la plaza que la rodea se sitúa el Mercado de Navidad de la Catedral, el primero que pudimos disfrutar, que abrió mientras estábamos allí. En esta misma plaza está la oficina de turismo, donde pueden adquirirse los billetes para realizar un paseo en barco, disfrutando la ciudad desde otro punto de vista.

Mercado de Navidad de Broglie

Continuamos paseando hacia el principal mercado navideño, el más importante, el Mercado de Navidad de la Plaza Broglie. Es realmente inmenso, y en el que más variedad de adornos de todo tipo pudimos observar. Incluso había una sección donde vendían abetos (acostumbrados a los de plástico que ponemos en las casas españolas, nos llamó bastante la atención).

Plaza Kleber

Desde allí, pasamos por algunos mercados más pequeños, dirigiéndonos hacia la Plaza Kleber, donde está situado el árbol de Navidad más grande de Europa. En esta plaza encontramos una pista de hielo, por lo que pasamos un buen rato patinando y disfrutando de las preciosas vistas.

Maison des Tanneurs

Petite France

Cuando nos cansamos, decidimos continuar nuestro camino hasta la zona más famosa de Estrasburgo, la Petite France. Su fama es bien merecida: el encanto de estas casitas de colores reflejándose en los canales es difícil de olvidar, encontrando su máxima expresión en la Maison de Tanneurs, con sus flores rojas en el balcón. Me enamoré de estas casitas la primera vez, pero disfrutarla nevada, repleta de pequeños muñecos de nieve que habían ido colocando los niños esa mañana fue como un sueño hecho realidad.

Puentes cubiertos

Llegamos a los Puentes Cubiertos, llamados así porque en sus inicios tenían un techo de madera, que actualmente no se conserva. Las mejores vistas de esta zona y sus torres las tenemos desde la terraza de la Presa Vauban.

Comimos en esta zona, y decidimos comenzar la tarde disfrutando de uno de los paseos en barco, que no hicimos en la primera visita, durante el que pudimos ver cómo atardecía y se comenzaban a encender las luces.

Paseo en barco en Estrasburgo

Para llegar hasta el embarcadero pasamos por la Plaza Gutenberg, con uno de los mercados más curiosos: el Mercado de Navidad del País Invitado. En nuestro caso, el país era Finlandia, por lo que encontramos puestos con pescado en salazón y una gigantesca tienda en el centro de la plaza.

Desde esta plaza se llega a la Plaza de la Catedral de nuevo pasando por la Carré D’Or, desde donde se consigue una de las perspectivas más bonitas del templo.

Carré D'Or

Después de un paseo nocturno fuimos a cenar al restaurante Binchstub, especialista en tarte flambé, un plato típico de la zona del que dimos buena cuenta durante todo el viaje. Nos lo había recomendado la dueña de nuestro apartamento y nos encantó.

Tercer día: recorriendo los pueblos más desconocidos de Alsacia

Obernai

Comenzamos nuestro roadtrip dirigiéndonos hacia el sur desde Estrasburgo. Nuestra primera parada fue Obernai, que nada más llegar nos cautivó con su ambiente navideño. Llegamos antes de que abriera el mercado, por lo que fuimos a la oficina de turismo en la que nos proporcionaron un plano, e hicimos el recorrido circular. Nos encantaron los tiovivos que vimos en varias plazas, así como el pequeño mercado junto a la muralla.

Obernai

A continuación, nos dirigimos a Mittlebergheim. Este pueblo es bastante diferente al resto. Se nota que es menos turístico desde el primer momento: su belleza no reside en colores vistosos en sus fachadas o una decoración ostentosa, sino que, por el contrario, es la sencillez de sus paredes en colores tostados y su ambiente auténtico lo que lo hacen especial. Dimos un paseo por sus calles, recorriendo sus viñedos en busca de las mejores vistas.

Mittlebergheim

El siguiente elegido fue Dambach La Ville. Comimos en uno de los pocos restaurantes que encontramos abierto, y después paseamos entre sus calles tranquilas. Es uno de los pueblos más bonitos que visitamos, aunque está mucho menos frecuentado, quizá porque no tiene un gran mercado navideño. Sus viñedos se extienden por la ladera de una colina, y allí nos dirigimos, llegando hasta la Capilla de San Sebastián, junto a la que disfrutamos de uno de los momentos más relajantes del viaje.

Dambach-la-Ville

Aunque no estaba en nuestros planes, al pasar junto a Bergheim nos vimos obligados a parar. ¿No es esto parte del juego? La razón fue que veíamos la silueta del espectacular castillo de Haut Koenisburg en la cima de una montaña, y pensé que desde el pueblo habría vistas bonitas. Y no sólo encontramos eso. Recorrer sus calles es una auténtica delicia. Llegamos hasta la puerta de la ciudad, con un precioso tejado muy colorido, y el camino de vuelta lo hicimos paseando por su muralla, sobre la que disfrutamos de un increíble atardecer.

Bergheim

Por último, viendo que daba tiempo, nos dirigimos hacia Turckheim. Este pueblo sí que está en la lista de los más conocidos, aunque no suele estar entre los favoritos. La razón por la que queríamos visitarlo es su calendario de adviento, situado en la plaza, ya que a las 17:00h abrirían una nueva ventana. El pueblo nos acogió con el mercado navideño más original que vimos, y pudimos disfrutar de compartir ese momento tan especial con los lugareños (y los turistas que habían venido a verlo, como nosotros). Nos encantó, al final, que nos regalaron un adorno de madera para nuestro árbol, que aún conservamos.

Turckheim

Cuarto día: de castillos y mercados navideños

Una de las visitas que más ilusión me hacía era conocer el imponente castillo de Haut Koenisburg, una fortaleza erigida en una montaña, de aspecto medieval, que actualmente es uno de los más visitados de Francia. Si no lo sabéis ya, soy una loca de los castillos, y uno tan bonito como éste no se me podía escapar.

Castillo de Haut Koenisburg

La visita merecería la pena aunque no se quisiera conocer su interior, ya que las vistas y el camino son espectaculares. Tuvimos suerte y el día era muy soleado. La entrada vale 9€, y el recorrido se puede hacer por libre o guiado, a través de sus pasadizos, salas llenas de murales, o sus torres.

Pero ese no sería el único plato fuerte del día. Nuestro objetivo era conocer Colmar, el pueblo más conocido de Alsacia, de tamaño mucho mayor al resto, bien merece que se le dedique tiempo. Su centro histórico te introduce directamente en un cuento, cuesta creer que existan lugares así.

