VIAJAR POR MARRUECOS

Los Agadires del Anti Atlas

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Wed, 05 Jul 2017 23:22:00 +0000

No me cabe duda de que el Anti Atlas ejerce una atracción especial sobre todo el que lo visita. Sus amplias mesetas desoladas y pedregosas, surcadas por profundos cañones que esconden palmerales y oasis de verdor que se antojan imposibles en medio de tanta desolación; sus montañas desnudas tatuadas de múltiples estratos que muestran su historia geológica; las afiladas crestas del imponente macizo granítico del Jbel Lekst y los valles a sus pies; las redondeadas colinas con sus pequeños espacios aterrazados para el cultivo del cereal, moteadas de almendros y arganes... Pero esta cordillera es mucho más, presenta una característica especial que quizás sea la causa de que a muchos nos haya robado una parte del corazón (o se nos haya "clavado en el hígado", utilizando una expresión bereber, que identifica esta víscera con el amor): el paisaje humano y su ingente patrimonio arquitectónico y cultural materializado principalmente en sus graneros colectivos fortificados, que en esta región se denominan Agadires (o Ighrem), y que a lo largo de los siglos -algunos de ellos se remontan al S. XIII- han constituído, y aún hoy lo siguen haciendo, un elemento esencial y diferenciador del paisaje de la región.

Los agadires, verdaderas fortalezas, se encuentran repartidos por toda la cordillera, aunque en concentración desigual, siendo mas numerosos en el sector occidental de la misma, y dentro de éste, se concentran principalmente en el Norte.- Esta desigual distribución geográfica tiene su razón en causas climáticas y orográficas.- Por una parte, el Anti Atlas occidental, sin dejar de ser una región de clima seco, presenta una pluviosidad superior al del resto del Anti Atlas, por su proximidad al valle del Sous y al Atlántico.- Por otra parte, esta región presenta una orografía, no digamos mas suave, pero sí mucho menos abrupta y pedregosa que el resto de la cordillera, lo que permite acondicionar y destinar más terreno para los cultivos, principalmente para el cereal, naciendo así la necesidad de que cada comunidad cuente con un amplio espacio que cumpla la doble función de almacenar y proteger, no solo ya las cosechas, también las demás posesiones valiosas. Tal es así que, mientras en otras zonas los Agadires fueron abandonados hace varias décadas (Foto drcha. agadir de Aders Asfal, en Aguinane), en cuanto ya no fué necesaria su función defensiva, en la región situada al noreste del Jbel Lesk aún se mantienen muchos de ellos bien conservados y algunos, incluso, siguen siendo utilizados en parte (foto de inicio, agadir de Tasguent).-

Las características constructivas de estas fortalezas de piedra, difieren según la región.- Mientras que en el sur suelen construirse sobre promontorios rocosos de difícil acceso y fáciles de defender (no en vano eran las primeras poblaciones que se encontraban las tribus nómadas del desierto en sus incursiones al norte en busca de alimentos en épocas de sequías severas), en el triángulo comprendido entre Tafraoute, Ighrem y Ait Baha, predominan los agadires asentados ampliamente en suaves colinas junto a las aldeas, e incluso integrados en ellas, aunque no por ello menos fortificados y defendibles.- Esto da lugar a dos tipos distintos de Agadires, según su ubicación.

A los que están asentados sobre la cumbre de promontorios rocosos los podríamos llamar de tipo "orgánico", ya que su forma se adapta de tal manera a la estructura de la roca que lo sustenta, adaptándose a ella como un guante, que se nos presenta como una continuación de la misma, como un mismo organismo. Las líneas curvas alcanzan aquí su máxima expresión.- Lógicamente las limitaciones de espacio de este tipo de agadires les obliga a adaptar la estructura interna al escaso terreno y su configuración, y, en muchos casos, su única manera de crecer y ampliarse es en vertical, elevándose. Los departamentos dedicados a que las familias guarden sus reservas de grano y otras pertenencias valiosas, se articulan en torno a los escasos espacios robados a la roca, a modo de pequeñas plazas, donde se emplazan a varias alturas (foto de inicio). .- De este tipo destacamos , en la zona sur, los agadires de Aguelluy, en Amtoudi id Aissa (Foto izquierda) , y el Tadakoust, en las cercanías de Ait Ouabelli: y en la zona norte, los de Tasguent (foto de inicio) y Dou Tagadirt (foto inferior), en las inmediaciones de Ait Abdellah, ambos muy bien conservados.

Como ya se ha dicho, en el triángulo que forman Tafraoute, Ighrem y Ait Baha es donde nos encontramos con la mayor concentración de estas fortalezas y, aunque no faltan los graneros de tipo "orgánico", predominan los que podríamos denominar "lineales" , asentados sobre una superficie más plana y "amable" , y consecuentemente, con unos espacios interiores mucho más amplios, que permiten ordenar las distintas celdas, también en varias alturas, en largas calles rectilíneas (foto dcha., calle principal del agadir de Itourhain). Este tipo de ubicaciones permite que las instalaciones del agadir se complementen, según las necesidades, ampliándose en horizontal- Si bien el hecho de estar situados en lugares mas accesibles pudiera disminuir la capacidad defensiva de estos recintos, la amplitud del espacio en el que se asientan les permite contrarrestar esa merma defensiva con la construcción de murallas integrales con varios torreones de vigilancia, que rodean totalmente al agadir y suponen una primera linea defensiva.- Este tipo de agadires son muy comunes en la región referida, donde podemos encontrar varias decenas de ellos, destacando los de Itourhain y Toumlilime (cerca de Ait Abdellah) y el de Imechguiguelm (inmediaciones de Ait Baha).- Foto Inferior: Agadir de Itourhain

A pesar de los diferentes tipos constructivos, casi todos ellos presentan una serie de características comunes:

La presencia de una muralla defensiva con torres de vigilancia y una única y robusta puerta de acceso. Esta muralla es integral en aquellos graneros que hemos denominado "lineales", y circunscrita a la zona menos vertical y más accesible en los agadires "orgánicos".
Tras esta muralla defensiva se halla un segundo muro perimetral que no es otra que la pared exterior del propio granero, sin ningún otra posibilidad de acceso que otra gran puerta recia y resistente.
En el espacio entre la primera muralla y el agadir, se ubican varias estancias dedicadas a labores indispensables para resistir los asedios (hornos, carpintería, herrería...) y, generalmente, un algibe para recoger el agua de lluvia.
Dentro del Agadir, como hemos visto, se encuentran las celdas situadas en varios niveles (de 1 a 4) donde las distintas familias guardan el grano y las pertenencias de valor.
Para poder acceder a los compartimentos ubicados en los pisos más altos, una serie de losas planas incrustadas en las pareces hacen las veces de escalones. Aún me resulta difícil comprender cómo eran capaces de elevarse sobre ellos -cosa nada fácil- cargados con los sacos de grano o los cántaros de aceite.
Todos los graneros cuentan con la presencia de un vigilante responsable, nombrado por la comunidad, denominado Amin.-

El terreno fortificado de un agadir tiene la consideración de zona sagrada con obligación de paz, y su organización estaba regulada por un complejo sistema de normas, en las que se establecían los derechos y deberes de los miembros de la comunidad.- Dichas normas, plasmadas por escrito, en árabe, en diversos soportes se guardaban celosamente en el interior de cada granero, junto con los títulos de propiedad de cada celda.- En el agadir de Itourhain, como en otros muchos, toda esa documentación (llouh) se conserva aún. En este caso concreto, toda esa información se encuentra escrita sobre tablillas de madera. (foto inferior)

Aún hoy en día, los agadires están cerrados con llave por regla general. En cada pueblo una persona guarda la llave (ya sea el guardián u otra persona que se encuentra cerca del granero la mayor parte del tiempo). Si se solicita, normalmente es posible visitar el agadir, aunque nunca hay que olvidar dejar una propina en agradecimiento por el servicio prestado.

En referencia al estado actual de los agadires, hay que tener en cuenta que la razón misma de su existencia está íntimamente asociada a la gestión de los riesgos, los cuales pueden proceder de causas naturales, pero también -como se ha dicho- de los incursiones de los enemigos seculares de las comunidades que los utilizaban. La desaparición de estas causas puede significar, aunque no siempre sea el caso, el fin de estas instituciones. La mayor parte de estos edificios han conocido fases de destrucción-reconstrucción asociadas a determinados momentos de la historia (especialmente en el periodo de los grandes Caids del Atlas), pero también han sido testigos de la migración de la población, del auge de las comunicaciones y los intercambios que han afectado profundamente a la preservación de esta tipología arquitectónica. (foto inferior Agadir de Zrhearhine, cerca de Ait Abdallah).-

Actualmente, después de varios siglos, se puede constatar que algunos agadires aún funcionan normalmente, pero tienen los días contados puesto que el granero es una institución comunitaria, pero las celdas que lo constituyen tienen un estatus de propiedad individual, lo que hace difícil cualquier intervención "externa". El proceso de inscripción de estas edificaciones en la lista del patrimonio nacional será, sin duda, una potencial vía de salvación.

A pesar de todo, y aunque muchas de estas fortalezas se encuentran abandonadas y en un estado deplorable, la condición de uso de algunas de ellas y la labor abnegada de ciertos particulares y asociaciones culturales (entre los que destaco a la arquitecta y antropóloga Salima Naji, auténtica enamorada y -por ende- defensora del impresionante y a veces despreciado patrimonio arquitectónico de las regiones atlásicas marroquíes) tanto en la restauración de estas maravillas, como en la concienciación a los aldeanos de la necesidad de preservar esta patrimonio cultural tan identificativo, abre una puerta a la esperanza para que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando y aprendiendo de él.-

La práctica totalidad de los agadires se puede visitar. Únicamente tengo conocimiento de uno, el agadir de Issouka, en el que la comunidad no permite el acceso a los turistas.- En algunos casos, las visitas están reguladas y hay que pagar un precio tasado para acceder al interior. Es el caso del agadir de Tasguent (foto superior), con una tarifa de 30 Dh. por adulto y 10 Dh para los pequeños.- Pero en la mayoría, hay que contactar con el guarda. Nada más fácil, cualquier aldeano, al saber de nuestro propósito nos ayudará a encontrarlo.- Volvemos a incidir en que es conveniente, tras finalizar la visita, dar una propina al guarda , que también ejercerá la función de guía, en agradecimiento y por las molestias.

En próximas entradas, nos acercaremos a algunos de estos Agadires.

Para saber más recomiendo el libro de SALIMA NAJI "Graniers Collectifs de l'Atlas. Patrimoines du sud marocain", editado por Editions Edisud. Casablanca 2006.
Para localizar sobre el terreno los Agadires, "La carte touristique de l'Anti-Atlas occidental" (Herbert Popp, Brahim El Fasskaoui y Mohamed Ait Hamza) es un buen instrumento.

Mi mas profundo agradecimiento a mis grandes amigos Montse y Xavi, con quienes comparto viajes y pasión por este tema, por su ayuda y asesoramiento en la elaboración de este artículo.

Jbel Saghro

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Tue, 06 Jun 2017 23:31:00 +0000

El Jbel Saghro (o Sarhro según la publicación) es una cordillera de origen volcánico basáltico sobre basamento plutónico granitoide. Con una longitud cercana a los 200 Km., se sitúa al este del antiatlas, del que está separado por el valle del Draa, aunque podría considerarse perteneciente a dicha cordillera, ya que es su prolongación natural. Alcanza su punto cuminante con los 2.713 m. del Jbel Amalou n'Mansour.- Es la última cadena montañosa de entidad que sirve como muralla frente al desierto, por lo que la erosión continua de los materiales eruptivos ocasionada por los vientos cargados de arena procedentes del sur unido a las lluvias, escasas pero torrenciales, ha configurado un relieve árido, agreste y caótico de crestas afiladas, amplias mesetas de rebordes acantilados, profundos valles de paredes configuradas como labrintos pétreos que forman auténticos bosques de agujas de formas caprichosas, joyas de verdor escondidas en las profundidades de los valles e imponentes torreones que se alzan a mas de 200 m. de altura.- Es esta variedad de paisaje y su originalidad, el principal atractivo del Jbel Saghro y lo que le confiere una personalidad propia, distinta a la de los otras cordilleras y macizos montañosos marroquíes. - Su clima es fresco en invierno, con nevadas esporádicas, casi limitadas a su vertiente norte, y temperaturas mínimas que bajan de los 0º en los días más fríos, y absolutamente tórrido en verano, con máximas por encima de los 40º. Las lluvias son escasas, no superando los 300 mm. anuales (100 mm. en la vertiente sur) pero en las contadas ocasiones en que cae, lo hace de manera torrencial, lo que dificulta sobremanera su posible aprovechamiento y acrecienta su poder erosivo. (Foto drcha.; nieve recién caída en el Jbel Saghro, llegando al Tizi´n Tazazert por su vertiente norte).

Debido a las duras condiciones geológicas y climáticas y a los exiguos recusos que ofrece es una región escasamente poblada,- Es el territorio secular de la confederación tribal de los Ait Ata, afamados como los grandes guerreros del sur. No en vano fueron los últimos en resistir ante la penetración francesa durante el primer tercio del pasado siglo. Su numantina resistencia en 1933, atrincherados en la cumbre del Jbel Bougafer, aguantando con escasos medios durante un mes los ataques del todopoderoso ejército colonial francés tiene indudables tintes épicos.- Es un pueblo de tradición nómada, aunque en los últimos años, el paulatino proceso de sedentarización se ha hecho evidente, y ya son numerosas las pequeñas aldeas de casas de piedra que motean los fondos de los valles, rodeados de pequeños huertos y un puñado de almendros.- No obstante aún son muchas las familias que siguen desplazándose con sus rebaños de cabras, ovejas o dromedarios, en busca de los escasos recursos que el Saghro les ofrece , instalando su campamento de jaimas en los lugares más propicios.- Estos pastores que habitan esta cordillera en invierno, son los mismos que, secularmente y aún hoy en día, en verano pastorean en el alto Atlas, principalmente en los altos valles de los macizos del M'gum y del Jbel Azourki (en el lago de Izourar, por ejemplo, se concentran cada año una docena larga de familias) en busca de pastos de altura, por la falta de recursos del Saghro en esa época.

Son varias las rutas que cruzan el macizo de norte a sur, algunas de ellas asfaltadas en parte, aunque los rincones mas impresionantes sólo son accesibles por pista, y, por supuesto, mediante excursiones pedestres, siendo infinitas las posibilidades de establecer rutas de uno o varios días para disfrutar de la región y las sorpresas naturales y humanas que nos ofrece.- Los principales puntos de partida son, al norte, Tinerhir, Boumalne de Dades y el Kelaa M'gouna, y Nkob por el sur.- La ruta clásica es la que atraviesa la cordillera por el Tizi-n-Tazazert, pudiendo comenzarse desde Tinerhir o Boumalne por el norte, o bien desde Nkob, por el sur.-

Ruta clásica del Tizi-n-Tazazert.-

Si la queremos inciar la ruta desde Boumalné, debemos salir de la ciudad en dirección hacia Tinerhir por la N10, para desviarnos unos 8 km. más adelante en un cruce hacia el sur, en dirección a Iknouín.- Se trata de una carretera asfaltada en su totalidad hasta dicha población.- Tras atravesar la llanura que, en esta zona, separa el Alto Atlas del Jbel Saghro, la carretera comienza a ganar altura y a serpentear entre suaves colinas que conforman las primeras estribaciones norteñas de la sierra.- Pasamos junto a varios grupitos de casas, que no me atrevo a llamar ni tan siquiera aldeas, con sus pequeños huertos y algunos almendros.- Recorridos unos 20 Km., surje una pista a la derecha que se dirige a Tagdilt y que en los mapas figura como cortada, aunque en realidad continúa, empalmando con la ruta principal dos o tres km. antes del Tizi´n Tazazert, después de una fuerte subida.- Unos cuatro o cinco kms. antes de llegar a Iknouín, la población más importante de toda la región, nos encontramos con un pequeño valle de altura bajo una enorme mole rocosa, con su característico color oscuro, donde observamos una pista que surje a la derecha y que debemos de tomar (foto superior) .- Tras pasar junto a un grupo de casas y su pequeña plantación de almendros, donde intentarán vendernos vasos de madera de fabricación artesanal. A partir de aquí comienza la ascención final al Tizi-n-Tazazert.

Si iniciamos la ruta desde Tinerhir, a la salida de esta población en dirección a Boumalne debemos de tomar el desvío hacia Iknouín.- Se trata de una carretera recién terminada de asfaltar ( en octubre de 2015 aún era de firme de tierra el último tramo, unos 10 km, pero preparados ya para alquitranar, y al ritmo en que van las obras de este tipo en Marruecos, seguro que ya está asfaltada en su totalidad).- Son 64 km. hasta llegar a Iknouín, por un terreno en gran parte anodino y con escaso interés.- La primera vez que efectué la ruta del Tizi-n-Tazazert fué en el año 2002, y la comencé precisamente por aquí. La sensación durante gran parte de la ruta era de soledad absoluta y, efectivamente, Iknouín era la población más grande la zona, pero no pasaba de ser una aldea. Cuando he vuelto a pasar por ella 13 años después, estaba irreconocible, había crecido muchísimo, tanto en tamaño como en actividad, y perdido ese aspecto de aldea rural que tenía.- A los pocos kms. de pasar Iknouín, nos encontramos con el cruce hacia el Tizi-n-Tazazert, y nos unimos a la ruta que viene desde Boumalne.

Poco después llegamos al Tizi-n-Tazazert, de 2.280 m. , en cuya cumbre nos encontramos con el albergue de Ibrahim,- La vista desde el puerto es fantástica, descubiendo la verdadera dimensión del macizo y su enorme complejidad (foto superior, vista hacia el oeste).- Estamos en el reino de la piedra desnuda, ante un laberinto de cañones profundos, paredes agrestes, canales oscuras, extrañas mesetas... que se extiende hasta donde abarca la vista.- Llaman la atención, hacia el oeste, varias mesetas de rebordes acantilados coronadas por muros o torreones rocosos de sugerentes formas que se elevan un par de cientos de metros (foto inferior, panorámica hacia el suroeste).

Al poco de iniciar el descenso del puerto hacia el sur, nos encontramos con un paraje de enorme belleza, se trata de un estrecho valle fluvial delimitado por un laberinto de agujas basálticas que se elevan verticales alcanzando alturas considerables de varias decenas de metros. Al fondo del valle, y a modo de vigilante eterno, se recorta perfectamente la silueta del Jbel Tazlout, de 1870 m, con su característica forma piramidal (foto de inicio y foto drcha.).- Quizás sea éste el lugar de la zona que mas ha sucumbido a las cámaras fotográficas, habiendo sido incluso el motivo del anuncio de una connocida marca de equipamiento técnico de montaña. Adentrarse por estas gargantas escarpadas rodeados de pináculos de piedra supone una agradable y disfrutona excursión que podemos alargar lo que queramos (foto inferior izda).- En este lugar encontramos otro pequeño albergue, en este caso, del hermano de Ibrahim. Desde luego han sabido escoger las ubicaciones.- A medida que vamos descendiendo, se nos van presentando por el suroeste dos enormes cilindros de piedra coronando una amplia meseta, son las torres de Bab n'Alí, denominadas Argaz (el hombre) y Tamtot (la mujer), que forman un hermoso conjunto con otras agujas menores adosadas, conocidas como Icherran (los niños).- Probablemente sean agujas basálticas provenientes de la erosión diferencial de dos volcanes de los que solo quedó el conducto.-

Nada mas acabar el descenso del puerto, y antes de llegar al pie de las Torres de Bab-n-Alí, existe un cruce hacia la izquierda que en poco más de 1 km. nos deja junto a Tazlouz, un pequeño grupo de casas junto al cauce de un rio generalmente seco. Si dejamos el vehículo aquí y seguimos el cauce del rio , entre piedras y adelfas, hacia el norte, hasta que el rio se empieza a encañonar, nos daremos de bruces con un rincón impensable entre tanta aridez y tanta desolación, se trata de la pequeña cascada de Imi n'Ougoulci, desagüe del cañón del mismo nombre, y también conocida como cascada del Saghro. Siempre la he visto con agua, a veces un hilillo chorreando sobre el musgo de la roca desde unos veinte metros de altura, pero aún sin agua, el rincon es un pequeño oasis, con cientos de ranas y sapos poblando sus charcos rodeados de adelfas (foto inferior).- Si observamos la pared, veremos algunas "chapas" colocadas, ya que la pared de la cascada es el inicio, o el final, según se mire, de la ruta que atraviesa el cañon de Imi n'Ougoulci.- Merece la pena desviarse un poco para ver el lugar.-

Tras retomar la pista principal, nos acercamos a las cinematográficas torres de Bab n'Alí (foto inferior central). Memorable la escena en la que un helicóptero las sobrevuela en el ocaso, transportando a una herida Kate Blanchet en la meritoria "Babel" de González Iñárritu.- En sus inmediaciones nos encontramos con un par de albergues, frecuentados principalmente por grupos de ciclistas, y después, dejando las torres a la derecha, nos adentramos en un valle que poco a poco se va encajonando, donde encontramos por fin un poco de color ante la dictadura de los ocres y grises.- Se trata de un valle relativamente fértil, con abundantes huertas, y plantaciones de olivos, almendros y palmeras en las riberas del rio y casas de piedra aisladas levantadas a cierta altura en las laderas rocosas.- Poco antes de entrar en el único grupo de casas que merece la denominación de aldea, la pista sube rápidamente hasta alcanzar las mesetas superiores, donde nos encontramos con una pequeña zona minera de metales pesados, y desde la que comenzamos el paulatimo descenso hasta Nkob, población a la que accedemos tras cruzar un río que siempre suele llevar caudal.- En total, desde Boumalne son unos 100 km., los 50 primeros por asfalto, debiendo calcular unas 4-5 horas, sin prisas y disfrutando de la ruta, que lo merece.-
Si realizamos la ruta desde el sur, debemos de partir de N'Kob. Si venimos desde el oeste, nada más entrar en el pueblo, tras una pequeña subida, hay que meterse por una calle a la izquierda, justo en una curva a la derecha, y luego salir del pueblo hacia la izquierda, y cruzar el río.- En algunos mapas, el Michelín entre ellos, se marca una pista de entrada alternativa a unos 4 km. de Nkob en dirección a Tazarine, al final de una amplia rambla, e incluso hay una señal de indica la dirección de Iknouín.- No merece la tema entrar por ella, ya que en algunos tramos está muy perdida y deteriorada, y tampoco aporta nada nuevo paisajísticamente. Se une a la ruta principal en la meseta, antes de bajar al valle.-

Ruta del oeste, de El Kelaa al Valle del Draa.-

Esta ruta nos permite atravesar la zona oeste del macizo desde casi el punto de conjunción entre los ríos Dades y Mgoum, hasta las orillas del Draa cerca de Tamnougalt.- El paisaje es menos agreste, mas suave , que el del núcleo central del Saghro, con valles más amplios y amables y montañas no tan altas ni acantiladas, aunque mantiene su interés paisajístico y nos depara agradables sorpresas.- Si la iniciamos del el norte, la ruta comienza en el Kelaa M'Gouna. Tras pasar la población en dirección a Skoura, y junto a una curva antes de cruzar el puente sobre el río Mgoum, se inicia una pista a la izquierda, bien marcada, que transcurre entre casas bajas durante unos pocos kilómetros, atravesando sucesivas aldeas. Aunque es un laberinto de pistas, no es dificil mantenerse en la principal.- Poco después atravesamos el río Dadés, camino hacia su conjunción con el Mgoum, y enseguida dejamos atras las poblaciones para adentrarnos en un terreno de colinas áridas y rocosas.- Desde este momento hasta el valle del Draa no veremos población alguna, únicamente grupitos de casas dispersas y algunas jaimas.- En el momento que tomamos algo de altura, las vistas hacia en norte, hacia el Alto Atlas, en un día claro, son espectaculares y amplias

Seguimos la ruta entre terreno pedregoso salpicado de pequeños matojos hasta alcanzar el Tizi-n-Tagmout, de 1.860 m., la máxima altura de toda la ruta, desde el que podemos admirar el amplio valle del mismo nombre, donde encontramos algunos pequeños grupos de viviendas, siempre junto a los pequeños huertos de alfalfa y los siempre presentes almendros y algunos olivos.- La pista desciende al fondo del valle entre grandes rocas desprendidas de las crestas, que tampoco se elevan a mucha más altura que el propio puerto. Estas enormes rocas varadas, bien en los valles, bien en las laderas, algunas de ellas de tamaño considerable y que recuerdan vagamente a los moais de la Isla de Pascua por la forma en que han quedado en equilibrio, va a ser una constante en gran parte de la ruta.
Poco antes de salir del valle, observamos una pista que se interna en otro amplio valle a la izquierda, en dirección a Asaka Ait Ouzine, y a Nkob. pero esta variante la veremos más adelente.

Dejado atras el valle de Tagmout, y manteniendo una dirección S-SW, atravesaremos varios pequeños valles, siempre rodeados de montañas coronadas por acantilados rocosos, aunque no de mucha altura, donde la presencia humana se hace cada vez más escasa limitándose a un par de Ighrems (graneros colectivos) de barro, abandonados hace décadas, y que se desmoronan año tras año, y algún pequeño grupo de jaimas. Poco después llegamos a una meseta esteparia con amplias vistas hacia el este, al centro de la cordillera (foto izda.). El paisaje es más reconocible como perteneciente al Saghro que todo lo recorrido hasta ahora. Desaparecen los valles apacibles y los desniveles suaves y tendremos ocasión de comprobarlo un poco más adelante, cuando nos encontramos entre varios barrancos de algunos centenares de metros de profundidad y la pista empieza a subir a una estrecha cumbre de la que no tiene más remedio que salir por una fina franja de terreno entre el talud rocoso y el barranco cortado casi a pico. Se trata de un tramo de unos centenares de metros, pero os puedo asegurar que encoge el alma. Como contrapartida, el ambiente que nos rodea es indescriptiblemente hermoso.- Tras salir de la zona de los barrancos, entramos en una llanura alta de líneas mas suaves, donde encontramos algo más de vegetación y algún grupo de palmeras, y desde la que, en algúna ventana que nos ofrezca la montaña, podemos observar hacia el oeste la interminable línea verde que supone el valle del Draa (foto inferior).- Cuando divisamos a nuestros pies un amplio valle, únicamente nos queda bajar hasta su ancha rambla y, travesando un par de aldeas, llegar hasta la carretera que viene de Nkob, apenas un par de km. antes de atravesar el Draa y empalmar con la N9.
Son en total alrededor de 100 km., todos ellos de pista, en general en buenas condiciones, alternando tramos pedregoso con otros más rápidos.- Debemos calcular sobre las 4 horas .

Variante de la Garganta de Asaka Ait Ouzine.-

Poco antes de dejar atrás el valle de Tagmout, tomamos una pista hacia la izquierda, antes de llegar a una colina de color amarillento, mucho más claro que el del resto de montes que nos rodean, asentada en el valle.- Poco a poco el paisaje se va volviendo más agreste y rocoso, y el valle se va estrechando, hasta encontrarnos con un brusco descenso que nos deposita junto a un rio, en el inicio de unas gargantas, bajo la inmesa mole del Tadant Ait Ouzzine, un alargado muro rocoso que se eleva hasta los 2.332 m (foto inferior).- Recorremos un tramo por la ladera, siempre por encima del cauce del rio, sin llegar a cruzarlo en ningún momento, hasta que llegamos a la aldea de Asaka Ait Ouzzine, relativamente importante, en comparación con el resto de aldeas de la zona.

A partir de Asaka, nos adentramos en las gargantas del Assif Oussaka, que nos depara un ambiente de gran belleza, con algunos rincones realmente oníricos (foto drcha.) .- La garganta va alternando zonas angostas con otras más amplias y las pequeñas aldeas -Tamaou, Tjalajt ...- se van sucediendo, aprovechando las escasas zonas donde las empinadas laderas permiten un pequeño asentamiento, siempre junto al rio, pero con unos metros de elevación.- Las construcciones suelen ser de adobe, o de piedra, en estos casos, recubierta con una capa de adobe. también recubren con adobe las casas de nueva construcción en cemento, lo que da un aspecto bastante uniforme a las aldeas.- Este desfiladero es muy utilizado en las rutas de trek por la zona, por lo que en algunas de estas pequeñas poblaciones existen gîtes para poder pernoctar, y también casas particulares donde

acostumbran a alojar viajeros.- La pista va cambiando sucesivamente de ladera buscando el lugar más propicio, hasta que la garganta se abre y nos encontramos con al amplio valle de Hanedour, con algunas casas esporádicas y numerosos cultivos y pequeñas plantaciones de almendros y olivos.- Hacia el este del valle observamos unas especies de agujas que se desprenden de los acantilados de las montañas y que, a mi particularmente, me recuerdan vagamente a los Mallos de Riglos, en el prepirineo aragonés (foto izda.). Si queremos, antes de llegar a Nkob, adentrarnos un poco más en el corazón del Saghro y visitar la meseta de Taggourt, debemos de buscar una pista apenas utilizada que se dirige precisamente a un amplio collado bajo esos acantilados.- Desde el puerto divisamos la meseta de Taggourt , coronada por una curiosa formación rocosa , un torreón de forma sugerente que, según la perspectiva parece una seta, un elefante, una muela... o cualquier cosa que nuestra imaginación nos dibuje. Roger Mimó la denomina Torre de Tagujint, y los habitantes de la zona la conocen como "Cola de Cabra".- Nada mas traspasar el puerto, nos encontramos con una pista en buenas condiciones, que se dirige hacia una antena.- Si la tomamos en dirección sur, pronto llegaremos a una aldea en el valle del Assif Tamdacht, donde se toma la pista para acceder a las alturas de la meseta. Mas abajo hablaremos de ella.
Si optamos por continuar por la pista principal , recorreremos el valle, entre cultivos y pequeños grupos de viviendas, hasta que comienza a estrecharse, antes de llegar al poblado de Hanedour, y la pista trepa por la ladera, dejando el valle a la izquierda hasta alcanzar las lomas cimeras , para ir bajando nuevamente hasta llegar a Nkob.
Desde el cruce de Tagmout son aproximadamente 50 Km. hasta Nkob, 100 en total si partimos desde El Kelaa, debiendo calcular un total de 4 horas, aunque la ruta va pidiendo ir sin prisas y disfrutándola-

La meseta de Taggourt.
Esta zona es, a mi entender una de las más singulares y bellas de todo la región, con unas formaciones rocosas, generalmente de arenisca, que conforman un auténtica exposición de escultura, puro arte labrado año tras años por la mano de ese artista único llamado naturaleza, en un marco de pura desolación, casi lunar. Se trata de una meseta descarnada, a unos 1.700 m. de altitud, de rebordes acantilados.- La erosión de los materiales más debiles ha producido una serie de canales que han transformado las partes más elevadas de la meseta en un complicado sistema de agujas de formas sugerentes, como en el macizo de Tassigdelt (foto inferior). Elevándose en mitad de la meseta, se destaca desde la distancia la altiva Torre de Tagujint, de líneas verticales y elegantes.- Tras ella, en dirección norte, divisamos otro torreón pétreo conocido como Teté de Chamaux (Cabeza de Camello), o Torre de Igli.- Se trata de un enorme muro de un par de cientos de metros de altura, que visto desde esta perspectiva se nos presenta lateralmente como un enorme torreón.

Para acceder a esta zona nada más salir de Nkob hacia el valle del Draa debemos tomar una pista que surje a la derecha junto a una gasolinera. Cuando lleguemos a una amplia rambla, nos encontramos con un cruce de pistas, debiendo tomar la de la derecha.- El camino comienza a ascender, recorriendo un tramo por encima de la loma que separa los valles de Hanedour y del Asif Tamdacht, ambos encajonados en este trecho, con algunas vistas espectaculares de las pintorescas aldeas que se esconden junto al cauce, entre cultivos y palmeras.- Cuando el valle se expande, el camino vuelve a bajar a él, y, al llegar a una población, debemos de tomar una pista que cruza el río y se interna hacia la meseta, en dirección noreste, hacia unas minas de baritina, donde se acaba la pista. Poco antes, justo en la base de la Torre de Tagujint (foto dcha), nos encontramos con varias casetas prefabricadas (supongo que para los operarios de la mina), junto a un depósito de ganga.

En definitiva, el Jbel Saghro es un mazico montañoso singular, de enorme y desolada belleza, que nos ofrece múltiples posibilidades de rutas, ya sean en vehículos, en BTT o a pie.

COMER Y DORMIR:

En la cumbre del Tizi´n Tazazert encontramos el Albergue de Ibrahim, denominado simplemente "Gite Tizi".- En los 15 años que llevo viajando por la zona, he sido testigo paso a paso de la evolución del albergue. La primera vez que fuí consistía en una jaima donde ofrecía té a los viajeros, y pasar la noche a los más osados . Mas tarde montó una habitacioncita para que se pudiera pernoctar con un mínimo de comodidad.- Despues hizo un baño y puso alumbrado eléctrico con una placa fotovoltaica. En el año 2006, ya tenía montado un albergue humilde, y dos años después, el lugar estaba irreconocible, habiendo limpiado de piedras todo el terreno (lo que no era nada sencillo), utilizándolo como terraza del albergue y habiendo edificado otra habitación.- Después ya vino el cerramiento del albergue con un arco de entrada, varias casetas de piedra como almacenes y servicios, la ampliación de la zona limpia de piedras para uso de aparcamiento, y por último, la creación de una terraza en una pequeña plataforma pétrea tras el albergue, para tomar el té con unas vistas espectaculares.- Se lo ha sabido montar, ya que la pista está siendo cada vez mas transitada. Su hermano también ha montado un alberguito 2 km mas adelante. Es el sitio preferido de mi hermano en esta zona, por el carácter afable de la familia (foto izda.)

También existen un par de albergues junto a las torres de Bab´n Alí.

Tanto en Tinerhir y Boumalne, la oferta es amplia y diversa.

También Nkob ofrece una buena oferta de alojamiento. Nuestro preferido es el Albergue Bassou, a unos 3 km. del pueblo, siguiendo la pista que nace junto a la gasolinera en la salida hacia el valle del Draa.- Se trata de un pequeño albergue familiar, contruído con materiales tradicionales, con un amplio jardín interior con olivos y otros frutales, alrededor del cual y bajo un pasillo porticado se encuentran apenas una decena de habitaciones sencillas y limpias, con baño completo.- En caso necesario, instalan un par de jaimas en el jardín.- La cena es apetitosa, abundante y bien cocinada, con alguna que otra sorpresa, como unos calabacines rellenos excelentes (las verduras son de producción propia en un huerto anexo), y el desayuno completo.- La media pensión estaba sobre los 220 Dh. (marzo 2016) (foto inferior) .-

ESCALADAS

Como hemos visto, son numerosas las paredes que nos ofrece el Saghro, aunque pocas superan los 200 metros, y no todas ellas presentan rocas de calidad. Tengo conocimiento de algunas incursiones a la zona analizando sus posibilidades.- A principios de siglo, miembros del Grupo de Alta Montaña del Centro Excursionista de la Comarca de Bages (Barcelona), giraron varias visitas a la zona de Bab-n-Alí, , abriendo varias vías y coronando varias cimas vírgenes. Las vías fueron abiertas por Ramón Majó, Francesc García, Joan Oliva y Emili Martínez.- Los interesados pueden recabar información en un artículo publicado en la revista DESNIVEL, núm. 185, de mayo de 2002.- Los croquis e itinerarios que se muestran a continuación, están extraídos de dicho artículo.-

GALERÍA DE FOTOS

Asaka Ait Ouzzine

Macizo de Tassigdelt

Meseta de Taggourt

Meseta de Taggourt y Torre de Tagujint

Macizo de Tassigdelt

Torre de Igli o Cabeza del Camello

Pastora Ait Atá. Al fondo las torres de Bab-n-Alí.

Ver mapa más grande

El valle de Agoundis

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Sat, 30 Jan 2016 20:29:00 +0000

En agudo contraste con los valles situados en la vertiente norte del Toubkal, donde la creciente afluencia de visitantes y montañeros ha modificado sensiblemente la imagen y la actividad económica de los pueblos, con la introducción sistemática de nuevos edificios de cemento (muchos de ellos para dar servicio a los visitantes), que nada tienen que ver con la fisonomía y la arquitectura popular propia de la región y que imperaba hasta hace pocos años, en la vertiente sur del macizo encontramos aún pequeños valles encajonados donde el transcurrir del tiempo parece haberse congelado, y que nos transportan a un ambiente geográfico, cultural y económico que permanece, aún hoy, prácticamente inalterado.- Si el valle de Imlil es el paradigma de los valles norteños, el valle de Agoundis es un magnífico ejemplo de lo que aún podemos encontrar al sur del macizo montañoso más visitado del norte de África.-

Cerrado al norte por el imponente Adrar Ouanoukrim , donde se dan cita las cimas más altas del macizo del Toubkal, al margen de la propia cumbre que le da nombre, todas ellas superando los 4.000 metros de altura, este pequeño valle acapara gran parte de los recursos hídricos que se generan en la vertiente sur del macizo, que, en descenso vertiginoso , han ido conformando un bellísimo y estrecho valle fluvial de alta montaña, excavando metódicamente con paciencia infinita las paredes rocosas buscando su confluencia con el rio Nfiss , al que alcanza junto a Ijoukak. No olvidemos que estos valles, al contrario de sus vecinos norteños que son de origen glaciar, tienen un modelado fluvial, lo que los convierte en valles mucho mas angostos y cortos y bastante más agrestes, con desniveles considerables.

