Villafixaren

Bygga termostat till din Wallasvärmare

2015-11-13T23:40:00.003+01:00

När jag bytte från en öppen styrpulpetbåt häromåret till en hyttbåt (TG 7000) för att få längre säsong samt kunna åka längre turer och fiska så ingick en Wallasvärmare 1800 SAIL. Om ni läst mitt andra större inägg om bordgenomföringar under vattenlinjen s(tack för positiv feedback på det inlägget) så förstår ni att jag som kontrollfreak såklart började med att plocka isär Wallas:en då jag inte visste status. Och plockar man isär brännaren så måste man byta packning. Den torkar, går sönder och är inget man återmonterar. Så den blev servad med en ny glödtråd, packning och veke vinter 2014-2015. Sen gick wallasen som tåget… Service-kit kan köpas lite överallt som tex Sea Sea, Hjertmans, Erlandssons brygga m flera och kostar några hundralappar. Notera att det som skrivs nedan rörande termostat inte har ett dugg att göra med att jag även servat brännaren.

Efter det så började jag i alla fall fundera på det där med termostat. Wallas:en har som standard 2 vippbrytare:

En vippbrytare med en tillhörande röd diod för när värmen går. Wallas:en är med vippbrytaren i mittläget av stängd. De två ändlägena är full resp halv effekt. Återgår man med brytaren till mittläge när brännren går så stängs den inte av direkt, utan går efter och kyler systemet innan den stängs av. Därför är det i alla fall rekommenderat att man inte ska koppla värmaren över huvudbrytaren. Det har jag iofs gjort ändå med flit när jag drog om elen i båten(det kanske blir en annan bloggpost). Personligen ser jag det inte som ett problem. Står värmaren och eftergår efter avstängning och du stänger av huvudbrytaren fast du hör värmaren så skyll dig själv… Inte för att jag tror den går sönder, men det är nog inte nyttigt i längden.

En annan vippbrytare är för friskluftsventilation. Till den finns en grön lysdiod. Även denna har halv resp hel fart fast med friskluft. Genom att använda denna t ex i full fart i kombination med värmaren på halvfart så kan man få ett värmeläge lite lägre än halvfart.

Så här ser det ut med originalpanelen utan kåpa. Hela denna enhet byttes ut!

Wallas som värmare är riktigt stabil, fungerar bra och strular aldrig. I alla fall om man även kör den lite kort någon gång under den säsong den inte normalt används. Däremot är det ju riktigt dåligt att det inte finns termostat från början. Det är ju för fasen en basfunktion !!!

Och en termostat då….

Jag kollade vad det skulle kosta med en termostat till Wallasen. Här finns två stora problem. Det ena är att deras originaltermostat kräver att moderkortet i värmaren är nyare än ett visst serienummer (och mitt var för gammalt). Det andra är att deras termostat är löjligt dyr. I alla fall i förhållande till vad den faktiskt gör. Enl vad jag läst mig till så går den till halvfart när önskad temperatur uppnåtts. Sen går den tillbaka till full fart när temperaturen enligt termostaten är för låg. Med en sådan lösning så blir det för varmt i hytten om halv effekt är för mycket. DET kan man leva med och i så fall stänga av värmaren. Hmmmm…. Funktionen av termostaten fick mig att tänka lite… Fasen…. Det är ju bara att automatisera det som brytarna redan gör. Då kan man ju faktiskt köpa vilken termostat som helst, bara det finns en huvudbrytare inbyggd.

Sagt och gjort…

Jag köpte en termostat med brytare på Kjell & Company för 249kr .Sedan stoppade jag i två egna dioder (en grön för friskluft och en röd för värme). Jag hade kunnat klippa loss de gamla från den gamla panelen, men valde att köpa en ny grön resp en röd och spara originalpanelen (vet dock inte varför). Även dessa köpte jag på Kjell & Company. Bara några kronor för dessa. Sedan köpte jag en 3-vägs vippbrytare (on/off/on) extra för att montera in extra i den termostat jag just köpt (c:a 30-40 kr för den).

Tänk på att inte köpa lysdioder som lyser för starkt. Är det mörkt så bländas man lätt. Köp svaga lysdioder. Det räcker att de syns. Du bygger inte en ficklampa!

Detta är egentligen rätt enkelt och fungerar precis hur bra som helst. För värme används den i termostaten inbyggda brytaren som OFF och halv resp full effekt går över termostatkontakten. För friskluft är det en extra 3vägsbrytare inmonterar i termostathöljet. Här är några bilder under bygget som inte tog mer än 1 timme.

Montering av 3vägsbrytaren för friskluft och lysdioderna i den nya termostatkåpan.

3-vägsbrytaren och dioderna färdigmonterade.

Så här ser den färdiga kåpan ut. Den gröna dioden på sidan och 3vägsbrytaren på sidan är för friskluft. Hade jag gjort om detta idag hade jag nog valt en plattare 3-vägs brytare till friskluften.

Gamla respektive nya enheten.

Kopplingsschemat för "Kjell & Company termostaten". Notera här att jag klippte bort den inbyggda signallampan mellan kontakt 2 och 7.

Wallas original kopplingsschema i den vanliga styrenheten. Notera här att jag faktiskt inte vet om det existerar fler varianter. Kanske någon vet och kan delge mig så uppdaterar jag denna post.

Med tanke på att jag inte vet om det finns fler variationer i kopplingsschema så kontrollerade jag visuellt detta kopplingsschema mot den fysiska kontrollpanelen innan jag började bygga den nya termostaten.

