Vivir Europa

Qué hacer en el Parque Nacional de Lahemaa

2017-04-03T10:00:00.000+02:00

Este artículo pertenece a la guía de Lahemaa de Vivir Europa.

¿Quieres combinar un día en la naturaleza con tu visita a Tallin? ¿Has oído hablar del primer parque nacional de Estonia -y en su día el primero de la Unión Soviética- y te gustaría ver si es tan especial como parece? ¡Déjame que te cuente qué hacer en el Parque Nacional de Lahemaa en Estonia!

Si leiste mi introducción ya sabes qué es el Parque Nacional de Lahemaa en Estonia y dónde está. Con un poco de suerte tendrás curiosidad por saber qué tal es este lugar tan importante para los locales, donde la vida al aire libre de una gran mayoría de los estonios toma forma. Pero ahora, enfrentado a una superficie de 725 kilómetros cuadrados te asalta una duda. ¿Qué hacer y qué ver en el Parque Nacional de Lahemaa?

Tanto si vas a viajar por tu cuenta alquilando un coche, como si te decides por una de las visitas guiadas, incluida la que yo mismo organizo, es importante saber qué es lo que no puedes perderte durante tu visita, así que déjame que te hable de los diez lugares que trato de visitar siempre que viajo a Lahemaa y que necesitas conocer.

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Visitar Käsmu, el pueblo de capitanes

Cuando una escuela marítima abrió en Käsmu, este pequeño pueblo en una de las penínsulas de Lahemaa ya era un lugar bastante pudiente gracias, principalmente, al contrabando marítimo de bienes. El sobrenombre de pueblo de capitanes le vino como anillo al dedo.

Ahora Käsmu es un lugar en el que pasan su verano muchas familias de Tallin y que disfruta de una de las costas más bellas de la región. Sus aguas, ocupadas por centenares de rocas de todos los tamaños provenientes del deshielo glaciar son un lugar perfecto para contemplar la casi inapreciable línea del horizonte. Su Museo Marítimo ofrece una buena colección de utensilios para los interesados en la vida marítima.

Caminar por la turbera de Viru

El Parque Nacional de Lahemaa ofrece una gran variedad de rutas a pie en las que llenar los pulmones de aire fresco mientras se estiran las piernas acostumbradas a la vida en ciudad. Las hay de longitudes muy variadas: desde un kilómetro hasta más de 40 kilómetros en una ruta de un par de días que forma parte de un camino que cruza Estonia.

Pero no hay ninguna ruta a pie tan característica de la naturaleza del Parque Nacional de Lahemaa como el paseo de 3.5 kilómetros a lo largo de la Turbera de Viru -Viru Raba en estonio-. Su camino de madera, su torre de vigilancia, y sus charcas son de las imágenes más populares del lugar.

Dormir en la casa solariega de Vihula

Las casas solariegas son parte esencial de la historia del país de Estonia. Pertenecientes a los alemanes bálticos que compraron esta región a los daneses hace siglos, algunas de ellas se han restaurado y reconvertido en bellos hoteles, restaurantes o museos.

La casa solariega de Vihula es la sede del Vihula Manor Country Club & Spa, un establecimiento de cuatro estrellas en el que darse todos los mimos que uno se merece durante las vacaciones sin dejar el contacto con la naturaleza. Justo en la entrada del recinto se encuentra además el molino de viento mejor conservado del Parque Nacional de Lahemaa.

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Ver el sol ponerse en la playa de Pärispea

Una consecuencia directa de que el Parque Nacional de Lahemaa sea la tierra de las bahías es que también tiene muchas penínsulas. Desde todas ellas amaneceres y atardeceres tienen un valor especial, pero ningún lugar en Lahemaa es comparable, en mi opinión, a Pärispea a la hora de ver atardecer.

El único problema con el atardecer es que hay que tener mucha suerte con la época del año elegida o mucha paciencia, pues en julio, por ejemplo, el sol se pone entre las 22:00 y las 22:40 dependiendo del día. Dicho esto, es espectáculo merece la pena. Palabra.

Visitar las casitas de madera de Altja

El pueblo de pescadores de Altja es una de las localidades más visitadas en el Parque Nacional de Lahemaa. ¿El motivo? Sus casa de madera junto a la costa sencillamente invitan a alejarse del mundanal ruido y volver a lo básico, disfrutando de una vida más rural.

Altja tiene más de 500 años de historia, y la pesca con red se ha practicado durante siglos. Hoy en día su taverna es una popular pausa durante un viaje a Lahemaa.

Refrescarse en la catarata de Jägala

Estonia es uno de los países más llanos que conozco, pero eso no le impide tener varias cataratas. Por supuesto, no esperes nada parecido a Iguazú o Niagara, pero una caída de agua siempre es un espectáculo gratificante, especialmente si te encuentras junto a la base y las gotas de agua salpican en tu cara en un cálido día de verano.

La catarata de Jägala es la más alta de las cataratas naturales de Estonia a pesar de sus sólo ocho metros de altura y una de las más anchas llegando a 50 metros cuando el caudal lo permite. En invierno, la catarata se congela completamente, así que no pases de visitarla por el frío

Pasear por los dominios de la casa solariega de Palmse

Otra casa solariega de mucha importancia, quizás la más importante de Estonia, es Palmse Mõis. Su edificio principal está habilitado como museo, pero no es sólo esto lo que invita a una visita a Palmse.

Su recinto es uno de los mayores y está completamente restaurado, haciendo un paseo por este lugar una experiencia en la que descubrir casas de huéspedes, una taverna, un hotel, un pozo, un pabellón, un campo de manzanas, columpios, y un sin fin de otras interesantes experiencias. La visita al recinto es gratuita, así que no tienes ni que pagar entrada para ver este lugar.

Adentrarse en la Torre de Kiiu

Cuando alrededor del año 1520 el dueno de la casa solariega de Kiiu, Fabian von Tiesenhausen construyó la que hoy en día se conoce como la fortaleza más pequeña de Estonia seguro que no tenía ni idea de que en el siglo XXI sería un coqueto café museo.

Si este lugar no fuese espectacular, no estuviese perfectamente renovado, y no tuviese el atractivo que tiene; aún merecería la pena visitarlo para conocer a la anciana que lleva toda su vida sirviendo cafés y el licor oficial de la Torre Kiiu a todo visitante que se acerque.

Comer en la taverna de Viitna

El pueblo de Viitna existe desde la edad media y su taverna funcionaba ya en el siglo XIX. Hoy en día, restaurada en 1993 y separada en un restaurante y una cantina más informal, Viitna Kõrts es uno de los mejores lugares para comer en el Parque Nacional de Lahemaa. Especialmente si quieres probar lo que es la verdadera comida tradicional de Estonia: sobredosis de carne, patatas y verduras encurtidas.

Tanto si optas por el restaurante, con platos principales entre los 10€ y los 12€, como si prefieres pagar unos 5€ por un plato en la cantina, saldrás satisfecho y lleno. Te lo aseguro.

Asombrarse con el puerto de submarinos de Hara

Una de las actividades más sorprendentes de una visita al Parque Nacional de Lahemaa es la visita al antiguo puerto de submarinos soviéticos de Hara. Hoy en día, completamente abandonado y en ruinas el acceso al público está prohibido, pero si decides saltarte, bajo tu propia responsabilidad, las reglas, te encontrarás con un lugar como ningún otro.

Inicialmente construido entre 1956 y 1957, su estado nos hace pensar que alguien realmente se preocupó por su destrucción o que los materiales usados no fueron de mucha calidad. Sea como fuere, si buscas sensaciones e imágenes apocalípticas, éste es tu lugar.

Como ves, el Parque Nacional de Lahemaa en Estonia ofrecen unos decorados y actividades muy diversas. Da igual cuáles sean tus intereses, tu edad o tu condición física. Hay siempre posibilidades en este parque a unos 50 kilómetros del centro de Tallin. Sólo tienes que decidirte a salir a explorar. ¡Yo te animo a que lo hagas!

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Parque Nacional de Lahemaa de Estonia

2017-03-31T10:00:00.000+02:00

¿Quieres una dosis de naturaleza en tu viaje a Estonia? ¿Buscas algo que hacer fuera de la capital, Tallin, pero no tienes claro qué podría complementar tu visita? Déjame que te presente la otra Estonia, la Estonia rural, y su exponente más destacado, el Parque Nacional de Lahemaa.

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Tallin, la capital de Estonia, una firme candidata al título de ciudad más bonita del noreste de Europa es todo lo que muchos, yo incluido, saben de este país antes de visitarlo. También es todo lo que la mayoría sabe después de visitarlo. Y esto no es justo. No es justo para el visitante ni para el estonio, pues estamos de manera indirecta despreciando lo más preciado para una persona nacida junto al Mar Báltico: la naturaleza.

Un primer contacto con la naturaleza y la vida fuera de la capital de Estonia es necesario incluso durante una primera visita al país y ningún lugar es mejor para esto que el Parque Nacional de Lahemaa. Visitar Lahemaa es combinar historia, naturaleza, vida rural, ocio, gastronomía, y en esencial todo lo que esperas de un viaje más algunas cosas que una ciudad no puede darte.

¿Dónde está el Parque Nacional de Lahemaa?

El Parque Nacional de Lahemaa se encuentra muy cerca de Tallin, más cerca que ninguno de los otros cuatro parques nacionales del país. En menos de 50 kilómetros en dirección este por la E20, lo más parecido a una autopista que hay en todo el país, te encontrarás en el límite oeste del Parque Nacional de Lahemaa. Esto hace muy sencillo que, tanto si alquilas un coche, como si te decides por hacer una visita guiada de un día, puedes combinar este lugar con tu estancia en Tallin sin tener que cambiar alojamiento -aunque Lahemaa tiene algunos hoteles en lugares idílicos.

Origen del Parque Nacional de Lahemaa

El valor de la naturaleza en este lugar es más fácil de comprender si tenemos en cuenta que Lahemaa fue denominado parque nacional en 1971, cuando Estonia era aún una de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. De hecho, el Parque Nacional de Lahemaa fue el primero de los parques nacionales de toda la Unión Soviética.

Su nombre puede resultar algo extraño si no entendemos estonio, pero viendo el mapa de la zona que he publicado más arriba uno podría hasta intuirlo. De todas formas te lo diré. Laht es la palabra estonia para bahía, mientras que maa significa tierra en estonio. Lahemaa es la tierra de las bahías. Como decía, viendo el mapa uno se da cuenta de que esta región tiene cuatro grandes bahías, que separan las penínsulas, pero además hay varias bahías menores.

La vida en el Parque Nacional de Lahemaa

Aunque Lahemaa sea un parque, no esperes sencillamente encontrarte aquí bosques y bahías, lagos y rocas gigantescas que llegaron aquí desde el norte de Noruega durante la edad de hielo. También hay un montón de pueblos, algunos de los cuales con bastante vida durante todo el año, otros más enfocados al turismo rural de los estonios durante los meses de verano.

Hay pocas naciones que aprecien más la naturaleza que los Países Bálticos, así que todo estonio tiene, o quiere tener, una casa en el campo en la que pasar todo su tiempo libre en una vida no necesariamente contemplativa, sino que le acerca más a sus raíces, a ese contacto permanente con la naturaleza de un pueblo que, quizás por ser el menos religioso del mundo, se inclina más hacia el paganismo de venerar árboles, plantas o incluso estas rocas noruegas.

Espera, viajando por el Parque Nacional de Lahemaa, encontrarte con que los mismos edificios que veras en el camino te cuentan prácticamente la totalidad de la historia de Estonia como país. Hay casas solariegas de los alemanes bálticos que controlaron toda esta región durante siglos, algunas perfectamente conservadas, otras en ruinas. Hay cabañas de madera de pescadores que ya utilizaban en su día aquellos que vivían del contrabando con otros países del Golfo de Finlandia. Horribles edificios de cemento de tres o cuatro pisos en los que vivían los muchísimos trabajadores que se desplazaron aquí durante tiempos de la Unión Soviética para trabajar en las granjas colectivas. Y, por supuesto, todo tipo de coquetas casas, con un área de terreno adjunto, en las que los estonios veranean.

Qué hacer en el Parque Nacional de Lahemaa

Enumerar las atracciones del Parque Nacional de Lahemaa es una tarea que dejaré para un futuro artículo de Vivir Europa, que por supuesto enlazaré a éste en cuanto esté escrito, pero sí quiero orientarte al respecto de qué puedes esperar, además de exponerte a esta muestra arquitectónica de la que acabo de hablar.

En Lahemaa podrás realizar largas caminatas entre frondosos bosques y uno de los elementos más característicos de la región: las turberas de musgos. Éstas son humedales en los que se acumula materia orgánica en forma de turba, siendo musgos la materia orgánica en este caso. Así, lo que a nuestros ojos parece sencillamente una pradera con musgos en lugar de césped, se trata de superficies inestables donde no hay tierra firme en metros de profundidad, lo que hace que se construyan caminos de madera para evitar que nadie sea tragado por la tierra de la forma más literal posible.

También podrás bañarte, si eres lo suficientemente valiente como para aguantar las bajas temperaturas del agua, en el Mar Báltico, disfrutando del hecho de que apenas hay olas en las bahías de Lahemaa. Algunas de las playas de la zona son de fina arena en lugar de grava.

Probar la comida estonia más tradicional en tavernas o restaurantes de todo tipo. Desde mesas de madera en tavernas abiertas hace siglos hasta algunos de los mejores restaurantes del país abiertos en antiguas casas solariegas con los mejores productos locales que el corto pero rico verano estonio ofrece.

Celebrar la noche de San Juan junto a una de las miles de hogueras que se hacen a lo largo del país en el día más largo del año. Esta tradición, que aquí se conoce más por la celebración pagana que por el santo, es uno de los momentos más especiales para los estonios, junto a sus dos celebraciones de la independencia del país, así que si tienes la suerte de que un local te invita a pasar San Juan con su gente, ¡no digas que no!

El Parque Nacional de Lahemaa te ofrecerá la otra Estonia, aquella que Tallin no puede mostrarte. Una estonia de naturaleza, de agua, de vida animal. Una Estonia que ha soportado las inclemencias de los inviernos aquí con la esperanza de vibrar con la llegada de una nueva primavera. Una Estonia que es más estonia para los locales que cualquier ciudad. No te quedes, como tantos otros, atrapado por Tallin y explora Lahemaa.

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Reserva una visita guiada a Lahemaa

¿Quieres que yo mismo te lleve al Parque Nacional de Lahemaa? Llevo más de dos años enseñando este lugar a gente como tú, interesada de verdad por conocer un lugar en profundidad, y además soy el único guía español. La visita al Parque Nacional de Lahemaa dura unas ocho horas, cuesta 50€ e incluye la comida en una taverna tradicional estonia. De 3 a 8 personas por tour.

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Hotel Stallmästaregården de Estocolmo

2017-03-27T10:00:00.000+02:00

Este artículo pertenece a la guía de Estocolmo de Vivir Europa.

Imagina combinar una visita a la ciudad más grande de Escandinavia y capital de Suecia con inspiradores momentos de relax. Imagina, tras una ajetreada jornada caminando por Gamla Stan, el centro histórico de Estocolmo, o de compras por los grandes almacenes y pequeños comercios alrededor de Drottninggatan; poder disfrutar de una romántica cena para dos a la luz de las velas y con vistas a un lago rodeado de árboles. ¿Sabes que estás imaginando? Tu estancia en el hotel Stallmästaregården de Estocolmo.

Vivir en el norte de Europa implica varias cosas. Una de ellas es que el invierno es largo y duro, especialmente para un español como yo. Así que cuando tuve la posibilidad, gracias a la gente de Voyage Privé de viajar a Estocolmo para celebrar la llegada de la primavera en uno de sus hoteles de lujo, no me lo pensé dos veces. No tanto porque Estocolmo sea un lugar cálido, sino porque sentía que necesitaba escapar de mi hogar cual oso que se desliza por la débil nieve primaveral al salir de su guarida tras unos meses de reposo forzado por las inclemencias del tiempo.

Lo que no esperaba tras mi hibernación era encontrarme en un lugar como el Hotel Stallmästaregården. Un establecimiento histórico, pero adaptado al siglo XXI por el hotelero italo-sueco Alessandro Cattenacci. Un hotel que rápidamente dejó de ser una nota logística de mi tercera visita a Estocolmo para convertirse en protagonista. El Stallmästaregården me ofreció todo lo que necesitaba, hasta aquello de lo que no era consciente.

Localización del Hotel Stallmästaregården

Llegué a Estocolmo con un crucero desde Tallin no mucho después de las diez de la mañana. Mi equipaje no era muy pesado y aunque nevaba ligeramente, la temperatura era ideal tras haber pasado meses por debajo de los cero grados centígrados. Al haber trabajado en la recepción de un hotel y gestionado también un hostal, no me gusta llegar muy pronto, ni salir muy tarde, para respetar los horarios del establecimiento y ayudar a que el turno de recepción fluya. Así que me decidí a descubrir una zona de Estocolmo que no conocía, paseando a través de los distritos de Östermalm y Vasastan.

Tras casi cinco kilómetros de caminata, y más acalorado de lo que pensaba estar debido a la estelar aparición del sol, llegué a los dominios del hotel Stallmästaregården, junto a la orilla sur del lago de agua salobre Brunnsviken, en el punto de separación de los municipios de Estocolmo y Solna, pegado al gran parque de Haga.

No había entrado aún al hotel, y ya sentía algo especial observando la bahía de Brunnsviken, alejado del ruido de la ciudad, a pesar de encontrarse junto al cruce de las autovías E4 y E20. Stallmästaregården se encuentra a menos de cuatro kilómetros del corazón de Gamla Stan, el centro histórico de Estocolmo, unos quince minutos en alguno de los numerosos autobuses de línea que conectan estos dos puntos.

En cambio me parecía haber escapado de la ciudad. Como si me hubiesen ofrecido un retiro inesperado y que realmente necesitaba. Hasta las primeras flores de la primavera me recibían en la entrada de la Wärdshuset Stallmästaregården, el edificio principal del hotel.

Historia del Hotel Stallmästaregården

Mi registro en el hotel trajo la sorpresa de que mi reserva a través de Voyage Privé incluía, a pesar de tener un precio más bajo que el ofrecido en la web del hotel, una cena para hasta dos personas de tres platos del menú de su popular restaurante valorada en unos 80€ por comensal. Y con la satisfacción de alguien que ya había recibido más de lo que esperaba, me decidí a indagar sobre la historia de este lugar.

Resulta que el Stallmästaregården es la posada más antigua de la región de Estocolmo aún en pie y data de 1638, cuando el caballerizo Ebbe Håkansson recibió de Karl Karlsson Gyllenhielm este lugar y el emprendedor Håkansson decidió abrir uno de sus salones como sala de banquetes. Su popularidad no tardó en llegar, y puedes leer en una placa en el exterior del hotel que la Reina Cristina de Suecia celebró San Juan aquí en 1645.

Durante el siglo XVIII, Stallmästaregården, con un aspecto exterior muy similar al actual, se convirtió en una taberna bastante popular entre la creciente burguesía de Estocolmo y son muchos los restauradores de renombre que el lugar ha tenido.

Ya en el siglo XX, la Wärdshuset Stallmästaregården fue comprada por el restaurador Tore Wretman y convertida en uno de los restaurantes más populares de la ciudad en las décadas de 1960 y 1970. Como puedes ver en las fotos que saqué de un viejo álbum en uno de los salones del hotel, el restaurante era bastante popular y según un panfleto de la época ofrecía precios bastante razonables -no sé cuán razonable sería un menú de 5€ al cambio actual en el Estocolmo de 1972.

El Hotel Stallmästaregården hoy en día

Ya sabía de dónde venían esas sensaciones gratificantes que me había ofrecido el Hotel Stallmästaregården desde mi llegada. Era un lugar con casi cuatro siglos de historia y con una larga tradición de buen servicio. Pero todo esto sólo puede intuirse, no es tangible. Y desde luego mi satisfacción era tangible.

Ésta se debía a la preservación del exterior de este edificio de madera, que había sido la granja del jefe de los establos y ahora es un hotel boutique de cuatro estrellas y también al trabajo de Richard Lundberg en el diseño de todo el interior, desde su recepción, sus diversos salones, el delicioso restaurante y por supuesto sus habitaciones, inspiradas en la decoración sueca del siglo XVIII.

Las 49 habitaciones del Hotel Stallmästaregården, desde sus sencillas habitaciones clásicas hasta sus tres lujosas Royal Haga suites, tienen en común la combinación de un estilo clásico con la sobriedad del diseño sueco. Olvídate de decoraciones recargadas o colores que te pueden sacar de quicio. El hotel y sus habitaciones me invitaron, y te invitarán, a contemplar, relajarte y dejar que tus horas en él balanceen la vivacidad de una visita a Estocolmo.

Los baños de las habitaciones, espaciosos, cumplen una función complementaria con la habitación, manteniendo la sobriedad sin dejar de lado la calidez. Tan a gusto estaba en mi primera noche en el Hotel Stallmästaregården que decidí terminarla con un baño que duró casi una hora.

A la mañana siguiente, y antes de comenzar mi día en el centro de Estocolmo, tuve mi primer contacto gastronómico con la cocina del Stallmästaregården rodeado de la clientela habitual de este hotel. Una combinación de algunas parejas jóvenes, algunas de ellas con hijos, y una mayoría de huéspedes en viajes de negocios, para los que el hotel es un lugar ideal en el que reposar unas horas tras días de viajes, reuniones y conferencias.

