Viajes de Joseba y Pablo

Yakarta

2026-09-17T07:00:00.000+02:00

Yakarta es como Méjico: siempre tengo duda de cómo se escriben correctamente. ¿Es Jakarta o Yakarta? Según Wikipedia la capital y ciudad más poblada de Indonesia se escribe con 'Y'. Menudas dudas existenciales tiene uno después de haber dormido unas cinco horas repanchingado en un asiento de un tren... ¡en tren tenía que haber llegado Tintín en su libro Vuelo 714! Seguro que no estaría con su tupé perfecto, su ropita planchada... ni mantendría esa boquita afrancesada mientras una azafata indonesia te reclama la manta para que te espabiles...

Seguimos a la manada para salir de la estación, anestesiados a los sonidos y anuncios por megafonía. Hoy es, en la práctica, nuestro último día de turisteo antes de que mañana viernes emprendamos el regreso a casa... ¡así que hay que pensar que somos unos afortunados y que no todos los días uno está de vacaciones tan lejos!

Pedimos un Gojek para ir al hotel a ver si suena la flauta y que nos dejen entrar en la habitación o, al menos, dejar las mochilas. Igual de anestesiados que con el oído, estamos con la vista: calles decrépitas, muchísimo tráfico y bastante suciedad, salpicados por algún rascacielos y algún restaurante que medianamente se salvan. Al menos, el llegar al hotel nos produce un auténtico alivio. Para nuestra última noche habíamos reservado un hotel de cinco estrellas... ¡¡sí, sí, cinco!! Es que aquí los hoteles son muy baratos y, como nos habían dicho que la ciudad no tenía muchas cosas para ver, decidimos coger hotelazo como broche final... ¡y ha sido todo un acierto! El Vertu Harmony es un edificio moderno y elegante donde nos dicen que la habitación no está lista aún y... ¿qué hacemos? Pues empezar a reorganizar la mochila en una sala de estar para ponernos pantalones cortos y ropa cómoda (para el tren eran imprescindibles los pantalones largos para no morir congelados).

Con las mochilas custodiadas por el hotel, cogemos un Gojek hasta el barrio chino. Desayunamos algo occidentalmente aceptable y, siendo poco más de las ocho, visitamos un mercado. ¿Cómo pudimos pensar que era una buena idea? Pescados que dan grima, carnes sin ningún tipo de refrigeración, estrangulamiento de pollos en directo, raíces extrañas, ... todo muy nauseabundo. Me da por mirar en un cajón y, después de aclararme la vista, compruebo que son tortugas e, instintivamente, le hago la mueca de "comer" con la mano y el hombre me dice que "sí"... ¡¡nooooooo!! ¡¡Pero si podrían ser Josebita y Pablito!!

Si ya es todo un poco asquerosillo, hay que sumarle que aquí no paran de fumar y de pasar motos por los callejones estrechos... así que decidimos abortar el desafío de "a ver quién consigue no vomitar en el mercado" para ir hacia la zona del puerto, siguiendo un río. Evidentemente vamos por la calzada, porque la acera es un campo de minas, respirando gasolina quemada y soportando el rugir de motos y vehículos. Media ciudad está en obras porque están con la fase 2 del metro, así que, llega un momento que por hastío nos preguntamos que qué hacemos aquí y nos cogemos un Gojek a la zona de los museos.

"Mira, si está limpio y el aire se puede respirar, yo me veo el museo que me echen" le digo a Pablo. Acabamos en el Museo del Banco de Indonesia, que resulta estar bastante bien porque cuenta la historia del país y su reflejo en billetes, monedas y la riqueza del país. Uno de los lugares que más nos llama la atención, es la cámara del tesoro, donde hay un montón de lingotes e, incluso se puede tocar uno que cuesta levantar, debido a sus 13,5 kilogramos.

Uno de los museos que nos habían recomendado es el "Nasional" (sí, escrito con 's'). Entramos al hall y nos sentamos en un banco corrido, donde se está muy agusto y donde resulta muy divertido saludar a los alumnos de muchos colegios que han venido a visitarlo. La mayoría nos miran con curiosidad e inocencia pero, al ver que nosotros reaccionamos positivamente saludándolos y diciéndoles "hello", se entusiasman saludándonos y nos sonríen sin parar. Se ve que a esta ciudad no vienen muchos turistas, así que somos la atracción del día.

Al final no visitamos el museo porque... ¡nos da pereza y ya hemos tenido una buena ración de frescor! Así que salimos y nos acercamos al "Monumen Nasional" (me encanta el inglés escrito a oído). Se encuentra en la plaza Merdeka, la plaza de la independencia, y es un obelisco de 132 metros de altura que, justo hoy está cerrado y no se puede visitar.

Del obelisco, vamos a la Masjid Istiqlal, la mezquita más grande del sudeste asiático y una de las más grandes del mundo.. ¡y con los peores accesos! No conseguimos saber por donde se entra... así que otra operación que también abortamos y nos vamos a la cercana Catedral de Yakarta, que sí conseguimos visitar.

Si ayer era yo el que estaba saturado, hoy es Pablo el que empieza a estar agotado: esta ciudad te pone a prueba constantemente. Es difícil moverse, saber los horarios o cómo visitar los monumentos, es caótica... así que, decidimos que ya hemos visto todo lo que teníamos que ver. Nos vamos al centro comercial Indonesia Mall a comer y luego a disfrutar del hotel... ¿comenté que es de cinco estrellas?

Nuestra última tarde la pasamos en la piscina, comprando comida en una especie de centro comercial que hay en las primeras plantas y viendo las vistas desde nuestra habitación en la planta 28. Desde lo alto, y habiendo puesto un sillón de cara al gran ventanal, divisamos buena parte de la ciudad, con sus ríos de luces formados por los cientos de motos y coches, viendo un mundo caótico desde el mundo refinado que tan sólo un cristal separa. Aunque no lo parezca, quizá esta ciudad desalmada sea la mejor forma de terminar el viaje... poniendo en valor todo lo que hemos visto hasta llegar aquí y, sobre todo, valorando también el propio regreso a casa, que mañana comenzaremos.

Yogyakarta II

2026-09-16T07:00:00.000+02:00

El término "Luxury" en el nombre "Luxury Malioboro Hotel" es como el "Prime" de "Amazon"... una falsa sensación de exclusividad. Las zonas comunes tienen una elegancia recargada y cuestionable para los occidentales... ¿Era necesario tener un tobogán a la piscina que está en una entreplanta? ¿Y una pecera detrás del mostrador de recepción? ¿Y un estanque con los típicos peces naranjas chinos en el hall? La habitación ha conocido momentos mejores pero ha estado bien para unas cuantas horas de stand-by cerebral. El desayuno ha sido raruno: al pasar al restaurante pintaba como un paraíso para la glotonería mañanera pero luego, una vez observado más en detalle, parecía más la despensa de una bruja... raíces, frutas y todo tipo de trozos de alimentos, al cual más raro, presentados como un manjar. También hay varios puestos de comidas regionales, donde hechiceras "dos punto cero" preparan potingues no aptos para hipocondriacos. En esta abundancia de engrudos, decidimos apostar por caballo ganador: tortilla francesa, sushi y sandía, que se combinan peor que un vestido de Ágata Ruiz de la Prada.

Con las mochilas dejadas en recepción, salimos a esas calles de Yogyakarta atestadas ya de motoristas. Caminamos por la calzada para ir con seguridad, ya que al ir por las aceras, cuando las hay, es más probable tropezar con tubos salientes, agujeros o tapas rotas que el hecho de ser atropellados. Además muchas veces están ocupadas por puestos de comida callejera en las que venden pinchos morunos de pollo, comidas empaquetadas en hojas y cosas raras fritas, todas con pinta de ser muy "detox" tras una buena gastroenteritis.

Llegamos a la estación central donde compramos una tarjeta monedero para coger lo que sería el equivalente al Cercanías. Las estaciones son muy raras, porque una vez validado el billete te quedas esperando en una especie de área cerrada con bancos, para luego, cuando abren los tornos, empezar a cruzar algunos andenes que tienen una rampas paralelas a la vía por las que llegar a la zona que está a la misma cota que las puertas del tren... aunque justo donde empieza la rampa la puerta que está encima tienes una diferencia de metro y medio ideal para caerte. Todo muy pensado para las sillas de ruedas, sí... pero para fabricar accidentados que las necesiten.

Mientras esperamos pillo a una chica haciéndose una autofoto con un ángulo excesivamente abierto en la que me veo yo reflejado... así que sonrío y hago el signo de la victoria con las dos manos... ¡¡te he pillado indonesita!! Al ver mi reacción sonríe y sin miramientos, vuelve a hacer otra, con un encuadre mejor que en la que iba para "robado". La sesión de fotos termina cuando en la estación empiezan a oírse "tirurís" que no paran para avisar que ya se puede abordar el tren, mientras una voz canta lo que parece ser la retahíla de paradas, para terminar con un bocinazo de tren con el que media Java ya tiene que haberse despertado.

Somos los únicos occidentales del tren y pillamos a varias personas haciéndose fotos que luego reenvían por WhatsApp [Nota para mi "yo" del futuro: la próxima vez venir con traje y pajarita a modo de experimento social]... hasta que llegamos a nuestra estación, donde sólo algunos locales y nosotros nos bajamos... para luego esquivar a unos conductores de tuk-tuks e ir caminando cruzando carreteras de tres carriles por sentido con el objetivo de llegar a los templos de Prambanan.

Con la entrada nos regalan una botella de agua y un plano, para poder orientarnos en este conjunto monumental Patrimonio de la Humanidad. Suena una música de percusión, repetitiva y machacona, carente de armonía y que va directa a tu cerebro... tenemos que conseguir que no se nos "pegue" o estaremos perdidos, porque somos muy de engancharnos y explotar lo que nos llama la atención.

Los templos de Prambanan son la obra maestra de la arquitectura hindú y es el complejo hinduísta más grande del país (a cada cosa su debido récord). Al igual que el templo budista de Borobudur que visitamos ayer, son del siglo IX y todo apunta a que budismo e hinduismo convivieron pacíficamente en esa época. El conjunto arqueológico está dividido en varios subconjuntos de templos, que vamos visitando en sentido norte. Los de Jonggrang son los primeros, los que suelen salir en las fotos y en los que más se centran los turistas. Sin embargo, también están los budistas de Lumbung, Budrah y Sewu dentro del mismo recinto donde, no sabemos por qué, apenas hay nadie visitándolos. Algunos de los templos menores están destruidos y por los alrededores hay muchísimos bloques de piedra volcánica pendientes de, algún día, ser recolocados. Es todo un desafío que seguro la Inteligencia Artificial acabará resolviendo... así que igual dentro de unos años resulta que esté todo más lustroso e impresionante si cabe.

Fuera del recinto hay otros conjuntos de templos a los que se puede llegar andando tranquilamente. Visitamos los de Plaosan Kidul y Palosan Kidul, donde sólo hay algún grupo de chinos turistas y alguna pareja con las fotos de preboda (el chico con daga y la chica con sombrilla incluida).

Borobudur y Prambanan son las dos joyas que tiene Yogyakarta. Muchos turistas que vienen en viaje organizado sólo visitan los dos templos y ni se quedan en la ciudad... pero nosotros, con el cambio de planes que tuvimos, le dedicamos dos días enteros a la ciudad. Así que, después de terminar de ver Prambanan, iniciamos el camino hasta la estación de tren, rodeados por arrozales, algunas vacas y casas viejas, todo muy genuino.

Al llegar la estación vemos que el tren ha pasado justo cinco minutos antes de llegar y que el siguiente no pasará hasta dentro de dos horas... así que nos cogemos un Gojek hasta el centro de la ciudad... donde aprovechamos a echar una cabezadita.

Ya en el centro, visitamos primero el Palacio Real, donde tenemos que alquilar un sarong para cubrir nuestras piernas. El Palacio, o lo que se ve de él, es un tanto atípico: en lugar de ver las estancias donde viven, la visita consiste en visitar los patios y algunos edificios convertidos en pequeños museos... pero nada de ver la estancias reales de ellos.

También visitamos el Castillo de Agua de Taman Sari, que venía a ser un jardín de descanso para la familia del sultán. Lo que no podemos ver es la conocida como "Mezquita Subterránea", ya que está cerrada y todo apunta a que es debido a su mal estado de conservación.

El resto de la tarde lo pasamos Malioboro arriba, Malioboro abajo. Sin duda, esta calle es el centro neurálgico de la ciudad. Para ser un día de entresemana, está muy animado... y más según va cayendo la noche. Hay músicos callejeros, ancianas ahumando al personal con un hornillo chamuscando brochetas, algunos hombres que te enganchan chapurreando palabras en castellano para llevarte a una supuesta galería de arte, tiendas de ropa donde venden estampados de batik (técnica tradicional de Java), fotógrafos profesionales a sueldo, mercados recargados de textil que no cumplen normativas anti-incendios, hasta una rata que se nos cruza como una exhalación, ...

Y acabo intoxicado, tengo una sobredosis sensorial: por la vista porque todo intenta llamarte la atención; por el oído con el runrún de las motos y hombres, micro en mano, cantan sus ofertas; por el olfato con el olor a gasolina quemada del tráfico; por el gusto porque ya nada de lo que veo me resulta apetitoso y tengo quemaduras internas por el picante; y por el tacto porque me noto una capa de mugre en brazos y piernas con la que bien podría unir los bloques pendientes de reconstruir de Prambanan.

La "bajona" se apodera de mí y sueño con esa cama vacía que está a 13.000 kilómetros, ese baño limpio, ese armario donde está mi ropa planchada y esos grifos de los que se puede beber a morro sin parar... mi cerebro se está rebelando porque está borracho de estímulos. Lo peor de todo es que no hay ningún refugio al que acudir, sino todo lo contrario... llevamos desde las siete de la mañana en la calle y esta noche cogemos un tren a las once para ir hasta Yakarta. Después de dieciséis horas de un sitio a otro, ¡¡esta noche toca dormir en un tren!! ¿Tendremos manta asegurada?

De nuevo en la estación, con sus extraños procedimientos, sus sonidos machacantes y sus megafonías innecesarias, vamos abandonando Yogyakarta, cuyo nombre se suele abreviar como "Yogya"... y "yog ya" he tenido suficiente.

Yogyakarta I

2026-09-15T07:00:00.000+02:00

Dos menos veinte de la mañana y suena el despertador. No hemos dormido ni tres horas, pero confiamos en mitigar los efectos del madrugón dosificando periodos de sueño en los diferentes desplazamientos que realizaremos en la excursión de ocho horas que tenemos por delante. No hay nada que nos detenga, podemos con todo, somos invencibles, ... uy, creo que me he venido arriba... en realidad estamos machacados, con sueño y con una señal instintiva de nuestro cerebro que nos dice "¿pero qué necesidad hay de hacer esto?". Nosotros somos así, queremos exprimir los viajes y aprovechar al máximo el haber venido hasta tan lejos y ya tendremos tiempo de descansar cuando... bueno, en algún momento de nuestra vida.

Con la mochila pequeña en la espalda bajamos a la entrada del hotel y ya nos está esperando Hadi, el guía con el que visitaremos el volcán Merapi. Se presenta rápidamente y nos invita a subir a una monovolumen. Establecemos un poco de conversación, pero su inglés no es de Oxford que se diga y Pablo propone que durmamos un rato hasta llegar al primer lugar del tour. Pensábamos que íbamos a viajar en un 4x4 pero no le damos mayor importancia y terminamos durmiendo algunos ratos entre los zarandeos del monovolumen debido a lo irregular del camino.

En un momento dado, Hadi para y se queda mirando al exterior, sale, entra, mira el móvil,... repitiendo algunos pasos en órdenes aleatorios. ¿Conocéis el juego de El Teléfono Escacharrado de El Hormiguero en el que un rumano dice una frase y varias personas se lo van transmitiendo hasta ver si un segundo rumano es capaz de entender algo? Pues Hadi parece que ha estado jugando a ese juego y que está a ver si conseguimos pillar alguna palabra de las que pronuncia. Conseguimos entender que "ahí delante está el río de lava" pero que hoy no se ve... nosotros no sabemos ni qué es lo que vemos porque es noche cerrada, estamos en medio de la nada y en el reparto genético no obtuvimos visión nocturna. "Además, no se puede ver la cima por la niebla" nos chapurrea. "Bueno, venga, lo de la lava lo podemos entender, pero si vendes una excursión para ver un volcán, ¿habrás mirado el tiempo que va a hacer, no?" le decimos, aunque su parsimonia termina siendo su respuesta. "¿Hacemos el trekking?" nos propone. "Venga, a ver si la cosa mejora" respondemos.

Continuamos subiendo por carreteras mientras su GPS canta frecuentemente "hello kitty", que será tuerce a la derecha, digo yo. Llegamos hasta otro lugar igual de oscuro que el anterior, donde paramos y nos empieza a decir cosas que no entendemos mucho. "Tío, tú eres el que graba los listenings en las Escuelas de Idiomas, ¿no? Te voy a tirar cuesta abajo y muchos oídos me lo agradecerán" pienso intentando prestar atención. Al hombre le acabamos entendiendo que tenemos una hora para subir, ver la salida del sol y otra para bajar. "Ah, ¿pero que no vienes con nosotros?" le pregunta Pablo; "no, no, os espero aquí" responde indicándonos el camino y asegurándonos de que es fácil de seguir. Emprendemos la marcha... y a pocos metros Pablo, que va por delante, ve la necesidad de encender la luz del móvil; en seguida aparece una bifurcación y ahí Pablo, el poli "malo" ¡¡estalla del cabreo!! Volvemos a donde espera Hadi y le decimos que hacer esa ruta sólos es imposible, que nos tiene que acompañar porque nos vamos a perder. Acepta desganado y volvemos al camino... pero el hombrecillo va a paso burra y enseguida se queda atrás. Comentamos que esto no tiene sentido, que no pueden dejar a dos personas andando en la oscuridad por la selva, por un sendero con bifurcaciones y cerca de un volcán activo... ¡sólo falta el chupacabras para la peli de miedo! Aunque sé que en las pelis el rubio nunca muere, yo, que he hecho de poli bueno, ¡¡termino estallando!! Le empiezo a gritar "Hadi, ¿dónde estás? ¡ven aquí ahora mismo!". Esto ya pasa de oscuro a oscuro (no hay castaño por falta de luz) y decidimos que hasta aquí hemos llegado. Mientras volvemos, le decimos todo lo que pensamos y Pablo escribe al responsable de la agencia donde contratamos la excursión. A la pregunta "Pero tú, ¿por qué vas tan despacio" nos dice "Es que estoy cansado"; y a la pregunta "Pero ¿cuántas veces has hecho este tour para no saber el camino?" nos confiesa balbucenado "una, creo que sólo una".

Nuestro enfado es máximo: hemos dormido sólo tres horas, no ha venido en un 4x4, no sabe inglés, no había río de lava, no hemos visto el volcán y nos ha animado a perdernos en las faldas de un volcán poniendo nuestra vida en peligro... ¡y encima la excusión era a precio de oro! Le decimos que nos vamos, que la excursión ha terminado y que nos lleve a Borobudur... mientras hablamos con su jefe vía WhatsApp poniéndole los puntos sobre las íes... y donde acabamos intuyendo que es él quien suele hacer las excursiones pero que no podía y que había delegado en un miembro de su plantilla. Cogiendo el móvil de Pablo, le digo que nos ha arruinado el día de vacaciones y que no vamos a perder más el tiempo.

Durante una hora de conducción, un poco temeraria, hablamos de que no vamos a pagar ni una rupia. Yo soy partidario de tener un gesto y de pagar la gasolina, pero Pablo me reconduce y me recuerda que no han cumplido lo acordado y que con el madrugón estaremos todos el día agotados por su culpa... así que acordamos que en cuanto lleguemos a Borobudur, nos bajamos del vehículo y le decimos que lo hable con su "jefe". Y claro, el momento del justificado simpa llega... cuando vamos a bajar nos dice "me tenéis que pagar". "No, no vamos a pagar nada, habla con tu jefe, no nos habéis dado el servicio". Se queda igual de pasmado pero saca el móvil para comentarle nuestra jugada a su jefe... quien nos responde proponiendo una rebaja sobre el precio original. Cojo el móvil de Pablo y le decimos que es una auténtica ofensa que ande con ese mercadeo, que no hemos visto nada y que no pagaremos nada. Mientras tanto, nos vamos en dirección contraria a donde Hadi nos pueda seguir... y su jefe nos termina aceptando que no paguemos nada y que "ya pagará él a Yuri"... ¿pero no era Hadi? ¡Bueno, como si se llama Manolo!

Menudo fiasco... todo el mareo para llevarnos una foto del volcán que, curiosamente se ve mejor que en directo. Encima, hemos llegado a las 6 de la mañana a Borobudur en lugar de a las 11 que era cuando teníamos pensado... y nuestra entrada es a las 11:30... "Vamos a intentar cambiarlo porque sigue habiendo entradas para horarios anteriores" le digo a Pablo, quien responde "no sé si un segundo cambio lo van a aceptar". Llegamos a la ventanilla de venta de tickets y le contamos nuestras miserias a una joven apañuelada, quién inicialmente quiere mandarnos a atención al cliente, pero a la que, poniéndole carita de pena, conseguimos nos cambie la hora de la visita.

Aún queda hora y media para acceder, así que nos vamos a un puesto a tomar un café. Cuando estamos entre gallinas, alguna cabra y removiendo el capuccino soluble con una cuchara no muy bien lavada, vemos que ¡aparece Hadi! (O Yuri o Manolo)... "El rubio nunca muere" pienso, mientras le vemos pasar de largo, con la misma actitud impávida que ha tenido desde que lo conocemos.

Toca respirar hondo y calmar los ánimos porque estamos a punto de visitar uno de los platos fuertes del viaje: el templo budista de Borobudur. Este monumento del siglo IX y Patrimonio de la Humanidad es el templo budista más grande del mundo (aunque no el templo religioso más grande el mundo que es Angkor Wat, que es hinduista). Tiene nueve niveles que representan el cosmos, estando en el centro y en lo más alto el 'Nirvana', el estado supremo de paz interior. Además, como curiosidad, está hecho con más de dos millones de bloques de piedra volcánica encajados y sin mortero.

La visita a Borobudur es un tanto atípica. Después de validar la entrada te llevan en un trenecito hasta otro punto del recinto, donde te asignan un guía y donde te dan unas chanclas de tu número de pie. Todo el mundo se tiene que poner las chanclas porque se supone que con ellas no se daña el monumento... aunque se te dañen los pies porque son bastante incómodas. Cuando cantan el número de nuestro guía, formamos el grupo y éste, con un inglés mejorable, nos va contando la historia del templo y sus características.

La verdad es que el templo es un lugar muy peculiar, con sus relieves, las estupas, las estatuas de Buda, la estupa del Nirvana,... Pero quizá el sueño o quizá que ya hemos visto muchos templos en nuestros viajes, hacen que no se lleve la calificación de "espectacular". Puede ser también que lo vemos demasiado explotado: hay demasiados grupos a la vez (incluidos algunos españoles gritones) y el precio es demasiado alto. Aún así es una visita imprescindible en un viaje a Indonesia que recomendamos hacer.

Una vez terminada la visita toca ver cómo volver hasta Yogyakarta. La idea inicial era que el guía del tour nos iba a traer, esperar durante la visita y luego llevarnos de vuelta al hotel; pero al haberle mandado a hacer puñetas, ahora no tenemos transporte de vuelta. Esta situación ha sido un cambio de planes sobre otro cambio de planes... inicialmente teníamos pensado visitar Borobudur por nuestra cuenta y teníamos apuntada la compañía de autobuses con la que íbamos a venir y volver... así que, nos apresuramos en caminar hasta la estación de autobuses de Borobudur esperando que haya plazas para la vuelta. Como en Pekín Exprés, empezamos a preguntar dónde están los autobuses de Sinar Jaya y conseguimos dar con el conductor, al que le pagamos para asegurarnos los asientos.

Bueno, al final no ha salido del todo mal. No nos han timado en la excursión y hemos podido reconducir la situación para ver Borobudur nada más llegar y no perder muchas horas de espera. Ahora, tenemos dos horas hasta Yogyakarta en las que aprovechamos a dormir.

De vuelta a la ciudad a eso de las dos del mediodía, ya hemos hecho hambre y toca buscar un sitio especial para comer: hoy es el día en el que celebramos nuestro 24 aniversario de "cuando nos conocimos". "¿Y si comemos en el Burger King?" propongo. Puede parecer poco romántico pero dada la situación hay que aplicar aquello de "contigo pan y cebolla... y quéchup". Hastiado de noodles picantes, arroz picante y pollo frito no veo que sea un disparate comer una hamburguesa ultra procesada, unas patatas grasientas y sirope de cola mezclado con agua carbonatada... ¡hasta me pongo la corona si hace falta! Sin embargo, Pablo prefiere buscar otro sitio de comida más local, algo comprensible que cancela mi pragmatismo. Vemos una oferta de una especie de "menú" de un restaurante que pinta bien y decidimos quedarnos... y acabamos con unos platos con arroz picante y pollo frito... y éste último es literal: el plato de Pablo incluye un pequeño polluelo frito con cabeza y todo, que Pablo pide ipso facto que se lleven. Y es que, de donde no hay, no se puede sacar... hay las opciones de comida que hay y hay que adaptarse y aceptarlo.

El resto del día lo pasamos dando paseos por la calle Malioboro, que es el centro de la ciudad y la calle donde están las tiendas y todo el movimiento. También aprovechamos a preguntar en la primera oficina de turismo que encontramos en todo el viaje, para organizar un poco el segundo día que pasaremos aquí. Pero poco a poco, va anocheciendo y el sueño se va a apoderando de nosotros, así que decidimos recogernos e irnos a dormir. Mañana, toca seguir visitando esta ciudad, antigua capital de Indonesia y cuya región es la única gobernada por un Rey... al menos hoy alguien se pondrá la corona porque yo me he quedado sin la del Burger King.

Recorriendo Java oriental

2026-09-14T07:00:00.000+02:00

En los viajes que hacemos en verano lo que esperamos de los alojamientos es que sean cómodos, funcionales y limpios, ya que prácticamente los queremos sólo para dormir y ducharnos. Con el contratiempo de no poder hacer la excursión a Ljem y dado que teníamos que dormir en Ketapang, cancelamos el albergue y cogimos un hotel de cuatro estrellas para tener, por lo menos, el aliciente de pasar la noche en un buen hotel hasta la salida de nuestro tren hasta Yogyakarta.

El Indah Ketapang es un complejo de edificios grandísimo, con jardines, piscina y varios restaurantes. Vemos a muchos occidentales, pero también muchos asiáticos y, sobre todo, mucho personal que te da los buenos días con una sonrisa. Damos un paseo por los jardines y hacemos algunas fotos, pero el lugar que ahora más nos interesa es el restaurante... ¡porque tenemos el desayuno incluido! ¡Y menudo desayuno! Hay un corner de comida regional, uno de fruta, de ensaladas, de bebidas, de huevos, ... Así que cogemos una buena mesa con vistas a Bali para degustar una amplia selección de productos. Además, el café es al estilo occidental... y como tenemos mucho tiempo, nos tomamos un par de ellos.

Desde el hotel se puede acceder también a una pequeña playa que, como era de esperar, es negra debido a su origen volcánico. Y, como era de esperar también, tiene algo de basura. Es una pena porque, aunque aquí no venga la gente a tomar el sol, un paseo por la arena es más bonito si no hay ningún tipo de suciedad... seguro que los cangrejos que corretean también lo agradecerían.

Java es una isla que tiene más de 45 volcanes activos. Se encuentra sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde chocan las placas tectónicas Indoaustraliana y Euroasiática. De hecho, la semana pasada nos llevamos un susto porque el volcán Krakatoa empezó a expulsar lava y debido a la columna de ceniza se cerró el aeropuerto de Yakarta, desde donde sale el primer vuelo de regreso hacia España; teníamos ya valoradas diferentes opciones si la situación no se resolvía pero, afortunadamente, parece que el volcán se calmó y el aeropuerto retomó su normalidad.

Sin embargo, en el este del país ha habido varios incendios en los volcanes de Ljem y Bromo, que eran dos excursiones que íbamos a hacer. Con nuestra sed volcánica sin saciar, estudiamos qué excursiones podríamos hacer desde Yogyakarta, para aprovechar el día de mañana que se nos ha quedado colgado. Aprovechando el tiempo libre que tenemos, Pablo contacta con varias agencias que organizan viajes para preguntar horarios, recorridos y precios; poco a poco le van contestando y se van "activando" para engatusarnos y que contratemos sus servicios.

