Hay ciertas experiencias que invitan nuevamente a escribir y una de ellas es este vino hecho prácticamente sin ningún tipo de intervenciones por la gente de la Viña De Martino, específicamente por su enólogo, Marcelo Retamal, apoyado por el trabajo de Eduardo Jordán, segundo a bordo en la bodega de Isla de Maipo.

Y vaya que sorprende y da para ilusionarse de que en Chile se pueden hacer vinos a la medida de sus terroir, un tema que se ha postergado por mucho tiempo, pensando solamente en los objetivos comerciales. Tomar un camino distinto no es fácil, pero De Martino se lo propuso como objetivo y ya comienza a marcar una pauta, impensada hace menos de dos años. El tema ya fue desarrollado en este blog y pueden volver a leerlo aquí.

Este Viejas Tinajas, está hecho, además, con uvas Cinsault, una variedad que prácticamente no se embotella en Chile. Retamal junto con Jordán cerraron un acuerdo con un pequeño productor en Guarilihue, en el Valle del Itata, una zona que guarda un inmenso valor patrimonial para la viticultura nacional.

El vino fue hecho sin levaduras artificiales, no fue sulfitado ni corregido en acidez. De hecho el laboratorio de la Viña pensó en algún momento que el vino estaba “acabado”, porque se había llenado de insectos, bacterias y bichos. Pero a parte de esto, no hay uso de madera ni cubas de acero inoxidable, sino que tinajas, viejas tinajas, como fue llamado el vino. Es raro ver dentro de la bodega aquellas viejas vasijas de greda (algunas con más de 100 años) en contraste con los grandes estanques.

En la nariz el vino se siente floral, como abundancia de violetas, pero a la vez las notas características de su paso por maceración carbónica. En boca es un tinto fresco y se agradecen sus 12,8 grados de alcohol. Una acidez tensa y unos taninos apretados dan para pensar de que esto mejorará notablemente en botella. De esta primera partida sólo quedarán 100 cajas en Chile. La próxima semana ya debería estar en El Mundo del Vino. Lo otro es ir hasta la Viña y aprovechar de probar los cambios que De Martino ha hecho en todas sus líneas de vinos, un tema que va por una mayor identidad y sentido de origen.

Beaujolais debe ser una de las pocas regiones vitivinícolas que todavía produce excelentes vinos sin que uno tenga que vaciar la billetera para comprar un par de botellas. Digamos que por 18 a 20 euros hay excelentes vinos, de esos que dan ganas de descorhar la segunda y, porque no, la tercera botella también.

Beaujolais es una D.O. francesa que se extiende al sur de la Borgoña y al norte de Lyon, tan sólo a 45 minutos del centro de la ciudad. Administrativamente es parte de la región vinícola de Borgoña, pero sus vinos hechos con Gamay le han dado una personalidad única. Los amigos con los que comparto catas habitualmente somos fieles seguidores del Gamay y eso ha quedado registrado en varios capítulos de este blog.

Pocas veces la cepa me ha decepcionado y sin darme cuenta ya estaba arriba del avión para encontrarme con mi amigo Carlos Wong en París, punto de partida para un nuevo viaje vitivinícola. En Lyon se nos unió Gerhard a quien convencimos en pocos minutos un par de semanas antes de salir de Santiago y Roberto Di Meglio, amigo italiano, que fue a muchas de nuestras catas y viajó directo desde Ginebra.

Además de los vinos, Beaujolais se disfruta como destino turístico. La región está salpicada por pequeñas villas y tiene 12 denominaciones productoras de vinos: Brouilly, Chénas, Chiroubles, Côte de Brouilly, Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin-à-Vent, Régnié, Saint-Amour, Beaujolais y Beaujolais Village.

El recorrido tenia una visita programada con Christophe Pacalet, primo del reputado produtor de la Borgoña Philippe Pacalet y otras que se armaron improvisadamente luego de encontrarnos de pura casualidad con otros viticultores saliendo de un restaurant en Fleurie. Particularmente los viñedos en Beaujolais no cuentan con muchas especificaciones y por eso es importante conocer y saber de los productores.

Pacalet es un productor natural, que compra uva a distintos productores, pero la cosecha con sus trabajadores. Vinifica en fudres de 5.600 litros y no los mezcla al momento de embotellar. Nuestra visita a la bodega tuvo algún retraso y sin perder tiempo Pacalet nos mostró todos sus vinos, destacando dos Moulin-à-Vent uno 2009 y el otro 2010, vinos simples, con buena mineralidad, de esos que dan ganas de beber todos los días.

Nuestro alojamiento estaba en Villié Morgon, pero descubrimos un buen restaurant en Fleurie, un lugar de platos contundentes y a la vez punto de encuentro de varios de los viñateros locales. Fue precisamente la noche en que llegamos al Beaujolais que al salir del restaurant Wong reconoció a Jean Foillard, quien compartía copas con cuatro o cinco correligionarios. Lo saludamos sin muchos formalismos y regresamos al hotel.

