我想 Dom Perignon 不用介紹了，即使對葡萄酒沒有甚麼認識的人都會識得Dom Perignon。相反，認識Pierre Peters 的人就比較少。Pierre Peters 是一家質量非常高的 grower Champagne。位於 Cote de Blancs 的 Le Mesnil Sur Oger 村，只種植Chardonnay，因此全部的香檳都是 Blanc de Blancs。而他最出名的香檳，就是他的單一葡萄田Les Chetillons。Les Chetillons平均樹齡超過45年。葡萄田充份展現出 Mensil的力量和礦物特性，被認為是香檳區內最佳的葡萄田之一。

對於Dom Perignon，我一向最敬佩的地方，是雖然它的年產量非常驚人（估計每年超過500萬支），但仍然擁有一定的品質。這支 2002 Dom Perignon，擁有相當迷人的香味、蜂蜜、檸檬、烤多士、桃子和香杏的味道。氣泡非常幼細。感覺高雅和有品味。但入口後總覺得略有欠缺，感覺葡萄本身未夠成熟，集中度也略有欠缺。餘韻一般。無可置疑這支2002 Dom Perignon是一支高品位的香檳，但似乎葡萄本身的品質不及 2002 Pierre Les Chetillons 好。

如果形容2002 Dom Perignon 的香氣為高雅，2002 Pierre Peters Les Chetillons 則表現出相對雄渾的力量。成熟的柑橘，比較明顯和強烈的烤面包及酵母的味道。雖然這是一支 Blanc de Blancs，但卻擁有濃厚的酒體，感覺豐富。入口的感覺和香氣相似，非常成熟的果實，集中度非常高。餘韻比2002 Dom Perignon長。

兩支比較，單論香氣，我喜歡2002 Dom Perignon的高雅感覺，可惜入口後有點落差。論整體品質，我喜歡2002 Pierre Peters Les Chetillons 的高集中度和複雜性。如果你未試過Pierre Peters 的 Les Chetillons，絕對值得你四處找找去試。

嘗試在網上找找關於Digioia-Royer 的介紹，找到的資料並不多，Allen Meadows上次試Digioia-Royer，都已經是2009年的Chambolle-Musigny “Les Fremieres”村級酒，得分89分，酒評如下作參考。
There is a very subtle hiut of reduction that reduces the expressiveness a bit so I would suggest decanting this 20 to 30 minutes first. There is good freshness once this gets rolling and display red berries and a hint of mineral that continues onto the delicious, round and attractively vibrant medium-bodied flavours that are sufficient firm that it should benefit nicely from 5 to 7 years of age lovely.

Digioia Royer 的酒莊於1930年代成立，大部份的葡萄，一直都是賣給其他生產者。直至2004年才100%把所有自己種植的葡萄，釀造並用自己的名字出產葡萄酒。年產量約24,000瓶。

Digioia-Royer 大約有5公頃的葡萄田，約一半為基本Bourgogne級的葡萄田，另一半則位於Chambolle-Musigny。雖然酒莊並未全面採用organic 或 biodynamic種植法，但都實行lutte raisonnee，即是盡可能把化學農產品的使用量降至最低。例如酒莊已經不再使用化學除草劑，以減少對泥土生態的破壞。對於這類極小型的生產商，要註冊成為organic或biodynamic生產商並不容易，一方面如果遇了惡劣天氣，令葡萄遇上各類疾病，不使用化學殺菌劑，可能令葡萄酒產量大減，經濟上未必能夠負擔。另外，如果要註冊成為organic或biodynamic生產商如Demeter，還要每年付葡萄價值的2%，増加生產成本。

葡萄在發酵前100%除去果柄(100% destemmed)，再進行低溫浸泡 (cold soak)，以取出葡萄更多的香味,顏色和單寧。發酵只使用葡萄本身和空氣中的酵母，不進行人工添加。再使用20%的法國新木桶。釀造約14-18個月便入樽。

葡萄酒初初開的時候，散發出很強烈的黑車厘子，雲呢拿和香料的味道，但入口感覺各種元素未能融和，果實的味道未足以平衡酸道。坦白說，有少少的失望。

但開瓶一小時後，葡萄酒漸入佳境。除了各元素開始比較融和，果味也顯得比較特出，足以平衡葡萄酒的酸度。單寧非常幼細。集中度和複雜性足夠，以村級酒來說相當不錯。由於知道度不高，算是抵飲。現在飲的話，記得要預時間透氣！