Pero la hora de dejar el hotel ha llegado y tenemos que partir hacia la estación. Un Gojek nos recoge en el porche del hotel y nos deja en la entrada de la estación. El tren de Ketapang hasta Yogyakarta tarda la friolera de once horas, ya que recorre media isla dirección oeste. Así que, como aún tenemos tiempo, le dejo las mochilas a Pablo y me voy a un supermercado a comprar algo de comida para el viaje, mientras oigo algún eructo de fondo, ya que aquí no está mal visto.

Sentados ya en nuestros asientos de clase eksekutif, el tren sale a las 11 en punto. Mientras recorremos campos de papayas, palmeras y poblaciones con mezquitas que tienen cúpulas de colores, continuamos con los cambios de planes, que tiene Pablo a las agencias en ascuas. La excursión que elegimos es visitar el Monte Merapi, que es uno de los volcanes más peligrosos y activos de la región. Nos recogerán a las dos de la mañana, veremos lava hasta las cuatro, iremos a un mirador a desayunar a las seis y luego un trekking hasta las 10 de la mañana... ¿planazo, no? Pero es que, además, vemos que la excursión pasa muy cerca de Borobudur, una visita para la que tenemos comprada la entrada para el día siguiente... ¿Y si la intentamos cambiar para que el de la excursión nos lleve y nos espera mientras lo visitamos? Así, nos ahorramos dos trayectos. Pues nada, a gestionarlo vía WhatsApp y... ¡conseguido! "Oye, y como tenemos el desayuno incluido, ¿no podemos pedir que nos lo preparen para llevar" dice Pablo. Pues nada, también por WhatsApp gestionado y... ¡conseguido! Si es que, lo de tener datos en el móvil y que sea relativamente fácil contactar con las empresas, ha facilitado muchísimo poder reconducir estas situaciones.

El tren va medio vacío y cada uno de nosotros dos termina colonizando un par de asientos, para poder dormir, ver el paisaje o consultar internet en el móvil. En un momento dado, me doy un paseo por los vagones y veo que hay un montón de mantas envasadas. Como el aire acondicionado está muy alto, decido coger dos, que serán para eso, digo yo. Un par de horas más tarde viene una azafata y nos dice que son de pago, que sólo se incluyen en los trayectos nocturnos. Así que pagamos un euro por las dos y nos dice que se las demos, que nos trae otras. "Pero, ¿para qué?" pensamos. Se las lleva y nos trae otras dos envasadas, pero más finitas. ¿Es que acaso hay una categoría superior a eksekutif?

La verdad es que las once horas de tren se presentaban como interminables, pero luego no ha sido para tanto. Quizá el anochecer tan pronto ha limitado el poder ver el verde paisaje, el cual, a su vez también terminó convirtiéndose en monótono. Pero, por fin, llegamos a Yogyakarta, esa ciudad inmensa en el centro de la isla de Java. Por suerte, el haber cambiado también el hotel en esta ciudad a uno más céntrico hace que lleguemos caminando a pocos minutos desde la estación. En plena calle Malioboro, el hotel que lleva en su propio nombre la palabra 'Luxury', nos encanta. Además, en el check-in nos proporcionan el desayuno para llevar que habíamos solicitado. Sin duda, parece que las gestiones de última hora están dando sus frutos... pero no hay tiempo que perder, hay que irse a dormir directamente, porque mañana el Monte Merapi nos espera... esperemos que él siga "dormido" y nosotros suficientemente despiertos.

Bali, oeste

2026-09-13T07:00:00.000+02:00

Despertamos de nuestra última noche en Bali. Recogemos los bañadores que dejamos secando en una palmera del jardín y abandonamos este trozo de cielo reservable en línea. Una amable chica en una caseta que funciona como recepción nos pregunta que cómo ha sido nuestra estancia, que de dónde somos y que cuál es nuestro siguiente destino. Con una dulzura acogedora, espera a que carguemos nuestras mochilas en el coche magullado y, como si de una despedida guadamuleca se tratara, espera en la puerta despidiéndose hasta que nuestro camino haya sido emprendido.

Nuestro último día en la isla nos lleva hacia el oeste, el último punto cardinal que nos falta por explorar. Durante kilómetros y kilómetros la "calle eterna" nos persigue y su denso tráfico nos sigue retando; pero hoy es diferente, porque hoy devolvemos el coche y ya vemos luz al final del túnel... del túnel del Bunut Bolong, el primer lugar en el que paramos para hacer una visita. Bueno, realmente paramos doscientos metros más atrás, porque hemos leído que cobran el equivalente a veinticinco céntimos por aparcar y cada rupia cuenta.

El Bunut Bolong es un árbol sagrado gigante que tiene un túnel por el que pasan los coches. Literalmente el nombre significa "higuera con agujero" y lo curioso es que sus raíces crecieron así de forma natural. Tiene siglos de antigüedad y los balineses han construido pequeños templos a sus lados. La carretera principal la construyeron cruzando su túnel, pero también hay un pequeño desvío, porque se dice que trae mala suerte que los recién casados o los cortejos fúnebres lo crucen. También se dice que quitar corteza o deteriorarlo trae la desdicha... así que, con cuidado de no enfurecerlo, lo cruzamos y nos hacemos unas fotos. A quién sí que enfurecemos (un poco sólo) es a un hombre que aparece de la nada ataviado con prendas tribales y con un taco de tickets en la mano. Nos mira con el símbolo de la rupia en sus ojos, para pasar a mostrarse contrariado al no ver el coche en el que hemos llegado. Volvemos hacia el coche mientras viene por detrás disimuladamente, hasta que en una curva aligeramos el paso para meternos en nuestro Toyotita e irnos. Por el retrovisor vemos que nos ha seguido con curiosidad para descubrir el truco de magia de cómo dos blanquitos habían conseguido llegar a ese lugar. Lo sentimos, pero imprimir un taco de tickets no justifica el pago.

Volviendo a la carretera principal llegamos a Medewi, un lugar frecuentado por surfistas debido a que aquí está la ola más larga de Bali. Nosotros no nos vamos a subir a ninguna tabla para cazar crestas... venimos a algo más ocioso: darnos un masaje balinés en Magic Hand Massage. En Maps habíamos leído que el sitio estaba frente al paseo marítimo y que no era apto para vergonzosos. "¿Pero porque te vean dandote un masaje? Pues sí que son pudorosos, sí" pensamos.

Aparcamos al lado de un hotel surfero y por un pasadizo escondido llegamos al "paseo marítimo"... un camino de tierra con construcciones modestas a un lado y el bravo Índico retando a surferos al otro. El lugar de masajes es una cabaña con unas ocho camillas, con colchonetas que no conocen la limpieza en seco y cuatro mujeres rellenitas que nos ven como potenciales clientes. Les indicamos que ya habíamos reservado y un par de mujeres se nos autoasignan para la sesión terapéutica.

Por establecer un primer contacto le indico a mi "señora" a ver si me quito la camiseta y ella me dice que si llevo calzoncillos que me quite todo lo demás, lo cual le retransmito a Pablo que aún duda con el procedimiento. Tumbado boca abajo y con una sabanita que cubre el calzoncillo y las piernas, empieza el masaje. "Tú eres miembro premium del Box de Manu, ¿no?" ¡Menuda fuerza tiene la tía! El masaje alterna dolor y relajación, queriendo casi que pare pero deseando que no lo haga. El ritual empieza por el cuello, cabeza, hombros y brazos, para luego continuar por los costados, cuyos movimientos van desde los omoplatos hasta las nalgas. La brisa marina refresca ahora los glúteos que, evidentemente han quedado al aire, lo cual da sentido a las reseñas que habíamos leído... pero da igual, porque el momento requiere centrarse en anticipar el dolor mientras se escucha el romper de las olas.

Solemos ir al fisio de vez en cuando debido a unos trabajos que nos retienen sentados muchas horas en una silla; sin embargo, resulta novedoso lo que el fisio al que bautizamos como "Bolaños" nunca incluiría en sus sesiones. Por un lado, el masaje en los glúteos resulta proporcionar un alivio que no solemos experimentar. Por otro, el masaje en el cuero cabelludo y en la cara, es ¡subir a otro nivel! Exceptuando torso y zonas erógenas, estas señoras nos han removido todos los músculos de nuestro cuerpo, encontrando contracturas que nunca imaginamos poder tener... sesenta magníficos minutos de placer por unos seis euros, aunque hayamos estado con el culete al aire. "¿De dónde sois?" me pregunta mi señora; "De España" respondo; "¿Eso es Australia?" contesta... se ve que este lugar es muy famoso por gente del mayor país del continente vecino.

Un poco aturdidos y doloridos, pero a la vez con la sensación de que ahora nuestro cuerpo pesa menos, decidimos comer en un chiringuito con vistas a la gran ola. Pedimos un par de platos para cada uno, mientras observamos que hay surfistas de todas las razas y colores. Definitivamente, aquí lo que hay es pura pasión por el surf: todo es bastante humilde y se viene casi exclusivamente a surfear, no hay grandes complementos a excepción del masaje (que seguramente se habrá desarrollado gracias a los dolores musculares de esta gente que adora estar encima de la tabla).

La siguiente parada es en Kurma Asih, un centro de conservación de tortugas marinas. Al llegar estamos un poco contrariados, porque nos esperábamos, yo al menos, algo más "científico". El lugar se compone de varios edificios que son básicamente andamios y tejavanas. Un hombre negro poco preocupado por hacerse un invisialign, nos saluda y aprovechamos a decirle que queremos ver el "centro". El hombre nos explica que su padre hace muchos años, pasó de comerse las tortugas a empezar a cuidarlas y ayudar a reproducir su población.

En una especie de huerta de arena negra nos indica dónde están los huevos, las diferentes especies y el número de tortugas que se espera que nazcan. Removiendo un poco la arena saca una tortuga bebé, que deposita en nuestras manos. Se le ve tan vulnerable y frágil que ponemos toda nuestra atención en no lastimarla.

Una vez devuelta a la arena, pasamos a ver una piscina que tiene tortuguitas de sólo un día, otra piscina de las de dos días y otra en la que hay tres de varios meses. Es muy gracioso verlas nadar y muy curioso poder ver tantas a la vez y tan jóvenes. En otras dos piscinas vemos otras dos tortugas, éstas enormes. El hombre nos dice que estaban heridas y que se están curando; las alimentan con pescado, aunque nos dice que su dieta en libertad es el coral.

Cuando pensamos que la visita ya ha terminado y estamos comentando la buena labor de este centro, el hombre se acerca y nos pregunta a ver si queremos liberar unas tortugas. En dos cuencos nos trae sendas tortugas de dos días. Cada uno cogemos un cuenco, bajamos a la arena de la playa y primero Pablo y luego yo, las dejamos con cuidado en la arena. "Las llamaremos Josebita y Pablito" dice Pablo. Las dos pequeñas criaturas parecen desorientadas y torpes ante el nuevo entorno... pero una primera ola las baña y activa su instinto natural de ir hacia el agua. Una segunda ola las arrastra y las hace desaparecer agua adentro. Nos emocionamos al haber formado parte de esta "liberación": aunque podrían haber sido otras dos tortugas cualesquiera y aunque su destino hubiese sido el mismo aunque no hubiésemos estado nosotros aquí, preferimos pensar en que el que hayan pasado por nuestras manos ha establecido un vínculo fugaz con "Josebita y Pablito" que ahora nadan libremente. Y como nadie se alimenta sólo de vínculos, dejamos una generosa donación para que este centro de conservación siga adelante cuidando una naturaleza de la cual somos todos responsables.

Una sensación de nostalgia permanecerá en nuestro corazón mientras circulamos hasta nuestro siguiente destino, el puerto Penganbengan. Al llegar, aparcar y bajar del coche nuestros sentidos se resetean debido al fuerte olor a pescado podrido: estamos en un puerto pesquero y se nota. Caminamos hasta el puerto y empezamos a explorar la zona, que está sucia, con un suelo irregular y un ambiente fétido. Con mis Reebok blancas y Pablo con su polo del herrero Pedro, la gente nos mira y nos saluda "hello!"... nos sentimos como dos extraterrestres.

En uno de los embarcaderos vemos algunos barcos, con formas y colores muy originales. Algunos parece que llevan como estandartes de dioses e, incluso, vemos algunos que llevan un trono en el mástil mayor. Todo parece muy gipsy, aunque a los locales les debe de parecer lo más normal del mundo. Como no tiene sentido seguir oliendo este aire nauseabundo, volvemos al coche, mientras todo el mundo nos saluda y nos da los buenos días; se ve que hasta aquí no llegan los turistas que visitan Bali y les agrada que unos extranjeros se hayan interesado por el lugar.

Desde hace ya muchos kilómetros venimos notando un cambio en el paisaje: los templos balineses van desapareciendo para dar paso a las mezquitas musulmanas y el muecín llama a la oración con más intensidad. Realmente, lo que hemos visto en Bali es una "excepción" dentro de Indonesia: aquí el 80% son hinduístas debido a que hace siglos se extendió esa religión debido al comercio con India; sin embargo, la religión principal del país es el Islam y, de hecho, Indonesia es el país con más musulmanes del mundo.

Llegamos a Gilimanuk, donde en breve devolveremos el coche y donde llega la hora de la verdad... ¿Verán la magulladura que le hicimos días atrás? ¿Buscarán alguna treta por la que quieran hacer parecer que nuestro seguro a todo riesgo no cubre el daño causado? Un chico joven al que le habíamos enviado nuestra ubicación se nos acerca sonriente y nos da un apretón de manos. Tras la conversación rutinaria nos dice que va a inspeccionar el coche.. ¡glups! Lo rodea y parece no llamarle la atención el rasponazo bajo la puerta izquierda trasera, algo que sí que ve porque observo con temor por donde pasan esos ojos que funcionan en modo escáner. Pasa a revisar el interior y al salir nos dice "todo ok". Yo respiro aliviado por no tener que enfrentarnos a ningún debate de última hora aunque, cuando nos despedimos de él, le confieso a Pablo que me incomoda pensar que hemos devuelto el coche peor que cuando lo recogimos y eso me da remordimiento de conciencia. Pablo me recuerda que hemos pagado un precio mucho más alto que en países muchísimo más caros y que reparar el rasponazo, si lo hacen, se lo hará el seguro que habíamos contratado; además, es cierto que el coche estaba bastante deteriorado... pensemos que hemos salido todos ganando.

Tras comprar el billete del ferry embarcamos para cruzar el estrecho de Bali, que nos llevará desde el puerto balinés de Gilimanuk hasta Ketapang, en la isla más informática... ¡Java! Desde la cubierta, se ven varios volcanes de la isla, algo que invita a pensar que vamos hacia una nueva etapa del viaje. Ya surcando el Mar de Bali, el reloj del móvil empieza a enloquecer... entre ambas islas hay una diferencia horaria de una hora y, dependiendo de la red que coja, son las cuatro o las cinco de la tarde.

Mientras estamos dando vueltas en medio de los dos puertos hasta que se enfila para atracar, nos escriben del hotel de Probolinggo para decirnos que la excursión al monte Bromo no se va a poder realizar debido a los incendios. ¡Nooooooooo! No poder hacer la excursión de Ljem era una pena, pero ahora no poder hacer la de Bromo, es un desastre... ¡No podremos visitar ninguno de los dos volcanes que teníamos organizados!

Reaccionar a tiempo en estas situaciones es indispensable, así que, nada más desembarcar en Ketapang, nos dirigimos a la estación de tren: en vez de viajar mañana a Probolinggo y pasado a Yogyakarta, vamos a intentar ir mañana directos a Yogyakarta. En la oficina de atención al cliente una agradable chica vestida con el uniforme de la compañía ferroviaria que incluye pañuelo por la cabeza, nos reorganiza los dos billetes y nos cobra la diferencia. Si no podemos hacer la excursión, al menos no perderemos el día en un lugar que no tiene otros alicientes. Con el transporte resuelto, ya veremos en el hotel el tema del alojamiento.

Son las cinco de la tarde y ya es noche cerrada. Si en Bali anochecía pronto, aquí más porque es una hora menos. Estando entre la estación del tren y el puerto, el tráfico es una locura: decenas de camiones bloquean el carril sentido sur. El hotel que reservamos cuando se canceló la excursión de Ljem, está a unos 2 kilómetros, así que pedimos un Gojek (el Uber indonesio) quien nos dice después que no puede recogernos por el tráfico. Después lo intentamos con Grab (el Uber asiático) y, lo que parece que va a terminar mejor, termina acabando igual. Así que, andando por la calzada, con el ruido de las motos y respirando gasolina quemada, nos hacemos los 2 kilómetros con las dos mochilas y los víveres que hemos comprado... hasta que llegamos al hotel.

Del caos circulatorio pasamos a un recinto ajardinado, con palmeras a ambos lados y un paseo que llega hasta el control de vehículos. Los de seguridad nos miran extrañados, pensando que el taxi nos habrá dejado fuera y ajenos a que estos piececitos han venido caminando. Ya en la recepción, una indonesia en perfecto inglés nos hace el registro de entrada, recordándonos que no podemos alojarnos si llevamos armas, mascotas... ¡o durián! Con la tarjeta para abrir la puerta de la habitación, dos chicas se relevan para llevarnos hasta nuestros aposentos, viendo lo bonito del lugar y lo difícil que va a ser no perderse en este complejo hotelero.

¿Que la piscina está abierta? Pues venga, un bañito antes de cenar. Salvando un hinchable gigante con forma de unicornio, nos hacemos unos largos en la cálida agua. ¡Pedazo de hotel que nos hemos cogido! Después de un momento bien disfrutón, nos dan unas toallas y volvemos a la habitación... a comer unos noodles con agua hervida y a ver qué hacemos con el alojamiento en Yogyakarta. En el hotel que habíamos reservado una noche nos piden una cantidad absurdamente alta por añadir la noche anterior... así que buscamos diferentes opciones y terminamos cancelando el hotel que teníamos (con penalización del 50% de lo que habíamos pagado) para coger las dos noches en uno que se llama Luxury Malioboro Hotel. Esto del lujo asiático, está muy bien, ¿no? Hoteles a buen precio de muy buena calidad... y con desayuno incluido.

Agotados por el masaje, la conducción, el ferry, los cambios de planes, la breve natación y el trekking urbano, nos vamos a la cama a punto de morir con un último pensamiento, ¿habrán cenado ya Josebita y Pablito?

Bali, sur

2026-09-12T06:00:00.000+02:00

Suena el despertador, pronto como siempre, y veo a mi alrededor las mosquiteras del dosel que han servido como doble protección para evitar bichos. Estamos entre plantaciones encharcadas de arroz, en plena naturaleza, y ningún mosquito ha perturbado nuestro sueño; ayer vimos una salamanquesa en el exterior, un bicho volador enorme en el baño, algún murciélago a última hora, alguna pequeña hormiga... pero la habitación está impoluta y hemos dormido como unos sultanes. De hecho, tengo la sensación de haber dormido tan profundamente que hasta me duele la cabeza... algo que un café preparado con el hervidor no pueda solucionar.

A las siete de la mañana ya estamos en la carretera. No debería haber mucho tráfico y, además, hoy es sábado... por lo que esperamos que sea más fluido. Pero las cuestas, calzadas con el bordillo comido y rotondas que no funcionan como tal, se llenan nada más salir los primeros rayos de sol. Como si de un videojuego se tratara, salen motos y coches por todos los lados y Pablo ya está demostrando unas habilidades de conducción extraordinarias. De vez en cuando les gritamos, aunque sólo sea por desahogo... pero no podemos ver su reacción porque aquí llevan tintadas las ventanillas y el parabrisas. Nos resulta muy curioso que ellos no parecen exaltarse, van como autómatas concentrados en su tarea y nadie nos devuelve el mal gesto... y eso que somos nosotros los que hemos venido a su país y no tenemos la deferencia ni de decírselo en inglés.

Este caos urbano tiene su precio: los accidentes. En uno de tantos momentos de estar parados, vemos que más adelante hay una ambulancia y una moto volcada. Están subiendo al accidentado a la ambulancia en una camilla, mientras mucha gente observa la escena y obstaculiza el tráfico. No parece algo grave y posiblemente haya sido sólo una caída, porque no vemos ningún otro coche o moto implicados.

¿Os acordáis de aquella escena de The Waling Dead en la que Negan martirizaba a una de las protagonistas poniéndole la misma canción una y otra vez? Pues esto es algo parecido: durante dos horas de conducción no se para de girar a un lado y a otro, esquivar vehículos, ver calles similares (todo parece una calle continua), esquivar perros, zanjas, ... requiere de una atención que mentalmente es agotadora. Y, por supuesto, confirmamos que aquí los cambios de dirección en los cruces no los hacen como dice nuestro código de circulación, sino que hacen lo que se conoce como "giro a la indonesia" (sin superar al vehículo que viene de frente). Nos ha resultado curioso también una señal de tráfico de prohibición que no habíamos visto antes: con 'I', 'II' o 'III' indican la categoría de la vía en función de su ancho y, por tanto, que coches pueden circular y cuáles no.

Antes de llegar a nuestro primer destino, hacemos una parada en un 'ACK', una cadena de comida rápida que está por todas partes y bien señalizada para que te dé tiempo a parar en su normalmente minúsculo aparcamiento. La comida no será de la mejor calidad, pero está muy limpio, el sabor es el esperable y de precio está casi regalado. Casi todos los platos son pollo, que es la carne que aquí triunfa; al haber musulmanes el cerdo es difícil de encontrar y al haber hinduistas la ternera existe pero no es muy frecuente. Nos cogemos dos menúes y dos platos adicionales... y por menos de dos euros cada uno, ya hemos comido un buen almuerzo.

Llegamos al tempo de Tanah Lot, uno de los más visitados en la isla por encontrarse al lado del mar. A su alrededor hay muchas tiendas y restaurantes, posiblemente porque su concepto de religión es que esté integrada en el día a día... a diferencia de otras religiones en las que se va a un templo expresamente a rezar, aquí parece que cada cual hace su vida cotidiana y que al pasar por el templo aprovechan a rezar y a hacer ofrendas poniendo pequeños centros de flores. Algo que nos ha llamado la atención durante estos días en Bali es que en la zona más sagrada de los templos no suele haber una deidad a la que venerar; al contrario, suele haber un sillón de piedra vacío que sirve para que la deidad suprema Acintya (abstracto, invisible e inimaginable) tenga a bien venir, una seña muy diferente del hinduismo balinés con respecto al hinduismo de la India.

Hoy tenemos programada otra visita: el parque cultural de Garuda Wisnu Kencana. En algún momento cuando preparábamos el viaje vimos este parque en internet y nos llamó la atención sus estatuas gigantes. Sin informarnos mucho sobre el mismo, lo acomodamos en un nuestro excel en el que distribuimos, de forma tentativa, desde la hora de la ducha hasta la hora de la cena.

Al aproximarnos hacia el parque las estatuas se ven enormes, colosales. Aparcamos, pagamos la entrada y cogemos un mapa. ¡Ah, que básicamente es ver tres estatuas gigantes y dar un paseo! Se llama "parque cultural" y hay algunas actividades no muy lustrosas de la cultura balinesa; pero lo que la mayoría de los turistas vienen a ver son las estatuas de Wisnu (el dios supremo), Garuda (su ave protectora y fiel compañera) y una en la que Wisnu está montado sobre Garuda. Esta última tiene 121 metros, es la más alta de todo Indonesia y es la cuarta estatua más grande del mundo (contando el pedestal) superando, por ejemplo, a la Estatua de la Libertad. Para nosotros, pasa a ser la estatua más grande que hayamos visitado... pero sólo por fuera, porque para poder visitarla por dentro hay que pagar un precio del todo desorbitado, que por coherencia declinamos pagar.

Hoy nos habíamos puesto como objetivo volver al alojamiento a las tres de la tarde, para disfrutar de la piscina, de la cama balinesa y de la tranquilidad. Así que, conducimos otras dos horas por ese tráfico caótico e infernal. El tiempo de conducción de todo el día ha sido el equivalente a hacer un Madrid-Bilbao, pero la distancia recorrida ha sido poco más que un Madrid-Toledo. ¡Es frustrante! Y pensar que ellos lo viven todos los días...

Aparcamos en el alojamiento y decidimos ir andando a un supermercado para comprar unas cervezas y algo de comer. No hay acera ni arcén, así que vamos sorteando los coches y motos que siguen chorreando. Pero, al menos, podemos disfrutar de la vista de los campos de arroz que hay en la zona, donde vemos cómo están sembrando el grano ya germinado.

En ese paseo, también vemos una lavandería y nos acercamos a preguntar. La chica que atiende no sabe inglés, así que nos comunicamos utilizando el traductor de Google. Un kilo de ropa cuesta sólo un euro, algo que vemos como una oportunidad inmejorable para lavar la ropa sucia y oler a suavizante durante la semana que aún nos queda de viaje.

También aprovechamos a reconducir una situación que ayer se torció: nos escribieron del hotel de Ijen para decirnos que no íbamos a poder hacer la excursión para ver el fuego azul, porque ha habido un incendio (¿será azul?) en la zona y no se puede acceder. Esa excursión era por la noche y habíamos reservado un hotel muy básico para echarnos una siesta por la tarde antes de salir hacia la montaña. Pero ahora, si no vamos a poder realizar la excursión, no tiene sentido quedarse en ese albergue, así que buscamos otro alojamiento más confortable donde holgazanear un poco. En su momento, habíamos valorado rehacer los siguientes días, pero eso implicaba cambiar hoteles y trenes, y preferimos ser prácticos y cambiar lo mínimo imprescindible. Así que, con lo que nos ahorramos de la excursión y el coste del albergue, nos cogemos un hotelazo con desayuno incluido y, aún así, nos sobra dinero.

Con la ropa recogida de la lavandería (planchada y todo), los hoteles modificados y recolocadas nuestras cosas, pasamos una tarde contemplativa. Que si un poco de piscina, que si una siesta en la cama balinesa, cervecita fresca, contemplar los arrozales al otro lado del muro, la puesta del sol, ... esto es el lujo balinés, poder disfrutar de una villa privada y una temperatura agradable por un precio asequible. Esto sí que... ¡Bali la pena!

Bali, norte

2026-09-11T06:00:00.000+02:00

Anoche la tecnología se volvió contra mí y no me pilló en mi mejor momento. Lo que prometía ser una agradable velada de escritura viendo la piscina iluminada desde el bungalow a dos aguas, se convirtió en una pesadilla. Me quedé sin espacio en Google y todo mi reino digital amenazaba con dejar de funcionar si no hacía algo; con el cansancio, no era capaz de recordar la contraseña para comprar espacio adicional y cualquier reintento o reseteo en ese momento de nerviosismo podría suponer un problema mayor al no poder utilizar mi cuenta en el resto de dispositivos. Algo que con un PC con Windows habría tardado cinco minutos con cuatro para tomar un café, se convirtió en dos horas luchando contra las innumerables configuraciones que pueden tener las tablets Android. Hasta la IA debía de estar cansada, porque no conseguía dar con una solución que resolviera mi problema. Una inspiración de última hora dejó a resguardo todas las fotos del viaje y me dejó espacio suficiente para guardar todos aquellos recuerdos que aún están por capturarse.

A eso de las once de la noche me acosté, con el subidón de haber dejado todo solucionado y con los ojos como platos por haberme tomado Nescafé y medio antes de ponerme al teclado. "Pero espera... ¿qué es esa luz?" pienso mientras abro los ojos. Lo del techo en forma de pico es muy original, pero la cristalera deja pasar la luz exterior y un cortinón inmenso justo está dejando pasar la luz de un foco situado en el exterior que ilumina exclusivamente mi almohada. "Bueno, no lo pienses", como diría el pariente. Pero otra idea me ataca la cabeza... "Hemos puesto el despertador a las dos y cuarenta de la mañana, tengo que dormir". Y cuanto más quiero caer dormido, más contratiempos ocurren: tengo pis... entre una cervecita, los noodles hechos con agua y el café hecho con agua, el cerebelo me pide bajar esta sobredosis de H2O... y de bajar a la planta de abajo que es donde está el baño. En algún momento caigo dormido y sueño con el Coche Fantástico... ah, no... es el teléfono de Pablo que suena... sobresaltado, me informa "nada, es una llamada de spam".

