Terza parte del dipinto/work in progress “Il segreto della ballerina”. Vi ricordo che la prima e la seconda parte le trovate QUI e QUI.
L’ultima volta abbiamo lasciato il dipinto sotto forma di bozzetto monocromatico. Questa tecnica, molto antica, si chiama “pittura a grisaglia” e consiste nel modellare i volumi in bianco e nero, lasciando l’applicazione del colore alla fase successiva.

A questo punto proseguo con delle velature trasparenti, in modo da applicare il colore lasciando il monocromo sottostante ben visibile. Quando si usano i colori a olio si possono effettuare velature con tutti i colori, basta diluirli fino alla trasparenza, utilizzando un medium adatto. Il prodotto che uso come medium è il Liquin Light Gel, una resina alchidica che ha la caratteristica di incrementare la trasparenza e la fluidità del colore, accelerando al tempo stesso i tempi di essiccazione. Usando il Liquin, posso applicare diverse velature in rapida successione, senza dover aspettare i lunghi tempi di essiccazione che caratterizzano la pittura a olio.

Di solito si può aspettare un quarto d’ora/mezz’ora circa tra una velatura e l’altra, anche se consiglio di lavorare “a rotazione”: mentre una parte asciuga, si lavora in un’altra sezione del dipinto in modo da non perdere tempo.Come ho detto, i colori a olio sono tutti trasparenti o semi-trasparenti, ciò che li rende coprenti è l’aggiunta di bianco opaco alla mescolanza, solitamente il bianco di titanio. Quindi se vogliamo applicare velature, basta diluire il colore a sufficienza senza aggiungere bianco coprente alla mescolanza.

E’ bene notare che alcuni colori, per la loro trasparenza e brillantezza, si adattano meglio di altri a essere applicati a velatura. I miei preferiti, senza dubbio, sono gli ossidi: rosso ossido trasparente, bruno ossido trasparente, giallo ossido trasparente. I migliori ossidi in commercio sono quelli prodotti da Vasari e quelli della gamma Mussini della tedesca Schmincke.
Con questi colori trasparenti, diluiti col Liquin,( ma senza esagerare), procedo a “colorare all’acquerello” le varie parti del monocromo. Per questo lavoro è meglio usare pennelli morbidi, come quelli usati per l’appunto nella pittura ad acquerello.

Non c’è bisogno di costosi pennelli di martora, anche quelli economici in pelo di bue andranno benissimo, l’essenziali è che siano di pelo morbido (naturale o sintetico) e possibilmente a testa piatta. Uso per velare anche i pennelli a testa tonda, anzi, ora che ci penso li uso tantissimo, ma se devo velare una superficie ampia e voglio ottenere una campitura uniforme, allora un pennello grande a testa piatta sarebbe più indicato. Nel mio manuale troverete tutte le istruzioni per velare con successo e una lista di colori e materiali consigliati.

Terminata questa fase, lascio asciugare il dipinto per una notte. Il giorno successivo si può cominciare ad aggiungere ai colori un po’ di bianco di titanio, in modo da ottenere una consistenza pittorica più densa e opaca. In pratica si passa dal trasparente al semi-trasparente, introducendo gradualmente il bianco nelle mescolanze. A questo punto consiglio di passare ai pennelli di setola, oppure a dei robusti pennelli sintetici, in modo da poterlo manipolare con facilità.
Anche questa fase, se si lavora col giusto metodo, non è troppo difficile: si mescolano le tinte di base sulla tavolozza e poi si applica il colore giusto al posto giusto, una zona dopo l’altra. Non dovete sfumare o manipolare troppo il colore in questa fase: l’essenziale è coprire in modo uniforme la superficie del dipinto, senza lasciare segni di pennellate evidenti o superfici irregolari.

In alcuni punti, nelle parti in ombra per esempio, lascerò trasparire la grisaglia e le velature trasparenti che ho steso in precedenza. Nelle parti più in luce applicherò il colore più denso e opaco. Anche i pittori del ‘500 e del ‘600 lavoravano così: dipingevano dallo scuro al chiaro, lasciando le ombre trasparenti o semitrasparenti, mentre le parti in piena luce erano rese con mescolanze di colore denso e opaco. In questa fase il colore deve avere una consistenza cremosa, diciamo simile alla maionese. Se qualcuno di voi ha mai provato la pittura a gouache… è quella la consistenza giusta: il colore dev’essere opaco, ma al tempo stesso abbastanza fluido e cremoso, in modo da poter essere applicato e modellato con un pennello morbido.

Il risultato è quello che vedete in foto: il dipinto non ha più un aspetto piatto e monocromatico, i volumi cominciano a prendere forma. Le campiture di colore principali sono già al loro posto, anche se sono più chiare o più scure rispetto a quello che sarà l’aspetto finale.

In qualche punto del dipinto, come il teschio ad esempio, il colore è già steso con uno spessore abbastanza denso e pastoso. Nella quarta e ultima fase, che caricherò fra pochi giorni, il dipinto subirà una vera trasformazione, diventando più colorato, brillante e dettagliato. In questa quarta fase procederò a modellare meglio i volumi e a rifinire e perfezionare il tutto. State sintonizzati!

A tutti coloro che volessero approfondire le tecniche dell’illustrazione e della pittura a olio, ricordo che su Amazon.it è in vendita il mio manuale “Realismo Fantastico – Processo creativo, Materiali, Tecniche di pittura a olio”. Il manuale è anche disponibile in lingua inglese su Amazon.co.uk e Amazon.com.

