Viajar a los RiNcOnEs PeRdIdOs

Cuenca - Monasterio de Uclés

2011-10-07T19:19:00.001+02:00

La visita al Monasterio de Uclés ha sido una pequeña escapada que hemos realizado desde Madrid, un sábado cualquiera y sin ninguna predisposición previa.

Fachada del Monasterio de Uclés

Uclés es un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca que no llega a los 300 habitantes. Pero cuenta en su municipio con uno de los Monasterios más bonitos y mejor conservados de España.
Fue durante siglos la capital de la orden de Santiago y por esta razón en 1528 se inició la construcción del Monasterio.
El monasterio a tenido diferentes usos a lo largo de la historia: colegio, noviciado, hospital, cárcel y actualmente seminario menor.

El Monasterio de Uclés
Nada más llegar al monasterio, nos cogimos una audio guía (4€) que nos ha ido explicando todos los detalles del edificio. Tengo que reconocer que no somos muy proclives a este tipo de ayudas, pero en este caso está bien montado y bien explicado.
El recorrido lo comenzamos visitando la fachada principal. Lo que más nos gustó fue la estatua del apóstol Santiago que preside la entrada.

Claustro superior del Monasterio de Uclés

Después entramos en el monasterio y recorrimos el claustro y el patio. Os recomiendo que observéis cada una de las figuras que hay encima de cada arco. Una de ellas es muy curiosa.
Continuamos el recorrido entrando en la iglesia. En cada una de las capillas se ha instalado una pequeña exposición, a través de la cual se hace un recorrido histórico de Uclés y sus alrededores, desde la época romana hasta nuestros días.
Estando contemplando el altar mayor, oímos una música de órgano que provenía de la sacristía. Nos sorprendió cuando se abrió la puerta y salieron como "toretes" encerrados 20 o 30 niños. Acababa de terminar la misa para los niños internos que allí se encuentran.
Aprovechamos para visitar la sacristía, que se usa a la vez como pequeña capilla. Nos quedamos un buen rato contemplándola y escuchando a uno de los monjes que estaba ensayando con el órgano.
Continuamos nuestro recorrido por el refectorio. Allí nos quedamos impresionados de sus techos, exactamente de su artesonado labrado a mano en madera de pino. Creo que es lo más bonito del Monasterio.
Para terminar nuestro recorrido subimos a la parte de arriba del claustro por la escalera principal. Rodeando el claustro encontramos la entrada hasta el coro de la Iglesia, desde donde se tienen unas vistas muy bonitas del altar mayor.

"Mono" en el patio

Curiosidades
Cuando nos íbamos, recordamos una pequeña historieta que nos habían contado sobre un "mono cagando" en el patio del Monasterio. Por tanto volvimos a entrar y estuvimos viendo de nuevo cada una de las figuras que hay encima de los arcos, hasta que encontramos al "dichoso mono".
La verdad es que un poco mono parece, pero realizando sus necesidades fisiológicas seguro que no está.

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Madrid - Fundación AMYC casa-museo en Aravaca

2011-09-14T20:02:00.000+02:00

Casa-Museo Fundación AMYC

Hoy hemos estados en un lugar verdaderamente escondido. Conocimos su existencia por una noticia en un telediario y para llegar hasta la Casa-Museo de la Fundación AMYC, hay que conocer la zona o haberte aprendido de memoria el mapa antes de ir.
Está en Aravaca, una zona de chalets de lujo a unos 10 km de Madrid.

Es un chalet de más de 2.000 metros cuadrados, exquisitamente acondicionado como museo que contiene más de 200 obras entre pinturas y esculturas.
Existen obras de Sorolla, Renoir, Picaso y Miró, entre otros. Aunque gran parte de las obras son de pintores Catalanes del siglo XIX y XX.

Casa-Museo Fundación AMYC

En el sótano hay una sala preparada para conciertos, donde se desarrolla todo el programa musical de la fundación.

Merece la pena acercarse, no tan solo por su valor artístico, sino también por contemplar el fabuloso chalet donde está acogida la fundación. Recorriendo las salas parece que estás viendo un programa de TV donde te enseñan casa de famosos y ricos.

La única pega que le vimos es que no tiene aparcamiento. Nosotros pasamos con el coche hasta la puerta de la fundación, pero rápidamente se nos acercó un guarda de seguridad que nos "invitó" a abandonar la urbanización con el coche, al ser esta privada. Por tanto tuvimos que salir. dejarlo unas calles más arriba y entrar a pie.

Mallorca - Cala Mesquida

2011-09-03T21:49:00.002+02:00

Cala Mesquida

Para muchos Mallorquines, Cala Mesquida es una de las mejores calas de la isla. A mi personalmente me gustan otras mucho más, como Cala Varques o Calò des Moro

La Cala
Como las mejores calas de Mallorca, está situada en la parte oriental de la isla. Para llegar hasta ella, hay que ir hasta Capdepera y desde allí seguir dirección Cala Mesquida.

Dunas en Cala Mesquida

Creo que Cala Mesquida es una de las calas preferidas de los isleños porque es de fácil acceso, tiene todo tipo de servicios (en su parte norte está urbanizada), a la vez que mantiene un aire de cala virgen. Es un gran arenal, en el que no te da la sensación de masificación, rodeado de dunas y con unas aguas cristalinas que te invitan al baño.

Las dunas de arena
Justo detrás de la cala se encuentra un paseo de madera que recorre las dunas. Os lo aconsejo, es muy agradable y te da una perspectiva muy bonita de Cala Mesquida, con el mar de fondo.
Cerca de la cala se encuentra un club ecuestre. Como complemento a un dia de playa, se puede dar un paseo a caballo que te lleva por toda la zona alrededor de la cala, atravesando las dunas de arena y terminando el paseo en la playa.

Paseo a caballo

Si te gusta andar, al final del paseo de madera, en la parte no urbanizada, comienza un sendero que bordeando la costa te lleva hasta Cala Rajada.

Si estáis de vacaciones por Mallorca o queréis pasar un día agradable de playa, visitar Cala Mesquida es una buena opción.

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Mallorca - Na Burguesa a Mirador de Alzamora

2011-07-26T16:00:00.000+02:00

Hoy hemos realizado una ruta de senderismo muy sencilla, accesible y cercana a Palma. Discurre por la sierra de Na Burguesa hasta alcanzar el mirador de Alzamora.

Vista de Palma de Mallorca

El recorrido total es de unos 11 km y hemos estado andando unas 4 horas. Es recomendable hacerla un día no haga mucha calor.

Salimos en coche desde Palma por la vía cintura dirección Génova y allí cogimos el desvío a la derecha hacia Na Burguesa.
La carretera-camino comienza a empinarse y tras una serie de curvas, llegamos hasta el Mirador de Na Burguesa. El mirador está coronado por una imponente estatua dedicada a Nuestra Señora de la Paz de más de 20 metros de altura.
Allí dejamos el coche y comenzamos nuestra ruta.
Por cierto, allí arriba se encuentra un restaurante con vistas privilegiadas sobre la bahía de Palma.

La ruta de ida

Vista de Magaluf y Palmanova

Dejamos el restaurante a la derecha y seguimos por un camino asfaltado unos 50 metros, allí sale a la derecha otro camino que nos conduce hasta las antenas de las emisoras de radio. Desde este punto continuamos por el único camino que hay, saltando una cadena que impide el transito de los coches por el camino forestal.
Continuamos el camino, y pasados 10 minutos sobrepasamos otra barrera. En los próximos 20 minutos de ruta nos encontraremos un par de cruces, en los cuales continuamos recto, ignorando los ramales que salen a la izquierda.
El camino sigue con dos pequeñas subidas, tras las cuales nos encontramos con un cruce de caminos con una pequeña isleta en medio formada por tres o cuatro árboles. En este punto giramos a la izquierda, bajando por una pista ancha y empinada, y a unos 50 metros a la derecha cogimos un camino el cual continua bajando y estrechándose hasta llegar en su parte más baja a cruzar un torrente. Desde este punto el camino se convierte en una fuerte subida durante unos 10 minutos, tras este tramo el camino comienza a llanear y tras una leve bajada cogimos el desvío de la derecha (nosotros en este punto nos confundimos, cogiendo primero el de la izquierda, y tras unos 10 minutos llegamos a un punto muerto donde se acababa el camino y tuvimos que volver sobre nuestros pasos).
Desde este punto, y en unos diez minutos llegamos hasta el mirador, tras coger un último desvío a la izquierda.

Vistas mirador de Alzamora

Las vistas
El mirador de Alzamora se encuentra situado en el Puig de S'Àguila a unos 440 metros de altitud. Allí se encuentran las ruinas del antiguo refugio, donde aprovechamos para descansar unos minutos.
Desde aquí se puede ver una gran panorámica de toda la sierra de Tramuntana.
Durante todo el camino disfrutamos de unas vistas privilegiadas de Palma y su bahía, y de parte de la costa del termino municipal de Calviá.

La ruta de vuelta
Regresamos por el mismo camino hasta el primer cruce, donde nosotros lo cogimos a la izquierda para realizar el camino de vuelta por un lugar diferente.
Tras andar durante una media hora, cogemos un desvío a la derecha por una pista forestal ancha. Comienza en este punto una fuerte subida que nos llevará al cruce de caminos donde se encontraba una pequeña isleta en medio formada por tres o cuatro árboles. Aquí tomamos el desvío a la izquierda que nos llevará hasta el mirador de Na Burguesa que es donde habíamos dejado el coche.

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Mallorca - Cabo Formentor

2011-06-10T17:08:00.002+02:00

Es una de las zonas más bonitas de Mallorca y, quizá de España. Es tan exclusiva, que las pocas casas que allí están ubicadas tienen el precio por metro cuadrado más caro de Europa.

Está situada en el punto más al Este de la isla de Mallorca, y se accede desde una carretera que comienza en el puerto de Pollença y va ascendiendo hasta alcanzar un mirador en su parte más alta. Existe un aparcamiento para dejar el coche y así poder contemplar las vistas desde allí.

Vistas desde la Talaia d'Albercutx

Talaia d'Albercutx

La mayoría de la gente continua el viaje hacia el faro, sin percatarse que, desde la parte derecha del aparcamiento sale una pista asfaltada que te lleva hasta la Talaia d'Albercutx.

La carretera asciende serpenteando alrededor de la montaña (cuidado los que tengáis vertigo), hasta alcanzar unas casas abandonadas de origen militar y la Talaia d'Albercutx.

Desde este lugar se pueden contemplar las vistas más espectaculares del cabo de Formentor. Por un lado los acantilados, por otro el resto de tierra del Cabo hasta el faro y por otro, toda la bahía de Pollença.

Las talaias eran utilizadas en la antigüedad para divisar a los enemigos y comunicar el peligro mediante humo o fuego. En la sierra de Tramuntana existen varias de estas edificaciones colocadas estratégicamente, teniendo así el control visual de todos los puntos de la costa de Mallorca.

Hotel Formentor

Jardines del Hotel Formentor

Bajamos de la talaia y continuamos en dirección al faro del cabo Formentor. La carretera comienza a descender hasta llegar a un cruce, donde dejamos la carretera principal y cogemos dirección playa Formentor, a unos 50 metros a la izquierda se abre un portón enorme de rejas de hierro, que da acceso a una zona exclusiva donde se encuentra situado el hotel Formentor.