現時市面上late disgorge的香檳主要有Bollinger RD、Veuve Clicquot Cave Privee、Krug Collection和Dom Perignon Plenitude（以前叫做 Oenotheque）。Late-disgorge香檳的價錢，比起同年份初初推出時的價錢，一般貴最少兩至三倍。例如，一支2002 Bollinger RD就貴過普通2002 Bollinger一倍。當然年份越舊的late disgorge就會越貴。

一支普通的年份香檳和late-disgorge香檳到底有甚麼分別。每一支香檳的陳年，其實可以分成兩個階段。第一階段就是香檳除渣前，香檳在這階段，會得到酒糟（lees）保護，酒糟主要由死去酵母（dead yeast）組成。第二個階段就是除渣後，香檳瓶內已經沒有任何酒糟，因此香檳會在沒有酒糟保護下而進行熟成。因此，如果同樣飲一支1970的Dom Perignon，一支普通的1970年Dom Perignon，它第一階段的熟成大約為6至8年，第二階段的熟成則為近40年。相反，一支1970 Dom Perignon Oenothque第一階段的熟成就超過40年，而第二階段的熟成則只是一至兩年。這一個分別，令兩支香檳會呈現非常不同的風格。香檳在有酒糟保護下熟成，其氧化的速度會非常緩慢，因此即使一支超過40年的late-disgorge香檳，飲起來仍然會表現得相當年青。同時由於酒糟也會釋放一些氨基酸，令late-disgorge香檳擁有青春特質的同時，又帶有陳年香檳那些酵母和烤麵包的味道。相反，一支普通版的1970 Dom Perignon就只有陳年的味道。

Dom Perignon釀酒師Richard Geoffroy認為香檳一般有三個表現最佳的時期。第一階段為最初的7至8年，因此，一般普通的Dom
Perignon都會陳年7至8年後推出市場。第二階段為12至20年，這也是Dom Perignon P2 Plenitude推出市面的時間。第三階段則為35至40年，即Dom Perignon P3 Plenitude推動市面的時候。這支1970 Dom Perignon Oentheque也就是第三階段。

在所有的葡萄酒中，相信只有late-disgorge香檳能擁有這神奇的「凍齡」特質，其它所有葡萄酒，在經過40年的瓶內陳年後，都必定只展現出陳年葡萄酒的特色。

今次飲這瓶1970 Dom Perignon，表現同樣非常精彩。那種既新且舊的神奇感覺，的確令人非常著迷。清新的梨子、香橙、青草、礦物和香料，又混以陳年味道的乾果、蜂蜜、酵母和烤麵包的味道。優雅和風格獨特。但可能之前試過1969 Dom Perignon Oenotheque，今次沒有了上次的震憾感。

如果你喜歡飲香檳，即使你不願意花上過萬，去飲一瓶陳年起過40年的late-disgorge，我也建議你買一瓶便宜一點的late-disgorge香檳，例如Bollinger RD，大約千多元就可以找到。如果你可以找來一瓶普通版的同年份香檳作比較，我相信將會是一個非常有趣和值得的經驗。

Amici Wine Cellar 是一家中小型的酒廠，雖然有釀造各種葡萄酒，如Pinot Noir，Syrah 和 Cabernet Franc 等，但最主要為 Cabernet Sauvignon。試飲過各款的葡萄酒，其中它出品的單一葡萄田Cabernet Sauvignon品質的確不錯，可惜像大部份Napa Valley Cabernet Sauvignon 一樣，價錢都頗高，要超過一百美元一瓶。

雖然說葡萄酒基本上是天然的產品，但當中其實一般都使用了各式各樣的添加產品。完全不使用外添產品的葡萄酒，除了極少部分的所謂 Natural Wine 外，基本上不存在。 在新世界， 使用各式各樣的添加產品更加普遍，款式和種類之多，實在有點大開眼界。有甚麼常用的添加產品呢？最基本的有營養添加劑（讓葡萄汁有足夠的養份，成功進行並完成發酵），發酵用的人工酵母，為進行malolactic fermentation的乳酸菌(lactic acid bacteria），幫助澄清葡萄酒的各款 fining agents等。除了這些，更有因應需要而可能使用的添加單寧 (added tannins)，另外還有控制細菌生長和增加葡萄酒穩定性的各款產品。而且這些的產品往往有很多的選擇。以發酵酵母為例，便有最少三、四十款不同的酵母。不同的酵母會產生不同的發酵速度，它們能接受的最高溫度和最高酒精濃度也不同。有些酵母更可以特顯出某一些的味道！如果有興趣更深入了解各種葡萄酒的添加產品，可以看看 Scott Laboratories 的 Fermentation Handbook。