Eccoci alla seconda parte del work in progress “Il segreto della ballerina”. La prima parte la trovate QUI. Dopo aver stabilito la dimensione del pannello, (circa 60 x 40) vado al brico center e prendo un pannello multistrato in legno di pioppo. E’ un po’ più grande del previsto, ma decido su due piedi di prenderlo così com’è: il quadro potrà beneficiare di una dimensione superiore.
A casa mi rendo conto che il pannello è un po’curvato dall’umidità. Nessun problema: lo metto in trazione per una notte con dei pesi da ginnastica. In pratica lo metto con la parte curva rivolta verso l’alto. Al centro della tavola dispongo un peso da 60 Kg. Il giorno dopo il pannello è quasi perfetto.

Per raddrizzarlo ulteriormente lo giro dall’altra parte e lo tengo sotto i pesi per un’altra mezza giornata. A questo punto il pannello è pronto per la stesura del fondo.

Uso da molti anni un gesso acrilico prodotto dalla Lefranc: è bianchissimo e ha abbastanza corpo da essere “modellato a pennello”.
In pratica lo stendo con una pennellessa, senza alcuna diluizione. Di solito non ho bisogno di levigare il pannello: col tempo sono diventato abbastanza bravo da appianare tutte le eventuali imperfezioni semplicemente stendendo il gesso in modo uniforme.
Di solito passo 6-7 strati da una parte, compresi i bordi della tavola, e poi ripeto la procedura dall’altra parte, in modo da evitare che la superficie col tempo possa imbarcarsi a causa dell’umidità. Se non si ha molto tempo, anche 3 o 4 strati vanno bene.
Dopo un paio di stesure finisco il barattolo di gesso già iniziato. Anche qui nessun problema: ho delle scorte che ho acquistato di recente.
Mi accorgo che la consistenza del nuovo gesso è cambiata rispetto a quella del vecchio barattolo: è molto più fluido e non consente di coprire le piccole imperfezioni del supporto. Non so dire se ciò sia dovuto a un effettivo peggioramento del prodotto. Di solito, nei fondi di buona qualità vengono aggiunti degli stearati di calcio, che hanno la funzione di rendere il gesso più pastoso e modellabile.
I fondi di minore qualità non hanno stearati e ciò li rende più fluidi e meno modellabili, come nel nostro caso. E’ anche possibile che il barattolo appena aperto abbia una consistenza più fluida rispetto alla consistenza del “gesso vecchio” cui sono abituato (gesso che col tempo ha preso aria e si è quindi leggermente rappreso). Fatto sta che non riesco, neanche dopo diversi passaggi, a ottenere la finitura a cui sono abituato.
Decido di passare alla levigatrice orbitale. La uso di rado, quando voglio ottenere un pannello super-liscio come un guscio d’uovo. Sul più bello la levigatrice si pianta, dopo 10 anni di onorato servizio, abbandonandomi nel momento del bisogno. La mia reazione è stata simile a questa:

Dopo aver ripreso il necessario self control, proseguo il lavoro levigando a mano, con tanta pazienza e olio di gomito. Per fortuna non c’è bisogno di levigare troppo, perché l’olio “aggrappa” meglio su una superficie dotata di piccole asperità.
Una volta che il gesso si è indurito stendo una base neutra che mi farà da sfondo. Di solito dipingo direttamente sul supporto bianco, ma in questo caso, un dipinto su fondo scuro, preferisco lavorare su una base marroncina, come facevano i pittori del ‘600.

Mescolo dei colori terrosi, tra cui la terra d’ombra naturale, aggiungo un po’ di blu oltremare per scurire la mescolanza e stendo un paio di strati con la pennellessa. Per rendere il colore più fluido ho usato un diluente inodore, di quelli che si trovano nei colorifici.
Di solito preferisco stare alla larga dai solventi tipo trementina o acquaragia. L’unico diluente realmente inodore attualmente in commercio è il Gamsol prodotto dalla ditta Gamblin. Purtroppo si tratta di un prodotto non disponibile in Italia. Alla prima occasione lo ordinerò da Dick Blick e vi farò sapere.

Dopo aver lasciato asciugare il pannello per un paio di giorni, riporto il disegno sul supporto col metodo della carta carbone: strofino un carboncino sul retro del foglio e poi trasferisco il disegno sul supporto ricalcandone le linee principali.

Dopo aver fissato le linee a carboncino con del fissatore spray, passo a modellare il dipinto in bianco e nero usando solo tre colori: Black roman earth della Williamsburg, nero avorio e bianco di zinco. Come diluente uso del Liquin prodotto dalla Winsor & Newton.

Col bianco di zinco “tiro fuori” i volumi, col Black roman earth modello le ombre, mentre col nero avorio rinforzo i neri pieni e le ombre più scure.

Questa tecnica, detta “metodo della grisaglia” consente di plasmare i volumi senza dover pensare al colore.La resa del colore sarà data più avanti, nel prossimo work in progress. State sintonizzati!
Per chi volesse approfondire le tecniche della pittura a olio, ricordo che su Amazon.it è in vendita il mio manuale “Realismo Fantastico – Processo creativo, Materiali, Tecniche di pittura a olio”. Il manuale è anche disponibile in lingua inglese su Amazon.co.uk e Amazon.com.