VIVER PARIS

Sonia Rubinsky se apresenta em Paris

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Tue, 14 Feb 2012 17:13:00 +0000

É sempre uma satisfação disponibilizar o espaço do Viver Paris à divulgação do primoroso trabalho que brasileiros verdadeiramente notáveis vêm realizando mundo afora. E que mesmo sem contar com o alarde do meios de comunicação de massa no Brasil, atuam como os melhores embaixadores e embaixatrizes que o nosso país poderia ter no exterior.

Esse é o caso da pianista brasileira Sonia Rubinsky, que se apresentará em Paris no domingo 25 de março de 2012 às 11h00 no Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme.

Sonia Rubinsky, que hoje vive em Paris, interpretará no recital obras de Domenico Scarlatti, Claude Debussy, Heitor Villa-Lobos, Franz Liszt, Giuseppe Verdi, Enrique Granados e Brasilio Itibere para ilustrar o orientalismo através da ótica singular de compositores de diferentes épocas e origens.

A pianista se apresentando no Festival de Inverno de Campos de Jordão.

Aclamada pela crítica do jornal The New York Times durante sua temporada de apresentações na lendária Carnegie Hall de Nova Iorque em 2011 e tida como uma das melhores pianistas de sua geração, Sonia Rubinsky conquistou importantes prêmios internacionais ao longo da carreira. Entre eles, o Grammy Latino de 2009 de Melhor Gravação do Ano pelo último CD da série de 8 volumes dedicados a registrar a obra completa de Villa-Lobos, o prêmio William Petschek da Juilliard School e o Primeiro Prêmio na International Artists em Nova York.

Cour do Hôtel de Saint-Aignan: palco do próximo recital de Sonia Rubisnky em Paris.

Capaz de harmonizar estilos contrastantes, Sonia Rubinsky conjuga força e poesia com a mesma naturalidade com a que passa dos ritmos e melodias populares do Brasil ao repertório clássico e romântico europeu.

Para garantir sua presença neste recital é imprescindível que você faça sua reserva pelo telefone 01 5301 8648 - de segunda a sexta das 14h00 as 18h00.

Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme
Hôtel de Saint-Aignan
71, rue du Temple - 3ème arrondissement
Tel.: 01 5301 8648
Metrô: Rambuteau linha 11

Para saber mais, acesse: http://www.soniarubinsky.com/

Début de soirée au jardin de tuileries

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Tue, 31 Jan 2012 19:04:00 +0000

Foto: Fabrício Barbosa

A Paris do Marcão

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Tue, 31 Jan 2012 18:28:00 +0000

Edmilson Siqueira

Marcus Vinicius, um amigo jornalista com quem trabalhei no século passado (Mon Dieu ! Faz 30 anos!) e que não via há um bom tempo, está em Paris no momento em que escrevo essas mal traçadas. Tudo bem, estar em Paris é estar em Paris e eu fico aqui morrendo de inveja e desejando a ele e à Vilma, sua mulher, que encham os olhos e a boca de todos os prazeres possíveis - visuais, táteis, gustativos e olfativos - que encararem na capital francesa. E sabemos que não são poucos. Tenho umas mil fotos que tirei lá e vivo copiando outras da rede, enchendo o HD do micro de paisagens e pessoas deslumbrantes que ajudam um pouco a matar as saudades.

Só que Marcão não é mole não. Logo que chegou a Paris me mandou um e-mail avisando que estava por lá e, sabendo dos meus amores pela cidade, perguntou se eu queria alguma coisa. Disse para ele me enviar as passagens que eu faria todos os pedidos pessoalmente... Só que, junto com o e-mail, encasquetou de enviar uma porção de fotos. Depois enviou mais. Recebi mais de duzentas já. E não são fotos comuns, daquelas que a gente encontra fácil por aí, que qualquer turista faz. São fotos de lugares que não fazem parte do roteiro das agências de viagem, fotos do cotidiano francês, foto do turista tirando foto, foto do bailinho no meio da rua (que eles chamam lá de guiguettes), - todos dançando num domingo com uma temperatura beirando zero grau - foto da loja abrindo ou fechando, foto do mercadinho de frutos do mar, do antigo bar de jazz, das bikes todas esperando para serem alugadas etc. e tal. E, detalhe, resolveu botar legendas em todas elas, assumindo o costume que o trabalho de editor nas redações dos jornais lhe impregnou.

Fiquei horas curtindo as fotos enviadas através do Picasa com o qual, ele confessou, aprendeu a mexer agora, pela pura necessidade de enviar os instantâneos para os amigos. Elas me fizeram sentir que estava passeando em Paris em pleno inverno, coisa que nunca fiz. Senti o ar gelado batendo naquele espaço entre o pescoço e o queixo que insiste em ficar descoberto, senti os pés meio gelados (eu sofro com meus pés no frio - estive a dois graus abaixo de zero em Catamarca, na Argentina, perto dos Andes e toda hora me refugiava no ar quente da van para “recuperar” os pés, mesmo com dois pares de meias e um sapato forrado), as mãos resguardadas em luvas e o inevitável gorro protegendo a cabeça já com poucos cabelos e as orelhas. Zezé viu as fotos comigo e se encolheu na cadeira, sentindo também o ar gelado europeu que ela conhece tão bem, pois viveu um ano em Londres, mais fria que Paris, e não sente saudade do inverno de lá, só de Londres.... Mas iria para Paris no inverno, o que deixou claro na emoção que emanava a cada foto, a cada detalhe que descobríamos, a cada cena invadida por um tímido raio de sol que, conforme disse a Zezé, “é lindo, clareia, mas não esquenta nada”.

As últimas fotos que mandou - devem vir mais, pois faltam uns 20 dias para eles voltarem - devem ter sido feitas sob o efeito da nostalgia. Marcão tem a minha idade, um ano a mais ou a menos, é jornalista e, como eu, deve ter visto muitas revistas na juventude, cheias de fotos do mundo. A maioria dessas fotos era em branco e preto - eu me lembro das revistas Cruzeiro, Fatos e Fotos e Manchete que meu pai trazia. Sempre as devorava com suas grandes fotos que nos davam a idéia de como era o tal do mundo por aí - retratavam desde as guerras que, sem o colorido ficavam mais violentas ainda, até o mundo glamoroso dos ricos e chiques, dos artistas e esportistas, dos aventureiros e dos poderosos. Marcão deve ter sentido saudade da juventude e decidiu fotografar tudo em branco e preto e sépia, se aproveitando dos recursos que a tecnologia atual oferece. Curioso: a tecnologia de hoje nos ajuda a retratar como no passado. O resultado foi uma coleção de Paris “dos anos 40, 50, do século passado”, como se folheássemos as páginas de um exemplar da coleção de O Cruzeiro ou da americana Life, pródiga em fotógrafos que viviam ganhando prêmios por aí.

Ou seja, além de matar a saudade de Paris - pelo menos visual - através da lente do Marcão, ainda pude sentir um pouco do gostinho da adolescência, quando via fotos parecidas nos grandes magazines da época.