Ya en el hotel nos miramos las caras y pensamos que por qué no regresábamos y compartíamos un Cornas de Allemand con ellos. En 8 minutos ya nos sentíamos como de la casa. Una que otra broma, tarjeta y número de celular de por medio y una visita a la bodega que acordamos para las 11 de la mañana del día siguiente.

Las coincidencias siguieron en un bar a pocas cuadras del hotel. Luego de un par de cervezas, apareció nuevamente monseiur Foillard. Más brindis, bromas y mientras se unía a la conversación un tipo con chaqueta de jeans que decía conocer a Louis Antoine Luyt y sus vinos, nos enteramos que se trataba de Mathieu Lapierre, heredero del Domaine Lapierre, referente para una buena parte de productores no sólo franceses, sino que también en otras regiones vinícolas del mundo.

En el mismo bar hacía rato que nos intrigaba un gordo que dormía en su silla. Cansancio o borrachera o los dos juntos, el fuera de combate no era nada más ni nada menos que Georges Descombes: otra gran etiqueta de la zona con algunos Morgon sencillamente notables. El panorama era más que divertido. Fue algo así como juntarse con los ídolos de la infancia, guardando las proporciones, claro. Al final son tipos comunes y corrientes, que sienten un gran compromiso con los vinos que hacen.

Al final no fue una noche larga, pero sí bien matizada. A la mañana siguiente a las 11.00 en punto estábamos estacionando el auto en los dominios de Foillard, quien no había regresado a su casa desde la noche anterior. Las carcajadas llenaron el silencio en aquel festivo francés. Tratábamos de imaginarnos donde había parado Foillard, porque su celular estaba tan desaparecido como él.

Lapierre reemplazó la visita matutina ante la incógnita de Foillard. Los vinos no requieren mayor presentación. En Santiago se puede encontrar un Morgon 2008 y eso creo que es un gan logro. La recomendación para la hora del almuerzo fue de primera: Auberge du Col du Truges, quizás el mejor coq au vin en varios años. Absolutamente recomendable, preciosa vista a los valles y excelentes vinos: un Régnié de Charly Thevenet perfecto para el plato. ¿Qué más se puede pedir?

Vaya sorpresa la que me encontré a la hora de almuerzo en el restaurant Cuerovaca, hace un par de días atrás, donde De Martino hizo un repaso sobre su línea de vinos Single Vineyard, una de las buenas apuestas de la Bodega enclavada en Isla de Maipo y que ha sabido buscar mucho más allá de lo que tiene plantado en su propio patio.

Los anuncios son más que alentadores y merecen de sobra estas líneas. ¿Para dónde vamos? se preguntó Marcelo Retamal, el enólogo que ha puesto de cabeza al equipo comercial de De Martino. Había que buscar nuevos impulsos. Los viajes por el mundo y las distintas regiones vitivícolas ayudaron mucho a encontrar ese camino que los anima a seguir haciendo vinos.

Todo apunta al rescate del origen y la autenticidad. Para lograr eso le pidieron a todos los productores que le venden uva a De Martino erradicar el uso de herbicidas. Viñedos 100% orgánicos. Y aquí vienen los dos mejores anuncios: eliminar todas las prácticas que impliquen procedimientos de estandarización para el vino, como cosechas tardías, levaduras seleccionadas, enzimas y microoxigenadores, entre otros.

Se determinó, además, no comprar más barricas nuevas, las que serán reemplazadas por fudres de gran dimensión, que evitan hacer un aporte de sabores de madera en los vinos. ¡Vaya, vaya! Hacía rato que no escuchaba algo tan comprometedor como este anuncio. Es como para sacarse el sombrero, ¿o no?

Retamal me contó que venía llegado de un viaje por Europa, donde encontró vinos alucinantes en pequeñas bodegas italianas (entre otros lugares que visitó) tan simples, pero con un carácter único. Y a eso es lo que quieren apuntar, a la elaboración de vinos más naturales, vinos que sean un reflejo del lugar de donde provienen.

El nuevo foco será el Valle del Itata. Retamal dice que el viñedo viejo de secano de esa zona puede entregar cosas muy interesantes. Sino pregúntenle a Viñedos del Larqui, que tiene un carignan que proviene de unas plantas de 50 años y que nos gusta mucho. Eso por el lado de la tierra, porque por el lado de las cepas estarán experimentando con País, Cinsault y Portugais Bleu, que está en el mismo valle.

De lo más nuevo de De Martino, que ya probamos, pero que no habíamos escrito palabra alguna: Alto Los Toros, Single Vineyard, Syrah (85%) y Petit Verdot (15%), Valle de Eqlui, 2008, vino que proviene de un viñedo a 1.900 metros de altura en el sector de Alcohuaz, 17 kilómetros más arriba de Pisco Elqui ya en plena Cordillera de Los Andes.