El hotel tiene una historia de encanto. Fue construido en el 1929 por un poeta argentino, con el sueño de ser un lugar de encuentro para poetas, escritores y pensadores.

En sus inicios era prácticamente inaccesible por tierra y sólo se podía llegar por mar.

Por él han pasado celebridades como Grace Kelly, Rainiero de Mónaco, John Wayne, Charles Chaplin y muchos más.

Además en él se han celebrado consejos de ministros y todos los años se celebra el evento "conversaciones literarias".

En definitiva un sitio que hay que visitar, aunque sólo sea para tomar un café. Si además vuestro presupuesto os permite alojaos, mejor que mejor.

Cabo Formentor

El faro de Cabo Formentor

Volvemos a la carretera que traíamos y continuamos en dirección al Faro de Formentor. La carretera discurre entre pinares, hasta que vuelve a subir y desaparece toda la vegetación del paisaje, dejándose ver la roca caliza.

Las vistas desde el Faro son impresionantes, si además te encuentras un día despejado, puedes ver perfectamente la isla de Menorca.

Si tenéis tiempo, desde el faro sale una pequeña ruta de senderismo, que a través de un camino empinado te lleva hasta una cala situada entre los acantilados.

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Madrid - Arte en miniatura

2011-05-15T21:00:00.003+02:00

Si estando en Madrid te hablan de árboles centenarios o jardines de encanto, lo normal es pensar en el parque del Retiro, en los jardines de Sabatini o en el parque de la fuente del Berro.
Si te hablan de museos de arte, piensas en el Prado, en el Reina Sofia o en el Thyssen.
Pero si te hablan de un museo de arte con algunos árboles centenarios, seguramente que no se te ocurra ninguno, pues hoy os voy a contar mi visita a uno de ellos: El museo del bonsai de Alcobendas.

Bonsai. Bosque

Está situado en el Jardín de la Vega de Alcobendas, ciudad al norte de Madrid, y que se puede llegar bajandote en la estación de metro "Marqués de la Valdavia".

Me he decidido ir a visitarlo, aprovechando que todos los años por estas fechas hacen diferentes exposiciones de los bonsais más importantes que tienen en su colección, así como de alguno de sus colaboradores.
Las mejores épocas para visitarlo es en primavera, tras el letargo del invierno todos los "arbolitos" brotan y florecen, o en otoño donde puedes disfrutar de los colores marrones, ocres y amarillentos antes de perder las hojas.

Culturilla sobre bonsais
La palabra bonsai significa: Árbol en maceta; esto quiere decir que un bonsai es un árbol igual que el que te puedes encontrar en un bosque, pero a través de una serie de técnicas de transplante, podado, riego, pinzado, etc, se consigue que no crezca y mantenga un tamaño reducido.

Bonsai. Junípero

Es un arte con más de 2.000 años de historia, originario de China.
Un buen bonsai tiene las mismas proporciones que un árbol de un bosque, pero en miniatura. Esto quiere decir que las hojas, las raices, el tronco y las ramas mantienen unas proporciones que son escalables a las de sus hermanos mayores en la naturaleza.
Además para crear un buen bonsai no basta con lograr crear un árbol en miniatura, además hay que ser un artista en su diseño. Los bonsais más valorados son aquellos bien proporcionados, cuyas ramas están bien distribuidas, sus volumenes de hojas están equilibrados, etc.
Por último, otro elemento a tener en cuenta, es la elección de la maceta, la cual debe tener unas dimensiones determinadas dependiendo de la altura del bonsai, así como una gama de colores, dependiendo de la especie del árbol.

Bonsai. Junipero

El museo
La colección que está expuesta, cuenta con más de 50 bonsais, entre ellos nos podemos encontrar: acebuches, pinos, encinas, azaleas, ficus, juníperos, etc

Durante la visita me he encontrado bonsais de diferentes estilos: cascada, erguido, azotado por el viento, literato, ... de todos, el que más me ha gustado es un bosque sobre una piedra. Me parece dificilísimo conseguir cultivar y moldear este tipo de piezas.

Después del museo me he acercado al "invernadero". Está situado a unos 100 metros del museo, y en él se cultivan todo tipo de especies tropicales dentro de un gran invernadero. Ha sido una buena forma de terminar la mañana "botánica".

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Mallorca - Caló des Moro

2010-09-18T18:17:00.001+02:00

Poco a poco he ido descubriendo las diferentes playas y calas de Mallorca, y quizá Caló des Moro (Cala del Moro) sea la más bonita que he conocido hasta ahora. Aguas trasparentes y de color azul turquesa, coqueta, arena blanca, tranquila y enclavada en un paraje natural único.

Caló des Moro

Llegar hasta la cala es un poco difícil, no hay señalización y está un poco escondida.
Desde Palma nos vamos por la autovia del aeropuerto hasta Santanyi, allí cogemos dirección Llombards y en una rotonda antes de llegar al pueblo, nos aparece el desvio hacia Cala Llombards.

En coche hasta Caló des Moro
Cuando llegamos a Cala Llombards, aparece una cartel a la izquierda indicándonos "Cala Llombards", en una calle perpendicular a la que traemos. Justo en ese punto hay que girar a la derecha, después la primera a la derecha (en el suelo hay una indicación pintada con pintura blanca que nos indica hacia Cala S'Almunia). Continuamos por esa calle y cogemos la primera calle asfaltada a la izquierda (está a unos 150m) y al final de esta calle nos encontramos con la calle Caló des Moro, la cual la cogemos a la izquierda. A partir de este punto dejamos el coche donde podamos y continuamos andando.

Antes de bajar los 120 escalones hasta llegar a la cala S'Almunia, hay unos carteles donde aparece información de las dos calas: Cala S'Almunia y Caló des Moro.

Caló des Moro

Tras bajar los escalones, nos encontramos con una cala de piedra a nuestra derecha (Cala S'Almunia), y 4 casas a la izquierda. Nos dirigimos hacia las casas, y antes de llegar a ellas, a nuestra izquierda aparece un camino, el cual nos lleva hasta la Caló des Moro.
No penseis que ya se ha terminado el periplo, como final de nuestro paseo nos encontramos con una bajada entre piedras, de unos 20 metros, un poco peligrosa, que nos deja en la arena de la playa.

A pie hasta Caló des Moro
Si tienes tiempo, y no sólo vas a bañarte, te aconsejo que para llegar hasta Caló des Moro lo hagas haciendo una pequeña ruta bordeando los acantilados. La ruta es de aproximadamente 1h y las vistas que te encontrarás durante el paseo son impresionantes, y se te quedarán guardadas en la memoria para siempre.
Cuando llegas a Cala Llombards, continuas la calle recto en dirección al mar, hasta que te encuentras un cartel de prohibido. En ese punto la calle pasa de asfalto a tierra. Allí dejé el coche y comenzó la ruta.

Acantilados de Cala Llombards

Continué andando hasta llegar al mar, bueno 30 metros sobre el mar, es un acantilado vertical, que si tienes vértigo te aconsejo que no te acerques al borde.
Era época de pesca del raons, y todo el mar estaba salpicado de pequeños Llauds Mallorquines (típica embarcación de la isla), que daban al mar un aspecto muy particular.
Desde este punto sale un sendero a la derecha que va bordeando el acantilado, proporcionandonos unas vistas maravillosas.
Llegado a un punto, el sendero comienza a adentrarse un poco, para poder salvar nuestro primer desnivel, un barranco. Desde aquí, se ve a la izquierda como Caló des Moro está enclavada entre rocas y pinos.
Es un pequeño barranco, donde el camino se disimula entre la maleza y tenemos que ir muy atentos para seguirlo. Tras pasar este barranco llegamos a una cala de piedra, donde hay unas barcas sobre la roca. En este lugar, cuando la marea sube llena las cavidades de la roca formando piscinas naturales.

Dejamos esta primera cala y comenzamos a subir hasta lo alto del acantilado. Al final de la subida, nos encontramos con la calle des Castellet, desde donde sale un camino de tierra a la izquierda que va bordeando el acantilado y proporcinandonos una vistas cada vez más cercanas de Caló des Moro.
Tras unos 10 minutos andando y después de ver la cala desde arriba, llegamos a una calle asfaltada, que cogiéndola a la izquierda nos deja en el comienzo de los 120 escalones que hay que bajar para llegar hasta Cala S'Almunia y desde este punto seguir hasta Caló des Moro.

Espero que nos os perdais si os animais a visitar la cala y sobre todo disfrutar de ella y sus alrededores.

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Navarra IV - Roncesvalles y Selva de Irati

2010-08-20T13:45:00.000+02:00

Roncesvalles es el principal punto de entrada Europeo del Camino de Santiago. En este lugar se unen los 3 grandes caminos europeos que suelen escoger los peregrinos en su viaje a Santiago de Compostela.

Orreaga/Roncesvalles

Colegiata de Orreaga/Roncesvalles

La primera visita fue a la colegiata de Orreaga/Roncesvalles, se construyó en el siglo XII y dentro del conjunto destacan: la iglesia colegial de Santa María, con la talla gótica de madera de la Virgen, el claustro y la capilla Preciosa, donde descansan los restos del rey Sancho VII (según dicen el mausoleo está realizado a tamaño real, y en él está el cuerpo de 2,25 metros del rey).
Nuestra visita coincidió con una misa oficiada por el obispo en honor a San Miguel de Aralar, que ese día visitaba Roncesvalles junto con todos los pastores de la zona. Es tradición que la figura del Santo recorra todas las parroquias del valle con el objetivo de traerles la lluvia y las buenas cosechas.
Después de la misa había prevista una procesión hasta la cueva, pero como llovía mucho se cambio por una pequeña procesión por el claustro.
La procesión terminó de una forma muy curiosa, todo el mundo se calló y un pastor gritó de la misma forma que lo hacen para recoger a las ovejas, tras el grito todo el mundo terminó aplaudiendo. Tengo que reconocer que se nos puso el vello de punta, seas o no creyente.
Como inicio del camino de Santiago, estaba todo lleno de peregrinos preparándose para comenzar su viaje.

Fábrica de armas de Orbaitzeta

Fábrica de armas de Orbaitzeta

Dejamos Roncesvalles y continuamos el viaje, dirección Pamplona, hasta que nos encontramos un desvío a la izquierda en dirección a Aribe - Selva de Irati. En Aribe cogimos otro devío a la izquierda en dirección a Orbaitzeta y desde allí seguimos los carteles que nos subían hasta la antigua Real fábrica de armas y municiones de Orbaitzeta.
La fábrica llegó a ser una de las más importantes del norte de España y estuvo en funcionamiento unos 100 años, hasta 1873. Actualmente está en ruinas y tomada por la vegetación, pero se está intentando restaurar para adaptarla a las visitas turísticas.
Ya en su estado actual es digna de visitar por el entorno donde se encuentra.
Volvemos por la misma carretera que habíamos traído y a unos 3 km, antes de llegar a Orbiceta, cogimos una carretera a la izquierda hacia la Selva de Irati.
Nada más coger el desvio, nos paramos en un enorme caserío, que resultó ser el albergue de Mendilatz. Allí nos quedamos a comer el menú del día, que por 13€ estaba muy bien.

