No acostumbro a publicitar eventos. Las recomendaciones algunas veces me parecen un riesgo, sobre todo cuando se trata de eventos relacionados con el vino. Suelen prometer mucho en el cartel pero al final de todo es una decepción.

Me llegó una invitación para Vinos de Proa: la primera fiesta del vino del Litoral Central. Lamentablemente estaré todavía en el Sur. Es una buena oportunidad para darle una vuelta a los vinos del Valle de San Antonio. Yo creo que por ahí va el asunto: las zonas más frescas para producir vinos. Algunos blancos tienen un buen apronte. Me ha gustado varias veces el Riesling de Viña Leyda. Me tomé un par de botellas del Rosé de la misma viña hecho de Pinot Noir y me agradó. En Lo Abarca creo que se hace el mejor Syrah de Chile: el de Casa Marín. Me descorché una botella del 2008 y es puras especias: pimienta blanca, cardamomo y anís. Doce grados de alcohol. Se pueden hacer cosas en Chile que no caigan en la sobremadurez.

Bueno, volviendo a Vinos de Proa, esto es el sábado 20 de febrero en la Plaza de Las Flores en Santo Domingo entre las 18.00 y las 21.30 hrs.Estarán Viña Leyda, Casa Marín, Garcés Silva (Amayna), Matetic, Chocalán, Amaral (MontGras), Undurraga y Litoral (Ventolera). Vale 5 mil pesos el ticket y da derecho a una copa y a degustar ocho vinos a elección de las distintas bodegas. Y, claro, para los que están en Santiago pegarse el viajecito. Pinta como un buen panorama de fin de semana. Si alguno de los lectores de este blog consigue ir, se agradecerán los comentarios. Es bueno siempre evaluar para ir dándole más realce a estos eventos.

La foto que acompaña el inicio de este tema no tiene ninguna relación con el vino. Eso está claro. La imagen me sirve para graficar el tema que quiero comentarles y se relaciona perfectamente con el título. Es un buen punto de partida para creer que Chile puede y debe ampliar su mirada sobre su propio mundo del vino, no sólo pensando en cómo vender más cajas sino que también hacer más foco en los pequeños proyectos, en la experimentación, en el ensayo-error, no se, para los que pueden, pensar menos en la billetera y más en tierras, plantas, climas, todas esas variables que creo yo todavía no han sido verdaderamente aprovechadas.

No quiero pegarme más cabezazos por lo que tenemos. Hay que pensar en el 2020, como dijo Pedro Parra en uno de sus comentarios en la entrada pasada, pero pensando en hacer vino y no en aumentar mi oferta de valles para darle mayores alternativas a los consumidores de mi marca, eso que huele más a estrategia comercial que una verdadera intención por hacer vinos que representen con fidelidad el lugar de sus orígenes.

Acepto la existencia del Valle de Colchagua como Valle Premium, o lo que sea. Ojalá se transforme en la meca del turismo vínico en nuestro país (Concha y Toro ya lo tiene en el Maipo). Creo que es hasta necesario como parte de esa amplitud que necesitamos. Apuntar hacia la heterogeneidad. Eso de seguir forzando al carmenere como cepa emblema no tiene ningún destino. Prefiero llegar a una tienda de vinos y volverme loco viendo en las estanterías nuevas denominaciones, más valles, pequeños productores, más variedades en las etiquetas, todo eso que aporta a la diversidad, que lo hay, pero que hasta ahora ha sido muy lento.

Escapar del calor esa es la consigna. Hay que ir por zonas más frescas donde se logre un equilibrio entre madurez de fruta y fenólica. En climas calurosos los desfases (como lo dice Enológico en un comentario de la entrada anterior) son muy grandes y por eso es que tenemos esos vinos pesados y golosos sin prácticamente nada de acidez. Pedro Parra ya lo advirtió y apostó una buena cantidad de fichas en la Región del Bío Bío.

¿Por qué no pensar en el Valle del Malleco también? El mejor Chardonnay de Chile viene de la Araucanía, Sol de Sol. Victoria Petermann hace otro buen Chardonnay en Perquenco a pocos kilómetros de Temuco. Su Alto Las Gredas tiene una buena dosis de mineralidad y frescor y eso de verdad se agradece en una cepa que en general es muy aburrida y tremendamente monótona. Las heladas y la humedad son un dolor de cabeza, pero el esfuerzo vale la pena, me dijo el año pasado Oriana Soto, agrónoma que asesora varios proyectos en la zona, donde la mayoría de las tierras están cubiertas por trigo y bosques. Al final creo que lo que falta es más intención de búsqueda porque lugares nos sobran.

En eso ha estado hace ya algunos años el enólogo de Vía Wines, Rafael Tirado, quien tiene un proyecto personal a orillas del Lago Colbún que se llama Ribera del Lago. De ahí salen un Sauvignon Blanc y un Cabernet Sauvignon/Merlot. Hace tiempo que venía hablando de estos vinos y finalmente pudimos probarlo en nuestras habituales catas de los lunes. Queda pendiente el blanco que no lo tuvimos ese día en la mesa. Laberinto, Cabernet Sauvignon-Merlot, Viña Ribera del Lago 2007 ($18.000), tenía una nariz bastante especiada que se mezcla con muchas notas a vainilla que no me agradaron. Se siente acidez, pero no me cabe duda que aquí hubo correción. No es un vino particular ni sobresaliente. Está correcto, aunque por lo que se pide por esta botella hay derecho a exigir más.

La misma noche descorchamos un Carignan del Languedoc, Les Foulards Rouges, Les Vilains, Vin de Table. Vino natural, simple, pero no por eso sin atractivos, con esas típicas notas a levaduras de los vinos naturales. En nariz mucha tierra, anís y fruta roja. En boca de muy buena estructura y acidez. Muy rico vino que invita a una y otra copas más. ¡Vaya que nos hacen falta vinos así en Chile! Directos, limpios y sin maquillajes. Como ya escribí en algún momento, propongo re-fundar las líneas de vinos más básicas de las viñas, de esos vinos que comprarías todos los días, porque son ricos, con mucha fruta, sin las asperezas de las duelas y que son capaces de acompañar las comidas cotidianas. Ahí siento que hay un enorme vacío, olvidado. Ese bien puede ser un primer impulso para definitivamente alzar la vista y ampliar la mirada.

Siento que han pasado lentos estos primeros días del año. Ya quiero que sea febrero para escaparme al Sur, a Río Pescado, un minúsculo caserío que está a mitad de camino entre Puerto Varas y Ensenada, lugar donde he ido con mi familia y amigos de vacaciones los últimos tres años. Ahí la vida toma la pausa que debería ser, nos reunimos a la hora de almuerzo y la comida para disfrutar pescados a la parrila, corderos que se asan con toda calma al fuego y amenas conversaciones con vinos, cervezas y hasta algunos Single Malt escoseces que cierran jornadas donde la única preocupación es el relajo y el disfrute.