Här är min egen inkoppling av Wallaskablarna in i "Kjell & Company termostaten" "L" och "H" uppe till vänster står för Low resp High för friskluft och är min extramonterade brytare i höljet för friskluften. Och högst uppe till vänster ser ni de två motkopplande dioderna. Resten är termostat för värme och brytaren för värme. De två sista är ju redan inbyggda i i termostaten från Kjell & Company.

Notera att denna lösning fungerar EXAKT som originalet med eftergång vid avstängning med kylning när man stänger av. Och termostatfunktionen "slår" mellan hel och halv effekt istället för att du manuellt behöver pilla på knapparna. Däremot så blir det för varmt och du manuellt måste välja "off" knappen (med fungerande eftererkylning) om halv effekt är för mycket. Men det får man leva med även med Wallas originaltermostat.

Denna lösning kostar totalt under 300kr och tar c:a 1 timme om du kan löda.

Säkra bordgenomföringar och tätning under vattenlinjen

2015-10-23T21:31:00.004+02:00

Som ni märker på bloggen så finns inte någon artikel efter min stora postning om hur man åskskyddar sitt hus. Men jag har flera större artiklar jag skrivit på runt både hus hem och båtliv som bara inte gjorts klara. De är på gång. Så framöver skall jag posta lite mer och hoppas det är givande för de “nördar” som läser detta.

Den första i av de jag tänkt posta framöver är runt bordgenomföringar och andra problem på båtar. Hoppas någon av er finner den givande.

Övergripande

Lita inte rakt av på personer som jobbar med båtar. Självklart finns många extremt duktiga. men hur vet du att just du fått tag i en av dem? Många bara gör. Ser de inga problem så tar de det för rätt sätt. Det är inte självklart sant. Det kanske är tillräckligt. Eller så är det på gränsen. Ska det bli bra behöver man ofta göra research själv.

ISO standarden för bordsgenomföringar och ventiler i metall (IS0 9093-1) säger följande: “Materials used shall be corrosionresistant…a material which, within a service time of five years, does not display any defect that will impair tightness, strength or function.“

Det ska visst också finnas ett utkast till standard för komponenter i plast (ISO 9393-2).

Men ovanstående kan vara en förklaring till att dåliga grejer som då är billigare installeras i svindyra båtar. Det behöver inte hålla längre än 5 år. Men ingen räknar väl med eller kollar noga på signa genomföringar om de bara är 5 år?

Att t ex bara gå ock köpa grejer i mässing och sedan montera utan eftertanke kan vara rent ut sagt farligt.

Med bakgrund av detta samt att jag skulle byta lite bordgenomföringar, montera skrovgivare etc så har jag grävt lite runt vad som anses vara fel sätt, OK sätt, eller ett optimalt sätt. Hoppas denna skrift kan vara av intresse för någon med samma kontrollbehov som jag själv :)

Materialval

Vanliga material idag vid byte eller nyinstallation är mässing, brons, rostfritt och komposit.

# Komposit

Är bra och har inga av de korrosionsrelaterade problem som kan uppstå med metaller. Men tyvärr så haltar detta lite. Det har i avancerade studier visat sig att kompositprodukterna suger i sig lite vätska in i materialet under säsongen. Eventuella konsekvenser det kan få på vintern är ännu inte klarlagt. Vissa experter har dock påtalat att det inte är bra att standarder och hållfasthetstester är gjorda i torrt tillstånd. Men komposit har trots detta fått bra utbredning och används i professionell trafik. En välkänd tillverkare är Marelon.

# Mässing

Blandning av koppar och zink. Mycket bra. Men skall det användas under vattenlinjen så skall mässingen uppfylla kraven och någon av de standarder om gäller för att denna skall vara “Corrosion Resistant”. En standard för det är “CW602N”. På vissa rördelar och ventiler kan det stå “CR” för corrosion resistant, vilket man då kan hoppas uppfyller nämnda standard. Är det inte klarlagt att de mässingsdetaljer du funderar på att köpa uppfyller detta s köp någon annanstans. På t ex kedjan SeaSea så använder de enl kontoret i Segeltorp 3 olika leverantörer för mässing och rördetaljer. En av dessa följer ovan nämnda standard, den andra underleverantören säger bara att de har avzinkad mässing (kan vara ok) och den 3:dje fick jag inte koll på från kontoret i Segeltorp. Inga rördetaljer är märkta och personalen i butikerna vet inget eller vilken underleverantörs produkter som just för tillfället ligger i butiken. Detta har gjort att jag avstått för att handla på SeaSea som i alla andra avseende är en mycket bra butik.

# Rostfritt

Rostfritt är relativt billigt och ett mycket bra material. Används flitigt. Men enligt experterna så är rostfritt ändå inte optimalt för ändamålet. Rostfritts goda rostfria egenskaper beror tydligen på en tunn oxidfilm som bildas. I spalter där ingen, eller mycket liten vätskeutsöndring sker så ökar risken för s.k spaltkorrosion. Risken ökar med ökat temperatur. Mer info om det finns här: http://www.vikingyachting.se/Files/Billeder/PDF/Tips/korrosion.pdf

# Brons

Blandning av koppar och tenn. Det enda material man inte kan hitta några negativa aspekter på över sikt. Brons är val nummer ett för en säker installation som skall fungera problemfritt under många år och inte utsättas för t ex korrosion. I princip alla dyrare s.k “seacocks” är uteslutande i brons.