A consequência maior de tudo isso é que me deu - e na Zezé também - muito mais vontade de voltar a Paris. Vamos começar a economizar rapidinho. Acho que em dois ou três anos a gente consegue os euros (ou seja lá a moeda que for, do jeito que o mundo está nunca se sabe) para passar mais uma temporadinha em Paris.

Fotos: Marcão

Fabrice Mauss: C'est la vie

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Sat, 21 Jan 2012 02:10:00 +0000

Eu sei, eu sei... O rapaz é mesmo a cara do Ross da série 'Friends'. Mas também é um dos bons cantores que estão surgindo na nova safra da música francesa que - felizmente - não pára de se renovar.

Dr. Summer: soldes de verão em pleno inverno

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Tue, 17 Jan 2012 13:10:00 +0000

Pode até parecer um contra-senso promover uma venda de soldes de verão em pleno inverno parisiense, mas o público alvo da boutique efêmera Dr. Summer são os parisienses que aproveitam essa época do ano para arrumar as malas e viajar rumo a destinos mais ensolarados.

A proposta da loja temporária é vender artigos de verão a preços tão pequeninhos quanto o biquíni de bolinha amarelinha da Ana Maria. São roupas e assessórios criados por jovens estilistas ou itens de série da temporada primavera/verão passada com descontos que vão de 30 a 50%.

A loja vende de tudo: sandálias, biquínis, brincos, sacolas, túnicas, cangas, cremes, bronzeadores... E até livros e CDs com a cara do verão. Grifes conhecidas dos franceses como, por exemplo, Vanina Escoubet, Erotokritos, So Sweat, Balibaris e Virginie Mahé estão bem representadas na Dr. Summer.

Enfim, na Dr. Summer você vai encontrar tudo o que é preciso para uma escapade de férias ou mesmo para fazer bonito nas praias brasileiras sem arruinar suas economias - mas só até o dia 4 de fevereiro.

Boutique éphémère Dr Summer
8, rue Jean Pierre Timbaud - 11ème arr.
Metrô: Oberkampf linhas 5 e 9
Abre de terça a sábado das 12h00 às 19h30, domingos das 14h00 às 18h00
Até 4 de fevereiro

Coquelicot Montmartre

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Mon, 16 Jan 2012 17:32:00 +0000

Os amigos paulistanos Fabrício e Nádia acabaram de voltar de Paris e trouxeram na bagagem uma boa dica aqui para o blog.

Durante um café da manhã fora do hotel eles ficaram positivamente impressionados com a boulangerie, pâtisserie, café e bistrô Coquelicot, que fica pertinho do metrô Abbesses em Montmartre - com tantas especialidades, acaba sendo um tanto difícil saber se o estilo do lugar está mais para padaria ou para restaurante.

O ambiente é tranqüilo e a decoração lembra a das casas do interior da França. Os pães, os doces de pâtisserie e os pratos quentes do cardápio são pra lá de convidativos. Apesar da baguete tradicional (baguette tradition) da Coquelicot ter ficado em 7° lugar no Grand Prix de la Baguette de la Ville de Paris em 2009 - o concurso anual que elege a melhor baguete da cidade - é a Picolla, uma baguete trançada de casca mais fina, a grande estrela da boulangerie.

Alguns pães especiais são servidos alternadamente em dias específicos da semana. Experimente a Paume (pão criado em colaboração com o chef estrelado Alain Passard) e o Pain Complet, servido às terças, quintas e sábados. Imperdível é o exclusivíssimo Pain au Coquelicot - um pão de grãos de linhaça e girassol finamente aromatizado com essência de papoula (coquelicot). Feito em pétalas, como se fosse uma papoula, é encontrado apenas nos finais de semana.

Para a hora do almoço a casa dispõe de uma boa variedade de pratos salgados. O brunch servido aos finais de semana no terraço da Coquelicot é concorrido, fazendo igualmente a alegria dos turistas e dos moradores do quartier.

A boulangerie pertence a Thierry Racouillet, que deixou de lado a notoriedade conquistada durante algumas boas participações no Tour de France para se dedicar aos pães. Além do Coquelicot das Abbesses, Racouillet comanda também a boulangerie clássica Prairie de Coquelicot, intalada no 50bis da rue de Douai.

Pois é, Joãozinho... Escrever esse post me deu uma vontade danada de estar bem ali, no agradável terraço diante do Coquelicot. Num preguiçoso final de tarde, degustando uma imensa xícara de chocolate quente com madeleines, apreciando distraído o movimento da rue des Abbesses. Mas infelizmente não vai ser hoje. C'est la vie...

Coquelicot
24 rue des Abbesses - 18ème arrondissement
Tel.: 01 4606 1877
Metrô: Abbesses linha 12
Abre de terça a domingo. Para viagem das 7h30 às 20h00.
Serviço no local das 8h00 às 19h00 (até às 18h00 durante o inverno).

Seize

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Mon, 16 Jan 2012 11:33:00 +0000

Edmilson Siqueira

Na crônica anterior que escrevi neste espaço gentilmente cedido, falei sobre meu gosto por jazz e a relação que faço dele com Paris. Mas só comecei a gostar de jazz já perto dos 30, quando, por coincidência ou não, tomei gosto pelo santo uísque de cada dia, hábito também deixado de lado quando me aproximei dos 60, mais por motivos de saúde que de gosto: às vezes mato a saudade com uma ou duas doses, no máximo, on the rocks, de um Black Label, meu preferido.

Antes de gostar do jazz e de uísque, a MPB havia feito uma revolução musical no Brasil, começando com a bossa-nova que me pegou no fim da infância, os festivais da Record e da Globo da minha juventude e o amadurecimento de grandes artistas entre meus os 20 e 30 anos. Tudo isso junto e misturado deu num gosto musical que privilegia a harmonia criativa, a melodia sensível, a letra (quando há) sincera e sem apelações e o improviso próprio de quem já andou na estrada das pautas ou dos instintos e descobriu seus próprios talentos e prazeres.

Hoje, se o gosto musical continua restritivo, a cerveja e o uísque foram, sem que tenham desaparecido totalmente, substituídos pelo vinho. E vinho francês, de preferência, sem recusar um bom português, um caprichado italiano, um forte chileno ou argentino. Há vinhos bons em muitos lugares e, tal como em relação ao jazz, não sou um expert. Conheço alguns vinhos que, sem desfalcar o bolso, cumprem bem a missão. Mas não me peçam para falar se tem aroma de menta, gosto de chocolate amargo, de frutas silvestres maduras misturadas com café torrado que caio fora. Vinho pra mim tem gosto de vinho. Uns podem ser – e são – diferentes de outros, mas são vinhos. Constato, pelo rótulo, o teor alcoólico (prefiro entre 11 e 12,5 por cento, sem recusar os mais fortes) e, não muitas vezes, o tipo de uva – conheço uns três ou quatro somente e acho que já tá bom. Sei da uva que é melhor na Argentina e no Chile e, por acaso mesmo, conheço alguns vinhos de Catamarca, na região noroeste da Argentina, que são ótimos, mas que só encontrei lá mesmo, jamais por aqui.