Por mientras enero ha sido implacable con el calor y lo único que dan ganas es de destapar una cerveza heladísima, esa que puede sacarse justo antes de congelarse desde el frezer. Ese ha sido el mejor ejercicio cada vez que vuelvo a casa después del trabajo. Eso es lo único que me apetece después que cierro la puerta del departamento. Es casi un acto reflejo: cierro una puerta y abro la otra, la del refrigerador, para buscar la lata o botella que terminará con esa sed casi impulsiva.

Así y todo en una cata que improvisamos a última hora descorchamos muy buenas botellas, como para que el inicio del año se transforme en un espejo de lo que podría ocurrir el resto de los meses. Comenzamos con un Meursault Perrieres, Pierre Morey 2001, un chardonnay de la Borgoña con una mineralidad brutal, donde se sentían las piedras blancas y la pólvora. Todo sobre una acidez cristalina que sacudía la lengua hasta el final.

Seguimos con un Clos Roche Blanche, Cuveé Gamay, Touraine-Loire 2008. Es un vino rico, fresco, con muchas notas a fruta roja, incluso de un dulzor que aportaba complejidad. Buen apriete de acidez en el final de boca. Creo que lo bebimos un poco joven. Aún así se disfrutaba mucho. Luego saltamos a un Volnay, Premier Cru, Récolte 1995, Hubert de Montille.  Los pinot de Volnay resultan mucho más femeninos y austeros que los de la D.O. vecina de Pommard. Este de Montille ya estaba en su peak de vida y equilibrio, mostrando complejidades en la nariz como rosas secas, punta de lápiz grafito y anís. En la boca se mostraba nuevamente equilibrado con una acidez muy viva. El único “pero” aquí y en eso coincidimos todos es que lo notamos un poco flaco, falto de cuerpo.

Otro representante de la Borgoña, Gevrey-Chambertin, Domaine Maume, Premier Cru 1999. Aquí hay más robustez e intensidad. Roca negra volcánica, violetas, aceitunas negras y algo de comino. Esto me hace recordar a algunas botellas del Ródano. Este vino está en su mejor momento. Algunos consideran 1999 como un buen año en la Borgoña. La boca es larguísima y queda el recuerdo por varios segundos.

Considerando que son todos muy distintos, siempre tratamos de elegir el mejor vino de la noche. Es como una manía este asunto de los podios, pero que le vamos hacer. Ese vino fue un Domaine Prieuré Roch, Vosne-Romanée, Les Suchots, Premier Cru 1999. Terroso y muy mineral en nariz, con muchas capas de aromas, que se van abriendo en la medida que el vino consigue moverse en la copa. Hay pólvora y violetas. Se siente elegante, pero a la vez muy intenso tanto en nariz como en boca. Tiene muy buena estructura y profundidad. Se mueve en el paladar con toda la delicadeza que da el pinot. Muy limpio y vivaz, pensando en que ya tiene 10 años de vida. Extraordinario vino de Roch.

Bueno, pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? porque hasta ahora todo suena muy bonito, probando puros premier cru de la Borgoña, todos excelentes vinos, con mucha personalidad. Pasa que este blog poco a poco se lee más y no lo digo yo, sino que me entero por terceros y por las estadísticas que llegan de Google una vez a la semana y que me muestran en un gráfico que las visitas crecen, poquito, pero crecen.

Como muchos de ustedes saben me considero un consumidor independiente. Soy periodista y fotógrafo. No pertenezco a la industria, no tengo tiendas de vinos, ni soy expotador. Sólo compro y lamentablemente poco vino chileno. Nuestro mercado tiene más de mil etiquetas, pero la mayoría tan parecidos entre si que el asunto es bastante aburrido. Eso ya lo vengo diciendo hace algún tiempo y, claro, a algunos les ha molestado. ¿Quién es este tipo que dice que un vino es aquí y allá y critica productos que han ganado medallas y más de 90 puntos en Wine Spectator?

Acostumbrados a seguir como ovejas los éxitos comerciales, una voz crítica y algo más incisiva de lo que siempre se escribe y se lee, puede llegar a verse como un daño para el mercado. Yo apunto a la diversidad, a la verdadera expresión del vino, algo que huela más a tierra y a campo y no a recetas de esas que se evalúan en los departamentos de marketing y que tratan de interpretar los gustos del consumidor. Esa manipulación a la que ha estado sometida el vino chileno hace ya más de una década le ha quitado carácter y fidelidad a su lugar de origen.

Quienes evalúan vinos, puntúan, critican y analizan dicen que Chile tiene un enorme potencial y yo estoy completamente de acuerdo con eso. El tema es que luego del paso por la bodega los vinos se transforman para responder a las tendencias del mercado y hasta ahí no más llega el terroir y la influencia marina y todo lo que tenga que ver con clima y tierra. Todos estos aspectos pasan a ser elementos del marketing y la publicidad y ahí es cuando me siento engañado y levanto críticas negativas de esas que no gustan, que sacan roncha y que arrugan la ceja del otro lado y se quedan sólo en el cuestionamiento personal.

Pasó hace unos años atrás, en el desaparecido foro de Planetavino.com, cuando Douglas Murray (uno de los fundadores de la Viña Montes) se molestó por las críticas que le hizo Patricio Tapia al Pinot Noir de la línea Montes Alpha. Murray se la tomó en lo personal y se ofuscó públicamente con Tapia.  ¿De qué sirve atacar? Se escucha poco y se impone mucho. Nuestro pequeño mundo vínico, pienso, no está preparado para las críticas, se las toman como desprecio e incluso con dolor. A nuestro mercado le falta madurez para escuchar todo tipo de voces.

Las modas pasan. Hoy más que nunca el éxito por sí solo no es garantía de calidad ni de trascendencia y eso también corre para la literatura, las artes, el cine, la música y todas las expresiones humanas, porque el vino también es expresión de un lugar, de una cultura. Es un hecho que el gusto masivo no siempre (casi nunca) coincide con los vinos que se destacan por su mayor personalidad. Hay una cierta “inflación” por los eventos que rodean al mundo del vino, muchos relacionados con la publicidad que tienden a confundirnos y eso hay que tenerlo en cuenta cuando tenemos una copa, el vino, el lápiz y un papel.

Con el tiempo y acercándose el cierre del año, el periodismo se ha tomado casi como un deber la labor del resumen, esa que después de tanta agua que ha pasado bajo el puente busca resaltar a los protagonistas o aquellas cosas que tienen más peso y valor, que merezcan recordarse y repasarse. Es imposible que pueda determinar cuántas botellas pasaron por nuestras copas este año, pero sí puedo decirles que descorchamos extraordinarios vinos, muchos de ellos (la mayoría en realidad) vinos que no se venden en Chile y otra buena cantidad de etiquetas nacionales.

