Vivir Galicia

Palabras clave para descubrir Galicia. Glosario de la A a la Z (II)

2012-05-25T07:23:00.000+02:00

Segunda parte del glosario alfabético de 23 términos para descubrir Galicia.
Ver todos: De la A a la E

Fervenza

Fervenza do Toxa (Silleda).

La accidentada orografía gallega y sus miles de ríos originan saltos de agua en algunos casos espectaculares, como es el caso de las cascadas o fermentas de los ríos Toxa (Silleda, Pontevedra) y Xallas (Ézaro-Dumbría, A Coruña). La primera, de 30 metros, pasa por ser la más alta de Galicia en caída libre; y la segunda es la única desembocadura de un río en cascada en toda Europa. Con estas credenciales se entiende que se hayan convertido en dos clásicos.

Durante mucho tiempo el salto del Xallas se vio cortado por el embalse de Ézaro, que está algo más arriba, y solo se abría en determinados momentos como atracción turística. De hecho, en las inmediaciones se colocaron unos miradores desde los que admirar la cascada. Ahora, sin embargo, la presa ha quedado abierta permanentemente y el agua cae incesantemente sobre una oscura poza encajonada entre rocas.

La fervenza del río Toxa se encuentra en medio de un bosque autóctono, en un paraje que va a dar al monasterio de Caaveiro, lo que realza aún más su natural encanto.

Pero hay más fervenzas que os animo a conocer, aunque será necesario preguntar a cada paso, porque están realmente escondidas: en la aldea de Férveda (Escuadro-Silleda, Pontevedra); la del río Barbantiño, entre Amoeiro y Punxín; la de As Brañas, en Toques (A Coruña), en el río Furelos, o la del río Cenza, en Vilariño de Conso (Ourense).

Gaita

A comienzos de este año murió Xosé Manuel Seivane Rivas, iniciador de una de las mejores sagas de artesanos de la gaita, y figura de referencia en el mundo de la música tradicional gallega. El abuelo de la gaiteira Susana Seivane fundó su primer taller de fabricación de gaitas en 1939 en su localidad natal, Fonmiñá (Lugo), aunque después de casado se instaló en Ribeira de Piquín y su taller se convirtió en un “lugar de peregrinación” de gaiteiros y amantes de la música tradicional de Galicia.

En 1994, se unió con sus hijos Álvaro y Xosé Manuel para crear el Obradoiro de Gaitas Seivane en Cambre (A Coruña), que hoy en día es la primera empresa gallega en fabricación, comercialización y exportación de gaitas.

Sus instalaciones cuentan con un museo en el que se guarda, entre otras piezas, una colección de gaitas con diferentes características, tonalidades y combinaciones de fundas y fleques, construidas por ellos desde 1939. Una de éstas es la primera gaita de Susana Seivane, que le hizo su padre a medida cuando sólo contaba tres años de edad.

Hórreo

Estos típicos graneros son, probablemente, el elemento más señero de la arquitectura popular de Galicia, y uno de los iconos más empleados para evocar esta tierra. Los veréis en cualquier lugar, tanto en la costa como en el interior, y percibiréis pequeñas diferencias entre unos y otros, que tienen que ver con aspectos como el clima de la zona o el tipo de grano que se almacenaba en ellos. Desgraciadamente, no todos son un ejemplo de conservación.

Al hablar de hórreos es inevitable citar el pueblo de Combarro (Poio, Pontevedra), porque cuenta con una importante colección de hórreos a la orilla del mar, catalogada como conjunto histórico-artístico nacional. Y otro inevitable es hablar de su tamaño. Los dos más largos son el de Araño (Rianxo, A Coruña) y el de Lira (Carnota, A Coruña). Solo que el primer puesto depende de si se tiene en cuenta el largo de la base o el largo del granero. Es decir, que tomando la medida de la base el de Araño, con 37 metros, es más largo; y tomando la medida del granero es más largo el de Lira, con 36,60 m. le supera en 10 cm. al de Araño. En fin, lo importante de ambos es que son admirables en su conjunto y por su perfecto estado de conservación.

Si deseáis profundizar en el conocimiento de estas típicas construcciones de Galicia, su arquitectura, tipología, materiales, estructura, origen… os recomiendo la lectura del blog Hórreos de Galicia, donde encontraréis todo tipo de información y de curiosidades sobre estos característicos graneros, además de un amplísimo catálogo de ellos, por provincias, con sus correspondientes fotografías y fichas.

Islas

Vista aérea de las islas Cíes, la joya del Parque Nacional Marítimo-Terrestre.

Marineros y navegantes conocen bien la cantidad de islas e islotes que se dispersan por toda la costa gallega, en algunos casos con peligro para la navegación. Algunas se encuentran a la entrada de las rías, como los archipiélagos de Cíes, Ons, y Sálvora, que se sitúan frente a las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa; otras, en su interior, como las de San Simón, Tambo, A Toxa, Cortegada, Isla Rúa o Isla Pancha.

Algunas son un auténtico paraíso natural, como las del Parque Nacional, y se pueden visitar solo en Semana Santa y en verano; otras, como A Toxa, son destinos de golf, de congresos y de turismo de salud; y otras, claramente evocadoras de naufragios y temporales, como las Sisargas, o las Lobeiras.

Las del Parque Nacional cuentan desde este año con un Centro de Interpretación ubicado en Vigo en el que obtener una buena aproximación a la importancia de sus diversos ecosistemas. Pero hay muchas razones para visitarlas.

Las playas de fina arena blanca, sus aguas cristalinas y un espacio totalmente protegido de la acción humana atraen cada año en torno a 145.000 visitantes a las islas Cíes. Lo mismo ocurre con la isla de Ons, más al Norte, que tiene la particularidad de estar habitada, aunque recibe la mitad de visitantes. Y en mucha menor medida con la de Sálvora, la más desconocida.

Palabras clave para descubrir Galicia. Glosario de la A a la Z (I)

2012-05-22T07:41:00.000+02:00

¿De qué hablamos cuando hablamos de Galicia? ¿Qué nos define? ¿Algo nos diferencia? Lo que sigue es un glosario alfabético de 24 palabras relacionadas con Galicia, su cultura popular, sus formas de vida, su paisaje o su historia con las que os invito a profundizar en el conocimiento de esta tierra, descubrirla en sus múltiples aspectos, disfrutarla... y vivirla. De la A a la Z, iré desgranando términos en sucesivos post.

Ver todos: De la F a la I

Albarizas

En vuestra visita a los montes de O Courel os preguntaréis qué son unas construcciones en piedra de forma circular u ovalada que veréis en algunas laderas. Son colmenares tradicionales, típicos de esta zona de Galicia, construidos en plano inclinado para aprovechar el máximo de luz solar.

Sus altos muros protegían las colmenas no solo del viento, sino también de los ataques de los osos y otros animales. Por eso las albarizas también suelen denominarse oseras. Los apicultores del lugar elegían zonas apartadas de los pueblos para evitar los peligros de los enjambres de abejas, pero también zonas montañosas, ricas en flores, para mejorar la calidad de la miel.

La miel de Galicia es un producto con Indicación Geográfica Protegida, y desde 1988 es reconocida como “producto gallego de calidad”. Procede de especies vegetales como el castaño, los brezos o la zarza (en comarcas de interior), el eucalipto (en zonas costeras) y de una amplia variedad de plantas herbáceas, de matorral y leñosas.

Bateas

Bateas en la ría de Vigo.

Las encontraréis en las Rías Baixas, en mitad del mar, formando grandes polígonos en los que se crían los tan afamados mejillones y ostras de Galicia. Son plataformas flotantes de madera de las que cuelgan hasta 500 cuerdas de 12 metros de longitud, donde se agarran estos moluscos en su crecimiento. Las bateas forman parte indisoluble del paisaje de estas rías y constituyen una importante fuente de riqueza en todos sus municipios.

La actividad de los mejillones se ha convertido también en un atractivo turístico en lugares como Vigo u O Grove, donde se ofertan paseos en catamarán por los polígonos de bateas, con explicaciones sobre los pormenores del trabajo y degustación de mejillones y vino albariño.

Castros

Castro de Santa Tegra, en A Guarda.

Son llamados popularmente “poblados celtas”, aunque tal denominación sería errónea, pues los investigadores aseguran que los movimientos de población eran constantes y, por lo tanto, convivían comunidades muy diferentes. En todo caso, son los primeros asentamientos humanos con carácter permanente que se produjeron entre los siglos VIII a. de C. y II d. de C. en un área que abarca Galicia, el oeste de Asturias, el Bierzo y el Norte de Portugal. Eran poblados de viviendas circulares, fortificados y construidos en colinas y lugares con buena visibilidad.

Las excavaciones realizadas en ellos han sacado a la luz numerosas herramientas relacionadas con sus actividades económicas, la agricultura, la ganadería, el marisqueo y la minería. Sobre su organización social, las primeras teorías apuntaban a que eran sociedades igualitarias; pero investigaciones más actuales deducen, a partir de la arquitectura de las viviendas, la existencia de diferencias sociales entre los moradores de los castros, e incluso que eran polígamos.

Mientras se revisan conceptos y se clarifican ideas sobre los primeros pobladores de Galicia podéis visitar algunos castros, que en Galicia podrían ser unos 4.000, la inmensa mayoría sin inventariar. En la provincia de Pontevedra, los de Santa Tegra (A Guarda) –por sus dimensiones, conservación y localización, el más visitado–, Monte do Facho (Hío-Cangas do Morrazo) y Monte do Castro (Vigo); en la provincia de A Coruña, los de Elviña (A Coruña), Baroña (Porto do Son) y Borneiro (Cabana de Bergantiños); en la de Lugo, el de Viladonga (Castro de Rei), y en la de Ourense, los de San Cibrao de Lás (San Amaro) y Castromao (A Veiga).