Mas tenho tomado mais franceses e, para surpresa de muitos, baratos e muito bons. Se alguém quiser levar em conta minha modesta opinião são o Cave de Ladac e Baron d'Arignac. Custam menos de R$ 25,00 (pelo menos no Pão de Açúcar onde compro a maioria), e não fazem feio.

Na França, nas duas vezes em que lá estive, provei pouco vinho. Um crime para um viajante esporádico como eu, mas fazer o quê? Fomos no verão e vinho gelado por lá só o rosé e, assim mesmo, meio resfriado apenas. Como tomei cerveja no primeiro dia, descobri que era ótima – muito melhor que a daqui – e tomei gosto. Quando tomei vinho – tinto ou rosé – o calor atrapalhou e voltei pra cerveja. Entre várias que tomei em Paris, uma ficou na lembrança e até citei na crônica passada: a 1664, mais conhecida como "Seize" (16 em francês), apelido que ela ganhou talvez por ser muito complicado falar 1664 em francês. Sim, o número no rótulo remete à data do início da fabricação da dita cuja. Quase com certeza por monges, que gostavam de uma loura caprichada sem medo do pecado.

Tomei várias delas num bar e restaurante perto do hotel, na Avenue du Maine, chamado L’Americain, por sugestão de um garçom que falava francês, inglês, espanhol e arranhava o alemão. E fiquei fã. Da cerveja, não do garçom. Quando voltei ao Brasil procurei a dita cuja, mas as exportações ainda não estavam tão fáceis como hoje. Tempos depois descobri uma prateleira cheia delas no Carrefour do Iguatemi em Campinas, e comprei três latas de meio litro cada. Quando acabaram – uma semana depois – voltei lá e não encontrei mais. Isso foi em 2006 ou 2007 e, depois, nunca mais, nem nos sites especializados ou nos bares cervejeiros que ostentam dezenas e até centenas de rótulos em seus cardápios.

Mas um dia ainda vou reencontrar a Seize. Aqui ou, preferencialmente, em Paris. E então degustarei com um prazer muito maior aquela que já foi considerada a melhor cerveja do mundo num desses concursos que se fazem lá pelas bandas europeias.

Les Pipelettes: brunch parisiense

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Fri, 13 Jan 2012 12:18:00 +0000

O charmoso salão de chá e épicerie fine Les Pipelettes abriu as portas em maio de 2011 defronte a tranqüila square Aspirant-Dunand e desde então vem servindo o que é considerado por muitos como o melhor brunch da cidade.

As simpáticas proprietárias Agnès Motte e Aline Fellmann comandam de perto o lugar e cuidam pessoalmente de cada detalhe - da decoração primorosa ao atendimento sorridente e acolhedor. As paredes decoradas com papel de parede florido e as louças em estilo vintage são marcas registradas do Les Pipelettes, servindo de moldura para o principal: o brunch.

O interior do salão de chá Les Pipelettes é bonito e bem iluminado.

As bebidas quentes são mesmo deliciosas. Recomendo fortemente que você prove o chocolat "à la cuillère" (um chocolate quente que de tão espesso dá para comer às colheradas) e os chás da marca Betjeman & Barton. Os sucos são caprichados e feitos com ingredientes frescos - experimente a energética combinação maçã-cenoura-gengibre.

Para matar a fome, a combinação da saborosa manteiga Bordier (nas versões suave, salgada, com grãos de sal, com algas, com yuzu...) com as geléias Le Jardin de Lydie pode elevar meras fatias de pão de um simples prazer ao mais alto dos sonhos. Não deixe de provar os deliciosos iogurtes do lendário Jean-Yves Bordier. A inspiração campestre das iguarias e pratos salgados representa bem os sabores do velho continente: œuf fermier à la coque, salmão defumado da Escócia, embutidos ibéricos, velouté de cenoura e laranja, salada de lentilhas com legumes assados, tortas salgadas (destaque para a de ricota e abobrinha), batatas rattes sautées...

Cordialidade e simpatia: é assim que Agnès e Aline recebem a clientela.

Ah, as crianças são sempre bem vindas no Les Pipelettes. A casa dispõe de cadeiras para bebês e de um menu exclusivo para a petizada a preço reduzido.

Les Pipelettes
31, rue Brézin - 14ème
Tel.: 09 8129 2732
Metrô: Mouton-Duvernet linha 4
Brunch 21,00€, brunch infantil 14,00€.
O brunch é servido aos sábados das 10h30 às 16h00.

Aux 3 Mailletz: bar supimpa para curtir o jazz

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Thu, 12 Jan 2012 16:59:00 +0000

Localizada no coração do quartier Saint-Germain-des-Prés, Aux Trois Mailletz é a mais antiga casa de jazz de Paris. É um misto de restaurante, piano-bar, cabaré e casa de jazz que existe com esse mesmo nome desde (pasme Joãozinho) o ano 1230.

E não são poucas as lendas-vivas do jazz que já passaram pela escadinha estreita que leva à antiga cave onde são realizadas as apresentações musicais. Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nina Simone e Lil Amstrong já se apresentaram ali. O bluesman Memphis Slim gravou um álbum no Aux Trois Mailletz em 1964.

Da casa emana uma atmosfera típica de cabaré parisiense, sem aquele ar fake de endereços mais famosos voltados a atrair turistas. Embalados por bom vinho, boa comida e bom humor, os freqüentadores se divertem com os cantores, dançarinas e instrumentistas talentosos que se revezam madrugada adentro, convertendo um simples jantar entre amigos em uma verdadeira festa.

Abre diariamente das 18h00 as 5h00. A cozinha fica aberta das 20h00 as 4h00 e as reservas devem ser feitas das 11h00 as 19h00. Se quiser aliar diversão à boa música, esse é o endereço. Anota aí Joãozinho...

Aux Trois Mailletz
56, rue Galande - 5ème arr.
Tel.: 01 4325 9686 (inf.) / 01 4354 4294 (res.)
Metrô: Saint-Michel linha 4

Carla Bruni

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Thu, 12 Jan 2012 16:26:00 +0000

Carla Bruni-Sarkozy dedicou às crianças doentes sua primeira aparição pública oficial solo desde o nascimento de sua filha Giulia, no último 19 de outubro na clínica de La Muette.

Na tarde de hoje a primeira dama da França esteve no hospital de Garches para prestigiar o concerto da violoncelista Ophélie Gaillard, organizado em favor das crianças doentes e/ou com limitações severas de mobilidade - muitas das quais são assistidas pela fundação mantida por Carla Bruni-Sarkozy.

Vestida de forma casual, Carla Bruni assistiu ao concerto acomodada bem à vontade em meio às crianças.

Fonte: jornal Le Parisien

Café Panis

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Thu, 17 Nov 2011 15:07:00 +0000

A dois passos da Notre Dame fica o café Panis, principal reduto dos escritores que habitam a livraria Shakespeare & Co. Além dos frequentadores que escrevem ávidos em seus surrados cadernos escoltados por uma chícara de café, a alma literária do Panis também se reflete no ambiente, sobretudo na pequena biblioteca que decora o café.