No es un detalle que muchos de los buenos vinos que probamos durante este 2009 sean extranjeros. Este blog ha sido especialmente crítico con los vinos chilenos porque creemos que responden más a criterios comerciales y estrategias de consumo masivo que al rescate del propio lugar de origen. En otras palabras, creemos que el vino chileno debería mostrarse con más “naturalidad”, sin tanta manipulación, sin el exceso de la madera, que huela más a fruta, a tierra, a campo y así romper con la uniformidad que desde hace unos buenos años nos tiene sin novedades de mayor trascendencia, donde un Carmenere del Limarí es sospechosamente parecido a otro del Valle de Colchagua.

Menos lata y a los vinos. Reconozco que fui poco creativo esta vez. Mientras escribo esta entrada todavía no se me ocurre algún nombre entretenido para premiar a Los Mejores Vinos del 2009, el ranking de Vinos y Copas. En forma espontánea y mientras revisaba lo que escribí durante este año dispuse de algunas categorías. Preferí que un vino diera vida a una categoría a que una categoría forzosamente representara vinos con poca lucidez.

El premio al Mejor Vino que probamos en el año que está por terminar se lo llevó un tinto de la Borgoña. Se trata del Chambolle-Musigny, Le Fuées 2004 del productor Jacques-Frédéric Mugnier, un pinot burguiñón que nos dejó maravillados desde el primer sorbo. Armonía, complejidad y equilibrio. ¿Qué más se le puede pedir a un gran vino? Capas y capas de aromas que no terminaban de aparecer en la copa. Este vino, además, manifiesta con gran personalidad los viñedos de Chambolle quizás los más elegantes entre los elegantes de la Borgoña.

Mejor Blanco Chileno, Alto Las Gredas, Gran Reserva, Chardonnay, Valle Región del Sur 2008. En plena Región de la Araucanía, en la pequeña localidad de Perquenco está este viñedo de 1,2 hectáreas que con bastantes contratiempos, pero con mucho carácter acaparó rápidamente mi atención con una cepa que por lo general es aburridísima. Una buena mezcla de notas de frutas blancas y acentos en la mineralidad hacen que este Chardonnay esté por encima del resto de sus pares. Uno de los buenos descubrimientos de este año.

El Vino que mas tomé el 2009. Aquí no hablo de botellas sino que de cajas. Me debo haber comprado unas seis cajas de Viñedos del Larqui, Carignan 2005. Para mi los vinos de esta bodega ubicada en la zona de Bulnes en la Octava Región son los best-values de Chile. No existe otro vino tinto en Chile que por $2.500 pesos entregue tanta expresión, tanto apego a una cepa y sea tan fácil de beber. La cosecha 2008 ya está a la venta. Antes que se acabe el año me encargaré media caja, para seguir con la tradición, digo yo.

Mejor Blanco Dulce, Tokaji  Aszú, 5 puttonyos, Monyók 1999. El ex Embajador de Hungría en Chile es un personaje muy apasionado por los vinos. Varias veces sacó botellas de su cava personal y nos invitó a catas de vinos de su país. En una de las últimas degustaciones apareció este Tokaji, una joyita que equilibraba perfecto el dulzor y la acidez. Larguísimo en boca. Casi interminable. Entre los Tokaji que descorchó el Embajador y los que quedaban en mi cava debe haber sido el año que más tomé vinos dulces húngaros. No me quejo.

Mejor Pinot Noir y Mejor Aparición del Año. ¿Adivinen quién? Montsecano 2008. Como en algún momento lo dije, Montsecano marca un antes y un después en los vinos de la cepa en Chile, cepa que ninguna bodega chilena, ni grande, ni mediana, ni pequeña había sabido hacer. El Pinot natural y biodinámico del fotógrafo Julio Donoso. Montsecano es pura fruta fresca y con una acidez inusual para un vino chileno. Muy agradable de beber. Hay una preocupación especial porque cada etapa en este vino sea respetada sin cometer excesos, olvidándose de puntajes, modas y buscando interpretar el pequeño terroir de Las Dichas a pocos kilómetros de la costa en Casablanca.

La Chambonada del Año. Este no es un vino que hayamos descorchado en una de las catas. Lo llevé yo a una comida en la casa de un amigo. Para el resto pasó inadvertido. Para mi estaba horrible. Mejor ni les cuento quien me lo regaló. Lo decanté por casi una hora para evitar cualquier suspicacia y así y todo este Montes Purple Angel 2004 olía tanto a maderas tostadas que lo sentí irrecuperable. 40 mil pesos por un vino que sin dudar es sólo marketing, donde el éxito no es garantía de calidad ni menos de trascendencia. Nada para rescatar. Muy débil en boca. Barrica y mucha vainilla. Dentro de esta categoría también entroViña Pérez Cruz, con su Syrah Reserva, Limited Edition. No tengo apuntada la cosecha, pero créanme que para el caso da lo mismo. En este vino sólo sentía el alcohol y la madera. Ni rastro de la cepa.

La Mejor Cata del Año. Aquí hay varias que postulan, pero me inclino por la que hicimos de tres cosechas del Cornas Reynard de Thierry Allemand (1998-1999-2000). La perfecta expresión de la variedad y la interpretación fiel de la noción de un terruño están en este vino que mezcla con equilibrio y elegancia las especies y los tonos ahumados de carne y embutidos. Hace rato que le venimos siguiendo la pista a los Cornas de Allemand. A mi me queda una botella guardada del 2004 que esperaré con paciencia algunos años más.

No quiero dejar de mencionar, también en esta categoría de La Mejor Cata del Año, la degustación de vinos de la cepa Kadarka que organizó József Kosárka, el ex Embajador de Hungría en Chile. La Kadarka es una uva que se origina en Los Balcanes, fue durante muchos siglos la primera variedad tinta húngara y tiene bastantes similitudes en términos organolépticos con el Pinot Noir. En la ocasión probamos rosados, tintos ligeros y otros con vinificaciones más modernas donde se siente el uso generoso de la barrica. La cata de vinos franceses e italianos, hace un par de semanas atrás, donde conocí los vinos sicilianos de Adriana Occhipinti, Il Frappato y SP 68, directos, increíblemente minerales, al final vinos de verdad.