Dunas

Playa de O Rostro, en Fisterra.

Muchos son los paisajes dunares que podemos encontrar en Galicia, desde las islas Cíes hasta la playa de O Rostro de Fisterra, pasando por las playas de Doniños (Ferrol) o de A Frouxeira (Valdoviño), por poner algunos ejemplos. Pero el más emblemático de todos, y que ha merecido ser catalogado como Parque Natural, se encuentra en Corrubedo (Ribeira, A Coruña).

Las dunas y lagunas de Corrubedo son un impresionante paraje de dunas vegetadas en el que se levanta también una enorme duna móvil que es el emblema del parque. Podéis recorrerlo todo por pasarelas de madera, y conocer todo sobre este delicado ecosistema en el Centro de Interpretación del parque, que se denomina oficialmente Complejo Dunar de Corrubedo y Lagunas de Carregal y Vixán.

Entroido

En alguna otra ocasión lo he dicho: en Galicia el Carnaval se llama Entroido, y aunque en todo su territorio se celebra esta ancestral tradición, en la provincia de Ourense –y en concreto en el triángulo mágico entre Laza, Verín y Xinzo de Limia– se concentran los carnavales más primitivos. Cada lugar tiene su propio calendario, sus propios ritos, tradiciones y personajes que imponen sus leyes (y conviene conocerlas).

Los entroidos de Laza, Verín, Manzaneda y Viana do Bolo, en la provincia de Ourense, y el de Cobres-Vilaboa, en la de Pontevedra, son fiestas de Interés Turístico de Galicia, y el de Xinzo de Limia, de Interés Turístico Nacional. Otros entroidos con arraigo son los de la comarca del Ulla (A Coruña) o los de Chantada (Lugo).

Aunque todavía quedan muchos meses, deberíais ir familiarizándoos con todo el elenco de personajes del Entroido: peliqueiros en Laza, cigarróns en Verín, pantallas en Xinzo, boteiros en Viana do Bolo, volantes en Chantada, generales en A Ulloa…

De visita a los museos de Galicia

2012-05-16T09:59:00.000+02:00

Exposición fotográfica de Virxilio Vieitez, en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.

El mundo entero celebra el próximo viernes, día 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos y lo hace bajo el lema “Museos en un mundo cambiante. Nuevos retos, nuevas inspiraciones”. Pero a la vista de lo que está sucediendo con nuestros museos podríamos decir que el reto al que se enfrentan ahora los museos es, simplemente, el de sobrevivir.

La crisis y la política de recortes que ha generado están condenando a muchos a desaparecer. De los tiempos en los que todo se musealizaba para atraer turismo, hasta el punto de que el territorio nacional está saturado de museos idénticos (etnográficos, ecomuseos, museos del vino, del mar, de la industria, científicos…), se ha pasado a su cierre o a su mantenimiento en precario. Como ejemplos, el cierre del Museo Etnográfico Liste de Vigo, y la delicada situación financiera del Museo de Arte Contemporáneo (MARCO).

Y, sin embargo, a los más de 80 museos existentes en Galicia se sumó en febrero otro más: el Museo de Galicia, en la Ciudad de la Cultura, cuyas instalaciones pueden visitarse pero que hasta junio no albergará su primera y ya anunciada exposición "Gallaecia Pétrea". Y en A Coruña se ha inaugurado este mes el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT).

Así las cosas, el Día de los Museos es una ocasión ideal para acercarse a ellos, y familiarizarse con la historia, el arte, la ciencia; conocer nuestros orígenes y su legado; dejarnos sorprender por el genio de artistas locales y foráneos, por la creatividad en cualquier disciplina… Además la mayoría de ellos organizan hoy actividades especiales y amplían sus horarios al público.

¿Sugerencias? Lo que sigue es solo una pincelada de los museos que se pueden encontrar en las siete ciudades más pobladas de Galicia:

A Coruña

A Coruña está de enhorabuena porque acaba de inaugurarse en esta ciudad la sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, (MUNCYT) en el que pueden verse piezas asombrosas por su tamaño y su importancia histórica, como el morro de un Boeing 747, el jumbo que marcó un hito en la historia de la aeronáutica.

Se trata del B-747 de Iberia “Lope de Vega”, en el que en 1981 fue trasladado desde Nueva York a España el Guernica de Picasso, que podrá ser admirado por el público a partir del próximo día 1 de junio, junto a otras históricas piezas del patrimonio derivado de la industria, la medicina, la energía, la investigación o los transportes, como el primer acelerador de partículas construido en España en 1957, una antigua linterna del siglo XIX del faro de la Torre de Hércules o un Citroen 5CV de 1922.

Mientras tanto, para abrir boca se pueden (y deben) visitar en A Coruña sus otros tres Museos Científicos (la Domus-Casa del Hombre, la Casa de las Ciencias y el Acuario Finisterre), que son una referencia en toda Galicia y un punto de atracción muy consolidado entre los turistas, y más si se viaja con niños.

Santiago de Compostela

El Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), en Santiago de Compostela, es el buque insignia del arte contemporáneo en toda Galicia, y su edificio, obra del portugués Álvaro Siza, un ejemplo de nueva arquitectura. Desde sus inicios en 1993 contribuye con sus propuestas a situar a Galicia en el circuito artístico internacional y a mostrar las líneas directrices del arte de la sociedad contemporánea en sus múltiples facetas.

Justo al lado, pero de signo completamente diferente, está el Museo do Pobo Galego, que ocupa gran parte del convento de Santo Domingo de Bonaval. Está dedicado fundamentalmente a piezas etnográficas, relacionadas con las culturas del mar, del campo y de los oficios urbanos y rurales, y acoge también exposiciones temporales.

Interior del Museo Histórico de Sargadelos (Cervo, Lugo).

Ferrol

El museo por excelencia en Ferrol es el Museo Naval Militar, dentro de su Arsenal Militar. Depende del Museo Naval de Madrid y en él se exponen restos de barcos naufragados, planos y maquetas de buques hundidos, armamento, cartografía, velas y aparatos de navegación.

Lugo

Desde 1932 el Museo Provincial de Lugo reúne bienes del patrimonio de la provincia de colecciones particulares y de instituciones públicas. En el corazón del casco antiguo, ocupa el antiguo convento de San Francisco y otro edificio con aire palaciego. Cuenta con varias salas dedicadas a arte sacro, prehistoria, arqueología, piezas de heráldica, numismática o medallística y, entre ellas, una dedicada a la colección de cerámica de Sargadelos, con piezas de todas las épocas de actividad de la Real Fábrica.

Las plantas segunda y tercera están dedicadas al Museo Nelson Zúmel, una colección de 160 obras de pintura española de los siglos XIX y XX de más de 70 artistas, entre ellos Picasso, Padilla y Borrás.

Ourense

El centro histórico de Ourense alberga tres museos: el Museo Catedralicio, instalado en el claustro de la Catedral, el Museo Arqueológico Provincial y el Museo Municipal. El Museo Municipal, creado en 1987, centra su actividad en la programación de explosiones temporales, pero cuenta con la exposición permanente de su colección de pintura y escultura gallega contemporánea.

En el Arqueológico, además de piezas del Neolítico, Paleolítico, castreñas y romanas, se puede visitar una interesante sección de bellas artes entre la que destacan esculturas en madera del Renacimiento y Barroco y pintura de los siglos XVII y XVIII procedentes de conventos, así como una colección de artes decorativas.

Pontevedra

Pontevedra posee un auténtico tesoro museístico. Fundado en 1927, el Museo Provincial de Pontevedra es uno de los más importantes de España de su categoría. Valiosas piezas artísticas, arqueológicas, entre ellas una importante colección de orfebrería perromana, bibliográficas y etnográficas se distribuyen por los seis edificios que conforman el Museo, con entrada principal por el edificio Castro Monteagudo, un pazo urbano del siglo XVIII. Este edificio está comunicado por una escalera de piedra con un segundo pazo de la misma época, el de García Flórez, con salas que albergan desde piezas históricas de cerámica de Sargadelos hasta fondos relacionados con el escritor, artista plástico y político galleguista Alfonso Castelao.

Además de otros dos edificios próximos a éste –en uno de ellos se encuentra una biblioteca siempre concurrida–, pertenecen también al Museo Provincial el antiguo convento de jesuitas (Edificio Sarmiento), con muestras de las alfarerías tradicionales de Galicia y de pinturas y grabados de artistas gallegos contemporáneos, y las ruinas del antiguo convento e iglesia de Santo Domingo, con restos propios y otros procedentes de varios lugares de Galicia.

Interior del Museo Arqueológico Castro de Santa Tecla (A Guarda, Pontevedra).

Vigo

En Vigo, el edificio de la antigua cárcel, en la céntrica y comercial calle Príncipe, alberga desde el año 2002 el Museo de Arte Contemporáneo (MARCO). En este tiempo se ha destacado por su intensa programación de exposiciones y su actividad didáctica y ha recibido más de 700.000 visitantes, de ellos 116.500 el año pasado. Más que Museo, porque no tiene colección permanente, en la práctica funciona como un centro de arte contemporáneo, con exposiciones temporales, temáticas, colectivas e individuales, del panorama internacional.

