Clément

Aujourd’hui, réveil à 6H00. On refait les sacs et on défait le camp. Nous devons faire en sens inverse le trajet effectué sur le fleuve il y a deux jours… Les pluies des derniers jours ont au moins un effet bénéfique, c’est d’avoir fait monter le niveau des eaux. Les sauts qui auraient été infranchissables en pirogue à une autre période, deviennent beaucoup plus simples à passer. Il reste néanmoins le fameux Grand Machicou, le même qui nous avait fait bien souffrir à l’aller. Il y a de quoi : deux tonnes de matériel à débarquer et trois pirogues de 800 kilos à faire passer, à moitié sur le fleuve, à moitié par la forêt…

Avec un caisson étanche pour le matériel photo, je tente le passage avec les piroguiers par le fleuve. Le passage est intense. Le courant y est particulièrement fort et les rochers, indétectables, rendent chaque pas compliqué et dangereux… Malgré tout, nous arrivons à passer le saut et à débarquer, environ une heure plus tard, à l’ancien camp du CNRS, Arataï. Demain matin, nous rejoindrons le camp CNRS de Soparare. De là, nous grimperons aux tours d’observation de la canopée, puis nous marcherons jusqu’au premier camp du CNRS installé en Guyane, celui de l’Inselberg. Ca sera le point final de l’expé à proprement parler.

Pour la première fois de l’expédition, nous n’avons pas à déménager notre camp ce matin. Ça vous semble sûrement dérisoire, mais c’est pourtant une excellente nouvelle pour nous. Car aujourd’hui, cest grasse mat’ ! 6h30 au lieu de 6H00 !!! Les affaires nettoyées la veille dans le fleuve peuvent également sécher. Ou tenter de sécher. Car le temps est toujours aussi caractéristique de la saison des pluies. Une lumière blanche permanente, des tons allant du gris clair au gris foncé… Bref, du temps de pluie ! Difficile dans ces conditions d’éviter la moisissure des vêtements, même soigneusement lavés au savon de marseille et aussitôt étendus. Plusieurs solutions s’offrent aux voyageurs :

1/ Les jeter : c’est l « école » Stéphane Lévin. « Les chaussettes, c’est du consommable ! », répète t-il sans cesse. Cette méthode peut apparaître comme luxueuse. Mais garder ses affaires dans des sacs poubelles revient pratiquement à sentir _ soit-même et ses sacs _ le « rat crevé » selon l’expression de Catherine, la jeune voyageuse canadienne.

2/ L’ « école » Rémi : Cette solution consiste à tenter de profiter de tout, feu, moindre rayon de soleil, etc… Plutôt fatigante (quand il se met à pleuvoir, il faut alors se mettre à courir pour récupérer le linge éparpillé sur le campement), cette méthode peut même se révéler totalement contre-productive. Car un Tshirt boucané au coin du feu se met subitement à révéler d’étonnantes effluves, mélanges de fumée, de sueur et de pourriture. Cette méthode, l’essayer, c’est tester sa réaction face au vomissement.

3/ L’« école Philippe Lesage, le coordinateur scientifique. Alors, Philippe, c’est un peu un homme à part. Lui qui travaille à Infoterra, une entreprise de cartographie par satellite, se révèle en plein de cas être l’Homme de la situation. Un manque d’énergie pour recharger la petite dizaine de PC portables, les sept appareils photo (dont les deux miens), la caméra et tous les outils nécessaires aux protocoles scientifiques des Voyageurs (télémédecine, rapid mapping, Photos panoramiques, etc…) ? Philippe trouve la solution. C’est notamment l’inventeur du vélogène, qui consiste simplement à un vélo sans les roues, mais muni d’un générateur d’éléctricité. Vous pédalez, vous n’avancez pas pour autant, mais vous rechargez ainsi une batterie reliée à l’installation… Bref, tout ça pour revenir à Philippe, qui, se révélant brillant dans bon nombre de situations, est également incapable de prendre en charge ses vêtements mouillés, les retrouvant enfouis dans les multiples poches de ses sacs d’expé. A l’arrivée, l’odeur est pestilentielle…
Aujourd’hui, toute l’équipe des Voyageurs en profite pour avancer sérieusement sur les protocoles scientifiques. Un électrocardiogramme est effectué sur Chirac, un des guides amérindiens. Les guides et piroguiers, eux, préparent la fin de leur mission. Ils vont en effet nous quitter en arrivant à Soparare, une des stations du CNRS en Guyane, habituellement fréquenté uniquement par des chercheurs. J’accompagne José qui part placer des pièges sur un bras du fleuve. Catherine, elle, se retrouve sur un rocher au plus prêt des rapides du saut du Grand Canori pour une photo panoramique.
Tout commenceà poser sérieusement problème. Mon ordinateur portable m’a lâché. La fin du séjour va être tendue au niveau du travail… Le matériel de télémédecine semble avoir également pris un peu l’humidité. Nous en arrivons à un stade où le moindre relâchement au niveau de la discipline peut coûter très cher au matos. C’est un peu le soucis des conditions météorologiques extrêmes de la Guyane au moment de la saison des pluies.
Les jeunes partent également avec les Amérindiens en forêt pour analyser les différentes espèces et leurs applications pratiques. Se soigner une rage de dent, arrêter une hémorragie, un mal de tête… Boire un coup, manger, survivre, quoi. Tout est possible dans la forêt. « La forêt est la source de tout ce que nous avons chimiquement dans nos civilisations. Ici, tu peux tout trouver », s’émerveille Catherine… Et pourtant, Atili, un des guides amérindien le confesse : « Je suis chaman. Mais je ne vais dans la forêt que si les médicaments que me donne le médecin ne font pas leur effet. » Là est la question cruciale. Atili a 42 ans. Il connaît bien les effets des plantes. Mais les plus jeunes s’éloignent de plus en plus de la forêt. Combien de temps encore tous ces savoirs survivront-ils ?