A poco de entrar en la pista que recorre el valle desde su inicio, justo en el punto en el que se vierte en el Oued Nfiss, nos encontramos, en la orilla contraria, con un pequeño pueblo de alfareros , Infgane, que merece la pena visitar.- El pueblo llama la atención, entre otras cosas, porque las casas están situadas bajo enormes bloque de piedras con una apariencia muy poco estable.- Existen media docena de talleres, donde se siguen fabricando los utensilios de barro con los mismos medios y técnicas desde hace siglos.- Curiosamente, cada alfarero elabora un único utensilio -vasijas, tallines, platos...- , supongo que para cubrir toda la demanda entre ellos, sin hacerse la competencia.- Siempre me ha admirado la increíble habilidad de estos artesanos para arrancar a la arcilla , en un abrir y cerrar de ojos, formas suaves y armónicas, dentro de su absoluta simplicidad, trabajando en unas condiciones realmente duras, todo el día con los pies bajo tierra , donde se encuentra el pedal , en un ambiente húmedo, sin iluminación de apoyo, soportando las inclemencias del clima, y sin más herramientas que el torno y sus propias manos (foto inferior).-

Poco después, y antes de adentrarnos en la parte mas estrecha del valle , nos encontramos con los restos abandonados de varias instalaciones mineras, una de ellas de cierta entidad, testigos mudos de la extracción de cobre en esta región en tiempos no tan lejanos. La primera mina , la de Taghbarte, se sitúa junto a la pista, poco antes de llegar al cruce con otra pista que, atravesando el rio por un básico puente de cemento, asciende al Tizi-n-Ouacheddene en dirección a Tiguenziou.- Como curiosidad, mencionar que aún podemos ver una vagoneta colgada de los cables entre las paredes del valle.- Esta mina cesó su actividad en 1957.- El ambiente es magnífico, nos encontramos rodeados de laderas salpicadas de abundante vegetación, predominando la presencia del ciprés del Atlas o ciprés marroquí (cupressus Atlántica), endémico de esta región, compartiendo espacio con la sabina negral (Juniperus phoenia), y el enebro (Juniperus oxicedrus).

Al otro lado del rio, en un valle lateral, nos encontramos con las minas de Tanfite, también de cobre, y que estuvo activa hasta tiempos más recientes, concretamente hasta 1995 (foto inferior izda.).- Si queremos llegar a ella, debemos cruzar el rio y poco después dejar a la derecha la pista que asciende sin descanso al Tizi-n-Ouacheddene, de más de 2.200 metros.- Si nos acercamos a estas minas, podemos aprovechar para iniciar la subida al Tizi-n-Ouacheddene, ya que desde aquí obtenemos unas magníficas panorámica de gran parte del valle y de muchas de las aldeas que lo pueblan. (foto inferior)

Sin atravesar el rio, y una vez dejadas las minas atrás, superamos por encima la aldea de Tijghichte mientras la pista, ganando altura poco a poco para situarse a media ladera y poder solventar mejor los numerosos farallones rocosos, se adentra en el valle de Agoundis propiamente dicho, que paulatinamente se va estrechando, estrangulando por momentos al arroyo .-

Todo el valle está salpicado de pequeñas aldeas, con las casas arracimadas en las laderas, acompañadas, allí donde el pedregoso terreno lo permite, de pequeñas zonas de cultivo en estrechos bancales que, a modo de peldaños de una gigantesca escalera, descienden con su verdor hasta las orillas del arroyo (foto inferior).- Entre los bancales , podemos encontrar olivos, almendros y alguna esporádica higuera, mientras que en el fondo del valle, junto a la vegetación típica de ribera encontramos algunos nogales.- Es esta pequeña producción agrícola, junto con la ganadería caprina las principales actividades de los habitantes del valle, en un claro ejemplo de economía de subsistencia.

Todas las aldeas se encuentran situadas en el margen derecho del valle, orográficamente hablando, a la izquierda, según el sentido de nuestra marcha, ya que es el más amable en cuanto a posibilidades de sentamiento se refiere, al ser el menos agreste en general.- Si en la zona de las minas encontramos todas las laderas con abundante vegetación , a medida que nos vamos adentrando en el corazón de la cordillera y ganando altura, el manto vegetal va desapareciendo paulatinamente , desplazado por los canchales y roquedos que van adueñándose del paisaje. únicamente el verdor de los pequeños huertos junto a los poblados y las riberas del arroyo osan plantar cara a la tiranía de la roca desnuda (foto de inicio).-

Si observamos detenidamente las aldeas, advertimos el predominio de la piedra como elemento constructivo, al ser un recurso natural abundante, aunque también nos encontramos con muchas viviendas donde ésta se combina con tierra prensada, utilizando la técnica del tapial , construyéndose principalmente en piedra las bases de los muros exteriores para, al mismo tiempo que funcionan como cimientos, ofrecer así una mayor defensa contra la humedad evitando que ésta -el principal enemigo del tapial- ascienda por capilaridad por las paredes, creando pequeñas cámaras de aire por las que geométricamente al agua le es imposible ascender (foto drcha.).- Todas estas aldeas, nos ofrecen magníficas muestras de la arquitectura popular de la región.-

Curiosamente, y a diferencia de los altos valles que rodean el otro gran macizo del Alto Atlas, el del Mgoum , en estas pequeñas poblaciones no encontramos grandes edificios comunales, como los graneros colectivos, tan comunes en los altos valles del sector central de la cordillera, como los del Tessaout, Mgoum o Bou Guemez.- Tratando de explicar esta ausencia, y entrando en terreno puramente especulativo, mi amiga Montse ha desarrollado la teoría, con la que estoy de acuerdo, de que la causa puede estar en lo abrupto e inhóspito del terreno, que determina -como hemos resaltado antes- una economía de mera subsistencia, por lo que son innecesarios los graneros puesto que no hay nada que guardar.- Otro factor también puede ser el hecho de que esta región -no olvidemos la importación de la alta cuenca del Nfiss en la historia del pais- siempre ha estado férreamente controlada por determinadas familias poderosas, los últimos, la familia Gundafi, lo que serviría de elemento disuasorio de los ataques de las tribus nómadas del sur.-

La sencilla vida de los moradores del valle se nos muestra a cada paso y en cada pueblo: la colorista estampa de las mujeres lavando la ropa en los arroyos con la ropa secándose extendida entre las piedras y los arbustos (última foto) , las gallinas correteando entre los bancales y las cabrillas encaramadas en los lugares más inverosímiles, el buhonero vendiendo su diversa mercancía -un cambalache de ropa, útiles domésticos , cachibaches de plástico ...- en su destartalada furgoneta aparcada en el único sitio posible de la aldea... , y los niños, muchos niños, convirtiendo en juego y alegría cualquier novedad por muy nimia que sea.-

En la aldea de Ait Moussa, encontramos una pista que, tras cruzar el Asiff Agoundis junto a un pequeño arroyo que confluye desde el sur (foto izda.), trepa por la ladera hasta llegar a los pequeños asentamientos, apenas un puñado de casas, de Anammer y Ameskane, situados ya a gran altura, superando ampliamente los 2.000 metros.

La pista muere definitivamente junto a la aldea de Anguezdem , en el punto en el que el Assif Ouanoukrim vierte sus aguas al Agoundis, a casi 2.100 metros de altura, donde toda la chiquillería del lugar saldrá corriendo a recibirnos, quedándose observando en la distancia, listos para salir escopeteados como alma que se lleva el diablo cuando intentas hacer un movimiento para acercarte a ellos (foto inferior).-

A partir de aquí ya no existen poblaciones estables, sólo algunos grupos de cabañas y apriscos de pastores situados en las zonas altas donde algunas fuentes aseguran la existencia de pastos de altura en verano.- Una senda que parte desde Anguezdem asciende por la ladera, constantemente bajo la imponente mole del conjunto de los Ouanoukrim (segunda foto, tirada desde Anguezdem) , hasta estos grupos de cabañas ( Azib ) situadas incluso por encima de los 3000 metros, como el Azib Ifergane.-

El hecho de que sea una ruta sin salida y tengamos que volver por el mismo camino, nos brinda la oportunidad de admirar este extraordinario valle desde dos perspectivas diferentes, descubriendo detalles y paisajes que antes habían pasado completamente desapercibidos.

CÓMO LLEGAR.-
Se accede a la pista que recorre el valle de Agoundis a través de la carretera R203, que une Marrakech y Taroudant a traves del Tizi-n-Test, en la localidad e Ijoukak.- Si venimos desde Marrakech, la entrada de la pista se encuentra justo antes de cruzar el rio y entrar en la población.- Los primeros km., hasta las minas, estaban siendo ampliados y acondicionados con vistas al asfaltado (marzo 2013).- A partir de las minas, y dejando a la derecha la pista que cruza el rio y se dirige a Tiguenziou, la pista penetra en la angostura del valle , contagiándose de esa característica, y continúa de esta guisa hasta el final.- Se trata por tanto de una pista muy estrecha -y a veces aérea- , con varios tramos largos que no permiten el cruce con otro vehículo, aunque son tramos con mucha visibilidad, donde puedes percibir perfectamente si viene alguno en sentido contrario (foto inferior).- Como compensando la estrechez, la pista tiene buen firme y está bien mantenida, ya que muchos pasajes están prácticamente excavados en la roca y sobre el soporte de gruesos muros de piedra (foto superior).-

Ni que decir tiene que el tráfico es prácticamente inexistente, limitándose a las furgonetas de los buhoneros y al transporte local .-

COMER Y DORMIR.-
En todo el valle únicamente encontramos un albergue, el Tigmmi N`tmazirte.- Se encuentra a menos de un km. del inicio de la pista, tras pasar la zona habitada, justo frente al pueblo alfarero de Infgane.- Se trata de una recia casona de piedra, sencilla pero acogedora y muy agradable, a lo que contribuye especialmente su propietario, Housseine, amante y conocer de su tierra, y que os proveerá de todos los datos e información que necesiteis para recorrer y conocer la zona (foto inferior).- Consta de una decena de habitaciones austeras pero limpias y agradables, equipadas con camas y un pequeño aseo con agua caliente.- También dispone de un hamman.- A la entrada encontramos un pequeño y agradable jardín aterrazado poblado de rosales, y una terraza cubierta de cañizo para disfrutar de una agradable tarde de charla o de lectura o desayunar y cenar cuando el tiempo lo permita.- La cena es abundante y sabrosa (tengo un especial recuerdo de la harera), y el desayuno muy correcto, aunque, como en la mayoría de albergues de montaña, la leche es en polvo.- La media pensión salía por 190 Dh. en marzo de 2013.-

En Ijoukak existen varios cafetines donde comer pinchitos a la brasa, y algunas tiendas donde aprovisionarnos si queremos pasar algunos días por la zona, ya que en ninguna aldea del valle recuerdo haber visto tienda alguna, lo cual no quiere decir que no las haya.-

MEGDAZ

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Tue, 19 Jan 2016 19:42:00 +0000

Supe por primera vez de la existencia de Megdaz, a través de la Guia de Trekking y excursiones en Marruecos, de Roger Mimó, editada por Sua Edizioak en diciembre de 1993. Se visitaba Megdaz en un recorrido que, comenzando en Anemiter, a orillas del Oued Ounila, cerca de Telouet, y tras pasar por el lago de Tamda-n-Ungumar, recorría todo el valle del Tessaut para, a través del Cañon de Uandrás -que se hizo tristemente famoso en la primavera del 2015- acceder a la meseta de Tarkedit y a la cumbre del Mgoum, la máxima altura del segundo macizo más alto del Alto Atlas, y cima del sector central de la cordillera. Se trataba de un recorrido de 9 días.- Mimó calificaba a la aldea como "una las más pintorescas del Atlas". Esta simple descripción, unida a otros adjetivos utilizados por el autor, me despertaron la curiosidad, ampliada también a los valles del alto Tessaut. Pero la necesidad de disponer de, al menos 5 ó 6 días para visitar, aunque solo fuera someramente, la zona, debido a la precariedad de las comunicaciones en el Alto Atlas, y más concretamente en esa región, hace un par de décadas, hacía complicado el poder visitarla. Para terminar de redondear el despropósito, cuando conseguimos organizar un viaje a los valles del Tessaut, a principios de este siglo, nos pilló un intenso periodo de lluvias que dió al traste con nuestras intenciones, dejando las pistas intransitables, y obligándonos a cambiar de ruta.

Megdaz volvió a perfilarse con fuerza como un destino, tras una amplia, entrañable y muy ilustrativa conversación con Jordi y Esther, dos grandes amantes del Alto Atlas, del que conocen y han pateado hasta sus mas inéditos e íntimos senderos, que tuvo lugar en Agoudal -en el albergue del recordado Ibrahim-, una nivosa tarde de finales de febrero. La luz en sus rostros y la pasión con la que me describieron la aldea, definiéndola como "de síndrome de Sthendal", no dejaban lugar a la duda: Había que visitar Megdaz y los valles del Tessaute, y cuanto antes. Y terminó de redondear la ilusión la misma expresión, aderezada por unos lágrimas que pugnaban por salir emocionadas, que adiviné en el rostro de Georges Roy -otro gran enamorado de la arquitectura popular del Atlas y el sur marroquí, propietario del albergue "On dirait le sud", en Amtoudi id Aissa- cuando me hablaba de "los Agadires centenarios de Megdaz".

Por fin pude visitar Megdaz en septiembre de 2013. Nadie había exagerado ni un pelo.

Situada en un pequeño valle subsidiario del Tessaut, regado por el Asif Imgis uno de los arroyos que le nutren por el sur, y con una altura cercana a los 1900 m. Megdaz es una de las aldeas más importante de la región, junto con Amezri.- Consta de dos núcleos, situados a ambas orillas del arroyo.- El más grande, el situado en la ribera derecha, es el más antiguo, y el que concentra el mayor número de edificios notables.

Si accedemos al pueblo por el acceso normal, llegando desde Ait Ali-n-Ito, pequeña aldea del valle del Tessaut propiamente dicho, ya sea por la pista -si accedemos motorizados- o mediante un agradable paseo de cinco km. recorriendo la orilla del rio, llegamos a las primeras casas -un par de tiendas, y único lugar donde dejar el vehículo- sin haber atisbado aún el conjunto de la población, si acaso, un pequeño núcleo de casas situado en la orilla opuesta (foto superior).- Conforme empezamos a adentrarnos en la aldea, es cuando ésta empieza a mostrarse poco a poco. Si llegamos andando por el rio, lo mejor es dirigirse primero al núcleo más pequeño, el que se encuentra en la orilla izquierda, al final del cual reconocemos los edificios de la escuela, con los clásicos barracones prefabricados.- Es desde aquí, desde donde obtenemos la mejor panorámica del pueblo, observándolo en su totalidad.

Encaramada a las pedregosas y empinadas laderas del estrecho valle del Asif Imgis, cuyo curso se oculta entre espesas arboledas donde abundan los nogales , algunos de considerable porte, y rodeada de montañas desnudas donde únicamente sobrevive a duras penas alguna sabina, Megdaz se nos presenta imponente, en una imagen difícil de olvidar, absolutamente integrada con el contexto geográfico con la misma tonalidad marrón que la piedra donde se asienta y que le sirve de material de construcción.- Únicamente algunos retazos del verde de las chumberas que se derraman entre las casas turba esa monocromía (foto de inicio) .- Varios graneros colectivos de piedra, de aspecto macizo y rotundo, pero de porte elegante y señorial, se alzan orgullosos y desafiantes sobre la piedra desnuda, alcanzando algunos la veintena de metros de altura provocando que nuestra atención se centre irremediablemente en ellos y en el desafío a la gravedad que suponen (fotos sup. drcha. e izda.).-

Toda la alta cuenca del Tessaut, debido a su secular aislamiento derivado de las complicada orografía y las consecuentes dificultades de comunicación, presenta unas características culturales y , principalmente, arquitectónicas , bastante singulares con respecto a otras regiones del Alto Atlas y que llaman poderosamente la atención, especialmente, la considerable altura que pueden llegar a alcanzar algunas construcciones -sobre todo los graneros colectivos o Ighrem-, sin que ello vaya en detrimento de su robustez, y la utilización de la madera como material arquitectonico en la construcción de los muros exteriores.- Son muchas las aldeas de estos valles , y me refiero tanto al del Tessaut propiamente dicho, como a los de los pequeños arroyos que lo nutren en su curso alto, que cuentan con orgullosos ejemplares de la arquitectura propia de la región, como los graneros de Fakhour o Ichbaken, pero es en Megdaz donde esta singularidad constructiva alcanza su máxima expresión.-

Como tengo la suerte de compartir la pasión por estos temas con otras personas que saben y entienden mucho más que yo, les pedí a mis buenos amigos Montse y Xavi -a la sazón, arquitectos, y con quienes he compartido una de mis dos visitas a la zona- que me recordaran un poco las explicaciones que me dieron "in situ". El "recordatorio" ha sido tan claro y didáctico, que voy a tratar de reproducirlo lo más fielmente posible.

Los recursos de la construcción doméstica tradicional del sur marroquí , como el uso del tapial y los ladrillos de adobe (estos últimos, utilizados principalmente en las edificaciones comunitarias para lograr unos decorativos efectos de luces y sombras en sus partes superiores o alrededor de los huecos) no resultan válidos para las zonas montañosas más elevadas ya que su exposición a la lluvia y a la nieve les supondría una rápida degradación (más aún que la que actualmente ya padecen en clima árido).

Por tanto, es en las zonas de montaña, como la alta cuenca del Tessaute, donde aparece la piedra como material de construcción noble que tiene, sin duda alguna, una imagen asociada al poder. Ahora bien, aún tratándose de un material muy poco higroscópico -es decir, con poca capacidad de absorción de la humedad- y consecuentemente, con requerimientos de mantenimiento mucho menores que los que exigen las construcciones a base de tierra, las dificultades derivadas de su extracción y transporte hasta pie de obra lo han reservado tradicionalmente para aquellas edificaciones cuya durabilidad tuviera una especial repercusión en la comunidad, como es el caso concreto de los graneros colectivos.

Ahora bien, la experiencia de los maestros artesanos (maalems) toparía en su momento con uno de los mayores enemigos de las construcciones hechas a base de acumulación de pequeñas piezas: los empujes , o , dicho de otra manera, las tensiones internas en los materiales, producidos por el crecimiento en altura de las edificaciones. Estas tensiones provocan fisuras, desplazamientos y, al final, el hundimiento del edificio. Así, con los sistemas tradicionales de muros de carga de piedra y forjados de vigas de madera y cañizo, este tipo de construcciones se encuentran limitadas a un máximo de unas tres o cuatro alturas.

De manera totalmente singular e inexplicable en el valle del Tessaout, concretamente en los graneros de Fakhour (foto superior drcha.) y Megdaz, y en algunas edificaciones situadas en el sur del Yemen, se desarrolló un sistema constructivo que solucionaba el problema de las tensiones internas mediante la combinación magistral de la madera y la piedra en la ejecución de los paramentos verticales -muros- de mayor altura. Este sistema, consistente en la introducción de hiladas parciales de tablones de madera que se mezclan en los muros de piedra formando una escalera a lo largo de las fachadas, consigue un aumento considerable de la resistencia del conjunto de la edificación (foto izda.). De esta manera, los principales enemigos del crecimiento en altura de una edificación, que son los seismos y el viento, son absorbidos por la flexibilidad y arriostramiento de la madera. Y es gracias a este sistema constructivo casi único que podemos admirar los impresionantes graneros centenarios de hasta siete plantas de altura que se levantan sin asomo de patologías en este valle de excepción.

Callejear por las empinadas cuestas de la aldea, nos permite, ademas de apreciar la cotidianidad y advertir alguna mirada curiosa, ir descubriendo estas maravillas arquitectónicas, magníficamente conservadas, que se levantan aquí y allí, esparcidas entre las viviendas familiares que se suporponen en cascada por la ladera, y admirar la técnica de estos artesanos capaces de levantar, con escasos medios materiales y técnicos, estos imponentes y robustos edificios.-

Si bien la piedra es el elemento predominante, encontramos también casas de tierra cruda, edificadas mediante la técnica del tapial, o incluso, algunas donde se combinan ambos elementos (foto superior).-
También encontramos algunos edificaciones imponentes de piedra que no parece que tengan una función comunitaria, sino residencial, pues tienen ventanas en todas sus alturas y no simples ventiladeros , por lo que supongo que serán las mansiones de las familias notables (foto drcha.).- En la parte baja del pueblo, precisamente entrando por el edificio de la foto, mediante la cual se accede a un patio, existe un granero que se puede visitar (no olvidemos dar una gratificación al guarda), y desde su terraza contemplaremos una magnífica visión de Megdaz y su entorno (últimas fotos)

CÓMO LLEGAR.-
Salvo que queramos acceder a la zona en una travesía pedestre de varios días -las posibilidades son múltiples-, la única vía de acceso apta para cualquier clase de vehículos es la carretera R307, que, partiendo de Demnate, atraviesa todo el núcleo del Alto Atlas central, hasta desembocar en las cercanías del pantano de Ouarzazate, a medio camino entre esta población y Skoura.- Se trata de una carretera de montaña, con múltiples curvas, que atraviesa tres puertos de más de 2200 metros y en la que debemos calcular medias no superiores a los 40 km/h. Por contra, el paisaje es sencillamente magnífico.- Mas o menos a mitad del trayecto, nos encontramos con Toufrine, magnífica aldea de piedra encabalgada en una montaña que domina el rio Tessaute, controlando su único paso viable.- Junto al puente, en la orilla derecha, parte la pista que se adentra en el alto valle.- Tras pasar por las aldeas de Ifolou y Fakhour, llegamos a Ait Ali-n-Ito, desde donde tenemos que tomar una pista a la derecha que se introduce por un valle lateral, que en cinco km. nos lleva a Megdaz.- En marzo de 2014, todo el trayecto estaba siendo acondicionado para ser asfaltado, por lo que es muy probable que las obras hayan culminado ya.- Es importante, una vez que hemos tomado el desvío en Ait Ali-n-Ito, continuar por el valle de la derecha, dejando a nuestra izquierda una pista que gana altura.-

Pero yo recomiendo hacer el trayecto de Ait Ali-n-Ito a Megdag, caminando por las orillas del rio. El trayecto no nos llevará más de dos horas, en un ambiente absolutamente placentero, entre una magnífica vegetación de ribera, y pasando por la pequeña aldea de Imzilen , donde despertaremos la curiosidad de la chiquillería (foto dcha.) y podemos comtemplar un magnífico ejemplar de los pequeños molinos de agua de la región. Si viajamos con chavales, esta opción les permitirá disfrutar de un intenso día de excursión (foto inferior).

También es posible acceder a Megdaz desde Amezri, por una pista muy precaria, y que coincide en muchos tramos con el cauce del propio Tessaute, apta -por tanto- únicamente para vehículos 4x4.- Son 20 km. los que separan Amezri y Ait Ali-n-Ito, pero pueden llegar a ser un suplicio, y con crecidas del rio, impracticables.- Se llega a Amezri desde Skoura, vía Tounduout , hasta aquí es carretera asfaltada, y el resto buena pista

COMER Y DORMIR.-
Son varios los pueblos del valle que cuentan con alguna gîte (Toufrine, Ifolou..), incluso hay una en Megdaz, en la salida hacia la garganta del Asif Imgis, pero en mis dos visitas la encontrré cerrada, y al parecer, esto es lo normal.- Pero, sin duda, el mejor alojamiento de la zona, tanto por su ubicación como por las instalaciones y servicios que ofrece, así como por la amabilidad de Abdelah y toda su familia, es la gîte Assounfou, en Ait Ali-n-Ito, justo en el cruce hacia Megdaz (foto inferior).- Se trata de una construcción reciente, pero siguiendo los cánones constructivos de la región, y con los materiales tradicionales, por lo que no supone en absoluto un parche en el entorno, como muchas gîtes y albergues de otras zonas de la cordillera.- Ofrece, en un ambiente absolutamente familiar, varias habitaciones alfombradas y con colchonetas, un magnífico salón comunal y unos sanitarios limpios y bien mantenidos.- La comida, cocinada al estilo tradicional, es simplemente deliciosa. Todas las noches, después de cenar, la señora de Abdelah pasaba a preguntarnos nuestra opinión sobre su quehacer culinario. Cuando veía nuestras expresiones, se marchaba la mar de contenta. La media pensión , según precios de 2014, estaba a 200 Dh., y 100 Dh. los pequeños.

Si preferimos tomar Toufrine como base de operaciones, os recomiento la pequeña gîte de la familia
El Habous, situada junto a la carretera, a unos 2 km. de Toufrine en dirección hacia Skoura. Desde la carretera sólo se ve una pequeña tienda con un cartel. La gîte está en el talud, y no se divisa desde la carretera. Se accede por una pequeña vereda que nace junto a la tienda.- Se trata de un lugar pequeño y acogedor, junto al rio y rodeado de nogales, que emana unas sensación de tranquilidad y recogimiento palpables.- En verano es un oasis de frescor.- Moha y su familia se encargarán de que nuestra estancia sea lo más placentera posible.- Ofrece tres habitaciones con 2/3 colchonetas, un pequeño salon con tarbas, donde se podrían acomodar unas 4/ 5 personas, y un bloque de sanitarios, todo limpio y muy correcto.- Nos darán de comer según las disponibilidades de ese día, dependiendo de lo que nos ofezca el huerto y la pequeña granja.- La media pensión estaba en 150 Dh, en septiembre de 2013.

El valle de Imenane

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Fri, 18 Oct 2013 14:40:00 +0000

El macizo del Toubkal es uno de los destinos preferidos en Marruecos para los amantes de las montañas, que buscan principalmente hollar la cima más alta del Atlas y de todo el norte de África. Pero esta región no es sólo Imlil y el Toubkal. Las decenas de cumbres que superan ampliamente los tres mil metros, encierran angostos valles fluviales, cuyas paredes se desploman en vertiginoso descenso desde los roquedos cimeros, con desniveles brutales en laderas desnudas, hasta el estrecho fondo, donde los arroyos fluyen entre el verdor de las pequeñas huertas que se apretujan a sus orillas. Y siempre sorprende que en un medio tan hostil y aislado, el hombre haya encontrado su manera de convivir con él y subsistir arrancándole a la tierra todo lo que es capaz de dar. El valle de Imenane es un perfecto ejemplo de ello.

Nos encontramos de súbito con el valle al traspasar el Tizi-n-Tamatert , a 2.280 m. de altura, al que se accede, si venimos desde Imlil, por una carretera de reciente construcción. Desde aquí, un camino que no me atrevería a llamar pista, desciende en picado mediante interminables zig-zags, hasta la misma ribera del Assif Imenane, frente a la aldea de Tamguist. Si queremos recorrer el valle a pie, en una de las rutas de trekking -de dos días- mas interesantes y atractivas de la zona, todo un clásico, podemos acceder al fondo del valle desde aquí, aunque la ruta completa se iniciaría en Tacheddirt.- El puerto nos brinda una magnífica panorámica, si bien algo cerrada por la propia configuración del valle, divisando, bajo el abrigo del Jbel Oukaimeden (3.270 m.), varias aldeas cuyas casas de piedra se apelotonan escalonadas en la parte baja de las laderas, conformando una divisoria de colores y estructura, una frontera entre lo ocre y lo verde, entre lo estéril y lo fértil.- A partir de las aldeas, la práctica totalidad del terreno hasta las riberas del rio, está ocupada por terrazas de cultivo, pequeñas pero eficaces para evitar la erosión y regadas mediante una extensa red de acequias que captan el agua del rio y los diferentes arroyos que lo nutren y la traslada a media ladera hasta los pequeños huertos colgados . Para ello han sido necesario siglos de trabajo y tesón domesticando y modelando la piedra y la tierra, lo que dice mucho de la tenacidad y capacidad de supervivenvia de las gentes que lo habitan. (foto superior, las aldeas de Ouaneskra y Tamguist , vistas desde el Tizi-n-Tamatert).

Si vamos motorizados y seguimos por la carretera, llegamos a Tacheddirt, la aldea mas alta del valle y punto de partida para las ascenciones a algunas de las cumbres que cierran el valle, cubiertas de nieve hasta bien entrada la primavera , como el Jbel Angour (3.616 m.) o el Jbel Anrhemer (3.890 m. ) o la travesía a Oukaimedem y la vuelta al macizo del Toubkal, a través del Tizi-n-Likemt.- Se encuentra a una altura aproximada de 2.400 metros, aunque es dificil siempre establecer estos parámetros ya que, al estar los pueblos escalonados en las laderas, puede haber perfectamente 100 metros o más de diferencia entre las partes más altas y las más bajas. Aquí nace una pista , estrecha pero en general en buenas condiciones, que va descendiendo paulatinamente por el valle, adaptándose a su configuración y uniendo todas las aldeas que se van sucediendo una tras otra (Ouaneskra, Tamguist, Ikkis, Amskere, Arg...).-

Las pequeñas poblaciones, encaramadas como pueden en las pendientes, con sus casas arracimadas como dando la sensación de encabalgadas unas a otras, edificadas de piedra, y en algunos casos combinando la piedra y el tapial, y con techos de tierra prensada sobre un entramado de cobertura vegetal, conservan plenamente su aspecto tradicional, aunque moteado de blanco por la presencia de las omnipresentes antenas parabólicas (foto superior izda.: casas de la aldea de Ikkis). Pero poco a poco el cemento va haciendo acto de presencia y cada vez más aparecen aquí y allí construcciones que engarzan en el conjunto como una melena de rastas en una orquesta sinfónica , síntoma inequívoco de que el asfalto va avanzando por el valle.- Paradójicamente las construcciones agresivas que más destacan suelen ser los edificios públicos y aquellas que se levantan como servicios a los turistas -las gîtes y los albergues, ya que, como se ha dicho, esta ruta es un trekking clásico en la región-, que nos sentimos, en la mayoría de los casos, atraídos y buscamos estos rincones, precisamente, por el paisaje y la conjunción tradicional del hombre con él.

A medida que nos vamos acercando a cada una de las aldeas, la ladera se viste de verde y los frutales, principalmente almendros, salpican gran parte de los bancales de cultivo, con sus ramas retorcidas y desnudas en invierno, y que esperan impacientes la llegada de la primavera para inundar las laderas, como la paleta de un pintor, con una explosión de color. (foto derecha, terrazas cerca de Ouaneskra, con el Jbel Aksoual, de 3848 metros, al fondo).-

Tras pasar Amskere (foto superior) , uno de los pueblos más importantes, la pista se va acercando paulatinamente al rio, el Assif Imenane , cuyas riberas, auténticos vergeles, se encuentran pobladas de nogales, un árbol muy común en los fondos de los valles, no sólo de esta región, sino de gran parte del Alto Atlas (última foto).- Cuando llegamos prácticamente a su altura, nos encontramos con la aldea de Arg, una de las que mejor conserva la arquitectura popular de la zona, dominando en este caso el tapial sobre la piedra -a diferencia de los pueblos situados en cabecera de valle- , y presentando una tonalidad más oscura, debido al color de la tierra que lo circunda (foto inferior).- Tras pasar el pueblo de Arg , que consta de tres pequeños barrios, uno de ellos ubicado a cierta altura en la otra orilla, y en el que concurren un par de arroyuelos, la pista cruza el rio a través de un pequeño puente de cemento, y comienza a elevarse para salvar un tramo encañonado del rio.

En esta otra vertiente, el paisaje cambia considerablemente: los roquedos desaparecen prácticamente y el terreno se vuelve arcilloso, con sus clásicos tonos rojizos, y los enebros y sabinas comienzan a poblar las laderas. No en vano, hemos perdido mucha altura desde que comenzamos en cabecera de valle a 2.400 metros, ya que ahora nos encontramos a unos 1.600 metros y la vegetación de media montaña ha hecho su aparición. Frente a nosotros vemos un valle lateral que baja desde la otra vertiente. Es el valle del Assif Ouagadir, que tras regar varias aldeas (Agadir, Imsourene, Gliz y Tinourhar) aumenta con sus aguas el caudal del Assif Imenane.- La pista continúa bajando hasta llegar a El Bour, donde el valle, definitivamente se abre, y el horizonte se ensancha. Si volvemos la vista hacia atrás, podremos contemplar una amplia panorámica del espacio recorrido, desde las ya lejanas alturas cumbres donde comenzamos la ruta, hasta los diversos valles que van confluyendo (foto inferior).-

Si nuestra ruta la estamos haciendo a pie, aquí se nos presentan dos claras opciones, o bien continuar por la pista hasta llegar a Asni , bien comenzar la ascención de un pequeño puerto , Tizi el Bour (o Tizi-n-Imeskar), que se nos presenta encima del pueblo y que tras un par de horas de camino, nos dejará junto a la aldea de Imi Ourhlad, en la carretera que une Imlil y Asni, aproximadamente en la mitad de la misma, a 8 km. de Imlil y 9 de Asni.

Apenas 3 km. después de dejar atrás El Bour, y tras cruzar nuevamente el rio, llegamos a una carretera asfaltada de reciente construcción que une Asni con Oukaimedem y el Valle del Ourika. Apenas unas curvas y un par de pequeñas aldeas nos separan ya de Asni y de la ruta del Tizi-n-Test.-

Si queremos distrutar de la ruta y de los paisajes naturales y humanos que nos ofrece, deberemos de reservar , al menos, medio día completo. Si, por el contrario, nos dedicamos a tragar kilómetros sin ton ni son, en apenas un par de horas habremos completado el recorrido.

COMER Y DORMIR.-
En la última década, y al abrigo del aumento de los visitantes a esta zona, atraídos por el Toubkal y las cumbres cercanas, los alojamientos de categoría media y media baja, han proliferado como setas, y en la actualidad, son docenas los que podemos encontrar en Imlil y las aldeas de alrededor, aunque también existen establecimientos de superior categoría, entre los que se encuentra La Kasbah del Toubkal, hotel con un encanto muy especial, pero que se refleja también en su precio (alrededor de 1000 Dh. la m/p). En cuanto a los albergues y hoteles de categoría media y media baja , con precios entre 150 y 200 Dh. la media pensión, no voy a mencionar a ninguno porque, como digo, se cuentan por docenas y todos son más o menos de las mismas características y ofrecen servicios muy similares. Su encanto suele residir en su emplazamiento y las vistas que éste ofrezca, no en el edificio en sí, ya que suelen ser construcciones de hormigón , impersonales y radicalmente feas y desubicadas en el entorno .

En el propio valle de Imenane, encontramos alojamientos , ya sean albergues o gîtes, en la practica totalidad de las aldeas (Tacheddirt , Ouaneskra, Tamguist , Amskere) , reflejo de que la tradición de treks por la zona viene de años atrás.- En Tacheddirt, encontramos, además, el refugio del Club Alpino Francés.

CÓMO LLEGAR.-
Desde Imlil (población a la que se accede por una carretera de 17 km. que parte de Asni -en la ruta del Tizi-n-Test-), debemos tomar la carretera hacia Tamatert y Tacheddirt (foto superior, vista del valle de Imlil desde la subida hacia el Tizi-n-Tamatert ). En esta última población es donde comienza la pista que recorre todo el valle, aunque también podemos acceder a ella un poco antes tomando un desvio a Bonaskra que se inicia justo en una curva cerrada. A partir de aquí no hay más que seguir la pista principal.

Se queremos comenzar desde Asni, debemos de tomar la nueva carretera que va hacia Oukaimeden, y tomar una buena pista a la derecha, apenas 3 km. después, tras pasar la aldea de Tannshart.

Ait Larbi y "los dedos de mono"

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Tue, 23 Oct 2012 13:48:00 +0000

Probablemente sea, junto con las verticales paredes de las gargantas del Todra, las perfiladas dunas del Erg Chebi y las armónicas líneas arquitrectónicas de Ait Benhadou, uno de los rincones más fotografiados de todo el sur marroquí. Lo cierto es que pocas son las personas que, recorriendo las gargantas del Dades, no se sientan atraídas y sorprendidas por la singularidad de estas curiosas formaciones rocosas que nos aguardan junto al cauce del río, en las cercanías de la aldea de Ait Larbi, y es raro no ver a ningún vehículo parado en las inmediaciones, con sus ocupantes fotografiando tan notable formación geológica, conocida generalmente con el sugestivo nombre de "dedos de mono" (foto inferior). Si bien este nombre es el más extendido, no es el único con el que se la conoce, ya que también se utiliza la denominación "dedos de Dios" , así como otras expresiones más curiosas como "pies de Dios" o "cerebro del Atlas".

Están compuestas de estratos de arenisca rojiza casi verticales, que llegan a superar con creces los doscientos metros de altura, y las formas erosivas se modelan sobre la superficie de dichos estratos, por lo que se observa claramente como dichas formas van componiendo sucesivas capas, que corresponden a los distintos estratos. Geomorfológicamente a este fenómeno se lo conoce como "relieve en cuesta", aunque en este caso, las pendientes son mucho más acusadas de lo normal, formando incluso pequeños pero profundos cañones entre las diferentes capas.

Pero el lugar merece mucho más que una simple parada y unas instantáneas lanzadas con premura. La zona ofrece muchas y agradables sorpresas, entre las que se encuentran las kasbahs de Ait Larbi, construídas a finales del siglo XIX, que, aunque su deterioro se ha hecho patente en las últimas décadas, siguen siendo de las mas interesantes y espectaculares del valle. Por ello, recomiendo reservar una tarde en nuestro próximo viaje a Marruecos, si vamos a visitar esta región, para disfrutar con uno de los paseos mas reconfortantes y divertidos que se pueden realizar.