Con estos lugares limítrofes lo que se busca son vinos únicos. Este 2008 de Alto Los Toros es formalmente la primera cosecha. Según Retamal no tienen experiencia previa y poco a poco están comenzando a entender la zona. El vino está aún muy joven y habrá que esperarlo. En la nariz es cárnico y tiene especias como canela, anís y pimienta negra. Se nota mucho la madera, a pesar de haberlo decantado por más de una hora. En boca hay buena acidez y mucha tensión. Se merece una guarda de por lo menos un año y volver a probarlo. Para mi, por lo menos, va por el buen camino, el camino también de los buenos anuncios. Salud!

Pie de foto: el viñedo de syrah en Alcohuaz, con la Cordillera casi tocándole las hojas.

Nuevamente los restaurantes Open fueron escenario para la presentación de vinos emergentes. No se si sea la palabra más correcta, pero no quiero dejar margen a la interpretación. Esta vez  los protagonistas fueron los vinos naturales. ¿Vinos naturales? Sí, tal cual. Por primera vez esta forma de hacer vinos emerge y comienza a ganar adeptos en nuestro pequeño mundo vínico.

Desde este pequeño rincón virtual intentaré explicarles acerca de este fenómeno. Lo primero es declarar que el motor de toda esta movida en Chile es Louis-Antoine Luyt (y sus vinos). A Luyt lo conozco, aprecio y valoro hace ya bastante, mucho antes de LUN y del hype mediático actual. Desde un cierto Cot de Clos Ouvert hace ya un lote de años.

Sé de su amor por el vino natural, sus fructíferos contactos y aprendizajes con Marcel Lapierre, su interés en el vino (y también por la buena comida) como sujeto cultural, su encomiable quijotada como importador de vino natural (cual Lynch o Dressner del fin del mundo), y de su intervención a nivel local para ir introduciendo variedad con calidad en una escena vínica en que escasea lo uno y lo otro.

Lo segundo, aclarar que esta muestra me gustó ya de antes de probar los vinos. Llámele sesgo. Me gustó el espíritu que la inspira, las personas que participan, los sustratos y sus productos. Baste decir que los vinos eran copiosamente presentados por sus propios hacedores, sin mediar RR.PP, pendones, merchandising, botellas bajo el mesón, o graduados de primer nivel de la escuela de sommeliers repitiendo como mantra que son deliciosos vinos que de veras no lo son. Esto, como los vinos, era de verdad.

No debo seguir, creo, sin comentar aunque sea cortito lo que es vino natural. O al menos lo que yo entiendo. Lo primero que hay que aclarar es que el vino natural es mucho más que el vino “orgánico”. Esto último se refiere meramente a los medios para producir la uva, sin mucho que decir respecto de la vinificación, lo que ha permitido que, al menos en Chile, “orgánico” no sea sino más de lo mismo con otra palabra más sin un sentido claro en la etiqueta.

Natural es para mí el vino con el mínimo posible de intervención. En el viñedo y la bodega. Sin aditivos, productos químicos, levaduras de paquete, nada o muy poco sulfito, procesos más cercanos a la artesanía que a la ingeniería. Vinos que no intentan parecer otra cosa que lo que son, honestos, “reales”. Ojo que no necesariamente ricos o buenos. De hecho, son a menudo considerados defectuosos, sucios, turbios, u oxidados. Es una corriente que ya superó la fase de moda en el hemisferio norte, con más distribuidores comprometidos y consumidores  interesados en conocer el sabor del vino en su forma más primaria (y se dan cuenta que ¡sabe a otra cosa!). Como mi espíritu docente es mínimo, los refiero a un par de páginas que explican las cosas mejor que yo: http://www.morethanorganic.com/natural-wine, http://louisdressner.com/real_wine/

Ahora, no todo son maravillas. Para este subjetivo paladar, muchos vinos pecaron de excesivo dulzor. A veces aportaba complejidad, pero otras simplemente era punto en contra. Entiendo que el paladar chileno está acostumbrado al azúcar residual, pero me gusta pensar que estos vinos no están hechos para paladar alguno.

El que llegaba con más laureles, experiencia y botellas era el propio Luyt. Siempre tan productivo. De él me gustaron bastante, por su pureza y originalidad, un Torontel y un Rosé de Cinsault y País 2009 de Quella (Cauquenes, con 13% y 12.5% respectivamente de alcohol). Ambos muy refrescantes y bebibles, generoso en nariz el Torontel y reservado el Rosé, vinos de sed para el verano.