Hur länge mässing som inte är avzinkad eller rostfritt överlever i saltvatten under vattenlinjen jämfört med brons har jag inga siffror på. Sen är ju en viktig faktor som påverkar livslängden om man mestadels har båten i söt, bräckt eller salt vatten.
Ett sätt att kontrollera mässing är INTE att slå/sparka på genomföringarna, utan att i stället skrapa på dem:
- Blir ytan gul och blank - OK
- Blir ytan röd/brun - BYT
- Har ytan röda/bruna fläckar - BYT
Inte heller finns det siffror eller information om komposits svagheter och om och under vilka förutsättningar det faktiskt uppstår problem. För den som är osäker så använd brons. Jag har valt bronsdelar från “Groco” som är en av de riktigt bra leverantörerna.

Olika varianter på installation

I USA och några andra länder är det defacto standard att montera en s.k sea cock, d v s en ventil med fläns för bultning i skrovet eller fläns som ventilen sitter på som är bultad i skrovet med genomgående bult. Genomföringen utifrån går sedan in i flänsen på insidan eller i ventilen om den har inbyggd fläns. Skälet är den säkerhetsröjande faktorn om någon råkar sparka till eller av någon annan anledning slå eller lägga någon kraft mot genomföringen som annars då kan vridas och tätmassan släppa.

I Europa gör man lite hur som helst. Vissa sätter t o m en vanlig genomföring utan att bulta något i skrovet och med vanlig tätmassa och sedan en rörvinkel på insidan, sedan avslutningsvis ventilen “hängande” i rörvinkeln som en belastning på insidan. Det sista får anses vara det absolut sämsta alternativet.

Sedan är det inte fel att använda en riktigt bra slang. Speciellt för de genomföringar som mynnar under vattenlinjen. Rekommendationen är även dubbla “bra” rostfria slangklämmor på alla ställen som är relaterade till “under vattenlinjen”.

Rör-gängor och gängproblem

Ja. vilken RÖR-A ! :)

Denna skrift är ingen avhandling utan påtalar det vanligaste gängorna man kommer i kontakt med samt de vanligaste felen man gör.

# NPS och NPT

Vanligt när man köper grejer från utlandet, och även då det som då troligen redan sitter på din båt är gängor av typen American National Pipe, NPT resp NPS. NPT står för National Pipe Taper och NPS står för National Pipe Straight. NPT är konisk längst fram medans NPS är helt rak. Se bild.

Om man skall generalisera så är i princip alla skrovgenomföringar av typen NPS, bland annat för att dessa skall kunna kapas till den längd man vill ha. Kapning av en gänga som har NPT förstör den. Alla ventiler och rörkopplingar har oftast NPT. Detta gör att en ventil eller rörvinkel INTE kan skruvas på insidan av skrovet mot genomföringen, även om det ser ut och känns om om det är ok, En rak NPS in i en konisk NPT kulventil eller rörvinkel gör att bordgenomföringen inte går in så djup som den skall. Tyvärr har de flesta privatpersoner inklusive de som jobbar i marinbutiker inte en susning om detta, marina proffsfirmor likaså.

Därför finns speciella lösa flänsar/adapters och t om färdiga ventiler med inbyggd fläns på för montering på insidan av skrovet mot skrovgenomföringen. Dessa flänsar och ventiler med inbyggda flänsar har NPS gänga på ena sidan för att möta och matcha skrovgenomföringens NPS-gänga på ena sidan och NPT på den andra sidan för att match andra rördetaljer, standard kulventiler eller slanganslutningar som skall skruvas på på den andra sidan.

Om man köper en skrovgenomföring av märket “Groco” så har alla deras skrovgenomföringar en gänga som heter “Non-standard pipe thread” och är en NPS (rak) gänga men NPT (konisk) längst ut. Denna kallas för “combined”. Dessa skrovgenomföringar kan alltså monteras mot en vanlig NPT kulventil på insidan av skrovet eller mot en NPS fläns. Det gäller under förutsättning att genomföringen inte kapas då NPT delen försvinner.

# BSPP

Följande är taget från wikipedia:

“Parallell gängning bygger på British Standard (Whitworth) BSPP (P=Parallell) - i Sverige betecknad G som i övriga Europa (tidigare R). SS-ISO 228/1

Konisk gängning bygger på British Standard (Whitworth) BSPT (T=Tapered). I Sverige betecknad R/Rc (tidigare KR). SS-ISO 7/1

Alla Whitworthgängor har gängvinkel 55 grader, i motsats till amerikanska rörgängor, som har 60 grader.”

Det finns alltså fler standarder som som ungefär lika ut med en passar ihop. Den brittiska är alltså ungefär som den amerikanska, men ändå inte.

Vill man så kan man nu 2015 från Groco som jag nämnt ovan köpa rör och ventilprodukter med amerikanska gängorna NPS/NPT eller brittiska BSPP. Groco kan alltså sälja allt i raka brittiska gängor. också. Varför de inte har någon konisk BSPT utan bara raka vet jag dock inte. Kanske p g a de problem som ofta uppstår med missmatch?

