VIDRIO SOPLADO LUIS BODAS luigibodas@gmail.com

Aprobados los nuevos planes de estudios del grado en vidrio

2012-01-22T22:37:00.000Z

Aprobados los nuevos planes de estudios del grado en vidrio

Ofrecerán metodologías novedosas y técnicas especializadas

El Consejo de Gobierno ha aprobado los nuevos planes de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Vidrio que se iniciaron de forma experimental en el periodo 2010-2011, aplicándose al primer curso de estas enseñanzas. En el presente curso académico se implantará el segundo curso de estos nuevos planes, el tercero se aplicará en 2012-2013, y el cuarto y último, en 2013-2014.

El plan de estudios comprende cuatro cursos académicos de 60 créditos por año, lo que supondrá que los estudiantes cursarán un total de 240 créditos del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), al finalizar el Grado. Dichos créditos estarán distribuidos entre materias de formación básica, materias obligatorias de especialidad, optativas y un trabajo fin de grado. Los centros deberán elaborar una guía académica por cada uno de los dos itinerarios recogidos en el plan de estudios -Ciencia y Tecnología del Vidrio y Vidrio Artístico- que incluirá una guía docente de cada asignatura, realizada por el departamento correspondiente. El documento también dispondrá de información sobre el sistema de evaluación y calificación de cada asignatura y su calendario.

Tras seis años de estas enseñanzas, Castilla y León cuenta ya con tres promociones de titulados en Vidrio. Además, el centro dispone de una Carta Erasmus para la participación de alumnos y profesores en actividades de movilidad internacional para prácticas y formación. Uno de los principales atractivos de la Escuela Superior del Vidrio es su privilegiado emplazamiento en el histórico edificio que alberga, desde el siglo XVIII, la Real Fábrica de Cristales de La Granja de San Ildefonso (Segovia). Estudiantes y docentes comparten espacios e instalaciones con la tradicional producción de vidrio de la fábrica, que se inició en la época de la Ilustración.

Esta convivencia supone una experiencia formativa singular y excepcional donde, desde el primer día, los estudiantes están en contacto con el mundo empresarial y laboral del vidrio en unas instalaciones modernas y llenas de historia, en cuyo museo, la colección de piezas tradicionales se complementa con una exposición única de vidrio artístico contemporáneo. A finales de septiembre se celebrarán las pruebas de acceso a las enseñanzas de Grado en Vidrio, en su convocatoria extraordinaria. El día 20 de septiembre será el turno de los mayores de 19 años sin titulación, que realizarán la prueba de madurez en relación con los objetivos del Bachillerato. El 26 de septiembre tendrá lugar la prueba general de acceso para todos los aspirantes.

Actualmente, este nuevo plan de estudios derivado de la LOE coexiste con el plan de estudios anterior, surgido de la LOGSE, que se implantó en la Comunidad en el periodo 2006-2007. En su origen, el "Plan Marco para el Desarrollo de las Enseñanzas Escolares de Régimen Especial en Castilla y León", aprobado por Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 7 de octubre de 2004, fue el instrumento que dotó a estas enseñanzas de la financiación necesaria para su implantación, desarrollo y fomento. El plan de estudios proveniente de la LOGSE se irá extinguiendo a medida que se vaya implantando el nuevo plan derivado de la LOE.

Crisis Grave en La Granja

2012-01-09T20:43:00.000Z

La Real Fábrica de Cristales de La Granja cierra el museo temporalmente

09-01-2012 / 15:51 h

Segovia, 9 ene (EFE).- El museo tecnológico de la antigua Real Fábrica de Cristales de La Granja (Segovia) cerrará temporalmente, hasta el próximo 31 de marzo, por la remodelación de algunas salas, según han informado hoy fuentes del Centro Nacional del Vidrio (CNV).

El museo, que ocupa parte de las instalaciones de la antigua fábrica, uno de los edificios industriales más emblemáticos de Europa, del siglo XVIII, está integrado en el Sistema Español de Museos del Ministerio de Educación y Cultura.

El CNV ha explicado que el cierre temporal se debe a la remodelación de algunas salas, mientras que la tienda permanecerá abierta.

El museo expone, entre otras, piezas de vidrio de los siglos XVIII y XIX, con diferentes tipologías y decoraciones que dieron fama universal a la Real Fábrica de Cristales de La Granja.

Pueden contemplarse arañas, cornucopias, compoteras, garrafas, copas, jarras, todas ellas en liso o decoradas con repertorios esmaltados, dorados a fuego, tallados o grabados

También presenta la tecnología vidriera utilizada en los distintos procesos de fabricación, como un gran horno de fusión, construido bajo una de las dos impresionantes cúpulas de la nave de hornos.

La exposición se compone de maquinaria muy diversa empleada en la industria vidriera, así como utillajes, instrumental técnico, materias primas, moldes y distintos materiales para el vidrio soplado y prensado.

Asimismo hay botellas y envases europeos de los siglos XVI al XIX, con más de 300 piezas de diversos países, tanto para uso farmacéutico, como envasado, almacenaje, transporte, perfumería y usos especiales. EFE

El Centro Nacional del Vidrio de La Granja empieza hoy un ERE que afecta a 52 personas

La producción estará paralizada y el Museo Tecnológico cerrado hasta el 31 de marzo, pero se atenderán visitas y encargos

09.01.12 - 15:17 -

Los peores augurios se han cumplido. Desde hoy está en vigor el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) acordado por el Centro Nacional del Vidrio (CNV) de La Granja. La responsable de la institución, Áurea Juárez, ha confirmado la adopción de esta medida, en que «vamos de la manos» tanto la dirección como el órgano de representación de los trabajadores. Por lo tanto, se trata de una suspensión acordada y, por desgracia, necesaria por la reducción de ingresos a causa de la caída de las ventas y como consecuencia de la falta de la concreción para el año que acaba de arrancar sobre las cuantías del presupuesto y de las subvenciones de las que se nutre la entidad por parte de las administraciones estatal y regional.

Con este panorama, el CNV no ha tenido más remedio que convocar un ERE de carácter temporal que empieza hoy mismo y que se prolongará hasta el 31 de marzo, según explica la directora del centro segoviano. Están afectados 52 trabajadores. Se quedan fuera del expediente el taller de empleo y la escuela superior. La regulación laboral afecta, por lo tanto, al Museo Tecnológico del Vidrio y a la nueva producción de soplado de cristal.

Juárez matiza que se ha acordado una cierta flexibilidad por la disponibilidad del personal y precisa que se atenderán las visitas concertadas para el espacio expositivo o algunos encargos de piezas que pueda recibir la planta granjeña. De momento, el Centro Nacional del Vidrio cuenta con un stock con el que cubrir la demanda de clientes.

«Las ventas han bajado en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de la instauración de la prohibición de los regalos institucionales, que era una de las principales fuentes de ingresos de la institución y de la fábrica. Para capear el temporal de las adversidades económicas y dar salida a las piezas almacenadas, el centro ha puesto en marcha un mercadillo. La fórmula ha dado sus frutos, señala Áurea Juárez, ya que hasta ahora se ha logrado recaudar alrededor unos 40.000 euros, «que nos vienen muy bien» para paliar tantas pérdidas». Los clientes pueden encontrar artículos formidables a precios irrisorios para el valor real que poseen, con descuentos que alcanzan hasta el 70%.

Por otra parte, el ERE también está desencadenado por una lado por la incertidumbre que se cierne sobre la financiación de la entidad. La directora esgrime que tampoco sería demasiado adecuado prorrogar los presupuestos cuando se desconocen las subvenciones que podrían llegar las administraciones y las cuentas generales de la Junta y del Estado. Estas asignaciones nominativas son «fundamentales» para el centro segoviano.

Así, «lo más prudente era ir a la vía del expediente de regulación». La decisión no ha sido fácil; pero dentro de la afección que puede tener sobre el funcionamiento de la institución vidriera, Áurea Juárez esgrime, por ejemplo, que esta temporada después de vacaciones de Navidad es la más baja en cuanto a la demanda de visitas al Museo Tecnológico.

El parón de la actividad expositiva servirá para llevar a cabo determinadas obras de remodelación en algunas salas, sobre todo en lo que respecta a cambios en las instalaciones eléctricas.

En cuanto a los retrasos denunciados recientemente por Comisiones Obreras en el pago de los sueldos, la directora del CNV aclara que la demora se produjo en la nómina de julio, pero que se ha cobrado en diciembre. Ahora queda la retribución de este último mes, que está pendiente de los pagarés.

Huelga general en el vidrio de La Granja para protestar por el ERE

A partir del lunes 16 de agosto, no trabajarán los hornos

Los trabajadores del Centro Nacional del Vidrio (CNV) de La Granja han decidido en este lunes lunes convocar huelga general, con carácter indefinido, desde el próximo lunes 16 de agosto. Protestan así por el ERE presentado por la dirección de la empresa, que pretende el despido de 15 de los 75 empleados y 44 expedientes de suspensión temporal durante dos años.

La asamblea general convocada por los trabajadores decidió hacer pública la denuncia por el impago de dos nóminas. Los trabajadores no han cobrado ni la paga extra de Julio ni la nómina correspondiente a ése mes.

Los recortes económicos de los ministerios y consejerías de la Junta de Castilla y León que integran el Patronato de la Fundación CNV habrían sido la causa por la que la dirección de la empresa, según su directora, Aúrea Juárez, presentó el ERE a finales del pasado mes de junio. Se inició entonces una negociación que llegó a rebajar el número de despidos de 15 a 8 y a mejorar en parte las indemnizaciones.

Las negociaciones se rompieron la semana pasada cuando los sindicatos conocieron los nombres de los despedidos entre los que figura casi al completo el comité de empresa: su presidente, José Luis Duque, el secretario Pablo Nevado, y dos vocales, así como la representante sindical de Comisiones Obreras y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Palazuelos, Mª Jesús Valverde. Todos ellos pertenecen a Izquierda Unida.

Para los sindicatos es "inadmisible" lo que califican de "clara persecución política y sindical en toda regla". Será la Oficina Territorial de Trabajo (OTT) quien dirima si el ERE presentado puede llevarse a cabo o no. La solución de los tribunales laborales, como ya informó EL MUNDO, no se conocerá hasta el próximo 17 de agosto.

