Para empezar, el enorme reconocimiento del trabajo fotográfico de Ricardo Grobas que supuso la exposición “Ondas do mar de Galicia. Faros e paisaxes mariñas” exhibida en el Museo del Mar de Galicia, en Vigo, durante dos meses (del 14 de diciembre de 2018 al 17 de febrero de 2019).

Fue una muestra impactante por su dimensión —51 fotografías de gran formato (150 x 100 cm)— y por su exigente montaje —papel fotográfico de alta calidad sobre aluminio—, y sorprendió al público por la plasticidad de las imágenes, la elección de los motivos fotografiados y el acercamiento al público de rincones y paisajes de la geografía gallega que para muchas personas son todavía grandes desconocidos.

Lo cierto es que comenzar el año con el feedback del éxito de crítica y público de la exposición fue un chute de energía y un espaldarazo al trabajo editorial de Belagua en relación con la promoción de Galicia.

En esta línea, este año hemos sumado nuevas publicaciones al catálogo de Belagua Ediciones. Acabamos de publicar un libro sobre la cultura vitivinícola de A Ribeira Sacra, que presentaremos en enero, y hemos lanzado una colección de libros de fotografías, de pequeño formato, pensados para satisfacer el deseo de cuantos nos visitan de conservar un recuerdo duradero de Galicia. 

Los primeros títulos son “Faros de Galicia” y “Galicia, todo un mundo” y los firma, por supuesto, Ricardo Grobas. Encontraréis en ellos fotografías espectaculares tomadas desde el aire, desde tierra y desde el mar, con la mirada de un fotógrafo concienzudo, que se esmera por ofrecer en cada imagen la mejor perspectiva de los lugares fotografiados.

En castellano e inglés, nuestros “pequeños” llevan ya varios meses en las librerías de toda Galicia haciéndose notar. Nos dicen que nos han quedado “muy cuquis”. A nosotros nos gusta pensar que las buenas fotografías marcan la diferencia.

¡El año que viene habrá más!

En Vivir Galicia estamos de celebración porque el fotógrafo Ricardo Grobas ha ganado el Premio de Fotografía Autopistas del Atlántico, en la categoría profesional, con esta imagen de «efecto fantasmagórico» del puente de Rande cubierto de niebla.

Para quienes no lo conozcáis, el puente atirantado de Rande es un icono de la ría de Vigo y acaba de ser elegido el segundo mejor del mundo, después del de Mersey (Liverpool), por la Asociación Internacional de Puentes e Ingeniería Estructural (con siglas AIBSE en inglés). Fue construido en el año 1981, y ampliado con dos nuevos carriles en 2018 para mejorar el tráfico en este tramo de la autopista AP-9 de entrada a Vigo. La complejidad de la ampliación y sus soluciones técnicas ya le han hecho merecedor de tres premios en el año y medio transcurrido desde la finalización de las obras.

Más allá de su interés como obra de ingeniería, la silueta del puente sobre el estrecho de Rande es inconfundible y forma parte indisoluble del bellísimo paisaje de la ensenada: un entorno cultural e industrial imprescindible en vuestra visita a la ría de Vigo, donde se ubican los galeones hundidos de la batalla de Rande y la isla de San Simón.

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Información práctica: En la Estación Marítima de Ría (Cánovas del Castillo, 3) podrás pedir información sobre visitas en barco a la ensenada de San Simón.

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Turismo industrial e historias de nazis en la ensenada de San Simón

El Meirande, un centro dedicado a la batalla naval de Rande en la ría de Vigo

Vista aérea de las Cíes. Del libro «Illas Cíes».

Un año intenso. 2016 se va dejándonos un regusto de satisfacción por haber concluido con la editorial Belagua dos proyectos de envergadura, distintos en su concepción, pero ambos fieles a nuestra línea editorial dedicada a la promoción de Galicia. Uno es “O libro do Courel”, que firma Sonia María García García, y del que hablé en días pasados. El otro es “Illas Cíes”, un nuevo libro de fotografía de Ricardo Grobas, adoptado por el Ayuntamiento de Vigo como herramienta de promoción de la candidatura de las Islas Cíes como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Bañistas en la playa de Rodas. Del libro «Illas Cíes».

Las labores de edición, de producción y de promoción de ambas publicaciones nos han ocupado mucho tiempo, y hemos tenido que renunciar —con la excepción de un viaje a Trevinca en el mes de julio—, a escapadas a otro lugar que no fuera la Sierra de O Courel o las islas Cíes. Ha sido, por tanto, un año entre dos polos, el mar y la montaña, de los que hemos obtenido lo mejor de cada ámbito.

Faro de Cíes, y barcos fondeados en la playa de A Nosa Señora. Del libro «Illas Cíes».

De las islas Cíes nos llevamos miles de sensaciones, captadas por la cámara de Ricardo Grobas navegando por su entorno, buceando en su fondo marino, pateándolas de lado a lado, y volando sobre ellas. El retrato de todos sus perfiles, en todas las estaciones, de día y de noche, realza los valores que atesoran y las experiencias que nos aguardan.

Típico paisaje de gargonias. Del libro «Illas Cíes».