O Panis é um dos cafés simples e despretensiosos que eu costumava frequentar durante meus passeios pelas imediações da île de la Cité. Um dos meus endereços preferidos quando eu buscava nada além de um expresso bem tirado ou uma refeição rápida.

Café Panis
21, Quai Montebello
Tel.: 01 4354 1971
Metrô: Saint-Michel linha 4

Paris é jazz

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Thu, 17 Nov 2011 14:17:00 +0000

Edmilson Siqueira

Eu gosto de jazz, não sou um expert no assunto, mas sei reconhecer a diferença entre um bom jazzista e um Kenny G, por exemplo. Paris deve ser considerada por muitos como a segunda terra do jazz. A primeira, claro, são os EUA, onde o dito cujo nasceu, rebento dos blues sulistas que vieram na garganta e na cabeça dos escravos africanos. Aqui no Brasil deu samba e chorinho, lá deu blues e jazz. Claro que não é tão simples assim, mas a raiz é a mesma mama África, terra do todos os ritmos e de todos os lamentos.

Uma das épocas de ouro de Paris, entre as duas grandes guerras mundiais do século passado, teve no jazz sua maior expressão musical. A música parisiense ou francesa, por um desses mistérios do universo, era tímida e regionalizada. Eram canções de amor, lentas e datadas, que abasteciam apenas o mercado interno e as cabeças mais presas ao próprio país. Claro que havia bons artistas, mas o francês universal, que nascia no ufanismo do progresso e na euforia da agitação cultural, tinha no jazz sua mais perfeita tradução musical. É curioso: o país, a capital principalmente, tinha grandes artistas da literatura, do teatro, das artes plásticas – pintura e escultura – mas não tinha um grande artista da terra fazendo o que poderia ser a música para a trilha sonora daquela efervescência. Era o jazz que vinha dos EUA que permeava as festas, que animava os bares, que era ouvido em todos os cantos onde qualquer tipo de vanguarda se manifestasse.

Piano, bateria e contrabaixo animando o Le Petit Journal Montparnasse... C'est ça, le jazz !

Essa fissura do francês moderno, ente 1914 e 1939, pelo jazz acabou atraindo os grandes nomes dos EUA para lá. E, depois de derrotado o nazismo, o jazz explodiu como um grito de liberdade pela noite parisiense, cravando uma influência que nem os amores franceses pela bossa nova, nas décadas de 1960/70 conseguiram superar.

Hoje é fácil descobrir o quanto foi gravado por lá com nomes que vão dos pioneiros Django Reinhardt a Louis Armstrong e Stan Getz. A grande Diane Krall gravou seu primeiro DVD em Paris, só para ficarmos num exemplo mais recente. E é fácil perceber também que Paris tem muitas casas noturnas dedicadas quase que exclusivamente ao jazz. Um passeio rápido pelo Google desvenda atrações para todos os gostos jazzísticos. Há jazz moderno, tradicional, quartetos, quintetos, trios, solistas, bandas que misturam jazz com outros ritmos – a chamada fusion inaugurada por Milles Davis, também um frequentador da noite parisiense, mas já na década de 1950 – e muito mais.

A capa de uma das diversas coletâneas que Chet Baker gravou em Paris.

Para se ter uma ideia mais precisa, num dos primeiros sites que apareceram na tela do micro – Jazz à Paris - havia essa programação em setembro, chamada, aliás, de petite sélecion: Festival Metis (Drillscan de Montreuil, 8 au 18 septembre); Julien Soro Big Four (Sunset, 8); Morgen Naughties (Tam de Villiers, Sylvaine Hélary, Karsten Hochapfel)(Kibele, 8 septembre)- Chris Corsano, Denis Tyfus … (Kobé, 9 septembre) ; - Une Fleur Dans le Chaos (59 Rivoli, 11 septembre); Arat Kilo & Mulatu Astatké (MAHJ, 11 septembre); Orchestre National de Dgiz, avec Fabien Rimbaud (Alimentation Générale, 14 septembre); Experience Sonique #9 (Combustibles, 15 septembre); Paris Jazz Club «Armstrong» (20 septembre, rue des Lombards); Médéric Collignon, Claude Parle, Fred Marty (Bab Ilo, 20 septembre); Anne Pacéo 5tet (Ermitage, 21 septembre); Spoumj (22 septembre, Olympic Café); Mesa of the lost women w. Cathy Heyden … (Instants Chavirés, 23 septembre); Leandre, Caron, Perraud (Triton, 23 septembre); Arat Kilo (Sunset, 24 septembre); Alain Pinsolle Chtarbmusic 4tet (La Java, 26 septembre); Leila Olivesi 5tet (Ermitage, 28 septembre); Matthieu Calleja, Sébastien Bouhana (Kobé , 28 septembre); Hasse Poulsen (Triton, 30 septembre). E nela não estava incluído o Festival de Jazz de La Villette, de 31 de agosto a 11 de setembro, uma tradicional atração do fim do verão parisiense.

Antigo cartaz com a programação do clube de jazz Le Petit Journal Montparnasse.

Enfim, pra mim Paris tem tudo a ver com o jazz e é essa música que sentia quando andava pelas suas praças e boulevards depois de um dia inteiro de passeios a lugares históricos e museus. Ou quando parava, fim de tarde, para uma cervejinha gelada, de preferência a Seize, apelido dado à ótima francesa 1664, que não encontro mais por aqui.

Mas, confesso, não fomos muito felizes quando procuramos jazz em Paris, em 2002. Na viagem do ano anterior, quase nem saímos à noite, pois chegávamos ao hotel no início da noite cansados de tanto andar pela cidade. Era banho, um jantar rápido, às vezes um passeio curto ali perto do hotel e cama. Balada nem pensar. Mas, na viagem seguinte, decidimos que íamos sair pelo menos uma ou duas noites para ver e ouvir jazz. Aliás, no primeiro dia, ao entrar na estação do Metrô, vi um cartaz de um festival de jazz (não me lembro se era o La Villette, que começava em 6 de setembro). Nossa viagem de volta era para 5 de setembro...

Um jazzman dita a trilha sonora do passeio sobre a ponte Saint-Louis (Foto: Thomas Errera, 2008).

Sem saber por onde começar, descobri num guia uma casa noturna perto do hotel em que estávamos. Era – é ainda – Le Petit Journal de Montparnasse, um nome que me atraiu talvez por ser jornalista. Li que era uma casa tradicional de jazz, por onde passaram grandes nomes desde a segunda guerra etc. e tal. Vimos no jornal do dia a atração da noite – um nome estranhíssimo por sinal, sem referências explícitas. Zezé ligou lá para fazer uma reserva. Perguntou, em inglês, se era jazz aquilo que estava programado. A resposta foi meio reticente do tipo “podemos dizer que sim”. Como quem atendeu falava pouco inglês, resolvemos arriscar. A casa é bonita (vi recentemente na internet e ela está ainda mais bonita), espaçosa, um palco meio íntimo como se deve quando o assunto é jazz. 30 euros por cabeça com direito a um couvertizinho de amendoim e uma jarrinha de vinho. Zezé pediu tinto e eu, como estava calor, fui de rosé. O meu acabou logo, antes de começar a música. Pedi outra jarrinha (18 euros) e quando estava enchendo a taça, a atração musical entrou no palco. Zezé e eu nos entreolhamos desconfiados. Duas mulheres vestidas com trajes típicos de algum país do norte ou do sul da Europa ou da Austrália, sei lá, e uns instrumentos estranhos que pareciam violão, violino, cavaquinho... Disseram alguma coisa numa língua tão estranha quanto as roupas e começaram a desfilar o repertório de... canções folclóricas de alguma região perdida nas estepes russas! Ouvimos umas três músicas, o tempo que durou a outra jarrinha de rosé, pedimos a conta (85 euros) e fomos embora dando risada do mico.