Pero el museo “de la ciudad” es el del Pazo Quiñones de León, junto a uno de los pulmones verdes de la ciudad, el Parque de Castrelos. A la importancia de sus fondos arqueológicos, pictóricos y piezas de mobiliario, el Pazo-Museo Quiñones de León suma la belleza de sus jardines y la variedad de sus especies botánicas, algunas exóticas, entre las que se encuentra la centenaria camelia “Matusalén”.

¿Queréis vosotros recomendar algún museo en especial?

Historia y literatura en torno a la isla de San Simón

2012-05-09T18:26:00.000+02:00

Isla de San Simón, desde la playa de Cesantes (Redondela).

¿Sabíais que el escritor Manuel Vázquez Montalbán era un gran enamorado de Galicia y que aprovechaba cualquier ocasión para hacerle guiños? Uno de estos fue la ambientación de su novela "Erec y Enide" en la isla de San Simón, en el fondo de la ría de Vigo, elegida como sede del homenaje que recibe su protagonista, un viejo catedrático de Literatura Medieval.

Una década después de la publicación de “Erec y Enide” (2002), la isla de San Simón recibe el sobrenombre de Isla del Pensamiento, pues, tal como escribió en su novela Vázquez Montalbán, en ella la cultura “ha sido convocada, una vez más, para tapar los horrores de la vida y la historia y convertirse en su metáfora”.

Se refería el escritor catalán al tétrico pasado de San Simón, primero como lazareto y luego como cárcel franquista. ¿Qué mejor enclave que una isla oculta en el fondo de la ría de Vigo para confinar en el siglo XIX a tripulantes y pasajeros de los buques que navegaban por estas latitudes sospechosos de portar enfermedades infecciosas? ¿Dónde mejor que aquí para encerrar a más de 6.000 combatientes republicanos y anarquistas en la Guerra Civil y represaliados antifranquistas tras la contienda?

Afortunadamente ha sido rescatada, y actualmente acoge congresos de intelectuales, estadistas, científicos e investigadores de todo el mundo, cursos, conferencias y todo tipo de eventos culturales.

Lo que llamamos isla de San Simón son en realidad dos islotes –San Simón y San Antón– unidos por un puente de piedra, y se encuentra muy próxima a la playa de Cesantes (Redondela), casi a un paso con la marea baja. Sus viejas construcciones se transformaron en edificios para usos culturales y de ocio, y su masa arbórea constituye un auténtico jardín botánico que se recorre por paseos y plazas empedradas donde crecen palmeras, acacias, tilos, castaños, camelias, plátanos…

Y aunque al acercarse a la isla no puede evitarse pensar en lo que debió de ser la vida tras sus muros fortificados y custodiados por soldados, tampoco hay que olvidar que la ensenada de San Simón no solo es el primer escenario literario de las letras gallegas (el poeta medieval Mendinho cita la isla de San Simón en una de sus cantigas), sino también el más internacional de toda Galicia, de la mano de Julio Verne y su obra “Veinte mil leguas de viaje submarino”.

Puente de unión entre los islotes San Simón y San Antón, con el capitán Nemo sobre un pedestal, y un buzo, a la derecha.

El pueblo de Redondela ha sido agradecido con el escritor francés, y en el lado que mira a la parroquia de Cesantes emergen del mar las figuras de un buzo y del capitán Nemo, que llegó hasta aquí en el Nautilus a aprovisionarse de los tesoros de América de los galeones hundidos en la histórica Batalla de Rande de 1702, para financiar con ellos sus secretas causas políticas.

Lo cierto es que este episodio de "Veinte mil leguas de viaje submarino" en la ría de Vigo apenas ha tenido otra trascendencia que la instalación en el Paseo de las Avenidas de Vigo de una escultura de Julio Verne sentado sobre un pulpo.

Qué ver en San Simón

La isla está gestionada por la Fundación Illa de San Simón, dependiente de la Consellería de Cultura, pero carece de transporte regular. Solo funciona en los meses de verano, desde Vigo y/o Cesantes, pero entre el 1 de junio y el 30 de septiembre es posible realizar viajes organizados con la empresa Viaxes Loa.

Merece la pena recorrer los dos islotes para descubrir rincones como el cementerio de San Antón, donde están enterrados piratas ingleses y fueron fusilados presos antifranquistas; la capilla, o la plaza de los Poetas del Mar, donde se alzan esculturas en granito de los tres trovadores de la ría de Vigo, Mendinho, Xohán de Cangas y Martín Códax.

Y, por supuesto, detenerse en sus miradores acristalados en los extremos Norte (Boca da Ría) y Sur (Fondo da Ría) a contemplar las vistas de la ría, con el puente de Rande como emblema y las aguas calmas de la ensenada donde se crían las famosas ostras de Arcade (Soutomaior) y se pescan los sabrosos chocos de Redondela.

Con todo, la isla de San Simón no ha olvidado los horrores de la Guerra Civil española, y en memoria de los presos del franquismo cuenta con la exposición permanente “As paisaxes do illamento“ (“Los paisajes del aislamiento”) y la colección de fotografías “Rostros da Memoria”, retratos de represaliados gallegos, que también podéis visitar.

Como veis, la visita a San Simón no tiene desperdicio. Pero, como diría el capitán Nemo, “señor Aronnax, estamos en la bahía de Vigo y depende de usted conocer con todo detalle sus misterios”.

Qué ver en A Mariña Lucense: faros de Punta Atalaya y Punta Roncadoira

2012-04-24T08:58:00.000+02:00

Faro de Punta Atalaya.

Junto al de Isla Pancha, los de Punta Atalaya y Punta Rocadoira son los tres faros de la costa lucense, dependientes de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Desde Punta Atalaya, donde se construyó un mirador de hierro y cristal, se divisa el paisaje típicamente industrial que forman las chimeneas humeantes de San Cibrao, y los tres islotes llamados Os Farallóns, donde ha habido varios naufragios.

El entorno del faro de Punta Atalaya, levantado a 41 metros del mar, es un área de uso público con zona de juegos infantiles y una amplia zona verde con mesas de piedra al lado del extenso pedregal que la separa del mar. Llega hasta la playa, frente a un islote con las ruinas de una antigua fábrica de salazón, y suele estar muy concurrido.

Faro de Punta Roncadoira.

Más al Oeste, en el municipio de Xove, se encuentra el faro de Punta Roncadoira, construido a 94 metros sobre el mar. De camino, una pequeña ría guarda la imagen del puerto de Portocelo como si fuera una postal y, muy próxima a la costa, entre los acantilados de Punta Mansa y Punta de Morás, nos aparece la isla Ansarón. El paisaje es de una belleza embriagante.

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Qué ver en A Mariña Lucense: Basílica de San Martiño de Foz

2012-04-24T08:52:00.000+02:00

Basílica de San Martiño, iglesia románica más antigua de España.

Vayamos a Foz y, para variar, alejémonos de las playas, del paseo marítimo y del puerto pesquero. Vayamos hacia el interior, por praderíos donde pastan vacas lecheras y bosques de eucaliptos, y descubramos otra joya, pero ésta de las que pocos habrán oído hablar: la basílica de San Martiño, la iglesia románica más antigua que se conserva en España, que aspira a ser declarada Monumento Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Su valor histórico y artístico fue reconocido en tiempos de la II República, cuando fue declarada Monumento Nacional, pero de las dependencias originales han desaparecido el monasterio, la sede episcopal, y la colegiata, y actualmente solo quedan la catedral y la casa del prior, convertida en casa rectoral.

Durante los trabajos de restauración realizados en los años 2007 y 2008 se recuperó una buena superficie de muros policromados, entre ellos algunos frescos de los primeros años del siglo XII, los únicos de esta época que se conservan en Galicia.

La iglesia fue declarada Basílica Menor por el Papa Benedicto XVI en el año 2007 y su historia se remonta al siglo IX. En el año 870 el obispo de San Martín de Dumio (Braga), Sabarico, se refugió aquí huyendo de las invasiones árabes de Portugal, y trasladó aquí la sede dumiense. Hasta 1112 pasaron por ella 15 obispos, entre ellos San Rosendo, fundador del monasterio de Celanova y arzobispo de Santiago. El obispo Gonzalo fue el último, y a su muerte la reina Urraca trasladó la sede episcopal a la actual Mondoñedo.

Con ello, el monasterio quedó ocupado por monjes de San Agustín hasta finales del siglo XV y luego por frailes franciscanos. Desde el Concilio de Trento siempre estuvo ocupado por sacerdotes.

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Qué ver en A Mariña Lucense: Playa de As Catedrais

2012-04-24T08:48:00.000+02:00

Marea alta en la playa de As Catedrais.

La playa de As Catedrais es la joya natural de la costa de Lugo. Un capricho esculpido por el mar y declarado Monumento Natural en 2005. Se llama así porque sus formaciones rocosas recuerdan a los contrafuertes de las catedrales. Con marea baja quedan a la vista sus profundas grutas y sus grandes promontorios esculpidos y separados de tierra, y los visitantes toman la playa explorando entre ellas. Las fotos en este singular arenal son de lo más codiciadas, por lo que muchas personas tienen en cuenta las horas de las mareas para acercarse hasta aquí.

Mi opinión es que el espectáculo interminable de las olas batiendo sobre las rocas es impagable, y que no hay como sentarse, en marea alta, en cualquier punto de los paseos que atraviesan los acantilados a observar el trabajo que el mar lleva milenios haciendo.

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Qué ver en A Mariña Lucense: Ruta de la Costa de Ribadeo

2012-04-24T08:42:00.000+02:00

Parque Etnográfico de O Cargadoiro, presidido por un reloj de sol.