Dejando atras las formaciones recosas, y tras pasar frente a las kasbahs, después de una curva, nos encontramos con un sencillo puente, transitable para vehículos, que une los dos barrios de Ait Larbi (como muchos nombres de Marruecos, nos lo podemos encontrar escrito de varias formas: Ait Arbi, Ait Laarbi...), separados por el rio, que aquí discurre con un caudal importante, escoltado por hileras de inhiestos álamos de considerable altura y abundante vegetación de ribera. Podemos dejar el vehículo junto al puente, o bien atravesarlo y aparcarlo donde veamos, para dirigirnos hacia las kasbahs, cuyas siluetas se dibujan destacando del entorno.

Callejeando un poco entre viviendas tradicionales de adobe (foto izda.), nos encontramos primeramente con la kasbah de Ait Hamíd, cuya imponente silueta, si la observamos desde la vertiente del rio, es sencillamente impresionante , con sus esbeltos torreones, que se van ligeramente estrechando desde la base, coronados de merlones triangulares en cada una de sus esquinas (foto drcha.).- Un poco mas adelante nos encontramos la kasbah de Ait Amer, la de mayor tamaño y más reciente todas, que fué terminada en los primeros años del siglo XX, e inmediatamente después, la kasbah de Ait Juia Alí (foto inferior).-

Las tres tienen estructuras muy similares, con planta rectangular y entrada sencilla por uno de los laterales largos, y carentes de patio interior. Llaman la atención dos características comunes a todas ellas. La primera es la estrechez de los ventanucos, que apenas sobrepasan los 15 cm. de anchura y que carecen de marcos y rejas, y existentes únicamente en las plantas altas, ya que la planta baja estaba dedicada únicamente a las funciones de establo para los animales -con estancias diferenciadas para las vacas y mulas, por un lado, y para las cabras y ovejas, por otro- y de almacén del forraje. - La otra característica, aunque cada vez más difícil de distinguir debido a su falta de mantenimiento, es su abundante decoración, que no se circunscribe únicamente a la parte superior de los torreones, como es usual en la región, sino que también se extiende a la parte alta de los muros. La decoración exterior se consigue creando figuras a base de pequeños huecos en el adobe.- Estas figuras, siempre esquemáticas, representan diversos elementos. En este caso, predominan las figuras esquemáticas de rosas, muy frecuentes en todo el valle del Dades, así como en los del Mgoum y el Todra y el oasis de Skoura. La decoración se complementa con el empleo de arquerías alargadas, que también contienen en su interior otros elementos decorativos, e incluso, en las arquerías de los torreones, se abren troneras en su interior, que permiten divisar el entorno a modo de comunicación con el exterior (segunda foto inferior).- Al parecer, la función de esta abundante decoración era fundamentalmente social, pues cuanto más llamativa y abundante era más llamaba la atención con respecto a la riqueza y poderío social de sus moradores.- (* )

Tras dejar atras la aldea y pasar junto a un sencillo pero amplio cementerio sin muro alguno, nos topamos con otra de las sorpresas de la zona, una serie de formaciones geológicas -pero completamente distintas de los dedos de mono, que tenemos prácticamente al frente- que forman figuras absolutamente sugerentes y que parecen en algunos casos auténticas esculturas naturales. Se trata en esta ocasión de una pared de estratos horizontales de areniscas rojizas, con alternancia de areniscas más finas y conglomerados más gruesos y competentes, por lo que ofrecen distinta resistencia a la erosión, creando una serie de formaciones características, como las sucesivas capas de un hojaldre o de un pastel. Algunas rocas parecen sacacorchos, otras torreones de castillos y diversas figuras que hacen volar la imaginación de quien las contempla (fotos inferiores)

Continuamos caminando hacia un pequeño poblado (foto de inicio), que atravesamos por su parte baja, para situarnos ya junto a las primeras estribaciones de los "dedos de mono" y, bordeándolas por su base entre pequeños y estrechos huertos y el río, llegamos a una pequeña hendidura entre dos de los estratos verticales, que supone la entrada a un estrecho y no muy profundo cañón que nos depara otra de las sorpresas de la jornada. Dotado de una belleza solitaria y sugerente, el lugar es increiblemente angosto, aunque las paredes que lo encierran no sean muy altas, apenas unas decenas de metros, y algunos pasajes concretos nos sorprenden con los juegos de luces que se filtran entre las hendiduras. El suelo es de guijarros, fácil de andar, y suele estar bastante húmedo, con acumulación de agua en las zonas más bajas, y se supone que en cabecera debe de haber algún manantial, ya que se observa una toma de agua para el poblado vecino.- Esta acumulación de agua hace que en algunos tramos, si no queremos mojarnos las zapatillas, tengamos que buscarnos recorridos alternativos, mediante pequeñas trepadas, por lo que aconsejo llevar calzado apropiado para vadear rios. Las rocas y peñascos conforman figuras caprichosas de aspecto generalmente redondeado, y aun siendo las mismas que hemos visto desde diversas perspectivas, el cañón nos aporta una visión de ellas absolutamente novedosa (fotos inferiores).

Para finalizar el paseo y volver al coche, nada mejor que hacerlo recorriendo la orilla del rio, que suele llevar abundante caudal, en un ambiente fresco, con abundancia de álamos y vegetación de ribera, siempre entre huertos de tierra fértil depositada por las crecidas del rio, y donde nunca falta la actividad humana (foto derecha). Nos llamará la atención la cantidad de troncos de álamos cortados que se secan junto a los huertos o los muros, a fin de ser utilizados como vigas, señal de que la construcción de viviendas tradicionales sigue viva en estos parajes.- En la otra orilla, junto a la carretera, veremos un nuevo albergue -uno más de los muchos que siembran toda la ruta-, al que se accede mediante un rústico puente de troncos recubiertos de barro (última foto ), junto al que se está construyendo uno de hormigón. Este albergue es otro buen lugar para dejar el vehículo y realizar todo el recorrido aquí propuesto.

Recomiendo realizar la excursión por la tarde, para terminarla al atardecer, poco antes del ocaso, cuando el sol poniente ilumina de plano las formas rocosas, dotándolas de infinidad de matices rojizos y creando una atmósfera casi mágica.

ESCALADAS.- La roca, en contra de lo que pudiera parecer, es franca y de buena calidad, lo que permitiría trazar buenas vías de escalada. Que yo tenga conocimiento, únicamente existe una ruta en este erosionado caos rocoso que constituyen los dedos de mono, abierta en marzo de 2001 por un grupo de escaladores del Grup d'Alta Muntanya del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, que realizaron un viaje a esta zona de Marruecos a fin de examinar las posibilidades de encontrar nuevas zonas para la escalada. Centraron su inetrés en el Jbel Saghro, especialmente en el conjunto de las Torres de Bab n'Alí, donde volvieron en noviembre de ese mismo año y efectuaron diversas primeras. En Ait Larbi, abrieron la vía denominada "Catalunya", bastante larga -215 metros-, pero de escasa dificultad, IV-, máximo IV.; itinerio ideal para disfrutar de una buena tarde de escalada. La via fué abierta el 9 de marzo de 2001 por Ramón Majó, Francesc García, Joan Oliva, Emili Martínez y Josep María Díaz, y se encuentra totalmente desequipada, por lo que hay que llevar empotradores y equipamiento para las reuniones. (información y croquis extraídos de la Revista DESNIVEL, núm. 185, de mayo de 2002).-

CÓMO LLEGAR.- Ait Larbi se encuentra aproximadamente en el kilómetro 18 de la ruta de las Gargantas del Dades, la R704, que comienza en Boumalné de Dades.- Ver entrada de las Gargantas del Dades

COMER Y DORMIR.- Ver entrada de las Gargantas del Dadés

(*)NOTA.- A todos los interesados en la arquitectura popular bereber, les recomiendo la obra de Roger Mimó, con fotografías de Jordi Esteva, "Fortalezas de barro del sur marroquí" , editada por Compañía Literaria, Madrid, 1996, de donde está extraída la práctica totalidad de la información relacionada con las kasbahs de Ait Larbi.

El valle de Ousikis

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Thu, 04 Oct 2012 14:58:00 +0000

Hay lugares que, al estar situados junto a rutas turísticas con cierto renombre y muy transitadas, pero algo apartados de las mismas, nadie repara en ellos y pasan completamente desapercibidos. La travesía de las gargantas del Dades constituye una de las rutas mas visitadas de Marruecos, ya sea en viaje programado por alguna de las cientos de pequeñas empresas de viajes que lo ofrecen, en 4x4 o en microbús, ya sea en viaje privado en nuestro vehículo particular o de alquiler. La variedad de paisajes, de formaciones geológicas, de cañones y gargantas , y su patrimonio arquitectónico -aunque cada vez más deteriorado- son atractivos suficientes que por sí solos colman las aspiraciones de los visitantes. Sin embargo, existen diversos rincones dotados de un enorme atractivo, que son absolutamente desconocidos para los viajeros, donde la presencia de visitantes o un vehículo "no autóctono" sigue despertando curiosidad y espectación, y donde los pequeños se esconden ante los desconocidos, en lugar de asaltarlos pidiendo caramelos y bolígrafos. El valle de Ousikis, a apenas un par de kilómetros de Msemrir, en la alta cuenca del Dades, es , sin duda, uno de esos lugares por los que siempre hemos pasado delante de su puerta, pero que nunca hemos tenido la curiosidad de entrar.

A diferencia de la mayoría de los sucesivos valles que conforman el alto Dades y su cuenca, confinados en una estrecha y cerrada franja rodeada de paredes verticales y cumbres que se elevan mas de mil quinientos metros, el valle de Ousikis es un valle ancho y abierto, luminoso, donde las cumbres que lo enmarcan parecen más bien una sucesión de colinas que una auténtica cordillera. Pero no nos engañemos, su considerable altura, a más de 2.000 metros, es la que crea esa ilusión y hace que las cimas de alrededor, redondeadas y desoladas, como las de toda la región, apenas se eleven unos pocos cientos de metros sobre el valle, aunque alcanzando en algunos casos los 2.800 metros, altura nada desdeñable, con presencia de nieve hasta bien entrada la primavera. (foto encabezado).

A lo largo y ancho del valle, las pequeñas aldeas se van sucediendo, entre huertas y plantaciones de olivos y, principalmente, almendros, que llenan de encanto el valle a principios de primavera, cuando sus flores visten los campos de una elegante capa blanca con suaves tonos rosados, síntoma inequívoco de que las penurias de los duros inviernos de la región han acabado, dando paso a una etapa fértil y luminosa donde el verde de los huertos ayudará a soportar los monótonos ocres y grises de las montañas. (fotos superiores).

A mi modo de ver, aparte de la belleza estética del valle en primavera, el principal atractivo de la zona es precisamente su arquitectura tradicional. En todas las aldeas, situadas preferentemente entre los huertos o en los laterales del valle (fotos drcha. e izqda.), predominan las construcciones de barro perfectamente mantenidas y habitadas, y abundan las casas unifamiliares al estilo de la región, de planta cuadrada y con cuatro torreones, uno en cada esquina, que apenas sobresalen en altura del resto de la construcción. Unos pequeños ventanales protegidos por verjas de hierro forjado y situados en los pisos altos, son su única comunicación con el exterior al margen de la puerta. - También podemos encontrar un puñado de kasbahs bastante bien conservadas y aún en uso.-

Desgraciadamente, y siguiendo la constante de todo el sur marroquí, la llegada del asfalto ha significado también la llegada del cemento y de las nuevas construcciones , feas e impersonales, que han empezado a edificarse tras las aldeas originales, en las suaves lomas de las colinas que delimitan el valle.- Sigo sin entender la utilización del cemento como material de construcción en una región como ésta, con la enorme amplitud térmica entre verano e invierno -e incluso diaria- que la caracteriza. El cemento convierte a las viviendas en hornos en verano y neveras en invierno, muy lejos de la función termorreguladora del barro y el adobe, elementos constructivos seculares. Una tradición de siglos no puede equivocarse. Pero en fin, las nuevas construcciones son símbolos actuales de prestigio, al igual que en el pasado lo fueron las kasbahs.-

El valle tiene unos 5 km. de largo aproximadamente, por lo que recomiendo dejar el vehículo al principio del mismo, a poco de tomar el desvío y recorrerlo andando, lo que supone una bonita y tranquila excursión en la que podremos observar detalles que de otra manera pasarían desapercibidos, como el trabajo de los huertos, la red de acequias que los recorren y las frescas riberas del Assif Ousikis, flanqueadas por numerosos chopos de ramas desnudas y desoladas en invierno, que se vuelven a vestir de verde en primavera.- La vida se manifiesta por todas partes, en los chiquillos que corren a la escuela o que esperan el transporte escolar para ir al instituto en la cercana Msemrir, en las mujeres que se afanan en el lavado de la ropa en las orillas del rio (foto inferior), en los campesinos labrando y preparando sus huertos..., en definitiva, la vida cotidiana se nos mostrará con toda su sencillez en un paseo relajante y enriquecedor.

COMO LLEGAR
Partiendo de Boumalné de Dades, por la R704, la ruta de las gargantas del Dadés, todo por asfalto. Poco antes de llegar a Msemrir, cuando apenas faltan un par de kilómetros para llegar a esta población, hay que tomar un desvío que surge a la izquierda y que se adentra en el valle de Ousikis, recorriéndolo hasta el final.- El desvío, si bien está asfaltado en sus inicios, obras que se realizaron hace menos de una década, rápidamente el asfalto se deteriora y se convierte en pista, aunque puede ser transitada por cualquier vehículo, con un poco de cuidado.- Desde Boumalné hasta el cruce son 60 kilómetros, y unos cinco más si queremos ir en vehículo hasta las últimas aldeas. En la entrada de las gargantas del Dades se hace una descripción pormenorizada de la ruta y sus enormes atractivos.

COMER Y DORMIR
Ver la entrada de las gargantas del Dades

Truchas del alto Atlas

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Fri, 28 Sep 2012 20:40:00 +0000

Hace aproximadamente un año, recibí en correo que me llamó mucho la atención y despertó mi curiosidad. El remitente era Manu Esteve, que se identificaba como biólogo marino del Museo Nacional de Ciencias Naturales. El motivo de la misiva era claro: tenían previsto realizar un estudio de campo sobre las últimas truchas autóctonas del alto Atlas , poblaciones endémicas y totalmente aisladas en los lagos y altas cuencas de la cordillera, y carecían por completo de cualquier tipo de información sobre la época de freza de las mismas, ya que el estudio debiera realizarse, a ser posible, coincidiendo con el desove.

Aunque mi desconocimiento sobre el tema era, lógicamente, absoluto, intenté por todos los medios obtener cualquier tipo de información al respecto, usando todos los contactos posibles, pescadores trucheros recalcitrantes y Departamentos de Biología de un par de Universidades incluídos. Incluso aproveché un ya previsto viaje a la zona de Imilchil, puesto que el lago Isli (foto superior) era uno de los lugares elegidos para el trabajo, para contactar con personal del Departamento de Aguas y Bosques y obtener cuanta información fuera posible, aunque sin resultado alguno. En definitiva, tras muchos intentos, yo por mi parte y Manu por la suya, llegamos a la conclusión de que nadie sabía nada sobre el tema. Lo único que pude aportar fué la normativa de pesca en Marruecos para el año pasado, con indicación de los tramos fluviales donde se permite la pesca y las épocas de veda, pero tampoco aportaba mucha luz al tema.

No obstante, el proyecto seguía adelante, y se iba a realizar entre los meses de octubre y noviembre, la época mas probable de freza.

En lo que sí creo que mi información resultó de utilidad, fué en lo referente a las rutas a realizar, principalmente en los accesos al Lago Ifni, en la vertiente sur del macizo del Toubkal, ya que inicialmente habían desestimado realizar estudios en el mismo, considerando que su accesibilidad era complicada, ya que Manu se traslada en silla de ruedas.

A mediados de noviembre volví a tener noticias de Manu. Acababa de regresar del Atlas y, aunque no habían podido filmar la freza, porque habían llegado las primeras nieves y el acceso a los lagos se hizo imposible en vehículo, habían obtenido mucha información y gran parte de las espectativas se habían cumplido, al margen de que el viaje en sí, estudios aparte, había sido una experiencia magnífica, en lo humano y en lo personal. Nuevos viajes y nuevos estudios se vislumbraban ya en el horizonte.

Habían estudiado las poblacion de tres especies de truchas, todas ellas endémicas, confinadas y aisladas en un área de distribución restringida a un lago o a la cabecera de un río específico, sin contacto alguno entre sí: la Trucha Verde (Salmo pallaryi) del Lago Isli, la Trucha Enana (Salmo akairos) del Lago Ifni, y la Trucha Marrón (Salmo trutta) circunscrita al alto Assif Melloul (foto superior).

Unos meses después, recibí el magnífico video que acompaña este artículo y que tengo el placer de recomendaros a todos, interesados o no en el tema, y que publico en el blog con el consentimiento expreso de Manu, su autor.

Que lo disfrutéis.

EL OASIS DE AGUINANE

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Wed, 02 May 2012 15:23:00 +0000

El Anti Atlas es una paradoja de la naturaleza, y su capacidad de transmutación resulta sorprendente. En un contexto que llega a resultar anodino e infinito de mesetas y montañas inhospitas, pedregosas y estériles, donde la tiranía de los ocres y los grises han exiliado cualquier otro atisbo de color más allá del azul del cielo, se esconden sin embargo lugares de belleza inverosimil, espacios robados al vacío donde el agua que surje de las grietas y en el fondo de profundos cañones ha creado las condiciones para que el hombre pueda asentarse en estos territorios hostiles, casi lunares, y convertirlos en vergeles de vida y color. El Oasis de Aguinane es un claro ejemplo.

Cuando, tras más de 40 km. por un paisaje montañoso, absolutamente estéril y prácticamente deshabitado, nos topamos con el barranco de Aguinane, viniendo desde el norte, nuestra expresión no puede ocultar la profunda sorpresa que nos produce el encontrar a nuestro pie, 200 metros más abajo, encuadrada en algo parecido a la profunda huella de un ser gigantesco, la explosión de vida y color que supone el Oasis de Aguinane, en el corazón del Anti-Atlas (foto drcha).- Al menos eso fué lo que yo sentí cuando llegué por primera vez, y lo que he vuelto a experimentar cuando he regresado.- Resulta muy dificil a veces explicar sensaciones, de esas que te dejan boquiabierto y con el vello erizado, pero quizás sea lo más perecido al llamado "sindrome de Sthendal" que he experimentado.

Hasta el año 2005 nunca había oído hablar de Aguinane, ni tampoco lo había visto referenciado nunca en ninguna guía.- La primera vez que tuve noticias de este lugar fué en la guía del Sahara editada en 2004 por Salvat en la colección "Gran Turismo" , donde, en las escasas páginas dedicadas a Marruecos, indica como acceder a él desde el Sur, es decir, desde Tata por Akka Irhén. Tanto la foto que acompañaba al texto (muy parecida a la del encabezamiento), como el hecho de que no hubiera oído ni leído nunca nada sobre ese lugar (después si pude obtener información, escasa pero util, de un amigo amante de los raids, y que había pasado por allí en una edición de la "Tapioca", aunque llegando por otro camino y sin enterarse de nada), fué lo que me motivó a designar a Aguinane como objetivo prioritario, y la verdad es que no me defraudó en absoluto, ya que, para mí, por su espectacular ubicación, su frondosidad, y su escalonamiento en las distintas terrazas del terreno, es el oasis más bonito de Marruecos, a pesar de que la arquitectura tradicional (en esta zona se utiliza la piedra en lugar del adobe) está en franco retroceso frente a las nuevas casas de hormigón que proliferan en el valle, fruto del trabajo y los ahorros de los emigrantes.-

Aunque el Oasis toma el nombre de una de las aldeas, son varias las que se esparcen por la zona, unas en el fondo del valle, en el Oasis propiamente dicho (Aguinane, El Aïn, Igher, Azazel, Timzourine ...), y otras en la parte superior del barranco (Asarrakh, Imedilt...).-

Recorriendo este palmeral y sus aldeas, es cuando he captado el significado de la palabra "oasis" en su verdadera plenitud, no solo como un vergel enmarcado en una geografía adversa, sino también con las connotaciones de paz y tranquilidad , física y anímica, que ese concepto nos sugiere.- Un paseo tranquilo por el palmeral nos permitirá adentrarnos en la vida cotidiana del valle: en el trabajo de los huertos que se escalonan y trepan por las laderas aterrazadas; en las reuniones de los aldeanos que conversan mientras sus animales -ya sean vacas, borregos o cabras- comen tranquilamente junto al cauce del rio seco, a la sombra de las palmeras; en el quehacer de las mujeres lavando la ropa en los lavaderos junto a las fuentes. Descubriremos los numerosos manantiales y pozas que se esconden entre las rocas, y el dificil entremado de acequias y canales que salvando los distintos y profundos desniveles del terreno transportan este semen de vida a todos los rincones del oasis (foto izda.).- Nos permitira pasear por los núcleos tradicionales de las aldeas, encaramándose por los taludes del terreno donde se encabalgan potentes y sólidas estructuras de piedra que nos sorprenden con oscuros pasajes interiores y empinados caminos encementados, a prueba de resbalones (foto drecha.), y sobre todo, nos permitirá disfrutar de la afabilidad de sus gentes y de la curiosidad inocente de los niños, que lejos de ser un atosigamiento, como en otros lugares, fué una bendición, pues entre risas y juegos, nos mostraron todos los rincones y nos envolvieron en una tarde mágica e inolvidable.-

Una de las características de este valle, en consonancia también con lo que nos podemos encontrar en otras zonas del Anti Atlas y del Jbel Siroua, es la abundancia de imponentes agadires de piedra aupados a peñascos y protegidos también por escarpaduras, con varios siglos de asedios a sus espaldas. Desgraciadamante, y a pesar de su robustez, el paso del tiempo y la pérdida de uso de estos graneros colectivos, han llevado a la mayoría de estas joyas arquitectónicas a la situación de ruina actual (foto inferior, el agadir de Atts, al sur de Aguinane).-

CÓMO LLEGAR.-

El Oasis de Aguinane no figura en ningún mapa que yo haya visto (y he visto unos cuantos). En algunos mapas, como por ejemplo el Michelín, figura uno de estos pueblos, concretamente Asarrakh , pero perdido en el Anti-Atlas, sin acceso alguno.- En otros mapas (algunos de los que se encuentran en la Red) también figura Asarrakh, pero las indicaciones para acceder a ella no son del todo correctas, ya que utilizan el mismo signo convencional para las pistas que para los caminos muleros, y en consecuencia, confunden más que aclaran.

Accesos desde el norte.- Recomiendo acceder a Aguinane desde el norte, ya que es desde esta perspectiva desde donde se aprecia en toda su intensidad el impacto visual del oasis.- Existen dos rutas principales, partiendo desde Tazenakht, o tomando Taliouine como punto de salida.

- Desde Tazenakht.- Partimos de esta población, relativamente importante, situada en la carretera N10, al SE del Jbel Sirúa, en dirección Talouine. Tras algo mas de 20 Km., y después de haber dejado a la izquierda un par de desvios, nos encontramos con una pista marcada con un indicador rudimentario que marca "Aguinan".- Durante cuarenta km. atravesamos un zona montañosa e inhóspita pedregosa (foto de la izda.).- En todo este tramo nos encontramos con dos desvíos, teniendo que tomar en ambos casos el de la derecha.- Es una zona practicamente deshabitada, no encontrando ninguna población, solo una aldea -a la que no entramos porque nos desviamos a la derecha- y un par de casas solitarias.- Como anecdota diré que ha sido el único sitio en todo Marruecos donde nadie se acercó ni vimos un alma -ni siquiera en la lejanía- durante el tiempo que estuvimos parados para comer.-

Después llegamos a las primeras aldeas de Aguinane, las que están sobre el barranco. La primera que distinguimos es Asarrakh, encaramada sobre una colina y coronada por dos aerogeneradores que abastecen de energía al alumbrado público. Tras dejar este pueblo a la derecha, llegamos a un pequeño valle con cultivos, olivos y frutales, donde se encuentra otro pueblos más, de arquitectura tradicional (aunque empieza a aparecer el cemento), en un bello entorno. Casi sin respiro nos topamos con el barranco, que nos brinda una vista inolvidable, sobre todo por el contraste con el entorno que acabamos de atravesar. Desde aquí, y bajo las paredes cortadas a pico en un desnivel de unos 200 metros, se divisan todo el palmeral, los cultivos en terrazas y numerosos manantiales de agua, recogida en múltiples estanques, así como algunos pueblos del valle. (foto izda. y segunda foto).-

Tras una bajada estrecha y vertiginosa, nos introducimos directamente dentro del palmeral, por donde transitamos durante un buen trecho, abrazados por viviendas, huertos y palmeras, que apenas dejan pasar los rayos del sol.- En este tramo la pista es muy estrecha, y debido a la inmediatez de las viviendas y la frondosidad del palmeral, con muy poco margen de maniobra para el cruce de dos vehículos, por lo que es coveniente estar atento a esta posible incidencia.- En total son unos 40 km. de pista en buenas condiciones pero pedregosa en muchos tramos, debiendo de calcular entre 2 y 3 horas.

- Desde Taliouine.- Salimos desde esta población, por la N 10, en dirección a Tazenakht. A unos 10 Km., debemos tomar una carretera en dirección sur, que indica Agadir Melloul y seguirla durante 13 Km. para desviarnos por una pista bien marcada, con dos pequeñas señales metálicas que anuncian los albergues de Asarrakh y Aguinane. La ruta transcurre por altas mesetas esteparias y pedregosas, rondando los 2000 metros de altura, hasta que, tras una pequeña subida nos encontramos en un puerto donde los desniveles se desploman y que nos brinda magníficas vistas del caótico revoltijo de paredes, crestas y valles que componen esta región (foto inferior).- Tras la sinuosa y larga bajada, llegamos a una pequeña población que cruzamos por su interior, para poco después avistar la aldea de Asarrakh y empalmar con la ruta descrita anteriormente y "despeñarnos" así por el barranco de Aguinane y su enrevesado descenso. En total, hasta Aguinane son 60 km. desde Taliouine, 24 de ellos de asfalto y 36 de pista, debiendo de calcular algo más dos horas para el trayecto.

- Salida hacia el sur.- La ruta sigue la salida natural del valle, atravesando las diversos pueblos, con la pista subida en la ladera a unos metros sobre el pameral y los cultivos. En este punto, donde se encuentra el Albergue "L'Oasis", es donde encontramos las vistas má formidables hacia el "culo de saco" que forma la cabecera del valle (foto del encabezado y penúltima foto). Tras dejar atrás las últimas aldeas, la pista sigue en gran parte por el lecho de un rio encajonado en pequeñas gargantas, siempre en dirección sur, pasando junto a un gran Morabito, de tonos rosas, y dedicado, según mis datos, a Sidi Slimane (foto drcha).- Únicamente recuerdo un desvío que debemos dejar a la izquierda, que cruzaba el amplio lecho de un rio, en dirección este, poco antes de llegar a Atts, magnifico pueblo de piedra que está colgado de un pequeño acantilado junto al rio, vigilado por un imponente agadir de piedra.- Después de este pueblo, se llega a una zona más llana, salpicada de suaves colinas donde las acacias, esporádicas primero y más abundantes según nos acercamos a Akka Irhén, dan un toque de vida al pedregoso entorno.- En esta segunda parte de la pista, la presencia humana es más notable, por lo que en caso de duda sobre la ruta, hay que preguntar por la ruta de Tata.- A partir de Atts la pista es ancha y están trabajando lás máquinas en ella (abril/12); poco después encontramos el cruce de la pista que nos llega desde Foum Ziguid, que se encuentra asfaltada en su práctica totalidad, aunque aún no abierta al tráfico, y apenas unos kilómetros más nos llevan hasta Akka Irhén donde ya encontramos el asfalto, que debemos tomar en dirección sur, hacia la muralla del Jbel Bani, cordillera alargada y estrecha, de unos 1300 m. de altura, que se extiende en dirección E -W desde Zagora hasta Tata -casi 300 km.-, y que supone la último muro montañoso antes de alcanzar el Sahara propiamente dicho.- Tras 20 Km., llegamos a la N12, que podemos tomar a la drcha, hacia Tata, o a la izda., hacia Tissint y Foum Zguid.- En total desde Aguinane son unos 50 km. de pista bastante buena y con tramos próximos a ser asfaltados.- Debemos de calcular poco más de un par de horas.- El tráfico en todas las pistas señaladas es prácticamente inexistente, únicamente nos cruzaremos con alguna furgoneta, el transporte local entre los pueblos.

En Akka Irhém hay varias tiendas y cafetines, con un interesante palmeral y una alcazaba de la familia Glaoui que, aunque en pésimas condiciones de conservación, merece la pena ser visitada.-

COMER Y DORMIR.- Hasta hace apenas 5 años, no existía infraestructura alguna en la región, pero en la actualidad, existen dos albergues, uno en Asarrakh , el albergue "Les Etoiles", que no conozco y del que no tengo referencias, y otro en Aguinane, el albergue "Le Paradis", nombre que le viene como anillo al dedo, ya que es un lugar ideal para pasar unos días de descanso disfrutando de la tranquilidad más absoluta y dispone además de las mejores vistas del palmeral y de las murallas pétreas que encierran el valle de toda la zona (fotos inferiores) .- Se trata de un establecimiento muy agradable y acogedor, regentado por el señor Ali id Moumoun, persona afable, de conversación entretenida, y buen conocedor y amante de su tierra.- Dispone de varias posibilidades de alojamiento, ya sea en salones comunitarios o en habitaciones dobles (foto izda.: recepción).- Estas últimas, en número de cinco, se ubican en un pabellon anexo al edificio principal, todas ellas con ventanas con vistas al palmeral; son amplias y cómodas, con baño completo aunque reducido.- Posee también una pequeña piscina y una terraza trasera justo sobre el palmeral, que no tiene precio.- La cena es abundante y bien cocinada, y el desayuno no adolece de nada.- La media pensión por persona, en las habitaciones, sale a 250 Dh. (los niños pagan la mitad). Desconozco el precio en salones comunitarios.

Si la ruta se inicia desde el norte, se puede tomar como punto de partida la zona de Ouarzazate o Ait Benhaddú, con oferta amplia y variada.-

Si se accede desde la costa atlántica y alrededores (Agadir, Tarudant ...), se puede tomar Talouine como punto de partida, donde también hay varias opciones de alojamiento, entre las que destaco el Albergue Souktana, situado a la salida de la población en dirección a Tazenakht, justo frente a la imponente, aunque decrépita, kasbah Glaoui.- El propietario, Ahmed, de espiritu bohemio y amante del reggae, es un veterano guía de trekking que conoce todas las rutas y recovecos del imponente macizo del Jbel Sirúa que domina la región, os informará perfectamente sobre las pistas que conducen a Aguinane.- Es un lugar sencillo, cómodo y limpio, que dispone de 4 habitaciones en el interior del edificio principal, con capacidad para 3-4 personas, y 4 pequeños bungalows para dos personas, con servicios comunitarios, en un jardin lateral.- El comedor se ubica en un edificio en el lateral del jardín, amplio y con chimenea.- Tanto la cena como el desayuno son correctos, éste último con bollitos y croasanes recién hechos incluídos.- La media pensión sale a 220 Dh, y los pequeños la mitad. En los bungalows, la media pensión sale a 180 Dh.

Por el sur, las opciones son más limitadas.- En Tata sólo existe un hotel mínimamente recomendable, a pesar de ser un tres estrellas, "Le Relais des Sables", situado en la salida hacia Akka; la media pensión sale a unos 250 dh..- El otro hotel, "Le Renaissance" (!!dos estrellas¡¡), es absolutamente indigno.-
En Foum Ziguid también podemos encontrar un par de opciones aceptables, los albergues "L'Oasis" (180 Dh. la m/p en habitación con baño, 160 Dh si tiene baño comunitario) e "Iriki" (200 Dh. la m/p).

De todas maneras, en esta zona, la opción de apartarse unos cientos de metros de la pista o carretera y buscar un buen sitio para poner la tienda, es siempre una buena elección (si no se busca una ducha desesperadamente).-

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Un Inmenso escenario

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Mon, 04 Jul 2011 11:06:00 +0000

Ya desde los albores del cine, los propios hermanos Lumiere, creadores del nuevo Arte, comprendieron las posibilidades que Marruecos encerraba como escenario de fondo para narrar historias exóticas desarrollados en parajes lejanos y desconocidos, y lo recorrieron a finales del siglo XIX en busca de paisajes y escenas que transportaran a los espectadores a mundos distintos.- Desde entonces, muchos cineastas, desde aquellos cuyos nombres figuran con letras de oro en la historia de la cinematografía a otros totalmente desconocidos, se han inspirado en los ambientes marroquíes para contarnos sus historias.

Marruecos en el cine ha sido inicialmente objeto, para poco a poco, y sin perder ese papel, irse convirtiendo también en sujeto cinematográfico, con una personalidad propia. Pero no vamos a hablar aquí del cine marroquí, que poco a poco va trascendiendo de sus fronteras y comienza a merecer atención fuera de ellas. Tampoco es la intención hacer un listado de películas de más o menos renombre rodadas en el pais, sino más bién acercarnos someramente al papel de Marruecos como objeto cinematográfico, como escenario consagrado en la industria del cine actual.

En un primer momento, Marruecos se convierte en escenario de sí mismo, es decir, las historias que se narran suceden en su totalidad o en parte en el propio pais, como la mítica "Marruecos", de Joseph von Sternberg (1931), "Tánger" , de George Wagner (1946), o "El hombre que sabía demasiado", de Alfred Hitchcock (1956), con algunas escenas rodadas en la Plaza Jemaa Fna, donde un sorprendido James Steward recoge en sus brazos a un moribundo vestido con chilaba, que le confía un secreto en su agonía.- Paradójicamente, la película mas universal de todas aquellas que desarrollan sus historias en Marruecos, la inmortal "Casablanca", dirigida por Michael Curtiz (1942), no tiene ni un solo fotograma rodado en el pais, aunque aún hoy día numerosos turistas que visitan la ciudad tienen entre sus prioridades conocer el Rick's American Bar.

Pero pronto la industria cinematográfica captó la enorme variedad de paisajes y escenarios grandiosos susceptibles de ser transportados a otros lugares, y las posibilidades inmensas de localización de exteriores que ello implicaba. Así, las murallas de Essaouira (foto superior) se convirtieron en una fortaleza medieval veneciana en la ajetreada "Otelo" de Orson Welles (1949-1952, periodo en el que tuvo varios cambios de productores, equipo técnico, e incluso de actores), que también incluye escenas rodadas en la sobrecogedora cisterna de El Jadida escenario magnífico donde los haya para la ambientación tenebrista de la que Welles impregnó el film.- Una década después las dunas de Merzouga y la región de Zagora se convirtieron en el desierto de Arabia en la producción de 1962 dirigida por David Lean "Lawrence de Arabia".- Las películas de contenido bíblico hayaron en los atormentados parajes del reborde sur del Alto Atlas y en los alrededores de Ouarzazate y sus aldeas el ambiente perfecto para recrear la Palestina de la época, y así se rodaron producciones como "Sodoma y Gomorra" , que comenzó siendo dirigida por Robert Aldrich y lo terminó siendo por Sergio Leone (1963), "Jesucristo de Nazareth" de Franco Zeffirelli (1973), o la polémica "La última tentación de Cristo", de Martin Scorcese (1988).-

Conscientes de las posibilidades de negocio que la industria del cine podría acarrear, unos empresarios marroquíes consideraron que Ouarzazate era el lugar idóneo para crear unos estudios cinematográficos y así nació Atlas Corporation Studios, a mediados de la década de los ochenta (foto izda. decorado en los Estudios Atlas utilizado en el rodaje de la película "Axterix y Obelix: Misión Cleopatra" de Alain Chabat , año 2002) .- La creación de una infraestructura básica, unido a las facilidades administrativas que los organismos oficiales daban a las productoras y a otros factores ya existentes como la abundancia de días claros y luminosos y la existencia de mano de obra barata y abundante, terminó de confirmar a Marruecos, como uno de los países más importantes a la hora de aportar localizaciones.- Esta importancia se ha acrecentado con la solvencia y reconocido prestigio que los técnicos marroquíes han ido adquiriendo todos estos años.- Desde entonces, han sido miles los films que se han rodado en todo o en parte en el pais, y más concretamente en las regiones situadas al sur del Alto Atlas.- Se trata principalmente de producciones europeas, pero no faltan tampoco las superproducciones norteamericanas destinadas al mercado mundial.-

Los escenarios más recurrentes, al margen de las dunas de Merzouga y Zagora, son sin duda la Kasbah de Taourirt en Ouarzazate y el ksar de Ait Benhaddoú (foto de inicio, en pleno rodaje), protagonistas -sin salir en los créditos- de muchas películas, y que se han convertido en Palestina, aldea del Himalaya, pueblo árabe, e incluso hasta en la capital de un desconocido pais a orillas del Nilo.- Las ya mencionadas "Lawrence de Arabia" y "La última tentación de Cristo" y otras como "El cielo protector" de Bernardo Bertolucci (1990) , "Kundun" de Martin Scorcese (1997) , la popular "La Joya del Nilo" , de Lewis Teague (1985), y muchas más, poseen más o menos escenas rodadas en una o en otra localidad, o en ambas simultáneamente, interponiendo planos.- Esta última producción sigue presente en Ait Benhaddoú, ya que la entrada monumental construída como decorado para su rodaje, y que Michael Douglas "agrandó" pasando a través de ella con un avión de combate, ha quedado como otro "atractivo turístico" del lugar (foto dcha.).- Un ejemplo de cómo el cine, aunque sea a pinceladas, modifica el paisaje.