Y el despertador suena a las dos y cuarenta. Sí, está bien escrito. Tenemos una excursión en el norte de la isla a las cinco de la mañana y tenemos dos horas de trayecto, ... nuestros cerebros podrán ser estudiados para ver las consecuencias de la alteración del sueño durante el periodo de "descanso" estival. Como habíamos dejado ya todo recogido, nos cambiamos y salimos de este encantador alojamiento, para montar en el coche y salir. Quizá por el nerviosismo de tener que ser puntuales o por estar aún un poco dormidos, Pablo roza el coche contra un bordillo escondido tras una curva... no es gran cosa, pero yo lo he vivido como si fuera el iceberg que crujió el Titanic, ha sonado a chapa quebrada. Como hemos alquilado el coche con el seguro a todo riesgo, nos autoconvencemos de que no pasa nada; pero sí que pasa... seguro que hasta que devolvamos el coche dentro de dos días nos imaginaremos todos los escenarios posibles para afrontar la devolución del coche. Y, sobre todo... ¿hemos rayado un coche de alquiler con el cuidado que tenemos siempre? ¡Pero si somos top en el estado de nuestro Mazda en BlaBlaCar!

Las carreteras de Bali están semivacías a estas horas. Aún así, es todo un rallie de curvas, subidas, bajadas, carriles mal delimitados... Pablo va bastante fresco y mi única aportación es que, según Internet, las marchas 3 y 2 de un coche automático son mejores para subir esas cuestas tan empinadas.

Llegamos a las cinco menos cuarto al aparcamiento donde hemos quedado con Ponidi, el patrón de barco con el que vamos a hacer una excursión de unas cuatro horas. Su embarcación es estrecha y alargada y tiene unos troncos paralelos sujetados por una traviesa. Nos montamos y empezamos a navegar mar adentro y luego paralelos a la línea de costa. La embarcación corta el agua y va salpicando miles de gotas, que parecen clarearse por la luz de la luna. "Mirad, ése es el pláncton brillante" nos dice. Nos quedamos totalmente asombrados al ver que esos puntitos son como lucecitas blancas que aparecen y desaparecen. Con una velocidad más suave, empezamos a meter las manos en el agua templada y, al agitarla, miles de destellos se van creando como si fueran unas "ascuas led color blanco frío". Es una auténtica pasada ver cómo esos puntitos se crean y desaparecen.

Después de un muy largo rato jugando con este juguete nuevo, retomamos la marcha durante un rato que se me hace eterno. La temperatura es agradable aunque con la velocidad termina siendo algo fresca. En algunos momentos creo que me duermo, o eso, o ahora resulta que amanece a escalones. Y cuando menos lo esperamos, Ponidi nos dice "mirad, el pláncton azul". ¿¿¿Pero cóooooomooooo??? Si antes las lucecitas eran blancas y se formaban con la agitación del agua, ahora son azules y están estables bajo el agua. ¡¡¡¿Pero qué tenía ese Nescafé de anoche?!!! Estamos, literalmente, flipando. Es hipnótico ver esos granitos de luz azul brillar debajo del agua.

Un nuevo giro de guión, nos pilla desprevenidos. Aunque era lo que realmente veníamos a ver, no pensábamos que iba a surgir tran pronto: hay delfines jugando cerca del barco. Ponidi va en busca de diferentes grupos, intentando que se acerquen a la embarcación. "¿Listos para bajar al agua?" nos pregunta. La actividad se llamaba "Nadar con delfines" y hemos llegado al momento álgido. Nos ponemos unos chalecos salvavidas y unas gafas de esnórquel, y nos metemos en el agua, agarrándonos a un asa que va enganchada a la traviesa; Pablo va a estribor y yo a babor. La embarcación empieza a coger velocidad y nosotros empezamos a volar como Supermán pero debajo del agua. Vemos formaciones de pláncton azul y, en algunos momentos, delfines en el fondo. Alternando momentos en los que salimos a respirar (no llevamos tubo) metemos en seguida la cabeza debajo del agua, porque no queremos perdernos nada de lo que ahí abajo está ocurriendo.

Al final los delfines no terminan por acercarse a nosotros, tan sólo los vemos en la distancia. Pero nos da un poco igual, porque hoy la estrella ha sido ese pequeño organismo bioluminiscente, esas luciérnagas acuáticas o estrellas fugaces, como lo queramos ver. Pero no se vayan todavía que aún hay más. Reposamos la excitación de lo vivido y un desayuno basado en café y plátano frito durante otro largo trayecto de vuelta. De repente, Ponidi nos indica que miremos al mar. ¡¡Qué belleza!! Bajo el agua cristalina está la barrera de coral, con sus formas caprichosas y muchos peces nadando entre ellas. De nuevo, nos ponemos las gafas y vemos el espectáculo: Ponidi echa pan y restos de plátano frito y cientos de peces se acercan a comer. Los hay de diferentes colores y estampados y la armonía con la que se mueven hacen que sea mágico. Nosotros también les damos de comer, sintiendo de vez en cuando sus pequeños mordiscos cuando no atinan en la comida y la confunden con nuestra piel.

Un generoso momento de asueto nos invita a movernos por la zona, observando el fondo marino que nos tiene cautivados. Viendo este precioso espectáculo oigo a Pablo que me llama. ¡Una tortuga! Me acerco y no puedo creerme lo que veo... ¡¡una tortuga de medio metro nadando a sus anchas!! Va cerca del fondo y nosotros seguimos su recorrido desde la superficie, ya que necesitamos respirar de vez en cuando.

Sin darnos cuenta son ya las diez de la mañana. Hemos estado cinco horas con Ponidi, disfrutando de los dos tipos de pláncton, de los delfines esquivos y de un lecho marino que nos ha enamorado. Esta experiencia no la olvidaremos jamás... y eso que no tenemos fotos porque no teníamos una cámara acuática... ha quedado grabada en nuestros recuerdos.

El día de hoy continúa en Ulun Danu Beratai, un templo de esos que te dicen que es "obligada visita" y que resulta ser un pequeño parque temático. Es cierto que esta muy bien cuidado, con jardines exquisitamente desarrollados. Pero lo malo del lugar es que han puesto un montón de "cosos" para que la gente se haga fotos... y claro, la gente está haciéndose fotos en lugar de visitar justo la parte central que es donde está lo que es el templo en sí. Es otro de esos templos que han edulcorado para que vayan los turistas pero que, en esencia, no es más importante que cualquier otro templo de barrio.

La tercera y última visita nos lleva hasta las Terrazas de Arroz de Jatilluwih. Estos arrozales son Patrimonio de la Humanidad porque han conservado un sistema de riego que data del siglo IX. En los arrozales, según la tradición balinesa, se exige mantener la armonía entre los divino (por eso hay pequeños altares), lo humano y la naturaleza. Para visitar el lugar se pueden hacer diferentes rutas y nostros elegimos la blanca, que tiene una longitud de 5,5 km y que pone que se tarda unas tres horas. ¿Tres horas para esa distancia? El recorrido es muy agradable, las terrazas tienen un color verde muy vivo y todo el entorno es sublime. Y no, no se tardan tres horas... en apenas hora y media con paradas para fotos se puede hacer sin problema.

Para evitar conducir por la noche, empezamos ya el regreso. Las dos próximas noches las pasaremos en otro alojamiento diferente, al cual nos dirigimos. Google nos indica que tardaremos unas dos horas en hacer los 50 kilómetros que hay hasta el hotel. Conducir por Bali es un auténtico quebradero de cabeza y Pablo está ya en modo "Fast and Fourious". Yo, por otro lado, estoy que no me tengo del sueño... ¡necesito una almohada ya!

Y llegamos al Oemah Cinta Suites... un alojamiento de tres casitas cada una con su patio y piscina privada. Estamos agotados e, incluso, replanteándonos si mañana salir a luchar en ese comecocos que es la red vial de esta isla... Pero, ¿acaso hoy no mereció la pena levantarse tan pronto para descubrir algo casi mágico? Venga... pon el despertador a las seis... y a ver si hoy ningún spam hace sonar El Coche Fantástico.

Bali, este

2026-09-10T06:00:00.000+02:00

Me acuerdo que de pequeño a mi padre le regalaron unas diapositivas que se podían ver con un pequeño artefacto donde introducías la diapositiva y encendías una luz, algo muy rústico comparado con la tecnologia actual pero que a mí me descubrió un mundo. Aparecían las típicas ciudades como Londres, París o Nueva York, pero también había una de Bali donde se mostraba a unas mujeres vestidas con unos trajes dorados en posición de hacer un baile. En aquel momento esa dispositiva no era una de las que me fascinara, de hecho no sabía ni en qué parte del planeta se encontraba; además, la vida es una continua escala de prioridades y, evidentemente, el Big Ben, la Torre Eiffel o la Estatua de la Libertad estaban antes en mis sueños que unas señoras con una mirada diabólica. ¿Y quién me iba a decir que, después de tantos años, he llegado a esa diapositiva?

Si hiciéramos una encuesta sobre cómo imagina la gente que es Bali, muchos pensarían que es una isla repleta de playas doradas, hoteles de ensueño y avenidas con restaurantes, locales de ocio y agencias que te ofrecen mil y una actividades; seguramente esa idea esté provocada porque estamos acostumbrados a ver lugares de España que son auténticos paraísos para quienes nos visitan, sea en los archipiélagos, en las ciudades o hasta en los entornos rurales.

Sin embargo, Bali no la estamos viendo así. Para empezar, la vemos como una malla de carreteras locales a cuyos ambos lados se desarrolla la vida. Tiendas, templos y viviendas se alternan desordenadamente, donde raro es encontrar una acera o un lugar donde aparcar. En el tráfico rige la ley del más fuerte: las motos y los coches compiten por adelantar, esquivar a otros vehículos, personas y animales; si bien es cierto que no son en absoluto agresivos, que señalizan y que respetan los semáforos, la sensación que uno tiene es la de intentar sobrevivir en la marabunta... además de la de estar siempre en la misma carretera, porque todas parecen la misma.

Pero, por otro lado, está la Bali que te sorprende cuando menos lo esperas. Los hoteles y restaurantes paradisíacos están ocultos en pequeñas islas de tranquilidad dentro de la isla. La naturaleza te regala a menudo vistas de arrozales, bosques de palmeras y pequeñas montañas que te recuerdan que estás en un trocito del cielo. Y, sobre todo, una sonrisa de curiosidad de un niño, un welcome de un adulto o alguien que te saluda juntando las palmas de la mano, te hacen olvidarte del caos y sentirte abrazado en tierra ajena.

El turismo potencia y adultera, es inevitable; y quizá Bali sea un claro ejemplo. Uno de los productos que más se vende a los turistas es el propio "hinduismo balinés". ¿Que los turistas vienen atraídos porque ven atractiva esta religión y forma de vida? Pues se eligen unos cuantos templos, se cobra entrada y todos tan contentos. Sin embargo, basta con moverse un poco para darse cuenta de que hay miles y miles de templos; de hecho, en cada casa tienen un pequeño templo, puertas balinesas y ofrendas de flores en la entrada. Bajarse del coche, intentar entrar en algún templo y el propio hecho de que te acoten hasta dónde puedes entrar, es una garantía de genuinidad... además de ver cómo cortan pollos recién matados o hacen pequeños adornos con flores. Parando por el recorrido, visitamos algunos de esos templos y vemos también algún mercado, rodeados casi exclusivamente de gente local.

Llegamos a las cascadas de Tukad Cepung. Pagamos la entrada y descendemos por unos escalones enormes. Cuando llegamos a la parte más inferior, vemos que hay dos caminos, que llevan a diferentes cascadas. "¡Ah! ¿Pero que hay que andar por el río?" le pregunto a Pablo, quien se da cuenta de que me puse unas zapatillas deportivas y él unas sandalias. En ese momento toma sentido los puestos que había por el camino donde se alquilaban sandalias y chanclas. Decido que voy y a probar suerte e ir descalzo. Todo el primer recorrido lo hago como Chiquito de la Calzada, consiguiendo ir y volver.

Sin embargo, para el segundo recorrido decido no hacerme el faquir y me pongo las zapatillas deportivas; será mejor llevarlas mojadas antes que no poder ver el lugar cómodamente. Y termina siendo una decisión acertada. Las cascadas son una pasada, sobre todo las del segundo recorrido, ya que caen dentro de una especie de cueva circular abierta por arriba.

Las distancias en Bali, debido a la configuración de las carreteras, se antoja enorme. Más o menos, se podría decir que, aunque se circule a diferentes velocidades, se recorren como mucho 30 kilómetros por hora. Así que, entre trayecto y trayecto hacemos algún descanso, como el oportuno para comer. Encontramos un sitio preparado para que los guías lleven a sus clientes y, por tanto, más caro que otros establecimientos. Sin embargo, las vistas, el trato y la propia comida, merecen la pena haberse gastado unas rupias de más.

Nuestro segundo destino del día es Tirta Gangga, un templo que tiene diferentes piscinas, estatuas, pagodas, ... Lo más característico de este lugar es que en un estanque tiene unos pilares sobre los que se va andando. El sitio es muy pero que muy bonito, además de tener unas vistas de las montañas rodeadas de vegetación.

Como mañana tenemos que levantarnos muy pronto, decidimos empezar la vuelta hacia el hotel. De camino, vemos una playa en la que paramos a dar un paseo. La arena es negruzca, de origen volcánico y sólo hay algunos locales pescando. En la orilla, hay algunos locales que se podrían denominar "chiringuitos" siendo generosos, donde aprovechamos a repostar unas hamburguesas de pollo y unos zumos naturales.

El día de hoy ha sido muy tranquilo; aunque no hemos parado, hemos disfrutado más del propio camino que del hecho de ver lugares singulares. Hoy ha sido el día de ver una Bali que pocos turistas van a buscar. Ha sido el día de aquella diapositiva que no mostraba ningún monumento sino, quizá, tan sólo una sensación.

Bali, centro

2026-09-09T06:00:00.000+02:00

Cruzamos por cuarta vez el Ecuador y sobrevolamos el mar de Java. Como no sabíamos qué temperatura iba a hacer en el avión, Pablo ha elegido un outfit de tres piezas escalonadas (calzoncillos, pantalón corto y pantalón largo todo a la vez), mientras que yo me he quedado con los pantalones cortos que he llevado todo el día. Así, con apuestas diferentes, al menos el 50% del equipo conseguirá estar confortable en esta lotería de temperaturas en cabina. Finalmente, hemos quedado en tablas, porque la temperatura ha sido agradable para ambos.

El pasaje de este avión es lo que nos temíamos: gente de diversas partes del mundo occidental, entre los cuales hay un buen número de españoles. Si a los asiáticos no les gusta el sol ni el alcohol, ¿para qué ir a Bali? Sin embargo, es destino objetivo de muchos recien casados, como los que tenemos justo en la fila delantera; la chica ha caído dormida, ¿acaso por la relajación de que ya ha pasado el día más especial de su vida (reciente) y toda la excesiva preparación que la agotó tanto? El chico está más inquieto, como quien viaja por primera vez tan lejos y está pendiente de a ver por dónde van a salir los extraterrestres... lo que sí que sale es vapor por encima de las ventanas y eso le está preocupando... mira alrededor confuso al ver lo tranquila que está la gente, como pensando ¿soy el único que ve ése humo? Los que ya tenemos alguna cana ya hemos equivocado esa situación en el pasado... recuerdo cuando pregunté a una azafata de Spanair "¿no está saliendo fuego por ahí?"; "no, es condensación típica de los lugares con mucha humedad y mucha diferencia de temperatura con el interior" me dijo y entonces sí que hubo fuego, pero en mi cara, de lo rojo que me debí poner.

Tras unas tres horas aterrizamos en Denpasar, en la isla de Bali, un poco antes de la hora programada. Venimos con los deberes hechos: el visado pagado y aceptado, y la tasa turística por entrar a Bali también pagada, por lo que podremos pasar directamente por el control electrónico que será mucho más rápido. Sin embargo, al llegar y poner nuestros pasaportes en el escáner, la lucecita pasa a rojo y en la pantalla pone que vayamos a un control. Le preguntamos a una chica que hay por allí y nos dice "¿Tenéis el código QR?", "tenemos estos dos, y este código de barras" le decimos; "no, pero necesitáis el de la arrival card" nos dice señalando un mostrador donde hay unas tablets. Pensando que tiene que haber un error, hacemos cola para ver qué documento es ése. En mi caso, hay una app que pone justo eso, así que la abro y empiezo a rellenar los datos, intentando adelantarme a Pablo por si le tengo que echar una mano; sin embargo, al darle a 'enviar' la app falla, algo que le ocurre también a Pablo momentos después. Vemos que hay gente que, mediante otro código QR se está descargando la app en el móvil, así que hacemos lo mismo... relleno los datos y le doy a 'enviar'... y ¡tachán! Una nueva pantalla para rellenar más datos aparece. Mi aita dice que Indonesia lo forman 'Sumatra, Java y Borneo' (así, grosso modo)... pues con primero de geografía no vale para rellenar el dichoso formulario... ¿pero en qué provincia está la capital de Ubud? Ni un concursante profesional de Pasapalabra (perdón, de 'Pasa la Rueda') podría esquivar la silla azul de fronteras... ¿Pero en serio hay que dar toda esa información? El número de visado, itinerario, fechas, número de vuelo, asiento, ... Y todo para conseguir el tercer código QR. Venga, ya lo tenemos, ¡vámonos! ¿¿¿Y esa marabunta esperando??? Ahora resulta que tienes que hacer cola para que un policía escanee el código y revise la información. ¿Estamos aprobados señor policía indonesio? Con una mano nos indica que pasemos... Lo que para entrar en Malasia y Singapur tardamos 1 minuto, aquí llevamos media hora perdida.

Para movernos por la isla hemos alquilado un coche y nos tienen que venir a buscar al aeropuerto. Según salimos de la terminal hacia el punto de encuentro, vemos que hay centenas de personas con carteles con nombres. Nostros hemos quedado en una tienda llamada Circle-K, donde, al llegar, vemos que hay decenas de personas con carteles. Mientras esperan están con el móvil sin prestar atención y han descuidado sus carteles con nombres. "A ver, tú, ¿a quién esperas?" le digo a varios en castellano mientras entienden que me tienen que enseñar el cartel. En ninguno aparece nuestro nombre, así que Pablo insiste por WhatsApp para que vengan a buscarnos... "sí, en seguida, lo que pasa es que nuestro personal tiene que dejar a otra pareja a la misma hora". Por aprovechar el tiempo decidimos volver a la terminal, para sacar dinero en un cajero... y casualmente encontramos uno de los bancos que, en teoría, no cobran comisión por sacar con tarjetas extranjeras. Esperamos la cola y cuando nos toca, pedimos sacar cuatro millones de rupias... pero el cajero nos limita a dos millones y medio. Hoy podemos decir que somos millonarios, de rupias indonesias, pero millonarios. Acostumbrados a billetes de, como mucho, cincuenta euros, da cosa ver billetes con unas cifras con tantos ceros.

Volvemos al punto de encuentro y un joven nos reclama al cruzar un paso de peatones. Como había mucha gente, le dije a Pablo que nos hiciéramos una foto y se la enviáramos para que les fuera más fácil identificarnos y parece que ha funcionado. El joven nos lleva hasta la oficina de alquiler, que resulta estar un poco decrépita. Entre asegurarnos de que tenemos todo claro como si fuera una FEIGN, la firma y el pago, ya vamos por las dos y media de la madrugada. Salimos de la oficina y toca revisar el coche, aunque lo hemos cogido a todo riesgo. Es un Toyota Aigo blanco, bastante machacado y con algunos arañazos. Nos montamos y Pablo empieza a familiarizarse con él, ya que será él quien lo conduzca. Es un nuevo desafío al volante: es la primera vez que conduce un coche automático y encima por la izquierda.

Nos vamos en nuestro toyotita de la oficina de alquiler con algún trompicón inicial. Pablo me dice que lo tengo que ayudar, que le tengo que ir indicando además de lo que diga la señora de Google. Son las tres de la mañana y ya ni veo.. y si a eso le sumo que no siempre atino con la izquierda y la derecha, veo que voy a aportar menos que Mónica, pero pondré todo mi empeño. A esas horas era esperable que no hubiera tráfico, pero sí, lo hay... muchos coches y motos parecen correr la carrera "no le pongas freno", cada uno metiéndose por donde encuentra un hueco. La calzada no está bien iluminada, ni señalizada y es tan estrecha que parece que circulamos por un carril bici... Y cuando ya estamos en la fase "pero quién nos manda", aparecen en escena perros sueltos y luego una intensa lluvia. Ah, se me olvidaba, para darle emoción en la parte superior del parabrisas hay una parte oscurecida (como en los coches de los ochenta y noventa) para evitar el deslumbramiento del sol... pero que a estas horas lo único que consiguen es que se vea menos la carretera. Que los asientos estén muy altos, que el mío baile un poco cuando se frena y que Pablo active los "limpia" cuando quiere señalizar, creo que es lo de menos en esta escena de autos locos.

Tenemos que recorrer 20 kilómetros y la señora Google dice que tardaremos una hora. ¿En serio? Aquí no hay autovías, ni carreteras locales, ni de ciudad... me atrevería a decir que el rango de carreteras no supera ni el de "barrio", si es que existe. Los baches, las curvas, los desniveles, ... con cinco días aquí Pablo acaba capacitado para el Madring.

Tres y poco de la mañana y vemos un supermercado abierto... así que se nos antoja hacer algunas purchases para gastar nuestros billetacos indonesios. Cerveza a un precio razonable (en estos países es carísima porque no la consumen), noodles y Coca-Cola... y aquello de 'cinco piezas de fruta y verdura al día' a la mierda.

Nuestro alojamiento se llama Hidden Den Villas... y empezamos a entender el nombre del lugar: un camino con señales diminutas, oscuro y mal asfaltado conduce hasta el alojamiento, que se muestra como un oasis ante nuestros ojos. Aparcamos y vamos a la recepción, donde un hombre que no habla inglés nos hace el check-in intentando no molestar a un gato que está molestando en el mostrador. Nos acompaña hasta nuestra "villa" y nos quita una rana que está en la barandilla...

El lugar es una maravilla: son un conjunto de diez bungalows en forma de pico, cada uno con dos plantas y, lo mejor, ¡¡con piscina individual privada!! Éste sí que es "el Bali" que esperábamos y no esa red de carreteras que hemos sufrido. Ahora, toca relajarse y... si entre la comida y la cena está la merienda, ¿cómo se le podría llamar a una comida entre la cena y el desayuno? "Guarrería"... cenar noodles y coca-cola a las cuatro de la mañana solo puede llamarse "Guarrería".

Dormimos apenas cuatro horas y nos levantamos un poco zombies. Estamos más al este que estos días anteriores, pero el huso horario es el mismo, por lo que anochece y amanece antes. Así que, no hay tiempo que perder y nos ponemos en marcha, que los perros y las gallinas ya están esperándonos en las calzadas.

Bali es uno de esos lugares a los que la gente viene a hacerse fotos idílicas que pretenden narrar situaciones que realmente o no se han vivido o no se ha hecho con naturalidad. Cuando preparamos el viaje intentamos buscar lugares genuinos y, en la medida de lo posible, lo menos contaminados por un turismo que no busca conocer, sino más bien demostrar. Por ejemplo, algo tan sencillo como un campo de arroz se puede convertir en algo instagrameable o en una bonita experiencia viendo cómo los trabajadores recogen la cosecha y tratan ese cereal. Buscamos hacer lo segundo encontramos el lugar perfecto, donde los trabajadores nos saludan y disfrutamos de un recorrido circular en el que también hay papayas y plataneras.

Después, visitamos nuestro primer templo balinés, el de Gunung Kawi Sebatu, donde nos ponemos un sarong, que es como se llama la prenda que cubre las piernas y que han de usar tanto hombres como mujeres. El lugar es muy bonito, lleno de pequeños altares con muchísimas esculturas, algunas cubiertas con musgo y telas blancas y amarillas.

La experiencia inmersiva continúa cuando paramos en un restaurante al lado de otro arrozal, que más bien podría llamarse "casa de comidas", porque parece el local donde vive la familia que lleva el negocio. Pedimos varios platos que llevan arroz, pollo y huevo, y de los que nos confirma una señora que son de kilómetro cero.

Visitamos después el templo Tirta Empul, donde hay que pagar por entrar. Aquí, uno de los lugares más importantes del templo son sus piscinas naturales, a donde llega el agua de la montaña y que en la tradición balinesa sirven para purificarse. Yo lo siento mucho, pero si me quiero purificar cojo la Brita y listo. ¿A cuento de qué les ha dado a un montón de turistas por ponerse a purificarse, a rezar y a hacer ofrendas mientras sus guías locales están pasando el rato con el móvil? Uñas postizas de varios centímetros, maquillaje y un pelo perfecto para captar un momento interpretativo con el iPhone... ¿no es acaso profanar unos rituales que tienen siglos de historia? Es que resulta hasta cómico ver cómo las purificadas y los purificados, miran de reojo a su guía para saber si el supuesto tiempo de oración ha sido suficiente y saber qué viene a continuación... pues chicos, irse del garbigune con dignidad... porque seguro que os crujiría el ojo si vierais a un turista comulgando o chapurreando el Padre Nuestro sólo por hacer la gracia.

Para visitar este templo decidimos pagar por dejar el coche en el aparcamiento y te cobran 5.000 rupias. Cuando salimos, le damos un billete de 50.000 y Pablo me indica que revise bien la vuelta, porque ha leído en internet que muchas veces intentan engañar al turista. ¡Pues nos ha dado mal la vuelta y nos ha dado 10.000 de más! Al final Irene va a tener razón, este viaje nos va a terminar saliendo a devolver.

El resto de la tarde lo pasaremos en Ubud, el epicentro de Bali. Aquí, primero visitamos el Monkey Forest, una especie de parque temático donde puedes observar a cientos de monos, pero sin tocarlos, ni darlos de comer... ¡ni mirarlos a los ojos! A mí, en un acto reflejo, se me ocurrió tocarle un poco la cola a uno que paso corriendo muy cerca y... ¡menudas fauces que me enseñó mientras me gritaba!

Después, damos un paseo por el antiguo Palacio de Ubud, que está abierto al público y que es muy bonito. Un poco por casualidad, nos metemos en un templo que nos llama la atención... no hay turistas y encima está decorado con flores. Una mujer nos dice que no podemos entrar sin taparnos las piernas, pero nos deja hacernos unas fotos. Hablando con ella nos dice que esa mañana ha estado el Rey de Ubud inaugurando una torre donde se ha instalado una campana antiquísima y muy importante. Pero... "¿Rey y de Ubud o Rey de Bali?" le pregunto; "no, sólo de Ubud, en la isla hay nueve provincias y cada una tiene su rey, aunque son todos familia", nos cuenta.

Después de un paseo por un mercado de artesanía, decidimos volver a nuestro bungalow. Estamos cansados, es mejor evitar conducir de noche y... ¿dije que teníamos piscina privada? Aún a riesgo de "dar mucho asquito", optamos por pasar las últimas horas del día a remojo, bebiendo cerveza en copa y comiendo las frutas más raras que hemos encontrado, incluyendo una que se llama "piel de serpiente"... ¡esto sí es una purificación!

Singapur III

2026-09-08T06:00:00.000+02:00

Como Pulgarcito, vamos dejando rastro por donde vamos: en cada hotel caen que unos calcetines irremendables, o unos calzoncillos con cinturilla ya no elástica, ... En Singapur cae una camisa gran reserva de 2014 que ya está muy añeja y cuyo último uso consiste en ser barrera de contención entre la zona de la ducha y el resto del baño... DEP. Aún así, no sabemos qué ocurre porque nuestra mochila no sólo no adelgaza sino que cada vez pesa más... y no hemos encontrado a ningún hindú dentro que se haya caído por error. Para no caminar con tal koala a la espalda, dejamos las mochilas en el hotel para terminar de ver Singapur.

Hoy nos centraremos en la isla de Sentosa, que realmente no es una isla porque está conectada con el continente. Cogemos el metro de la ciudad por primera vez, que también funciona pasando la tarjeta de crédito tanto a la entrada como a la salida. Los vestíbulos son enormes y modernos, aunque algo confusos porque las indicaciones están en pequeños letreros que a veces no son fáciles de leer. Además, vamos a coger una línea circular y no queda claro si sólo circula hasta cierta estación y luego hay que cambiar de tren.