Då jag själv på grund av utrymmesbrist vill montera en vanlig kulventil av bra kvalitet direkt på bordgenmoföringen så skulle jag med NPS/NPT och den combined gänga som finns inte kunna kapa bordgenomföringen om den är för lång p g a att det då som nämnts uppstår missmatch i gängorna. Alternativet hade varit att kapa bordgenomföringen och sätta en NPS till NPT adapterfläns. Dock bygger kalaset några centimer till, vilket jag inte vill. Men genom det nya utökade sortimentet där alla produkter också finns med raka brittiska gängor över hela “line”:en så har jag valt BSPP för att kunna kapa bordgenomföringen på valfritt mått.

För den intresserade finns lite mer info om gängor här:

http://www.ralstoninst.com/news/story/the-difference-between-npt-bspp-and-bspt-seals/

Tätning och limning av genomföringar

Följande information är samlad fakta från samtal och mail med 3M, Bostik, Sika och Nils Malmgren m flera. Till det har jag adderat lite erfarenheter och info från andra på internet.

Produkter som ofta kommer på tal är 291i (Sika) , 5200 (3M), Simson MSR CA (Bostik). Mitt motto är att använda google, men inte var blind och lita på allt jag läser. Därför har jag hos dessa leverantörer pratat med deras tekniska avdelningar. Efter en grov indelning så kan 90% av alla produktvarianter delas in i antingen polyuretanbaserade eller SMP (Silyl Modified Polymer) där vissa uttalar sig som att SMP baserade varianter är mer moderna och att föredra. Det senare stämmer inte helt och hållet… Att addera till det är också att man kan använda elastisk epoxy, t ex Nils Malmgren Elastic 705. Försöker här nedan summera lite av vad jag kommit fram till där fakta kommer från leverantörerna själva.

Notera att leverantörerna är relativt eniga om att vissa mjuka metaller bör/skall prime:as för bästa vidhäftning, ibland bör även aktivator användas.

# 291i (Sika , Polyuretanbaserad)

Riktigt bra och flitigt använd produkt. Sika aktivator 205 och Sika Multiprimer Marine används för att öka vidhäftning vid limning och tätning mot vissa material. En produkt med hög rekommendationsfaktor p g a att det finns bra primers som är väl utprövade och specificerade för material som används för marint bruk, T ex Gelcoat, epoxy och polyesterblandingar med glasfiber, brons, mässing, rostfritt med mera. Sika har en riktigt bra guide i Sika förbehandlingstabell för marina produkter. Faktum är att Sika också har ett bra dokument med Produktöversikt marinsortiment som är mer än de flesta andra konkurrenter har. T ex för en optimal fästsättning av en bronsgenomföring skall bronsytorna vidhäftningsförbättras med Sika aktivator och sedan prime:as med Sika multiprimer. Gelcoat ska bara ha Sika aktivator och ren glasfiber endast Sika multiprimer. Därefter inom rätt tid så skall detta sättas fast med Sika 291i. För b ä s t a resultat alltså.... Men det fastnar även utan aktivator och primer. Men hur bra och hur länge? För mig gäller att under vattenlinjen ska det vara på bästa möjliga sätt.

# 5200 (3M, Polyuretanbaserad)

5200 är inte en produkt som säljs och marknadsförs flitigt i Sverige. Däremot florerar denna i marina forum på Internet även hela världen och är mycket populär. Enligt 3Ms tekniska avdelning i Sverige så anser de 5200 produkten vara ett flaggskepp i produktfloran. 3M har både SMP och polyuretanbaserade lim och tätmassor. Här blev det dock en problematiskt paradox. SMP baserade medel fäster bra på brons, men rekommenderas inte av 3M under vattenlinjen då dessa medel suger i sig mer fukt än polyuretanbaserde medel. 3M rekommenderar polyuretanbaerade medel för användning under vattenlinjen. MEN… samtidigt anser 3M att brons som är en mjuk metall bör primeas för bästa vidhäftning och 3M har ingen lämplig primer produkt för användning tillsammans med 5200. Tekniska avdelningen tycke man skulle göra ett släpprov. Det skulle göras genom att:

bronset slipades lätt och gjordes rent och en grövre sträng 5200 trycktes på
Vänta 10 dagar
Lägg fogen inkl bronset i vatten några dagar
Ta upp och skär så du får tag i en grov bit att dra it. Om tätmassan skall inte släpper från underlaget när den går av så är den ok att använda.

Samtidigt sade 3Ms avdelning att 3M i USA kanske hade mer information kring 5200 på brons.

# Simson MSR CA (Bostik, SMP baserad)

SMP baserade lim och tätmedel är INTE är lika lämpliga under vatten som polyuretanbaserade. Det beror på att SMP baserade medel generellt (3M tekniska avd i Sverige) tar upp mer fukt är polyurentambaserade medel. Notera här att 3M själva har SMP baserade medel som de INTE då rekommenderar under vatten. De fungerar, men polyuretanbaserade har en högre rekommendationsgrad från 3M. Bostik kan inte säga något om fästförmågan mot brons. De sade bara “prova”.

# Elastic 705 (NM epoxy)

Har extremt god vidhäftning mot alla i marina sammanhang förekommande material. Elastic epoxy är extremt stark men har ändå en rörelseförmåga på 50% vilket gör att man kan sätta fast större metallföremål mot glasfiber och andra material utan längdutvidgningsproblem med sprickor p g a värme fluktuationer. Sätter man t ex en skrovgenomföring genom att ha elastic 705 på genomföringsflänsen på utsidan av skrovet samt inuti runt rörgängorna i skrovet så drar man sedan provisoriskt åt genomföringen med mutter på insidan. När det härdat så kan man ta bort muttern, fylla/täta vid muttern på insidan om man vill och drar sedan tillbaka muttern och drar åt det sista kvarts eller halvvarvet så den elastiska epoxin komprimeras lite. Fungerar utan extra åtdragning också. Har pratat 2 ggr med personer på Nils Malmgren AB och fått båda varianterna som ok från de som kan… Man behöver om elastisk epoxy används inga primers eller andra grejer. Här hos Nils Malmgren AB som varit i epoxibranschen i över 40 år finns databladet.