Callejeando por Colmar

Aunque no lo he ido comentando, aparcar en la mayor parte de los pueblecitos de Alsacia es muy fácil. Tienen parking en las afueras, o en el peor de los casos por 2-3€, y dado su pequeño tamaño en un par de minutos se llega al centro.

Sin embargo, en Colmar es diferente. Realmente no es un pueblecito pequeño, sino que es una ciudad en la que el casco histórico es sólo una zona. Por tanto, no sirve aparcar en las afueras. Existen varios parkings, pero son de pago.

Convento de los Dominicos

Una vez nos dirigimos a uno de ellos, comenzamos nuestro recorrido por la calle principal, hasta que llegamos al que, para mí, es probablemente el mercado más bonito que vimos en Alsacia: el Mercado de Navidad de la Plaza de los Dominicos, situado junto a la iglesia del mismo nombre.

Enseguida llegamos hasta la Colegiata de San Martín, el templo principal de Colmar, en cuya plaza se sitúa un mercado dedicado especialmente a la gastronomía.

Place de l'Ancienne Douanne

Otro de los puntos más conocidos de Colmar fue nuestro siguiente objetivo, la Place de l’Ancienne Douanne, en cuyo centro se sitúa la conocida Fuente Schwendi. Comimos en el restaurante del mismo nombre, muy conocido entre los viajeros por no ser necesaria la reserva (en muchos es imposible tomar nada sin reserva previa). Pudimos comprobar que hay otros motivos por los que su fama es merecida, ya que la comida estaba realmente buena. En esta plaza había otro mercado navideño.

Petite Venise

Nos dirigimos a continuación hacia la zona más bonita de Colmar, la Petite Venise, con preciosas casitas de colores junto a los canales. Si hay una zona que realmente es de cuento en Colmar, es esta. Junto a esta zona se encuentra otro mercado navideño, orientado a los niños, ya que cuenta con atracciones para ellos.

Petite Venise

Después de tomarnos unas cervezas que se alargaron hasta llegar (como no) a la tarte flambé, continuamos nuestro recorrido por la Grand Rue, disfrutando ahora de la espectacular iluminación de Colmar por Navidad. Una de las imágenes más icónicas de la ciudad es la del restaurante Le Fer Rouge, situado en esta calle. Las mejores vistas se tienen desde la escalinata situada en la fachada del mercado interior Koifhus.

Grand Rue

El día llegaba a su fin, por lo que volvimos de nuevo a Eguisheim, y decidí aprovechar para dar un paseo y realizar algunas fotografías del pueblo por la noche.

Eguisheim de noche

Quinto y último día: los pueblos más bonitos de Alsacia

Cuando organizo un viaje, me suele gustar dejar la guinda del pastel para el final. Me da la sensación de que me permite disfrutar más del resto del camino. Por eso, decidimos dejar los pueblos conocidos como los más bonitos de Alsacia para nuestro último día por esas tierras.

Le Pigeonnier

En primer lugar, aprovechando nuestro alojamiento en Eguisheim, decidimos pasearlo temprano, antes de que llegaran las masas de turistas. Como presentación, diré que ha sido declarado como “Pueblo más bonito de Francia”. Ahí es poco. Recorrerlo es muy fácil. Su disposición en círculos concéntricos hace que simplemente haya que seguir la espiral, comenzando en la Rue de Rempart, en la que además están señalados los principales puntos de interés, de los que el más conocido es Le Pigeonnier.

Place du Chateau Saint Leon

La Place du Chateau Saint Leon también es una delicia, con la Fuente de Saint Leon en el centro, rodeada por el castillo y una capilla. Por último, merece la pena acercarse hasta la Iglesia de San Pedro y San Pablo. Pero si se busca un rincón con encanto navideño, no se puede olvidar la Place du Marché, en la que se encuentra el pequeño mercado, en el que cenábamos cuando llegábamos cansados de recorrer.

Callejeando por Eguisheim

El segundo pueblo que visitamos fue Kayserberg. Comenzamos nuestra visita recorriendo tranquilamente sus calles, y enseguida, tras cruzar un puente, llegamos mi lugar favorito, con casitas de ventanas azules junto al río.

Kayserberg

Seguimos paseando y disfrutando del ambiente y, cuando llegamos a la plaza, se nos ocurrió que el castillo que veíamos desde el pueblo debía tener vistas espectaculares, así que decidimos seguir un camino entre los viñedos y llegar hasta él. Nos sorprendió ver que la torre de este castillo del siglo XIII está restaurada y se puede acceder a ella, así que no pudimos evitar subir para disfrutar del paisaje. Sin duda mereció la pena.

Camino al castillo

Vistas desde el castillo

Tras comer en este pueblo la enésima (y riquísima) tarte flambé (de verdad, también comimos otras cosas, ¡pero es que nos encantaron!), nos dirigimos hacia nuestra siguiente parada.

Así, llegamos hasta Riquewihr, el que dicen que es el pueblo de La Bella y la Bestia. Si es verdad o no, no lo sé, pero sin duda es precioso, aunque también más turístico. El recorrido es a través de la calle principal, hasta que se llega a la preciosa puerta de entrada en la antigua muralla. Volvimos callejeando un poco, para poder disfrutar de un ambiente más tranquilo.

Riquewihr

Por último, visitamos Ribeauvillé. Este pueblo tiene un estilo arquitectónico algo diferente al resto. Se distribuye en torno a una calle principal, con mucho encanto, con vistas permanentemente a un castillo. Como en los previos, su principal atractivo es callejear y disfrutar del ambiente navideño. En la Place de la Sinne, nos tomamos un té para descansar, después de un día intenso pero muy disfrutado…

Ribeauvillé

Y, tras cenar en nuestro puesto navideño de Eguisheim de referencia, finalizó nuestra escapada alsaciana… Aunque la aventura continuaba por la Selva Negra, pero eso será otro post.

Mis impresiones

Aunque no te encante la Navidad, recorrer la Alsacia en esta época es realmente especial. Sus habitantes lo viven tan intensamente que te contagian de ese espíritu y ese buen humor.

Recorrer las calles de los pueblos, adornadas, con olor a canela de los dulces y el vino caliente, es realmente agradable. Es de esos lugares que te atrapan, en los que la ruta no está guiada por una lista de monumentos a visitar, sino por la esquina que te invita a desviar tu camino o el banco que te invita a descansar disfrutando de, simplemente, estar ahí.

Es cierto que, la fama adquirida en los últimos tiempos, ha hecho que aumente mucho el turismo en esta zona. Por eso, nosotros hicimos coincidir nuestra visita a los pueblos más conocidos con un día entre semana, lo que la hizo más tranquila. También quisimos conocer otros pueblos menos frecuentados para descubrir un poquito más de Alsacia.