Mejor Syrah Chileno. A mi personalmente me gusta bastante el syrah, esas notas ahumadas en nariz y finales especiados como de cardamomo. Eso es precisamente lo que tiene este Casa Marín, Miramar Vineyard, Lo Abarca 2006. Nada de dulzor, insospechadamente elegante, de buena acidez y taninos finos pinchando el paladar como pequeñas agujas. Un syrah chileno distinto, agradable de beber, nada como esas bombas de alcohol colchagüinos, salvo por el precio ($40.000 en tiendas) un poco exagerado para una botella nacional.

Menciones Honrosas. Suena un poco como a premio de consuelo, pero en realidad no lo es. Aquí hay varios vinos, como por ejemplo un Gillmore Cabernet Franc 1998. Lamentablemente no lo venden. Quizás en la viña, en San Javier. Lo compró un amigo de las catas por DeRemate.com. Elegante, especiado, estructurado y de buen final. Otro vino dulce, un icewine canadiense, Inniskillin, Okanagan Valley, Vidal 2005. El vino es oleoso, denso, pero con extraordinaria acidez. Se disfruta mucho en boca, es inmensamente largo. Desde el primer sorbo queda dando vueltas en el paladar y eso es un verdadero placer en estos vinos dulces, verdaderas joyas de la enología.

Nombres largos. Denominaciones de origen difíciles de entender. No hubo cata en la que no apareciera un dulce alemán. Los fanáticos son así. De cada 10 botellas que descorchan una no se olvida. Jos. Christoffel Jr. Ürziger Würzgarten, Riesling Spätlese, Mosel-Saar-Ruwer 1996. Este es un Spätlese semi-dulce. Están las notas típcias de un riesling, pero lo que más me gustó de este Christoffel fue la armonía que consiguió entre la acidez de las mandarinas y los pomelos junto con la piedra caliza, el lado mineral de este vino.

La lista podría seguir, pero creo que es un buen resumen con lo mejor del 2009. Yo quedé contento. Siempre agradezco la generosidad de quienes abren sus cavas sin más interés que el de compartir una buena botella. Si los números no me fallan ya estamos por sumar una década probando vinos y eso me ha generado lazos de amistad que perduran hasta hoy. Mis deseos son que para el 2010 sigamos abriendo más y mejores botellas y que la excusa sea la misma: compartir. Yo desde este pequeño rincón de la blogosfera seguiré contando y discutiendo de vinos, siempre desde la perspectiva personal de como me suceden las cosas. ¡Salud (con una copa de Morgon 2008 de Lapierre) y Feliz 2010!

En un comentario de la entrada anterior, nos llamó la atención que, Claudio, un lector de este blog, nos contara de la existencia de Paul Bruno 1998, el Cabernet Sauvignon de la Viña Aquitania, ahí en Quilín. El vino se estaba vendiendo en la bodega por módicos dos mil pesos, lo que hacía más atractiva su compra y degustación.

En la cata del lunes anterior (a la que no pude asistir, ya que celebrábamos a un amigo por su Premio Nacional de Periodismo Deportivo, quien fue compañero de Universidad y luego Editor en mi paso por la desaparecida Revista Don Balón) abrieron un par de botellas que superaron todas las expectativas. Ese Paul Bruno, de una cosecha más fria, dentro de la lógica del Valle del Maipo, es un sobreviviente del carácter Quebrada de Macul y ojo que no me refiero los vinos de Clos Quebrada de Macul, sino a ese pequeño terroir donde ambas bodegas tienen plantado Cabernet Sauvignon y que tiene una gran definición por sobre el resto de sus pares de la misma cepa en el Alto Maipo, las viñas que crecen pegadas a la Cordillera de Los Andes.

Había que aprovechar el “ofertón”. Le encargué media caja a uno de mis amigos de catas y el fin de semana descorché la primera botella. La guarda le ha hecho muy bien a este vino, aunque creo que con uno o dos años menos en el cuerpo pudiese haber estado más vivaz, más nervioso. Lo más significativo, desde mi punto de vista, es que este Paul Bruno es un gran testigo de la maduración y evolución del carácter Quebrada de Macul. Un pequeño dinosaurio viviente. En la cata del último lunes se generó una pequeña discusión. Unos decían que estaba sucio en nariz y otros que estaba muy dominado por la Brett. La Brett en pequeñas dosis aporta complejidad al vino y este cabernet es un claro ejemplo.

La Brettanomyces es un levadura que se encuentra en la piel de la uva y que es la causante de este común defecto en el vino y que se siente en la nariz como olor a queso o sudor animal. Este defecto se produce por una mala higiene durante el proceso de vinificación al interior de la bodega. También suele aparecer durante el envejecimiento de los vinos y creo que es el caso de este Paul Bruno.

A casi doce años desde su cosecha el vino presenta características particulares que no hacen fácil entederlo desde un principio. Luego de unos 45 minutos en el decantador y un par de movimientos en la copa la nariz se siente compleja, cargada de notas de evolución muy sutiles. Al principio comienza con ese olor animal del que hablábamos por culpa de la Brett. Luego aparecen ciruelas secas, carbón piedra y la clásica nota a mentol de los vinos del Alto Maipo, pero bastante controlada. Debajo de esta primera capa de aromas, había un deje cárnico (en realidad era más que un deje) como de entrañas y sangre. En boca los sabores ya están alineados, haciendo un correcto equilibrio con los taninos y la acidez. Es un vino muy digno, que se para con buena estructura, para beberlo ahora y que me dejó una grata impresión.

Revisando la página web de Aquitania, me encuentro que ya no existe Domaine Paul Bruno. Ahora lo que venden es un Cabernet Sauvignon Reserva que aún no he probado y que ellos dicen que es un Cabernet Sauvignon típicamente chileno. ¿Qué significará eso? ¡Vaya uno saber! Otro amigo de catas, Carlos Wong, me regaló un Paul Bruno 2000 que es como un lado B que también se vende en la Viña y que es una mezcla de Cabernet Sauvignon con Carmenere. No alcancé a incluirlo dentro de este post, pero ya pronto le dedicaré un par de párrafos. Se nos viene fin de año y un inevitable resumen con lo mejor que hemos descorchado. Todavía no tengo un nombre definitivo para los premios, sí algunas categorías, así que si alguien se anima escucho recomendaciones.

Mi cava es un pequeño rincón de la bodega de mi departamento donde la temperatura y la humedad no tienen mucha variación entre el invierno y el verano y los vinos pueden evolucionar tranquilamente. No tengo más de 100 botellas pero con el tiempo he podido guardar algunas cosas que me gustaría abrir en cinco, diez o veinte años más, si es que no me muero antes, claro. Mis amigos que viajan y que son tan “chalados” como yo en esto del vino suelen traerme botellas que les encargo y otras, por supuesto, me las he traído yo en mis periplos como fotógrafo por el mundo.