Selva de Irati

Selva de Irati
Desde el albergue, hasta la presa de Irabia, la pista asfaltada discurre por plena selva de Irati. El cielo estaba cubierto y caía una fina lluvia, lo que hacía mucho más mágico el lugar.
La selva de Irati es para visitarla durante una semana. Hay que cogerse la mochila y andar por los diferentes senderos habilitados. Si es invierno se puede hacer esqui de fondo en la estación de Abodi.
Nosotros nos dimos un paseo por los alrededores de la presa para disfrutar, aunque sólo fuera un poquito, de la naturaleza salvaje y exuberante de una de las masas forestales más grandes de Europa.

Aribe

Aribe

Deshaciendo el camino andado durante las última horas, volvimos hasta Aribe. Allí hicimos nuestra última parada, y paseando entre sus pocas calles (no llega a los 100 habitantes), llegamos hasta el puente románico sobre el rio Irati.

Aquí termina la serie de cuatro entradas, donde hemos intentado contaros nuestro viaje por Navarra. Esperamos que os haya gustado y os sirva para vuestros viajes.

No dudéis dejarnos vuestras impresiones o experiencias en los comentarios.

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Navarra III - Olite y monasterio de la Oliva

2010-08-19T19:29:00.000+02:00

El día amaneció lluvioso y las previsiones nos decían que empeoraría a lo largo de la mañana, por lo que cambiamos un poco los planes y decidimos dejar la naturaleza virgen de los Pirineos por un día cultural, recorriendo la zona media de Navarra.

Olite

Castillo-Palacio de Olite

Comenzamos en Olite, ciudad que fue sede real y que por tanto guarda multitud de rincones que evocan aquella época.
Nuestra primera impresión es que nos habíamos metido en una ciudad medieval, y la segunda impresión es que toda la gente vestia de la misma forma. Lo de la vestimenta era normal, estaban en fiestas y todos iban de blanco con su pañuelo rojo.
Os contaremos primero su lado cultural. Nuestra primera visita fue a la iglesia gótica de Santa María. Lo que más nos gustó fue su portada.
Desde la iglesia nos fuimos a visitar el castillo-palacio Real, no os lo tenéis que perder. Nos llamó la atención la cantidad de torres que tiene (exactamente 15).
Una vez dentro subimos a la torre del homenaje y desde allí fuimos visitando todas las dependencias del palacio. Lo que más nos gustó: "el jardín colgante" que el rey mandó construir para la reina al lado de su habitación en el primer piso y pasear entre sus torres con unas vistas privilegiadas sobre toda la zona.

Encierros para niños

Después de nuestra visita cultural, nos adentramos en la parte más lúdica. Eran las 12 de la mañana y cuando nos quisimos dar cuenta estábamos en medio de un encierro. La gente corria a nuestro alrededor y a lo lejos se veían unos cuernos que venían hacia nosotro.
Por suerte eran los encierros para niños, y los cuernos iban sobre unas ruedas empujados por un joven. Nos resultó muy curioso observar como desde pequeños los niños ya viven los encierros.
Aprovechamos una tasca para tomarnos el aperitivo, impregnados por el ambiente festivo.

Monasterio de la Oliva
Dejamos Olite y cogemos la N-121 en dirección sur hasta encontrarnos un desvio a la izquierda hacia el monasterio Cisterciense de la Oliva.
Llegó a ser uno de los monasterios más poderosos de Navarra, gracias a sus extensas tierras de cultivo y a su gran biblioteca.

Monasterio de la Oliva

Apenas estaba concurrido y lo visitamos sin nadie a nuestro alrededor, por lo que pudimos observar la paz que transmiten sus estancias. Visitamos su iglesia, el claustro y la parte de fuera que es utilizada como huerto.
Después de la visita, pasamos por la tienda y estuvimos hablando un buen rato con el monje que la atendía. Compramos tres botella de vino de los viñedos del monasterio. Nos dijo que hasta hace poco eran ellos mismos quien hacían el vino, pero que desde hace unos años lo tienen subcontratado a una empresa bodeguera (hasta lo monjes subcontratan).
De las tres botellas que compramos, una era tinto de crianza, otra tinto reserva y la otra rosado joven, que según nos dijo el monje eran el que normalmente utilizaban para comer.

Aquí terminamos nuestra ruta, seguía lloviendo y decidimos volvernos para el hotel. Tambien teníamos previsto pasarnos por Ujué y ver el cerco de Artajona, pero el clima nos lo impidió, "llovía a cántaros".

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Navarra II - Valle de Baztán y cuevas de Urdazubi

2010-08-18T19:41:00.000+02:00

Verdes paisajes, colinas cubiertas por frondosos bosques, agua, miradores y construcciones de piedra y madera, esto es lo que nos encontramos en la ruta que os vamos a contar hoy.
Nada más subirnos en el coche, comenzamos a perdernos entre bosques de hayas y robles, que cada cierto tiempo se abrían para dar paso a verdes pastos, donde los animales comían con una tranquilidad absoluta. Impregnados por esta paz que nos rodeaba, decidimos poner música celta instrumental, que no quitamos en todo el día.

Área recreativa del embalse de Leurtza

Embalse de Leurtza

Para llegar a este rincón perdido, comenzamos en Doneztebe siguiendo las indicaciones "embalse Leurtza (área recreativa)" en dirección a Urrotz. Al llegar a este pueblo giramos a la izquierda por una pista asfaltada, y después de 5 km llegamos al embalse (bueno exactamente son 2 embalse enlazados).
Dejamos el coche en el primer embalse, y cruzando por encima de las compuertas, hicimos una pequeña ruta de senderismo de aproximadamente 60 minutos.
Estaba muy bien señalizada, incluso con carteles para invidentes. El sendero te metia en el bosque de hayas que rodeaba los pantanos, un bosque que apenas dejaba pasar los rayos de sol y que favorecía el crecimiento de musgo en la base de todos los árboles. Parecía que en cualquier momento iba a aparecer un gnomo del fondo del bosque.

Señorío de Bértiz

Señorío de Bértiz

Volvimos hasta Doneztebe y cogimos dirección Pamplona, antes de llegar a Arraioz, sale a la izquierda una carretera que nos llevó hasta el centro de interpretación del Señorío de Béztiz.
Está compuesto por un jardín botánico, varios edificios palaciegos y un bosque por el que realizar varias rutas de senderismo.
No esperábamos encontrarnos una cosa así en aquel lugar. Os aconsejo que vayáis con tiempo y que paseis todo el día allí, comenzando la visita por el centro de interpretación, continuando viendo el jardín botánico con más de 120 especies traídas de diferentes países, expuestas entre senderos, fuentes, pérgolas y estanques. Y para finalizar adentraos en el bosque para realizar una ruta de senderismo. Existe una ruta de hasta 11 kilómetros que se puede hacer en bici y termina en el palacio de Aitzkolegi.
¡A disfrutar de naturaleza virgen y bien cuidada!
Por desgracia nosotros no llevábamos tanto tiempo y no pudimos hacer todo lo que os cuento, pero ya ha quedado apuntado para volver.

Mirador de Baztán

Mirador de Baztán
Desde Bértiz cogimos la N-121b en dirección a Elizondo. Al llegar a Irurita cogimos la NA-2540 dirección Berroeta y a unos 2 o tres kilómetros, a la derecha de la carretera, nos encontrámos con el mirador de Baztán. Cuesta encontrarlo, pero merece la pena.
Desde aquí se tienen unas vistas privilegiadas sobre el valle de Baztán y se pueden observar cada uno de los pueblos, por lo cuales después vamos a pasar.

Elizondo
Es la capital del valle de Baztán, siendo su centro administrativo y comercial.
Paseamos por sus calles, donde destacan los caseríos con sus balconadas.
Aprovechamos para comer.Nnos aconsejaron el restaurante Eskisaroi y allí tomamos croquetas caseras, varias tortillas (incluida la de chistorra) y pimientos rellenos de bacalao.

Elizondo

Tras de la comida, y después de un paseito para bajar la chistorra, continuamos hacia la frontera con Francia.

Cuevas de Ikaburu
En las últimas rampas de bajada del puerto de Otsondo, cogimos el primer desvio que nos llevó hasta Urdazubi/Urdax.
Allí vistamos las cuevas de Ikaburu. La visita guiada nos permitió contemplar las bellas estalactitas y estalagmitas.
Como curiosidad decios que dentro de la cueva hay murmullos, si, si ...
El Urtxuma es un riachuelo que discurre por el interior de la gruta y el ruido del agua a su paso por las diferentes cavidades produce un sonido muy peculiar.

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Navarra I - De Leyre a Ochagavía

2010-08-17T22:47:00.000+02:00

La ruta de hoy nos ha llevado desde el Castillo de Javier, cerca de Sangüesa, hasta las puertas de la Selva de Irati. El día comenzó con la parte cultural del principio de la mañana, siguió con un paseo por la impresionante Foz de Lumbier, continuando por la gastronomía del valle del Roncal, para terminar en medio de la naturaleza en Ochagavía.

Con esta ruta comenzamos una serie de cuatro entradas donde os vamos a contar uno de nuestros viajes más bonitos. En él descubrimos la Navarra de naturaleza y también la Navarra cultural y gastronómica.

Castillo de Javier

Castillo de Javier
A unos 8 km de Sangüesa, está el Castillo de Javier, sitio natal de San Francisco Javier, patrón de Navarra. Visitamos el castillo y la iglesia, y para nuestro gusto, más bonito por fuera que por dentro.

Monasterio de Leyre
Continuamos viaje en dirección a Yesa y desde aquí cogímos la carretera que nos llevó hasta el Monasterio de Leyre, enclavado a los pies de la Sierra de Leyre. Como dice en su publicidad: "Siglo tras siglo, desde hace más de mil años, estos muros han visto pasar generaciones de monjes, reyes, canteros, peregrinos, pastores ..." y también a nosotros.

Monasterio de Leyre

Es famosa una leyenda en la que se dice que un antiguo abad, San Virila, quedó extasiado por el canto de un ave y se detuvo un momento al lado de una fuente para escucharla. Cuando regresó al monasterio habían pasado 300 años. Esto nos da una idea lo bonito y encantador que es el lugar.
Empezamos visitando la cripta que está situada bajo la iglesia, ayudados por unas linternas que nos prestaron en la recepción del monasterio, visitamos los pilares y columnas sobre las que se construyó la iglesia.
Salimos y camino a la entrada de la iglesia, junto al claustro, nos detuvimos para buscar las inscripciones en las piedras del "muro de los canteros". Se puede ver como muchas piedras tienen unas iniciales, que corresponden con el nombre del cantero que la había tallado, y al final del día se contaban cuantas había realizado y en función del número así cobraba.
Por último visitamos la iglesia. Lo que más nos gustó fue su entrada: "La porta Speciosa", donde en su arco está representado el bien y el mal mediante infinidad de figuras.