Ribeauvillé

Sin embargo, es cierto que, si se vienen menos días, el recorrido de nuestro quinto día, combinándolo con Colmar, cubriría los principales puntos de interés.

Si me preguntas cuál es mi pueblo favorito, tengo bastantes dudas. Me ha encantado conocer esa otra Alsacia, pero Eguisheim y Kayserberg son realmente espectaculares. Eguisheim, además, me conquistó al poder sentirlo más tranquilamente, dado que nos alojábamos en él. Y Kayserberg, no sólo es precioso, sino que se ha convertido en parte importante de mi historia.

Te animo a descubrir esta preciosa región, que tiene mucho que ofrecer en todas las épocas del año. Pasear por estos pueblos en primavera o verano, con las ventanas llenas de flores, tiene que ser increíble…

Como siempre, si tienes alguna duda o quieres hacer algún comentario, estaré encantada de ayudarte.

Escapada por Bélgica en 3 días II: Brujas en un día

2018-11-28T16:14:00.000+01:00

En el post previo os he contado cómo planifiqué el viaje, los alojamientos y desplazamientos, así que en éste me voy a centrar en contaros lo que hicimos para aprovechar Brujas al máximo.

Recorrer Brujas nos hacía mucha ilusión a ambas. Se trata de una de las ciudades más bonitas de Europa, con un espectacular centro medieval con casas de colores, surcado por canales con puentes y sauces colgantes. Además, mis investigaciones previas habían dado su resultado y había descubierto un lugar que podría hacer aún más especial nuestra visita, si nos daba tiempo. Pero eso lo contaré más adelante.

Recorriendo el centro histórico medieval

Para que puedas seguir el recorrido con nosotras, he marcado los principales puntos de interés en un mapa:

La llegada fue a la estación, muy cerca del centro histórico. Nuestro hotel estaba a unos diez minutos caminando, que se nos hicieron muy amenos, ya que fue nuestro primer contacto con las preciosas casitas e incluso algún canal.

Tras dejar las maletas y recibir todos los consejos que nos dio el encargado del hotel, decidimos que era el momento de comenzar nuestra visita. En primer lugar, nos dirigimos hacia la calle principal, Zuidzandstraat. Si te soy sincera, me desilusionó un poco. A pesar de que era temprano, había mucha gente y era muy comercial, pero no de productos típicos sino de tiendas de ropa y grandes marcas. Los edificios, a pesar de eso, son muy bonitos, aunque me impresionaron menos de lo que esperaba de una ciudad de la que había oído hablar tanto como Brujas.

Markt

Sin embargo, esto fue sólo la primera impresión. Llegamos a la plaza principal, Markt, presidida por el gigantesco campanario conocido como Torre Belfort. Es el punto de partida de cualquier recorrido por la ciudad: de aquí parten paseos en coches de caballo, freetours… Podemos encontrar también restaurantes turísticos o puestos de patatas fritas. Y se encuentran las conocidas casitas de colores que aparecen en todas las postales de la ciudad (en las que no aparece el muelle del Rosario).

Nosotras no subimos al Belfort, que debe tener unas vistas increíbles, aunque cuestan 366 escalones y 8€. La próxima vez comprobaré si este esfuerzo físico y económico merece la pena.

Por una calle lateral en la que existe una tienda de navidad, que me recordó a las que había visto en la Selva Negra hace unos años, llegamos a la segunda plaza más importante de Brujas, Burg. La rodean varios edificios de interés, entre los que destaca el Stadhuis (ayuntamiento) y la Basílica de la Santa Sangre, donde se dice que existe una reliquia de la sangre de Jesucristo que trajeron en las Cruzadas. Decidimos visitar el interior de la basílica, de entrada gratuita, aunque si se quiere observar la reliquia hay que pagar por pasar a una capilla. La verdad es que es de un estilo muy diferente al que estamos acostumbradas, bastante oscuro y recargado.

Basílica de la Santa Sangre en Burg

Continuando nuestro recorrido hacia el sur, tras cruzar un puente que nos regala las primeras vistas de los canales en el centro histórico, llegamos a Vismarkt, un antiguo mercado de pescaderos del S. XIX que aun hoy continúa en funcionamiento, en el interior de un pórtico con columnas. Cuando nosotras lo visitamos no estaba abierto, pero tiene que ser interesante verlo así.

Muelle del Rosario

Nuestra siguiente parada fue una de las más deseadas, el punto más fotografiado de la ciudad (y no es para menos). El Muelle del Rosario. Se trata de una curva que hace el canal de Minnewater desde la que se observan las fachadas medievales de varias casitas con la torre Belfort asomando por detrás. Y un gigantesco sauce para terminar de darle romanticismo a la estampa.

Este es uno de los puntos de los que parten los tours en barco por los canales, que nosotras no hicimos, ya que teníamos algo diferente en mente. Seguro que merece mucho la pena y la próxima vez no me lo perderé, pero el día tiene horas limitadas (¡lamentablemente cuando uno está de viaje!).

Rincones de Brujas

Llegados a este punto, tras el madrugón en Bruselas y el primer paseo inicial, llegaba el momento del descanso. Así que entramos en una cafetería justo enfrente y decidimos probar el otro tipo de gofres (comenté un poco más sobre esto en el post de Bruselas), el de Lieja, pero en este caso no me resistí y le puse chocolate.

Tras reponer fuerzas, decidimos continuar nuestro paseo, callejeando entre parques, iglesias y puentes medievales. Esta zona de Brujas nos fue conquistando más. Aunque había bastante gente, tenía el espíritu que buscábamos en ella, con callejuelas estrechas, casitas puntiagudas y tiendecitas con encanto. Y, como toda Bélgica (al menos la parte que yo he visto), con olor a gofre.

Winjgaardplein

Así, nuestro camino nos llevó hasta un punto (que he señalado en el mapa para que podáis encontrarlo) que destaco por su especial encanto, llamado Winjgaardplein. La estampa es la siguiente: un puente, el que lleva hasta Beginhof, el hogar de las beguinas, un parque lleno de cisnes, y varios coches de caballos.

Decidimos continuar hacia el sur y cruzamos a la otra orilla, la que discurre enfrente del Minnewater Park, para poder disfrutar de la imagen del Lago del Amor. Se trata de un lugar del que apenas había oído hablar antes de ir (y en el que apenas encontramos a otros turistas), con un precioso lago en el que se reflejaba una mansión, ahora restaurante, que dejaba una imagen de postal. Recorrimos el lago hacia el sur y cruzamos, para volver ya por el propio parque.

