Vivir Galicia

Dos meses alrededor de las camelias

2012-01-27T12:35:00.001+01:00

Estamos en pleno invierno, época en la que florecen las camelias, y el calendario festivo de Galicia se llena de exposiciones de estas flores. Nada más y nada menos que quince eventos dedicados a la emblemática flor de Galicia están previstos desde el próximo fin de semana hasta finales de marzo, según el calendario de la Sociedad Española de la Camelia.

La razón de semejante culto es que Galicia es una de las mayores productoras de camelia de Europa, y que detrás del componente festivo y del atractivo turístico de estos eventos -de Norte a Sur de Galicia y fundamentalmente en las Rías Baixas- existe una importante actividad económica que genera la exportación de unos dos millones de plantas al año.

La climatología de las Rías Baixas es ideal para la camelia, por lo que adorna los jardines de los pazos y casas señoriales desde que fue traída de Oriente hace más de un siglo. Además de su función ornamental, tiene un enorme potencial como productora de aceite y de té, un aprovechamiento que ya se hace en países como China y que se está investigando en Galicia.

Lo cierto es que la belleza de las camelias y su poder de fascinación está fuera de dudas, y junto a los viveristas profesionales y cultivadores aficionados, cada vez más público disfruta de las delicadas presentaciones de la multitud de variedades, colores y formas de camelias que se pueden ver en las exposiciones.

Jardines del pazo de Oca (A Estrada).

Además, quien quiera obtener una auténtica experiencia en torno a las camelias, puede sumergirse en alguno de los mejores jardines públicos y privados que integran la Ruta de la Camelia. Cualquiera de estas exposiciones sirve como excusa, pues se celebran en lugares muy próximos a los puntos de interés de este original itinerario turístico y cultural por los “jardines de invierno” gallegos.

El más antiguo y renombrado de todos los eventos dedicados a la "flor insignia" de Galicia, como la llamó el Nobel Camilo José Cela, es el Concurso-Exposición Internacional de la Camelia, que alterna su sede entre Vigo, Pontevedra y Vilagarcía de Arousa. Este año cumple su 48ª edición y se celebrará en Vilagarcía de Arousa, los días 10 y 11 de marzo.

Destacan también por su veteranía las Xornadas Arredor da Camelia de Vedra (A Coruña), que van por su 18ª edición (días 25 y 26 de febrero); el Memorial Antonio Odriozola, en el Monasterio de San Benito de Lérez (Pontevedra), los días 17 y 18 de marzo, y el Certamen-Exposición da Camelia en el Castillo de Soutomaior (Pontevedra), que cumple ya doce años ( días 24 y 25 de marzo).

En el siguiente mapa se pueden localizar todos los eventos de 2012 dedicados a la camelia (quince de enero a marzo, y uno en el mes de diciembre).

Piornedo: las mejores estrellas de Os Ancares

2012-01-26T11:19:00.002+01:00

"No es una ruta, no es una guía. Es vivencial. O sea, Vivir Galicia"
Colaboración de Belén Porteiro, periodista

Vista de las montañas de Os Ancares, las "montañas mágicas" de Galicia.

Dos imponentes pero pacíficos mastines se acercan hasta la entrada del establecimiento de turismo rural. Al fondo, se intuye una concentración de casas sumida en la oscuridad. En el prado, las vacas hacen tintinear sus cencerros. Entre la sombras surge el vaho en el rostro de una figura que no teme al aire gélido de la montaña.

–No se preocupe, solo quieren jugar. Aquí no hay niños, ni gente joven…

–Por no haber, no hay ni alumbrado público –añado con la prepotencia de una señorita de ciudad recién llegada.

–No, pero si lo hubiese no podríamos ver las estrellas…

Touché. Bienvenidos a Piornedo, en el corazón de Os Ancares.

Piornedo está enclavado a los pies de las cumbres más altas de la Serra dos Ancares, situada en el Este de la provincia de Lugo, en la frontera con las comunidades de Castilla-León y Asturias , y Reserva de la Biosfera desde 2006. Pero antes de poder disfrutar de las vistas inmejorables del Cuíña (1.998 m), Mustallar (1.935 m) y Penalonga (1.890 m), prepárese el viajero para un difícil acceso a este enclave privilegiado. Ármese de fuerzas para afrontar con una sana paciencia las sinuosas curvas, el peligroso hielo de los duros inviernos y esa sensación desconcertante de quien no encuentra el final del camino. ¡¡¡Quién dijo miedo!!!

Conjunto de pallozas.

Apenas una veintena de casas conforman Piornedo, un singular conjunto etnográfico formado por pallozas que surgen como setas entre otras construcciones rurales. Las habitan prácticamente las mismas familias desde hace generaciones. Declarada Conjunto Histórico-Artístico, desde esta aldea prerromana no solo se ven las estrellas más bellas del mundo, sino que el viajero puede disfrutar de un amanecer de ensueño. Abajo, la niebla lucha en vano por alcanzar los 1.300 metros de altura. Aquí arriba, el viajero semeja estar sobre una atalaya mientras el sol va dominando los prados, las fuentes, las casas de labranza y la madera que luego arderá con fuerza en las lareiras y chimeneas.

Finales de enero y la nieve no se ha dejado caer por aquí. ¿Qué está pasando? Tan solo el pico Cuíña retiene algo de nieve del último y ya lejano temporal. Hay una cierta preocupación entre los vecinos, especialmente los que, con mucho esfuerzo, se dedican al turismo rural. Grupos de jóvenes, de cuarentones, o de familias con niños acuden en todas las estaciones a disfrutar de las muchas rutas que parten de la zona. Un buen desayuno, unos bocatas consistentes y a disfrutar de la montaña, de su silencio. A la vuelta, las fuerzas se reponen nada más sentir el contacto del calor de la lumbre, que nunca se apaga.

Niebla matutina en Os Ancares.

“Esta palloza se puede visitar”, reza el cartel. Al otro lado de la puerta, el vecino, enmarcado en la hoja superior de la puerta de la vivienda parece decirte con la mirada “Pasen y vean mi morada”. Durante siglos, estas construcciones de origen celta sirvieron de vivienda, establo y granero. De planta circular u ovalada, los férreos muros de piedra contrastan con el imponente techo de paja de centeno que sustentan vigas de madera. El humo de la lareira, siempre encendida, salía al exterior por entre la paja contribuyendo a la conservación del techo, protegiendo las vigas y secando la humedad de la paja. El tejado tenía que renovarse alrededor de los 30 años. De ello se ocupaban los tejadores. Y se siguen ocupando, ya que un grupo de jóvenes de la zona continúa con esta tradición secular.

Al salir de Piornedo nos paramos en la fuente de piedra en la se puede leer: “Hízose en 1787.Viva Pionerdo”. Pues eso, que viva muchos años y que las estrellas lo vean.

CÓMO LLEGAR:

Coordenadas geográficas:

42º51'29.82''N

6º52'47.24'' O

Desde Galicia:

A.- Autovía A-6, Salida Navia de Suarna y Baleira, Neira de Rey, Alto del Restelo, Navia de Suarna y Piornedo (65 kms).

B.- Autovía A-6, Salida Becerreá y Navia de Suarna, San Román de Cervantes, Degrada y Piornedo (50 kms).

Puesta de sol en Vigo

2012-01-09T19:50:00.000+01:00

El tiempo anticiclónico y soleado, con temperaturas diurnas templadas para estas fechas –enero pasa por ser el mes más frío del año en Galicia– nos está dejando disfrutar de las más bellas puestas de sol. Esta es la estampa del atardecer con el sol ocultándose en Vigo, más allá de las islas Cíes. Me atrevería a decir que las mejores puestas de sol de toda España tienen lugar en este punto de la fachada occidental a la que vienen a morir los días.

Arousa Norte, destino accesible también en la web

2011-11-07T16:00:00.004+01:00

Tras la experiencia del Blogweekend, el pasado mes de septiembre, que dio a conocer su pionera iniciativa de turismo accesible para personas ciegas, la Mancomunidad de Arousa Norte (Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal y Ribeira) ha dado otro paso hacia delante en su objetivo de convertirse en un destino accesible universal.

Esta vez ha sido en el ámbito de la tecnología web, para hacer accesibles los contenidos de su portal turístico a personas con discapacidad visual, motriz o tecnológica, de acuerdo con estándares mundiales de accesibilidad web.

Y si este hecho es importante es porque el sector turístico no ha destacado tradicionalmente por su adaptación a las necesidades de las personas con discapcidad, aunque afortunadamente cada vez son más los establecimientos y lugares accesibles. Contribuir, además, a su acceso a la Sociedad de la Información es una iniciativa que distingue a Arousa Norte como destino de turismo accesible pionero en Galicia y que lo convierte en un referente en el panorama nacional.

Captura de pantalla de la web de la Mancomunidad de Arousa Norte.

¿Y cómo acceden a la información en la web de Arousa Norte las personas con discapacidad? El portal no ha modificado ni su apariencia ni su diseño gráfico, pero ha adaptado los elementos de la web a distintas herramientas técnicas, como un lector de pantalla denominado Jaws, para las personas ciegas, que convierte el contenido de la pantalla en sonido o, para personas con dificultad motriz, la sustitución de la función del ratón por combinaciones de teclas.

De este modo, a partir de ahora las personas con alguna discapacidad visual, motriz o tecnológica no solo podrán navegar por las más de 200 páginas que dan cuenta de todos los atractivos turísticos de Arousa Norte, sino que podrán también acceder a la plataforma comercializadora de sus paquetes turísticos (viaje cultural gastronómico para personas mayores; paquete cultural-literario en turismo rural; escapada gastronómica o viaje multiaventura) y contratar alguna de las actividades de ocio que ofrecen, con alojamiento en establecimientos adaptados y menús degustación en restaurantes.

Sin olvidar los paquetes Ruta del Mejillón Sensitiva y Bautismo de Buceo, que ofrecen a las personas ciegas experiencias sensoriales para conocer y disfrutar los recursos turísticos de Arousa Norte.

Volar en globo en Galicia

2011-10-25T00:42:00.003+02:00

Globo sobre Mondariz Balneario.

¿Te imaginas flotar en el aire, como una pompa de jabón? ¿Volar por encima de los tejados de Mondariz Balneario? ¿Seguir el curso del Miño a escasos dos metros del agua? ¿Te imaginas alcanzar las ramas más altas de los árboles, sobrevolar pausadamente el paisaje rural de Galicia, con sus casas y sus pequeñas fincas, los ríos y sus puentes?

Ahora puedes hacerlo realidad. Rescata el espíritu aventurero de tus novelas de juventud y embárcate en un globo aerostático, la modalidad de vuelo más segura que existe y que, a diferencia de otras en las que se descarga adrenalina, te permite la contemplación detenida y pausada del mundo a vista de pájaro.

