Der Tag beginnt mit einem Besuch der grössten Sehenswürdigkeit der Region, dem Wat Phra Mahathat Woramahawihan mitten in Nakhon Si Thammarat, einem der ältesten Tempel des Landes. Er soll angeblich eine Zahnreliquie Buddhas aufbewahren.

Die Sonne brät vom Himmel und die Lebensgeister schwinden, wir alle brauchen dringend einen Kaffee. Da bietet sich das Cafe Kopi an, direkt gegenüber der Tempelmauer, auf der anderen Strassenseite.
Ein todschickes, klimatisiertes Schmuckstück, mit einer Kaffeeauswahl aus vor Ort gerösteten Bohnen, die sich auch in Bangkok nicht verstecken müssten. Grandios auch, die dem Chedi nachempfundene hölzerne Hängelampe im ersten Stock.

Gestärkt geht es zum nächsten Programmpunkt, einer Bootstour durch die nahegelegenen Mangroven. Wie schon erwähnt, egal wohin, Bootstour, super, ich bin dabei.

Unweit vom Nakhon Si Thammarat Polytechnic College, etwa 15 km nördlich vom gerade besuchten Tempel, liegt das Mangroven Gebiet namens Pak Phun. Wir besteigen ein großes Longtailboot und los geht‘s mit ordentlich Tempo durch den Tha Phae Kanal. Vorbei an unzähligen großen, in allen Farben des Regenbogens angemalten Fischerbooten, die trotz ihrer bunten Bemalung ein bisschen was von Seelenverkäufern haben. Wir sehen Kormorane fliegen, mal sind die Wasserwege breit wie eine Autobahn, mal so schmal, dass wir hoffen, dass es keinen Gegenverkehr gibt. Irgendwann öffnet sich der Blick und man merkt, das offene Meer kann nicht mehr weit sein.

Wir halten neben einem winzigen, flachen Boot, indem ein Fischer mit seiner Frau sitzt, wir grüßen freundlich und unsere Reiseführerin fragt den Mann, was genau er da tut. Wir können es kaum glauben, er fängt kleine Welse, und zwar mit der Hand. Er taucht in die milchig grünen Fluten, keine Ahnung, wie er da unten überhaupt etwas sehen kann, geschweige den einen Fisch mit der Hand fangen, aber offensichtlich funktioniert es, schliesslich sitzt der Mann hier nicht zum Spaß, und in seinem Boot liegen auch schon einige, zappelnde Fische.

Unser Boot dreht, es geht zurück zum Ausgangspunkt, aber nicht ohne vorher noch zu Mittag gegessen zu haben. In the middle of nowhere hält der Bootsführer an einem kleinen Ponton am Ufer, auf das wir alle rauf klettern. Hier ist offensichtlich ein Restaurant. Die gastfreundlichen, älteren Damen in ihren leuchtend bunten Schürzen freuen sich sehr uns zu sehen, und füllen den einzigen Tisch der schwimmenden Gaststube mit immer neuen Spezialitäten der Gegend. Alles was hier so rumschwimmt, kommt auf den Teller, Krebse, kleine Oktopusse, Shrimps und Muscheln, vermutlich war das meiste Getier vor ein paar Stunden noch lebendig, frischer geht es nicht.

Eins meiner persönlichen Lieblingsgerichte aus der (fast) vegetarischen Abteilung ist der thailändische Pomelosalat, den man leider in Deutschland so gut wie nie bekommt. Deswegen bin ich gespannt wie diese kindskopfgroßen Zitrusfrüchte eigentlich wachsen. Nicht weit vom Bootsanleger besuchen wir eine Pomelofarm, die ohne Pestizide arbeitet, und lassen uns den Anbau der köstlichen Frucht erklären. Damit die kostbare Ernte nicht runterfällt und die, im reifen Zustand etwa 2 kg schweren Pomelos, nicht beschädigt werden, werden sie, noch am Baum in kleine Papierbeutel gepackt, was den Bäumen den Charakter riesiger, tropischer Adventskalender beschert. Probieren dürfen wir natürlich auch.

Nachdem wir viel gelernt und besichtigt haben, und alles bei gefühlten 38 Grad im Schatten, wäre jetzt eine kleine Erfrischung perfekt. Auf dem Weg in unser Hotel in Nakhon Si Thammarat liegt der Wasserfall Phrom Lok. Baden ist jetzt genau das, was ich brauche.
Wie immer an Thailands Picknik Spots am Wasser, gibt es neben einem großen Parkplatz, Umkleidekabinen und perfekte Beschilderung. Drei Minuten Fussweg, und wir stehen an einem verwunschenen, von dichtem Dschungel und riesigen Felsbrocken umgebenen Bassin, welches durch den Wasserfall gefüllt wird. Da wir unter der Woche und schon spät am Nachmittag hier sind, (Öffnungszeiten beachten) sind wir die einzigen Gäste.
Ich stürze mich in die Fluten, um kurz darauf festzustellen, dass ich nicht allein bin. Meine Mitreisenden sitzen noch am Ufer, aber ich habe unter Wasser Gesellschaft. Die gleiche Art Fische, die mich schon im Fisch Spa zum kreischen gebracht hat, nur in der etwas größeren Variante, knabbert jetzt auch an anderen Stellen des Körpers, nun ja.... sagen wir es so, das Badeabenteuer war sehr erfrischend, blieb aber verhältnismässig kurz.

Wir treten die Heimreise an, möchte noch jemand einen Kaffee? Es gäbe da noch eine Möglichkeit, alle wollen. Wir biegen in eine Einfahrt mitten in einer Gummibaumplantage, und trauen unseren Augen nicht. Wie ein gelandetes Raumschiff, liegt vor uns ein moderner Gebäudekomplex umgeben von einer hohen, komplett verspiegelten Mauer, das Cafe Aston Gilbert. Die Idee hinter dem spektakulären Design stammt vom thailändischen Architekturbüro VARC HD+ID, und soll Natur und Gebäude miteinander verschmelzen, was perfekt gelingt, und schon mit einem Designpreis ausgezeichnet wurde. Aber auch das minimalistische Interior, komplett in weiss gehalten, hat mir sehr gefallen. Da sind die feinen Törtchen und Kuchen, die optisch und geschmacklich auch in Paris dem Wettbewerb standhalten könnten, noch garnicht erwähnt. Der junge Besitzer freut sich sichtlich über unsere Begeisterung, und erwähnt noch kurz am Rande, dass er kürzlich auch ein Resort in der Nähe eröffnet hat. Wenn das auch so grandios designt ist, können sich die Gäste freuen.

Der Abend klingt mit einer Massage und wie immer fantastischem Thaifood aus, müde und glücklich falle ich ins Bett.

SERVICE

Wat Phra Mahathat Woramahawihan
435 Ratchadamnoen Rd, Tambon Nai Mueang, Mueang Nakhon Si Thammarat District

Kopi Roastery
558 Ratchadamnoen Rd, Nakhon Si Thammarat,
gegenüber des Wat Phra Mahathat Woramahawihan

Bootsanleger Mangroven Tour
GX7C+2CP Rural Road 4037 Pak Phun, Mueang Nakhon Si Thammarat District,
Nakhon Si Thammarat

Pomelo Farm: Kamsing Pomelo Orchard

Phromlok Waterfall
Ban Ko, Phrom Khiri District, Nakhon Si Thammarat

Cafe Aston Gilbert
13 1, Ban Ko, Phrom Khiri District, Nakhon Si Thammarat 80320, Thailand

Folge 1 von »Thailand without Islands«, Folge 2, und Folge 3
findet ihr mit einem Klick.

Unsere Reise wurde unterstützt vom TAT, Tourism Authority Thailand

Das geht ja schon gut los, auf einer schwingenden Hängebrücke überqueren wir den Tha Di River, einen kleinen Fluss, der die Baan Khiri Wong Community durchquert. Die Gegend, am Fuss des National Parks Khao Luang ist ein bekanntes Anbaugebiet für Früchte, wie Durian, Mangosteen, Rambutan und auch Bananen. Das muss man sich nun gerade nicht vorstellen, wie das Alte Land, im Süden Hamburgs, hier wachsen die Pflanzen nicht in Reih und Glied, ganz im Gegenteil. Für den unwissenden Besucher ist kaum auszumachen, welche der tropischen Bäume eigentlich essbare Früchte tragen, und welche nicht. Einzig der Verkehr der Transportfahrzeuge lässt erahnen, dass hier kommerziell und in großem Stil Obst angebaut wird.

Und warum sind wir hier?
Die bergige Landschaft ist wunderschön, tiefgrüner Dschungel soweit das Auge reicht. Aber da ist noch weitaus mehr. Der Ort hat eine interessante Geschichte: Im November 1988 war Khiri Wong eines von mehreren Dörfern, die von Schlammlawinen verwüstet wurden. Während des Wiederaufbaus mit Hilfe einer gemeinnützigen Organisation lösten die Dorfbewohner eine Bewegung gegen die Abholzung des Dschungels aus, die im folgenden Jahr zum Erlass eines Gesetzes gegen die Abholzung führte.

Lange bevor „umweltfreundlich“ zu einem Schlagwort wurde, öffneten die Dorfbewohner ihre Gemeinde für Touristen, „basierend auf der Idee, mit Respekt und Bewusstsein für die Natur zu leben“, wie es in einem lokalen Gastfamilienprogramm heißt.
Heute gilt Baan Khiri Wong als außergewöhnliches Beispiel für gemeindebasierten, umweltfreundlichen Tourismus in Thailand und hat es geschafft, trotz der vielen Gäste, sein ländliches Dorfgefühl zu bewahren. Die zur Zeit, vorwiegend einheimischen Besucher, übernachten in Homestays, man kann überall Fahrräder leihen, diverse Aktivitäten werden angeboten, alles in kleinem Rahmen und möglichst eco friendly.

Dass das Ganze nicht nur ein schöner Slogan in einer Touristenbroschüre ist, beweist unser Besuch bei einer lokalen Familie. Die komplette Reisegruppe bekommt ein ganz besonderes, umweltfreundliches Beauty Treatment. Die resolute Chefin demonstriert uns, wie man aus Mangosteensaft, jeder Menge Salz, Kreuzkümmel, Kokosraspeln und Glyzerin ein 1a Öko-Body-Scrub herstellen kann. Und das wird auch sofort an uns getestet. Im Gänsemarsch laufen wir in unseren Badesachen und ausgestattet mit farbenfrohen Sarongs, zum nahegelegenen Wasserfall, werden jeweils auf einen Felsen gesetzt, und mit einer Mischung aus Scrub und Flusswasser abgeschrubt. Was ein Spass, die Kinder der Familie helfen mit, so eine Langnase mit heller Haut hat man nicht alle Tage zu Gast. Und was soll ich sagen, meine Haut war eigentlich seit Kindertagen nicht mehr so weich, grossartig!!!