Lago del Amor

Volvimos a la placita de los coches de caballos que os describí previamente, y nos sentamos en uno de los restaurantes que había a, por fin, tomarnos unos mejillones al vino, uno de los platos más conocidos de la gastronomía belga. Para nuestra sorpresa nos sirvieron una olla enorme, que no fuimos capaces de terminarnos, de mejillones con la citada salsa, que estaban espectaculares (y eso que a ninguna de las dos nos llamaban demasiado la atención antes de probarlos).

Descubriendo esa otra Brujas más secreta: molinos, barcos y vacas

Molino de Kruisvest

Nos había dado tiempo a pasear tranquilamente, sin prisas, por el casco histórico de Brujas, por lo que decidimos que la visita extra que había estado investigando era factible. Para ello, debíamos dirigirnos hacia el este, alejándonos de la zona más turística, hacia el Barrio de Santa Ana.

Nuestro camino nos llevó a través de calles desiertas de casitas típicas, parques e iglesias. Entramos en una de ellas y encontramos una exposición de arte moderno que nos descolocó un poco.

Así, llegamos hasta la Kruispoort o Puerta de la Santa Cruz, una de las puertas que se conservan de las antiguas murallas que rodeaban la ciudad en la época medieval, flanqueada por dos torres.

Molino de Kruisvest

A su izquierda comienza una explanada verde con pequeños montículos sobre los que se encuentran los protagonistas de esta primera parada en nuestra “excursión” de la tarde: los molinos de Kruisvest. Últimamente están ganando popularidad gracias a las redes sociales, pero aún siguen siendo un lugar tranquilo para el visitante. Cada uno es de un color diferente, y dos de ellos están habilitados para visitar su interior, por 3€. Nosotras en esta ocasión no lo hicimos, ya que queríamos llegar a tiempo a un lugar…

Nuestra visita a Damme

A estas alturas probablemente estés pensando que por qué tanto misterio. Qué es eso tan diferente que quería hacer. Pues bien, nuestro propósito era visitar un pequeño pueblecito situado a 6 km de Brujas llamado Damme. Se trata de un lugar donde confluyen la cultura, la naturaleza y lo medieval, dejando una imagen muy pintoresca.

Para llegar existen varias opciones: coche, bici o barco. Es bastante frecuente realizar la visita en bicicleta, ya que el camino es recto y llano, y discurre entre la campiña danesa, junto a un canal, por lo que es una opción idílica.

Barco atracado en Damme

Nosotras optamos por el barco (de ahí que no tomáramos el tour por los canales), y teníamos que llegar a tiempo al último. Encontrar los horarios fue realmente difícil, ya que apenas hay información en internet y está muy desactualizada. La web de la empresa que gestiona el barco está únicamente en flamenco, para enredar un poquito más, aunque allí fue donde pude por fin enterarme un poco (gracias Google Translate).

Está disponible en los fines de semana de abril y mayo, y todos los días en verano y hasta el 30 de septiembre (excepto domingos y lunes). El precio es de 14,5€ ida y vuelta, aunque por alguna razón nos cobraron 11€. Los horarios actualizados son los siguientes:

Salida desde Damme 11 am-1 pm-3 pm-5 pm.
Salida desde Brujas 12h-14h-16h-18h.

Nosotras queríamos llegar al de las 16h para poder pasear por el pueblo y coger el de las 17h de vuelta. Realmente lo ideal es estar un poquito más y tomar algo por allí, ya que es un lugar con mucho encanto, aunque para verlo es suficiente tiempo.

En el barco, rumbo a Damme

Conseguimos coger el barco por los pelos y nos sentamos a disfrutar de las vistas. Fue algo complicado porque el capitán no habla español ni inglés, y el flamenco no es mi fuerte tampoco. Pero no hay nada que por señas y con buena voluntad no pueda conseguirse, así que conseguimos pagar y subirnos.

Además de nosotras sólo había dos turistas más, por lo que lo teníamos entero a nuestra disposición. El paseo es realmente agradable, rodeados en todo momento de la campiña, granjas y vacas pastando. A los lados del canal hay árboles plantados que se reflejan en el agua, dejando una imagen muy bonita.

Finalmente, tras unos 20 minutos de paseo, llegamos a Damme. Lo primero que se ve es un precioso molino blanco, el molino de Hoeke, junto al canal. Cuando descubrí que existía este pueblo fueron las imágenes del molino las que me arrastraron hasta allí. Y justo en ese momento empezó a llover, aunque conseguí sacar algunas fotos.

Postal de Damme y el molino de Hoeke

Nos bajamos junto al muelle y paseamos junto al canal en vez de dirigirnos a la calle principal. Me llamó la atención ver varias librerías (¿cuánta gente iría hasta allí para comprar libros?), y tras llegar al final de las casitas volvimos al pueblo por la paralela, apareciendo junto a una iglesia medio en ruinas (persiste esbelta la torre) en la que nos acompañaron el sonido del viento y la lluvia ligera. Se trata de la Iglesia de Nuestra Señora. Descubrimos más tarde el importante vínculo de este pueblo con la literatura, siendo sede de diversos eventos literarios.

Desde allí nos incorporamos a la calle principal, descubriendo un pueblo diferente al que habíamos estado viendo hasta ese momento. Restaurantes, cafeterías y tiendas bonitas. Nos dimos cuenta de que debe ser un lugar al que acuden los belgas el fin de semana, a pasar el día…

Callejeando por Damme

Así, llegamos a la plaza del ayuntamiento, encontrándonos con un edificio majestuoso gótico propio de ciudades como Brujas, rodeado de auténticas casas gremiales. Una maravilla. Realmente nos sorprendió encontrarlo allí.

Ayuntamiento de Damme

Se acercaba el momento de la partida de nuestro barco, pero ya estábamos de nuevo junto al canal. Realmente debe ser buena idea ir en bicicleta y aprovechar para explorar los alrededores, que parecían también muy prometedores. Quizá la siguiente vez…

Molino de Hoeke

De vuelta en Brujas: la ciudad tranquila

El barco nos devolvió puntual al muelle, pero a esas alturas estábamos agotadas. Mi madre se plantó y dijo que buscara una forma de volver, que no lo haría caminando, así que decidimos regresar en autobús. Gracias a Google Maps conseguimos tomar uno, disfrutando de las vistas de los canales y la arquitectura belga medieval desde la comodidad de nuestros asientos.