En liten summering av tätning och limning:

Använd primärt polyuretanbaserade medel under vatten eller elastisk epoxy (dock ej epoxy om du vill kunna demontera)
Använd primer för bästa vidhäftning mot te x bordgenomföringar och ekolodsgivare i brons
SMP baserade medel är UV resistenta till skillnad mot polyuretanbaserade
SMP baserade medel har generellt bättre vidhäftning

Tätning av rörskarvar

Att sätta fast genomföringar och skrovgivare är en sak. Att täta gängskarvar en annan. Det finns många varianter. Nämner några som alla gärna vill ha rent före applicering:

# Lin o pasta

En klassiker. Funkar. Gängorna brukar demoleras lite med flit med t ex en polygrip så linet inte åker med runt utan hugger fast.

# Scantech 4000T

Fantastiskt produkt. Sitter extremt bra, men kan värmas loss. Klarar 350bar +150°, bra spaltfyllnad och är tålig mot alla västskor du kan hitta på (olja, drivmedel, lösningsmedel, saltvatten mm). Min favorit ! Finns något bättre i världen??? Beprövad och har funnits länge på marknaden. Säljs idag av Norden Olje. Kontaktar man dem så finns en representant i Stockholmsområdet som är mycket hjälpsam att få fram produkter. Ingen aktivator behövs på material av brons, järn, koppar, mässing och stål, På passiva material (med låg kopparhalt) så går härdningsprocessen mycket långsamt och kan t o m utebli. Där kan man använda en dusch aktivator inna delarna skruva ihop. Exempel på passiva material är glas, plast, aluminium, keramer etc. Scantech 4000T kan beroende på hur mycket som använts vara knepigt att få loss beroende på hur mycket man använt. Har en större mängd använts så måste man värma för att få loss det.

ska du ha en produkt för att säkert täta skarvar på genomföringar, bensinledningar och annat så är detta en m y c k e t bra produkt. Jag har själv skaffat en kontakt där jag kan köpa denna. Det positiva är att produkten inte är lösningsmedelsbaserad, inte krymper och inte åldras trots öppen tub. Håller “for ever”! Här finns datablad. och bruksvägledning. Det finns avslutningsvis även en produktguide med vad som fungerar till vad.

# Loctite 577

En mycket populär produkt som skall vara extremt bra också. Har inte utrett denna då Scantech 4000T uppfyller alla krav. Kan dock vara lättare att få tag på Loctite 577 än Scantech 4000T då Loctite 577 kan inhandlas på t ex Elfa. Scantech 4000T verkar klassas som en proffsprodukt som inte marknadsförs och därmed inte är lättillgänglig för privatpersoner. Till skillnad frön Scantech så har Loctite säkert 5-10 gängtätningsprodukter av olika styrka som kan användas för ändamålet (t ex 586, 5400, 542, 577, 549, 561, 572, 5776, 5331). Om man inte behöver något som "håller i" så kanske man ska använda en svagare variant. Annars behöver man värma här också om man vill få loss det. Här finns datablad.

# Gängtejp (och tätningssnöre)

Tål drivmedel och oljor. Skall vara beständigt på sikt och används av en del. Däremot kan delar inte slutjusteras som med tex Scantec 4000T eller Loctite 577. Dra åt och lämna. Vad jag kan se så undviker de flesta gängtejp (även undertecknad). Det finns dock ett undantag här. Loctite 55 som är ett "tätningssnöre". Man kanske kan säga att det är en vidareutveckling och mer modern variant av teflonband/gängtejp. Här finns ett datablad. Detta kan efterjusteras upp till 90° och tätar mot gas och vätskor. Skall man demontera och återmontera, t ex frostpluggar i genomföringsventiler etc så är detta en stark kandidat. Betänk att alla anaeroba produkter som låser och tätar bra lämnar "skit" att rensa bort när demontering sker. Loctite 55 har inte det problemet. Användning av Loctite 55 ger även ett visst låsningsmoment. En produkt att överväga i vissa tillämpningar.

Slutligen. Hur gjorde jag själv då?

Om jag räknar bort skrovförstärkning med några glafibervävar samt epoxy på insidan av skrovet så har jag gjort lite pensling av laminerinsepoxy i de nya genomföringshålens “väggar” för att täta polyestern bättre så (troligen inte helt nödvändig. Men ni märker ju hur jag är :) ) har jag använt följande:

Groco IBV-750 BSPP - Groco.net (direktköp mot Groco)
Groco IBV-1000 BSPP - Groco.net (direktköp mot Groco)
Groco PTHC-34PD20 - Groco.net(direktköp mot Groco)
Groco PTHC-1PD25 - Groco.net(direktköp mot Groco)
Groco TH-75-W - Groco.net (direktköp mot Groco)
Groco TH-100-W - Groco.net (direktköp mot Groco)
Sanipomp/W slang under vatten linjen - hosestechnology.it (köpt via seasea.se) Catalogo 2014 BR
Retin/TR slang ovan vattenlinjen - hosestechnology.it (köpt via seasea.se) Catalogo 2014 BR
Skrovtätning "NM elastic 705" elastisk epoxy från Nils Malmgren AB (köpt via Nils Malmgrens "epoxibutiken")
Gängtätning "Scantech 4000T" Scantech, numera "Norden Olje" (Köpt via Norden Oljes representant i Mälardalen)

Skälet till elastisk epoxy istället för t ex Sika 291i för genomföringarna är tre:

* Starkare
Då jag valt att inte ha bultat genom skrovet

* Elastiskt
Som Sika eller andra tätmassor för att inte spricka p g a olika längdutvidgningskoefficienter mellan brons och glasfiber.