Foz de Lumbier

Buitre Leonado en Foz la de Lumbier

Volvimos por la misma carretera que nos había llevado hasta Leyre y nos dirigimos al pueblo de Lumbier, desde allí seguimos las indicaciones de la foz de Lumbier hasta encontrarnos un parking donde dejamos el coche para continuar andando. Seguimos el camino de tierra, antigua vía de ferrocarril hasta meternos en un túnel ...
-Una foz se produce, porque un río va socavando la tierra hasta quedarse enclaustrado entre dos paredes de roca.-
...esta vista impresionante es la que nos encontramos después de salir del túnel. La ruta que hicimos fueron unas 2 horas entre ida y vuelta, con el rio al lado y entre paredes de piedra.
Si mirábamos al cielo podíamos ver el majestuoso vuelo de los buitres leonados que anidan en lo alto de las paredes de roca.

Foz de Albayún

Foz de Albayún

Después de nuestro paseo, cogimos el coche y, desde Lumbier seguimos las indicaciones para ir a Navascués. Camino de este pueblo, y justo pasar el puerto del Iso, aparece un desvio a la derecha que te lleva al mirador del cañón de la foz de Albayún.
Tiene unas vistas privilegiadas sobre la foz, pudimos ver algo parecido a lo que habíamos recorrido en la foz de Lumbier, pero esta vez a vista de pájaro desde arriba.
Estuvimos haciéndonos unas fotos y quedamos convidados para volver en otoño, donde la naturaleza con sus colores ocres, marrones y verdosos debe ser un espectáculo.

Valle del Roncal
Era ya la hora de comer y decimos no parar hasta llegar al valle del Roncal y allí probar su famoso queso.
Desde Navascués cogimos dirección Burgui y a continuación nos dirigimos a Roncal.
Roncal es el típico pueblo pirenaico con casa de piedra, tejados de teja curva con gran pendiente para desalojar el agua y la nieve y calles empedradas.
Como nuestro objetivo era comer, paramos en un bar del centro, llamado Suargi, y a base de tapas terminamos redondos. Además del queso de Roncal, unas cervecitas (sin alcohol) y unas patatitas cocidas con mahonesa, pedimos varios tipos de tortilla. La reina de todas fue la Tortilla de Chistorra, el descubrimiento de nuestro viaje.
¡Qué buena que estaba! no os la perdais.

Ochagavía

Ochagavía
Para terminar el día, decidimos acercarnos a Ochagavía. Desde Roncal cogimos la carretera hasta Isaba y allí nos desviamos a la izquierda hasta nuestro último destino.
Situado en pleno valle de Salazar, es una de las puertas de entrada a la selva de Irati, y a nuestro gusto uno de los pueblos más bonitos que hemos visitado en todos nuestros viajes.
Es un pueblo de encanto, calles estrechas y empedradas, puentes de piedra, cuidados caseríos a las orillas del rio y rodeado de naturaleza. El sitio perfecto donde perderte una temporada y desconectarte del mundo por unos días.

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Hervás, Candelario y Navacepedilla de Corneja

2010-08-10T18:34:00.000+02:00

Era el día de retorno a casa y queríamos aprovechar la vuelta visitando algunos pueblos que nos habían recomendado y que los teníamos de paso. Comenzamos en la provincia de Cáceres, continuamos por la de Salamanca y terminamos en la de Ávila.

Hervás

Hervás

La primera visita obligada fue a la oficina de turismo para que nos aconsejaran lugares a visitar. Tienen muy bien definido un circuito circular que se tarda unas 2 horas en recorrer.
Nos habían hablado maravillas del barrio Judío y nos quedamos un poco decepcionados. Algunas veces se confunde lo viejo con lo antiguo.

De todas formas si estáis por la zona reservar esas 2 horas para visitar el pueblo y pasear por sus calles, y si tenéis más suerte que nosotros, visitar la iglesia de Ntra. Sra. de las Aguas Vivas y el palacio-museo de los Dávila (cuando llegamos estaban cerrados los dos).

Candelario
También se podría llamar el pueblo del agua. Por sus calles empedradas, corren pequeños canales de agua junto a las puertas de las casas. Estos canales van conduciendo el agua por las calles empinadas, produciendo a su paso un ruido característico que se oye por todos lados.

Candelario

Es uno de los pueblos más bonitos que hemos visitado, con calles empedradas, casas con fachadas mitad de piedra mitad encaladas y flores por todos lados.
Son curiosas las puertas de las casas, tienen una puerta de madera y otra "semipuerta" de un metro de altura que no supimos para que servía, pero suponemos que es para protegerse de las nevadas de invierno.
Terminamos visitando la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, donde destaca su artesonado.
Como curiosidad contar, que en este pueblo se grabó uno de los anuncios de la selección Española de Fútbol, antes de ganar el mundial de Sudáfrica, donde aparece Vicente del Bosque (también es Salmantino) paseando por el pueblo.

Navacepedilla de Corneja
Os preguntaréis que se nos ha perdido en este pueblo, pues resulta que la familia de mi cuñado es originaria de aquí, y camino de Ávila vimos un cartel anunciándolo y decidimos visitarlo.

Navacepedilla de Corneja

Antes de llegar al pueblo en cuestión, paramos en el Barco de Ávila, donde compramos unas cerezas estupendas y en Piedrahita para hacernos unas fotos en la plaza del pueblo, junto al pilón de cuatro bocas y la iglesia de Santa María la Mayor.
Continuando por la carretera que va desde Piedrahita a Ávila, y después de 10 km, aparece el cartel indicador de Navacepedilla de Corneja.
Oficialmente cuenta con 113 habitantes, es el típico pueblo que se ha ido despoblando y que en verano triplica su población por la afluencia de los familiares que viven en la capital.
Además descubrimos que es inicio de muchas rutas de senderismo y que hay bastantes alojamientos rurales con "muy buena pinta".
Quedó apuntado para volver en otoño y realizar alguna de sus rutas de senderismo.
Del pueblo hay poco que decir, en 15 minutos lo recorrimos entero, incluida la visita obligada al pilón de la plaza.

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Pueblos de la Sierra de Gredos

2010-08-09T20:17:00.000+02:00

Para todos los que visiteis el centro de España, os recomendamos que dediqueis al menos un día para recorrer esta zona del sur de Ávila.
Nuestra ruta nos llevará desde Toros de Guisando, cerca de el Tiemblo, hasta Hoyos del Espino, en plena Sierra de Gredos.

Toros de Guisando

Dependiendo de la época del año, la sierra de Gredos ofrece diferentes encantos. En otoño y primavera es la época perfecta para hacer sus rutas de senderismo y en invierno toda la sierra se llena de nieve.
Nosotros hemos realizado la ruta en el mes de julio y en esta época su principal atractivo es visitar sus pueblos y disfrutar de sus piscinas naturales y pozas en el curso de sus ríos.

Toros de Guisando
Nuestra ruta comienza un poco antes de llegar a la sierra, nos paramos cerca de el Tiemblo para visitar los famosos "Toros de Guisando". Cuatro toros esculpidos en roca de granito que datan del siglo II a.C. Curiosamente el día de nuestra visita coincidia con el "chupinazo" de los San Fermines, por lo que nos hicimos la típica foto corriendo delante de los toros.

Navaluenga

Puente románico de Navaluenga

Nuestra siguiente parada fue Navaluenga. Buscábamos el puente románico sobre el río Alberche y junto a él nos encontramos un sitio privilegiado para darse un baño. Piscinas naturales en el río, con césped, árboles con sombra y duchas en sus orillas. Para pasar un verano inolvidable en el pueblo.

Puerto de Serranillos
Continuamos viaje en dirección a Arenas de San Pedro, pasando por el puerto de Serranillos. Desde arriba se tienen unas preciosas vistas sobre el valle y la sierra de Gredos.
Paramos a comer en Arenas de San Pedro. Aunque fuera hacía 32º, nos decidimos por una comida típica de la zona: migas de pastor, revuelto de morcilla y patatas revolconas de primero y churrasco de segundo.

Monasterio de San Pedro de Alcántara

Monasterio de San Pedro de Alcántara

Nuestra siguiente parada es el Monasterio de San Pedro de Alcántara, situado a pocos kilómetros de Arenas de San Pedro.
Para visitar el Monasterio, llamamos al timbre y esperamos que un monje nos abriera y nos guiara hasta la capilla Real.
El monasterio está habitado por una comunidad de Franciscanos y en él se conservan las cenizas de San Pedro de Alcántara y la zarza sin espinas que fuera el cilicio del Santo (esto último, el propio monje que nos estaba guiando lo puso en duda)

Mombeltrán y Puerto del Pico
Después de dejar el monasterio nos dirigimos a Mombeltrán, donde paramos a ver el castillo de los Alburquerque. Sólo lo pudimos visitar por fuera y su estado de conservación deja un poco que desear. Continuamos nuestro viaje por plena Sierra de Gredos, subiendo el puerto del Pico, desde donde se tienen unas vistas espectaculares y además nos bajó la temperatura 8º con respecto al valle del que veníamos. Arriba descubrimos una calzada romana, que era la antigua ruta para pasar desde Ávila a la parte sur de Gredos.

Navarredonda de Gredos

Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción

Es uno de los pueblos de referencia de la Sierra de Gredos. Desde aquí salen diferentes rutas de senderismo para visitar la sierra. Fuimos a la oficina de turismo para pedir información y nos indicaron, que para la época del año en la que estábamos, lo mejor era hacer una serie de rutas de senderismo que acababan en pozas donde darte un baño. La propia chica de la oficina de turismo nos dijo que cuando cerrara, cogía la moto y se iba a dar un baño. Nos quedamos con las ganas de quedarnos unos días en el pueblo para hacer todo lo que nos habían contado.
Al lado de la oficina de turismos se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que curiosamente, tiene el campanario en otro edificio al lado de la iglesia, separado unos metros el uno del otro.
Nos quedamos sorprendidos de las vistas, que desde allí, teníamos de la Sierra de Gredos. Pudimos ver, como en pleno verano con más de 30º C, todavía se podía ver cúmulos de nieve en las cimas de los picos más altos.

Hoyos del Espino
Terminamos el día visitando el Santuario de Ntra. Sra. del Espino. Coqueta ermita donde destaca su púlpito de piedra.

Fue un día de muchos kilómetros, pero descubrimos lugares muy interesantes.

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Mallorca - La Raixa

2010-08-08T20:39:00.000+02:00

Si estás en Mallorca, una buena opción para las mañanas del sábado o del domingo es visitar "La Raixa". Antigua "posesión" Mallorquina, situada a las faldas de la Sierra de Tramuntana, en el municipio de Bunyola.

Antiguamente las mejores fincas (posesiones) de la isla, eran aquellas que tenian agua y se buscaban zonas fertiles en las que poder cultivar. Este es el origen de esta posesión, y que ya durante la época en la que los árabes ocupaban la isla existen referencias.

Para llegar hasta La Raixa, cogimos la carretera de Palma a Soller, y después de pasar la rotonda que nos indica a Bunyola, nos encontramos con los carteles anunciando la Raixa. Seguimos un camino de tierra, que discurre entre olivos centenarios, hasta que llegamos al parking del recinto.

La primera imagen que se tiene es la casona-palacio blanca en una pequeña colina, rodeada de vegetación, donde destacan las grandes palmeras y el huerto a sus pies.

La posesión ha sido rehabilitada recientemente por el Consell de Mallorca, y la casa ha perdido el encanto antiguo que debería tener, ya que han introducido una iluminación muy moderna, ascensores poco disimulados y ha desaparecido la piedra original por paredes enyesadas.