Al llegar a Ribadeo, dirijámonos directamente hacia el puerto deportivo, en el interior de la ría, situado bajo el Puente de los Santos, y tomemos la carretera hacia el faro. Topamos enseguida con el Parque Etnográfico de O Cargadoiro, llamado así porque en ese lugar hubo un antiguo depósito de mineral de hierro con su correspondiente cargadero de barcos. En él se encuentra también el fuerte de San Damián, hoy dedicado a centro cultural y de exposiciones.

Aquí empieza la Ruta de la Costa, 15 kilómetros que pueden realizarse en coche por una estrecha carretera. La ruta pasa por el cercano faro de Isla Pancha, el pueblo de Rinlo y las playas de Os Xuncos, Os Castros, As Illas y Esteiro, y termina en la afamada playa de As Catedrais. El trayecto atraviesa prados y explotaciones ganaderas y en él se encuentran tres castros sin excavar y varias cetarias de marisco, éstas en el entorno de Rinlo.

Faro de Isla Pancha.

Isla Pancha está unida a tierra firme por un pequeño puente de hormigón armado. Su entorno es muy apreciado por los pescadores y un lugar para disfrutar del paisaje de la ría del Eo. En la playa de Rocas Blancas, en la que no hay arena, sino enormes rocas erosionadas, se pueden admirar las profundas cavidades que el mar excava en los acantilados, y se tiene la sensación de estar ante el primer paso del proceso que llevó a la formación de la playa de As Catedrais. Estamos en la cornisa cantábrica, y aquí los acantilados son rectos y las rocas tienen una apariencia muy distinta a la del litoral atlántico.

Rinlo.

Rinlo se encuentra a seis kilómetros de Ribadeo. Construido al borde del acantilado, en los días de temporal el pueblo parece que fuera a tragárselo el mar, y su puerto, apenas protegido por un pequeño espigón, es todo un espectáculo.

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Qué ver en A Mariña Lucense: Mondoñedo

2012-04-24T08:36:00.000+02:00

Catedral de Mondoñedo, desde la parte alta de la plaza, donde se encuentra la escultura de Álvaro Cunqueiro.

Mondoñedo, antigua capital del Reino de Galicia, es también el lugar de nacimiento de uno de los grandes de las letras gallegas, Álvaro Cunqueiro, al que todo el pueblo venera. En la parte alta de la Plaza de la Catedral, la figura en bronce del escritor sentado, con un libro en la mano, contemplando el discurrir de la vida mindoñense por los cafés y anticuarios de sus soportales, está acostumbrada a que los turistas se retraten con ella.

Muchos son los edificios y elementos urbanos que admirar en el centro histórico, desde el palacio episcospal, junto a la catedral, hasta fuentes de cantería o petos de ánimas en el mismo núcleo urbano, por lo que merece la pena callejear entre sus típicas casas blancas con tejados de pizarra y galerías acristaladas.

Pero no os vayáis de Mondoñedo sin conocer el barrio de Os Muíños, donde en los últimos tiempos se han asentado algunos artesanos que muestran su oficio a los visitantes, en un paraje dominado por riachuelos, canales, pasarelas y algunos molinos antiguos.

Ahí se encuentra también el puente de O Pasatempo, cuyo nombre hace referencia a la historia del ajusticiamiento en la plaza de la catedral del mariscal Pedro Pardo de Cela, un señor feudal enfrentado al Obispado por una herencia familiar. La leyenda cuenta que su mujer, Isabel Pérez Osorio, obtuvo el indulto real para su marido, pero sus portadores no llegaron a tiempo de evitar la decapitación del mariscal, pues fueron entretenidos en este puente por los partidarios del Obispado.

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Qué ver en A Mariña Lucense: seis paradas en un fin de semana

2012-04-24T08:31:00.000+02:00

¿Qué da de sí un fin de semana en A Mariña Lucense?

Podría pensarse que muy poco si tenemos en cuenta que este geodestino turístico de Galicia comprende doce municipios, y menos aún en esta época de crisis en la que hemos reducido las pernoctaciones para poder permitirnos alguna que otra escapada.

¿Merece la pena, por lo tanto, hacer una escapada? Probablemente, con una buena planificación, sin agobios por todo lo que nos vamos a perder (ya volveremos en otra ocasión), podremos sopesar la rentabilidad del gasto y contribuir a recuperar la languideciente actividad del sector turístico. Y habrá merecido la pena.

Lo que propongo a continuación no es una lista de imprescindibles de A Mariña Lucense, porque me faltarían varios, sino únicamente seis paradas en nuestra visita a A Mariña Lucense que pueden realizarse en el escaso tiempo de día y medio/dos días de escapada.

1. Mondoñedo

Catedral de Mondoñedo.

2. Ruta de la Costa de Ribadeo

Entorno y faro de Isla Pancha.

3. Playa de As Catedrais

Acantilados en la playa de As Catedrais, con marea alta.

4. Basílica de San Martiño de Foz

Basílica Menor de San Martiño, iglesia románica más antigua de España.

5. Conjunto histórico artístico de Sargadelos

Instalaciones del antiguo complejo industrial de Sargadelos, de finales del siglo XVIII.

6. Faros de Punta Atalaya y Punta Roncadoira

Faros nuevo y antiguo de Punta Atalaya.

Estaca de Bares: la punta más septentrional de la Península Ibérica, en el corazón de las Rías Altas

2012-04-09T23:29:00.000+02:00

Faro de Estaca de Bares.

Que Estaca de Bares es el punto más septentrional de la Península Ibérica es un dato objetivo. En cambio, es discutible que sea la frontera imaginaria donde se mezclan las aguas del mar Cantábrico y del océano Atlántico, sobre todo porque esa situación también la reclama para sí Cabo Ortegal.

En cualquier caso, esta punta del municipio de Mañón (A Coruña) es el corazón de las Rías Altas gallegas, y sus sobrecogedores acantilados compiten en belleza y espectacularidad con todos los que nos han asombrado en la ruta por los faros de Ferrolterra.

El faro de Estaca de Bares está levantado a 101 metros del mar sobre el montículo Ventureiro, que se prolonga en un extenso pedregal hasta la mismísima punta. Sirve al tráfico marítimo desde 1850, y en sus dependencias funcionan hoy en día, entre otros servicios, una estación meteorológica y una estación transmisora de correcciones diferenciales DGPS para la navegación marítima, última tecnología mundial de ayuda a la navegación.

En su entorno, un parque eólico aprovecha los fuertes vientos que se registran en la zona, y se pueden ver los restos de una base americana abandonada a principios de los años 90, molinos de agua y un observatorio ornitológico.

Termina en Estaca de Bares la ruta por los faros de Ferrolterra iniciada en Cabo Prioriño (Ferrol), pero no la deis por finalizada sin conocer los alrededores, pues mucho del atractivo que supone alcanzar la punta más al Norte de toda la Península Ibérica reside en el camino de acceso.

Vista desde los acantilados de Loiba (Ortigueira).

De camino a Bares, después de Espasante (Ortigueira) se encuentran los acantilados de Loiba, donde el mar ha arrancado la tierra a dentelladas y ha dejado esparcidos los pedazos. Las decenas de peñascos que emergen del agua afilados como cuchillos forman en verdad un conjunto amenazante.

Y en Bares merece la pena desviarse hacia el mirador de O Semáforo, una antigua señal marítima ahora reconvertida en un hotel con ese nombre, desde donde se divisa al fondo la isla de Coelleira –situada ante la punta de O Vicedo, señala la entrada de la vecina ría de Viveiro–, y a nuestros pies, el pequeño puerto de Bares, con una escollera supuestamente de origen fenicio que protege su playa de las corrientes.

Bares y, al fondo, isla de Coelleira.

Al fondo de la ría, en este mismo margen se encuentra la villa de O Barqueiro, un llamativo conjunto de casas de color blanco apiñadas en la ladera, entre las que destacan algunas de las más antiguas, de fachada de piedra y balcones de madera de colores. Cafeterías, restaurantes, pequeños hoteles, pensiones y empresas de actividades náuticas que se anuncian en el puerto dan idea de que la tranquila vida marinera que llevan sus habitantes se agita mucho en periodos de vacaciones.

O Barqueiro.

Frente a O Barqueiro, al otro lado de la ría está el pueblo de O Vicedo –ambos dan nombre indistintamente a esta pequeña ría–, pero O Vicedo pertenece ya a la provincia de Lugo, al geodestino Mariña Lucense, del que os hablaré en próximas entradas.

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Cabo Ortegal: las rocas más antiguas de la Península Ibérica

2012-04-08T00:57:00.004+02:00

Acantilados de Punta do Limo y Vixía de Herbeira, desde el faro de Ortegal.

Se llega a Cabo Ortegal por una estrecha carretera que discurre entre bosques de pinos y eucaliptos y monte bajo. Su primer tramo se abre camino monte arriba y según gana altura proporciona estupendas panorámicas de la ría de Ortigueira y el pueblo de Cariño. Luego, en fuerte caída alcanzamos la segunda punta más septentrional de la Península Ibérica, señalada con un faro cilíndrico de 10 metros de altura.

El faro de Ortegal se levanta a 124 metros sobre el mar, y desde el mirador de su base la vista es sobrecogedora: de frente, Os Aguillóns, pináculos que el mar ha separado de la punta; hacia el Este, la ría de Cariño y Ortigueira y, más allá, si la bruma no lo impide, la punta de Estaca de Bares; y hacia el Oeste, los elevados acantilados de Punta do Limo y Vixía de Herbeira.