* Ingen primer
ingen primer behövs för fantastisk vidhäftning förutom rengöring med aceton

Och grundskälet till att jag flyttade dem var att de tidigare satt där jag ville kasta ner packning...

New_through_hull_fix

Åskskydda din villa

2011-05-15T16:35:00.009+02:00

BAKGRUND

-------------------
För ett tag sedan började jag fundera på alla de saker som genom åren gått sönder vid åskväder. Jag har också sett att det går att köpa åkskydd för att skydda enskilda apparater direkt i vägguttaget. Då jag har haft en dataserver stått hemma och tuffat de senare 10 åren så var det primärt den jag först tänkte på att skydda. Därför köpte jag en hel UPS (Uninterruptable Power Supply) med batterikraft vid strömavbrott samt inbyggt Åskskydd. Inte SÅ fasligt dyr kan man tycka (kostar från 1000kr och uppåt. Min kostade 4000kr). Idag när jag bor i hus och har barn så finns nu betydligt fler saker man är rädd om. Räknar man ihop vad de kostar så drar det iväg också. Försäkringsbolaget betalar säkert men drar av rejält. Dessutom blir det en hel del problem. saker som potentiellt kan t stryk är (olika saker är iofs olika känsliga):

- tvättmaskin
- kyl & frys
- spis & ugn
- pannan
- tv (flera)
- digitalbox
- stereo
- datorer (flera)
- skrivare
- accesspunkt för wifi
- larm
- o s v
Ja. Kort sagt så började jag fundera mer då värdet på det som kan gå sönder nu med hus och flera barn är betydligt större än tidigare. Utöver det finns en hel del övriga attiraljer som kaffebryggare radioapparater och en massa mer som jag inte räknat med ovan....

Men... Nu har vi glömt något som kanske är ÄNNU viktigare... BRANDRISKEN!!!

Jag vill minska risken att saker går sönder samt försöka sänka risken för brand rejält.

VAD FINNS DÅ ATT GÖRA?
-------------------------------------------

Det finns otaliga åskskydd att köpa från någon/några hundralappar och uppåt. De bygger enkelt på ett gasurladdningsrör som kortsluter bort överspänningar. Dock är de INTE att rekommendera då de OM det skulle skydda din utrustning kortvarigt kan höja spänningen mot jord med flera tusen volt och istället förstöra annan utrustning (UPS inget undantag). Åskskydden/skyddet skall för att fungera som tänkt gå mot en central gemensam jordskena. Bland annat för för att inte åskskyddet ska höja spänningen över andra komponenter. Och faktum är att det är mycket billigare än vad de flesta tror att skydda hela huset. Det kostar mellan 2000-6000 att skydda HELA huset inkl telefon och antenn. Pris självklart beroende på var man köper, men också beroende på komponentkvalitet. En sak att nämna här kan vara att en dåligt kvalitet på teleskyddet kan sänka hastigheten på ditt bredband.
Antenn kanske ändå kan anses som prioritet 2 om man inte har huset väldigt utsatt. För trots allt är sannolikheten för en direktträff väldigt liten. Det som går sönder i elektronikväg har garanterat gått sönder p g à överspänningar som letat sig in via marken in i el och telefonnätet.

Tänk på att ett bra Åskskydd också kan skydda mot brand då överslag ofta kan undvikas på farliga ställen som i t ex väggar, trossbotten eller i isoleringen på vinden.

MIN LÖSNING

---------------------

Grejer:
Jag har köpt ett 3-fas s k inledningsskydd av märket "Joslyn" som enl utsago skall vara ett av de bättre. Utöver det har jag också införskaffat ett inledningsskydd för telefon/bredband samt ett skydd för antenn. Skyddet för telefon är riktigt lågkapacitivt för att påverka bredbandshastigheten så lite som möjligt. Antennskyddet är på standard 75 ohm med DC-pass för att kunna släppa genom ev matningsspänning till antennförstärkare.

Montering:

Notera !

Montage av 3-fas inledningsskyddet ska (även om det är enkelt) göras av en behörig elektriker. Troligt är att du kan få ROT-avdrag för detta.

Från början tänkte jag att detta skullle monteras som rekommenderats d v s inne vid huvudentralen. Men eftersom alla skydd (3-fas, tele, antenn etc) bör jordas vid samma jordpunkt så skulle detta innebära att t ex inkommande telefonledning måste dras fram till elcentralen och sedan kanske tillbaka till dosan där den kom in i huset för fortsatt distribution ut i huset. Dessutom får returledningen inte gå för nära inkommande ledning vilket då kan orsaka överslag och förstöra skyddsfunktionen av teleskyddet. Detsamma gäller sen om t ex en antenn ska skyddas med ett "coax"-skydd.