Imagen del puente de Cernadela (Mondariz), sobre el río Tea, tomada desde el globo.

Porque volar en globo no es una excentricidad de viajeros audaces o científicos locos, sino una experiencia que hoy en día se ha puesto al servicio del ocio y del turismo y que en Galicia, en concreto, tenemos la oportunidad de disfrutar con un veterano del globo aerostático, Alfonso Lubián, y su empresa, Vigoglobo.

Hace tres años que Lubián, fotógrafo de profesión, que lleva 31 años pilotando globos aeroestáticos con publicidad y aprovechando sus vuelos para realizar impactantes imágenes aéreas, ha diversificado el negocio y ofrece paseos en globo en dos de los cuatro globos que posee. Y no le va mal: la posibilidad de volar en globo resulta tremendamente sugerente para cualquiera.

Además, como no se corren riesgos, pues solo se vuela en condiciones atmosféricas favorables, con vientos suaves, se animan a probar esta aventura todo tipo de públicos. Muchas parejas, por ejemplo, tanto jóvenes como mayores, deciden regalarse el paseo por las capas bajas de la atmósfera con ocasión de su boda, su aniversario o su cumpleaños.

Pasajeros a bordo de un globo, sobrevolando Tui.

Las salidas en globo se realizan siempre en lugares de interior, donde los vientos son más flojos y vienen de todos los lados –así, en todo momento se puede tomar una dirección favorable–, y por la mañana temprano, cuando son más calmados. Desde tierra, un vehículo sigue al globo y mantiene con él comunicación constante.

A una velocidad de no más de 10 nudos (unos 20 kilómetros por hora) la navegación aerostática solo puede ser placentera, y aunque estar en el aire siempre impone, el despegue no se nota y el mayor momento de tensión puede representarlo acaso un pequeño bote en el momento del aterrizaje.

Vista de Tui, con la sombra del globo proyectada.

Suspendidos en el aire, acomodados en un habitáculo junto a otras tres personas y el piloto, mientras el globo se eleva entre 300 y 500 metros del suelo, solo cabe disfrutar de una sensación de levedad hasta entonces desconocida y de las vistas panorámicas de 360 grados que ofrece un vuelo sin velocidad agresiva ni movimientos bruscos, de una hora de duración.

Flotar a diez metros del suelo… o a solo dos del río…, por encima de las casas, pegados a sus balcones…, sobre masas de árboles… En eso consiste, por ejemplo, el paseo en globo por Tui, sobrevolando el Miño, unas veces; casi tocando la ciudad, otras; a punto de posarnos sobre la fabulosa fortaleza de Valença do Miño, en otro momento…

¿Te animas a realizar tu bautismo de vuelo en globo en Galicia, con diploma acreditativo y todo?

Turismo micológico: por qué razón coger setas es una vivencia imborrable

2011-10-06T19:08:00.001+02:00

Cogordos, frecuentes en la provincia de Ourense y característicos por su elevada altura.

Llevo muchos años –bueno, muchísimos– sin ir a coger hongos. Yo de cría hacía una peculiar distinción entre hongos y setas. Las setas eran las que traía mi padre en primavera, envueltas en una gran servilleta de tela, para su consumo en casa. Pero en otoño, en el Valle del Roncal (Navarra) todo el mundo iba a coger hongos, en concreto, rebollones, también llamados níscalos, porque se pagaban muy bien.

Venían unos compradores de Barcelona, contrataban varias casas como intermediarias para la compra, y a diario se llevaban camiones enteros de hongos, limpios y bien envasados y presentados en barquillas de madera cubiertas con una fina malla de color naranja que avivaba su natural color. Partían de noche, y de madrugada estaban en Mercabarna. El señor Serafín –todavía recuerdo su nombre– los compraba en mi casa y fue el primer hombre de negocios que yo conocí en mi vida. ¡Muchas cajas ayudé yo a envasar!

Esto, que parece la versión roncalesa de “Cuéntame cómo pasó”, se sigue haciendo, y ahora, además de níscalos se venden a muy buen precio otras clases de setas muy apreciadas en la cocina vasca, como los Boletus aereus (hongo negro o beltza).

Me vienen todos estos recuerdos a la cabeza ahora que comienzan en un lugar y otro de Galicia distintas actividades en torno al estudio de los hongos. Ignoro si en Galicia existe o existió alguna vez aquella misma actividad económica al por mayor que, por otro lado, poco o nada tiene que ver con la micología. Lo que sí puedo decir es que esta es una disciplina con cada vez más adeptos y que son numerosos los grupos de aficionados y asociaciones que se dedican a su divulgación.

La cosa no queda ahí y, en torno a las setas y hongos y su hábitat, hace unos años que el turismo rural de Galicia está buscando una fórmula de promoción y de desestacionalización, con paquetes específicos. De este modo, mediante jornadas micológicas, salidas organizadas al monte, degustaciones… se está poniendo en valor un producto silvestre de la gastronomía tradicional y, en general, el conocimiento de toda la riqueza de los bosques y espacios naturales de Galicia.

La estación ya está aquí, y los entendidos podrán deciros cómo están los montes y si han brotado las setas. Podéis contactar con sociedades micológicas, que ya han comenzado a organizar salidas a distintos puntos de Galicia.

Además, contáis con el programa de turismo micológico “A la búsqueda de la seta”, que desarrolla la empresa de turismo alternativo Meigalicia. A diferencia de ediciones anteriores, este año no cuenta con el patrocinio de Turgalicia, por lo que sus paquetes turísticos en establecimientos rurales se ofertan únicamente en A Costa da Morte.

Recomendaciones para salir a buscar setas: Tened en cuenta que existen especies venenosas, por lo que lo más sensato es ir acompañados por personas que las conozcan, pues además aprenderéis muchas cosas. Id, además, equipados con ropa y calzado cómodos, pues vais a andar por el monte, unas veces por senderos y otras entre los árboles.

¡Ah! Y si tenéis hijos, llevadlos: es una experiencia en contacto con la naturaleza que les aportará conocimientos sobre el medio ambiente que nunca olvidarán. Como, por ejemplo, la forma adecuada de coger setas, unas normas superbásicas que yo tampoco he olvidado:

1) Hay que utilizar una cesta de mimbre o un recipiente que permita su ventilación.

2) No se arrancan, sino que se cortan por el tallo con una pequeña navaja y se limpian en el sitio para que se diseminen las esporas y sigan reproduciéndose.

3) No destruyas ninguna seta, ni siquiera las venenosas, pues tienen su función en la naturaleza.

4) Tampoco cojas los pequeños, pues en unos días puede haber muchos más.

5) Los hongos se ponen en la cesta boca abajo, bien colocados, tratando de que no se rompan.

Por mi parte, solo me queda desearos una buena jornada micológica en Galicia, y animaros a que me la contéis.

Unas nociones sobre la viticultura en las Rías Baixas

2011-10-04T21:17:00.003+02:00

Viñedo del Pazo de Fefiñanes.

Un detalle llamativo de la bodega del Pazo de Fefiñanes, en Cambados, es la parcela donde cultivan sus vides. Está en un nivel superior al patio de armas y se accede desde él.

Una piensa que va a encontrarse con una parcela repleta de las típicas hileras de postes de granito por donde trepan las plantas de uva albariño, y se encuentra con una plantación en la que las parras se disponen únicamente alrededor del muro, pegadas a él, para protegerlas y evitarles corrientes de aire.

Tanto el muro de piedra como los pilares sobre los que crecen actúan como fuente de calor para esta uva, pequeña y muy delicada debido a su fina piel. Además, gracias a los pilares crece separada del suelo, huyendo de la humedad, más ventilada, y más expuesta al sol. La recolección, a mano, y los trabajos de sulfatado son también más cómodos.

Así se hizo siempre en Fefiñanes, y así lo siguen haciendo, porque su terreno, que produce solo 5.000 kilos de uva, tiene un fin muy preciso: la uva procedente de las plantas más jóvenes se utiliza para obtener levaduras, y la de las más viejas, para elaborar el Fefiñanes III Año, el vino revolución de la bodega.

Cuanto más vieja es la planta, menos uva produce, pero su calidad es mayor. No las dejan superar los 130 años porque a esta edad apenas producen. Y para que la producción de uva no caiga en picado, en previsión de la jubilación de una planta vieja, se planta a su lado la joven que la sustituirá a partir del cuarto año, el tiempo que tardará en dar sus primeros frutos, y va renovándose así la plantación.

Vendimia en Salvaterra do Miño (D. O. Rías Baixas, subzona Condado do Tea).

Para la elaboración de sus otros dos vinos, el blanco joven Albariño de Fefiñanes y el 1583 Albariño de Fefiñanes, la bodega más antigua de la Denominación de Origen Rías Baixas compra la uva a otros cosecheros, en torno a los 300.000 kilos.

En todo el territorio de la D. O. Rías Baixas (Valle do Salnés, Condado do Tea, O Rosal, Soutomaior y Ribeira de Ulla), en la que están inscritas 187 bodegas, conviven parcelas pequeñas con otras más grandes, completamente cultivadas o solo en los bordes, en cuyo caso el centro se aprovecha para otros cultivos.

Pero ocurre que ni los bodegueros poseen, forzosamente, grandes extensiones de tierra –como se comprueba en el caso de Fefiñanes– ni todos los pequeños propietarios venden su uva –algunos elaboran su propia marca de vino–. Estas son las cifras de 2010: en la D. O. Rías Baixas hay registrados 6.584 viticultores y 21.480 parcelas (3,6 por viticultor) que suman 3.814,27 hectáreas de viñas (0,58 por viticultor).

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2011-10-02T21:18:00.001+02:00

Sala donde fermenta, en tanques de acero inoxidable, el mosto para elaborar el Fefiñanes III Año. En esta sala se guardan como exposición antiguas barricas de castaño y maquinaria antigua.

Hace ya dos semanas que terminó la vendimia y en la bodega Fefiñanes el mosto ya está fermentando. Elaborados con uva blanca 100% albariño y con procedimientos distintos, de aquí saldrán tres vinos: el blanco joven Fefiñanes, el más representativo de la bodega, cuya marca se registró en 1928; el 1583 Fefiñanes, fermentado en barrica, y el Fefiñanes III Año, un vino de colección, del que se venderán 5.300 botellas numeradas.

Estamos en la bodega más antigua de la Denominación de Origen Rías Baixas, fundada en 1904 por el vizconde de Fefiñanes en los bajos del Pazo de Fefiñanes, uno de los más bellos de en el centro de Cambados. Visitarla tiene el plus de satisfacer un poquito la curiosidad que despierta el propio palacio, una construcción del siglo XVII en la que residen sus propietarios, los marqueses de Figueroa.