Estamos ante las rocas más antiguas de Galicia, muy resistentes a la erosión, cuyo origen se remonta 1.160 millones de años, según las últimas investigaciones del Museo de Historia Natural de Londres y de la Universidad Complutense de Madrid.

Por su complejo origen geológico y la singularidad de su flora y fauna, la península de Cabo Ortegal está declarada Zona de Especial Protección de los Valores Naturales. El cormorán moñudo, la gaviota patiamarilla, el mirlo azul y el paiño común, que cría en los agujeros de las rocas, conviven en este litoral con aves rapaces como el halcón peregrino o el busardo ratonero.

Os Tres Aguillóns, frente al faro de Cabo Ortegal.

Y estamos también en un lugar geográfico, paso obligado, durante la Segunda Guerra Mundial, de los buques de Estados Unidos que llevaban suministros a la Francia ocupada por el Tercer Reich, donde tuvieron lugar 36 hundimientos de submarinos alemanes a manos de la aviación aliada, la mayoría al Noroeste de Cabo Ortegal.

Lo cuenta Marcos Fraga en su obra “El litoral de Galicia Rías Altas: de Ribadeo a Fisterra”: los submarinos alemanes que acechaban el paso de los mercantes para torpedearlos emergían cada siete horas para recargar baterías y renovar el aire, momento que aprovechaba la aviación aliada para atacarlos.

El 3 de julio de 1943 se fue a pique el sumergible U 126 y comenzó tal acoso aliado que la flota alemana empezó a aproximarse más a tierra y a situarse incluso bajo los pesqueros de la zona. Como consecuencia de estos ataques, los cuerpos de 1.522 marinos alemanes quedaron bajo estas aguas donde se mezclan el Cantábrico y el Atlántico.

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San Andrés de Teixido: leyendas, ritos, naturaleza... y una nota discordante

2012-03-30T00:18:00.000+02:00

Estampa de San Andrés de Teixido, a media ladera en la Sierra de A Capelada, con la "Pedra da Barca" en el mar.

“A San Andrés de Teixido vai de morto quen non foi de vivo”, dice la creencia popular en Galicia. Así que antes de hacerlo como alma en pena convertida en reptil, mi consejo es que vayáis de vivos. Os sorprenderéis con cuantas leyendas y elementos mágicos rodean al inconfundible santuario de estilo gótico marinero y disfrutaréis de la naturaleza por la Sierra de A Capelada.

Estos montes, donde pacen tranquilos los caballos salvajes y las vacas, se levantan sobre el Océano Atlántico formando espectaculares acantilados. Los más altos son los de Vixía de Herbeira, que con sus 613 m. sobre el nivel del mar, se codean en belleza y espectacularidad con los afamados Horneler (Noruega, 860 metros) o Croaghaun (Irlanda, 680 metros).

Acantilados de Vixía de Herbeira.

Vacas en la Sierra de A Capelada.

Pero lo que fundamentalmente atrae a los turistas a estos parajes es el santuario de San Andrés de Teixido. Ya existía en el siglo XII, aunque la actual construcción data de 1785, y en él se mezclan el culto cristiano a San Andrés con ritos paganos y tradiciones precristianas, como esa creencia de que los reptiles y otro tipo de bicherío que andan por el camino son almas en peregrinación que no merecerán el descanso hasta que no hayan visitado el santuario.

Esa es una de las leyendas gallegas más extendidas, y otra es la que explica que el santuario se levantó en el lugar donde encalló la barca de San Andrés (así se llama un peñasco con forma de barca invertida frente a la costa), y Dios para contentarle por tener que quedarse en un lugar tan apartado le prometió que todos los mortales habrían de visitarle, si no de vivos, de muertos.

Santuario de San Andrés de Teixido.

Observo que los turistas llegan hasta aquí con la lección bien aprendida y cumplen con los rituales de beber de los tres caños de la Fuente del Santo, hacer las promesas a San Andrés y pedirle favores. Por su parte, los lugareños, en sus tiendas y puestos de souvenirs a las puertas de sus casas, se encargan de mantener vivos los iconos de San Andrés de Teixido, regalando ramilletes de la “herba de namorar” (hierba de enamorar), propicia para el erotismo y la fertilidad, y vendiendo los singulares amuletos de vivos colores llamados “sanandreses” que ellos mismos fabrican con miga de pan endurecida al horno.

Le compro a María Ángeles un manojito de sus figuras de miga de pan, y me lo entrega por cuatro euros con un papelito con su significado: la flor me acompañará en el amor; la mano pedirá por el buen hacer en los estudios; gracias a la sardina, nunca me faltará el alimento, y la barca me protegerá en los viajes; la escalera me ayudará a mejorar en el trabajo y los negocios; la figura de San Andrés me dará buena salud y amistad; y la corona del santo y la paloma, símbolo de la paz, me traerán suerte en general.

"Sanandresiños".

Y ya con los deberes hechos –aunque no bebo de la Fuente do Santo porque hay una pintada en blanco que dice “no potable” y que el resto del mundo ignora–, me invade cierta decepción y me pongo crítica: no puedo con el feísmo.

Cierto que el santuario se encuentra perfectamente conservado, con el suelo exterior empedrado, igual que la escalinata que lleva a la Fuente do Santo; y los alrededores de la fuente son un verdín cuidado, con árboles y algunos bancos. En fin, lo normal cuando se pretende poner un entorno en valor y, desde luego, lo que cualquiera espera de un lugar de la importancia y la fama de San Andrés de Teixido.

Fuente del Santo o de los Tres Caños.

Y cierto también que hay algunas casas arregladas, con el tipo de fachada encalada del santuario, pero el conjunto dista mucho de ser armónico. Como ejemplo, al lado mismo del santuario hay un galpón en ladrillo visto y tejado de uralita convertido en tienda de souvenirs. Y por los verdes prados de los alrededores, aparecen galpones de ladrillo o de bloques a la vista y alguna vieja bañera abandonada.

Ese desinterés por mejorar la estética del pueblo llama todavía más la atención cuando se ven otras iniciativas tendentes a mejorar el turismo, como el parking construido a la entrada del pueblo con al menos una docena de plazas de autobuses, que demuestra, al menos, una preocupación por adaptarse a la afluencia de público que recibe en determinados momentos.

Una perspectiva del pueblo desde la carretera general.

Entiendo que las labores del campo de la escasa población de la aldea requieren, por ejemplo, galpones para almacenar aperos y distinta maquinaria, gallineros o pequeños corrales, y que esas construcciones tengan que permitirse, pero con ciertos criterios.

Porque, si sus muchos valores hacen de San Andrés de Teixido un importante y concurrido destino turístico, si el turismo es riqueza para este pueblo, para todo el municipio de Cedeira al que pertenece y para toda Galicia, en general, ¿no es exigible que se fomente y se instaure de una vez por todas un urbanismo respetuoso con el entorno, que realce sus valores naturales, paisajísticos y monumentales?

En fin, que yo fui de viva a San Andrés de Teixido, ¿y vosotros? ¿Qué impresión os causó?

Punta Candieira: diez curvas para llegar al faro

2012-03-28T22:49:00.004+02:00

Bajada hasta el faro de Punta Candieira.

Ni hay dos faros iguales ni sus enclaves se parecen, por lo que el conjunto resultante es en verdad único. Podrá gustarnos más una arquitectura que otra, o una ubicación más que otra, pero es difícil desacoplarlos de su entorno e imaginarlos en ningún otro lugar posible.

Me viene esta idea al acercarme al faro de Punta Candieira (Punta Candelaria, en castellano), en el municipio de Cedeira, uno de los lugares más fascinantes que podemos encontrar en esta ruta por los faros de Ferrolterra que empezamos en Cabo Prioriño y terminaremos en Estaca de Bares.

La carretera de acceso es estrechísima, y se precipita hacia el mar con un desnivel importante y diez pronunciadas curvas, para quedar al final completamente cortada por la fachada del faro. No hay ni explanada ni posibilidad alguna de bordear el faro y llegar a la punta porque está vallado y cercado con una malla que lo protege del desnivel.

Aviso, pues, de antemano: respetad el letrero de la carretera que indica no seguir circulando, y no bajéis en coche. Por seguridad, fundamentalmente, pero también por no molestar a las personas que viven en el faro y evitar el cisco que se puede montar para dar la vuelta si todo el mundo hace caso omiso de la advertencia.

Torre octogonal y foco luminoso, a 89 metros sobre el mar.

La historia del faro de Punta Candieira es algo curiosa. Se construyó en 1933, pero su emplazamiento fue tan discutido –en un principio se proyectó para Cabo Ortegal– que entre dimes y diretes pasaron 21 años antes de ser inaugurado. El edificio tiene la clásica forma de U y una torre octogonal en la fachada que da al mar. El foco luminoso, con un alcance de 21 millas, se eleva 9 metros del suelo y 89 sobre el mar.

Para observar su emplazamiento sobre el extremo del acantilado, frente a grandes y afilados peñascos desprendidos por la fuerza del mar hay que tomar altura y desplazarse por la ladera. Pero esto no es muy recomendable debido a su impresionante desnivel, y os puedo garantizar que desde la carretera se obtiene una panorámica suficientemente excitante de esta accidentada y recortada costa, que alcanza incluso a Cabo Prior.

Desde Punta Candieira: playa de A Frouxeira, faro de Punta Frouxeira y, al fondo, Cabo Prior.