Mi recomendación personal a quienes visiten las Cíes: existe vida más allá de la archinombrada playa de Rodas. En otras ocasiones lo he dicho: adentraos por las rutas de senderismo y daos la oportunidad de gozar con cuanto os rodea: el incesante graznido de las gaviotas, las puestas de sol de ensueño, curiosidades geológicas como la Piedra de la Campana; o las magníficas panorámicas desde el faro principal, desde el de A Porta y desde el Alto del Príncipe.

Entenderéis mejor por qué las Cíes merecen integrar la lista de bienes Patrimonio de la Humanidad. El libro “Illas Cíes” os acerca la experiencia de visitarlas, pero ¿no preferís vivirlas a que os lo cuenten?

Anochecer desde el puente. Del libro «Illas Cíes».

A VEIGA-TREVINCA

Otro paraíso natural al que nos llevó este 2016 se encuentra en A Veiga, enmarcado por las montañas del Macizo de Trevinca (Ourense). Las cumbres más altas de Galicia y el segundo mayor conjunto de lagunas glaciares de la Península Ibérica después de los Pirineos convierten a este territorio en un singular destino de naturaleza de montaña.

Valle fluvial en el Macizo de Trevinca.

Curiosamente, A Veiga-Trevinca comparte con las islas Cíes un detalle: son, hasta el momento, los únicos lugares de Galicia certificados como Destino Starlight por la calidad de su cielo nocturno para ver las estrellas.

Lo más sorprendente es que el techo de Galicia también presume de playas: en el embalse de Prada, las de Coiñedo y de Los Franceses atraen durante el verano a los bañistas y los aficionados a los deportes náuticos.

Playa de Coiñedo, en el embalse de Prada (A Veiga).

Mereció, sin duda, cambiar de altitud durante unos días en el mes de julio.

O COUREL

O Carballal.

Como mereció la pena revisitar otra montaña, la de O Courel (Lugo), y disfrutar de unos días de relax en O Carballal con Sonia García, la autora de “O libro do Courel”. Con ella compartí la ilusión y el orgullo por una publicación que, como si fuera un frasco, recoge la esencia de O Courel para conservarla para las generaciones venideras. Documentado y riguroso, O Courel que en este libro se narra está vivido en primera persona y, en parte, a través de la memoria de muchos de sus mayores. Eso lo hace todavía más auténtico. Suerte la mía porque me presentó a los hermanos de la casa Lemeso —Soledad, Juan, Eladio y José— , que me honraron con su hospitalidad, su vino, sus galletas de nata y su entusiasmo por la publicación de “O libro do Courel”.

Casa natal del poeta Uxío Novoneyra.

Con ella conocí también la casa natal del poeta Uxío Novoneyra en Parada, hoy sede de la fundación que lleva su nombre, en cuya librería se venden nuestros libros; visité la Pena de Corvos, el castro de A Torre, la cascada de Rexiu, el castillo de O Carbedo… Todo (y mucho más) lo encontraréis en el libro. Como el de “Illas Cíes”, invitándoos a vivir la experiencia.

¡Ojalá que lo podáis hacer este próximo año!

Bosques de A Rogueira, valle de Moreda y monte Cindo, con las sierras de A Escrita y de A Trapa al fondo.

Hace ahora un año recibimos en la editorial el manuscrito de “O libro do Courel”. En seis meses, estaba en la calle y en otros seis va por la segunda edición y ha viajado a múltiples lugares del mundo, de la mano de los emigrantes y descendientes de estos que han visitado Galicia en verano o de personas que se lo han enviado como regalo a familiares y amigos en el exterior.

El caso es que “O libro do Courel”, de Sonia María García García, (editorial Belagua, 2016) ha sido recibido con entusiasmo por los amantes de O Courel, por sus vecinos y por sus cada vez mayor número de visitantes como un libro necesario para entender esta montaña y promocionar su potencial turístico.

Seceda, declarada Aldea Típica y Conjunto Etnográfico de Interés Turístico por la Xunta de Galicia.

¿Qué tiene que no tenga otro? En mi opinión, al menos tres virtudes, y no necesariamente por este orden: el inmenso amor por el territorio que transmite su autora, Sonia María García García; su vocación didáctica y divulgativa —deformación profesional de la autora, geógrafa y profesora de E.S.O. y Bachillerato—; y el trabajo riguroso y bien documentado, acompañado de fotografías a todo color, sobre todos aquellos aspectos que singularizan O Courel y que, en conjunto, constituyen su carácter. Por todo ello lo incorporamos al catálogo de las publicaciones de Belagua orientadas a la divulgación de Galicia.

Molino en Leixazós.

“O libro do Courel” no es una guía turística al uso, sino más bien un manual de consulta. Lo defino así porque en él se encuentran respuestas a muchas de las curiosidades que nos surgen cuando nos acercamos a esta sierra y a sus pueblos —la presencia de hierro en las rocas; la estructura medieval de sus pueblos; la importancia de la castaña en la economía courelana…—, que nos ayudan a comprender no solo el territorio, sino cómo era aquí la vida hasta tiempos no tan lejanos.

Cascada de O Fócaro (A Seara).