Dia seguinte, conferimos a atração da noite no jornal: piano, bateria e contrabaixo e um “jazz ensemble” no nome que não deixava dúvidas. Mas assim mesmo ligamos para confirmar. Por volta das dez horas começou a tocar um trio jazzístico da melhor qualidade, que nos preencheu a noite e nos fez esquecer a “balada” furada da noite anterior. A volta pra o hotel, na noite fresca de fim de agosto, ali pelas duas da manhã, foi a pé mesmo, por ruas semidesertas, tranquilas e, principalmente, seguras.

A muralha de Philippe Auguste

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Tue, 01 Nov 2011 19:07:00 +0000

Uma das coisas que mais me fascinam na França é o cuidado com o qual o país preserva sua história.

Ainda hoje quem visita Paris pode ver sem muito esforço construções históricas tão antigas quanto impressionantes. E um desses vestígios históricos que considero mais marcantes na cidade é muralha de Philippe Auguste - a mais antiga muralha de traçado completo de Paris.

A construção dessa grande muralha foi empenhada pelo rei Philippe Auguste entre os anos 1190 e 1215 para proteger a cidade durante sua ausência enquanto ele lutava na terceira cruzada. A construção foi na verdade a integração de outras muralhas menores já existentes, sendo que a margem direita do Sena foi fortificada entre 1190 e 1209 e a margem esquerda do rio de 1200 a 1215. A fortificação foi erguida antes na margem direita devido a maior probabilidade de um ataque acontecer por esse flanco. Além disso, à época a margem esquerda era a região menos urbanizada da cidade e, portanto, considerada como menos prioritária.

Fantástico é isso aqui, ó: o edifício estreitinho que fica no 7 bis do boulevard Saint-Germain foi construído na própria estrutura da grande muralha parisiense.

Nos subterrâneos do museu do Louvre pode ser vista a fundação da fortaleza do Louvre, a obra que, em conjunto com a muralha, completava a fortificação da cidade.

Nem só de comércio vive a rue de Rivoli, tia Eulália! Nessa importante rua de Paris, vestígios da torre de Philippe Auguste que integrava a fortificação.

Museu a céu aberto: este trecho da muralha fica na rue Clovis.

E é por essas e outras boas surpresas que Paris nos reserva durante uma simples caminhada que digo que não é preciso de muita coisa para aproveitar bem um passeio pela cidade. Basta estar bem guarnecido de um bom par de tênis e de olhos atentos. O restante a cidade se encarrega de fazer por nós.

Foto menor: na reprodução de um mapa a cidade de Paris datado de 1223 é possível ver todo o traçado da muralha de Philippe Auguste.

18ème arrondissement - La rue Berthe

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Thu, 20 Oct 2011 17:04:00 +0000

Belíssima a imagem que o fotógrafo Gérard Laurent publicou hoje da rue Berthe em seu site ParisCool. Hoje, o Viver Paris dedica o espaço da foto do dia ao ParisCool e seus idealizadores Gérard Laurent e Gérard Lavalette. Pelo texto que acompanha a foto - o qual compartilho com vocês aqui no blog em minha tradução livre - dá para perceber o quanto do carinho desses caras pela cidade de Paris se reflete em suas fotos e palavras.

"Tornou-se uma inocente mania. Quando passo pela parte alta da rue Berthe, costumo parar por alguns instantes para desfrutar de sua perspectiva. E é a noite que se deve flanar por lá. A farmácia, do alto de seu pára-peito, parece olhar para a praça Emile Goudeau e o que resta do Bateau Lavoir que ficam logo adiante; alguns passantes apertam o passo e os últimos turistas viram seus mapas em todas as direções esperando encontrar a orientação exata até a rue d'Orchampt para ver, enfim, o famoso Moulin de la Galette. Mas de nada vale, enfim, essa pequena maravilha de calçada circular, seu pavimento luminoso e côncavo que parecem nos convidar a caminhar e a tomar um fôlego para uma última escalada da escada que leva da rue du Calvaire até a place du Tertre."

Para conferir as imagens da vida cotidiana parisiense clicadas através do olhar atento de Gérard Laurent e Gérard Lavalette, acesse: http://www.pariscool.com/

França na final da Copa do Mundo de Rugby

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Wed, 19 Oct 2011 13:28:00 +0000

Infelizmente o rugby é um esporte ainda pouco conhecido e pouco divulgado no Brasil. Os brasileiros que não contam com o canal ESPN acabam ficando sem saber que no momento está acontecendo o Copa do Mundo de Rugby na Nova Zelândia, e que a França fará no próximo domingo dia 23 a final do mundial contra o time da casa.

A parada não será nada fácil para os franceses, já que a Nova Zelândia representa para o rugby o mesmo que o Brasil representa ao futebol. Porém, na Copa do Mundo anterior que aconteceu na França em 2007, os franceses conseguiram a façanha de eliminar os favoritos All Blacks (como são conhecidos os jogadores neozelandeses em alusão ao uniforme da equipe) nas quartas de final por 20 a 18. Apesar do feito heróico e do jogo memorável, os franceses seriam eliminados pelos ingleses na fase seguinte.

Em 2007 mademoiselle tour Eiffel se preparou para celebrar o mundial de rugby. Logo acima do primeiro estágio, uma grande bola de rugby atravessava o meio da torre. A gigantesca bola branca instalada no Champs de Mars era na verdade um stand dedicado a mostrar aspectos turísticos e culturais da Nova Zelândia - uma das principais seleções participantes do mundial e grande favorita ao título.

A noite a torre era iluminada de verde e amarelo com dois fechos paralelos de luz, em alusão ao gramado e a trave de um campo de rugby. Não Joãozinho, não era por causa do ano do Brasil na França - esse aconteceu em 2005 (Foto: Lucian Balica).

Diferente do que acontece no Brasil, na França o rugby é um esporte que, em termos de importância e de número de torcedores, segue em pé de igualdade com o futebol. Para que esse esporte que tanto aprendi a gostar não passe em branco nas páginas do Viver Paris, registro aqui minha torcida para que o XV de France consiga uma vez mais passar pelos All Blacks e sagrar-se campeão do mundo pela primeira vez. Allez les bleus !