FÓRMULAS PARA COLOREAR EL VIDRIO

2011-11-25T13:32:00.000Z

Etiquetas de Technorati: Formulas de color,color de vidrio,cursos de vidrio

Vidrios Coloreados

Estos materiales se obtienen mezclando, con las materias vitrificables sometidas a fusión en los crisoles, algunos óxidos metálicos, aislados o mezclados, pero siempre en pequeñísimas proporciones. Bastará la fracción de una centésima parte de óxido para colorear todo el contenido de un crisol.

Los principales óxidos empleados para colorear el vidrio son los siguientes:

Óxido de cobre y sales de oro Rojo y Rosa
Óxido de cobalto Azul, zafiro
Bióxido de manganeso Violeta
Bióxido de cobre Azul celeste
Óxido de cromo Verde esmeralda
Óxido de hierro y protóxido de cobre Verde botella
Óxido de uranio Amarillo con reflejos verdosos.

Vidrio a base de potasa:

(Materias colorantes Coloración)

Antimoniato de plomo Blanco opaco que, a temperatura elevada, se vuelve transparente
Óxido de plata Amarillo sedoso
Óxido de cromo Amarillo-verde brillante
Óxido de cobalto Azul-verdoso
Protóxido de cobre Rojo púrpura-amarillo
Bióxido de cobre Azul brillante
Peróxido de manganeso Violeta-amatista brillante
Óxido de níquel Violeta-amatista Intenso
Óxido de oro Rojo y rosa
Protóxido de hierro Verde-azul
Peróxido de hierro Verde botella claro
Azufre y carbón Amarillo oro
Óxido de uranio Amarillo sedoso

Vidrio a base de plomo:

(Materias colorantes Coloración)

Antimoniato de plomo Anaranjado opaco
Óxido de cromo Amarillo rojizo
Óxido de cobalto Azul
Protóxido de cobre Rojo púrpura sangre
Bióxido de cobre Verde
Protóxido de hierro Amarillo-verde intenso
Peróxido de manganeso Violeta rojizo
Óxido de níquel Violeta-azul
Óxido de oro Rojo y rosa
Azufre y carbón Negro
Óxido de uranio Amarillo topacio.

Influyen, modificando la coloración, la naturaleza del vidrio, la temperatura, la duración de la fusión y el grado de oxidación de las substancias coloreadas. Cuanto más blanco sea un vidrio tanto más intensa será su coloración, y viceversa.
El óxido de cobre proporciona un color verde esmeralda siempre que, junto con los otros óxidos en fusión, se eleve al más alto grado de oxidación.

Vidrio verde.

Para la coloración en verde se emplean unas mezclas vítreas en las que abunde la materia silícea; las substancias principales que proporcionan esta coloración son las siguientes:

El óxido de hierro, en la proporción del 5% produce un verde botella;
Una mezcla de óxido de antimonio y óxido de cobalto, en la proporción del 10 %, del primero y 3’50 %, del segundo, originan un verde hierba.
El óxido de cromo, en la proporción de 1/5 a 1/6%, mezclado con 1/3 % de sesquióxido de cromo o bicromato potásico, producen una coloración verde con tendencia al amarillo.
El óxido de cobre negro y el óxido de cromo, mezclados en la proporción de 260 g. del primero y 120 del segundo, por cada 100 kg. De vidrio banco, dan un verde intenso.
El sulfato de cobre, en la proporción del 15 % aproximadamente, produce el verde azul pálido.
El sulfato de cobre, en la proporción del 10 %, y el peróxido de manganeso, en la del 2 %, originan
un verde azul intenso.

He aquí una composición para el vidrio verde:

(p = partes)

Arena 100 p
Minio 115 p
Nitrato potásico 11 p
Óxido negro de cobre 12 p
Óxido de hierro 3 p
Bicromato potásico 2 p

Vidrio azul.

Para obtener una hermosa coloración azul se emplea el óxido de cobalto, aunque no sea puro. Con la composición siguiente se obtiene una masa vítrea de color azul celeste.

(p=partes)

Arena 100 p
Carbonato de cal 28 p
Carbonato sódico 30 p
Óxido de cobalto 0`4 p
Minio 12 p
Nitrato sódico 5`5 p
Óxido negro de cobre 8 p
Creta blanca 215 p

Vidrio amarillo.

El cloruro de plata, en polvo, mezclado con la arcilla en estado siruposo, se aplica con un pincel sobre las placas de vidrio para darles un color amarillo ámbar. Es preciso someter la placa a una temperatura algo interior a la de reblandecimiento, en una mufla, y enfriar lentamente. La sal
argéntica queda mezclada con la masa vítrea. La proporción de cloruro de plata varía entre los 10 y
100 mg por cada kilogramo de vidrio.

El amarillo anaranjado se obtiene con selenio. He aquí algunas fórmulas para conseguir un bello vidrio amarillo:

(p=partes)

Arena 100 p
Carbonato sódico 50 p
Carbonato cálcico 35 p
Carbón 5 p
o también:
Arena 100 p
Carbonato potásico 50 p
Cal 27 p
Flor de azufre 450 p

Vidrio rojo.

La coloración roja se obtiene mezclando el oro metálico pulverizado en la proporción siguiente:

Para una coloración ligeramente roja: 0’001 por ciento.
Rosa claro: de 0’005 a 0’01 por ciento.
Rosa rubí intenso: 0’1 por ciento.

Para obtener la coloración en rojo, las grandes vidrierías adoptan la composición siguiente:

(p=partes)

Arena 100 p
Potasa 50 p
Cal 10 p
Óxido de manganeso 4 p
Púrpura de Casio 5 p

Vidrio violeta.

La coloración violeta se obtiene sencillamente con una pequeña cantidad de peróxido de manganeso o con una mezcla de bióxido de manganeso y salitre.

He aquí algunas fórmulas de vidrio violeta:

Arena 100 /100/ 260 /100
Carbonato sódico 36 /34 /40 /20
Minio 10 /2 /110 /90
Carbonato cálcico 20 /20 /55 /90
Creta 20 /100 /100 /90
Nitrato sádico 20/ 2 /0.5 /90
Peróxido de manganeso 6 /10 /4 /22
Nitrato potásico 5 /10 /4 /12

Vidrios negros.

Para la composición de esta calidad de vidrios se ofrecen estas dos fórmulas:

(p=partes)

Arena 100 p
Carbonato de cal 15 p
Carbonato sádico 35 p
Peróxido de hierro 15 p
Arena 125 p
Carbonato de calcio 25 p
Carbonato sódico 50 p
Peróxido de hierro 30 p
Oxido de cobalto 0.05 p

La primera fórmula proporciona un vidrio negro de bellísima calidad, imitando el azabache de Murano.
La segunda fórmula origina un vidrio negro que permite ver el sol sin sus irradiaciones.

En general, para obtener esta calidad de material es suficiente añadir a la composición del vidrio
corriente unas mezclas formadas con sales de hierro, cobre, cobalto, manganeso, etc., bastando uno
de ellos en la cantidad conveniente cuando la composición vítrea sea muy básica.

5ºCURSO DE VIDRIO SOPLADO

2011-04-27T09:58:00.005+01:00

Ya está preparado el 5º Curso de Vidrio Soplado de MAYO.

Fecha: 21 y 22 de Mayo 2011

Lugar: Alcantarilla (Murcia)

Precio: 250 er.

Taller VETROGLASS en: avd. de Murcia,37,pasando la fabrica de Zumos Hero

La reserva de plazas será hasta el 13 de Mayo 2011, mediante reenvío del siguiente Formulario de Inscripción.

DESCARGATE EL FORMULARIO AQUÍ

Salvemos la Fábrica de Vidrio “LA TRINIDAD”

2011-04-17T17:04:00.001+01:00

Pincha aquí para firmar on-line

Hace un llamamiento a los ciudadanos de Sevilla, a las instituciones culturales y académicas, al gobierno de la ciudad, a las fuerzas políticas con representación municipal y a los candidatos a las próximas elecciones para que, entre todos, diseñemos una alternativa viable que evite la catástrofe patrimonial que supondría la demolición de 2 de las naves industriales de esta fábrica histórica.
De llevarse a efecto esta decisión, que calificamos como un gravísimo atentado contra el patrimonio cultural de la ciudad, sería inviable la propuesta de rehabilitación de la fábrica propuesta por la Plataforma consistente en su uso como Museo del Vidrio, Escuela Taller y Centro Cívico. Basándonos en el sentido común, en la nueva Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y en los compromisos adquiridos por las fuerzas políticas del ayuntamiento de la ciudad en sus visitas a la zona, donde expresaron la oportunidad de repensar las actuaciones comprometidas por la declaración patrimonial anterior y su reflejo en el Plan de Reforma de Interior (PERI-NO 5 Ronda de Capuchinos –Carretera de Carmona) para establecer una nueva ordenación que cambiara la reparcelación aprobada por el Consejo de gobierno el 10 de marzo de 2010 y permitir la conservación de las naves de indudable valor histórico, arquitectónico, social e industrial que ahora se enfrentan a su desaparición.
De llevarse a efecto esta decisión, que calificamos como un gravísimo atentado contra el patrimonio cultural de la ciudad, sería inviable la propuesta de rehabilitación de la fábrica propuesta por la Plataforma consistente en su uso como Museo del Vidrio, Escuela Taller y Centro Cívico. Basándonos en el sentido común, en la nueva Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y en los compromisos adquiridos por las fuerzas políticas del ayuntamiento de la ciudad en sus visitas a la zona, donde expresaron la oportunidad de repensar las actuaciones comprometidas por la declaración patrimonial anterior y su reflejo en el Plan de Reforma de Interior (PERI-NO 5 Ronda de Capuchinos –Carretera de Carmona) para establecer una nueva ordenación que cambiara la reparcelación aprobada por el Consejo de gobierno el 10 de marzo de 2010 y permitir la conservación de las naves de indudable valor histórico, arquitectónico, social e industrial que ahora se enfrentan a su desaparición.

4º CURSO DE VIDRIO SOPLADO

2011-04-02T02:54:00.001+01:00

Ya está preparado el Curso de Vidrio Soplado de Abril.

Fecha: 23 y 24 de Abril 2011

Lugar: Alcantarilla (Murcia)

Precio: 250 er.

Taller VETROGLASS en: avd. de Murcia,37,pasando la fabrica de Zumos Hero

Como siempre la reserva de plazas será una semana antes de su ejecución, es decir, hasta el 18 de Abril 2011, mediante reenvío del siguiente Formulario de Inscripción.