Hay un viejo refrán que dice: por sus gustos los conocereis. Para esta entrada he querido desempolvar algunas botellas y mostrarles que tengo guardado. Es una pequeña selección, pero que habla de mis intenciones y una parte de lo que he gastado en esta afición, un hobby caro, medio snobista para algunos pero bastante menos oneroso que coleccionar autos, por ejemplo. El asunto es más que un hobby, quiero aclararlo. Este asunto me ha acarreado largas discusiones con mi señora, pero también motivó la existencia de este sitio, compartir amistades y hasta viajes con amigos y por sobretodo un aprendizaje donde los sentidos son capaces  de interpretar distintas tramas culturales.

Santa Rita, Casa Real, Reserva Especial 2002. Me compré dos de estas botellas en una venta especial con descuentos que hizo La Vinoteca hace un par de años atrás. El 2002 fue un año relativamente más fresco en el Alto Maipo y de acuerdo a mi experiencia con otras añadas de este mismo vino, las cosechas menos cálidas evolucionan con más equilibrio y expresan todo el carácter de la zona con una notable elegancia. La del 98 fue un claro ejemplo de ello. Mi idea es descorchar esta botella cuando cumpla 10 años, o sea, el 2012.

Penfold’s RWT, Barossa Valley, Shiraz 2000. Este vino tiene seis años en mi bodega. Lo compré el 2003 cuando viajé a Chicago siendo fotógrafo de la Revista del Domingo. Si ese viaje hubiese sido ahora, seguramente no me habría comprado este vino, porque mis gustos han cambiado hacia vinos más frescos y con menos alcohol esos que muestran más carácter que facetas comerciales. De todas maneras no me arrepiento de la adquisición. Quiero ver como evoluciona y que es capaz de entregar en unos cinco años más.

La sigla RWT significa Red Winemaking Trial y supone la manera interna del desarrollo de este vino cuando comenzó el trabajo en 1995. La primera vez que se embotelló fue en 1997. Es 100 por ciento syrah y tiene guarda por 12 meses en barrica francesa, 60 por ciento nueva y 40 por ciento con un año de uso.

Château d’Yquem, Sauternes 1999. Debe ser uno de los vinos más famosos del mundo y era que no, si algunas de sus cosechas se han subastado a precios estratosféricos. Este blanco dulce hecho de uvas botritizadas es casi un mito dentro de la enología mundial. Está hecho de Semillón en aproximadamente un 80 por ciento y el otro 20 por ciento es Sauvignon Blanc.

Este 1999 fue algo así como una “ganga” de la casa, probablemente el Yquem menos caro que se haya comercializado (US$99 la media botella). La cosecha del 2001 es el retorno a los precios de “millonarios”. Esta misma se vendía a mediados del 2007 a poco más de US$1000 la botella.  Lo que he podido leer hasta ahora es que se disfruta en su juventud, pero sin noticias de cuando podría ser su peak. Habrá que esperarlo.

Chateau Musar 1999. Musar es algo así como una asignatura obligada dentro del mundo del vino. Si alguna vez pueden comprarse una botella en algún viaje no lo duden. Su origen está en el Valle del Bekaa, en el Líbano y convive con siglos de historia y guerras interminables. En una nota hace un par de años en el sitio de vinos del diario El Mundo, Serge Hochar, el dueño de Chateau Musar, le contó esto al periodista que me pareció notable: “Mis viñedos fueron un campo de tiro, pero todos los años con excepción de uno, se declaró un alto al fuego en septiembre y los soldados de ambos bandos ayudaron a la vendimia. Se lo agradecimos con vino”, recuerda.

Hay pocos vinos en el mundo como Musar. Su aromas florales sutiles se conjugan con aquellas notas oxidativas que lo hacen muy particular. No de buenas a primeras Musar puede encantar. Hay que entenderlo y saber como se hizo para comprenderlo. Sus sabores son elegantes, pero van cambiando en copa y evolucionan por muchos años en botella. No tengo idea cuando me voy a abrir esta botella, pero sí se que ahí hay un buen pedazo de historia, de las más difíciles que ha logrado sortear un vino.

Sula Vineyards, Late Harvest, Chenin Blac, India 2005. Esto sí que es una rareza. Un vino de cosecha tardía y de la India, donde el calor y la humedad podrían incluso dar hasta dos cosechas por año, pero la zona de Nashik, a 180 kilométros al noreste de la populosa Mumbai es la excepción. De hecho le dicen la Capital del Vino de la India. La verdad no se con que me voy a encontrar en este vino dulce. Es todo un misterio para mi. Y bueno, por eso lo compré. Ya probé otro Chenin Blanc de la misma viña, pero como vino blanco seco. Nada para impresionar, pero tampoco para botarlo por el lavaplatos.

 Domaine Prieuré Roch, Vosne-Romanée, 1er Cru, Les Suchots 1999. Está considerado como uno de los grandes vinos de Roch y más encima de una extraordinaria añada en la Borgoña. Esta botella la compré en la tienda de Lavinia en París y he estado a punto de descorcharla varias veces, pero en una cata hace unos meses atrás lo pudimos probar y el vino todavía no alcanza todo su potencial. Les Suchots es uno de los viñedos más grandes dentro de la D.O. Vosne-Romanée y es vecino de algunos Grand Cru, como por ejemplo, La Romanée Saint-Vivant, La Romanée-Conti y Les Richebourgs. ¿No les suenan conocidos? De hecho la familia Roch no es sólo parte del vecindario, sino que también socia del Domaine de la Romanée Conti, el mejor pinot noir del mundo y referente máximo cuando se habla de terroir.

El autor material de tan desprendida acción fue Louis-Antoine Luyt autor de los vinos que llevan su mismo nombre y vinificador del pinot casablanquino Montsecano. Ya me quisiera más de estos vinos por estas tierras. Nada de pretenciones marketeras ni contraetiquetas contando historias que no se beben. Vinos directos, sin rodeos, mostrando con la naturalidad debida cada rasgo de su tipicidad, dejando marca y huella.

Yo siento que mi relación con el vino chileno es distante. Hace cuatro o cinco años iba un par de veces a la semana por La Vinoteca o El Mundo del Vino, buscando cosas nuevas que comprar y probar. Esto ya no se da de la misma manera. Mientras más lo conozco, más creo que se quedó en un plano de uniformidad, preocupándose por satisfacer paladares masivos, sobresalir a toda costa en los rankings de las revistas del rubro y conseguir medallas en la mayor cantidad de concursos posibles. Con la excepción de unos pocos, así estamos.

Cada vez que probamos vinos de otras latitudes, reparo en alguna botella chilena que me haya tomado recientemente y la comparación es inevitable. A los vinos chilenos les hace falta “gracia”, “chispa” algo que los saque de ese aletargamiento de lo meramente comercial hecho en serie.