El libro se organiza en doce capítulos que condensan la esencia de O Courel: la cultura castreña, la huella romana, la arquitectura popular y la religiosa, las actividades económicas, tradicionales y actuales, entre otros aspectos, son el hilo conductor de un viaje por la Sierra de O Courel que invita a disfrutar de una naturaleza privilegiada y a emocionarse con manifestaciones culturales tradicionales que, pese al despoblamiento y al envejecimiento demográficos, luchan por no desaparecer del todo.

Propone, asimismo, diferentes recorridos para descubrir sotos [bosques de castaños], castros, cascadas, molinos de agua, antiguas herrerías, sequeiros [secaderos de castañas], cabañas, e inagotables tesoros escondidos en estos pueblos de la montaña lucense.

Souto de Parada.

«O libro do Courel» se revela, con todo, como una magnífica herramienta de promoción de los atractivos, paisajísticos, etnográficos y culturales de este preciado destino turístico de naturaleza. Por nuestra parte, nos sentimos satisfechos por un trabajo que honra la vida tradicional de esta comarca y que, espero y deseo que contribuirá a fortalecer esa marca distintiva de la montaña gallega que representa, por derecho propio, la Sierra de O Courel.

Y tú, ¿has visitado ya la Sierra de O Courel?

Puedes conseguir “O libro do Courel” en las librerías de Galicia o a través de la web de la editorial.

Laguna glaciar de Ocelo.

La noticia se ha divulgado con insistencia en los medios y las redes sociales: desde hace un año Trevinca-A Veiga es el primer Destino Turístico Starlight de Galicia o, lo que es lo mismo, destino de turismo astronómico por la ausencia de contaminación lumínica en su cielo nocturno.

Con tal disculpa viajamos, invitados por Turismo de Galicia, a este lugar de la montaña ourensana, lindante con Zamora, y descubrimos el Macizo de Trevinca, donde se encuentran las únicas montañas de Galicia con más de 2.000 metros de altitud (Pena Trevinca, Pena Negra y Pena Surbia) y el segundo mayor conjunto de lagunas glaciares de la Península Ibérica, después de los Pirineos.

Desde el pico O Maluro (1.934 m), vista de las cumbres del Macizo de Trevinca. De derecha a izquierda, Pena Trevinca (2.127 m), Pena Negra (2.121 m) y Pena Surbia (2.116 m).

Con esas credenciales, Trevinca-A Veiga se reivindica como el destino gallego por excelencia del turismo de naturaleza de montaña. Y eso significa que la luz de sus estrellas es solo una parte del patrimonio de un paraíso natural que está por descubrir.

Para quienes su meta no sea coronar los dosmiles del Macizo de Trevinca –como era nuestro caso– el encanto de las lagunas constituye la mayor motivación de las rutas de montaña. Son de mediana dificultad, asequibles para cualquier aficionado al senderismo, y muy gratificantes.

Laguna glaciar de Carrizais.

Las rutas discurren por parajes poblados de retamas (xestas, en gallego) y brezos, y pequeñas masas arbóreas como rebolos (robles pequeños) o serbales. Amarillos, verdes y lilas tiñen un paisaje virgen habitado por ciervos, corzos, muflones, jabalíes…, y que sobrevuelan, entre otras aves, tres o cuatro parejas de águilas reales de las ocho que hay en Galicia.

El descubrimiento de las lagunas es un momento especial. Tanta belleza es inevitable que te arranque una exclamación. El agua aparentemente quieta, enmarcada por las imponentes laderas de los antiguos glaciares, forma estampas sobrecogedoras. Con el cielo completamente despejado, el silencio en el aire, las libélulas revoloteando y el sol de julio pegando fuerte, una se siente engullida por la madre naturaleza. Situadas a una altitud de entre 1.500 y 1.700 metros, en invierno se tiñen de blanco sus montes y praderas e incluso llega a congelarse el agua.

Laguna de Laceira.

La más afamada de las lagunas glaciares del Macizo de Trevinca es la de A Serpe, donde según la leyenda habita una princesa encantada con el aspecto de una enorme serpiente. En la noche de San Juan aparece sobre una roca, convertida en una bellísima mujer, y espera la llegada del joven que sea capaz de romper el maleficio. Tendrá que ser al amanecer, cuando retome su aspecto de serpiente, y deberá hacerlo escupiendo sobre su boca. Todavía no ha nacido el valiente.

A la laguna de A Serpe –la más montañosa de todas, a 1.700 metros de altitud–, se llega desde el pueblo de A Ponte, tras superar el monte O Fial, en una caminata de algo más de dos horas. Las cumbres del macizo –Pena Trevinca (2.127 m), Pena Negra (2.121 m) y Pena Surbia (2.116)– son el telón de fondo perfecto.

Laguna glaciar de A Serpe.

Conocí hace dos años la laguna de A Serpe, por lo que la visita programada en esta ocasión a las lagunas de Ocelo, Carrizais y Laceira enriqueció mi experiencia en el Macizo de Trevinca. Se encuentran en otra ruta, que sale del pueblo de Xares atravesando un coto de caza, y puede hacerse en quad o vehículo 4×4 previa autorización municipal.