Patio de armas del pazo de Fefiñanes.

Desde el patio de armas, donde se celebra anualmente, con motivo de la Fiesta del Vino Albariño, la ceremonia de investidura de Caballeros y Damas de la Orden del Albariño, se accede, por distintas puertas, a tres estancias: la sala de recepción de la uva, la sala de tanques de acero inoxidable, y la sala de barricas, que comunica con otra de tanques inoxidables donde fermenta el mosto para el vino III Año.

En 45 minutos de visita guiada con degustación, que incluye también la parcela donde se cultivan las viñas dispuestas en parras, el visitante toma contacto con el fascinante mundo de la viticultura y la enología, y claramente entiende por qué goza de tanto interés entre el público general y por qué tiene éxito el enoturismo.

Tanques donde fermenta el mosto para la elaboración del blanco joven de Fefiñanes.

Porque, aunque a algunos les parezca increíble, como en cualquier otra disciplina, el lego en la materia desconoce lo más básico. Y es eso, lo básico, lo que el visitante se lleva: por qué la uva se recoge a mano; por qué despalillan completamente los racimos; por dónde llega el mosto a los tanques; cómo funciona el sistema de refrigeración; por qué es diferente la fermentación en tanques de acero inoxidable y la de barrica, y a qué se debe la elección de una madera u otra para las barricas; las propiedades diferentes de la uva de una planta joven y de una planta vieja; la edad máxima que debe tener una planta y cómo se realiza su sustitución por una joven; la importancia de un corcho natural...

Las respuestas a todas estas preguntas se corroboran una a una al final de la visita, con la degustación de los tres vinos de la bodega. La cata, que a veces parece realizarse con exagerado ceremonial, es otra experiencia desconocida para muchos: a qué te huele el vino, a qué te sabe, y cómo es su tacto. En un ambiente distendido y participativo, el visitante educa un poquito sus sentidos y se sitúa más cerca de entender a los gastrónomos.

Los vinos de la bodega de Fefiñanes

En cuanto a la producción de la bodega Fefiñanes, recolecta anualmente unos 300.000 kilos. De su propia parcela, obtiene únicamente 5.000 kilos; el resto lo compra a otros pequeños viticultores de la zona. El primer vino de la cosecha de este año comenzará a comercializarse en marzo: 130.000 litros y 145.000 botellas de blanco joven Albariño de Fefiñanes, el 70 por ciento en el mercado nacional, y el 30 por ciento, en el extranjero, fundamentalmente en Estados Unidos. Fragante y afrutado, este vino se sirve con entrantes, mariscos y aperitivos.

El mosto con el que se elabora el vino 1583 Albariño de Fefiñanes, que toma su nombre del año en el que nació el vizconde fundador de la bodega, estará fermentando en barrica de roble francés durante 6 meses y, antes de ser embotellado, el vino estará en reposo un mes.

Los tres vinos de Fefiñanes, en la sala de barricas de donde sale el 1583 Albariño de Fefiñanes.

Las 21 barricas que hay en la sala, la mitad de 400 litros y la otra mitad de 225 litros, darán una producción limitada de 8.500 botellas de vino con un aroma tostado, con más cuerpo y más seco que el anterior, ideal para acompañar con platos principales, carnes, pescados o arroces.

Por último, para la elaboración del Albariño de Fefiñanes III Año, la bodega reserva la uva de sus plantas más viejas (les dejan alcanzar no más de 130 años). Es un vino de colección –5.300 botellas numeradas–, que solo se vende en la bodega, y fue elaborado por primera vez en 2004, con motivo del centenario de la fundación de la bodega. En su corta vida ha conseguido innumerables premios y puntuaciones en catas siempre por encima de los 90 puntos.

Se embotella tres años después de la cosecha, tras permanecer decantado y en reposo dos años. Con aromas de fruta madura, es más aterciopelado que el anterior, y sus propiedades lo hacen ideal para acompañar con pescados y mariscos sin salsas ni aliños.

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Turismo accesible para ciegos en Arousa Norte

2011-09-25T22:28:00.000+02:00

Ciudades accesibles, edificios accesibles, transporte accesible… Aunque las personas con movilidad reducida se siguen enfrentando a diario a barreras arquitectónicas que les impiden o dificultan trasladarse por la ciudad, el acceso a determinados edificios o a los transportes públicos, la sociedad está cada vez más concienciada sobre la importancia de un mundo sin barreras.

También la accesibilidad es un valor en alza en el ámbito del turismo, y cada vez son más los establecimientos hoteleros adaptados a las necesidades de las personas con discapacidades físicas. Existen incluso guías de alojamientos accesibles que facilitan a estas personas la planificación de sus viajes y les posibilitan las mismas oportunidades de ocio y de disfrute que cualquiera.

Podemos hacernos una idea de las limitaciones de una persona con movilidad reducida a la hora de hacer turismo, pero ¿y de las que afectan a una persona ciega? ¿Cómo se disfruta del paisaje cuando no se ve? ¿Cómo se admira un monumento?

La comarca de Arousa Norte acaba de poner en práctica una interesante iniciativa de turismo accesible orientado a personas ciegas que demuestra que con un poco de sensibilidad hacia sus necesidades específicas, se les puede ofrecer una experiencia sensorial y se puede conseguir que conozcan y disfruten de los recursos de un destino igual que cualquier persona.

Puerto pesquero de Rianxo, en Arousa Norte.

Para su difusión, además, la Mancomunidad de Municipios de Arousa Norte (Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal y Santa Uxía de Ribeira) han apostado por una forma innovadora de promoción turística, la difusión en redes sociales, que varios blogueros de viajes han realizado en tiempo real, a través de Facebook y de Twitter, de blogs y de otras plataformas.

Gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación, hemos podido seguir al grupo en su recorrido por las bateas de la ría de Arousa, el Centro Arqueológico do Barbanza, el Parque Natural de Corrubedo… y les hemos acompañado en sus ricas y abundantes comidas.

Y hemos comprobado que, más allá de la posibilidad de editar guías turísticas en braille o de colocar paneles de información accesibles en determinados lugares, existen fórmulas para acercar el destino a los invidentes. Así, por ejemplo, en el Centro Arqueológico do Barbanza, en Boiro, en cuya entrada luce un plano accesible de toda la zona, los viajeros ciegos reciben una explicación de la Sierra do Barbanza sobre sus manos; otra sobre los petroglifos mediante maquetas accesibles; y la guía les explica también, sirviéndose de sus manos, la disposición de la ría de Arousa. Moler grano en una piedra de molino o tocar reproducciones para entender la evolución del marisco son otras sensaciones que han vivido en este viaje.

El turismo accesible de Arousa Norte cuenta con dos paquetes turísticos: la Ruta del Mejillón Sensitiva, y el Bautismo de Buceo, ambos con visitas guiadas al Centro Arqueológico do Barbanza, al Parque Natural de Corrubedo (Ribeira), y al Mirador de A Curota (A Pobra do Caramiñal); alojamiento en la red de casas rurales de Arousa Norte y menús adaptados en la red de restaurantes.

Salvo el bautismo de buceo, quienes han participado del Blogweekend Arousa Norte lo han experimentado todo. Y de ello han dejado en la red numerosos testimonios.

El velero holandés Europa recala en Vigo de camino a la Antártida

2011-09-24T00:32:00.002+02:00

El velero Europa, en la ría de Vigo, con Cangas al fondo.

Este portento que veis en la fotografía es el velero holandés Europa. Entró en el puerto de Vigo ayer, viernes, por la tarde, y va a pasar el fin de semana amarrado en el Muelle de Comercio. Hoy, sábado, se podrá visitar entre las 11:00 h. y las 15:00 h., pero mucho me temo que no se ha informado del acontecimiento, y que quienes tengan el privilegio de subir a su cubierta lo hagan de casualidad, porque pasaban por ahí.

Cuando veis un barco de estos, con todo su velamen entrando en puerto, ¿no os pica la curiosidad? A mí, personalmente, lo que me gusta saber es de dónde viene y adónde va. Pues bien: el Europa se dirige a Montevideo (Uruguay) para iniciar nada menos que su expedición antártica anual, ahora que en el Hemisferio Sur comienza el verano.

Porque ahí donde lo veis, el velero Europa (56 metros de eslora, 7,45 de manga y 3,9 de calado, 3 palos y una superficie vélica de 1.250 metros cuadrados) es el paradigma de un barco de aventura. Desde 1994 recorre los mares del mundo con tripulantes sedientos de emociones fuertes, amantes de los grandes veleros, y no necesariamente con conocimientos de navegación.

Con 14 tripulantes profesionales y otros 48 amateurs ofrece de forma habitual viajes oceánicos y otros cortos, participa en regatas de grandes veleros y todos los años realiza una expedición a la Antártida. Este es su viaje estrella, y el que ha colmado los sueños de muchos apasionados del mar, aventureros y viajeros del mundo entero, que pueden embarcarse en el puerto que prefieran y para cuantas etapas deseen.

El Europa, con el puente de Rande al fondo, entrando en el puerto de Vigo.

El pasado día 14 de septiembre zarpó de Rotterdam y tiene previsto arribar a Montevideo el 23 de noviembre. Su primera escala ha sido Vigo, y hará otras dos, en Las Palmas y Salvador de Bahía (Brasil), antes de llegar a Montevideo.

El viaje por el Hemisferio Sur consistirá después en una ruta de 13 días hasta las Islas Malvinas (Argentina), otra de 34 días por las Islas Georgia del Sur (Reino Unido) y la Antártida, y dos expediciones de 22 días desde Ushuaia (Argentina) por aguas del Antártico.

Finalmente, el Europa navegará durante 52 días hasta Suráfrica explorando el mar de Weddell, y si el tiempo lo permite, visitará Tristan da Cunha, la isla habitada más remota del mundo, antes de desembarcar en Ciudad del Cabo, el 22 de abril.

El Europa cumplió 100 años de vida el pasado mes de agosto. Pero no fue siempre el velero fragata de ahora. Construido por encargo de la ciudad de Hamburgo, en sus orígenes se llamó “Senador Brockes” y prestó servicio en el río Elba. En 1986 fue llevado a los Países Bajos, donde se reconstruyó totalmente y se armó con tres mástiles.

Fue bautizado “Europa” en referencia al mito griego de Europa y Zeus, que narra cómo Zeus, convertido en toro, atravesó el mar con Europa a lomos y la llevó a Creta. Las figuras de ambos, representados con una cabeza del toro blanco y una mujer desnuda, están talladas como adorno en la proa del Europa.

Retrospectiva de Lee Miller, modelo, musa y fotógrafa de guerra, en Vigo

2011-09-22T14:30:00.013+02:00

Lee Miller. Autorretrato, 1932.