Espírito esportivo: Na manhã seguinte a eliminação dos All Blacks pelo XV de France, uma faixa foi colocada pelos próprios neozelandezes no imenso stand da Nova Zelândia instalado em Paris. Para felicitar os franceses pela justa vitória, as palavras: Bravo France!

Duas curiosidades

A maior vitória no rugby da seleção francesa foi justamente contra o Brasil. No dia 2 de junho de 1974 a França venceu o Brasil por 99 a 7.

Já a maior derrota francesa aconteceu diante da Nova Zelândia (oh-là-lá...) no dia 9 de junho de 2007, quando os All Blacks venceram os franceses por 61 a 10 - em outubro desse mesmo ano a França eliminaria a Nova Zelândia da Copa do Mundo.

La Laiterie Sainte Clotilde

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Wed, 19 Oct 2011 12:21:00 +0000

Com o friozinho que aos poucos começa a se instalar em Paris os piqueniques ao ar livre, as mesinhas à beira da calçada e as saladas estilosas servidas nos charmosos terraços cedem lugar a ambientes mais fechados e pedem uma refeição quentinha ao abrigo do frio e do vento.

Uma das boas opções onde é possível comer bem pagando pouco na cidade é o restaurante La Laiterie Sainte Clotilde, no coração do requintado sétimo arrondissement. Para você ter uma idéia, as entradas são caprichadas e custam menos de 10 euros, os pratos do dia (le plat du jour) ficam na casa dos 16 euros, e as formules de menu completo na hora do almoço (entrada, prato quente e sobremesa - em 4 opções diárias diferentes para você combinar como bem entender) por módicos 20 euros. Mesmo os vinhos casam muito bem os preços aos seus respectivos rótulos - um Côtes du Rhône dos bons sai por 5 euros a taça. Durante o jantar o serviço é à la carte - por volta de 40 euros por pessoa.

Os pratos principais não são de alta-gastronomia, mas são bonitos, saborosos e bem preparados, servindo muito bem uma pessoa sem exageros. O ambiente é bonito, mas sem muita pose. Apesar de simples e pequenininho, o lugar tem uma atmosfera bem alinhada sem deixar de ser acolhedor. Enfim, é um restaurante para entrar e sentir-se a vontade, perfeito para uma refeição substancial e saborosa, sem grandes pretensões.

Se você quer sentir-se almoçando como um verdadeiro parisiense, esse é um bom lugar. Mesmo sem a típica ambientação dos bistrôs, La Laiterie foge completamente do circuito gastronômico voltado aos turistas. O restaurante é freqüentado sobretudo por uma clientela bem nascida e descolada que habita ou trabalha nas imediações do quartier - pessoas ligadas ao mundo das artes e da moda e até alguns rostos conhecidos da televisão. Mas tudo muito às pampas, sem afetação. Ah, o restaurante conta ainda com menu kids para a petizada.

Portanto, anote aí na sua agenda Joãozinho: na La Laiterie Sainte Clotilde você come muito bem, é atendido de forma calorosa e não arruina sua carteira. Eu rrrrecomendo.

La Laiterie Sainte Clotilde
64, rue de Bellechasse
Tel.: 01 4551 7461
Metrô: Rue du Bac ou Solférino linha 12
Aberto de segunda a sábado

Contacto Paris: exposição de arte brasileira

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Tue, 20 Sep 2011 13:43:00 +0000

A Galeria-Atelier Flory Menezes em parceria com Sheyla Athaíde organizou uma exposição coletiva em Paris para mostrar as artes plásticas do Brasil além das nossas fronteiras. É a exposição de pinturas e esculturas Contacto Paris 2011 que acontece de 19 de setembro a 1 de outubro.

A exposição apresenta obras de 24 artistas plásticos e tem como objetivo divulgar a arte brasileira através de diferentes linguagens de expressão da pintura e da escultura. A iniciativa busca reunir artistas independentes para se apresentarem em galerias internacionais, mostrando que a expressão artística brasileira não está limitada apenas à música e ao cinema.

Tela de Margot Carvalho que estará na Contacto Paris 2011.

Particularmente, acredito que são iniciativas como essa que verdadeiramente imprimem a imagem positiva do Brasil no exterior.

Para saber mais acesse: Contacto Paris 2011

Galeria Everarts
8, rue d’Argenson
Metrô: Saint-Augustin linha 9

Artigos do Pequeno Príncipe

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Mon, 19 Sep 2011 14:43:00 +0000

A Renata Turcato escreveu para o blog perguntando se existe alguma loja do Pequeno Príncipe em Paris.

Confesso que desconheço a existência de uma loja exclusiva do Petit Prince na cidade, mas sei de duas lojas onde é possível encontrar uma verdadeira infinidade de produtos licenciados do principezinho: souvenirs, brinquedos, roupas, acessórios, artigos de decoração e papelaria...

Alguns produtos do Pequeno Príncipe são encontrados facilmente em diversos locais espalhados pela cidade: em papelarias, boas lojas de souvenir e até em lojas de grandes redes como a Fnac. Mas, de longe, a maior variedade de artigos está nas lojas Au Nain Bleu e Le Ciel est à tout le monde - onde muito provavelmente você vai poder ver as maiores coleções de produtos licenciados do Pequeno Príncipe disponíveis para venda em toda a França.

Para a Renata e os demais leitores do Viver Paris, seguem os endereços:

Au Nain Bleu

A mais antiga loja de brinquedos em atividade na cidade é também a mais famosa.

Aberta em 1836, Au Nain Bleu é daquelas lojas de brinquedos de deixar os pais encantados e a petizada maluca. Não é a toa que Angelina Jolie dá uma passada por lá cada vez que está na cidade com os filhos. A loja tem uma vasta coleção de produtos oficiais de personagens franceses como o Petit Prince, Babar e os Barbapapa (quem é trintão como eu deve se lembrar dos desenhos da família Barbapapa). Os bichinhos de pelúcia de fabricação própria (todos made in France) são um dos destaques da loja, assim como as finíssimas bonecas de porcelana. Na loja Au Nain Bleu você também encontra artigos de coleção e itens de altíssima qualidade produzidos pelos mais renomados fabricantes de brinquedos da Europa.

Caixinha de música do Pequeno Príncipe: um dos artigos a venda na 'Au Nain Bleu'.

Au Nain Bleu
5, boulevard Malesherbes
Tel.: 01 4265 2000
Metrô: Madeleine linhas 8, 12 e 14
Abre às segundas das 14h00 as 19h00 e de terça a sábado das 10h00 as 19h00.

Le Ciel est à tout le monde

Outra loja de brinquedos muito tradicional em Paris e que ganhou notoriedade por ser o primeiro fabricante de pipas da cidade.

Além das pipas tão bonitas quanto coloridas, outros itens que fizeram a fama da loja foram os seus brinquedos de madeira, as bonecas e os ursos de pelúcia. A Le Ciel est à tout le monde conta ainda com seções dedicadas a venda de livros infantis, artigos de papelaria e itens de decoração para quartos infantis. E claro... Assim como a Au Nain Bleu, disponibiliza uma vasta coleção de brinquedos, souvenirs e acessórios do Petit Prince, do elefante Babar e da família Barbapapa. A loja conta com 3 endereços em Paris.