Si tengo que alabar alguna de las tres, sin duda elijo la laguna glaciar de Ocelo, situada al pie del pico del mismo nombre y perfectamente encajonada entre los montes. De aspecto dulce, sin horizonte alguno, aparece repentinamente al borde del camino.

Laguna y pico Ocelo.

Desde la de Ocelo, la ruta por las lagunas de Trevinca obliga a volver unos metros sobre nuestros pasos y tomar otra pista que lleva muy cerca del punto de partida, en Xares. También al borde del camino, se encuentran primero la laguna de Carrizais, y después, la de Laceira, deliciosas ambas, con los característicos canchales en las laderas de los montes. Más adelante, desde un mirador de A Morteira recrearemos la vista con la impresionante panorámica del valle, del Macizo Central y de las sierras de O Eixe y de Queixa.

Mirador del valle de A Morteira.

Si Trevinca-A Veiga logra el embrujo diurno, cualquiera puede imaginarse sus efectos en una noche estrellada. Nosotros no podíamos marcharnos sin admirar su cielo nocturno, y tuvimos la suerte de contar con una noche completamente despejada para acercarnos al mirador estelar de las lagunas de As Tablillas.

Por su fácil acceso por carretera desde el pueblo de Valdín, el lugar es ya un referente para los aficionados a la astronomía y/o a la fotografía nocturna. Claro que ¡ojo con los faros de los coches y las linternas! Podrías estropear la experiencia de los demás.

Lo cierto es que las estrellas han estado ahí siempre, aunque solo algunas personas han sabido mirar al cielo y extasiarse en su contemplación. Ahora que se han inventado los Destinos Turísticos Starlight –15 en todo el mundo, 2 en Galicia (Trevinca-A Veiga e islas Cíes)–, al menos todos podremos comprender nuestra insignificancia en el universo.

La Vía Láctea en el cielo nocturno de Trevinca-A Veiga.

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Ruta a la laguna de A Serpe, lugar encantado en el Macizo de Trevinca

Vista aérea del recinto amurallado de Lugo. (Fotografía del libro «Galicia. Todo un mundo»).

Pocos perdonamos alguna que otra salida en las fechas de Semana Santa, tiempo en el que los días van creciendo, las temperatura suele ser cuando menos agradables y se estimula nuestro ánimo. Seguro que muchos todavía estáis decidiendo vuestro destino para esta Semana Santa, ¿no es así?

Personalmente, una de las mejores opciones para estas vacaciones es «quedarse por aquí», en Galicia, donde podemos elegir entre destinos de costa y montaña, hacer turismo urbano o cultural, gozar siempre de buena comida… Si en otras ocasiones he hablado de A Costa da Morte como un destino ideal para Semana Santa, esta vez mi propuesta atraviesa la provincia de Lugo.

Muralla y torres de la catedral de Lugo. (Fotografía del libro «Galicia. Todo un mundo»).

Lugo, que estuvo fuera del mapa turístico durante mucho tiempo, es un destino emergente. La capital, por descontado, con su muralla bimilenaria; el ambiente de su casco antiguo, repleto de bares de tapas y de restaurantes; sus numerosos y valiosísimos restos romanos –indispensable la visita a la Domus del Mitreo– o su delicioso paseo fluvial. Y puede, además, servirnos de punto de referencia para dirigirnos a todos los puntos cardinales de la provincia.

Cualquiera que sea el rumbo que tomemos nos deparará sorpresas. Veréis que los paisajes de Lugo son de lo más variado.

A RIBEIRA SACRA

Vista del Cañón del Sil desde Caxide (Parada de Sil, Ourense). (Fotografía del libro «Galicia. Todo un mundo»).

Hacia el Sur, siguiendo el cauce del Miño, el territorio vitivinícola de A Ribeira Sacra abarca también municipios bañados por el río Sil, frontera natural con la provincia de Ourense. Por sus impresionantes cañones pueden realizarse recorridos en catamarán, desde el embalse de Santo Estevo de Ribas de Sil (Ourense). Las terrazas de viñedos sobre sus empinadas laderas conforman el singular paisaje de la llamada “viticultura heroica”.

El mismo paisaje, aunque algo más suave, domina la ribera del Miño. Y aquí también son posibles las excursiones por el río, con salida desde el embarcadero del pueblo de Belesar (Chantada), por parajes de inusitada belleza, como el Cabo do Mundo; las cada vez más apreciadas visitas a bodegas con catas comentadas, y las rutas hasta importantes joyas de la arquitectura religiosa que pueblan A Ribeira Sacra.

Iglesia del antiguo monasterio de Santo Estevo de Ribas do Miño. (Fotografía del libro «Galicia. Todo un mundo»).

Muy cerca, el núcleo de Monforte de Lemos, coronado por el antiguo Palacio de los Condes de Lemos, hoy convertido en Parador de Turismo, ofrece propuestas interesantes, como las visitas al Centro del Vino y al Museo del Ferrocarril.

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O COUREL Y OS ANCARES

Aldea de Seara, en O Courel. (Fotografía del libro «Galicia. Todo un mundo»).