El fin de semana pasado, en el cumpleaños de un amigo con el que fuimos compañeros de la Universidad, me comprometí a llevarle (no de regalo) un vino y cervezas para compartir. Rumbo a su casa recordé que había olvidado pasar por mi bodega. Paré en un supermercado y compre el Syrah de la Serie Riberas Gran Reserva de Concha y Toro. No lo había probado. Ya en el asado, lo descorché, me serví una copa y ¡plop! nuevamente lo mismo de siempre: dulzor, alcohol y exceso de madera. Ni pistas de ser un syrah. Ejemplos como este tengo bastantes, pero para que insistir.

Lo que yo quería contarles, a propósito de la cata-invitación de aquella noche, era destacar un par de vinos de los que compraría cajas y cajas para beber siempre. ¿Cómo tanto? ¿Qué hace que estos vinos me gusten tanto? Principalmente su mineralidad y la fruta muy franca, directa, mostrándose sin maquillaje. Vinos que te flechan en la primera copa.

Me refiero Arianna Occhipinti, productora siciliana de vinos naturales. El primero que probamos fue Occhipinti, Il Frappato, Sicilia 2007. En la copa era como estar oliendo una piedra volcánica, pero a la vez se sentían frutillas rojas silvestres que se conjugaban en perfecto equilibrio con notas a flores de violetas. En boca el vino tenía una chispa como de bailador de flamenco, si me permiten relacionarlo de esa manera. Extraordinaria acidez, intenso, pero a la vez con equilibrio, mostrando nuevamente ese lado mineral y un final de cerezas ácidas.

Y rematando para el final de la noche, Occhipinti SP 68, Nero D’Avola e Frappato, Sicilia 2008. El SP 68 es el nombre de la carretera que pasa cerca del predio. Nero D’Avola y Frappato son las uvas. Acá se vuelve a repetir ese modelo de mineralidad del que veníamos hablando. Es un vino que se disfruta ahora perfecto, pero puede dar sorpresas en un año más. Me gusta esa trilogía de aromas mineral/frutal/floral que se expresa pura y con mucha viveza. Nadie se cansaba de alabar lo rico que estaba este Occhipinti, porque cuando uno se encuentra con este tipo de botellas, el productor cobra importancia. Es quien ha sabido interpretar aquello que la tierra le ha dado, sin las manipulaciones a las que estamos acostumbrados. Lo más triste de todo es que no tenemos donde comprar vinos de Occhipinti. Igual, nunca está dicha la última palabra.

No hay nada más fascinante (a estas alturas de mi vida) que recibir una caja con vinos que viene del correo francés. Esa es una misión que mi amigo de catas, Carlos Wong, ejecuta cada vez que viaja a París. Así es como hemos podido probar vinos de muchas regiones y productores franceses, donde sin dudas siguen estando las mejores botellas del mundo.

Yo también me traje en mi último periplo a la capital francesa una maleta negra para trasladar equipos fotográficos, pero que esa vez cargó 15 botellas, algunas de las cuales todavía están en la cava esperando el mejor momento para descorcharlas. Los viajes son la mejor excusa para buscar vinos que no encontramos en Chile. A donde llego voy tras una tienda. Todo lo que compro debe venir bien embalado en plástico con burbujas para que los zamarreos de las maletas en los aeropuertos no vayan acabar con el tesoro. Ni una posibilidad de llevar vino en la cabina. El efecto Torres Gemelas del 2001 prohibió el traslado de líquidos en la cabina principal y todo debe ir por abajo, con todos los sobresaltos que eso signifca para uno. El correo, como les contaba al inicio, es la otra alternativa, porque el sobreexceso de equipaje puede ser la ruina.

Hacía tiempo que estaba por subir esta entrada. Es una pequeña guía con los datos básicos para comprar en el extranjero y en Chile también. Hay que revisar siempre los sitios web de cada lugar en la eventualidad de que hayan hecho cambios. La idea es que esta lista vaya creciendo con la información que ustedes puedan aportar, siempre con una pequeña reseña, la dirección postal y de internet y si viene con foto, mejor aún.

La Cave des Papilles (París, Francia)

Una de las mejores selecciones de vinos orgánicos, biodinámicos y naturales que pueden encontrarse en París. Tiene pequeños productores, muchos de ellos verdaderos descubrimientos de los más profundo del terroir francés. La tienda está enclavada en un hermoso barrio residencial, cuyo eje es la estrecha calle peatonal Daguerre. Los sábados se instala una pequeña feria con un inmejorable puesto de quesos regionales. La Cave des Papilles guarda en su stock más 1000 vinos de todas las regiones francesas. Destaca dentro de los vinos artesanales a Pascal Simonutti, un pequeño viñatero del Loire que hace un gamay fuera de serie por 12 euros.

35 Rue Daguerre, París/Metro Denfert-Rochereau, Líneas 4-6/París 75014

Caves Augé (París, Francia)

La más antigua de las tiendas de vinos en París. Comenzó vendiendo vinos, licores y destilados en 1850. Prácticamente no ha variado mucho su diseño interior, que más que diseño tiende a parecerse a una bodega con una gran selección de champagne, rarezas como Castillo Moro, un vino cubano, Château Musar, un legendario de la enología libanesa y pisco chileno Horcón Quemado. Usualmente realizan degustaciones en la vereda fuera de la tienda, entre las 11am y las 7pm. El dueño de la tienda, Marc Sibard, que tiene más pinta de granjero francés, maneja increíblemente cada dato de sus botellas.

116 Boulevard Haussmann/Metro Saint Augustin, Línea 9/París 75008

Lavinia (París, Francia)

Esta tienda forma parte de un conglomerado que tiene sucursales en Madrid, Barcelona y Ginebra y recientemente en Kiev. Lavinia de París es como una multitienda donde conviven un wine bar, un pequeño restaurante y un espacio gigantesco, en tres amplias plantas, donde despliega toda su oferta de champagnes, armagnacs, vinos, calvados, brandies, whiskies, licores y destilados de todas partes del mundo. Un dato importante: en Lavinia uno puede elegir cualquier vino de la tienda y llevárselo a la mesa en el restaurant sin tener que pagar extra. www.lavinia.fr

3-5 Boulevard de la Madeleine, París/Metro Madeleine-Opera, Líneas 8-12-14/París 75001

 Cave Legrand (París, Francia)

La actual tienda de Legrand Filles et Fils fue construída en el siglo XVIII y era antiguamente la Corporación de Supemercados. El almacén a partir 1880 (cuando toma el aspecto actual) importa y vende especias de la India, como té, café, ron y chocolates. Actualmente y además de su cuidada selección de productores, tiene una escuela del vino; degustaciones los martes en presencia del viñatero; los jueves Legrand, donde se juntan el arte y el vino y Semanas Temáticas, para probar productos y vinos de un terroir o una región específica.