El desayuno del Hotel Stallmästaregården es una muestra del cuidado que se tiene en Suecia por el producto de calidad. No faltaba nada de lo que uno puede pedir al desayuno bufé de un hotel de cuatro estrellas en Escandinavia. Había algo de bollería, todos los ingredientes para un desayuno inglés, fruta y verdura fresca, salmón y otros pescados, quesos, zumos y un delicioso pan. Es una pena que la cámara de mi móvil no refleje mejor la calidad de lo que tomé, como tampoco en la cena, pero no suelo acostumbrar llevar mi cámara de fotos a los restaurantes para no molestar a otros huéspedes con mi obsesión por la fotografía.

Ah, la cena. Uno de los mejores banquetes que he disfrutado en el último año, sin duda. De entrante, tartar de buey con crema de mostaza, colirrábano encurtido, cebollino y pan de centeno crujiente. El plato principal, un solomillo de buey con patatas fritas en cubos junto a una crema de mostaza y yema de huevo y para terminar una bola de chocolate rellena de té rojo, sorbete de melocotón blanco, frambuesas y arándanos y derretida con chocolate fundido. Si no estás salivando, sólo puedo pensar que no comes carne ni chocolate.

En el mismo hotel Stallmästaregården el precio por noche varía entre las 1095 y las 6000 Coronas Suecas (115€-629€) por noche. Pero mi reserva para dos noches en habitación doble superior con alojamiento, desayuno y la cena para dos personas valorada en unos 160€ fue, gracias a Voyage Privé, de 424€.

Mí visita al hotel Stallmästaregården sirvió para disfrutar de escribir tras un baño relajante, para cargarme de fuerzas con un genial desayuno antes de días de pateo por Estocolmo, para levantarme en una cómodo cama y salir a pasear junto al lago de Brunnsviken fresco como una rosa. Es el momento de que pienses qué pueden hacer el Stallmästaregården y la ciudad de Estocolmo para ti.

Estocolmo, viajar a la capital de Suecia

2017-03-24T10:00:00.000+01:00

Estocolmo, la capital de Suecia y la ciudad más poblada de Escandinavia. Moderna pero con más de siete siglos y medio de vida. Tranquila pero vibrante. Lujosa pero acogedora. Y, sobre todo, no tan fría como te la imaginas.

En el año 2006, hace ya más de una década, una campaña de promoción local proclamó a Estocolmo como la capital de Escandinavia. Una región que no tiene una capital oficial. La motivación detrás de esta declaración estaba basada en tres pilares en los que Estocolmo destaca por encima de otras capitales de países de la región: su situación relativamente céntrica en la región -aunque esto es debatible en función de lo que se entienda por Escandinavia-, el hecho de que Estocolmo es el centro económico de Escandinavia, y el hecho de que Estocolmo también es el líder cultural.

No es fácil llegar a una conclusión, al menos en dos de estos puntos, pero a nadie que conozca medianamente bien Escandinavia le podría parecer una locura ver a la capital de Suecia como capital, como ciudad más importante, como líder y abanderada. Estocolmo es una ciudad en la que, como decía una amiga mía inglesa, los hombres visten bien. Y, aunque su afirmación era una simple forma de observar el estilo del caballero holmiense, ésta conlleva otras consecuencias al respecto de la vida y la cultura de la sociedad local e incluso de lo que Estocolmo puede ofrecer al visitante -más allá de hombres bien vestidos.

Cuando el Jarl Birger Magnusson de Bjälbo fundó, según la Crónica de Erik, la ciudad de Estocolmo para convertirse en un puerto que ayudase al comercio con Lübeck en 1252, poco podía imaginar que menos de dos siglos después se convertiría en la capital de una creciente potencia europea.

Situada en el oeste del Mar Báltico, y dividida en 14 islas distintas, una minúscula parte de las 24 000 islas que componen el Archipiélago de Estocolmo, la ciudad creció como puerto comercial y luego como capital de un imperio que tuvo a Rusia contra las cuerdas y dominó la práctica totalidad del norte de Europa.

Gracias a este periodo de apogeo, Estocolmo tiene algo que Helsinki y Oslo sólo pueden soñar tener: un centro histórico medieval de arquitectura y belleza equiparable al de ciudades como Riga o Tallin. Gamla Stan, en la isla de Stadsholmen, no es sólo la mayor atracción de Estocolmo para el visitante en sí misma, sino que podría, en sí misma, ser merecedora de ése apelativo de capital de Escandinavia del que hablaba antes.

Pero la grandeza del Estocolmo del siglo XXI es que su vida no se concentra en un solo lugar. Con pocas ciudades he visito posibilidades de disfrutar del ocio como lo he hecho en mis ya tres visitas a Estocolmo. Aún sin ser íntimos todavía, puedo decir que, por poner un ejemplo, los cuatro kilómetros desde el inicio del Hagapark en Solna hasta Gamla Stan son un sin fin de bares, cafeterías y restaurantes dispuestos a que disfrutes de la ferviente gastronomía local.

Porque deja atrás esos pensamientos de vikingos, a Estocolmo uno va a comer muy bien, a comer de lujo -con precios acorde, eso sí-. Pero uno no puede pretender que escatimen en el precio del resultado los que no escatimaron en la calidad de la materia prima.

Y es que los caballeros suecos -y las mujeres también- no sólo visten bien, también comen bien, y viven bien, en lugares bien decorados. Y Estocolmo, como buena capital, el el mayor exponente de esta ljuva livet (dulce vida en sueco).

Si te gusta combinar cultura, compras, o ambas, con tus experiencias turísticas o tus estancias a largo plazo en el extranjero, Estocolmo ganará más puntos aún para ti. Da igual si es por las gangas encontradas en Drottninggatan (sorprendentemente Estocolmo es una ciudad más barata para comprar moda, por ejemplo, que Tallin), o por los paseos en museos tan bien cuidados como el Museo Vasa, en el que los locales exhiben sin vergüenza uno de los mayores fracasos de su historia.

¿A que no has sentido frío alguno leyendo este artículo? Que sirva pues de ejemplo de lo que te espera en Estocolmo. Pues, si bien es imposible escapar a las impertinencias del clima en el norte de Europa, todo lo que esta ciudad ofrece, calentará tu cuerpo y tu alma.

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Viajar entre Tallin y Estocolmo en barco y avión

2017-03-20T10:00:00.000+01:00

Este artículo pertenece a la guía de Tallin de Vivir Europa.

¿Quieres conocer dos de las ciudades más fantásticas bañadas por el Mar Báltico? ¿Combinar ambas visitas con un breve crucero que te dejará imágenes preciosas en la retina al precio más asequible que jamás pensaste? ¿Quieres visitar Estocolmo y Tallin? ¡Déjame que te ayude!

Reconozco que cuando me mudé a Tallin en enero de 2015 jamás pensé que vería Estocolmo durante mi estancia aquí, y en el momento en que publico este artículo estoy en mi tercera visita a la capital de Suecia partiendo desde Tallin. Al principio, la idea de cruzar el Mar Báltico parece una odisea, pero pronto (en cuanto uno mira un mapa) te das cuenta de la cercanía de estas ciudades. Entonces buscas, como tú ahora, cómo viajar entre Tallin y Estocolmo, y pronto has visto los dos lugares.

Estocolmo y Tallin se encuentran prácticamente en la misma latitud a ambos extremos del Mar Báltico. Los 380 kilómetros entre ambas ciudades sólo pueden salvarse mediante transporte aéreo o marítimo, salvo que tengas muchas ganas de recorrer los Golfos de Finlandia y de Botnia, haciendo 2200 kilómetros por tierra a través de Estonia, Rusia, Finlandia y Suecia. Pero como no creo que sea el caso, aunque tiene que ser una aventura, veamos cómo viajar en barco y avión entre Estocolmo y Tallin.

Viajar de Tallin a Estocolmo en barco

Crucero de Tallink Silja Line entre Tallin y Estocolmo

La compañía naviera estonia Tallink, que funciona con el nombre de Tallink Silja Line (Silja Line era una compañía finlandesa que fue adquirida hace once años), realiza una vez al día la ruta entre Estocolmo y Tallin con una escala en Mariehamn, capital de la Provincia Autónoma de las Islas de Åland. Tallink Silja Line cuenta con dos transbordadores cruceros realizando esta ruta y alternando cada día el puerto de partida: el MS (Motor Ship) Victoria I y el MS Baltic Queen.

La duración del trayecto de Tallin a Estocolmo es de 16 horas y cuarto y de Estocolmo a Tallin 17 horas y cuarto en invierno y 16 horas y media en primavera, verano y otoño. Siempre se pasa una noche en el crucero y por tanto la reserva de un camarote es obligatoria. Los precios para un trayecto por camarote (en el que pueden dormir hasta cuatro personas) parten de 124€.

Pero tengo un truco para ti si quieres que tu viaje en Tallink Silja Line sea mucho más económico. En lugar de reservar un viaje sencillo, reserva un crucero Tallin-Estocolmo-Tallin o Estocolmo-Tallin-Estocolmo. Este crucero tiene los mismos horarios (se va en el mismo barco, vaya) y el precio total, o sea de los dos trayectos, es muy inferior al precio de un trayecto sencillo. Un camarote para hasta cuatro personas en este crucero puede salirte fácilmente por 80€ o menos.

Si quieres quedarte en el siguiente destino a dormir, no hay problema. Haz la ida, pero no la vuelta, nadie te cargará más, ni te multará, nada. Y te habrás ahorrado fácilmente 40€ o más. Si se da el caso que una estancia de unas horas solamente en tu ciudad de destino te viene bien, el dinero ahorrado se puede ir fácilmente a más de 100€.

Cruceros de Estocolmo a Tallin con Tallink Silja Line

Salida/Llegada	L	M	X	J	V	S	D

17:30 → 10:45¹	X	X	X	X	X	X	X
17:30 → 10:00²	X	X	X	X	X	X	X

Sólo desde el 8 de noviembre hasta el 29 de marzo.
Sólo desde el 30 de marzo hasta el 7 de noviembre.

Cruceros de Tallin a Estocolmo con Tallink Silja Line

Salida/Llegada	L	M	X	J	V	S	D

18:00 → 10:15	X	X	X	X	X	X	X

Crucero de St. Peter Line entre Tallin y Estocolmo

La compañía St. Peter Line tiene también un crucero que enlaza Tallin y Estocolmo como parte de un trayecto que comunica no sólo estas dos capitales, sino también Helsinki y San Petersburgo a bordo de su Princess Anastasia.

Puesto que el trayecto no es directo, lo cierto es que estos cruceros son más caros y menos recomendables que los de Tallink Silja Line si lo único que quieres es combinar Tallin y Estocolmo, pero si quieres ver la capital de Finlandia también y, sobretodo, si quieres aprovecharte de la oferta de una visita de hasta 72 horas a San Petersburgo sin necesidad de obtener un visado normal de Rusia, quizás ésta sea tu opción.

Viajar de Tallin a Estocolmo en avión

Vuelos de Scandinavian Airlines entre Tallin y Estocolmo-Arlanda

Vuelos de Estocolmo-Arlanda a Tallin con Scandinavian Airlines

Salida/Llegada	L	M	X	J	V	S	D

8:45 → 10:55	X	X	X	X	X
13:45 → 15:55	X	X	X	X	X
15:00 → 17:10							X
17:05 → 19:15		X	X	X	X
20:35 → 22:45	X	X	X	X	X		X

Reserva tu vuelo de Estocolmo-Arlanda a Tallin

Vuelos de Tallin a Estocolmo-Arlanda con Scandinavian Airlines

Salida/Llegada	L	M	X	J	V	S	D

7:15 → 7:30	X	X	X	X	X	X
11:30 → 11:45	X	X	X	X	X
16:20 → 16:35	X	X	X	X	X
17:35 → 17:50							X
19:40 → 19:55		X	X	X	X

Reserva tu vuelo de Tallin a Estocolmo-Arlanda

Vuelos de LOT Polish Airlines entre Tallin y Estocolmo-Arlanda

Vuelos de Estocolmo-Arlanda a Tallin con LOT Polish Airlines

Salida/Llegada	L	M	X	J	V	S	D

14:40 → 16:35	X	X	X	X	X	X	X
18:50 → 20:45	X	X	X	X	X		X
22:10 → 0:05	X	X	X	X	X	X	X

Reserva tu vuelo de Estocolmo-Arlanda a Tallin

Vuelos de Tallin a Estocolmo-Arlanda con LOT Polish Airlines

Salida/Llegada	L	M	X	J	V	S	D

7:15 → 7:15	X	X	X	X	X	X	X
13:50 → 13:50	X	X	X	X	X	X	X
18:15 → 18:15	X	X	X	X	X		X

Reserva tu vuelo de Tallin a Estocolmo-Arlanda

Un montón de posibilidades para conectar dos de las ciudades más bonitas del norte de Europa, Tallin y Estocolmo, Escandinavia y los Países Bálticos. Además con la posibilidad de hacer uno de los cruceros más baratos que he visto nunca. ¿Con cuál te quedas? ¿La velocidad del avión o una noche en un camarote cruzando el Mar Báltico?

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Viajar entre Tallin y Helsinki en barco y avión

2017-03-17T10:00:00.000+01:00

Este artículo pertenece a la guía de Tallin de Vivir Europa.

El lejano noreste de Europa. El punto de encuentro de las culturas escandinava y eslava. Tallin y Helsinki son capitales europeas únicas y fáciles de combinar en una sola visita, pero ¿cómo viajar entre Helsinki y Tallin o viceversa? ¿Qué opciones tenemos, cuánto tiempo tardaremos y cuánto nos costará?

Tallin y Helsinki son, para servidor, dos ciudades opuestas en muchos sentidos, a pesar de la cercanía física e incluso la proximidad de sus culturas e historias. Da igual también que el finlandés y el estonio sean idiomas similares, que no idénticos. Por eso, combinar en un viaje Helsinki y Tallin te va dar la posibilidad de crear dos experiencias muy distintas y recomendables.

Helsinki y Tallin están separados por el Golfo de Finlandia en una línea recta de tan sólo 82 kilómetros, prácticamente en la misma longitud geográfica. Aunque se habla constantemente de la posibilidad de crear los que serían el mayor túnel submarino del mundo o el mayor puente sobre agua, lo cierto es que hoy en día la única forma de viajar entre Tallin y Helsinki es mediante barco o avión.

Viajar de Tallin a Helsinki en barco

Viajar en catamarán o crucero entre Helsinki y Tallin es muy cómodo y bastante rápido, especialmente durante los meses de verano, cuando el hielo no cubre la superficie del mar del norte en la entrada del Golfo de Finlandia.

Cuatro compañías distintas ofrecen una amplia selección de barcos que comunican las dos capitales, tres de ellas durante todo el año y la última, Linda Line, sólo cuando el tiempo lo permite, pues sus embarcaciones son catamaranes y no grandes cruceros como en las otras tres empresas de transporte.

En cualquier caso no es de extrañar que con tanta competencia los que acabemos ganando seamos los viajeros, pues las ofertas en los trayectos se suceden durante todo el año -especialmente en los meses de invierno, cuando la gente viaja menos por turismo-. Dicho esto, uno puede esperar pagar, ofertas aparte, unos 20-25€ (algo más en verano) por trayecto si decide viajar como pasajero a pie o unos 60-100€ por automóvil y pasajeros si viaja con vehículo propio.

Crucero de Eckerö Line entre Tallin y Helsinki

Eckerö es el nombre del municipio de las islas finlandesas de Åland donde se encuentra la sede de la compañía naviera Eckerö Line, fundada en 1995. El único transbordador de pasajeros que fleta es precisamente el que conecta a Helsinki y Tallin, y es que su flota consta de tan solo un crucero, el MS (Motor Ship) Finlandia.

El MS Finlandia realiza el trayecto Helsinki - Tallin entre dos y tres veces al día por sentido. La duración del viaje es de entre dos y tres horas y los precios, que como en todas las compañías varían mucho debido a las grandes promociones en temporada baja y la alta demanda en verano, parten desde los 19€ por trayecto para un adulto que viaje a pie.

Horarios de los cruceros de Eckerö Line entre Helsinki y Tallin

Salida/Llegada	L	M	X	J	V	S	D

08:30 → 11:00	X	X	X	X	X	X	X
15:15 → 17:30¹	X	X	X	X	X	X	X
15:30 → 17:45²	X	X	X	X	X	X	X
21:45 → 00:45³			X	X	X
22:00 → 00:45⁴			X	X	X

Del 5 de junio al 31 de diciembre.
Del 1 de enero al 4 de junio.
Del 7 de junio al 23 de diciembre.
Del 11 de enero al 4 de junio.

Horarios de los cruceros de Eckerö Line entre Tallin y Helsinki

Salida/Llegada	L	M	X	J	V	S	D

01:45 → 06:45¹				X	X	X
12:00 → 14:15²	X	X	X	X	X	X	X
12:00 → 14:30³	X	X	X	X	X	X	X
18:30 → 21:00²	X	X	X	X	X	X	X
18:45 → 21:15³	X	X	X	X	X	X	X

Sólo para viajeros en vehículo y con camarote reservado.
Del 5 de junio al 31 de diciembre.
Del 1 de enero al 4 de junio.

Catamarán de Linda Line entre Tallin y Helsinki

Linda Line es una empresa estonia que realiza tanto el trayecto Tallin - Helsinki como el de Tallin con la isla de Aegna, en la costa de la ciudad. Su flota actual consta de dos catamaranes, el HSC (High Speed Craft) Merilin y el HSC Karolin. Esta compañía es popular por ofrecer el trayecto más rápido entre las dos ciudades (1:40 horas) debido a la velocidad de sus catamaranes comparada con los cruceros de las otras tres compañías.

El pero es que el mal tiempo influye mucho más en este tipo de embarcaciones y no sólo funcionan exclusivamente durante la temporada de verano, sino que en días de mucha lluvia y mucho viento, que también los hay en julio y agosto, pueden cancelar tu viaje en el último minuto. El precio por trayecto es de 19€ por adulto y 29€ si compras un billete de ida y vuelta.

Los catamaranes de Linda Line funcionan sólo desde el 30 de marzo hasta el 1 de octubre y como verás en las siguentes tablas su frecuencia crece a medida que llegan los meses de julio y agosto.

Horarios de los cruceros de Linda Line entre Helsinki y Tallin

Salida/Llegada	L	M	X	J	V	S	D

08:00 → 09:40	X²	X²	X²	X²	X²	X²
10:00 → 11:40	X	X	X	X	X	X	X²
12:00 → 13:40	X²	X²	X²	X¹	X¹	X²	X
14:00 → 15:40					X³
16:00 → 17:40	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X
18:00 → 19:40	X	X	X	X	X	X	X²
20:00 → 21:40	X¹	X¹	X¹	X²	X²	X¹	X

Sólo desde el 26 de junio al 20 de agosto.
Sólo desde el 13 de abril al 1 de octubre.
Sólo desde el 30 de marzo al 12 de abril.

Horarios de los cruceros de Linda Line entre Tallin y Helsinki

Salida/Llegada	L	M	X	J	V	S	D

08:00 → 09:40	X	X	X	X	X	X
10:00 → 11:40	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X
12:00 → 13:40	X²	X²	X²	X¹	X⁴	X²	X²
14:00 → 15:40							X³
16:00 → 17:40	X	X	X	X	X	X	X²
18:00 → 19:40	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X
20:00 → 21:40	X¹	X¹	X¹	X²	X²	X¹	X²

Sólo desde el 26 de junio al 20 de agosto.
Sólo desde el 13 de abril al 1 de octubre.
Sólo desde el 30 de marzo al 12 de abril.
Sólo desde el 30 de marzo al 12 de abril y desde el 26 de junio al 20 de agosto.

Viajar de Tallin a Helsinki en Avión

El vuelo entre Helsinki y Tallin es tan corto que uno no se da cuenta de que está volando realmente. Básicamente media hora de vuelo no da para mucho más que despegar y aterrizar, lo cual hace que la falta de tiempo para visitar ambas ciudades no sea una excusa real.

Finnair, la compañía aérea más grande de Finlandia es la única que conecta estas dos ciudades y lo hace al menos cuatro veces al día. Aunque he visto plazas en vuelos entre Helsinki y Tallin desde 66€/trayecto, el precio promedio por trayecto está entre los 80€ y los 110€.

Vuelos desde Helsinki hasta Tallin

Salida/Llegada	L	M	X	J	V	S	D

07:30 → 08:00	X	X	X	X	X
09:55 → 10:25							X
10:20 → 10:55						X
11:55 → 12:25	X	X	X	X	X
13:45 → 14:20	X	X	X	X	X	X	X
16:25 → 17:00	X	X	X	X	X	X	X
18:30 → 19:05	X	X	X	X	X
20:35 → 21:10	X	X	X	X	X		X
23:45 → 00:20	X	X	X	X	X	X	X

Reserva tu vuelo de Helsinki a Tallin

Vuelos desde Tallin hasta Helsinki

Salida/Llegada	L	M	X	J	V	S	D

06:10 → 06:40	X	X	X	X	X	X	X
08:25 → 08:55	X	X	X	X	X
12:15 → 12:50							X
12:50 → 13:20	X	X	X	X	X	X
14:45 → 15:25	X	X	X	X	X	X	X
17:25 → 18:00	X	X	X	X	X	X	X
19:30 → 20:05	X	X	X	X	X
21:35 → 22:10	X	X	X	X	X		X

Reserva tu vuelo de Tallin a Helsinki

Como ves, el mar no es impedimento alguno para combinar Helsinki y Tallin en un viaje futuro. Algo que, como te decía al comenzar este artículo, te recomiendo de verdad. ¿Qué te parece? ¿Te apuntas a descubrir las capitales de Finlandia y Estonia en un mismo viaje?