LA BLAGUE DU JOUR :
Juste un petit interlude qui se veut comique et qui a fonctionné dans des conditions extrême après une longue marche. Tentez cette expérience dans des conditions similaires, vous verrez que ça fonctionne très bien. Prenez une bande de jeunes voyageurs bien crevés par des pluies incessantes des marches harassantes et un rythme de vie digne des plus grands explorateurs… Prenez les entre quatorze yeux et racontez-leur la blague suivante : « Quel est le cri d’un poussin de 500 kilos ? » Attendez un peu. Si aucune répoinse ne suit (ce qui est très probable, la question étant très conne a priori, passez à la réponse…) « PIOU PIOU !!!! » Et voilà comment se faire élire comique de l’expé…

Une fois de plus, la nuit n’a pas été des meilleures…

Le carbet semblait à première vue tout à fait correct : Quatre entités : Une réservée aux voyageurs, au doc, à Stéphane et à Philippe, le logisticien scientifique de l’expé. Une autre est destinée aux guides, à la cuisine et aux repas. Une troisième dotée d’une table pliante, sert au traitement des photos et aux protocoles scientifiques. Des batteries de grande capacité nous permettent de charger tout notre matériel.

La dernière entité nous reçoit. Florence, la cameragirl, Patrick, l’ingé son et réalisateur, Manu, le photographe, Deix, le logisticien et moi-même. Le problème est que l’une des barres auxquelles les hamacs sont attachés a la fâcheuse tendance de tourner dés que l’un de nous bouge. Sitôt que quelqu’un se réveille ,, tout le monde est réveillé ! Quel bonheur que la vie en collectivité, avec 95 % d’humidité dans l’air et donc…

une odeur pestilentielle partout. Untel vient lire au-dessus de votre épaule ce que vous écrivez sur ce blog, vous le sentez à trois mètres. Vous ouvrez un sac, il pue. Vous mettez vos vêtements présumés secs, vous puez… Au bout d’un moment, cette humidité tape sérieusement sur le système. Heureusement, tout ce qui nous entoure est magnifique. Et même s’il faut parfois prendre son courage à deux mains pour sortir un œil du poncho quand la pluie tombe à verse, cet acte de bravoure est toujours récompensé.

Aujourd’hui, c’est la pirogue qui va nous monopoliser une bonne partie de la journée. Il s’agit de rejoindre le Grand Canouri, un saut qui sera le point le plus au sud de l’expédition. Un saut, c’est un changement de niveau du fleuve. Selon l’importance du saut et la quantité d’eau au moment de le traverser, il faut parfois mettre pied à terre, décharger le matériel et tenter de remonter la pirogue en la tirant grâce à une corde.

Mais quand le courant est trop fort, il n’y a alors plus qu’une solution : Faire passer l’embarcation par la savane. C’est ce qui nous est arrivé pour passer le saut du Grand Machicou (le petit avait été avalé sans souci, sinon quelques remous sans conséquence). Puis, ce fut le petit Canouri avant d’arriver au Grand Canouri. Il ne faut pas le comparer avec les chutes du Niagara ou celles du Nil Bleu, avec lesquelles le Canouri ne peut rivaliser, ni par la hauteur, ni par l’envergure. Mais ce saut se distingue par la quiétude qui en ressort. Nous avons monté le camp à une trentaine de mètres du Grand Canori.

