La blusa la compré en un centro de sky en Colorado, el pantalón en Miami, los zapatos en Buenos Aires, la pulsera en Sao Paulo y el collar San Petersburgo. Los lentes son Chanel.

Tengo varios perfumes pero hoy estoy usando Opium, me gusta la diseñadora Carolina Herrera y escucho música Clásica.

Hoy en el Blog:

• ¿Cuáles son TUS básicos?

En todos lados nos dicen: Hay que invertir en un fondo de armario antes de, temporada tras temporada, gastarnos hasta el último peso en extravagantes prendas de última que estarán obsoletas el próximo viernes. ¿Y que es eso del fondo de armario? Pues los básicos, aquellas prendas clásicas y combinables que nos aseguran estar bien vestidas en toda ocasión. Sin embargo, aunque creo en ésta afirmación como una verdad y trato de cumplirla, me he dado cuenta que mis “Básicos”, con mayúscula, han cambiado a lo largo de mi vida, asi como también los de las mujeres a mi alrededor. También, que mis prendas indispensables no tienen nada que ver con los de mis amigas o las que nos recomiendan.

Un ejemplo práctico para entender la situación: Según todos los “entendidos”, una mujer con un buen fondo de armario no puede prescindir, entre otras cosas, de:

1. Un trench beige.
2. Un Little Black dress.
3. Un par de buenos tacos altos (negros o color nude).
4. Una camisa blanca.
5. Un abrigo negro.
6. Un traje sastre de dos piezas.

(Las prendas varían según el autor, sin embargo, todos repetirán una y otra vez éstas). Pero pensemos un segundo… ¿De que le sirven éstas prendas a una estudiante de Educación de Párvulos, por ejemplo? ¿De que le sirve a una mujer de 21 años un traje sastre de dos piezas? , ¿Que pasa con aquellas que odian el color negro? (las hay, aunque no lo crean).

Durante mi vida, yo he necesitado con urgencia ciertas prendas “perfectas” (o que en su momento crei perfectas) y que después olvidé por completo:  Me pasó con la perfecta polera blanca (ya renuncié a encontrarla, aparte, el blanco en la parte de arriba no va con mi tipo de cuerpo), al perfecto vestido negro (todos los que he tenido han sido perfectos …para una sola ocasión); La perfecta camiseta de pantie (de fibra suave, que no me pique, que no se suba, con sesgo en negro opaco, ufff, imposible). Este invierno, sin ir más lejos,  busqué hasta el hartazgo la perfecta parka (no se preocupen en buscarla, no existe)… Sin embargo, todavía sigo buscando el pantalón negro perfecto, ese que (en mi cabeza) me alargará las piernas a kilómetros; La chaqueta de cuero perfecta, esa igualita a la de Chanel Imán (También en la foto de arriba) y también el vestido de cocktail perfecto que me sacará de apuro en todas las situaciónes formales (no pido nada, como ven). Afortunadamente, algunos de mis básicos ya los encontré, como los jeans pitillos perfectos en color, calce y largo, el chalequito marinero blanco con lineas azules perfecto, la sudadera negra que es casi un mini vestido…

En fin. Para algunas, su fondo de armario se compone de minifaldas de cuero, para otras, de vestidos floreados y panties de lana. Todo depende de cada quien. Ahora les toca a ustedes: ¿Cuáles son sus fondos de armario? ¿Qué prendas perfectas buscan por el mundo y no encuentran? ¿Cuáles ya tienen?

Donde algunos ven fracasos, otros ven oportunidades. Patricio Soto, administrador de empresas de profesión, se involucró en un proyecto de diseño de ropa masculina que iba a ser vendida en Nueva York, pero pensada, diseñada y proyectada por chilenos.