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Vuelos a Tallin desde España, todo lo que necesitas saber

2017-03-13T10:00:00.000+01:00

Este artículo pertenece a la guía de Tallin de Vivir Europa.

¿Te has decidido por explorar el lado opuesto de Europa y conocer el lejano este? ¿Vienes de América Latina y hiciste tu primera parada en España pero quieres conocer algo distinto? Tallin es aún una capital europea poco explorada para nosotros porque no está muy bien conectada por avión con España, pero hoy te voy a contar cómo encontrar vuelos baratos a Tallin y desde dónde parten éstos.

Tallin, la capital de Estonia, y mi hogar durante ya hace más de dos años, es una ciudad especial, con un centro histórico cautivador, y una variedad arquitectónica poco conocida e influida por un pasado sin independencia. Desde luego merece una visita, no sólo en sí misma, sino porque puede hacer de nexo con tras ciudades como Helsinki, San Petersburgo o Riga. El problema, decía antes, es que no hay muchas conexiones directas desde España y éstas desaparecen durante la temporada de invierno.

Vuelos directos desde España al Aeropuerto Lennart Meri de Tallin

Muy a mi pesar, aunque a veces pienso que igual es para bien, pues eso hace de esta ciudad más especial y exclusiva, Tallin apenas tiene conexiones directas con aeropuertos españoles. De hecho, sólo dos. Una conexión entre Gerona y Tallin desde finales de marzo hasta finales de octubre y otra entre Barcelona y Tallin desde finales de junio hasta mediados de septiembre.

	Ryanair	Vueling

Barcelona		X
Gerona	X

Vuela con Ryanair Vuela con Vueling

Nota: Sí, esta tabla ahora mismo es un poco absurda, pero ojalá en un futuro no muy lejano haya más vuelos a Tallin ¡y tenga más sentido!

Vuelos desde Gerona a Tallin

No sé si tenemos que dar las gracias a la gente que desde Cataluña quiere visitar Tallin durante el verano, o es más bien gracias a los estonios que buscan las altas temperaturas de la costa del noreste de España. Sea como fuere, desde finales de marzo hasta finales de octubre, Ryanair conecta el Aeropuerto de Gerona con el de Tallin.

Ryanair Horarios GRO-TLL Desde 28 mar hasta 28 octubre MS 16:05 20:45 Desde el 7 jul hasta el 28 julio V 16:25 21:05 Desde el 4 hasta el 25 de agosto V 06:55 11:35 TLL-GRO Desde el 28 marzo hasta 28 octubre MS 21:10 23:55 Desde el 7 de julio hasta el 28 de julio V 21:30 00:15 Desde el 4 de agosto hasta el 25 de agosto V 12:00 14:45 Los precios varían bastante y son especialmente elevados durante la temporada de verano, cuando hay tres vuelos semanales en lugar de los dos de primavera y otoño. Un billete entre los 50€ y los 70€ por trayecto estaría dentro de lo que considero económico viendo los precios a lo largo del año. Inferior a ello es una ganga que deberías comprar ya. En general es más habitual encontrar billetes entre los 85€ y los 115€ por trayecto, con algunos días que se disparan hasta los 160€. TABLA Vuelos desde Barcelona a Tallin Explicación Vueling Horarios BCN-TLL Desde el 23 de junio hasta el 31 de julio y del 1 de septiembre hasta el 15 de septiembre V 23:45 04:40 Desde el 23 de junio hasta el 31 de julio y del 1 de septiembre hasta el 15 de septiembre M 23:05 04:00 Desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto M 23:15 04:10 Desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto V 23:30 04:25 TLL-BCN Desde el 24 de junio hasta el 31 de julio y del 6 de septiembre hasta el 15 de septiembre S 05:35 08:25 Desde el 24 de junio hasta el 31 de julio y del 6 de septiembre hasta el 15 de septiembre X 04:55 07:45 Desde el 1 de agosto hasta el 5 de septiembre X 05:05 07:55 Desde el 1 de agosto hasta el 5 de septiembre S 05:15 08:05 Como pasa con los vuelos de Ryanair desde Gerona, los vuelos desde Barcelona tienen también precios muy fluctuantes. El precio más económico que he encontrado por trayecto es de 69.99€, mientras que el más caro ha sido de 149.99€. En ambos casos hablo de la Tarifa Basic de Vueling, que no permite la selección de asiento o la facturación de maleta. En caso de que necesites ambas cosas espera añadir entre 20€ y 30€ al precio. TABLA Mejores opciones de vuelos con escala A día de hoy -marzo de 2017-, los dos vuelos regionales desde Gerona y Barcelona son los únicos vuelos directos desde España al Aeropuerto de Tallin. Si quieres viajar a Tallin desde cualquier otro aeropuerto español, o fuera de las fechas indicadas para los vuelos de Ryanair y Vueling, tendrás que hacer escala en algún aeropuerto intermedio. Por eso me he decidido a darte algunas posibilidades, para que te hagas una idea de cuáles son tus opciones. A continuación tienes los que considero mejores vuelos con escala a Tallin desde España: * Madrid - Riga - Tallin con AirBaltic, desde 185€ ida/vuelta y 20:50 horas de viaje total (14:05 ida y 6:45 vuelta). * Málaga - Oslo - Tallin (vuelta por Copenhague y no Oslo) con Scandinavian Airlines, desde 251€ ida/vuelta y 34:25 horas de viaje total (16:05 ida y 18:20 vuelta). * Bilbao - Ámsterdam - Tallin con KLM, desde 185€ ida/vuelta y 34:05 horas de viaje total (5:50 ida y 28:15 vuelta). * Alicante - Estocolmo - Tallin con Scandinavian Airlines, desde 249€ ida/vuelta y 23:55 horas de viaje total (10:00 ida y 13:55 vuelta). * Valencia - Fráncfort - Tallin con Lufthansa, desde 200€ ida/vuelta y 20:05 horas de viaje total (9:25 ida y 10:40 vuelta). Como ves, el principal problema es que en algunas ocasiones las escalas son durante tantas horas que pernoctar en la ciudad intermedia es casi una necesidad. Afortunadamente los precios de salida no son exageradamente más caros que el vuelo directo promedio. Conclusión Para qué mentir, Tallin no es la ciudad mejor conectada con aeropuertos españoles del mundo. Pero ahí radica parte de su misterio y hace que sea especial visitarla, pues no todo hijo de vecino vuela a Tallin porque el billete cuesta dos duros y lo único que quiere es viajar barato, independientemente del destino. Por otra parte, los precios no son desorbitados y como te conté cuando te hablé de cómo llegar al centro de Tallin desde el aeropuerto, el irrisorio precio de éste trayecto compensa un billete de avión ligeramente más caro que el de otras ciudades. Tienes sobre la mesa, o mejor dicho en Vivir Europa, todo lo que necesitas para viajar a Tallin y disfrutar de la capital de Estonia. Ahora es tu turno, pues toda la información es inútil sin aplicar acción. ¿Vendrás?

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Llegar del aeropuerto de Tallin, Lennart Meri, al centro

2017-03-10T10:00:00.000+01:00

Este artículo pertenece a la guía de Tallin de Vivir Europa.

Si por fin te he convencido -o te convenciste tú mismo- a viajar a Tallin y tu vuelo llegará en breve a la capital de Estonia, seguramente una duda te asalte en estos momentos. ¿Cómo llegar del Aeropuerto Internacional Lennart Meri de Tallin al centro de la ciudad? ¿Qué posibilidades tienes y cuál se adapta mejor a tus necesidades tanto en tiempo como en dinero? Como sabía que esto te pasaría, pues nos pasa a todos, voy a resolver ya mismo tus dudas.

El Aeropuerto Internacional Lennart Meri de Tallin es llamado así en honor del primer presidente de Estonia durante su segunda independencia, obtenida tras la ruptura de la Unión Soviética en 1991. Meri fue presidente del país desde el 6 de octubre de 1992 hasta el 8 de octubre de 2001, siendo así artífice de la transición del país a una nueva república independiente.

El Aeropuerto de Tallin se sitúa al sureste de la ciudad, justo en el límite de la misma. Junto a él se encuentra el lago Ülemiste, que da nombre al centro comercial que hay a escasos metros del aeropuerto, el mayor espacio comercial de toda la ciudad. El aeropuerto se encuentra a sólo 4.3 kilómetros a pie de la Plaza del Ayuntamiento de Tallin, Raekoja Plats, lo que hace que sea uno de esos aeropuertos que satisfacen al viajero con su elección de destino sólo por la comodidad de no tener que añadir más horas a un viaje tras aterrizar. Además, como verás a continuación, las posibilidades en cuanto a conexiones son económicas y variadas. ¡Todo un sueño!

Llegar en autobús desde el aeropuerto hasta el centro de Tallin

El Aeropuerto de Tallin está conectado con el centro de la ciudad mediante un autobús de línea que además no tiene sobrecargo alguno en el momento en que escribo estas líneas (marzo de 2017). Se trata del autobús número 2, que conecta Mõigu, una zona residencial al este del lago Ülemiste y a las afueras de Tallin con Reisisadam (el puerto comercial de Tallin), pasando, lógicamente, por el aeropuerto.

Si tomas el autobús número dos en sentido Reisisadam te encontrarás seis paradas y unos 15 minutos después en A. Laikmaa. Esta parada, situada junto al Centro Comercial Viru, en pleno centro de la ciudad, es la más cercana al centro histórico de Tallin (unos 11 minutos a pie a Raekoja Plats). Ten en cuenta que por Vanalinn, el casco histórico, no circula transporte público alguno.

El precio del billete sencillo, que es lo que necesitas para realizar el trayecto es de 2.00€, que puedes pagar en el mismo autobús -te recomiendo llevar el cambio exacto-. Otra opción es que en el kiosco R-Kiosk del aeropuerto compres una tarjeta de transporte público de la ciudad (color verde) por la que pagarás 2€ de depósito más el saldo que consideres conveniente. Con esta tarjeta el pasaje te saldrá por 1.10€ y puedes utilizarla hasta para seis personas en un mismo trayecto.

Aquí tienes el horario actual del autobús 2 del Aeropuerto de Tallin al centro de la ciudad y viceversa:

Autobuses desde el Aeropuerto de Tallin a A. Laikmaa

	Lunes a Viernes	Sábado, domingo y festivos

Salida a las 06	22 39 55	46
Salida a las 07	10 25 42	16 49
Salida a las 08	01 21 39 58	17 37 56
Salida a las 09	16 34 52	19 42
Salida a las 10	10 28 46	05 28 52
Salida a las 11	25 44	37
Salida a las 12	03 21 39 57	02 27 51
Salida a las 13	16 35 54	14 38
Salida a las 14	13 32 50	03 26 51
Salida a las 15	09 29 49	16 40
Salida a las 16	09 29 49	04 28 52
Salida a las 17	08 27 47	17 43
Salida a las 18	07 27 46	07 44
Salida a las 19	04 23 43	21 56
Salida a las 20	03 39 57	31
Salida a las 21	15 33 50	06 41
Salida a las 22	07 23 39 54	14 44
Salida a las 23	09 44	19

Autobuses desde A. Laikmaa al Aeropuerto de Tallin

	Lunes a Viernes	Sábado, domingo y festivos

Salida a las 05	55
Salida a las 06	12 28 44 56	20 50
Salida a las 07	15 31 50	22 52
Salida a las 08	08 27 46	13 24 52
Salida a las 09	05 23 41 59	14 36 59
Salida a las 10	17 57	23
Salida a las 11	16 34 52	08 33 57
Salida a las 12	10 28 48	20 44
Salida a las 13	07 25 43	08 33 57
Salida a las 14	02 21 40 59	21 46
Salida a las 15	18 38 57	10 34 58
Salida a las 16	16 35 55	22 47
Salida a las 17	15 35 55	12 37
Salida a las 18	15 34 54	14 51
Salida a las 19	14 34	26
Salida a las 20	11 31 50	01 36
Salida a las 21	10 27 44	10 46
Salida a las 22	00 16 31 47	22 57
Salida a las 23	22

El tiempo de llegada en ambos sentidos puede variar, pero una buena estimación es de 15 minutos.

Llegar en taxi desde el aeropuerto hasta el centro de Tallin

Te comentaba antes que el centro histórico de la ciudad, donde se encuentra muchos de los hoteles de Tallin y sus atracciones más populares, está cerrado al transporte público. Esto, unido al hecho de que el precio de los taxis en Tallin es bastante asequible, especialmente comparado con ciudades del oeste de Europa, hace del taxi una opción viable a la hora de ir del Aeropuerto de Tallin al centro de la ciudad.

Como en todos los aeropuertos del mundo, los taxis se apilan a la salida de la zona de llegadas listos para llevarte a la puerta exacta de tu alojamiento. Pero te quiero advertir una cosa. El precio de los taxis en Tallin no está regulado, para bien y para mal. Para bien porque estoy seguro de que esto hace que los precios sean competitivos, pero para mal porque los taxistas con tarifas desorbitadas se aprovechan de los turistas en el aeropuerto y las terminales portuarias principalmente. Por eso es siempre bueno consultar precios, que se encuentran por ley en la ventanilla de los pasajeros, antes de subir a un taxi. Si pagas mucho más de 10€ por tu trayecto al centro de la ciudad, seguramente te están timando, sea cual sea la hora del día.

Dicho esto, y teniendo en cuenta que Estonia es un país que se enorgullece de su uso de la tecnología, hay varias aplicaciones que merece la pena utilizar para conseguir que tu trayecto sea considerablemente más económico. Hasta el punto que considero que si viajas con otros tres amigos, el taxi es más barato que el autobús. Estas aplicaciones son la local Taxify y la popular Uber. Para ambas, además, puedes usar los siguientes códigos al registrarte para que tu primer viaje sea básicamente gratis. ¿Taxi del Aeropuerto de Tallin al centro de la ciudad gratis? Con Vivir Europa, ¡claro!

5€ de descuento en tu primer viaje con Taxify

10€ de descuento en tu primer viaje con Uber

Llegar a pie desde el aeropuerto hasta el centro de Tallin

Si te gusta pasear, no tienes demasiado equipaje, y quieres ahorrarte un par de Euros, puedes caminar sin más desde el Aeropuerto de Tallin al centro histórico. El paseo es muy seguro, aunque como en todas las ciudades del mundo, es mejor ser precavidos de noche. Como puedes ver en el mapa que tienes a continuación, en menos de una hora podrías estar en la Plaza del Ayuntamiento de Tallin.

Llegar en tranvía desde el aeropuerto hasta el centro de Tallin

La ampliación de una de las líneas del tranvía de Tallin se está llevando a cabo en estos momentos, y se espera que en los próximos meses el tranvía llegue hasta el aeropuerto, pudiendo así también llegar al centro de la ciudad con este medio de transporte. Por ahora habrá que esperar.

Y éstas son tus opciones. Como ves, llegar del Aeropuerto de Tallin a la ciudad es muy sencillo y económico. Otro motivo más para visitar la capital de Estonia.

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Viajar entre Tallin y Riga en autobús, tren o avión

2017-03-06T10:00:00.000+01:00

Este artículo pertenece a la guía de Tallin y la guía de Riga de Vivir Europa.

Sin querer despreciar a Vilna, la capital de Lituania, creo que las dos ciudades más interesantes de los países bálticos son Tallin y Riga. Son, en mi experiencia, las dos más mencionadas cuando uno pregunta qué ciudad del noreste de Europa es tu favorita. Y razones no faltan porque ambas tienen un centro histórico precioso y una vasta oferta social y cultural. Además, están muy cerca y bien conectadas entre sí. Así que veamos cómo viajar de Tallin a Riga, o viceversa, tanto en autobús como en tren o avión.

Riga, capital de Letonia, y Tallin, capital de Estonia, están separadas por 309 kilómetros de carretera en una línea casi recta y también casi completamente vertical. Sólo el hecho de que Estonia y Letonia no sean países con grandes autopistas hace que el trayecto pueda parecer largo a alguien acostumbrado a circular por países con autovías de muchos carriles.

Son algo más de cuatro horas, pues, las que tardarás en realizar este viaje si utilizas tu propio vehículo. Un poco más si vas en autobús y aún más si lo haces en tren. En avión, el vuelo será muy corto, y sólo tendrás que tener en cuenta el desplazamiento entre aeropuertos y ciudad, además de la consabida espera en las terminales.

Viajar en autobús entre Tallin y Riga

Si éste no es tu primer viaje por la región sabrás ya que el medio de transporte más popular es el autobús debido a las malas conexiones de tren y la diferencia de precio con el avión. Hay tres compañías distintas que conectan Tallin y Riga y todas ellas ofrecen unos servicios de una calidad sin igual en toda Europa.

La conexión a Internet mediante Wi-Fi es la norma en los autobuses entre Riga y Tallin, y también es habitual encontrarse con máquinas de café y té gratuitas, botellas de agua mineral, auriculares, y equipos multimedia individuales para poder ver películas, escuchar música o navegar por Internet. Todo esto, en muchas ocasiones, por menos de 20€.

Autobús de Ecolines entre Tallin y Riga

La compañía Ecolines, con sede en la capital de Letonia, enlaza Tallin y Riga siete veces al día. El trayecto tiene una duración superior a las cuatro horas pero inferior a las cinco (el tiempo exacto depende del tráfico y por tanto de la hora del día en que realices el viaje). Un Tallin - Riga o viceversa cuesta habitualmente 17€, aunque hay ofertas a lo largo del año que dejan los precios tan bajos como 5€ por trayecto. Comprar con antelación, especialmente si viajas en verano, es muy recomendable tanto para ésta como para las demás compañías.

Aquí tienes el horario actual de los autobuses entre Riga y Tallin de Ecolines:

Riga	Tallin	Tallin	Riga

02:30	06:50	06:30	10:35
08:00	12:15	08:00	12:25
09:00	13:35	09:30	14:15
12:00	16:30	13:00	17:40
14:15	18:40	16:15	21:00
17:00	21:20	19:00	23:14
19:00	23:45	22:00	02:30

Autobús de Eurolines entre Tallin y Riga

Eurolines es posiblemente la compañía más popular de autobuses internacionales en Europa y tiene dos autobuses diarios que conectan Tallin y Riga. El trayecto es algo inferior a las cinco horas y tiene un precio que parte de los 14€. Si tienes un Eurolines Pass podrás también utilizar este pase en tu viaje, sin pagar ningún extra.

Aquí tienes el horario actual de los autobuses entre Riga y Tallin de Eurolines:

Riga	Tallin	Tallin	Riga

11:25	16:15	11:30	16:15
01:40	06:35	21:30	02:00

Compra billetes de autobús con Eurolines

Autobús de Lux Express entre Tallin y Riga

La tercera de las compañías que conectan Tallin y Riga mediante autobuses es Lux Express, una compañía estonia. Su conexión entre las dos capitales tiene once conexiones diarias y una duración de unas cuatro horas y media. El máximo precio que he visto por trayecto para un billete normal es de 21€, pero en más de una ocasión he comprado billetes por 5€ o menos.

Aquí tienes el horario actual de los autobuses entre Riga y Tallin de Lux Express:

Riga	Tallin	Tallin	Riga

03:00	07:20	06:00	10:20
07:00	11:25	07:00	11:25
09:00	13:25	08:30	12:55
10:00	14:25	10:00	14:30
11:15	15:40	11:15	15:40
12:30	16:55	12:45	17:10
14:30	19:05	14:45	19:10
16:00	20:25	16:00	20:25
17:00	21:25	17:00	21:25
18:30	22:55	18:30	22:55
20:30	00:50	22:30	02:50

¡Atención! Lux Express ha anunciado en el momento en que actualizo esto (29 de marzo de 2017) un cambio en sus horarios para las conexiones entre Riga y Tallin, además de añadir nuevos autobuses a sus servicios y dos nuevas conexiones diarias para un total de trece. El siguiente horario será efectivo desde el 3 de julio de 2017.

Riga	Tallin	Tallin	Riga

03:05	07:20	06:00	10:25
07:00	11:25	07:00	11:25
08:00	12:25	08:00	12:25
09:00	13:25	09:00	13:25
10:00	14:25	10:00	14:25
11:30	15:55	11:30	15:55
12:30	16:55	12:30	16:55
14:00	18:25	14:00	18:25
15:00	19:25	15:00	19:25
16:00	20:25	16:00	20:25
17:00	21:25	17:00	21:25
18:00	22:25	18:00	22:25
19:00	23:25	22:30	02:50

Viajar en tren entre Tallin y Riga

No es fácil viajar en tren por los Países Bálticos y la conexión entre Riga y Tallin no es una excepción. Para viajar exclusivamente por tren entre Tallin y Riga tendremos que hacer tres trayectos con paradas en Tartu y Valga dos ciudades en Estonia. Además, como verás al leer los distintos horarios, en muchas ocasiones tendrás que pernoctar en Valga para poder realizar el viaje, dependiendo del día de la semana y la hora a la que viajes.