Was wir hier machen ist quasi eine Art öko-freundlicher Aktivurlaub, dazu gehört auch die Möglichkeit mit Naturfarben auf Basis von Rambutan oder Mangosteen Stoffe zu färben und Batiken herzustellen. Auf offenem Feuer werden die natürlichen Farben gekocht und später unter freiem Himmel auf Baumwollstoffe aufgetragen. Wer mag kann sich auch an einem Workshops beteiligen und selber Hand anlegen.

Soviel Aktivität macht natürlich hungrig, und wie immer in Thailand ist ein richtig gutes Restaurant nicht weit. Das Para Keeree liegt am Hang, untergebracht in zwei hochmodernen Glas- und Betonwürfeln mit Blick über das Tal. Mich fasziniert es immer wieder, wie die Menschen in Thailand es schaffen qualitativ hochwertiges Essen in Verbindung mit gutem Design auch noch im abgelegensten Winkel des Landes zu etablieren. Und exellenten Kaffee gibt es auch noch.

Der ereignisreiche Tag endet in Nakhon Si Thammarat, und nachdem wir uns eine Massage gegönnt haben, müssen wir selbstverständlich wieder etwas essen. Die Stadt hat eine relativ große muslimische Gemeinde, deren Gerichte sich in der Zubereitung und im Geschmack ein wenig vom in Europa bekannten Thaifood unterscheiden. Das wollen wir natürlich probieren, und Khun Tata, unsere wunderbare Reiseführerin empfiehlt uns das Bang Bao Roti & Tea. Ein sehr gute Wahl, der Laden ist brechend voll und das Essen ist ein Gedicht.

SERVICE

Wer keine Lust auf Homestay hat, kommt hier sehr komfortabel unter, sogar mit Pool, muss allerdings ein wenig fahren bis ins Dorf: D‘endless Resotel

Petchkiri Homestay, hier haben wir unser Beauty Treatment bekommen.

Der schicke Lunch Spot: Para Keeree

Unser Abendessen in Nakhon Si Thammarat: Bang Bao Roti & Tea, Phatthanakan Khukwang Rd, Tambon Nai Mueang, Nakhon Si Thammarat

Die nächste Etappe führt uns von berühmten Tempeln zu Männern, die in den Mangrovenwäldern Fische mit den Händen fangen.

Teil 1 des Roadtrips »Thailand without Islands« findet ihr hier, und Teil 2 unserer Reise, hier.

Wir sind gereist mit freundlicher Unterstützung des TAT, Tourism Authority Thailand

Teil 2 unseres Roadtrips »Thailand without Islands«

Wir verlassen das Aava Resort in Richtung Sichon, und noch ahnen wir nicht was dieser Tag an Skurilitäten für uns bereithalten wird.

Aber der Reihe nach, wir zockeln in aller Ruhe, bei strahlendem Sonnenschein, so viel zum Thema: Es ist Regenzeit, die Küstenstraße 4232 entlang. Diese Strasse ist eine Sehenswürdigkeit an sich, auf der einen Seite der Dschungel mit gigantischen Palmen, auf der anderen Seite das funkelnde Meer. Es ist soo paradiesisch, dass sich an den Aussichtspunkten fast schon die Autos stauen, alle steigen aus und machen Fotos, diverse winzige Foodtrucks darunter auch eine fahrende Kokosnußeisbude freuen sich über die Kundschaft.
Wir haben es zum Glück nicht eilig, und beschliessen im Loma Cafe einen Stop zu machen, hier gibt es nicht nur einen sehr ordentlichen Kaffee, sondern auch eine Aussichtsterasse mit atemberaubenden Blick über die Klippen auf die umliegende Küste.
Unser Ziel ist der Küstenort Sichon, wo ich lustigerweise vor Jahren schonmal war, damals haben der Reisegefährte und ich uns gewundert, warum an diesem paradiesischen Flecken Erde eigentlich so garnichts los war. Diese Frage haben sich offensichtlich mittlerweile so einige Hotelbetreiber auch gestellt, die Bauaktivitäten entlang der Küste sind unübersehbar, allerdings, zum Glück bisher, alles in kleinem Masstab und durchaus nicht unattraktiv.

Wir halten am Sichon Cabana, einem sehr schicken Hotel, direkt am Strand. Ich laufe über das Gelände und komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Genau hier habe ich damals übernachtet, da war die Anlage ein leicht in die Jahre gekommenes, kleines Resort mit vielleicht 8 Zimmern und einem großen Aufenthaltsraum mit Billardtisch und Blick aufs Meer.
Mittlerweile ist es geradezu mondän, todschickes Interior mit viel Holz, eine blau gekachelte Bar, selbst die Toiletten sind Designpreis verdächtig. Und erst das Essen!!! Wir lümmeln uns auf dicken Polstern, lassen uns eisgekühlte Kokosnüsse servieren und erfreuen uns an diesem schönen Ort.

Der Hühnertempel

Die nächste Station, auf dieser an Sensationen nicht gerade armen Strecke, ist der Ai Khai Wat Chedi. Der was bitte? In dem Ort steckt der Begriff „Wat“, es handelt sich also offensichtlich um einen Tempel. Ja, ein Tempel ist es auch.
Ich versuche euch das Phänomen Ai Khai zu erklären, aber vermutlich ist es für Europäer nicht ganz einfach nachzuvollziehen um was genau es sich dabei handelt.

Also, hier die Geschichte, vor einigen Jahrhunderten war ein Junge namens Ai Khai in Begleitung eines Mönchs auf Pilgerfahrt, der Mönch ließ den Jungen bei einem Kloster zurück, er solle dem Ort in Zukunft Gnade und Wohlstand bringen. Der Junge wurde schnell für seine Fähigkeit geschätzt, die Probleme aller, die ihn darum baten, zu lösen, insbesondere mit ihrem Vieh. So wurde er trotz seiner sehr ungezogenen Art sehr beliebt. Sein trauriges Ende kam jedoch kurz nachdem er erfahren hatte, dass der Mönch zum Kloster zurückkehrte. Aus Angst den Ort verlassen zu müssen und seine Versprechen zu brechen, lief der Junge in einen Tempelteich und ertränkte sich. Sein unsterblicher Geist verweilt jedoch bis zum heutigen Tag und beschützt und hilft denen, die ihn anrufen.

Heute heißt das Kloster Wat Chedi Ai Khai. Und der Geisterjunge ist einer der berühmtesten Geister Thailands, was in etwa dem Status eines Popstars gleichkommt. Angesichts der Pandemie, die wirtschaftliche Verzweiflung und Ruin im Land verbreitet hat, kommen nun täglich Tausende Gläubige zum Wat Chedi Ai Khai, um seinen heiligen spirituellen Beschützer um Hilfe zu bitten, z.B. dabei im Lotto zu gewinnen.

Und was hat es mit den tausenden von Hähnen aus Gips auf sich, die überall zu sehen sind? Es gibt sogar einen gigantisch großen Friedhof für abgelegte Hähne, gleich neben dem Tempel.
Ai Khai war angeblich ein Freund des Hahnenkampfs, deswegen bringen die Gläubigen Hähne in allen Formen, Farben und Größen um den Geist des Jungen positiv zu beeinflussen.
Es wird aber auch getanzt und es werden täglich hunderttausende Kracher in die Luft gejagt, alles um das Schicksal gnädig zu stimmen.
Ob es hilft, kann ich nicht beurteilen, die Reisegruppe hatte auf jeden Fall großen Spass.

Last Exit: Chocolate

Obwohl wir von der ganzen Feierei schon ziemlich erschöpft sind, gibt es noch einen weiteren Tagesordnungspunkt, der die Lebensgeister wieder zurück bringt. Wir machen ein Schokoladentasting.

Rund 50 km südlich des Ai Khai Tempels, kurz vor Nakhon Si Thammarat, befindet sich die Firma »One More Chocolate«, die sich der Herstellung hochwertiger Schokolade mit einheimischen Kakaobohnen verschrieben hat. In einem wunderschönen, traditionell eingerichteten und zum Glück klimatisierten Raum, wird uns der Herstellungsprozess erklärt. Natürlich dürfen wir alle möglichen Sorten probieren und anschliessend geht es ans selber Schokoladentafeln giessen, was übrigens leichter aussieht, als es ist.Wie schade, dass wir bei den aktuellen Temperaturen keine der zarten Köstlichkeiten mit nach Hause nehmen können.

Erstaunlich wie viel Hunger der Mensch auch nach einem Schokoladentasting noch haben kann. Wir beschliessen den Abend bei einem fürstlichen Mahl mit allen Thaifood Klassikern in einem namenlosen Restaurant an der Route 4015 etwa 25 km hinter Nakhon Si Thammarat.

Teil 3 der Reise ins unbekannte Hinterland Thailands führt uns zu Wasserfällen und Durians.

Teil 1, von Surat Thani nach Khanom, lest ihr hier

SERVICE

Loma Cafe

etwa 14 km südlich von Khanom an der Route 4232

Sichon Cabana Beach Resort

Wat Chedi Ai Khai

Ca. 20 Minuten mit dem Auto von Sichon entfernt, über die Route 4105

»one more« Thai Craft Chocolates
Pak Phun, Mueang Nakhon Si Thammarat District, Nakhon Si Thammarat 80000

Die Reise fand statt mit freundlicher Unterstützung des TAT Deutschland / Tourism Authority Thailand

Endlich, nach vier Jahren Zwangspause, den Grund muss ich euch nicht erklären, bin ich wieder in Thailand unterwegs. Was habe ich mich darauf gefreut.

Diese Reise ist ein wenig anders, als in den letzten Jahren, der Reisegefährte ist im sommerlichen Hamburg geblieben, und ich bin, das erste mal in meinem Leben, mit einer Reisegruppe unterwegs.