 1 Rue de la Banque, París/Metro Pyramides, Líneas 7-14/París 75002

World Wine (Sao Paulo, Brasil)

Es una de las tres más grandes importadoras de vino en Brasil y cuenta con este negocio minorista con una excelente selección de vinos principalmente de Burdeos, Ródano y Borgoña. Mil 700 etiquetas de 14 países completan las estanterías de esta tienda ubicada en el elegante y comercial barrio de Jardins.

Rua Padre Joao Manuel 1269, Jardins/www.worldwine.com.br

Casa do Porto (Sao Paulo, Brasil)

Distribuidora y comercializadora de buena cantidad de etiquetas chilenas como Domus Áurea, entre otras.  La tienda de Sao Paulo (las otras están en Vitoria, Belo Horizonte y Vila Velha) cuenta con una cava climatizada para 400 botellas y es posible degustar cualquier vino en el wine-bar sin recargo alguno.  Millonarios empresarios paulistas han pedido importaciones especiales a través de Casa do Porto, como verticales de Château Mouton Rothschild de 20 y 30 cosechas que valen una fortuna.

A partir del 2002 comenzaron a vender varios de los vinos de los productores orgánicos/biodinámicos de La Renaissance des Apellations, liderado por el viñatero Nicolas Joly, quien practica la biodinamia desde 1980 en sus viñedos de Coulée de Serrant y Savennières en el Loire.

Alameda Franca 1225, Jardins/www.casadoportovinhos.com.br

Vinópolis (Lima, Perú)

Esta tienda tiene una interesante selección de vinos españoles, principalmente de La Rioja y del Ródano en Francia. Los vinos más interesantes, desde mi punto de vista, están en una cava subterránea, climatizada y con muy poca luz, para el mejor cuidado de las botellas y de algunas añadas antiguas y verticales que guardan como pequeños tesoros. Un verdadero búnker para la guarda perfecta de los vinos.

Av. Conquistadores 300, San Isidro/www.vinopolis.com.pe

La Bottega del Vino (Lima, Perú)

Curioso enclave limeño del vino, para los seguidores de los mostos italianos. Su dueño es un romano que ha preferido ofrecer vinos de pequeñas bodegas antes que de grandes corporaciones vitivinícolas.

Av. Conquistadores 1214, San Isidro/www.labottega-delvino.com

La Botica del Vino (Buenos Aires, Argentina)

Pequeño pero bien surtido negocio en el microcentro de Buenos Aires, dedicado principalmente a las viñas boutique. Entrega información como valorización de las cosechas, si alguna botella requiere decantación o si es mejor guardar el vino en la cava por algunos años. El trato es muy cordial y me pasó una vez que el vino no estaba en la tienda y el día después me lo llevaron al hotel donde me alojaba antes de volver a Santiago. Los tipos tienen más alma de “cavistas” que de vendedores corrientes de una tienda, aunque abusan un poco de los puntajes del Wine Spectator.

Galería Larreta, Florida 971, local 9/www.bdv.com.ar

Winery (Buenos Aires, Argentina)

Red de tiendas especializadas en el tema del vino con 10 locales en todos Buenos Aires. El Winery de Diagonal Norte cuenta con una bar de vinos para degustar por copas y además es un pequeño restaurante y cafetería. Para los que andan de turistas la tienda ofrece un servicio de despacho sin costo al hotel, siempre y cuando se esté alojando dentro del radio céntrico.

Av. Presidente Roque Saenz Peña 555 (a una cuadra de la Plaza de Mayo)/www.winery.com.ar

Wain (Santiago, Chile)

Es la versión 2.0 de La Vinoteca, una de las principales distribuidoras chilenas de vino. Ahora no sólo se dedica a los vinos, sino que amplió su oferta hacia los destilados, con buenas listas de ron, whisky, vodka, tequila, cervezas, cognac, uno que otro champagne y puros. El mueble dispensador permite degustar 64 vinos sin costo. En el último piso del edificio ubicado en el barrio gastronómico más caro de Santiago, montó una cocina y periódicamente reconocidos chefs preparan platos junto a los clientes que previamente se han inscrito por mail.

Av. Nueva Costanera 3955, Vitacura/www.wain.cl

El Mundo del Vino (Santiago, Chile)

En la tienda de Isidora Goyenechea está la botella más cara que jamás se haya vendido en Chile: un Château Petrus del 2000 por 3 millones de pesos. Precios deschavetados que también pueden verse por estas tierras. Ese Petrus junto a otros Gran Cru de Burdeos son parte de una cava especial que tiene este local de El Mundo del Vino y que pronto se trasladará a su nueva ubicación a un costado del hotel W, frente a la Plaza Perú. Además de las etiquetas locales importan desde Australia, España, Estados Unidos y una pequeña selección de Austria y Argentina.

Isidora Goyenechea 2931/Mall Alto Las Condes, local 2038/Mall Parque Arauco, Boulevard, local 379/www.elmundodelvino.cl

Club del Vino La Brasserie (Bogotá, Colombia)

Tienda y club de amantes y aficionados al vino. Además, organizan catas y semanas temáticas en las que enseñan los pasos básicos para descubrir los vinos. Según me cuenta un primo que vive en Bogotá en los últimos años han proliferado muchos de estos clubes, principalmente por el aumento de las importaciones de vino y los cambios que presentan los gustos de los consumidores que han permitido acercarse con mayor curiosidad hacia el vino.

Carrera 13 No. 85-35/www.locosporelvino.com

PD. La foto que encabeza esta entrada es de Álvaro Yáñez, que me la envió para un artículo de tiendas de vinos en París que publiqué en la Revista In de LAN, hace poco más de un año.

Este blog tiene una pequeña obsesión por el Pinot Noir. La razón no la tengo clara. Al revés de la frase más típica de un programa de concursos de la televisión, no hay respuesta definitiva. Debe ser la cepa de la que más se ha escrito en Vinos y Copas en poco más de un año de existencia.

Cuando un Pinot Noir logra expresar el sentido de un lugar y desarrolla todo el potencial de la variedad muchas veces se convierte en un vino muy fácil de adorar y eso deja una huella, una marca que los demás buscan alcanzar. Ya me pasó este año con un Chambolle-Musigny del productor Jacques-Frederic Mugnier. Claro, estamos hablando de cosas superlativas, pero pudiera haber un acercamiento a esos matices que con poco se hace la diferencia.

Me pasó con este T.H. (sigla abreviada de terroirs hunters o cazadores de terruños) de Undurraga, que si bien tiene una lograda acidez y un color de Pinot Noir, no termina de convencerme. Patricio Tapia lo declaró hace un par de semanas como “el mejor pinot hasta la fecha en Chile” pero usando nuevamente la frase televisiva, no me parece una respuesta definitiva.