Termina el verano, y las salas de exposiciones renovarán contenidos en las próximas semanas. La programación de otoño irrumpirá con fuerza, pero mientras tanto todavía tenemos oportunidad de contemplar exposiciones interesantes, como la dedicada a la fotógrafa estadounidense Lee Miller (1907-1977), que hoy se inaugura en Vigo.

"Legendary Lee Miller" consta de 96 fotografías que reflejan algunos de los acontecimientos más destacados del segundo tercio del siglo XX, en torno a la vida y la obra de una mujer que fue modelo profesional, fotógrafa de moda, retratista de artistas contemporáneos, como Picasso, Ernst, Man Ray o Tàpies, y reportera gráfica en la Segunda Guerra Mundial, y está considerada, junto con Margaret Bourke-White, pionera del fotoperiodismo.

La exposición, que en A Coruña ya fue vista por más 30.000 personas, permanecerá hasta el próximo 20 de octubre, en la Sala de Exposiciones de la Fundación Novacaixagalicia de Vigo.

El trabajo de Lee Miller estuvo influenciado por el surrealismo, tanto por su relación con el artista y fotógrafo surrealista Man Ray (fue su alumna, su modelo y su amante), con el que colaboró en París y desarrolló su potencial artístico, como por su círculo de amistades parisinas, entre los que se encontraban poetas, escritores y artistas, como Duchamps, Picasso, Magritte, Cocteau y su segundo marido, Roland Penrose.

Defensora del amor libre, modelo de Vogue, musa y amante de artistas de vanguardia, su vida osciló entre el glamour de los eventos sociales y el mundo de la moda de sus años en Nueva York y El Cairo, donde vivió con su primer marido, y el horror de la guerra en Europa.

Se instaló en Londres poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial y fotografió la ciudad en ruinas antes de viajar como corresponsal de guerra para la revista Vogue con el Ejército estadounidense. Incluso en esta faceta, volvió a posar de modelo: en enero de 1945, su colega David E. Scherman, fotógrafo de la revista Life, la inmortalizó en el apartamento de Adolf Hitler en Múnich, tomado por los aliados, desnuda en la bañera junto a una imagen del dictador.

Lee Miller, en la bañera del apartamento de Hitler en Múnich, en 1945, fotografiada por David E. Scherman.

Siguiendo a las tropas de su país cubrió episodios como el cerco de Saint Malo, la liberación de París, la batalla de Luxemburgo y Alsacia, o la liberación de los campos de concentración de Dachau y Buchenwald, y ya nada fue igual para ella. Su vivencia de la guerra y las terribles imágenes de prisioneros, ejecuciones y cuerpos amontonados que registró su cámara la marcaron hasta el punto de que abandonó los eventos sociales y el mundo de la moda. Se casó con Roland Penrose en 1947 y se retiró a vivir, lejos de la prensa, en una granja en Inglaterra, ahora convertida en el museo Farley Farm House, donde late la vida bohemia que llevó el matrimonio y su círculo de artistas e intelectuales.

¿A qué esperas para disfrutar de un Otoño Gastronómico en Turismo Rural?

2011-09-15T12:37:00.001+02:00

¿A quién no le seduce alojarse en una casa rural y sentir el calor de la cocina y el olor de una buena comida?

Ahora, con el inicio del otoño, el turismo rural de Galicia vuelve a apostar, por quinto año consecutivo, por una fórmula de promoción que está siendo exitosa y que consiste en revalorizar sus alojamientos a través de la gastronomía.

Es el Otoño Gastronómico en Turismo Rural, un programa en el que participan más de 120 establecimientos de toda Galicia. Se desarrolla los fines de semana (noches del viernes y sábado), entre el 15 de septiembre y el 18 de diciembre, y permite pernoctar y disfrutar de menús 100% gallegos a precios realmente asequibles.

La verdad es que los propietarios se esmeran, y ofrecen todos ellos menús diferentes (entrantes, primero y segundo plato, postres, cafés, infusiones y licores), a base de productos del lugar y de temporada, y acompañados con vinos de las Denominaciones de Origen. Cada establecimiento tiene su singularidad y, bien a través de sus recetarios como de la calidad de sus productos, todos tratan de sorprender con propuestas propias y originales que son la marca de sus casas.

Además, hay opciones para todos los gustos y necesidades: para quienes solo quieren pernoctar una noche y para quienes desean hacerlo dos noches, para adultos solos y para familias e, incluso, para quienes únicamente deseen degustar el menú, sin necesidad de alojarse.

Todo facilidades para el cliente, con el objetivo de promocionar el turismo rural y dinamizar el sector fuera de la temporada estival. Y para animar más aún a los potenciales clientes, incluye una promoción: por alojarse dos fines de semana en cualquiera de los establecimientos participantes, te regalan un fin de semana en la casa que tú elijas.

Trato agradable, múltiples excursiones que realizar... ¿Qué más queréis? En pareja, con amigos o con familia, el Otoño Gastronómico en Turismo Rural es vuestra oportunidad para realizar una escapada y acercaros, por fin, a alguno de los lugares de Galicia con los que siempre habéis soñado y que por una razón u otra todavía no conocéis.

En zonas costeras o de interior, la oferta de casas participantes se extiende por toda Galicia. Entre los más de 120 establecimientos hay una amplia variedad, por lo que podéis elegir desde casas de labranza a casas señoriales y rectorales, todas ellas con grandes encantos, para disfrutar de una estancia inolvidable.

Que lo disfrutéis. Y... ya me lo contaréis...

De Ponte Trado, en el Deva, al balneario de Cortegada, en el Miño

2011-09-13T12:00:00.001+02:00

Dos grandes amantes de Galicia y de las caminatas, mis compañeros y amigos Belén Porteiro y Alberto Alonso, os invitan hoy a realizar un bello tramo del sendero P.R. Cortegada de Baños (Cortegada, Ourense).

Post de Belén Porteiro

Un bello rincón en el río Deva.

Nace el río Deva en la Sierra Leboreiro, muy cerca del Monte Penagache, uno de los símbolos de la Raia Seca, y discurre apacible a lo largo de sus 30 kilómetros hasta que se une al Miño, en tierras de Cortegada. En este último tramo, el río se agranda por su proximidad al embalse de Frieira, construido a comienzos de la década de los 70. Y allí comienza este recorrido que nos llevará por bosques de ribera, antiguos caminos reales, puentes romanos, molinos, pedregales y aguas termales.

¿Qué donde estamos? En la villa de Cortegada. Fronteriza y estratégica, pertenece a la provincia de Ourense, pero está muy cerca de tierras portuguesas y pontevedresas. Estamos en la Comarca do Ribeiro, en una villa termal que gozó de merecida fama y que busca ahora recuperar un esplendor perdido. Cortegada fue una de las primeras poblaciones, a comienzos del XIX, en tener casa de baños reconocida oficialmente por el gobierno de Fernando VII. Sus aguas, recomendadas para enfermedades hepáticas, respiratorias, gastrointestinales y de la piel, ya eran conocidas en el siglo XV.

Balneario de Cortegada, de estilo modernista.

Esta ruta comienza a unos cuatro kilómetros del núcleo urbano de Cortegada. Nos dirigimos hacia la parroquia de Valongo y allí tomamos la desviación a Ponte Trado, situado en el límite de Cortegada y el vecino municipio de Pontedeva. ¿Se trata de un puente romano? Puede… te respondería un vecino del lugar. Lo cierto es que se trata de un bello enclave, viejo conocido de los pescadores de la zona.

Desde aquí partimos por un sendero acondicionado por el Concello de Cortegada que nos conducirá por la ribera del Deva, primero, y después por el Miño hasta el antiguo balneario de la villa, una hermosa construcción modernista que encargó en los años 30 Xosé Álvarez Puga, gran impulsor del termalismo de la villa, y que fue posteriormente reformado.

¿Recomendaciones durante el trayecto? Que disfrutéis mucho. Que justo en la desembocadura, después dejar atrás los pilares del nuevo puente, descanséis en una de las rocas colocadas estratégicamente por la naturaleza para disfrute de los caminantes. Que sorteéis con éxito el Coto da Pena gracias a las escaleras habilitadas recientemente. Que no os entretengáis mucho en el mirador porque todavía queda un buen trecho para llegar al destino. Y que al llegar al Balneario, no os perdáis la impresionante panorámica desde su terraza. Y si pasa el tren por la otra orilla, conoceréis la perfección.

Más información www.cortegada.es

¿En qué pensamos cuando hablamos de calidad turística?

2011-09-12T08:30:00.011+02:00

Estás de vacaciones y no quieres enfadarte. Más bien lo que no quieres son malos rollos, pues en realidad no puedes evitar que ciertos hechos te alteren el ritmo cardiaco. Tratándose de establecimientos turísticos, de alojamiento o de restauración, ¿quién no ha optado nunca por callarse y no reclamar lo que considera justo, apropiado o correcto?

Creo que nos pasa a muchos: preferimos no quejarnos, no expresar nuestra disconformidad con el servicio recibido, antes que violentar a cualquier empleado porque, “total, no voy a volver”, o porque, “hay que entenderle, está a tope de trabajo”, o porque, “en realidad, a mí me da todavía más apuro que a él/ella llamarle la atención sobre algo que para mí es tan obvio”.

¿Que te sirven la taza de café flotando sobre el platillo y el sobre del azúcar empapado? No dices nada, aunque lo bebas con cierto desagrado. ¿Que en un establecimiento no te pueden cobrar con tarjeta? Pues te vas al cajero más próximo (bien lejano) y pagas la comisión por la operación porque tampoco es cuestión de andar buscando el de tu propio banco. ¿Que no te dan la nota en un restaurante, sino que te cantan el importe en la mesa? Pues tiras de cartera y pagas lo estipulado sin rechistar que, total, no es para tanto.

En fin, que no vas a ir por ahí dando el cante, tocando las narices al personal ni mucho menos pidiendo libros de reclamaciones a tutiplén. Siempre hay alguna razón para no hacerlo, y la más importante es que tú no eres un/una tiquismiquis y que no quieres amargarle el día a nadie ni amargártelo tú ni tampoco dejar un mal recuerdo.

Durante mis vacaciones de verano empecé a apuntar las incidencias que me iban ocurriendo relacionadas con el funcionamiento de los servicios y establecimientos turísticos. Lo dejé porque acababa perdonando la vida a unos cuantos: “Tampoco tiene tanta importancia...”. En frío, tras las vacaciones, he vuelto a pensar en todo aquello. ¡Pues claro que tiene importancia!