Meses antes de aquello, le habían pedido que diseñara la ropa del grupo “La Ley” para su presentación en el Festival de Viña del año 2001, lo que marcó una inflexión dentro de su carrera como diseñador y le permitió exhibir de manera masiva su trabajo. Un neoyorquino vio sus diseños y se interesó en ellos; le propuso la creación de una línea para ser vendida en Nueva York, pero ese mismo 2001, el trabajo de meses se vio abruptamente interrumpido: el mundo entero se conmocionaba por el atentado terrorista del 11 de Septiembre. Ya no era momento propicio para exportar el diseño nacional a la Gran Manzana, pero el trabajo de meses no se podía hechar por la borda. Comenzó a vender la ropa entre sus amigos y la voz se corrió con fuerza, creó un catálogo on line y el negocio se fue expandiendo. Esos fueron los primeros pasos de una marca que aún no tenía nombre. Surje, entonces, “Parentesys”, nombre que simbolizó la interrupción que significaba la estética de la marca en relación a lo que ofrecía el mercado de ropa masculina en esa época.

Patricio, ¿cómo definirías al cliente de Parentesys?

Son hombres que por lo general van de los 25 a los 35 años, que disfrutan de la libertad de vestirse. Es gente ligada al arte, a la arquitectura, a la decoración, periodistas, abogados, etc., pero todos comparten el hecho de querer lucir distintos.

¿Cuál es la característica que crees es la principal de tu marca y que la distingue del resto?

Parentesys es atemporal. Una polera de ahora puede usarse en 5 años más y no se va a ver añeja. Las prendas son versátiles, pueden usarse en ocasiones casuales y también en otras más formales. Esas son las dos principales características de la marca: la atemporalidad y la versatilidad.

Cuéntanos un poco cómo es tu proceso creativo

Yo tengo un poco como la porfía de mirar hacia adentro, hacia lo que está pasando conmigo y lo que está pasando con mi entorno. En  general, la gente que se dedica al diseño siempre está mirando hacia afuera, es decir Buenos Aires, Nueva York, etc. y de ahí parte su propuesta creativa. Eso, sin duda, significa algo. Probablemente el mercado chileno es muy chico o tal vez somos un poco snobs o no sé….son muchos los factores o tal vez todos juntos. Lo que yo prefiero es mirar  hacia adentro, la ciudad y el país en que vivo. Todas las cosas que yo veo en ese proceso es lo que finalmente plasmo o trato de plasmar en mi trabajo.

Las inspiraciones de  Parentesys son diversas y ha lanzado colecciones que, como Patricio bien dice, tienen un aire muy localista. “Huaso” y “La Tirana” han nacido de ese afán de Patricio de volcar la mirada hacia “adentro”, como señala. A pesar de ello, los resultados son prendas bastante urbanas. La actual colección tiene aires de nostalgia, con muchos estampados que invitan a la reflexión y que estéticamente resultan suaves y melancólicos. Para los diseños de los estampados invitó a trabajar a algunos artistas visuales y otros son de su propia autoría.

En el año 2003, la revista “Ya” nombró a la marca como una de las principales propuestas de diseño emergente. Hoy por hoy, después de un largo y constante trabajo se ha consolidado y tiene clientela fiel y cautiva. Sus prendas son posibles de adquirir en el tercer piso del NRG, el café boutique de la calle Monjitas 467, justo en la salida de la estación Metro Bellas Artes.

Como ya es costumbre de esta sección, tenemos regalo para quienes comenten este post. Parentesys y Vistelacalle sorteamos un polerón  de plush de la marca entre quienes dejen sus comentarios. El comentario ganador será elegido a través de random.org y será publicado el martes 14 de Septiembre, pero OJO! porque, tal cual como en concursos anteriores, serán considerados sólo los que tengan avatar (la fotito que sale en los comentarios) ¿Cómo puedes poner tu Avatar?:

1.- Elige la foto que quieres que se vea con resolución de 80×80 px

2.- Ingresa al sitio Gravatar, ahí deberás ingresar tu e-mail, y recibirás un correo en donde debes confirmar tu inscripción, una vez aceptado ingresa al sitio y podrás subir una imagen la cual deseas asociar a tu dirección de e-mail.