Os artigos de papelaria do Pequeno Príncipe na 'Le Ciel est à tout le monde'.

Le Ciel est à tout le monde
7, avenue de Trudaine
Tel.: 01 4878 9340
Metrô: Anvers linha 2

99, rue de Rivoli
01 4927 9303
Metrô: Louvre-Rivoli linha 1

10, rue Gay Lussac
Tel.: 01 4633 5391
Metrô: Cluny La Sorbonne linha 10

E calma que tem mais...

O Pequeno Príncipe tem uma loja virtual oficial completíssima, mas vende apenas pela internet (Dãã...). Acesse: La Boutique du Petit Prince.

Outra boa referência para se obter informações sobre os produtos oficiais do principezinho é no site Oficial do Pequeno Príncipe em português. Para acessar, clique em O Pequeno Príncipe.

Em 2006 a Monnaie de Paris (a Casa da Moeda) criou uma coleção exclusiva para celebrar os 60 anos do Petit Prince. São pulseiras, pingentes, medalhas e outras peças em ouro e outros metais nobres elaboradas à mão pela renomada equipe de artesãos de arte da Monnaie de Paris. A homenagem fez tanto sucesso que acabou se tornando uma coleção de produção permanente da Casa da Moeda.

Jóias colecionáveis do Petit Prince: produzidas artesanalmente pela Monnaie de Paris.

Para conhecer ou comprar, clique em Monnaie de Paris Collection Petit Prince.

Foto menor: echarpe de seda a venda na loja virtual.

Cupcake do Fouquet’s Barrière

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Thu, 15 Sep 2011 17:43:00 +0000

Quer uma dica de dar água na boca? Então anote aí, Joãozinho...

O chef pâtissier Claude Ducrozet da pâtisserie do Hôtel Fouquet’s Barrière foi muito original ao traduzir os americanos cupcakes ao estilo francês.

Inventivos, leves e saborosos, os caprichadíssimos cupcakes do Hôtel Fouquet’s Barrière são produzidos com ingredientes naturais e levam pouco açúcar na receita. Eles podem ser encontrados em 5 sabores diferentes, disponíveis segundo a estação do ano: bolo de cenoura, limão com frutas vermelhas, chocolate, manga com abacaxi, pistache e framboesa.

Os cupcakes à francesa do Fouquet's: sublimes de todos os ângulos.

Os frenchies cupcakes começaram a ser vendidos no bar do Fouquet’s Barrière em outubro do ano passado e imediatamente se tornaram um sucesso - e uma ótima pedida para quando bater aquela vontade comer alguma coisa gostosa durante um passeio pela Champs-Elysées.

Oh-là-là...: a belíssima fachada do Hôtel Fouquet's Barrière.

Então pronto, Joãozinho! Ao invés de ficar entocado na Fnac para passar o tempo enquanto sua senhora se diverte na Sephora, dê uma corridinha no Fouquet's para surpreendê-la com um desses exclusivíssimos cupcakes - você ganha pontos com ela e nem precisa contar que leu a dica aqui no blog.

O bar do Fouquet’s: uma opção e tanto para tomar um chá com muito estilo.

Concordo que o preço é digno de tamanho prestígio, mas lhe garanto que vale cada centavo: 9,00€ cada.

Hôtel Fouquet’s Barrière
46, avenue George V
Tel.: 01 4069 6000
Metrô: George V linha 1

Foto menor: o chef pâtissier Claude Ducrozet.

- E como é que se diz, Joãozinho?
- Merci chef Ducrozet.
- Muito bem, Joãozinho. Muito bem...

Nous n'oublierons jamais

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Mon, 12 Sep 2011 01:09:00 +0000

Impression, soleil levant

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Fri, 02 Sep 2011 14:25:00 +0000

A foto que que ilustra Impressões impressionistas de Edmilson Siqueira é uma representação do quadro Impression, soleil levant de Claude Monet. Pintado em 1872, o quadro que deu nome ao movimento impressionista é considerada por muitos como a mais importante obra de Monet e representa o nascer do Sol no porto de Le Havre.

Ao ser exposto pela primeira vez, um crítico zombou da tela e do título, dizendo que tudo ali era “impressionista”. Mal sabia ele que os artistas da época adorariam o nome e o adotariam para o movimento. A obra Impression, soleil levant faz parte do acervo permanente do Musée Marmottan Monet de Paris.

Musée Marmottan Monet
2, rue Louis-Boilly
Metrô: La Muette linha 9
Tel.: 01 4496 5033
Aberto de terça a domingo das 10h00 as 18h00. Às quintas até as 20h00.

Impressões impressionistas

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Wed, 31 Aug 2011 20:38:00 +0000

Edmilson Siqueira

O bom de estar em Paris, além de tudo que a cidade oferece, é que em pouco menos de uma hora você pode estar em Giverny, onde Monet criou um jardim que parece uma grande pintura e depois o colocou em quadros que ficaram ainda mais bonitos que o jardim. Aquela impressão nublada que aquele mundo de folhas, flores, céus e sóis nos dá em suas obras é o sonho do jardim que você vê ao vivo. Estar ali, passeando e admirando a “outra obra” do artista, é como penetrar num quadro dele para se deliciar naquele turbilhão de impressões e cores.

Estivemos lá, Zezé e eu, em 2002. Na margem esquerda do Sena (ou era direita? Eu sempre confundo, pois sinceramente não sei qual é uma ou outra) havia uma pequena agência de turismo que fazia (deve fazer ainda) várias excursões diárias até Giverny. Você podia ir até a agência e pegar uma van ou contatá-la desde o hotel, que ela ia lhe buscar. Era mais barato ir até lá, claro. E um passeio naquela região, margeando o rio, cheia de artistas nas calçadas valia muito mais que esperar a van no hotel.

Em cerca de uma hora estávamos em Giverny. Um lugar afastado, sem muitas casas, muita natureza domesticada, calmo e silencioso. A van nos deixou em frente à casa, de onde ainda não se vislumbra o jardim. O motorista, um jovem com menos de 25 anos, avisou todo mundo - em francês e inglês - que às 17h estaria de volta. Tínhamos umas quatro horas para ficar ali. E foi pouco.

Compramos os ingressos e entramos, passando direto para o jardim onde o encanto daquelas paisagens nos esperava. Um riacho serpenteia todo o jardim e, para ultrapassá-lo, há aquela famosa ponte japonesa que qualquer admirador de Monet já viu em seus quadros.

Andamos, sentamos num banco, comemos um sanduíche, andamos de novo, voltamos por onde entramos, começamos o trajeto de novo e, houvesse tempo de sobra, faríamos novamente o mesmo percurso, pois sempre descobríamos algo novo, uma árvore que passou sem que víssemos, uma folhagem já amarelada, um raio de sol em outra posição causando novas sombras e novas luzes, enfim, estávamos assistindo, 76 anos depois de sua morte, à produção de vários novos quadros de Monet a todo instante. Acho que disse pra Zezé que foi pra isso, mais do que para as obras que produziu ali em vida, que Monet criou aquele jardim: para imortalizar suas impressões todas, de forma dinâmica e inusitada, pois cada visitante, ao entrar e andar pelo jardim, pode imaginar o que o gênio de Giverny estaria fazendo agora, como ele estaria transformando as novas folhas e flores e sóis e sombras em espetáculos visuais encantadores.