De la casa no hay que perderse: su original baño, la cocina con sus fogones y su fregadero, realizado de un sólo bloque de piedra, y del patio interior destaca su pozo en el centro.

Del primer piso, lo que más nos gustó es su balconada de piedra, desde donde se tienen unas vistas privilegiadas.

La segunda parte del recorrido es la zona de los jardines. En la actualidad están en restauración y sólo se pude dar un paseo por su parte baja, hasta llegar al estanque y el cenador.

Los jardines son idea original del Cardenal Antoni Despuig i Dameto. Vivió muchos años en Italia y trajo las ideas de los jardines Italianos hasta esta posesión, cambiando la concepción del lugar a lo que es hoy en la actualidad.

Es una visita muy agradable y en 2 horas estábamos de vuelta en Palma.

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Salamanca - Sierra de Francia

2010-07-18T20:27:00.003+02:00

Hoy visitamos los lugares más importantes de la Sierra de Francia - Las Batuecas, en el sur de la provincia de Salamanca. Montaña, valles, pueblos de encanto, senderismo, vistas espectaculares y buena gastronomía (aquí podemos aplicar el famoso dicho: "del cerdo todo se aprovecha").

El Cerdo

Sequeros

Nuestra primera parada fue el pueblo de Sequeros, viniendo por la carretera desde Bejar, nada más comenzar el pueblo a la izquierda aparece un cartel que nos lleva al mirador de la cruz. Si el día está despejado tiene unas bonitas vistas sobre el valle.

Continuamos hasta el centro, donde dejamos el coche y comenzamos a andar en dirección a la ermita de Robledo. Son diez minutos andando que te permite visitar el pueblo de calles empedradas y casas con balconadas de madera, hasta llegar al final del pueblo, donde nos encontramos con la ermita del Humilladero. Está situada en la mitad del camino, dejamos la ermita a la derecha y continuamos hasta encontrarnos con la ermita de Robledo.

Sequeros - ermita de Robledo

En la puerta de la ermita estaba "Isi", que nos la enseñó con toda la tranquilidad que estos lugares dan a sus gentes. Empezando por el artesonado del techo, continuando por el altar, donde se encuentra la Virgen de la Buena Leche y terminando en la parte de atras, en el camarín de las reliquias. Aquí se guardan las reliquias de Juana Hernandez (la niña que profetizó la existencia de la virgen de la Peña de Francia) y Simón Vela descubridor de la talla de Nuestra Sra. de la Peña de Francia.

Terminamos la visita subiendo al coro para poder contemplar mejor el artesonado, muy recomendable. Además "Isi" nos obsequió con una pequeña canción tocada con su armónica.

La ermita de Robledo es un típico rincón perdido que merece la pena cuando lo encuentras, si estás por la zona no dudes en visitarlo.

Santuario en la Peña de Francia

Tras dejar Sequeros, nos dirigimos a la Peña de Francia, lugar sagrado desde tiempos muy antiguos. La carretera se va retorciendo alrededor de la montaña hasta alcanzar los 1.723 metros de su cota más alta, donde nos encontramos con el Santuario de Nuestra Sra. de la Peña de Francia (de las subidas que he realizado en coche, junto con Sa Calobra y Covadonga, creo que es de las que más impresiona).

Santuario de Peña de Francia

Desde arriba se tienen unas vistas privilegiadas, es un mirador natural desde el que se puede contemplar toda la zona y hasta el norte de Cáceres.

Una de las características principales de la virgen es que es Negra, una de las pocas que existen de este tipo.

Tambien bajamos a la cueva donde se encuentra una de las tallas de la virgen, además de visitar el reloj de sol, bajar por las escaleras que hay debajo de este y contemplar las vistas desde los miradores naturales que allí se encuentran.

La Alberca

Después de bajar de la Peña de Francia y, siguiendo las indicaciones de la Alberca, nos paramos a comer en un restaurante llamado "El Casarito", un poco antes de llegar al pueblo. Nos tomamos un cabrito al horno con tomillo, del que quedamos convidados para volver y repetir.

La Alberca

Hay dos cosas de las que nos quedamos impresionados al visitar este pueblo: la originalidad de sus calles y casas y la cantidad de tiendas de embutidos que hay por todos lados.

Todas sus casas están hechas de granito, piedra y vigas de madera vista, y muchas de ellas están llenas de flores en sus balcones.

Para finalizar nuestra visita nos pasamos por la iglesia de Nuestra Sra. Asunción de María, donde destaca su púlpito de granito.

Miranda del Castañar

Salimos camino de Miranda del Castañar, y el siguiente pueblo que nos encontramos es Mogarraz. Nos habían aconsejado visitarlo, pero después de conocer la Alberca no nos detuvimos demasiado tiempo.

Continuamos nuestro camino y a los pocos kilómetros nos detuvimos en el mirador de la Cabra, desde donde hay unas vistas muy bonitas del parque natural de la Sierra de Francia - Las Batuecas y al fondo se ve Miranda del Castañar.

Después de varios kilómetros llegamos a nuestro último destino del día: Miranda del Castañar.

Estuvimos paseando por sus calles, vistando por fuera el Castillo y tras rodearlo terminamos en un mirador desde el que se disfrutaban unas buenas vistas.

Para terminar compramos una botella de "Ciripolen" (licor de miel y jalea real), parece ser muy famoso por la zona. "El tendero" que nos lo vendió, nos contó entre risas sus múltiples propiedades, como no, entre ellas las amorosas. Nuestra idea era tomarnos un lingotazo tras la victoria de la selección, pero al final nos fue suficiente con el subidón de la selección.

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Mallorca - Castillo de Alaro

2010-06-20T21:05:00.001+02:00

La subida al castillo de Alaró es una de las típicas rutas de senderismo de Mallorca. Llevaba bastante tiempo con ganas de subir y aprovechando uno de los típicos días espléndidos de primavera de Mallorca he decidido subir. Es aconsejable hacerla en primavera u otoño, en verano mejor no intentarlo ¡te puedes quedar en el intento!
Desde el Castillo de Alaró tienes una panorámica de 360º de la isla de Mallorca, pudiendo divisar desde él, unas maravillosas vistas de la bahía de Palma, bahía de Alcudia, la Mallorca plana del centro de la isla y la sierra de Tramuntana.

Existen varias alternativas para iniciar la ruta. Se puede salir desde el mismo pueblo de Alaró, es la opción más larga, o se puede dejar el coche en el parking del restaurante Es Vergel y desde allí comenzar a andar.
Yo elegí la opción segunda, llegué con el coche hasta Alaró y seguí la indicación al Castillo de Alaró. Llegó un momento que dejé la carretera que va para Orient y me metí por un camino asfaltado en peor estado (lo notareis porque es de graba suelta y con muchos baches).
Esta pista va subiendo y aproximadamente a 4 km se encuentra el restaurante Es Vergel, donde dejé el coche para seguir a pie (por cierto, yo no me quedé a comer, pero dicen que hacen un cordero excepcional).

La ruta
El camino es muy sencillo, la subida no es muy pronunciada y se tardan unos 50 minutos en llegar desde el restaurante hasta el Castillo.
La ruta comienza dejando la puerta del restaurante a nuestra derecha y pasando por un portón para animales, que si está cerrado deberéis dejarlo igual tras pasarlo.
Tras 20 minutos de subida se llega a la esplanada de Es Pouet, donde el camino que traemos cambia a un camino empedrado escalonado.
Como podéis ver en la foto de al lado, durante el camino seguramente os encontrareis con más de una cabra montesa, típica en esta zona de Mallorca.
Tras otros 20 minutos de subida llegamos a la puerta de entrada de las ruinas del castillo. Una vez dentro de la antigua fortaleza me paseé por las murallas, las cuales delimitan altísimos precipicios. Si tenéis vertigo cuidado con acercaos demasiado.
La ruta continua hasta llegar a la zona opuesta al castillo, donde se encuentra una ermita y una hospedería.

Había leido que pasada la hospedería, y oculta entre el monte, se encontraba una entrada a una cueva que tras seguirla durante unos metros desembocaba en una ventana que se abría en el acantilado. Por más que busque no encontre la entrada. Si alguno de vosotros hacéis la ruta y encontrais como llegar, hacérnoslo saber en algún comentario.

Antes de iniciar la bajada me quedé un rato contemplando la bonita vista que hay de toda la isla de Mallorca desde este privilegiado lugar.

Ver las fotos de: "Mallorca - Castillo de Alaró"

Mallorca - De Santanyi a Es Trenc

2010-04-04T18:51:00.003+02:00

Primavera, unos 18º C, un sol radiante, una luz que sólo en las islas del Mediterraneo la puedes encontrar, los campos en tonos verdes después de un invierno muy lluvioso; este es el marco en el que nos hemos movido hoy. Desde Palma hemos recorrido la Mallorca más rural hasta llegar a Santanyi, para terminar en una de las playas más concurridas durante el verano (Es Trenc), pero que en esta época (Semana Santa) estaba prácticamente desierta.

Santanyi
Situado al este de Mallorca lo primero que nos ha llamado la atención de este pueblo es su color: Rojizo. Hemos dejado el coche nada más llegar y nos hemos perdidos paseando por sus calles de casas y edificios de piedra rojiza que, junto a la luz de la isla, trasmite una sensación "muy Mediterranea".
Paseando por sus calles decidimos parar en uno de sus hornos para probar lo más típico de Mallorca en Semana Santa: "Panades y Rubiols" (Empanadas y Rubiols). Para que os hagáis una idea de como son y como va pasando la tradición de padres a hijos, os aconsejo la siguiente entrada: Panades y Rubiols.

Colonia Sant Jordi
Desde Santanyi nos hemos dirigido hasta Es Llombards y desde aquí continuamos por carreteras secundarias hasta llegar a Ses Salines.
Durante todo el camino se me vino a la cabeza la imagen de un libro que leí hace unos meses. Se titulaba "La Casa Veneciana" y parte de la historia se desarrollaba en la isla de Corfú. En él se describía como se vivia en una isla Mediterranea, sin los agobios de la ciudad, con unos colores y una naturaleza que sólo la encuentras en el Mediterraneo y donde el turismo todavía no ha llegado, por lo que puedes disfrutar con tranquilidad de la isla. Así nos sentíamos camino de nuestra siguiente parada.
Al llegar a la Colonia Sant Jordi dejamos el coche cerca del puerto y nos fuimos a andar por playas y calas que se encuentras al este del pueblo. Son playas vírgenes, que cuanto más te alejas de la Colonia de Sant Jordi, más solitarias y de difícil acceso son. No hay construcciones que rompan el paisaje, sólo mar, playa y vegetación.
La primera playa que te encuentras, es Dolç, es la más frecuentada. Se accede mediante un camino de piedra situado junto a las rocas. Continuamos andando, y tras pasar por unas construcciones que los pescadores utilizaban para dejar sus barcas, llegamos a la playa de Es Carbó.
Se puede seguir andando y durante 7 kilómetros nos vamos encontrando más calas y playas hasta llegar al Faro de Ses Salines.
Nosotros nos volvimos desde la playa de Es Carbó, deshicimos el camino andado y nos fuimos a ver el faro de la Colonia de Sant Jordi, desde donde se puede contemplar la Isla de Cabrera y al oeste la playa de Estrenc, nuestro siguiente destino.