Au moment où je tape ces lignes, la lune est en train de monter juste au dessus du saut. Tout serait parfait s’il n’y avait pas ces « IensIens », sorte de moustiques particulièrement tenaces et désagréables. Plus d’infos sur ce site grandiose dans mon prochain post. Nous restons en effet deux jours dans ce camp. Plutôt cool pour laver les affaires qui sentent le fennec et leur laisser le temps de sécher un minimum. Salut à tous les collègues de Milan Presse et de Bayard, à Georges de Numeriphot (merci d’être resté trois heures après la fermeture pour régler mes problèmes de matériel !) les familles et amis des voyageurs, à Claire, Maylïs et toute la petite famille… « Tchembé red pa molli » (« faut tenir bon et pas mollir », en créole).

Ps : Nous avons fait aujourd’hui une rencontre terrible : Celle de Papa Taqui, vieil homme de 95 ou 96 ans, selon les sources, et vivant seul sur une petite berge le long du fleuve, sous une bâche savamment montée, sous laquelle le seul signe de modernisme tientt en une boîte de conserve de maquereaux bouffée par la rouille. Il est français, comme nous, mais son mode de vie ne ressemble en rien au nôtre. Selon un guide amérindien, il passe son temps à,construire des pirogues en bois, mais les fait toujours trop fines… Quand il les écarte, elles éclatent. Alors il recommence. Je ressort de cette rencontre tout ému. Je regrette simplement de ne pas avoir pris de photo. Mais le souvenir est là !

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Bon. On est monté ici (non sans peine)… Maintenant, il va bien falloir descendre.

Mes épaules sont douloureuses et les péripéties de la nuit n’y sont pas pour rien. Je me suis couché mouillé. Je me lève mouillé… Rien que de très normal. Mais quand il s’agit de repartir pour quelques heures de marche, l’humidité fait mal au moral.

Le départ se fait vers 10 heures, après les formalités aux différents protocoles scientifiques confiés par certaines entreprises et organismes de recherche aux Voyageurs et après la seconde visio-conférence avec la cité de l’Espace, à Toulouse.

La descente n’est pas plus évidente que la montée, bien au contraire.

Les chaussures encore mouillées des passages des criques rencontrées entre chaque montée et chaque descente suintent à nouveau… Je serai bref sur cette journée, car, même s’il n’est que 22 heures, je suis bien fatigué, l’écran de l’ordinateur me brûle les yeux et j’ai bien envie d’aller m’allonger dans le hamac… J’espère bien que les leçons de « comment tenir dans son hamac sans se casser la g…… » me serviront cette nuit.

Je précise simplement qu’après les au-revoir avec les voyageurs guyanais et les accompagnants lors de la marche vers la Savane-Roche, nous avons repris les pirogues pour environ une heure et demie sur La Mataroni, pour rejoindre le site de Carriacou. Nous avons traversé quelques rapides qui donnent un petit aperçu de nos prochains déplacements sur le fleuve… On a monté le camp tout à l’heure, on ne devrait pas prendre la pluie ce soir. Alleluia !!! Bonne nuit à tous et à bientôt pour de prochaines news !

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Voilà le jour tant attendu et redouté à la fois arrivé…

Le jour de la fameuse marche vers la Savane-Roche, d’où la vue sur la canopée se révelera magnifique.

Mais pour cela, il va falloir affronter une succession de montées et de descentes particulièrement terrible. Le départ se fait d’une mine d’or officielle, à environ trois quart d’heure de pirogue de Regina.

L’expé devient particulièrement folklorique avec l’arrivée, la veille au soir des lycéens guyanais et de divers accompagnants, journalistes (France-Guyane, Régie française d’Outre-Mer) responsables du CNES (centre national d’étude spatial), CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et du Rectorat de Guyane : 35 personnes au total !

Au bout de moins d’une heure de marche, dans la gadoue et sous une pluie persistante, les deux premiers (et seuls) abandons de la journée interviennent.

Trop de poid pour le cameraman de RFO, trop dur physiquement pour France-Guyane. Ce n’est pas pour rien que les six Voyageurs des Fleuves s’entraînent depuis plus de quatre mois… Et en effet…

La première montée, je rigole. « C’est ça, la marche si difficile ! ». Au bout de la première descente, je manque de m’étaler contre un arbre. Et à mesure que la journée avance, les mines (dont la mienne) s’allongent ; les traits s’étirent… A l’humidité qui ne cesse à aucun moment, s’ajoute une chaleur moite impressionnante. Sous la forêt guyanaise, la météo déjà évoquée dans les posts plus hauts, devient étouffante. Marcher devient plus dur encore. On n’enlève le sac, on est en nage. On le remet, les gouttes de sueurs coulent sur nos visages.