另外，釀酒師的工作其實都相當辛苦，當中還有很多的體力勞動！我早上8:30am到了酒廠，原來他們已經開始工作了一個小時，見他們辛苦地從每一個木桶抽取樣本並且標籤，目的就是要送去化驗所，確保正在木桶陳年的葡萄酒沒有受到不良細菌和酵母的影響。除此以外，由於Amici Wine Cellar是一家中小型的釀酒廠，因此他們並沒有一些很先進的儀器，很多的工作如添加以上提及的各種產品，把酒由一個桶輸送去另一個桶，或者做一些pumping
over和 punching down，都是人手操作。不銹鋼桶體積大，要做pumping
over，更要使用長梯，再拿著很大很重的水管，把葡萄汁從桶的底部輸送到頂部。每一個工序完成後，更要把水管和所有連接位清潔。清潔原來都佔了很多的工作時間。

其中的一個下午，當我們輕鬆吃午餐的時候，釀酒師卻說他要去監控葡萄壓榨。辛苦種出來的葡萄，自然希望能釀造出最多的葡萄酒。因此，大部份酒莊都會把葡萄壓榨，希望得到最多的葡萄汁。不過，過份的壓榨會令葡萄酒有過多的單寧，並且會令葡萄酒有苦味。因此，釀酒師大約每幾分鐘便要為剛壓出來的葡萄汁試味，當葡萄汁出現過多單寧或苦味，便要停止壓榨。

在愉快的晚上，和朋友慢慢享受葡萄酒，的確相當浪漫。但釀酒的過程，其實真的沒有想像的浪漫。

為甚麼大部分波爾多酒莊都喜歡使用不銹鋼桶發酵呢？最大原因是木桶有兩大的缺點。第一，由於木桶一定有細孔，如果清潔工作做得不好，很容易會藏有細菌，這些細菌很容易令葡萄酒產生一些不好的味道，甚至產生各種毛病。第二，木桶沒有自動調控溫度的功能，加上木桶散熱能力很低，因此很容易在發酵時產生高溫，令發酵不能正常地完成。使用木桶發酵因此需要多很多功夫，風險也較大。

既然木桶發酵有這些缺點，為甚麼仍有人堅持用木桶發酵呢？答案在於木桶發酵能在幾方面提高品質。第一，木桶發酵能令紅酒的顏色更加穩定。紅酒的顏色是主要由葡萄皮的色素（anthocyanins) 產生出來，但這些色素本身非常不穩定，很容易受到其他物質如二氧化硫 (Sulphur dioxide)而漂白。但木桶的細孔能把少量的氧氣注入葡萄酒，令這些色素和一些因氧氣而產生的化學因子結合，從而變得穩定。第二，除了葡萄本身有單寧，木桶也擁有單寧，主要為水解性單寧(hydrolysable tannin)。在沒有氧氣的情況下，這些單寧非常粗硬，但接觸氧氣後，這些單寧會變得圓潤，令葡萄酒變得更柔和。此外，無論Cabernet Savuignon 或 Merlot，都常常會帶有些草青的味道，很多的釀酒師都不想葡萄酒帶有過多的草青味，木桶發酵能減低這種草青的味道。

由於這些的優點，Clos des Jacobins 堅持使用木桶發酵。葡萄酒首先會在六千公升的木桶進行發酵，發酵其間，會使用木桶四周的熱水或冷水控制溫度。當酒精發酵完成後，葡萄酒會轉去225公升的細木桶，再進行第二次的發酵 (Malolactic fermentation)，並且熟成18個月，其中約80%為新木桶。

Clos des Jacobins 紅酒給我的第一個印象就是它的舒服和優雅。雖然它擁有很好的集中度，但沒有半點過份強烈的感覺。口感圓潤細滑。絕對是一支你希望和朋友在餐桌上慢慢細心享受的葡萄酒。