Es Trenc
Desde la Colonia de Sant Jordi, cogimos dirección Palma y a los pocos kilómetros aparece una carretera a nuestra izquierda que nos llevó hasta el aparcamiento de la playa de Es Trenc (en épocas de veraneo el parking cuesta unos 5 € al día).
Es Trens es uno de los últimos grandes arenales de Mallorca sin urbanizar. Es una gran zona natural formada por la playa, dunas móviles, monte bajo y salobral.
Hacía una tarde estupenda, con una ligera brisa y una agradable temperatura, que invitava a pasear por sus 3,5 km de playa virgen.
Aquí, y casi con la puesta del sol, terminó nuestro día.

Ver las fotos de: "Mallorca - De Santanyi a Es Trenc"

Mallorca - De Alcúdia a Alcanada

2010-03-28T20:28:00.001+02:00

No hay nada mejor que improvisar en tus viajes, son en estos momentos cuando de verdad encuentras lugares que no te esperas, y Mallorca tiene muchos.
Era sábado, de los primeras días de primavera y con un sol resplandeciente. De estos días que tienes que ponerte las gafas de sol, porque la luz en Mallorca te hace hasta daño a los ojos.
Decidimos ir a pasar el día al otro lado de la isla, y viendo el mapa decidimos ir para la zona de Alcúdia. Típico lugar que he pasado varias veces pero que nunca me he entretenido en visitar.

Alcúdia
Ibamos en plan tranquilo, por lo que visitamos el pueblo de una forma relajada. La verdad es que no fue una visita, más bien fue pasear por sus calles.
Nuestro paseo lo comenzamos por la muralla medieval. Subimos a ella por uno de los accesos y la fuimos recorriendo por la parte de arriba, teniendo unas curiosas imágenes del pueblo; imágenes del pueblo desde la visión de sus tejados.
En otro de los accesos nos bajamos y continuamos paseando por el pueblo sin un rumbo fijo. Cuando una calle o un edificio nos parecia curioso, para allá que nos dirigíamos. Como el casco antiguo no es muy grande te puedes permitir el ir dando "tumbos" de un lugar a otro y al final has recorrido todo lo más interesante: Calle Mayor, Plaza de la Constitución, Carrer de la Pau (con sus macetas y plantas a un lado y a otro de la calle), Plaza de Carlos V (con la Porta del Moll y la estatua del águila), Paseo de la Madre de Déu de la Victòria (con su arbol-escultura seco, curioso de ver), Paseo de Pere Ventanyol e Iglesia de Sant Jaume.

Port de Alcúdia
Para comer decidimos irnos al Puerto de Alcúdia, está a unos pocos km de Alcúdia y antes de llegar a Alcanada.
Fue una de estas comidas que recordaremos durante varias semanas; la situación fue la siguiente: Sol, unos 20º, con el puerto y la playa de fondo, la gente paseando en mangas de camisa y una paella ciega de las que hacía tiempo que no nos comíamos.
Lo que nos apetecia es que el momento se alargara durante varios meses y que no terminara.
Tras la comida nos fuimos por el paseo, bordeando primero el puerto y después continuamos por la arena de la playa. Estaba dura y era perfecta para pasear. Había grupos de niños correteando tras un balón, gente haciendo footing, los más atrevidos en bañador cogiendo los primeros rayos de sol de la temporada y nosotros paseando por la amplia playa y disfrutando de una espectacular tarde de primavera.

Alcanada
Después de nuestro paseo nos fuimos para Alcanada (Allcanada), o "Aucanada", como lo pronuncia más de un lugareño por aquí en Mallorca.
Dejamos el coche en la entrada del campo de golf y continuamos andando por el paseo que va desde el aparcamiento hasta la isla de Alcanada.
Es un muy paseo muy agradable, con el campo de golf a la izquierda y la bahía de Alcúdia a la derecha. Curiosos son los pinos que llegan casi hasta el borde del mar y la serie de árboles centenarios secos y cortados a la altura de la cabeza.
Como fin de nuestro viaje, llegamos al extremo del paseo, desde donde se contempla la isla de Alcanda, con su faro, señal de entrada a la bahía para todos los navegantes.

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Murcia - Monte de las Cenizas

2010-01-23T22:54:00.002+01:00

El Monte de las Cenizas está situado dentro del parque natural de Calblanque en la región de Murcia, muy cerca de la Manga del Mar Menor. Contrasta enormemente con las zonas cercanas de sol, playa y turismo, al ser un paraje tranquilo y en el que la naturaleza todavía prevalece sobre construcciones turísticas.
Es una ruta muy sencilla con una duración de poco más de 2 horas entre ida y vuelta, siendo apta para todas las edades. Discurre por un camino de tierra muy bien acondicionado, siendo la subida muy suave hasta llegar a lo alto del monte de las Cenizas, donde se encuentran las baterias militares.

La ruta
Para llegar al comienzo del sendero hay que ir por la autovia MU-312 y a la altura de los Belones coger dirección Portmán. Tras pasar el Club La Manga Golf, la carretera se ensancha y a los pocos kilómetros comienza una subida, en ese momento aparece un cartel a la derecha indicando un parking (pone algo así como El Llano el Beal). Se deja allí el coche, cruzamos la carretera, giramos a la derecha y subimos unos 100 metros por el arcén, hasta encontrar el inicio del camino que nos llevará hasta el monte de las cenizas. Al comienzo del camino hay una valla y un cartel explicativo donde nos describe la vegetación y la fauna de la zona.
Nosotros hicimos esta ruta en Enero, con una temperatura excepcional: 17 grados. La subida es muy suave y nos acompaño un olor muy agradable que desprendían las plantas de tomillo y romero que hay por toda la zona.
Durante el recorrido se tienen unas vistas muy bonitas de la Manga del Mar Menor y de Portmán y al llegar arriba del todo, nos encontramos con una imagen de fotografía del cabo de Palos.
Seguimos el camino hasta que nos encontramos un arco de piedra que nos da la bienvenida a la "Bateria de Cenizas". El arco de entrada está inspirado en las ruinas de la ciudad Malla de Chichén Itzá. Es muy curioso encontrarte este tipo de construcción en mitad de la nada. Tras pasar por este arco nos apareció la entrada a uno de los pozos mineros que hay por la zona. Nosotros pasamos por el túnel hasta que llegas a un abierto donde se encontraba el almacén con el material para los mineros.

Los cañones
Volvimos al camino y continuamos hasta llegar al final del recorrido, y nuestra sorpresa fue encontrarnos dos cañones impresionantes en lo alto del monte (tecnicamente son de la casa Vickers - Armstrongs modelo 1926 de 38,1cm y con un alcance de 35 km). Según nos contaron, los instalaron allí en la década de 1930 y han estado en servicio hasta 1994. En la actualidad están declarados bien de interes cultural.

Mountain Bike
Durante el recorrido nos encontramos con más de un ciclista realizando la ruta. Es un camino apto para la práctica del mountainbike. Curiosamente una de las veces que estábamos posando para una fotografía y habiendo dejado la cámara con el temporizador de 10 segundos, en el momento del disparo apareció justo en el encuadre perfecto un ciclista, si lo queremos hacer adrede no nos sale.

Para terminar animaos, a todos los que vayáis por esta zona de vacaciones, que os reserveis una mañana para visitar el Monte de las Cenizas, rompereis vuestra rutina de playa y descubriréis un rincón perdido muy cerca del turismo masificado.

Ver las fotos de: "Monte de las Cenizas - Murcia"

Rias Altas VII - Ribadeo

2010-01-10T20:21:00.004+01:00

Hoy es el último día por estos lugares de Galicia, cada mañana cuando nos levantamos notamos el cansancio acumulado, pero nada más ponernos a ver nuevos lugares, este aletargamiento desaparece y comenzamos a disfrutar de las maravillas escondidas por estos lares.

Playa de las Catedrales
Nuestra ruta de hoy va desde San Cosme de Barreiros hasta Ribadeo. Lo primero que hacemos nada más comenzar el camino es abandonar la N-634 que va directa a Ribadeo, para coger la carretera costera de "la ruta de las playas". Esta carretera secundaria va bordeando toda la costa, dando acceso a las playas del litoral. El camino lo recorrimos a no más de 50 km/h, disfrutando del paisaje.
Nuestra primera parada es en la playa de las catedrales, es una lugar que no os podeis perder, ¡impresionante!.
Tuvimos suerte y la marea estaba baja, por lo que pudimos bajar y pasearnos por la playa entre los acantilados. Tienes una sensación de paz, como en pocos lugares y se pueden ver los moluscos (lapas, percebes, ...) agarrados a la roca, ya que al retirarse el mar los ha dejado al descubierto. La guía que llevábamos llamaba a este lugar "Gótico en el acantilado", y creo que lleva razón, al ser unas de las creaciones más bonitas de la naturaleza.
Estuvimos paseando un buen rato, metiendonos por los diferentes vericuetos y caminos que las olas han logrado labrar en la roca a lo largo de los años.
Tras subir de la playa, y de nuevo en el aparcamiento, sale un camino-puente enmaderado, que va
recorriendo la playa desde la parte de arriba. Estuvimos andando por él unos 2 km viendo ahora la playa de las catedrales desde su perspectiva aerea.

Ribadeo
Continuamos camino en coche hasta Ribadeo, dejamos el coche cerca de la plaza de España y de camino a la oficina de turismos, descubrimos uno de los placeres gastronómicos del viaje, la "Empanada de Soubas". ¡qué buena que está!. Habíamos probado diferentes rellenos de la empanada, pero nos quedamos con este.
Tras nuestro tentempié, visitamos la oficina de turismo que nos recomendó que realizáramos la ruta de los miradores, aprovechamos para contemplar la torre de los Morenos. Construcción situada cerca de la oficina de turismo y la cual es muy particular. Según nos dijeron el arquitecto era discípulo de Antonio Gaudí y las ideas de este se pueden ver en su bonita fachada.

Ruta de los miradores en Ribadeo
La ruta de los miradores tiene una longitud de unos 11 km, nostros sólo visitamos 4 de ellos y recorrimos unos 4 km.
Mirador de la Atalaia
Este es el primero de los 4 miradores que recorrimos, desde él se puede ver una vista de toda la ría y los pueblos de la otra orilla, los cuales ya pertenecen a Asturias.
Bajamos de este mirador y camino del siguiente pasamos por el puerto deportivo, donde paramos a comer en el café-bar Marinero. Como tantos otros lugares de la zona, con una relación calidad-precio inmejorable.
Mirador de San Miguel
Con renovadas fuerzas continuamos el paseo subiendo al mirador de San Miguel. Desde él se puede ver la impresionante construcción del puente de los Santos, el cual cruza la ria uniendo Galicia con Asturias.
Mirador del Cargadeiro
De todos los miradores este fue el que más nos gustó. Es un puente de madera que queda en el aire sobre la ria, antiguamente utilizado para cargar mineral de hierro en los barcos, y que actualmente ha sido rehabilitado. Sólo un consejo para aquellos que tengan vertigo, cuando te acercas al final del cargadero, el puente queda en el aire sobre la ria, dándote una sensación de vacío impresionante.
No solo es bonito el mirador, tambien lo es el camino hasta llegar a él con unas casas con vistas a la ria que ya nos gustaría a más de uno tener.
Mirador de la Illa Pancha
Es el último de los miradores que visitamos, en él se encuentra el faro antiguo y el faro nuevo que señaliza la entrada a la ría. Según nos contaron es un sitio privilegiado para contemplar el mar Cantábrico en días en el que este está furioso.