Monet viveu naquela casa - que hoje é seu museu - e naquele jardim por 43 anos, até morrer em 1926. Para construir o jardim comprou o terreno ao lado da casa e contratou seis jardineiros. Já eram dias de fartura, seu trabalho já era admirado reconhecido depois de muita pobreza e sofrimento.

Na casa-museu estão vários quadros seus - cópias perfeitas já que os originais estão em museus famosos e muito mais seguros. Há um bazar onde estão posters de quadros de vários tamanhos e preços e muitas outras lembranças.

A volta foi em silêncio. Por certo todos na van - havia três casais se bem me lembro - estavam a digerir aquele mundo de beleza impressionante e, principalmente, impressionista. Os outros casais ficaram em seus hotéis e Zezé e eu prosseguimos até a sede da agência. Um bom papo com o motorista, sua preocupação com o aumento de imigrantes em Paris e os efeitos dessa imigração na política (efeitos que se consumaram, diga-se, e ajudaram a afastar partidos de centro-esquerda do poder), marcou o retorno. Ficamos por ali, passeando às margens do Sena, até que uma chuva fina caiu e resolvemos sentar num café com cadeiras na calçada, ao abrigo da chuva.
Uma taça de vinho, uma tarde caindo, uma chuvinha fina, Paris à sua volta e as impressões de Monet rondando seu cérebro. Isso deve ser algo muito próximo ao paraíso.

Paris celebra os 110 anos do metrô

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Wed, 31 Aug 2011 18:03:00 +0000

Na última segunda-feira 15 de agosto o metrô de Paris completou 110 anos de funcionamento. Apesar de atrasado, o Viver Paris não poderia deixar de prestar sua homenagem, já que este que vos escreve é um entusiasta incondicional do metrô parisiense.

A linha 1 do metrô de Paris foi a primeira linha metroviária a operar na França. Inaugurada em 1900 para a Exposição Universal, a linha percorria na época o trajeto entre as estações Porte de Vincennes e Porte Maillot. Atualmente, a linha 1 é também a mais movimentada dentre as 16 linhas operadas pela RATP e até 2012 será a segunda a contar com operação completamente automatizada - atualmente a linha 14 é única da rede a operar com automatismo integral.

Em Paris as ruas, avenidas e boulevares foram literalmente rasgados para a passagem do metrô. Por isso a maior parte das linhas subterrâneas acompanha o traçado das ruas na superfície.

Os primeiros estudos para a construção do metrô de Paris começaram em 1845. Porém, a obra só foi concluída anos mais tarde sob o comando do engenheiro Fulgence Bienvenüe - conhecido na França como o pai do metrô. Foi ele quem em 1895 desenvolveu o ante-projeto do que viria a ser, de fato, o metrô parisiense.

Fulgence Bienvenüe diante da entrada da estação Monceau.

Ao longo de sua vida Bienvenüe colecionou inúmeras homenagens em reconhecimento aos seus feitos notáveis dedicados ao metrô de Paris. Entre elas, o título de Cavaleiro da Legião de Honra da França, a Grande Medalha de Ouro de Paris e até uma estação de metrô foi batizada em sua homenagem: a Montparnasse-Bienvenüe. Um selo postal também foi editado em sua memória em 1987 e hoje é objeto disputado por colecionadores de todo o mundo. Mesmo tendo perdido o braço esquerdo durante uma obra, Bienvenüe trabalhou praticamente até o final de sua vida, atuando como engenheiro conselheiro da cidade de Paris até sua aposentadoria definitiva em dezembro de 1932 aos 80 anos de idade. O pai do metrô de Paris morreu em 3 de agosto de 1936 e repousa na divisão 82 do Père-Lachaise.

Homenagem a Fulgence Bienvenue em Uzel, cidade natal do engenheiro.

Engenharia a parte, as elegantes edículas que ornamentavam as entradas das estações em estilo art nouveau foram projetadas pelo arquiteto Hector Guimard. Ainda hoje algumas dessas belas edículas podem ser vistas em Paris. As edículas Guimard também já ganharam um post só para elas aqui no blog.

Amor a primeira vista: Foi pela estação Place de Clichy (linhas 2 e 13) que andei pela primeira vez no metrô de Paris.

Como na época não existiam as modernas perfuratrizes conhecidas como tatus para cavar os túneis do metrô, as ruas e avenidas de Paris eram totalmente abertas e escavadas para a colocação dos trilhos e a construção de plataformas. Ao término da construção, tudo era coberto com terra e concreto e a avenida era novamente pavimentada. Pois é Joãozinho, como já dizia o seu vô Eupídio "quem quer faz!" - e em Paris foi assim.

Até a década de 40 eram assim os bilhetes de metrô em Paris.

Atualmente o metrô de Paris se estende por 211km de trilhos distribuídos em 16 linhas e 298 estações. A rede metroviária de Paris atende diariamente cerca de 4,5 milhões de usuários e emprega mais de 15 mil pessoas.

Plataforma da estação Olympiades da linha 14, a linha mais moderna da rede.

O termo metrô usado em diversos países do mundo é originário da abreviação do nome da companhia que operava o sistema de transporte subterrâneo de Paris na época de sua construção, a Compagnie du Chemin de Fer Métropolitain de Paris - popularmente conhecida como Métro.

Fête de la Gastronomie

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Wed, 31 Aug 2011 17:44:00 +0000

Joãozinho, se você estiver em Paris em setembro pode abrir sua agenda e comemorar: está marcado para o dia 23 de setembro a primeira edição da Fête de la Gastronomie - o evento nacional que vai celebrar a diversidade e o patrimônio da gastronomia francesa.

Além de proporcionar muita diversão, a data visa estimular o cidadão comum a cozinhar e com isso desenvolver valores como o convívio social, a partilha e a generosidade.

Em moldes similares ao da Fête de la Musique, na Fête de la Gastronomie chefs estrelados apresentarão seus menus exclusivos pelas ruas do país, cozinhando para qualquer pessoa que se interessar em experimentar seus pratos. Os organizadores ainda pretendem estimular o convívio entre os turistas e os habitantes locais, promovendo a troca de receitas e de informações culinárias entre pessoas de todo o mundo.

Boeuf bourguignon: a materialização do deleite supremo.

A cada ano a Fête de la Gastronomie deverá abordar uma temática diferente. A primeira edição do evento tem como tema o planeta Terra - o que deve inspirar os chefs a explorar a diversidade de sabores do mundo na culinária francesa. Simplesmente imperdível.

Para saber mais acesse o site oficial do evento clicando em: Fête de la Gastronomie.

La pétanque au coeur de Paris

noreply@blogger.com (Jackson Martins) — Wed, 17 Aug 2011 18:19:00 +0000

Foto: C. J. Peters, Paris, 2004