Sólo debes seguir estos dos simples pasos para que cada vez que realices un comentario y registres tu e-mail, aparezca la foto que elegiste. No te pierdas esta oportunidad y prueba suerte para ser el ganador de este polerón Parentesys.

Los dejo con un video con más imágenes de la propuesta de la marca para que se animen

Pinche aquí para ver el vídeo

Carolin Lerch es una diseñadora austriaca que se dedica a crear ropa casual para hombres y mujeres. Graduada de la Academia Antwerp en Bélgica Caroline nos plantea una idea nueva y más ligera de llevar la moda.

Sin preocuparse mucho de las temporadas, la diseñadora crea para la comodidad y la satisfacción; crea nuevos códigos para hacer de sus prendas una alternativa a los repentinos cambios de la moda y crear una nueva concepción de esta.

El año 2004 Carolin lanzó su propia marca de ropa llamada “Pelican Avenue” con la que aun sigue trabajando.

Su última colección llamada Hanging Garden deja ver el trabajo natural y suave que es el sello de de la diseñadora.

Las telas tratadas a mano, y prendas ligeras son la característica de esta colección. Dentro de lo más innovador aparecen prendas tipo envolvente, pero siempre priorizando la comodidad y el movimiento. La paleta de color es bastante pálida, bordea la gradación de beiges, blancos, verdes, púrpuras y grises.

Otro punto importante a destacar de esta talentosa diseñadora, es que a pesar de que realiza importantes desfiles, para Carolin es esencial mostrar de alguna otra manera sus prendas, que transmitan la alegría y libertad del espíritu. Para eso en conjunto con su novio Michiel Helbig recrean las ideas de Carolin montando diferentes instalaciones. Para esta colección decidieron hacer una fiesta de jardín que muestra la división casi imperceptible del arte y la moda, colgando las telas con las que luego trabajó y mostrando una interacción natural con los textiles.

Pinche aquí para ver el vídeo

A continuación unas fotos de su colección Hanging Garden:

Continúamos con nuestra revisión de la historia del vestuario de Chile, en nuestros últimos 3 artículos hemos visto la vestimenta Mapuche, Aymara y Diaguita, hoy revisamos el vestuario de los Onas.

Los Onas habitaban la Isla Grande de Tierra del Fuego a la que ellos llamaron Karukinka. El nombre “Ona” proviene del idioma yagán y ha prevalecido sobre Selk’nam, que era el nombre que les daban los tehuelches. Antes de su casi extinción, eran nómadas terrestres, cazadores y recolectores.

Andaban desnudos y para protegerse del frío y la lluvia usaban una larga capa de piel de guanaco, a veces podía ser de zorro o cururo, que los cubría desde el cuello hasta las rodillas. La empleaban con la piel hacia fuera y la llamaban chonhkoli. Usaban mocasines, zapatos fabricados con la piel de las extremidades del guanaco, cosidos con el pelo hacia fuera, su fuerte a nivel cultural era sin duda la pintura corporal.

Los hombres llevaban un adorno triangular de cuero sobre la frente, atado alrededor de la cabeza al que llamaban Kóchil. Gustaban de adornarse con collares, brazaletes y pulseras, confeccionados con huesos de aves, conchillas y trenzas de tendón de guanaco. Hombres y mujeres se pintaban dibujos sencillos en colores como rojo, negro, blanco y amarillo.

El final del pueblo Ona relata una trágica historia que corresponde al llamado genocidio de los selknam de Tierra del Fuego, el que se desarrolló entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Tras cientos de años de vida seminómada las grandes compañías ganaderas pusieron sus ojos en la isla e introdujeron las estancias ovejeras lo que creó fuertes conflictos entre los nativos y los colonos europeos. La solución de las grandes compañías ovejeras fue pagar una libra esterlina por cada Selknam muerto, lo que era confirmado presentando manos u orejas. Las tribus del norte fueron las primeras afectadas, iniciándose una oleada migratoria al extremo sur de la isla para escapar a las masacres. En busca de alternativas a la matanza, en 1890 el Gobierno chileno cedió la isla Dawson a sacerdotes salesianos que establecieron allí una misión, dotada de amplios recursos económicos. Los selknam que sobrevivieron al genocidio fueron virtualmente deportados a la isla, la que en un plazo de 20 años cerró dejando un cementerio poblado de cruces. Ni un solo selknam sobrevivió a la pérdida de la libertad

El chaleco lo heredé de mi tía, los bototos eran de mi mamá, el bolso lo compré en la feria de Arrieta y las calzas de polar en la calle.