Anduve tras una botella de este vino por dos semanas. Incluso le escribí al enólogo, Rafael Urrejola, quien gentilmente prometió enviarme una botella para degustación, pero al perecer el tema es un poco burocrático y hasta la fecha no han vuelto a contactarme desde Undurraga. Lo conseguí en la tienda de La Cav Alto Las Condes ($9990) y volví con buenas expectativas a casa para probarlo.

Lo decanté por aproximadamente 45 minutos en la terraza y lo bebí a exactos 14 grados de temperatura, medidos por termómetro. De lo primero que peca este Undurraga, T.H. Pinot Noir, Leyda 2008 es de la madera que se le siente en nariz. Creo que no hay uva que resista menos el usa de la barrica que el Pinot Noir, vamos por su delicadeza. Hay notas a cerezas ácidas y un poco de tierra negra húmeda. En boca es delicado. Hay muy buena acidez, pero creo que le falta un empujón final para que logre mayor amplitud en boca. Eso se soluciona, quizás, con un año más en botella. Los tostados me siguen molestando en el paladar. La fruta roja fresca es lo que más me gusta de este vino.

Visto el desempeño de este T.H. de Undurraga, Montsecano sigue siendo el mejor Pinot Noir de Chile, por lo menos para mi. Lejos. Mi impresión es que Montsecano se apega más a esos matices de la variedad de los que les hablaba anteriormente. Rompe más los esquemas de lo que acostumbramos a beber como Pinot Noir en Chile y se para con más carácter que este Undurraga proveniente de un viñedo del Valle de Leyda, porque la Viña tiene otro T.H. de la misma cepa, pero hecho con uva de Casablanca y esa es otra cata que realizaremos para ver cuánto canta en la copa cada uno de estos “gallos”.

Primero que nada, lo siento. Se que dejé mucho tiempo sin escribir en este blog, pero en las últimas semanas me llegó una marejada de trabajo que no me permitió sentarme con calma a levantar un tema en este rincón. Pero no quiero dejarles más excusas y lateras explicaciones sino que notas de vinos y las historias que se tejen junto a ellos.

Uno que sigue más de cerca estos asuntos del vino y bebe bastante más que el promedio, habitualmente es blanco de la siguiente pregunta: ¿qué vino me puedes recomendar? Ayer en la noche entré a Facebook (cosa que hago muy de vez en cuando, porque me parece un tanto aburrido) y tenía varios mensajes pendientes de leer. Ya no recuerdo si tres o cuatro eran de amigos o familiares preguntándome por algún vino. Desde Bogotá  un primo que sabía desde hace tiempo mi afición me contaba que en sus reuniones sociales la cerveza poco a poco se había ido reemplazando por una copa de vino y que a él le comenzaba a interesar el tema, pero que sabía poco.

Sus dudas aumentaron cuando se enfrentó a las estanterías del supermercado. Fue por eso que me escribió el mensaje y me pidió si podía recomendarle un buen merlot chileno. Yo le dije que en general los merlot chilenos eran bastante aburridos y que intentara con un syrah, así, a ciegas porque no sabía que etiquetas llegaban al mercado colombiano. Hasta la fecha no se de resultados ni del éxito de mi recomendación, pero más allá de si el vino le hubiese gustado o no, la pregunta que me hago para la reflexión es: ¿existen los bueno vinos?

Si dejamos de lado nuestras particularidades todos los vinos deberían tener su grupo de seguidores y por consiguiente no deberían existir vinos malos. Claro, eso debería funcionar así, sin ningún tipo de filtros ni prejuicios, pero como el vino es una experiencia absolutamente personal y hay quienes han logrado cultivar un gusto bien definido, aparecen los defensores y detractores de la modernidad y el tradicionalismo, del vino comercial y aquellos con más carácter, sobre el uso de la madera y sus excesos y así cada uno pone los límites de lo que debería ser un buen vino. Por eso es que cuando me piden recomendaciones lo primero que pregunto es por la cantidad que se quiere gastar en una botella y trato de adivinar ese gusto personal, aunque yo ni quiera piense en comprarme ese vino.

Por suerte no hay concensos ni consejos definitivos. Al final un buen vino es tema de cada uno. Son los sentidos los que definen y a esto se suman las emociones personales, los placeres de la expectativa, el recuerdo y la satisfacción de haber compartido una buena serie de copas, entre tantas otras cosas y si me apuran un poco nunca voy a olvidar un Almaviva 2001 que compartí con una chica muy especial, comiendo una pizza en una noche inolvidable. Así también hay vinos que he sabido apreciar por la pureza y armonía de sus aromas y el equilibrio y la sintonía que han alcanzado en el paladar, como por ejemplo, un Vieux Châteu Certain, Pomerol 1970 un vino que me mostró con nobleza todo el poder de evolución que puede llegar a tener una botella.

Dentro de esta categoría, los que para mi resultan buenos vinos, también cabe este Vin Jaune, Côtes du Jura, Luc et Sylvie Boilley 1986. Los vinos amarillos, como se les conoce en términos genéricos a estos tan particulares vinos de la D.O. Jura, se pueden describir como la versión francesa del jerez fino, pero con menos grado alcohólico. Se elaboran con la varidad Savagnin y tienen un carácter inigualable. Esta botella la trajo Christophe Bristiel quien está a cargo de los vinos de la Viña Kankura en el Valle de Colchagua y que ahora vive en Marsella. La compartió con el grupo de catas y de verdad que se agradece.

Un elemento básico para los vinos amarillos es el oxígeno. En este caso funciona como un aliado y no como enemigo. Eso le da ese carácter típico oxidativo en nariz, que según Hugh Johnson, el crítico inglés de vinos, no es para neófitos ya que sin la experiencia previa es muy probable que no se logre entender. Durante su proceso de envejecimiento, se produce una alta evaporación, con lo que se explica la poco tradicional botella de 620 ml de este tipo de vinos que es lo que queda de 100o ml después de su paso por seis años en barrica.

Este Vin Jaune del Domaine Boilley, tenía una nariz salina muy especial y con esa característica oxidativa que lo hace original y complejo a la vez. Además había notas yodadas, un poco de nísperos, frutos secos y algo de chancaca. En boca impresiona por su acidez y eso me hace pensar que a sus 23 años de cosecha está en plena juventud y con mucha vida por delante. El vino se pasea por el paladar con mucha gracia y tiene un final larguísimo. En consecuencia con la nariz, en la boca conviven con gran armonía las notas saladas de almendras y nueces con frutos tipo dátiles. Aplausos y ovaciones de toda la platea para este exponente de Jura. Por cierto, la segunda foto que acompaña este tema es obra de Felipe Méndez. Salud!