Das hat zur Folge, dass dieser Roadtrip nicht, wie sonst, mit dem Moped stattfindet. Wir sind mit dem Minibus und einem Fahrer unterwegs.
Wer die Tour nachreisen möchte, kann das natürlich mit dem Fahrzeug seiner Wahl tun,
Moped, Mietwagen oder Auto mit Fahrer, öffentliche Verkehrsmittel gehen eventuell auch, aber da müsst ihr euch selber schlau machen.

Thailand without Islands ist das Motto. Wer Soiblossom regelmässig verfolgt, weiss, Inseln gilt jetzt nicht mein Hauptinteresse, da gibt es schon genug Blogger, bei denen die geneigten Leser*innen sich inspirieren lassen können. Ich interessiere mich immer schon für die eher versteckten Schätze.

Also, wo genau waren wir unterwegs?
Im Süden des Landes, auf dem Festland, rund um Surat Thani. Die Provinzstadt Surat Thani ist vielen Reisenden nur als Ausgangspunkt für die Boattrips zu den Inseln ein Begriff. Was ein Fehler ist, wie sich bald herausstellen wird. Es gibt reichlich wunderbare Dinge zu entdecken, und davon werde ich berichten.

Es wird eine Serie in 5 Teilen werden, los geht es mit Khanom.

Khanom?? Nie gehört. Warum eigentlich nicht?
Von Surat Thanis Flughafen aus, geht es per Minibus ins etwa 100 km entfernte Khanom, einem verschlafenen Provinzstädtchen an der Küste, und Hauptort der gleichnamigen Provinz. Wir checken ein ins Aava Resort, ein Post zu diesem sehr hübschen, kleinen Resort, direkt am Strand, folgt demnächst.
Am nächsten Morgen brechen wir ausgeschlafen und erwartungsvoll zu unserem ersten Ausflug auf. Es steht ein Besuch der rosa Delfine auf dem Programm. Unser ausnehmend gut gelaunter Fahrer bringt uns zur Talet Bay, etwa 30 km vom Aava Resort gen Norden, wo wir über einen nicht sonderlich vertrauenserweckend aussehenden Steg laufen, und ein knatterndes Longtailboot besteigen.

Boot fahren ist ja mein liebstes, was gibt es Schöneres als bei tropischen Temperaturen, den Fahrtwind im Haar, übers Wasser zu brausen. Es geht vorbei am Pancake Rock, einer Felsformation, die eigentlich eher aussieht wie Blätterteig, als Pfannkuchen, aberhunderte Schichten Fels sind, grafisch wunderschön anzusehen, in Wellenform aufeinandergeschichtet.
Unser erster Stopp ist die winzige Insel Luang Pu Thuad. Vor uns landet gerade ein Boot mit orange gewandeten Mönchen und einigen Pilgern an. Der Grund ist lang und kompliziert, hier die Kurzform. Ein Mönch fand vor Jahren heraus, dass auf diesem Kuchenteller großen Inselchen, Trinkwasser aus dem Boden kommt, mitten im Meer. Das war natürlich Grund genug eine heilige Stätte auf dem Gipfel des Felsens anzulegen.

Weiter geht es zu der Stelle, wo die rosa Delphine sich eigentlich immer aufhalten, aber auch nur eigentlich...., weit und breit ist noch nicht mal ein Teil einer Flosse zu sehen, so ist das halt mit der Natur, so ein Delphin hat schliesslich auch noch anderes zu tun.
Aber die Tierwelt enttäuscht uns trotzdem nicht, am Ufer der Insel Ko Tha Rai leben Fischer in abenteuerlich schedderigen Holzhäusern, und hier gibt es Schweine. Kleine, ehemals rosa Schweine, die uns vom Ufer mindestens so neugierig beäugen, wie wir sie.
An Mangrovenbäumen vorbei, bringt uns das Boot zum Nangkham Beach, einem extrem verpennten Strand mit hohen Palmen und windschiefen, bunt angemalten, aber verlassenen Verkaufsständen. Hier ist ganz offensichtlich gerade keine Saison.

Khun Tata, unsere wunderbare Reiseführerin, hat richtig erkannt, dass wir Hunger haben, und verspricht uns ein ordentliches Mittagessen mit allem drum und dran. Wir werden nicht enttäuscht. Das Water Hut, gelegen an der Strasse 4142, bei uns würde man sagen, eine Raststätte, entpuppt sich als kulinarische Überraschung. Eiskalte Mangosmoothies, richtig guter Kaffee, diverse Curries und Salate füllen den langen Holztisch zu unser aller Begeisterung. Und man fragt sich, wie so oft in Thailand, wie das geht, alles frisch und für sechs Personen, in einer Küche zu kochen, die nicht größer ist, als unser Esstisch.

Der nächste Programmpunkt hat mich persönlich, auf dem Papier jetzt erst mal nicht so überzeugt, Fisch Spa.... Diesen Quatsch gibt es im Hamburg auf dem Kiez für die Touris, warum soll ich meine Füße in ein Aquarium halten?
Aber ich hätte es mir denken können, in Thailand ist ein Fisch Spa etwas anders als auf der Reeperbahn. Und zwar insofern, als die Fische sich in freier Wildbahn befinden, und deutlich größer sind, als im Glasbecken. Das hat Folgen... Kaum halten wir unsere nackten Füsse ins Wasser schiessen etwa 20 große Fische auf jeden Fuß zu, jeder einzelne etwa so lang wie eine Zahnbürste, und fangen an zu knabbern.
Das Gekreische von allen Beteiligten ist gigantisch, den uns gegenüber sitzenden Einheimischen steht vor Überraschung der Mund offen, „die spinnen die Farangs“. ich möchte gar nicht wissen auf wie vielen Handyvideos im Netz, wir jetzt verewigt sind.

Ein ereignisreicher Tag neigt sich dem Ende zu, und wir sind alle froh, vor dem Abendessen noch etwas Zeit fürs baden zu haben.
Morgen ist ein neuer Tag mit neuen Abenteuern, davon berichte ich im nächsten Post.

SERVICE

Aus Deutschland angereist sind wir mit Thai Airways International Germany.
#thaiairwaysinternationalgermany von Frankfurt nach Bangkok direkt, und von da aus weiter mit Thai Smile Airways bis Surat Thani.

Übernachtet haben wir im Aava Resort & Spa, eine ausführliche Kritik dazu folgt demnächst.

Das Fish Spa findet ihr hier:
Suan Ta San Fish Spa, 56/2 Moo 1 Tambon Khuan Thong, Khanom 80210 Thailand

Diese Reise wurde unterstützt von der Tourism Authority Thailand (TAT).

Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber wenn irgendwo auf der Welt Wasser in der Nähe ist, und in Bangkok ist eine Menge Wasser in der Nähe, dann will ich eigentlich immer mit Blick aufs Wasser zu Abend essen.
Klingt einfach, ist es aber oft nicht, manchmal ist das Ufer zugebaut, die Restaurant Fenster gehen auf einen hübschen Parkplatz raus, oder aber die Prime Location hat Preise, als wollte man Anteile an der Immobilie erwerben.

Deswegen sind für mich Adressen wie das Samsara wie Goldstaub. Entdeckt hab ich das schiefe Holzhaus, mit der Terasse über dem Wasser des Chao Praya, aus dem orange Flag Boat heraus. Eine meine Lieblingsbeschäftigungen auf meinen häufigen Bootsfahrten den Fluß entlang, ist mir vorzustellen, wie es wohl wäre in dem einen oder anderen Haus am Wasser zu leben. Auf der Terasse zu sitzen, hinter mir das irrwitzige Treiben der Stadt und vor mir die glitzernden Fluten. Irgendwann war dann da dieses Schild an einem der Häuser in Höhe Chinatown, SAMSARA, schöner Name dachte ich, und was für eine Lage! Eine kurze Recherche brachte mir Adresse und Details, und bereits ein paar Tage später wurde aus einer bloßen Idee ein romantischer Abend.

Der Reisegefährte und ich betreten das traditionelle Holzhaus und landen direkt im Katzenhimmel, die japanische Besitzerin und ihr thailändischer Mann lieben Katzen ganz offensichtlich über alles, nicht nur in lebendig, es maunzt auf Sofas und in allen Ecken, auch die Kunst an den Wänden widmet sich den pelzigen Vierbeinern. Überhaupt ist die Einrichtung des Restaurans eine sehr charmante, ekklektische Mischung aus Stilen, Farben und Epochen. Wir haben einen Tisch quasi über dem Wasser, näher an den Fluten des Chao Praya kann man garnicht sitzen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir bei der Location das Essen fast schon egal, ich würde auf der Terasse auch Pommes mit Currywurst essen, aber selbst die Qualität des Essens ist fein, leichte Thaiküche mit japanischem Einschlag, aber auch Steak, stehen auf der Karte, die Preise sind sehr moderat. Kurz gesagt, wir hatten einen extrem schönen Abend und ich würde jederzeit wiederkommen. In Zukunft werden sich alle Restaurants am Wasser mit dem Samsara messen müssen.
Where to find:
Samsara, 1612 Songwat Rd., Bangkok. Geöffnet: Dienstag bis Donnerstag 16 - 24 Uhr, Freitag bis Sonntag bis 1 Uhr. Telefon: 02-639-6853, 086-978-9331
Reservierung wird dringend empfohlen, besonders wenn man einen Platz direkt am Wasser haben möchte.

Mehr Restaurants findest du hier und hier.

Guten Apetitt!

Ich bin ja eigentlich nicht so der Luxushotel-Typ. Wer meinen Blog schon länger begleitet, weiss, dass es mir meist mehr auf Individualität als auf Pracht und Komfort ankommt. Das ist bei mir eher eine Frage der Einstellung, als des Budgets. Aber es gibt Ausnahmen. Neulich besuchte mich ein guter Freund in Bangkok, ein Freund, der schon aus beruflichen Gründen, für gewöhnlich in ziemlich schicken Häusern auf der ganzen Welt absteigt. Er bat mich im Vorfeld seiner Reise um eine Hotelempfehlung für Bangkok. Mmh, das ist nicht sooo einfach, in den letzten Jahren ist der Hotelmarkt in Bangkok förmlich explodiert, nahezu jeden Monat eröffnen neue exklusive Häuser, 5 Sterne aufwärts, in der an Übernachtungsmöglichkeiten wahrlich nicht armen Stadt.

Um die Auswahl etwas besser eingrenzen zu können, frage ich ihn: »Was ist dir wichtig?« »Internationaler Standard, gut zu erreichen, und ein Pool wär schön.« waren seine Antworten. Dem Mann kann geholfen werden, ich empfehle ihm das Hansar.