Me gusta la ropa heredada de mi tía y mi mamá que estudiaron diseño, escucho Soul y todo tipo de música Electrónica.

Hoy en el Blog:

• Kids trends + CIFF 2011
• El Bicentenario en VLC : La vestimenta Ona
• Diseño austriaco: Carolin Lerch
• Concurso VisteLaCalle Man: Parentesys

Fotografía por Eleonora Aldea

Siempre me ha encantado el vestuario infantil, los desfiles y las producciones que se realizan con niños. Encontré un resumen de las cuatro tendencias infantiles para la temporada primavera/verano 2011 según el Copenhagen International Fashion Fair 2011.

A continuación una breve descripción de cada tendencia con su respectivo video. Les aconsejo que los vean completos; son muy bonitos, sólo participan niños, muestran variadas prendas y opciones de looks infantiles para distintas edades.

• SMALL DOCKERS

En esta tendencia lo marinero predomina, los colores navy y las franjas horizontales. Inspirado en los muelles y en playas francesas, está pensada para una vida cotidiana y privilegia la comodidad.

Los colores suaves proporcionan cierta nostalgia e inocencia logrando un look muy agradable. Las telas principalmente son algodones y denim resistentes y de buena calidad.

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• LITTLE PIONEERS

De vaqueros y del Oeste trata esta colección que viste a pequeños aventureros. Prendas inspiradas en diferentes etnias y países, combinando texturas y variados tejidos creando un contraste cultural, colorido con mucha energía. Denim, bordados y distintos tejidos son los protagonistas de este look.

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• TINY PREPPY

Desde el mundo Pippi Longstocking, la nostalgia de la niñez es la causa de esta tendencia. Tonos del arco iris y algunos más pálidos forman parte de la paleta de colores de Tiny Preppy. Inocencia y un aire a los años 70’ forman la idea de volver a un look más simple y dulce. Las telas tienes estampados sencillos, como lunares y líneas delgadas de diferentes colores.

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• GARDEN

Conservar nuestro planeta es el tema principal de esta tendencia. Creando un propio mundo de los sueños, un jardín de fantasía; que se traduce a las prendas mezclando texturas y estampados, buscando mimetizarse con la naturaleza. Estampados Liberty o de animales, se fusionan con vuelos de algodón liviano. Prendas cómodas y versátiles que dan un look fresco y agradable.

Pinche aquí para ver el vídeo

Me encontré con la colección otoño invierno 2010 del diseñador de calzado Chau Har Lee, al cual no conocía, y tenía que mostrárselos porque están buenísimos, como leí por ahí “están como para ponerlos en la mesita del café de adorno y observarlos cada vez que se pueda”

Un estilo arquitéctonico marcadísimo que logra un estilo futurista en materiales como madera, acrílico y acero. No hay mucho más que decir, sólo que da gusto encontrarse con propuestas como éstas que van más allá alcanzando una estética que te deja pegado mirando, los dejo con las imágenes para que nos cuenten que tal les parecen

En VLC continúamos con nuestra revisión de la historia del vestuario de Chile, la semana pasada conocimos las características del vestuario Mapuche y Aymara, hoy revisamos en detalle al pueblo Diaguita.

Los Diaguitas chilenos, fueron una cultura prehispánica del Norte Chico que existió entre los siglos X y XVI. Habitaban los valles de los ríos Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí y Choapa. Su idioma es totalmente desconocido, Gerónimo de Bibar, quien venía con los conquistadores españoles, describió en sus crónicas que cada valle tenía “una lengua de por sí”. Rodolfo Schuller acuñó la hipótesis de que este idioma sería el kakán, hipótesis que nunca pudo ser 100% comprobada. Lamentablemente la toponimia del territorio diaguita está actualmente ocupada mayoritariamente por nombres provenientes de otras culturas, picunches, quechuas o españolas.