Como era de esperar, nuestra estación destino desemboca en un centro comercial, el Vivo City. Para nuestra suerte, salimos directamente en la zona de comidas, así que, sucumbimos y desayunamos unos rollitos picantes con un kopi, que es un café algo más denso que el nuestro y con textura un poco arenosa. Después, para salir del centro comercial, pedimos ayuda porque somos incapaces de encontrar como salir a una pasarela que lleva hasta la isla de Sentosa... aunque siempre se encuentra a alguien amable que nos indica la combinación secreta de escaleras y plantas.

Recorremos la pasarela y llegamos a un subterráneo de la isla, una especie de M-30 soterrada con zonas de aparcamiento y escaleras por aquí y por allá para salir a la superficie. Ahora, buscamos el Sensoryscape, un paseo gratuito en la que hay instalaciones que por la noche se iluminan. Salimos a la superficie y nos encontramos en la entrada de los estudios Universal, tiendas y restaurantes... todo un mundo de diversión a nuestro alrededor. Si hubiésemos sabido que Singapur lo íbamos a poder ver en dos días seguramente hubiésemos dedicado el día de hoy a los Universal Studios, ya que me encantan las montañas rusas y los parques temáticos en general.

Se podría considerar que la isla de Sentosa es una especie de parque de ocio gigante, donde hay parques temáticos, playas, restaurantes, hoteles, e incluso tiene una parte histórica. Subimos en un ascensor hasta una pasarela desde donde se ve una nueva perspectiva de la ciudad y donde hay unas torres que están inclinadas. Si ese conjunto de torres estuviera en una ciudad europea, sería todo un símbolo... pero aquí no es más que otro conjunto residencial más con arquitectura extravagante.

Visitamos el Fort Siloso que se encuentra en el oeste de la isla. Lo construyeron los británicos para luchar contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y ahora se pueden visitar los búnkeres, las baterías, las oficinas de mando, ... y, sobre todo, se está fresquito.

Para moverse por la isla hay un monorraíl y autobuses, todos gratuitos. Visitamos varias playas de arena dorada, con palmeras, chiringuitos y decoración playera... pero apenas hay gente tomando el sol: las playas son preciosas, pero hace mucho bochorno y se ve que a los asiáticos no les gusta ponerse morenos. Además, al otro lado de la barrera de islotes que protegen la playa hay muchísimos barcos, lo cual invita a pensar que quizá el agua no esté muy limpia.

Visitamos el que se considera el punto más al sur de la Asia continental. Entendemos que el criterio es que se pueda llegar por tierra, porque en sí, el propio estado de Singapur es una isla, no está en el continente. En cualquier caso, aceptamos pulpo como animal de compañía, y Sentosa como lugar continental.

Esta isla ha sido todo un descubrimiento, un lugar donde hacer muchas actividades como tirolinas, volar en un túnel del viento, puenting, ir en teleférico, etc. Eso sí, hay que venir con un buen taco de dólares para dar rienda suelta a la diversión y a la adrenalina. Sin lugar a dudas, recomendaríamos dedicar un día entero a este parque isleño de entretenimiento.

Nuestra estancia en Singapur va tocando a su fin. Toca volver al hotel e irse despidiendo de los hindúes caminantes, los comitorios, los chinos y sus tiendas con potingues, ... Pero no porque regresemos ya a casa, no.. sino porque no hay país sesenta y seis sin país sesenta y siete: ¡nos vamos a Indonesia!

Una ultima sorpresa nos aguarda antes de abandonar el país: el Aeropuerto Internacional de Changi. Habíamos oído hablar de que es uno de los mejores del mundo... pero no nos lo podíamos imaginar así. Para empezar, es salir del metro y encontrar una sala faraónica con mostradores de facturación, impoluta, armónica y elegante. No queremos emplear mucho tiempo y empezamos a buscar uno de los puntos que habíamos visto en internet: el vórtice con la cascada de agua. Vemos varias indicaciones que orientan hacia un sitio que se llama "jewel" y que tiene pinta de ser lo que buscamos... así que, con algo de dificultad, conseguimos llegar al lugar... ¡¡y es espectacular!! Un techo de vidrio, un agujero por el que cae agua varias plantas abajo, un montón de vegetación como si se tratara de un invernadero... esto es Jurassic Park. Este aeropuerto es una auténtica locura, hay un montón de actividades para hacer y una escala larga aquí seguro que se queda corta.

Ayer intentamos hacer el check-in online pero no sabemos muy bien por qué fallaba y nos decía que teníamos que ir al mostrador de Scoot, la compañía con la que volaremos hoy. En el mostrador, después de echar la bronca a unos hindúes (ya lo hacemos directamente en castellano porque lo que cuenta es la expresión), nos revisan los pasaportes y nos dicen que está todo bien... pero que tenemos que pesar las mochilas. ¡¡Noooooooooo!! Tenemos un límite de 10 kilos de equipaje de mano y no estamos seguros de si los cumplimos. Mi mochila pesa casi 11 y la de Pablo no llega a 10... así que pasamos la prueba por los pelos y nos sentimos aliviados cuando nos pone la pegatina de "cabina luggage" de forma gratuita.

Pasamos el control y... ¿qué nos encontramos? Pues, tiendas de Luis Vuitton, Chanel y Prada. ¿En serio? ¿Pero hasta en el último momento hay que demostrar la renta per cápita? Menos artículos de lujo y más señales que indique bien por dónde se llega a los sitios... porque nos cuesta horrores llegar hasta un Burger King para cenar antes de embarcar. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues preguntándole a las tenderás de esas firmas tan caras que están aburridas viendo gente pasar y que no muestran ningún reparo en indicarnos cómo llegar a la cadena del rey de las hamburguesas.

Un vuelo de tres horas nos llevará hasta Denpasar, el aeropuerto de la isla de Bali, donde podremos comer chicle libremente (en Singapur está prohibido) y donde más de una vez se nos escapará un hortera '¡Ya te Bali!'. "Uy, ¿está refrescando?", "Claro, es que estamos cruzando el Ecuador y estamos pasando del verano al invierno". Técnicamente el resto de nuestro viaje lo pasaremos en el invierno austral, pero al estar tan cerca del Ecuador, seguro que ni lo notamos.

Sobrevolando un mar de barcos que parecen constelaciones dejamos la ciudad-estado que nos ha acogido durante tres días. Ha sido una estancia sorprendente, ilusionante y muy variada... uno de esos sitios que no nos importaría repetir haciendo escala para llegar hacia horizontes nuevos. Y ahora, sólo nos queda una pregunta... ¿volveremos a Cantaaunprobre?

Singapur II

2026-09-07T06:00:00.000+02:00

Empieza nuestro segundo día en Singapur: hoy será un día mucho más relajado, sin tener que coger autobuses, cruzar fronteras ni cambiar de hoteles. Así que, después de haber dormido algo más de lo habitual, nos despegamos los sábanas y nos lanzamos a las calles de esta ciudad-estado.

Nuestro hotel está en un barrio modesto: nada de rascacielos ultra modernos ni tiendas de marcas premium... ¿sabéis cuando para evitar decir que un barrio es pobre (con toda la dignidad del mundo) se dice "de gente trabajadora"? Pues aquí, no se puede decir ni eso... anoche había un montón de hindúes sentados en los bordillos de lo que se podría considerar como aceras hablando por teléfono y no haciendo nada más. Sin embargo, ahora por la mañana, ¿dónde se han metido? Nos llama la atención que, para ser un lunes por la mañana, no hay mucha gente por la calle... habría que ir a Little India a ver la que por allí ya está montada.

Singapur es un pequeño país que se lo ha montado muy bien. Fue expulsada de la Federación Malaya por diferencias ideológicas y eso hizo que se tomaran las riendas para decidir hacia qué modelo de país se quería ir... ¿Y qué hizo exactamente? Convertirse en un paraíso fiscal; lo demás le vino rodado. Dada su situación en Asia, se centraron en el comercio internacional, en el transporte marítimo y aéreo, en la banca, ... Muchas empresas han establecido sus sedes aquí. ¿Y qué hacen con el dinero que ganan en un país tan pequeño? Pues gastarlo en los innumerables centros comerciales que hay en la ciudad... así que, como dirían en muchos vídeos de influencers indocumentados de YouTube, "¡ir de shopping es una actividad que no te puedes perder en tu viaje a Singapur!"

Visitamos la zona de Orchard Road. Por la calle no hay mucha gente, pero es entrar en cualquier edificio y... ¡tachán! Ahí están todos disfrutando del aire acondicionado y gastando sus dólares singapurenses. Sí, aquí la moneda también se llama "dólar" y seguro que ni saben que ese nombre es de origen español (el taler español que por similitud a una moneda suya copiaron los británicos). Los centros comerciales se encuentran en las plantas inferiores de los complejos de edificios y muchas veces están conectados entre ellos para salvar las calzadas. Seguramente sea para salvar el calor o las lluvias, pero lo han convertido en un auténtico laberinto, porque si quieres cruzar una calle tienes que andar preguntando para entrar en un edificio, buscar la pasarela y llegar al otro; en algunos casos hay pasos subterráneos que, cuando llegas abajo encuentras una puerta y piensas "uy, por aquí no es"... pero te das cuenta de que "sí es" cuando ves a unas asiáticas abrir la puerta y pasar.

Estos centros comerciales no son para mí... para mi bolsillo. ¿Pero cuántas tiendas de Rolex hemos visto? ¿Y de Vuitones? ¿Y realmente hay tantos diablos para tanto Prada? Lo curioso es que luego no parecen muy bien vestidos, porque la mayoría de la gente va con ropa cómoda, con colores apagados y con chanclas... definitivamente, hay mucho más estilo en el chino de Polán.

Viniendo de un país con un inmejorable prêt-à-porter, decidimos abortar la operación shopping porque no tiene sentido estar todo el rato subiendo y bajando escaleras mecánicas para ver si encontramos cómo pasar a la siguiente pantalla. Así que, reconducimos la ruta hacia los paseos que hay alrededor del río, donde hay mercados y lugares donde comer con muy buena pinta. En un momento dado vemos, como si fuera un espejismo, ¡¡un supermercado!! Pero no una tienda de conveniencia, sino uno con ¡¡frutaaaaa!! Nuestra sensación es que aquí realmente no cocinan mucho en casa y que por eso hay tanto local por todos los sitios; además, les encanta comer platos muy similares entre sí o paquetitos de comida envasada y con aspecto artificial. Así que, no nos lo pensamos y compramos una bolsa de fruta australiana que no es muy cara y que seguro nos aportará una buena dosis de vitaminas y fibra... Ayuso estaría contenta, también le gusta la fruta.

Continuamos el paseo y llegamos al barrio chino. Templo por aquí, templo por allá... y sin saber muy bien cómo, acabamos en un centro comercial, de los de camiseta de Balenciaga a diez dólares. En un momento dado, en uno de los pasillos, nos empiezan a ofrecer masajes... terapéuticos, ¿eh? No entendemos muy bien, pero los chinos tienden a poner todos los negocios de un mismo tipo juntos. La cuestión es que hay como veinte sitios donde ofrecen masajes, uno seguido del otro, y todos con casi el mismo precio. Cuando estuvimos en Pekín me di un masaje de pies que me dejó como nuevo... así que, buscamos uno que tenga buena pinta y quedo con Pablo en que me espere fuera dentro de media hora, ya que a él no le gusta que le toquen los pies. En el establecimiento hay unas diez butacas puestas en fila, donde predominan señoras chinas de mediana edad. La relaciones públicas me indica con señas que me siente y que puedo cargar los móviles justo en el enchufe que tengo al lado (menudo viaje llevamos mendigando enchufes y aire acondicionado). Acto seguido viene un señor que me mira como diciendo 'otro occidental' que va a sufrir; pero no... con firmeza casi protocolaria, alterna momentos de relajación con momentos dolorosos, donde empiezo a pensar que tengo contracturas en la planta del pie. El masaje abarca desde el pie hasta la rodilla y es una experiencia totalmente reconfortante: cuando termina y me dispongo a andar sientes las piernas mucho más flojas, hasta cuesta andar. Ha durado media hora larga y me ha costado el equivalente a 10 euros... una ganga para salir con unas piernas nuevas.

Ya que estamos en un país de lujo, ¿por qué no nos vamos a comer a un restaurante de estrella Michelín? Pues dicho y hecho, nos vamos al Liao Fan Hawker Chan que presume de ser el restaurante con estrella Michelín más barato del mundo. En realidad, la estrella se ganó en el 2016 siendo tan sólo un puesto en el hawker (una especie de food court inmenso) que está al lado; con los años perdió la estrella, porque parece que el hecho de querer expandir la marca y el negocio desvirtuaron los platos originales. Nosotros, aunque sea por la tontería, entramos a comer/merendar: no deja de ser el típico restaurante económico basado en noodles, arroz y carne, pero con bastante buena pinta y todo especialmente rico y bien presentado.

Seguimos el paseo y llegamos hasta Marina Bay Sands, donde también estuvimos ayer por la tarde y que es la zona más asombrosa de la ciudad. Si ayer veíamos el espectáculo Spectra, hoy vamos a ver el de los árboles gigantes en Supertrees Groove. Se trata de 18 estructuras de entre 25 y 50 metros de altura y que están cubiertos de plantas y de efectos de luz; si se paga una entrada se puede subir y caminar por una pasarela que pasa por algunos de ellos; sin embargo, habíamos leído que el espectáculo se ve mejor desde abajo, así que cogemos sitio en una especie plaza con césped donde ya hay mucha gente sentada. Mientras esperamos, al igual que muchos turistas agotados, nos echamos una cabezadita.

El espectáculo comienza puntual. A ritmo de canciones conocidas, se van enciendo y apagando luces por aquí y por allá.... mientras uno piensa en qué cosas más originales hacen aquí... casi con un poco de envidia.

Cuando termina el espectáculo se anuncia que ahora hay uno segundo titulado 'Borealis'. ¡Estamos en la happy hour! El segundo espectáculo es totalmente diferente: los árboles se quedan con un color lila, sueltan humo y unas luces láser verde hacen que parezca que estás viendo auroras boreales; una música enigmática hace que toda la escena sea hipnótica; caminamos entre los árboles viendo cómo las formaciones verdes aparecen y desaparecen, seres etéreos que tienes que cazarlos con la mirada y disfrutarlos mientras duren. Es como estar en Avatar, transportados a un mundo tecnológico pero con sentimiento a la vez.

Esta segunda obra parece permanente, así que llega un momento en el que hay que decidirse y desengancharse de este bonito espectáculo visual. Estamos muy cerca del complejo Marina Bay Sands y es un buen momento para ver el lugar por dentro. Al igual que en los centros comerciales esta mañana, moverse como peatón es complicado, ya que hay que buscar cómo pasar de un sitio a otro. Después de preguntar, conseguimos entrar en el atrio del hotel... y es una auténtica pasada. El hall abarca las tres torres y por dentro se pueden ver los pasillos que conducen a las habitaciones de la mitad inferior de las plantas. La luz es perfecta, todo impoluto, materiales relucientes, ... pero tampoco va la gente "con pamela" como diría mi madre; es más, nosotros no desentonamos para nada, aunque la sensación de estar sudado vaya por dentro. He de reconocer que cuando estuvimos organizando el viaje entré a mirar cuánto valía pasar una noche aquí... y eran unos 650 euros por noche... pero había que intentarlo, ¿no?

Este complejo costó una millonada, para recaudar más millonadas. Si el hotel es de superlujo, el centro comercial y el casino que hay delante no los son menos. Arquitectónicamente es una auténtica maravilla y sólo por eso hay que visitarlo. Con un techo en curva, lámparas-esculturas, un laguito navegable en góndola, ... y por su puesto tiendas de todas y cada una esas marcas en las que el personal a veces va mejor vestido que el cliente adinerado. Pero es que aquí, te explota la cabeza... ¡cada marca abarca tres plantas! Esto es un auténtico derroche... aquí no hay mucho dinero, hay mucho poder. En parte suscita curiosidad ver estos sitios inaccesibles para la clase media... pero en parte da vértigo pensar que aquí, en este momento, habrá gente con tanto dinero y poder, que podrán tomar decisiones que impacten a millones de personas.

Con esta reflexión vamos dejando este espejismo de lujo, para volver a nuestro humilde barrio, con su caos, con sus "comitorios" y con esos hombres sentados en la acera. Pero también estamos aquí gracias a poder movernos libremente, sin buscar estándares que nos limiten a jaulas de oro... y siempre poder elegir entre chopping o choped.

Singapur I

2026-09-05T06:00:00.000+02:00

Anoche no sé qué a cuento de qué santo, profeta o dios hindú sería, pero estuvieron hasta la una y media con música en directo; mientras escribía eché de menos a Paquito el Chocolatero, La Macarena y Tengo un Tractor Amarillo... el trío invencible que saca de la barra del bar a cualquiera. Y lo que eché de menos también fue tener la llave maestra para abrir la típica puerta que conecta varias habitaciones, porque antes de que terminara la fiesta llegó una familia haciendo mucho ruido y tuve que aporrear la puerta a ver si pillaban la indirecta... pensaba que era un lenguaje universal, pero no surtió gran efecto. Terminé de escribir, publiqué y miré a mi editor durmiendo mientras me relajaba pensando que había entregado a tiempo una nueva edición y por la mañana no habría represalias.

Con apenas cuatro horas y media de sueño, suena el despertador. O consigo más tarde dormir en el autobús o pareceré un narcoléptico durante todo el día. Pero es que hoy no hay tiempo que perder... toca despedirse de Malasia y cruzar la frontera hacia Singapur. Lo primero es recoger las chanclas de Pablo que dejamos a secar en el balcón: hay que asegurarse de no encontrar en ellas ninguna salamanquesa, ni reptil, ni un malayo con ellas puestas. Lo segundo que hay que hacer es recuperar el dinero que hemos dejado de fianza, porque sí, en este hotel nos han pedido, curiosamente, una fianza por si rompemos o nos llevamos algo. Habíamos reservado un tiempo para que el recepcionista mandase a alguien a revisar la habitación... pero no, saca curiosamente el billete de 20 euros que le dejamos anoche y nos lo devuelve mirándolo como si fuese un cromo. Entonces, ¿para qué sirve la fianza? Si lo llego a saber le dejo un ticket del Mercadona.

Un Grab nos lleva a la estacion de autobuses 'Sentral'... Ya mencioné que hemos visto muchas cosas escritas en inglés tal y como se pronuncian... y en un ataque de culturización, leímos en internet que es lo que llaman en 'manglish', Malasian English, vamos como nuestro espanglish... seguro que ellos hasta escriben 'pronunsieison' y se quedan tan anchos. Otra cosa que hemos observado también es que utilizan mucho la gacheto-tarjeta... ¿sabes cuando vas a pagar el parking o el peaje y no llegas y tienes que estirar el brazo mientras te rozas bien rozado el costillar? Pues aquí eso lo tienen superado: tienen como una especie de matamoscas en el que meten la tarjeta y así pasan la tarjeta sin problema.

Hemos llegado a la estación con mucho tiempo, así que le propongo a Pablo valorar las distintas opciones para gastar los diez ringgit que nos quedan, unos dos euros y medio. La verdad es que hemos ido tirando de efectivo y de tarjeta y vamos a conseguir hacer un Perfect de divisas, al conseguir abandonar el país a cero. Pero Pablo, sabiamente, dice que primero vamos al mostrador porque en algunas estaciones de autobús hay que pagar una tasa que no está incluida en el precio... justo en este caso no resulta ser la tasa, sino un cargo por emitir las 'tarjetas de embarque'... ¿para un autobús? Bajamos de 10 a 5,60 ringgit. En un 7-eleven compramos una botella de agua y dos tostadas empaquetadas (sí, tostadas) convencidos de que suma 5,60... y obviamente la caja registradora está más despierta que nosotros y nos muestra un total de 4,60. Mira, ese ringgit lo vendo en Wallapop y ya está, que va a ser más fácil.

Esta vez viajamos en un bus de categoría 'eksecutif'. Lleva los mismos cortinajes, pero los asientos son enormes... si lo llego a saber me vengo con el pijama, que no es la primera vez que lo hago. ¿Pero quién está cantando? El conductor lleva una lista de reproducción de YouTube que bien podría ser del Malayón Fest: va cantando mientras conduce, acompasando los hombros para enfatizar y gira el volante dando su mejor do de pecho. Pensemos que es una nana y a dormir...

Después de unas dos horas de trayecto, despierto a la altura de Johor Bahru, la ciudad en la que termina Malasia. ¿Te hablo de Johor? Pues es también el nombre del estrecho que separa la isla de Singapur de la península de Malaca. Yo siempre había pensado que había una frontera terrestre o que lo separaba, como mucho, un río. Pero no, la sapiencia de Pablo me ilumina y la de Wikipedia me termina de dar el fogonazo. ¿Y cómo se atraviesa la frontera en autobús? Pues bien, llegamos a una especie de estación donde el autobusero cantarín nos indica que bajemos; sin coger el equipaje, seguimos a la manada, llegamos a un control de pasaportes y luego intentamos volver a seguir a la manada, pero ahora ya no tenemos referencias porque la gente se ha mezclado; probamos a bajar al andén y menos mal que memoricé la matrícula del autobús al ver que una pasajera lo estaba haciendo. Montamos y veo que ahora estamos menos pasajeros... arranca el autobús, cruzamos el estrecho y llegamos a otra especie de estación; nos bajamos y el conductor nos indica que llevemos el equipaje; pasamos un control de pasaportes (el día antes hicimos una especie de check-in con todos los datos para que sea más rápido) y ale, ya estamos en Singapur. De nuevo buscamos el autobús y en seguida salimos, constatando que ahora somos menos pasajeros aún... en cada control los vamos perdiendo, todo un misterio.

Las primeras impresiones desde el autobús son que Singapur es la versión acomodada de Malasia: se ve todo más cuidado, los edificios de mejor calidad, una ciudad mejor estructurada, ... pero tiene también cosas no esperables en el país con más renta pero cápita del mundo: bordillos gigantes, alcantarillado a cielo abierto al lado de la acera, escaloncitos provoca-esguinces, ... no es país para paralíticos.

Desde mi punto de vista, el transporte público es un buen indicador de la calidad de vida de una ciudad: si es eficiente, económico, la gente lo usa y no hay aglomeraciones, eso significa que se han hecho las cosas bien y que los ciudadanos están contentos, no sólo por el transporte en sí sino también por la reducción de vehículos y un mejor aire para respirar. Y aquí ocurre eso... el transporte está muy bien y parece que no vamos a tener que tirar de Grab. El autobús que nos llevará al hotel viene enseguida y han hecho muy fácil su uso: simplemente hay que pasar la tarjeta de crédito a la entrada y a la salida y por la noche te cobran la mejor tarifa.

Llegamos a la zona donde está nuestro hotel, que no es donde viven los hombres de negocios precisamente. Desde la parada al hotel hay que caminar unos cinco minutos y en ese corto espacio de tiempo creo un concepto nuevo: el "comitorio"; resulta que hay muchos restaurantes con mesas y mesas, pero no parecen los típicos para ir a celebrar un cumpleaños familiar, sino simplemente un lugar donde alimentarse y que se frieguen los platos, vasos y cubiertos de plástico para el siguiente (sí, hasta los vasos son muchas veces de plástico).

Volvemos al centro de la ciudad y primero visitamos el barrio árabe. Hay una mezquita con cúpulas doradas que queríamos visitar, pero resulta que está cerrada porque están en plena oración. Así que paseamos por la zona, que nos sorprende porque está llena de restaurantes con buena pinta, tiendas de artesanía y tiendas de souvenires, donde Pablo compra su tercera taza del viaje. Hay una calle llamada Haji Lane que tiene mucho encanto y donde nos sorprende un establecimiento, el Manner Hotel; se trata de un local que imita a un hotel pero que es para hacer fotos en pequeñas cabinas donde ese imita a una habitación, un ascensor clásico, un portaequipajes, ... y en la planta de arriba tienen una especie de reproducción del metro de Nueva York para hacerte lo mismo. En lo que llevamos de viaje hemos visto demasiada obsesión por hacerse fotos: que si poses poco naturales, que si profesionales aparentemente sacando momentos cotidianos, ... ¡¡qué daño ha hecho Instagram!!

Del barrio árabe pasamos al barrio hindú, al 'little India'. Yo hay cosas que no entiendo... emigras de tu país para tener mejor calidad de vida en otro y terminas convirtiéndolo en un gueto con el mismo desorden, ruido y suciedad... y con el mismo Lord Ganesha, claro.

Recorremos la ciudad viendo diferentes lugares, donde nos encontramos algunos puntos de interés en restauración. Parques, vestigios británicos y rascacielos forman una buena parte de la ciudad... hasta que, de repente, a lo lejos, vemos el icono de la ciudad: el edificio de Marina Bay Sands. Es un conjunto de tres torres conectadas por la plataforma en voladizo más grande del mundo en la parte superior, donde hay una enorme piscina infinity, terrazas y un mirador. Este complejo hotelero, casino y centro comercial es uno de los edificios que más ha costado construir.

En la bahía, además del edificio, se puede disfrutar también de un paseo por la orilla, donde está la estatua de Merlión; es la mascota de la ciudad y mezcla una cabeza de león (por el nombre histórico que tuvo la ciudad) con un pez (que simboliza su origen pesquero). También se pueden ver unos teatros que Pablo dice que tienen piel de durián, el Museo ArtScience que tiene forma de una flor de loto en floración y un skyline discreto y elegante. Ah, y también, a ciertas horas un espectáculo de agua, luz y sonido que merece bastante la pena.

Hoy ha sido el primer día de los dos que pasaremos en Singapur. La verdad es que la ciudad nos está encantando porque es ordenada, moderna y despierta la curiosidad. Pero los que ya no estamos despiertos somos nosotros... toca irse a dormir, que mañana hay más por descubrir.

Malaca

2026-09-05T06:00:00.000+02:00

Despertador, café, vestirse y check-out: hemos optimizado tanto el tiempo de "puesta en marcha" que hasta hemos sustituido la ducha mañanera por la ducha nocturna, para aprovechar cuando es de noche y poder estirar un poco más el despertador por las mañanas. El ascensor desciende las 46 plantas hasta dejarnos en la planta baja, donde devolvemos la llave y salimos al exterior... ¡a por el sábado!

Pedimos un Grab que nos lleva hasta la Terminal Bersepadu Selatan que en castizo vendría a ser la Estación Sur de Autobuses; pero de autobuses por decir algo, porque es tan grande y con tantas cosas que bien podríamos estar dirigiéndonos a coger el Falcon. Pero no, vamos en "bas"... y tiene bastante buena pinta, aunque el conductor sea un fumón que lleva la música a tope.

En poco más de dos horas llegamos a la ciudad de Malaca, que da nombre al estado, a la península y hasta el estrecho que la separa de la isla indonesia de Sumatra. Son poco más de las diez y ya empieza a hacer calor, así que para ir más aliviados, nos dirigimos primero al hotel para dejar las mochilas. Tiene bastante buena pinta y se encuentra en pleno centro de la parte antigua, justo al lado del río que... ¡¡adivinad cómo se llama!! ¡¡Pues también Malaca!! Una cosa que nos llama la atención es que al hotel no se puede entrar con durián:

Iniciamos el paseo por la calle Jalan Tokong, en donde tenemos un templo chino, uno hindú y una mezquita. Como de hindúes y chinos ya hemos tenido unas buenas dosis estos días, optamos por la mezquita, llamada Kamplung Kling. Nos descalzamos, entramos y un joven vestido de negro viene a saludarnos y a darnos algunas explicaciones; entre las cosas que nos va contando camufla preguntas para ver si dominamos conceptos como Mahoma, Meca o Mihrab; nos las sabemos todas y creo que ya hemos aprobado el B1 de Islam, así que vamos a por el B2.. pero lo que el "profe"(ta) no se espera es que los alumnos aventajados van a ponerlo a prueba... y empezamos a ser nosotros los que hacemos preguntas... primero sobre si él ha ido a la Meca, que cuántas veces reza, etc. pero luego subimos el voltaje de la silla eléctrica con preguntas más comprometedoras como "¿por qué no rezáis los hombres y las mujeres juntos?" "Es por respeto, porque lo dice el corán" responde; "Y, ¿acaso no puedes venir a rezar con tu madre, hermana o hija?" añadimos; se ve que el joven aún no se ha sacado el CAP o Curso de Aptitud Pedagógica para tratar turistas tocapelotas, así que recurre a su primo de más rango que trae gorrito incluido... y la cosa se pone interesante.