En los últimos años, Marruecos ha seguido siendo escenario de sí mismo en películas de todo tipo, como las españolas "La caja 507", de Enrique Urbizu (2002) , con parte de la trama desarrollada y rodada en Tánger, "Kasbah", de Mariano Barroso (2000), o la estimable "Retorno a Hansala" de Chus Gutiérrez (2008), valiente acercamiento al drama humano de las pateras, rodada en la aldea de Zaouía Ahansal (Hansala) en el medio Atlas, cerca de Beni Mellal (no confundir con Zaouía Ahnesal, en el Alto Atlas), en los mismos escenarios donde se desarrolla la historia.- Pero el film que más repercusión ha tenido, ha sido la global "Babel" de Alejandro González Iñárritu (2007), rodada, en cuanto a la parte marroquí de la historia se refiere, en las desoladas y atormentadas montañas del Jbel Saghro.- Impresionante las últimas imágenes, con el helicóptero que transportaba a la herida Kate Blanchet sobrevolando las torres de Bab-n-Ali en pleno ocaso (foto superior).- En estas dos últimas producciones mencionadas, Marruecos no solo sirve de marco de la historia, sino que el mundo rural, su realidad social y sus gentes son los verdaderos protagonistas, hasta el punto de que en "Retorno a Hansala", la población de la aldea se interpretó a sí misma.

Pero también ha seguido suplantando a cualquier parte del mundo, desde los desiertos de Nuevo Méjico, hasta el Atlas argelino, pasando por las estepas iranias o las orillas del Niger.- Ha sido la zona de conflicto de oriente medio en decenas de producciones, como en la reciente "Red de Mentiras" , de Ridley Scott (2008), director que no es la primera vez que recurre a Marruecos para encontrar localizaciones en las que ambientar sus historias, ya que también rodó en el pais escenas de otras películas, como "Gladiator" (2000) y "El reino de los cielos" (2005).- El Atlas medio, y concretamente la región de Azrou, ha servido de marco para situar a un convento cisterciense ubicado en las montañas argelinas en la interesante producción francesa "De Dioses y de hombres" (2010) , de Xavier Beauvois, desarrollada en el contexto de la guerra civil argelina de finales del pasado siglo.- El macizo muro de piedra que vemos en la foto superior -y sobre cuyo orígen real se cuentan varias historias, la más extendida es que se trata de una cárcel de varios siglos de antigüedad edificada por los propios prisioneros, mayoritariamente portugueses, mientras que otros sostienen que se trataba de una antigua presa para contener el agua-, que se encuentra en las proximidades de Rissani, ha sido protagonista de varios films, el más reciente, "El Príncipe de Persia: Las arenas del tiempo", de Mike Newell (2010) , donde representaba la frontera de entrada al territorio proscrito.

También en las inmediaciones de Rissani, una enorme duna adosada a una muralla rocosa, ha servido para enterrar un barco de guerra estadounidense que se perdió en el río Niger durante la guerra de secesión y que supuestamente escondía el tesoro confederado (foto drcha).- Historia delirante y que no se cree ni el guionista, y que sin embargo contó con un presupuesto hollywoodense, para que Breck Eisner dirigiera "Sahara" (2005), donde los paisajes de la región son -en mi opinión- lo único que merecen atención de la película.

La mayoría de las películas, se ruedan en escenarios naturales o en decorados en el interior de los estudios, pero también algunos de estos decorados construídos en espacios abiertos expresamente para alguna película concreta, permanece después como parte integrante del paisaje, como ya hemos visto con la puerta de Ait Benhaddoú.- Por eso no es raro encontrar al borde de cualquier camino construcciones o restos de ellas que chocan al viajero por su inconveniencia y total desentono con el contexto, hasta que se cae en la cuenta de que estamos ante un decorado de cine.- Es el caso de la extraña gasolinera que nos encontramos en la carretera N12 entre Ouarzazate y Tazenakht (foto izda.) , con una estética de road movie del medio oeste americano.- Se construyó como decorado para el rodaje del film "Las colinas tienen ojos" , dirigida por Alexandre Aja (2006), remake de la película del mismo título, mítica para los amantes del género terror-caníbal-ketchup (entre los que no me incluyo), dirigida en 1977 por el maestro del género, Wes Craven.- La acción se sitúa en el desierto de Nuevo Méjico.- El éxito volvió a ser tal que ya van dos secuelas, seguramente por eso la gasolinera sigue en pié con todo su equipamiento, y con guarda permanente que, por cierto, pretende cobrar por cada foto.

Y es que, con paisajes como estos, Marruecos seguirá siendo una de las principales fuentes de localización de exteriores cinematográficos, porque en el fondo es ... un pais de cine, un inmenso escenario (foto inferior)

Sidi Ifni

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Mon, 06 Jun 2011 23:48:00 +0000

Pertenezco a esa generación de españoles que estudió en los libros de texto escolares que España tenía 54 provincias, 47 peninsulares, 3 insulares y 4 de ultramar. Estas últimas tenían nombres exóticos y lejanos -su propia denominación, "ultramar", ya iba cargada de connotaciones de lejanía-, como Sahara, Rio Muni, Fernando Poo e Ifni, y de no muy clara ubicación en el mapa.- Por otra parte, he nacido y me he criado en una ciudad , Melilla, donde la presencia militar siempre ha sido muy acusada, por eso era común que entre tu grupo de amigos, ya sea del colegio o del barrio, hubiera siempre alguno que había nacido o vivido un tiempo en Ifni o en el Sahara, mientras su padre estuvo destinado allí.- Uno de mis amigos de la infancia era precisamente nacido en Sidi Ifni, y siempre contaba historias que nos hacían trasladarnos a un lugar desconocido, donde la aventura era algo cotidiano.- Nos hablaba de una ciudad pequeña pero bonita, con increíbles playas con olas que harían empalidecer de envidia al Mediterráneo; nos contaba que había camellos, que cuando se llegaba en barco había que tomar un funicular para llegar a tierra, ya que los buques no atracaban en puerto, sino junto a un embarcadero algo alejado de la costa y unido a ella por un cable; oíamos historias de una guerra reciente....-

Los sueños y recuerdos de la infancia se quedan adheridos a nosotros y nos acompañan siempre en mayor o menor medida, y por esa razón Sidi Ifni , como idea en abstracto, siempre se me presentaba como el símbolo de la lejanía y la aventura, no exento de un cierto componente mítico.- Cuando por fín, a finales de la década de los ochenta, se me ofreció la oportunidad de viajar a la zona y visité la ciudad, lo más suave que puedo decir es que "se me cayeron los palos del sombrajo".- No ayudó nada en esta primera impresión el desapacible día de primeros de diciembre, oscuro y ventoso, en que llegamos.- Me encontré con una pequeña ciudad (el término incluso le quedaba grande) en proceso de desahucio, sucia y abandonada a su suerte.- Pero sobre todo, la ciudad emanaba un hálito de tristeza.- Se intuían tiempos mejores en el pasado: jardines, un agradable paseo sobre el mar, edificios singulares, calles relativamente anchas en una estructura urbanística coherente, casas amplias, aeropuerto... pero casi todo se desmoronaba a pedazos, presa del mas absoluto abandono.- Daba la sensación de ser una población proscrita, castigada severamente por haber tenido la osadía de haber sido la última ciudad en volver bajo el manto del nuevo Marruecos surgido tras la independencia.- Habían pasado justo 20 años desde que el territorio había vuelto bajo la soberanía marroquí, y todo indicaba que desde entonces no se habia invertido en ella ni en su desarrollo ni un solo duro: las carreteras de acceso eran penosas y deterioradas, el esfaltado de las calles estaba completamente desaparecido y éstas aún seguían ostentando las placas con los nombres de militares españoles adheridas a fachadas desconchadas y mordidas por la humedad (foto dcha.).- Los visitantes eran escasísimos, y eso se notaba en la calidad de la básica infraestructura hotelera, que no tenía más remedio que sobrevivir dedicándose a actividades mas..., digamos promiscuas.

Como tantos otros a lo largo de nuestra vida, el mito se desvaneció tras el primer contacto, y aquella idea de Sidi Ifni forjada en la infancia, quedó almacenada para siempre en el desván de la memoria.- He tardado muchos años, quince, en volver, y desde entonces raro es el año que no me dejo caer por allí, pero ya siempre de paso, nunca como destino.- Es como parar un momento para preguntar por un viejo amigo, con quien se mantiene la amistad, aunque se haya resentido con el paso de los años.- Y es que, a pesar de todo, a pesar de su aspecto de ruina, a pesar de la sensación de tristeza que emana de la ciudad, a pesar de la pátina de decadencia que la cubre y de la que no termina de sacudirse, Sidi Ifni es un lugar singular y no exento de encanto. Y sobre todo, es un lugar tranquilo y acogedor, donde el ritmo de vida parece más pausado.-

UN POCO DE HISTORIA.-
A pesar de que la fundación de la ciudad es muy reciente, concretamente se comenzó a construir en la década de los años 30 del pasado siglo, cuando España se asentó con carácter pemanente en la zona, los orígenes de dicho asentamiento no lo son tanto, ya que se remontan a varios siglos atrás.-

En 1476, el Gobernador de Lanzarote, Diego García de Herrera, desembarcó en un lugar indeterminado de la costa africana, frente a las Canarias, fundando en nombre de los Reyes Católicos una factoría pesquera, protegida posteriormente por un fortín que se denominó Santa Cruz de la Mar Pequeña (al parecer, estaba situado junto a una laguna litoral, de ahí el nombre).- Tras varios hostigamientos por parte de la población nativa, en 1524, el enclave fué borrado del mapa y olvidado por todos, hasta el punto de que nunca se ha podido determinar con exactitud la situación del fuerte, aunque existe un consenso generalizado entre los historiadores en situarlo en la región de Tarfalla.- Investigaciones más recientes han creído identificar los restos del antiguo fortín en Puerto Cansado, junto a La Güera. muchísimo más al sur.

Casi tres siglos y medio después, en 1860, en la negociación de las condiciones del Tratado de Tetuán o Tratado de Was Ras, que puso fin a la guerra de África (según la terminología al uso de la historiografía española) entre España y Marruecos, los generales españoles se acordaron de aquella "Santa Cruz de la Mar Pequeña" y, junto a otras pequeñas concesiones territoriales y la ocupación de Tetuán, arrancaron a Marruecos la cesión de aquellos territorios.- El problema estribaba ahora en ubicar concretamente los mismos.- Con este objeto, 18 años más tarde se crea una comisión hispanomarroquí que recorre la costa suratlántica , buscando el emplazamiento de la remota Santa Cruz.- No se sabe con qué criterios, la susodicha comisión determinó que la tal Santa Cruz estaba ubicada junto al aduar de Amezdog (Tagaost, según otras fuentes).- No me llego a explicar cómo es posible que disponiendo de escasísimos datos para su localización, y siendo uno de los más importantes el hecho de estar situada junto a una laguna costera, se determinara que éste era el lugar, en una costa acantilada, con el antiatlas agonizando, donde precisamente las condiciones geográficas no permitirían nunca la existencia de una "mar pequeña"; unos cientos de kilómetros más abajo, en la región de Tarfalla, sí se dan esas condiciones.- Una posible explicación sería la acumulación de agua en la desembocadura del río, lo que crea una charca de agua embalsada, y éste pudiera ser el orígen de la buscada laguna. Apuntalando esta explicación está también el nombre del morabito sito en este lugar, conocido como Sidi Ali n'Ifni (Ifni significa laguna en bereber), cuya traducción sería algo así como morabito de Sidi Alí en la laguna (foto drcha.)- Pero vamos, llamar laguna a una charca es demasiado pretencioso.- En mi opinión, la elección de este lugar en concreto y no otro, no fué más que una decisión arbitraria: había que buscar un sitio, y se buscó.-

Los derechos de España sobre este territorio fueron reconocidos por diversos tratados internacionales a principios del siglo XX, en plena vorágine colonial, aunque se redujo la extensión del territorio hasta los 1.500 km2.- Preocupada primero por controlar el protectorado del norte del pais, la zona no es ocupada de hecho por España hasta abril de 1934, en la que el coronel Capaz, tras varios contactos con los jefes tribales, toma posesión oficial del territorio.- La ciudad, a la que se bautiza con el nombre de Sidi Ifni en honor al morabito cercano y en consonancia con la tradición local, comienza a concebirse y edificarse, y lo que era una aldea dedicada a la pesca y al pastoreo, se convierte en muy pocos años, en una pequeña ciudad con un carácter eminentemente administrativo y militar.-

En 1946, el territorio pasa a formar parte administrativamente hablando de la llamada África Occidental Española, que agrupa a los territorios de Saghia el Hambra y Rio de Oro (territorios que configuraban la antigua colonia del Sáhara), la franja comprendida entre el rio Draa y el Sáhara, conocida como franja de Tarfaya, que tenía el status de protectorado, e Ifni.- Cuando se materializó la independencia del pais en 1956, Marruecos exigió la entrega de estos territorios, fundándose en criterios históricos y geográficos, incuestionables en unos casos y muy dudosos en otros.- La negativa de España a las pretensiones marroquíes provocó un enrarecimiento en las relaciones y situaciones de gran tensión dentro de estos territorios, produciéndose disturbios y altercados de importancia en Sidi Ifni en abril de 1957, que obtuvieron como respuesta el envío de tropas de élite -paracaidistas y legionarios- a Sidi Ifni y el Aaioún.

En octubre de ese año, tropas del antiguo Ejército de Liberación Marroquí, brazo armado del partido nacionalista Istiqlal que había luchado por la independecia, atacaron Ifni y el resto de posesiones españolas, penetrando también en territorio argelino y mauritano, bajo administración francesa.- Era el comienzo de la mal llamada Guerra de Ifni, ya que no afectó específicamente a esta colonia ni tampoco únicamente a España, que duró hasta finales de febrero del año siguiente.- Aunque oficialmente los atacantes eran tropas paramilitares ajenas al gobierto y al ejército marroquí, lo cierto es que sin el apoyo tácito real hubiera sido muy complicado el despliegue que se produjo, y en la opinión pública española -y en la "historiografía oficial" también- la idea de que el príncipe heredero Muley Hassan era la mano en la sombra que movía los hilos, estaba muy extendida.- La coordinación de las fuerzas militares españolas y francesas, y sobre todo su poderío aéreo, fué determinante en la corta duración de la contienda.

El 1 de abril de 1958, los gobiernos de España y Marruecos firman los acuerdos de Angra de Cintra, que ponen fin a la guerra.- En virtud de dichos acuerdos, España devuelve a Marruecos los territorios comprendidos entre el rio Draa y el paralelo 27º40', conocidos como franja de Tarfaya, y que tenían el estatus jurídico de protectorado, en virtud de los acuerdos franco-españoles de 1912, y que España se había negado a abandonar cuando la independencia de Marruecos.- Villa Bens (la actual Tarfalla), capital de la zona, fué entregada oficialmente a Marruecos el día 10 de abril.- España sigue manteniendo la soberanía sobre Ifni -aunque más nominal que efectiva, puesto que el control real se limitaba prácticamente a la capital, Sidi Ifni- y el Sahara Occidental.-

Tratando de crear argumentos para legitimar internacionalmente la presencia española en la zona, tanto el Sahara como Ifni, pasan a tener la categoría administrativa de provincia de ultramar ese mismo año.-

Marruecos movió ficha, tanto politica como diplomáticamente hablando, estableciendo un bloqueo férreo de todos los accesos a la ciudad, y llevando el problema a los Organismos Internacionales. Así, Sidi Ifni quedó totalmente aislada por tierra, convirtiéndose en una ciudad-isla, comunicada y abastecida desde el exterior únicamente por medios aéreos y marítimos (foto superior: restos del antiguo funicular que comunicaba tierra firme con los buques para el desembarco de personas y mercancías).- Por otra parte, los movimientos diplomáticos a nivel internacional dieron sus frutos en 1965 con la aprobación por parte de Naciones Unidas de la Resolución 2072 , que instaba a España a descolonizar los territorios de Ifni y el Sáhara Occidental.- Las presiones internacionales que se sucedieron abocaron a España a la única solución posible, y así, en enero de 1969, se firma en Fez el Tratado de Retrocesión, que se materializó el 30 de junio de 1969, con la entrega de Sidi Ifni a Marruecos.

La salida de los habitantes españoles provocó una rápida despoblación de la ciudad, y lo que es peor, un vaciado de contenido y actividad, ya que una ciudad que tiene su razón de ser en una función militar y administrativa, carece de sentido fuera de ella.- Esta pérdida de vitalidad, unida a la desidia del gobierno que no fomentó alternativas económicas, hizo caer a Sidi Ifni en una profunda crisis , que apenas ha comenzado a superar en los últimos años.

LA CIUDAD ACTUAL.-
Cuando visité nuevamente la ciudad en abril de 2009, me dió la sensación de que Sidi Ifni poco a poco recobraba sus constantes vitales, de que comenzaba a salir de un largo periodo de hibernación, y empezaba a desperezarse con la llegada de la primavera.- La mejora de las infraestructuras de acceso, los indudables atractivos de toda esta costa y su lenta pero inexorable promoción turística y, sobre todo, la construcción del nuevo puerto pesquero, parecían haber significado un punto de inflexión en la evolución de la ciudad, que había empezado a crecer y a cobrar actividad.- También administrativamente se quiso dar un impulso a su desarrollo, con la creación de la nueva provincia de Ifni, de la que es capital , desde la reciente reorganización territorial de 2009. Hasta entonces, pertenecía a la provincia de Tiznit.- Pero justo dos años después, la situación era más parecida a épocas anteriores, volviéndose a percibir esa sensación de abandono que parece no querer desaparecer.-

Situada en una estrecha planicie que se hunde en una costa acantilada y cerrada hacia el interior por montañas, Sidi Ifni es una ciudad que vive de cara al océano, que , por un lado, ofrece actividad a una buena porción de sus habitantes dedicados a la pesca artesanal, y por otra, dulcifica el clima, mucho más benigno y fresco que en el interior, aunque no está a salvo del temible siroco, viento seco y caliente procedente del desierto, cuando la temperatura puede subir por encima de los 45ºC en plena costa.- Estos días en que el calor se une a la humedad propia del Atlántico son insufribles. Puro bochorno.- Fruto también de esta ubicación geográfica, son las nieblas y brumas que con frecuencia cubren esta costa con su manto (quinta foto).

Lo primero que llama la atención es el trazado y distribución del núcleo urbano original, absolutamente geométrico, con calles "tiradas a cordel", perpendiculares y paralelas que descienden suavemente desde la meseta hasta el acantilado del río, adaptándose a las rugosidades y desniveles del terreno . Coronando la ciudad encontramos la Plaza de Hassan II (antigua Plaza de España), donde se concentran la mayoría de edificios históricos, y alrededor de la cual se ubican los servicios más importantes .-

Todo el núcleo antiguo, pero especialmente la plaza y sus cercanías, emite un inevitable perfume colonial que se refleja principalmente en la mencionada estructura urbana y en una arquitectura muy particular y definida, en la que se mezclan elementos propios de tradición del sur marroquí , como por ejemplo los merlones escalonados que rematan las esquinas superiores de las torres y las propias estructuras de éstas y su profusión (foto de inicio), con conceptos artísticos propios del primer tercio del siglo pasado, como el cubismo y la sencillez y rectitud de líneas.- El faro siempre me ha parecido construído con unos de esos juegos de arquitectura antiguos con los que se formaban figuras a base de combinar cubos y prismas proporcionales (foto izda.).- He leído en algunas publicaciones que Sidi Ifni es la única ciudad construída en estilo Art-decó.- No sé hasta qué punto, lo que sí es cierto es que es una ciudad muy peculiar, con un estilo muy personal, muy parecida, pero también muy diferente, a otras ciudades o ensanches construídas durante la época del protectorado español en el norte del pais.-

La plaza es de concepción muy similar y las de Larache y Chaouen, coincidiendo con aquella en la forma elíptica y con la de Chaouen en los jardines que conforman su interior, donde se elevan un puñado de araucarias y palmeras alrededor de una fuente -sin agua- central, creando un espacio tranquilo y agradable para descansar a la sombra (foto superior y derecha). Casi todos los edificios que rodean la plaza son singulares y estéticamente atractivos, como la antigua iglesia -en la actuallidad sede de los juzgados- (foto de inicio) y el Palacio Real, antigua sede del Gobierno (tercera foto), pero entre todos ellos destaca poderosamente la maciza mole de la antigua Pagaduría Militar, posteriormente Consulado Español, que refleja como ningún otro su carácter de edificio militar y administrativo de la época colonial, con el obsoleto escudo del águila resistiendo a duras penas sobre una fachada cada vez más deteriorada y ruinosa (foto inferior, tomada hace unos años).- En la actualidad el edificio se encuentra con todos los ventanales tapiados.- Al parecer, el Ayuntamiento lo ha adquirido para rehabilitarlo y darle un uso cultural, pero lo cierto es que llevo varios años escuchando lo mismo, y este pasado abril, la situación no había variado un ápice.- Otros edificios interesantes situados en los alrededores, son el de Correos y el cine Avenida, actualmente cerrado, y que conserva su interior intacto, con todas sus hileras de asientos abatibles de madera.

Tras la plaza, y asomado al océano, un amplio paseo colgado sobre el acantilado conocido popularmente como "la barandilla", nos invita a pasear tranquilamente, a tomar un té en alguna de las terrazas de los cafetines o a sentarnos sobre su robusta balaustrada pintada de blanco y celeste, con los pies colgando sobre la playa, contemplando el monótono ir y venir de las olas o las maravillosas puestas de sol de los días despejados.- Al final, el paseo se convierte en unas serpenteantes escaleras que, encajonadas entre la blanca balaustrada, nos permite bajar hasta la playa, otro de los atractivos de la ciudad, que se extiende desde la desembocadura del río hasta el puerto (fotos inferiores).

También siguen presentes otras muestras de sus orígenes y concepción como plaza militar, como los diferentes acuartelamientos que aún continúan en pié, aunque los estragos del paso del tiempo acuchillan cada vez con mayor vehemencia sus recios muros.- Otras de las señas de identidad de su pasado colonial y sus años de ciudad aislada por tierra, son los restos del funicular marítimo y, sobre todo, del aeropuerto.- Completamente abandonado en la actualidad, las pistas de aterrizaje están prácticamente en la ciudad, formando parte integrante de la misma. Dificilmente cualquier normativa actual -o incluso de aquella época- pueda permitir unas instalaciones de aterrizaje de aviones tan inmediatas a una población.- Cuando el territorio del que se disponía era escaso, la necesidad obligaba, pero en la actualidad, es prácticamente impensable -por numerosas cuestiones- que vuelva a funcionar.- Por eso sorprende enormemente que todo este inmenso espacio llano, que sería el de expansión natural de la ciudad, siga inutilizado, mientras que Sidi Ifni está creciendo precisamente por los márgenes, hacia el puerto y sobre el acantilado, hacia el río, y al otro lado de éste, donde se construye más cada año.

ALREDEDORES.-
Desde Sidi Ifni se pueden hacer diferentes excursiones por la costa, que esconde entre sus acantilados algunas playas y rincones de enorme belleza, destacando entre todas ellas la playa de Legzira, que esconde tres monumentales arcos de piedra labrados por la monótona perseverancia de las olas.- Está situada a unos 10 km. al norte de Sidi Ifni, en dirección a la cercana localidad de Mirleft.- Una pequeña pista nos acerca hasta la playa, donde encontramos un par de albergues, donde también preparan comidas (el tagin de corvina lo preparan fantástico).- Justo antes de bajar a la playa, se está construyendo en la actualidad un complejo turístico, de los muchos que, poco a poco, van inexorablemente poblando esta costa.- La playa se extiende durante unos tres kilómetros, y recorrerla entera es siempre un recomendable paseo.- Los dos primeros arcos están relativamente cercanos entre sí, y el primero de ellos, visible en cuanto nos acercamos a la orilla.- El último arco, sin embargo, está un poco más lejano, y sólo es accesible -sin mojarse- cuando está la marea baja, ya que para llegar allí hay que rodear por el mar un resalte rocoso.

Foum Asaka es otro paraje cercano que bién merece un excursión.- Se trata de la desembocadura del Oued Noun, también llamado Oued Asaka, el más importante y con mayor cuenca de toda la región, que recoge todas las aguas al suroeste del anti Atlas.- Durante la época colonial aquí estaba situado el límite S del territorio de Sidi Ifni, siguiendo el trazado del rio.- El Noun, como todos los rios de esta zona, es de caudal profundamente irregular , generalmente seco, pero en época de lluvias o tras alguna de esas tormentas espectaculares que asombran de vez en cuando, sufre crecidas importantes.- Al igual que sucede en el río Sidi Ifni, en su desembocadura, una pequeña barrera de dunas embalsa parte del agua que penetra en el cauce con la pleamar, que queda encajonada entre los escarpados y estrechos márgenes de arenisca del cauce creando un bonito contraste de colores entre los ocres del terreno, los azules cambiantes del mar y el azul con tonalidad verdosa que toma la pequeña balsa. Una plácida y solitaria playa de abundante arena se abre a los pies del acantilado, a ambos lados del rio (foto izda.).- Esta zona era visitada únicamente por pescadores, y ruteros de paso hacia Playa Blanca , siendo muy solitaria, pero hace un par de años, observé que se estaban construyendo varias casas en la playa. Desconozco su finalidad.- Para llegar a Foum Asaka, hay que salir de Sidi Ifni en dirección sur, dejando la entrada al puerto a la derecha, y se continúa todo por asfalto, que finaliza precisamente en Foum Asaka.- En total son 30 km.

Si atravesamos el río y continuamos por la pista en dirección sur, llegaremos a Playa Blanca (Plage Blanche o Chati Labiad) .- Esta enorme playa, que se extiende desde unos pocos kilómetros al sur de Foum Asaka hasta la desembocadura del Draa, es la certificación oficial de la muerte del anti Atlas.- Hasta aquí, la inmediatez de las montañas a la costa obligaba a su condición de abrupta y acantilada, limitándose las playas a ocupar pequeñas calas y los alrededores de las desembocaduras de los terrentes (foto drcha.) pero una vez suavizado el relieve, Playa Blanca se nos presenta ante nuestros ojos como infinita, perdiéndose en la lejanía (foto inferior).- Es un lugar muy apreciado por los amantes del 4x4, y especialmente de los "areneros", que gustan de recorrerla entera, para lo cual hay varias posibilidades: junto a la orilla, factible únicamente durante la marea baja (llenando los bajos de algas); por encima de la línea de cantos rodados que existe a continuación de la arena (llenando los bajos de abolladuras); por detrás de la estrecha franja de vegetación (no llenando los bajos de nada si está seco, o llenándolos de barro si ha estado inundada la zona, cosa frecuente).- También es una zona muy apreciada por los pescadores, capaces algunos de recorrer un par de miles de kilómetros, para poder pescar algún día aquí.- Una curiosidad de toda esta costa es la reseñable cantidad de barcos varados en ella, estampas de decrepitud que nos hablan de la furia que puede esconder el Océano y que sorprenden al viajero (última foto).- También llama la atención el hecho de que, a pesar de ser una costa prácticamente despoblada, las orillas acumulan gran cantidad de residuos y basuras de todo tipo, sin duda alguna traídos por el mar la mayoría, lo que confirma la idea de que hemos convertido los mares en vertederos incontrolados.- Si no disponemos de todo terreno, también podemos llegar a Playa Blanca desde Sidi Ifni, para ello, seguimos la carretera de Foum Asaka, hasta un cruce perfectamente indicado que señala dirección a Fort Bou Jerif (se trata de una pista practicable por cualquier vehículo) , desde donde tomamos poco después la carretera que viene desde Guelmin siguiendo el curso del rio Noun, que nos lleva directamente a Playa Blanca -

No debemos olvidar tampoco la cercanía de Mirleft, pequeño pueblo situado a 30 km. al norte de Sidi Ifni, y que bien merece una visita.

COMER Y DORMIR.-
La ciudad tiene una oferta hotelera más que suficiente para el número de visitantes que recibe, y maxime teniendo en cuenta que el grueso de ellos viajan en autocaravanas y tienen su demanda bien cubierta con el Camping El Barco.-

El camping El Barco no es más que una explanada de tierra con aspecto de aparcamiento, y un edificio de servicios, pero tiene la ventaja (que se convierte en inconveniente en los días de viento) de que se encuentra en la misma playa y que está bien equipado para autocaravanas , que constituyen el grueso de su clientela.- Dispone de tomas de agua y electricidad, y de duchas (agua caliente) y servicios aceptables (foto izda).-

En la propia ciudad, muy cerca el faro encontramos el camping municipal, poco más que un solar batido por el viento.

Junto a la Plaza, se encuentra el hotel Bellevue, remodelado hace pocos años (foto drcha).- Recuerdo con simpatía la noche que me hospedé en este hotel, en mi primera visita a la ciudad, hace más de 20 años.- Aunque el hotel compartía con la ciudad la pátina de abandono y decadencia, estaba limpio, y las habitaciones, nostálgicas y destartaladas, cumplían su sencilla función, (aunque también cumplían "otras funciones" para la población local). Pero sobre todo recuerdo la velada, inolvidable, que pasamos alli con El Derecho, un conocido y peculiar personaje local, pescador para más señas, de animada charla, y conocedor de todos los éxitos musicales españoles de los años 60 en adelante, desde Julio Iglesias a Las Grecas, pasando por Marisol y los Bravos.- En la actualidad, casi todas las habitaciones están reformadas y resultan más acogedoras, algunas dotadas de baño completo y tv., y las que dan al exterior disponen de tarrazas, unas con vistas a la Plaza, y otras al Océano, con un panorama impresionante, igual que el que se divisa desde la terraza del hotel.- Los precios son muy ajustados: la habitación doble con baño cuesta 180 dh., sin baño 110 dh, y la cena 90 dh. (precios abril/11).- El restaurante está autorizado a la venta de alcohol.

Otra opción de alojamiento es el hotel "Suerte Loca", que data de los primeros años de construcción de la ciudad, y que goza de un alto y añejo prestigio entre ruteros y determinadas publicaciones.- En mi opinión, ese prestigio es, al menos cuestionable.- En mi primera visita, después de verlo, decidimos ir al Bellevue, ya que tenía más aspecto de tasca de pueblo -aunque no vendieran alcohol- que de fonda o de hotel.- Más de una década y media después, mi hermano Fernando pernoctó en él, y en su opinión no era un lugar "especialmente limpio", y también le dió la sensación de que cumplía otras misiones al margen de la de albergar viajeros.- No obstante, repito que son opiniones personales, y ya digo que el establecimiento sigue teniendo una reputación excelente, tanto como hotel como restaurante.- En lo que sí que coincidimos casi todos, es en la simpatía y amabilidad del personal.- No todas las habitaciones tienen baño, y el precio oscila también entre los 100 y 180 dh.-

Tampoco podemos olvidar a la cercana Mirleft como alternativa de alojamiento

Si vamos hacia Playa Blanca, una buena opción es el albergue Fort Bou Jerif, situado junto a las ruinas del antiguo centro militar francés del mismo nombre.- Es un establecimiento que lleva un puñado de años abierto es lugar muy frecuentado por los amantes de las rutas 4x4, entre los que tiene una alta reputación.-

NOTA.- Desgraciadamente, uno de los magníficos arcos de la playa de LEGZIRA, que hemos mencionado, se ha desmoronado hace unos días (septiembre de 2016).- La naturaleza continúa inexorable con sus leyes y nos ha privado de la fantástica sensación de franquearlo. Ella nos lo dió, ella nos lo quitó.-

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Larache

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Sat, 12 Mar 2011 11:31:00 +0000

Ubicada en una situación privilegiada, sobre un acantilado rocoso batido por el Atlántico, dominando los perezosos meandros con los que el río Lukos busca su desembocadura al mismo tiempo que ofrece su abrigo natural, Larache ha sido protagonista importante , y no de simple reparto, en la historia pasada y reciente de Marruecos, y a muchos de nosotros aún nos resuenan ecos de su nombre en la memoria.- Sin embargo, a pesar de su importancia histórica, que atestiguan algunas construcciones que sobreviven y la cercanía de uno de los enclaves arqueológicos más importantes del pais -la antigua ciudad de Lixus- , y el discreto encanto que emana de su más reciente pasado colonial y de su inconfundible aire marinero, Larache apenas figura en los planes de los viajeros que recorren la costa atlántica, no ya como lugar donde pernoctar, sino ni tan siquiera como ciudad que merezca una pequeña parada. En mi opinión, la ciudad y su entorno tienen los suficientes atractivos como para merecer una visita, aunque sólo sea de unas horas.

UN POCO DE HISTORIA
La desembocadura del rio Lukos, debido a sus condiciones de fondeadero y cobijo natural para las embarcaciones, su posición estratégica en las rutas comerciales y la fertilidad de las tierras que la rodean, fué elegida por los fenicios para establecer la que se considera su primera colonia al oeste del Mediterráneo en el s.XII a.c., aunque los asentamientos humanos, según los vestigios encontrados, perecen haber sido continuos desde el neolítico.- Primero fenicia, más tarde cartaginesa y posteriormente romana, la ciudad de Lixus desempeñó un importante papel en el entramado de las redes comerciales de las diferentes etapas históricas, siendo su industria de salazón muy prestigiosa.- La ciudad fué abandonada tras la caida del imperio en el s. V d.c..-

La ciudad de Larache, en su emplazamiento actual, justo en la desembocadura del río, dominando ésta y en parte orientada también a la mar abierta, a apenas 3 ó 4 km. de la antigua Lixus, fué fundada por los conquistadores musulmanes entre los s. VII y VIII, aunque su primera mención en fuente escrita no se produce hasta el siglo XI , de la mano del geógrafo andaluz El Bekri, que la señala además como una gran ciudad.- Cinco siglos después, León el Africano nos la describe así:

" Larais es una ciudad construída por los antiguos africanos sobre las orillas del Mar Océano, en la desembocadura del Luccus, situada, por una parte, sobre el el rio, y por la otra, sobre el mar. ... La ciudad tiene un puerto muy difícil para todo aquel que quiera entrar por la boca del río; de todas formas, el príncipe hizo construir allí una ciudadela en la que siempre hay un capitán con doscientos ballesteros, cien arcabuceros y trescientos caballos ligeros". (*)

Con estas breves pinceladas, el geógrafo granadino nos muestra los dos grandes rasgos que han marcado a la ciudad a lo largo de su historia, su carácter marinero y portuario (a pesar de las dificultad de acceso debido a las condiciones naturales de la desembocadur del rio), y su importancia estratégica y, consecuentemente, militar.- Larache, como buena parte de las ciudades atlánticas , ha sufrido una azarosa vida de ataques, ocupaciones, reconquistas y abandonos, pero esas dos características que mencionábamos, siempre han sido los motores de sus sucesivos resurgimientos.

En 1471, tras la conquista de Asilah, los portugueses se hacen fuertes en la región, y los habitantes de Larache se vieron obligados a abandonar la ciudad.- La importantancia estratégica de Larache no lo es únicamente en su condición de puerto natural. sino también como puerta de entrada, a traves del valle del Lukos, hacia la llanura de Ksar-el-Kebir y el interior del pais, y no es dificil imaginar que ésta fué también una razón de peso para su ocupación.- No obstante, apenas un par de décadas después el sultán de Fez volvió a recuperar la ciudad, dotándola de estructura defensiva con la construcción de una kasbah y la instalación permanente de una importante dotación militar, como nos ha contado León el Africano, que nos lo narra asi: "En los tiempos en que Arcila y Tánger fueron de los moros, Larache estuvo muy poblada, pero después de que las dos ciudades llegaran a caer en poder de los cristianos, quedó abandonada, cosa que duró cerca de veinte años, después de las cuales un hijo del actual rey de Fez decidió hacerla repoblar, fortificándola muy bien y proveyéndola de soldados y víveres, pues está en continua sorpresa de que los portugueses quieran entrar en ella". (*)

Gracias a su nueva estructura defensiva, durante el s. XVI, Larache se convierte en refugio de piratas y corsarios, lo que unido a su condición de ser uno de los escasos puertos del atlántico controlado por los marroquíes -no olvidemos que Tánger, Asilah, Safí, Essaouira, Ceuta..., están en manos portuguesas hasta aproximadamente mitad de siglo-, le hace soportar diversas intentonas de ocupación por parte de las potencias marítimas europeas, principalmente Portugal y España, fracasando todas ellas.- Sin embargo -paradojas de la historia-, lo que no se pudo conquistar militarmente, se logró mediante una de las consabidas "partidas de ajedrez diplomáticas" , de esas que crean alianzas imposibles que desafían toda lógica, tan abundantes en cualquier periodo histórico.- La ciudad fué entregada en 1610 a Felipe III por el sultán saadí Al Mamún, que había sido derrocado, a cambio de la ayuda española para recuperar el trono.-

Tras algún que otro intento anterior, la ciudad fué reconquistada en 1689, durante el reinado de Mulay Ismail, tras varios meses de asedio, en el que los sitiados no pudieron recibir ayuda exterior, fracasando una expedición de socorro que pretendía remontar el Lukos.- Con la nueva situación, la actividad corsaria vuelve a Larache, pero esta vez con un ligero matiz; ya que no pueden competir con el empuje de los corsarios moriscos de Rabat y Salé, verdaderos dominadores de esta zona del Atlántico durante los siglos XVII y XVIII , Larache ve su horizonte económico en la construccion de naves para abastecer a los corsarios moriscos, aprovechando la abundancia de madera que proporciona la cercanía del inmenso bosque de La Mamora (en aquella época mucho más cercano y más extenso que en la actualidad).- Pero esta actividad seguía situando a la ciudad en el objetivo de las potencias europeas, que sufrían los embates de los piratas, máxime cuando era mucho más vulnerable que Rabat-Salé.- En la segunda mitad del siglo XVIII, el reinado de Sidi Mohamed Ben Abdel-lah, supuso una revitalización de la ciudad, con la construcción de un mercado y una medersa, y la dotación de una estructura defensiva más eficaz.- Este segundo objetivo fué perfectamente cumplido, ya que la ciudad resistió desde ese momento a todos los asedios e intentos que ocupación que se fueron sucediendo hasta finales del s. XIX, protagonizados sucesivamente por franceses, austriacos y españoles.