Los diaguitas eran de cuerpos grandes, agestados, blancos, altos y fornidos de entre 1.61 y 1.78 de estatura. Su vestimenta era de tipo andino y su principal prenda era una camiseta larga que llegaba hasta los tobillos. Cuando iban a cazar se la subían hasta la cintura para estar mas sueltos. En los pies llevaban ojotas y la cabeza la adornaban con cabellos largos trenzados a la espalda.

Tal como sus antecesores, eran hábiles metalurgistas por lo que llevaban brazaletes, aros y prendedores de bronce o cobre. También hilaban el suave pelo de las llamas y con esa lana confeccionaban sus vestimentas.

Los indígenas no tuvieron demasiados inconvenientes en mantener su vestimenta tradicional durante los siglos XVI y XVII. Sin embargo, durante el siglo XVIII, fruto de la pérdida de su ganado camélido ancestral, la llama que los proveía de materias primas para sus prendas empezaron a modificar sus vestimentas. Comenzaron a utilizar prendas hechas con algodón, como camisones, pantalones, sombreros, camisas y chaquetas, y empezaron a reemplazar las fibras de camélidos por otras provenientes del nuevo ganado ovino introducido por los españoles. Las fibras vegetales como por ejemplo la totora fueron dejadas de lado y hasta el día de hoy su uso se restringe a la confección de artículos domésticos u ornamentales.

A pesar de lo anterior, las prendas de vestir se siguieron confeccionando con técnicas muy similares. Se combinó el vestir hispano con el indígena y subsistieron prendas como ponchos, mantas y otras ropas de abrigo adaptadas al frío clima de cordillera, así como elementos para las monturas y aperos de los caballos, como alforjas y mantillas. Del mismo modo continuaron con las prendas y accesorios realizados en cuero.

No debemos olvidar que los diaguitas son conocidos por haber creado una de las industrias cerámicas más hermosas en forma y estilo de los Andes normeridionales. En su diseño y decoración se distinguen todas las fases previas de su conformación como cultura, así como todas las influencias culturales de sus vecinos geográficos.

Gracias a la buena acogida de nuestro primer concurso “Drive te cuida con un día de Spa” es que decidimos repetir esta oportunidad para que puedan tener la opción de ser las afortunadas ganadoras de un día de cuidados y regaloneos.

Drive está muy interesado tanto del cuidado de nuestras prendas como también del cuidado de nosotras, que somos las que las usamos, es por esto que nos unimos para crear “Drive te cuida con un día de Spa” un concurso enfocado en beneficiar su bienestar. Para participar sólo nos tiene que contar una breve historia de alguna prenda que para ustedes tenga un valor especial. El valor puede ser positivo o negativo eso dependerá de lo que les recuerde o genere, por ejemplo, un vestido que fue un regalo de una larga relación que ya termino y cada vez que lo usan les recuerda… o la prenda que heredaron de su abuelita la que era…. Ya que eso es lo que nos importa saber; los detalles, recuerdos, historias y el valor que el vestuario evoca para ustedes.

La manera de participar es la siguiente:

Deben dejar un comentario en este mismo artículo contándonos una breve historia de alguna prenda que para ustedes tenga un valor especial.

Premio:

El premio será un pack de exquisitos cuidados para que puedan regalonearse y cuidarse. Este consiste en manicure, pedicure, masaje capilar de hidratación y brillo más secado y un masaje corporal terapéutico de aceites esenciales. Todo esto se realizará en el mismo lugar y con la mejor atención en el centro Be Cute.

Duración del concurso:

El concurso durará 7 días, es decir desde hoy 06 de septiembre hasta el domingo 12 de septiembre a las 12:00 hrs.