De este camino de regreso quería resaltar algo que vi desde la ventana y no sabía que existía, pero que he investigado posteriormente y lo he marcado en el mapa por si pudiera interesaros. Se trata de una escultura de una ballena de gran tamaño que emerge de un canal, en la plaza de Jan van Eyck, bastante bonita. Está entera realizada de plástico, y es una llamada de atención sobre las consecuencias del turismo desmedido.

Canales de Brujas

Finalmente llegó nuestra parada y abandonamos el autobús. Aún nos quedaba un paseo de unos 10 minutos por esta zona del norte de Brujas que aún no conocíamos, y en la que nos sorprendió apenas encontrar gente a pesar de su belleza.

Recorrimos las estrechas calles y sus canales, y fue en esta zona en la que observamos algo en lo que no nos habíamos fijado hasta ese momento: en los canales, en la parte trasera de las casas, hay preciosas terrazas que tienen profusamente decorados con flores, bancos, estatuas… Disfrutamos de esa otra cara de Brujas que tanto nos estaba sorprendiendo y de los primeros colores del otoño de los árboles reflejados en el agua.

Terraza en Brujas

Sin darnos cuenta llegamos hasta nuestro hotel, donde decidimos descansar un par de horas antes de la cena.

Una de las razones por las que habíamos decidido hacer noche en Brujas era para ver los canales iluminados. Sin embargo, descubrimos que, aunque no nos habíamos equivocado al haber ganado tiempo y disfrutado de la tranquilidad, ese día por la razón que fuera no encendieron esas luces. Así que dimos un paseo por Markt y Burg, llegamos al muelle del Rosario y nos volvimos.

Finalmente, tras un día lleno de imágenes inolvidables, sabores exquisitos y experiencias diferentes, nos fuimos a dormir para descansar antes del que sería nuestro último día en Bélgica.

Canales de Brujas

Mis conclusiones sobre Brujas

A estas alturas te habrás dado cuenta de que, lo que empezó con algo de desilusión, ha terminado en una preciosa historia de amor. Porque sí, Brujas me ha conquistado. Y creo que es gracias a haber descubierto esa otra faceta menos turística pero también preciosa, y habernos acercado más a la esencia de la ciudad, a sus preciosas terrazas, a sus calles adoquinadas.

Además, conocer Damme, si bien es algo que recomiendo hacer con más calma, ha sido una experiencia muy bonita y diferente, dándonos otra perspectiva de lo que es Bélgica, más allá de monumentos y chocolate.

Torre Belfort iluminada

En cualquier caso, no pienses que Brujas tiene poco que ofrecer. Existen multitud de museos (de la cerveza, que nos recomendó el guía de Bruselas, del chocolate, de los diamantes, de las patatas fritas…), edificios históricos que se pueden visitar, como el ayuntamiento o la torre Belfort, actividades como el paseo en barco por los canales… Hay actividades para todos los gustos y todos los bolsillos.

Sin duda es una ciudad a la que me gustaría volver en el futuro. Quizá en otra época (¿posible escapada de Navidad algún año?). Pero eso sólo el tiempo lo dirá…

Puedes leer los otros posts disponibles de esta escapada aquí:

Escapada a Bélgica en 3 días: preparativos y primeros pasos en Bruselas

2018-11-25T12:06:00.000+01:00

Este año he tenido un reparto de las vacaciones un poco raro, y me encontré con una quincena libre en septiembre, en la que Edu trabajaba.

Estaba claro que no iba a quedarme en casa, aunque a mí lo de viajar sola por ahora no me llama demasiado. Decidí que aprovecharía para hacer varias escapadas, de manera que pudiera aprovechar los días.

La primera de ellas fueron 3 días conociendo las principales ciudades del país belga: Bruselas, Brujas y Gante. La segunda ya os la conté: conocí la maravillosa región de Cinque Terre. La última escapada fue algo más cerquita, aunque no por ello menos especial: descubrimos el maravilloso Valle de Liébana, un tesoro oculto en Cantabria.

Esta escapada fue muy especial porque la hice acompañada de alguien muy importante para mí, que además no ha tenido la oportunidad de conocer muchos lugares del mundo y a la que hacía especial ilusión venir conmigo: mi madre. Fue, por tanto, una ocasión para estrechar lazos madre-hija además de disfrutar de todo lo que Bélgica tenía para ofrecernos.

Mi madre y yo en Gante

Preparativos

Vuelos y desplazamientos

Sin más, me puse manos a la obra para encontrar unos vuelos Madrid-Bruselas, que nos costaron unos 100€ (por persona). El de ida llegaba hasta Bruselas Charleroi, y la vuelta era desde Zaventem.

En el primer caso, para llegar desde Charleroi hasta la propia ciudad de Bruselas, decidimos hacer ese trayecto en autobús, por 14€ por persona, en aproximadamente 1 hora. La empresa era Brussels City Shuttle, y la verdad es que funcionó muy bien. Debido al retraso de nuestro vuelo llegamos bastante más tarde de la hora reservada y nos dejaron coger el autobús sin problemas.

En el segundo caso, llegamos al aeropuerto de Zaventem en tren, ya que el último día lo pasaríamos en Gante y hay trayectos directos. Existe un suplemento adicional sobre el precio normal del billete para llegar al aeropuerto, y el trayecto desde Bruselas es de 20 minutos.

Para movernos entre las diferentes ciudades que íbamos a visitar, decidimos escoger también el tren como mejor opción, ya que es rápido y cómodo. Bruselas, Brujas y Gante forman parte de la misma línea de ferrocarril, con unas distancias aproximadas de una hora entre Bruselas y Brujas y media hora desde cada una hasta Gante (se encuentra en la mitad del camino).

Alojamiento

Hotel Ensor en Brujas

En cuanto al alojamiento, inicialmente pensábamos dormir las dos noches en Bruselas y hacer visitas de un día a las otras dos ciudades, pero decidimos que pasaríamos una noche en Brujas para poder disfrutarla con más calma y un ambiente más tranquilo, lo que me parece todo un acierto.

La primera noche la pasamos en Bruselas, en un hotel cercano a la Grand Place normalito pero correcto, aunque de precio quizás demasiado elevado. Me plantearía repetir por la ubicación, pero haría una búsqueda profunda antes.

En Brujas escogimos un hotelito junto a un canal, justo en el límite del centro histórico, que me encantó. Su nombre es Hotel Ensor, y éste sí que lo recomiendo. El precio, además, no era muy elevado, quizá porque fuimos entre semana. Nuestra habitación tenía vistas al canal y era bastante amplia. El dueño era muy amable y nos dio muchas recomendaciones sobre qué visitar (en inglés).