Pero estamos en Cedeira, y en nuestra ruta ascendente por los faros de Ferrolterra nos espera el mítico Cabo Ortegal, la segunda punta más septentrional de la Península Ibérica, con una interesante historia de submarinos alemanes que conocer. Solo que, de camino, nos detendremos en los acantilados de Vixía de Herbeira, entre los más altos de Europa, e iremos, de vivos, a San Andrés de Teixido.

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Punta Frouxeira: playas a los pies de los acantilados

2012-03-27T16:40:00.005+02:00

Faro de Punta Frouxeira, desde los acantilados de O Porto.

Dejamos Cabo Prior y tomamos rumbo al municipio de Valdoviño, donde se encuentra Punta Frouxeira, tercera parada en la ruta por los faros de Ferrolterra, y uno de los mejores enclaves para contemplar la bravura del Océano Atlántico. Su faro, fácilmente reconocible por su diseño moderno y figura rectilínea, mide 30 metros de altura y se eleva sobre una pared de piedra de 75 metros de altitud. Desde 1994 guía la navegación por estas costas con señales luminosas de 20 millas de alcance.

El lugar, perteneciente a la parroquia de Meirás (Valdoviño), es especialmente escarpado, lo que se observa claramente desde los acantilados de O Porto, al Sur, salpicados de islotes y salientes rocosos por donde se puede caminar hasta descubrir la encantadora playa de los Botes.

Más sorprendente es todavía la ermita de la Virxe do Porto, construida sobre un promontorio desmembrado de tierra firme y accesible desde una pedregosa playa solo cuando la marea está baja. Desde aquí, además, se obtiene una de las estampas más bonitas del faro de Punta Frouxeira.

Ermita de la Virxe do Porto, en Meirás (Valdoviño).

El paisaje está dominado por las dunas y se conserva prácticamente virgen, igual que sucede en el entorno de la playa y la laguna de A Frouxeira, que se extienden al pie del acantilado, al Noreste, formando un complejo declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

La de A Frouxeira es una playa ventosa, abierta al mar, muy concurrida en verano, y muy apreciada por los surfistas, aunque la meca del surf gallego, un poco más al Norte, es la playa de Pantín, donde se disputan anualmente, a partir del 15 de septiembre, varias pruebas del Campeonato del Mundo de Surf.

De cualquier forma, estas son solo las más afamadas, porque Valdoviño cuenta con playas para todos los gustos a las que debe, en parte, su gran atractivo para veraneantes y turistas.

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Cabo Prior: un punto estratégico en el Golfo Ártabro

2012-03-23T08:24:00.005+01:00

Faro de Cabo Prior.

Cabo Prior es el segundo punto en la ruta por los faros de Ferrolterra. Como Cabo Prioriño, ambos en el municipio de Ferrol, por su situación geográfica fue un lugar estratégico para la defensa de la base naval de Ferrol. Y aunque no existe ningún panel explicativo sobre esta historia, por las inmediaciones del faro se pueden ver las ruinas de un cuartel abandonado y de un complejo entramado de túneles y garitas de vigilancia camuflado en el relieve de la montaña, que fue una de las cuatro baterías de apoyo antiaéreo distribuidas a principios del siglo XX por todo el Golfo Ártabro.

El faro de Cabo Prior comenzó a funcionar en 1853. Con el paso del tiempo su estructura sufrió distintas modificaciones y ampliaciones hasta llegar a su actual forma en U, pero su torre octogonal se conserva en el lugar original, en la parte posterior de su antiguo patio.

Fachada del faro cara al mar, con su torre octogonal en medio.

El foco luminoso se eleva a 7 metros del suelo y 107 sobre el nivel del mar, encima de un acantilado salpicado de peñascos por el que se puede descender por una empinada escalinata de cemento. Allá abajo, la escalinata asciende sobre otro montículo, y es ahí donde, sintiendo el vértigo del vacío, mejor se percibe el espectáculo del mar batiendo y el incesante paso de las aves.

Arriba del todo, a un lado del faro sobresale entre las piedras una cruz de granito con una inscripción metálica que dice: “Javi, que sepas que te queríamos todos. 8/10/2001 D.E.P.”.

Acantilado sobre el que se levanta el faro de Cabo Prior.

Esta escarpada costa da solo la primera idea de lo que son los acantilados de las Rías Altas, pues más al Norte se encuentran los de Vixía da Herbeira, que con sus 613 metros son los más altos de la España peninsular y figuran entre los más altos de Europa, o los de Cabo Ortegal, cuyas rocas, muy resistentes a la erosión, están consideradas las más antiguas de Galicia.

Lagunas y playas de Doniños y A Frouxeira

Y, sin embargo, en contraste con ese paisaje abrupto, las Rías Altas albergan parajes como las lagunas de Doniños (Ferrol) y de A Frouxeira (Valdoviño). Esta última uno de los mejores ejemplos de lagunas costeras del litoral peninsular, y se encuentra más al Norte, en el entorno de Punta Frouxeira, tercera escala en la ruta por los faros de Ferrolterra.

Las dos lagunas están rodeadas por sistemas dunares y extensos arenales, atravesados por paseos de madera que invitan a recorrerlos.

Playa de Doniños.

Laguna de Doniños.

Tienen, además, un alto valor ornitológico, pues en sus marismas recalan numerosas aves migratorias en primavera y otoño. La laguna de A Frouxeira y el sistema dunar de Valdoviño están declarados zona de especial protección para las aves (ZEPA) y humedal de importancia internacional.

Tanto la playa de Doniños como la de A Frouxeira son importantes enclaves turísticos y buenos referentes para los amantes del surf. Claro que si hablamos de surf es imprescindible nombrar la playa de Pantín, en el municipio de Valdoviño, en la que cada año se celebran pruebas de importancia internacional.

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Cabo Prioriño: tres siglos de historia contemplan el puerto exterior del siglo XXI

2012-03-22T07:59:00.007+01:00

Faro de Cabo Prioriño, con los restos de una antigua batería defensiva sobre el acantilado.

El faro de Cabo Prioriño Chico lleva desde el año 1854 guiando la entrada de buques en la ría de Ferrol, y hasta 2001 no tuvo alrededor otra construcción que dos baterías militares del siglo XVIII que sirvieron para la defensa del Arsenal Militar de Ferrol, principal base de apoyo logístico de los buques de guerra de la Armada española en el Cantábrico.

En sus cercanías se encuentran ecosistemas de gran valor natural, como la laguna y las dunas de la playa de Doniños, y tanto el entorno del cabo como de las puntas que se ven al otro lado de la ría se conservan vírgenes. Es indudable que este lugar en el Océano Atlántico ha sido siempre un paraíso para las aves y especies marinas, y por ello, todo el que llega aquí con esa idea se lleva la sorpresa de que ahí mismo, en la ensenada de Caneliñas, se está construyendo desde hace una década el puerto exterior de Ferrol.

Puerto exterior de Ferrol, al abrigo de Cabo Prioriño.

Cabo Prioriño ofrece las condiciones naturales que requiere una infraestructura como ésta: abrigo y calado suficiente para la envergadura de los modernos buques mercantes. Ocupa una explanada de tierra de 90 hectáreas y posee un dique de abrigo de 1.068 metros, un martillo de 100 metros y 1.515 metros de muelles, dimensiones que lo colocan a la cabeza de las infraestructuras portuarias exteriores de toda España.

Además, para su construcción hubo que desmontar el cabo y trasladar de lugar la batería defensiva de Punta Viñas, construida en 1739. Se reconstruyó a 700 metros de su emplazamiento original, en una ladera frente al puerto, y es posible pasear por su interior, donde había un pequeño cuartel, el polvorín y la estancia llamada “bala roja”, donde se calentaban las balas antes de dispararlas.

El impacto paisajístico del puerto exterior salta a la vista y, sin embargo, uno de los elementos del llamado “nuevo entorno histórico-natural de Cabo Prioriño”, inaugurado en la Semana Santa de 2009, es un observatorio de aves.

En primer plano, estructura reconstruida de la batería de Punta Viñas, junto al puerto exterior.

El faro de Cabo Prioriño fue puesto en valor con esa iniciativa de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, que incluyó la excavación de la batería de Prioriño Chico, de 1799, cuyos restos rodean el faro y una estación de radar. De estilo neoclásico, tiene 23 millas de alcance y se levanta sobre una altura de 36 metros. Tras la excavación de la batería de Prioriño Chico (1799), se aprecian sobre el acantilado el muro de contención y las cañoneras en piedra de sillería del fortín.

Por último, el entorno se dotó de un Centro de Interpretación de diseño moderno, con una zona de exposición sobre su evolución, las baterías defensivas y la expansión del puerto de Ferrol. Tiene una cubierta desde la que se obtiene una bonita vista de las entradas de las rías de Ares y Betanzos y de A Coruña, con la inconfundible silueta de la Torre de Hércules, pero su interior está cerrado al público y solo recibe visitas programadas.

Con todo, en vuestra visita a Ferrolterra, no dejéis de visitar Cabo Prioriño. Aunque solo sea por juzgar vosotros mismos la transformación del paisaje de la ría de Ferrol que ha traído el siglo XXI.

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Qué ver/qué hacer en Galicia esta Semana Santa. Procesiones, fiestas, rutas y visitas turísticas

2012-03-15T08:30:00.001+01:00

¿Pensando en visitar Galicia esta Semana Santa?