¿Es lógico que, en plena temporada turística, el bar-restaurante de un puerto deportivo no esté abierto antes de las 11:00 de la mañana para poder dar desayunos a los usuarios? ¿Es tolerable que en la terraza de un bar de tapas, totalmente cerrada con Pvc transparente, haya clientes fumando en cuatro mesas? ¿Es insignificante que un local de restauración te cobre sin factura o, como mucho, te entregue una nota sin el CIF del establecimiento?

Con comportamientos así se daña la imagen del sector turístico, y todos los esfuerzos de quienes ponen su granito de arena para mejorar la competitividad del sector se van al traste. ¿Qué ocurre entonces con la tan vanagloriada calidad turística?

Y más concretamente: ¿en qué pensamos cuando hablamos de calidad turística? ¿En hoteles de cinco estrellas con personal uniformado y políglota? ¿En casas rurales de ensueño, dignas de la revista El Mueble? ¿En poder realizar una reserva desde el smartphone? ¿En el continente? ¿En el contenido? ¿La empresa turística y el cliente entienden lo mismo por calidad?

Creo que nos hemos olvidado de lo básico: la atención al cliente. O sea, detalles –los elementales, que son los que el cliente va a echar de menos en caso de que no se tengan–, como la naturalidad de un trato afable y un servicio correcto, la empatía con las expectativas del cliente, el respeto a toda la normativa que regula la actividad económica en general y la turística en particular…

La calidad no es necesariamente más cara ni más lujosa, sino que reside en la actitud de las personas que prestan el servicio. Que te adviertan de que su hamburguesa no es lo que comúnmente se entiende por hamburguesa, sino un bocadillo de un tercio de barra de pan artesano con filetes de pollo y de lomo adobado, bacon, queso, un huevo frito, lechuga y tomate, es un gesto de sentido común que se agradecería; igual que es un detalle que eviten servirte comida para un ejército (con el consiguiente gasto) sugiriéndote menores cantidades porque las raciones que preparan son muy grandes.

De todo hay en la viña del Señor: quienes funcionan bien y quienes pasan de todo. Y estos sí es seguro que dejarán un recuerdo imborrable en los turistas.

He hecho referencia en este post a varias de las incidencias que anoté en mi cuaderno. Y da la casualidad de que, mientras se producían, se publicó el informe Monitur 2010 de Exceltur, según el cual la productividad de los trabajadores es una desventaja competitiva de Galicia en relación con el resto de CC AA.

Por eso, lo peor que pueden hacer los empresarios turísticos y la Administración es minimizar las malas prácticas o la falta de profesionalidad atribuyéndolas a fenómenos colaterales como el empleo de inmigrantes sin formación específica en el sector turístico. Aunque solo sea por respeto a todos aquellos que se esfuerzan para ser competitivos, y desde luego para no dejar que el destino pierda prestigio y se vea afectada la actividad económica del sector turístico de Galicia.

¿Creéis vosotros también que una mala experiencia condiciona la percepción del destino? ¿Os ha ocurrido alguna vez?

Leyendas de Sálvora (y III): leyenda de la Santa Compaña

2011-09-10T18:48:00.000+02:00

Bolos en el Alto de Gralleiros.

Grandes moles de piedras redondeadas, dispuestas en equilibrio unas sobre otras, caracterizan el paisaje de la isla de Sálvora, perteneciente al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Se llaman bolos y son debidas a la acción de la lluvia, el viento y la sal. Penetran en las rocas, las disgregan y luego van erosionando sus esquinas y aristas, modelando con el paso del tiempo extrañas figuras y cavidades en las rocas.

En el Alto de Gralleiros, tercera parada en la Ruta del Faro, se concentran una gran cantidad de estas peculiares formaciones rocosas, que la imaginación popular ha vinculado a la leyenda de la Santa Compaña, la macabra procesión de muertos o ánimas en pena que recorre por las noches los caminos anunciando la muerte de algún vecino.

Se cree que van en dos filas, portando cada uno una luz, descalzos y vestidos con túnicas blancas, y que los encabeza un humano vivo, con una cruz y un caldero, que ha sido condenado a vagar por las noches hasta encontrar en su camino a otro humano, al que entregará la cruz y el caldero. Mientras llega ese momento, irá palideciendo poco a poco y desmejorando su aspecto, pero por el día no recordará sus recorridos nocturnos.

Las gentes de Sálvora y de las costas próximas creen que la Santa Compaña sale todos los viernes de entre las grandes piedras de Gralleiros hacia la aldea de la isla. Después, se dirige a la Praia dos Bois, donde se mete en el agua en dirección a la isla de Noro. Allí, oculta en sus cuevas pasa el fin de semana y el lunes regresa a Sálvora.

¡Ah! Una recomendación: si os encontráis con la Santa Compaña, no miréis a la cara a los muertos, trazad un círculo en el suelo y meteos dentro tumbados boca abajo. Solo así evitaréis tener que uniros a la comitiva nocturna.

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2011-09-08T22:26:00.002+02:00

Velero delante de la isla de Sagres.

El archipiélago de Sálvora, en el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, es un conglomerado de islas e islotes pedregosos de formas curiosas, rodeados de piedras que destapa la marea, bajos y arrecifes que han provocado cientos de naufragios. Especialmente complicado es el espacio que lo separa de su costa más próxima, la de Aguiño (Ribeira, A Coruña).

Aquí se encuentra el mítico Canal de Sagres, y aquí se sitúa otra leyenda gallega, la del Hombre de Sagres, que explica el porqué de los nombres de todas esas piedras que señalan las cartas náuticas, y nos traslada a un tiempo anterior a la romanización, cuando en Galicia vivía la tribu de los oestrymnios, y los pueblos celtas se extendían en oleadas por el Sur de Europa.

Cuenta la leyenda que todo aquel que osaba amenazar a los oestrymnios era objeto de un encantamiento y se convertía en piedra, y que el rey de la tribu celta de los saefes, deseoso de invadir los dominios de los primeros pobladores de Galicia, quiso eludir el encantamiento con una artimaña: su matrimonio con Forcadiña, la hija del rey de los oestrymnios. De esa relación nació Noro.

Baliza de Pedras de Sargo. Al fondo, Isla Vionta.

Pero, cosas de la vida, el malévolo plan fue descubierto y se produjo el encantamiento: el rey de los guerreros saefes quedó petrificado, con su lengua partida en siete pedazos, y la mandíbula y las muelas esparcidas por los alrededores. El rey saefe es, exactamente, el Hombre de Sagres, una piedra con forma humana que se encuentra en la isla de Sagres. Y su lengua, el islote Setelinguas. Al Oeste de Punta Falcoeiro, las piedras Conles Queixada son su mandíbula deshecha, y las piedras Moas, sus muelas, que en marea baja se ven frente a Setelinguas, en el Paso do Carreiro.

Forcadiña (frente a Punta Couso) y Noro (islote frente a la isla de Sálvora) fueron también objeto del encantamiento y reposan entre otros muchas piedras que son los restos de las embarcaciones y el ejército de los invasores saefes.

Éste es uno de los relatos más extendidos y el que se puede leer en la segunda parada de la Ruta del Faro de Sálvora. Sin embargo, existe una versión más completa, según la cual las piedras más famosas –Setelinguas, Conles Queixada y Moas–, no pertenecerían al rey saefe, sino a la propia Forcadiña.

Esta otra versión de la leyenda del Hombre de Sagres aparece recogida en el libro “Antiga dorna polbeira de Castiñeiras”, de Juan Pérez Martínez, “Xandomar”, un marinero jubilado de Ribeira, y cuenta que el rey de los saefes, que se había casado con Forcadiña con la finalidad oculta de hacerse con las tierras de los oestrymnios, veía cómo pasaba el tiempo sin lograr su propósito.

Isla Noro.

Saepes o Sephes –así se llamaba, en alusión al tótem de su tribu, la serpiente–, arremete entonces contra Forcadiña. La maltrata de tal manera que su lengua salta partida en siete pedazos (Setelinguas); la mandíbula (Queixada) va a dar a Punta Falcoeiro; los caninos (Os Canteiros) caen por el Suroeste de O Pragueiro; la cabeza (A Testa) va parar a Area Mesa (canal entre Sálvora y Vionta); las muelas (Moas) al Carreiro y los pechos de Forcadiña (A Dianteira) caen entre O Pragueiro y la isla de Sagres.

Al ver lo sucedido, el padre de Forcadiña le echa una terrible maldición a Saepes y queda petrificado en la isla de Sagres (Home de Sagres). La maldición alcanza a su ejército, a Forcadiña, a Noro, e incluso a los animales del poblado, todos convertidos en las piedras de llamativas y caprichosas formas que pueblan el archipiélago de Sálvora: el Cerdo, en la isla de Sagres; el Caballo de Insúa Vela, entre Sálvora y Sagres; el Caballo de Forcadiña, en la Forcadiña, o el Gallo de Vionta.

Esta versión de la leyenda del Hombre de Sagres refiere, además, otros muchos topónimos bien conocidos en la zona, como el Chapeu (sombrero) del Hombre de Sagres, que fue a caer cerca de la isla de Vionta; o los islotes Cabaceiro Grande y Cabaceiro Chico (un tipo de hórreos) y las piedras Os Asadoiros, que, junto a otros muchos elementos de la hacienda del rey saefo, habrían sido alcanzados también por la maldición del rey oestrymnio.

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2011-09-06T19:00:00.001+02:00

La sirena Mariña, la madre de los nobles de Sálvora.

La primera parada en la Ruta del Faro de la isla de Sálvora nos sitúa en un pequeño mirador desde el que contemplamos la Praia do Castelo o Praia do Almacén, dominada por el pazo de los Otero-Goyanes y su capilla, y en la que, sobre una roca, descansa la escultura de una sirena.

La sirena de Sálvora no es un ser mitológico cualquiera o sacado de contexto, sino que tiene una buena razón de ser: se llama Mariña y es la madre de los primeros propietarios de la isla, los Mariño. La escultura data de 1968 y es obra del escultor burgalés Ismael Ortega Martín, que la realizó por encargo de Joaquín Otero-Goyanes, marqués de Revilla, heredero descendiente de los primeros propietarios de la isla.

Así pues, en la primera parada en la Ruta del Faro se narra la leyenda de la sirena de Sálvora para explicar el origen de aquella familia, antepasados de los Otero-Goyanes, quienes en la segunda mitad del siglo XX convirtieron la antigua fábrica de salazón en un pazo y la taberna del pueblo en capilla anexa.

Cuenta la leyenda que la sirena Mariña fue encontrada en la playa por el caballero don Froilaz, que enseguida descubrió que era muda, la hizo su esposa y fruto de aquella relación nació Mariño.