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También puedes descargarlo en la Carpeta compartida que se encuentra en esta página.

CARPETA COMPARTIDA

RESUMEN 3º CURSO DE VIDRIO SOPLADO

2011-03-28T23:16:00.001+01:00

El pasado fin de semana realizamos el 3º Curso de Vidrio en Acantarilla (Murcia), en el magnífico taller de Juan Alcántara “VETROGLASS”, cada vez acude más gente y son más las personas involucradas en estos cursos.

Aquí os dejo algunas fotos del mismo para que las veáis.

3º CURSO DE VIDRIO SOPLADO

VER PRESENTACIÓN

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chatea conmigo

2011-03-23T02:52:00.000Z

VIDRIO SOPLADO LUIS BODAS / luigibodas@gmail.com: CURRICULUM DE UN VIDRIERO ESPAÑOL

2011-03-04T18:00:00.000Z

http://vidriosopladoluisbodas.blogspot.com/2009/12/curriculum-de-un-vidriero-espanol.html

VIDRIO SOPLADO LUIS BODAS / luigibodas@gmail.com: 3º Curso de vidrio Soplado LUMINESCENTE

2011-03-04T17:58:00.000Z

http://vidriosopladoluisbodas.blogspot.com/2011/03/3-curso-de-vidrio-soplado-luminescente.html?spref=fb

3º Curso de vidrio Soplado LUMINESCENTE

2011-03-04T11:57:00.000Z

3º CURSO DE VIDRIO SOPLADO

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Mediante mail, o teléfono, se puede
solicitar el envío del siguiente
formulario de inscripción, si se
quiere reservar plaza para el curso.

IMPARTIDO POR: LUIS ANTONIO BODAS COSTALES - MAESTRO DE FANTASÍA EN VIDRIO

FECHA DEL CURSO: 26 Y 27 DE marzo de 2011
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 20 DE marzo de 2011
DURACION DEL CURSO: APROXIMADAMENTE 16-18 HORAS LECTIVAS.
CONTACTO POR e-mail: luigibodas@gmail.com

WEB: http://vidriosopladoluisbodas.blogspot.com/

TELÉFONO: + 34 625 611 907 y 622 740 037

A rellenar por el interesado

DATOS PERSONALES

*NOMBRE Y APELLIDOS:

*DIRECCIÓN POSTAL:

*E-MAIL Y Nº DE TLF.:

* DATOS OBLIGATORIOS

CONFIRME ASISTENCIA

asistiré tal vez asista no asistiré

PRECIOS Y FORMA DE PAGO

PRECIO POR PERSONA: 250 er.

FORMA DE PAGO: 100 er. anticipados a la reserva de plazas, mediante transferencia bancaria, resto a la iniciación del curso en el Taller.

MATERIALES
Todos los materiales están sujetos a cargo del Taller, como hornos, cañas de soplar, pinzas, etc., así como todo lo necesario para llevar a cabo el curso satisfactoriamente.

MEMORIA EXPLICATIVA

EN ESTE CURSO EXPLICAREMOS LA TECNICA DEL VIDRIO LUMINISCENTE

El curso está dirigido a aquellas personas o entidades que quieran tener un primer contacto con el tema del Vidrio Soplado a nivel de aprendizaje y primeros contactos con el material.

El objetivo del Curso es el de poder tener los conocimientos básicos para realizar pequeños recipientes de vidrio soplado con diferentes sistemas de trabajo, como soplado a papel, mallocha, bloque, etc...

También se podrán lograr algunas piezas, como pequeñas figuras con el sistema del pinzado del vidrio.
Aprendizaje de las formas definidas e indefinidas de lo que se puede y no se puede lograr con el vidrio soplado.

Conocimiento de los diferentes sistemas para colorear el vidrio soplado en masa caliente, así como aplicación de filigranas al más puro estilo veneciano.
Y para los que asistieron en el primer Curso, aprendizaje y desarrollo de las formas aprendidas en el primer Curso y elaboración de piezas más complicadas en sus formas y dimensiones, así como el aprendizaje de los sistemas para aplicar postizos a las piezas (asas, pies, adornos, etc)

CONCLUSIÓN DEL CURSO

Al término del curso se realizará una valoración personalizada de cada alumno concluyendo con una comida o cena de despedida.
Las piezas realizadas en el curso, serán de propiedad de su autor y se las podrá llevar a casa.

PERNOCTA

El Hotel para pernoctar está situado a 10 minutos del taller y a un precio bastante económico (22 er. la individual y 35 la doble)y está bastante completo con AA/TV/Baño, etc.

3º curso de Vidrio Soplado

2011-03-03T18:22:00.000Z

3º CURSO DE VIDRIO SOPLADO

Os comunico que en el mes de Marzo tendrá lugar el 3º Curso que le sigue al anterior de Septiembre y que con el cual se pretende no perder el hilo a los primeros contactos con la materia dentro de un aprendizaje coordinado en sus primeros pasos.

LUGAR: Alcantarilla, (Murcia).

FECHA: 26 Y 27 de Marzo/2011. - DURACIÓN: Aproximadamente 18 horas lectivas.

PRECIO: 250 er.

MEMORIA EXPLICATIVA

COMO NOVEDAD EN ESTE CURSO NOS INICIAREMOS EN LA TECNICA DEL VIDRIO LUMINESCENTE

El curso está dirigido a aquellas personas o entidades que quieran tener un primer contacto con el tema del Vidrio Soplado a nivel de aprendizaje y primeros contactos con el material.

El objetivo del Curso es el de poder tener los conocimientos básicos para realizar pequeños recipientes de vidrio soplado con diferentes sistemas de trabajo, como soplado a papel, mallocha, bloque, etc....

También se podrán lograr algunas piezas, como pequeñas figuras con el sistema del pinzado del vidrio.

Aprendizaje de las formas definidas e indefinidas de lo que se puede y no se puede lograr con el vidrio soplado.

Conocimiento de los diferentes sistemas para colorear el vidrio soplado en masa caliente, así como aplicación de filigranas al más puro estilo veneciano.

Y para los que asistieron en el primer Curso, aprendizaje y desarrollo de las formas aprendidas en los demas Cursos y elaboración de piezas más complicadas en sus formas y dimensiones, así como el aprendizaje de los sistemas para aplicar postizos a las piezas (asas, pies, adornos, etc.)

PARA MAS INFORMACION:

+ 34 625 611 907 y 622 740 037

luigibodas@gmail.com

PERNOCTA

El Hotel para pernoctar está situado a 10 minutos del taller y a un precio bastante económico (22 er. la individual y 35 la doble)y está bastante completo con AA/TV/Baño, etc..

Nuevo numero de movil en Bulgaria

2010-11-22T12:17:00.003Z

Hola amig@s, por motivos de trabajo ahora mismo me encuentro en Bulgaria, si alguien me quiere contactar por via telefonica el numero es : 00359 88 20 20 034.

Y Skype: luis.antonio.bodas.costales

2º CURSO DE VIDRIO SOPLADO

2010-07-22T12:06:00.001+01:00

Os comunico que en el mes de Septiembre tendrá lugar el 2º Curso que le sigue al anterior de Junio y que con el cual se pretende no perder el hilo a los primeros contactos con la materia dentro de un aprendizaje coordinado en sus primeros pasos.

LUGAR: Alcantarilla, (Murcia).

FECHA: 11 Y 12 de Septiembre/2010. - DURACIÓN: Aproximadamente 18 horas lectivas.

PRECIO: 250 er.

MEMORIA EXPLICATIVA

El curso está dirigido a aquellas personas o entidades que quieran tener un primer contacto con el tema del Vidrio Soplado a nivel de aprendizaje y primeros contactos con el material.
El objetivo del Curso es el de poder tener los conocimientos básicos para realizar pequeños recipientes de vidrio soplado con diferentes sistemas de trabajo, como soplado a papel, mallocha, bloque, etc....
También se podrán lograr algunas piezas, como pequeñas figuras con el sistema del pinzado del vidrio.
Aprendizaje de las formas definidas e indefinidas de lo que se puede y no se puede lograr con el vidrio soplado.
Conocimiento de los diferentes sistemas para colorear el vidrio soplado en masa caliente, así como aplicación de filigranas al más puro estilo veneciano.
Y para los que asistieron en el primer Curso, aprendizaje y desarrollo de las formas aprendidas en el primer Curso y elaboración de piezas más complicadas en sus formas y dimensiones, así como el aprendizaje de los sistemas para aplicar postizos a las piezas (asas, pies, adornos, etc.)

PARA MAS INFORMACION:

+ 34 625 611 907

luigibodas@gmail.com

PERNOCTA

El Hotel para pernoctar está situado a 10 minutos del taller y a un precio bastante económico (22 er. la individual y 35 la doble)y está bastante completo con AA/TV/Baño, etc..

RESUMEN DEL CURSO DE VIDRIO SOPLADO ALCANTARILLA (MURCIA)

2010-06-30T20:00:00.001+01:00

El pasado fin de semana estuvimos realizando el 1º Curso de Vidrio Soplado con los amigos que vinieron al encuentro.

Allí estuvieron Oscar, Alfonso y Tania, aparte de otros que fueron a visitarnos.

Lamentar que los que no pudieron venir a este 1º Curso los echamos de menos, porque la verdad es que nos lo pasamos genial, tanto en el horno soplando y también después, ya que estuvimos comiendo y bebiendo y….la verdad fue genial; la impresión de los alumnos fue muy buena, ya que éramos un grupo reducido con lo cual, el aprendizaje es más efectivo.

Puedo decir como Maestro de Vidrio que me quedé sorprendido y estoy muy orgulloso de los primeros pinitos de los alumnos, ya que llegaron a realizar piezas sopladas y apuntilladas, abiertas a mano, ayudándose tan sólo entre ellos, lógicamente con mis indicaciones y las de Juan Alcántara, otro maestro vidriero especializado en diversas técnicas de trabajo en vidrio.