Volvemos al examen y volvemos al tema de los derechos de la mujer que, de alguna forma, nos sirve también para medir las libertades de las personas en general, incluidos los homosexuales. El nuevo talibán, nos viene a decir, con palabras bonitas, que la mujer es mejor que vaya tapada porque los hombres no deben tener contacto con mujeres que no sean su esposa. "Ah, claro, el corán no te inculca respeto hacia la mujer, sino que te libera a ti y la penaliza a ella" estoy a punto de decirle cuando él, muy astutamente, desvía la conversación a modo de defensa atacando el cristianismo: "nosotros tenemos muchos libros escritos con las palabras de Mahoma que dan todas las indicaciones mientras que vuestro testamento fue escrito siglos después y se corrompió" nos espeta; "Entonces, si vosotros aplicáis el corán como si fueran matemáticas, ¿dónde está la fe?" se me ocurre decirle respetuosamente; como ve que no nos convence se empieza a atribuir goles a lo Ana Mari con verdades a medias... "ya pero el cristianismo pierde fieles mientras que el Islam los aumenta" ataca; aquí habría que explicarle la relación entre los índices de natalidad y el desarrollo de los diferentes países... pero no hemos venido a hacer una Guerra Santa con nadie y mucho menos con dos individuos que no representan a una religión tan amplia y con tantos matices como la musulmana. Ha habido demasiada tontería como "vosotros no lleváis barba como Jesucristo y nosotros sí como Mahoma" o "en España siempre ha sido fácil aprender el Islam en Andalusía o Córdoba"... Así que va siendo hora de agradecer lo interesante de la conversación y marcharse elegantemente... "permitidme que os dé un corán traducido" intenta de nuevo. ¿¿Cóoooomo?? ¿¿A este le dan puntos por cada uno que capte o qué?? "No, no, te apreciamos el gesto, pero somos cristianos" recalco para poner distancia con sus convicciones.

Que cada uno crea en lo que quiera creer... vaya por delante. Pero justo aquí, donde el budismo, hinduísmo y taoísmo se presentan como religiones positivas, alegres y que se centran en la espiritualidad, me sorprende que haya calado un Islam que hoy se nos ha presentado tan áspero; aunque, a decir verdad, para ser la religión mayoritaria del país no se ven muchas mezquitas y mucho menos a gente acudiendo a ellas en masa a rezar. De alguna forma parece que aquí la mayoría es "musulmana no practicante" y no se perciben actitudes cerradas y generalizadas como las que hemos visto en otros países.

Para desquitarnos de la tensa calma, visitamos el templo chino más antiguo de la ciudad, el Cheng Hoon Teng y, una vez recuperada nuestra etapa zen, continuamos visitando la ciudad. Malaca es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y en su centro histórico pueden visitarse edificios coloniales de los portugueses, holandeses y británicos. La ciudad fue colonizada por los portugueses y denominada como "A Famosa" (la famosa). Ésta estuvo bajo su mando durante 130 años, de los cuales se podría decir que 60 fue también española, ya que fue la época en la que ambos países estuvieron unidos. Hoy en sus calles se pueden comer los pasteles de nata, esos tan típicos de Portugal... y, sin embargo, no hay ningún plato español... ¡¡lo bien que caería una tortilla de patatas ahora!!

En el centro histórico se encuentran también los famosos edificios coloniales holandes e ingleses, así como la estatua de Francisco Javier, el misionero de Asia, a la que le falta una mano que rompió un rayo. En la distancia, se ve también un mirador giratorio que sube y baja, en el que no sabemos si hay también restaurante sorprende-consuegras.

A estas alturas ya hemos hecho hambre, así que, elegimos un restaurante un poco al azar en una de las orillas del río Malaca. Nos indican que subamos a la segunda planta, donde elegimos una mesa en el balcón. Aunque ha sido de casualidad, parece que el sitio es conocido y que resulta atractivo a los turistas que nos saludan desde los barcos que recorren la ría. "¡¡No me lo creo.... mira allí!!" me dice de repente Pablo mientras mis ojos se dirigen a una especie de cocodrilo que está nadando por el río.

Una vez saldada la dolorosa, damos un paseo por una de las dos orillas del río, donde Pablo, con su superpoder de encontrar animales, ve a dos cocodrilos en actitud afectiva. "Ah, bueno, son dos lagartos, grandes pero lagartos; si te caes no te van a matar, como mucho te dan un mordisco" digo. "Ah, claro, eso me tranquiliza" ironiza.

Sin ganas de tener otro debate religioso, nos toca visitar un monumento que habíamos visto preparando el viaje: la mezquita sobre el agua. Cuando llegamos la encontramos cerrada porque es hora de uno de los rezos del día, así que nos conformamos con hacer algunas fotos desde la playa.

Y después, otro Grab nos lleva hasta el Malaca Encore, un teatro donde se representa una obra que cuenta la historia de la ciudad. Validamos la entrada, buscamos nuestros asientos y la chica que se sienta al lado de Pablo eructa; sí, así, con toda la tranquilidad y excusándose con un seco "sorry". El teatro, que cuenta con sillones VIP y todo, está a medio gas, algo que nos extraña para ser sábado. El espectáculo comienza y ya habíamos intuido el funcionamiento: vamos a ir girando poniéndonos ante varios escenarios que se van combinando. Tres jefes de ceremonia salen de vez en cuando hablando en inglés, chino y malayo, además de las transcripciones que van apareciendo para que puedas entender lo que dicen. Bailarines, bailarinas, escenas que aparecen por aquí y por allá, pantallas que se mueven, hasta chorros de agua que caen... vídeos de cómo se concibió y construyó el teatro y... de repente... un vídeo con los créditos artísticos y se encienden las luces. ¿¿¿¿Ya???? ¿¿¿¿Esto es todo???? ¿¿¿35 euros por una hora en la que la mitad del tiempo han sido proyecciones??? ¿A nosotros que vimos El Rey León por 20 euros nos han sacado un fajo de ringgits para esto? ¡¡Pero si en el Puy du Fou uno de los espectáculos le da "mil vueltas más" y puedes verlo las veces que quieras!! ¡¡Y sin que repitan mil veces la palabra Malaca!!

Un poco decepcionados, pero asumiendo que es lo que hay, aprovechamos a ver el atardecer desde la costa. La puesta del sol es curiosa porque no llegas a ver el sol ponerse en la línea del horizonte... al haber tanta humedad se va distorsionando hasta que desaparece.

Un último paseo nos lleva de nuevo al centro, donde ya están a toda pastilla los riksaw llenos de luz, fantasía y música: Picatchu, Hello Kittie, Superman, Los Minions, ... es todo un espectáculo y, lo más curioso es que no sólo lo cogen los niños sino también los adultos. Eso sí, hay que tener mucho cuidado... porque como te atropelle uno a ver quién lo cuenta luego... "sí, murió en Malaca, atropellado por Picatchu"... ¡¡qué vergüenza!!

Cenamos algo en el mercado nocturno de Jonker Street, que está abarrotado por ser sábado. En un puesto callejero compramos algo de comida y en otro unos zumos... "¿De qué son?" pregunto; "mango, melón, frambuesa, ..." me va indicando; "Ah, ¿y no tienes de Malaca-tón?" pienso pero me contengo. Con el estómago más relajado, nos vamos al hotel... pensando ya en esa cama que más que "king-size" parece de "gipsy-king"... ¿pero cómo pueden poner estas horteradas? ¡¡Seguro que sí tenía Malaca-tones!!

Kuala Lumpur II

2026-09-04T06:00:00.000+02:00

Hoy según el calendario es viernes, pero para nostros es domingo porque es nuestro séptimo día de viaje... y el domingo, como es sabido, es el día del Señor... del señor viajero que también tiene que descansar. Así que cuando suena el despertador, me quedo durmiendo un ratito ya que me acosté tarde escribiendo, mientras Pablo aprovecha a planchar. Sí, ¡planchar! Anoche pusimos una lavadora la cuál también era secadora, así que con un planchadito rápido volvemos a la casilla de salida en cuanto a olor de suavizante en nuestras mochilas se refiere.

Un cafecito "3 en 1" (que no es aceite para bisagras sino sobrecitos de café, leche y azúcar) engrasamos el cuerpo para ponernos en marcha. Yo lo salpimiento con un paracetamol ya que, como era de esperar, me he resfriado con esos cambios tan radicales de temperaturas. Enfilamos el ascensor para bajar las 46 plantas y, hasta un acto tan sencillo como ése nos descubre una particularidad asiática: en los números de planta evitan poner el número cuatro porque en los idiomas de origen chino suena parecido a la palabra "muerte", algo conocido como "tetrafobia" (miedo al número cuatro); entonces, para numerar las plantas de la 33 se pasa a la 33A y luego a la 35; sin embargo, no ocurre lo mismo con el cuatro en las decenas y se pone, por ejemplo, 46.

Para movernos por Kuala Lumpur utilizaremos el transporte público, ya que hay una amplia red de metro y tranvía elevado y el precio es muy barato. Lo que es muy difícil es encontrar las estaciones de metro: los accesos pueden estar dentro de edificios de oficinas, de centros comerciales o, incluso, los puedes tener al lado sin saberlo, ya que no tienen absolutamente ningún símbolo visible desde la distancia. Los vestíbulos del metro son amplios, limpios y modernos; casi todos los andenes tienen mamparas y los trenes (al menos todos en los que nos hemos fijado) son sin conductor. En ese sentido, nos han adelantado por la izquierda (sí, por la izquierda, que aquí conducen por el otro lado) ya que estoy en España empieza a ser una innovación y aquí parece que llevan tiempo funcionando así.

Empezamos nuestra visita de hoy en la Plaza Merdeka, que significa plaza de la Independencia. Aquí, después de 133 años bajo el dominio británico, se ondeó por primera vez la bandera de Malasia en 1957, lo que supuso un primer paso en la creación del país actual. En realidad, antes de la ocupación de los ingleses, la región actual era un conjunto de sultanatos islámicos independientes y, de alguna forma, se ha vuelto un híbrido único en el mundo: por un lado, hay un rey pero no tiene un título hereditario, sino que cada cinco años se reúnen los nueve sultanes y eligen uno como rey; por otro, el país es una federación de nueve estados con sultán, cuatro estados sin sultán y tres territorios federales (entre los cuales está la capital).

En la misma Plaza de la Independencia está el edificio del Sultán Abdul Samad, con sus características cúpulas de cobre. Aunque podría pensarse que en algún momento fue el palacio del sultán, resulta que no tiene nada que ver: lo construyeron los británicos y lo utilizaron como oficinas gubernamentales... pero con la independencia se le quiso dar un toque más "malayo" y le pusieron el nombre del sultán honorífico del estado de Selangor que había durante su construcción. Vamos que lo han rebautizado omitiendo el rigor histórico y casi lo llaman "Eliptikoa".

En las inmediaciones, buscando un baño, acabamos en la catedral anglicana de Saint Mary. Una china con una forma de hablar totalmente británica (tanto en el acento como en la exageración de la pronunciación), nos invita a asistir a misa. Le hacemos algunas preguntas sobre el rito, el número de cristianos en el país, etc. y se muestra encantada... como le diga que ayer desayunamos scones y que tengo una cuñada que ya tiene muy trillada la ruta Bargas-Londres, nos acaba haciendo un fish-and-chips casero.

En la lejanía se ve un rascacielos con una inmensa antena, que a mí me recuerda a un walkie-talkie. Es el Merdeka 118, el segundo edificio más alto del mundo después del Burj Khaliffa de Dubai. Como más tarde descubriremos, con éste habremos visto ya 10 de los 20 edificios mas altos del mundo. ¡Lo que nos gustan las estadísticas!

Vamos ahora hasta la Mezquita Jamek, en la confluencia de los ríos Klang y Gombak. Aquí fue donde se creó la ciudad. El río, que lo llaman el "Río de la Vida" no está muy limpio que se diga y, siendo sinceros, esperábamos algo más del lugar. Por la noche hay un espectáculo de agua y luces en el que echan bruma (seguramente para que no se vea al río). Muy cerca de ahí está el Mercado Central donde hay muchas tiendas de artesanía, de ropa típica de seda y restaurantes. Es aquí donde Pablo compra su segunda taza del viaje: Catar y Malasia completadas.

Continuamos el paseo y llegamos a la calle de los murales de Kwai Chai Hong. Está un poco escondida, pero el trasiego de turistas evidencia cómo llegar. Se ve que en este país les ha gustado mucho el concepto de pintar escenas en paredes y, de alguna forma, conseguir que el espectador interactúe. Todos los murales son muy originales pero hay momentos en los que estamos desconcertados porque vemos a turistas haciéndose fotos en rincones que no están pintados ni son de "atrezzo"... ¿será como cuando nosotros en algunos museos nos hacemos los interesados admirando, por ejemplo, una boca de incendios?

El plato fuerte del día llega a continuación... ¡¡vamos a visitar las Torres Petronas!! Llegamos con bastante tiempo de antelación por si acaso, esperamos a que comience la visita, validamos las entradas y a subir que se ha dicho. La visita consta de tres partes. La primera es subir hasta la planta 41, donde está la pasarela que conecta las dos torres; esta pasarela no está totalmente anclada a los edificios, sino que tiene cierta holgura por si hubiera terremotos o por la propia dilatación. La segunda parte de la visita consiste en subir hasta la planta 86, desde donde se tienen unas visitas de 360 grados de toda la ciudad y desde donde también se ve la otra torre, claro. Es una auténtica pasada ver todos los rascacielos de alrededor, los parques, los coches moviéndose... vemos hasta nuestro edificio con su piscina infinity. Como hay mucha humedad no se ve mucho en la lejanía, pero conseguimos vislumbrar dónde están las Batu Caves, donde estuvimos ayer. La tercera parte de la visita consiste en tiempo libre en la planta 83, donde hay una tienda de regalos y un restaurante, y donde puedes estar el tiempo que quieras. Hemos echado de menos que hubiera más explicaciones (había algún vídeo, pero poco más) pero, aún así, visitar este icono de la arquitectura es una cita obligada en una visita a la ciudad.

El resto de la tarde lo dedicamos a dar algunos paseos y ver tiendas. Nos llama la atención que hay muchas de lo que se podrían llamar "chuminadas"... que si muñequitos, que si pegatinitas, maquillajitos... casi todo son cosas pequeñitas, coloridas y "cuquis", que atraen la atención por ser bonitas más que por ser útiles. De hecho, estando en la era digital nos ha sorprendido que hemos visto muchas tiendas donde venden artículos de papelería como tarjetas postales, libretas, papeles, agendas... es como si ahora se estuviese poniendo en valor la nostalgia de escribir a mano.

También visitamos el Little India, el barrio de la comunidad india. ¿Y qué se puede decir? Música tipo Bollywood, ropajes de los suyos, puestos de collares de flores... ¡¡demasiado limpio para ser un trocito de la India en Kuala Lumpur!!

Terminamos la tarde en el templo chino Thean Hou, que se encuentra en lo alto de una colina y desde donde hay unas bonitas vistas de la ciudad. Aunque parezca milenario por sus dragones y su arquitectura tradicional, tan sólo es del 1989.

Va anocheciendo y decidimos ir a cenar a la calle Jalan Alon, donde estuvimos ayer probando el durián y que nos encantó por su ambiente. Elegimos un restaurante para cenar y ver pasar la diversa fauna que trasiega por el lugar. Hoy ha sido un día más tranquilo, más relajado, más de dejarse llevar... quizá ha sido un día de transición simplemente por el hecho de estar dos días en el mismo alojamiento y no estar con la mochila a cuestas de un lugar a otro. Y sí, también es un día para descansar, recogerse pronto y disfrutar del apartamento... ¿dije que está en la planta 46 y que en la 51 tenemos la piscina infinity? De este lugar, me acordaré infinitamente...

Kuala Lumpur I

2026-09-03T06:00:00.000+02:00

La noche ha sido fresca y corta. Desde que concluimos la negociación y enterramos el hacha de guerra con Booking, han pasado poco más de seis horas y no hemos dormido mucho debido al frío que hace en esta zona del país. ¡Hay hasta vaho en las ventanas! Un café caliente preparado en la cocina comunitaria y unos scones (pastelitos típicos de Reino Unido habituales en la ceremonia del té) que compramos anoche, nos saben a gloria y nos entonan para empezar el día.

En la calle la humedad suaviza la temperatura y hasta resulta agradable caminar hasta la estación de autobuses con ese frescor matinal. Hoy viajamos hasta Kuala Lumpur y tardaremos algo más de unas cuatro horas. Pero... "¿vamos a viajar en ese trasto viejo?" me pregunto. El autobús parece bastante machacado y tiene un aspecto radicalmente diferente al de ayer. Eso sí, ambas compañías comparten el gusto clásico por las cenefas drapeadas que también encandiló a una generación de madres que conservan su inversión de cortinas en sus salones-museo.

Nos vamos metiendo en el ambiente y le damos las mochilas a un anciano que es el coloca-equipajes de la compañía. Vemos que los pasajeros son muy diferentes a los de ayer: hoy somos nosotros dos los únicos occidentales y el resto del pasaje es muy variado. En cuanto los equipajes están guardados, el autobús sale del andén para hacernos subir en otra parte de la estación... algo que parece sólo sorprendernos a nosotros. Al subir, ahuecamos a unos pasajeros que se habían sentado en nuestros asientos... y contemplamos el autobús de los horrores... quizá la categoría "Ekspres Economi" quería decir algo que no supimos interpretar.

El conductor es el típico que parece no atender a nadie pero que luego tiene a todo el mundo a ralla... Nada más salir activa el modo "supercogelción no-frost" del aire acondicionado. En serio, que aún no estamos con los famosos putos sofocos del abanico de Ana... pero es que en este país no tienen medida con las temperaturas: asado o congelado, nunca atemperado. Pensar en estar así las próximas cuatro horas me pone los pelos de punta (o más bien "más" de punta), así que le digo a ver si puede bajar el aire; a regañadientes coge y lo apaga. Como no hay muchos pasajeros, nos ponemos en asientos dobles separados, a ver si conciliamos un poco el sueño. Pero en la primera parada el conductor se da cuenta y me echa la bronca en un perfecto malayo... y como venganza vuelve a poner el aire. Los chorros caen a muerte sobre nuestras cabezas, así que nos ponemos en plan MacGyver a buscar una solución: relleno una ranura huracanadora con una bolsa de plástico arrugada, mientras veo a Pablo que intenta obstruir los conductos sin regulador con una mascarilla FP2.. "espera, que tengo algo" le digo mientras saco unas tiras de cinta aislante que llevo a los viajes para tapar lucecitas en las habitaciones de los hoteles. Y listo, nos ha quedado bastante apañado y aislados del frío... y porque no me he acordado del bote de chicles, que si no, hasta pasamos la prueba Blower Door.

Llegamos a otra parada y empieza a subir un montón de gente... que si un matrimonio hindú (de esos con punto en la frente), una china que no dejará de hablar con su compañero que va al lado pero en diagonal, una chica a la que como le dé un rayo de sol se fulmina, ... Y cuando ya ha entrado la tropa, el conductor descubre que ha habido overbooking. El muy gruñón pone cara de "a ver cuándo me jubilo", mientras deja que ¡dos jóvenes vayan de pie! Aquí parece que nadie se queja, así que el conductor continúa con la misma despreocupación que con la que va escuchando y enviando audios de WhatsApp... y con la misma que va a quemar el motor subiendo las cuestas de la autovía a 20 km/h... "¡pero serás cabezón, quita el aire y así tira más, que no vamos a llegar nunca!" decimos en voz alta sin espera que nos entienda.

Y llegamos a Gombak, una ciudad pegada a Kuala Lumpur, que en su momento pensábamos que eran ambas una sola. La estación de autobuses es moderna y limpia, así que aprovechamos a comer algo que ya se nos ha abierto el apetito: vemos un local con un menú que tiene buena pinta, lo pedimos con el móvil (mediante un QR que te ponen en la mesa) y pedimos que no sea picante... ¡¡Aquí me gustaría ver a Chucha, aquí!! ¡¡Aquí donde el Tabasco es crema dulce y las guindillas son almíbar!! Lo que entra picando, saldrá picando... ¡¡vamos a cagar fuego!! Menos mal que unos dónuts y unos cafés nos ayudan a salir del mal trago, nunca mejor dicho.

Y ahora sí, vamos a ver lo que habíamos venido a ver. ¿Os acordáis de Pekín Exprés? Pues en su quinta edición una de las pruebas tuvo lugar en las Batu Caves, un lugar que no conocíamos y que ya por aquel entonces "nos hizo tilín". Hoy no estará Cristina Pedroche para hacer el juego de la inmunidad, pero seguro que será igual de emocionante. De hecho, cuando nos acercamos en el Grab y vemos la cabeza de la estatua de Murugan se nos pone la piel de gallina... ¡¡y por fin no es de frío!!

Las Batu Caves son el santuario hindú más sagrado fuera de la India y el mayor centro de peregrinación de los hindúes en Malasia. Aunque no entendemos mucho (por no decir casi nada) de esta estrambótica religión, el lugar es cautivador por la estatua de Murugan, la deidad de la guerra y la victoria de 43 metros de altura. Además, no pasa inadvertida la escalinata de 272 escalones pintados de vivos colores que dan acceso a la cueva-santuario principal.

Como vamos con las mochilas grandes y no queremos cargar con ellas durante la visita, le decimos a una mujer de un puesto a ver si nos las guarda; nos pide 10 ringgits por cada una, pero consigo que nos haga un dos por uno... algo se me ha tenido que pegar de tener al lado a un responsable de compras, ¿no? "Pues venga, ya puedes hacer la Purchase Order mientras hacemos la visita y ponme bien el centro de coste, que luego tengo problemas con el stakeholder".

El sitio no tiene desperdicio... una estatua gigante del dios mono Hanuman, una del dios azul Vishnú (que parece más bien diosa) y la dorada de Murugan parecen los tres centinelas que controlan el lugar. Es todo muy colorido y muy visual... pero también se nota que hindú porque la limpieza y el cuidado del lugar es un poco de aquella manera. Además, está plagado de monos por todos los lados, que dejan residuos de los plátanos que la gente compra expresamente para dárselos, además de todas aquellas cosas que les quitan a los visitantes y que luego dejan tiradas por ahí. De hecho, vemos en directo cómo un mono le arrebata un helado a un niño y se lo come muy disfrutón mientras el niño llora a moco tendido.

A los monos hay que sumar una inmensa cantidad de palomas y de mosquitos; ¡y en las cuevas hay murciélagos!; y casi se me olvida... Pablo ve hasta una rata. Monos, murciélagos, mosquitos, palomas y ratas... jo, lo mejor de cada casa en materia de enfermedades infecciosas, ¿eh? Aquí hay que venir o con una escafandra o bañado directamente en la triple vírica.

El lugar, aunque un poco dejado, merece totalmente la pena: las estatuas gigantes, las cuevas inmensas y subir la escalinata son una verdadera experiencia, algo imposible de vivir en nuestro mundo occidental... aunque, cada uno lo vive a su manera, porque menudos jadeos hacían algunos turistas subiendo las 272 escaleras; o ellos son unos exagerados o nosotros hubiésemos conseguido la medalla de la inmunidad.

Una vez recogidas las mochilas, pedimos otro Grab para que nos lleve a Kuala Lumpur; y, casi de forma análoga a Batu Caves, nos llena de ilusión cuando vislumbramos el icono de la ciudad: las Torres Petronas. Cuando las vi hace muchos años (pero muchos) en la tele me fascinaron y siempre ha sido uno de esos lugares que he querido visitar; por fin hoy cumplo ese sueño.

Pero antes de empezar a visitar la ciudad, vamos al apartamento a dejar el equipaje y a ver si al final es todo tan bonito como nos pareció anoche, que aún tenemos la mosca detrás de la oreja. La ubicación es ideal, en pleno KLCC (Kuala Lumpur City Center), no se puede pedir más. La torre es altísima y tiene muy buena pinta (compartir el edificio con el Crowne Plaza es buen síntoma). En la recepción nos hacen el check-in y un hombre nos acompaña al apartamento. "¿Ha pulsado la planta 46?" nos preguntamos mientras nos explica cómo utilizar el ascensor y nos dice que en la planta 51 está la piscina. Entramos, nos explica cómo funciona todo, vemos que es grande y moderno, y en cuanto se va el hombre corremos a la ventana... ¡¡¡tomaaaaaaaaa!!! ¡¡¡Pedazo vistas y con las torres incluidas!!! Hoy batimos el récord de la planta más alta en la que jamás hayamos dormido (que no visitado). Mira que estamos acostumbrados al apartamento de Benidorm, pero es que hoy dormiremos ¡¡veinte plantas más arriba!!

Con la misma o mayor curiosidad si cabe, subimos a ver la piscina en la planta 51. Simplemente, "in-cre-í-ble". Nos quedamos boquiabiertos con la piscina infinity y con las vistas de toda la ciudad. A ver, la piscina e incluso el jacuzzi como tal no son gran cosa... pero tampoco es que nosotros seamos Michael Phelps; pero oye, estar a remojo a esa altura viendo uno de los iconos de la arquitectura moderna, ¡¡tiene su punto!! Por ahora, lo de bañarnos lo vamos a dejar para cuando volvamos esta noche y, así, tenemos excusa para ver la ciudad iluminada.

Salimos a la calle con ganas de ver la capital malaya. Nos la habíamos imaginado como una amalgama de rascacielos de dudoso gusto y de edificios bajos destartalados... pero no podíamos estar más equivocados. El centro de Kuala Lumpur es como un Nueva York "Asia edition", y no sólo por los rascacielos y su urbanización, sino también por el hecho de que la gente vive en el centro de la ciudad y no son sólo oficinas.

Las Torres Petronas nos cautivan... ¿Será por sus 452 metros de altura? ¿Será por el pasillo que las comunica? ¿O por su peculiar forma basada en la estrella de ocho puntas del arte islámico? Fueron el rascacielos más alto del mundo durante cinco años y en la actualidad tienen el título de ser las torres gemelas más altas del mundo (a ver si Benidorm se pone las pilas con su serie de "Gemelos" y algún día consigue ese título). ¡Ah! Y como dato curioso decir que las proyectó el argentino César Pelli, del cual tenemos tres rascacielos en España (en Madrid, Bilbao y Sevilla).

Pero la ciudad no es sólo las Torres Petronas y hoy descubriremos sólo algún pequeño rincón por falta de tiempo. Nos acercamos primero a la KL Tower, el "pirulí" de telecomunicaciones de la ciudad. Después, nos damos una vuelta por la calle Jalan Alon en Burkit Bintang, repleta de puestos de comida y un muy buen ambiente... donde nos animamos a hacer algo que no tiene sentido seguir retrasando: probar el durián. Hace dos años en Vietnam lo vimos, pero no nos atrevimos a probarlo.... pero parece ser que es la fruta más famosa de Malasia, así que estaría muy feo irnos sin probarla. ¿Y por qué tanta reticencia? Pues porque, por lo visto, huele fatal... ¡pero tan mal que en muchos sitios hemos visto carteles de "prohibido entrar con durián"! El momento ha llegado... compramos una bandejita donde vienen dos trozos generosos y lo destapamos; a ver, huele mal, es verdad... pero tampoco es para tanto. Con un guante puesto para que no se le impregne el olor en la mano, Pablo prueba un primer trozo y pone cara de "bueno, está rico"; una vez digerido lo califica como una fruta que sabe a cebolla caramelizada. Es mi turno, la pruebo y la verdad es que está rica; para mí es como comer mantequilla con sabor a mango amargo. Yo no la veo como un manjar, pero dado que dicen que es la "madre de todas las frutas" por su alto aporte de energía, vitaminas y minerales, veo bastante factible tomarla de vez en cuando. Y más factible aún, tomarse después un buen coco de agua...

Lo que no vemos factible es volver a maltratar a nuestros estómagos como lo hicimos con la comida. Así que, para cenar, les premiaremos con una buena ración de comida occidental: un menú del McDonald's. Pues sí, cómo estará el nivel de hormigonera en el que estamos convirtiendo nuestro sistema digestivo, que preferimos una buena combinación de grasas poli saturadas meticulosamente seleccionadas para que relajen y den placer a tu lengua y a tu cerebro.