Så eftersom telefonen kommer in i mitt fasadmätarskåp så monterade jag efter samtal med min leverantör åskskyddet där, vilket också föll sig mer naturligt. Här är bilder på hur det såg ut före....

Mätarskåpet:

Inkommande tele i mätarskåpet. Här kommer tele in från "gatan" och går vidare in i huset.

Här skall 3-fasskyddet kopplas in då det är "min" del (uppe till vänster i mätarskåpet) efter den plomberade elmätaren från Forum. Den vita kabel nere till höger går avsäkrat till krypgrundsavfuktaren http://villafixaren.incedo.org/2009/08/krypgrundsavfuktning-pa-smahus.html . Den nedre svarta går avsäkrat med 3-fas till garaget. De tre svarta FK som kommer upp i mitten är de som kommer från elmätare och huvudbrytare och går direkt vidare in till den interna elcentralen inne i huset.

Här är grejerna jag tänkt montera:

1 st JOSLYN, AC Surge Protector, Surgitron III 1457-21 (lågspänningsavledare)
2 st JOSLYN, Digi-Guard 2377-45-HS
1 st JOSLYN 1740 series Primary Coaxial Surge Protector 75 Ohm

Koaxialskyddet har jag dock tänkt att installera senare. F.ö monterade jag bara en Digi-Guard då jag för närvarande bara har ett telepar in i huset.

Och här hur det såg ut efter montaget.

Inledningsskyddet monterades på befintlig montageplatta i mätarskåpet. Notera att det skall sitta så nära inkopplingspunkten att man inte behöver skarva kablarna!

Lite mer närbild...

Nedan kan man se att inkopplingen gjorts mot de plintar om går till min interna central inne i huset (på vänster sida).

Så här blev det till slut med 3-fas inledningsskyddet.

Åskskyddet för tele ska nu kopplas in ... Det görs i aluminiumlådan nere till höger där telekabeln kommer in från gatan.

Tele kommer in i den grova svarta 8-pars kabeln från gatan och går in på Digi-Guard:en. Samma plintar kopplar sedan vidare till den tele som går vidare in i huset (blå och vit ledare i den vita tunna kabeln).

Lite mer närbild på anslutningen. Jordanslutningen är klämd och lödd. 8mm2 jordkabel som går direkt till min huvudgjordningspunkt i mätarskåpet. Taggbricka i koppar används på båda sidor.

Hoppas inlägger varit någon till gagn. Posta gärna en kommentar

Dålig kvalitet på vitvaror

2010-11-08T00:47:00.007+01:00

Har en del förhoppningsvis intressanta inlägg på gång den närmaste tiden. Ett av dem är på gång kring energisparande och inte alltid helt korrekt information från energirådgivare. Men denna artikel vill jag tipsa om som intressant läsning.

Man kan alltså fundera på om det lönar sig att stirra sig blind på A+ el A++ på t ex en modern frys eller ett kylskåp. Speciellt som om man kan påvisa att TCO (Total Cost of Owership) under produktens livscykel med elförbrukningen, inköp av själva vitvaran samt eventuella reparationer ofta blir dyrare med moderna vitvaror. Men det är klart det känns bra att konsumera mindre el. Men det är inte självklart att det kommer att kosta mindre... http://www.idg.se/2.1085/1.338594

Krypgrundsavfuktning på Småhus

2009-08-11T17:35:00.019+02:00

Detta inlägg har jag skrivit då ämnet är luddigt, många blir lurade samt problemet stort. Hoppas inlägget kan vara någon till gagn.

Ja det här med krypgrunder och fukt verkar ha blivit ett allt större problem på senare år då klimatet tydligen blivit fuktigare. Inte ens Råd och Röns testpanel www.radron.net verkar kunna hålla isär de olika teknikerna och dess användningsområden varför Munters sorptionsavfuktare som var med i deras test på felaktiga grunder fick dåligt betyg. Senare har de dock korrigerat sin egen artikel.

Då undersökningar som gjorts pekar på att så många som var tredje krypgrund har mögel eller begynnande mögelproblem så har jag har själv som husägare sedan några år gjort en besiktning av min krypgrund utförd av fackman (Anticimex). Anticimex påpekade att min krypgrund fortfarande såg bra ut, men att jag borde göra något så det fortsatt förblir så. Anticimex lämnade således också en komplett offert för att sälja och installera en krypgrundsavfuktare. 30-50000 kr ville de ha (2006)… Dessutom sade de att jag skulle jag ha ett rörsystem i krypgrunden för säker spridning av den torra luften (ingick i prisförslaget). Priset gjorde att jag istället började göra research i ämnet. Då snubblade jag över olika tekniker för avfuktning som fungerar olika bra då de används för olika syften. Dessutom ringde jag Munters som är världsledande i ämnet. Munters sade att Anticimex lösning som jag beskrev i detalj för dem var bra (de offererade Munters grejer) men mycket överdimensionerade. Rörsystemet Anticimex sade att jag behövde sa Munters var onödigt (se Munters installationsanvising av HomeDry). Munters svar byggde de på forskning och mångårig erfarenhet. All research slutade med att jag köpte en Munters HomeDry sorptionsavfuktare för c:a 10000 kr på Hemmabutikerna samt ett spirorör om c:a 5-6 m (några 100 kr) för utblås av den torra luften. Installation gjorde jag själv och tog totalt ett par timmar. Jag anses av andra vara rätt händig. Men denna installation bedömer jag att de flesta klarar av, även om man inte anser sig vara speciellt händig. Följer man de enkla anvisningarna så behövs ingen fackman. Här sparade jag flera 10000-tals kronor. Jag gick också upp ett steg i dimension på spiroröret då jag behövde lite längre längd. Allt enligt Munters rekommenation via telefon och installationsmanual.