Selección:

Se seleccionará la historia que logre trasmitir el valor que posee la prenda. La selección se realizará bajo el subjetivo punto de vista del jurado compuesto por VisteLaCalle y Drive.

La camiseta es vintage, el vestido lo compré en un Sex Shop, las leggins afuera del metro Salvador, las botas en el Bio Bio y la cartera en Aldo. Uso un perfume Ralph Lauren, me gustan los diseños de Viktor and Rolf y esucho a Elvis Presley.
-Strike a pose: Vogue en septiembre
-Detalles de Merritt Long y Nathalie Herzfeld
-Concurso II: “Drive te cuida con un día de Spa”
-El Bicentenario en VLC : La vestimenta Diaguita
-Los zapatos de Chau Har Lee

Comenzamos septiembre con una mirada a las portadas de Vogue en su edición más importante y esperada del año. Dentro de las novedades para este mes vemos que Vogue China publicó dos portadas -realizadas por Peter Lindbergh y Daniel Jackson- con las modelos asiáticas más exitosas de la temporada y que Vogue Italia lanzó su primera tapa en 3D con Miranda Kerr en ella, quien además protagoniza la página principal de Vogue España, reafirmando su transición desde lo más comercial hacia la alta moda.  

Mis favoritas en esta ocasión: Vogue Alemania, China y París (amo a Marion Cotillard). ¿Y las suyas?

Vogue Alemania/Constance Jablonski por Alexi Lubomirski

Vogue Australia/Catherine McNeil por Max Doyle

Vogue Brasil/Renata Sozzi por Gui Paganini

Vogue China/Liu Wen, Tao Okamoto, Ming Xi, Shu Pei Qin y Sun Feifei por Daniel Jackson y Peter Lindbergh

Vogue Corea/Freja Beha Erichsen por Rafael Stahelin

Vogue España/Miranda Kerr por Tom Munro

Vogue India/Bipasha Basu

Vogue Italia/Miranda Kerr por Steven Meisel

Vogue Japón/Natasha Poly por Inez & Vinoodh

Vogue México y Latinoamérica/Coco Rocha por Tesh

Vogue París/Marion Cotillard por Mert Alas y Marcus Piggott

Vogue Portugal/ Olga Sherer por Bojana Tatarska

Vogue Rusia/Natalia Vodianova por Mert Alas y Marcus Piggott

Vogue Taiwán

Vogue Turquía/Karlie Kloss por Max Vadukul

Vogue UK/Kate Moss por Patrick Demarchelier

Vogue US/Halle Berry por Mario Testino

junto a andres monsalve, diseñador de las chaquetas de cuero, hechas a medida y a gusto de clientes….

pudes trernos tus prendas para modificas, hacemos trabajos a pedidos….
etc. etc…..

estamos ubicados en: jose miguel de la barra 438, dep 21, metro bellas artes.

cel
9-2658655 yolanda
7-1374660 andres….

Para todas las que somos fanáticas de esta reconocida marca española y nos encanta la idea de poder comprar sus productos de colecciones avanzadas o simplemente conocer colecciones y tendencias próximas, lean esta gran noticia.

Ya no sólo podrán comprar en las tiendas Zara sino que también vía online en la tienda virtual que recién inauguro la popular marca española. La noticia causó un gran revuelo y se corrió la voz muy rápidamente dando como resultado una venta de más de 1.500 pedidos de compra a tan solo horas de que la página había sido inaugurada.

La imagen de la parte superior corresponde al background de la página en donde puedes ver todos los productos de todas las colecciones: Man, Woman, TRF y Kids. La tienda Zara Online destaca por su orden y minimalismo, lo que hace un agrado poder observar detalladamente cada prenda; es muy eficiente al momento de buscar algo ya que como pueden ver al costado derecho de la pantalla está el menú con todas las opciones.

Tanto ha sido el éxito de la tienda online que esperamos que pronto se expanda a nuevos países, ya que sólo está disponible para España, Alemania, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. Pueden visitar el sitio en la página oficial de Zara www.zara.com

A continuación podrán ver en detalle 18 outffits que Zara propone en su Lookbook del mes de Septiembre.