Preocupado por la mudez de su mujer, don Froilaz confió su pesar al abad, y éste le aconsejó que le provocara una fuerte emoción que pudiera devolverle el habla. El noble encendió entonces una hoguera y en un momento en el que Mariña se acercó con su hijo en brazos se lo arrebató y simuló echarlo al fuego, lo que causó la reacción esperada, y Mariña pronunció su primer sonido.

Pazo y capilla de los Otero-Goyanes, en la Praia do Castelo o do Almacén.

Evidentemente, la historia habla en otros términos. En la Guía de Visita editada por el Parque Nacional de las Islas Atlánticas se puede leer que en la Alta Edad Media la isla formaba parte de la corona gallego-asturiana y fue donada por Alfonso II el Casto a la Iglesia de Santiago.

A mediados del siglo XVI, la Iglesia se la entregó como coto a Marcos Fandiño Mariño, cuya administración y la de sus herederos, hasta principios del siglo XVII, fue en régimen feudal.

Tras el auge comercial y pesquero que se produjo en el siglo XVIII, con el consiguiente agrupamiento de sus habitantes en la aldea, llegó el cambio de dinastía a la isla. En 1820 Isabel de Mariño, heredera de Sálvora, se casó con Ruperto Antonio de Otero, momento en el que la saga de los Otero se convirtió en la nueva propietaria de Sálvora.

El siglo XX, sin embargo, comenzó con malas noticias para esta familia: por motivos de defensa nacional, el Estado les expropió la isla en 1904 y mantuvo una dotación militar hasta 1958. Cuando el Ejército se retiró, volvieron a recuperar su propiedad. Habilitaron como pazo la antigua fábrica de salazón y utilizaron la isla como coto de caza.

Tras varias vicisitudes, operaciones de compra-venta, burocráticas y administrativas, la isla forma parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (archipiélagos de Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada), declarado en 2002, y comenzó una etapa en la que la preservación de los valores naturales de la isla está por encima de cualquier otro interés.

¿Te parece interesante la leyenda de la sirena Mariña? ¿Con qué te quedas, con la leyenda o con la historia?

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2011-09-05T19:47:00.005+02:00

Vista del pazo de los Otero-Goyanes, la capilla y la Sirena Mariña.

La isla de Sálvora es evocadora de naufragios y de leyendas. Rodeada de islotes y poblada de rocas redondeadas por la acción del mar, del viento y de la sal, con matorrales de tojo como única vegetación, su apariencia no puede ser más misteriosa. O sí: cuando la cubre la niebla y las piedras que la rodean representan una amenaza verdadera para los barcos.

El tercero de los archipiélagos del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas es el gran desconocido porque no llega en todo el año ningún servicio regular de transporte de pasajeros, aunque sí hay empresas que realizan visitas guiadas. Por eso, la soledad de la isla, con múltiples leyendas planeando sobre ella, contribuye también a ese ambiente inquietante.

Perteneciente al municipio de Ribeira (A Coruña), la isla de Sálvora se encuentra a la entrada de la ría de Arousa. El único lugar donde está permitido fondear y desembarcar –previo permiso del Parque– es la Praia do Castelo o Praia do Almacén, donde se levantan la estatua de la Sirena dos Mariño, el pazo de los Otero-Goyanes, construido en los años 60 del siglo XX sobre una fábrica de salazón, y su capilla –antigua taberna de marineros–. Desde ahí parten dos rutas –la del faro y la de la aldea–, pero solo la primera puede realizarse libremente; para ir al viejo poblado se requiere guía autorizado.

Los 1.250 metros que conducen al faro de Sálvora constituyen una ruta de dificultad muy baja, diseñada en torno a cuatro paradas con sus respectivos paneles de información, que nos descubre los secretos de Sálvora, desde el legendario origen de la familia de los Mariño, los primeros nobles dueños de la isla, hasta el porqué de los nombres de las piedras e islotes del archipiélago, pasando por la narración de una creencia sobre la Santa Compaña y la historia –esta sí, real– del naufragio del vapor Santa Isabel, en 1921.

Rocas graníticas redondeadas por la erosión, típicas de la isla de Sálvora.

En el Alto de Gralleiros, entre grandes formaciones de bolos superpuestos que amenazan con perder el equilibrio y echar a rodar, se esconden las ánimas de la Santa Compaña de Sálvora. Y en la playa do Almacén, en cuya duna crecen plantas sumamente sensibles a cualquier pequeño cambio en su medio, la figura de la sirena muda Mariña, madre del primer noble de Sálvora, contempla el mar. El mismo donde reposan Forcadiña y su hijo Noro, y el Home de Sagres… Leyendas de Sálvora.

Y, así, de leyenda en leyenda, el paseo pone en valor el patrimonio cultural y natural de un parque íntimamente ligado al mar: sus característicos bolos graníticos, la diversidad animal de sus fondos marinos, la alta concentración de aves marinas, en especial la gaviota patiamarilla…

Hasta llegar al faro, donde unos perros certifican que la casa del torrero sigue hoy en día habitada. Frente a él, se puede ver la piedra de Lapegar, causante del naufragio del Santa Isabel, que convirtió en heroínas a tres mujeres jóvenes del pueblo que, en medio de la noche de temporal, el 2 de enero de 1921, se lanzaron al mar en sus dornas al rescate de los náufragos y, con la ayuda de todos los vecinos, lograron salvar la vida de 53 personas.

Aldea de Sálvora.

Vivían entonces en la aldea solo 59 personas, y la mitad de ellas estaba en los pueblos de la costa celebrando las fiestas navideñas cuando ocurrió el naufragio. Aquel mismo año se inauguró el actual faro.

Quien realice la Ruta de la Aldea en una visita organizada, con un guía autorizado, podrá conocer el pueblo que quedó abandonado en los años 70 del pasado siglo, con sus casas en ruinas, sus cortes para el ganado y sus hórreos. Merece la pena porque, además, podrá contemplar más detalladamente el pazo de los Otero-Goyanes y la capilla, y descubrirá otros muchos aspectos de la historia de la isla, solo documentada a partir de finales de la Alta Edad Media.

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Rianxo, el pueblo marinero que honra a tres grandes de las letras gallegas

2011-09-02T01:02:00.001+02:00

Puerto pesquero de Rianxo.

En la desembocadura del Ulla, en la ría de Arousa, se encuentra Rianxo, un pueblo pesquero cuyo nombre quedará para siempre asociado a la Virgen de Guadalupe y a su famosa canción “La Rianxeira”. Aquí nació el músico que la compuso, Ángel Romero, y también tres escritores coetáneos que ocupan un lugar destacado en la historia de las letras gallegas –Alfonso Castelao (1886-1950), Manoel Antonio (1900-1930) y Rafael Dieste (1889-1981)–.

El pueblo los honra por igual, con bustos, placas, nombres de plazas, de edificios, de paseos… Hasta hay establecimientos (cafés, panaderías…) que llevan el nombre de alguno de sus ilustres. Por tanto, un lugar especial en el pueblo solo podía estar relacionado con ellos, y es la rúa de Abaixo, donde se ubican las casas familiares de los tres intelectuales galleguistas.

En primer plano, la casa del escritor Rafael Dieste; la tercera, la de Castelao.

En el número 24, se encuentra la Casa Museo Manoel Antonio, con dos placas en recuerdo del que fue apodado “el poeta del mar”; en el 42, la casa familiar del padre del nacionalismo gallego, Castelao, una construcción típica de los pueblos marineros de finales del siglo XIX y primeros del XX (declarada Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico) y dos casas después, la de Dieste, con una placa y un escudo en la fachada.

Haciendo esquina con la casa de Dieste, que el Ayuntamiento compró en 2007 para fines culturales, está la plaza Rafael Dieste, presidida por un crucero policromado, con la Biblioteca Pública Castelao (Pazo de Martelo), un edificio de una altura que llama la atención por su balconada de piedra y sus escudos labrados a ambos lados de la fachada, y la iglesia parroquial de Santa Columba.

Las calles de Abaixo, do Medio y de Arriba unen esta plaza con la del Ayuntamiento, donde se encuentra la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí se custodia la imagen de A Moreniña, auténtico signo de identidad de Rianxo, a la que todo el pueblo demuestra su fervor en la procesión marítima de las Fiestas de la Virgen de la Guadalupe (de Interés Turístico Nacional, entre el 9 y el 16 de septiembre).

Busto de Castelao, en el Paseo da Ribeira.

Todo el casco antiguo, que transitaron sus vecinos literatos e inspiró en parte sus obras, está lleno de cafés, bares, taperías, pulperías…, con sus terrazas bulliciosas típicas del verano, cuando la sola presencia de los veraneantes fijos ya la notan los hosteleros y los comerciantes.

Callejeando se descubren casas típicas y de cuidada apariencia, algunas sorprendentes por sus reboques de azulejos de colores, como las que se pueden encontrar en la calle Hospital, tras la iglesia de Santa Columba –en concreto, la del número 18 parece estar sacada de un cuento–, y otras reseñables por su arquitectura hidalga, con escudos labrados en piedra. La pena es que están desperdigas entre una arquitectura muy desigual y un urbanismo algo caótico, un rasgo, por otro lado, no exclusivo de Rianxo.

Monumento a La Rianxeira. Al fondo, busto de Manoel Antonio.

Como toda localidad marinera, cuenta con un bello paseo conocido por tres nombres: Paseo del Muelle, da Ribeira o de Manoel Antonio. Ahí se reúne todo el plantel de grandes de las letras gallegas que ha dado el pueblo: bustos en bronce de Castelao y Manoel Antonio, una escultura en cerámica de Rafael Dieste, un altorrelieve de Xosé María Brea Segade –otro escritor de la villa– (1904-1934), y hasta una estatua en granito de la propia Rosalía de Castro –hija adoptiva de Rianxo–.

Y como las letras no están reñidas con el trabajo y el pueblo debe su ser a la pesca y a la industria transformadora de sus productos, junto a todos ellos se levanta también una escultura en bronce que representa una pescantina, la figura que inspiró la mismísima rianxeira de la popular canción.

Las letras y el mar van de la mano, sí, en este rincón de la ría de Arousa en el que se desarrolla una de las iniciativas pioneras de turismo literario en Galicia.

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Ruta en barco por la ría de Arousa

2011-08-31T08:56:00.003+02:00

El rasgo más característico de la ría de Arousa es la cantidad de islotes y piedras que la salpican y sus extensas zonas de bajos, razón por la que la navegación encierra cierta peligrosidad. Por tanto, la primera advertencia que hacer a cualquier navegante es que en estas aguas es imprescindible ver la carta y usar el GPS.

Islote de Noro y piedras frente a la isla de Sálvora.