La primera parte del trayecto, que cruza Estonia de norte a sur, se realiza con los trenes de la compañía Elron, compañía estatal de transporte ferroviario, partiendo de la estación central de Tallin, Balti Jaam y haciendo un transbordo en Tartu. El trayecto Tallin - Tartu tiene una duración de 2:00 horas o 2:20 horas, dependiendo del tipo de tren.

Desde Tartu, segunda ciudad de Estonia y la sede de la mayor universidad, un tren te llevará a Valga, una ciudad dividida en dos (Valga y Valka) por la frontera entre Estonia y Letonia. El precio de los billetes entre Tallin y Tartu es de 11.50€ para los trayectos Express (de unas dos horas de duración) y de 10.50€ para los otros. El trayecto Tartu - Valga cuesta 4.70€ por adulto.

A continuación tienes la tabla con los horarios en ambos sentidos:

Tallin	Tartu	Tartu	Valga	Valga	Tartu	Tartu	Tallin

06:11	08:34					06:24	08:47
08:05	10:07	10:10	11:22	06:15	07:26	07:29	09:28
10:06	12:03					08:38	10:36
13:15	15:13	15:17	16:29			12:06	14:04
14:13	16:41					14:08	16:36
15:13	17:13	17:16	18:31	14:05	15:16	15:20	17:19
16:51	19:22					17:22	19:46
17:42	19:46			17:01	18:13	18:16	20:20
20:21	22:42					19:58	22:21

Una vez en Valga, tienes por 5.60€ trenes directos a Riga unas pocas veces al día. Los billetes se pueden comprar en la web de Pasažieru vilciens y los horarios, que varían también según el día de la semana, son los siguientes:

	Valga	Riga	Riga	Valga

Lunes-Domingo	05:17	07:57	10:38	13:53
Lunes-Viernes	14:38	17:37
Sábado-Domingo	16:39	19:48
Lunes-Domingo			18:10	20:49

Reserva alojamiento en Valga

Si no consigues cuadrar tu tren desde Tartu a Valga con el de Valga a Riga, quizás tengas, como decía antes, que pasar una noche en Valga. Un lugar que por no ser turístico no tiene tampoco una oferta muy variada, pero que aún así tiene opciones que cumplen su función sin problemas. Aquí tienes mis recomendaciones:

Yasmina Hostel. La opción mejor valorada en Valga. La habitación doble tiene un precio estándar de 38€.
Helge Guest House. Un poco más alejada que el resto de opciones de la estación de tren, su jardín con barbacoa quizás te invite a quedarte unas pocas horas más. Habitación doble desde 28.60€.
Hotel Metsis. El único establecimiento de Valga con la denominación de hotel y muy cerca de la estación de tren. Habitación doble desde 68€.
Maria Hostel. Pasé mi Nochevieja de 2016 en esta casa particular convertida en hostal. No es un lugar de lujo, pero tanto mi habitación doble como los espacios comunes estaban limpios y eran espaciosos. Doble con baño compartido desde 28€.

Busca otro alojamiento en Valga

Viajar en avión entre Tallin y Riga

La opción más rápida para viajar entre Tallin y Riga es el avión, y también la más cara, esto no debería ser ninguna sorpresa para nadie. Algo que mejora la situación es que ambos aeropuertos están muy bien situados, a menos de diez kilómetros del centro de la ciudad y se puede llegar a ellos mediante transporte público.

La compañía que realiza la conexión Tallin - Riga es Air Baltic, y el vuelo tiene 50 minutos de duración. El precio más barato que he visto ha sido de 38€ por trayecto, pero no me extrañaría que hubiese precios algo inferiores comprando con antelación y según la época del año. A continuación tienes la tabla con los horarios actuales en ambos sentidos:

Vuelos desde Riga hasta Tallin

Salida/Llegada	L	M	X	J	V	S	D

7:30 → 8:20	X	X	X	X	X	X
12:15 → 13:05	X	X	X	X	X		X
14:25 → 15:15						X
15:30 → 16:20	X	X	X	X	X
18:20 → 19:10	X	X	X	X	X		X
18:50 → 19:40						X
23:10 → 23:59	X	X	X	X	X		X

Reserva tu vuelo de Riga a Tallin

Vuelos desde Tallin hasta Riga

Salida/Llegada	L	M	X	J	V	S	D

5:50 → 6:40	X	X	X	X	X	X
10:40 → 11:30	X	X	X	X	X	X	X
13:30 → 14:20	X	X	X	X	X
14:20 → 15:10							X
16:45 → 17:35	X	X	X	X	X	X
21:30 → 22:20	X	X	X	X	X		X

Reserva tu vuelo de Tallin a Riga

Ahora ya tienes todas las opciones posibles para viajar desde Tallin a Riga y viceversa. Estas dos capitales bálticas te esperan. ¿Con cuál empezaras tu viaje por el noreste de Europa?

Tu viaje a Tallin comienza en Vivir Europa

Todo lo que necesitas para viajar a Tallin al mejor precio a través de estos enlaces.

Hoteles en Tallin, elige bien dónde dormir

2017-03-03T10:00:00.000+01:00

Este artículo pertenece a la guía de Tallin de Vivir Europa.

Tallin es una ciudad tan fascinante que he vivido ya más de dos años en ella. Así que aunque haya mucha gente que viene aquí sólo por un crucero y pasa apenas unas horas, creo que tomarse un tiempo en la capital de Estonia es una solución mucho más placentera. Y hablando de placer, el alojamiento durante un viaje puede convertirse en ese punto casi inespeprado que convierte una buena experiencia en una aventura inolvidable. Por eso me he tomado muy en serio la idea de darte la mejor selección de hoteles de Tallin, para que elijas de la mejor forma posible el lugar que más te conviene para tus noches en esta ciudad de ensueño.

Aunque para muchos Tallin es esa ciudad amurallada de las fotos, ésta es mucho mayor que su centro histórico y ofrece también muchas otras atracciones. Por eso no te voy a recomendar sólo hoteles en el centro histórico de Tallin, sino que también hablaremos de otras zonas, de por qué merecen la pena y para cada una de ellas te daré una pequeña selección, para que no te pierdas entre las decenas de hoteles en Tallin.

Busca alojamiento entre todos los hoteles de Tallin

Tallin es una ciudad que sufre un invasión turística durante los meses de verano, en los que cualquier tipo de alojamiento se llena, especialmente los fines de semana, cuando hordas de finlandeses cruzan el Golfo de Finlandia desde Helsinki para pasar un fin de semana en la capital Estonia y volver a casa con maletas llenas de alcohol. Por eso verás que los precios son mucho más altos en esa época y reservar es absolutamente imprescindible. Durante mis casi dos años gestionando un hostal del centro de la ciudad vi a muchísimas personas irse de Tallin por no haber encontrado ningún lugar en el que dormir, ¡así que reserva con antelación!

Vanalinn, centro histórico de Tallin

El centro histórico de Tallin se conoce como Vanalinn (ciudad vieja) y contempla aproximadamente la zona de Tallin que en su día estaba delimitada por el muro de la ciudad. Un muro que en buena parte aún se conserva intacto. Los parques de alrededor de la muralla y la Plaza de la Libertad (Vabaduse Väljak) también suelen considerarse parte de este lugar.

Dormir en el centro de histórico de Tallin es la única opción que mucha gente baraja inicialmente, pues también para muchos aquí es donde comienza y termina la parte de la ciudad digna de una visita -ya sabes a estas alturas que yo discrepo-. Desde luego es un lugar increíble, con la mayor selección de hoteles, y habiendo vivido yo mismo en esa zona de la ciudad la mayor parte del tiempo, la echo mucho de menos ahora que estoy a menos de media hora de ella.

Lo mejor de dormir en el centro histórico de Tallin

Sin lugar a duda el estar en medio de este cuento de hadas es lo mejor de dormir aquí. La colina de Toompea, las murallas, museos como el Museo de la Ciudad o el Museo de Historia de Estonia, las iglesias más importantes, muchos de los mejores restaurantes de Tallin y la Plaza del Ayuntamiento (Raekoja Plats). Todo parece estar aquí. Lo que significa que si duermes en un hotel de Vanalinn, todo estará a unos cinco minutos a pie.

Lo peor de dormir en el centro histórico de Tallin

El centro histórico sigue siendo el punto más importante para la vida nocturna en Tallin, especialmente la de los turistas. Aunque muchos hoteles, especialmente los de clase más alta, trabajan muy a fondo el tema de la insonorización, no sería de extrañar que algún borracho extraviado te despierte en mitad de la noche. Si además necesitas aparcamiento porque viajaste a Tallin en coche, lo tendrás que buscar lejos del hotel, o pagarás un ojo de la cara.

Mi selección de hoteles en el centro histórico de Tallin

Schlössle Hotel*****. A pesar de la buena selección de hoteles de 5 estrellas de Tallin, pocos se pueden comparar al Schlössle Hotel, que además tiene la suerte de estar en una de las calles más tranquilas de todo el centro histórico de Tallin. El acceso a la sauna, tradición esencial por aquí, es gratuito. Desde 136€/noche en diciembre y 238€/noche en julio.
Hotel Palace by TallinnHotels****. Hoy en día el Hotel Palace es posiblemente el mejor hotel de 4 estrellas de la capital de Estonia. No se encuentra propiamente dicho en el centro histórico de Tallin, sino pegado a la Plaza de la Libertad (Vabaduse Väljak), o lo que es lo mismo, a un par de minutos de paseo tranquilo de las murallas de Tallin. Desde 90€/noche en enero y 144€/noche en julio.
Hotel Telegraaf*****. El edificio del Hotel Telegraaf es uno de los más bonitos de la calle Vene, una calle llena de restaurantes y tiendas de productos locales, y data de 1878. Su último piso fue construido hace unas cuantas décadas y por eso su estilo es completamente distinto Tiene piscina cubierta y un spa. Desde 166€/noche en diciembre y 193€/noche en julio.
The Three Sisters Boutique Hotel*****. Si quieres saber lo que es dormir en un edificio del siglo XIV destinado a los mercaderes de la época y renovado completamente sin perder el encanto y la estructura original, estas Three Sisters (tres hermanas) serán tu hotel elegido, no tengo duda. La madera es la protagonista, nada mejor para hacerte sentir cómodo. Desde 135€/noche en diciembre y 162€/noche en julio.
My City Hotel****. Pocas zonas del centro histórico de Tallin son más populares que el lugar en el que se encuentra el My City Hotel, que además es un imponente edificio. Si eres de las personas que disfrutan de tomar unas copas durante sus viajes para observar la vida nocturna de la ciudad, la oferta a unos pasos del hotel te va a sorprender. Desde 94€/noche en diciembre y 118€/noche en julio.

Busca otros hoteles en el centro histórico de Tallin

Kesklinn, la zona de negocios, y verdadero centro de Tallin

Kesklinn no significa ni más ni menos que centro de la ciudad. Y es que el centro de Tallin, aunque parezca contradictorio, no es el casco histórico de la ciudad, sino la zona inmediatamente anexa a la parte este del casco histórico. Aquí se encuentran los rascacielos de Tallin, los edificios más modernos de la ciudad, muchos de sus centros comerciales y Rotermann, el barrio favorito de los amantes de la arquitectura vanguardista de la ciudad de Tallin.

Los mayores hoteles, debido al tamaño de los edificios, se encuentran en esta zona, y el tener el casco histórico a unos pocos minutos a pie no cambia demasiado la experiencia del visitante que quiere centrarse, sin más, en la Tallin medieval. Populares nombre de empresas de hostelería como Hilton, Swissôtel o Radisson tienen hoteles en la zona. Así que si eres un habitual de alguna de estas empresas, pues sabes lo que vas a encontrarte, no te llevarás ninguna sorpresa.

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Milán, la ciudad de la moda, la historia y la buena comida

2017-02-27T10:00:00.000+01:00

Milán es una ciudad especial. Pensamos en ella cuando mencionamos las capitales europeas, aunque sea Roma la capital de Italia. Creemos que es el mejor lugar para el turismo de lujo en Italia, pero no le vemos interés para quien no piensa gastar miles de Euros en sus exclusivos negocios de moda y diseño. La creemos carente de belleza y encanto quizás por ser la más moderna de las ciudades italianas. La capital de la Lombardía es, desde luego distinta del resto de Italia, pero cómo es un viaje a Milán.

Fundada por una tribu celta varios siglos antes de Cristo, la grandeza de Milán comenzó bajo el Imperio Romano y con el nombre de Mediolanum. En un lugar estratégico, en el punto de unión de la península itálica con el resto del continente europeo, equidistante prácticamente a los mares de Liguria y Adriático. Milán siempre fue un lugar importante para el comercio, como hoy en día. Quizás más durante los siglos de existencia del Ducado de Milán (XIV al XVIII) bajo el control de Viscontis y Sforzas.

Hoy en día, al hablar de Milán, lo primero que viene en mente es la moda. Milán es, sin duda, la ciudad de la moda. Tanto por su Semana de la moda, una de las cuatro grandes junto con las de Nueva York, Londres y París; como por sus muchísimas tiendas de diseñadores de alta costura. Si uno quiere vestir a la última cueste lo que cueste no tiene más que adentrarse en el Cuadrilátero de la moda, delimitado por las calles Monte Napoleone, Manzoni, della Spiga y el corso Venezia.

Tras la moda, quizás conozcas Milán también por el fútbol. Al fin y al cabo, incluso yo, que dejé mi pasión por el fútbol hace tanto ya como mi pubertad, no me olvido de estas barras verticales negras que se alternan con el rojo del A. C. Milan o el azul del F. C. Internazionale. Muchas de las visitas a Milán pasan por el estadio de San Siro, el Giuseppe Meazza, uno de esos templos de la religión más popular del mundo.

Pero viajar a Milán, como a toda Italia, evoca también los placeres culinarios. La gastronomía milanesa no sólo compila todo lo que Italia puede ofrecer, sino que también procura sus propios platos y productos. Está el risotto alla Milanese, ese arroz dorado gracias al azafrán; la cotoletta alla Milanese, una chuleta de ternera empanada; o el Panettone, un delicioso bizcocho que a mí me recuerda a la Navidad desde que conocí a mis primeros amigos italianos. Y por supuesto el aperitivo, una tradición que deja al after work inglés en evidencia.

Hablar de las atracciones de Milán pasa primero por el Duomo, la catedral de la ciudad, su fachada gótica de mármol y sus 135 pináculos. Junto a ella se encuentra la Galería Víctor Manuel II, construida en 1877 y que no tiene igual en todo el mundo.

También en el centro de la ciudad se encuentra el Castillo Sforzesco con su Torre del Filarete y el adjunto Parque Sempione, el lugar más especial de la ciudad para mí, pues me mostró, casi como si fuese un espectador, lo distinta que ha sido mi vida en los años que han pasado entre mi primera y mi última visita a la ciudad.

Los amantes del arte tienen algunas de las opciones más importantes del continente con el Teatro della Escala y la posibilidad, si reservas con suficiente antelación, de ver en la Iglesia de Santa María de las Gracias el famoso mural de La última cena de Leonardo da Vinci.

Milán es una ciudad que siempre me ha tratado con un amor casi inesperado. Su popular frialdad jamás apareció ante mí, más bien lo contrario, y así, a pesar de que un robo durante mi última visita y otro hurto a un compañero de viaje en la anterior, sigo enamorado de esta ciudad. Así que viaja a Milán, disfrútala, ¡pero ve con cuidado en estaciones y metros!

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Turismo en Estonia, qué ver en Pärnu en un día

2017-02-24T10:00:00.000+01:00

Este artículo pertenece a la guía de Pärnu de Vivir Europa.

Pärnu es la capital del verano en Estonia. Cuando escribí por primera vez sobre ella la comparé, ligeramente, con Benidorm, por aquello de que todo el mundo piensa en esa ciudad cuando se habla de vacaciones en la playa en Estonia. Aunque haya otros lugares como Haapsalu o Narva-Jõesuu que merecen ser mencionados. Así, si viajas a Estonia y quieres salir de Tallin durante el verano, Pärnu suele ser una opción muy habitual, también por encontrarse a mitad de camino en la ruta Tallin - Riga que hacen todos los autobuses. Ahora bien, qué ver en Pärnu en un día. Sigue leyendo.

Centro de Pärnu

Parto de la base de que tu visita a Pärnu comenzará, casi siempre, desde la estación de autobús de la ciudad estonia. No sólo los autobuses a Pärnu son muy cómodos y tardan menos de dos horas. Es que el tren tarda más tiempo (unas dos horas y veinte minutos), suele ser más caro, y te deja a las afueras de la ciudad, teniendo que tomar el autobús número 3 para llegar al centro, con el consiguiente gasto extra.

La estación de autobús de Pärnu se encuentra en pleno centro de la ciudad, en el cruce de las calles Ringi y Malmö y visitar los puntos más populares de la ciudad desde aquí es algo fácil a pie, especialmente si el tiempo acompaña.

Para ver el centro histórico de Pärnu me gusta tener como referencia la calle Rüütli -caballero-. Esta calle atraviesa el ecuador de la ciudad vieja de Pärnu y sirve como referencia a lo largo de un paseo que te hará zigzaguear por todas las calles de este pequeño núcleo. Pärnu fue fundada a mediados del siglo XIII y bajo el nombre alemán de Pernau fue miembro de la Liga Hanseática mucho antes de convertirse en centro turístico.

Comienza pues a pasear en el cruce entre Ringi y Rüütli. Aunque el centro se encuentra en dirección oeste, primero vamos a la plaza que se encuentra ante nosotros. Rüütli plats conmemora con un monumento el hecho de que fue en esta ciudad donde se leyó inicialmente la primera declaración de independencia de Estonia el 23 de febrero de 1918, un día antes que en Tallin, y por tanto un día antes del día de independencia oficial, que es festivo en Estonia.

Vuelve al cruce inicial y continúa caminando la calle Rüütli, que es peatonal a partir del próximo cruce, para favorecer aún más si cabe tu visita. A ambos lados de la calle tienes cajeros, por si necesitas algo de efectivo, aunque en Estonia hasta los chicles se suelen pagar con tarjeta. Si tomas la calle a tu izquierda, Hommiku -desayuno-, y no caes en la tentación que suponen las terrazas en verano, el siguiente cruce te mostrará el Parque de Lydia Koidula, una de las poetisas más importantes de Estonia, y el edificio del Hotel Victoria que aún conserva sus detalles modernistas del Café Grand, un restaurante que data de 1927 y cuya decoración original se ha conservado.

Busca precios en el hotel Victoria

Girando la esquina puedes volver en dirección a Rüütli por la calle Hospidali deja atrás de nuevo Rüütli y presta mucho atención a la esquina del número 10 de la calle. El callejón que te encontrarás te acercará a la Punane torn (Torre Roja). Esta torre fue parte de los muros de la ciudad del siglo XV, la única parte que se conserva, y aunque hasta hace poco se podía visitar, hoy en día no podrás tener más vista que esta.

Poco después, continuando por la calle Hospidali te encontrarás con la Seegi Maja, el hospicio de Pärnu que fue construido en 1658 sobre los restos de otro hospicio aún más antiguo (siglo XIII ó XIV). Hoy en día un restaurante homónimo parte del St Peterburg Hotel. Se considera que es el edificio más antiguo de la ciudad, aunque puede que sea la Torre Roja.

Busca precios en el St Peterburg hotel

Gira justo frente a la Seegi Maja a tu izquierda para adentrarte por la aún más estrecha calle Uus -nueva- y vuelve a girar a tu izquierda hacía Pühavaimu -Espíritu Santo-. Al llegar a Rüütli verás la que es en mi opinión la zona más bonita de la calle. Además tienes unos bancos por si quieres contemplar durante un rato. Continúa tu camino por Pühavaimu hasta llegar a Kuninga -calle del Rey-, donde girarás a la derecha.

En el siguiente cruce tienes la Iglesia de Santa Isabel (Eliisabeti kirik) que, salvo que haya sido renovada en los últimos meses no tiene demasiado buena pinta por fuera, con la pintura desconchada. Su interior es otra cosa, y siendo gratuita y estando casi siempre vacía merece una pequeña visita.

Sigue dirección norte por Nikolai para continuar con esta serpenteante ruta que estamos haciendo, no sin antes observar mis casas favoritas de Pärnu, de madera pintada en vivos tonos aguamarina y carmesí. Al llegar al cruce con Uus tendrás frente a ti el edificio del ayuntamiento, donde también se encuentra la oficina de turismo por si quieres pedir algún consejo. No te pierdas su curioso edificio contiguo en la calle Nikolai.

Pero camina luego por Uus en dirección oeste para llegar a la Iglesia Ortodoxa de Santa Catalina (Katariina kirik), ejemplo de arquitectura barroca en el país y que fue ordenada construir por Catalina II de Rusia en una visita a Pärnu. Tras la iglesia termina la calle Uus al encontrarse con Vee -agua-. Allí, escondido tras los árboles se encuentra el Teatro Endla.

Llega el momento de volver a Rüütli siguiendo Vee en dirección sur y caminar los últimos metros de esta calle que vuelve a no ser peatonal en dirección oeste, justo entre dos parques. La segunda calle que se cruzará en nuestro camino será Vana-Tallinna -vieja calle a Tallin-. Girando a la izquierda llegaremos a la Puerta de Tallin, única puerta de entrada a la muralla que se ha preservado completamente en los países bálticos.