Hacia el Este penetraremos en los bosques de O Courel y las elevadas montañas de Os Ancares, y nos deleitaremos con la arquitectura de sus típicas aldeas y la contemplación de lo que queda de los antiguos modos de vida en la montaña gallega. Si además nos alojamos en un establecimiento de turismo rural en cualquiera de estos pequeños pueblos obtendremos la más completa experiencia en tan privilegiados entornos.

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A MARIÑA

Playa de As Catedrais. (Fotografía del libro «Galicia. Todo un mundo»).

Hacia el Norte sentiremos la llamada del mar Cantábrico, que cobija la famosa playa de As Catedrais. Debido al desmesurado número de visitas que llevaba soportando, la visita a la playa de As Catedrais está ahora regulada, por lo que es necesario obtener una autorización gratuita para visitarla. (Enlace para solicitar autorización).

Muy cerca, en Viveiro, uno de los núcleos históricos más sobresalientes de toda Galicia, la religiosidad de la Semana Santa se vive con especial fervor, por lo que ha sido declarada de Interés Turístico Internacional. Pasos antiquísimos de gran valor artístico, cofradías y hermandades protagonizan emocionantes procesiones seguidas por multitudes de fieles y de curiosos.

NÚCLEOS HISTÓRICOS

Núcleo urbano de Ribadeo y puente de Os Santos, sobre la ría del Eo. (Fotografía del libro «Galicia. Todo un mundo»).

No podemos olvidarnos tampoco de otros tres centros históricos: Ribadeo, con relevantes edificios de arquitectura indiana y pazos sobresalientes; Vilalba, capital de A Terra Chá, productora de afamados productos gastronómicos (queso de San Simón da Costa, patatas, miel…), con su emblemática Torre del Homenaje del castillo de los Andrade; la monumental Mondoñedo, antigua capital del Reino de Galicia y patria del escritor Álvaro Cunqueiro, con su magnífica catedral.

TERRAS DO MIÑO

Y entre los parajes naturales que harán las delicias de toda la familia, lugares que se enclavan en la Reserva de la Biosfera Terras do Miño y a la que pertenece el propio municipio de Lugo.

Laguna de Fonmiñá, cercana al lugar de nacimiento del río Miño.

La lista puede ser interminable, pero solo con unos pocos podéis haceros una idea de la riqueza natural que encierra esta desconocida provincia: el Área Recreativa de Sete Muíños (Guitiriz), un edén al borde del río Forxá; el parque zoológico Marcelle Natureza (Outeiro de Rei), donde habitan animales autóctonos y de todos los continentes; el área de As Penas de Rodas (Outeiro de Rei), considerado lugar de culto desde hace siglos, al que da nombre un singular conjunto de enormes bloques graníticos rodeados de leyendas y creencias; el área recreativa de la laguna de Fonmiñá (A Pastoriza), donde estudiamos erróneamente que nacía el Miño; el Pedregal de Irimia (Meira), auténtico nacimiento del Miño, en una ladera de la Sierra de Meira; o la laguna de Cospeito, lugar de refugio de diversas especies de aves.

Vista aérea del castro de Viladonga. (Fotografía del libro «Galicia. Todo un mundo»).

Por no hablar de lugares de interés cultural de suma importancia, como es el castro de Viladonga (Castro de Rei), clave para el estudio de la evolución de los castros y del ámbito rural en la etapa galaico-romana. Cuenta con un Museo en el que se exponen todo tipo de objetos de la vida y de la cultura del castro, así como información global sobre la cultura castreña, la época galaico-romana y el entorno natural y patrimonial del castro de Viladonga.

Con todo lo dicho, ¿entendéis ahora por qué Lugo merece tanto la pena? ¿Todavía estáis dudando sobre vuestro destino de Semana Santa?

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Toda Galicia condensada en 240 páginas de fotografías a todo color.

Dos años y medio después de iniciar la aventura editorial de Belagua, acabamos de publicar el libro que siempre tuvimos en mente, que ha desplazado de nuestras prioridades a otros proyectos y que tiene mucho que ver con la aventura digital de la web Vivir Galicia, iniciada en 2008 y premiada en 2013.

Se trata del libro de fotografía de Ricardo Grobas titulado “Galicia, todo un mundo”, con textos en gallego, castellano e inglés, que podéis encontrar ya en las librerías de Galicia o adquirir a través de esta web, por tan solo 29,90 euros.

Vista aérea de A Coruña.

Es un libro para presumir de país. Para autorregalarse, para regalar, para disfrutar, para inspirarse, para sentir… y para «vivir Galicia» como lo hacemos nosotros.

El título evoca claramente aquellas palabras escritas por Vicente Risco: «Galicia es un mundo. Cada tierra es como si fuera el mundo entero. Podrás recorrerla en poco tiempo de norte a sur y de este a oeste; podrás volver a recorrerla una y otra vez, y no conseguirás andarla del todo. Y cada vez que la recorras, encontrarás cosas nuevas».

Playa de As Catedrais (Ribadeo, Lugo).

Eso es exactamente lo que Ricardo y yo, autora de los textos, hemos experimentado en nuestro gran viaje por Galicia que, paradójicamente, ni hemos terminado ni creo que concluyamos nunca.