Et ça sera comme ça toute la journée, nous en sommes tous persuadés. Heureusement, nous sommes prêts. Physiquement, psychologiquement ausssi. Les guides amérindiens semblent faire ça comme s’ils allaient s’occuper de leur potager. Sans effort apparent. Nous, nous souffrons. Les sacs sont lourds, même si nous les avons allégés au maximum : un sac étanche contenant une tenue de rechange, un hamac et une bâche pour nous protéger de la pluie, une ration de nourriture pour deux repas et un petit dej, etc… Les journalistes, photographes et cameramen doivent porter, en plus de ce paquetage, leur matériel. Celui-ci se fait de plus en plus lourd.

Au bout de six heures trente de marche (entre le départ du premier groupe et l’arrivée du dernier), nous arrivons enfin sur une roche particulièrement glissante. Quelques mètres encore, et… Surprise (attendue tout de même), nous avons alors une vision enchanteresse sur la canopée (sur 180 degrés). La brume se lève doucement du sommet des arbres. Le voilà enfin le « mamelon granitique » tant vanté par Stéphane Lévin, et jusqu’ici, fantasmé par tous les autres participants à la marche. Comme la lumière décline alors rapidement, nous montons le camp rapidement. Quelques campeurs, déjà présents sur la roche, ont le regard mauvais. Il faut les comprendre, ils pensaient bien avoir cet endroit pour eux tout seuls !!! Repas des rations : Maquereaux à la tomate et Navarrin d’agneau (+ du rab, merci Dex, logisticien de l’expé)… J’ai le ventre bien tendu, merci les rations de combat !

On part peu après se mettre au lit (en fait dans les hamacs). Et là, commence, le drame. Premier essai : Je me jette dedans, me rate et me retrouve les fesses dans la végétation. Plus de peur que de mal, je ne peux décemment pas dormir par terre. Je retente donc l’opération… J’arrive non sans mal à me stabiliser dans le hamac. Mais au moment de refermer la moustiquaire, je me tord, le hamac se retourne et je me retrouve coincé, retenu uniquement par le fin grillage, à dix centimètres du sol… Appel à l’aide (« est-ce que quelqu’un pourrait venir m’aider, s’il vous plait ? »), entendu par un photographe qui vient me délivrer, en n’oubliant pas de se foutre de moi au passage… Dodo…

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Après une bonne nuit réparatrice sur le carbet flottant, nous reprenons la route, enfin, le marais, à bord de nos pirogues. Direction, l’entrée du marais de Kaw.

On abandonne là nos guides de deux jours, Elison et Erwan pour emprunter de nouvelles embarcations et rencontrer de nouveaux guides. La petite bande s’agrandit. De deux guides, nous passons à 8.

En sachant que ce soir, nous retrouverons les lycéens guyanais qui nous suivront pour le reste de l’aventure. En attendant, nous nous embarquons vers Regina, en empruntant notamment de petits canaux creusés au XIXe siècle par des esclaves.

Il est difficile de ne pas penser à ceux qui ont perdu la vie à creuser ces canaux dans des zones particulièrement inhospitalières, entourés de moustiques portant bon nombre de maladies, de plantes urticantes, coupantes, etc… Difficile aussi, sinon impossible, d’occulter le fait que pendant des dizaines d’années, l’état français a envoyé ici des hommes condamnés par la justice. Condamnés à la mort dans des bagnes inhumains. Quand ces hommes sortaient à l’issue de leur peine, ils ne pouvaient pas pour autant rentrer en métropole. Et étaient alors réduits en esclavage en Guyane. C’était à peine hier…

Pour revenir sur la raison de mon titre, c’est que nous comprenons aujourd’hui ce que veut dire saison des pluie ici. Nous avons subi, toute la journée des draches terribles. Pas des petits crachins, non, mais des véritables déluges. Les vêtements sont trempés, le matériel en prend un coup. Et le moral, aussi. Heureusement, quand un flanche, les autres le remontent aussitôt. C’est aussi ça l’expé : une solidarité sans faille entre les voyageurs.

A l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes arrivés à Regina. C’est une ville (village ?) particulièrement étonnante. Située à 80 km à peine de la frontière brésilienne, c’est les dernières traces de civilisation avant de pénétrer la « vraie » forêt guyanaise.

Pour une marche qui devrait marquer tous les esprits. Celle qui devra nous mener à la Savane-roche, un sommet granitique surplombant d’environ deux cent mètres la canopée (le sommet de la végétation de la forêt amazonienne). La progression devrait être terrible avec 7 montées et descentes successibles (selon Stéphane du moins). Je vous donnerai des news le plus rapidement possible.

J’en profite également pour passer le bonjour à tout le monde (et à C.B. et Maylïs) en particulier !

A bientôt !