Ver álbum completo

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE HORNOS

2010-06-21T22:22:00.001+01:00

Diseño y construcción de hornos

INTRODUCCIÓN

Que el horno es una de las herramientas más importantes de un taller de vidrio es algo evidente, (esta evidencia se hace desagradablemente palpable cuando no funciona correctamente), también es una de las mayores inversiones que tiene que realizar el/la vidriero y encima no es algo de lo que se pueda prescindir. El precio de compra de un horno es, a mi juicio, exageradamente alto, ya que las materias primas empleadas en su fabricación no son precisamente caras; sin embargo no son muchos los vidrieros que se lanzan a construir su propio horno. Hay una especie de leyenda de taller que recela de eso, planteándose el asunto como algo de gran dificultad y con serias probabilidades de que el horno en cuestión no funcione bien, si algo es temido en un taller es tener un horno que no suba correctamente. La verdad es que hoy en día hay cantidad de libros e información sobre el tema, y también la masiva utilización de la fibra ha simplificado la construcción; así pues es más bien una cuestión de tomar la decisión de hacerlo y ponerse manos a la obra.
La evolución de los diseños de hornos a lo largo de la historia es un ejemplo de la forma de sacar conclusiones y la aplicación práctica de esas conclusiones. Las primeras cocciones fueron las llamadas de hoguera, que aún hoy se siguen haciendo en algunas partes del globo (hay una versión moderna de ese tipo de cocción: en serrín). A partir de aquí, oriente y occidente siguieron caminos diferentes; en occidente el proceso fué cerrar esa hoguera naciendo así el horno circular, donde ya había una cámara para el fuego y otra para las piezas, el siguiente paso fué estrechar la parte superior del horno hasta convertirlo en un horno circular con una pequeña chimenea (horno de botella) y para de contar.

En oriente, sin embargo, optaron por aprovechar las pendientes de las colinas y los hornos se hicieron horadando esas pendientes, los primitivos anagramas tienen ese diseño. La diferencia fundamental está en el tipo de tiro empleado, en occidente siempre optaron por el tiro ascendente mientras que en oriente la tendencia fué hacia el tiro cruzado, dejando, así, la puerta abierta al tiro invertido, siempre aprovechando los desniveles naturales. El punto álgido del diseño de hornos en oriente se alcanzó con los naborigamas, u hornos de cámaras, donde ya alcanzaban temperaturas de muy elevadas. En todos los casos estamos hablando de hornos gigantescos (con leña no conviene hacer un horno pequeño), hoy en día en los talleres de los llamados “vidrieros independientes” no se ven hornos de tanto cubicaje, ha cambiado el modelo de taller, de trabajo, de horno, de combustible y de materiales.

COMBUSTIBLES Y MATERIALES

Hay tres elecciones básicas a la hora de construir un horno: el diseño, el combustible empleado y el material de construcción. Vayamos por partes.
Combustibles
La elección del combustible no es una decisión que siempre dependa de nosotros, muchos talleres sólo pueden usar, por razones legales, hornos eléctricos; y a día de hoy resulta difícil construir un horno de leña sin tener problemas con los vecinos o con los permisos o con las dos cosas al mismo tiempo. La mayoría de los talleres usan el gas como combustible y la verdad es que resulta muy cómodo y limpio, en mi opinión tiene dos inconvenientes: uno es que tiene cierta peligrosidad y aunque los quemadores vienen equipados con termopar y válvula de seguridad la realidad es que esos termopares no duran mucho y los vidrieros acaban cociendo con esos sistemas de seguridad puenteados, y hay algún susto por ahí que certifica esto; el otro inconveniente es que para conseguir el contrato con la empresa suministradora del gas primero deberemos pasar la visita de un inspector, en algunos casos son reticentes a dar por bueno un horno autoconstruido y sin homologación de industria, algunas veces incluso se les nota que están seriamente alarmados, si es así tenemos un problema, ya que o bien convencemos al inspector de la seguridad del horno en cuestión o bien tendremos que hacer los trámites para homologarlo, con el consiguiente retraso y encarecimiento. Curiosamente tienden a poner menos problemas cuando instalamos la cisterna como fuente del suministro de gas en vez de las botellas industriales. Si el suministro ya lo tenemos garantizado de un horno anterior o por lo que sea entonces no tendremos problemas.
Yo uso gas-oíl como combustible, no tiene problemas de inspectores ni resulta peligroso pero tiene el inconveniente de que con una gota por aquí y otra por allá acaba oliendo la zona del horno como una gasolinera, también tiene la pega de los quemadores. Los habituales quemadores de gas-oíl empleados en las calefacciones son muy eficientes y fiables pero tienen un defecto, su potencia calorífica sólo es regulable intercambiando el chiclé; a diferencia de los de gas que con un simple regulador manejamos la potencia como nos convenga, los quemadores de gas-oíl lanzan de principio a fin la misma potencia y eso en un inconveniente porque no deja modificar la temperatura del vidrio. Hay recursos como el de tener encendido el quemador un rato y luego apagarlo (algo parecido de como hacen los eléctricos) para eso necesitamos un sistema eléctrico mediante temporizadores, regulando el tiempo de encendido y el tiempo de apagado. Hay vidrieros que usan este sistema combinado con el intercambio de chiclé a media hornada y les va bien. Existen, también, unos quemadores de gas-oíl específicos para vidrio en los que se puede regular la potencia sin problemas, cuando los encontré, ya hace años, su precio rondaba los 900 €. La alternativa a este sistema es hacer uno mismo los quemadores, antiguamente llamados "mecheros". Encontré un plano de este tipo de quemador en un libro, el diseño es del neozelandés Roy Cowan y lo llama “Jet-Burner”, son muy sencillos y la verdad es que funcionan muy bien. Resumiendo, la elección del combustible dependerá de la ubicación del horno, de la legislación local y de nuestras apetencias (sin olvidar la opinión de los vecinos). Si tiene que ser eléctrico no hay más que hablar y sólo nos queda mirar catálogos, cierto que hay gente que se hace sus propios hornos eléctricos pero no es mi especialidad. La mayor parte de las veces optaremos por el gas y sólo tendremos que calcular la potencia necesaria del quemador, unos pocos optamos por el gas-oíl y más raro resulta quien se lanza a construir uno de leña. Lástima que mi vecindario no aguante una hornada de leña (creo que en la primera hornada llamarían urgentemente a los bomberos, protección civil y policía, igual no por ese orden) porque es, por mucho, la hornada más intensa y apasionante; no tendría un horno de leña como único horno pero me encantaría hacer una hornada de leña por año.
Materiales
En la actualidad pocos hornos son de los llamados de obra, más bien la mayor parte de ellos son estructuras de hierro forradas de ladrillo y fibra en su interior. Es una construcción sencilla, barata y que no requiere conocimientos de albañilería ni de construcción en general, pero repasemos los diferentes materiales que nos ofrece el mercado:
- Ladrillo refractario denso.- (llamado electro-fundido)- Es el ladrillo refractario de toda la vida y no debemos confundirlo con el ladrillo aislante, yo sólo recomiendo su uso para la base del horno, muros deflectores y parte de la chimenea. Cada ladrillo pesa casi tres kilos y tienen muy buena resistencia mecánica pero son escasamente aislantes y eso se traduce en que si los usamos para muros de la cámara tendremos que calentar toneladas de ladrillo en cada hornada y no está el precio del combustible para tales alegrías. Con la misma composición que estos ladrillos fabrican ahora unos bloques refractários de distintas formas, tienen partes macizas y partes huecas que resultan más aislantes, combinados con fibra pueden ser muy interesantes.
- Ladrillo refractario aislante.- También llamado ladrillo poroso, es muy liviano y de poca resistencia mecánica pero una capacidad aislante similar a la fibra, sólo tiene el problema del precio que es sobre 4 o 5 veces superior al ladrillo denso; las paredes de un horno llevan gran cantidad de ladrillos y el precio por unidad es importante. La combinación de ladrillo aislante por la cara de fuego y fibra de relleno es la mejor combinación, si el presupuesto lo permite, si no es así recurriremos a la fibra.
- Fibra cerámica.- En la actualidad es el material más utilizado con diferencia. Hay muchos tipos según la temperatura de utilización y los distribuidores nos pueden atiborrar de catálogos donde vienen las especificaciones. La más común es la que viene en rollos de 7 m. de largo por algo menos de 0,70m. de ancho y con un espesor de 1" (25,4 mm.), sólo tendremos que mirar atentamente la temperatura máxima de uso y dejar un buen margen con la temperatura con la que cocemos habitualmente, ya que la fibra llevada al límite puede caer en un proceso que se llama “sinterización” y a partir de aquí degradarse rápidamente. Su colocación es sencilla ya que va cogida con unos tirantes de acero refractario y unas piezas cerámicas llamadas “cuplós”, también tenemos la posibilidad de pegarla con una cola especial pero este sistema tiene el inconveniente de que cuando desmontemos el horno tendremos problemas para reutilizar esa fibra.
- Cemento o mortero refractario.- Tanto si el horno va a ser de obra como si no, siempre necesitaremos una cantidad, mayor o menor, de cemento refractario. En los distribuidores del ramo podemos encontrar distintas clases de estos materiales. Algunos cementos refractarios suelen ser un poco difícil de usar, secan muy rápido encima del ladrillo aunque tengamos la precaución de meter antes el ladrillo en agua; es mejor mezclar con alguna arcilla refractaria basta, tipo “fireclay” y también se le puede añadir caolín y chamota.
Daniel Rhodes, en su libro sobre hornos da una receta de mortero refractario de fraguado en caliente:
60 de arcilla refractaria
40 de chamota - malla 30
1% en peso de silicato sódico
Es conveniente recordar que el mortero lo deberemos usar para asentar los ladrillos y llevar las hiladas niveladas, hay que usarlo con discreción.
-Hormigón refractario.- Este es un material curioso, se trabaja igual que el hormigón normal, es decir hacemos un encofrado de la parte del horno que queremos y colamos el hormigón, si disponemos de un vibrador para cemento mejor, así quedará más compactado. Una vez seco quitamos el encofrado y listo. La diferencia con el hormigón que vemos en las obras está en que usa un cemento a base de aluminato cálcico lo que le permite soportar temperaturas altas sin estallar, teóricamente pueden aguantar hasta los 1300º según la composición. Uno de los primeros hornos que construí (800 litros) llevaba el arco de hormigón refractario forrado en su interior de dos capas (5 cm.) de fibra de alta temperatura, el resto de los muros eran de ladrillo refractario denso también forrados exactamente igual que el techo, cuando doblaba el cono de 1280º C el techo estaba sensiblemente más frio que el resto. Eso sí, cuando años después dejé aquel taller y tuve que desmontar el horno me costó dios y ayuda. Cuando hacemos la masa de hormigón le podemos añadir materiales aislantes como vermiculita, perlita, cascote de ladrillo aislante, pedazos de fibra, etc. No es conveniente hacer piezas demasiado grandes (u hornos de una sola pieza colada) por aquello de las grietas, aunque podemos hacer una construcción muy sólida si le preparamos una estructura de alambre en su interior, a modo del "mallazo" que se emplea en las obras. El hormigón es un material aún poco empleado pero que en realidad tiene muchas posibilidades. Resulta muy tentador hacer de este material la puerta (forrada de fibra en el interior) y asegurarnos, así, un buen encaje; en estos casos sólo debemos tener en cuenta que el hormigón es un material muy pesado y la puerta en cuestión va a pesar un quintal por lo que deberemos hacerle un apoyo para que el peso no esté soportado sólo por las bisagras.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DISEÑO DE HORNOS

Dejando aparte los hornos eléctricos, en el diseño de hornos podemos diferenciar tres tipos según su tiro u más bien según la dirección que siguen los gases en el interior de la cámara: los de tiro ascendente, tiro cruzado y tiro descendente o invertido.