En 1911, el desembarco de las tropas españolas marca el inicio del protectorado en la franja norte de Marruecos, que se prolongará hasta la independencia del país.- Larache se convierte en la capital de la zona occidental del protectorado, y como tal, en ciudad administrativa y sede de un numeroso contingente militar.- Comienza a crecer como ciudad, con un importante desarrollo urbanístico, al mismo tiempo tiempo que se incrementa su importancia económica, ya que a la tradicional actividad portuaria y pesquera -complementada con industrias de salazón y conserva de pescado-, se le une una actividad agrícola creciente, que en nuestros días ha convertido a la región en una de las más importantes del país en este sector.

LA VISITA

La primera vez que visité Larache, hace ya casi tres décadas, capté la agradable sensación que nos produce aquello que, sin conocerlo, nos resulta familiar.- Su trazado urbanístico, su plaza y su entorno arquitectónico, la tranquilidad que se respiraba por sus calles, su marcado carácter marinero con las barquillas varadas en la playa o ancladas en el interior del estuario del río, el chillido agudo de las gaviotas y el cercano y continuo retumbar del mar contra el acantilado, todo me resultaba cercano.- Las semejanzas, en algunos aspectos determinados, con otros lugares conocidos, como Tetuan, Alhucemas, Nador y mi propia ciudad -Melilla-, eran evidentes.-

En la actualidad, Larache se ha convertido en una ciudad de más de 100.000 habitantes, con una economía basada en la industria, principalmente la pesquera, y el comercio de productos agrícolas.- Su actividad se ha incrementado en los últimos años con la ampliación del puerto y las mejoras de los accesos al mismo, con la construcción de nuevos diques que facilitan su tradicionalmente complicada entrada (foto superior).- También tengo que decir que siempre me había parecido una ciudad con un deje de abandono, impregnada de la certeza de haber conocido tiempos mejores.- En mi última visita (diciembre/10), tras varios años, he notado una sensible mejoría en este sentido, y la ciudad en general, medina incluída, ya no presenta ese estado de suciedad y abandono patente años atrás.- Llama la atención también, la tranquilidad cotidiana que se respira en sus calles.- La ciudad está concebida para vivirse a sí misma, no para ser vivida por otros, y eso se nota mucho en el relax con que los foráneos pueden afrontar una visita.-

El centro neurálgico de la ciudad es la Plaza de la Liberación, construída en la época del protectorado, en la que se denominaba Plaza de España, y que marca de una manera evidente la concepción urbanística de la ciudad moderna desarrollada en esa época, la primera mitad del siglo pasado (foto de inicio).- Concebida como un óvalo perfecto, de ella nacen las avenidas y calles principales , absolutamente rectas, que se distribuyen radialmente hacia el sur y el oeste de la ciudad, ya que la zona que cae hacia el puerto es donde se asienta la medina.- De grandes dimensiones y salpicada de palmeras y un par de araucarias, la plaza ha sufrido diversos cambios de diseño en su parte central, con fuentes, jardines, farolas de hierro forjado y otros elementos ornamentales que se han ido sucediendo. En la actualidad todo su centro peatonal es diáfano, sin más elementos que los árboles y algunos bancos y, sorprendentemente, se ha restringido el tráfico rodado en su margen derecho, medida sobre la que he leído algunas críticas en la red.-

La Plaza es ante todo un lugar de confluencias. De confluencias de caminos, de culturas, de periodos históricos, de conceptos arquitectónicos y urbanísticos..., es un lugar con un marcado carácter ecléptico.- En el centro de uno de sus lados, la puerta de Bab el Khemis, (foto izda.) rodeada de blancas arcadas, nos permite el acceso a la medina, a la ciudad tradicional que tantos asedios y avatares ha sufrido a lo largo de la historia, mientras que a su frente se levantan algunos de los edificios de estilo colonial más interesantes de la ciudad, a pesar del aspecto ajado que presenta alguno que otro, dando paso a la ciudad nueva (foto superior).- Entre los edificios del ensanche español, algunos ellos sede aún de añejos cafés que gozaron antaño de gran prestigio, como el Café Lixus, quizás el más notable y que mejor representa la arquitectura colonial sea el edificio del mercado. Merece la pena acercarse hasta él, no solo para para admirar su exterior -bastante deteriorado la última vez que lo ví-, sino para disfrutar del ambiente bullicioso de su interior.

Si atravesamos Bab el Khemis, accedemos de inmediato a la plaza de la Alcaicería o del zoco chico.- Es una plaza rectangular, estrecha pero larga (algunos, por llevar la contraria, dirán que es una calle ancha y corta), con soportales rematados por arcadas que descansan sobre columnas pintadas de color azul y enlosada con adoquines tradicionales (fotos superior e inferior).- Se trata de una plaza bastante antigua, coindiendo muchas fuentes en datarla en el s. XVII, durante el periodo de ocupación español.- En ella su ubican múltiples comercios, muchos de ellos tradicionales y de alimentación, y otros de género más atípico donde podemos encontrar cualquier cosa inimaginable, desde piezas usadas de todo tipo, hasta cargadores de móviles de cualquier marca, pasando por otra clase de objetos más apetecibles para los coleccionistas y frikis de lo antiguo, como gramolas, máquinas de coser antiguas (de esas "Singer" con mueble, pedal y rueda) o planchas antediluvianas.- Por supuesto, no podían faltar los puestos de venta de ropa y zapatillas deportivas chinas falsificadas de todas las marcas.- Es una de las zonas más animadas de la medina.- En el extremo del zoco, la puerta de Bab el Kasbah (foto inferior) nos traslada al interior de la medina propiamente dicha, un dédalo de callejuelas estrechas y zigzagueantes, con algunos tramos de escaleras, que se desparrama por la ladera, entre retales de lienzo de murallas que sobreviven, hasta caer en las cercanías del puerto (foto dcha).- Si la parte nueva de la ciudad respira un inequívoco aire colonial, la medina es un espacio inconfundiblemente magrebí.- Si seguimos la calle Muley el Mehdi, llegaremos hasta la mezquita nueva, junto a la cual hay una plaza elevada, vestigio de las antiguos bastiones defensivos, que nos permite obtener bonitas vistas de la medina, del puerto y de la desembocadura del río.- En sus inmediaciones se encuentra el museo arqueológico, que ocupa un antiguo fuerte erigido por los españoles en el s. XVII.- Muy cerca también, se alza la imponente mole del Castillo de las Cigüeñas, con su característica forma triangular, con sus vértices rematados por defensas con forma de punta de flecha.- Se trata de uno de los edificios más significativos que nos hablan del turbulento pasado de batallas y conquistas con el que carga la ciudad.- Con el nombre original de Al Fath, fué mandado edificar a finales del s. XVI por el sultan saadí Ahmed Al Mansour, al parecer, para servir de prisión a los portugueses apresados tras la famosa batalla de los Tres Reyes, que tuvo lugar en la región, cerca de Ksar el Kebir en 1578.- Nos llamará la atención un singular edificio de color pastel, con fachadas con balconadas carradas y galerías rematadas por arcos con una torre en uno de sus laterales coronada por un reloj.- Se trata de un palacio de estilo hispano-morisco, que data de los primeros años del protectorado.-

El puerto y sus alrededores es otro de los lugares más concurridos de la ciudad.- A pesar de las recientes obras y ampliaciones, se trata de un puerto más bien pequeño y no apto para embarcaciones de gran calado, por lo que su actividad principal es la pesca.- Sede de una nutrida flota pesquera, los muelles se encuentran abarrotados de barcos abarloados unos a otros, formando una intrincada maraña de mástiles, cables y aparejos (foto inferior).- Podemos encontrar principalmente arrastreros (comúnmente llamados "vacas" , aunque nunca he sabido si se escribe con b o con v), con sus características "puertas traseras", y traiñas, dedicadas a la pesca de cerco.- Todo el lugar respira a mar.- Para aquellos que, como yo, han crecido junto a un puerto pesquero que dejó de serlo cuando las sucesivas reconversiones y reestructuraciones del sector hicieron inviable esa actividad, pasear por uno de estos lugares, volver a ver las artes de pesca extendidas sobre los muelles para su limpieza y reparación tras la dura faena en la mar, sentir el ajatreo de los desembarcos de las cajas repletas de pescado..., es siempre un agradable ejercicio de nostalgia.-

Con el acantilado a sus pies y sobre el Atlántico, dominando la entrada a puerto y las inmensas playas que conforman la costa hacia el norte, el paseo de la Corniche -que recuerda mucho a otros paseos similares, como el de Sidi Ifni- , con varios miradores, es uno de los lugares preferidos por los larachíes para caminar y contemplar la puesta de sol, aunque casi siempre se encuentra animado, sobre todo a la hora de la entrada de los barcos de pesca a puerto, momento que reúne por los alrededores a un gran número de personas (foto inferior).- En la parte más baja del paseo, justo antes de girar hacia el puerto, nos encontramos con una antigua fortificación, hoy en día abandonada, pero que aún conserva su estampa maciza e inexpugnable.- Se trata de la fortaleza de Kebibat (las Cupulitas), llamada así por las pequeñas cúpulas que coronan su cubierta (tercera foto).- Aunque su orígen es incierto, y las fuentes no se ponen de acuerdo, parece ser que es una de las construcciones defensivas levantadas en el s. XVIII, durante el reinado de Sidi Mohamed Ben Adel-lah.- A pesar de su génesis militar, el edificio ha tenido diversas funciones a lo largo de la historia, siendo utilizado como hospital durante la época del protectorado.- Si recorremos el paseo completo, llegaremos al cementerio musulmán, y poco después al cementerio cristiano, donde se encuentra enterrado el escrito francés Jean Genet (segunda foto).- Ambos son auténticos "cementerios marinos", colgados sobre el Atlántico.-

No podemos olvidarnos de la magnífica playa de Ras Rmal que, arrancando desde la otra orilla de la desembocadura del Lukos, justo tras el nuevo dique, se aleja hacia el norte en una línea de arena clara que prácticamente llega intacta hasta las cercanías de Asilah.- Se accede a ella por un desvío a la derecha por la carretera de Tánger, junto a las ruinas de Lixus.- Desde la playa se obtienen también magníficas vistas de la medina y el puerto.- En verano, se instalan algunos chiringuitos que preparan pescados a la brasa.-

Los restos de la antigua ciudad de Lixus, es también una visita obligada, aunque lo dejamos para más adelante, en que tendrá entrada propia.

COMER Y DORMIR.-

La infraestructura turística de Larache no es abundante, mas bien escasa para una ciudad de más de 100.000 habitantes, pero absorbe bien el escaso flujo de visitantes que recibe, y se caracteriza y por una buena relación calidad-precio.

Si se nos apetecen unas sardinas a la brasa, frente a la entrada del puerto existen varios puestos populares, adjetivo aplicable tanto a la clientela como a los precios.- Eso sí, no esperamos más que eso: pescado a la brasa y ensalada.

En el restaurante Puerta del Sol, muy cerca de la plaza, también se come bien a base pescados a la plancha o fritos y carnes a la plancha (el hígado está muy rico), por unos 100 Dh. por persona.- En el menú incluyen paella, pero la verdad es que el único parecido es el color del arroz.- Se trata de un local pequeño, con la cocina y el mostrador en la parte baja, y el comedor en el primer piso, pero si hace buen tiempo, es preferible comer en las mesas que ponen en la calle, que es peatonal y muy tranquila.

Nunca he dormido en Larache, por lo que no tengo información de primera mano, aunque si tengo referencias muy fiables del Hotel España, en la Avda de Hassan II, junto a la Plaza de la Liberación.- Se trata de un hotel con mucho prestigio acumulado de décadas y que aún conserva cierto encanto.- La habitación doble, bien equipada, con baño completo, televisión y teléfono, sale por unos 250 dh.

CÓMO LLEGAR.-
Larache se encuentra junto a la A1, la autopista que une Tánger con Rabat, aproximadamente a unos 80 km. de aquella.- Cercana a Mouley Bouselham (50 km. al sur) y a Asilah (25 km. al norte), es interante aprovechar la estancia en una de ellas para conocer las otras dos, a apenas unos minutos de coche y unos pocos dh. por la autopista.-

(*).- León el Africano.-"Breve descripción de África y de las cosas notables que en ella se encuentran".- Traducción y Edición crítica de Luciano Rubio.- Hijos de Muley Rubio.- Madrid 1999.-

Moulay Bousselham

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Fri, 21 Jan 2011 18:33:00 +0000

Encaramada a una duna fósil y asomándose al océano Atlántico junto a la restinga donde éste mezcla sus agitadas aguas con las más plácidas de la laguna litoral de Merja Zerga, la pequeña población costera de Moulay Bousselham, al mismo tiempo que nos ofrece un lugar tranquilo y acogedor, nos acerca a algunos de los rincones naturales más bellos e interesantes de la costa atlántica norte marroquí.- Si son éstas premisas las que andamos buscando, puede que Mouley Bousselham se acerque mucho a nuestras exigencias: una buena opción de descanso donde disfrutar de la naturaleza y de los paisajes litorales que nos brinda, con sus interminables playas y cadenas de dunas costeras, y donde los amantes de las aves tendrán una buena oportunidad de contemplar y fotografiar la extensa nómina de aves acuáticas, tanto migratorias como permanentes que alberga este importante humedal costero.

Aunque el lugar era conocido ya por los fenicios, atraídos por la posibilidad de resguardo que para naves de poco calado ofrece la laguna, Moulay Bousselham no ha dejado de ser una pequeña aldea de pescadores con menos de mil habitantes, que ha permanecido prácticamente intacta hasta hace apenas un par de décadas, en que se empezó a promocionar como centro de veraneo para la población marroquí del interior, y que ha provocado un pequeño crecimiento urbanístico en los últimos años.- Pero a pesar de todo, fuera de la temporada veraniega, el pueblo continúa con su ritmo vital tradicional, con una población dedicada principalmente al marisqueo y a la pesca artesanal, (foto izda,) que realizan en pequeñas barcas de apenas 3 ó 4 metros de eslora y muy poco calado, para poder acceder al pequeño puerto natural en el interior de la laguna y navegar por ésta, con muy poco fondo en algunas zonas, donde apenas se llega al medio metro de profundidad.- Es en esta época, alejada de los ajetreos estivales y vacacionales, cuando más apetece acercarse y disfrutar de la placidez del pueblo y de sus atractivos naturales.

El pueblo debe su nombre a un místico del siglo X, seguidor e introductor en Marruecos de la corriente sufí panteista de Abú Yazid al Bastami, asceta persa del Siglo IX.- Tanto el Maestro como algunos de sus más notables seguidores, están enterrados en otros tantos morabitos, muy cercanos entre sí, desperdigados entre las casas del núcleo original de la población, de las que se destacan con sus blancas cúpulas, continuamente encaladas (foto dcha) . El más importante de todos, el del propio Mouley Bousselham, se encuentra ubicado en la parte baja del pueblo, frente a la embocadura de la laguna, junto al canal que, tras un par de meandros, comunica ésta con la mar abierta (foto inferior).- Junto a él se celebra todos los años, en el mes de julio, un importante mousem, donde los seguidores de esta corriente sufí realizan sus rituales y ceremonias, rozando algunas de ellas lo increíble.-

El pueblo propiamente dicho, aparte de las magnificas vistas que sobre la laguna nos ofrece y la pintoresca silueta ("skyline" que dirían algunos, en un verdadero y discutible ejercicio de cosmopolitismo global) que el complejo morabítico le otorga, no da mucho mas de sí, salvo también la llegada de las barcas de pesca y el desembarco y venta de las capturas en la pequeña lonja, situada junto a los morabitos.- Ahora bien, la actividad que nunca podemos pasar por alto si hacemos una parada en la zona es la de dar un paseo por los alrededores de la laguna, y si es en barca, mucho mejor.-

La laguna de Merja Zerga ocupa una amplia depresión, separada del mar por un extenso cordón de dunas.- El agua es salobre, ya que al aporte oceánico que penetra hacia el interior siguiendo el flujo de las mareas, hay que sumar las aguas subterráneas y las provinientes de un par de ríos que desembocan en la laguna, siendo el más importante el oued Drader, que es , además, el que permite con su desembocadura que la comunicación con la mar abierta se mantenga.- Estas específicas condiciones convierten a la laguna en un paraje de gran importancia desde el punto de vista de la biodiversidad, especialmente para las aves, que encuentran aquí un adecuado enclave de cría y un oportuno lugar de descanso en sus travesías migratorias.-

Incluída en la lista de Sitios de Interés Biológico y Ecológico, también fué declarada en 1980 como sitio Ramsar (Convenio Internacional sobre protección de humedales y ecosistemas costeros).- Desde hace apenas unos años goza de la figura de protección jurídica de Parque Nacional, al objeto de proteger su ecosistema y su coexistencia con la explotación artenal secular del mismo, aunque todos sabemos lo inoperantes e inútiles que pueden llegar a ser en la mayoría de los casos estas figuras de protección .- Lo más destacado de la laguna, y su principal atractivo, es la variedad de especies de aves que acoge en sus alrededores, desde limícolas hasta flamencos, pasando por varias especies de gaviotas, cormoranes, charranes, ostreros, y un largo etcétera . (foto superior, Flamenco rosa; foto cedida por Huberto García Peña).-

Una pequeña excursión en barca, nos permitirá acercarnos y observar detenidamente las evoluciones de las bandadas de aves y tratar de identificar las diferentes especies (foto izda.).- Por cierto, la posibilidad de alquilar una embarcación a tal fin, será lo primero que nos ofrezcan nada mas llegar al pueblo.- Es importante acordar el precio con antelación, y aún así al final siempre nos pedirán un aumento de lo pactado, alegando razones peregrinas.- La tarifa normal para un paseo de entre 1'30 y 2 horas, seis personas, es de 150 Dh.- Aunque se puede concertar el alquiler de la embarcación en el propio pueblo y algunos jóvenes emprendedores ya han montado una pequeña empresa para este tipo de paseos turísticos, con edición de folletos y teléfonos de contacto incluídos, lo mejor es dirigirse directamente al pequeño puerto pesquero, situado junto al camping, y al que se accede por una pequeña carretera que baja a la orilla de la laguna nada más entrar al pueblo.- El puerto, que no es más que un sencillo y plácido fondeadero natural sin más infraestructura portuaria que una pequeña rampa de hormigón, nos regala una impactante estampa, marinera y colorista a partes iguales , donde los azules del agua y el cielo enmarcan a las decenas de barquillas varadas y a las casas del pueblo que coronan la verde ladera (foto inicio).-

La mayoría de los pescadores han visto en el alquiler de sus barcas para uso turístico una magnífica actividad para obtener algunos ingresos complementarios, y se han reconvertido rápidamente, ofreciendo a los clientes los servicios adicionales de prismáticos (imprescindible, aunque cualquiera que sepa a lo que vá los lleva de equipaje permanente) y guías de campo, al mismo tiempo que ayudan a identificar las distintas especies de aves.- Durante la baja mar, y dado el escaso fondo de algunas zonas, afloran a la superficie numerosos bancos de arena, donde se posan grandes bandadas de gaviotas de diferentes especies (foto superior), entre las que podemos distinguir la Gaviota reidora (Larus ridibundus), la Gaviota de audouin (Larus audouinii), la Gaviota sombría (Larus fuscus) y la Gaviota patiamarilla (Larus michahellis).- Junto a ellas, tranquilamente posadas en la arena, diferentes especies de limícolas corretean incansables por la orilla, con sus pequeñas patas de alambre y sus finos picos en continua actividad.- La inconfundible y oscura silueta de los cormoranes destaca entre las demás aves instaladas en los arenales.-

Entre los juncos y carrizos que colonizan las orillas, podemos encontrar también diversas especies de anátidas, como el Ánade real (Anas platyrhynchos), el Ánade silbón (Anas penelope), el Tarro blanco (Tadorna tadorna) y el Pato cuchara (Anas clypeata), así como el Flamenco rosa (Phoenicopterus roseus), inconfundible estrella de la laguna, y la especie más buscada por los amantes de la fotografía.-

Rodeando la laguna, por toda sus riberas, podemos observar varios núcleos boscosos, formados principalmente por eucaliptus de repoblación, y numerosas aldeas, cuyos habitantes viven principalmente también de la pesca artesanal, que realizan los hombres, y el marisqueo , que efectúan las mujeres (foto drcha).- Se calcula que la población de los alrededores de la laguna ha aumentado en los últimos años hasta casi los 20.000 habitantes.- Este crecimiento poblacional, junto con el aumento de la demanda, ha provocado una notoria sobreexplotación de los recursos, lo que lleva a un serio peligro de que estas actividades seculares, que siempre han convivido con el entorno lleguen a punto de insostenibilidad y conduzcan a una degradación irreversible del ecosistema.- En la actualidad se están llevando a cabo diversas actuaciones para tratar de solucionar el problema.

Otro de los atractivos de Mouley Bouselham son sus playas interminables, rodeadas de dunas y abiertas al océano, aunque casi siempre con oleaje.- Para llegar a ellas únicamente hay que ir hasta el final del pueblo, para luego girar a la derecha y, por diversas calles siempre rodeado de pequeños adosados, llegar al enorme aparcamiento sobre la playa.- En verano está muy concurrida, pero fuera de temporada, es una delicia pasear por este enorme arenal solitario.- Me resultó muy curioso ver a primeras horas de la mañana a una notable cantidad de personas que, armadas con detectores de metales, restrean por toda la superficie de la playa en busca de cualquier cosa metálica que se hubieran dejado los veraneantes (foto izda.).- Se supone que si hay tantos es porque será rentable, aunque yo lo dudo, sobre todo en pleno invierno, que es cuando lo observé.

COMER Y DORMIR
Existe un camping junto al puertecillo, en el interior de un bosquete de eucaliptus, pero lo único bueno que tiene es precisamente su ubicación, ya que por lo demás presenta un especto absolutamente descuidado y sucio, por no decir deplorable.- Para colmo, en verano se llena hasta los topes.-

El hotel Le Lagon, que se desparrama por la ladera de la duna justo encima del embarcadero, nos ofrece una buena relación calidad/precio, con habitaciones con baño completo, limpias y acogedoras, complementadas con magníficas vistas sobre la laguna, a la que se asoman como un balcón (foto inferior).- La habitación doble costaba 250 Dh. (octubre 07).-

Últimamente, han proliferado los chalets de alquiler directo a los propietarios, que aprovechan así sus residencias veraniegas para obtener ingresos fuera de temporada.- Generalmente se trata de casas amplias, normalmente de dos pisos, bien equipadas, con garaje y con capacidad para unas 10-12 personas.- Los precios suelen rondar los 2.000-3.000 Dh. a la semana. Las estancias menores salen más caras, sobre 1000 Dh. diarios.- En Internet podemos encontrar bastantes en las páginas que ofrecen este servicio.- Son una muy buena opción si viajan dos o tres familias juntas, aunque también hay apartamentos para 2-4 personas.-

Existen varios restaurantes ( La Jeunesse, L'Ocean...) en la calle principal.- En cualquiera de ellos se como buen pescado -aunque también ofertan carnes a la parrilla- a precios muy razonables.-

Si tenemos alquilada una casa, podemos abastecernos de pescado en la lonja del pueblo o en el puerto, donde podemos encontrar principalmente centollos y almejas.- En el puerto también encontramos unas instalaciones dedicadas a criadero de mariscos, donde podemos adquirir centollos o bogavantes, pero a precios de mercado, no tan ajustados como los que ofrecen los propios pescadores.

CÓMO LLEGAR.-
Moulay Bousselham se encuentra junto a la A1, la autopista que une Tánger con Rabat, aproximadamente a medio camino entre ambas.- Cercana a Larache (50 km.) y a Asilah (75 km.), es un buen lugar para tomar como base para conocer esta zona.-

La Fantasía ecuestre

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Tue, 02 Nov 2010 17:08:00 +0000

Presente en la gran mayoría de los festejos populares, la Fantasía ecuestre es una de las manifestaciones no religiosas de la cultura popular marroquí con más arraigo y tradición.-

En la tradición marroquí, tiene una enorme importancia la celebración de los moussems, peregrinaciones anuales a la tumba (morabito) de un hombre considerado santo por la religiosidad popular.- Los moussems que se celebran en un ámbito urbano, tienen una concepción casi exclusivamente religiosa, pero los que se desarrollan en el mundo rural, generalmente combinan los rituales y la celebración religiosa con aspectos económicos, comerciales, sociales y lúdicos, haciéndolos coincidir en muchos casos con festividades de marcado carácter agrícola, ligadas a las cosechas.- Así, junto al morabito de peregrinación, se establece un enorme zoco donde se pueden adquirir todo tipo de mercancías y animales de abasto, al mismo tiempo que se celebran cantes y bailes tradicionales a cargo de grupos folclóricos, dándole así a la celebración una concepción de festejo integral.- En este contexto festivo y lúdico, el espectáculo de la Fantasía ecuestre es siempre uno de los más esperados, y suele ser el colofón y punto culminante de los festejos, acaparando la atención de toda la población de los alrededores.-

Se celebra siempre en algún descampado en las afueras del pueblo, o en las calles más anchas del mismo, si aquello no fuera posible.- El lugar es fácil de encontrar, únicamente hay que seguir a la marea humana que, impecablemente vestida para la ocasión, fluye unívoca en un solo sentido.- El ambiente es colorista y alegre, no exento de una cierta sensación de caos, con cientos de personas tratando de encontrar el mejor lugar para contemplar el espectáculo, cruzando constantemente por la zona previamente acotada, y sacando de sus casillas al pobre encargado -ya sea militar o policía- de mantener el orden a golpe de silbato, algo que se antoja muy dificil si no imposible; aunque cuando suenan las descargas, todo el mundo procura no estar donde no se debe, por razones obvias.- A nuestra mentalidad occidental, una cosa llamará profundamente la atención: en el bullicio únicamente encontraremos hombres, ya que todas las mujeres se encuentran agrupadas en una tribuna o espacio habilitado para ellas.-

La Fantasía, también conocida como "la fiesta de la pólvora", es la representación simbólica de la habilidad y virtuosismo de los jinetes marroquíes, tanto en las acciones guerreras como en el manejo y control de sus monturas, mostrando así la importancia que en la vida marroquí ha tenido siempre el caballo como símbolo social, y perpetuando la secular tradición ecuestre.-

Aquí y allá, los distintos grupos de jinetes esperan su turno pacientemente a la grupa de sus monturas (foto izda).- Jinetes y caballos, lucen sus mejores galas para la ocasión, en conjunción casi perfecta, complementándose ambos para dar la sensación de formar una única entidad, con una estampa sobria y altiva, a la que contribuye, en no poca medida, el fusil de cañón fino e interminable -mukkahla- decorado con bellas incrustaciones de plata o marfil en la culata y el propio cañón , que portan orgullosos.- Los guerreros visten anchos ropajes de colores claros, preferentemente blancos, sencillos pero elegantes, complementados con una capa y rematados con turbante.- Pero lo verdaderamente espectacular son las monturas, generalmente de raza pura sangre árabe o bereber (barbe), ya que a su magnífico y altivo porte, se une su llamativo y colorista engalanado, luciendo jaeces bellamente adornados con pasamanería bordada en hilo dorado o plateado sobre fondo de diversos colores.- Especial atención merecen las sillas de montar, anchas y profundas, en las que predominan la línea recta y los ángulos pronunciados, decoradas también con bordados dorados o plateados que recrean motivos geométricos o vegetales.- Incorpora un pequeño respaldo trasero de madera recubierto de piel (borrén), que junto al estribo corto -pero profundo y de forma rectangular- obliga al jinete a montar en una posición adelantada, con la rodilla avanzada y el talón hacia atrás, facilitando así el equilibrio y eficacia en las acciones guerreras.

En riguroso turno, los distintos grupos de jinetes se van acercando al lugar de inicio de la galopada en curiosa y compacta formación, estrechamente agrupados y con el paso sincronizado (foto inferior).- Una vez situados en el punto de partida, y tras la señal convenida, lanzan a sus monturas a una galopada frenética, mientras disparan al unísono las mukkahlas al aire, para después hacerlas girar sobre sus cabezas, al mismo tiempo que con la otra mano controlan al animal en su carrera para obligarlos a frenar inmediatamente en un magro espacio de terreno (última foto).- Esta capacidad de frenado la consiguen gracias al peculiar diseño del bocado, de forma casi circular (foto izda).- La carrera apenas ha durado unos segundos, pero cargados de una gran intensidad (fotos de inicio).-

El fragor de los disparos, el olor de la pólvora, el polvo que levanta el galope, los coloridos adornos de las monturas, la violencia poética que el significado de la fiesta implica, el gentío que abarrota el lugar... todo se conjuga para crear momentos inolvidables, imágenes de enorme belleza plástica que perduran en la retina, una verdadera explosión de estímulos sensoriales.- Escenas que han subyugado, desde hace siglos , a todos los foráneos que las han contemplado, como es el caso de Delacroix, que realizó varios lienzos y dibujos inspirados en este evento, allá por el primer tercio del siglo XIX (foto superior).

La importancia de esta tradición en la vida cultural marroquí, se refleja en su constante presencia, como ya se ha dicho, en casi todas las manifestaciones festivas, y en la celebración de varios festivales anuales dedicados a la Fantasía ecuestre en sí o a los caballos.- Destacan el Festival de la Fiesta de la Fantasía, que se desarrolla en Meknés en el mes de septiembre, y la Fiesta del Caballo en Tissa (provincia de Fez) en octubre.

Si al pasar por alguna población observamos el desarrollo de la Fantasía, o nos enteramos de que se va a celebrar alguna por los alrededores de donde nos encontremos, no lo debemos dudar. - Nada que ver con los espectáculos circences que nos preparan a los turistas en Marrakech (Chez Alí) o en otros lugares, que como sucedáneo turístico no están mal, pero que carecen absolutamente del "alma" que impregna la fiesta (foto superior).- Eso sí, hay que procurar dejar el coche a la entrada de la población en cuestión, y nunca adentrarnos en ella.- El caos de gente, coches, camiones, caballos, etc., puede llegar a tener tintes apoteósicos, y siempre es mejor fluir con la corriente.-

NOTA. Todas las imágenes (salvo la nocturna, claro), están captadas en el Moussem de Ait Herbil, en el valle del río Tamanart (reborde suroeste del Anti Atlas), que se celebra a finales de septiembre.

Meknés I.- Breve repaso histórico.

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Tue, 19 Oct 2010 19:39:00 +0000

Aunque existe unanimidad entre los historiadores en establecer como origen de Meknés los asentamientos de la tribu bereber de los Mecnasa en el corazón de la llanura del Sais, en las fértiles tierras que riega el rio Bou Ferkane, fundando la llamada Mecnasa et Zitoun (Meknés de los Olivos), esa unanimidad desaparece cuando se trata de dar fechas concretas a dicho asentamiento, estableciendo algunos en el s IX y otros en el s X, los orígenes de la ciudad.

Al Hasan Ben Mohamed Al-Wazzan Al Fasí , mas conocido como León el Africano, cronista de escepción, viajero incansable y autor de uno de los primeros tratados geográficos conocidos sobre África, nos narra así el nacimiento de la ciudad:
"Mecnase es una ciudad cuyo nombre la tomó de sus fundadores. Dista aproximadamente 30 millas de Fez, 50 de Salé y 15 del Atlas. Cuenta con 6.000 familias, lo que hace que la ciudad esté muy poblada. La tribu de los Mecnasa, vivió en el campo muy unida en constante paz hasta que nacieron partidos y discordias, formándose dos agrupaciones, una de las cuales obligó a la contraria a defenderse, por cuya causa surgió esta ciudad"(1)

La bonanza de sus tierras, regadas por los arroyos que bajan de las últimas estribaciones del Atlas Medio, y la fama de sus cultivos, principalmente olivos, vides y frutales, propiciaron que la ciudad estuviera siempre en el punto de mira de las distintas dinastías bereberes que gobernaron el pais en los primeros siglos del segundo milenio.- Así, los Almorávides tomaron la ciudad en 1069 y construyeron los primeros bastiones defensivos, lo que le otorgó una cierta protección, potenciando así su desarollo y el crecimiento de su importancia como centro agrícola.-

Pero la inestabilidad política de la época no permitía el desarrollo continuado de ninguna ciudad, y así, los Almohades la señalan como uno de sus primeros objetivos, y comienzan el asedio a la ciudad hacia el año 1138.- Un asedio que se prolongará durante siete años, hasta que en 1145 Meknés cae en manos de Andelmoumén, fundador de la que será la nueva dinastía que regirá los destinos de gran parte del Magreb y de la península Ibérica.- Ni que decir tiene que una buena parte de la población fué ejecutada -como premio, sin duda, a los largos años de penurias hechos pasar a los invasores durante el asedio- y los saqueos y desmanes proliferaron como moscas en verano.- La conquista de Meknes deja a los almohades el terreno abonado para la caída de las dos ciudades mas importantes, Fez, que es conquistada un año después, y Marrakech, la capital, al año siguiente.-

Al igual que sucedió en Marrakech, gran parte de la ciudad resultó arrasada, en parte fruto del asedio, en parte consecuencia de la idea de Aldelmoumén de reconstruir la ciudad, previa demolición de cualquier vestigio de la dinastía anterior (por qué será que ésto me suena familiar).- El hecho es que Meknés fué poco a poco despoblándose y cayendo en el abandono, entrando así en uno de esos periodos de olvido y decadencia que a lo largo de su historia se han ido alternando con etapas de desarrollo e incluso de esplendor.- No obstante, algunos edificios construídos en la época almohade han llegado hasta nuestros días, como la Gran Mezquita (foto drcha.- foto sup. izda, detalle del tejadillo de la puerta de entrada).-

Cuando el debilitamiento de los almohades se hace patente, principalmente a partir de la derrota en la batalla de las Navas de Tolosa, que supuso el principio del fin de la presencia musulmana en la península, hacen su aparición en la historia las tribus meriníes, que desde el sur de Marruecos fueron ascendiendo poco a poco por las áridas mesetas situadas al este del Atlas, hasta encontrar el corredor de Taza (estrecho paso natural entre el Atlas Medio y la cordillera Rifeña), la llave tradicional para acceder a Fez y el centro del pais.- Debido al práctico abandono de la ciudad al que nos hemos referido, Meknés es una de las primeras cuidades en caer en manos de la que sería la siguiente dinastía en regir los destinos del pais, los Benimerines.

Con la caída definitiva de Marrakeh, la hasta entonces capital, en 1.269, Fez, que había sido conquistada unos años antes que Marrakech, fué elegida por los soberanos de la nueva dinastía como sede del Majzen, y nueva capital del reino.- Este traslado de la capitalidad a Fez, significó un nuevo impulso para la cercana Meknés, que comenzó poco a poco a ver algo de luz tras tanta oscuridad.- Su situación geográfica, a menos de un día de viaje de la capital, en la ruta hacia los puertos del Atlántico y nudo de enlace en las comunicaciones con el norte, camino de Tánger, y con el sur, cruzando el Atlas Medio, determinó que algunos visires establecieran en ella su residencia.- Al mismo tiempo, la acción constructora de los benimerines se hace notar, y, principalmente durante el reinado de Bou Inan, se levantan nuevas mezquitas, varias fonduqs y una medersa, que -al igual que la de fez- lleva el nombre del monarca que la mandó edificar, Bou Inania (foto inferior, y foto izda, detalle de la decoración de una columna).-

A mediados del s XIV, otro de los grandes viajeros de la historia, el tangerino Ibn Batuta, formando parte de la comitiva del sultán Bou Inan, realizó una escala en la ciudad previa a un viaje a Mali, dejando patente la recuperación y el auge de la ciudad:
" LLegamos luego a Mequinez, la maravillosa, verde y floreciente, rodeada por todos los lados de vergeles, huertas y olivares" (2).-

Los últimos años de reinado de los benimerines, en el último tercio del s XIV, y la práctica totalidad del s XV, suponen una época de inestabilidad política y social, donde las conspiraciones palaciegas, las traiciones y los asesinatos de los adversarios políticos, estaban a la orden del día (algo que también funcionaba al otro lado del estrecho), siendo la autoridad de los sultanes prácticamente nominal, y circunscrita al ámbito territorial inmediato.- Esto se traduce en la aparición (tal y como sucedió en la orilla norte con los reinos de Taifas) de numerosos "minireinos", enfrentados a menudo entre sí.- Este panorama político, como es lógico, no contribuyó en absoluto al flotrecimiento de Meknés, más bién al contrario, ya que gran parte de su población bereber abandonó la ciudad, estableciéndose en las vecinas montañas.