Bastión y camino a la playa

Junto a la Puerta de Tallin se encuentra Vallikäär, hoy en día un parque, pero cuando Pärnu era una ciudad amurallada el foso desde el que se accedía a la ciudad por el oeste, y desde el que comenzaba la ruta hacia Tallin.

Saliendo de este parque por el sur y en concreto por Mere puiestee -avenida del mar- comenzaremos nuestra ruta por una zona residencial camino a la famosa playa de Pärnu. Esta zona tiene grandes residencias, muchas de las cuales datan de los tiempos de apogeo turístico de Pärnu hace más o menos un siglo.

De entre ellas destaca Villa Ammende, renovada en 1999 y que es uno de los mejores ejemplos de modernismo de todo el país. En su momento fue un casino y club privado, y hoy en día es un genial hotel de cinco estrellas con uno de los restaurantes más populares de la ciudad. El hotel tiene sólo 18 habitaciones, pero pocos lugares en la ciudad tienen tanta importancia histórica y tanta calidad hoy en día.

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Este tranquilo paseo rodeado de verde (o de nieve si viajas en invierno) a lo largo de la Avenida del Mar desembocará en la misma playa de Pärnu. Una vez en la costa es el momento de quitarse el calzado y continuar caminando por la arena. Bueno, si has viajado en invierno, mejor déjate el calzado puesto, pero camina por la nieve, con un poco de suerte el mar estará congelado y eso es una experiencia única.

La playa de Pärnu es la playa de arena más grande de Estonia, así que no es de extrañar que en un día soleado vayas a encontrártela repleta de gente que vive en un país en el que sol es un regalo y no algo habitual. Pasea por la playa cuanto quieras, siéntate en la arena y haz un picnic si tienes comida contigo y el tiempo es bueno, aprovecha la ocasión para relajarte y disfrutar, pues la playa de Pärnu es, en sí misma, una de las mayores atracciones de la ciudad.

Vuelta al centro y final del día

Cuando hayas tenido suficiente playa por un día y pienses que es el momento de volver al centro y quizás a la estación, simplemente deja atrás la arena y llegarás a Ranna puiestee -Avenida de la playa-. En ella verás el edificio de los antiguos baños de barro de Pärnu, donde comenzó el negocio de los spas en la ciudad. Este edificio neoclásico fue construido en 1927 para reemplazar la casa de baños original, que era de madera.

Desde verano de 2014 el edificio se reabrió como Hedon Spa & Hotel, un hotel de cuatro estrellas que es el segundo con mejor puntuación de la ciudad en Booking.com en febrero de 2017, cuando escribo esto. Caminando dirección este, siguiendo la línea de la costa Ranna puiestee verás más hoteles y restaurantes y en no demasiado tiempo la playa se convertirá en una marisma.

Busca precios en el Hedon Spa & Hotel

Una vez pasado el Tervise Paradiisi spaa-hotell & veekeskus, que es hotel, spa y parque acuático, puedes comenzar tu camino de vuelta al centro de la ciudad recorriendo en dirección oeste A. H. Tammsaare puiestee -Avenida de Anton Hansen Tammsaare, escritor estonio de Verdad y justicia, una de las obras más importantes de la literatura en estonio.

Durante el paseo por esta avenida verás muchos ejemplos distintos de arquitectura estonia y caminando bajo los árboles el paseo será bastante agradable. Cuando llegues al cruce con Supeluse gira a tu derecha para dejar finalmente atrás la zona costera. En esta calle encontrarás muchos edificios de madera de vivos colores y algún que otro café por si te apetece una parada.

Supeluse realiza una curva que le cambia el nombre a Pühavaimu, calle en cuyo punto opuesto ya estuvimos. Pronto te encontrarás nuevamente con el Parque de Lydia Koidula y desde allí no tendrás más que deshacer tus primeros pasos para volver al punto inicial, ya sea tu hotel, la estación de autobuses, o el autobús local número tres para volver a la estación de tren.

Tu primer día en Pärnu ha terminado, pero si la hora de cenar ha llegado, aprovecha que estás en pleno centro para elegir alguno de los buenos restaurantes de la ciudad. Pärnu tiene una muy buena selección que a los locales encanta. Y recuerda, si algo te gusta, ¿por qué no seguir disfrutándolo?

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Nota: si piensas viajar pronto quizás quieras reservar a través de los enlaces de este artículo o de la sección de Prepara tu viaje. Sólo enlazo compañías que yo mismo utilizo y al usar el enlace ayudas, sin pagar extra, a mantener Vivir Europa en marcha y gratis.

Venecia, todo lo que esperabas y un poco más

2017-02-20T10:00:00.000+01:00

Este artículo pertenece a la guía de Lyon de Vivir Europa.

Venecia nunca fue uno de mis destinos soñados. No tenía claro que un lugar tan popular me fuese a impactar, pensaba que un lugar tan turístico no ofrecería nada a un vividor de viajes. Afortunadamente mi viaje a través de Europa por tierra en 2015 me llevó a Venecia y me mostró lo equivocado que estaba. Venecia es, verdaderamente, una ciudad única, quizás la ciudad más especial, más diferente, que he conocido jamás.

Un lugar idealizado por muchos, con canales surcados por góndolas que son expresión atemporal del romanticismo aún en un tiempo donde las lunas de miel llevan a las playas del Caribe, las Maldivas o Bali en lugar de al noreste de Italia. Demos las gracias a las tribus nórdicas que, con sus invasiones, forzaron a los habitantes de la región a mudarse a las islas de la laguna de Venecia. Sin ellos, la Serenissima no existiría.

Tras haber viajado a Venecia siento, como decía antes, que es el lugar más único que he conocido. Y todo empieza en la Estación de Santa Lucía y el Piazzale Roma. En esos puntos las últimas señas de transporte motorizado se eliminan de las calles. Ni trenes, ni autobuses, y por supuesto ningún coche puede circular por las angostas calles de Venecia, para bien de todos sus visitantes y de los pocos locales que quedan. Si alguna vez has disfrutado del centro de una ciudad sin tráfico, imagina que esto se expandiese a toda la ciudad. Es inevitable que esto diferencia a Venecia del resto.

Añádele canales de todos los tamaños que separan las 118 islas que forman Venecia, unidas sólo por centenares de puentes, y una arquitectura poco cambiante que conserva lo mejor de esta ciudad en su momento de esplendor en el siglo XV y tienes la fórmula que hace que pasear por Venecia sea como pasear por ningún otro lugar. Da igual que Brujas, Ámsterdam o San Petersburgo, ciudades de gran belleza todas ellas, sean comparadas, básicamente por tener canales, con Venecia. Venecia no es lo que es sólo por sus canales, y por tanto cualquier comparativa es absolutamente despreciable.

Cuando los límites de una ciudad están marcados por la propia naturaleza y la expansión se convierten en algo imposible, hay pocos factores que puedan arruinar el espíritu de un lugar. ¿Imaginas lo distinta que sería una Londres que se hubiese quedado siempre en la City? Desafortunadamente uno de estos pocos factores me hace temer por Venecia.

Su fama y su pequeño tamaño se han combinado para convertir Venecia en algo que cada día da un paso más desde la denominación de ciudad hacia la de parque de atracciones. Los locales se dividen en dos, los que se aprovechan de ello, especialmente aquellos que tienen edificios en propiedad, y los que se marchan. La población de la ciudad se ha reducido a un 30% en los últimos sesenta años.

Y es una pena, pues Venecia es una ciudad que necesita ser visitada, y que invita, o casi obliga a perderse por ella. Yo, que paso la vida orientándome por ciudades nuevas, me perdí como nunca en la ciudad, y acabé viendo una Venecia durante horas sin sus grandes atracciones y por tanto sin sus ríos de turistas.

Pero, por supuesto, el Puente de Rialto, construido en 1591 y desde el que el Gran Canal de Venecia ofrece atardeceres irrepetibles y la Plaza de San Marcos con su Basílica y su Campanile no pueden no ser visitados en esta ciudad. Aprovecha para hacerlo ahora que Venecia es aún Venecia, por si esto no dura para siempre.

Y también, aunque te cueste los ahorros de varios meses (o años) quizás, ya que estás, viaja a Venecia en Carnaval. Un Carnaval histórico y popular, en el que máscaras y vestidos de época se imponen a superhéroes y Bob Esponjas.

Viajar a Venecia debe ser un compromiso, ojalá que para ti también, entre disfrutar de un lugar inigualable y ser lo suficientemente responsable como para no caer en los tópicos del visitante desalmado y regocijarse haciendo lo que realmente es viajar: conocer nuevas culturas y lugares, asombrarte y enamorarte con nuevas muestras de arquitectura y naturaleza y deleitarte con la gastronomía y las tradiciones autóctonas.

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Lyon, viajar a una ciudad entre colinas y ríos

2017-02-17T10:00:00.000+01:00

Este artículo pertenece a la guía de Lyon de Vivir Europa.

La tercera ciudad más poblada de Francia. Un lugar que, quizás por estar en el extremo este del país vecino, es bastante desconocido para viajeros de España, aunque tampoco es que reciba muchos turistas de otros lugares. Lyon lleva dos milenios destacando, quizás de forma moderada. Descubrir su magnitud, en cambio, fue sólo una cuestión de perspectiva, la que me dio el primer vistazo a una de sus colinas.

Caída ya la noche en el primer día del año 2015 llegué a la ciudad de Lyon en un tren proveniente de Toulouse. Estaba recorriendo Europa por tierra en dirección a Tallin desde mi natal Valencia. Parecía mentira que en sólo un par de días me hubiese cruzado Francia. Cansado, pues la Nochevieja y la salida de mi hotel en Toulouse habían sofocado por ambos extremos mis horas de sueño, apenas me dieron las primeras horas en Lyon para caminar hacia el hostal en el que pasé mis dos primeras noches.

En la mañana del segundo día, tanto en Lyon como en el 2015, con las pilas cargadas de nuevo, tocaba explorar la ciudad. El día era frío, pero al menos despejado -por poco tiempo-, y caminando por el barrio de La Guillotière cámara alrededor del cuello, fui a parar, más por azar que por voluntad, a la Cours Gambetta, una gran avenidas de la ciudad. Allí fue cuando tuve esta visión de la colina de Fourvière que ves en la foto inicial del artículo, con su basílica como elemento más característico. Ahí fue cuando el explorador en mi cabeza se despertó y decidió que había que conocer más a fondo la ciudad de Lyon.

Quizás mis pensamientos fueron similares a los de los romanos que llegaron aquí en el primer siglo después de Cristo para fundar la ciudad de Lugdunum, aunque ninguno de los edificios que veía en el horizonte existieran entonces. Puede que Fourvière tenga algo de magia, siempre la haya tenido. Y tener la confluencia de los ríos Ródano y Saona en su base ayuda a esto.

De Lugdunum quedan vestigios en la colina de Fourvière, y en su base, a la orilla del Saona se encuentra otro lugar especial. La Vieux Lyon (vieja Lyon) tiene algo de medieval y bastante más de renacentista. Sus calles adoquinadas no fueron pensadas para vehículos, y yo me alegro, y me río de los tontos que hacen mil maniobras por haberse osado a invadir este lugar, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad desde hace ya veinte años.

Recuerda dos palabras para cuando camines por la Vieja Lyon: una es traboule. Se trata de pasajes que atraviesan patios interiores conectando, parece que de casualidad, unas calles con otras. Un laberinto irresoluble para los novicios pero un sencillo atajo para el autóctono. La segunda palabra es bouchon, y de esta te hablaré más adelante.

Si dos son los ríos que fluyen por Lyon, no iban a ser menos sus colinas, por la cantidad, no por el fluir. La hermana de Fourvière es Croix Rousse. Yo, que tengo un francés más bien regular, entiendo que es algo así como la cruz rojiza, pero si me quieres corregir, por favor hazlo. En esta colina es donde Lyon se hizo rica, pues aquí vivía y trabajaban los productores de telas de seda responsables de la prosperidad de la ciudad desde el medievo.

Al pie de la Croix Rousse una curva del Saona acerca este río al Ródano de forma casi temerosa, aunque aún no definitiva. El resultado es la Presqu’île, que Google me sopla que significa península en francés. Sólo la parte norte de la península se conoce como península, o Presqu’île, vaya lío. Allí es donde nació Antoine de Saint-Exupéry. Si andas despistado y no sabes quién es, Saint-Exupéry fue un piloto francés al que le dio por escribir un cuento para niños. Quizás el libro más vendido de la historia, vaya. El Principito. El de la boa y el elefante. Sí, ése.

La zona sur de la península es la más moderna de Lyon, el barrio de la Confluence, de confluencia, pues en el extremo sur de este barrio el Saona deja de ser Saona para unirse al Ródano en su trayecto al Mediterráneo. Este barrio sigue evolucionando entre edificios modernos, centros comerciales gigantescos y el Museo de las Confluencias, el más popular de la ciudad.

Saint-Exupéry no es la única celebridad asociada a Lyon. Allí también crecieron y vivieron Auguste Marie Louis Nicolas y Louis Jean Lumière, más conocidos como los hermanos Lumière, porque aprenderse los seis nombres de los dos hermanos sería mucho esfuerzo. Estos dos hermanos inventaron el cinematógrafo y por consiguiente el cine. De hecho, la primera película comercial de la historia se grabó en Lyon, y no me digas que gente saliendo de una fábrica no es una película, porque seguro que te has tragado cosas peores.

Lumière, por cierto, significa luz (si no estás aprendiendo francés con este artículo es porque no quieres). Y la luz va de la mano de Lyon, por mucho que París, quizás por ser más grande, se lleve el sobrenombre de ciudad de la luz. Durante cuatro días, alrededor del 8 de diciembre -que es el día de las iluminaciones- Lyon celebra la Fiesta de las Luces (Fête des Lumières). En ella, los edificios más importantes de la ciudad se convierten en lienzos sobre los que los artistas visuales “pintan" motivos gracias al video mapping, o sea, proyectando vídeos sobre los edificios. La iluminación no se acaba en Lyon con el fin de sus fiestas, y cualquier paseo nocturno merece la pena gracias a los esfuerzos del Plan Lumière de la ciudad.

Así es Lyon, una histórica ciudad en la que puedes pasar varios días explorando distintos rincones que, si bien no parecen mantener relación, terminan formando un conjunto muy atractivo. Ah, casi me olvido, los bouchons son restaurantes lioneses que tienen su propia denominación de origen y que ofrecen deliciosos productos locales. Hazte un favor, visita Lyon.

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SLO living hostel, un hostal de lujo en Lyon

2017-02-13T10:00:00.000+01:00

Este artículo pertenece a la guía de Lyon de Vivir Europa.

Durante mi #VExEuropa, el viaje que me llevó desde Valencia a Tallin, tuve la suerte de no pagar por demasiados alojamientos, gracias a invitaciones de hoteles y apartamentos y también a tener amigos en varias ciudades. Uno de los que sí pagué fue el Slo Living Hostel de Lyon, y no me arrepiento, pues es un genial hostal, lujoso y con buen ambiente en una ciudad que aún no es particularmente turística.

Mi idea inicial era buscar un hotel económico en Lyon, pero los 20€ de diferencia entre los hoteles más baratos y la noche en un dormitorio de seis camas en el Slo Living Hostel me hicieron cancelar una reserva ya existente. Si llego a saber lo bien que lo pasaría en mis dos noches allí, lo hubiese pensado mucho menos.

SLO living hostel nace, como la mayoría de los hostales de calidad que he visitado a lo largo de mi vida, de la siguiente premisa: ávidos viajeros que tras explorar el mundo viajando a largo plazo vuelven a su ciudad y quieren que los visitantes la disfruten como es debido. De ahí surge el nombre, SLO living hostel. SLO por slow (lento), así que podemos traducir el nombre por algo así como el hostal de la vida sin prisas. Como tiene que ser, como se debe visitar, vivir, una ciudad. Más allá del turismo apresurado.

El caso es que estos viajeros eran ademas arquitectos y diseñadores de interiores, con lo que el SLO living hostel se construyó como un hostal de lujo en el que cada habitación, cada sala común, está perfectamente pensada, decorada y ambientada. Tan buena fue su entrada en el inexistente mercado de hostales en Lyon que a pesar de no tener ni cinco años ya han abierto un nuevo hostal, con el nombre de Away Hostel & Coffee Shop. Hostal y cafetería, ¿¡qué más necesitas!?

SLO living hostel se encuentra en La Guillotière, uno de los barrios más de moda de la ciudad de Lyon. Uno de esos lugares cercanos al centro histórico de la ciudad que se ha aburguesado en los últimos tiempos. La conexión, tanto mediante el transporte público de Lyon, como a pie, con los puntos de interés de la ciudad es perfecta.

Sin ser un hostal demasiado grande, SLO living hostel ofrece una buena variedad de dormitorios, desde las cuatro hasta las ocho camas y habitaciones privadas -tres de éstas en total. Es complicado expresar lo cuidado que están todos los detalles en este hostal. Sí, vas a compartir habitación con otros si vas a un dormitorio, pero por lo demás te aseguro que en muchos de los hoteles de cuatro estrellas en los que me he hospedado no estuve mejor.

Las áreas comunes son especiales, tanto su terraza, que en verano es el lugar ideal para pasar tus ratos muertos, como la recepción/salón, con uno diseño especial. En ella se sirve el desayuno (que no suele ir incluido en la reserva) y que es un homenaje a la cultura francesa con cruasanes, baguettes y creps.

En el SLO living hostel han intentado asegurar que en tu viaje a Lyon obtienes las mejores recomendaciones posibles contratando a locales como miembros del equipo y ofreciendo una gran variedad de actividades. Para mí, en un hostal, esto es algo esencial. Hoy en día ya no se viaja a hostales como antes, las redes sociales han hecho que dejemos atrás el contacto cara a cara con la gente y nos sentemos frente al móvil en las salas comunes sin intención de interactuar. Así, las actividades ofrecidas por los hostales se convierten en un incentivo necesario para muchos.

Además, se han enfocado de forma que se han convertido en cierto modo en una inmersión en la cultura francesa y lionesa. Tienes la Crêpe Party cada miércoles, Yoga Brunch, Wine Crawl (ruta del vino y queso), y Free Walking Tours (visitas guiadas a pie por la ciudad gratuitas en las que se alienta a dejar una propina al guía al final).

Los precios del SLO living hostel van, según su página web, desde los 75€ por habitación doble (tanto en uso individual como para dos personas) y los 25€ por cama en el dormitorio más grande, de ocho camas. Aunque si reservas a través de los enlaces a hostelworld de este artículo puedes encontrar en ocasiones precios más bajos.

Reserva tu cama en el SLO living hostel

Mis primeros días en Lyon fueron especiales gracias al personal y la comodidad del SLO living hostel. Además conocí a personas de distintas partes del mundo con los que viví breves pero intensos momentos. Si tu presupuesto es reducido pero quieres sacar el máximo partido a tu viaje a Lyon sin dejar de lado la limpieza y el descanso, prueba el SLO living hostel, y cuéntame qué te ha parecido.

Nota: si piensas viajar pronto quizás quieras reservar a través de los enlaces de este artículo o de la sección de Prepara tu viaje. Sólo enlazo compañías que recomiendo y al usar el enlace ayudas, sin pagar extra, a mantener Vivir Europa en marcha y gratis.

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Toulouse, viaje a la ciudad multicolor de Francia

2017-02-10T10:00:00.000+01:00

Muy a menudo la gente me pregunta, ¿por qué Europa? Qué hago viviendo en el viejo continente toda la vida. Si quiero escribir sobre lo diferente que es vivir en otros lugares, por qué no me voy a a las antípodas. Parece que tenemos la idea de que para visitar un lugar diferente y especial tenemos que ir a una isla desierta en un océano lejano, y no es así. Toulouse puede estar a menos de 200 kilómetros de España, pero esta ciudad merece ser visitada.

A Toulouse se la conoce como la ciudad rosa de Francia por un motivo que te contaré en breve, pero cuando yo pasé allí los últimos días de 2014 y las primeras horas de 2015, no me pareció así. Toulouse me pareció una ciudad multicolor, una ciudad muy especial y con una vida de las que se echan de menos cuando nos alejamos del sur de Europa.

Con algo menos de medio millón de habitantes, Toulouse es la cuarta ciudad más poblada de Francia. Su crecimiento, no obstante, podría hacer que pronto sobrepase a Lyon en esta escala, quedando sólo por detrás de Marsella y París. La capital de la región de Midi-Pyrénées de Francia es además una ciudad con una importante población estudiantil, aproximadamente un cuarto del total de habitantes.

Invitado por la oficina de turismo de la ciudad, So Toulouse!, pasé por esta ciudad, que es la más importante también de la histórica región de Occitania, durante mi #VExEuropa, un viaje por tierra desde Valencia a Tallin.

Decía que Toulouse se conoce como la ciudad rosa. No tiene esta denominación que ver con la flor, sino con el color, un color que se suele decir reflejan los edificios de ladrillo de la ciudad en los días en los que el sol alumbra con propiedad. El ladrillo es un elemento esencial en la arquitectura de Toulouse, y aunque parece más naranja que rosa, desde luego no puedo entender una Toulouse sin un ladrillo que puede recordar a ciudades industriales del centro y norte de Inglaterra, por ejemplo.