Einige Wochen nach unserem Gespräch besuchen der Reisegefährte und ich unseren Freund in eben diesem Hotel. Und ich muss sagen, ich bin begeistert, kannte ich die Räumlichkeiten doch nur aus dem Netz. Schon die geschmackvoll designte Lobby lässt mein Herz höher schlagen, es handelt sich um ein im besten Sinne gestaltetes Businesshotel. Soll heissen, alle Annehmlichkeiten sind vorhanden, aber in besonders gelungener Form. Das konsequent durchgehaltene Farbkonzept in blassem Blaugrau mit dunkelroten Akzenten, begleitet von klassisch, asiatischen Möbeln in Holz, beruhigt die, von der aufgeregten Stadt angeregten Nerven, sehr elegant. Es duftet leicht nach frischen Blumen, ohne aufdringlich zu sein. Das Personal ist aufmerksam, aber nicht devot.

Wir steuern den Aufzug an und besuchen das Zimmer unseres Freundes. Was mir sofort positiv auffällt, ist der begrünte Lichtschacht im Zimmer, aus der Wand spriessen tropische Pflanzen und geben dem Raum gleich etwas Frisches, Lebendiges. Die Einrichtung ist high-class, aber dezent. Auch hier gefallen mir die Farben besonders gut. Und das riesige Bad natürlich... so eins hätte ich schon gerne Zuhause, in meiner Hamburger Wohnung... Soweit sind die Features mehr oder weniger vermutlich Luxus-Standard, ich kenn mich da wiegesagt nicht so gut aus, aber das ist nicht alles... Wieder rein in den Aufzug, kommen wir zu meinem absoluten Highlight, dem Pool. Dieser liegt im 8. Stock! Der Blick ist atemberaubend, keine Sightsseing Highlights, kein Fluss, aber Skyscraper soweit das Auge reicht. Mehr Urbanität ist nicht vorstellbar. Das Wasser leuchtet knallblau, die Fensterscheiben der umliegenden Wolkenkratzer funkeln in der gleissenden Sonne. Ganz weit unten erkenne ich winzige Menschen die ihrerseits im Pool planschen. Wir sind mitten in der Stadt und gleichzeitig ganz weit weg.

So macht Luxus Sinn für mich, wobei, im weltweiten Vergleich zu anderen Hotels dieser Kategorie, ist das garnicht so luxuriös, die Preise für ein Doppelzimmer starten bei etwa 180 Euro (in der Weihnachtshauptsaison), dafür bekommt man in Paris oder London nur ein durchschnittliches Zimmer in einem Hotel ohne Sterne. Und dabei hab ich einen weiteren Pluspunkt noch garnicht erwähnt, nämlich die fussläufige Nähe zur BTS Station Ratchadamri, der berühmte Erawan Shrine ist nur 5 Minuten zu Fuss entfernt.
Wer sich also mal was gönnen möchte, um ausnahmsweise mal ein Klischee zu bemühen, oder, wer eine Oase in der Stadt sucht, dem kann ich das Hotel Hansar sehr empfehlen.

Where to find:
HANSAR BANGKOK HOTEL
3/250 Soi Mahadlekluang 2, Rajadamri Road,
Bangkok, 10330 Thailand
Mehr Hotelempfehlungen findest du hier

Einer der vielen Gründe, warum mir Bangkok so ans Herz gewachsen ist, ist die unglaubliche Vielfältigkeit der riesigen Stadt, und das gilt ganz besonders für leibliche Genüsse. Streetfood und Highclass Gastronomie liegen eng beieinander, wie in kaum einer anderen Stadt der Welt, und das meine ich sowohl im übertragenen, als auch im wörtlichen Sinne.

Das Restaurant, was ich euch heute empfehlen möchte, bringt die beiden Extreme sogar unter einen Hut, bzw. auf einen Teller. Was der junge, in Amerika ausgebildetete, Koch Thitid Tassanakajohn und sein Kollege Chandler Schultz in ihrem phantasievoll eingerichteten Restaurant Baa Ga Din servieren, ist inspiriert von Thailands Streetfood. Um jetzt gleich dem Einwand zu widersprechen, dann kann ich ja gleich auf der Strasse essen...., inspiriert, aber nicht nachgekocht.

Die Gerichte sind, sind, ein anderer Begriff fällt mir nicht ein um es adäquat zu beschreiben, quasi dekonstruiertes Streetfood. Man nehme die Texturen, Gewürze und Aromen, die klassischen Zutaten wie Chili, Knoblauch, Kreuzkümmel, Rind, Huhn, Limetten, Klebreis etc., zerlege alles in seine Einzelteile und setze es neu wieder zusammen. Et voila, das Resultat sind wahrhafte Geschmacksexplosionen, und winzige Kunstwerke auf dem Teller sowieso, und nur weil es auf dem Teller relativ übersichtlich aussieht, heisst es auch nicht, dass man nicht satt wird. der Witz an der Sache ist, sich den ganzen Tisch voll mit Köstlichekiten zu beladen (siehe Bild oben)

Der Mann, der sich das alles ausgedacht hat, ist in Bangkoks Thaifoodszene nicht irgendwer, Chef Ton, wie er auch genannt wird, ist außer im Baagadin (was übrigens übersetzt, serviert auf einer Picknikdecke bedeutet) der kreative Kopf hinter Le Du, einem anderen Stern am reichlich funkelnden Gastronomiehimmel der Stadt.

Ich hatte die große Freude letztes Jahr, mit vielen Freunden, den Sylvesterabend in diesem Tempel der Genüsse zu verbringen, darunter einige Locals, die sich gut auskennen, mit Essen, aber auch mit trinken... übrigens Thitid Tassanakajohn ist auch ausgebildeter Sommelier...Was soll ich sagen, der Abend war ein voller Erfolg, und bevor ich jetzt die vielen Köstlichkeiten alle einzeln aufzähle, die wir unter viel Gelächter, mit gutem Wein verspeist haben, hier der Link zum Menue

Kochkunst auf einem so hohen Niveau hat natürlich auch seinen Preis, und der ist von Streetfood dann doch weit erntfernt, dafür bekommt der Gast allerdings auch ein ziemlich schickes Ambiente geboten. Was übrigens auch eine Sache in Bangkok ist, die mich immer wieder aufs Neue begeistert, das Interior Design kann mit der Qualität des Essens in vielen Fällen durchaus mithalten. Der Begriff Erlebnisgastronomie, was in Deutschland oft bedeutet, irgendwer jongliert mit Würstchen, bekommt so eine völlig neue Bedeutung.

Where to find: Baa Ga Din, 26 Phrom Chit Alley, Sukhumvit 31, North-Klongtan, Bangkok, geöffnet von 18 Uhr - 23 Uhr, Dienstags geschlossen, Telefon: +66 (0)2 662 3813

Noch viel mehr gute Restauranttipps findest du unter dem folgenden Link und weil es so viele sind, hier noch einer.

Essen ist auf Reisen eine wichtige Sache. Egal, wo ich unterwegs bin, das lokale Essen zu probieren und zu genießen, gehört für mich zu einer gelungenen Reise definitiv dazu. Es verstärkt im besten Fall den positiven Eindruck, den ich von einem Land bekomme. Gerüche, Geschmäcker, Formen und Farben, alle diese Eindrücke machen Reisen für mich zu einer sinnlichen Erfahrung. Insofern ist es natürlich keine Überraschung, daß Thailand mein allerliebstes Reiseland ist, ist die Thaiküche schliesslich doch eine der besten Küchen der Welt. In kaum einem anderen Land ist Essen so mit der Kultur des Landes verwoben, bestimmt die Qualität des Essens darüber, ob ein Abend einen guten Ausgang nimmt.

Einem Thai durchschnittliches Essen zu servieren, kommt einer Beleidigung gleich. (das verbindet sie mentalitätsmässig wieder einmal mit den Italienern, bei denen es sich ähnlich verhält). Und weil das so ist, hab ich auch kein Problem damit, wochenlang jeden abend Thaifood zu mir zu nehmen. Die Thais essen schliesslich auch jeden Abend Thaifood, die Italiener essen jeden Abend italienisch. Aber, ganz im Vertrauen, es gibt kleine Aussetzer..., in Deutschland gehört für mich zu einen klassischen Sonntagabend »Tatort« im Fernseher und Spagetthi mit Tomatensauce auf dem Teller, sonst ist es kein guter Sonntagabend. Und da ich ja manchmal montelang in Asien unterwegs bin, gelüstet es auch mich manchmal nach heimischer Kost, wobei »heimisch« ziemlich relativ ist, Spagetthi sind ja nicht gerade typisch deutsch.

Als ich 14 Monate am Stück in Bangkok gelebt habe, hatten der Reisegefährte und ich eine eigene Küche, da war selber kochen einfach. »Und wo gibt es die westlichen Zutaten?« wirst du vielleicht fragen. Das ist zumindest in Bangkok überhaupt kein Problem, in meinem Stadtviertel, in Ari, gibt es einen unglaublich gut sortierten Supermarkt namens »la Villa«. Dieser Laden, mit einigen Filialen über die ganze Stadt verteilt, richtet sein Angebot an genau solche Menschen, wie mich, Expats mit westlichen Lebensmittel Vorlieben. Da gibt es Schweizer Müsli, spanische Salami, französischen Käse (leider teuer) und so einiges mehr, was das europäische Herz begehrt.

Und wenn du keine eigene Küche hast? Das ist sogar noch einfacher. Parallell zu den hunderten fantastischen Thairestaurants und Foodständen in Bangkok, gibt es noch ein zweites Fooduniversum in der Stadt. Es gibt sehr gute, französische, griechische, italienische, spanische und sogar ein finnisches Restaurant (keine Ahnung, was die servieren, vermutlich Fisch). Besonders Thonglor, das schicke Ausgehviertel, glänzt an vielen Stellen mit grandiosen kulinarischen, international geprägten, Schmuckstücken.

Aber Obacht! In Thailand kein Thaifood essen, ist teuer! Wenn du europäischen Standard an Qualität, Einrichtung und Service legst, must du mindestens mit europäischen Preisen rechnen, gerne auch mehr. Für die meisten Thais ist das absolut unerschwinglicher Luxus, aber, da es in Bangkok mittlerweile eine recht ordentlich verdienende Mittelschicht und reichlich steinreiche Menschen, ganz abgesehen von den hundertausenden Expats, gibt, lohnt sich das Geschäft offensichtlich.