Estructurado en dos recorridos diferentes, uno por la costa y otro por el interior, este libro es fruto de emocionantes vivencias, algunas de las cuales ya han sido narradas en esta web para inspiraros vuestras escapadas por Galicia: Otoño en la Sierra de O Courel, Ruta a la laguna de A Serpe, lugar encantado en el macizo de Trevinca, Descubriendo los tesoros ocultos de A Ribeira Sacra do Miño, Por la ruta de los naufragios de A Costa da Morte, De Cabo Prioriño a Estaca de Bares por la ruta de los faros de las Rías Altas… Y muchas otras más.

Cañones del Sil.

Ahora, sin embargo, la propuesta de “Galicia, todo el mundo” es eminentemente visual: doscientas cuarenta páginas de fotografías de gran formato y a todo color que fuerzan a detenerse en cada una, pasando las hojas pausadamente, recreándose en la visión de paisajes verdaderamente sorprendentes, descubriendo enclaves admirables, y comprendiendo nuestro territorio gracias a sus espectaculares fotografías aéreas.

Sobre su contenido, entresaco solo un par de ideas del dossier de prensa:

Las fotografías del mar destacan por la fuerza que caracteriza otros trabajos de Ricardo Grobas, el último el libro “Illas Atlánticas de Galicia” (Belagua, 2013). Son imágenes que persigue con su natural obstinación y pasión por el mar (…).

En la segunda parte, la cámara de Ricardo Grobas se recrea en la asombrosa diversidad de paisajes (plantaciones de viñedos, frutales, forrajes, cereales o patatas, pastizales y reforestaciones) que ha dado lugar al paisaje más humanizado de Europa.

Ciudades, bosques emblemáticos, ríos y joyas arquitectónicas se entremezclan con fotografías de la alta montaña y de aldeas singulares, en un sorprendente abanico de formas y colores (…).

Islas Cíes.

Con todo, “Galicia, todo un mundo” refuerza la apuesta de Belagua por los libros de fotografía sobre Galicia, realizados con calidad y con vocación de promocionar Galicia entre el público nacional e internacional.

Por último, además, queremos recuperar el placer de ver fotografía en papel, porque compartir el momento y disfrutarlo junto a los seres queridos es más íntimo y más placentero volcados sobre las páginas de un libro que mirando una pantalla.

Ojalá que os guste el libro. Nuestra aventura editorial continúa.

Paisaje urbano de Ourense, con el río Miño atravesado por varios puentes.

Por trabajo o por placer, no hemos dejado de hacer escapadas durante el invierno, pero con la llegada de la primavera ya estamos preparándonos para recorrer Galicia sin parar y tener nuevas experiencias. ¿Y vosotros, también estabais esperando a la primavera?

En este artículo queremos invitaros a visitar la ciudad de Ourense haciendo un repaso a sus tres elementos identitarios: As Burgas, la Ponte Vella (el Puente Viejo) y el Santo Cristo.

CIUDAD TERMAL

Termas de As Burgas, en el centro histórico.

Por su riqueza termal, Ourense forma parte del club de ciudades históricas termales de Europa. En el centro urbano, el complejo de As Burgas dispone de una piscina de agua termal de 200 metros cuadrados, tumbonas y sauna, además de su histórica fuente de As Burgas, de cuyos chorros emanan aguas a 67 grados centígrados, y un centro de interpretación dedicado a la cultura termal ourensana, desde las leyendas hasta la geología.

Fuente de As Burgas, donde casi hierve el agua.

El resto de su oferta termal, concentrada en la orilla norte del río Miño, son las termas de A Chavasqueira, O Muíño, Outariz y Canedo, y dos estaciones termales de estilo japonés, las de A Chavasqueira y Outariz, donde por un módico precio se dispone de vestuarios y duchas, toallas y albornoz, además de servicios de cafetería y restauración.

Termas al aire libre de A Chavasqueira.

Rememorar aquí a los romanos de la antigua Auria es inevitable. El ambiente es agradable y tranquilo, en consonancia con el efecto reparador de los baños, y las sensaciones muy distintas si el baño termal se realiza a la luz del sol, bajo las estrellas o incluso bajo la lluvia.

En todo caso, las termas son una buena opción de ocio antes de darse un paseo por el casco monumental ourensano y disfrutar de la buena cocina en alguno de sus numerosos establecimientos.

LOS PUENTES DE OURENSE

Puente romano, también llamado Ponte Vella o Puente Viejo.

Con el Miño atravesándola, los puentes han caracterizado el urbanismo de la ciudad, y hoy se pueden contar hasta nueve, entre los que destacan el puente romano o Puente Viejo, el Nuevo, el del Milenio y el viaducto del ferrocarril Zamora-Ourense.

El Puente Viejo, que conserva poco de su origen romano, ha llegado hasta la actualidad como otro de sus iconos históricos. Solo que el del Milenio (2001), con una llamativa y vertiginosa pasarela peatonal, le ha robado mucho de su protagonismo y es ya uno de los símbolos más reconocibles de Ourense.

Puente del Milenio sobre el río Miño, el nuevo símbolo de Ourense.