Nuestro planning

Día 1. Llegada. Visita a Bruselas. Noche en Bruselas.
Día 2. Brujas. Noche en Brujas.
Día 3. Visita a Gante y vuelta.

Día 1: Un paseo por Bruselas

Callejeando por Bruselas

Fíjate en que no he dicho “conociendo Bruselas”, “principales visitas de Bruselas” o algo así… La verdad es que habíamos comprado un vuelo que llegara temprano para intentar aprovechar el día lo más posible (dentro de que es una ciudad que probablemente requiera más tiempo), pero fuimos recompensadas por nuestro madrugón con un retraso de 2:45 h de nuestro vuelo. Parece ser que las compañías tienen muy interiorizado que la compensación económica es a partir de las 3 h de retraso…

En cualquier caso, llegamos a Bruselas ya a la hora de comer, por lo que aún sin habernos acomodado paramos en un Subway para quitarnos el hambre y el mal humor por el tiempo perdido. Ya repuestas, cogimos el tren desde Brussels Midi (la estación donde nos dejaba el autobús del aeropuerto) hasta Brussels Gare Central, situada en pleno centro histórico y apenas a 5 minutos de la Grand Place y de nuestro alojamiento.

Grand Place

Una vez hecho el check in, decidimos que había llegado el momento de comenzar a conocer la ciudad. Y qué mejor forma que dirigirnos hacia la Grand Place, de la que habíamos oído que es una de las plazas más bonitas del mundo. Yo no sé si es la más bonita, pero sin duda es espectacular. Las casas gremiales, el ayuntamiento majestuoso y, justo enfrente, la Maison du Roi dejan una imagen difícil de olvidar. Si a eso sumamos artistas con su exposición de pinturas, pompas de jabón y olor a chocolate tenemos un lugar realmente encantador.

Artistas en la Grand Place

Porque Bruselas, y en general Bélgica, HUELE A CHOCOLATE Y A GOFRES. Te puedes imaginar que dimos cuenta de unos pocos… Cuando nos enteramos de que existen dos tipos, unos propios de Bruselas, de mayor tamaño y consistencia, y otros propios de Lieja, decidimos que teníamos que probar ambos. Los que solemos ver por España son del tipo “oriental” (más bien están inspirados en esos… El sabor no tiene comparación). Aunque estamos acostumbrados a verlos con todo tipo de adornos, frutas y siropes, allí se toman típicamente sólo con azúcar. En nuestro caso tomamos uno de esta manera, y el resto con chocolate, lo sentimos, pero es que ¡estaba demasiado bueno! No diré qué tipo fue nuestro favorito, en el que coincidimos las dos, para que los probéis.

Dado que contábamos con un tiempo tan limitado, pensamos que una buena opción de conocer al menos el centro histórico y enterarnos era mediante un freetour, así que, dado que justo en ese momento iba a comenzar uno, decidimos unirnos. Me parece una opción recomendable para conocer la ciudad. Nos contaron la historia de las casas gremiales y la simbología de cada una, nos descubrieron la asimetría del ayuntamiento, y nos contaron varias leyendas.

Murales en Bruselas

A continuación, continuamos nuestro paseo, en el que vimos varios grafittis (en Bruselas hay toda una cultura de street art dedicado a los cómics, existiendo incluso rutas específicas para conocer los principales murales y un Museo del Cómic), y llegamos al Manneken Pis. Inicialmente, reconozco que me decepcionó un poco. Es una estatua bastante pequeña situada en una esquina… Sin embargo, nuestro guía hizo un gran trabajo y nos contó las distintas teorías sobre su origen, la importancia que tiene allí, siendo protagonista de la mayor parte de eventos que ocurren en Bélgica, con un traje para cada ocasión… Y finalmente consiguió ganarse un lugar en mi corazoncito. No uno gigante, pero sí un huequecito.

Manneken Pis

Desde allí fuimos callejeando hasta el Barrio de Sablon, donde visitamos algunas iglesias bastante impresionantes, entre las que destacaría Notre Dame du Sablon, con sus fantásticas cristaleras. Nos llamó la atención que, en vez de los bancos corridos que presentan las iglesias españolas, allí hay sillas. Y mi madre, que de esas cosas entiende, le preguntó al guía. Resulta que en los países del norte de Europa, en especial en Bélgica o los Países Bajos, las iglesias se utilizan igual para las ceremonias religiosas, que se alquilan para conciertos, o incluso fiestas privadas.

Pero en el Barrio de Sablon no sólo hay iglesias, sino que se encuentran las principales tiendas de los chocolateros más importantes de Bélgica, entre los que se podrían destacar Neuhaus, Leónidas o Godiva.

Llegamos hasta el Palacio de Justicia, donde pudimos disfrutar de un mirador desde el que se veía a lo lejos el Atomium (visita pendiente para la próxima). El Palacio estaba cubierto de andamios, pero según nos comentaron es su estado habitual.

Seguimos nuestro camino hasta el Museo de Bellas Artes, pasando por el Palacio Real, y llegamos hasta la que para mí es una de las vistas más bonitas de la ciudad: la que se disfruta desde el Mont des Arts.

Museo de Bellas Artes

Nuestra siguiente parada, una vez finalizado el freetour, fue hasta la primera cafetería que vimos, donde disfrutamos de un enorme gofre al estilo bruselense (estábamos desmayadas después de todo el día).

Seguimos el paseo, ya por nuestra cuenta, hasta las famosas Galerías Saint Hurbert, repletas de tiendas carísimas y restaurantes de alto nivel. Desde allí nos dirigimos callejeando hasta la zona donde nos habían dicho que había más ambientillo nocturno y podríamos cenar a buen precio, cerca de la Rue de Bouchers (la calle más famosa y, por tanto, más turística).

Tras unas gigantescas cervezas y una tabla de quesos, finalizamos el día visitando la Grand Place, ahora iluminada, disfrutando de su ambiente tan animado y cosmopolita.