Poseídos por el espíritu del payasito Ronald, toca ir volviendo hacia el apartamento, sorprendiéndonos en algunas calles con una iluminación casi navideña. También aprovechamos a ver el espectáculo de música y agua de KLCC. Pero sin duda, lo que atrae nuestra mirada son, una vez más, las torres Petronas ahora iluminadas.

Y ponemos punto y final al día en... ¿ya dije que teníamos una piscina infinity en la planta 51, verdad? ¡Pues justo ahí! También mencioné que vamos de gratis, ¿no? ¿Y lo de que nuestro apartamento está en la planta 46? Perdonadme la vida, pero es que uno no tiene estos lujos todos los días y hay que aprovecharlos...

Hoy más que nunca... ¡¡terminamos por todo lo alto!!

Cameron Highlands

2026-09-02T06:00:00.000+02:00

Dormimos unas ocho horas (prometemos que esto no se volverá a repetir al menos hasta el 2027) debido a que el autobús que tenemos que coger no sale hasta las diez de la mañana. Recogemos y cerramos la mochila, pero aún queda mucho antes de ponerse en marcha. Primero, hay que apagar todos los enchufes (aquí tienen enchufes ingleses, que suelen tener un interruptor); además, quien les hizo la reforma les puso muchos más mecanismos que los que yo jamás hubiese sido capaz de imaginar y los hay para cortar el aire acondicionado, el agua caliente de la ducha, los electrodomésticos... y hasta la respiración. Segundo, hay que cerrar la puerta con llave, cerrar la reja que da al descansillo con llave y añadir un candado, usar una tarjeta para bajar en el ascensor y otra para abrir el garaje, donde en una caja hay que poner un código para dejar todo el juego de llaves y tarjetas. ¿Hemos venido a un apartamento o a un Escape Room?

En todo ese periplo hay dos cosas que nos llaman la atención. La primera es que nos cruzamos con gente de todos los colores y formas: hindúes, achinados, malayos, ... y ninguno saluda, que parece que cobran. Nos da la sensación de que el destino les ha llevado a vivir en el mismo país pero que han acabado siendo como una mayonesa que no liga, cada uno por su parte. Y la segunda cosa que nos llama la atención es que en el ascensor hay una lista con los morosos que no pagan la comunidad. Si se las gastan así, cuidado con cometer un error en la declaración de la renta...

Ya fuera de Prison Break, esperamos a nuestro primer Grab del día. En la app pone que el conductor se llama Leong... tendría guasa que viniera en un Seat Leong... pero no, viene en un Proton, la marca nacional de coches... da cosa pensar "súbete a ese protón" o "qué bien se va en este protón", ¿no? Mientras atravesamos la ciudad de sur a norte (¿para qué iban a poner la estación de autobuses en el centro?) comentamos que en casi todos los sitios todo está escrito en inglés o chino (ocasionalmente en árabe) y que, de vez en cuando, hay cosas escritas en lo que entendemos es "malayo", un idioma repleto de préstamos lingüísticos del inglés escritos de aquella manera: lif (ascensor), blok (bloque), insurans (seguro), polis (policía), residensi (residencia), farmasi (farmacia), ... y mi favorito "bas" que es autobús (cuando tu bas, yo vengo de allí, ¡hay que descaro!...); tal cual souns, tal cual se gruaitea.

Llegamos a la estación y, de nuevo, lo fácil está hecho difícil. Lo lógico es que pongan en la pantalla el andén donde hay que subir al "bas", ¿no? Pues aquí resulta que tienen también el concepto de "puerta"; para acceder te validan el billete y accedes a un área de espera donde tienes varias puertas; pero claro, en esa área de espera no hay ni tiendas ni baños, así que si quieres salir de la jaula tienes que pedir permiso (y luego te vuelven a pedir el billete aunque te aseguran que no, porque resetean). Hay un hombre con un micro que va cantando a qué autobuses se puede acceder y, en algún momento, ha debido decir que el nuestro está retrasado, porque en la pantalla el estado ha pasado a "retrasado". Bueno, todos los occidentales que estamos vamos al mismo sitio... así que tampoco hay que estar muy pendientes. En un momento dado se le oye decir cosas ininteligibles pero se identifica claramente "Cameron Highlands", lo cual activa a todos los occidentales a ir hacia la puerta y luego al andén. Subimos al "bas", que está bastante bien, con asientos muy amplios y cómodos... y el habitual aire acondicionado fuerte.

Durante dos horas el paisaje que se ve desde la ventanilla es muy verde, donde abundan las plantaciones de palmeras (posiblemente para aceite de palma y para plátanos); bueno, en realidad sólo puedo asegurarlo durante una hora, ya que con el balanceo del autobús caí dormido. Entre el retraso en la salida y el atasco que hay en la entrada de Cameron Highlands, llegamos con más de una hora de retraso. Hoy teníamos el tiempo contado, así que nos apresuramos en ir hasta el hotel a dejar las mochilas (que por cierto la habitación es encantadora, invita a quedarse leyendo un libro y viendo llover).

En un lugar de Cameron Highlands de cuyo nombre no quiero acordarme porque la pedanía se llama Tanah Rata... pedimos un Grab; en la espera, empieza a llover y a diluviar. Habíamos tenido suerte de que hasta ahora no hubiese llovido, pero era de esperar que, en este clima tropical, nos cayera un buen chaparrón. El Grab no consigue encontrar conductores porque debe de haber muy pocos en la zona y empezamos a replanificar el día: estamos en una zona famosa en el país por sus campos de té e, inicialmente, queríamos visitar la fábrica de los tés BOH; dadas las circunstancias, vemos que ya no llegaríamos a tiempo, así que optamos por probar suerte a ver si algún conductor nos lleva hasta los campos de té de Cameron Valley Tea... ¡y lo conseguimos!

Los ingleses vieron que en esta zona la temperatura y la lluvia hacían que las cosechas de té tuvieran un sabor mucho más intenso y de calidad, así que se construyeron diversas plantaciones. Por menos de un euro por persona, puedes pasear por la plantación, aunque es sin guía y no te dan ninguna explicación. Una cosa que nos sorprende es que no huele a nada... pensábamos que el té, cuando está creciendo tendría algún tipo de olor, ¡pero no! ¡Nada de nada! El lugar es muy bonito y, además, el día nublado que tenemos le da un aire más natural aún. Aunque no hemos probado estos tés aún, compramos en la tienda un bote muy bonito de té "gold", que seguro nos transportará a estas tierras cuando lo degustemos en el frío invierno madrileño.

Además de las plantaciones de té, el otro punto fuerte es un lugar que se ha puesto de moda y que se llama el "Mossy forest" o "bosque musgoso" (en inglés siempre todo parece "más"). Con los retrasos que hemos ido acumulando pensamos que en breve lo cerrarán y, además, habíamos leído que no merecía la pena por ir por una pasarela de 300 metros (seguramente hecha para instragramers)... así que decidimos ver el mismo bosque pero haciendo una de las diez rutas gratuitas, porque tampoco creo que el musgo sea tan fino como para crecer sólo en el lugar de pago, ¿no?

Decidimos hacer el "trail 10"... un sendero lleno de vegetación en el que las raíces de los árboles ayudan como escalones para poder salvar los desniveles... desniveles que a veces requieren de subir agarrados a cuerdas. La humedad en el aire, la frondosidad de la vegetación y el piar de los pájaros lo convierten en una experiencia inolvidable. Pablo comenta que vamos a acabar como en Scooby-Doo, agarrándonos a una liana y que resulte ser una serpiente... o peor, pisando una tarántula o apoyándonos en un nido de hormigas... ¡es lo que tiene la selva!

Y una cosa única que tiene esta selva son los helechos árboreos, que son helechos pero que a la vez tienen una especie de tronco (que realmente no es un tronco porque no es madera real). Son muy pocos comunes en todo el mundo y aquí, sin embargo, hay hasta varias especies nativas. En el Mossy Forest suelen estar rodeados de musgo, orquídeas salvajes e incluso plantas carnívoras (aunque no hemos visto ninguna, que sepamos).

Llegados a un punto, decidimos dar la vuelta: no sé cómo lo hacemos pero siempre acabamos liándonos... y ya estamos cansados de trepar, sudando y sin ganas de que se haga de noche. Y claro, con el suelo resbaladizo, pasa lo que tenía que pasar... resbalo y caigo, pero sin saber muy bien cómo, acabo en una postura ganadora del Twister... ¿me he hecho algo? Da igual, porque lo importante es... ¿me he manchado? ¡¡Tomaaaaa!! ¡¡¿¿Esto vale como "perfect"??!! No sé cómo lo he hecho, pero ni una mancha... ¡¡que tengo la ropa justa para todo el viaje!!

Yo embarrado sólo de manos y zapatillas, y Pablo como un pincel, decidimos que, siendo ya casi de noche, toca darse un homenaje: hemos comido muy poco, así que toca darse una buena merienda-cena. Pero entonces surge un giro inesperado: nos contacta el propietario del apartamento que hemos reservado para dos días en Kuala Lumpur para decirnos que han tenido un problema y que no pueden alojarnos; resulta algo raro porque nos escriben desde un número diferente al de la reserva y nos piden que seamos nosotros los que cancelemos. Nos ponemos en contacto con Booking y nos dicen que no nos preocupemos, que en 45 minutos nos dan una solución... pareciendo que está resuelto buscamos un restaurante y pedimos la cena. Recibimos después un correo donde nos indican que no han podido contactar con el anfitrión y que no pueden cancelar la reserva ni reubicarnos. Escribo a los dos números de teléfono, les llamo y les digo que cancelen y se niegan, contacto otra vez con Booking, vuelo a escribirles amenzándoles con que vamos a ir y vamos a llamar a la policía, les escribimos via Booking para que haya constancia... y en un momento dado nos escriben de "forma oficial" diciéndonos que no pueden alojarnos. Con esa prueba irrefutable, me pongo en contacto por cuarta vez con Booking, para que nos den una solución; como ahora pueden "constatar" la negativa del anfitrión, acceden a reubicarnos... "claro, pero ahora los hoteles son más caros y queremos uno de similares características por el mismo precio" les digo; nos indican que van a escalar el caso y que Booking se hará cargo de la diferencia. Nos mandan unas propuestas de hotel que no nos gustan mucho... así que le indicamos uno que ya habíamos visto cuando estuvimos organizando el viaje... y nos dicen que nos van a dar un bono por el importe de la diferencia y que lo reservemos nosotros. Aceptamos y minutos después recibimos un abono por casi el doble de lo que valía el que habíamos reservado... ¡¡pero es que el primero aún no estaba pagado!! Pablo al principio no se da cuenta... hasta que le reitero que nos acaban de regalar 122 euros. Yo soy de los que piensan que hay que ser honestos y que, si alguien se equivoca, hay que decirlo... pero ¿y las dos horas de gestión que nos ha llevado? ¿Y el tener que repetir toda la historia cada una de las cuatro veces que les he contactado? Soy cliente "Genius"... de muy mal genius... ¡así que este abono va por las molestias! Nos resarcimos del disgusto reservando otro apartamento diferente más grande, en una planta más alta y ¡más cerca de las Petronas!

El día va tocando a su fin y, ya en la habitación, entramos en calor con un cafecito caliente... porque estamos en la montaña y aquí el clima es mucho más frío. De hecho, hoy vamos a dormir hasta con manta... mañana toca volver a bajar al calor... e iremos, cómo no, en "bas".

Ipoh

2026-09-01T06:00:00.000+02:00

Estamos en un país predominantemente musulmán y, sin embargo, hemos visto muy pocas mezquitas. Lo que más abundan son templos hinduistas, budistas, chinos y alguna que otra iglesia. Eso sí, el ambiente musulmán se hace notar a lo largo de todo el día y de la noche: en concreto, en las cinco llamadas a la oración que el muecín canta religiosamente. De hecho, nuestro "gato zombie" (el audio de la alarma que un día muy loco se nos ocurrió grabar y configurar) suena a la par que la primera llamada a la oración... ¿Nos estará recordando que un buen viajero siempre tiene que madrugar? ¿Nos estará invitando a peregrinar en busca de nuevos lugares? ¿O simplemente nos mantiene a raya para que no acabemos siendo unos descarriados turistas?

Con la mochila ya en la espalda y un café agua-chirri como desayuno, estrenamos el mes de septiembre cruzando una ciudad que está todavía dormida, por la que apenas hay nadie arrastrando chancla aún. Hoy abandonaremos George Town y para ello tenemos que coger un ferry para salir de la isla y llegar a la península. Ayer estuvimos explorando la zona para ver cómo comprar los billetes y acceder, así que todo resulta muy rápido y cómodo. Es más, parece que los lugareños somos nosotros, porque los locales van desganados, un poco con paso desvalido y algo vulnerables.

Embarcamos en el ferry y en unos diez minutos llegamos a Butterworth, a la que Pablo, cuando leyó su nombre por primera vez, bautizó como "mantequilla que merece la pena". Desembarcamos y nos dirigimos a la terminal de trenes, donde validamos nuestros billetes y esperamos en el andén. Todo ha salido tan a pedir de boca, que nos ha sobrado un montón de tiempo... pero había que ser precavido porque cualquier contratiempo hubiese podido suponer un problema, ya que aquí los transportes no tienen la frecuencia que a uno le gustaría.

A las ocho en punto sale nuestro tren hacia Ipoh. Durante algo menos de dos horas esperamos dormir, relajarnos y disfrutar del viaje. Todo va bien hasta que empezamos a sentirnos incómodos por culpa de lo frío que está el aire acondicionado... ¡menuda rasca! Esto es una nevera con ruedas y nosotros somos dos paquetes de carne que Chicote diría que no están etiquetados. Nos ponemos algo de manga larga, pero aún así, el frío se cuela hasta los huesos. Nos fijamos y una señora que viaja en la ventanilla contraria lleva hasta una mantita para la piernas... ¡hay malaya sabia!

Llegamos a Ipoh y agradecemos esa succión cálida que se produce con la apertura de la puerta. Con sueño, con agujetas de ayer y entumecidos por el frío, seríamos el hazmerreír de esos robots chinos que se caen pero que no padecen nuestros males; claro que tampoco sabrán de este esfuerzo por conocer y el placer que produce.

Hoy nos moveremos por los alrededores de la ciudad y lo haremos cogiendo "grabs", que son los "Uber" de Asia y que funcionan muy bien. Nos pedimos uno para ir al apartamento que hemos alquilado, con el objetivo de dejar las mochilas. El propietario nos ha indicado que las dejemos en conserjería, porque el apartamento no está listo aún. Éste se encuentra en una torre de treinta plantas, siendo las primeras las de los garajes (algo que hemos visto que es bastante habitual, en lugar de construirlos bajo tierra). En los días que llevamos hemos observado que se se están construyendo torres de apartamentos de una media de treinta plantas; suelen ser más bien sencillas, hechas de hormigón y cemento y luego pintadas, priorizando la funcionalidad ante la estética. Por ahora, nos quedamos sólo con el exterior del edificio y ya veremos qué tal está por dentro esta noche cuando volvamos.

Pedimos un Grab para ir al templo de Sam Poh Tong (cuyo nombre nos hace mucha gracia) y, de camino, me duermo un rato. En la misma zona hay varios templos, que, por supuesto, visitamos. El de Sam Poh Tong es chino budista y es el más antiguo de la ciudad, tiene un pasadizo excavado en la roca que te lleva a otro templo, donde la atracción principal es un estanque de tortugas, que tienen bastante carácter porque se quitan la comida unas a otras.

Al lado, está el templo de Nam Thean Tong, otro templo similar en el que destacan sus esculturas doradas y un buda tumbado. También resulta muy interesante ver cómo una gran cantidad de monos juguetean, trepan y trastean por la zona.

Pedimos otro grab para que nos lleve al templo budista tibetano de Enlightened Heart. Al principio no parce gran cosa... pero luego te explota la cabeza al visitar la pagoda por dentro: 13 plantas de balcones colgantes con budas y otras estatuas, para llegar a una estatua gigante que está en las últimas plantas y que mira desde dentro de la pagoda a los montes de alrededor. Pero es que, por si fuera poco, un poco más allá de la pagoda hay otro buda enorme de pie sobre una flor de loto. Y también descubrimos un carrusel de budas. Todo esto, sumado a una musiquita cautivadora que te abduce hacia el ambientillo... ¡¡es todo muy friki!!

Pedimos otro grab para ir a un templo que no sabemos ni cómo se llama, pero que tenemos el nombre en chino... y también me duermo en el camino. A la llegada, vemos que el lugar está lleno de estatuas de todas las formas y colores, además de ser una mezcolanza de religiones... hasta tal punto que llegamos a dudar de si es un templo o si es un taller donde hacen esas enormes esculturas... y no sólo por la variedad, sino también por la cantidad... por ejemplo, en la entrada a una cueva hay decenas de mujeres en posición de meditación y tan reales que parece que alguna se va a levantar.

Nuestra gira por los templos de Ipoh acaba en el Templo de la Cueva de Perak, donde también echo una cabezadita en el grab que nos lleva hasta aquí. Este templo, como su nombre indica, está es una cueva donde han hecho una escaleras por las que subes hasta un mirador, para ver un área industrial igualito que el Mercabilbao, con sus montañas también al fondo.

Después de esta sobredosis de budas, shivas, lord ghanesas, dragones, guerreros y todo tipo de esculturas a cada cuál más cantosa, decidimos dejar las últimas cosas para ver algo más mundano: el centro de la ciudad. Para ir hasta allí, cogemos otro grab más, donde también caigo dormido. Echando cuentas, si unos 20 minutos de taxi sale por unos dos euros, dormir ocho horas sale por unos 48 euros... casi igual que una habitación, pero con tour incluido... ¡ahí lo dejo!

Ipoh parece estar a medio gas: son las cuatro de la tarde y hay muchos locales cerrados. Como aún no hemos comido, decidimos ir en busca de algún restaurante aprovechando el paseo para ver el "Ipoh mural trail", un conjunto de pinturas callejeras del estilo de las que había en George Town.

Comemos, tomamos café (Pablo uno salado y yo un típico "White Coffee"), damos un paseo por sus calles, vemos el reloj del "Birch Memorial" y también vamos al "Gerbang Malam" que es el mercado nocturno. La ciudad, en general, para dar un paseo no está mal, pero después del día que llevamos, damos por concluida la visita y ponemos rumbo al apartamento. Recogemos las llaves y subimos hasta la planta 30, donde desde nuestra terraza vemos la ciudad ya sumergida en la noche... unas vistas que "quitan el Ipoh".

George Town, Penang

2026-08-31T06:00:00.000+02:00

Frío, calor, frío, calor, ... sin el aire acondicionado la habitación está más caliente que el piso de Basauri; enciendes el aire acondicionado y eres transportado automáticamente al verano letón de Daugavpils con sus cuatro grados en pleno agosto. No acabamos de entender cómo los malayos consiguen ir tan airosos por las calurosas calles y luego no se criogenizan cuando están en casa... porque aquí, el aire acondicionado en verano es un imprescindible, hasta hemos visto a gente fresquita dentro de los coches simplemente mirando el móvil.

Suena el despertador y qué gusto da detectar automáticamente que estamos de vacaciones: si normalmente lo ponemos a la 07:30, es irse de vacaciones para que suene una hora antes. Todo el año queriendo cinco minutos más de cama para que luego lleguen las vacaciones y acabemos durmiendo mucho menos. Una duchita en el baño todo-en-uno (la ducha no tiene separación con el resto del baño), un nescafé y lo poco que nos queda de bollería de la tienda del empleado, y "hámonos", como dicen en Royal City, a conocer la ciudad.

George Town, capital de la provincia de Penang, es junto con Melaka, las dos únicas ciudades malayas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; aquí llegaron los británicos en 1786, la colonizaron y le pusieron ese nombre en honor al rey Jorge III del Reino Unido. Sin embargo, aunque se ven muchos edificios coloniales, nuestra primera impresión es que está colonizada por chinos: por todos los lados hay letreros escritos en inglés y en símbolos chinos. Y es que éstos representan el 22 % de la población debido a siglos de comercio y a una llegada de trabajadores durante el sigo XIX bajo el dominio colonial británico. Y eso que no hubo una regularización masiva, ¿eh? Es el problema de los movimientos migratorios masivos, que crean una cultura paralela en vez de integrarse en la de acogida... dos siglos después, las generaciones actuales siguen siendo "chinos" en Malasia.

Aún así, Malasia es una ensalada de culturas y religiones, donde se juntan grupos étnicos y sus religiones, "juntos pero no revueltos" como se suele decir. El Islam es la religión predominante con un 63 % (a la cual la constitución exige pertenecer por ley), seguida del budismo, cristianismo e hinduismo. Cada cual tiene sus propios templos y creencias, y es muy fácil encontrar casi en una misma calle edificios de las diferentes confesiones.

El primer lugar que visitamos es un templo budista de la corriente tailandesa. Hemos elegido el Chayamangkalaram por que en su interior hay un buda tumbado, en lugar del típico sentado luciendo tripita o del que está de pie haciendo diferentes posiciones con una mano. Sinceramente, no entendemos mucho del budismo, pero sus templos son tan coloridos y exagerados, que tiene un toque friky que no pasa indiferente. Dragones, elefantes, grullas, escenas de la vida de Buda a tamaño real, ... es como que no sabes ni a dónde mirar de lo estrambótico que es todo. Lo que sí que hay que reconocerle a esta religión es que transmite "buen rollo"; a diferencia de la religión cristiana que se fundamenta más en el castigo y en el dolor, la budista se basa más en la meditación y en la positividad, algo que seguramente atraiga a muchos "modernos" con ganas de creer en algo y que acaban tatuándose a Lord Ganesha o a Shiva en alguna parte de su cuerpo.

En este primer templo que visitamos nos llama la atención que te puedes comprar el traje de monje completo por el equivalente a veinte euros. También nos ha resultado muy curioso que, en la parte inferior de donde está el buda hay centenas de urnas cada una con una foto, que obviamente son los restos de gente fallecida. También nos llama la atención que en las paredes hay miles de budas pequeñitos, algo que hemos visto también en muchos templos en otros países.

Frente a este templo de nombre impronunciable, hay otro budista también, pero de la corriente birmana. En su interior hay un enorme buda de pie y, así a ojímetro, no sabríamos decir qué diferencias hay entre ambas corrientes... ¡¡porque es igual de friki!! Nos damos un paseo por el interior y por sus fuentes, estupas y escenas de Buda y damos por terminado este primer aperitivo de religiones del mundo del día.

Pedimos un Grab (el Uber de Asia) para que nos lleve hasta la colina de Penang, donde visitaremos The Habitat, un recorrido entre la selva tropical apto para cualquier estado de forma. Una conductora (nos agrada ver que hay muchas), nos lleva hasta la base del monte, donde nos dice que tenemos que contratar un jeep para subir hasta donde se hace el paseo; nada más salir del coche llama al que pensamos que es su "primo" que nos indica en un cartelito hecho en su casa que por el equivalente a 30 euros nos sube y nos baja. "¿Perdona? ¿Que me ves guiri y me subes el precio? Pues me voy a la mútua..." mutua exclusión porque terminamos pasando de pagar y él de convencernos. Por lo visto, para subir a la cima se han montando un chiringuito en el que los coches privados o taxis no pueden subir, sólo los que se contratan dentro del parque. "Mmm... ¿y qué hacemos? Google dice que tardamos dos horas y media si subimos andando." "Bueno, seguro que luego no es para tanto y, además tenemos todo el día". En realidad, quien hablaba era nuestro amor propio, no podíamos consentir no haber tenido eso previsto y mucho menos que nos obliguen a comprar la turistada. Así que, con nuestra ropa no-deportiva, empezamos el ascenso; en un punto de control un hindú nos para y nos dice que normalmente no dejan subir a la gente andando, pero que nos ve en buen estado físico; nos toma la tensión poniendo su dedo en nuestra muñeca: a Pablo le dice "good, good" y a mí "strong heart"... y porque no tiene un medidor de obstinación que en este momento bato todos los récords.

Empezamos el ascenso con una inclinación de, por lo menos, un 30 % ... estamos frescos y seguro que es sólo al principio. Pasan los minutos y la pendiente se mantiene constante... jo, que somos muy de ir al monte, no podemos flaquear; rodeados de selva (con monos pasando de rama en rama, chicharras tocando "el afilador" y hormigas más grandes que Trancas y Barrancas) conseguimos superar la primera hora, empapados de sudor... con nuestros cuarenta-y-tantos haber empezado a correr tiene que servir para algo, ¿no? La cuesta, literalmente, empieza a doler... mientras nos cruzamos en algunas ocasiones con hombres que suben en moto y que nos dicen "very well" al ver nuestra proeza. Finalmente, en poco más de hora y media (una hora menos de lo que indicaba Google), conseguimos llegar a nuestro destino. La subida ha sido bastante dura, pero el hecho de haber conseguido completarla, hace que no nos arrepintamos de la decisión tomada.

Empapados en sudor, validamos nuestras entradas en "The Habitat", un recorrido con pasarela que cruzan y serpentean esta masa selvática en la que viven muchas aves, simios, mariposas, lagartos, ... pero que a esta hora están más bien escondidos y que no conseguimos ver. Eso sí, el recorrido (que son unos 45 minutos) resulta muy agradable y bonito. Hay muchas especies de plantas, algunas con enormes hojas (por la humedad y el calor) y otras de colores y formas poco habituales en Europa. De hecho, Pablo observa un helecho cuyas ramas forman octógonos, algo que nunca habíamos visto.

Todo lo que sube baja... y ahora nos toca bajar a nosotros. Como la aventura de la subida ha sido una asequible temeridad, decidimos hacer un órdago y bajar por otro sitio, ya que queremos visitar un templo cercano y parece que hay un atajo. ¡Un atajo de incompetentes! Hay un montón de rutas llamadas "bypass" seguidas de letras "A, B, C, ...", pero en ningún sitio indica a dónde lleva cada una. En The Habitat nos dijeron cual coger, así que probamos con esa... pero luego desemboca en otras y acabas en una trampa que no sabes por dónde seguir. Y claro, no es sólo la incertidumbre de en dónde acabaremos, sino que también está la inclinación destroza-gemelos... por no hablar de que el camino es estrecho y tienes que hacer espacio para que algún motorista que hay pueda pasar. El tiempo se nos hace eterno y hay veces que las piernas empiezan a tomar diferentes decisiones que las que les manda el cerebro. Pero por fin, después de andar más de dos horas, llegamos a la civilización, estamos salvados. Así sin quererlo, entre la subida y la bajada nos hemos hecho 25 kilómetros... ¿eso cuántas subidas al Gang Gureng es? ¿Y al Al Vavara? ¿Y si lo haces pasando por Elorritxueta y Txaketoiturri sin olvidarte de Aspurugoitia?

Morimos de agotamiento, de sed y de calor. Así que buscamos un sitio para comer y beber algo, lo cual es difícil porque casi todo está cerrado por ser hoy el Día Nacional de Malasia. Tal es la gravedad de nuestro estado que acabamos en un local vegetariano. "¿Yo en un vegetariano?" Conceptualmente me parece "lo más", pero soy de esos a los que como le pongas un chuletón delante se le caen todas las convicciones. Sin embargo, dadas las circunstancias, si tienen sillas y bebidas frías, el resto es accesorio. Pido algo en salsa agridulce (creo que es tofu) y Pablo pide gambas... "¿Perdona? Las gambas también son animales así que será algo que se parece a las gambas pero que no será de origen animal, ¿no?" "Ah, pues no había caído, pensaba que era sólo que no sirven carne"... todo confirma que Pablo está igual de "matao" que yo.

Después de recuperarnos un poco y volver a ser menos piltrafas humanas, retomamos el recorrido para ir hasta el Kek Lok Si Temple, el templo budista más grande del país y centro de peregrinación del sudeste asiático. Budas, budas y más budas, ¡hay budas para todos! Y, por supuesto, el símbolo que no terminamos de acostumbrarnos: la esvástica invertida o "sauvástica", que sorpresa de nosotros los europeos, es símbolo de buena suerte y eternidad. En este templo, destaca la estatua de Kuan Yin (diosa de la misericordia) de más de 30 metros y la Pagoda de los Diez Mil Budas.

Un último Grab del día nos lleva a la zona centro de George Town. En concreto, nos deja en Chew Jetti, un conjunto de casas construidas sobre el agua, donde los inmigrantes chinos construyeron sus viviendas cuando los malayos empezaron a ponerles impuestos si tenían sus casas sobre tierra, como medida de presión. Aunque alguna "calle" se ha convertido en un reclamo turístico, basta con elegir cualquier en la que no haya ninguna tienda para poder ver cómo son sus casas de verdad y ver cómo viven, pues a menudo tienen las puertas o ventanas abiertas.