En general tienen un mejor rendimiento los de tiro invertido y es que el fundamento de esta idea es que el fuego y los gases calientes estén en la cámara el mayor tiempo posible. Cuando hablo de rendimiento no hablo solamente de hornos que funcionan mejor o peor sino de la relación entre la carga (nº de piezas-volumen) y el combustible consumido, otra ventaja del tiro invertido es que reparte mejor el calor y tiende a hacer hornadas más uniformes. Sin embargo los de tiro ascendente tienen la ventaja de ser más sencillos de construir y con la práctica y una buena relación entre el aire secundario y la chimenea podemos conseguir un horno relativamente uniforme. Pero antes de hablar de las ideas básicas del diseño vamos a ver la nomenclatura de las diferentes partes de un horno:

Como se puede observar este es un horno de leña para ver también los nombres del hogar, parrilla, etc.; en un modelo de gas o gas-oíl en vez de hogar llevaría un agujero donde va el quemador que se llama portilla del quemador. Es conveniente aclarar cuanto antes dos cosas: no debemos confundir tiro y chimenea y hay que diferenciar entre el para-fuegos y el muro deflector. En el primer caso, el tiro es una corriente que viene determinada por la chimenea (fundamentalmente) y en el segundo caso el muro deflector es una continuación del parafuegos y lo podemos regular en altura con el paso de las hornadas hasta dar con la altura ideal.
Las reglas para diseñar un horno están más relacionadas con la experiencia y el sentido común que con sesudas fórmulas físico-matemáticas y las podemos resumir de la siguiente manera:

Las formas sencillas tienden a dar mejores resultados que las formas complicadas. Por lo general los hornos son cuadrados porque son más fáciles de construir pero pueden ser redondos sin problema sobretodo en el caso de tiro ascendente. El punto de partida habitual suele ser un cubo, si por la razón que sea debemos agrandar ese cubo es mejor hacerlo en horizontal y añadir más quemadores que en vertical, conseguiremos una mejor distribución del calor.

A poder ser, la circulación de gases seguirá líneas curvas y evitaremos los ángulos rectos. El canal de evacuación con el comienzo de la chimenea siempre hace un ángulo recto y esto es inevitable pero aparte de eso no tenemos porqué. En general debemos procurar que los gases circulen con libertad y evitaremos estrecheces o rutas complicadas.
Los hornos de tiro superior necesitan muy poca chimenea, y según algunos autores incluso podemos prescindir de ella ya que el propio horno hace de chimenea; yo creo que es mejor que lleve chimenea y un registro para controlar el tiro, así podremos regular, y forzar en su caso, la entrada de aire secundario. En los hornos de tiro invertido la cosa es bien diferente y necesitaremos un buen tiro que fuerce a los gases a hacer un recorrido tan antinatural. Si seguimos mentalmente ese trayecto observaremos que los gases primero suben, después bajan, recorren el horno horizontalmente hacia el canal de evacuación y después suben por la chimenea, así pués hay un tiro vertical (TV) y un tiro horizontal (TH).
Para calcular el alto de la chimenea (H) aplicaremos la fórmula:
H= 3*TV+ TH/3
En este ejemplo podemos ver como es el cálculo de la altura. En hornos de leña es conveniente aumentar ese alto, algunos autores hablan de un 30% más. La sección de la chimenea también es importante, Leach en su libro da unas indicaciones para su cálculo que a mí me parecen exageradas ya que habla de entre un cuarto y un quinto de la sección de la cámara del horno, esto quiere decir que para el horno del ejemplo, con una sección de cámara de 10000 cm²(100 x 100 cm) necesitamos una sección de chimenea de 2000 cm² como mínimo lo cual viene siendo de 40 x 50cm, vaya tela. Habitualmente se hacen de 23 x 23 cm que es el largo de los ladrillos, esta sección llega para hornos de hasta 1m³ aproximadamente, para hornos más grandes, Rhodes da la fórmula de 0,5 cm² de sección de chimenea por cada dm³ (1litro) de espacio en la cámara del horno. Para hornos de leña conviene aumentar en un 50%. Yo soy partidario de que no falte tiro, ya que es algo que después podremos regular con el registro. Por último, las chimeneas ahusadas incrementan el tiro, pero son un rollo construirlas.
El número y potencia de los quemadores viene determinado por la capacidad del horno. En general conviene repartir la potencia en varios quemadores, siempre quemará más uniforme que toda la potencia concentrada en un único quemador. Es muy usual ver hornos de menos de 500 litros (medio metro cúbico) con cuatro quemadores; si usamos gas-oíl con dos llega ya que resultan tan potentes que con cuatro iría como un cohete (incluso corremos el riesgo de que no vaya bien por pura saturación de fuego). Un quemador de gas necesita unos 8 dm³ de espacio delante de el para que arda sin problemas, sin embargo con gas-oíl es preferible situar el quemador frontalmente, de forma que la llama corra a lo largo entre el muro de la cámara y el parafuegos, siendo este hueco de entre 10-15 cm. Para calcular la potencia usaremos una fórmula que da Olsen en su libro, en el original dice:
Hornos de fibra: 10000 BTU por cada pié cúbico/hora
Hornos de ladrillo denso: 16000-19000 BTU por cada pié cúbico/hora
Traduciendo, cada BTU son 0,252 Kcal y cada pié cúbico son 28,32 litros, eso quiere decir que para un horno de fibra necesitaremos alrededor de 89 Kcal por litro, 89000 Kcal por metro cúbico. Sin embargo Rhodes da el dato de que necesitaremos 270000 calorías por cada metro cúbico, algo falla evidentemente. Yo me inclino más por el primer cálculo. En cualquier caso siempre tiraremos hacia arriba en el cálculo de potencia, es preferible tener margen de sobra que no quedarse escasos, la cifra resultante de la potencia dividiremos entre el número de quemadores.
Para hornos de leña no hay cálculos que hacer, es una cuestión de tener leña en abundancia. El hogar debe ser grande y los pasos de fuego que comunican ese hogar con la cámara deberán ser amplios, la suma de la sección de esos pasos debe ser algo mayor (como mínimo) que la sección del canal de evacuación. Algunos hornos tienen más de un hogar, eso reparte mejor el calor pero para atender la hornada uno sólo tendremos problemas; el tramo final de una hornada de leña puede resultar agotador, si encima tenemos que atender dos hogares puede haber momentos de cierto agobio. En el diseño del hogar deberemos incluir el hogar propiamente dicho, la parrilla y el cenicero. Es importante recordar que el aire tiene que pasar a través del fuego y no por encima de él como ocurre en los hornos tradicionales. Hay diseños de hornos de arco catenario a leña que llevan los hogares a cada lado, yo nunca he sido partidario de ese diseño y menos para alcanzar altas temperaturas, la leña tiene una llama muy larga y si el horno no es muy grande podemos desperdiciar bastante energía, además no hay espacio para mucho hogar y dado que la boca de fuego tiene que ser algo reducida no podremos usar cómodamente una de las mejores leñas para cocer: el toxo.
En la parte baja del hogar, en el cenicero, debemos dejar agujeros del perfil de un ladrillo cada uno espaciados a lo largo del hogar, en el tramo final de la hornada podemos necesitar más aire secundario que ayude a una rápida combustión, si no los necesitamos los tapamos.

Con todas estas indicaciones tenemos una idea más o menos exacta del horno que queremos hacer, lo dibujamos a escala con todas las medidas y llegamos al momento de construirlo; aquí siempre surgen imprevistos que tendremos que solucionar con dosis de sentido común. Vamos a ver la construcción de las diferentes partes de un horno y las diferentes alternativas.

LA CONSTRUCCIÓN PASO A PASO

La primera decisión que hay que tomar es donde va a ir, si tenemos opción es mejor situarlo en un local anexo y bien ventilado. En las hornadas siempre se enrarece el aire del local y si fundimos en reducción no digamos, la ventilación es fundamental. Vamos a seguir los pasos propios de la construcción:
Cimentación.-
Dependiendo del horno que vayamos a hacer hay que tener en cuenta su peso, la mayor parte de los hornos actuales son de chapa metálica y fibra por fuera y de ladrillo por dentro, es la combinación que menos pesa pero aun así si el horno es grande acabará cogiendo bastantes kilos, resulta conveniente que las patas que soportan el peso de la estructura metálica lleven soldadas unas chapas cuadradas de 10x10 ó 15x15 cm para que el apoyo en el suelo no sea únicamente por el perfil del tubo. Si el horno es de tiro invertido la chimenea deberá estar contemplada en esa estructura. Si el horno es de obra tendrá que llevar algo de cimentación, siempre acorde con el horno en cuestión; un horno grande puede pesar toneladas. En estas dos fotos podemos ver una idea de cimentación para un horno mediano (algo más de 500 litros), la base son viguetas colocadas a nivel y de momento nunca he tenido problemas.