Como has podido ver, el día no comenzó muy prometedor, pero resultó ser muy disfrutable y lleno de sorpresas. Eso sí, si ya nos había gustado lo que habíamos visto, no sabíamos lo que nos esperaba en los próximos días…

Casas gremiales en la Grand Place

Mi opinión de Bruselas

A Bruselas fui con unas expectativas bajas, si soy sincera. Pensé hasta en saltármela, pero a mi madre le hacía ilusión y fuimos. La verdad es que estaba equivocada sobre ella. Es una ciudad mucho más bonita de lo que esperaba, con mucha vida, y es una muy buena puerta de entrada a Bélgica. Aun así, considero que le dedicamos muy poco tiempo (no me arrepiento dado lo apretada de nuestra agenda, pero de haber sido posible me habría gustado disfrutarla un poquito más). Además, creo que tiene mucho que ofrecer. Es una ciudad con mucha historia, una gastronomía por todos conocida pero no por ello menos atractiva, y opciones para todos los gustos: catedrales, street art, cómics, chocolate…

Una de las cosas que más me gusta de viajar es irme quitando prejuicios y atreverme a juzgar las cosas por mí misma, no sólo por lo que me han contado. Y tengo que decir que normalmente me llevo bastantes sorpresas si voy con la mente abierta…

Vistas desde el Mont des Arts

Espero que te haya gustado mi experiencia en Bruselas. Aquí te dejo los posts de Brujas (que va con visita sorpresa) y de Gante, dos ciudades realmente espectaculares de las que sí que no he oído nada malo (y no me sorprende).

Escapada a Polonia en 5 días II: Cracovia, un tesoro medieval

2018-11-18T18:44:00.002+01:00

En un post previo os comenté cómo surgió esta escapada polaca y cuánto nos sorprendió Breslavia, la ciudad de los enanitos y las casas de colores. Sin embargo, el plato fuerte aún estaba por llegar (aunque a posteriori no sabría decir cuál de las dos me gustó más): Cracovia.

Tenía muchas ganas de conocer esta ciudad, recorrer sus callejuelas medievales, disfrutar de su fantástico ambiente universitario, maravillarme con las minas de sal… Cracovia es una ciudad llena de posibilidades y pensábamos aprovecharla lo mejor posible.

Llegamos desde Breslavia en autobús que llevábamos reservado previamente, con la compañía Flixbus. Fue un trayecto de 3:10 horas y 7,90 euros. Había enchufes, los asientos eran cómodos y el viaje no se nos hizo demasiado largo, a pesar de que anocheció durante el camino y no pudimos disfrutar de los paisajes.

El autobús nos dejó en la estación central de Cracovia, desde la que en un paseo de 10 minutos llegamos al centro de la ciudad, donde nos alojábamos. Nuestro apartamento nos encantó. Estaba muy bien situado y era realmente bonito. La única pega, que nos pasaría factura más adelante, es que no podíamos dejar las maletas a la salida, ya que no había recepción, sino que nos daban un código que se inactivaba cuando llegaba la hora del check out.

Plaza Rynek

Una vez nos acomodamos y aseamos un poco, decidimos hacer nuestra primera incursión por la ciudad, y disfrutar de la maravillosa plaza Rynek (la plaza del mercado) y su ambiente nocturno. Músicos, luces, coches de caballos… Por fin estábamos en Cracovia.

Cenamos en un restaurante de comida tradicional los enésimos pierogys (están demasiado buenos como para cambiar) y, tras dar un pequeño paseo, nos fuimos a descansar.

Primer día en Cracovia: las luces y las sombras del ser humano

Campos de concentración de Auschwitz-Birkenau

Campo de concentración de Auschwitz-Birkenau

Nuestro primer día en Cracovia teníamos programada una visita que consideramos imprescindible, aunque sabíamos que iba a ser muy dura: los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau.

En general preferimos visitar todo por libre, dado que nos proporciona flexibilidad e ir a nuestro ritmo, pero en esta ocasión decidimos contratar una excursión. Lo hicimos así por varios motivos: queríamos que la visita fuera guiada (nos parece un lugar que se aprovecha más si conoces realmente su historia), y en esas fechas no había visitas en español, además de que, dado que sólo teníamos dos días y queríamos ir también a las minas de sal de Wieliczka, era la manera de garantizarnos llegar a tiempo. Nos costó 36€ por persona, e incluía el autobús desde Cracovia, guía y la comida de ese día.

Nuestro balance de la visita fue algo agridulce. Se trata de un lugar absolutamente desolador. No quiero dar muchos detalles porque creo que conviene vivirlo en primera persona, pero creo que es un lugar que deja una huella muy dolorosa.

Los horrores que allí ocurrieron (y estoy segura de que hay mucho que aún desconozco) son algo que se escapa a la comprensión. Cómo el ser humano es capaz de tanta maldad. Recorrer los barracones de los dos campos de concentración (tuvieron que ir ampliándolos a medida que iban tomando más prisioneros) o visitar las cámaras de gas creo que es algo necesario para ser conscientes de todo lo que pasó y que no caiga en el olvido. Y esa es la filosofía que mantienen allí, y por lo que se realizan las visitas.

Auschwitz I

Sin embargo, no fue esto lo único que nos impactó. La actitud de muchos de los visitantes, fueran o no de nuestro grupo, nos descolocó. Fotos posando como una modelo, selfies irrespetuosos, risas… Los guías llamaron la atención de más de una persona en varias ocasiones. Me parece tremendo, me quedé sin palabras. Desde mi punto de vista es una visita necesaria, pero hay que hacerla mentalizado, y desde luego siempre sin faltar el respeto. Visitar un lugar así como si fuera un parque temático me pone los pelos de punta.

Después de esta experiencia, nos quedamos con muy mal sabor de boca, aunque afortunadamente el resto del día teníamos planes que nos permitirían relajarnos un poco.

El autobús nos devolvió al centro de Cracovia, y dado que teníamos una comida incluida con la excursión, decidimos ir al restaurante indicado y disfrutarla. Nos pusieron una sopa y pollo asado que estaban bastante buenos. El lugar era muy turístico, dado que todas las excursiones lo incluyen, por lo que no iríamos de no haber sido por esta razón, aunque estuvo bien.

Otras formas de visitar Auschwitz

Como he comentado antes, existe la posibilidad de visitarlo por libre. En caso de que prefieras hacerlo sin guía, hay que tener en cuenta que el horario de acceso es muy restringido. Lo puedes consultar en la web, ya que van variando.

Para llegar hasta allí, puedes hacerlo en autobús desde la estación de autobuses. Hay que coger el que va dirección a Oświęcim, y tarda unas 2 horas. Recomiendo revisar antes los horarios.

Otra opción es ir en tren hasta Oświęcim, aunque la parada está a 2 km de Auschwitz, por lo que es una opción más incómoda, siendo la más desaconsejable.

Por último, puedes acceder en coche de alquiler, existiendo un parking abierto para el público.

Minas de sal de Wieliczka

Capilla de Santa Kinga

Una de las visitas que más ilusión me hacían era a las minas de sal de Wieliczka. Se trata de unas minas de más de 700 años, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, formada por kilómetros de pasadizos excavados en la sal, plagados de estatuas y maravillas.