León el Africano, que visita la ciudad varias veces a finales de esta época que podríamos denominar oscura, en los primeros años del s XVI, nos habla de este periodo de asedios y guerras continuas, y sus consecuencias para Meknés:
"La ciudad sufrió enormes contratiempos en las pasadas guerras habidas entre los señores de aquellas regiones y en cada una de ellas se empeñó en treinta o cuarenta mil ducados, y hay que tener en cuenta que fué sitiada muchas veces y cada sitio duraba de seis a siete años. En mi tiempo, cuando el poderoso Soberano de Fez fué elegido rey, se reveló contra él un primo hermano suyo de gran popularidad. De ahí que el rey llegó con su ejército y puso sitio a la ciudad durante cerca de dos meses y, no queriendo rendirse a los ciudadanos, fueron dañados en todas sus propiedades y la ciudad se empeñó en veinticinco mil ducados"(1)

Apenas unos años después de la época pintada por León el Africano, en el primer tercio del S.XVI, una nueva familia, esta vez de orígen árabe y que se autoproclamaba descendiente del Profeta, procedente de los valles suratlásicos del Sous y del Draa, empieza por acaparar el poder militar y político para terminar fundando la que será la primera dinastía no bereber de Marruecos, la de los Saadíes.- Tras tratar de empezar a poner órden ante tanto caos y a organizar algo parecido a un control por parte del sultan, al menos en lo que se considera el núcleo del pais, el eje Fez-Marrakech, una de las primeras decisiones de los nuevos gobernantes, concretamente del sultán Ahmed al-Aredj, es devolver la capitalidad a Marrakech, que conocerá de mano de los saadíes su época de máximo apogeo.

Por contra, Meknés cayó en el olvido, entrando en otro periodo de decadencia.- La vorágine constructora de los saadíes en la capital, no tuvo reflejos en las ciudades provincianas, y Meknés sobrevivió gracias a sus cultivos y a su actividad comercial fruto de su privilegiada situación geográfica.- Pero la oportunidad de Meknés aún no había irrumpido en la historia, y la esperaba agazapada a la vuelta de un siglo y medio.

Pero el atractivo del poder es sugestivo, y tras el periodo de conquistas y riquezas que supuso el reinado de Ahmed Al Mansour, las luchas intestinas y fraticidas en el seno de la familia gobernante desembocaron inevitablemente en el progresivo deterioro de la acción de gobierno, y en un nuevo periodo de inestabilidad, que terminó con la llegada de una nueva familia -también bajo el prestigio de proclamarse descendientes del Profeta-, procedente de las fértiles tierras del Tafilalt, y que fundará la dinastía alauita.- Muley Al Rachid, considerado el primer monarca alauita, conquita Marrakech en 1669, trasladando nuevamente la capital a Fez.- A su muerte, tres años más tarde, le sucede su hermano Muley Ismail.-

Este hecho tiene una enorme trascendencia para Meknés, y va a suponer una transformación radical de la ciudad. El nuevo rey traslada una vez más la capitalidad, pero no para devolvérsela a Marrakech, sino para establecerla en Meknés.- Otra vez su situación estratégica, y en este caso, el ánsia de crear un estado nuevo, alejado de las tradicionales intrigas palaciegas, pudieran estar detrás de esta decisión.- Pocas ciudades están tan íntimamente ligadas a un personaje histórico como Meknés lo está a Muley Ismail.- Gran parte de la ciudad y sus monumentos, gozan siempre del complemento determinativo "de Muley Ismail" : la ciudad de Muley Ismail, los graneros de Muley Ismail , las caballerizas de Muley Ismail, las mazmorras de Muley Ismail, el Mausoleo de Muley Ismail, y así podríamos seguir hasta cansarnos.(foto superior, los graneros de Muley Ismail)

El nuevo soberano se consagró a la tarea de consolidar un gobierno fuerte y respetado (aunque sea un eufemismo, suena mejor que temido, que sería -quizás- la palabra correcta), y para ello, la sede del mismo- Dar el Majzen- , tenía que ser poderosa y deslumbrante, sin parangón en todo el reino.- Al igual que su vida (de la que hablaremos en otra entrada, ya que el personaje lo requiere), la obra de Muley Ismail, tiene como característica fundamental la desmesura y la megalomanía- Todo es colosal, todo es "a lo grande".-Una febril actividad constructora inunda la ciudad.- Algunos barrios antiguos son destruídos para poder edificar una nueva ciudad junto a la antigua medina, una ciudad de proporciones colosales, que albergará el palacio del sultan y a toda su administración y su ejército (los números asustan), puntales sobre los que se basará el poder real.- El primer objetivo es fortificar la ciudad, por lo que se la dota de varias decenas de kilómetros de murallas, formando varios recintos defensivos, rematadas por magníficas puertas de entrada, como Bab Berdain, Bab El Jhemis, y la monumental y magnificamente decorada Bab Mansour (foto de inicio).- Se levanta el inmenso complejo palaciego de Dar Kebira, con más de cincuenta palacios, se construyen inmensos graneros para almacenar las reservas alimenticias , se ajardinan amplios espacios y se construye un voluminoso estanque, el estanque de Agdal, que servirá de asueto y esparcimiento a la familia real y su séquito, al mismo tiempo que supone una amplia reserva de agua para la ciudad en caso de asedio (foto inferior).- Incluso mandó construir en vida su fastuoso Mausoleo (foto superior).- Muchos de los materiales utilizados en la construcción de la nueva ciudad imperial fueron expoliados de los palacios que la anterior dinastía de los saadíes habían construido en Marrakech, pricipalmente del Palacio El Badi, y de la cercana Volúbilis, de la que se extrajeron numerosas columnas y capiteles.- Así, lo que hasta ese momento no había dejado de ser una ciudad provinciana, se va a convertir en una ciudad Imperial en toda la regla.

A la muerte de Muley Ismael en 1727, tras un reinado de más de medio siglo, sus sucesores culminan las construcciones iniciadas, pero su relación con la ciudad se deteriora, y la despojan de su capitalidad, trasladándose de nuevo a Fez.- Un episodio ilustrativo de este divorcio entre la ciudad y los nuevos sultanes, es la destrucción de la llamada "ciudad de los jardines", al oeste de Dar Kebira, por parte de Muley Abdallah en 1729, en venganza por el desaire recibido al entrar en la ciudad tras una fracasada campaña contra las tribus bereberes del Atlas.- Aunque Meknés siguió siendo utilizada esporádicamente por los sultanes alauitas como lugar de descanso en sus viajes a Rabat o Marrakech, la ciudad fué cayendo poco a poco en el olvido y en un nuevo periodo de decadencia y abandono, y así, de ser una rutilante ciudad edificada sobre expolios de glorias pasadas, pasó a ser una ciudad expoliada, ya que muchos de sus materiales nobles fueron saqueados para la construcción de nuevos palacios en Fez (aquello que dicen que "donde las dan las toman").- El terremoto de 1755, conocido como el terremoto de Lisboa, tuvo también fatales consecuencias para Meknés, con el derrumbamiento de algunos edificios y lienzos de la muralla.- La ciudad se sumió en una profunda y duradera crisis.

Esta decadencia y abandono de la ciudad, en contraste con su antiguo esplendor, del que aún quedan trazas, es constatada por el escritor francés Pierre Loti, que realiza un viaje a Fez y Meknés en la primavera de 1889, acompañando al embajador francés en Tánger, Jules Patenotre.- Loti nos describe como nadie el grosero contraste de una ciudad palaciega magnífica, agotada por el tiempo y abandonada al recuerdo de sus glorias pasadas :"...reaparece de pronto Mequines, mas próxima ahora, muy cerca de nosotros, de aspecto inmenso, sumido en la sombra de una serie de colinas tras las que el sol se pone. No estamos separados de la ciudad más que pos un barranco de verdura, poblado de álamos, de moreras de naranjos, de árboles ordinarios y en completo abandono, ostentando todos ellos sus frescos colores de abril. Muy en lo alto, sobre el fondo amarillento del cielo, se perfilan las series de fortificaciones superpuestas, las innumerables terrazas, los alminares, las torres de las mezquitas, las formidables alcazabas almenadas, y, sobre varios muros de fortaleza, la techumbre de azulejos verdes del palacio del sultán. Es más imponente, más solemne aún que el de Fez. Pero todo esto no es más que el espectro de una gran ciudad, un montón de ruinas y de escombros en el que habitan apenas cinco mil almas, árabes, bereberes y judíos."(3).-

En la primera mitad del pasado siglo, durante la época colonial del protectorado francés, la ciudad fué elegida, nuevamente por su estratégica situación geográfica, como sede administrativa y de importantes contingentes militares, y , al otro lado del rio Bou Ferkan, se comenzó a erigir la ciudad moderna, fiel a la política ideada por el Mariscal Lyautey, Comisario General de Francia en Marruecos, de no interferir en la arquitectura y urbanismo tradicionales de las ciudades marroquíes y en su idiosincrasia y cultura.- Paralelamente, se vuelve a desarrollar el tradicional potencial agrícola de las fértiles tierras que la rodean, principalmente el cultivo del olivo y de la vid, lo que convierte a Meknés en la principal región vinícola del pais.-

Tras la independencia Meknés ha seguido manteniendo su importancia, siendo en la actualidad la quinta ciudad de Marruecos, con una población que ronda el medio millón de habitantes.- La declaración de la Medina y toda la Ciudad Imperial como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha servido de acicate para la restauración de algunos de sus monumentos y devolver así a esta maravillosa ciudad algo del esplendor de antaño.

NOTAS.-
(1).- León el Africano.-"Breve descripción de África y de las cosas notables que en ella se encuentran".- Traducción y Edición crítica de Luciano Rubio.- Hijos de Muley Rubio.- Madrid 1999.-

(2).-Ibn Battuta.- "A través del Islam".- Introducción, traducción y notas de Serafín Fanjul y Federico Arbós.- Alianza Editorial.- Madrid 1987.

(3).- Pierre Loti.- "Viaje a Marruecos".- Ediciones Abraxas.- Barcelona 1999.-

El Ighrem de Aguelluy

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Tue, 07 Sep 2010 15:04:00 +0000

Si lo primero que sorprende del Ighrem de Aguelluy cuando lo avistamos por primera vez, encaramado a un resalte rocoso, es su propia ubicación y su carácter de fortaleza inexpugnable, conforme nos vamos acercando a él, llama inmediatamente la atención su sobriedad y el armonioso encaje con la mole que lo sustenta, de la que parece una continuación natural.- Los robustos muros exteriores, compuestos por miles de pequeñas lajas completamente irregulares de piedra caliza ensambladas con precisión de relojero, se asientan directamente sobre el borde del barranco, en magnífico complemento entre la naturaleza y la creación humana (foto drcha).- Esta adaptación mimética del edificio al resalte rocoso se manifiesta en cada una de sus formas, lo que hace que en su estructura y aspecto exterior apenas encontremos aristas y ángulos perfectos, y que sean las líneas curvas y las esquinas redondeadas las que predominen, en consonancia siempre con las formas que impone la roca (foto inicio). Únicamente el pequeño torreón de vigilancia que corona la estructura aporta algunas lineas rectas al conjunto.

La pequeña entrada al edificio está situada a espaldas del barranco, de frente a la montaña, en el único lugar por el que es accesible. (foto inf. izda)- Se trata de un acceso adintelado, más bien bajo y estrecho, concebido con la misma robustez y pragmatismo que el resto de la fortificación, donde la única concesión decorativa consiste en una pequeña cenefa de lajas uniformes colocadas oblicuamente que dejan unos pequeños triángulos huecos en el dintel, y que se repite como , prácticamente, único motivo decorativo en la entrada de algunas estancias del interior.

Tras franquear la entrada, se accede aun pequeño pasillo techado, en cuyos muros se abren tres ventanas que dominan la entrada del cañón y la aldea -ventanas que, curiosamente, son las únicas de todo el conjunto que no son rectangulares, sino que están rematadas por un arco, de hechura simple y artesanal -, que da acceso a un patio interior.- A partir de aquí el interior del granero se convierte en un intrincado dédalo de pasillos bajos y estrechos, escaleras, estancias, patios y terrazas, conformando una caótica ordenación del edificio, adaptándose así también su interior a las oquedades, resaltes y relieve del peñón, aprovechando al máximo el escaso espacio disponible (fotos drcha. e izda.).- Todas las piezas tienen su ventilación, ya sea a través de pequeñas ventanas abiertas entre los muros exteriores, hacia el barranco, o a través de las entradas, ya que la mayoría de ellas dan a terrazas o a patios decubiertos.- Todas las habitaciones -de formas absolutamente irregulares, tanto en tamaño como en estructura- son de extrema sencillez, con suelo de tierra prensada y cubierta formada por una serie de vigas de palmera -cortadas de forma triangular- que sujeta un entramado de ramas, sobre el que se coloca, a su vez, una estrecha capa de finas lajas de piedra, y se remata con una capa ancha de tierra prensada, que es la que conforma el suelo de las múltiples terrazas (foto inferior).-El conjunto se remata con una estrecha torre de vigilancia encaramada en lo más alto del granero y desde la que se dominan el cañón y todos los accesos.-

El orígen del ighrem de Aguelluy, como el de su vecino de Id Aissa, se pierde en las páginas oscuras de la historia, pero no son pocas las fuentes que coinciden en datar su orígen en el siglo XII, concretamente en la época almohade.- Durante siglos, estas construcciones han tenido una doble función, por una parte, en ellas se custodiaban las reservas alimenticias y los objetos de valor de las distintas familias, y por otra, han servido de refugio y protección a los habitantes de estas aldeas frente a los ataques de otras tríbus, principalmente de los nómadas del desierto.- Su estructura inicial fué ampliándose con el tiempo, construyéndose nuevas estancias según las necesidades del aumento de población, de manera que cada familia dispusiese de su espacio correspondiente. Estas sucesivas ampliaciones -al contrario que en su vecino el granero de Id Aissa, donde el espacio en horizontal es mucho mayor- tuvieron que hacerse siempre en vertical, por notorias causas de espacio, pero sin desprenderse nunca de su clara vocación de fortaleza y refugio inexpugnable.- Cuenta la tradición que bastaba una dotación de tres hombres para defender el Ighrem.-

Destinado a una función que pasó a ser obsoleta al finalizar -hace apenas unas décadas- la etapa histórica de las razzias y las luchas tribales, esta maravilla arquitectónica -como tantas otras del Atlas y el Sur marroquí- estaba abocada a desmoronarse poco a poco, fruto de la desidia y el paso inexorable del tiempo.- Afortunadamente, la iniciativa de los lugareños de preservar su patrimonio cultural, apoyada por diversos organismos oficiales, permitió que hace 5 años se inciaran los trabajos de restauración, bajo la dirección de la joven arquitecta marroquí Salima Naji, muy comprometida en estos menesteres.- Los trabajos se realizaron utilizando los materiales y técnicas tradicionales, y los conocimientos y maestria de los artesanos locales.- Los resultados no han podido ser más ilusionantes.- Según tengo entendido, está previsto convertirlo en una especie de museo, que muestre el tradicional funcionamiento del ighrem, así como los diversos tipos de utensilios utilizados para el almacenamiento de las distintas mercancías.- En la actualidad, en algunas estancias se pueden ver múltiples tipos de vasijas y otros utensilios domésticos, así como un molino tradicional (foto drcha.) .-
Al extraodinario interés del Ighrem en sí, se unen las magníficas vistas que desde él se disfrutan, dominando, como ya se ha dicho, buena parte del cañón -principalmente su acceso- y el palmeral, así como la aldea de Aguelluy.- En esta aldea es donde reside el guardian del granero, con quien deberemos contactar para poder visitarlo (15 dh.). Vive junto a la mezquita, pero cualquier aldeano nos informará dónde localizarlo.- El camino de subida parte desde el lateral de la mezquita, encajonado entre las tapias del cementerio. Se trata de un excelente camino mulero que trepa rápidamente entre eras y canchales y que nos planta a las puerta del granero en unos 20 minutos.- Si bajamos por la vertiente contraria, por un sendero no tan bien trazado como el de subida, nos encontraremos con unas perspectivas del Ighrem completamente diferentes, donde su esbeltez y belleza se nos muestra en toda su amplitud (foto superior).-

Para más información sobre la zona, su ubicación concreta, accesos, posibilidades de alojamiento e indicaciónes para subir al granero, ver la entrada de Amtouidi Id Aissa.

Foto superior: El laberinto de las terrazas cimeras

Foto inferior: detalle del suelo de las terrazas.

http://viajarpormarruecos.blogspot.com/2010/06/amtoudi-id-aissa.html

Amtoudi id Aissa

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Wed, 02 Jun 2010 18:36:00 +0000

Si lo que buscamos para nuestro próximo viaje a Marruecos es un destino turístico de solvencia reconocida, lleno de tipismo y colorido, de esos que ocupan las portadas de los folletos de las agencias, y con una amplia oferta hotelera, Amtoudi no es el lugar.- Por contra, si con lo que soñamos es con un sitio anónimo y exiliado de las rutas tradicionales, de belleza serena y reconfortante, donde la tranquilidad se respira, donde la historia se escribe sobre piedra y se transforma en arte, y donde el paisaje combina la rudeza de la roca desnuda con la calidez y frondosidad de los palmerales, un lugar donde encontar un hospedaje sencillo y acogedor integrado en el entorno que nos rodea, Amtoudi id Aissa es -sin duda- el destino que buscamos.

Aunque hace unos años había estado varias veces por la región - el reborde sur del Anti Atlas occidental-, siempre lo había hecho de paso, bien en dirección hacia Tan Tan y el Sahara, bien hacia el Lago Iriki y el valle del Draa, y aunque había realizado varias incursiones a lugares cercanos, como Ifrane del Anti Atlas, reseñados en algunas publicaciones, no fué hasta hace poco tiempo cuando empecé a encontrar algunas reseñas -escasas y dispersas- sobre los graneros del Anti Atlas, y más concretamente sobre los de Amtoudi.- Pero fué la publicación de este artículo (http://www.saharayatlas.com/amtoudiidaissa.htm) en la magnífica pagina web de nuestro amigo Jordi, y sobre todo sus fantánticas fotos, lo que hizo que fijara a Amtoudi como objetivo prioritario, a pesar de saber que hay que atravesar el pais entero para llegar allí.- Pero, sin duda alguna, el esfuerzo de más dos días seguidos de conducción continua para alcanzar el destino, queda difuminado y absolutamente recompensado.- Amtoudi es uno de esos lugares en los que, aún sin haberte ido, ya estás deseando volver.

Amtoudi está situado justo en la salida de un estrecho cañón, en una pequeña llanura donde las abruptas y erosionadas mesetas calcáreas que componen esta región del anti Atlas, se van desplomando entre estratos desnudos para convertirse, a partir de aquí, en pequeñas colinas.-

Lo primero que se divisa del pueblo conforme nos acercamos a él es la imponente silueta del granero -Ighrem- de Id Aissa coronando la cumbre achatada de un montículo rocoso, con una característica forma de cono truncado, que se eleva un par de centenares de metros por encima de la aldea (foto superior).- Su concepción y estructura son radicalmente distintas a la de los graneros que estamos acostumbrados a ver en otras zonas del Atlas, principalmente en el alto Atlas.- En realidad es una pequeña ciudad amurallada, concebida con una clara vocación de inexpugnabilidad, formando un conjunto impresionante y de una belleza abrumadora, que recuerda a las fortalezas nacidas de la imaginación y creatividad de Tolkein y Jackson. (foto drcha.)- Su orígen se pierde en las nebulosas del tiempo y las leyendas, pero no son pocas las fuentes que apuntan a los primeros siglos del segundo milenio para fechar la construcción de la fortaleza original, que posteriormente fué objeto de múltiples añadidos y extensiones con el paso del tiempo.- Durante siglos ha servido de refugio de los aldeanos y sus bienes en caso de ataque de otras tribus, estando dotada de múltiples estancias para alojar a las familias.- Inutilizado desde hace años, al quedarse sin función al acabar -hace apenas unas décadas- la época de las razzias y las guerras tribales, el ighrem de Id Aissa, como tantos otros -y como su vecino el granero de Aguelluy-, estaba abocado a una ruina lenta e inexorable.- Afortunadamente, la iniciativa de los habitantes de restaurar su patrimonio artístico y cultural encontró el respaldo de las autoridades, tanto regionales como del Ministerio de Cultura, y bajo la dirección de la joven arquitecta marroquí Salima Naji (http://www.salimanaji.org/) -enamorada y defensora militante de la arquitectura popular del sur marroquí-, en este último lustro se ha procedido a la restauración, tanto del granero de Id Aissa como de su vecino de Aguelluy, aprovechando los conocimientos de los artesanos locales, utilizando los mismos materiales originales y siguiendo las técnicas tradicionales.- El resultado es muy esperanzador y digno de todos los elogios.- Se accede al granero de Id Aissa a través de un camino mulero perfectamente identificable que asciende en empinada subida por el flanco izquierdo de la montaña, formando una perfecta línea quebrada.

Aunque es posible llegar en vehículo hasta la cercana aldea de Aguelluy, unos centenares de metros más adelante, lo mejor es dejarlo en Amtoudi y recorrer el palmeral a través de los huertos junto al lecho del rio.- Tras el pueblo penetramos en un estrecho cañón donde un frondoso palmeral tapizado de huertos salpicados de frutales ocupa la estracha franja que , a ambos márgenes, permite el pedregoso y seco lecho del río, encajonado entre paredes verticales, a cuyos pies se establecen algunas casas de piedra, el material de construcción tradicional en la zona (foto izda.).- Los huertos se riegan por una red de azequias que, pegadas a los muros rocosos, trasladan el agua desde las fuentes situadas cañón arriba, y la distribuyen por todo el oasis.-

Pero la espectacularidad de la construcción de Id Aissa no es la única sorpresa agradable que nos depara Amtoudi.- Dominando todo el cañón desde una atalaya rocosa, ante nosotros se alza orgulloso y soberbio el fantástico ighrem de Aguelluy, de aspecto macizo e inabordable, parece una escultura de piedra, una continuación natural modelada en la propia roca en la que se asienta, como si fuera el conjunto una unidad.- Su estampa alzándose sobre la aldea y el palmeral es de una belleza sobrecogedora, de esas que te dejan boquiabierto y con la imagen grabada en la retina para siempre (foto de inicio).

Para acceder a el tenemos que atravesar primero la aldea de Aguelluy, cuyo núcleo conserva prácticamente intacto su sabor tradicional, a pesar de que las construcciones modernas comienzan a ser frecuentes en la región.- Las casas están edificadas en piedra, con una construcción y una estética muy parecida a las existentes en la vertiente norte de la cadena: muros sobrios y recios a los que se asoman, como únicas notas de color, pequeños ventanucos generalmente rematados con rejas metálicas y contraventanas de madera pintadas de azul. Abundan también los pequeños pasadizos abiertos bajo algunas estancias que permite acceder de un callejón a otro sin romper la continuidad de las construcciones (fotos superiores). -A mí me recordó mucho a las construcciones de Tissergane.-

A la salida del pueblo tomamos un camino que circula entre altos muros de piedra y eras perfectamente enlosadas, que en unos 20 minutos de subida continuada nos lleva hasta la entrada del ighrem.- Se trata de una senda mulera empedrada y muy bien trazada -de esas que se diseñan siguiendo los pasos dictados por un borrico- , que nos permite ir ganado altura con rapidez a través de los lanchares de roca, dosificando el esfuerzo.- Sólamente por la vista que se nos regala desde arriba, merece la pena subir, pero el verdadero lujo es poder acceder al interior del ighrem y visitarlo (foto superior: la aldea de Aguelluy vista desde el granero).- Al igual que el de Id Aissa, el ighrem de Aguelluy también ha sido restaurado en el último lustro, bajo la dirección de Salima Naji, con unos resultados extraordinarios.- Sus diversas estancias se superponen unas a otras en un laberinto de pasajes, escaleras y habitaciones, que se adaptan a la estructura y vericuetos de la roca en la que se asientan y que conforman un conjunto de una curiosa armonía caótica.- Desde sus terrazas cimeras se domina todo el palmeral casi a vista de pájaro y una amplia extensión del cañón, corroborando "in situ" la inexpugnabilidad de esta tremenda fortaleza y el hecho de que -tal y como cuentan los ancianos- una exigua dotación de tres hombres fuera suficiente para defender el granero, muy cercano estéticamente a nuestra concepción de "castillo" (foto inferior).- No voy a extenderme aquí, ya que considero que el lugar tiene entidad suficiente para tener entrada propia.- Si bajamos por una pequeña vereda , más escarpada que la anterior, existente en la vertiente contraria a la de subida, el granero nos brinda una perspectiva nueva, una silueta esbelta y puntiaguda que, a modo de navio de piedra que quisiera navegar por un mar aéreo, se recorta hacia el cielo como una aguja pétrea (foto drcha.).- Para visitar el granero (visita 15 dh.), es necesario localizar al guarda, con quien nos pondrán en contacto desde el albergue en el que estemos hospedado si así lo pedimos. En todo caso, cualquier aldeano o cualquier chaval nos indicará como localizarlo (vive junto a la mezquita).-

Pero no todo es piedra e historia en Amtoudi. El agua también es un elemento determinante, y el factor primordial del que emana la riqueza del valle. Cañón arriba, diversas surgencias crean un panorama idílico de estrechas y profundas pozas de aguas cristalinas, comunicadas entre si por pequeñas cascadas y toboganes angostos de apenas una decena de metros, y el susurro del agua es constante en el fondo del estrecho cañón (foto izda.).- El lugar invita a dejar pasar las horas sin más preocupación que encontrar nuevos rincones y buscar una lancha plana y soleada donde tumbarse a secarse después del baño (foto dcha.). - Para acceder a esta zona, únicamente tenemos que seguir, palmeral adelante, por los caminos que surcan los huertos o por el propio rio durante una hora aproximadamente, y tras pasar un cerrado recodo del cañón y superar una enorme roca que tapona el estrecho fondo del barranco, llegaremos poco después a las primeras pozas, en algo más de una hora desde Amtoudi.- Durante gran parte del camino nos acompañarán los olivos, los almendros, los granados, algunos arganes esporádicos y -sobre todo- las palmeras y las paredes de piedra en las que -si nos fijamos bien- veremos varios senderos inverosímiles que, trepando por los riscos aprovechando los estratos del terreno, utilizan los pastorcillos para subir a los rebaños de cabras a las mesetas que dominan el cañón.- Por cierto, estas paredes jamás han visto un empotrador o una "chapa", y la verdad es que encierran bastantes posibilidades de trazar itinerarios.-

Otro de los atractivos que nos ofrece el lugar, son los yacimientos de grabados rupestres que se esparcen por diversos puntos en las inmediaciones de Amtoudi.- Se trata principalmente de representaciones de animales propios de la sabana, utilizando en la mayoría de los casos la técnica del punteo, muy similar a la de los grabados que podemos encontrar en Taouz, al sur de Merzouga.- Estos grabados nos retrotraen a otras condiciones climáticas y a otros ecosistemas muy distintos de los actuales.- Podemos encontrar representaciones muy realistas de elefantes, antílopes, búfalos, y alguna figura humana, más esquemática, de cazadores en plena faena.- Como casi todos los yacimientos de este tipo existentes en Marruecos, la protección brilla por su ausencia, por lo que estos lugares están expuestos al expolio o a recibir cualquier gamberrada de visitantes sin escrúpulos.- Existen varios núcleos, pero el más accesible y al mismo tiempo el que contiene más grabados, está situado aproximadamente 1 km. antes de llegar a Amtoudi, en la llanura previa a la entrada del cañón.- Debemos de dejar el vehículo y andar unos centenares de metros hacia un pequeño otero que se eleva apenas una treintena de metros sobre el llano, al oeste de la carretera.- En los albergues nos indicarán su situación exacta, o, en todo caso, cualquier lugareño nos informará al respecto.

COMER Y DORMIR.-

Existen un par de alojamientos en Amtoudi, pero sin duda alguna, recomiendo el albergue "On Dirait le Sud" (http://ondiraitlesud.ma.free.fr/odls-auberge.htm), situado al final pueblo, ya en el interior del cañón, en el camino hacia la vecina Aguelluy.- Se trata de un proyecto que trata de fomentar el turismo ecológico y cultural en la zona.- Es un establecimiento sencillo y acogedor, situado en un lugar increible, rodeado de acantilados de piedra, higueras y palmeras, y todo el recinto respira tranquilidad y sosiego (foto dcha.). Nos ofrece diversas posibilidades de alojamiento, ya sea en salon comunitario con tarbas, en jaima o en habitaciones sencillas y limpias, algunas de ellas con baño.- Dispone también de una biblioteca, que comparte espacio con el salón comunitario, donde encontramos numerosos libros y publicaciones, incluso algunas aventuras de Tintin, aunque en Francés.-Los sanitarios y duchas comunes están impecables. La cena es abundante (es el único sitio donde en el tagine te ponen tanta carne como verdura) y muy bien cocinada (el tagine de kefta es sencillamente antológico), gracias al buen hacer de Abdú, el magnífico cocinero.- Las bebidas -cerveza incluída- te las sirven frias de verdad, no "fresquitas".- El albergue está regentado por Georges Roy, persona afable y cordial, verdadero conocedor de la región, sus gentes y sus costumbres, que te informará sobre todo lo que te interese saber de la zona. Tambien organiza treks y todo tipo de excursiones por la región - El precio de la media pensión oscila entre 160 y 250 Dh., según el tipo de alojamiento elegido.
A mi modo de ver, este albergue y el propio Georges, son uno más de los atractivos que atesora Amtoudi.

COMO LLEGAR.-

Debemos tomar la N12, en el tramo comprendido entre Bou Izakarne y Foum el Hasan.- A 38 km. de Bou Izakarne, en Taghjicht, debemos tomar una carretera que en unos 30 km. nos llevará hasta Amtoudi.- Si venimos desde Tata o Foum el Hassan, a 50 km. de esta última, debemos tomar una carretera a la derecha que, en 36 km. nos conducirá hasta Amtoudi.- Otra posibilidad, si nos encontramos por la zona de Tafraoute, es bajar por la ruta descrita en la entrada de Igmir y el valle del rio Tamanart.

Vista del cañón y el palmeral desde el Ighrem de Aguelluy

Luna llena sobre el Ighrem de Aguelluy.

http://viajarpormarruecos.blogspot.com/2010/09/el-ighrem-de-aguelluy.html

Igmir y el alto valle del rio Tamanart

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Tue, 27 Apr 2010 17:22:00 +0000

Puro Antiatlas

La capacidad del Antiatlas de sorprender a todo aquel que se acerca a él es tan amplia como la propia cadena.- Palmerales encorsetados entre cañones de paredes verticales que se elevan sin tregua varios centenares de metros; anchas ramblas pedregosas allá donde los barrancos se toman un respiro y permiten abrir brevemente el horizonte; graneros de piedra de concepción casi tolkeiniana colgados sobre peñascos; manatiales que surgen impetuosos entre roquedos escondidos, cuyas aguas se escabuyen poco después; pinturas y grabados rupestres que nos hablan de una tierra de cazadores seculares y de otros tiempos y otros ecosistemas bien distintos a los actuales; pueblos de colores encaramados a las laderas vigilando sus bien regados huertos... .- La diversidad de contrastes que nos brinda, unido a la peculiar y sugestiva belleza de estas montañas, hace que cualquier incursión en ellas sea siempre un ilusionante objetivo.

La ruta que, internándose en el alto valle del rio Tamanart -afluente de un ya subterráneo Draa-, nos lleva hasta la pequeña aldea de Igmir, es un comprimido compendio de los valores, tanto culturales como paisajísticos y naturales, que nos brinda el Antiatlas.- Como valor añadido, esta ruta nos permite atravesar íntegramente el sur de la cadena y acceder a la región de Tafraute, al norte, por lo que es una excelente opción para comunicar esta última con la zona de Akka -Foum el Hasan.

El valle del Tamanart atesora una de las mayores concentraciones de pinturas y grabados rupestres de todo Marruecos.- Tanto al sur como al norte de Foum El Hasan, existen diversos focos de arte prehistórico, que tanto por calidad como por cantidad justifican la importancia de estos yacimientos, que si bien han sido objetivos de ambiciosos programas de catalogación y conservación , todos ellos han acabado en papel mojado, pues la realidad es que no gozan de protección efectiva alguna.- Uno de los mayores focos está ubicado en las inmediaciones de las aldeas situadas al inicio de la ruta, principalmente Aguerd y Ait Herbil.- Los grabados se encuentran en el flanco del acantilado, a unos cuantos metros de altura, y nos muestran magníficas representaciones de diversos animales, predominando los animales típicos de la sabana como bóvidos, antílopes, elefantes ... .-

Nada más adentrarnos en el valle, en todo momento delimitado por paredes rocosas que lo estrechan y ensanchan a capricho, las aldeas y las franjas de palmerales y huertos se suceden (foto superior: Aguerd), siempre a orillas del ancho río, de cuadal intermitente y ocasional, como todos los de la región, pero que de vez en cuando nos sorprende con alguna surgencia que acumula el agua en alguna poza.- Los pueblos combinan el núcleo tradicional de casas de adobe o piedra con las nuevas construcciones, casi todas pintadas de un color rosa pálido.- Las montañas que nos rodean son las típicas del Antiatlas, montañas viejas y pedregosas, de cumbres suaves y redondeadas -incluso mesetarias-, pero surcadas de múltiples cicatrices en forma de cañones y desfiladeros que muestran sus estratos desnudos y atormentados por la erosión. Estratos muchas veces aprovechados para ubicar graneros y antiguos pueblos fortificados, hoy en día en desuso y prácticamente destruídos, y de los que únicamente persisten algunos morabitos (foto drcha).-

Salvo los primeros 6 ó 7 kilómetros, donde los pueblos se suceden y donde la ruta transita por el reborde de uno de los márgenes del valle, a una treintena de metros por encima de éste, el resto del camino la pista utiliza el amplio cauce del rio para avanzar, siempre acotada por paredes verticales (foto izda.).- El paisaje es sencillamente grandioso, de aquellos en los que "hasta los lagartos llevan cantimplora" (foto inferior).- Si bien las montañas que nos rodean presentan sus laderas absolutamente desnudas, todo el fondo del valle está salpicado de arbustos y árboles aislados, pudiendo encontrar algún que otro argán, aunque con un porte mucho mas sufrido que los que encontraremos al norte de la cordillera.- Poco antes de llegar al poblado de Tamesoult, el río Tamanart recibe a un pequeño afluente, el Assif n'Mouguene.- Aquí el camino se bifurca, si tomamos la pista de la derecha y continuamos subiendo por el rio Tamanart hasta su cabecera, llegaremos a Afella n'Ighir y al cañón de los Ait Mansour.- En todo el recorrido ya no atravesaremos ninguna población más, y todo él transcurre por el lecho del río.- Para llegar a Igmir debemos seguir la pista de la izquierda y adentrarnos por el Assif n'Mouguene.-

El valle se ha estrechado considerablemente, y las paredes laterales van ganando en verticalidad y altura, mientras el camino sigue acompañando al lecho seco del rio en sus constantes meandros, para adentrarse de súbito en un espeso y largo palmeral, en el que encontramos varias aldeas, siendo Tamesoult la más importante de ellas. (foto drcha)- Tras atravesar estos pueblos, donde -y como tónica general- el hormigón está terminando por imponerse, el palmeral , cuajado también de huertos, olivos y frutales, comienza a clarearse, hasta que el paisaje árido y pedregoso termina por acaparar nuevamente nuestra vista.-

La cercanía de Igmir se hace patente cuando entramos en otro palmeral, mucho más estrecho que los anteriores, ya que el valle se ha ido convirtiendo paulatinamente en un cañón en toda regla.- La aldea está compuesta por un puñado de casas, la mayoría de nueva construcción y algunas de ellas de varios pisos, que se agolpan y aúpan entre sí en el minúsculo espacio que las murallas rocosas que la envuelven permiten. El angosto fondo del cañón, apenas deja lugar para el rectilineo cauce del río escoltado por unas pocas filas de palmeras a cada lado, a modo de uniformado desfile militar (foto inferior).- Ni tan siquiera los huertos tienen cabida.- El lugar es verdaderamente pintoresco, y la agresividad geológica del entorno contrasta con la placided que transmite su contemplación.-

A partir de Igmir, y sin posibilidad alguna de tomar aliento, comienza uno de los puertos más espectaculares de Marruecos, tanto por la ruta en sí misma -con un trazado atrevido y sinuoso, con desniveles que hacen retener el aliento y varias curvas en z al final que "ponen la carne de gallina"-, como por la grandeza y belleza abrumadora del entorno, atravesando parajes que te sobrecogen el alma, llegando a dominar todo el barranco del Assif n'Mouguene que se abre a nuestros pies. (foto inferior y foto del encabezado).-

Paradójicamente, este puerto de montaña, cuyo trazado aprovecha magníficamente los estratos de la pared para encontrar un ruta de salida (última foto), no sirve para atravesar una cadena o cambiar de vertiente, sino que la subida nos deposita en las amplias mesetas que dominan los cañones que hemos travesado y otros más que surgen como cicatrices allí donde los cursos de agua han horadado sin compasión los materiales mas blandos (foto izda.).- El paisaje hasta ahora salvaje y agresivo, pero también sugerente y poético, cambia radicalmente: de las profundidades del Antiatlas, hemos pasado a su superficie, a su cáscara externa, mucho más amable y cordial.- La vegetación, hasta ahora inexistente, salvo en los palmerales, comienza a hacer una tímida aparición, y la presencia de arganes y euforbias (Euphorbia officinarum) nos recuerda que la influencia de la humedad atlántica se deja sentir dulcificando la aridez del clima, resaltando en un paisaje donde las tonalidades rojizas de los macizos graníticos que rodean Tafraoute, sirven de telón de fondo (foto inferior).- A partir de aquí, la ruta transita por las mesetas referidas, hasta alcanzar una línea de asfalto muy cerca de Izerbi, a escasos 30 km. de Tafraoute.