A quienes les guste la tradición religiosa de estas fechas, con la puesta en escena de procesiones y representaciones de los últimos días de la vida de Jesucristo, les interesa saber que por toda Galicia existe una arraigada tradición de cofradías y procesiones y que, aunque no tengan la fama de las de otros lugares de España, varias de ellas están catalogadas como fiestas de interés turístico. Las semanas santas de Viveiro (Lugo), Ferrol (A Coruña) y Fisterra (A Coruña) están declaradas de Interés Turístico Nacional, y las de Cangas do Morrazo (Pontevedra) y Santa María de Paradela (Meis, Pontevedra), de Interés Turístico de Galicia.

Además, coincidiendo con las fechas de Semana Santa se celebran otras fiestas, algunas también de interés turístico, como la Muestra Internacional del Encaje de Bolillos, en Camariñas (A Coruña) o –este año– la Feria del Vino de Amandi, en A Ribeira Sacra.

Rutas por alguna de las cinco zonas vinícolas con Denominación de Origen; itinerarios por los espectaculares enclaves de los faros desde las Rías Baixas hasta Ribadeo; por la historia de los monasterios de A Ribeira Sacra o por los jardines de la Ruta de la Camelia... son algunas de las mejores opciones para llevarse un buen recuerdo de esta tierra.

Como lo es también visitar alguno de los cuatro centros históricos de alfarería, en Buño (Malpica de Bergantiños, A Coruña), Bonxe (Outeiro de Rei, Lugo), Gundivós (Sober, Lugo) y Niñodaguia (Xunqueira de Espadañedo, Ourense) en los que unos pocos artesanos mantienen vivo el oficio.

Sobre todos estos eventos, rutas y visitas podéis encontrar información más detallada en este mapa de sugerencias que he creado especialmente para esta Semana Santa.

De Cabo Prioriño a Estaca de Bares, por los faros de las Rías Altas

2012-03-12T21:19:00.006+01:00

Faro de Cabo Prior.

Sobre la puerta del faro de Cabo Prior hay una placa de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao que dice literalmente: “Nada hay tan valioso en el interior de esta señal marítima como la vida de los navegantes y pescadores que de su buen funcionamiento depende. Por favor, respete sus instalaciones”.

Supongo que tal advertencia tiene su sentido. Siendo un lugar tan alejado de la civilización, es una forma de disuadir a cuantas personas osaran forzar la puerta con distintos fines, desde la mera satisfacción de la curiosidad por conocer su interior hasta el afán de llevarse cualquier elemento de valor o simplemente dejar huella.

Es, incluso, una forma de recordar al visitante el carácter casi sagrado del lugar. Porque, en realidad, estamos hablando de un elemento del patrimonio marítimo, arquitectónico y cultural de Galicia que, como tal, merece el respeto de cualquiera.

¿Y es necesario recordarlo y poner énfasis en ello? Pues parece que sí, si tenemos en cuenta que el vecino faro de Ortegal, por ejemplo, no se ha librado de que unos insensibles lo pintarrajearan.

Faro de Punta Frouxeira.

Dicho esto, os invito hoy a recorrer la acantilada costa de Ferrolterra (Rías Altas), de Cabo Prioriño a Estaca de Bares, y disfrutar de un itinerario que conjuga la arquitectura y la historia de los faros con la belleza sobrecogedora de los lugares donde se encuentran.

La ruta empieza en Cabo Prioriño, a la entrada de la ría de Ferrol, donde –para asombro de los visitantes– se construye el Puerto Exterior de Ferrol, aprovechando el abrigo natural del cabo y el calado. Porque no se puede obviar que 90 hectáreas de explanada, un dique de abrigo de 1.068 metros y muelles de 1.515 metros, con el consiguiente ruido de la obra y el que generará la actividad portuaria, degradan completamente este entorno natural en el que se ubican dos baterías defensivas del siglo XVIII.

Continuando hacia el Norte, a 14 kilómetros de Ferrol, en una abrupta costa se encuentra el faro de Cabo Prior. Construido en 1853, en sus alrededores quedan las ruinas de antiguas instalaciones militares. Y en el municipio de Valdoviño, parroquia de Meirás, el faro de Punta Frouxeira, que sorprende tanto por su moderna arquitectura rectilínea como por su enclave, sobre un acantilado de 75 metros de altura, desde donde se ven los acantilados de O Porto y su curiosa ermita de la Virgen de O Porto.

De faro a faro, la siguiente parada en este itinerario costero es Punta Candieira, a 7 Km de Cedeira, adonde se llega por una carretera que en su tramo final desciende, estrechísima y con pronunciadas curvas, hasta quedar completamente cortada por el edificio del faro. Por eso, desde esta perspectiva no podremos ver las afiladas piedras de la punta, pero sí los acantilados y otros amenazantes pedruscos.

Faro de Punta Candieira.

Por el contrario, desde el parapeto que ofrece el muro en torno al faro de Cabo Ortegal (municipio de Cariño) podremos contemplar a nuestras anchas, de frente, Os Tres Aguillóns, tres peñascos puntiagudos en fila sobre los que baten las olas; y cara al Oeste, los elevados acantilados de Punta do Limo y Vixía da Herbeira, la cota más alta, 613 metros de altitud que los sitúan entre los más altos de Europa.

Termina esta ruta por los faros de Ferrolterra en el de Estaca de Bares (municipio de Mañón), mi favorito porque me recuerda mis tiempos de escuela y mis primeras nociones de geografía española. Llegar a él y acceder hasta la mismísima punta por un sendero entre enormes bolos de piedras es obligado si se quiere decir que uno ha estado en el lugar más septentrional de la Península Ibérica.

Y vosotros ¿habéis estado ya en este punto de la Tierra? ¿Cuál es vuestro faro favorito?

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Relato de un hito histórico: la "Arribada del Descubrimiento"

2012-03-04T23:40:00.005+01:00

Payo Veloso, regidor de la villa de Baiona en 1493.

Marzo de 1493: El regidor de Baiona, Payo Veloso, es alertado sobre un posible peligro en la bahía: una nave desarbolada ha arribado a Baiona. Alarmado ante la visión de la embarcación, llama a la guardia, y seis caballeros a lomos de sus caballos toman posiciones. Aparecen entonces, por un lado de la playa de A Ribeira, dos desconocidos que caminan exhaustos. Uno de ellos porta un desvencijado estandarte real, lo cual calma los temores del regidor, que ordena la retirada de la guardia.

Quien porta el estandarte es García Sarmiento, marinero de Baiona, que se presenta ante el regidor, abraza emocionado a su esposa e hijas y, tras las primeras burlas por decir que vienen de descubrir un Nuevo Mundo, logra informar de que la nave que se ve en la bahía es la carabela La Pinta de Pinzón.

Desembarco de la tripulación de La Pinta.

“¡¡Que desembarque Pinzón, que repiquen las campanas de los cuatro torreones y hagan fuego los cañones!!”, grita el regidor de Baiona. Acompañados por el repique de las campanas, desembarcan en la playa Martín Alonso Pinzón y otros marineros llevando consigo a tres indígenas, uno de ellos moribundo. A la llamada del regidor, acuden los monjes del Hospital de Caridad, que se llevan al enfermo.

En su relato de la hazaña del viaje de Colón, le asiste a Pinzón el marinero Rodrigo de Triana, que, como encargado de la guardia en La Pinta a las 2:00 h. de la mañana del viernes 12 de octubre, fue el primero en avistar tierra, y narra ese momento. “¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra!”, gritan todos los heroicos tripulantes una y otra vez expresando su alegría al regidor.

Martín Alonso Pinzón.

El marinero Rodrigo de Triana, encima del carro.

Después, Pinzón se refiere a las gentes del Nuevo Mundo y presenta a los indígenas que trae. Ante los remilgos y el escándalo que provoca su desnudez a las autoridades baionesas, Pinzón les pide no juzgar a unas gentes que jamás usan vestiduras porque es lo natural en su cultura. Más tarde les sorprenderá con los frutos traídos del Nuevo Mundo, la patata, el tabaco y el oro, pero antes Pinzón ensalza aquellas tierras recién descubiertas: “Son las tierras más bellidas que ojo humano ha contemplado, donde siempre es primavera”.

Indígenas traídos del Nuevo Mundo.

El regidor de la villa, probando el tabaco.

–¿Pero cómo lográsteis arribar a Baiona?, quiere saber el regidor.

–Pensamos morir mil veces y ser festín de los peces en tan tenebroso mar –responde Pinzón.

Y comienza el relato y la escenificación del temporal que se levantó el 13 de febrero cuando la flota embocó las Azores y perdieron de vista a La Niña, comandada por Colón. Con la carabela quebrada y la arboladura rota, encomendándose a la Virgen de la Anunciada, fue como “gracias al arrojo y pundonor del piloto García Sarmiento vencimos al mar y escapamos de la muerte”, dirá Pinzón.

Relato del temporal en las islas Azores.

Dicho esto, el comandante de La Pinta realiza tres peticiones que el regidor de Baiona satisface inmediatamente: trasladar la información del Descubrimiento a los reyes Fernando e Isabel –dos mensajeros salen enseguida hacia la Ciudad Condal–; enviar un grupo de carpinteros a arreglar la arboladura de La Pinta y procurar reposo, vestiduras y alojamiento a su tripulación.

Los mensajeros reciben la orden de llevar la noticia del Descubrimiento a los reyes de España.

Termina la representación teatral de la Arribada con el anuncio del regidor de concederles a todos ellos honores de caballeros. “Y a su paso han de doblar las campanas del convento proclamando el nacimiento de otro reino allende el mar”, dice el regidor eufórico por la llegada de la noticia del mayor Descubrimiento a la Baiona de Galicia.