En este caso decidimos realizar la visita por libre. Obligatoriamente son visitas guiadas, y el precio es bastante elevado (unos 23€), a lo que hay que sumar un suplemento de unos 2€ si se quieren tomar fotografías. Sin embargo, hay que decir que merece la pena por conocer esta maravilla.

Otro detalle que hay que conocer es que las entradas se agotan con mucha facilidad. Es cierto que nosotros fuimos en Semana Santa, pero reservando con un mes no quedaban ya visitas guiadas en español y tuvimos que hacerla en inglés. Es, por tanto, imprescindible reservar las entradas con bastante tiempo.

Para llegar hasta allí pensábamos ir en tren desde la estación central de Cracovia, con un recorrido de aproximadamente 45 minutos dirección Wieliczka Rynek Kopalnia.

Otra opción es tomar el autobús número 304, que presenta una frecuencia bastante elevada.

Sin embargo, decidimos sobre la marcha pedir un Uber, que en 25 minutos nos dejó allí por 9€ entre los tres. Lo hicimos así porque así contábamos con más tiempo para comer, dado que el horario de los trenes es más limitado.

Minas de Sal de Wielizcka

El recorrido nos pareció maravilloso, aunque como has podido imaginar dado que se agotan las entradas, muy turístico. Salas y salas de figuras talladas en la sal, de diversos colores y, lo más espectacular: sus capillas, sobre la que destaca la dedicada a Sta Kinga, con sus espectaculares lámparas de cristal. Era ésta la que motivó que me empeñara en realizar la visita, y sin duda mereció la pena.

Pero no sólo esto: recorrimos lagos, túneles, nos enseñaron cómo era la vida de los mineros, nos contaron leyendas… Realmente estar un sitio tan impresionante hizo que acabáramos el día bastante mejor de lo que lo empezamos.

Una vez finalizamos, dado que había comenzado a llover, decidimos emplear el mismo medio de transporte que a la llegada. Tras dar otro paseo por Rynek, descansamos tras un día lleno de emociones…

Segundo día en Cracovia: recorriendo el centro medieval, y la desventura de las maletas

Plaza Rynek

Nuestro segundo día en Cracovia era también el último. Esa misma tarde teníamos el vuelo de vuelta (habíamos comprado ida a Wroclaw y vuelta desde Cracovia para ahorrar tiempo), así que teníamos que aprovechar bien para poder conocer una de las ciudades más fascinantes de Europa.

Para conocer el centro histórico o Stare Miasto pensamos que una buena opción era un freetour que nos mostrara lo fundamental y nos contara las historias que abundan en la ciudad.

Así, tras pasar el comienzo en la Barbacana, que es lo único que queda de la antigua muralla de la ciudad, recorrimos la calle principal hasta llegar de nuevo a la plaza Rynek.

La verdad es que es realmente bonita, con la figura de la Basílica de Santa María protagonizando todas las fotos. Y no es para menos. Nos cuentan la historia de por qué las dos torres presentan distinta altura, y nos comienzan a conquistar. Y podemos asistir al toque de trompeta de los cambios de hora, por lo que aprovechan para contarnos también esta historia.

La Lonja de los Paños es otra maravilla, en el centro de la plaza, con su pórtico en cuyo interior hay un mercado con puestos de productos tradicionales, junto a la torre del ayuntamiento.

Universidad

Desde allí nos dirigimos a la antigua universidad, por la que han pasado científicos de talla de Copérnico. Visitamos su interior, en el que hay premios Nóbel o un Óscar.

Continuamos nuestro camino entre las calles llenas de encanto hasta la Colina Wawel, donde se sitúan el castillo y la Catedral de Wawel. Esta última llama la atención por los diferentes estilos que presenta, testigo de reconstrucciones en diversas épocas. En ella se dice que están los huesos del dragón que protagoniza la leyenda más famosa de Cracovia. Los incrédulos dicen que son de ballena.

Precisamente de este dragón existe una estatua que cada cierto tiempo expulsa llamaradas por la boca, en la puerta de la que fue la cueva en la que se refugió el ladrón de la leyenda.

Catedral de Wawel

Aquí termina el recorrido del tour guiado, pero nosotros decidimos continuar hasta el barrio judío, el Kazimierz. Se trata de la “zona de moda”, llena de ambiente joven y street art. Sinagogas, lugares para comer diferente… Este barrio es un imprescindible.

Nosotros comimos en un bar de comida tradicional y dimos un paseo, visitamos un mercado de antigüedades… Nos dejamos embrujar por esta zona. Al menos al principio.

Kazimierz

Y digo esto porque ya os comenté que en Cracovia tuvimos un incidente que condicionó el resto de nuestro día. No podíamos dejar las maletas en el apartamento, por lo que decidimos emplear una consigna. Podíamos haber ido a la estación de trenes, pero nos habían recomendado otra en un centro comercial, y fue lo que hicimos. Sin embargo, al ser sábado de Pascua, el centro comercial cerró a las 15:00h, con nuestras maletas dentro. Y un vuelo a las 20:00h.

Por tanto, la tarde que pensábamos emplear en visitar el Stare Miasto a nuestro ritmo fue una sucesión de discusiones, policía (había gente que incluso tenía el coche en el interior del centro comercial)… Hasta que por fin recuperamos las dichosas maletas.

Y con esta sensación de nuevo extraña tomamos el tren dirección al aeropuerto desde el que volveríamos a Madrid.

Kazimierz

Conclusiones del viaje

Polonia es un país que no encabezaba mi lista de destinos por conocer, y que reconozco que me ha sorprendido para (muy) bien. Tiene ciudades realmente preciosas, mucha vida en las calles, una comida deliciosa y mucha historia.

Salvo por el incidente de las maletas no vimos ningún problema con el idioma. Nos apañamos con el inglés perfectamente.

Y nos dejamos muchos otros lugares por visitar en este increíble país: Varsovia, Ludz, Poznan, Gdansk, Zakopane, los Montes Tatras… Eso sin mencionar que en Cracovia como tal sólo pudimos disfrutar finalmente de medio día, dejando muchas visitas pendientes, tan interesantes como la fábrica de Schindler, sin ir más lejos. ¡Así que creo que tendré que volver!

Espero que a ti también te haya sorprendido y te hayan entrado ganas de descubrir este lugar. Si tienes cualquier duda o idea que aportar, ¡no dudes en dejarme un comentario!

Julia y yo frente a la Stara Sinagoga