Navegar por esta ría, la más ancha de las Rías Baixas, que marca el límite entre las provincias de Pontevedra y A Coruña, lleva a descubrir las amplias ensenadas donde se asientan sus pueblos, franqueados por los grandes polígonos de bateas que la han convertido en la principal productora de mejillón de Galicia (segunda mayor productora del mundo, después de China).

Al Sur, provincia de Pontevedra, se sitúan Cambados, centro histórico y capital del vino albariño; O Grove, localidad pesquera conocida como la capital del marisco; la isla de A Toxa, destino termal y exclusivo enclave residencial; y las localidades de A Illa de Arousa, Vilanova de Arousa y Vilagarcía de Arousa, aspirante a octava ciudad de Galicia por número de habitantes. Al Norte, provincia de A Coruña, Rianxo, cuna del padre del nacionalismo gallego, el escritor y dibujante Alfonso Rodríguez Castelao; y los municipios de Boiro, A Pobra do Caramiñal y Santa Uxía de Ribeira.

Faro de la isla de Sálvora.

Como colofón, la ría de Arousa cuenta con dos enclaves que pertenecen al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia: los archipiélagos de Cortegada (al fondo) y de Sálvora (a la entrada). Por si faltaba algún aliciente para surcar estas aguas, en ambos se puede fondear y desembarcar, aunque con autorización del Parque y en lugares restringidos. La historia y las leyendas se entrecruzan en estos parajes prácticamente vírgenes.

La isla de Sálvora y todos los islotes que la rodean son el paradigma de ese paisaje pétreo que surge del fondo del mar tan incierto como un iceberg. Hacia el interior, frente a la localidad de Ribeira, Illa Rúa es otro islote de bolos con un pequeño faro. Por ahí discurre el canal principal de la ría de Arousa.

En la costa Sur, el frente marítimo de O Grove, Cambados y A Illa está salpicado de piedras y arrecifes rocosos. Si a esto sumamos el obstáculo que también representan las bateas de cría de mejillones se entiende por qué siempre se subrayó la pericia y audacia de los pilotos de lanchas rápidas dedicados a actividades ilícitas en la zona en décadas pasadas.

Sin embargo, con los cinco sentidos alerta y sin perder de vista el GPS merece la pena desviarse del canal principal porque esa costa esconde un lugar sorprendente: el islote Xidoiro Areoso.

Xidoiro Areoso.

Con marea alta, es igual que una duna bañada por el mar, un montoncito de arena, y con marea baja aparece rodeado de enormes piedras redondeadas entre las que se forman pequeñas calas. El Areoso es muy frecuentado por los vecinos y turistas de A Illa, y sobre todo por grupos de jóvenes amantes de las carreras de motos de agua y de lanchas, por lo que solo es idílico en apariencia.

Rumbo a Vilagarcía, al fondo de la ría, la ruta en barco nos permite contemplar en A Illa de Arousa, la playa de Area de Secada (Bandera Azul 2011), ideal para resguardarse cuando sopla el Norte, y el faro de Punta Cabalo, hoy convertido en un restaurante.

Faro de Punta Cabalo, en A Illa de Arousa.

Las nortadas son precisamente el principal enemigo del fondeo en la isla de Cortegada, pero durante el verano hay visitas guiadas desde el cercano puerto de Carril, por lo que una buena opción es dejar el barco en la Marina de Vilagarcía y dirigirse a pie a Carril.

Arousa Norte

Dejando atrás Cortegada, y costeando en sentido contrario a las agujas del reloj, saltamos a la comarca de O Barbanza, en la provincia de A Coruña. Rianxo es parada obligada para conocer un pueblo pesquero que honra por igual a sus tres ilustres hijos, los escritores Alfonso Castelao, Rafael Dieste y Manoel Antonio. Y las resguardadas playas de Tanxil (Bandera Azul 2011) y de Quenxo, dos buenas opciones para pasar el día.

Playa de Quenxo (Rianxo, A Coruña).

En la siguiente ensenada, oculto tras Punta do Chazo, está Boiro, un pueblo con excelentes y laureadas playas (Barraña, Carragueiros, A Retorta…, Banderas Azules 2011) y numerosos y pequeños puertos, desembarcaderos o dársenas (Escarabote, Esteiro, Cabo de Cruz…) que testimonian la importancia de su actividad pesquera, acuícola y conservera.

En Escarabote, además, se acaba de construir un nuevo puerto deportivo, dato importante si se tiene en cuenta que en verano todos los puertos de esta ría están a tope.

Al lado de Boiro, el ambiente en A Pobra do Caramiñal despierta por la mañana temprano en los aledaños del Mercado y de la Alameda y dura hasta la noche en las terrazas del casco histórico. Y, más hacia afuera, Ribeira, otra localidad que bulle de turistas en verano, es ideal para hacer escapadas diurnas.

Parajes tan excepcionales como el Xidoiro Areoso o los que pueden encontrarse en A Illa de Arousa (Parque Natural de Carreirón) y Sálvora están a pocas millas, por lo que el Club Náutico Deportivo de Ribeira (Bandera Azul 2011) bien puede convertirse en nuestro puerto base durante unos cuantos días.

Esta es mi propuesta. ¿Y tú? ¿Puedes recomendar algún lugar especial en la ría de Arousa?

Qué no perderse en Galicia

2011-07-29T12:37:00.009+02:00

Faro de Cabo Fisterra.

La frase del título resume en cinco palabras el sentir de quien piensa visitar un destino a sabiendas de que no tiene tiempo para conocerlo de verdad, para impregnarse de él, para vivirlo. Pero diría algo más: detrás de ese afán de rentabilidad de unas vacaciones planificadas a base de estancias cortas en cada lugar, en ese intento de abarcar mucho en poco tiempo con el que trazamos nuestro itinerario de vacaciones, está la búsqueda de una síntesis imposible de los destinos.

Dime qué ver en Galicia, qué no debo perderme, porque voy sin mucho tiempo. ¡Menudo aprieto! ¿Es más definitorio un espacio natural o una ciudad? ¿Más imprescindible un espacio o monumento con múltiples menciones, reconocimientos y títulos u otro más modesto y menos afamado? ¿Qué habla más de Galicia, la costa o el interior?

Galicia no se define fácilmente porque es un compendio de rasgos. Señalar tres o cinco lugares imprescindibles sería reduccionista. Apenas me atrevo a nombrar un recurso turístico de Galicia sin que me vengan a la mente otros igual de relevantes. ¡Claro que son imprescindibles Santiago y la Catedral! Pero ¿te vas a perder el casco histórico de Pontevedra?, por el que podrás pasear con tranquilidad, al contrario que (en ocasiones) por el de Santiago porque estará abarrotado de turistas y de peregrinos de todas las nacionalidades?

Betanzos.

Si lo que te gusta es callejear admirando la arquitectura propia de cada lugar, se me ocurren –aparte de las capitales y ciudades– varias localidades con las que deleitarse. Centros históricos como Betanzos, Allariz, Ribadavia, Tui, Cambados, Monforte de Lemos o Mondoñedo, entre otros muchos, se encuentran en alguna de las múltiples rutas posibles por las cuatro provincias gallegas. Cada uno tiene sus singularidades, por lo que la elección de uno entre ellos es muy subjetiva. No te afanes en verlos todos en un solo viaje a Galicia porque entonces te perderás otras muchas cosas.

Torre de Hércules, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Quizás no quieras irte de Galicia sin visitar la Torre de Hércules y/o la Muralla de Lugo, que son junto con Santiago de Compostela y el Camino la contribución galaica a los bienes Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, pero deberías conocer también un elemento característico de la cultura de Galicia: los castros celtas. Los hay por toda la geografía, así que te recomiendo que planifiques tus rutas incluyendo alguno de ellos. Los de Santa Trega (A Guarda, Pontevedra), Baroña (Porto do Son, A Coruña), San Cibrao de Las (San Amaro, Ourense) o Viladonga (Castro de Rei, Lugo) figuran entre los más importantes poblados fortificados de la época prerromana, y por su localización bien pueden formar parte de cualquier itinerario.

¿Buscas sol y playa? ¿Turismo náutico? Baiona y Sanxenxo son los principales referentes del turismo de sol y playa en las Rías Baixas, en general de clima más benigno que la costa Norte. Cualquier otro lugar estará menos masificado, y buenas playas encontrarás en toda la costa: este verano ondea la bandera azul en 117 playas de 37 municipios.

Vista aérea del archipiélago de Cíes.

Habrá quien lamente que no visites las Cíes, porque son la joya del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas, pero si en tu viaje acabas optando por conocer la isla de Ons –la única de todo el parque que está habitada– también te dejará huella.

Si, por el contrario, eres amante de la montaña te gustará conocer Os Ancares, con aldeas casi deshabitadas que en el pasado fueron el símbolo de la Galicia profunda; la Sierra de O Caurel, un importante puntal del turismo rural; el Parque Natural de O Invernadeiro, o la Estación de Montaña de Manzaneda.

En cuanto a la práctica de deportes náuticos, desde A Guarda hasta Ribadeo puedes encontrar empresas de actividades náuticas con las que realizar buceo, vela, piragüismo, windsurf, esquí acuático… Tampoco descartes la posibilidad de realizar deportes acuáticos como el rafting, en aguas del Miño o del Ulla, paseos fluviales en barco o en canoa, piragüismo y vela en los ríos.

Puedes, igualmente, participar de una experiencia de turismo pesquero-marinero con la que entrar en contacto con la pesca, el marisqueo y el cultivo de mejillón en bateas, actividades que han determinado la economía de Galicia a lo largo de los siglos.

Monasterio de Santo Estevo de Ribas do Sil, actual Parador de Turismo.

Pero volvamos a los lugares imprescindibles, que se me ocurren por decenas, y descubramos en ellos auténticos tesoros: los faros de A Costa da Morte y Ferrol-Ortegal; monasterios como el de Caaveiro en medio del Parque Natural de As Fragas do Eume o el de Santo Estevo de Ribas de Sil, en A Ribeira Sacra; castillos como los de A Palma y San Felipe, en la ría de Ferrol, o el de Monterrei, en la provincia de Ourense; pazos como el de Oca (A Estrada) y el de Fefiñáns (Cambados); algunas de las playas más afamadas, como Rodas (Islas Cíes), A Lanzada (O Grove) y As Catedrais (Ribadeo); minúsculos puertos pesqueros, como Lorbé y Bares; y hórreos, ese otro símbolo de la idiosincrasia rural gallega, como los que forman el conjunto histórico de Combarro o el ejemplar más largo de Galicia, que encontrarás en Carnota.

Completan este retrato de Galicia la isla de A Toxa y Mondariz Balneario, como exponentes de su cultura termal que se remonta a la época de los romanos y que lidera la ciudad de Ourense por su riqueza de aguas termales; el Parque Natural de la Sierra de O Xurés, por la importancia de sus monumentos megalíticos y yacimientos romanos, y el Parque Natural de Corrubedo, por su sensible sistema dunar.