Con este post terminamos la serie de siete recorridos por la costa de las rias altas Gallegas, esperamos vuestros comentarios y si alguno de vosotros realiza estas rutas no dudéis en contarnos vuestras experiencias.

Ver las fotos de: "Rias Altas VII - Ribadeo"

Rias Altas VI - De Mondoñedo a San Ciprian

2009-10-18T11:27:00.001+02:00

Hoy nuestra ruta discurre por los territorios de Pedro Pardo de Cela, que según cuentan los libros fue un gran héroe Gallego que luchó contra la invasión de Castilla.

Mondoñedo
Antes de llegar a Mondoñedo, decidimos visitar el Castillo de Pardo de Cela. Para llegar hasta allí, desde Cangas de Foz cogemos la carretera que va hacia Ferreira, allí coger dirección Mondoñedo y a la altura de A Seara coger la bifurcación hacia el Castillo. Fue allí donde vivió Pedro Pardo de Cela, nosotros no pudimos visitarlo, porque llegamos demasiado temprano y todavía no estaba abierto. Es un sitio recomendable, no solo por el castillo sino por el entorno que lo rodea.
Desde aquí nos dirigimos a Mondoñedo, retornando a la carretera que habíamos dejado antes.
Mondoñedo fue en sus tiempos capital de una de las 7 provincias en las que se dividía Galicia y actualmente es sede de la diócesis. Por ello queda en la ciudad lugares y monumentos dignos de visitar, tales como la catedral y el palacio episcopal. Además de lo dicho es muy recomendable andar por sus calles y perderse entro los edificios antiguos.
Uno de los descubrimientos del día, fue la Tarta de Mondoñedo. Típico dulce de la ciudad que ha popularizado "El rey de las Tartas". No os podéis ir de la ciudad sin probarla.

Cervo
Desde Mondoñedo cogemos la carretera en dirección a Lourenzá, donde hacemos una pequeña parada para ver la fachada del monasterio de San Salvador de Lourenzá. Según nos contaron fue un ensayo que hizo el arquitecto, para posteriormente hacer la fachada del Obradoiro. No se sabe si por falta de dinero o por otro motivo, la fachada del monasterio está inacabada, le falta una torre. Merece la pena detenerse un momento para visitarla, es muy bonita.
Continuamos nuestro viaje por la carretera que traíamos, pasando por Barreiros, Foz y llegando a Cervo.
Desde Cervo cogemos la carretera en dirección a Sargadelos, donde se encuentra la Real Fabrica de Cerámica. En estas instalaciones se realizan las famosas cerámicas de Sargadelos, las cuales tienen una identidad especial por sus colores y formas. La fábrica se puede visitar mientras los trabajadores están trabajando, ya que existe un camino habilitado entre las máquinas y espacios de trabajo para que la puedas recorrer. No se tarda más de 20 minutos y es muy curioso ver como trabajan la cerámica y como decoran las piezas. Tras el recorrido, sitio obligado es visitar la tienda.
Desde la fabrica, cogemos el coche y, nos dirigimos hacia "la Casa de la Administración". Antiguamente eran las oficinas de la fábrica de cerámica y hoy es un museo. Dejamos el coche en este lugar y desde aquí salen varias rutas a pie por los alrededores. Una de las más bonitas es el "paseo de los enamorados", la cual discurre entre centenarios eucaliptos hasta llegar a una pequeña presa. Nosotros la hicimos poco después de comer y es uno de los paseos más bonitos que recuerdo de todo le viaje.

San Ciprian
Después del paseo volvemos hasta Cervo para coger la nacional en dirección a Viveiro y a los pocos kilómetros nos encontramos con San Ciprian (San Cibrao).
Nos dirigimos directamente hasta su faro siguiendo las indicaciones. Está situado en un pequeño saliente y desde él se tienen unas bonitas vistas de toda la zona, aunque reconozco que he visto mejores lugares. Esta visita la hicimos por hacer tiempo hasta las 18:30, hora en la que comenzaba la subasta de pescado en la lonja. Nos comentaron que es un espectáculo y que podíamos asistir aunque no pujáramos.
Lo primero que nos sorprendió es que todos los compradores que había eran de restaurantes de Madrid, que cogían la mercancía y se la llevaban directamente a la capital. Lo segundo que nos impactó fueron los precios que se pagaban por los productos. Era temporada de percebes y el precio que pagaban por ellos, según el tamaño, eran entre 12 y 20 € el Kilogramo. Luego si vas a Madrid tu pueden llegar a cobrar 70 € por esos mismos percebes.
Cuando hace unos años visitamos la Costa de la Muerte, también en Galicia, vimos como los recogían los percebeiros, y como se jugaban la vida para llegar a los sitios más recónditos y más inaccesibles, donde corrían cuando el oleaje se acercaba a ellos y tenían que esconderse para que no fueran arrastrados. Después de ver eso nos dio un poco de pena ver como "malvendían" los percebes y, como luego a nosotros nos los cobran a precio de oro en los restaurantes.

Ver las fotos de: "Rias Altas VI - De Mondoñedo a San Ciprian"

Rias Altas V - Viveiro

2009-10-04T12:55:00.000+02:00

Hoy todo nuestro día se ha desarrollado en los alrededores de Viveiro. Comenzamos visitando el interior y terminamos recorriendo una de las rías más bonitas de todas las rías altas: "la ría de Viveiro".

Eucaliptal de Chavín
Para comenzar la jornada, nos dirigimos hacía el sur por la carretera que se dirige a Lugo. A los pocos kilómetros nos encontramos un desvío a la izquierda para Mondoñedo y Chavín. Al llegar al Chavín dejamos el coche en la fabrica de fertilizantes y comenzamos nuestro paseo por el Eucaliptal. Es un pequeño bosque con un paseo de unos 2 kilómetros de largo, compuesto por eucaliptos centenarios (algunos de ellos datan de 1880). Es impresionante las dimensiones de algunos de ellos, sobre todo es espectacular el Avó (Abuelo). Es el eucalipto más alto de Eropa y el árbol más alto de España.
Con todas las fotos que sacamos, hemos realizado un montaje en tres dimensiones y lo hemos publicado en la siguiente dirección:
El Abuelo del Eucaliptal de Chavín en 3D

Pozo de Ferida
Volvemos por donde habíamos venido y antes de llegar a la carretera que va hacia Lugo, cogemos a la derecha en dirección a Valcarría, tras pasar la parada del autobús, se gira a la derecha y aproximadamente 1 km y, tras pasar una escuela abandonada, se deja el coche justo al final del camino asfaltado. Continuamos andando por un sendero entre el bosque, hasta que el sendero gira a la izquierda, se estrecha y comienza la bajada hasta el pozo. Al final del empinado sendero de bajada aparece el ensanchamiento con el pozo, el cual es continuamente alimentado por una coqueta cascada, la cual sólo se ve si saltamos de piedra en piedra y nos posicionamos en la parte central del pozo. Hay que tener cuidado porque las piedras están resbaladizas por la humedad.

Mirador de Monte Faro
A media mañana volvemos para Viveiro y nos desviamos a la derecha justo pasar el puente que cruza la ría y nos dirigimos, bordeando el puerto de Celeiro, en dirección al Mirador de Monte Faro siguiendo las indicaciones.
Es un lugar privilegiado para contemplar toda la ría de Viveiro desde su orilla oriental. Se tiene unas vistas de 360º muy bonitas. Aprovechamos este maravilloso lugar, con unas vistas impresionantes y sobre todo una tranquilidad monacal, para comernos el bocadillo de media mañana y disfrutar de la unión del mar con las montañas.
Bajando del monte de Faro, nos encontramos con la playa de Area. Bonita y coqueta con la vegetación llegando casi hasta la orilla y con opulentos chalés que están muy bien incorporados en el paisaje (¡Quien pillara uno!).
Al lado de la playa está uno de los más nombrados restaurantes de la zona, "restaurante Nito", no apto para bolsillos escasos.

Viveiro
La tarde la pasamos en Viveiro. Ciudad de veraneo por su playa de Covas y además de paseo por su casco antiguo.
Os recomendamos un paseo que hay desde la playa de Covas hasta la Cala de Sacido. El paseo que nos trae desde Viveiro se queda a muchos metros de altura cuando terminamos de bajar las escaleras que nos dejan en esta pequeña cala. Durante el paseo se tienen unas vistas de Viveiro desde otro punto de vista, con el primer plano de los peñascos "Os Castelos do Grallal".

Ver las fotos de: "Rias Altas V - Viveiro"

Rias Altas IV - Ria de Barqueiro

2009-08-08T21:58:00.000+02:00

En la ruta de hoy mezclamos interior y costa, no quisimos pasar la oportunidad de adentrarnos en la Galicia "profunda" de bosques que casi no dejan pasar el sol.

Refugio de Augas Caídas
Siguiendo la carretera que va desde O Vicedo a Ortigueira, sale un desvío para As Ribeiras do Sor y Mañón. Continuamos la carretera hasta Mañón, donde sale a la izquierda una carretera (camino asfaltado) que nos llevará hasta el refugio y de Augas Caídas. Tan sólo el camino hasta el refugio ya merece la pena, discurre entre bosques y zonas verdes. Nos sorprendió que a pesar de ir descendiendo todo el camino, al llegar aparece el río Sor empotrado en un profundo valle verde. Para ver la caída del agua, hay que descender un poco entre rocas, que aconsejamos no realicéis esta bajada si no lleváis el calzado adecuado.

Cuando estuvimos en este lugar no había nadie, por tanto sólo se oía el ruido de los animales y el salto del agua. Es muy bonito y muy recomendable que os paséis por allí aunque sea sólo un ratito.

Desde aquí cogimos el coche y deshicimos el camino andado hasta llegar a Mañón, tomamos la carretera en dirección As Ribeiras do Sor y a la mitad del camino nos paramos en Ponte do Porto.

Es un espectacular puente de piedra, que en la antigüedad sirvió de paso entre Viveiro y Ortigueira.

En este punto dejamos el coche y por la margen izquierda, siguiendo el curso descendente del río Sor, recorrimos los aproximadamente 2,4 km hasta el impresionante puente colgante sobre el río Sor. Sobre todo impresiona a los que tenemos vértigo, como yo, aunque es muy recomendable este paseo que discurre entre robles y helechos.

Punta de Estaca de Bares
Cogimos dirección O Barqueiro y desde allí nos dirigimos hacía Vila de Bares. En esta localidad sale una carretera que te lleva a Porto de Bares y un poco antes de llegar a él sale un desvío a su playa. Decidimos pasar un rato en ella, estaba desierta, con el viento proveniente del Cantábrico azotando con fuerza. Fue la típica estampa que aparece en las películas con una playa desierta, el cielo gris encapotado, metida entre colinas, viento fuerte y tú paseando por la playa planteándote la vida.