Pero Toulouse es también la ciudad del azul de pastel. Un color que surge del pigmento del glasto, más conocido como hierba pastel. Estas plantas se repartían por la región y ese pigmento extraído de ellas se convirtió en la principal fuente comercial de Toulouse, haciendo de Toulouse la ciudad francesa con más palacios renacentistas, gracias a las riquezas de sus mercaderes. Todo tipo de producto se coloraba con pastel, y hoy en día se trata de recuperar esta tradición prácticamente olvidada.

La flor del glasto, de un sorprendente color amarillo teniendo en cuenta el azul del pigmento extraído de ella, no es la flor de Toulouse, a pesar de la importancia de la planta. Es la violeta la verdadera flor de la ciudad y por tanto el tercer color de la misma. ¿Has probado alguna vez esos caramelos con forma y sabor de violeta? ¡Pruébalos en Toulouse! Son deliciosamente especiales.

El cuarto color de Toulouse tiene que ser el de sus parques y los árboles que se reparten por las dos fuentes de agua interminables en la ciudad, el río Garona y el Canal du Midi. La naturaleza en esta zona de Francia es especial, quizás a mitad de camino entre el Mediterráneo y un paisaje más continental, y los locales disfrutan de paseos al aire libre siempre que pueden.

Me dejo los colores más pasionales de Toulouse para el final: el rojo y el negro. El rojo, proveniente de la bandera de la región de Occitania, se juntó con el negro para crear el símbolo de la religión más importante para los habitantes de Toulouse: el rugby, y en concreto el Stade Toulousain, el equipo local. Parece mentira que un deporte con tan poca repercusión en España sea tan importante a pocos kilómetros de aquí, pero pásate por la ciudad un día de partido y verás a qué me refiero.

Dejando colores atrás, Toulouse es también una ciudad con gran tradición eclesiástica. Al fin y al cabo era una de las etapas más importantes del Camino de Santiago en su paso por Francia y en concreto en la Vía Tolosana o de Arnés. La Basílica de San Sernín y el Convento de los Jacobinos te harán entender este lado de la ciudad.

En contraste con las tradiciones de la iglesia, Toulouse es también la ciudad por excelencia de la aeronáutica Europea. La Cité de l'espace es el parque temático aeronáutico más importante del continente y la gigante Airbus tiene la oficina de ensamblaje de sus aviones en la ciudad.

Algo los habitantes de Toulouse disfrutan, además de la vida en torno a la Plaza del Capitolio y sus terrazas, es la gastronomía local. Embutidos como la salchicha de Toulouse, que se usa en el Cassoulet local y las judías tarbais son posiblemente los mayores orgullos culinarios.

Una ciudad con vida y que vive bien, así es Toulouse. Te dije al principio del artículo que no tienes que ir demasiado lejos para ver lugares especiales, ¿me crees ahora?

Guía de Toulouse de Vivir Europa

Acabas de leer sólo el primero de los artículos de la guía de Toulouse que he escrito en Vivir Europa. Si quieres preparar aún mejor tu visita, pulsa en las imágenes siguientes para leer más.

Cité de l'espace de Toulouse, el universo a tu alcance

Mi estancia en Hotel Mercure Saint-Georges de Toulouse

Convento de los Jacobinos de Toulouse

El Capitolio de Toulouse, su plaza y su torre mayor

Restaurante Le J'Go Toulouse, genial comida regional

Transporte público de Toulouse

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Linnahall, el edificio más famoso de la Tallin soviética

2017-02-06T10:00:00.000+01:00

Este artículo pertenece a la guía de Tallin de Vivir Europa.

Si piensas viajar a Tallin y acabas de comenzar a documentarte viendo fotos, vídeos y artículos de otras webs, tu imagen de la capital de Estonia se asimilará a una ciudad de cuento de hadas, un lugar medieval de angostas calles empedradas y tejados que terminan en punzantes chapiteles. Y eso que quizás, antes de ver tus primeras fotos, tu idea de Tallin era de una ciudad de pasado soviético, al otro lado del telón de acero, fría más por el cemento y falta de color de sus construcciones que por su clima. Linnahall te dará una dosis de esta primera Tallin que imaginaste, a sólo unos metros del paraíso medieval.

Pensemos en el mundo hace ya casi tres décadas, 1980, un año muy especial para mí, pues mis padres se casaron y sólo un año después yo nacería. España tenía una democracia todavía con dientes de leche, pero a nivel global las cosas estaban bastante más oscuras. Había dos mundos, los dos mundos que la Segunda Guerra Mundial había dejado, uno iba de la mano de Estados Unidos, el otro era el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus aliados.

La Unión Soviética había invadido Afganistán en la Nochebuena de 1979 y en respuesta 66 países boicoteaban las Olimpiadas de 1980 en Moscú. Una catástrofe en la capital de República Socialista Soviética de Estonia, que había sido elegida como sede de los eventos marítimos por el gobierno central de Moscú.

´Ésta elección no había sido trivial. Estaba claro que Moscú, una ciudad a cientos de kilómetros del mar más cercano, no podía ser sede de regatas y otros eventos acuáticos, pero era Odesa, en la actual Ucrania, quien parecía la opción más lógica. Los movimientos separatistas en las Repúblicas Socialistas Soviéticas Bálticas, que comenzaban a ganar una fuerza que desembocaría, alrededor de una década después, en la Revolución Cantada, fueron los que decantaron la elección. Se pensaba que el espíritu olímpico ayudaría a fomentar la cohesión y el sentimiento socialista en Estonia.

Así se construían una buena cantidad de edificios en la ciudad. Pirita vería el mayor cambio con la llegada de su puerto olímpico y su ciudad olímpica, hoy sede del club de yates y de algunos hoteles al noreste de la ciudad. El Hotel Olümpia se alzaba en el centro de la ciudad como la construcción más alta de Tallin por entonces, dejando atrás al Viru Hotel y su historia de espionaje. Entre el puerto y el centro histórico, pegado al mar, se construía el Palacio de Cultura y Deporte V. I. Lenin, una mastodóntica obra de cemento que funcionaría como sala de conciertos y deportes.

La construcción corrió a cargo de Raine Karp -uno de los arquitectos estonios más famosos de la época- y Riina Altmäe, y sus 37 000 metros cuadrados en piedra caliza cambiarían sutilmente el perfil de la costa de Tallin. Digo sutilmente porque Linnahall (nombre que recibió el edificio al ganar Estonia la independencia en 1991) no es especialmente alto. De esta manera se quería permitir que la impactante silueta del casco histórico de Tallin fuese aún visible a aquellos que llegasen a la ciudad por mar. ¡Menos mal!

Siempre he dicho que Linnahall en cierto modo me recuerda a una esfinge decapitada, en la que esas escaleras que aparentemente se mueven en todos los sentidos son sus extremidades. En el interior de este demonio mitológico se encontraba un anfiteatro con 4800 asientos y una pista de patinaje sobre hielo con otras 3000 plazas. También el mejor estudio de grabación de toda Estonia, donde muchos artistas estonios de la época grabaron sus álbumes.

Con la caída de la Unión Soviética, Linnahall siguió en funcionamiento por casi dos décadas. Pero algo no funcionaba. El mal recuerdo que este edificio generaba a los locales, sus altos costes de mantenimiento, y el rumor de que sus rápida construcción hizo que los materiales utilizados para la misma no fuesen los ideales; todo ayudó a un deterioro exagerado de un lugar que en el que la gente local de mi edad aún recuerda haber patinado o visto más de un concierto.

Daba igual que artistas internacionales como Duran Duran (2001) o Lou Reed (2008) hubieran tocado aquí. En 2009 se cerraba oficialmente -y hasta la fecha- Linnahall al público. Comenzarían pronto a circular rumores de todo tipo sobre su reapertura, algunos de los cuales hablaban de una destrucción completa del edificio.

No todo Linnahall dejó de usarse entonces. Un puerto de catamaranes anexo es el lugar desde el que parten las embarcaciones de Linda Line en dirección a Helsinki durante los meses de verano en la que es la ruta más rápida (alrededor de 100 minutos por trayecto).

Su helipuerto también continuó funcionando hasta que Copterline, la compañía que ofrecía la ruta Tallin - Helsinki en helicóptero en 18 minutos cerró, aunque hay todavía una compañía llamada Holmar que ofrece servicios de vuelos en helicóptero desde 850€/hora, pero no de formal regular.

El Club Poseidon y el café Kohvik Nord en la parte que da al mar también se encuentra aquí. Aunque no muy conocidos para el visitante. Lo que sí hace muchísima gente en verano, servidor incluido, es subir las escaleras de Linnahall para disfrutar, desde allí, de una de las mejores puestas de sol que Tallin ofrece, viendo el sol ponerse en el mar, y tomando alguna bebida -aunque beber en la calle es ilegal y por tanto no te lo voy a recomendar.

Pero el interior, inaccesible, podría ofrecer mucho más. No tienes más que ver el documental How long is the life of a building? (¿Cuán larga es la vida de un edificio?) presentado a la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2012 para hacerte una idea tanto del terrible estado actual como de sus posibilidades.

Afortunadamente los últimos estudios realizados sobre Linnahall concluyeron que su estructura se encontraba en mejores condiciones de lo que a simple vista parecía, y así, en diciembre de 2016, el ayuntamiento de Tallin hizo oficial una renovación completa del edificio que comenzará en otoño de 2017 y se espera concluya en la primavera de 2019.

Linnahall se convertirá en un nuevo y moderno teatro de 500 plazas y una sala de conciertos de 3500. La antigua pista de patinaje sería convertida en doce salas de conferencias mientras que la zona junto al mar tendrá tiendas y restaurantes.

Hasta entonces, aunque todavía no se pueda disfrutar de su interior, Linnahall cuenta como nadie la historia reciente de un país lleno de cambios tras toda una historia de servidumbre. Con el puerto y la vieja Tallin, tan cerca, no puedes perdértelo.

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Qué hacer si te roban durante un viaje

2017-02-03T10:00:00.000+01:00

Aunque cuando uno viaja el enfrentarse a lo desconocido impone respeto, no creo que el hecho de viajar nos ponga en una situación más insegura, pues igual que pueden robarte en la puerta de tu casa una noche cualquiera, puede darse la terrible casualidad de que en uno de tus viajes algún malnacido te robe la cartera, el bolso, o algo de tu equipaje. Si esto te ha pasado y piensas, ¿qué hago ahora? Sigue leyendo.

Este artículo, como todos, no lo escribo basándome en hipótesis, muy a mi pesar, sino en una triste experiencia. Durante el #VExEuropa, viaje que me llevó por tierra de Valencia a Tallin, un indeseable me robó la cartera en una estación de metro de Milán, apenas tres horas antes de tomar mi tren con destino a Venecia. Atrás quedaban más de cinco años con una réplica del famoso monedero de Samuel L. Jackson en Pulp Fiction (Bad Motherfucker), aunque gracias a una amiga vuelvo a tener una copia del mismo.

Prevenir es lo primero que te diría todo el mundo, con razón, que solventa el problema de los robos. Tienes que ir con cuidado, tener todo bien guardado, no mostrar tu dinero o pertenencias frente a ningún desconocido. Separar tu dinero, tarjetas de crédito/débito y de identidad para no perder todo de golpe es también esencial. Pero a veces todo esto no es suficiente, y en una fracción de segundo pasas -como yo pasé- de estar pensando en no perder el metro a buscar tu cartera, ya sin el dinero, en alguno de los cubos de basura cercanos, infructuosamente.

El siguiente paso es tomárselo con calma. Sí, ya sé que si estás leyendo esto justo después de que te haya pasado y estás en un lugar que no conoces, en el que no hablas el idioma local y sin pasaporte o dinero para volver a casa, lo de calmarse suena a broma. Pero el asunto ya ha sucedido, y no quieres que la cosa empeore por no estar centrado en tomar los pasos necesarios para dejar esto atrás lo antes posible.

Así que ahora que ya finges estar calmado, vayamos por pasos:

Paso 1 - Bloquear las tarjetas de débito/crédito

Tras un robo, el primer paso es asegurarte de que no vas a perder más de lo que ya has perdido. Aquí hablo de bloquear las tarjetas de crédito o débito porque el monedero es una de las pérdidas más habituales y estas tarjetas son el principal problema. Una cosa es perder el efectivo, del que lamentablemente ya te puedes olvidar para siempre, pues ni siquiera los seguros de viajes lo suelen cubrir, y otra es que alguien se dedique a gastar todo el dinero de tu cuenta bancaria.

Para bloquear tus tarjetas deberás tener a mano el número de emergencias de tu entidad bancaria. Es posible bloquearlas llamando directamente a MasterCard, VISA, etc., pero llamar a tu banco comenzará el proceso de preparación y envío de una nueva tarjeta, así que lo recomiendo. Aquí tienes los números de teléfono para bloquear desde el extranjero tarjetas de los bancos más importantes de Argentina, España y México:

Banco Galicia Argentina: +1 410 902 8022 (VISA) otros números aquí
Banco Nación Argentina: +54 11 4340 5656
Banco Popular España: +34 91 362 62 00
Banco Santander España: +34 900 811 381 (gratuito las 24 horas)
Bankia España: +34 91 602 46 80
BBVA Bancomer México: +52 800 2262663
BBVA España: +34 902 22 44 66
CaixaBank España: +34 935 82 98 09
Santander Rio Argentina: +1 303 967 1098 (VISA Debito) otros números aquí

Ahora que ya has cortado el posible chorro a los ladrones, te puedes relajar mucho más. Lo perdido se ha perdido, pero no habrá más sorpresas, y tienes toda una lista de pasos a seguir para ir saliendo más y más si cabe del hoyo. Y recuerda que si no tienes un teléfono a mano, en tu hotel, hostal o en el cuartel de la policía (ver paso 2) pueden ayudarte también.

Paso 2 - Declarar el robo a la policía

Acudir al cuartel de policía más cercano para declarar un robo es posiblemente lo que menos te apetezca hacer justo después de haber sido robado, pero es un paso esencial por muchos motivos. Además de darte la más bien remota posibilidad de recuperar tus documentos en caso de que el ladrón haya sido atrapado o simplemente haya tomado el efectivo y tirado lo demás en el lugar en que un transeúnte pueda haberlo encontrado, motivo que ya sería suficiente, sólo por el “¿y si pasa?”, tu declaración firmada será necesaria para reclamar a tu seguro de viaje y obtener un nuevo pasaporte o salvoconducto en caso de haber perdido tu identificación.

En los cuarteles de policía de las zonas más turísticas la policía suele hablar inglés o al menos suelen tener un intérprete en servicio, así que comunicarte no debería ser ningún problema si tu inglés es decente. Si hablas la lengua local, tanto mejor.

Trata de dar la mayor cantidad de detalle en tu declaración y que se ajuste a lo acontecido por el bien no sólo tuyo sino de posibles futuras víctimas. Por eso relajarse es tan importante, como decía antes.

Paso 3 - Ponerte en contacto con tu seguro de viajes

Tener un seguro de viajes puede parecer un gasto superfluo en ocasiones, y reconozco que hasta la fecha, para mí ha sido inútil, pues lo único que me fue robado no estaba cubierto por mi seguro: no tenía indemnización alguna por el efectivo o por tarjetas y documentos perdidos, tuve que pagar de mi bolsillo todas las reposiciones y trámites.

Pero aunque sólo sea por posibles problemas de salud merece la pena tener un seguro de viajes, y ya puestos, siempre es bueno tras un robo comprobar si alguna de las cosas que has perdido está cubierta.

Escribiendo o llamando al número de contacto de tu seguro, que siempre deberías tener guardado en varios lugares -junto con todos los datos del mismo que tengas- para poder accederlo en caso de necesidad te dirán todos los trámites que tienes que seguir con ellos para tu reclamación. Ten en cuenta que tener facturas de todos tus artículos perdidos suele ser necesario. Por eso, hoy en día, yo tengo una copia de todas mis facturas en mi cuenta de Evernote, que es la que uso para escribir mis artículos también. Mucho mejor que cargar con papeles.

Paso 4 - Hacerte fotografías de carnet

Este paso te lo podrás ahorrar si tu pasaporte no ha sido robado o si ya tenías varias fotografías de tamaño carnet tomadas y guardadas. Desde aquí recomendarte encarecidamente que lo hagas si aún estás a tiempo. Son un par de gramos más en tu equipaje y si viajas, sobretodo a largo plazo, terminarás necesitándolas por un motivo u otro.

Tiendas de fotografía o centros comerciales son los mejores lugares para obtener este tipo de fotografías. Si no conoces de ningún lugar siempre es una buena opción preguntar a la policía tras hacer tu declaración, no serás la primera persona que les ha preguntado esto.

Paso 5 - Obtener un documento complementario

Aunque este paso también es mejor si se realiza en la fase de prevención, de no haberlo hecho antes tendrás que hacerlo ahora. En la mayoría de embajadas o consulados todos los trámites son mucho más rápidos y fáciles si tienes algún documento de identidad contigo. Creo que es una opción inteligente viajar con tu pasaporte y tu documento nacional de identidad, pero tenlos siempre en lugares distintos. De hecho, si te fías de tu alojamiento y más aún si tiene una caja fuerte, guarda uno de ellos allí pero lleva siempre el otro contigo (en muchos países estás legalmente obligado a llevar identificación y podrías meterte en un lío si no la llevas).

Fotografías en el móvil de tus documentos o fotocopias pueden sacarte del paso, pero no son algo ideal, y en ocasiones pueden no aceptarlas. Por supuesto no valen, por ejemplo, para volar de vuelta a casa.

En caso de que sea demasiado tarde y no tengas ningún otro tipo de identificación contigo, algo que puede valerte es una declaración jurada de un ciudadano de tu misma nacionalidad que vaya identificado correctamente diciendo que eres quien dices ser. Viajar en compañía o tener amigos en el lugar al que viajaste de tu mismo país paga dividendos aquí.

Paso 6 - Visitar la embajada o consulado de tu país

Aunque mucha gente no lo sabe, perder el documento de identidad o pasaporte no es malo sólo por el embrollo de tener que obtener otro, sufriendo así ese método de tortura que se hace llamar burocracia. Tu documento desaparecido podría ser utilizado para suplantar tu identidad y ponerte en problemas, así que visitar la embajada o consulado con la denuncia a la policía en mano es siempre necesario.

Una vez allí cancelarán tus documentos extraviados -tras rellenar el consabido formulario- y en caso de necesitar uno nuevo te darán las pautas a seguir (aquí es donde las fotografías y el documento alternativo o declaración jurada serán necesarios). Si el tiempo necesario para realizar tu pasaporte no cuadra con tu fecha de retorno o de continuación del viaje, te podrán proporcionar un salvoconducto que hará las veces de pasaporte en un posible trayecto internacional.

En caso de que no haya ninguna embajada o consulado cerca, la cosa se puede complicar y necesitarás seguramente desplazarte a una ciudad mayor, para eso lo mejor es que primero te pongas en contacto con la embajada del país.

Paso 7 - Pago del importe de reposición

Fastidia tener que pagar cuando eres la víctima, pero supongo que si no fuese así todo el mundo sería robado de su pasaporte unos días ante de que caducase, el pago del importe del mismo será básicamente tu última acción antes de que la pesadilla del robo pase de tragedia a anécdota. Se acabó, ya no hay nada que tengas o puedas hacer.

Busca tu seguro de viajes y evita males mayores

Y esto es básicamente todo lo que tienes que hacer si alguien te roba mientras andas de viaje. Ahora sólo queda sonreír, acordarte de que estás viviendo tu sueño de ver el mundo, y disfrutar. Total, nada material es irremplazable. ¿No crees?

Nota: algunos enlaces de esta página son enlaces de afiliado. Esto quiere decir que cuando compres algo a través de ellos, recibiré una pequeña comisión (entre el 3 y el 5% normalmente). Por supuesto tú no pagas más por esto. Así puedo seguir trabajando en descubrir y describir Europa para ti. ¡Gracias de antemano!

Catedral de San Pedro de Montpellier

2017-01-30T10:00:00.000+01:00

Este artículo pertenece a la guía de Montpellier de Vivir Europa.

Montpellier es una ciudad con un importante patrimonio arquitectónico como puedes leer en otros de mis artículos de la ciudad. Sería complicado elegir un edificio que la represente como sucede con otras ciudades, pero puestos a elegir quizás sea su peculiar Catedral de San Pedro, en el corazón de la ciudad, la mayor merecedora de esta notoriedad.

Entre mi primera y mi segunda visitas a Montpellier pasaron tan solo cuatro meses. Cuatro meses que parecen pocos, pero son muchos si pensamos en el paso de las estaciones. Así, si mis primeros días en Montpellier me sofocan sólo con recordar las altas temperaturas de julio, de mi paso por la ciudad en noviembre recuerdo la intermitente lluvia.

Era una lluvia llevadera, y su único efecto real en mi visita fue el cambiar la tonalidad de mis fotografías e incrementar mis estancias a cubierto. Así pasé casi horas más que minutos dentro de la Catedral de San Pedro de Montpellier. Ésta se encuentra al noroeste del Écusson, casco histórico de Montpellier, y a pocos minutos a pie de la Plaza Real del Peyrou, en un lugar de gran importancia histórica.

Gran importancia pues contigua a la catedral se encuentra la Facultad de Medicina de Montpellier, la facultad d medicina que más tiempo lleva funcionando de forma ininterrumpida en el mundo y a pocos pasos está el jardín botánico de la ciudad que, creado para la facultad, es el jardín más antiguo de este tipo de toda Francia.