Jardines del Pazo de Oca.

Hasta aquí, los imprescindibles (con riesgo de olvidarme de alguno), que no son pocos. Podría seguir enumerando encantadores rincones, espacios naturales protegidos, conjuntos etnográficos, monumentos naturales… y no acabaría. Por eso decía al principio que se necesita más de una visita a Galicia para abarcarla.

Solo una última sugerencia para tu estancia en Galicia: infórmate sobre las fiestas que coincidan con tu visita –romerías tradicionales, religiosas, históricas, gastronómicas…– porque el calendario es inagotable y van a sorprenderte, y disfruta en todo momento de la rica cocina gallega y de sus vinos. ¡Verás cómo vuelves!

Y tú, ¿quieres hacer alguna sugerencia? ¿Qué lugar es imprescindible para ti?

La 13ª regata Transgascogne vuelve a Ribadeo

2011-07-21T20:46:00.003+02:00

Regatistas de la Transgascogne en el pantalán ribadense. Foto: Regata Transgascogne.

No todo iban a ser malas noticias para el Turismo náutico de Galicia, y este año vuelve a arribar a Ribadeo la histórica regata Transgascogne 6,50, que va poner en ebullición la actividad de su puerto deportivo durante tres días, y a situar la comarca de A Mariña en el punto de mira del mundo náutico europeo, como ya ocurrió en la edición de 2009, a la que corresponden las fotografías de este post.

Así que todo está a punto en Ribadeo para acoger, entre los días 27 y 30 de julio, a los regatistas de diez países (Francia, España, República Checa, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Suiza y Polonia) que participan en esta prueba de carácter bienal que partirá este domingo del puerto de Bourgenay, en Talmont-Saint Hilaire (Países del Loira, Francia).

Claramente, es un importante impulso para el sector turístico y una promoción inigualable de la costa lucense porque esta regata trasatlántica, todo un reto para jóvenes navegantes en solitario que aspiran a profesionales, tiene una fuerte repercusión mediática internacional, empezando por todos los países representados en esta 13ª edición de la Transgascogne.

Aspecto del puerto deportivo de Ribadeo con la flota amarrada. Foto: Regata Transgascogne.

La vida en el puerto deportivo de Ribadeo se activará durante estos tres días, con el ir y venir de los tripulantes, ocupados en poner a punto sus embarcaciones (6,5 metros de eslora por 2 de manga), solucionando problemas técnicos y reparando daños, para tomar, el día 30, la salida de la segunda etapa de la regata, otras 330 millas (600 kilómetros, tres días de navegación) de regreso al puerto francés.

Así que la nueva elección de Ribadeo como escala de una competición de vela de rango internacional es una gran noticia que no puede dejar indiferente a nadie. Igual que la apuesta por A Coruña o Vigo que en su momento realizaron otras regatas similares –me vienen a la memoria recientes ediciones de la clásica La Solitaire Le Figarò, por ejemplo– demuestra lo valorada que está la costa gallega en el mundo de la náutica deportiva, tanto por sus condiciones naturales para la navegación como por reunir las necesarias condiciones logísticas para competiciones del más alto nivel.

Hay que tener en cuenta el fuerte desarrollo de la navegación deportiva en los países europeos y la ventaja que significa para los amantes del turismo náutico de largo alcance disponer aquí de más horas de luz que en sus países. Para los navegantes del Norte de Europa, en concreto, Galicia es un destino ideal por su situación geográfica, el abrigo de las rías y la calidad de sus instalaciones portuarias. Por tanto, es necesario atraerlos –lo estamos haciendo– y también retenerlos, con buenos servicios y buenos y diversificados productos. La Estación Náutica de Ribadeo, ya que estamos, apunta en ese sentido.

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Armadiña Rock: el Combarro más marchoso

2011-07-21T10:59:00.002+02:00

Combarro, conocido como el pueblo de los hórreos, va camino de convertirse en la villa del rock. "Aquí lévase o rock" ("Aquí se lleva el rock") es el slogan de la tercera edición del festival Armadiña Rock, que ha logrado su repercusión con una original promoción en Youtube.

El año pasado, tres vecinos mayores de 60 años –un redero, una mariscadora y una lavandera– protagonizaron otros tantos vídeos, realizando sus trabajos cotidianos mientras cantaban –en lo que quería ser inglés– temas de AC/DC, Steppenwolf y Los Ramones, para decir al mundo que Combarro es “una villa de rockers”. Los vídeos arrasaron y se habló de ellos en todos los medios de comunicación.

En la misma línea, este año el vídeo promocional muestra a una mujer mayor calcetando y escuchando música con cascos. Mientras el teléfono suena, ella se mantiene abstraída en la confección de un jersey negro con el nombre de su banda preferida, nada menos que Kiss.

La finalidad del festival es recaudar fondos para el equipo de fútbol local (a través del merchandising, pues la entrada es gratuita), y se celebra el próximo 30 de julio, a las 21:30 horas, en la plaza de Chousa. Ese día, los protagonistas serán las bandas gallegas Novedades Carminha, Bastards on Parade, Malkeda y Salvation Army.

XXXVI Trofeo Conde de Gondomar

2011-07-20T11:49:00.002+02:00

Cuarenta barcos participarán este fin de semana en la regata Trofeo Conde de Gondomar-Gran Premio Novacaixagalicia, una competición deportiva emblemática del Monte Real Club de Yates de Baiona, en aguas del Parque Nacional de las Islas Atlánticas y de la ensenada de Fisterra, repletas de peligrosos bajos e islotes.

El esquema de la competición no ha variado desde sus orígenes, hace 36 años. La primera etapa, con vuelta en el mítico faro de Carrumeiro Chico, en la ensenada de Fisterra, tiene más de 110 millas de recorrido; la segunda, de cerca de 40 millas, circunnavega la isla de Ons; y la tercera consiste en un barlovento-sotavento largo de 12 millas, en la ría de Vigo, bajo el resguardo de las islas Cíes.

Para haceros una idea del recorrido, sus dificultades y las maniobras que requerirá la competición, os dejo un resumen de la nota que me ha enviado la organización:

La flota partirá el viernes de Baiona rumbo a Carrumeiro Chico, en la ensenada de Fisterra. Una vez abandonadas las aguas de Baiona, tendrán que tomar su primera opción táctica y decidir si navegar por dentro de las Cíes y Ons o salir a mar abierto.

Posteriormente dejarán, por estribor, la isla de Sálvora y empezarán a recorrer la zona de Corrubedo, en aguas plagadas de bajos. Pasado Corrubedo, se aproximarán a la ría de Muros y Noia y se adentrarán en la ensenada de Fisterra, conocida por las espectaculares piedras de los Bruños y los islotes de As Lobeiras.

En Carrumeiro Chico, pequeño islote con un faro de señalización marítima, la flota virará y pondrá rumbo al Sur, en recorrido inverso y con la noche encima, momento en el que será importante para la competición optar por navegar rumbo directo a la línea de llegada o pegados a la costa intentando aprovechar las brisas térmicas y siempre atentos a los bajos que la pueblan. [El récord de esta etapa está en poder del velero vasco “Zorongo” desde 1992, establecido en 12 horas, 29 minutos y 34 segundos].

En esta edición el Monte Real Club de Yates de Bayona contará con el apoyo logístico de Yellow Brick, conocida empresa de logística marítima por su participación en regatas oceánicas de la categoría de la Barcelona World Race, Velux 5 Oceans, Tall Ships Race, Minitransat o Fastnet, que será la encargada del seguimiento en tiempo real de las embarcaciones participantes en esta primera etapa, y permitirá una ubicación “on line” de la regata a través del portal http://www.yellowbrick-tracking.com

Esta circunstancia añade no solo un elemento de expectación, sino también una travesía más segura, donde la organización tendrá controlados todos los veleros durante la prueba.

Tras el descanso del sábado, la segunda etapa volverá a salir de Baiona el domingo. La flota afrontará las boyas de Carallones y La Negra, y navegará por dentro de las islas Cíes hacia la boca Norte de la ría de Vigo para poner rumbo al Oeste de la isla de Ons y circunnavegarla antes de retornar a rumbo directo a la baliza de llegada, en las islas Cíes. Al ser menor la distancia, en esta prueba las maniobras ejecutadas a bordo deberán de ser más precisas que las de la primera jornada.

La tercera etapa, por último, reserva cada año gran emoción, ya que es una prueba puramente técnica, por lo que la flota va agrupada y proporcionar excelentes imágenes de destreza y competitividad.

Isla de Tambo: desconocida y maltratada

2011-07-19T18:11:00.001+02:00

Playa de Area da Illa, al Norte.

En la isla de Tambo no se puede desembarcar, y así lo advierten varios carteles, y quien lo haga corre el riesgo de que los militares de la Escuela Naval de Marín le den el alto porque es propiedad de la Armada. Por su forma ovalada, cubierta de árboles, alguien la ha comparado con una ballena que descansa en medio de la ría de Pontevedra.

La isla de Tambo fue atacada en el siglo XVI, igual que las Cíes, por las hordas del pirata inglés Francis Drake, que arrasaron el monasterio construido por San Fructuoso, y, entre otros pormenores, albergó un lazareto para pasajeros y tripulaciones de los barcos de las líneas marítimas de Marín en el XIX. Pero, sin duda, lo que más ha condicionado los usos de la isla y su "no relación" con los habitantes de los pueblos próximos es su carácter militar desde los años 40 del siglo XX.

Con la apertura de la Escuela Naval Militar en 1943, la isla se convirtió en un arsenal militar y campo de maniobras de la Armada, y hasta el año 2002 fue considerada enclave estratégico. Incluso se quiso construir en ella una pista de aterrizaje para aviones militares en los años 50 del pasado siglo.

Faro de Tambo, en Punta Tenlo.

El traspaso de Tambo a la Xunta de Galicia para uso público lleva años paralizado por la demanda de un particular, y la isla padece ahora mismo una situación ultrajante: aparte de ser una gran desconocida para sus vecinos, carece de figura alguna de protección medioambiental que la preserve, por ejemplo, del impacto de actividades tan cercanas como la del puerto comercial de Marín o la de la fábrica de celulosa de Pontevedra.

Así las cosas, la Xunta de Galicia ya le ha negado el valor natural suficiente para la integración en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas que defienden ayuntamientos y organizaciones ciudadanas, aunque esto no le resta un ápice de atractivo y de interés para convertirse (quién sabe cuándo) en un importante recurso turístico, pues en sus escasas treinta hectáreas guarda una parte de la historia de la comarca de Pontevedra que está por descubrir.

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