Hier ein paar, wie immer, ganz subjektive Tipps, für Menschen, die ein kurze Pause vom Thaifood brauchen:
Wer noch nicht so genau weiss, nach welcher Geschmacksrichtung es ihm gelüstet, dem sei der Anfang des Jahres eröffnetete Foodtempel »the Commons« empfohlen. Eine sehr schick designte Mall mit diversen, qualitativ sehr hochwertigen Restaurants, mit Essen aus aller Herren Länder. Das Setting ist eher casual und funktioniert wie ein edler Foodcourt. Die Idee der Gründer war es gute Qualität aus der ganzen Welt zusammen auf den Teller zu bringen, das ist ihnen gelungen, hat allerdings auch seinen Preis.

Ein zweiter Tipp, für Menschen mit Thaifood Müdigkeit, ist das, allerdings auch leider teure, aber sehr schön eingerichtete »Quince«, eine Art stylisches Bistro mit mediterraner Küche und sehr guter Weinkarte.

Tipp Nummer drei, »Rocket«. Auch in Thailand liebt man nordisches Design, und das Rocket ist so stilsicher nordisch eingerichtet, dass man sich eigentlich fast in Kopenhagen wähnt, wären da nicht die Strassenhunde und Tuk-Tuks vor dem Fenster. Das »Rocket« serviert sehr guten Cafe, in jeder nur erdenklichen Form, diverse Frühstücksvarianten, Sandwiches, Pasta und ... man glaubt es kaum Smoerrebrod.

Also, nicht , dass wir uns missverstehen, Thaifood rules!!! Aber ich habe vollstes Verständnis für kleine, leckere Aussetzer... Bon Appetit.

Where to find:

La Villa Supermarkt für europäische Geschmacksnerven

The Commons, todschicke Foodmall

Quince, toll designtes Bistro mit mediterraner Küche

Rocket Coffee Bar, nordischer Stil und europäische Kleinigkeiten

Ein Ausflug nach Ayutthaya, der alten Königsstadt mit ihrem UNESCO World Heritage Status, gehört quasi zum Pflichtprogramm eines jeden Thailandreisenden, der nicht ausschliesslich für weissen Strand, billige Drinks und blaues Wasser nach Thailand kommt. Über die vielen wunderschön restaurierten, beeeindruckenden Ruinen von Stupas, und Buddhas von der Größe eines Mehrfamilienhauses, muss ich an dieser Stelle nichts mehr sagen. Das haben schon viele, viele Travelblogger vor mir erfolgreich und erschöpfend getan.

Ich möchte euch heute ein sehr charmantes Guesthouse empfehlen, was alles hat, was, ich zumindest für einen gelungenen Aufenthalt brauche. Es liegt gut, ist leise (nicht selbstverständlich in Thailand), es ist bezahlbar, hat eine sehr gut englisch sprechende, sehr hilfreiche Besitzerin, und, grosses Plus, in einer der heissesten Städt Thailands nicht gering zu bewerten, einen richtigen Pool.

Wie Menschen, die schon öfter in Thailand unterwegs waren, sicher schon bemerkt haben, ist eine telefonische Resevierung der sicherste Weg zum Erfolg, Mails bleiben oft unbeantwortet, und so kündigen der Reisegefährte und ich uns für den frühen Nachmittag an. Wir nehmen den Minibus von Bangkoks Victory Monument, der uns für unglaubliche 80 Baht in einer knappen Stunde fix ins Stadtzentrum Ayutthayas bringt. Ein erneuter Anruf bei der Chefin, die uns sogleich persönlich abholt, und kurze Zeit später stehen wir im mucksmäuschenstillen Innenhof des Baan Tebpitak. Die Einfahrt des großen Holzhauses ist gesäumt von liebevoll bepflanzten Töpfen, neben der Rezeption stehen zwei riesige Aquarien mit tropischen, bunten Fischen. Die kleine Anlage macht einen sehr gepflegten Eindruck. Wir beziehen unser Zimmer im ersten Stock mit Blick auf den Pool und seinen hölzernen Sonnenliegen. Das Baan Tebpitak befindet sich in einer ruhigen Seitenstrasse, in der Nachbarschaft wohnen gut situierte Thais. Das war definitiv eine gute Wahl.

Wer einen Überblick über die Ruinen und einige seiner spektakulärsten Tempel bekommen möchte, sollte das Angebot der Chefin annehmen, und sich für einen kleinen Bootstrip entscheiden, der einen pünktlich zum Sonnenuntergang an die besten Fotoplätze bringt. Wir werden von einem Tuk-Tuk abgeholt und zum Anleger gebracht, wo wir mit 6 anderen Reisenden das Böotchen betreten und knapp zweieinhalb Stunden von Tempel zu Tempel geschippert werden. Feine Sache, wie überhaupt alle Vorschläge der Guesthouse Besitzerin, auch ihre Restauranttipps waren einsame Spitze. Sie hat messerscharf erkannt, dass uns nicht der Sinn steht nach fadem Touristen Food, und wir werden nicht enttäuscht. Das von ihr wärmstens empfohlene Restaurant Ban U Thong liegt direkt am Fluss und serviert ordentlich scharfes, authentisches Thaifood, auf einer etwas rumpeligen Terasse mit Blick auf ein kleines Tempelchen auf der anderes Flussseite. Um uns herum freuen sich zahlreiche Thaifamilien ihres Lebens, das ist Sanuk!!

Das Baan Tebpitak verleiht übrigens auch Fahrräder, zugegebenermaßen keine Topräder, aber wir hatten es ja auch nicht eilig. Ganz im Gegenteil, sehr gemächlich, das ist in der Gluthitze auch viel gesünder, haben wir in drei Tagen, fast alles Sehenswerte abgeradelt und waren im Anschluss jedesmal sehr froh über den Pool....

Where to find:
Guesthouse Baan Tebpitak

(Die Website ist sehr lustig auf deutsch übersetzt)
Telefon +66 898499817 (Englisch & Thailändisch)
+66 834783114 (Englisch & Thailändisch)
Adresse: 15/19 Pathon Road, Pathon Soi 3
ca. 24 Euro pro Übernachtung

Restaurant Ban U Thong
41/2, U-Thong Road,  Ayutthaya
Telefon: +66 35 211 293

Wenn du mehr zu Hotelempfehlungen in Thailand lesen möchtest, findest du Kritiken in der Rubrik Schlaf gut

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In Bangkok einen Imbiss zu sich nehmen hat eine deutlich andere Qualität als in Deutschland. Hungrig und erschöpft vom treppauf-treppab laufen in der Platinum Mall auf der Suche nach einem ganz bestimmten T-Shirt (davon möchte ich im übrigen abraten, das ist ziemlich aussichtslos) stehen der Reisegefährte und ich auf der frenetisch lauten Petchaburi Road. Abends sind wir bei Freunden zum Essen eingeladen, aber ich brauch jetzt dringend eine klimatisierte Pause, und etwas Kleines zum knuspern.

Zuhause in Hamburg würde das Ganze vermutlich auf Pommes hinauslaufen, nichts gegen Pommes, aber in Bangkok gibt es eine frische Alternative. Somtum heisst der, meistens sehr sehr sehr scharfe, Salat aus grünen Papayas. Im Zusammenspiel mit Erdnüssen, Tomaten, Chili, getrockeneten Garnelen und einer Marinade aus Fischsauce und Limetten, ergibt sich ein ganz eigener Geschmack. Ein scharfer Geschmack, an den man sich erst langsam gewöhnen muss. Dazu wird gegrilltes Hühnchen und Sticky Rice serviert. Wie immer bei Thaifood gibt es von diesem extrem erfolgreichen, ursprünglich aus dem Isaan stammenden Rezept noch unzählige Varianten, mit Krebsfleisch, mit Bananenblüten, mit Kokosfleisch etc. Und wie immer, wenn man in Bangkok auf der Suche nach etwas Essbarem ist, liegt die Lösung direkt vor der Nase, ein Haus neben der Platinum Mall.

Auf dem unübersehbaren, orangen Schild über der Tür steht zwar Seafood und Hotpot, aber die gigantischen Holzmörser in der mobilen Küche vor dem Eingang, deuten auf Somtum hin. Das Gericht wird in diesen großen Gefäßen immer frisch zubereitet und im Mörser gestampft, damit sich die vielfältigen Aromen besser vermischen können.

Der blitzblanke Laden mit seinen quietschgrünen Hockern ist gut besucht, und eine üppig bebilderte Speisekarte macht die Auswahl leicht. Ich entscheide mich für den Somtum Klassiker, ohne Schnick-Schnack. Der erste Bissen ist jedes mal ein kleiner Schock, WOW, das ist scharf! Der Magen macht einen kleinen, erschreckten Satz um sich kurz darauf zu entspannen, mmmhh. Es schmeckt salzig und süss, fischig und frisch, knackig und mild, alles gleichzeitig, die gegrillten Hühnerschenkel sind knusprig und zart. So soll Thaifood schmecken.

Meine Lebensgeister kommen wieder. Erfrischt und gestärkt stehen wir kurze Zeit später wieder mitten im Getümmel.

Where to find: Direkt neben der Platinum Mall, Petchaburi Road (etwa Höhe Soi 22), Bangkok

Du hast immer noch Hunger?
Mehr Adressen zu Restaurants in Bangkok findest du in den Rubriken »Lecker« und »Mehr Lecker«

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Mit herzlichen Grüßen

Gabriele

Manchmal leiden auch Reiseblogger unter Fernweh. Die meisten von uns sind nicht nonstop unterwegs, manchmal sind wir auch in Deutschland, und haben Sehnsucht nach der Ferne. In meinem Fall Sehnsucht nach Thailand, und ganz besonders nach Thaifood. Wenn man einmal die Chance hatte das Original Thaifood zu kosten, ist man irgendwie verdorben für deutsche Restaurants, die sowas Ähnliches anbieten, in den meisten Fällen hat das mit dem echten Thaifood wenig zu tun. Also hilft nur selber kochen, mir zumindest. In meiner Küche stapeln sich die Kochbücher mit Curries und Streetfoodrezepten, und auch, wenn der Geschmack an die Originale nicht heranreicht, fühl ich mich beim kochen, und natürlich auch beim essen, mit Thailand verbunden.