La primera piedra de la Catedral de San Pedro de Montpellier fue puesta en 1364. Por entonces tan sólo era una sencilla capilla del monasterio de San Benoît, que había sido fundado por el papa Urbano V. Era mitad del siglo XIV y los papas de Roma se habían trasladado temporalmente a la ciudad de Aviñón. La capilla se consagraría en 1373 y eran tan robusta su estructura que recibía el apelativo de fuerte.

Y suerte que así era, pues tras transferirse el obispado de Maguelone a Montpellier en 1536, convirtiéndose así en Catedral de San Pedro y reservando el resto del monasterio como habitáculos de obispos, la catedral se vería atacada constantemente durante las Guerras de Religión de la segunda mitad del siglo XVI.

La Catedral de San Pedro es en estilo gótico meridional y su nave se ha mantenido como desde el siglo XIV, aunque transepto y coro son del XIX. Su mayor característica visual en el exterior es el extraño porche sostenido por dos gruesos pilares terminados en punta frente a la entrada principal. Parecen elementos pertenecientes más a un castillo de Disney que a un templo católico.

Una vez dentro la iluminación es escasa, pero el espacio es acogedor. A nuestra derecha, en el coro, podemos ver tres elementos neogóticos que datan del siglo XIX. Se trata del órgano de acompañamiento -el más pequeño de los dos órganos de la catedral-, el antiguo altar mayor principalmente realizado en ónice y la cátedra de cobre dorado.

Si nos damos la vuelta y vamos al lado opuesto encontramos el gran órgano, encargado al mayor fabricante de la época, Jean-François L’Epine en 1778. Sus sonidos, al igual que los de las cuatro campanas de voltear y las tres de repique que tiene la catedral producen prácticamente los únicos sonidos que escucharás aquí fuera de horario de misa.

Levanta tu cabeza para contemplar las vidrieras y especialmente los dos rosetones, el de los profetas y el de los apóstoles. Con un colorido impactante que es imposible de observar desde el exterior.

Visitar los monumentos de una ciudad nos hace conocerla a fondo, no hay que olvidar esto nunca. Por eso, seamos religiosos o no, en Montpellier, una visita a la Catedral de San Pedro es inexcusable.

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Capitales Bálticas: cómo viajar entre Tallin, Riga y Vilna

2017-01-27T10:00:00.000+01:00

Este artículo pertenece a la guía de Riga, guía de Tallin y guía de Vilna de Vivir Europa.

¿Has encontrado un vuelo barato a Vilna, Riga o Tallin y te has decidido por explorar el extremo opuesto de Europa? ¿Quieres aprovechar tu visita y ver estas tres ciudades de una tirada? ¡Genial! Déjame entonces contarte qué opciones tienes para viajar entre las capitales bálticas.

Las Repúblicas Bálticas son tres países bastante pequeños, con un área total de sólo un tercio de la de España. La distancia entre Vilna y Riga es de 295 kilómetros, entre Riga y Tallin 309 km y entre Tallinn y Vilna 609 km (todo esto por debajo de los 619 kilómetros que separan Barcelona y Madrid), y el único inconvenientes real es la rapidez del transporte, que sí es frecuente, cómodo y asequible.

Viajar entre las capitales bálticas en autobús

El autobús es el medio de transporte elegido por la mayoría de las personas que combinan una visita a las tres capitales bálticas debido a la falta de un transporte por tren conjunto y los mayores precios de los vuelos. Hoy en día son tres las compañías que comunican Tallin, Riga y Vilna por autobús y si algo tienen en común es que sus estándares de comodidad e instalaciones no tienen igual en Europa. Comparado con el transporte interurbano en autobús del resto de Europa, viajar en bus por los países bálticos es un lujo.

Las flotas de las tres empresas que comentaré a continuación son modernas, todos sus trayectos cuentan con conexión a Internet mediante Wi-Fi gratuito, los asientos son cómodos y espaciosos, el cuarto de baño decente y limpio, y en ocasiones algunos autobuses tienen máquinas de café y té -que puedes usar sin pagar extra-, pantallas multimedia independientes con películas, series, música y navegadores, botellas de agua y auriculares. Un lujo, ¿verdad?

Autobuses de Ecolines

Ecolines es la primera compañía -en orden alfabético- que comunica Tallin, Riga y Vilna. Fue fundada en 1993 y tiene su oficina central en Riga. Dicen ser el mayor operador de autobuses de los Países Bálticos y comunican unas 205 ciudades en 20 países.

Ecolines enlaza Tallin y Riga con siete autobuses diarios en un trayecto de una duración que va de las 4 horas y 5 minutos a las 4 horas y 45 minutos, variando en sentido inverso entre las 4 horas y 15 minutos y las 4 horas y 45 minutos. Dos de estos siete autobuses en cada sentido continúan hasta Vilna con un tiempo total de unas nueve horas.

Vilna y Riga, además de mediante los dos autobuses mencionados que continúan hasta (o llegan desde) Tallin, se comunican mediante otros cuatro autobuses más diarios. El tiempo total del trayecto de Vilna a Riga varía entre las 3 horas y 55 minutos y las 4 horas y 25 minutos en sentido Riga y las 4 horas y las 4 horas y 25 minutos en sentido Vilna.

El precio de los billetes de Ecolines entre las capitales bálticas, como el del resto de las compañías, fluctúa de forma notable dependiendo de la temporada, antelación y horario del mismo. Los primeros billetes de cada trayecto suelen venderse a un precio mucho inferior que el habitual, y además varias promociones aparecen a lo largo del año, especialmente durante el invierno.

Dicho esto, el precio estándar para un trayecto de entre Riga y las otras dos ciudades en cualquier dirección es de 17€ mientras que entre Tallin y Vilna es de 27€. Estos precios pueden subir algo o bajar de forma muy considerable. Habiendo visto en enero de 2017 billetes desde 6€ en cualquiera de estos trayectos, incluido el más largo (Tallin - Vilna) comprados con un mes de antelación.

A continuación tienes una tabla con todos los horarios de autobuses de la compañía Ecolines:

Vilna	Riga	Tallin	Tallin	Riga	Vilna

02:40	06:40			07:30	11:30
	08:00	12:15	06:30	10:35
	09:00	13:35		11:00	15:05
07:30	11:45		08:00	12:25
	12:00	16:30	09:30	14:15	18:40
09:30	14:15	18:40	13:00	17:40
	17:00	21:20		18:00	22:05
14:45	18:45		16:15	21:00
	19:00	23:45		22:25	02:25
18:00	21:55		19:00	23:14
22:00	02:30	06:50	22:00	02:30	06:30

Nota: La hora de Riga en esta tabla indica hora de salida, y no de llegada, en los trayectos en los que Riga no es el destino final, sino el punto intermedio.

Autobuses de Eurolines

Eurolines es la compañía internacional de autobuses más famosa de Europa. Se trata en realidad de una red que integra 29 compañías y que funciona como una empresa sin ánimo de lucro con base en Bélgica. Eurolines conecta unos 600 destinos en prácticamente toda Europa y Marruecos.

Compra billetes de autobús con Eurolines

Los autobuses de Eurolines en los países bálticos son del tipo Business Class Eurolines. Este tipo de autobús, que es similar a los autobuses estándares de Ecolines y Lux Express, ofrece asientos más cómodos y con más espacio entre asiento. Además de un centro multimedia individual en el que ver películas, series, escuchar música o navegar Internet.

Cada día son cuatro los autobuses de Eurolines que conectan Vilna y Riga en un trayecto de entre 4 horas y 10 minutos y 4 horas y 45 minutos, tiempo similar al sentido inverso con cuatro trayectos también. Dos de estos autobuses (el primero y el último en salir de Vilna cada día, continúan hasta Tallin). Son sólo estos dos autobuses los que conectan Tallin con las dos capitales, habiendo también dos autobuses en sentido sur.

El precio del trayecto entre Tallin y Riga comienza en 14€, entre Riga y Vilna 16€ y entre Vilna y Tallin 26€. Por unos 5€ más se puede obtener un asiento de tipo Business class VIP que además de lo que incluyen las plazas normales tiene asientos de la gama más alta para autobuses en la parte frontal, mayor espacio en las piernas, una almohada hinchable, una botella de agua y la posibilidad de llevar más equipaje gratis.

Aquí está la tabla con todos los horarios de autobuses de la compañía Eurolines:

Vilna	Riga	Tallin	Tallin	Riga	Vilna

07:00	11:25	16:15		11:45	16:00
10:00	14:45		11:30	16:15	20:45
18:00	22:20			18:00	22:15
21:30	01:40	06:35	21:30	02:00	06:20

Nota: La hora de Riga en esta tabla indica hora de llegada, y no de salida, en los trayectos en los que Riga no es el destino final, sino el punto intermedio.

Eurolines también ofrece el Eurolines Pass, un abono para viajar de forma ilimitada en sus autobuses durante 15 ó 30 días. Los precios varían dependiendo de la edad (más baratos para menores de 26 años) y de la temporada, partiendo en caso de mayores de 26 de los 225€ para quince días en temporada baja y 340€ para 30 días. Estos pases, en mi opinión, se pueden aprovechar si quieres la independencia de no tener que reservar con antelación y vas a moverte mucho, pues como has visto por los precios individuales tendrás que viajar bastante.

Autobuses de Lux Express

Lux Express es la compañía de autobuses que más he usado hasta la fecha desde mi llegada a Estonia hace dos años, debido especialmente a su club VIP asociado a las tarjetas PINS que me ha dado descuentos de un 30% en sus trayectos. La empresa fue fundada bajo otro nombre en 1993 en Estonia, y su idea principal, compartida con otras empresas autobuses de los bálticos es ofrecer servicios de mucha calidad. Aquí los autobuses incómodos duran poco, a pesar de que podamos tener la idea de que nos encontraremos con tartanas de tiempos de la Unión Soviética.

Los autobuses de Lux Express cuentan en su mayoría con pantallas multimedia individuales, acceso a internet mediante Wi-Fi gratuito, máquina de cafés y tés gratuita, botellas de agua gratuitas en trayectos superiores a las cinco horas, enchufes en cada asiento, y unos asientos muy cómodos para los que estamos acostumbrados a sufrir las inclemencias de los autobuses de trayectos largos de la Europa del oeste.

La conexión entre Vilna y Riga de Lux Express cuenta con nueve autobuses diarios en sentido norte y diez en sentido sur que tardan entre 3 horas y 55 minutos y 4 horas y 30 minutos en ambos sentidos. La línea entre Riga y Tallin tiene ocho conexiones diarias con un tiempo siempre alrededor de las 4 horas y media en ambos sentidos. Por último la conexión entre Vilna y Tallin, que siempre para en Riga, cuenta con tres autobuses directos que tardan entre 8 horas y 20 minutos y 9 horas y 5 minutos en cada sentido.

Los precios máximos por trayecto con Lux Express son de 18€ en el trayecto Vilna - Riga, 21€ Riga - Tallin y 34€ Vilna - Tallin, aunque es relativamente sencillo encontrar precios inferiores en Internet y comprados con suficiente antelación pueden bajar hasta el mínimo de 5€. Si quieres viajar en los asientos de Lux Express Lounge, individuales, y con más espacio que ningunos los precios se disparan.

Aquí está la tabla con todos los horarios de autobuses de la compañía Lux Express:

Vilna	Riga	Tallin	Tallin	Riga	Vilna

	07:00	11:25		07:00	10:55
	09:00	13:25		09:00	13:10
	10:00	14:25	06:00	10:20	15:00
06:30	10:50		07:00	11:25
	11:15	15:40		12:30	16:45
08:00	12:25		08:30	12:55
	12:30	16:55	10:00	14:30	19:05
10:00	14:30	19:05		15:30	19:40
11:15	15:25		11:15	15:40
	16:00	20:25		17:00	21:05
12:30	16:45		12:45	17:10
	17:00	21:25		18:15	22:15
14:15	18:15		14:45	19:10
	18:30	22:55	16:00	20:25
16:10	20:30	00:50	17:00	21:25
18:30	22:25			22:50	03:10
23:00	03:00	07:20	18:30	22:55
			22:30	02:50	06:55

Nota: La hora de Riga en esta tabla indica hora de llegada, y no de salida, en los trayectos en los que Riga no es el destino final, sino el punto intermedio.

Viajar entre capitales bálticas en tren

Qué genial es viajar en tren, ¿verdad? Sin duda mi modo de transporte favorito. Siempre que puedo viajo en tren, aunque cueste un poco más. Pues en los bálticos lo llevamos claro. Hasta que el proyecto Rail Báltica se haga realidad (hoy en día se habla de 2025 como una fecha estimada para la apertura del trayecto Tallin-Riga-Kaunas) viajar de forma directa entre capitales bálticas es imposible.

Pero si aún así lo tuyo son los trenes y prefieres viajar en ellos aunque sea menos rápido y no sea directo, no te preocupes, te tengo cubierto. Pongamos que quieres hacer la ruta Tallin-Vilna pasando por Riga (el sentido inverso será idéntico en lo que a estaciones y trayectos se refiere). Ten en cuenta que éste no va a ser un viaje ideal, que no todas las rutas están conectadas, y que si el tiempo y/o el dinero son un problema para ti, viajar en tren no tendrá sentido, pues tendrás que pernoctar en algún lugar intermedio.

Tallin - Valga en tren

Para cruzar Estonia comenzando desde la estación Balti jaam de Tallin (estación central de trenes) tendrás que tomar el tren a Tartu, segunda ciudad del país. Este trayecto tiene unos nueve trenes diarios que tardan unas dos horas en los trayectos llamados Express y unas dos horas y 20 minutos en los normales (sí, no hay casi diferencia).

Desde Tartu tendrás que tomar un tren a Valga, una ciudad fronteriza -de hecho está dividida en dos partes por la frontera, llamándose la ciudad del lado de Letonia Valka-. Hay tres trenes diarios que van desde Tartu a Valga, inmediatamente después siempre de la llegada de un tren de Tallin a Tartu, para conectar ambos sin esperas. El trayecto hasta Valga tarda una hora y cuarto aproximadamente.

Aquí tienes los horarios de los trenes de Tallin a Tartu y de Tartu a Valga. Como ves, y como te comentaba hace un segundo, algunos de los horarios trenes están elegidos a propósito para conectar Tallin y Valga sin tener que realizar una larga espera. Esto no quiere decir que tengas que conectar esos trenes por fuerza, y si te apetece deambular unas horas por Tartu, puedes reservar un tren posterior a Valga.

Tallin	Tartu	Tartu	Valga	Valga	Tartu	Tartu	Tallin

06:11	08:34					06:24	08:47
08:05	10:07	10:10	11:22	06:15	07:26	07:29	09:28
10:06	12:03					08:38	10:36
13:15	15:13	15:17	16:29			12:06	14:04
14:13	16:41					14:08	16:36
15:13	17:13	17:16	18:31	14:05	15:16	15:20	17:19
16:51	19:22					17:22	19:46
17:42	19:46			17:01	18:13	18:16	20:20
20:21	22:42					19:58	22:21

Tanto el Tallin - Tartu como el Tartu - Valga se pueden comprar a través de la web de Elron [http://www.elron.ee/], compañía de trenes de Estonia. De hecho, te lo recomiendo encarecidamente porque la compra online tiene un descuento del 10%. De no comprarlos allí no te preocupes por entrar a la estación, los billetes se puede comprar en el mismo tren a la revisora, tanto con efectivo como con tarjeta. El precio sin descuento de los billetes entre Tallin y Tartu es de 11.50€ para los trayectos Express (de unas dos horas de duración) y de 10.50€ para los otros. El trayecto Tartu - Valga cuesta 4.70€ por adulto sin incluir descuentos. Si pensabas que la cosa estaba complicada, cada vez se pone peor. Una vez en Valga, el siguiente paso es tomar el tren que cruza la frontera (que se encuentra a apenas unos minutos a pie) y llega hasta Riga. Pero sólo hay dos de estos trenes al día y su horario no siempre cuadra con el de los trenes que llegan a Valga desde Tartu como puedes ver a continuación: Día Valga - Riga Riga - Valga L-D 05:17 07:57 10:38 13:53 L-V 14:38 17:37 S-D 16:39 19:48 L-D 18:10 20:49 El precio por trayecto es de 5.60€, sólo ten en cuenta que quizás tengas que pasar la noche en Valga, y la oferta de alojamiento tanto en Valga como en Valka es escasa, aunque yo me alojé en el Maria Hostel y para dormir una noche no está nada mal.

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Ringstraße de Viena, más 150 años de anillo central

2017-01-23T10:00:00.000+01:00

Este artículo pertenece a la guía de Viena de Vivir Europa.

Seguramente cuando el emperador Francisco José inauguró la Ringstraße de Viena, el anillo de circunvalación del centro de la ciudad, esperaba que 150 años después fuese un símbolo de la grandeza del Imperio Austrohúngaro. Hace tiempo ya que esta vieja potencia no existe, pero está claro que la Ringstraße es muestra de la grandeza de la ciudad de Viena, pasada y presente.

El 1 de mayo de 1865 comenzó el proyecto de construcción de una gran avenida circular entorno a la Innere Stadt vienesa. En ella, entre algunos de los edificios más importantes de la ciudad, se alzarían también los hogares de la burguesía de la Viena más rica de la historia.

Los mejores arquitectos de la época fueron contratados para alzar mansiones en estilos clásicos a ambos lados de la calle, la mayoría de los cuales aún se conservan. Nombres como el danés Theophil von Hansen, el alemán Gottfried Semper o los austriacos Heinrich von Ferstel y Carl von Hasenauer revivían los artes gótico, renacentista y barroco en un bello ejemplo de arquitectura historicista.

Hoy en día cualquier edificio durante este paseo de algo más de cinco kilómetros merece tu atención, pero hay algunos lugares que destacan por encima del resto. Por eso me gustaría presentártelos a continuación.

Un paseo por los edificios más significativos de la Ringstraße

En todas las visitas a Viena que he realizado hasta la fecha la Ringstraße se ha llevado una buena parte de mi tiempo porque pasear por ella es sentir la esencia de la ciudad y a la vez permite contemplar y visitar muchos de los edificios más importantes de la capital austriaca. Estos son algunos de ellos.

Ópera Estatal de Viena (Wiener Staatsoper)

El edificio de la Ópera Estatal de Viena es mi primer recuerdo de la ciudad, aunque no lo vi hasta entrada mi segunda hora en Viena. Quizás me marcase esa primera visión de la Ringstraße y su edificio en estilo neorenacentista terminado en 1869, aunque reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial.

Más de 350 obras se representa anualmente todavía en este lugar, que es una de las óperas más importantes del mundo. Al estar pegada a la calle Kärntner es inevitable caminar junto a la Ópera.

Palacio Imperial de Hofburg (Hofburg) - Neue Burg

Aunque se suele incluir todo el Palacio Imperial de Hofburg como parte de los edificios de la Ringstraße, en realidad sólo el ala conocida como Neue Burg de esta descomunal residencia conecta con la avenida. Fue la última expansión del palacio en construirse, gracias a la destrucción de los muros durante la construcción de la Ringstraße.

En el Neue Burg se encuentran varios museos, así como las salas de lectura de la Biblioteca Nacional de Austria, y en la Plaza de los Héroes (Heldenplatz) fue donde Hitler proclamó la adhesión de Austria al Tercer Reich.

Teatro imperial de la corte (Burgtheater)

El Teatro imperial de la corte es uno de los teatros de habla alemana más importantes del mundo. Aunque el teatro original data de 1741, éste fue movido a la Ringstraße en 1888. Las dos escalinatas del teatro tienen frescos realizados por el famoso pintor vienés Gustav Klimt y su hermano Ernst.

Universidad de Viena

El edificio principal de la Universidad de Viena, una universidad que data de 1365, siendo una de las universidades más antiguas de habla alemana, fue construido entre 1877 y 1884 por Heinrich von Ferstel en la recién inaugurada Ringstraße. Desde entonces, quince afiliados de la misma han obtenido un Premio Nobel en disciplinas tan diversas como la literatura, la medicina, la economía o la química. Los más notables posiblemente sean Erwin Schrödinger, Premio Nobel de Física en 1933 por su ecuación de Schrödinger y Konrad Lorenz, Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1973 tras describir la impronta.

Ayuntamiento de Viena

El Ayuntamiento de Viena, o Wiener Rathaus es uno de los edificios más famosos de Viena y es más popular aún durante la Navidad, cuando el mayor mercado navideño de la ciudad se realiza en la plaza que separa el edificio de la Ringstraße. El edificio fue terminado en 1883 por Fiedrich Schmidt y realizado en estilo neogótico.

Palacio del Parlamento de Viena

Diez años tardó la construcción del edificio del Parlamento de Viena. Theophil von Hansen se inspiró en la arquitectura griega para terminar en 1883 este edificio y años después su impactante Fuente de Palas Atenea.

Museos de la Ringstraße de Viena

Si eres un amante de los museos, o sencillamente quiere escapar de un día de lluvia en la Ringstraße de Viena, no te faltarán opciones:

Museo de Artes Aplicadas. Conocido como MAK por sus iniciales en alemán. Fue el primero en adquirir una obra usando bitcoin.
Museo de Etnología. El museo se encuentra dentro del Palacio de Hofburg y es el mayor museo antropológico de Austria.
Museo de Historia Natural. Abierto alrededor de 1891 a la vez que el Museo de Historia del Arte, en idénticos edificios, uno frente al otro.
Museo de Historia del Arte. Cuenta con el patrimonio artístico de los Habsburgo y una de mis obras favoritas, la Torre de Babel de Pieter Brueghel.