Me gustó mucho, de hecho me parece un excelente vino, un Pinot Noir 2009 (13% Alc.) compuesto con 85% con uvas de Quenehuao y 15% de Osorno, y me pregunto si estas últimas aportan esa brutal acidez, que levanta la boca de este vino y se la llena a uno por completo. Refresca, lava el paladar, lo punza y recoge. Tiene una nariz terrosa, calcárea y floral nunca antes vista por estos lados. Menos me gustaron su Cinsault 2009 de Quella y su “Pipeño Generoso”, ambos muy generosos en azúcar, a mi gusto. Hubo también un “Jungle Rosé” 2010 Las Máquinas, 10.5% Alc., turbio, ligero, muy original, casi un refresco de frutilla. De gran simpleza. Tenía otros vinos de producción anterior, un Cot Rouge, un Huasa País y un Carignan 2008, que con grados alcohólicos de 15 o más me hicieron levantar ostensiblemente la ceja. Too much for me.

Pasé luego al mejor vino de la jornada (y chileno del año si me apuran) que no es sólo delicioso sino que corporiza el espíritu de este lote. Es el Villalobos Carignan 2009 (Valle de los Artistas, Lolol, 12.9% Alc.). Este vino es desde su concepción una locura, y una casualidad. El viñedo es en realidad un crecimiento desordenado de parras en su forma natural de enredadera, que ganan luz entre zarzamoras y otros árboles de mayor envergadura que se cosechan necesariamente a mano y son vinificadas del modo más natural y respetuoso del que se haya oído. Tengo ganas de conocer ese campo. El vino que allí se produce es de todo mi respeto. Mi nota de cata dice así: color teja translúcido precioso; nariz ligeramente dulce, tierra, ladrillo, especias y qué sé yo qué más; boca fresca, ligera, gustosa, sabrosa, entretenida, con notas similares a la nariz (mezcla de dulzor con tierra más un ligero amargor), excelente estructura, buen volumen. Exquisito. Me soplaron que el 2010 viene mejor. Mejor imposible.

Luego me entretuve con la historia del rancio abolengo de Manuel Moraga Gutiérrez y su “Cacique Maravilla” (gran nombre, por cierto) Cabernet Sauvignon 2010, Yumbel 13.8% Alc. Es este un vino artesanal simple, pero entretenido. No es un típico cabernet del Maipo. Regala notas especiadas como de eneldo y albahaca. Flores rústicas. Hay un ligero exceso de dulzor que a espíritus ácidos como el mío nos tiende a sobrar. Sin dudas un excelente comienzo. Vino recomendable.

Terminé, ya casi ebrio, con el Cuvée del Maule 2009 (Cauquenes, 14.5% Alc.). Heterodoxa mezcla de Cabernet Sauvignon 36% y Merlot 22% macerados tradicionalmente. Carmenère 30%, Carignan 6%, Cinsault 4% y País 2%, de maceración carbónica. Aquí sí que el abolengo es rancio (el que tenga interés, que googlee al productor de este vino, Baptiste Cuvelier y verá de qué hablo). El vino es, digamos, un poco ancho de espaldas para mi sensibilidad meliflua. Los 14.5º se notan y tampoco me simpatiza el dulzor, pero hay especias, frescor, cierta vegetalidad y taninos ligeramente punzantes que me permiten congeniar aquí.

El pequeño evento fascinó a todos los que llegaron tímidamente a pedir una copa para probar vinos. Yo me fui más que agradecido y otro tanto ebrio.  Se agradece también la conversa gratis y la posibilidad de abrir ventanas que un día, tal vez esté soñando, abrirán paladares, abrirán conciencias.

Este artículo fue escrito por:

Felipe Méndez

Se agrece a Macarena Lladser por su colaboración con varios datos técnicos que mi impericia reporteril y la alcoholemia impidieron recolectar.

Para contactar y comprar estos vinos: Sebastián Alvear (06-2411110) sebastian@vinonatural.cl

En la búsqueda de enloquecer con vino sin gastar una fortuna, hace tiempo que el grupo con quienes comparto catas y botellas llegó a los vinos de regiones francesas como el Jura, la Loire y el Beaujolais. En todas estas regiones, hay cantidades de vinos excelentes entre 5 y 30 Euros en la mayoría de los casos, montos por los cuales a estas alturas no se compra ni siquiera una copa de los vinos más prestigiosos de Burdeos.

Jura nos sigue sorprendiendo con espectaculares vinos, desde tintos livianos pero con excelente estructura y mineralidad de cepa Poulsard (o Ploussard, que es lo mismo) hasta vinos amarillos de cepa Savagnin que sufren un proceso oxidativo de unos seis años bajo un velo de bacterias antes de embotellarse. Durante el tiempo que llevamos probando vinos,  no nos habíamos juntado para una cata temática de esta interesante zona francesa.

Acompañado de un excelente menú gastronómico preparado Ignacio Briones, anfitrión de la noche, consistente en un huevo a la copa con aceita de trufas, erizos, un solomillo de cerdo con puré de arbejas y un flan casero, nos tomamos seis exponentes del Jura.