De cualquier forma, todo el entorno de los puentes en la orilla sur del río, por la que se extiende el casco urbano, es una zona de referencia para la ciudad. Playas fluviales, instalaciones deportivas y un gran centro comercial conviven con la pequeña Capilla de los Remedios, del siglo XVI, ubicada justo en el acceso al puente romano.

CASCO ANTIGUO

Plaza Mayor y edificio del Ayuntamiento de Ourense.

Ourense lleva fama de ser una ciudad adinerada. Aquí tienen su origen grandes y prestigiosas empresas de los sectores de la moda y del vino. Ir de compras es, sin duda, una propuesta interesante, pero no debes perderte la ciudad medieval. Es magnífica la iglesia barroca de Santa Eufemia —antigua iglesia de los jesuitas—, característica por su cóncava fachada decorada con un retablo de columnas y una vidriera cuadrada. Y es indispensable, por supuesto, la catedral de San Martín, donde se encuentra el tercer icono de Ourense: el Santo Cristo.

LA CATEDRAL Y EL SANTO CRISTO

Almenas y torres circulares delatan la construcción de la catedral de San Martín como castillo, orientado a la defensa, por la proximidad a Portugal.

Capilla del Santo Cristo de Ourense, en la catedral de San Martín.

Entre otros elementos de interés artístico, destaca en ella el policromado Pórtico del Paraíso, en la fachada oeste, inspirado en el Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago, pero su gran tesoro es la capilla del Santo Cristo, al que, según la creencia popular, le crecen la barba y el pelo.

Se trata de una talla en madera de un Cristo crucificado de gran realismo, pues tanto la técnica empleada para representar la sangre en sus llagas como su pelo, dientes y uñas postizas le confieren el dramatismo de la Pasión.

Típica calle del casco antiguo de Ourense.

Alrededor de la catedral de San Martín se extiende la zona de vinos y de tapeo, de recorrido obligatorio en vuestra visita a Ourense, como podéis suponer.

¡Que disfutéis de la escapada!

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Boteiros danzando, durante el desfile del Domingo de Entroido en Viana do Bolo.

El universo del Entroido (carnaval) en Galicia mantiene vivas muchas de sus tradiciones junto a un buen número de personajes de origen y costumbres ancestrales. Más allá de Laza, Verín y Xinzo de Limia, que forman el Triángulo mágico del Entroido, la esencia más tradicional de esta celebración pervive también en una veintena de municipios gallegos, entre ellos Viana do Bolo.

En este municipio de la montaña ourensana, próximo a las cumbres del Macizo de Trevinca, los personajes centrales del Entroido son los boteiros, reconocibles por sus trajes multicolores realizados con cintas de seda y sus máscaras de madera coronadas por impresionantes penachos igual de coloridos.

Un boteiro se lanza contra el público en una carrera.

El Domingo de Entroido, Viana do Bolo es un hervidero de gente que acude al desfile de folións y boteiros, coincidente con la fiesta gastronómica dedicada a la androlla, embutido típico de la zona, elaborado con costilla y cueros de cerdo.

Los boteiros encabezan la marcha de los estruendosos folións (comparsas de 30 o 40 personas). Con su llamativo aspecto, no hay dos iguales, lo cual incrementa su atractivo para el público. En medio del ensordecer ruido de bombos y de aperos de labranza metálicos que golpean entre sí, los boteiros corren, saltan y danzan, haciendo sonar los pequeños cencerros que llevan en la cintura. Se ayudan con una vara de madera decorada, llamada monca, con la que también se encargan de mantener al público apartado al paso del folión.

Una pareja de boteiros escenificando su danza típica.

Pese a la imagen demoniaca de sus elaboradas y terroríficas caretas, y la fuerza que emplean para separar con su monca a los espectadores, los boteiros caen simpáticos porque interactúan con el público. Se prestan a las fotos, lanzándose contra las cámaras y los teléfonos móviles, y hasta posan con algún espontáneo.

El desfile por las estrechas calles del centro de Viana do Bolo tiene un fuerte componente rural. Entre los folións, llegados de todas las parroquias del municipio, aparecen comparsas representativas de trabajos labregos o espeluznantes bestias salvajes.

Dos chicas integrantes de un folión, con las manos ensangrentadas.

El constante retumbar de bombos y el sonido metálico que produce el choque de sus herramientas de hierro es trepidante y tiene por objeto espantar a los malos espíritus. Los miembros del folión golpean los bombos con tanta energía que hasta les sangran las manos.

Niños, niñas, jóvenes y mayores de todas las edades parecen encontrarse en trance en medio del folión, y no ocultan su orgullo ante una multitud de forasteros que se agolpa para sacarles fotos y llevarse un recuerdo de la que para ellos es la fiesta más especial de todo el año.

Cintas de seda de colores recubren primorosamente la colorista indumentaria de los boteiros.

El desfile termina sobre la hora de comer. Para entonces, todo está preparado dentro del Polideportivo Municipal y bajo una carpa levantada en el exterior para acoger a los 5.000 comensales (público general, integrantes de folións y boteiros) que acuden a la denominada oficialmente Festa da Androlla e o Entroido.