No son éstos todos los edificios de la Ringstraße que merecen una mención. Tienes también la Iglesia Votiva, neogótica de 1879; la antigua Bolsa, inaugurada en 1877; Urania, edificio construido en 1910 con el primer observatorio astronómico de Austria en el que Albert Einstein y Thomas Mann dieron conferencias; el Ministerio de la Guerra de 1913 con su característica fachada con una gran águila bicéfala, símbolo del Imperio Austrohúngaro o la más moderna Ringturm, terminada en 1955 y de 93 metros de altura (contando los 20 metros de su antena).

La cultura del café en la Ringstraße

Algo que no debes dejar de probar en tu visita a la Ringstraße de Viena son sus cafés. La cultura del café en Viena nació y creció con la Ringstraße, y aunque de los 27 cafés distintos que se repartieron por ella en el momento de mayor apogeo no quedan ya muchos, siguen mereciendo una visita. Especialmente si eres como yo, un amante del café.

Puedes probar especialidades vienesas como el Melange, Einspänner y otras en lugares como el Café Schwarzenberg (Kärntner Ring 17), Café Landtmann (Universitätsring 4) o Café Prückel (Stubenring 24).

Cómo moverse por la Ringstraße

Moverse por la Ringstraße de Viena es muy sencillo. El tranvía turístico amarillo de Viena la recorre de principio a fin en un trayecto que dura apenas 25 minutos y funciona de 10 a 17:30 todos los días.

La historia de Viena, el antiguo Imperio Austrohúngaro, y la nueva Austria. Todo ello se siente en el momento en el que das tus primeros pasos por la Ringstraße, el anillo imperial del centro de Viena.

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El emblemático Palacio de Comunicaciones de Madrid

2017-01-20T10:00:00.000+01:00

Este artículo pertenece a la guía de Madrid de Vivir Europa.

A una ciudad como Madrid no le faltan atractivos. Tiene estatuas, edificios, parques o avenidas suficientes para copar una lista de imprescindibles tan larga como el autor de la misma crea conveniente. Pero creo no equivocarme cuando digo que entre los madrileños, pocos lugares son tan especiales y queridos como el Palacio de Comunicaciones, Palacio Cibeles, CentroCentro, o cualquiera que sea su denominación actual.

Durante un tiempo ayuntamiento de la ciudad, el Palacio de Comunicaciones ha sido y es la oficina principal de Correos, una de las construcciones más bellas de Madrid y ha evolucionado con los años, siendo reutilizada y quizás más cercana que nunca para el madrileño de a pie.

Fue construido entre 1907 y 1919 como uno de los edificios más representativos de la arquitectura modernista en la capital de España, aunque con unas notas muy personales gracias al trabajo de los arquitectos Antonio Palacios y Joaquín Otamendi, que prepararon un espacio multiusos que costó doce millones de pesetas.

Su primera restauración fue realizada bastante después, en 1996, y en el siglo XXI el Palacio de Comunicaciones cambiaba su nombre por el de Palacio Cibeles a la vez que se convertía en sede del Ayuntamiento de Madrid, un cargo que ostenta todavía.

El Palacio de Comunicaciones se construyó con piedra blanca de Novelda, y de él destacan las dos torres a ambos lados de la fachada y, por supuesto, el torreón central de setenta metros de altura con su reloj eléctrico. En su interior, el vestíbulo es una gigantesca sala en forma de T con muchísimas luz natural.

CentroCentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía

Aunque, como decía, el Palacio de Comunicaciones, situado frente a la famosa fuente de Cibeles, es un edificio muy popular entre los locales, no fue hasta 2011 que comenzó a formar parte activa de la vida cultural de la ciudad con la apertura al público de lo que se ha venido a llamar CentroCentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía.

En él se combina tanto el arte y la cultura mediante exposiciones, habiéndose convertido ya en referencia de una ciudad con tanto que ofrecer en estos ámbitos como Madrid, con unos espacios dedicados al trabajo tanto individual como en grupo, con zonas de lectura y área de acceso a Internet mediante WIFI. También hay un auditorio con un aforo ligeramente superior a las trescientas personas.

Quizás lo que más disfruté de mi visita al CentroCentro fue su torreón central, o mejor dicho las vistas a Madrid desde su mirador. Su visita se puede realizar cada 30 minutos aproximadamente -aunque se encuentra cerrado temporalmente por obras en el momento en que escribo estas líneas- de martes a domingo en horario de 10:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 por un precio de 2.00€ por adulto y 0.50€ para menores de 12 años. El primer miércoles del mes es gratis, ¡tenlo en cuenta!

Restaurante y Cafetería del Palacio de Comunicaciones

El Palacio de Comunicaciones, bueno, su nombre oficial ahora es Palacio de Cibeles, cuenta con un restaurante y una cafetería de Adolfo Muñoz, un famoso chef toledano. La cafetería, llamada Colección Cibeles, tapas, vinos y restaurante, se trata de una cafetería en el sentido europeo de la palabra, donde ésta implica más un restaurante informal que una cafetería. Aunque tampoco es un lugar informal, ni por sus precios ni por su estilo.

En la última planta se encuentra el Restaurante Palacio de Cibeles, que cuenta con un par de menús de degustación, uno de ellos sólo para el almuerzo, de 49.50€ y 38.50€ respectivamente.

Historia reciente de la ciudad de Madrid que ha dejado de ser inaccesible para visitantes y locales, el Palacio de Cibeles, o Palacio de Comunicaciones, con su espacio CentroCentro, serán una visita esencial de tu viaje a Madrid.

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Sori Brewing, cerveza artesanal finoestonia en Tallin

2017-01-16T10:00:00.000+01:00

Este artículo pertenece a la guía de Tallin de Vivir Europa.

Seguro que has visto en las redes sociales aquello de: “Si no te gusta donde estás, muévete. No eres un árbol.” Algo que parece tan obvio nos suele costar. Echamos raíces de alguna manera a pesar de no ser árboles, y esas raíces pueden hacernos fallar en nuestros objetivos. Los chicos de Sori Brewing, una de las cervecerías más populares y importantes de Estonia basan su éxito, entre otras cosas, en haberse movido.

Todo comenzó en Finlandia, tierra natal de los fundadores de Sori Brewing. Allí, Heikki Uotila comenzó a fabricar cerveza en su propia casa. Un comienzo como el de la mayoría de las cervecerías artesanales, algo que, por otro lado, debería servirte de motivación si estás en esa situación tú también. Las cervezas eran buenas y dieron el primer gran paso, comenzaron a utilizar fábricas de cerveza de otras compañías finlandesas para producir una mayor cantidad de litros.

Éstas se vendían en los bares especializados en cervezas artesanales mientras ganaban en popularidad. Pero entonces se encontraron con un muro que parecía infranqueable a la hora de continuar con su crecimiento: la ley finlandesa. En Finlandia, un país cuya cultura del alcohol da para muchos artículos que un día quizás escribiré, al igual que en otros países nórdicos existe un monopolio estatal en lo que a la venta de alcohol se refiere. Cualquier bebida con una graduación superior al 4.7% sólo se puede vender fuera de bares y restaurantes en Alko, unas tiendas pertenecientes al estado y en las cuales los impuestos son desorbitados. Es el equivalente del sueco Systembolaget, el noruego Vinmonopolet o el islandés Vínbúð.

Si eres aficionado a la cerveza artesanal, habrás entendido en seguida que 4.7% es un límite bastante complicado de respetar si quieres generar productos de calidad en variedades como la IPA o Porter, por ejemplo. Lo que parecía un problema insalvable se solucionó sencillamente siguiendo la máxima de la que hablaba antes. Se movieron a Estonia.

Allí no llegaron con las manos vacías. En Sori Brewing tuvieron la genial idea de utilizar micromecenazgo para financiar su producción y la disposición de una cervecería en una zona industrial de la ciudad de Tallin. De esta manera, en dos rondas distintas de financiación, realizada además sin utilizar una plataforma intermediaria, obtuvieron casi un millón de Euros.

La idea no era nueva, pues compañías como BrewDog, gigante escocés de la cerveza artesanal la había usado para ampliar su capital, pero lo cierto es que supieron en Sori Brewing moverse y buscar una forma de conseguir iniciar su proyecto.

Así llevan ya unos años produciendo algunas de las mejores cervezas artesanales de Estonia bajo el divertido lema de Serious beer for not so serious people. Algo que cuadra también con la imagen que dan las personas que hay detrás del proyecto de Sori Brewing: Pyry Hurula y Heikki Uotila. Dos chicos que conocí durante mi visita a su fábrica y que, aunque tímidos como muchos finlandeses, eran muy entretenidos.

Cervezas de Sori Brewing

Aunque RateBeer lista un total de 45 cervezas distintas de Sori Brewing, hoy en día, y sin contar con las colaboraciones con otras cervecerías artesanales, puedes encontrar las siguientes cervezas en su catálogo:

Coffee Gorilla (7.0%) Baltic Porter
Conca d'Oro (11.5%) Chianti Barrel Aged Imperial Stout
Dark Humor Club Bourbon Vanilla (8.0%) Imperial Stout
Dark Humor Club Coconut (8.0%) Imperial Stout
Dark Humor Club Hot Chocolate (10.2%) Imperial Stout
Delirious (8.1%) Imperial IPA
Dog Sled Fuel (8.8%) Imperial Red Ale
Great Scott! (5.1%) Belgian Pale Ale
Investor IPA (6.9%) West Coast IPA
Leaping Lena (6.3%) India Pale Lager
Madonna of Sori (5.3%) Single Hop Session IPA
Menage à Trois (9.2%) Triple IPA
Out of Office (4.5%) Session IPA
Raspberry Punch (4.0%) Berliner Weisse
Red Alert (4.4%) Session Red IPA
Soulmate (5.5%) Saison
Vanilla Cake Fever (9.9%) Imperial Baltic Porter
White Lies (6.2%) White IPA
Winter Gorilla (7.0%) Baltic Porter

Además de comprar sus cervezas en las tiendas y bares de cervezas artesanales de toda Estonia y Finlandia y espero que en algunas de España o América también, puedes, si viajas a Estonia, realizar una visita guiada a su fábrica. Algo que yo hice, como puedes ver en las fotos del artículo y que recomiendo.

Y si te encuentras en Helsinki, podrás visitar Sori Taproom, el restaurante cervecería que Sori Brewing abrirá al inicio de 2017 en Kallio, uno de los barrios más de moda de la capital de Finlandia.

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Castillo de los Duques de Saboya en Chambéry

2017-01-13T10:00:00.000+01:00

Este artículo pertenece a la guía de Chambéry de Vivir Europa.

Pensar en la ciudad francesa de Chambéry es pensar, sobretodo, en sus Elefantes (una estatua de cuatro elefantes que es símbolo de la ciudad) y en su castillo. Hoy quiero hablar de la que fue residencia de los condes y duques de la región de Saboya y en la actualidad es sede de las oficinas de la prefectura y el consejo del condado homónimo.

Mi primer recuerdo del Castillo de los Duques de Saboya llegó tras desayunar en mi primera mañana en la ciudad. Recuerdo perfectamente el pararme frente a unas escaleras de piedra tan diminutas que parecían más bien una rampa con arbustos tallados en forma cilíndrica y un frío considerable aunque la nieve aún no había llegado a esta ciudad de los prealpes franceses. Eran los primeros días de enero de 2015.

El Castillo de los Duques de Saboya se encuentra en la parte sur del centro de la ciudad de Chambéry, perfectamente accesible a pie en una ciudad que no tiene mucho más de cincuenta mil habitantes. La primera mención del mismo data del siglo XI, pero es en el siglo XIII cuando Tomás I, conde de Saboya compra la urbe de Chambéry, castillo incluido, y comienza la construcción que daría lugar a elementos del castillo aún en pie: la Torre de la Tesorería, a Torre Semi-Redonda y la Torre de los Archivos, entre otros.

En el mismo siglo XIII, en 1295, Chambéry se hacía capital de Saboya y su importancia crecería considerablemente hasta que en 1563 la capital se trasladaba a Torino para alejarla de Francia. Entonces el Castillo de los Duques de Saboya se convertía en el centro administrativo que aún hoy es, aunque se mantenía como residencia ducal.

La incorporación de esta región a Francia en 1860 no cambiaría las funciones administrativas del castillo, que se convertía en sede de la prefectura y del consejo general de la región de Saboya. Hoy en día es posible tanto visitar el castillo como acudir a conciertos que se organizan en él de forma esporádica.

De entre todos los edificios que componen el Castillo de los Duques de Saboya, el que mejor recuerdo me trae es la Santa Capilla, construida en 1408 y que destaca por su interior más que por su exterior. En ella se conservó el Sudario de Turín, más conocido como la Sábana Santa, entre 1502 y 1578. Su vidrieras del siglo XVI y la decoración en trampantojo, tan típica de la ciudad de Chambéry, obra de Casimir Vicario en 1836 son sus señas de identidad.

En la Torre Yolande, campanario anexo a la Santa Capilla, se encuentra, tras 85 escalones el famoso carillón de 41 toneladas y 70 campanas. Es uno de los ocho más grandes del mundo y hay conciertos el primer y tercer sábado de cada mes a las 17:30. Este carillón no es el original, que puedes ver junto a la iglesia, en su exterior y data de 1937.

Si nos movemos al edificio principal del Castillo de los Duques de Saboya, el Edificio del Gobierno, de acceso gratuito, podemos visitar la Cámara de las Cuentas, que exhibe parte de la historia del castillo y la ciudad. Mientras que en la Torre Semi-Redonda tenemos unas vistas de Chambéry y de su entorno prealpino que merecen en sí mismas la visita al castillo.

El elemento más importante de la historia de Chambéry, y todavía la visita que más recomiendo en la ciudad francesa, el Castillo de los Duques de Saboya es historia en perfecto estado de conservación.

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Kalamaja, el barrio de los modernos de Tallin

2017-01-09T10:00:00.000+01:00

Este artículo pertenece a la guía de Tallin de Vivir Europa.

Toda ciudad que se precie tiene un barrio de modernos (o de hipsters si nos decidimos a usar la voz inglesa). Parece algo esencial para la evolución de una urbe en el siglo XXI. Artistas primero y después aspirantes a artistas invaden un lugar inicialmente dejado de la mano de Dios. Los primeros atraídos por los bajos alquileres y las fantásticas estructuras de las viviendas, los segundos por aquello del "fake it 'till you make it" (finge hasta que lo consigas). En Tallin, el barrio de los modernos lleva unos años siendo Kalamaja.

Como todo barrio aburguesado que se precie, la historia de Kalamaja es la de uno de los barrios más antiguos de Tallin. El más grande en la Edad Media, de hecho. Su nombre nos habla de sus primeros habitantes, pues kala es estonio para pescado y maja significa casa. La casa del pescado se menciona por primera vez en 1374, cuando Tallin, entonces llamada Reval, era una de las ciudades bálticas de la Liga Hanseática.

En Kalamaja vivían pescadores, constructores de botes y relojeros, entre otros. Pero, a pesar de lo bien situado del barrio, justo al otro lado de las murallas del centro histórico de Tallin al noroeste de éste, el barrio entró en declive hasta la llegada de la Revolución Industrial al Imperio Ruso en 1870.

La construcción de la que todavía es estación central de tren de Tallin, Balti jaam entre Kalamaja y la ciudad vieja de Tallin haría que llegase la línea de tren Tallin - San Petersburgo y con ella comenzaban décadas de industrialización donde muchas fábricas se abrirían en el barrio y muchas casas más se construirían para los obreros, tanto locales como llegados de Rusia.

De aquella época son las casas de madera que todavía se ven en muchas de las calles de Kalamaja y que, aunque existentes en otros barrios de la ciudad, parecen una seña inequívoca de identidad de este lugar. De entre ellas, son las conocidas como Casas de Tallin, el orgullo de todo arquitecto local -o familiar de arquitecto, lo digo con conocimiento de causa.

Se trata de edificios simétricos con dos alas de madera pero con su parte central, donde se encuentra la entrada y la escalera de acceso a los distintos apartamentos, hecha de piedra. Aunque otras zonas como Väike Tallinn tienen, al menos a simple vista, más Casas de Tallin -hay unas 500 en la ciudad-, el mejor lugar para verlas es éste por todas las posibilidades de entretenimiento que Kalamaja ofrece.

Algunas casas de Kalamaja parecen todavía en ruinas cuando las ves desde el exterior, pero si consigues que un local te invite a una de ellas, o alquilas un apartamento en este barrio de Tallin, verás como el interior tiene todas las comodidades que podrías esperar.

Hoy en día, aquellas casas que no pueden ser restauradas, se han ido reemplazando por edificios más modernos de estilo escandinavo, dando un toque heterogéneo a las calles de Kalamaja, y haciendo que los precios por metro cuadrado suban aún más por las nubes para los privilegiados diez mil habitantes del barrio.

El antiguo kilómetro de la cultura de Kalamaja

La primera de las zonas de Kalamaja que más puntos de interés tiene para alguien que viaja a Tallin es la zona norte del barrio, junto a la costa. Desde el colosal Linnahall hasta el Cementerio de Kalamaja, hoy en día más un parque que un cementerio. Se trata de un paseo de poco más de un kilómetro y medio en dirección oeste que, durante un tiempo, fue conocido como el Kilómetro de la Cultura.

Aunque siempre más largo que un kilómetro, este lugar se llamó así cuando se habilitó un terraplén ferroviario de cara al año 2011 en el que Tallin fue elegida como una de las capitales europeas de la cultura. Sólo seis años después no queda rastro de la antigua vía del tren y sí una amplia calle llamada Kalaranna.

Comenzando en Linnahall y siguiendo esta calle en dirección oeste lo primero que nos encontramos es la Casa del Diseño Estonio, el café Klaus y un pequeño muelle en el que cada sábado se organiza de 10 a 16 un mercado del pescado -eso significa el letrero Kala Turg-. Además durante el verano los transbordadores a las islas de Aegna y Naissaar parten de aquí también.

Menos de diez minutos caminando nos dejarán frente a la antigua Prisión de Patarei, que fue la prisión central de Tallin durante la primera independencia del país, las dos ocupaciones soviéticas y la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Dejó de funcionar como prisión en 2005 y apenas en septiembre de 2016 ha cerrado, al menos temporalmente a los visitantes.

Tras Patarei, el siguiente punto interesante es el Lennusadam, el museo marítimo más grande de Estonia y uno de los mejores museos del país. Si te gustaría caminar dentro de un submarino nuclear o recorrer las habitaciones de un auténtico rompehielos, entre otras muchas cosas, no dudes en visitarlo.

Poco después del Lennusadam, al sur de la calle Kalaranna te encontrarás con el parque que fue el cementerio más antiguo de Tallin, pues se tiene noción del cementerio de Kalamaja desde 1561.

Balti jaam y Telliskivi

La otra zona de Kalamaja que es imprescindible por corta que sea tu visita a Tallin está alrededor de Balti jaam, la estación central de tren. Junto a ella se encuentra el mercado más popular de la ciudad, el Balti Jaam Turg, que está siendo reformado cuando escribo estas líneas, en enero de 2017, pero que aún así puede ser visitado, pues no ha cerrado completamente. Es el lugar en el que ver cómo es un mercado de clara influencia soviética.

Si caminas siguiendo las vías del tranvía, te encontrarás con algunas cafeterías y bares que te recuerdan que estás en el barrio de los modernos de Tallin: Burger Box, SpeakEasy y Boheem Kohvik son los imprescindibles. Después deberás continuar en dirección sur por la calle Telliskivi (ladrillo en estonio) para llegar hasta Telliskivi Loomelinnak, la ciudad de la creatividad.

El centro neurálgico sin duda de Kalamaja es un compendio de tiendas de moda, exposiciones de arte, restaurantes, bares y cafeterías. Todos ellos compitiendo por ser el lugar más de moda del momento, todos ellos destacando por ingeniosos y bien ejecutados.

En Telliskivi tienes una cafetería con una barbería en su piso superior y una tienda de reparación de motocicletas contigua. Tienes dos vagones de tren convertidos en restaurante. Tienes edificios de oficinas y fábricas convertidos en restaurantes de comida sin gluten y bares de cervezas artesanales. Ya te lo decía, todo muy moderno.

Más Kalamaja

Pero en Telliskivi y la costa no se queda todo lo que debes conocer en Kalamaja. Así que te voy a dar unas pocas recomendaciones más, para que tengas aún más tarea.

Kalamaja Pagarikoda - Jahu 11. Seguramente la mejor panadería de Tallin.
Kalma Saun - Vana-Kalamaja 9. La sauna pública más antigua de Tallin, operando desde 1928.
Kohvik Moon - Võrgu 3. Restaurante de comida rusa, uno de mis diez imprescindibles para una primera visita a Tallin.
Museo Infantil Miiamilla de Kalamaja - Kotzebue 16.
Uba Ja Humal - Võrgu 1. Tienda de cervezas artesanales y café. ¿Qué más puedes pedir?

Tanto si eres un moderno, como si no los aguantas, estoy convencido de que Kalamaja es una visita esencial durante un viaje a Tallin. Es una forma de comenzar a conocer una ciudad que va mucho más allá del centro histórico. Un primer paso hacia conocer a los locales y cómo viven realmente. No pierdas la oportunidad.

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