Los cuatro primeros (el cuarto quedó fuera por defecto) fueron todos de cepa Savagnin y todos tenían el proceso oxidativo de los vinos amarillos, aunque por menos tiempo, llegando a notas similares a un fino de Jerez:

1. Ph. Bulabois, Savagnin, Arbois 2005. Una nariz muy pura de esas notas oxidativas y salinas del fino, combinado con algo de anis y, después de un buen tiempo en copa, una nota muy nítida de avellana. En boca era de volumen medio-bajo, con las mismas notas oxidativas y salinas, una punzante acidez y casi nada de azúcar residual. Un vino muy seco pero a la vez sorprententemente largo en boca. De los tres Savagnin, quizás sea el menos complejo, pero a la vez el que se toma más fácil (si me obligan a tomar una botella, este de todas maneras)
2. Jean François Genevat, Savagnin, Cuvée Prestige, Sous la Roche, Côtes du Jura 2004. Este vino tiene las mismas notas de crianza en nariz que el primero, pero además un dejo dulce, como a melasa. En boca tiene más volumen que el primero, tiene un poco más de azúcar residual, y las notas de caramelo le agregan complejidad al tema oxidativo-salino. Es muy largo en boca y un tremendo vino, aunque se siente un poquito más el alcohol y podría algo cansador después de un par de copas.
3. Michel Gahier, Savagnin, Arbois 2004. Este savagnin es más complejo aún que le segundo. Combina el caracter oxidativo con una variante levemente volátil (un poco de acetona, lo que puede ser agradable cuando la dosis es moderada). También se reconocen notas a cera de abeja, algo dulzonas. Es sin duda la nariz más radical, más difícil de los tres. En boca combina bastante volumen, una acidez punzante y algo azúcar residual con frutas cítricas. Final larguísimo.
4. Pierre Overnoy, Arbois Pupillin, mis en bouteille par Emmanuel Houillan, 2006. Notas raras en nariz indescriptibles. El vino parecía decidido a fermentar otro poco en la copa delante de nosotros. Concluimos que esta botella, del más famoso de los cuatro productores de blanco, estaba defectuosa.

En los vinos tintos tuvimos dos ejemplares de cepas distintas:

1. Jacques Puffeney, Trousseau, Cuvée Les Berangères, Arbois 2006. Otro productor famoso (si es que un productor del Jura puede ser famoso). Atractiva nariz de vino natural con bastante anis. En boca un poco más débil. De volumen medio, tiene de todo, incluido una razonable acidez, pero es un vino que pasa demasiado gentilmente por el paladar. Buen vino pero no grande.
2. Philippe Bernard, Ploussard, La Chamade, Arbois Pupillon 2007. La nariz de este vino está muy contenida. Fruta mán bien discreta, en un registro vagamente “Bourgogne”. En boca, sin embargo, acelera a 180 por hora: preciso y bien definido, con taninos finos pero correctamente estructurados, notas minerales y excelente acidez. Bien largo. Otro vino para soñar.

Sin duda una de las mejores catas del año. Vinos que sorprenden y que quedan guardados para una próxima selección y compra más allá de nuestras fronteras vínicas, porque lamentablemente nadie los trae a Chile.

Este artículo fue escrito por:

Gerhard Reinecke

Un pionero de las catas de Jura en Chile 

Es difícil tener un sentimiento por una persona que uno jamás conoció. Sí estoy seguro que todos los vinos que probé de Marcel Lapierre me parecieron extraordinarios, limpios, auténticos y sobre todo porque están hechos de gamay una cepa de la que soy fanático.

Es un tipo que sin proponérselo dicto cátedra y fue maestro de nuevas generaciones en la región francesa de Beaujolais, principalmente en Villié de Morgon, el pueblo donde vivía y donde están sus viñedos. En 1980 conoció a Jules Chauvet, un defensor dogmático de los vinos naturales, quien en definitiva lo marcaría para siempre en la elaboración de sus propios vinos.

Lamentablemente Marcel Lapierre falleció la noche del domingo en el hospital, mientras dormía, donde se le realizaban las quimioterapias por un cáncer que padecía en la piel, de acuerdo a lo que me comenta Javier de la Fuente, uno de los socios de Montsecano y quien compartío con él a fines de agosto en Morgon. Seguramente Álvaro Yáñez podrá corroborame todos los datos, después que pueda asistir a su funeral.

Lapierre debe ser con seguridad uno de los personajes más destacados del vino en Francia. Fue quien reivindicó la forma tradicional de elaborar sin intervencionismos, olvidando todo lo que estudió en enología. Sus vendimias son manuales. Se hacen selecciones rigurosas y se eliminan todas las uvas que no estén en estado perfecto. Esta selección es muy importante, porque no se usan levaduras que no sean nativas ni tampoco sulfuruso. Más tarde una parte fermenta de manera tradicional y otra con gas carbónico. Esa es una distinción muy propia de los vinos del Domaine Lapierre, ya que será su hijo Mathieu será quien continúe con los ideales de su padre.