Und da hab ich mich gefragt, ob es meinen Reisebloggerkollegen vielleicht auch so geht?
Johannes von »The Travel Episodes«, Florian von »Flocutus«, Tobi von »Home is where your Bag is«, Fränzi & Simon von »Um die Weltreise«, Marianna von »Weltenbummlermag«, Armin von »4 ever Thailand« und ich haben unsere liebsten Rezepte gegen Fernwehh aufgeschrieben.

Guten Appetit, aroy mak mak, wie die Thais sagen!

The Travel Episodes

Sticky Rice mit Mango
Den besten finde ich nur in Bangkok, auf dem Street Food Markt in der Sukhumvit Soi 38. Doch ich habe eine Variante für daheim entwickelt, deren einzige Herausforderung ist, eine reife Mango zu finden. Doch das ist wirklich schwer!
Statt Klebreis verwende ich Milchreis, da man diesen ohne lange Vorbereitung verwenden kann.

400 ml Milch
400 ml Kokosmilch
100 ml Wasser
150 g Milchreis
Prise Salz
3 El Zucker
Vanille, Kardamom, je nach Geschmack
1 Mango
gehackte Mandeln

Milch und 300 ml der Kokosmilch aufsetzen, wenn es kocht Milchreis und Wasser hinzugeben und Temperatur auf 1/3 reduzieren. Gerade am Anfang öfter umrühren, damit sich keine Klumpen bilden. Eine Prise Salz und Gewürze hinzugeben. Etwa 40 Minuten zugedeckt köcheln lassen, dann mit 2 Esslöffel Zucker (je nach Geschmack mehr) süßen.
Währenddessen die Mango schälen und in Streifen schneiden. Sie sollte so reif sein, dass es eine kleine Schweinerei wird.
Den Rest der Kokosmilch in einem kleinen Topf erwärmen und mit 1 Esslöffel (oder mehr) Zucker süßen.
Milchreis mit Mango anrichten, etwas Kokosmilch als Soße dazu und mit gehackten Mandeln bestreuen. Guten Appetit!

Seit 2013 ist Johannes Herausgeber von Reisedepeschen, seit 2015 von The Travel Episodes. Er mag Apfelschorle in 0,5l-Flaschen und lebt in Berlin.
Auf The Travel Episodes verschmelzen die Grenzen: Ausgewählte Autoren erzählen multimedial in Text, Video und Foto ihre Erlebnisse in inspirierenden Reisereportagen.

Flocblog

Fernweh heißt für mich auch Heimweh nach den leckeren Gerichten, die ich beim Reisen kennengelernt habe. Meine persönlichen Lieblingsgerichte kommen fast alle aus Thailand: Som Tam, Tom Yum, Laap und am allerliebsten Curries in allen 3 Ampelfarben.
Als Kochmuffel bin ich also immer auf der Suche nach Thai Restaurants, die halbwegs authentisch schmecken. Das ist selbst in den Nachbarländern von Thailand eine echte Herausforderung, ganz zu schweigen vom Rest der Welt.
Auch Ex-Premier Yingluck Shinawatra hat sich auf ihren Dienstreisen über die durchwegs schlechte Qualität von Thai Food im Ausland gewundert und eine sonderbare Initiative in's Leben gerufen: Einen Roboter namens e-delicious, der bei schlechtem grünen Curry Alarm schlägt!
Egal ob das nur ein PR-Gag ist, für mich ist das der endgültige Beweis, dass Roboter in Zukunft unser Arbeit wegnehmen - in diesem Fall: meinen Traumjob.

Andererseits: In Thailand von Tür zu Tür gehen und grüne Curries testen mag ein Traumjob sein, aber im Rest der Welt ist das oft ein Alptraum ;)
Übrigens: Nicht überall auf der Welt ist Thai Food schlecht. Gerade an der Westküste der USA gibt es dank Einwanderung von Thais erstaunlich leckere und authentische Thai Restaurants, z.B. in San Diego, San Francisco und ganz besonders in Los Angeles.

flocutus.de ist ein Reiseblog über Backpacking in Thailand und anderen Ländern mit leckerem Essen.

Home is where your Bag is

Eines meiner Lieblingsgerichte, die ich auch zu Hause gegen kulinarisches Fernweh nach Thailand koche, ist Panaeng Curry. Das Gericht ist leicht zuzubereiten und selbst für mich einfach, denn ich bin absolut kein Kochprofi.

Das klassische Thai-Gericht wird mit einer speziellen Panaeng-Paste zubereitet. Als erstes wird diese in einen erhitzten Wok gegeben. Dazu ein Schuss Kokosnussmilch. In dieser Kombination wird dann das Fleisch angebraten. Mein Favorit wäre hier Schweine- oder Hähnchenfleisch, aber es geht selbstverständlich auch mit Rind.

Grundsätzlich ist Panaeng Curry kein Gericht, das viel Gemüse beinhaltet. Lediglich ein paar grüne lange Bohnen, aber wenn du möchtest kannst du auch Karotten oder andere Gemüsesorten hinzugeben.

Nachdem das Fleisch in der Mischung aus Paste und Kokosnussmilch so gut wie durch ist, gibst du das Gemüse hinzu. Danach etwas Zucker und Fischsauce, die in fast jedem thailändischen Gericht enthalten ist. Am Ende nochmal Kokosnussmilch.

Panaeng Curry ist eines der wenigen Curries, die sehr wenig Sauce besitzen, aber je nachdem wie du es magst, kannst du auch mehr Sauce erzeugen, indem du mehr Kokosnussmilch hinzu gibst. Die Panaeng-Paste ist relativ scharf, d.h. je mehr Paste du benutzt, desto schärfer wird das Gericht.

Serviert wird dazu natürlich Reis und garniert wird das Panaeng Curry öfters mit Zitronenblättern und geschnittenen Chilis. Guten Appetit!

Tobi ist digitaler Nomade und Blogger bei Home is where your Bag is, den er zusammen mit Marcel betreibt. Auf dem Blog mit Schwerpunkt Südostasien findest du viele Reiseberichte, Geheimtipps, Strandguides und mehr.

Um die Weltreise

Exotischer Fruchtsalat

Das Fernweh-Rezept für Köche mit zwei linken Händen.
Wir lieben das Exotische beim Reisen, so auch in der Küche. Da wir beide absolute Gourmet- und Kochbanausen sind, können wir mit keinem Feinschmecker-Rezept auftrumpfen, leider.
Um das Fernweh trotzdem kulinarisch zu stillen, und das exotische im Alltag unterzubringen, gibt es für uns nichts einfacheres und erfrischenderes, als einen exotischen Fruchtsalat. So holen wir uns mit kleinem Aufwand die Welt in unsere Küche.

Zubereitung
- 1 Mango
- 1 Baby-Ananas
- 1 Kiwi
- 1 Handvoll Beeren, welche gerade Saison haben
- 1 Passionsfrucht
- 1 EL Limettensaft
- 1 EL Kokosnuss-Flocken
Alles mischen, frisch geniessen und genüsslich in die Ferne schweifen.

Wer steckt hinter um die Weltreise?
Wir sind um die Welt gereist, unternehmen vom Kurztripp bis zur Weltreise alles, um neue Orte zu entdecken. Wir hatten 2.5 Jahre Auszeit genommen, haben uns zurück im Alltag eingelebt, haben unsere Zelte in der Schweiz mehr als einmal komplett abgebrochen und sind noch immer auf der Suche nach neuen Abenteuern. Wir schreiben auf um die Weltreise, weil wir das Reisen lieben.

Weltenbummler Mag

Das Souvenir-Rezept für Süßkartoffel-Pommes mit Roquefort-Dip aus Tel Aviv

Zutaten für 2 Personen:

400 Gramm Süßkartoffeln

50 Gramm Roquefort Käse

200 Gramm Joghurt

Zubereitung:

Süßkartoffeln mit Schale in Spalten schneiden. Mit Olivenöl, 2-3 ganzen ungeschälten Knoblauchzehen, Oregano, Pfeffer und Salz auf ein Backblech bei 225 Grad Celsius in den vorgeheizten Ofen schieben. Die Kartoffeln brauchen ca. 30-45 Minuten bis sie fertig sind. Der Dip: Ein Stück Roquefort-Käse, am besten mit wenig anfangen, mit der Gabel zerdrücken und mit viel Joghurt verrühren. Kosten, ob es mehr Joghurt oder mehr Käse sein darf. Mit Pfeffer abschmecken.

Die heißen Süßkartoffel-Pommes in den Dip tunken und genießen.

Ein paar weitere Fernweh-Rezepte hab ich in meinem aktuellen Buch "111 Gründe, um die Welt zu bereisen"  zusammengestellt.

Marianna ist Hamburgerin mit griechischen Wurzeln, studierte in Berlin Literatur-, Kultur- und Rechtswissenschaften und arbeitete in Indien, Griechenland und München. Sie lebt in Berlin, ist als Autorin, Webdesignerin und Fotografin tätig, wenn sie ihrer kleinen gerade mal nicht beim Welt erobern zuschaut.

4everthailand

Hi ich bin Armin, komme aus Südtirol und liebe thailändisches Essen und Thai zu kochen. Ich lebe die meiste Zeit des Jahres über in Thailand und konnte dort vieles von der thailändischen Küche lernen. Damit auch du in den Genuss kommst, verrate ich dir ein einfaches, aber sehr leckeres Rezept zum nachmachen.

Tom Yum Goong

Das schlimmste für mich, wenn ich nicht gerade in Thailand bin, ist für tatsächlich der Verzicht des leckeren Thai Food. Die herzhaften Gerichte und die feurigen Currys sind einfach etwas vom leckersten überhaupt. Da ich aus Südtirol komme und es dort keine Thai Restaurants gibt und ebenso sehr schwer ist an thailändische Zutaten zu kommen, musste ich etwas erfinderisch werden. Eines der einfachsten Gerichte (und auch eines meiner liebsten) ist die traditionelle Tom Yum Suppe. Das Rezept ist einfach und zum Schluß findest du noch einen leckeren, wenn auch verrückten Tipp von mir ;)

Zutaten für 4 Personen:

1 Liter Gemüsebrühe

1 frischer Thai-Ingwer, Galgant

2 Frühlingszwiebeln

1 Stängel Zitronengras

4 Zitronenblätter Blätter der Kaffir-Limette

3 Esslöffel Limettensaft

2 Esslöffel Fischsauce

1/2 Teelöffel Chili Paste

1 Bund frischen Koriander

2-5 kleine rote Chilischoten

500g rohe Hummerkrabben

2 Tomaten

200g Asiatische Poku Pilze oder kleine Champignons

Garnelen oder Meeresfrüchte

Zubereitung:

Die Gemüsebrühe mit Thai-Ingwer, Korianderwurzeln, Zitronenblätter, Zitronengras und Frühlingszwiebeln in einen Topf geben und 5 Minuten lassen. Jetzt kommen die Garnelen (optional), Champignons, Tomaten, etwas Chilipaste und die Fisch Sauce dazu. Das ganze muss für weitere 10 Minuten kochen. Zum Schluß mit Limettensaft abschmecken und mit frischen Chilis würzen. Etwas ziehen lassen damit der Geschmack intensiver wird und zum Abschluss mit Korianderblätter bestreuen.