Daumas Gassac 的歷史並不長，在1970年當它的創立者 Veroniqne 和 Aime Guibert 去到 Gassac 河邊見到一所被棄置的農屋，雖然深深被它的環境所吸引，但卻不知道應該種植甚麼農產品。他們的朋友地質學家 Henri Enjalbert 進行觀察後，發現該農田擁有豐富的礦物質，極優良的排水能力，是一片能比美勃艮第一級葡萄田的農地！因此在1972年，他們便開始種植 Cabernet Sauvignon。到了1978年，Daumas Gassac 更得到法國頂級釀酒專家 Emile Peynaud 的教導，指導他們應該如何釀造葡萄酒。當Emile Peyaud被問到為甚麼會幫助一間毫無名氣的酒莊，他便說，他雖然經常為頂級酒莊如 Ch. Marguax 和 Ch. La Mission Haut Brion 作出指導，但卻從未幸運地指導並見証一家 Grand Cru 酒莊的誕生。

上個月，Daumas Gassac 舉行了一個葡萄酒晚宴，我便慕名參加。經過這晚宴，才知道原來Daumas Gassac是一家相當特別的酒莊。

第一，原來 Daumas Gassac 非常反對使用 clone。在今天，尤其在新世界，葡萄樹一般都會使用clone。甚麼是clone？簡單來說，clone就是從一些擁有某些優良特性的葡萄樹複製出來的葡萄樹苗。例如一些葡萄樹它們生產出來的葡萄，顏色特別深，又或者葡萄樹本身能比較抵抗病菌，這些「優質葡萄樹」便會以剪枝的方式進行大量培育。由於這些clone已經證明擁有一些優良的特質，因此種植者都樂於使用。例如，在法國，Pinot Noir便擁有43種可以種植的clones。既然clone擁有這些優點，為何Daumas Gassac又反對使用？首先，Cabernet Sauvignon擁有clone的種類比Pinot Noir少很多。如果葡萄園只選擇一至兩種適合的clone種植，就像一個城市把一、兩個人不斷複製，大大減低其複雜性。現任Daumas Gassac的釀酒師Samuel Gassac 便形容使用同一種clone種植的葡萄樹，就像只使用一種樂器去演奏交響樂一樣。「To use vines whom identities are all unique is similar to listen a symphony with hundreds of instruments rather than one」。因此，Daumas Gassac一開始在1972年種植Cabernet Sauvignon時，已經決定不使用clone，而是從超過100家頂級波爾多葡萄園收集並種植Cabernet Sauvignon，從而增加葡萄酒的複雜性。

為了增加葡萄酒的複雜性，Damus Gassac還有一個秘密武器，就是使用不同的葡萄品種。1978年的Mas de Daumas Gassac只使用了三種葡萄，分別為Cabernet Sauvignon (87%)、Tannat (10%) 和 Malbec (31%)。到了2013年，Cabernet Sauvignon
佔72%、Merlot (5.4%)、Tannat (5.3%)、Cabernet Franc (38%)，Malbec(5.4%)，Pinot Noir(2%)。另外 9%為Nebbiolo， Barbera、Dolcetto、Armigne、Arenie，Bastardo、Saperavie、Tchkoveri、Montepulciano、Petit Verdot、Carmenere、Abourions 和 Plavac Moli。Daumas Gassac認為使用少量其他葡萄品種，就像使用了很多不同的香料，再加上一點點的鹽和胡椒，能為菜餚大大增加美味。

雖然Daumas Gassac的紅酒非常出名，但當晚我印象最深的卻是它的Moulin de Gassac Sauvignon Blanc。這瓶副牌酒的售價在香港只是＄98，雖然很便宜，但卻推有很多不錯的個性。如果你以為這酒像新西蘭 Sauvignon Blanc那樣清爽，那你便大錯特錯了。這瓶酒的酒體比一般新西蘭Sauvgnon Blanc來得厚身很多，草青的味道沒有那麼強烈，味道複雜。相信主要和它釀造白酒的方法有關。

Daumas Gassac 釀造白酒的方法很特別。一般的白酒,會盡量減少葡萄汁和葡萄皮的接觸，因此葡萄會壓汁並接著只使用葡萄汁發酵。但無論紅葡萄和白葡萄，葡萄的皮都擁有很多不同的味道，因此如果讓葡萄汁和葡萄皮接觸的時間增加，便能令葡萄酒擁有更豐富的味道。但這做法會同時增加葡萄酒的酒體，令葡萄酒飲起來比較多些「油」的感覺。同時，這做法也會令葡萄酒多了些單寧。由於大部分釀酒師都不希望白酒有單寧，因此這做法比較少人使用。但就我個人的口味，我並不介意葡萄酒的酒重身一點，即使有點點單寧，只要葡萄酒各方面的元素能平衡，我並不介意。反之，得到的是更豐富的味道和個性。