Otra cosa muy peculiar de George Town es su arte callejero. Por lo visto, cuando se le otorgó el título de la UNESCO, se hizo un concurso para embellecer la ciudad y se crearon un montón de murales esparcidos por el centro de la ciudad. Para nosotros, los más bonitos resultan los que mezclan escenas pintadas con objetos reales, como por ejemplo bicicletas, columpios, etc. También hay muchas obras que son piezas metálicas que cuentan historias de la ciudad.

Aquí anochece pronto, en torno a las 6 de la tarde. Así que, damos paseos por el centro histórico, tomamos unos helados de coco (del coco verde, no el marrón) y mango, vemos algunos monumentos como la Mezquita del Capitán Keling y cenamos algo entre lugareños antes de volver al hotel.

Hoy ha sido un día a lo grande sobre todo por ese gran trekking inesperado o por lo grande de las estatuas de los templos que hemos visitado. ¿Serán mañana también nuestras agujetas igual de grandes?

¿Cuántos desafíos has hecho?

2026-08-30T06:00:00.000+02:00

En esto de viajar la vida te demuestra constantemente que, por mucho que lo hayas hecho, siempre hay sorpresas en el camino... quizá es que los contratiempos y los favora-tiempos (si es que existe el palabro) definen lo que un viaje es en sí. Acomodados en la sala VIP y disfrutando de una última vuelta al bufé y al café después de haber escrito el blog del día anterior en la "sala de informática", algo inconsciente me invita a animar a ir yendo a la puerta de embarque. Queda una hora aún, pero un cambio de puerta de última hora, había encendido mi pilotito de estar prevenido. "A ver, la puerta C18..., ¿dónde estará?" Unas indicaciones hacia las puertas "C" nos llevan a una parada de tren sin conductor que recorre todo lo largo de la terminal. "Pero, si según el mapa, estaba al lado de la sala VIP", pensaba mientras una tensión inesperada había hecho su presencia. "¿Cuánto tardará en venir? ¿Y en llegar? ¿Habrá una segunda sorpresa?" pensamos mientras esperamos a que haga su aparición. Todo se queda en una falsa alarma, porque enseguida llegamos a la puerta de embarque en la que aún está todo el pasaje.

Un nuevo vuelo de Qatar Airways nos llevará en este ocasión hasta Kuala Lumpur, la capital de Malasia. El pasaje ahora es más bajito, con ojos rasgados y algo más inquieto. También se ven algunos europeos e incluso españoles, pero el número se ha reducido notablemente con respecto al vuelo anterior. El embarque es rápido y enseguida ocupamos nuestros asientos. En esta ocasión yo voy en ventana y Pablo en el asiento del medio, al lado del que bautizamos como el "capitán jubilado", ya que varios miembros de la tripulación vienen a saludarlo y a darles sus respetos. Si hay algún contratiempo, tener de vecino a un "lobo del aire" seguro que nos aporta algo.

Pocos minutos después de que el avión despegue, caigo dormido: son las dos y media de la mañana y estamos en la lado contrario al que tiene las vistas a la ciudad. Hoy hemos andado más de 25 kilómetros y es inevitable estar agotado... hasta que sirven la cena. ¿Pero a quién le apetece un plato de pasta a las cuatro de la mañana? Deben de tener el reloj con el huso horario de la costa oeste, porque no nos lo explicamos. Aún así, como no sabemos cuándo será la siguiente "toma", cogemos la bandejita y decidimos qué comer y qué dejar para luego. Lo bueno es que aquí no hay ni que preguntar "¿me lo puedes poner en un tupper para llevar?" y mucho menos "¿pero cómo que cobráis el envase?".

Este vuelo ha sido muy tranquilo y el hecho de ser principalmente de noche a menguado el número de anécdotas que suelen surgir observando lo que ocurre en un espacio tan reducido. Lo único que nos ha llamado la atención ha sido que casi al final del vuelo una azafata ha paseado por la cabina con unos botes que soltaban un gas, supuestamente ambientador. Los cospiranoicos que dicen que los aviones nos fumigan aquí tendrían razón... pero en esta ocasión lo están haciendo hacia adentro.

Si ayer veíamos todo un desierto cuando nos aproximábamos a Doha, hoy es todo lo contrario en la aproximación a Kuala Lumpur: masas verdosas de árboles inundan hasta donde alcanza la vista, todo un oasis de vegetación. Cruzamos el estrecho de Melacca entre la península de Malasia y la isla indonesia de Sumatra, y enseguida aterrizamos en el aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur o "KLIA" como lo abrevian aquí. Después de siete horas y media y de haber recorrido 5.900 kilómetros (y de escuchar unos ruidos similares a los de la nevera de Basauri) cogemos un trenecito interno que nos lleva hasta la terminal principal donde está el control de pasaportes. Para entrar en Malasia había que rellenar tres días antes un formulario online y eso parece que evita las típicas colas; de hecho, está todo automatizado: escaneas el pasaporte, te analizan la cara biométricamente y si se enciende la luz verde estás dentro... ya ni hay que hablar con ningún policía de fronteras que te haga preguntas incómodas.

Ya sólo toca recoger las mochilas que facturamos en Madrid y que esperamos se hayan "acordado" de incluir en este vuelo. "A ver, a qué cinta tenemos que ir... ah, la C". Nos dirigimos a la cinta donde hay maletas de otros cuatro vuelos. Maletas y más maletas... grandes y pequeñas... pesadas y ligeras... alguna mochila... ¿Y las nuestras? Ya sólo están saliendo las de Doha... ¿seguro que es aquí? El nerviosismo empieza aumentar a medida que vemos que en el bingo de maletas todos los pasajeros son agraciados menos nosotros. Al final, nos toca plaza en Ciempozuelos, ya verás... una agonía "hermínica" empieza a aflorar. ¿Y si embalarla no fue una buena idea? ¿Y si el plástico hizo que se quedara enganchada? ¿Pero las dos? Finalmente, dos bandejas con sendas mochilas con restos de plástico cual caramelo chupado y cerrado de nuevo, aparecen ante nosotros, mientras nos reponemos haciéndonos los machotes con un "bueno, tampoco hubiera pasado nada" (claro, porque no ha pasado que si no, habría que verlo).

Con la liberación de no tener que dedicarnos a averiguar cuántas 'X' tendría nuestra talla en este país de gente menuda, nos dirigimos a facturar de nuevo (sí, nos va el riesgo) nuestra recién recuperada mochila de ropa limpia. "¿A qué hora sale el vuelo a Penang?" "A las 19:15" "Pues aquí no hay ningún vuelo a esa hora" (aquí es cuando los panguis dicen su "oh-oh"). De casualidad veo en el móvil que salimos de la Terminal 2 y comprobamos que estamos en la T1. "Ah, pues tenemos que ir a la T2, obvio". ¿O no tan obvio? Empezamos a buscar las indicaciones, a subir y bajar escaleras mecánicas hasta que llegamos a la planta -1 donde nos dicen que hay que comprar un billete para coger un trenecito que nos lleva a la T2. ¿Pero otra vez estamos con tener que coger trenes inesperados? Nos parece raro que haya que pagar, así que preguntamos por la versión "gratuita", de la cual nos informan desganadamente. Salimos al exterior y cogemos una lanzadera que tarda un montón de tiempo en llevarnos hasta la otra terminal... esto no son dos terminales, ¡¡tienen que ser dos aeropuertos!! Cuando llegue a casa escribiré quinientas veces "aunque vayas con tiempo, nunca subestimes las conexiones entre terminales, siempre llegarás justito".

La terminal 2 es mucho más de andar por casa. Está atosigada como El Corte Inglés, repleta de tiendas y restaurantes de vivos colorinchis que atraen tu atención. Buscar las indicaciones de cómo llegar a "Salidas" es toda una gynkana, y tendrás que subir y bajar varios ascensores hasta dar con la terminal "de verdad" que está al lado de la terminal de "comida y tiendas". Madre mía... me está dando miedo ver cómo será un mercado de carne y pescado aquí.

Para evitar problemas en un segundo rescate de mochilas en la cinta, preguntamos a ver si podemos subirlas como equipaje de cabina... y nos dicen que sí, así que un problema menos. Un nuevo control de pasaportes, de equipajes y a encontrar la puerta que, esta vez ya no requiere coger ni trenecitos ni lanzaderas. Reorganizamos un poco las mochilas grandes y las pequeñas, comemos restos del vuelo anterior, recargamos los móviles y... ale, a embarcar otra vez. En esta ocasión vamos con Air Asia, que nos llevará en una hora exacta a Penang, una isla en el norte del país por donde empezaremos nuestro recorrido. Vamos en filas diferentes y aprovechamos para dormir y dejarnos el cuello con los inevitables cabezazos. Estamos ya para el arrastre y esperamos no ver un avión en los próximos días ni cuando se emula para que un bebé coma.

Y llegamos a Penang. En mi imaginario me la imaginaba exuberante de vegetación y, aunque es de noche, parece que no es del todo así porque justo al lado del aeropuerto hay unos rascacielos de viviendas que ni en el mismísimo Benidorm. Ahora toca la siguiente prueba: ¿Vamos al hotel en taxi o en autobús? Pues hombre, eso está claro, siempre hay que dar prioridad a la experiencia inmersiva: elegimos el autobús. Empiezan a pasar el 401E, el 102 y el 401, pero nos dicen que no van a Georgetown, la capital de la isla, porque van en el otro sentido. Después de casi hora y media, de que una chica nos pidiera compartir Grab, de que un indonesio entre en conversación y se vaya sin decir adiós en cuanto encuentra su autobús, y de que un conductor antipático me contestara perdonándome la vida, conseguimos montarnos en un autobús en dirección al hotel.

Cuando pensábamos que todo estaba resuelto vemos que hay unos enormes atascos, seguramente porque mañana es el Día Nacional de Malasia y al ser festivo la gente ha salido a colapsar la ciudad. Tardamos como hora y media en llegar, y nos volvemos a dejar las cervicales cabeceando en un autobús con mucha gente ruidosa con ganas de celebrar su independencia.

Cuando pensamos que ya está todo resuelto, llegamos a la calle donde está el alojamiento que hemos reservado (una habitación en una casa tradicional) y donde supuestamente tenemos que meter un código para acceder, que no acaba de regalarnos una lucecita verde. Escribimos a los del alojamiento y nos envían datos que no teníamos, como que uno es el código de entrada y otro el de la habitación... bueno, por fin podemos dormir hoy en una cama como "alá manda", ¿no? Pero no, un último giro inesperado amaga con poner nuestros nervios a prueba. "No encuentro ni el adaptador, ni el ladrón y ni el cargado del móvil" le digo a Pablo mientras vacío las mochilas echando al traste lo bien que venía la ropa plegada desde casa. Cuando ya doy por hecho de que mañana tendremos que perder tiempo en comprar un cargador de móvil tipo inglés y que corremos el riesgo de quedarnos sin batería, se me enciende una lucecita y le digo a Pablo que mire en su mochila en el bolsillo superior... ¡y voilà! Cuando reorganizamos las maletas pensé que la suya era la mía (son exactamente iguales) y lo guardé todo pensando que lo estaba metiendo en la mía.

Hoy ha sido un día que nos ha ido poniendo pequeñas pruebas que hemos ido resolviendo: trenecitos entre terminales, maletas que parece que no llegan y pérdidas encontradas. Se podría ver cómo la "mili" viajera para comprobar que sobreviviremos airosamente los próximos días. Y lo mejor de todo... podremos hacerlo con la batería llena y calzoncillos limpios.

Catar

2026-08-29T11:00:00.000+02:00

Con una nevera tan vacía como para oírse el eco, con la casa como una patena para que la vuelta no sea traumática y hasta con las cuentas de la tía Clari saldadas, nos ponemos, por fin, en modo vacaciones. La mochila la hemos ido gestando los últimos días y todo lo preparable ya ha sido preparado, así que toca ponerse la mochila en la espalda y conectar la alarma de casa (din-dón, din-dón, riru-rí, hace como siempre ese cacharro que nunca suele funcionar a la primera).

Atravesamos el subsuelo del centro de Madrid para llegar en Cercanías a la Terminal 4, donde lo primero que hacemos es embalar nuestras mochilas al lado del típico quiosco donde se embalan equipajes. ¿"Al lado" has dicho? ¡Literal! Sacamos un rollo de film transparente a estrenar para embalar y empezamos a plastificar esas dos mochilas que por tantos lugares nos han cubierto la espalda. "Éste del Ahorramás no es muy bueno, ¿no?" le digo a Pablo mientras el chico que cobra 15 euros por maleta nos mira de reojo. No nos ha quedado muy profesional, pero pensamos que aguantará hasta destino o, como mucho, perderá a mitad camino esa nueva piel que le hemos plantado, que tampoco es mucho perder. Tenemos tres vuelos por delante y después del primero se quedará 24 horas en el aeropuerto de Doha, mientras visitamos la ciudad, así que cualquier protección siempre será buena.

En el mostrador de facturación nos ponemos en la cola de entrega de equipaje (dado que ya facturamos on-line) y evitamos una inmensa cola desde la cual nos miran raro al ver que casi nada más llegar ya estamos en el mostrador. Hemos cantado "línea" y vamos para "bingo", señores... por alguna razón que desconocemos el chico que nos atiende es super-amable y nos cambia los asientos por unos mejores, para que vayamos más cómodos y más cerca de la salida para estar en la pole hacia el control de pasaportes en destino. ¿Será porque vamos en una aerolínea top? ¿O simplemente habrá valorado lo creativos que nos han quedado los embalajes de las mochilas?

Cruzamos el control de tarjetas de embarque y "sufrimos" el nuevo sistema super-mega-avanzado de escáner del equipaje de mano... todo un sistema mecanizado por el que las bandejas donde depositar tus pertenencias aparecen solas de la nada... pero que luego requieren de una "guardia de tráfico" que siempre decide que pasen primero la de los últimos pasajeros en llegar. A pesar de todo, nosotros estamos pendientes de otra cosa... nos comunicamos con la mirada... "¿Será ése?" "¿Será aquél?" Intentamos adivinar, de forma imposible, quién fue el que le quitó los alfajores a Estela y le dijo de forma casi posesa "¡¿Para qué trae eso?! ¡Eso no se puede traer!"; nos lo hemos imaginado tantas veces que ya alcanza el nivel de una escena de El Exorcista.

Hoy volamos a Doha y mañana por la noche a Kuala Lumpur, ambos vuelos con Qatar Airways. El avión de la que es clasificada como la mejor aerolínea del mundo tiene muy buena pinta, muy nuevo y espacioso. En cada asiento de la clase "Economy" hay depositada una manta bastante grande, una almohada, unos cascos y un paquetito con unos calcetines, un antifaz, unos tapones para los oídos y un kit de limpieza dental. Todo tiene muy buena pinta hasta que una familia numerosa egipcia se sienta justo al otro lado del pasillo, levantándose constantemente para abrir el compartimento superior y empezar a sacar cosas que no van a necesitar de sus equipajes. Mientras el óryx árabe eleva el vuelo hacia los cielos de Madrid, Pablo se pone negro con los enérgicos tosidos del cabeza de familia que no para de expeler su virus del Nilo casi hacia nuestro lado... Aquí me gustaría ver a la mujer esa tan fina que sale en Zapeando y hablando de protocolo... seguro que protocolariamente se le tiraba al cuello y le clavaba algo gritando "¡si hay cubiertos siempre hay que usarlos!".

Caemos dormidos para que, a eso de las doce y media de la noche, nos sirvan la cena. A ver, que en España se cena tarde, ¡pero no tanto! Eso sí, te puedes pedir un buen copazo porque en el carrito no hay nada de zumos engordados con azúcar... ¡¡hay botellas de whisky, ron y ginebra!! Así te convencen de que son la mejor aerolínea e, incluso, de que Espinete existe. Dormimos una segunda parte del viaje de forma un tanto regulera para acabar descubriendo que en breve vamos aterrizar. Pero, ¿así? ¿Sin un café mañanero? ¡Ah, que la cena era cenasyuno! Pues a ver si consigo que el cerebro me funcione sin café, habiendo dormido poco y sabiendo que tenemos que estar despiertos durante las próximas 22.

Aterrizamos en el aeropuerto de Doha y cuando salimos a la escalerilla para coger el autobús hacia la terminal, el calor y la humedad nos dan una buena bofetada en toda la cara, que ni el más entrenado del Box de José Manuel. Hoy se espera que haga 32 grados... ¡¡de mínima!! La máxima va a ser 43 grados con una sensación térmica de 48... hace poco tiré el horno en el que Noemí le preparaba los paninis a su hijo y dudo que alcanzase esa temperatura. ¡Vamos a acabar crujientes!

Son algo más de las siete de la mañana y recorremos en bus el aeródromo catarí que está a medio gas. Llegamos a una parada donde el conductor dice "transit only" y donde se baja todo el mundo menos una familia y nosotros. Vaya, ¿es que para nadie es éste su destino final? ¿Nadie quiere "tachar" o qué? Sorprendentemente vemos que muy pocas personas pasamos el control de inmigración para acceder al país... y eso que todo es muy fácil y ha salido sin absolutamente ningún contratiempo. Además, ya hemos visto a los primeros hombres vestidos de blanco con el arito para el pañuelo y mujeres con velo o burka (fantasmitas blancos y negros según Pablo). Vamos al baño por un "por si acaso", bebemos un poco de agua y ale, a conocer la ciudad.

Lo primero que hacemos es comprar un billete diario de metro. Y lo segundo que hacemos es recorrernos toda la línea 1 hasta Lusail, un municipio que se encuentra en el área metropolitana de Doha. El metro está muy nuevo, es muy amplio y todo está tanto en inglés como en árabe. Nos llama la atención que, para acceder al convoy hay diferentes puertas: la de mujeres, la de familias, la de silencio y la estándar. Optamos por esta última porque damos por hecho que no habrá la de "guiris super-fantásticos".

Salimos de la estación de Lusail donde hace más calor que un baño turco. Lo primero que te encuentras es un estadio de futbol dorado enoooooorme y precioso, al que no me da tiempo a hacerle una foto porque tenemos que coger un autobús que nos lleve al centro de Lusail y parece que hay uno que está a punto de salir. Le enseñamos al conductor nuestro pase diario del metro y nos dice que no vale... pero que pasemos. Las líneas "M" son gratuitas si viajas en metro y son como unas "lanzaderas" en las que, aunque no te cobren, tienes que pasar por el lector no-sabemos-qué tarjeta. Seguro que la Adineko valdría, pero como no la tenemos, decidimos que luego no volveremos a la misma estación, por si no nos dejan volver a montar gratis. Jo, me he quedado sin la foto de ese estadio tan bonito. Bueno, bien pensado, así Susana no verá que la engañamos con otros estadios y nos seguirá invitando al Metropolitano a comer y beber delicias con la excusa de ver el fútbol.

Lusail es una ciudad tan moderna, tan ordenada y tan limpia.... ¡¡como vacía!! No hay absolutamente nadie por las calles y somos los dos únicos locos que vamos andando y haciendo fotos bajo la solana. Lo más llamativo del lugar (además del estadio) son las Lusail Towers, un complejo formado por cuatro torres cónicas y que están conectadas por una escultura gigante de un tiburón.

Como las distancias son mucho mayores de lo que pensábamos, nos cogemos un Uber para ir a nuestro siguiente destino e icono de la ciudad: Las Katara Towers. Es un edificio con forma de media luna que alberga dos hoteles de cinco estrellas, sala de exposiciones y restaurantes. Así como que no quiere la cosa, nos acercamos a la puerta del hotel Raffles, donde preguntamos a ver si se puede ver el hall y nos dicen que sí: es una auténtica maravilla, parece una espiral azul que termina en una pantalla que simula un cielo azul. Encantados con la experiencia, probamos en el otro hotel, el Fairmont, y nos quedamos sorprendidos con la enorme lámpara de miles de bulbitos que se enciende y apagan. Puro lujo catarí.

Hay un montón de rascacielos, algunos de ellos con formas creativas y algunos que son un auténtico desafío a la gravedad. Y eso contrasta con el siguiente lugar que visitamos: el barrio de Qanat. En este lugar han hecho miles de apartamentos ambientados en Venecia: con sus canales, con su arquitectura e incluso con una réplica del puente de Rialto. ¿Y luego los italianos lloran si cortamos los espaguetti con cuchillo? ¿Y no tienen nada que decir de esto? De hecho, en otra parte de la ciudad (que no visitaremos por falta de tiempo) está el centro comercial Villaggio que es una copia del centro comercial Belaggio de las Vegas, que es una copia de Venecia; se podría decir que es como la Pantoja de Puerto Rico, que imita a una que imita a la Pantoja... bueno, es una larga historia para las generaciones Z y posteriores.

A estas alturas ya somos Mister Camiseta y Mister Camisa mojada. Estamos empapados de sudor y mendigamos cualquier chorro de aire frio en las estaciones de metro, de tranvía o en algunas galerías subterráneas como las que rodean el barrio de The Pearl. Aquí hay mucho lujo, apartamentos con vistas y yates... pero les falta la gente. En un momento dado hablamos con una chica argentina que nos comenta que lleva más de veinte años en Catar y que no lo cambia por nada, aunque hay que evitar el verano porque hace tanto calor que la propia gente catarí se va del país... pues que vayan a Madrid que con todas las olas de calor que ha habido este año, les parecerá que hace fresco. Pablo ha empezado a decir "vamos a entrar (en lugar de salir) a tomar el aire"... acondicionado, claro.

Nuestro siguiente destino es el Ketara Cultural Village, un lugar destinado a teatros, cines y espectáculos en el que está todo o casi todo cerrado. Tan sólo entramos a una bonita mezquita para disfrutar de lo fresquito que se está dentro... ¡todo un refugio climático! Aunque luego descubriremos que, en una calle repleta de las típicas marcas de lujo, ¡hay aire acondicionado que sale del suelo en la propia calle!

Seguimos nuestros recorrido en paralelo al paseo de la Corniche y llegamos al centro financiero, donde está el mayor número de rascacielos de la ciudad. Son muy estilosos, elegantes y originales. A diferencia de Dubai que nos pareció que había crecido de forma descontrolada, aquí parece que están hechos con más coherencia. Aprovechamos a comer por la zona y a comprar bebidas frías (algo imprescindible) en un Carrefour... donde nos dan unas bolsas de plástico con letras en árabe que reutilizaremos en Madrid para tirar a la basura y, de paso, atemorizar a nuestros vecinos.

A lo largo del día ya nos hemos hecho unos expertos cogiendo el metro con nuestro pase diario y luego cogiendo autobuses gratuitos sin la tarjeta correspondiente: entramos, lo enseñamos asumiendo que vale y nos ponemos a recargar la batería del móvil: sí, además del aire acondicionado también estamos mendigando un puñado de kilowatios para no bajar del límite sicológico del 15%... quedarnos sin batería supondría no poder saber cómo movernos, cómo pagar, documentación como la tarjetas de embarque... nuestra supervivencia depende de ese cacharro llamado móvil.

Una nueva ubicación nos sorprende: la Mezquita Nacional. Un señor con ganas de convertirnos al islam nos da todo lujo detalles sobre la mezquita, las oraciones y los musulmanes por el mundo. También nos da sendas botellas de agua etiquetadas con la foto de la mezquita de un tamaño extrañamente pequeño... parecen dosis que dan poderes de islamización... "ale, tú a por Ceuta y tú a por Melilla". Bromas aparte, el lugar es muy bonito y tiene las mejores vistas del skyline de la ciudad.

Para el final del día hemos dejado dos edificios icónicos del arte moderno de la ciudad. El primero es el Museo Nacional, obra del arquitecto francés Jean Nouvel y que representa a la rosa del desierto. El sitio es muy curioso y, aunque no lo visites por dentro, se puede pasear entre los edificios. ¡¡Es una maravilla!!

El otro edificio icónico es el Museo de Arte Islámico, que se encuentra al lado del mar y desde donde se ve toda la Corniche, aunque ya es de noche y ahora se ven las luces de los edificios. Si pensábamos que con la caída del sol la temperatura refrescaría, no podíamos estar más equivocados. No sabemos por qué, pero ahora hace incluso más calor. Llevamos tal sudada que ya hemos conseguido que la ¡humedad se haya unificado y no parezca que ya tenemos la próstata floja.

Un último paseo nos lleva primero hasta la escultura de La Perla, que recuerda el pasado que tuvo esta ciudad en torno al cultivo de ostras y esa piedrecita que formaban dentro. Y después, nos acercamos al Zoco: pensábamos que iba a ser el típico lugar para turistas, con productos "made in China" y con frases aprendidas en español para atender la atención... pero es todo lo contrario... gente local comprando, productos hechos en el país y todo muy ordenado y limpio. Es uno de los zocos más genuinos y naturales que hemos visitado... Y la primera taza que Pablo compra en este viaje es igual de genuina... ¡¡la figura de un busto de un hombre con arito y pañuelo blanco y rojo!

Toca irse despidiendo de la capital catarí y ponemos rumbo hacia el aeropuerto. Este "aperitivo" en el menú de este viaje va tocando a su fin... pero lo haremos por todo lo alto. Aunque sudados, agotados y habiendo dormido poco, pasaremos nuestras últimas horas en la ciudad como unas "celebrities": nos vamos a la sala VIP. ¿Dónde mejor gastar unos puntos que se me iban a caducar que utilizándolos para poder comer, descansar e incluso ducharnos? Pues dicho y hecho... nos damos una ducha que nos purifica de tanto sudor, nos comemos un bufé de delicias locales y, ahora sin mendigar, disfrutamos del aire acondicionado y de cargar el móvil hasta el 100%. Y no sólo hemos recargado el móvil, sino también nuestras propias pilas para ir a nuestro siguiente destino: Malasia nos espera.

Introducción y ruta

2026-08-28T12:00:00.000+02:00

Que si hace calor, que si los atascos de las operaciones salida, que si lo caros que están los hoteles (porque no buscaron en Trivago), que si los precios de los carburantes, que si los ahogamientos en actividades acuáticas, que si las picaduras de los mosquitos... Sí, hay algo peor que no irse de vacaciones en julio o agosto... ¡¡ver el telediario de Antena3!! Hemos asistido a la misma retahíla de "noticias malas-tripas" de todos los veranos... pero... ¡¡benditas las noticias sobre lo dura que va a ser la vuelta al cole!! Porque eso significa que... ¡¡nos vamos de vacaciones!!

Y muchos dirán... ¿pero a dónde van estas criaturas si ya han estado en todos los lados? Pues no sólo vamos a destinos aún inexplorados sino que encima tacharemos cuatro países en los próximos veintiún días, aumentando sobremanera nuestra ventaja con respecto a nuestros queridos amigos viajeros Irene y Pablo. ¿Y cuáles son?

Empezaremos por el único país que tiene nombre de verbo: Catar (aunque a mi cuñada Bea no le cruja el oído y pensase que "Madagascar" era una buena opción cuando le propusimos que lo adivinara). Este pequeño estado árabe está situado en el Golfo Pérsico y, antes de que lo penséis, hay que aclarar que está lejos del estrecho de Ormuz (ay, ¡¡que daño ha hecho el telediario de Antena3!!). En realidad, teníamos que hacer escala en algún país y decidimos configurar los vuelos para poder pasar un día entero en Doha, su capital (bueno, y porque así veíamos un país más, para que nos vamos a engañar). Sus rascacielos, sus museos icónicos, su vida de lujo... va a ser un día de farmear aura en toda regla.

La "chicha" comenzará en el primer destino de verdad y cuyo nombre esperamos sea una auténtica equivocación: Mal-asia. Recorreremos la que esperamos sea "Buena-asia" de noroeste a sureste. ¿Su historial colonial, campos de té, mezcla de culturas y una gastronomía única son razones suficientes? Sí, pero sólo si le añades subir a las torres gemelas más altas del mundo, ¡las Torres Petronas! (sí, Óscar, sí... pasearemos por el famoso puentecito).

Y ya que estamos, nuestro pasaporte no podía no ser alimentado con el sello de Singapur. Ese pequeño centro financiero global nos esperará con lugares increíbles como paseos entre árboles de luces gigantes, invernaderos imposibles y rascacielos futuristas. Creo que llevamos desodorante suficiente para que a esas alturas del viaje no nos miren mal los apoderados singapurenses... o bueno, si nos dan unas monedillas tampoco pasa nada, que conseguir efectivo está siendo muy difícil.