La comida se sirve con una magistral logística perfeccionada a lo largo de los 49 años que lleva celebrándose, y transcurre en medio del bullicio de los folións. La androlla, el cocido, el cabrito y la bica, además del pan y el vino de las D.O. Monterrei y Valdeorras, son una buena prueba de la calidad de los productos típicos de la gastronomía de invierno de Galicia.

Comensales en la 49ª Festa da Androlla e o Entroido de Viana do Bolo.

Con todo, el Entroido de Viana do Bolo, considerado uno de los más antiguos de Galicia, tiene un enorme atractivo. Por su arrraigo, su primitivismo, su vínculo con la gastronomía y la alta participación popular que lo mantiene más vivo que nunca, merecería figurar entre las Fiestas de Interés Turístico Nacional, distinción que ya poseen los carnavales de Verín y de Xinzo de Limia.

Simpático boteiro, posando para la foto.

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La elegancia caracteriza el porte del cigarrón.

Tener delante una máscara de cigarrón invita a acariciarla como si fuera un fetiche. La superficie de su cara extrañamente risueña está perfectamente pulida, y su perfil, enmarcado por una suave piel de conejo. De la mitra, decorada con un animal totémico y realizada en una firme lámina de aluminio, cuelga una fina rabeira o cola de caballo, y la capucha interior se encaja a la anatomía de su portador bajo un vistoso gorro de piel. Si tienes la oportunidad de observarla detenidamente, entenderás por qué la máscara del cigarrón es un objeto exclusivo y fascinante.

Junto a la llamativa careta, elaborada de manera artesana con madera de abedul —cortada entre los meses de septiembre y noviembre—, otros singulares elementos, como un pesado pantalón blanco de puntillas cuajado de pompones de algodón, y seis cencerros (chocas) de unos diez kilos que le cuelgan a la espalda de su cintura, convierten al cigarrón en el reverenciado personaje del Entroido de Verín, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El cigarrón hace sonar los cencerros o chocas moviéndose de forma peculiar.

Con sus peculiares saltitos para que los cencerros suenen de una forma determinada, los cigarróns se dejan ver por primera vez el día 17 de enero, en la romería de San Antón. Sus bulliciosas carreras y el colorido de su vestimenta despiertan el hambre de carnaval en este municipio de tradición balnearia del interior de Ourense, recién constituido Eurociudad del Agua junto a la localidad portuguesa de Chaves.

Entre otras muchas razones para visitar Verín, los cigarróns son una de ellas. Su figura preside la Plaza del Cigarrón, en el núcleo histórico, donde se bautizan los nuevos cigarróns el Sábado de Entroido, y ha inspirado el dulce típico de estas fechas, la Bica del Cigarrón, especialidad de la confitería Las Titas, con 200 años de tradición repostera artesanal.

Los cigarróns en el desfile del Domingo de Entroido en Verín.

Ataviados elegantemente con chaquetilla de colores con charreteras y flecos dorados, una vistosa pañoleta por encima, calzones blancos con puntillas y pompones, y unas medias caladas de color blanco, los cigarróns tienen una imagen extravagante y afeminada. Las caretas les impiden la visión lateral, por lo que utilizan su látigo o zamarra para abrirse paso entre el gentío y evitar un tropiezo con serias consecuencias.

Viéndolos desplazarse, se hace creíble la teoría de que nacieron en el siglo XVI en señal de burla de los antiguos recaudadores de impuestos del conde de Monterrei. Quizás por ello también está permitido insultarlos pero nunca tocarlos.

Los verinenses aspiran desde niños a encarnarse en cigarróns.

Vestir el valioso traje de cigarrón es una de las aspiraciones de todo joven verinense, sea hombre o mujer. Cuando llega el momento, además de un honor y un orgullo, es una gran responsabilidad. Porque, para empezar, hay que prepararse físicamente para portar los alrededor de 25 kilos que pesa el traje, y llevarlo con la dignidad que merece. La tradición se transmite de padres a hijos, y entre los más de 700 cigarróns que desfilan el Domingo y el Martes de Entroido se encuentran distintas generaciones.

RITUAL PARA VESTIRSE

Vestir al cigarrón es una tarea que requiere técnica.

Los cigarróns se visten en grupos numerosos, cada uno de ellos ayudado por dos personas, en un estudiado ritual. Solo el pantalón puede pesar ocho kilos, debido a las hileras de pompones blancos cosidos a cadeneta de ganchillo por todo su alrededor. Por eso se llevan con unos firmes tirantes por encima de la camisa.

La mayor dificultad estriba en la colocación de dos apretadísimas fajas de lona dura de unos cuatro metros de longitud —una blanca y otra roja por encima— que se desgastan con la presión y el roce de los cencerros. Y otro importante detalle: el cinto de las chocas debe ir ajustado fuertemente entre el hueso de la cadera y las costillas flotantes.

Batallones de cigarróns, blandiendo su látigo por las calles de Verín.

Pero la transformación no se produce hasta que el cigarrón se encaja la careta, personal e intransferible. Es en ese último gesto cuando el alma del cigarrón se apodera al instante de la persona, y ante los presentes emerge su venerable figura. Imbuida de autoridad y digna de respeto, desprovista de sexo, de edad y sin otro propósito que imponer su ley allá donde va.

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