Buy: Altaya Wines

Nicolas Joly Coulee de Serrant 之所以出名，最大的原因，是Nicolas Joly為biodynamic farming教父，他經常到世界各地演講，介紹biodynamic farming。除此之外，他的著作也對很多釀酒師帶來啓蒙，令他們加入了Biodynamic farming的行列。

雖然Nicolas Joly 本人非常出名，但其實他的Coulee of Serrant同樣相當有名氣。這片只擁有7公頃的葡萄田，是少數在勃艮第以外擁有自己AOC的葡萄田。葡萄種植始於1130年，至今已有885年的葡萄種植歷史。現時葡萄樹齡平均達35至40年，最老的更超過80年。Coulee of Serrant 的產量很低，每年只有約20,000至25,000瓶。

Nicolas Joly 的葡萄酒很有自己的風格，雖然並不是每個人都喜歡。首先，他喜歡使用很熟的葡萄，因為他認為完全成熟的葡萄才會擁有豐富的味道。同時，他也喜歡葡萄受到貴腐菌的侵蝕。他認為Chenin Blanc 和 Riesling 是最能受惠於貴腐菌侵蝕的葡萄品種。完熟的葡萄加上貴腐菌，令Coulee de Serrant的葡萄酒的酒精相當高，達15%以上。而且葡萄酒的顏色非常深，有人會誤以為葡萄酒已氧化，但Nicolas Joly常常強調這並不是氧化!

另外，飲用Coulee de Serrant，是需要讓葡萄酒作長時間的透氣，我今次便透氣8小時。此外，Nicolas Joly更認為他的葡萄酒能夠在數天內不停變化並且改進，往往在第二至三天更加好飲。因此，我便來了個試驗，看看Coulee de Serrant一星期的變化!

第一天:礦物的味道非常重，蜜糖的味道也相當特出。酒精雖然相當高，但非常的融和。擁有非常高的複雜性和深度。不知是否心理作用，感覺葡萄酒非常自然，沒有半點人工修飾的感覺。

第二天:感覺葡萄酒更加融合，非常和諧的感覺。味道完全沒有減弱，真的好像比第一天更加好飲。

第三天:雖然味道不是相差太遠，但已有一點減弱，難道已經命不久已?

第四天:味道竟然再次增強，而且花香和蜜糖的味道更加強烈!可惜整瓶已經飲完，不知它會否再次改進。

2011 Moorilla Muse Sauvignon Blanc

Moorilla 這酒莊位於塔斯曼尼亞，氣候非常清涼，令葡萄酒能夠長時間慢慢熟成，增加葡萄酒的各種味道。Moorilla的出品分 Muse 和 Praxis 兩條主線。 Muse 的釀造方法沿用舊世界的葡萄酒風格。Praxis的風格則比較新世界，果味較突出。不難想像，我們多數人都比較喜歡Muse。這瓶Muse Sauvignon Blanc，2/3使用了 wild yeast，在1500公升的大木桶進行發酵。葡萄酒的風格不是一般新西蘭那種非常芳香和清爽但略欠深度的風格。相反，這瓶葡萄酒風格接近Sancerre。而且非常有個性，擁有很多好的複雜性，我非常喜歡。

2013 Lucy Margaux Monomeith Single Vineyards

這支酒是當晚我印象最深的一瓶，原因不單止是由於它的品質相當高，更加是由於它的風格非常特別。當晚的葡萄酒我們全部都盲品，但這瓶葡萄酒令我懷疑它是否一瓶Pinot Noir！雖然Pinot Noir 是一種芳香的品種，但這一瓶實在香得有點過份。一般Pinot Noir的顏色都偏淺的，但這瓶的顏色卻非常的深。果味方面不單止擁有大量黑果的味道，還是非常成熟的那種，幸好它還未到達過熟的地步。入口後，強橫的味道同樣強烈。Lucy
Margaux是一名biodynamic的信徒，葡萄酒自然不會用任何化學產品，釀酒時更加不會使用任何添加，直至入瓶前才會添加少量SO2以保持葡萄酒的穩定。雖然這是一瓶很高品質的葡萄酒，但它的「奇怪」特點，未必每個Pinot Noir迷都會喜歡。