Wahlweise kannst du auch die Garnelen weg lassen und andere Zutaten verwenden. Die Suppe schmeckt auch mit Hühnerfleisch, Schweinefleisch oder allem anderen das dir schmeckt. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Einer meiner liebsten, aber auch verrücktesten Kreationen ist meine Tom Yum Knödelsuppe. Klingt vielleicht verrückt, aber schmeckt extrem lecker! Hierfür mach dir einfach eine Tom Yum Suppe, aber ohne Garnelen oder Fleisch. In die Suppe kommen anschließend nur noch die Knödel rein. Am besten schmecken Speck- oder Pressknödel. Du glaubst nicht dass das schmeckt? Probier mal und teile uns deine Erfahrungen mit, ich wette du wirst überzeugt davon sein.

Auf www.4everthailand.com findest du neben Reiseberichten auch vieles zur thailändischen Küche und wie du selber thailändisch kochen kannst.

SOIBLOSSOM

Miang Kam gehört zu meinen absoluten Lieblingsgerichten in Thailand, und wenn es ganz schlimm wird mit der Sehnsucht, bastel ich mir diese schmackhafte Vorspeise zusammen. Auf Bangkoks Strassen gibt es die Zutaten schon fertig abgepackt in kleinen Plastiktüten, muss man dann nur noch zusammenrollen. Gibts hier leider nicht....

Miang Kam

Zutaten:

15 Betelblätter (ist hier schwer zu bekommen, es gehen auch Spinat oder junger Mangold)

1 EL gewürfelter Ingwer

2 EL Kokosflocken

2 El geröstete Erdnüsse

2 EL getrocknete Garnelen (optional, für die Thais unverzichtbar, für europäischen Geschmack, nun ja...)

2 El gehackte Schalotten

1 kleine rote Chilischote in Ringe geschnitten (wer es richtig scharf mag, auch mehr)

Sauce Teil 1:

1 kleine Chilischote

3 Scheiben Galgant, so klein wie möglich gehackt

1 EL getrocknete Garnelen, zerbröselt

3 EL Kokosflocken

1 El geröstete Erdnüsse, fein gehackt

Sauce Teil 2:

3 EL Tamarindensaft (gibt es im Asialaden)

4 EL Fischsauce

5 EL Palmzucker

75 ml Wasser

Zubereitung:

Sauce Teil 1, alle Zutaten im Mörser zu einer möglichst glatten Paste verarbeiten.

Sauce Teil 2, Zucker im Wasser erhitzen bis er sich auflöst, weiter auf kleiner Flamme garen bis sich ein dicker Sirup bildet. Fischsauce einrühren und Zutaten Sauce Teil 2 dazugeben. Zum Schluß den Tamarindensaft einrühren, noch ein wenig weiter köcheln lassen, vom Herd nehmen, und abkühlen lassen.

Zum Essen nimmt man sich ein Blatt, bestreicht es mit der Sauce und streut, je nach Geschmack, die Einzelteile darauf, fest zusammenrollen und mit einem Schwung in den Mund stecken. MMMHHH!!!

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Und ich freue mich sehr, wenn Du mich begeleitest.

Was für uns westlich erzogene Menschen normaler Bestandteil der Alltagskultur ist, ist unter Umständen für Thais höchst exotisch. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass das Thema des vorliegenden Restaurants Alltagskultur ist, aber spätestens seit Karl Mays Winnetou, sind wir alle seit frühester Kindheit mit der Kultur des Wilden Westens, mit Cowboys und Indianern vertraut. Für Thais, die vollkommen anders sozialisiert wurden, sieht das doch anders aus. Und so reibt sich unsereiner doch etwas verwundert die Augen, dass das Texas Saloon Steakhouse sich mitnichten an verspielte Kinder richtet, sondern an hungrige Erwachsene, die ein pefekt gebratenes Steak zu schätzen wissen.

Der Reisegefährte und ich haben tagsüber die Gegend um den Khao Yai National Park mit dem Moped erkundet, und sind dabei an unzähligen Farmen vorbei gekommen, auf denen, man traut seinen Augen kaum, schwarzbunte Holsteiner Kühe die sattgrünen Wiesen bevölkern. So kann Thailand also auch aussehen, davon hatte ich noch nie gehört, ich hätte gedacht, unseren Kühen wäre es in Thailand zu warm, aber offensichtlich ist dem nicht so, und sie geben auch ordentlich Milch.

Milch stand bis vor kurzem nicht wirklich auf dem Speiseplan der Thaiküche, aber die Zeiten ändern sich. Wir Farangs gehen asiatisch essen und die Asiaten trinken Milch und essen Käse und Steaks. Das geht soweit, dass Milchfarmen wie Chokchai als regelrechte Themenparks betrieben werden, mit angrenzendem Shop, wo man frische Milch, aber auch Cowboy Utensilien, wie Boots und karierte Westernhemnden erwerben kann. Woraus man alles, offenbar recht lukrative, Geschäftsideen entwickeln kann..., die unter dem niedrigen Milchpreis leidenden, deutschen Bauern wären vermutlich fassungslos...

Aber zurück zum Steak auf dem Teller. Ordentlich hungrig, nach einigen Stunden auf dem Moped, betreten wir das Texas Saloon Steakhouse, und können es kaum glauben, der Besitzer muss Zeit seines Lebens ein wirklich sehr großer Western Fan gewesen sein. Der Reisegefährte und ich stehen inmitten eines Cowboy Traums, kein Zentimeter Platz an den rauhgeputzten Wänden ist mehr frei, John Wayne und James Dean lächeln grimmig von Filmplakaten, ein ausgestopfter Elch, neben einem ausgestopften Büffelkopf grinst auf den Besucher runter, giftig grüne Kakteeen an der Wand, weisen den Weg zum WC. Die Tischdecken zieren Boots und Lassos und der Gast könnte, wenn er denn wollte, sein Steak auch im Inneren eines Planwagens verzehren, der mitten im Lokal steht.

Es muss Jahre gedauert haben all diese Schätze zusammen zutragen, und ich frag mich, wo man in Thailand solche Dinge findet. Denn es handelt sich mitnichten um Plastikschrott, sondern liebevoll zusammengetragene Originale, manche sicher aus den 50er Jahren oder sogar älter. Ich bin schwer beeindruckt, und immer noch hungrig. In Deutschland ist ja bei Restaurants dieser Art meistens Vorsicht geboten, was die Qualität des Essens angeht. Die Speisekarte bietet alles an klassischem Countryfood, was das hungrige Herz begehrt. Jede Form von Rindfleisch, von Steaks, über Burger bis hin zu German Sausage (done by REAL Germans, ungelogen, das stand so in der Karte) wird geboten, und die vielen thailändischen Gäste sind offensichtlich begeistert.

Noch bin ich ein wenig skeptisch, aber als der Teller vor mir steht, und die krosse Kruste des Steaks so herrlich duftet, weiß ich, der Besitzer beweist nicht nur bei der Einrichtung Geschmack..., saftig, zart und knusprig gleichzeitig, die braune Sauce nicht zu salzig, die Gemüsebeilage noch knackig, alles wunderbar!!
Zum Abschluss lassen wir uns noch von der reizenden Bedienung im Cowboy Outfit fotografieren und verlassen selig den Ort, an dem »Die glorreichen Sieben« sicher auch gerne ihren Lunch eingenommen hätten.

Where to find:

Pak Chong liegt 180 km nordöstlich von Bangkok und ist eine prima Ausgangsbasis für Ausflüge in den Khao Yai National Park.

Texas Saloon Steakhouse
157/3 Mittraphap Road
Pak Chong

Farm Chokchai
159-160 Moo 2 Friendship Highway
Pak Chong

Wenn du dich für gutes Essen in Thailand interessierst, findest du hier und hier noch mehr tolle Adressen.

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Eigentlich hab ich gedacht, ich kenne jeden Markt in Bangkok, nachdem ich 14 Monate nonstop zu Fuß in der Stadt unterwegs war. Wie konnte mir nur diese Perle an Thaistreetfood entgehen?

Der Nang Loeng Market, in Bangkoks Altstadt Rattanankosin ist aber auch nicht gerade einfach zu finden, per Zufall vermutlich garnicht. Befindet er sich doch von aussen unsichtbar, hinter einem Häuserblock. Von der hektischen Nakhon Sawan Road laufe ich durch eine dunkle, schmale Gasse zum Markt, und plötzlich, als wäre man in einer Zeitmaschine, stehe ich vor dem ältesten Kino Bangkoks, welches leider nur noch ein verfallendes Holzhaus ist. Zu Hochzeiten spielte hier sogar ein Orchester für die begeisterten Stummfilm-Zuschauer. Ein paar Meter weiter öffnet sich der Weg zu einer luftigen, hohen, mit etlichen Thaiflaggen geschmückten Markthalle. Ich bin früh dran, noch hält sich der Andrang in Grenzen, die Markthändler drappieren ihre Waren sorgfälltig. Es werden Zwiebeln geschnitten, Fische geschuppt und zwischendrin ein paar gierige Katzen verjagt.

Der Nang Loeng Markt öffnete seine Tore bereits 1900, viele der Markstände sind seit Generationen in den Händen der selben Familien, Rezepte wurden von Großmüttern, an Mütter und Enkel weitergegeben, die jetzt die grandiose Thaifood-Tradition am Leben erhalten.

Noch ist Zeit für ein Schwätzchen mit den Standnachbarn, bevor die hungrigen Horden aus dem umliegenden Geschäften und Büros einfallen. Die Stimmung ist gelassen und fast dörflich, nichts deutet darauf hin, dass wir uns mitten in der 12 Millionen Metropole Bangkok befinden.