Cuando he efectuado la ruta este año, estaban arreglando la pista, y preparándola para asfaltar, justo a partir de la cima del puerto, por lo que los últimos kilómetros, hasta llegar a la carretera entre Tafraoute y Tiznit, cerca de Izerbi, resultaban un tanto incómodos, tanto por el polvo como por las máquinas trabajando

CÓMO LLEGAR.-
La ruta comienza en el tramo oeste de la N12, entre Bou Izakarne y Foum El Hasan, a 85 km. de aquella y a 18 km. antes del cruce de esta última, frente a una vieja gasolinera -ya jubilada-, junto a la aldea de Aguerd.- En total, desde este cruce hasta Tafraoute hay 95 km., de los cuales unos 45 son actualmente de pista, y el resto está asfaltado (los 7 primeros y los 43 últimos). Hasta Igmir son 32 km. desde el cruce.-
Tenemos que calcular unas 4 horas para el trayecto completo, pero el recorrido bien merece -al menos- un día entero para disfrutarlo en condiciones.-

COMER Y DORMIR.-

En toda la ruta únicamente existe un albergue, en Igmir.
Si venimos desde el norte, podemos tomar Tafraoute como punto de partida.-
Si venimos por el Sur, una buena opción es visitar antes el maravilloso oasis de Amtoudi Id Aisa y sus increíbles graneros colectivos, donde hay varias opciones de alojamiento, una de ellas, el Albergue On Dirait le Sud, muy recomendable.- Se accede a Amtoudi desde la N12, bien por el desvío de Taghjicht, a 40 km. al este de Bou Izakarne, bien por otra carretera que surje unos 12 km. más adelante.
Plantar la tienda en cualquier sitio -hay muchos rincones que lo merecen- también es una buena opción, siempre y cuando tengamos provisiones de agua y no necesitemos una ducha con carácter acuciante.

El Palmeral de Skoura

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Sun, 18 Apr 2010 18:57:00 +0000

Enmarcado por el imponente macizo del M'Goum al norte, y la árida cadena del Jebel Saghro al sur, el extenso palmeral de Skoura, con más de 700.000 palmeras, se destaca como un importante enclave de verdor y de vida en la árida meseta que conforma el bajo valle del Oued Dades, en su lucha por encontrar un paso hacia el sur, y convertirse así en el Draa.- Pero hay un elemento diferencial entre Skoura y el resto de palmerales que jalonan el escalón sur del Alto Atlas: la gran concentración de kasbahs que se diseminan por todo el oasis y sus inmediaciones , habiendo catalogadas casi centenar y medio de estas construcciones. Desgraciadamente, gran parte de este insustituible patrimonio arquitectónico -y siguiendo la misma pauta que en todo el sur marroquí- se deshace y desmorona irremediablemente año tras año, en un proceso que ya se antoja irreversible y que se ha hecho tremendamente patente en la tres últimas décadas.-

No obstante, el Oasis de Skoura sigue mereciendo una visita pausada, siendo uno de esos lugares que emanan una belleza especial donde uno se transporta a otras épocas y el tiempo parece detenerse, un lugar donde las prisas carecen de sentido.

El palmeral se distribuye por una amplia llanura, aprovechando la zona de conjunción de los ríos Hajaj y Madrí, poco antes de que ambos, ya unidos, confluyan con el Dades.- Aunque ambos rios recogen las aguas de las últimas estribaciones del Alto Atlas, son de caudal ocasional, si bien la tremenda anchura que alcanzan sus cauces y la cantidad de arena y piedras que en ellos se acumulan nos indican la virulencia que pueden alcanzar las riadas, que nutren los acuíferos de la región.- El agua surge a través de múltiples manantiales, repartiéndose por los huertos mediante un complejo entramado de acequias y canales.

Aunque la pequeña ciudad que ha crecido junto a la carretera, en un extremo del oasis, fruto de la necesidad de aglomerar los servicios administrativos y los edificios oficiales de la región, mantenga la misma denominación que el oasis, la verdadera Skoura está compuesta por varias decenas de aldeas esparcidas y diseminadas por el amplio palmeral, del que destacan, aquí y allá, la imponente silueta de decenas de kasbahs (foto de inicio: kasbah de Ait Abú), algunas de ellas -las menos- mostrando altivas su peculiar belleza y señorío, mientras que otras -las mas- luchan por seguir mostrándose orgullosas a pesar de las heridas que el tiempo, los elementos y la desidia les han infligido sin compasión alguna.

Según nos cuenta la tradición oral, el origen de Skoura se remontaría a la segunda mitad del siglo XVII, cuando un "Sultán negro", que muchos historiadores identifican con Muley Ismail, ordenó edificar algunas fortalezas para tratar de garantizar la seguridad y el control de la región.- Al amparo de estas primeras kasbahs, comenzaron a crecer los asentamientos, y las nuevas construcciones empezaron a extenderse por todo el oasis.-

Siguiendo la catalogación de las fortalezas de Skoura que realiza Roger Mimó en su obra "Fortalezas de barro en el sur de Marruecos" (Compañía Literaria.- Madrid, 1996), podemos encontrar distintos tipos de edificaciones, desde las más simples, compuestas por kasbahs aisladas que podían pertenecer a una sola familia o a varias, a las más complejas, formadas, bien por una serie de viviendas dispuestas alrededor de un pasillo central, cuyas fachadas unidas formaban un perímetro defensivo, bien por una serie de kasbahs agrupadas bajo la protección de una muralla común.- A los edificios originales, se les fueron añadiendo con el tiempo dependencias anejas, para albergar nuevas viviendas, nuevas kasbash, o graneros.- Característicos también de Skoura eran los graneros-morabitos, que parecen ser incluso anteriores a la sedentarización de la población de la zona, en los que las reservas alimenticias de las familias se guardaban bajo la protección del morabito allí enterrado.- Desgraciadamente, en la actualidad todos los graneros han desaparecido o se encuentran en la más absoluta ruina, quedando en pie únicamente los morabitos.-

Situada en el corazón de la llamada -a modo de etiqueta turística- "La Ruta de las Kasbas", Skoura se ha convertido en la actualidad en poco más que una parada fotográfica para la interminable fila de minibuses y 4x4 turísticos que recorren esta ruta entre Ouarzazate y Tinerhir, y que apenas se desvían de la carretera unos centenares de metros para visitar la imponente kasbah de Ameridil y continuar camino (segunda foto).

A mi modo de ver, el palmeral de Skoura y todos los tesoros de barro que encierra, siguen mereciendo una visita calmada, para dejarse sorprender por sus rincones, sus pequeñas aldeas, los huertos y olivares escondidos bajo las palmeras, descubrir las siluetas de los antiguos edificios y dejarse seducir por su decoración -principalmente a base de arquerías y motivos geométricos- , de una sencillez y belleza sugestivas y por la altivez de sus líneas , que nos muestran la capacidad de sus constructores de crear arte y armonía con los materiales más simples y básicos (foto superior: kasbah de Ameridil; izda.: Kasbah de Ait Abú).- Todo el palmeral está surcado por un entramado de caminos y estrechas pistas que comunican las aldeas y las kasbahs entre sí, siendo un lugar ideal para caminar sin más rumbo que el que dicten nuestros pasos y nuestra vista, y sobre todo, para recorrer en bicicleta o a lomos de borrico.-

Con su sugestiva estampa -salida casi de un grabado de una antigua edición de "Las Mil y Una Noches"- alzándose señorial sobre la margen del oued Hajaj , la kasbah de Ameridil es quizás la más conocida de Skoura ya que, al margen de ser una de las mejores conservadas y de las más interesantes, está junto a la carretera N10, tomando una pista que, atravesando el lecho generalmente seco del río, nos llevará a la kasbah en algo menos de 1 km. (segunda foto y foto superior).- El núcleo inicial, construído hacia finales del siglo XVIII, estaba formado por ocho viviendas, dispuestas simétricamente a ambos lados de un pasillo central, cuyas fachadas unidas constituían una estructura defensiva, a la que se agregaron torreones de vigilancia en las esquinas y en las zonas centrales de los muros.- Es la parte que peor se conserva en la actualidad.- A principios del siglo XX, una de las familias amplió el recinto con una kasbah en el interior de una muralla común, y posteriormente se añadió al conjunto un riad y una sala de huespedes.- Actualmente, se puede visitar únicamente la parte mas moderna, es decir, el riad, donde se muestran sin orden ni concierto áperos y útiles tradicionales (foto dcha.).- En mi última visita (abril/09), se estaban realizando obras de reacondicionamiento en la parte central el conjunto -la kasbah-, al parecer, para uso como establecimiento hotelero.-

Otra Kasbah en buen estado de conservación, y que además tiene el interés de ser la más alta de toda la región, es la kasbah de Ait Abú, situada en la zona norte del palmeral, junto a la aldea de Tajanal.- Edificada en las primeras décadas del S XIX, responde al modelo de kasbah colectiva, abundante en el oasis, pero presenta la particularidad de que los añadidos de otras dependencias que se fueron realizando con posterioridad, y que por lo general incrementaban a lo ancho la superficio del conjunto, en este caso se hicieron en vertical, añadiendo nuevos pisos que albergaban graberos y nuevas habitaciones, aumentando así su altura, que resulta realmente inusual (foto izda.).- Posteriormente se le añadieron nuevas dependencias, pero ya en una expansión horizontal.- En la actualidad, una parte del recinto está habilitado como albergue, y en los jaridines, una jaima hace las veces de comedor.- Su alejamiento del núcleo central del oasis y de la zona más visitada, hace que Ait Abú y sus alrededores sea una de los lugares más propicios para perderse andando por el palmeral, escuchando únicamente su sosegado ritmo de vida y el canto de los numerosos pájaros (foto inferior).- El acceso por las pistas es complicado, ya que éstas conforman un laberinto auténtico y algunos tramos son muy estrechos, pero si tomamos la carretera de Toundoute, a los 5 ó 6 km., en el pueblo de Tiliguiout, sale una pista que, atravesando al ancho rio, nos llevará directo a la kasbah en unos 3 km.-

Restaurada hace unos años y actualmente reconvertida en Hotel, la Kasbah de Ait Ben Moro (llamada así porque, según la tradición oral fué edificada por un andalusí), situada junto a la N-10, es también una de las más significativas.-Fué construída a finales del siglo XVIII, y responde también al modelo de Kasbah colectiva.

Quizás sea Skoura el lugar donde más edificaciones históricas se han restaurado con fines de utilización turística, algo completamente lógico, vista la concentración que de las mismas se produce en esta región.- En la actualidad hay un debate abierto -más entre los visitantes asiduos y amantes de este pais que en el propio pais, justo es decirlo- sobre este tema.- Nuestra opinión es clara: en principio, cualquier iniciativa que persiga -ya sea directa o indirectamente- la conservación y rehabilitación del magnífico patrimonio arquitectónico del sur marroquí, y siempre que se haga con criterio, es bienvenida, y lo cierto es que, hasta el momento, la rehabilitación para estos usos se ha mostrado como la más efectiva, al menos en volúmen.- Tengo muy claro que no es -ni con mucho- la solución ideal, pero la alternativa no es otra que la paulatina desaparición de estas joyas, últimos vestigios de un mundo y una época ya perdidos en las páginas de la historia.

COMER Y DORMIR
En la zona oeste del palmeral, junto a la aldea de Oulad Arbia, a unos 3-4 km. por pista, el albergue Chez Talout, ofrece unas pocas habitaciones, unas con baño incluído, otras con baño compartido, limpias y agradables.- El precio varía según la habitación, entre 200-300 dh. la media pensión (2008).- Se ubica en una construcción reciente, pero levantada con las técnicas y materiales tradicionales.- Es un lugar muy agradable, tanto por el entorno como por el personal.

El Hotel Ait Ben Moro, ubicado en una antigua kasbah, como ya se ha dicho, ofrece la media pensión a 500 dh.- Está junto a la carretera.

En la Kasbah Ait Abú se puede dormir en jaimas colectivas por 220 dh. la media pensión.- Como el anterior, tampoco es barato, pero en ambos casos se paga el contexto.

CÓMO LLEGAR
Por la carretera N10, que une Ouarzazate con Er-Rachidía.- Se sitúa a unos 40 km. de Ouarzazate y a 50 km. de El Kelaa Mgouna.- Se trata de una buena carretera, rápida hasta Skoura, al no existir apenas poblaciones, pero hasta el Kelaa y hasta Boumalné, se atraviesan múltiples poblaciones y zonas habitadas, por lo que el tránsito es más lento.

La Mezquita de Tin Mal

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Sun, 31 Jan 2010 03:33:00 +0000

Paradojas de la Historia. A nadie que visite Tin Mal en la actualidad se le puede ocurrir pensar que esa pequeña aldea tradicional, de casas de piedra, una más de las enclavadas en el alto valle del rio Nfiss, en el maremagnun montañoso que supone el Alto Atlas (foto inferior), es uno de esos lugares que tuvieron una importancia decisiva en el devenir histórico de Marruecos.-Pero hay una nota discordante en el paisaje, algo que dota a esta aldea de un toque diferencial con el resto de pueblos de la zona, y que nos hace intuir glorias pretéritas ahogadas bajo el peso de siglos de olvido: la imponente silueta de la Mezquita que se yergue sobre un pequeño promontorio que domina la aldea y el verdor de la ribera del río, nos recuerdas orgullosa que nos encontramos en la cuna del movimiento político religioso conocido como Almohade, originado en el primer tercio del S. XII alrededor de la figura de Mohamed Ben (Ibn) Toumert , fundador de esta corriente religiosa que dió origen a una dinastía que llegó a dominar un amplio imperio que se extendía desde el anti Atlas hasta el bajo Aragón y desde al Atlántico hasta las costas libias.- (foto encabezado).

Tras regresar en 1.106 de un viaje a la Meca, unido a un periplo por Al Andalus, Mohamed Ben Toumert comenzó a predicar una visión ultraconservadora del Islam basada en la unidad indisoluble de Dios y el estricto cumplimiento y acatamiento de los preceptos coránicos, desterrando cualquier tentación de interpretar la Palabra del Profeta mas allá de su estricto significado- Huyendo de las consecuencias políticas que sus prédicas acarreaban, al ser una constante la crítica a los Almorávides por su laxitud religiosa, Ben Toumert se estableció en el Atlas, en el alto valle del Nfiss, donde se asentó y aglutinó a su alrededor a numerosas tribus bereberes, fascinadas por la palabra del que identificaban como Mahdí o "enviado de Dios".- Mandó edificar una ciudad desde la que poder extenderse , primero a las tierras más cercanas e inmediatas, y luego a la más remotas, para poder así lograr su sueño de un Islam unitario ( al muwahid), cuya derivación fonética castellana ha dado nombre a su movimiento y a la dinastía fundada por sus seguidores: los Almohades.- Desde Tin Mal, los Almohades fueron extendiendo su influencia y conquistando sucesivos territorios, hasta la caida definitiva de Marrakech en 1146, a manos de Abdelmoumen, sucesor de Ben Toumert.- Una vez asentados en el poder, Abdelmoumen declaró a Tin Mal ciudad santa, por hallarse en ella la tumba del fundador -muerto en 1.130-, y en su memoria, mandó contruir en el interior de la entonces ciudad amurallada, una imponente mezquita que recordara siempre las enseñanzas del guía espiritual.- Durante el periodo almohade, si bien Marrakech continuó siendo la capital, Tin Mal era el lugar elegido como descanso eterno de los sultanes, y -según cuentan- donde se guardaban sus riquezas.-

Pero la Historia casi siempre escribe los mismos renglones, variando únicamente el papel y la tinta.- Así tras la caída de los Almohades y el ascenso al poder de los Benimerines, en el año 1.276 Tin Mal fué saqueada y las tumbas de los sultanes y de Ben Toumert, profanadas.- Tin Mal cayó en el olvido y únicamente la mezquita ha llegado, a duras penas pero manteniendo su elegancia de líneas y sobriedad, hasta nuestros días, con la misión de recordarnos su antigua condición de Ciudad Santa y su relevancia histórica.-

En mi primera visita a la región, en 1989, la mezquita se encontraba en un estado lamentable, con los muros derruidos, sin techo, y sin protección alguna contra posibles saqueos.- Cualquiera podía acceder al interior y realizar cualquier barrabasada, siendo las pintadas clásicas del "aquí estuvo Fulano", en sus diferentes versiones idiomáticas, la más leve de ellas.- Tres años después, los andamios se habían instalado en socorro del derruído edificio para tratar de evitar un deterioro irreversible que lo hiciera irrecuperable.- Tras varios años de restauración -tal y como reza en una lápida de mármol incrustaba en uno de los muros exteriores junto a una puerta lateral (foto izda)- la Mezquita ha vuelto a recuperar parte de su magnificencia, aunque todavía queda mucho por hacer, principalmente en el interior.-

Siempre me ha fascinado su imponente y abrumador aspecto exterior que recuerda más a una fortaleza militar que a un edificio sagrado.- Su planta cuadrada, sus sobrios muros almenados y su achaparrado minarete alzado cortando en dos el paño de la muralla principal, que recuerda más a una torreta defensiva que a su propia función, están más cerca de un diseño militar que religioso.- Pero la elegancia, nobleza y sencillez de sus líneas, también nos sugiere una finalidad más trascendente.-

Como se ha señalado, la mezquita tiene planta cuadrada, dividida en nueve naves con cinco tramos y dos naves laterales, con tres tramos cada una -que son las únicas que se han cubierto durante las restauración- , todas ellas delimitadas por arcadas de arcos de herradura , algunos de ellos apuntados.- El mihrab se encuentra situado justo bajo el minarete -algo poco común-, coronado por una bella cúpula de mocárabes (fotos inferiores).-

Si queremos acceder al interior, deberemos buscar al guardián -tarea a la que se ofrecerá bulliciosa la chiquillería de la aldea-, que nos mostrará el edificio a cambio de una lógica propina.- En caso de no localizarlo, se puede observar su interior a través de las rejas de la puerta situada en la parte posterior, que nos ofrece una vista perpendicular del mirhab y, aunque no es lo mismo, nos permite hacernos una idea de su aspecto interior.

Tin Mal es un de los alicientes añadidos -y parada imprescindible, por tanto- que posee la ruta del Tizi-n-test, altamente recomendable por sí misma en su totalidad.

COMO LLEGAR.-
Se accede a Tin Mal por la carretera R-203, que une Marrakech y Taroudant a través del Tizi-n-Test, situándose a 123 km. de esta última, y a 104 de aquella.- Tanto la aldea como la Mezquita están enclavadas a la otra orilla de la que discurre la carretera, y se accede por una pequeña pista fácilmente identificable.-

COMER Y DORMIR.-
Ver entrada del Tizi-n-test.

TISSERGANE

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Sun, 20 Dec 2009 12:09:00 +0000

Enmarcada en al región de Tafraoute, en la vertiente norte del Jbel Lesk, una de las más singulares de Marruecos, encorsetada entre murallas y coronando un pequeño cerro de laderas salpicadas de almendros y arganes, la aldea de Tissergane (o Tizourgane) se muestra altiva y orgullosa ante los ojos asombrados de quien la contempla, un auténtico "nido de águilas".- Su propia concepción y ubicación nos habla de otros tiempos y otros contextos históricos, de unas necesidades de defensa y protección, desaparecidas hoy día.-

Se accede al pueblo a través de una larga y empinada escalera construída hace unos cuatro años para sustituir al tradicional sendero de tierra que, serpenteando por la ladera abancalada, nos dejaba junto a la única puerta de entrada a la aldea.- Esta dificultad de acceso, junto con el envejecimiento de la población y sus consiguientes limitaciones físicas, ha ido despoblando la aldea en los últimos años, de manera que, cuando la visité en el 2006, únicamente quedaba una pareja de ancianos que ya no salía de la aldea para nada, y cuya única misión, al margen de cuidar de unas pocas gallinas , era la de sentarse en la puerta de entrada a esperar una propina de los visitantes. Por otra parte, el abandono de las aldeas tradicionales de la zona para instalarse en las nuevas construcciones de hormigón junto a la carretera es imparable.

El conjunto tiene una estructura circular, rodeado completamente por una muralla que vista desde el interior no es más que un murete de metro y pico de altura, pero desde el exterior, al erigirse como continuación del resalte rocoso que corona la colina, multiplica su altura, dando un aspecto de fortificación y solidez, multiplicada por los cuatro torreones que la circundan, estando situado en uno de ellos el acceso al interior, único que franquea la muralla y que cuando el pueblo estaba habitado se cerraba todas las noches (foto superior).

Traspasada la entrada, nos encontramos con una amplia plaza enlosada a base de lajas irregulares de piedra, como todo el interior del pueblo (foto inferior).- Llama inmediatamente la atención la solidez de las casas, construídas íntegramente en piedra, a base de gruesos y macizos muros en los que apenas se abren paso pequeños ventanucos en los pisos altos y donde las entradas a las viviendas, todas adinteladas y algunas de ellas con puertas muy antiguas de extraordinaria belleza, se enmarcan generalmente dentro de un pequeño pórtico de piedra.-

Desde la plaza, destinada claramente al ser el lugar de reunión de la población, surgen y desembocan las únicas dos calles de la aldea que, con estructura circular, rodean todo el pueblo, a modo de anillos, uno exterior y otro interior que confluyen precisamente en esa plaza.-Si se recorre íntegramente comenzando por la ronda exterior, da la sensación de estar recorriendo la espiral interior de un caracol.- La ronda exterior circunvala la aldea en su totalidad, comenzando y acabando en la plaza, a la que vuelve a través de un pequeño pasaje, bajo una de las viviendas (foto inferior izda.).- Desde cualquier punto del anillo exterior podemos contemplar un amplio panorama de colinas salpicadas de cultivos de cereales, arganes, almendros y casas desperdigadas por todo el valle, pero siempre teniendo como telón de fondo la imponente mole del Jbel Lesk, que se eleva hacia el sur como una muralla infranqueable.- Más cerca, en los alrededores del poblado, podemos observar diversas zonas circulares , perfectamente aplanadas y enlosadas, y generalmente con un pequeño mástil de madera en su punto central: son las eras, utilizadas para trillar el grano (foto inf. drcha).

La calle circular interior accede a la parte central de la aldea, situada ligeramente más elevada, y en muchos tramos no es más que una pequeña y estrecha callejuela rodeada de altos y robustos muros, que va ascendiendo poco a poco a través de escalones más o menos dispersos, recorriendo una a una todas las viviendas, y abriéndose a pequeños callejones junto a las casas, donde se ubican los gallineros y establos (fotos inferiores).- Las viviendas, vacías en su práctica totalidad, están por lo general bastante bien conservadas y todas en pie y cerradas, con las puertas en condiciones. La verdad es que el pueblo, al menos cuando lo he visitado, no daba una sensación de decrepitud y abandono, sino de soledad, de llama que se extingue lentamente.- Me recordó sobremanera, tanto por esta sensación como por su propia estética y construcción a muchos pueblos del Pirineo Aragonés, no abandonados aún por completo, pero en fase irreversible de desaparición por el envejecimiento de la población, sin solución de continuidad (Escuaín es el pueblo que me viene siempre a la memoria).

En mi última visita en abril de 2010, las lluvias torrenciales del mes anterior habían provocado numerosos desprendimientos en el pueblo, tanto en la muralla, de la que se había desprendido parte del lienzo junto a la entrada al pueblo, así como uno de, los torreones de vigilancia, como en algunas de las casas abandonadas.- Las obras de reconstrucción, aunque lentas, ya se habían iniciado, pero, al márgen de limpiar de escombros las calles, afectaban únicamente a los tramos de muralla caídos, no así a las casas, pues cada propietario debía hacerse cargo de los desperfectos en su vivienda. La plaza del pueblo, en contraste con la foto de más arriba, presentaba el lamentable aspecto que muestra la foto inferior.- Sin embargo, y a pesar de ésta incidencia, la aldea presentaba un aspecto más vital, no era el espacio solitario y en vías de total abandono que conocí.- La apertura del albergue de Jamal y Malika había dado otro ritmo al pueblo y eso se notaba por todos los rincones.- Inluso la rapidez en comenzar las obras de reconstrucción, creo que hubiera sido otra de continuar el pueblo abandonado y sin ninguna actividad.

COMO LLEGAR

Tissergan (que nos lo podemos encontrar escrito de múltiples maneras: Tissergan , Tizorgan... , y que en algunas guías figura con el nombre de Imouzgane), se ubica junto a la carretera R-105, que une Agadir con Tafraoute, a 115 km. de la primera y a 50 de esta última población.- Se trata de una carretera lenta, con buen asfalto pero estrecha en muchos tramos y muy sinuosa una vez que accedemos al Anti Atlas, pero el entorno bien merece una conducción tranquila.- En la entrada de Tafraoute se hace una reseña de esa ruta.

COMER Y DORMIR

Ya tenía referencias dignas de todo crédito del albergue Kasbah Tizorgane, como el comentario de Jordi en esta misma entrada, o el de Alpin en la entrada de Tasfraoute, y la verdad es que, tras alojarme en él, las espectativas han sido sobrepasadas ampliamente. Sus propietarios, Jamal y Malika, una emprendedora y joven pareja, enamorados de sus raices, decidieron un día liarse la manta a la cabeza, volver a su pueblo y rehabilitar las casas familiares para ofrecer un alojamiento que combinase la sencillez de la tradición con la comodidad y la calidad. Y en mi opinión, lo han conseguido. Para su construcción se han utilizado los materiales propios de la región, con la piedra como elemento base y los espacios no pierden nunca ese sabor tradicional, adaptándose en distintos niveles a la estructura de la roca en la que se asienta, lo que da al conjunto un aire laberíntico, un encanto especial.- Las habitaciones son amplias y cómodas, con una decoración sencilla y efectiva., como en el resto de zonas comunes (foto drcha.).- El comedor , situado en la parte superior, con sus paredes de piedra desnuda, da paso a una amplia terraza con unas vistas impresionantes de la región.- Para redondear la guinda, Jamal y Malika son una pareja encantadora que se esfuerzan para que nos sintamos como en casa.- Es un sitio ideal para viajar en familia y, si es posible, parar más de un día para conocer la zona (también organizan excursiones) o simplemente pasar unos días de relax total.- La media pensión estaba a 240 dh. , y la pensión completa a 300 dh (abril/2010).-
De todas maneras, y como ocurre en muchas aldeas de montaña en España, el acondicionamiento para el turismo de antiguas viviendas, es la única -o casi la única- alternativa y posibilidad de supervivencia de estos pueblos y de una singularidad arquitectónica que encierra joyas como Tissergane. Y en este sentido, y en mi opinión, el camino emprendido por Jamal y Malika, es el correcto.

En Tafraoute, que se encuentra a una hora, también tenemos alternativas de alojamiento.

SAFI

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Sat, 05 Dec 2009 23:26:00 +0000

"Azafi es una ciudad situada sobre la ribera el Océano; fué edificada por los antiguos africanos y comprende cerca de cuatro mil hogares. Está muy habitada, pero es una ciudad muy inculta. En otro tiempo había en ella gran cantidad de artesanos y unas cien casas de judíos. El terreno es bueno y fértil, pero sus habitantes son gente tan ruda que no saben plantar ni cultivar una viña; aunque si acostumbran a cultivar pequeños huertos"

Al Hasan Ben Muhammed Al Wasan Al Fasi

León el Africano

Quizás oscurecida por la fama de sus vecinas Essaouira y -en menor medida- El Jadida, tal vez porque los adjetivos "portuaria e industrial" que se le unen indeleblemente, casi siempre producen una mueca de desdén o desagrado, o puede que por su escasa promoción como destino turístico, la verdad es que Safi se encuentra exiliada de la mayoria de los circuitos organizados y nadie se percata de su existencia cuando se diseña y prepara una ruta por Marruecos, incluso por la costa atlántica. Sin embargo, a mi modo de ver, la ciudad de Safi, con una dilatada historia a sus espaldas, posee los suficientes atractivos como para merecer una parada de algunas horas y visitar diversos puntos de interés y callejear por su medina, que sorprende por su marcado carácter tradicional, lo que la dota de una carga de autencidad perdida ya en otras medinas.- En mi opinión, Safí es una ciudad comparable a El Jadida , no merece una parada de un día completo, pero sí una visita de algunas horas, aunque bien es cierto que ninguno de los atractivos de Safi goza de la singularidad y la espectacularidad de la cisterna de El Jadida, que por sí sola ya merece la visita.-

UN POCO DE HISTORIA.-

Aunque parece ser que sus orígenes, tal y como menciona el geógrafo Ptolomeo, se remontan a la existencia de una factoría fenicia en estos lugares, aprovechando sus ventajas como puerto, ya que está situada en el fondo de una amplia bahía rodeada de acantilados, lo que conforma un magnífico fondeadero natural, no es hasta el s. XI cuando el enclave, con el nombre de Asfi, Azfi o Azafi aparece en documentos escritos, -el primer autor que la nombra fué el geógrafo El Bekri, que la denomina Asfi- en los que se la menciona como un pequeño puertecillo que fué adquiriendo cada vez mayor importancia, hasta el punto de que en el s. XIII se construyo un Ribat (convento fortificado), que aún hoy da nombre a un barrio de la ciudad.- Pero no fué hasta el s. XV, con la llegada de paso de los portugueses en su exploración de la costa atlántica africana y la búsqueda de una ruta hacia el este, cuando empezó a convertirse en un importante puerto y centro comercial, escala en la ruta hacia Guinea.- Tan importante que los portugueses, tras varias décadas de asentamiento comercial en la ciudad, donde llegaron a conformar un influyente grupo social, en 1508 decidieron aprovechar las luchas internas de las diversas facciones que se diputaban el poder para apoderarse de ella, mediante estrategias perfectamente calculadas y premeditadas, tal y como nos narra León el Africano, que visitó la ciudad apenas 15 años después en una misión diplomática en nombre del Sultan de Fez, para entrevistarse con el Gobernador portugués, que había tenido la osadía de cobrar impuestos en nombre del rey de Portugal a los habitantes de la región, esgrimiendo como poderosos "argumentos" en su derecho de tal cobro, un ejército de más de 12 mil jinetes (*).

Como prueba de su intención de permanencia, los portugueses procedieron a amurallar sólidamente la ciudad y a dotarla de imponentes baluartes defensivos, así como a construir , en ambicioso proyecto, una gran catedral gótica digna de cualquier reconocida capital europea, y que sería el símbolo del poderío económico y comercial de la ciudad.- Pero las intenciones no son más que eso, y luego el curso de los acontecimientos se encarga de redactar la historia.- Así, la presencia portuguesa en Safi no duró más que unas décadas, y tras un periodo en el que el dominio portugués , tanto en el plano comercial como en el político-militar, fué extenso en la zona, la presión -asedios incluídos- de los primeros monarcas Saadíes, ansiosos por rastaurar algo parecido a un poder real después del caos del periodo anterior, y la caída de Agadir, provocaron que los portugueses abandonaran la ciudad en 1.541.

Lejos de entrar en un periodo de decadencia, la importacia de Safi como ciudad portuaria y comercial siguió creciendo, convirtiéndose en el puerto que canalizaba todo el comercio de Marrakech, destacando el mercado de la sal y el cobre, y a finales del s. XVII, la presencia de comerciantes europeos en la ciudad era notable, y algunos paises, como Francia, tenían incluso cónsules permanentes.- Pero un siglo después, la construcción de la nueva Essaouira, originó el desvio del comercio marrakechí hacia su nuevo puerto, cayendo Safi desde ese momento en una profunda decadencia, de la que no salió hasta bien entrado el siglo XX, cuando la construcción durante el periodo colonial de un puerto de amplio calado y el surgimiento y desarrollo de la industria envasadora de sardinas, comenzaron a sacarla de su ostracismo.

LA CIUDAD ACTUAL.-
En la actualidad Safi cuenta con mucho más de los cuatro mil hogares a los que se refería León el Africano a principios del s. XVI (*), con una población de unos 400.000 habitantes.- Se trata de una ciudad en constante crecimiento, debido a la importancia de su industria química y de su tráfico portuario, tanto de mercancías (fosfatos de las cercanas minas de Youssoufía y productos químicos transformados), como de productos de la pesca, principalmente sardinas, contando con un importante número de empresas transformadoras y envasadoras.- Como curiosidad, reseñar que Safi fué, durante el periodo central del siglo pasado, el puerto sardinero más importante del mundo, título que le arrebató Agadir tras la construcción de su moderno puerto pesquero.

La ciudad moderna ha crecido colina arriba, encaramándose tras el núcleo histórico, situado junto al mar.- Surcada por amplias avenidas, es donde se aglomeran los edificios oficiales y demás servicios, y no posee mayor interés en mi opinión, salvo la anécdota de contemplar el plato de tagine más grande del mundo, que centra la Plaza de Mohamed V.- Todo el atractivo de la ciudad, que no es poco, se encuentra en el casco antiguo y sus alrededores.

LA VISITA.-
La medina está completamente rodeada por la antigua muralla portuguesa, bastante bien conservada en general.- Abierta hacia el mar, la medina trepa suavemente desde su ribera hacia una pequeña colina, en cuya cumbre se cierra el triangulo irregular que forma el recinto amurallado, y donde se asienta el imponente bastión defensivo de la Kechla, que data de la época de la dominación portuguesa, y que refleja su poderío militar.- En el interior de esta ciudadela, y dominando toda la ciudad, se alza un palacio edificado en el S. XVIII, como residencia del gobernador, y que actualmente alberga el Museo Nacional de Cerámica. (foto del encabezado).-

Siempre me ha llamado la atención, desde mi primera visita, el armonioso contraste estético entre las dos grandes culturas que han conformado su idiosincrasia arquitectónica, así, rincones perfectamente identificables como pertenecientes a cualquier ciudad medieval europea se insertan en el ámbito de una medina netamente marroquí (fotos superior y dcha.).- En mi opinión, esta característica que acabo de mencionar, junto con la escasa tradición turística de Safi, es lo que confiere a esta medina un "alma" especial.- Un bullicioso gentío se agolpa en su calle principal, llamada Rue du Souk (Calle del Zoco), que atraviesa la medina transversalmente hasta salir de la muralla por Bab Chaaba , donde se combinan los talleres artesanales con tenderetes y carrillos ambulantes llenos de todo tipo de productos, aunque cada vez más abundan los omnipresentes zapatos y ropa de fabricación china.- Sin embargo, la tranquilidad más absoluta te embarga en cuanto te desvías por las callejas laterales y te adentras en la intimidad de la medina, descubriendo rincones inalterados desde hace siglos, donde el tiempo parece congelado.-

En una de esas callejuelas laterales que nacen a la derecha de la Rue du Souk, según ascendemos hacia Bab Chaaba, encontramos la llamada "Capilla Portuguesa", que es en realidad una parte, concretamente el coro, de la Catedral de Santa Catalina, edificada en 1.519.- Se trata de una de las tres manifestaciones de la arquitectura gótica que existen en África (las otras dos son la cisterna de El Jadida y la Capilla de Santiago en Melilla), y merece la pena abonar los 10 Dh. de la visita por contemplar la magnífica bóveda de crucería, aunque la visita es escueta y el recinto se encuentra bastante deteriorado, ya que a lo largo de los años ha servido para diversas funciones, entre ellas la de baño público.- En la misma calle podemos observar un sencillo pero hermoso minarete de la época almohade.- Por cierto, en mi última visita no advertí la existencia de indicador, pero a cualquier persona que se pregunte te indicará el camino.-

Si continuamos la calle del zoco hasta el final, saldremos del recinto amurallado por la imponente puerta de Bab Chaaba (segunda foto) y la derecha nos encontraremos con la Colina de los Alfareros.- Aunque la mayoría de la producción de la tradicional y afamada cerámica de Safi se realiza ya en las modernas fábricas situadas en las afueras y la mayoría de los hornos se resquebrajan y deterioran por abandono, aún perduran algunos artesanos.- Todavía es posible contemplar el proceso tradicional de elaboración, desde el preparado de la arcilla hasta su cocción, así como el preparado de la retama para usarla -como siempre se ha hecho- como combustible en los hornos, y observar la habilidad de estos artesanos, que trabajan en condiciones que poco han variado con el paso de los años (foto izda.).- En cualquier taller nos invitarán a entrar para mostrarnos sus creaciones y enseñarnos su pericia en el oficio, esperando eso sí, que compremos algún detalle o dejemos alguna propina a cambio.- El barrio de los alfareros nos trasmite una sensación contradictoria de explendor y decadencia; un explendor que se refleja en la cantidad de hornos que se yerguen orgullosos por toda la colina, fieles exponentes de la importacia y tradición de esta actividad en la economía local , hornos que al mismo tiempo hablan de la decadencia actual, a traves de sus grietas, su desmoronamiento y aspecto general de abandono (foto inferior).- Desperdigados entre los hornos y en claro contraste, nos encontramos con varios morabitos, que destacan con su blanco inmaculado sobre las tonalidades marrones y ocres predominantes.- Frente a la muralla, y bajo la colina, se encuentra una especie de galería comercial al aire libre, donde se muestran exclusivamente productos de alfarería y cerámica.