2012 William Downie Mornington Peninsula Pinot Noir

William Downie是澳洲其中一位釀酒師新星，他本身是一個Pinot Noir迷，在勃艮第住了幾年，到了2003年才建立自己的品牌，釀酒哲學是盡可能不作任何人為干預，讓葡萄酒盡可能表現其最自然的一面。這瓶葡萄酒顏色非常的淺，但卻非常芳香，複雜性也相當高，紅果和花香。紅果味道偏酸，口味適合喜歡勃艮第那種偏酸不甜的口味，和一般美國Pinot Noir的味道剛剛相反。

2010 Cirillo 1950s Grenache

這瓶葡萄酒的最大賣點是它的葡萄是來自號稱世上最老的Grenache葡萄樹，樹齡達160多年，葡萄樹種植於1848年。Cirillo的莊主Mario Cirillo來自意大利，這些超過160年的老葡萄樹，自然非常脆弱，雖然很多的照料，但老樹的低產量令葡萄酒擁有非常高的集中度。除了很集中的糖果紅果味道外，這瓶酒也帶有很強烈的辛辣香料味道。

1998 Henschke Mount Edelstone Shiraz

Henschke應該不用多加介紹了，因為它的Hill of Grace是和Penfold’s Grange一樣，是澳洲的著名的Shiraz。到底澳洲Shiraz 能夠久存並改進嗎？Grange 和 Hill of Grace 的陳年潛力當然不用置疑，但低一等的Shiraz又甚樣呢？這瓶1998 Mount Edelstone証明了它的陳年潛力。相比起年青的Mount Edelstone，這瓶酒大大增加了它的複雜性，不會只得比較單一性的黑莓味道。雖然已有超過15年的陳年，但仍保存足夠的果味平衡。

Rioja的白酒主要成分為Viura （在法國這白葡萄品種的名字叫做Macabeo），一般會混以Malvasia和Garnacha Blanca。但在2007年，西班牙的法例對Rioja白酒有所更改，容許混入Chardonnay、Sauvignon Blanc和Verdejo。事實上，真的不太明白為何要有這樣的改變，這世界上的Chardonnay和Sauvignon Blanc還不足夠嗎？這改變希望不會令Rioja的白酒失去原本的風格，變得太國際化。

Benjamin Romeo是著名Rioja生產商Artadi的前釀酒師。離開Artadi後，便建立了自己的品牌。雖然沒有申請biodynamic的認証，但他使用biodynamic的方法，可能比很多有認証的，使用得更廣泛。Biodynamic的認証主要都是針對葡萄田的耕種，在釀酒方面，除了指明甚麼可以添加，甚麼不可以外，不會要求生產商根據biodynamic日曆進行種植和釀酒的工序。但Benjamin Romeo則會參考biodynamic日曆，如冬季剪枝，就會在月缺的時候進行。

這瓶2011 Que Bonito Cacareaba Rioja White使用了48％Viura、32％Malvasia和一些樹齡超過70年的Garnacha Blanc。雖然使用了新橡木桶，橡木桶的味道也頗為特出，但濃厚的果味和酒體，足以把新木桶的味道平衡。同時，酒體雖然濃厚，但仍帶有高格調的感覺。花香、桃子和點點熱帶水果的味道。酒精雖然達15％，但沒有半點失衡的感覺。品質非常高，並且擁有很好的陳年潛力。

已切割準備做橡木桶的橡木。

橡木條準備進行切割，看見紅光缐嗎？橡木條會切割成這個標準長度。

切割好的橡木條。

切割好的橡朩條會先在火堆中燒烤。

經過燒烤的橡木條。

把橡木條裝成木桶。

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[影片] 使用機器定形

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[影片] 人手穩固

製造木桶的頂和底。

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[影片] 木桶的頂底製造

最後再以機器加穩。

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[影片] 最後以機器加穩

為木桶進行火烤。這是非常重要的一環。不同的燒烤程度，會為葡萄酒帶來不同的味道。輕度的火烤，會為葡萄酒帶來泥土和較輕柔的木味。中度火烤會帶出咖啡、雲呢拿和新鮮出爐麵包的味道。高度火烤會帶出煙燻和焦糖的味道。

不同的火烤程度由電腦控制，並且會不陣旋轉，令火烤均勻。

火烤完成的木桶會加熱水。

完成了!