Después de este momento "Zen", volvimos hasta Vila de Bares, y cogimos la carretera en dirección al faro de Estaca de Bares. Era una de las visitas obligadas que teníamos previstas cuando iniciamos este viaje, ya que es el punto más Septentrional (Norte) de la península, y que desde niño aparece en todos los libros de texto con los que estudiábamos.

Tras la visita al Faro, volvimos de nuevo hacia la Vila de Bares y cogimos una carretera en dirección al Semáforo de Bares, que resultó ser una casa rural en lo alto de una colina, con unas vistas espectaculares sobre la zona y un remanso de paz para todo aquel que quiera perderse del mundanal ruido durante unos días.

O Barqueiro
Ya se nos había hecho un poco tarde, por lo tanto bajamos del Semáforo de Bares y nos fuimos hasta O Barqueiro. Allí nos fuimos directamente al puerto y buscamos algún sitio donde nos dieran de comer. Al igual que otros días os hemos recomendado algún restaurante donde hemos comido en esta ocasión era un lugar normal sin nada destacable, a pesar de eso, y al estar en el puerto el pescado que nos comimos era de primera.

Después de comer nos dimos una vuelta por el puerto, coqueto como muchos en la costa norte Gallega y con una visión privilegiada de la Ría do Barqueiro.

Ya eran las 17.30 y nos quedaba unos cuantos kilómetros hasta nuestro hotel, por lo que decidimos dar por finalizada esta jornada.

Ver las fotos de: "Rias Altas IV - Ría de Barqueiro"

Rias Altas III - De Cedeira a Ortigueira

2009-08-08T00:15:00.006+02:00

La ruta de hoy parte desde Cedeiro y nos llevará hasta la ría de Ortigueira, pasando por la sierra de Capelada, la cual nos ofrece uno de los acantilados más grandes del Atlántico, cuando se une con este en la costa.

Cedeiro
La ruta de hoy la comenzamos en esta apacible localidad, dándonos un paseo por la orilla de la playa. La idea de este pueblo que nos llevamos es: "paz". Al final de la playa nos tomamos un café en un bar-administración de lotería, si, si, la mitad era bar y la otra mitad se dedicaba a vender lotería. Al irnos, tentamos a la suerte comprando un décimo para Navidad, pensamos eso de "... y si toca aquí?"
Cogimos el coche y nos fuimos hasta el faro de Punta Candieira, aunque sólo permanecimos unos minutos en el faro, merece la pena por el paisaje que se puede contemplar cuando nos acercamos al faro. Lo de contemplar, todos los que vayan en el coche excepto el conductor, porque la carretera es un zigzag continuo, sin quitamiedos y a los lados grandes terraplenes. Al llegar al Faro te da que pensar la solitaria casa del farero, casi en el fin del mundo. ¿Cómo será la vida en ese lugar durante los temporales del invierno?
Con todas las fotos que sacamos, hemos realizado un montaje en tres dimensiones y lo hemos publicado en la siguiente dirección:
Playa de Cedeiro

San Andrés de Teixido
Volvemos hasta Cedeira y desde allí cogemos la carretera que nos llevará hasta San Andrés de Teixido. Es un camino para disfrutar, nos encontramos a gran altura y vemos a nuestra izquierda los grandes acantilados que desembocan en el Atlántico. Cruzamos por varios pasos Canadienses puestos en el camino para que no se escape el ganado y nos paramos en Chan dos Carrís, donde hacemos un alto en el camino para tomarnos un aperitivo de media mañana y contemplar desde allí una bonita panorámica aérea de San Andrés de Teixido. Nos acompañó durante un rato una yegua que pastaba tranquilamente al lado de nosotros, hasta que por no se que extrañas razones se nos aproximó en actitud no muy pacífica y nos hizo meternos en el coche y seguir nuestro camino. Desde este punto comenzamos la bajada al pueblo.
San Andrés de Teixido es considerada la capital de la Galicia mágica. En esta aldea, con poco más de una veintena de casas, todas ellas encaladas y alrededor de la iglesia que les da fama, existen multitud de historias relacionadas con este enclave. Cada uno que se coja la que más le interese, por eso lo dejo aquí para que el viajero termine de empaparse de estas historias en su visita ... No olvidéis bajar a la fuente de los tres caños, beber agua de cada uno de ellos, formular un deseo, tirar una miga de pan y si flota, se te cumplirá el deseo pedido.
Y recordar: "A Teixido vai de morto quen non foi de vivo"

Cabo y Faro de Ortegal
Continuamos viaje hasta nuestra siguiente parada, pasando antes por el parque eólico de A Fornela. Es tal el viento que hace en este lugar que se lleva hasta el sonido, dando una sensación de paz, que sólo se puede experimentar estando allí.
Lo bonito del faro y cabo, son las vistas que hay justo antes de llegar (ver foto adjunta). Desde el faro se puede contemplar a la derecha "los tres frailes petrificados", son tres islotes que sobresalen del mar.
Desde el faro de Ortegal bajamos hacía Cariño, justo antes de llegar se puede ver como las casas del pueblo están construidas sobre los acantilados, dando la sensación que alguna de ellas se caerá al mar.
Comimos en un restaurante totalmente recomendable, buenísima calidad, a un buen precio y con un servicio especial, típicamente familiar de los que gusta cuando estás de viajero. Se llama A Cepa y está en la Av. Constitución 102.

Ortigueira
Desde Cariño nos fuimos hacía Ortigueira, pasando por la playa de Fornos, desde la cual se puede ver la entrada a la ría de Ortigueira.
Al llegar a Ortigueira lo primero que nos llamó la atención es la gran estatua de un gaitero que está en el comienzo del paseo marítimo. Un paseo que da la sensación de estar bordeado por un gran lago, no por el océano Atlántico. La ría suaviza al bravo océano que hemos estado viendo durante todo el día.
Para terminar el día, nos acercamos hasta Porto de Espasante y subimos a la Garita da Vela, desde donde se tiene una panorámica de 360º que abarca desde Cabo Ortegal, pasando por la ria de Ortigueira hasta Punta de Estaca de Bares.
Con esta visita terminamos el día, ya cansados, pero con una buena colección de bonitas imágenes en la cámara de fotos y de vivencias en nuestra memoria.

Ver las fotos de: "Rias Altas III - De Cedeira a Ortigueira"

Rias Altas II - De Ares a Ferrol

2009-01-09T13:54:00.002+01:00

Durante esta jornada hemos recorrido la costa norte de la Ría de Ares y la ribera sur de la Ría de Ferrol.

Ares
Cogimos la carretera que comenzaba en Cabanas y que bordeando la Ría de Ares nos conduciría durante toda la mañana a nuestros "rincones".
Tras dejar el pequeño pueblo de Redes, llegamos a Ares. Aparcamos el coche nada más entrar al pueblo, y aprovechando el sol de la mañana, comenzamos a caminar siguiendo el paseo marítimo. Tardamos como una hora en dar la vuelta. Nos vino muy bien para comenzar el día y estirar las piernas, además de disfrutar de unas bonitas vistas.

Punta Coitelada
Volvimos a coger la carretera que habíamos traído y continuamos en dirección Cervás y Chanteiro. Al llegar a esta localidad preguntamos a un buen hombre que nos aconsejara qué lugares visitar en la zona. Nos dijo que había varios sitios: punta Coitelada, Playa de Chanteiro, Punta de Segaño,... , y como hacía un buen día, despejado y con buena visibilidad, nos aconsejó que fuéramos hasta punta Coitelada. Le hicimos caso al lugareño y nos dirigimos para nuestro siguiente destino.
Para llegar hasta el comienzo de la ruta tuvimos que preguntar más de una vez. Voy a intentar explicarlo: justo 20 metros antes de llegar al cruceiro de Chanteiro (nos lo encontraríamos a la izquierda de la carretera), existe una bifurcación, la cual hay que cogerla a la izquierda. En el momento que la carretera deja de estar asfaltada nos saldrá una bifurcación, hay cogerla a la derecha y de nuevo en la siguiente bifurcación también girar a la derecha. Unos metros más adelante el camino se termina, dejamos el coche y seguimos andando.
Se tarda unos 30 minutos hasta llegar a la punta Coitelada. Durante este camino vamos bordeando un acantilado con unas bonitas vistas sobre la playa de Chanteiro y desde donde se pueden ver los Nidos defensivos de Punta Segaño. Cuando el sendero se cruza con una pista de tierra en muy buen estado, hay que coger esta pista a la derecha y en 5 minutos estamos en Punta Citelada. Se ve a la izquierda A Coruña y a la derecha la entrada a la ría de Ferrol. Aprovechamos la paz que produce el lugar, si estas estresado se quedarán allí todas tus preocupaciones, nos comimos el sándwich de media mañana para recuperar fuerzas.

Muelle 43 (Mugardos)
Para la hora de comer nos habían aconsejado pasarnos por el restaurante Muelle 43 del paseo marítimo de Mugardos. Después de comer allí, os lo aconsejamos nosotros también, tiene una relación calidad-precio más que aceptable, además de tener unos dueños encantadores.
Comimos una ensalada de mar y tierra, pulpo y chipirones, todo en raciones más que generosas. Aunque la especialidad de la casa sea el pulpo, nosotros nos quedamos con la tarta de queso. Tanto nos gustó que le preguntamos al camarero si era casera.Nos dijo que sí y que era su mujer quien las hacía. Abusando de su confianza le pedimos que si nos podía dar la receta y con la mejores de sus sonrisas nos dijo que sin problemas. Llamó a su mujer, y tras sentarse con nosotros, nos fue dictando como se hacía esta maravillosa tarta.
Después de todo lo que os he contado, no me queda más que recomendaros que os paséis por allí algún día.

Cascada de Belelle

Después de nuestra comida y tras un paseo hasta el final del puerto de Mugardos salimos para nuestro último "rincón" del día.
Cogimos la carretera dirección Neda, al llegar a este pueblo seguimos la dirección As Pontes y posteriormente A Capela. Tras 2 o 3 kilómetros giraramos a la derecha en dirección O Rosal. A unos 100 metros la calle se termina y se convierte en una pista de tierra. Os aconsejamos dejar el coche en este lugar y continuar andando.
Justo en este lugar se encuentra el horno Albariño, unos de los últimos hornos tradicionales, y que ya en el siglo XVII surtía de galletas a la armada. Junto al horno se encuentra el pazo de Isabel II, una antigua fábrica de paños.
Desde este punto tenemos un paseo de unos 30 minutos, siempre en ligero ascenso, hasta llegar a la preciosa cascada de Belelle. Primero nos encontramos con la central eléctrica de Unión Fenosa, cruzamos un pequeño puente y desde este punto realizamos dos visitas para ver la cascada desde dos perspectivas.
Para ver la cascada desde la parte alta, debemos coger la senda que sale a la derecha, y que va serpenteando por la ladera hasta llegar a un mirador desde donde se observa la preciosidad de la cascada en su parte alta.
Para ver la cascada en su parte final, nada mas cruzar el puente, hay que girar a la izquierda y seguir unos 100 metros hasta encontrarnos justo donde la cascada toca suelo y se puede apreciar toda su furia.
Con todas las fotos que sacamos, hemos realizado un montaje en tres dimensiones y lo hemos publicado en la siguiente dirección:
Cascada del Belelle en 3D

Ver las fotos de: "Rias Altas II - De Ares a Ferrol"