Julio Donoso me cuenta que durante una visita que hizo Lapierre a Chile, durante el verano del 2009, alucinó con el País de Louis-Antonine Luyt y que juntos lograron exportar una buena cantidad de botellas para los japoneses. Estuvo en Cauquenes y en Casablanca, recorriendo los viñedos de Montsecano. Fue un tipo de una gran sociabilidad, me comenta Julio. No le gustaba que lo encasillaran en estilos particulares y en algún momento le declaró una frase que lo dejó marcado: “El vinos es natural y punto”. Se puede hablar más fuerte, pero no más claro. Desde este rincón de la blogosfera vaya un salud para siempre a quien nos maravilló con sus vinos.

Por segunda vez se realizará en Sao Paulo la Feria de Vinos Biodinámicos, Orgánicos, Biologicos y Naturales, evento al que ya asistí en su primera versión durante 2008 y que sin duda debe ser uno de los encuentros vínicos más interesantes de Sudamérica.

La feria que ya tiene confirmadas a más de 40 bodegas de siete países y de las principales D.O. francesas, como Alsace, Champagne, Bourgogne, Jura, Rhône y Loire se realizará los días 8 y 9 de noviembre en Casa da Fazenda (Av. Morumbi, 5594, Morumbi, SP). Es una extraordinaria oportunidad para conocer vinos y bodegas que han buscado respetar su entorno y los procesos de vinificación con resultados que definen con propiedad el lugar de origen.

Los productores que estarán presentes practican el concepto de la biodinamia, la mayoría de ellos comandados por Nicolas Joly (dueño del Coulée de Serrant), el más apasionado y férreo defensor de la influencia planetaria y cósmica en el ciclo de crecimiento de las cepas. Joly fundó La Renaissance des Apellations, entidad que agrupa a mas un centenar de productores y agricultores que buscan rescatar el valor y la importancia de la expresión del terroir.

Nuestro mercado interno, un tanto cerrado, con apenas algunas bodegas extranjeras repartidas en las tiendas locales, debería intentar una feria con el perfil cualitativo de la que se realiza en Brasil. Un gran desafío que ojalá en el corto plazo pudiera tener una escala en territorio chileno. Ojalá que mi amigo Ariel Pérez, quien reside hace varios años en Belo Horizonte y organizador del evento en Sao Paulo, pueda darnos una buena sorpresa en un futuro próximo. Por el momento su motivación está puesta en llevar bodegas chilenas a exponer sus vinos en los mesones de la próxima feria.

Ariel me cuenta por email que además contarán con la presencia de Andreas Larsson, elegido el mejor sommelier del mundo el año 2007, quien participará del evento como el principal anfitrión. Les dejo un pequeño resumen de los productores que ya confirmaron su asistencia, principalmente de las regiones francesas. Con mucho agrado compartiré con ustedes mis impresiones sobre estos vinos en noviembre próximo, directo desde Sao Paulo.

ALSACE

• Domaine Valentin Zusslin
• Domaine Marcel Deiss
• Domaine Ostertag (socio y viticultor de Montsecano, en el Valle de Casablanca)
• Domaine Pierre Frick

BOURGOGNE

• Domaine de Villaine
• Domaine Giboulot
• Domaine Comte Armand
• Domaine Lafarge

BORDEAUX

• Château Fonroque
• Château Le Puy
• Château Lagarette
• Château Gombaude Guillot
• Château La Grave
• Domaine Moulin du Cadet
• Domaine Ferran

CHAMPAGNE

• Champagne Fleury
• Chanpagne Bedel
• Champagne Courtin

JURA

• Domaine André et Mireille Tissot
• Domaine Pigner
• Domaine de la Pinte

LOIRE

• Domaine de l’Ecu
• Coulée de Serrant
• Domaine Saint Nicolas
• Domaine Les Chesnaises
• Domaine Riffault

RHÔNE

• Clos Du Joncuas
• Domaine Pierre André
• Domaine Viret

Continuando con la temporada de riesling y aprovechando el dato de Macarena sobre este nuevo blanco, me di una vuelta por El Mundo del Vino de Isidora Goyenechea y compré este Riesling 2009 de Ventolera, cuarto producto que ya tienen en el mercado y que se viene a sumar al Sauvignon Blanc, Pinot Noir y un Gewurztraminer que dejaré para una próxima impresión.

Su dueño, Vicente Izquierdo, a quien conocí en un viaje por el día al Valle de Leyda, cuando estaba en plena faena de construcción de su bodega, acertó en las cepas que plantó en los predios de su viña, una zona de clima más frio que permite cuidar aromas y uvas delicadas como el Pinot Noir.

La nariz de Ventolera Riesling 2009 está muy limpia. Hay precisión en esos aromas alquitranados que distinguen a este cepa de otras variedades blancas. También encontramos notas a talco y matices de mandarinas. En boca es seco. Aquí no hay nada de azúcares residuales. Tiene buen ataque, pero siento que se cae bastante en el final de boca.