"Arribada del Descubrimiento" es una obra de un acto escrita por Avelino Sierra, que dirige Mónica Sueiro.

Enlaces relacionados:
Martín Alonso Pinzón, héroe de Baiona

Niebla sobre la ría de Vigo

2012-02-29T20:46:00.000+01:00

La ría de Vigo amaneció hoy cubierta de una densa niebla y a medida que avanzaba la mañana fue formando imágenes a su capricho, como ésta de la ermita del monte de A Guía.

Bonita, ¿eh?

La ermita se levanta en lo alto de uno de los mejores miradores de Vigo, y su torre central es su elemento distintivo. Fue construida en 1951 por el arquitecto Manuel Gómez Román, y está dedicada a la Virgen de A Guía y al Sagrado Corazón de Jesús.

En la subida a la ermita se encuentra un extenso y frondoso parque de árboles autóctonos. Es uno de los tres pulmones verdes de Vigo, junto con los parques de Castrelos y del monte O Castro, y en él se celebra en el mes de agosto una multitudinaria Fiesta de la Sardina.

Programa de la Fiesta de la Arribada de Baiona 2012

2012-02-29T08:23:00.000+01:00

La Fiesta de la Arribada (siempre el primer fin de semana de marzo) no solo registra récords de afluencia de público. También de búsquedas en google y de visitas a blogs, como es el caso de éste. El programa, el alquiler de disfraces, dónde comer, cómo llegar... Los internautas llevan varios días preparando su visita a Baiona, atraídos por la fama de esta fiesta que está declarada de interés turístico nacional.

Sobre la fiesta y sus principales atractivos en este blog se pueden encontrar varios post que no han perdido actualidad. Dejo, sí, el enlace al programa de 2012, como siempre repleto de actividades y espectáculos. ¡Que disfrutéis!

Dos meses alrededor de las camelias

2012-01-27T12:35:00.001+01:00

Estamos en pleno invierno, época en la que florecen las camelias, y el calendario festivo de Galicia se llena de exposiciones de estas flores. Nada más y nada menos que quince eventos dedicados a la emblemática flor de Galicia están previstos desde el próximo fin de semana hasta finales de marzo, según el calendario de la Sociedad Española de la Camelia.

La razón de semejante culto es que Galicia es una de las mayores productoras de camelia de Europa, y que detrás del componente festivo y del atractivo turístico de estos eventos -de Norte a Sur de Galicia y fundamentalmente en las Rías Baixas- existe una importante actividad económica que genera la exportación de unos dos millones de plantas al año.

La climatología de las Rías Baixas es ideal para la camelia, por lo que adorna los jardines de los pazos y casas señoriales desde que fue traída de Oriente hace más de un siglo. Además de su función ornamental, tiene un enorme potencial como productora de aceite y de té, un aprovechamiento que ya se hace en países como China y que se está investigando en Galicia.

Lo cierto es que la belleza de las camelias y su poder de fascinación está fuera de dudas, y junto a los viveristas profesionales y cultivadores aficionados, cada vez más público disfruta de las delicadas presentaciones de la multitud de variedades, colores y formas de camelias que se pueden ver en las exposiciones.

Jardines del pazo de Oca (A Estrada).

Además, quien quiera obtener una auténtica experiencia en torno a las camelias, puede sumergirse en alguno de los mejores jardines públicos y privados que integran la Ruta de la Camelia. Cualquiera de estas exposiciones sirve como excusa, pues se celebran en lugares muy próximos a los puntos de interés de este original itinerario turístico y cultural por los “jardines de invierno” gallegos.

El más antiguo y renombrado de todos los eventos dedicados a la "flor insignia" de Galicia, como la llamó el Nobel Camilo José Cela, es el Concurso-Exposición Internacional de la Camelia, que alterna su sede entre Vigo, Pontevedra y Vilagarcía de Arousa. Este año cumple su 48ª edición y se celebrará en Vilagarcía de Arousa, los días 10 y 11 de marzo.

Destacan también por su veteranía las Xornadas Arredor da Camelia de Vedra (A Coruña), que van por su 18ª edición (días 25 y 26 de febrero); el Memorial Antonio Odriozola, en el Monasterio de San Benito de Lérez (Pontevedra), los días 17 y 18 de marzo, y el Certamen-Exposición da Camelia en el Castillo de Soutomaior (Pontevedra), que cumple ya doce años ( días 24 y 25 de marzo).

En el siguiente mapa se pueden localizar todos los eventos de 2012 dedicados a la camelia (quince de enero a marzo, y uno en el mes de diciembre).

Piornedo: las mejores estrellas de Os Ancares

2012-01-26T11:19:00.002+01:00

"No es una ruta, no es una guía. Es vivencial. O sea, Vivir Galicia"
Colaboración de Belén Porteiro, periodista

Vista de las montañas de Os Ancares, las "montañas mágicas" de Galicia.

Dos imponentes pero pacíficos mastines se acercan hasta la entrada del establecimiento de turismo rural. Al fondo, se intuye una concentración de casas sumida en la oscuridad. En el prado, las vacas hacen tintinear sus cencerros. Entre la sombras surge el vaho en el rostro de una figura que no teme al aire gélido de la montaña.

–No se preocupe, solo quieren jugar. Aquí no hay niños, ni gente joven…

–Por no haber, no hay ni alumbrado público –añado con la prepotencia de una señorita de ciudad recién llegada.

–No, pero si lo hubiese no podríamos ver las estrellas…

Touché. Bienvenidos a Piornedo, en el corazón de Os Ancares.

Piornedo está enclavado a los pies de las cumbres más altas de la Serra dos Ancares, situada en el Este de la provincia de Lugo, en la frontera con las comunidades de Castilla-León y Asturias , y Reserva de la Biosfera desde 2006. Pero antes de poder disfrutar de las vistas inmejorables del Cuíña (1.998 m), Mustallar (1.935 m) y Penalonga (1.890 m), prepárese el viajero para un difícil acceso a este enclave privilegiado. Ármese de fuerzas para afrontar con una sana paciencia las sinuosas curvas, el peligroso hielo de los duros inviernos y esa sensación desconcertante de quien no encuentra el final del camino. ¡¡¡Quién dijo miedo!!!

Conjunto de pallozas.

Apenas una veintena de casas conforman Piornedo, un singular conjunto etnográfico formado por pallozas que surgen como setas entre otras construcciones rurales. Las habitan prácticamente las mismas familias desde hace generaciones. Declarada Conjunto Histórico-Artístico, desde esta aldea prerromana no solo se ven las estrellas más bellas del mundo, sino que el viajero puede disfrutar de un amanecer de ensueño. Abajo, la niebla lucha en vano por alcanzar los 1.300 metros de altura. Aquí arriba, el viajero semeja estar sobre una atalaya mientras el sol va dominando los prados, las fuentes, las casas de labranza y la madera que luego arderá con fuerza en las lareiras y chimeneas.

Finales de enero y la nieve no se ha dejado caer por aquí. ¿Qué está pasando? Tan solo el pico Cuíña retiene algo de nieve del último y ya lejano temporal. Hay una cierta preocupación entre los vecinos, especialmente los que, con mucho esfuerzo, se dedican al turismo rural. Grupos de jóvenes, de cuarentones, o de familias con niños acuden en todas las estaciones a disfrutar de las muchas rutas que parten de la zona. Un buen desayuno, unos bocatas consistentes y a disfrutar de la montaña, de su silencio. A la vuelta, las fuerzas se reponen nada más sentir el contacto del calor de la lumbre, que nunca se apaga.

Niebla matutina en Os Ancares.

“Esta palloza se puede visitar”, reza el cartel. Al otro lado de la puerta, el vecino, enmarcado en la hoja superior de la puerta de la vivienda parece decirte con la mirada “Pasen y vean mi morada”. Durante siglos, estas construcciones de origen celta sirvieron de vivienda, establo y granero. De planta circular u ovalada, los férreos muros de piedra contrastan con el imponente techo de paja de centeno que sustentan vigas de madera. El humo de la lareira, siempre encendida, salía al exterior por entre la paja contribuyendo a la conservación del techo, protegiendo las vigas y secando la humedad de la paja. El tejado tenía que renovarse alrededor de los 30 años. De ello se ocupaban los tejadores. Y se siguen ocupando, ya que un grupo de jóvenes de la zona continúa con esta tradición secular.

Al salir de Piornedo nos paramos en la fuente de piedra en la se puede leer: “Hízose en 1787.Viva Pionerdo”. Pues eso, que viva muchos años y que las estrellas lo vean.

CÓMO LLEGAR:

Coordenadas geográficas:

42º51'29.82''N

6º52'47.24'' O

Desde Galicia:

A.- Autovía A-6, Salida Navia de Suarna y Baleira, Neira de Rey, Alto del Restelo, Navia de Suarna y Piornedo (65 kms).

B.- Autovía A-6, Salida Becerreá y Navia de Suarna, San Román de Cervantes, Degrada y Piornedo (50 kms).

Puesta de sol en Vigo

2012-01-09T19:50:00.000+01:00

El tiempo anticiclónico y soleado, con temperaturas diurnas templadas para estas fechas –enero pasa por ser el mes más frío del año en Galicia– nos está dejando disfrutar de las más bellas puestas de sol. Esta es la estampa del atardecer con el sol ocultándose en Vigo, más allá de las islas Cíes. Me atrevería a decir que las mejores puestas de sol de toda España tienen lugar en este punto de la fachada occidental a la que vienen a morir los días.