Nuestro último destino es Indonesia, el mayor país archipiélago del mundo. Con sus más de 17.000 islas, había que elegir con cuidado qué visitar... Y oye, si hay gente que se va a Lanzarote una semana, creo que visitar Bali y Java en nueve días está bastante bien, ¿no? Y no, no vamos a la "isla de los lagartos"... Es un país tan grande, que había que cortar en algún sitio y, así, si nos gusta, tenemos para un futuro segundo viaje. Volcanes de fuego azul, playas paradisíacas, naturaleza salvaje, los pedigüeños de Rosana, ... flora y fauna nos esperan en este crisol de culturas... y esperamos que algún masaje balinés también caiga.

Cuatro países, cuatro monedas, infinidad de idiomas, visados, permisos, enchufes, diferentes religiones... ¿pero cuál es el verdadero desafío? Lo tengo claro: poder facturar de vuelta la mochila de Pablo con más tazas que en un Ikea porque, como siempre, se comprará una de recuerdo en cada lugar que visitemos.

Señores y señoras... antes de que Noticias Antena3 mencione el síndrome pos-vacacional, ¡¡apaguen la tele y sígannos en esta aventura que va a empezar!!

Montaña de Colores y Valle Rojo

2025-09-18T19:00:00.131+02:00

Hoy batiremos dos récords. El primero es el hotel en el que menos hemos dormido, no sé ya si de este viaje o si de todos los hoteles en los que hayamos estado jamás: no hemos llegado a dormir ni tres horas. Pero, ¿para qué pagamos por alojarnos si no lo vamos a aprovechar? Ah, no, que éste nos salió gratis por el lío del agua caliente y de los ruidos en la habitación. De hecho, técnicamente, hemos ganado dinero, porque pagamos con tarjeta y nos devolvieron el importe de la habitación en efectivo y, como no teníamos para devolver el cambio, se redondeó hacia arriba a nuestro favor. Eso sí, al pasar por recepción el chico nos dice que ya sabe cómo anular el cargo en la tarjeta. "Buenos, si va a ser más lío, si a ambos nos viene mejor" le decimos.... pero pensamos "jo, ya la están liando otra vez y eso que no son las cuatro de la mañana". Además, como anoche no fuimos al cajero, el dinero en efectivo nos ha venido genial y no queremos tentar a la suerte de que justo hoy no tengan TPV en plena montaña.

El segundo récord que batiremos está relacionado con lo más lejos que hayamos llegado nunca... pero, en este caso, no en referencia a algún punto cardinal, sino a la altitud: hoy estaremos lo más alto que jamás hayamos estado... y que no sea en un avión, claro. Vamos a visitar uno de los imprescindibles del viaje, la Montaña de Colores y el Valle Rojo en Vinicunca, cuya cota máxima se encuentra a 5.036 metros sobre el nivel del mar.

Una furgoneta mini-bus nos recoge donde ya viene siendo habitual, en la bajada de la cuesta Santa Ana, frente a la basura, y donde ya merodean algunos perros. Es de noche, hace frío, tenemos sueño y esperamos cual caracoles con las mochilas en la espalda con todas nuestras pertenencias. Hasta que aparece una furgoneta blanca, como los cientos que hay por la zona, cual hormiguita para surcar los caminos hacia los destinos turísticos.

Aprovechamos a dormir lo que podemos, desayunamos en el lugar concertado por el tour y tras cuatro horas de viaje llegamos a donde empezaremos la visita. El grupo es heterogéneo, con gente de diferentes países y estados de forma. Así que nos apresuramos para dejar claro que no necesitamos palos (los necesitan ellos para identificarnos como miembro del grupo), que nosotros iremos por nuestra cuenta y que nos comprometemos a estar a la hora que nos indiquen.

Dicho y hecho... en cuanto tenemos la oportunidad abandonamos la manada y comenzamos el ascenso hasta la Montaña de Colores (o más bien la que hay frente a ella). El mal de altura se hace presente, nos habíamos desacostumbrado estos días previos. Pablo va más perjudicado por no poder respirar correctamente, pero ahí está dándolo todo... incluso gruñéndome un poco por verse limitado. A mí también me cuesta, pero parece que consigo ir algo más liviano.

En su momento teníamos nuestras dudas de visitar este lugar o no... porque eso de que una montaña presente vivos colores pensábamos que podía haber sido adulterado vía Photoshop. Sin embargo, nos llevamos una grata sorpresa: los colores están bien definidos, son variados y la subida, con todo su esfuerzo, merece la pena. Además, no es sólo la Montaña de Colores en sí, sino los colores de otros picos de la cordillera de los Andes, con sus cumbres nevadas y bases color arcilla.

Además del entorno, y a pesar de haber bastantes visitantes, algunas alpacas por aquí y por allá hacen que el lugar resulte muy divertido. A algunas les han puesto gafas de sol, lo cual no nos parece muy bien; pero también hay algunas que otras salvajes que, con su pelaje frondoso, estaría genial abrazar para coger un poco de calorcito.

Además de la Montaña de Colores se puede visitar, de forma opcional, el Valle Rojo, para el cual hay que pagar una entrada adicional. En la taquillas (una mesa plegable con dos señoras disfrazadas con el traje típico), nos piden 30 soles por cabeza; como habíamos oído que era menos y vemos que en el "boleto" no aparece el precio, nos rebelamos y decimos que sólo vamos a pagar 20 soles. Están un poco descolocadas, seguramente acostumbradas a que la gente acepte sus condiciones impuestas... incluso, ante el órdago que les marco de "o 20 soles o paso sin pagar", termino yéndome unos metros. Pablo actúa de poli bueno y finalmente terminamos pagamos los 30 soles, algo desmesurado y que no tiene ningún sentido.

Olvidado el tema de la desfachatez de no hacer las cosas bien, disfrutamos de un valle que, efectivamente es de color rojo, debido a la oxidación del hierro. Las vistas desde lo alto son magníficas y compartimos impresiones con una pareja de madrileños y otra de cántabros. Es un paisaje muy bonito e imposible de ver en Europa, ya que después el guía nos dirá que tan sólo hay tres lugares así en el mundo: dos en Sudamérica y uno en China.

Va tocando deshacer el camino y retroceder por esos caminos locos por los que hemos circulado durante tantas horas durante estos días previos... y deseando "acogernos a sagrado" en la aseptividad que suelen tener los aeropuertos. El tour nos deja, haciéndonos el favor, en el aeropuerto Internacional de Cuzco, que resulta ser uno de los más pequeños que hemos visto. Con todos sus vuelos con destino a la capital, esperamos al nuestro medio dormidos en la puerta de embarque. Finalmente, con más de una hora de retraso, volamos y aterrizamos en Lima.

Sin saber de dónde salen las pocas fuerzas que tenemos, cogemos un Uber hasta el último hotel de nuestro viaje. Nos hemos reservado un pequeño lujo para el último día de viaje, un lugar donde reconciliar algunas penurias vividas con la comodidad de un hotel con estándares internacionales. Hoy dormiremos en un Hampton de la cadena Hilton. Poco después de la una y media de la mañana, caemos rendidos en una cama en la que hasta podemos elegir almohada. Paris y tu chihuahua... ¡nos habéis salvado!

Machu Picchu

2025-09-17T19:00:00.180+02:00

Para llegar a Machu Picchu puedes coger un tren en Cuzco que cuesta más que una semana con todo incluido en el Ritz, un precio totalmente desorbitado para el nivel de vida del país. Después, puedes coger un autobús que te lleva a la entrada del santuario, que también está bastante inflado, pero que vemos cómo mucha gente coge. Nosotros, sin embargo, hemos optado por hacer el Salkantay Trek, una caminata de 75 kilómetros que nos ha llevado desde montañas nevadas hasta valles selváticos por donde discurren ríos con las fuerzas de sus aguas. Pero este peregrinaje aún no ha terminado: toca subir hasta el santuario y lo haremos, por supuesto, andando.

El calor, la pendiente, el polvo, la contaminación de los autobuses, ... nada nos puede parar porque no tendría sentido rendirse ahora. Pero llegamos a la entrada, sudados y cansados, para ponernos en una cola en la que hay mucho Livingstone de autobús y de "pues yo he descansado bien". Pero si algo estamos aprendiendo en este viaje es que somos capaces de sacar fuerzas de cualquier lado, incluso para discutir a las siete de la mañana. Resulta que en la cola de acceso una mujer se ofrece para hacernos de guía y le respondo "es que me gasté todo el dinero con el precio de la entrada"... y empieza la movida. Para ella es normal que hayamos pagado más de cincuenta euros en la entrada, que el tren venga con hipoteca y que hasta para mear haya que pagar. Y es que, por lo que llevamos de viaje, hemos llegado a la conclusión de que se han quedado con la parte moderna del turismo: el TPV; es como si no entendieran que por muy Machu Picchu que sea, tienes que tener una carretera en buenas condiciones, servicios, información, limpieza, ... no se puede presentar el diamante embarrado.

Nos juntamos con Javier y entramos al recinto. Los tres habíamos adquirido el mismo tipo de entrada... ¡Porque hay unas doce diferentes! Que si en la que ves la foto típica, que si la que ves la foto de la terraza de abajo, que si... ¡tuvimos que buscar un tutorial de YouTube para entenderlo! Así que al final, un poco desesperados, cogimos la más cara (que por algo sería) y que incluye subir al monte que está detrás del recinto, el que aparece en todas las fotos.

Se supone que tienes que seguir el recorrido de las flechas del color de tu entrada, en nuestro caso el amarillo. Pero no está del todo bien organizado porque en algún momento terminamos haciendo algún círculo. Por supuesto, no existe ningún panel informativo que te explique qué es cada estancia... para que cojas un guía o no te enteres de nada si no has hecho los deberes en casa.

Este monumento es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y, además, una de las siete maravillas del mundo moderno. La verdad es que es emocionante recorrer los diferentes edificios incas, pero es el entorno el que realmente realza estas ruinas que en plano no serían tan icónicas.

La subida al Wayna Picchu es la prueba final: escaleras angostas y empinadas, mucho calor y mucha gente, lo convierten en un nuevo reto. Pero lo conseguimos de nuevo y, a pesar del esfuerzo, coronamos el monte para tener una visión diferente a la habitual.

Después de disfrutar de esta joya, va siendo hora de desandar el camino: tenemos que llegar hasta Hidroeléctrica para coger el bus que nos devolverá hasta Cuzco y, dado el caos originado por la huelga de trenes, perder ese bus nos pondría en un serio aprieto. Así que nos despedimos de Javier, deseándole un feliz viaje y descendemos hasta la estación de tren.

Los manifestantes están en su momento álgido contra Consettur, debido a la presencia de las cámaras. Pablo se ofrece a ser entrevistado por la RPP, donde sintetiza algunas de las ideas que hemos ido gestando durante el viaje: no se puede cobrar esos precios y luego, encima, dar ese servicio (o no darlo); cuenta resumidamente nuestra experiencia, mientras yo grabo la grabación y observó que al periodista se lo está dejando todo mascadito. Ya hemos salido en la tele japonesa, Antena 3, La Sexta, TVE Extremadura, canaria, peruana, ... ¿Nos habremos equivocado de profesión? ¡La cámara nos quiere!

Después del minuto de gloria toca volver a la realidad de tener que andar dos horas por las vías del tren. Llegamos a Hidroeléctrica donde mendigamos algo de comida, debido a que está todo lo cocinable agotado. Y después, cuando ya parecía todo fácil y sencillo, descubrimos que el aparcamiento de nuestro autobús está diez minutos andando más allá. Es todo un poco caótico: hay que buscar el bus y luego que el conductor "cante" tu nombre... ¡Qué rústico! ¡Y qué lento todo! El conductor aún no ha comido, y eso es más importante que salir puntual.

El servicio Platinum deja mucho que desear: salimos con media hora de retraso, la conducción es algo temeraria, la carretera està en obras, ... Acabamos tardando seis horas en llegar a Cuzco, donde dan ganas de besar el suelo. Hace mucho frío, así que, cenamos algo y decidimos no ir al cajero y confiar en que los soles que tenemos nos lleguen para pagar los gastos de mañana. Pero es que no podemos más, estamos exhaustos.

Entramos al hotel donde hace cinco días dejamos las maletas, el okupotel. Tenemos solo cinco horas para dormir, así que decidimos ducharnos antes de dormir. ¡Y que gusto da poder afeitarse! Pablo está dentro de la ducha esperando a que salga agua caliente, que no termina de llegar. Bajo a recepción y me llevo una explicación de cómo funciona el agua caliente... claro, como vengo del futuro donde existen grifos termostáticos, no sé si seré capaz de coordinar una mano para la llave del agua caliente y la otra para la fría. Como sigue sin salir, vuelvo a bajar, y está vez que van a comprobar no-sé-qué; efectivamente ese algo estaba bajado y en 15 minutos ya debería haber. Tras una hora perdida pensamos que tienen termos y que esperaremos a levantarnos para probar suerte... pero al meternos en la cama oímos un sonido repetitivo como de una bomba de presión. Y así vuelvo a calzarme las botas y bajo a recepción... ¡Como una bomba de presión! Les digo con educación y furia que no puede ser que en un hotel no haya agua caliente y que no se pueda dormir porque hay ruidos... ¡Que busque una solución y que hable con su jefe para un reembolso completo! El día de hoy termina en otra habitación, duchándonos con agua caliente y con el precio del hotel devuelto en efectivo. ¡Menos mal que ni fuimos al cajero!

Salkantay Trek: Aguas Calientes

2025-09-16T19:00:00.027+02:00

"Escándalo, es un escándalo..." canturreo. "¡Ah! ¿No dijiste Sal-y-canta-ahí?" Creo que estos días nos están poniendo al limite y la ruta Salkantay está empezando a hacer bola. Si estos días he estado yo malo, ahora es Pablo el que lo está; y lo peor de todo es que ha empezado a reciclar y secar kleenex, porque en algún momento perdimos el rollo de papel que compramos y ahora parece que hacemos contrabando de la celulosa a tres capas. Ayer ya me despojó de todo mi arsenal de pañuelos usados, pero guardo una última servilleta en el fondo del bolsillo cual tesoro.

Desayunamos con Javier y los tortolitos neerlan-neoyorquinos, degustando chocolate natural, café natural y guacamole casero; tampoco faltan los huevos revueltos que parecen ser un imprescindible de la primera comida peruana. Escuchamos también las recomendaciones que nos da Fredie para continuar la ruta... y presenciando atónitos cómo despliega unas cuantas figuras hechas con cuernos de vaca que hace su primo que está en la cárcel. ¡Con lo bien que había ido todo, sin intentar vendernos nada adicional!

La verdad es que el alojamiento de Esther y Fredie ha estado muy bien y nos despedimos de él con un abrazo. Como ya no esperamos tener que abrigarnos mucho, Pablo le regala una sudadera naranja que iba a tirar... que iba a tirar en no sé cuántos viajes ya; pero éste es el sitio elegido, ya que, aparte de un tema económico, puede resultar un tema de oportunidad, porque a saber hasta dónde tienen que ir si quieren comprar ropa.

Comenzamos a caminar casi donde lo dejamos ayer aunque para empezar el día no es lo más agradable tener que hacer un ascenso de dos horas. Estamos ya en la selva y hace más calor y humedad. Los paisajes son similares pero cada vez se van viendo plantas con hojas más y más grandes.

Llegamos a unas ruinas incas desde de donde se divisa ya Machu Picchu. ¡Nuestro primer contacto visual! ¡Ya falta menos! Pero no estamos solos, ya que llegan pequeños grupos organizados que vienen a robarnos la espiritualidad del momento. "Machu Picchu! Naistumitchu! Teikapikchur!" Ay si Atahualpa levantara la cabeza... Y cuando paramos a mear ¡Par de pichus!

Pablo está cada vez peor y, aunque es todo muy bonito, estamos teniendo una sobredosis de caminata. Pero, ¿qué lejos han puesto todo esto no? Y encima no hay caballos con ojos azules, sólo estándar. Pero al final, tras ya no sé cuántas horas caminando, llegamos a Hidroeléctrica. ¿Cómo definirlo? Se supone que es una estación del tren que hace el trayecto de Cuzco a Aguas Calientes... pero parece más bien un conjunto de vías llenas de gente con puestos de comida y algunos restaurantes sin cédula de habitabilidad.

A estas alturas del viaje ya no le hacemos ascos a nada, así que subimos a la terraza del restaurante que parece mejor, con menú de unos cuatro euros. Una vez sentados, aparece Javier, que se une a ver qué tal está el combinado de sopa, platos de "fondo" (principal) y chicha morada. Mientras alargamos la comida para poder descansar, Javier nos dice que ha leído en las noticias que hay huelga de trenes. Nuestra intención es hacer el Salkantay completo, es decir, llegar hasta Machu Picchu andando... pero ahora entendemos por qué hay tanta gente andando sin rumbo y ciertos nerviosismo en el ambiente.

Después de comer y despedirnos de Javier, reanudamos la marcha. Por delante tenemos dos horas andando por los laterales de la vía del tren, ya que no hay ni carretera ni camino por el que se pueda llegar hasta Aguas Calientes, sólo el tren o caminando por sus vías.

Esto es The Walking Dead en directo: con las vías sin trenes parece como si el mundo hubiese dejado de funcionar y los transeúntes cargan sus pertenencias como pueden, especialmente en dirección contraria, ya que nuestro destino se ha convertido en una ratonera de la que los turistas intentan salir. Se percibe mucha preocupación, dado que mucha gente tendría organizada su visita a Machu Picchu y luego tenía que volver a Cuzco incluso para coger aviones de regreso. Y donde hay una necesidad, hay una oportunidad de negocio: vemos algunos artilugios rodar por la vía cargando maletas de ruedas y sus propietarios que no fueron muy previsores.

No sé si es más agotador andar por las piedras o por las traviesas del tren pero, tras dos horas interminables, llegamos hasta la estación de Machu Picchu, donde los locales están manifestándose. Preguntamos a algunas mujeres y nos dicen que hay una compañía que se quiere adueñar de la vía; "entonces la culpa es del gobierno por no desalojarlos y hacer un concurso público" les decimos; sin embargo, nos da la sensación de que tienen un pensamiento cortoplacista y que, de alguna forma, sólo se fijan en quién comete el delito y no en quién se lo permite.

Y llegamos a Aguas Calientes... donde hace algo de frío. Es el pueblo base donde se aloja la gente que va a visitar el santuario y que se ha convertido en calles llenas de tiendas de souvenirs y restaurantes con "Happy hour" para turistas. Lo cruzamos y caminamos hasta el hotel, que justo está al final del pueblo. Como sabemos que ha habido muchas cancelaciones, nos tiramos el rollo y pedimos que nos den la mejor habitación por el mismo precio que hemos pagado... ¡Dicho y hecho!

Salimos a cenar como un zombie más, donde probamos suerte en un chifa, es decir, en un chino peruano... Donde lo mejor resulta ser que el gato del local se encapricha en quedarse en mi regazo. Tiene una patita dolorida, pero es relindo como diría un uruguayo. Pero, con los miles de pasos que hemos hecho hoy, el cuerpo nos pide cama. Hay que descansar bien porque mañana toca visitar el plato fuerte peruano: el Santuario Inca de Machu Picchu.

Salkantay Trek: Lucmabamba

2025-09-15T19:00:00.265+02:00

Varios gallos han estado haciendo un duelo de La Voz y están ya afónicos perdidos. Qui-qui-ri-coooo, qui-qui-ri-coooo, ... comienzan fuertes pero terminan con desgana. ¿No se les podría poner un pequeño bozal para que no canten tan pronto? Tienen que tener a las gallinas y a los pollos... ¡fritos! Aunque hemos dormido bastantes horas, hubiésemos preferido estar un ratito más en la cama, que el día de ayer fue muy duro.

Hoy toca una nueva etapa del Salkantay Trek, en este caso iremos de Collpapampa hasta Lucmabamba, un recorrido de 19 kilómetros, que haremos en unas ocho horas. ¿Y por qé tanto tiempo? Pues porque, aunque el desnivel total sea sólo de 700 metros, el recorrido va a ser sinuoso, con subidas y bajadas, con curvas al borde de algunos terraplenes y cruzando algunos puentes para salvar quebradas.

Para afrontar el día comenzamos, cómo no, con un desayuno. Para cuando llegamos al "comedor" los argentinos, perdón, los uruguayos ya están desayunando y en breve se unen los belgas. Uno de los boludos es la versión Aless Gibaja con más pelo... y nos da el superconsejito de hoy... salir lo más temprano posible. Como diga "¡hola bebés!" o "around the world", quedará al descubierto. Me resulta muy gracioso que anoche hablaran de "fumar maría" y que hoy, escuchando cómo se expresan, digan palabras como "es muy hermoso" o "es relindo", algo que un hombre español de España creo que nunca diría. También me resulta curioso los nombres de los alimentos, como "manteca" en vez de "mantequilla"... algo que desconocía y que he preguntado porque me ha chocado que uno de ellos quisiera untar "manteca" con mermelada.

Pablo hoy se ha levantado resfriado y hoy yo ya casi estoy recuperado, así que le cedo el testigo del moqueo continuo, otorgándole lo que más va a necesitar: un rollo de papel higiénico. En Cuzco compramos un par, porque no sabíamos donde íbamos a poder ir al baño... pero ha resultado más útil para el resfriado (o lo que sea que hayamos cogido) que para ir al higiénico.

Los belgas comienzan el camino y les siguen los uruguayos, bastante después de numerosos grupos de turistas que vimos pasar desde la cabaña-habitación. Y, una vez todo recogido, nos ponemos en marcha también nosotros.

¿Y qué se puede comentar de este hermoso y relindo recorrido? ¡Uy bo, lo dije! Pues que lo que aquí se conoce como "Pachamama", la "Madre Naturaleza", nos regala unos paisajes de los que a veces ni nos damos cuenta. Unas montañas abruptas, un río que baja con mucha energía, plantas exóticas, frutas silvestres (como por ejemplo fresas), líquenes que viven en las ramas de los árboles, ... Es una auténtica fiesta de la naturaleza.

El problema, si acaso, es que hay que ir pendiente del suelo. Al haber piedras, tienes que ir mirando por dónde pisas, máxime cuando a uno de los lados siempre suele haber un respetable terraplén por el podrías caer muchos metros hasta el río.

A lo largo del camino suele haber pequeñas casetas en las que venden bebidas e incluso comida. La gente que va en tour organizado suele ir parando en todos ellos, quizá porque ya lo tengan concertado. En uno de ellos nos encontramos a Sergio y María, y hacemos balance de cómo termino el día de hoy y cómo hemos pasado la noche. Ellos continúan y nosotros nos quedamos jugando con una gallina y sus polluelos. Es curioso pero debe de ser la época de tener polluelos, porque nos llama la atención que muchas gallinas van con sus chiquitines, de los cuales uno suele ser rubio. Les echamos algo de comer y la gallina, todo egoísta se lo come como una loca, apenas dejándoles oportunidades a los polluelos.

Un poco más adelante, al otro lado del río, vemos que en algún momento hubo un derrumbe y que quedó una carretera cortada. Hay excavadoras trabajando, quitando tierra y piedras y echándolas ladera abajo, por dónde caen las piedras con una enorme energía hasta estamparse casi en el cauce del río. Resulta hipnótico ver como caen, golpean y ruedan. Por un momento, somos fans de The Rolling Stones.

El camino, aunque se hace largo, nos va poniendo pequeñas sorpresas. Por un lado, vemos que hay muchas mariposas, de las cuales predominan unas que tienen alas negras y rojas; son muy tranquilas, se dejan coger y a menudo están en grupos. También hay un montón de caballos desperdigados, que habitualmente se dejan tocar. Entre los caballos, hemos visto que hay una variedad que tiene una especie de pelo rizado, como si fuese la versión equina de la alpaca. Sin embargo, seguimos sin ver caballos con ojos azules como sí pudo Irene.

Lo que sí que hemos ido notando es que hoy hay menos senderistas que ayer. De hecho, en alguna parte del recorrido con acceso a la carretera, hemos visto algunas furgonetas mini-bus que intuimos han recogido a los turistas para que no tengan que hacer todo el recorrido. ¿Llegar a Lucmabamba sin caminar? ¡Eso es Lucmatrampa!

Exhaustos de tanta subida, bajada, curvas y mirar al suelo para no tropezar, llegamos hasta el Lia B&B en Lucmabamba, una pequeña aldea con algunos alojamientos. Nos recibe uno de los propietarios, Fredie, que nos acompaña hasta nuestra habitación, que tiene sus cuatro paredes, puerta, ventanas, tres camas cómodas... ¡y cuarto de baño con ducha en suite! Ay, qué alegría, .... no vamos a tener que calcular la cantidad de papel higiénico que uno piensa va a necesitar antes de entrar al retrete (es que aquí, muchas veces el portarrollos está fuera). Fredie nos dice que, si nos apetece, va a hacer una visita guiada a lo que denomina "el tour del café", y que ya hay otros tres huéspedes que se han apuntado. Le decimos que nos lo vamos a pensar y aprovechamos a descansar un poco en la habitación.

Aunque son sólo las cuatro de la tarde, decidimos unirnos al tour, porque cuesta sólo diez soles (dos euros y medio) por persona y, a nada que te enseñen, ya nos habremos entretenido. Uno de los compañeros de tour resulta ser Javier, el pamplonica que lleva viajando meses por latinoamérica; los otros dos son una pareja joven compuesta por un holandés y una neoyorkina, futuros residentes en países bajos.

De camino hasta aquí, Pablo observó que había unos árboles pequeños que tenían una especie de frutos que bien podrían ser café. Y, efectivamente, en la explicación de Fredie nos dice que en la zona hay muchas familias que viven de producir dicho fruto. Nos explica que suelen utilizar dos especies, siendo una de ellas el arábiga, que produce menos café pero durante más años, mientas que la otra, cuyo nombre no recuerdo, produce más pero durante menos años. Nos muestra cómo se recolecta, cuánto recoge cada familia y cómo lo transportan.

Entre árboles, nos explica también cómo producen aguacate (aquí conocido como "palta") y, sobre todo cómo lo recogen, ya que es veces los frutos están muy altos. De la teoría se pasa a la práctica y todos cada uno de los cinco asistentes, recolectamos un aguacate. Después de recolectarlo hay que dejarlo unos días para que madure antes de consumirlo; así que los que hemos cogido los sustituirá por unos que ya están listos y que comeremos durante la merienda.

De vuelta ya al lodge, Fredie nos explica cómo se trata el café: primero se tiene en agua para que se hinche, luego se pasa por una máquina para quitarle la cáscara (lo cual hacemos), se deja secar unos días y luego se tuesta (lo cuál también hacemos).

Una vez tostado el café, se procede a molerlo, algo que también hacemos y que es donde, por primera vez, percibimos los aromas típicos del café. Hasta ese momento, el grano sólo olía como a hierba mojada, pero tras tostarlo y molelo, el aroma es espectacular.

Mientras la prima de Freddie prepara la merienda con los productos que hemos obtenido, Fredie nos muestra un juego... "el juego del sapito", que es "la rana" de toda la vida. Nos dice que quien consiga meter la moneda por la boca del sapito, se llevará de regalo un paquete de café natural y ecológico de la cooperativa en la cuál trabajan. Sin embargo, no conseguimos ninguno de nosotros hacerle tragar la dichosa monedita.

Sin que haya estallado ninguna cafetera y amenazando el trono de Jon como mejor hacedor de café, probamos el guacamole hecho con aguacates como los que hemos recogido, y unos cafés con el grano que hemos tostado. Está todo muy rico y ha sido el broche final perfecto para este tour que pensábamos que no iba a dar mucho de sí y que ha resultado realmente interesante.

A eso de las seis y media pasamos todos de la zona de meriendas a la zona de cenas donde, además de comer, también conversamos sobre los viajes, los trabajos y la propia ruta que estamos haciendo. Javier está muy en nuestra línea y la pareja joven nos dejan sorprendidos porque, aunque aparentan no tener más de 25 años, son muy cultos y saben mantener una conversación con nostros que no somos ya tan jóvenes.

El día no da para mucho más, así que nos vamos ya a nuestra habitaciones. Una duchita caliente y, purificados, nos metemos a la cama a descansar. Ya sólo quedan dos días para Machu Picchu.