La impresión que me queda es de un vino correcto, bien hecho y que sobresale del promedio de los riesling que se hacen en Chile, que son pocos por estas latitudes, siendo su pecado precisamente ese: no haber salido a golpear la mesa con fuerza. Si me preguntan a mi, yo lo volvería a comprar, porque además etiqueta un buen precio ($4990).

En nuestro pequeño grupo ya hemos vaciado una buena cantidad de botellas de Riesling. Los que más recuerdo han sido, sin excepción, vinos semi dulces o dulces. El equilibrio entre dulzor y acidez, con grados alcohólicos sumamente bajos que se ubican entre los 7 y 10 grados, da a los vinos de esta cepa un carácter único. Varios motivos para agradecer al productor que haya parado la fermentación en algún momento, estabilizándolo con una buena dosis de azufre.

Sin embargo, los vinos secos también tienen un lugar central en el planeta Riesling. De hecho, la gran mayoría de los riesling chilenos son secos, siendo quizás los Doña Isidora antiguos de Cousiño Macul y los Casa Marín los ejemplos más logrados.

En Alemania, la historia del Riesling seco pasa por vinos históricos del Rheingau incluso del siglo XIX, perfectamente tomables todavía como lo reporta la periodista inglesa del vino Jancis Robinson. En épocas más recientes, las asociaciones de productores en las regiones vitivinícolas más conocidas de Alemania han definido estándares superiores a los de la legislación para Riesling secos, según la zona: Gewächs (1er Cru) o Grosses Gewächs (Grand Cru). Además, otras regiones como Wachau en Austria y Alsacia en Francia también se han hecho famosos con Riesling secos, aunque a menudo con una punta de azúcar residual.

Todo lo anterior fue motivo suficiente para juntar algunas botellas de Riesling secos de Alemania, Austria y Francia. Catamos a ciegas (recurso resistido por varios) y acompañamos nuestra serie de vinos con una buena cena alemana: costillar ahumado, embutidos, puré y chucrut, que preparó nuestro cocinero Carlos Wong.

En teoría fue una gran idea, pero a los vinos les faltó encanto. No hubo vinos malos ni sobrealcohólicos, como nos ocurre algunas veces, simplemente creemos que les fató chispa, esa que siempre está cuando descorchamos un Riesling dulce. Este es el ranking de la noche:

• Les Vignerons de Pfaffenheim, Grand Cru Steinert, Riesling 2004 (Alsacia, Francia)

Un ganador sorpresa, un vino alsaciano de cooperativa. Nariz atractiva y abierto con un dejo de miel. En boca buen volumen, buena estructura, una punta de azúcar residual, mineral, largo.

• Thomas Siegrist, Leinsweiler Sonnenberg, Riesling Spätlese trocken 2004, 1. Gewächs (Pfalz, Alemania)

Un productor reputado de la región de la Pfalz en Alemania. Yo puse este vino más atrás. La nariz ya tenía algunas notas a viejo y en boca había buena acidez en el ataque pero después el vino se caía rápidamente.

• Freie Weingärtner Wachau, Spitzer Singerriedl Riesling Federspiel 1997 (Wachau, Austria)

Otro vino de cooperativa, esta vez de Austria. Los Freie Weingärtner tienen muy buena fama por los vinos de cepa Riesling y Grüner Veltliner de primer nivel. Este 1997 tenía una nariz un poco tímida, pero con ricas hierbas y bastante tipicidad de Riesling. En boca más delgado que los anteriores, incluso un poco diluido. Reclama más acidez. Sin embargo, se mantiene en boca y es razonablemente largo.

• Thomas Siegrist, Leinsweiler Sonnenberg, Riesling Spätlese trocken 2005, 1. Gewächs (Pfalz, Alemania)

El hermano menor del segundo vino. La nariz algo tímida. Además de un toque de hidrocarburos, había un dejo de levadura (olía a cerveza, de hecho). En boca de volumen medio, un dejo de azúcar residual, acidez escasa, leves notas a miel

• Peter Jakob Kühn, Oestricher Doosberg, Riesling Spätlese trocken 1998 (Rheingau, Alemania)

Para mi la nariz de este vino tenía algo raro, como trapos viejos. No era corcho, pero tampoco una nariz muy brillante que digamos. En boca un poco mejor. Acidez y nada más

• Auguste et Christian Binner, Riesling Kaefferkopf 2005 (Alsacia, Francia)

Fue de las narices más bonitas de la noche, fina, con hierbas, notas florales y un poco de miel. En boca volumen medio, se repiten las hierbas, pero el final es amargo y corto.

¿Los ganadores de la noche? Primero, la comida, muy superior a los Riesling. Segundo, los vinos fuera de concurso. Desde un excelente Domaine de la Tournelle, L’uva, AOC Arbois 2009 (Francia, Jura) , pasando por un Casa Marin, Cartagena Sauvignon Blanc 2005 (San Antonio) con notas de envejecimiento muy interesantes y finalmente un Riesling de verdad: J.L Wolf, Wachenheimer Gerümpel, Riesling Eiswein 1996 (Pfalz, Alemania). Con sus 7% de alcohol este icewine reunía todas las virtudes de los Riesling dulces: extrema concentración y dulzor, una acidez punzante, combinadas con aromas y sabores de membrillo concentrado. Casi eterno en boca.