Men jag har en avfuktare i garaget också…. I mitt garage som jag har +10 grader eller mer året om så har jag köpt en Woods DS28 kylavfuktare för 3200kr på Siba. På detta sätt kan jag slippa svartmögel i garaget när snön rinner av bilen. Nu kan jag även förvara allt möjligt annat som är mögelkänsligt. Alternativet är att vintertid ventilera ut fukten med resultatet att du ”eldar för kråkorna” när du blåser ut värme som kostar pengar. Men… Notera att det inte kan sägas att en vinter alltid är torr och sommaren alltid fuktig. Det beror helt klart även på vädret. Men det kan vara -10 och 85% luftfuktighet. Med andra ord är det inte säkert det räcker att ventilera ut fukt med en fläkt.

Notera också att mögel frodas strax över 70% varför man med marginal vill ligga under 70% luftfuktighet. 55-60% är ett bra riktvärde att ställa in i krypgrundsavfuktaren. Hygrostaterna på utrustningen har ju en feltolerans. Sedan kan också fuktigheten variera lite på olika ställen i kypgrunden beroende på hur den ser ut.

Inga av mina avfuktare har digitala hygrostater. Så därför skaffade jag trådlösa temperatur och fuktsensorer på Clas Ohlson för se lite bättre. En central display för c:a 500 kr och sedan 99kr per sensor. Sensorerna har en tolerans som mycket bra på temperatur, men hela +-5% på relativ luftfuktighet. Så se till att ha marginal mot mögeltillväxt på c:a70%! Jag har en i krypgrunden, en i garaget och en ute. Denna trådlösa enhet kan även larma till den centrala enheten för för hög/låg fuktiget och låg/hög temperatur. På så sätt kan man veta om elementet i garaget pajjat eller krypgrundsavfuktaren stannat.

Efter 2 år och statistik varje månad så kan jag se att min krypgrundsavfuktare kostar mig 900-1100 kr / år. Å andra sidan är krypgrunden nu stängd och temperaturen därmed lite högre än tidigare då det var öppet in till krypgrunden. Då blir temperaturdifferensen över och under golvet lägre och uppvärmningen inne borde bli lägre. Så kontentan blir att elen för krypgrundsavfuktarens funktion borde vara lägre än vad den dragit då jag behöver värma mindre inomhus. Jag har dock inte gjort någon större utredning om hur mycket. Man har ju inte tid med allt ;-) Glöm inte heller att se till att du har byggplast på marken i krypgrunden för att förhindra fuktupptränging från mark. Har du inte det blir driftkostnaden betydligt högre.

Det finns två typer av avfuktare som används:

Generellt kan man säga att under +10 grader bör en sorptionsavfuktare användas och över +10 en kylavfuktare. Jag har försökt sammanställa lite kort om de två typerna nedan.

* Kylavfuktare (vanligast och billigast):

Bygger grovt på ett kylelement (som i ett kylskåp) och en fläkt. Fläkten blåser lyften genom kylelementet och där fryser vattenpartiklarna fast. När kylelementet blivit frostigt så värms slingan upp och vattnet rinner ner i en behållare. Vissa avfuktare har möjlighet att koppla på en slang. Denna typ är otroligt effektiv vid 15-30 graders temperatur. Vissa modeller kan avfukta 10-30 liter per dygn. Vid låga temperaturer ner mot 5 grader är denna typ högst olämplig då den kan frysa sönder. När temperaturen sjunker får också denna typ kraftigt försämrad verkningsgrad. En Kylavfuktare är också en värmepump. Fuktig luft innehåller mer energi än torr luft. Det gör att en kylavfuktare ger mer energi än den drar. All el den drar omvandlas till värme. Utöver det får man en viss mängd extra energi per liter vatten man plockar ur luften. En Kylavfuktare som drar 250W ger alltså mer än 250W i värme.

Användningsområden är alla uppvärmda utrymmen +5 till +10 grader eller mer (helst mer) man vill avfukta. Exempelvis tvättstugor, duschrum, poolrum. Det går dock att vända i t ex garage eller sommarstugor och du inte släpper ner temperaturen för mycket.

Priser är från någon tusenlapp och uppåt. För 3000-3500kr får man en mycket bra avfuktare.

* Sorptionsavfuktare (dyrare)

Denna teknik bygger enkelt beskrivet på att vattenmolekylerna attraheras av och fastnar i ett ämne. När detta är mättat värms rotorn med detta adsorptionsmedel upp och ”torkar” bort fukten som avges som våt ånga. Tekniken är ganska jämnbra över temperaturspektrat och är vad jag vet det enda som fungerar när det är kallt.

Användningsområden är alla typer av utrymmen även i sommarstugor som står med minusgrader hela vintern. Även idealiskt i t ex krypgrunder.

Priser är c:a tre gånger så mycket som en kylavfuktare. En Munters HomeDry kostar 12-15000 kr.

Länkar:

Bra länkar om fukt finns hos Munters genom att gå in på www.munters.se och välja http://www.munters.se/sv/se/produkter-tjanster/Division-Avfuktning/Avfuktningssystem/HomeDry2/

Munters HomeDry kan man t ex köpa här: http://www.hemmabutikerna.se/