Si el suelo es de tierra no podremos aplicar este ejemplo, es mejor hacer algo de cimentación. La teoría de la cimentación dice que hay tres tipos: periférica, armada y de grava. La periférica es hacer los cimientos en el perímetro del horno, si el horno es muy grande tenemos que recordar que aunque los muros pesan mucho también la carga pesa y una vez de hacer cimientos no es cuestión de racanear; la cimentación armada lleva una placa de cemento con hierro en su interior y la de grava lleva un lecho de este material. Mi recomendación es hacer un pequeño agujero donde va a ir el horno de unos 25 cm de profundidad, reforzar el perímetro con viguetas (es un material barato y compacto con varilla metálica en su interior) o algo de hierro y llenar la parte central con cascotes, piedra, etc. (puede ser una buena oportunidad para deshacernos de restos del taller, piezas defectuosas y ese tipo de cosas), después echamos una pequeña placa a nivel, con unos pocos centímetros bastará. De esta forma tendremos cimientos de por vida.
Base.-
Después de hacer la cimentación es cuando empezamos el horno propiamente dicho, para la base lo más recomendable es usar ladrillo compacto o bloques refractarios. Una base que me ha dado buen resultado es la de una primera capa de ladrillo rojo macizo y encima dos de ladrillo refractario denso, puede parecer excesivo pero es que el cemento soporta muy mal el calor y debemos preservar la placa de los cimentos de las altas temperaturas que va a soportarla cámara.

Siguiendo con el ejemplo de antes aquí podemos ver una combinación de bloques refractarios con ladrillo denso asentado con mortero refractario; los bloques van simplemente puestos, no llevan ningún tipo de cemento, un poco atrevido, tengo que reconocer, pero casi dos años después siguen perfectamente. Si este caso fuera sobre placa tendría que llevar una capa más de ladrillo.
Muros.-
Si queremos levantar los muros de ladrillo deberemos saber algo de albañilería, parece fácil levantar una pared recta, e igual es, pero un horno lleva cuatro y para colmo con puerta, si contamos con un profesional mejor, pero le tendremos que advertir que la junta de mortero es más estrecha que en un tabique de obra normal (5-6 mm. como mucho). En algunos casos sobre esta base de ladrillo colocamos el "cajón" de metal que forraremos en su interior de fibra, si es así, en ese cajón tendrán que ir ya los huecos para los quemadores y la salida del canal de evacuación. Con respecto a ese cajón de hierro yo recomiendo pedir más de un presupuesto, es sorprendente la diferencia que puede haber de un taller a otro, si el horno es de tiro invertido el cajón llevará la bóveda incorporada y eso a algunos talleres les rompe los esquemas, esa circunstancia es muy habitual que se traduzca en dinero.
Yo, en algunos casos levanto tres o cuatro filas en ladrillo y sobre eso coloco el cajón, en esas filas dejo los huecos necesarios para la entrada de los quemadores, el inconveniente de este sistema es que esta parte baja es menos aislante que el resto.
Si el interior va a ser de fibra tendremos que trabajar perfectamente pertrechados con mascarilla, gorro, gafas y ropa vieja, la fibra tiene una justificada fama de nociva. ¿Qué grosor?, yo siempre he hecho los hornos con paredes de 15 cm de fibra (6 capas), naturalmente no es necesario que sea toda la fibra de la misma calidad, yo coloco 10 cm de fibra de hasta 1260ºC y los 5 cm de cara de fuego de una fibra de muy alta temperatura (1450 - 1500ºC) como se aprecia en la fotografía. La colocación acostada de esos 10 cm. iniciales es

muy sencilla y aguanta perfectamente en pié sin necesidad de soportes, a medida que vayamos colocando las dos capas de cara al fuego iremos asegurando con cuplós, esta tarea es mejor hacerla entre dos, uno dentro del horno y otro tensando desde fuera, el interior del cupló deberemos rellenarlo con pedazos de fibra prensados en su interior si no queremos que el espigo de acero refractario quede hecho un desastre en la primera hornada, el espacio entre cuplós será sobre 40cm.
El hueco para los quemadores debe ser de unos dos cm. mayor en radio que el propio quemador, este espacio resultará muy útil para la entrada de aire secundario, igualmente útil resultará tener una forma de regularlo.
En hornos de leña la construcción del hogar es paralela a los primeros tramos de los muros y no conviene que sea de fibra, para lo hogares resulta casi que obligatorio hacerlos en ladrillo denso.
Bóvedas.- Hay que reconocer que la bóveda de un horno resulta muy sugerente, y hacerlas es un gustazo sobre todo cuando retiramos la cimbra (o encofrado del arco) y vemos, aliviados, que aquello no cae. En los libros hay abundantes fórmulas que nos indican cómo calcular diversas partes de ella pero hay algo que nadie dice ¿de qué altura debe ser el arco en relación al ancho?, esa altura se llama flecha y según parece puede ser como nos dé el pálpito, por si alguien quiere calcular el radio para hacer la cimbra la fórmula es:

En la práctica trazaremos el arco por medios más mecánicos, un cordel por ejemplo, la altura de la flecha suele ser sobre 15-20 cm y algunos hornos tienen una bóveda de media circunferencia (los naborigama, por ejemplo) por lo que nosotros optaremos por la que más nos convenga. Una bóveda con muy poca flecha da cierta sensación de inestabilidad.
En el tema de los arcos merece un apartado especial el arco catenario, yo reconozco ser un enamorado de esa forma. Los hornos de arco catenario llevan muros y bóveda en la misma construcción y no necesitan refuerzos ya que es auto-soportable, para colmo permite una circulación de los gases óptima para tiro invertido y reparte muy bien el calor, su construcción puede parecer más complicada que un horno de muros y arco pero en realidad y ya que tenemos que hacer obligatoriamente un soporte de madera con la forma, sólo tendremos que ceñirnos a ese encofrado, hay que tener la precaución de calzar con unos tacos de madera el encofrado, cuando acabemos el arco sólo tenemos que quitarlos y así podremos quitar el encofrado sin problemas. Las proporciones de un arco catenario son una incógnita que los libros no ayudan a resolver, Olsen habla de unas proporciones de: alto =1 1/2 - 3 veces el ancho, mientras que Rhodes dice que un alto igual al ancho es la forma más estable. A mi tener un alto tres veces superior al ancho me parece demasiado alto, no sólo desde el punto de vista de la construcción en sí, sino mirando el buen funcionamiento del horno, hasta ahora los catenarios que he hecho andan con una relación de altura=1 - 1 1/2 veces el ancho, esta relación nos permite un interior (de carga útil) equilibrado. La forma de trazar el arco es bien conocida, una vez que sabemos las medidas (ancho y alto), colocamos una cadena entre dos puntos que nos darán el ancho y la dejamos caer hasta la medida que nos dé el alto marcado, la curva que describe es el arco invertido; para marcar ese arco es muy útil hacer esa maniobra sobre un tablero de fimapán, después la superficie del encofrado la podemos hacer con tablex o con listones, una advertencia, cuando marquemos las medidas tenemos que tener en cuenta en la medida definitiva los listones (si los lleva) y los tacos que usaremos para calzarlo. La secuencia la podemos ver en las siguientes fotografías:

Parafuegos - Muro deflector - Canal de evacuación.-

Esta parte es mejor hacerla con ladrillo refractario denso (como mínimo) ya que va a soportar mucho fuego y tiene que sustentar toda la carga, habitualmente tiene un alto de dos ladrillos de canto (23 cm.). El espacio entre el para-fuegos y la pared de la cámara suele ser de unos 10 cm y con gas-oíl es conveniente algo más de margen llegando hasta los 15 cm. En la foto podemos apreciar la colocación de los ladrillos, se ve una hilera central para aguantar la base de la carga. En hornos de tiro superior no hay nada de esto, simplemente dejaremos sitio para que el combustible arda con holgura y suba por la cámara, esa holgura es de una altura muy parecida a esos 23 cm estándar aunque en hornos medianos-pequeños esa altura es algo menor y rondará los 18cm. Una pregunta que surge inevitablemente cuando construimos hornos de tiro superior sobre estructura metálica es la de cómo colocar los quemadores ya que vemos en el mercado hornos con las portillas del quemador laterales y otros con portillas en la parte inferior de la base. Como suele pasar siempre la respuesta es que depende. En cualquier caso el horno funcionará, pero si colocamos los quemadores en la base del horno, el fuego entra verticalmente y si esa llama es larga sobrepasará la solera; esto hay que tenerlo en cuenta cuando carguemos el horno si no queremos achicharrarnos cuando enfornemos. El sistema de quemadores en el suelo se usa en hornos pequeños, que a pesar de su escaso tamaño llevan cuatro, la idea es que esta disposición no resulta idónea para quemadores de gran potencia, si vamos a emplear quemadores potentes es mejor la disposición lateral.
Chimenea.-
En los hornos de tiro invertido la chimenea es un aspecto muy importante y ya deberemos tenerla en cuenta en los cimientos, como ya hemos visto antes por la fórmula para calcular su alto es muy fácil que una chimenea en estos hornos tenga 2,5 - 3 m. de altura, eso significa concentrar mucho peso en muy poca superficie. A diferencia del resto del horno, la chimenea no va a soportar toda ella la misma temperatura, como es fácil de suponer, la parte baja será la parte más caliente y la temperatura va decreciendo según subimos en altura. El primer metro (o algo más si queremos curarnos en salud) suele ser de una construcción muy similar al resto del horno, pero en los siguientes tramos no tienen por qué llevar la misma construcción, incluso en la parte final es muy habitual ver que está hecha con tubo metálico. A que altura colocar el registro no es algo crucial, o eso parece si observamos diferentes planos de hornos, en algunos incluso lleva en el canal de evacuación. Naturalmente, cuanto más cerca esté de la cámara más temperatura tendrá que soportar la placa que hace de registro, esto supone un problema ya que algunos materiales soportan mal los contrastes de temperatura, tenemos que pensar que la parte interna de esa placa va a soportar toda la hornada mientras la parte externa estará a temperatura ambiente, eso es mucho choque térmico y lo peor que nos puede pasar es que parta la placa a mitad de una hornada. Yo uso de registro una placa de cordierita (es fácil de cortar a medida y relativamente resistente) y la ranura del registro la coloco a 1,5 m. más o menos, justo donde acaba la bóveda, como se aprecia en esta fotografía.
Una de las ventajas de la cordierita es lo fácil que se mecaniza, así podemos agujerear sin problemas para poder colocar un tirador que podamos accionar desde el frente. Por cierto, en caso de rotura lo más normal es que ésta sea una grieta que parta la placa en dos, si es así no tenemos porqué tirarla, la podemos coser con alambre de resistencia, curiosamente a partir de aquí es muy raro que vuelva a partir.