La tradición alfarera de Safi se remonta al S.XII, debido principalmente a la gran calidad de la arcilla de la región, pero no fué hasta la segunda mitad del S. XIX, con la llegada masiva de alfareros de Fez, y en especial del maestro Mohammed Lamgassi, cuando se fundó el primer taller de porcelana, incorporando la decoración típica de la alfarería fesí , a base de combinaciones de azul y blanco, cuando los productos de Safi comenzaron a adquirir renombre.- En la actualidad, al margen de todo tipo de objetos, desde vasijas hasta candelabros, destaca la producción de tejas tradicionales esmaltadas.- La mayoría de tejas verdes que vemos coronando muchos edificios y Mezquitas por todo Marruecos, proceden de los hornos de Safi.-

Por otra parte, desde la colina se obtienen unas vistas magníficas de la ciudad, y sobre todo de la ciudadela de la Kechla (foto encabezado), donde se encuentra -como se ha dejado dicho- el Museo Nacional de Cerámica, que alberga una bonita colección de objetos de cerámica, de diferentes épocas y de varias procedencias dentro de Marruecos.- La Kechla, vigía y guardiana de la ciudad, es una sólida estructura amurallada, de dimensiones considerables, edificada por los portugueses como parte fundamental de la dotación defensiva de la ciudad.- Contemplando desde su plataforma la extensión que se domina desde ella, comprendemos su estratégica importancia.- A nuestros pies se desliza suavemente la medina hasta la ribera del mar, donde destaca también el otro gran baluarte defensivo construído por los portugueses, el conocido como Castillo del Mar (Ksar el Bhar), de aspecto sólido e inexpugnable, que controlaba el acceso al antiguo puerto.- Este magnífico ejemplo de arquitectura militar ha sido restaurado en los últimos años, dándose la circunstancias de que en ninguna de mis visitas a la ciudad he podido acceder al interior, que todas las fuentes califican de interesante, por lo que tengo una excusa para volver a visitarla. (foto inferior, tomada desde la Colina de los Alfareros hacia la medina; al fondo, a la derecha de la fotografía destaca la imponente mole del Castillo del Mar)

Como anécdota, referir que fué Safi la ciudad elegida por Thor Heyerdhal como punto de partida para realizar en los años 60 su histórica travesía del Atlántico en la embarcación "Ra", construída con métodos y materiales tradicionales (cañas, papiros y bambúes), para tratar de demostrar así que los antiguos navegantes africanos pudieron llegar a América.

LAS PLAYAS.-
Si bien la costa que enmarca a la ciudad es acantilada, en sus cercanías podemos encontrar algunas playas magníficas, como la de Lalla Fatna y la de Souira Kedima.-
La playa de Souira Kedima se encuentra 30 km. al sur de Safi, en la ruta de Essaouira por la costa.- Hasta hace unos pocos años el lugar no era más que una encantadora playa, protegida del oleaje y rodeada de bosques de mimosas, salpicada de barquitas de pesca varadas junto a uno más de los pequeños poblados de pescadores que pincelan esta costa, situado esta vez frente a los restos bien conservados de un fortín portugues erigido en 1.521, en la época de máxima extensión de la presencia portuguesa en estas costas (foto drcha.).- En la actualidad, la construcción de un puerto pesquero y de varias urbanizaciones de chalets destinadas principalmente al turismo interior, han restado encanto al lugar, pero sigue teniendo su punto.- Por cierto, el fortín portugués se ha convertido en un auténtico vertedero.-

La Playa del Lalla Fatna se encuentra a 15 Km. al norte de Safi, por la carretera de Oualidía y El Jadida. (foto izda.)- Su aspecto es pintoresco y espectacular, situada a los pies de un acantilado, por el que baja la vertiginosa carretera, trazando interminables curvas.- El desvío está bien señalizado.-

Tras pasar el Cabo Bedouza, aunque la costa continúa acantilada, a sus pies se encuentra la interminable y encantadora playa del mismo nombre, que se alarga hasta las marismas de Oulaidía, 30 km. más norte (foto inf. izda.).- En sus arenas, y protegido de la furia del mar por un pequeño farallón rocoso, nos encontramos con el morabito de Sidi Chechket, cuyo aspecto sencillo y desolado, pero al mismo tiempo orgulloso, siempre me ha fascinado (foto inf. drcha.)

CÓMO LLEGAR.-
Debido a su importancia como ciudad industrial y portuaria, Safi está bien comunicada con el resto de ciudades atlánticas, a través de la N-1, que recorre desde Tanger hasta el Sahara toda la costa uniendo las grandes ciudades ribereñas.- También está bien comunicada hacia el interior con Marrakech, a través de la R-204.- Se trata de buenas carreteras, pero algo lentas debido al abundante tráfico y al paso por numerosas poblaciones.- Sin embargo, la carretera costera que une Safi con El Jadida al norte, y con Essaouira al sur -la R-301-, a pesar de figurar en los mapas como carretera secundaria, se encuentra en la actualidad en muy buenas condiciones, lo que unido a su escaso tráfico y a sus extraordinarios paisajes, ya que va casi de continuo sin perder de vista la línea de costa, la hacen altamente recomendable.- Las vistas que se obtienen de Safi cuando se accede a ella por el norte, desde los acantilados, es digna de una parada.

COMER Y DORMIR.-
En este apartado no puedo aportar información, ya que siempre he preferido seguir camino a media tarde hacia Oualidía (66 km. al norte, algo menos de una hora ) o hacia Essaouira (125 km. al sur, unas dos horas).- No obstante, la ciudad ofrece una buena oferta hotelera, dirigida principalmente a hombres de negocios.-
En cuanto a sitios para comer, solo puedo mencionar un puesto ambulante de caracoles que se establece en las inmediaciones de Bab Chaaba, y un puñado de restaurantes populares en la salida de la Medina frente al Castillo del Mar, y en la Plaza de la Independencia.-

NOTA (*).- Todas las referencias a León el Africano están extraídasde su obra "Descripción de África y de las cosas notables que en ella se encuentran", publicada en Venecia en 1.550, según la traducción y edición de Luciano Rubio.- Editorial Hijos de Muley Rubio, Madrid, 1.999.-

Fauna del Cabo de Tres Forcas

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Tue, 27 Oct 2009 14:21:00 +0000

La Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) es el ave marina más común en estas costas.
En la foto, en su nido con tres polluelos.

Cuando pensamos en dedicarle una entrada al Cabo de Tres Forcas, le solicité a mi amigo Diego Jerez, amante empedernido de las aves, y la persona que conozco que más sabe sobre el tema -y que me ha enseñado lo poco que yo sé-, que me pasara una pequeña reseña sobre las aves más comunes que se pueden avistar en la zona, al objeto de hacer una mención en el artículo.- Tras mucho insistir, un día se me presenta con el siguiente informe. Para los no aficionados reconozco que puede resultar un peñazo de aúpa, pero los interesados en el tema sabrán apreciar el porqué lo publico íntegro.- Únicamente resaltar que a Diego, a falta de títulos universitarios, le avalan horas y horas de paciente trabajo de campo, siendo miembro y colaborador habitual de diversas instituciones y asociaciones, como el Groupe d'Ornithologíe du Maroc (GOMAC), la Associatión Marocaine d' Ornithologíe (AMO), el Moroccan Rare Bird Committee (MRBC), la Red de Observación de Aves y Mamíferos Marinos (RAM) y de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BIRDLIFE). - Todas las especies de aves que reseña, han sido avistadas por él. También son suyas todas las fotografías que ilustran el Informe.-

PENÍNSULA DEL CABO TRES FORCAS: Sitio de Interés Biológico y Ecológico (Sibe), declarado sitio Ramsar el 15 - 01- 05, sobre unas 5000 ha.

FLORA TERRESTRE: Restos de Araar (Tetraclinis articulata); Algarrobos (Ceratonia siliqua); Lentisco (Pistacia lentiscus); Coscoja (Quercus coccifera). Introducidos: Pino mediterráneo (Pinus halepensis).

FAUNA: Mamíferos marinos: Foca monje (Monachus monachus); Calderón gris (Grampus griseus); Delfín mular (Turpsius truncatus); Delfín común (Delphinus delphis); Rorqual común (Balaenoptera physalus).

REPTILES MARINOS: Tortuga boba (Caretta caretta).

MAMÍFEROS TERRESTRES CARNÍVOROS: Chacal dorado (Canis aureus); Zorro común(Vulpes vulpes); Meloncillo (Herpestes ichneumon); Gato montés africano (Felis Libica); Gineta(Genetta genetta); Comadreja (Mustela nivalis).

Bando de Pardelas cenicienta (Calonectris diomedea)

AVES:

Género (Procellariidae).- Pardela cenicienta (Calonectris diomedea): invernante ocasional, migrador de paso abundante y estival; Pardela balear (Puffinus mauretanicus): invernante ymigrador de paso común.

Género (Hydrobatidae).- Paíño europeo (Hydrobates pelagicus): invernante escaso y nidificante raro.

Género (Sulidae).- Alcatraz atlantico (Morus bassanus): invernante y migrador de paso común.

Género (Phalacrocoracidae).- Cormorán grande (Phalacrocorax carbo): invernante común.

Género (Ardeidae).- Garcilla bueyera (Bubulcus ibis): residente común e invernante; Garceta común (Egretta garzetta): residente, invernante y migrador de paso; Garza real (Ardea cinerea): invernante y migrador de paso.

Género (Ciconiidae).- Cigüeña común (Ciconia ciconia): invernante raro, y migrador de paso;Cigüeña negra (Ciconia nigra): escaso migrador de paso, e invernante accidental.

Género (Anatidae).- Tarro común (Tadorna tadorna): invernante escaso; Negrón común(Melanitta nigra): invernante escaso y migrador de paso; Serreta mediana (Mergus serrator): invernante raro.

Género (Pandionidae).- Aguila pescadora (Pandion haliaetus): residente escaso, invernante y migrador de paso.

Género (Accipitridae).- Milano negro (Milvus migrans): migrador prenupcial abundante, e invernante accidental; Abejero europeo (Pernis apivorus): migrador prenupcial abundante, y posible invernante accidental; Alimoche común (Neophron percnocterus): migrador prenupcial escaso; Buitre común (Gyps fulvus): migrador prenupcial escaso; Culebrera europea(Circaetus gallicus): migrador prenupcial, y nidificante escaso; Aguilucho lagunero occidental(Circus aeruginosus): migrador pre y postnupcial, e invernante escaso; Aguilucho pálido (Circus cyaneus): invernante raro; Aguilucho cenizo (Circus pygargus): migrador prenupcial; Gavilan(Accipiter nisus): migrador de paso, e invernante escaso;Ratonero moro (Buteo rufinus): residente común; Aguililla calzada (Aquila pennata): migrador de paso y nidificante escaso.

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)

Género (Falconidae).- Cernícalo Primilla (Falco naumanni): migrador prenupcial, nidificante escaso, e invernante raro; Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus): residente común, migrador de paso, e invernante; Cernícalo patirrojo (Falco vespertinus): migrador de paso accidental, pre y postnupcial; Halcón de Eleonora (Falco eleonorae): migrador escaso; Halcón borní (Falco biarmicus erlangeri): residente en las cercanías; Halcón común (Falco peregrinus brookey) : residente, migrador de paso escaso, e invernante escaso (F.p. calidus).

Género (Phasianidae).- Perdiz moruna (Alectoris barbara): residente común; Codorniz común (Coturnix coturnix): nidificante y migrador de paso.

Género (Gruidae).- Grulla común (Grus grus): invernante escaso.

Género (Haematopodidae).- Ostrero común (Haematopus ostralegus): migrador de paso e invernante.

Genero (Burhinidae).- Alcaraván común (Burhinus oedicnemus): residente e invernante.

Género (Charadridae).- Zarapito trinador (Numenius phaeopus): migrador de paso regular e invernante en pequeño numero.

Género (Stercoraridae).- Págalo pomarino (Stercorarius pomarinus): invernante ocasional; Págalo parásito (Stercorarius parasiticus): migrador de paso e invernante regular; Págalo grande (Catharacta skua): migrador de paso e invernante regular.

Género (Laridae).- Gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus): migrador de paso e invernante; Gaviota enana (Larus minutus): migrador de paso y escaso invernante; Gaviota reidora (Larus ridibundus): invernante común y migrador de paso; Gaviota picofina (Larus genei): invernante y migrador de paso; Gaviota de audouin (Larus audouinii): residente local y migrador parcial nidificante; Gaviota sombría (Larus fuscus): invernante y migrador de paso abundante; Gaviota patiamarilla (Larus michahellis): residente común.

Halcón común (Falco peregrinus brookey)

Género (Sternidae).- Pagaza piconegra (Sterna nilotica): migrador de paso e invernante; Pagaza piquirroja (Sterna caspia): migrador de paso e invernante; Charrán bengalí (Sterna bengalensis): migrador de paso escaso e invernante ocasional; Charrán patinegro (Sterna sandvicensis): migrador de paso común e invernante común; Charrán común (Sterna hirundo): migrador de paso regular e invernante escaso; Charrancito común (Sternula albifrons): migrador de paso comun y nidificante cercano; Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida): migrador de paso irregular e invernante escaso; Fumarel común (Chlidonias niger): migrador de paso abundante e invernante ocasional; Alca común (Alca torda): invernante ocasional.

Género (Columbidae).- Paloma bravía (Columba livia): residente comun; Paloma torcaz (Columba palumbus): migrador escaso e invernante escaso; Tortola turca (Streptopelia decaocto): residente escaso;Tortola comun (Streptopelia turtur): nidificante estival; Tórtola senegalesa (Streptopelia senegalensis): escaso residente local recientemente establecido.

Género (Cuculidae).- Críalo común (Clamator glandarius): migrador de paso escaso; Cuco

(Cuculus canorus): migrador nidificante.

Género (Tytonidae).- Lechuza común (Tyto alba erlangeri): residente.

Género (Strigidae).- Autillo común (Otus scops): migrador de paso; Buho real (Bubo ascalafus): residente escaso; Autillo (Otus scops): migrador de paso Mochuelo comun (Athene noctua glaux): residente; Cárabo común (Strix aluco mauritanica): residente escaso.

Género (Caprimulgidae).- Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus): migrador y nidificante escaso; Chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis): migrador y nidificante escaso.

Género (Apodidae).- Vencejo real (Apus melba): migrador de paso, y localmente nidificante; Vencejo comun (Apus apus): migrador en paso, nidificante localmente, e invernante ocasional; Vencejo pálido (Apus pallidus): migrador nidificante comun y migrador de paso.

Collalba gris (Oenanthe oenanthe)

Género (Alcedinidae).- Martín pescador (Alcedo atthis): invernante.

Género (Meropidae).- Abejaruco común (Merops apiaster): migrador de paso común, y nidificante.

Género (Coraciidae).- Carraca común (Coracias garrulus): migrador de paso y nidificante.

Género (Upupidae).- Abubilla (Upupa epops): migrador de paso y nidificante.

Género (Picidae).- Torcecuello (Jynx torquilla): migrador de paso e invernante escaso.

Género (Alaudidae).- Cogujada común (Galerida cristata): residente común.

Género (Hirundinidae).- Avión zapador (Riparia riparia): migrador de paso; Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris): invernante; Golondrina común (Hirundo rustica): migrador nidificante y migrador de paso, invernante ocasional; Golondrina daurica (Hirundo daurica): migrador nidificante y migrador de paso; Avión común (Delichon urbicum): migrador de paso común y nidificante común.

Género (Motacillidae).- Bisbita campestre (Anthus campestris): migrador de paso e invernante accidental; Bisbita arbóreo (Anthus trivialis): migrador de paso comun e invernante accidental; Bisbita común (Anthus pratensis): invernante abundante y migrador de paso; Lavandera boyera(Motacilla flava): migrador de paso e invernante escaso, localmente nidificante (M..f. iberiae); Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea): invernante escaso; Lavandera blanca (Motacilla alba): invernante abundante y migrador de paso común, residente (M. a. subpersonata).

Género (Pycnonotidae).- Bulbul naranjero (Pycnonotus barbatus): residente común.

Petirrojo común (Erithacus rubecula)

Género (Turdidae).- Alzacola común (Cercotrichas galactotes): migrador de paso y nidificante escaso; Petirrojo común (Erithacus rubecula): invernante abundante y residente escaso; Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos): nidificante escaso y migrador de paso; Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros): invernante común; Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus): migrador de paso; Tarabilla norteña (Saxicola rubetra): migrador de paso e invernante accidental; Tarabilla común (Saxicola torquatus): invernante abundante, residente escaso (S. t. rubicola); Collalba gris (Oenanthe oenanthe): migrador de paso común e invernante accidental; Collalba rubia (Oenanthe hispanica): migrador nidificante y migrador de paso; Collalba negra (Oenanthe leucura syenitica): residente común; Roquero rojo (Monticola saxatilis): migrador de paso escaso e invernante accidental; Roquero solitario (Monticola solitarius): residente común e invernante escaso; Mirlo común (Turdus merula mauretanicus): residente abundante, y posible invernante (T.m.merula); Zorzal común (Turdus philomelos): invernante.

Género (Sylviidae).- Ruiseñor bastardo (Cettia cetti): residente e invernante raro; Buitrón común (Cisticola juncidis): residente común e invernante irregular; Zarcero pálido (Hippolais opaca): migrador nidificante y migrador de paso; Zarcero común (Hyppolais polyglotta): nidificante y migrador de paso; Curruca rabilarga (Sylvia undata): invernante regular; Curruca tomillera (Sylvia conspicillata): migrador de paso escaso; Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans): migrador común; Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala): residente común; Curruca mirlona (Sylvia hortensis): migrador nidificante escaso; Curruca zarcerilla (Sylvia curruca): migrador de paso escaso e irregular; Curruca zarcera (Sylvia communis): migrador en primavera, mas escaso en otoño; Curruca capirotada (Sylvia atricapilla): migrador de paso abundante e invernante; Mosquitero común (Phylloscopus collybita): invernante abundante y migrador de paso común; Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus): migrador de paso abundante.

Género (Muscicapidae).- Papamoscas gris (Muscicapa striata): nidificante y migrador de paso; Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca): migrador de paso común.

Género (Paridae).- Herrerillo común (Parus teneriffae ultramarinus): residente común; Carbonero común (Parus major excelsus): residente común.

Género (Oriolidae).- Oropéndola (Oriolus oriolus): migrador en primavera, menos en otoño.

Alcaudón meridional (Lanius meridionalis algeriensis)

Género (Laniidae).- Alcaudón meridional (Lanius meridionalis algeriensis): residente común y accidental (L.m. meridionalis); Alcaudón común (Lanius senator): migrador nidificante común y migrador de paso.

Género (Corvidae).- Cuervo común (Corvus corax tingitanus): residente común.

Género (Sturnidae).- Estornino pinto (Sturnus vulgaris): invernante común.

Género (Passeridae).- Gorrión doméstico (Passer domesticus): residente abundante e invernante; Gorrión moruno (Passer hispaniolensis): residente común e invernante; Gorrión chillón (Petronia petronia): residente común.

Género (Fringillidae).- Pinzón común (Fringilla coelebs africana): residente común e invernante escaso (F.c. coelebs); Pinzón real (Fringilla montefringilla): invernante escaso; Verdecillo común (Serinus serinus): residente común e invernante; Verderón común (Carduelis chloris): residente común e invernante; Jilguero (Carduelis carduelis): residente abundante e invernante; Lúgano común (Carduelis spinus): invernante irregular; Pardillo común (Carduelis cannabina): residente común e invernante; Piquituerto común (Loxia curvirostra poliogyna): residente común e invernante accidental; Camachuelo trompetero (Bucanetes githaginea): residente muy escaso.

Género (Emberizidae).- Escribano soteño (Emberiza cirlus): residente, e invernante muy escaso; Escribano montesino (Emberiza cia): residente, e invernante muy escaso; Escribano hortelano (Emberiza hortulana): migrador de paso muy escaso; Triguero (Miliara calandra): residente común e invernante.

DIEGO JEREZ ABAD

El cabo de Tres Forcas

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Thu, 15 Oct 2009 20:05:00 +0000

Fuera, hasta le fecha (y que dure), de cualquier folleto o circuito, y apenas conocida, salvo por la población de los alrededores, y sobre todo por los melillenses, ya que se encuentra dentro de su ámbito geográfico inmediato, la pequeña península que forma el cabo de Tres Forcas, y muy especialmente su costa, nos brinda unos parajes y unos rincones realmente espectaculares, y que vienen a significar un bosquejo, una pequeña imagen de lo que paisajística, biológica y morfológicamente es la gran mayoría de la ribera mediterránea marroquí, escarpada y acantilada, que se desploma sobre el mar desde las alturas de las cordilleras rifeñas como un gigante cansado y roto.

Situado a menos de treinta kilómetros al norte de Melilla, es una excursión muy recomendable de realizar en un día si iniciamos o finalizamos nuestro viaje en Melilla o en Nador.- La zona nos ofrece la más amplia gama de paisajes marinos, magníficamente conservados y donde los asentamientos humanos se reducen a unas pocas aldeas dedicadas tradicionalmente a la pesca y a una agricultura de subsistencias aprovechando los escasos lugares donde la atormentada orografía permite cultivar.- Entre los acantilados que dominan toda la costa, podemos descubrir pequeñas calas que esconden magníficas playas de arena, algunas de muy difícil acceso por tierra, y donde -en los días tranquilos, cuando los vientos, ya sean de levante o de poniente, no soplan con fuerza o vengan de contrario- las aguas azul turquesa nos permiten distinguir con su claridad la naturaleza de los fondos marinos, donde se intercalan grandes zonas arenosas entre los oscuros lechos rocosos (fotos superiores).- También podemos encontrar restos de una discreta actividad minera que tuvo lugar en la zona durante la época del protectorado, cuando la administración colonial, de la mano de una ambiciosa oligarquía industrial, soñaba con desvelar los secretos que, en forma de riquezas mineras, guardaban las recónditas tierras del Rif.- Los restos de la llamada Mina Rosita, situados en un pequeño entrante rocoso que cierra una pequeña cala de la costa oriental del cabo, nos recuerdan que los sueños de grandeza quedan a menudo convertidos en despojos sumergidos y olvidados (foto dcha.)

La población se asienta en pequeños adouares junto a los escasos abrigos naturales que ofrece la quebrada costa, coincidentes en muchos casos con los desagües de las torrenteras que se abren paso entre el caos de montes áridos e inhóspitos que se elevan por encima de los 300 metros sobre el nivel del mar, y que caen a plomo sobre él.- Así, las aldeas disponen de un pequeño fondeadero natural, generalmente una cala, para proteger las ambarcaciones, y al mismo tiempo las tierras arrastradas por las ramblas son utilizadas para el cultivo, siempre con fines de abastecimiento familiar.- El pequeño puerto natural de la aldea de Tibuda, en la costa oriental del cabo, frente a los islotes llamados "los Farallones", es de una sencillez y funcionalidad realmente llamativas, ya que aprovechan los contornos de una ribera rocosa como amarradero y fondeadero, sirviendo al mismo tiempo de protección contra el oleaje (foto izda.).

Hasta hace unos años, la zona ha permanecido prácticamente aislada y en el más absoluto anonimato para todos los ajenos a la región, debido a que la única vía terrestre consistía en una estrecha pista de dureza mediana, accesible únicamente en vehículos altos -los todo terrenos apenas habían hecho su aparición en la escena cotidiana - y con conductores pacientes y no facilmente impresionables, ya que algunos tramos tenían buenos "patios" de un par de centenerares de metros .- Únicamente los amantes de la pesca y algún que otro despistado observador de aves se aventuraban por la zona.- Esta situación comenzó a cambiar cuando el 4x4 se convirtió en algo usual en Melilla, ya que facilitó el acceso a lugares donde antes no era posble, entre ellos, el Cabo Tres Forcas.- La población de las aldeas, sobre todo las de pescadores, vieron en el alquiler de sus chamizos de pesca una fuente de ingresos alternativa, y se adecentaron numerosas casetas y casas para poder alquilarlas a las familias.- Con la construcción de la carretera, hace unos cinco años, la situación se ha consolidado, y en la actualidad el alquiler constituye una importante fuente de ingresos en las aldeas de la zona, que también han visto mejoradas sus condiciones de vida con la llegada de la electricidad hace un par de años.- Como contrapartida, muchos de los bancales que escalaban las laderas, cultivados secularmente, pero de laboreo dificil y penoso, han sido abandonados paulatinamente, y los lentiscos han ido colonizando algunas terrazas, y otras han comenzado el proceso de erosión (foto inferior: en el centro de la fotografía se observan las antiguas terrazas en la ladera, hoy en desuso).

Pero esta pequeña península que forma el Cabo de Tres forcas, no es únicamente una bella postal paisajística vacía de contenido, su riqueza naturalista como lugar privilegiado para las aves derivada de su emplazamiento geográfico en plena ruta migratoria, y como medio ambiente natural costero magníficamente conservado y sometido -hasta ahora- a una presión humana que podríamos calificar de "natural", lo convierten en un lugar de gran interés para los amantes de la naturaleza y los espacios naturales.- No en vano, ostenta la denominación de Sitio de Interés Biológico y Ecológico (SIBE), y fué declarado sitio Ramsar (protección especial para humedales y ecosistemas costeros) en enero de 2005, si bien la extensión de la zona protegida es únicamente de 5000 hectáreas, coincidentes con el extremo norte del Cabo.- Aunque este tipo de protecciones son generalmente inefectivas -pero no sólo en Marruecos, basta echar un vistazo a nuestro pais y comprobar cómo la mejor manera de acabar con un espacio natural es declarándolo "lo que sea"-, esperemos que sirva para algo, y que los negros nubarrones que acechan , con apariencia de progreso, como siempre, a gran parte de la magnífica costa mediterránea marroquí, en forma de macrourbanizaciones e infraestructuras turísticas, no alcancen estos lares.

El amante de las aves encuentra aquí un lugar atractivo e interesante para su observación, ya que son numerosas -un centenar largo- las especies, tanto de aves marinas como terrestres que pueden encontrarse por la zona, muchas de ellas residentes comunes, como la sempiterna y abundante Gaviota patiamarilla , la perdiz moruna, el Cernícalo vulgar, el Alcaudón... , y otras que visitan la zona en calidad de invernantes -como el imponente Alcatraz atlántico o el Cormorán- o en su etapa reproductora, o simplemente de paso en sus ciclos migratorios.- Para todos los interesados en este tema, les invito a leer el magnífico trabajo de campo de mi amigo de siempre Diego Jerez, fruto de muchos, pero que muchos años observando aves -prismáticos y telescopio en ristre- , cargado siempre de una infinita paciencia y una ilusión envidiable.

Pero no solo es interesante la vida aérea de la zona, una excursión entre las quebradas y laderas de los montes, sembradas de matorrales de Lentisco y Coscoja, siempre nos sorprenderá el encuentro con la relativamente abundante Tortuga mora (Testudo greaca) o el cada vez menos frecuente Camaleón (Chamaleón chamaleo), que tiene en toda esta región uno de sus últimos reductos.- Ambas especies están amenazadas por sus capturas para ser vendidas como mascotas en Melilla y otras ciudades.-

Otro de los grandes atractivos de la zona son sus costas y sus fondos marinos.- La propia orografía de la costa (foto encabezado), con acantilados que se hunden en las aguas, formando cuevas, plataformas rocosas, playas inaccesibles por tierra..., reúne las condiciones necesarias para una abundante vida marina, y la presencia en estas aguas, hasta hace bien poco tiempo, de un animal mítico como la Foca Monje (Monachus monachus), residente habitual de estas costas hasta épocas bien cercanas, y aún todavía hoy visitante ocasional de las mismas (foto superior, cedida por Isidoro Bueno del Campo, Doro para los amigos).- En este sentido cabe decir que la Foca monje está siendo una de las especies marinas más afectadas con la creación de infraestructuras en la costa norte de Marruecos.- Por ejemplo, la construcción hace unos 5 años de la nueva carretera entre Nador y Alhucemas, que discurre pegada a la costa en su práctica totalidad, y la construcción de un pequeño puerto pesquero en Afrau, ha originado la desaparición de una colonia de estos animales -de al menos tres ejemplares fijos y uno o dos ocasionales- , que estaban establecidas precisamente en Afrau, lugar frecuentado hasta entonces únicamente por pescadores.- El Cabo de Tres Forcas era el lugar de paso y de unión entre estas colonias y los sucesivos ejemplares que tradicionalmente se han establecido -hasta los años 90 del pasado siglo- en las Islas Chafarinas, situadas a unas 35 millas al sureste del Cabo.- También es un buen lugar para la observación de cetáceos, destacando la presencia del Rorcual común, el Calderón gris y los Delfines mular y común.- En este sentido, el Colectivo Ecologista Guelaya, de Melilla, tiene establecido un centro de operaciones en el adouar de Tibuda, destacando entre sus actividades, la observación y estudio de cetáceos de la zona.

El ecosistema marino propiamente dicho es también, como hemos visto, otro de los grandes atractivos del Cabo, y consecuentemente, bucear por sus aguas es una de las actividades más recomendables, sorprendiéndonos el colorido y la vida de fondos, y la diversidad de los paisajes submarinos, alternándose los lechos arenosos con arrecifes rocosos más o menos extensos, donde saldrá a saludarnos la siempre "curiosa" Morena.- En este sentido, las mejores zonas para bucear son las inmediaciones de Mina Rosita y los Farallones, dos pequeños islotes rocosos situados a unos cuantos centenares de metros de la costa, cerca de la aldea de Tibuda, y balizados con un pequeño faro (foto superior).- Podemos encontrar importantes formaciones de Coral anaranjado, verdadero termómetro de la calidad de estos ecosistemas, presente en algunos puntos de la costa mediterránea marroquí, principalmente en las zonas cercanas a Ceuta y Melilla y que dota a los arrecifes de una gran belleza plástica, al mismo tiempo que sirve de refugio a multitud de especies.- Los amantes de la fotografía submarina disfrutarán de una jugosa jornada tratando de cazar con su objetivo a la langosta, el pulpo, la raya, la curiosa vaquita suiza -molusco gasterópodo carente de concha , de color blanco y moteado de irregulares manchas oscuras, del género nudibranquio- o a cualquier otro habitante de este maravilloso mundo submarino multicolor (foto dcha.: Vaquitas suizas sobre corales anaranjados en los Farallones.- Fotos inferiores: la siempre intimidadora morena y un bando de espetones -sphyraena sphyraena-, de la familia de la barracuda; de cuerpo alargado, pueden llegar a medir algo menos de un metro, y a pesar hasta 15 kg.- Todas las fotos han sido cedidas por Miguel Ángel Estévanez).-

Para los interesados en la vida marina de la zona, les recomiendo la "Guía Marina de la Región de Melilla" , de Isidoro Bueno y Juan Antonio González, editada por el Servicio de Publicaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Ahora bien, nada puede ser tan bonito sin que exista un pero.- Una práctica habitual , desde tiempo inmemoral (existen referencias escritas desde el siglo XIX), de los pescadores de la zona, es la pesca con dinamita que, al margen del destrozo ecológico (excesivo si lo evaluamos en términos de rendimiento, ya que la gran mayoría de los peces afectados se hunden en el fondo y sólo capturan un porcentaje muy pequeño), puede suponer un riesgo personal para los buceadores, por lo que hay que estar atentos a esta posible eventualidad cuando se está cerca de la costa.

COMO LLEGAR.- Si salimos de Melilla por la Frontera de Beni Enzar, algo más de un km . después, hay que tomar un desvío a la derecha en dirección a Farkhana, para -tras una pequeña subida después de pasar esta localidad- dejar un desvío a la izquierda, y continuar hacia el norte siguiendo los indicadores hacia el Cabo.- Una decena de kilómetros después, llegamos a un cruce que debemos seguir recto, ya que el otro camino baja hacia el pequeño poblado de Charrana situado en una pintoresca cala, destino de domingo en verano para muchas familias melillenses . A partir de aquí, el camino nos brinda unas vistas espectaculares durante los quince kilómetros que nos resta hasta llegar a la punta principal del cabo, donde se ubica un imponente faro construído en la época del protectorado con una estructura semejante a la de muchas dependencias militares (foto izda.) .-En la actualidad, en el faro se ubica un pequeño destacamento militar, pero no existe problema alguno para moverse por el lugar. Inmediatamente antes de llegar al faro, observamos un pequeño sendero, que parte desde su base, perfectamente marcado, que nos llevará en un paseo de 10-15 minutos a una minúscula playa situada justo bajo la mole rocosa; es una de las más agradables de la zona .- Hacia el oeste, divisamos otra estrecha punta de tierra que se adentra en las aguas, ubicándose en su cima un curioso morabito (foto encabezado).- A sus pies encontramos la población de Tres Forcas, junto a una pequeña playa protegida de los vientos, utilizada como varadero por los pescadores (foto inferior).-

Si partimos desde Nador, debemos tomar dirección Melilla para , un km. antes de llegar a la frontera, tomar dirección Farkhana y continuar con la ruta señalada más arriba.

COMER Y DORMIR.- No existe infraestructura hotelera alguna en la zona, por lo que habría que alojarse, bien en Melilla, bien en Nador.- No obstante, los que deseen estar en la zona más de un día pueden contactar con el Colectivo Ecologista Guelaya de Melilla (http://www.guelaya.org) que tiene una cábila (casa tradicional) junto a la aldea de Tibuda, que usan como base para sus actividades en la zona (avistamiento de cetáceos, observación de aves...), con capacidad para 12 personas, donde se puede encontrar un sencillo pero agradable acomodo.

Para comer, existen un par de cafetines por el camino (uno de ellos en el cruce con Charrana), donde podemos comer unos pinchitos o unas sardinas.

Este artículo está dedicado a Rafael Gregorio Hernández Buitrago - GOYO-, amigo y compañero durante muchos años, con el que ya no puedo compartir ni momentos de Jazz ni viajes.- Gran amante de estas costas, sus cenizas nadan para siempre en sus aguas.

Comercios de aromas y colores

noreply@blogger.com (PABLO MUÑOZ CARBALLEDA) — Thu, 03 Sep 2009 21:26:00 +0000

Aunque en los últimos años las nuevas modalidades comerciales que representan las grandes superficies y los pequeños supermercados de barrio vayan abriéndose paso poco a poco en los grandes núcleos de población (prácticamente ya no queda ninguna ciudad importante, en cuanto a volúmen de población se refiere, que no disponga de una gran superficie: la última inaugurada, la de Nador, este mismo verano), la totalidad de la actividad comercial en el resto del pais se desarrolla en comercios tradicionales.- En este contexto, el adjetivo "tradicional" se aplica en su máxima expresión, y abarcando múltiples matices, ya que no se refiere únicamente a una modalidad de venta -especializada, directa y con vendedor- sino también a la filosofía misma del acto comercial y su función social, que aún perdura inalterable desde hace siglos.- Pero no nos vamos a referir aquí a las zonas comerciales por excelencia de las ciudades, a los zocos, a los que dedicaremos una entrada más adelante, sino a las tiendas normales que podemos encontrar en cualquier calle comercial de una ciudad o un pueblo cualquiera.-

El comercio tradacional marroquí se suele desarrollar en un ámbito físico pequeño e incluso asfixiante, ya que las locales suelen ser minúsculos y -paradójicamente- repletos de mercancías, lo que les suele dar también un cierto aspecto caótico.- Pero es precisamente esa falta de espacio la que da orígen a una de las principales características de estos comercios: la imposibilidad de disponer de espacio para exponer la mercancía de una manera atractiva y capaz de captar la tención del cliente obliga a una expansión hacia el exterior, ampliando su "espacio vital" en las aceras inmediatas al local, donde se instalan auténticos "escaparates exteriores", donde -ahora sí- los productos ofertados a los clientes se ofrecen de una manera directa e intensa, perfectamente ordenados, mostrándo todas sus características propias, y con una "puesta en escena", en muchos casos
impactantes (foto dcha.: venta de tintes para encalar en Chaouen).-

Cuando se trata de productos alimenticios, el cuidado en la exposición se extrema, sabedores de que los aromas y una presentación atractiva es la mejor publicidad.- Siempre me han fascinado las tiendas de aceitunas y de especies: te sientes atraído inicialmente por el olor, pero el verdadero complemento sensorial es la forma en que se presentan ante tí, en múltiples versiones, abarcando todas las estéticas y sabores posibles.- En este sentido, la indescriptible mezcla de olores y la explosión cromática que rodea a las tiendas de especias, donde el género se exhibe muchas veces formando perfectas figuras geométricas -con ayuda de estructuras metálicas-, alertan siempre a nuestros sentidos, que tratarán de identificar el comino, el pimentón, la pimienta negra, la canela y decenas de aromas más que impregnan el ambiente con un olor intenso, seductor y sugerente. - (foto encabezado: Marrakech.- foto izquierda: tienda en Essaouira.)

Muchos de los alimentos básicos, se siguen vendiendo a granel, como las pastas, las legumbres, los frutos secos..., exponiéndose los diferentes productos, cada uno en su correspondiente saco, perfectamente plegados y alineados.- A falta de publicidad y cualquier tipo de información del etiquetado, la observación directa de la mercancía, y la alabanza que del producto haga el vendedor son sus mejores referencias (foto inferior: comercio de legumbres en Azrou)

Si bien, como se ha dicho, la falta de espacio en los locales comerciales es una constante, en algunos casos la pequeñez llega a ser agobiante, y si la expansión externa no es posible, el comerciante se las tiene que ingeniar para poder mostrar su mercancía y al mismo tiempo compaginar su larga jornada de trabajo con algo de comodidad.- Algunos han solucionado el problema de una manera muy curiosa.- En más de una ocasión he visto comercios que se encuentran con la mercancía expuesta a lo largo de todo el interior, salvo en un pequeño cuadrado o rectángulo en el centro, de no mucho más de un metro cuadrado, que comunica con una estancia a un nivel inferior a la que se accede mediante una pequeña y rudimentaria escalera de madera, desde la cual se atiende a los clientes. Esto permite al comerciante estar sentado abajo en una posición desde la que puede controlar la llegada de clientes, que -en todo caso- llamarán su atención- La estampa es verdaderamente pintoresca y sorprendente.- En la foto inferior, vendedor de frutos secos en Marrakech (1986).-