Volviendo a los Riesling secos, me acordé de las notas de cata del famoso crítico inglés Michael Broadbent en su libro Vintage Wine. Fifty Years of Tasting Three Centuries of Wine (2002). Casi todos los Riesling que describe Broadbent en su libro son dulces o semi dulces. Con el excepcional ejemplar seco no está disconforme, pero se pregunta: ¿porqué alguien habrá querido sacar toda la fruta de este vino? Yo estoy de acuerdo: mejor dejar la fruta y el azúcar allí, parando la fermentación. ¿Para qué sirven los Riesling secos si los otros son más ricos?

Este artículo fue escrito por:

Gerhard Reinecke

Fanático de los riesling dulces y los vinos antiguos

Cuando el frío no da tregua un fin de semana soleado en la playa es una buena alternativa. Y eso fue precisamente lo que hice un par de días atrás en Algarrobo. Hace una buena cantidad de años que no me quedaba en ese balneario. Casi siempre estuve de paso.

Lo que me llamó la atención es que en Algarrobo el tiempo se detuvo, principalmente en el sector hacia la playa de El Canelillo. Prácticamente no hay comercio, salvo un par de negocios de barrio con abarrotes, verduras y algunas bebidas. Las casas tienen construcción de piedra y las rejas de protección son bajas. No hay paletas de publicidad de ningún tipo y los carteles de los minimarket con las ofertas del día todavía se siguen haciendo con plumones de colores. Parece que nada hubiese cambiado en Algarrobo en los últimos 30 ó 40 años.

Definitivamente la modernidad ha tocado poco a este clásico centro de veraneo de la costa central. Para mi es un hallazgo. Es imaginarse en cierta medida un pueblo o una ciudad en los ’70 o principios de los ’80. Trato de imaginarme como se bebía vino en esa época y cómo se vendía. Cómo era la publicidad estática. Trato de acordarme de mi abuelo abriendo un Concha y Toro en un asado en 1982. Es raro. Casi no había influencia foránea. El vino chileno muchas veces se hacía cuando los dueños de las viñas volvían de vacaciones y daban la orden de empezar a cosechar.

Me dan ganas retroceder el tiempo, con la edad que tengo ahora para beber vinos chilenos. Hemos descorchados botellas antiguas chilenas con dispar suerte. Todo depende de como se guarden. La experiencia nos ha dicho que muchos cabernet se parecen de cierto modo a algunos Burdeos. Ayer precisamente en casa de nuestro amigo de catas Felipe tomamos un Casillero del Diablo, Cabernet Sauvignon 1992, D.O. Pirque y el vino a pesar de tener algunos aromas como de closet viejo, tenía buena acidez y entregaba notas a hojas de tabaco, aceitunas negras y tierra húmeda. Evolucionó muy bien y se bebía perfecto. De eso poco nos queda, porque la mayoría de los vinos de Chile hay que beberlos rápido, si es que se pueden beber. ¿Por qué esa acidez que hemos visto en algunas botellas antiguas de los ’80 y los ’90 no existe ahora?

Lo de Casillero del Diablo 1992 me hizo pensar en Algarrobo, ahí donde la modernidad aún no aterriza y el balneario ha sabido mantener un carácter propio. Algarrobo no es Cancún ni nada por el estilo. No creo que sea atractivo para el turista que busca diversión. Algarrobo es un clásico donde la gente va principalmente a descansar. Así por lo menos ocurre gran parte del año. Hacia el otro sector, hacia San Alfonso del Mar, la realidad es otra con gigantescos condominios de departamentos y la piscina artificial más grande del mundo.

Frentre a San Alfonso del Mar está el supermercado Petersen. Ahí siempre hay Matisses, un sauvignon blanc de Casa Marín (Lo Abarca) que por $2.490 es un tremendo best value. El que estaba en las estanterías es el 2008, con nariz de notas a miel y peras y un toque de mineralidad. Tiene un paladar graso, producto de sus 14 grados de alcohol. La acidez, por supuesto, corregida, pero sin abusar. Es un sauvignon blanc con más cuerpo que lo habitual, pero agradable de tomar y lo mejor de todo es que da gusto pagarlo.

La escapada invernal también me sirvió para experimentar sabores: un par de quesos franceses y un Madeira. Justino’s Madeira Fine Rich, no es de los mejores que he probado, pero ese equilibrio entre dulzor y acidez siempre sorprende el paladar. La nariz huele a syrup (quizás demasiado) y notas tostadas de frutos secos. En boca es denso y extremadamente largo. Final agradable y elegante que pide una copa más. Buenos vinos y buen descanso. ¿Qué más se puede pedir?