Podemos apreciar en estas fotos como es el sistema de cosido, hacemos unos agujeros a los dos lados de la grieta y los unimos con resistencia, puede parecer una chapuza, y la verdad que la pinta es desastrosa, pero en realidad esta placa de la foto lleva más de dos años con estas trazas y sigue cumpliendo su función.
Para tener un control efectivo del tiro deberemos colocar un sistema que nos marque la posición del registro, una regla graduada por ejemplo, esto nos será muy útil para tener una referencia y así poder repetir una hornada.
Si el horno es de tiro superior la chimenea es un asunto bastante más sencillo. Como ya he dicho antes yo soy partidario de que este tipo de hornos lleven chimenea y un registro para regularlo. Una chimenea muy corta o una ausencia de ella hace que el horno tienda a reducir y que a partir de 1200º C le cueste subir, llegando incluso a ser un tormento concluir la hornada. Podemos hacer pruebas añadiendo a la chimenea un tubo metálico (de los usados en las estufas) y observar su efecto, el resultado suele ser que el horno tolera mejor la presión de los quemadores sin reducir a la primera de cambio.
En cualquier caso e independientemente del tipo de tiro, si el horno está en el interior deberá llevar un sistema de evacuación de los gases que salen por la chimenea, ya no es una cuestión de mejor o peor funcionamiento del horno sino un asunto de seguridad fundamental.

Puerta.-
La puerta es un tema complejo y que habitualmente supone un quebradero de cabeza. Afortunadamente con la fibra se soluciona una buena parte de esos problemas. El peso y un buen encaje, por ejemplo.
Puertas hay de muchos tipos y, como siempre, dependiendo del tamaño y forma del horno optaremos por el modelo que mejor nos convenga. En los hornos grandes (de los que uno entra de pié por la puerta, para entendernos) es muy habitual hacer una puerta cada vez con ladrillos numerados y después recebarlos con una arcilla basta; tengo probado y a mí personalmente no me convence. La razón no es que sea una lata construir la puerta de cada vez ya que es una operación en la que tardamos unos pocos minutos (con ladrillos numerados) y pasan meses entre una hornada y la siguiente, la razón es que resulta incongruente tener una puerta tan poco aislada después de tomarnos el trabajo de aislar el resto del horno. Este tipo de puertas tenía su razón de ser cuando la construcción era de ladrillo refractario, aquí la puerta seguía el mismo modelo constructivo. La alternativa de usar ladrillo poroso para este tipo de puertas es buena pero no duradera, estos ladrillos destacan por su capacidad aislante pero no por su resistencia mecánica.
Hoy en día casi todos los hornos tienen puerta de bisagra, ahora bien, aunque pueda parecer que todas las puertas son más o menos iguales, hay algunas diferencias importantes. Una primera diferencia es el perfil de la puerta, éste perfil determinará el tipo de anclaje con el horno.
Básicamente, hay dos tipos de perfiles como se muestra en las figuras a/ y b/:

El tipo de perfil b es el más usado, sobretodo en la industria, dado que es menos liante que el modelo a. Se supone que en el modelo b la puerta sella perfectamente apretando los tensores; pero para que esto suceda (y no sólo cuando esta nuevo el horno) deberemos de fabricarla con una estructura de hierro de cierta consistencia. Esta estructura suele ser un ángulo de hierro de una sección de unos 4 mm., incluso en hornos pequeños (250 l.). Yo prefiero el perfil a, a pesar de que su construcción implique más complejidad, pero tiene más margen de error, y con el tiempo podemos corregirla por más que la estructura acabe doblada.
En la construcción de las puertas mantener la fibra firme es crucial, una puerta de 15 cm. de espesor y de cierto tamaño tiene una buena cantidad de kilos de peso y debemos prever y evitar la tendencia natural de la fibra a desplomarse; no bastará con anclarla con cuplós sino que también deberemos soldar unos apoyos en la estructura metálica de la puerta. En las siguientes fotografías se puede ver el sistema:

Para lograr un ajuste lo más perfecto posible resulta muy práctico hacer un molde de madera del hueco de la puerta, sin pasarnos de precisión ya que la fibra soporta muy mal el roce. Para unir la fibra a la estructura metálica usaremos cuplós y donde no nos sea posible usaremos el hilo Kantal de resistencias. Para abrir y cerrar la puerta lo más común es soldar unas bisagras o unos pernios donde mejor se nos adapte; es preferible usar un sistema de doble bisagra que de una sola bisagra. En las siguientes figuras podemos ver la diferencia entre una y otra. La doble bisagra tiene la ventaja de que nos permite enfocar mejor la puerta en su hueco.

A la hora de soldar la bisagra al horno hay que hacerlo en una parte reforzada del mismo, habitualmente en la estructura. Esto es sencillo en los hornos cuadrados, ya sean de obra o de chapa, pero en los de arco catenario no hay una estructura donde sujetar así que deberemos idear un sistema para sujetarla. En mi caso. El combustible que uso es gas-oíl, eso me obliga a tener una estructura en la que colocar la turbina del aire y es en ella donde sueldo la puerta, en las siguientes fotografías se puede apreciar esa solución

Para evitar que el peso de la puerta vaya soportado exclusivamente por las bisagras es recomendable soldar a la puerta un pié con una rueda.
Por último decir que aunque la forma más fácil de construir una puerta es la rectangular, esto no va a ser siempre posible. Construir una puerta con la parte superior en arco da más trabajo pero lo agradeceremos cada vez que carguemos el horno.

Quemador de gas-oíl.-
Jet burner.- Fué desarrollado por el neozelandés Roy Cowan en 1950, ni más ni menos. La única referencia que he encontrado sobre él aparece en el libro A New Zealand Potter's Dictionary de Barry Brickell. Se trata de un quemador de fácil construcción y muy eficiente. Yo lo uso desde el año 1992 y para mi fué un descubrimiento y un alivio, todo hay que decirlo. El descubrimiento fué no solo que algo tan sencillo funcionara perfectamente sino el método de cocción que este quemador implica. La primera parte de la cocción el quemador está en vertical y lanza la llama contra el para-fuegos como cualquier quemador convencional (es obligado el uso de un tubo metálico en la portilla del quemador para que el gas-oíl arda y aun así es mejor que al principio ayudemos con un quemador tipo soplete de gas), cuando el horno está a unos 700º ponemos el quemador en horizontal y lo introducimos en el horno, de forma que el gas-oíl entre directamente en la cámara de cocción. En este punto el pirómetro parece volverse loco y es que la temperatura sube de una forma espectacular. El primer horno que tuve (comprado, para más inri) funcionaba fatal y desde entonces cuando veo que el horno sube disparado me reconforta. Este es el plano de esta joya:

El diámetro del tubo principal es de unos 50 mm. y la tubería del gas-oíl es de 1 cm, va mejor la tubería de cobre recocido. La longitud dependerá del grosor de la pared del horno. La abertura del tubo del gas-oíl es de 1-1,5 mm. y deberá estar situada debajo justo de la abertura del tubo principal a unos 2 mm. De ella. Una vez colocado en su posición conviene soldar ambos tubos. Es esta fotos se aprecian mejor los detalles

La regulación del aire se efectúa mediante una sencilla llave que no es otra cosa que un disco de latón (o cualquier otro metal) que hace de llave de paso. La entrada de gas-oíl se regula con una llave de paso estándar.
El depósito de gas-oíl deberá estar situado a unos dos o tres metros por encima de la situación de los quemadores, a diferencia de los quemadores de calefacción aquí el combustible no es impulsado por un motor si no que es por la acción de la gravedad. Para el aire necesitamos una turbina de baja presión, mueven mucho caudal de aire pero sin presión, hay mercado de segunda mano. La que uso la encontré en una chatarrería y venia del desguace de un barco, al parecer las usan para mover el aire en las bodegas, es muy vieja pero funciona perfectamente.
Quemador frontal de gas-oíl.- Basado en el mismo principio que el jet burner, es decir, en el principio de los quemadores de baja presión. Es un diseño personal y lo ideé para combinarlo con el jet, más que nada para evitar andar modificando la posición del jet (como expliqué anteriormente). Está pensado para colocarlo en la parte frontal del horno, de forma que la llama discurra a lo largo del espacio que queda entre el muro interior del horno y el para-fuegos.
Aquí vemos el croquis general y el despiece:

El tubo del gas-oíl (f) es de cobre rígido y deberemos de reducirlo hasta un diámetro de algo más de 1mm. Para reducirlo tendremos que recocerlo primero (calentarlo al rojo y dejarlo enfriar lentamente) y después golpearlo suavemente con un martillo al tiempo que lo vamos girando. Es un método primitivo pero efectivo. En el proceso de reducción tendremos que repetir el proceso de recocido varias veces ya que al golpearlo vuelve a endurecerse. La pieza f tiene la función de hacer de guía ya que el tubo del gas-oíl tiene que estar centrado justo detrás de la salida del aire. En esta serie de fotografías podemos apreciar mejor el montaje:

QUEMADORES DE GASOIL CASEROS

2010-06-08T18:08:00.001+01:00

T ipo Jet burner.- Fué desarrollado por el neozelandes Roy Cowan en 1950, ni mas ni menos. La única referencia que he encontrado sobre él aparece en el libro A New Zealand Potter's Dictionary de Barry Brickell. Se trata de un quemador de fácil construcción y muy eficiente. Yo lo uso desde el año 1992 y para mi fué un descubrimiento y un alivio, todo hay que decirlo. El descubrimiento fué no solo que algo tan sencillo funcionara perfectamente sino el método de cocción que este quemador implica. La primera parte de la cocción el quemador está en vertical y lanza la llama contra el parafuegos como cualquier quemador convencional ( es obligado el uso de un tubo metálico en la portilla del quemador para que el gas-oil arda y aún asi es mejor que al principio ayudemos con un quemador tipo soplete de gas),cuando el horno está a unos 700º ponemos el quemador en horizontal y lo introducimos en el horno, de forma que el gas-oil entre directamente en la cámara de cocción. En este punto el pirómetro parece volverse loco y es que la temperatura sube de una forma espectacular. El primer horno que tuve (comprado, para mas inri) funcionaba fatal y desde entonces cuando veo que el horno sube disparado me reconforta. Este es el plano de esta joya:

El diámetro del tubo principal es de unos 50 mm. y la tuberia del gas-oil es de 1 cm, va mejor la tuberia de cobre recocido. la longitud dependerá del grosor de la pared del horno. La abertura del tubo del gas-oil es de 1-1,5 mm. y deberá estar situada debajo justo de la abertura del tubo principal a unos 2 mm.de ella. Una vez colocado en su posición conviene soldar ambos tubos. Es esta fotos se aprecian mejor los detalles

La regulación del aire se efectúa mediante una sencilla llave que no es otra cosa que un disco de latón ( o cualquier otro metal ) que hace de llave de paso. La entrada de gas-oil se regula con una llave de paso standard.
El depósito de gas-oil deberá estar situado a unos dos o tres metros por encima de la situación de los quemadores, a dferencia de los quemadores de calefacción aqui el combustible no es impulsado por un motor si no que es por la acción de la gravedad. Para el aire necesitamos una turbina de baja presión, mueven mucho caudal de aire pero sin presión, hay mercado de segunda mano. La que uso la encontré en una chatarrería y venia del desguace de un barco, al parecer las usan para mover el aire en las bodegas, es muy vieja pero funciona perfectamente.