La polera y la falda fueron un regalo, el chaleco es viejo y lo encontré ayer en mi casa y lo corté, los aros los compré en Pichilemu y los zapatos en la Feria Santa Lucia.

Me gusta la ropa usada, escucho a Red Hot Chili Peppers y a The Killers y uso una esencia natural de maracuya.

Hoy en el Blog:

• Christian Dior: el resurgimiento de la alta costura parisina post guerra
• VLC ♥ Gareth Pugh por Ruth Hogben
• Zara store online

La alta costura parisina luego de estar casi completamente anulada durante la Segunda Guerra Mundial, fue revitalizada cuando París logró liberarse de la ocupación alemana en 1944, pero aunque la guerra había terminado, la confusión e intranquilidad eran las sensaciones imperantes. En este contexto, Christian Dior fue quien avivó el resurgimiento de este hacer en el vestuario, a través de su primera colección, la cual determinaría el rumbo del diseño en la década del 50.

El 12 de febrero de 1947 Christian Dior presentó su primera colección, bautizada con el nombre de “Corolle”, haciendo referencia a la corola o anillo de pétalos de una flor. Se trataba de un diseño muy femenino, con hombros suaves y redondeados, busto alto y realzado, cinturas diminutas y ajustadas, faldas largas y acampanadas, sombreros y zapatos de tacón alto. Formalmente hablando, este modo implicó un fuerte cambio con respecto al modo austero de la guerra, lo que generó que Carmel Snow, editor en jefe de la revista norteamericana Harper`s Bazaar, nombrara a la colección como “New Look”, ya que éste consideró que aquellos diseños estaban cargados de “nuevos aires”.

Dior destacó por su excesivo uso de tela (sobre todo en tonos negro, azul y blanco): para sus primeros diseños requería aproximadamente 9 metros de ella. Posteriormente llegó a usar hasta 70 metros para revestimientos cuyo fin era “eliminar” volumen en la cintura. Los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido recibieron con desapruebo esta colección pues “desperdiciaba” mucha tela y recomendaron a la gente no usar o apoyar este nuevo modo. Cabe destacar que el inversionista que apoyó a Dior en la creación de su proyecto de vestuario, Marcel Boussac, era un magnate textil quien consideró como un valor esta nueva propuesta formal, aunque se usaran grandes cantidades de material. Esta colección dominó el mundo del vestuario durante diez años y restableció a la capital francesa como el centro mundial de la moda tras la Segunda Guerra Mundial, gracias al éxito de la casa de Dior.

Este normandí nacido en 1905, que comenzó la carrera de Ciencias Políticas y la de Música ante la insistencia de sus padres, pero las abandonó para dedicarse a viajar y después para dirigir una galería de arte; que en 1935, habiendo dejado de lado este negocio, empezó a ganarse la vida en París vendiendo a los periódicos dibujos de figurines de moda, continuó diseñando sus líneas con el modo del “New Look” hasta 1954, cuando presentó un nuevo estilo, el “French Bean Line” o “Flat Look” (“look plano”).

Pinche aquí para ver el vídeo

El video está en HD pero usteden pueden optar según su conectividad.

En nuestro segundo capítulo de “El valor de tu clóset” les contaremos sobre la diseñadora chilena Carola Muñoz quién fue la ganadora del premio “Jaime Troncoso” entregado en el desfile VisteLaCalle dentro del marco del Santiago D Moda.

Este espacio es posible gracias a nuestra alianza con Drive, la que nos permitirá mostrarles quincenalmente a los diseñadores más destacados de la escena nacional. Esto con el objetivo de dar a conocer los detalles de cada proceso para que puedan entender en profundidad el trabajo que existe detrás de cada prenda y también como una forma de aproximación con nuestros talentos locales.

La importancia que tiene el conocer y entender cómo se expresa cada diseñador a través de sus obras es lo que nos permitirá ser ciudadanos más informados ya sea desde el punto del consumidor, del observador o como futuros jóvenes diseñadores.

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