Quemador frontal de gas-oil.- Basado en el mismo principio que el jet burner, es decir, en el principio de los quemadores de baja presión. Es un diseño personal y lo ideé para combinarlo con el jet, mas que nada para evitar andar modificando la posición del jet (como expliqué anteriormente). Está pensado para colocarlo en la parte frontal del horno, de forma que la llama discurra a lo largo del espacio que queda entre el muro interior del horno y el parafuegos.
Aqui vemos el croquis general y el despiece:

El tubo del gas-oil (f) es de cobre rígido y deberemos de reducirlo hasta un diámetro de algo mas de 1mm. Para reducirlo tendremos que recocerlo primero (calentarlo al rojo y dejarlo enfriar lentamente) y después golpearlo suavemente con un martillo al tiempo que lo vamos girando. Es un método primitivo pero efectivo. En el proceso de reducción tendremos que repetir el proceso de recocido varias veces ya que al golpearlo vuelve a endurecerse. La pieza f tiene la función de hacer de guia ya que el tubo del gas-oil tiene que estar centrado justo detrás de la salida del aire. En esta serie de fotografias podemos apreciar mejor el montaje:

LA MEDITERRANEA Y VALCAPITAL

2010-05-30T19:55:00.000+01:00

VALCAPITAL ADQUIERE LA MEDITERRANEA.

- La Mediterránea, referente nacional e internacional en la fabricación de vidrio de mesa y decorativo, se encontraba en concurso de acreedores desde 2009

- Durante los últimos años la compañía había llegado a facturar 15 millones de Euros, empleado a 400 trabajadores y exportado a 80 países
- Valcapital, primera gestora con sede en la Comunidad Valenciana dedicada al capital riesgo, pretende potenciar la marca, ampliar la gama de productos y la base de clientes
Valcapital, primera firma de capital riesgo con sede en la Comunidad Valencia, ha adquirido activos comerciales y productivos de la antigua coperativa La Mediterránea Coop. V. junto a un gestor externo, José Luís Pérez Herrero, ex Director General de Lladró Porcelana, con el objetivo de desarrollar el negocio apoyándose en la marca y experiencia de la antigua cooperativa, ampliando la gama de productos y la base de clientes.
La Mediterránea, fundada en 1975 en L’Ollería (Valencia), puso en valor la larga tradición del vidrio de esta comarca desde sus inicios, logrando un rápido crecimiento nacional e internacional. La compañía produce artículos decorativos y menaje elaborados con vidrio ecológico, 100% reciclado.
A partir de 1985 con una clara orientación hacia un diseño vanguardista y a la calidad de sus productos, La Mediterránea se consolidó como una marca de referencia dentro del sector del vidrio y la cerámica. En esa década, y tras superar algunas crisis de crecimiento, llegó a conquistar clientes internacionales del prestigio de John Lewis Partnership en Reino Unido, Galleries Lafayette en Francia, Bloomingdales en Estados Unidos y El Corte Inglés en España. En 2001, la compañía alcanzó un volumen de ventas cercano a los 13 millones de unidades.

Entre 2002 y 2003, con la irrupción de fabricantes de bajo coste, principalmente de Turquía y China, la competitividad de La Mediterránea se vio muy afectada y progresivamente redujo su volumen de negocio. En 2004 la compañía entró en pérdidas y fue incrementando su deuda hasta niveles insostenibles en años posteriores.

En 2008, la delicada situación económica de la empresa, unida a la dificultad de financiación ocasionada por la crisis, obligó a La Mediterránea a parar la producción y a solicitar el concurso de acreedores.

En este contexto, el Consejero Delegado de Valcapital, Arturo Llopis, ha comentado que “desde Valcapital se ha preparado un plan de negocio para el futuro de la empresa que se fundamenta en tres aspectos cruciales: el re-lanzamiento de la marca La Mediterránea, la diferenciación basada en el diseño para un consumidor que busca tendencias actuales y una estrategia de fabricación basada en una combinación de producción propia y externa, que permita la flexibilidad necesaria para adaptarse a las circunstancias del mercado con rapidez”. En dicho plan de acción, se va a contar con un mix de directivos externos e internos, capacitados e implicados accionarialmente.

La adquisición de La Mediterranea se encuadra dentro de las operaciones de Capital Reestructuración que Valcapital se ha fijado como objetivo para el 2010, y que busca invertir en empresas maduras, consolidadas en su sector que, en ejercicios previos a la actual coyuntura, alcanzaron una facturación de entre 10M€ y 20M€. Compañías con problemas de sucesión o con modelos de negocio agotados que les obligue a una necesaria reestructuración estratégica para recuperar gran parte del valor que hayan podido perder.

Valcapital es la primera firma gestora con sede en la Comunidad Valenciana dedicada al capital riesgo. Inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2004, Valcapital es un socio financiero, independiente de grupos empresariales o financieros, que ofrece oportunidades de inversión en pymes de la Comunidad Valenciana y crea valor en las compañías en las que interviene.

Valcapital, con presencia en Valencia y Alicante, gestiona una cartera diversificada, tanto en sectores como en exposición al ciclo económico. A falta de concretar nuevas operaciones, las participadas por Valcapital son Suavitas, Domoelite, Ecopirólisis y La Mediterranea.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

2010-05-26T11:52:00.001+01:00

Mediante mail, o teléfono, se puede

solicitar el envío del siguiente

formulario de inscripción, si se

quiere reservar plaza para el curso.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

2ºCURSO DE VIDRIO SOPLADO

IMPARTIDO POR: LUIS ANTONIO BODAS COSTALES - MAESTRO DE FANTASÍA EN VIDRIO

FECHA DEL CURSO: 11 y 12 DE SEPTIEMBRE 2010

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2010

DURACION DEL CURSO: APROXIMADAMENTE 16-18 HORAS LECTIVAS.

CONTACTO POR e-mail: luigibodas@gmail.com

WEB: http://vidriosopladoluisbodas.blogspot.com/

TELÉFONO: + 34 625 611 907

A rellenar por el interesado

DATOS PERSONALES

*NOMBRE Y APELLIDOS:

*DIRECCIÓN POSTAL:

*E-MAIL Y Nº DE TLF.:

* DATOS OBLIGATORIOS

CONFIRME ASISTENCIA

asistiré tal vez asista no asistiré

PRECIOS Y FORMA DE PAGO

PRECIO: 250 er.
FORMA DE PAGO: 100 er. anticipados a la reserva de plazas, mediante transferencia bancaria, resto a la iniciación del curso en el Taller.

MATERIALES

Todos los materiales están sujetos a cargo del Taller, como hornos, cañas de soplar, pinzas, etc., así como todo lo necesario para llevar a cabo el curso satisfactoriamente.

MEMORIA EXPLICATIVA

El curso está dirigido a aquellas personas o entidades que quieran tener un primer contacto con el tema del Vidrio Soplado a nivel de aprendizaje y primeros contactos con el material.
El objetivo del Curso es el de poder tener los conocimientos básicos para realizar pequeños recipientes de vidrio soplado con diferentes sistemas de trabajo, como soplado a papel, mallocha, bloque, etc...
También se podrán lograr algunas piezas, como pequeñas figuras con el sistema del pinzado del vidrio.
Aprendizaje de las formas definidas e indefinidas de lo que se puede y no se puede lograr con el vidrio soplado.
Conocimiento de los diferentes sistemas para colorear el vidrio soplado en masa caliente, así como aplicación de filigranas al más puro estilo veneciano.
Y para los que asistieron en el primer Curso, aprendizaje y desarrollo de las formas aprendidas en el primer Curso y elaboración de piezas más complicadas en sus formas y dimensiones, así como el aprendizaje de los sistemas para aplicar postizos a las piezas (asas, pies, adornos, etc)

CONCLUSIÓN DEL CURSO

Al término del curso se realizará una valoración personalizada de cada alumno concluyendo con una comida o cena de despedida.
Las piezas realizadas en el curso, serán de propiedad de su autor y se las podrá llevar a casa.

PERNOCTA

El Hotel para pernoctar está situado a 10 minutos del taller y a un precio bastante económico (22 er. la individual y 35 la doble)y está bastante completo con AA/TV/Baño, etc.

CONFIRMACION DE CURSOS DE VIDRIO

2010-05-25T11:32:00.001+01:00

Como sabéis, estaba pendiente el 1º Curso de Iniciación al Vidrio Soplado, y por fin se han podido establecer las fechas para su impartición.

LUGAR: Alcantarilla, (Murcia).

FECHA: 26 Y 27 de Junio/2010. - DURACIÓN: Aproximadamente 18 horas lectivas.

PRECIO: 250 er.

MEMORIA EXPLICATIVA

El curso está dirigido a aquellas personas o entidades que quieran tener un primer contacto con el tema del Vidrio Soplado a nivel de aprendizaje y primeros contactos con el material.
El objetivo del Curso es el de poder tener los conocimientos básicos para realizar pequeños recipientes de vidrio soplado con diferentes sistemas de trabajo, como soplado a papel, mallocha, bloque, etc...
También se podrán lograr algunas piezas, como pequeñas figuras con el sistema del pinzado del vidrio.
Aprendizaje de las formas definidas e indefinidas de lo que se puede y no se puede lograr con el vidrio soplado.
Conocimiento de los diferentes sistemas para colorear el vidrio soplado en masa caliente, así como aplicación de filigranas al más puro estilo veneciano.