Die Curries duften zum niederknien, das zu kleinen Pyramiden aufgeschichtete Obst leuchtet im Halbdunkel. Wenn ich schonmal hier bin, sollte ich natürlich auch probieren. Zuerst sichere ich dem Reisegefährten und mir einen Platz an den metallenen Tischen im Zentrum der Halle, bevor wir die appetittlich aussehenden Auslagen abschreiten. Meine Entscheidung fällt zugunsten eines Hainan Chicken, der Reisegefährte entscheidet sich für Gaeng Sai Bua Pla Too, ein Kokosnusscurry mit Fisch und Lotuswurzeln. Köstlich!!!

Eine Besonderheit, für die der Nang Loeng Markt berühmt ist, sind seine traditionellen Desserts, die in dieser klassischen Form nur noch selten hergestellt werden. Khao Neow Sang Kaya, in Bananenblätter gerollter Sticky Rice mit Kokosnußpudding z.B., oder eine für unsere Geschmacksnerven ungewöhnliche Variante, deren Namen ich leider nicht mehr weiss, bestehend aus Tapiocamehl mit Kokosnuß und Krabben, gekrönt von geschreddeter Kokosnuß und frischem Koriander. Klingt seltsam, sollte man aber mal probiert haben. 
Zum Abschluss gönnen wir uns noch einen frischen Fruitshake, bevor wir uns wieder aus dem gemütlichen Marktleben ins moderne Großstadtgetümmel stürzen. Der unerwartete Ausflug in Bangkoks kulinarische Vergangenheit hat sich wirklich gelohnt. Hoffentlich bleibt den Bangkokern, und uns, diese kleine Perle noch etwas erhalten...

Where to find: Nang Loeng Market, Nakhon Sawan Road, Ecke Nakhon Sawan Soi 6. Rattanankosin, Bangkok
Über dem Eingang zum Markt ist ein Schild mit goldener Schrift.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 8 -15 Uhr.

Wenn du dich für Essen in Bangkok interessierst, wirst du unter diesem Link noch mehr Adressen finden.

Bangkok wird immer schicker, immer mehr Hipstertown, immer mehr gentrifiziert. Gefällt mir das? Ich bin mir nicht sicher, andererseits, vielleicht ist das der Lauf der Dinge. Wir Europäer freuen uns an schrabbeligen Retrocharme, an unaufgeräumten Städten, an Wildwuchs und Chaos, weil diese Verhältnisse in europäischen Großstädten kaum noch existieren. Die Thais freuen sich an cleaner Ordnung, schickem Design, an stylischen Restaurants, an internationalen Gallerien und gestalteten Grünflächen, wer will es ihnen verdenken. Jeder will das Neue, das Andere, die Kirschen auf der anderen Seite des Zauns sehen immer leckerer aus. Schön wäre es, wenn Beides, altes Chaos und neue Ordnung gleichberechtigt nebeneinander existieren könnten, vielleicht ein frommer Wunsch.

Aber Schluß für heute mit Systemkritik und auf ins Getümmel, besser gesagt in die kosmopolitisch geprägte Welt des Designs. THE JAM FACTORY, gelegen auf der anderen Chao Praya Seite ist ein perfektes Beispiel für die oben erwähnte Gentrifizierung. Ein ehemaliges Warehouse, im bisher von Hipstern weitgehend unentdeckten Viertel Khlongsan wurde umgewidmet zu einem kombinierten Gallerie-Designshop-Buchladen-Cafe-Restaurant-Architekturbüro-Komplex.

Wenn man die riesigen Banyan Bäume im schattigen, gegrünten Innenhof nicht vor Augen hat, wähnt man sich problemlos in Kopenhagen, Barcelona, oder San Francisco. Was nicht heissen soll, dass mir die weitläufige Anlage nicht gefällt, ganz im Gegenteil, die flachen dunklen Gebäude sind wunderschön restauriert, elegant, ohne den alten Industriecharme zu ignorieren. Im Cafe gibt es hervorragenden Cappuccino, der Designshop hat eine grandiose Auswahl stylischer Möbel aus aller Welt im Angebot.

Aber vielleicht ist genau das das Problem, der einladende Ort The Jam Factory könnte irgendwo sein, an keiner Stelle merke ich, dass ich in Bangkok bin. Dieses »Problem« hab aber vielleicht auch nur ich, weil ich kein Einheimischer bin. Vielleicht haben die hippen, jungen Thais einfach keine Lust mehr auf ihre thailändisch geprägte Identität? (Wobei, es gibt auch sehr gelungenen Gegenbeispiele)

Bitte nicht falsch verstehen, auch ich mag dunkelgetrichene Räume, eingerichtet mit einer Mischung aus Modern und Vintage, ich trink gern guten Kaffee, und lese gerne gut gestaltete, internationale Magazine, wie vermutlich eine sehr große Anzahl von Menschen auf dieser Welt, die es sich leisten können. Aber, wenn ich um die halbe Welt reise, freu ich mich über Orte, die all diesen »Guten Geschmack« genussvoll ignorieren, um nicht zu sagen unterlaufen.

Also was ist mein Fazit für die Jam Factory? Wunderschöner Ort, sehenswert, wenn du eine Auszeit vom hektischen Bangkok suchst, geradezu perfekt, aber leider auch ein wenig austauschbar.

Where to find: The Jam Factory, 41/5 Charoen Nakorn Road, direkt neben dem Millenium Hilton. Am einfachsten zu erreichen mit der Fähre vom Anleger River City.
Noch ein Hinweis: das zum Jam Factory Komplex gehörende, direkt am Chao Praya gelegene, Restaurant »Never ending Summer«, war bei meinem Besuch geschlossen, deswegen kann ich nichts zur Qualität des Essen sagen. Die Lage mit Blick aufs Wasser ist allerdings sensationell.

Du suchst mehr besondere Orte in Bangkok, die nicht in jedem Reiseführer stehen, dann schau doch mal in meine Rubrik Lieblingsorte

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Ich freu mich sehr, wenn du mich auf meinen Reisen durch Thailand begleitest!

Ein alter Freund besucht mich und den Reisegefährten in Bangkok, er war noch nie in Thailand. Der erste Abend neigt sich dem Ende zu und die wichtigste Frage des Tages steht an: wohin gehen wir essen?
Wenn es nach mir geht, soll das Restaurant möglichst typisch sein, Thaiküche ohne Schnick-Schnack, kein Designgedöns, sondern Reduktion auf das Wesentliche, den Geschmack. Der Ort soll ihm das zeigen, was ich an Thailand so liebe, das Essen und gleichzeitig das Ungeschminkte, das Gesellige, was für die Thais ein so imminent wichtiger Bestandteil ihrer Kultur ist, Sanuk und Sabai.
Schnell ist die Wahl getroffen. Wir gehen ins Joey Koy. Dieses saalartige Restaurant, nahe der BTS Station Ratchathewi, würde man, nach deutschen Kriterien, nie im Leben betreten. Es liegt an einer der Hauptverkehrsadern der Stadt, und hat trotzdem Tische draussen, die Einrichtung im absolut schmucklosen Raum besteht aus blankgescheuerten Metalltischen, die fatal an Operationstische erinnern, die Wände singd gekachelt, der Geräuschpegel gleicht dem, auf dem Schulhof einer Grundschule während der großen Pause.
Wie immer, wenn wir herkommen, und das tun wir seit Jahren regelmässig, ist der Laden vollbesetzt. Die meisten Gäste sind junge Thais, die Stimmung ist ausgelassen. Wir bekommen gerade so noch einen Tisch, wie in allen traditionellen Thairestaurants, bringt uns der Kellner als erstes eine Art kleines Regal, darauf ein Eimer mit Eiswürfeln und unsere Getränke, der eigentliche Tisch ist dem Essen vorbehalten.
Die Speisekarte ist daumendick. Sturmerprobt durch jahrelanges Zuschauen bei unseren thailändischen Freunden, bestellen wir nach den Thaifood Prinzipien für alle Geschmacksnerven etwas, es soll sein: süß, salzig, sauer und bitter, ausserdem auch von allen Texturen etwas: knusprig, weich, fest. Erst so entsteht ein vollendetes Thaifood Geschmackserlebnis. Das Joey Koy ist ein Isaan Restaurant, das bedeutet auch, es wird scharf!
Kurze Zeit später schleppen die eifrigen Kellner Teller um Teller an unsere Tafel, deepfried Catfish mit säuerlichem Mangosalat (Yam Pla Duk Foo), scharfen Somtum (DAS Isaan Gericht schlechthin), getrocknetes Rindfleisch, Vegetable Fried Rice, gegrillten Fisch mit Zitronengras und Limettensauce, Tom Yum Gung, Stir fried Morning Glory, Gai Pad King (Stir fried Chicken mit Ingwer) und und und... Wir machen uns an die Arbeit, allen steht der Schweiß auf der Stirn, so schmeckt das eisgekühlte Bier Singh nochmal so gut.
Alle Beteiligten stippen ihre Gabel in alle Gerichte, der Besuch aus Deutschland schlägt sich wacker und schreckt auch vor dem extrem 'würzigen' Papayasalat mit reichlich Chilli nicht zurück. Wir kämpfen bis zum Schluss, nicht alle Teller werden ganz leer, aber wir müssen uns nicht schämen, wir haben alles gegeben. Nach etwa 90 Minuten stehen wir sehr satt und sehr glücklich auf dem Bürgersteig mitten im frenetischen Verkehr der Stadt, es ist elf Uhr Abends und immer noch 32 Grad, die beste Zeit für ein paar Drinks auf einer Dachterasse...

Where to find: Joey Koy, Achtung, es gibt verschiedenen Schreibweisen, bei Google maps heisst es Jaekoy.
Zwischen den BTS Stationen Ratchathewi und Phayathai, 362 Phetchaburi 7 Alley,Thanon Phetchaburi, Ratchathewi, Bangkok

(Vorsicht, bei Tripadvisor ist es falsch eingezeichnet)
geöffnet 17.00- 00.00 Uhr

Noch viel mehr gute Restauranttipps findest du unter dem folgenden Link und weil es so viele sind, hier noch einer.

Damit hab ich garnicht gerechnet, das kleine Provinzstädtchen Songkhla entpuppt sich unverhofft als sehr charmanter Ort. Hier lässt es sich gut ein paar Tage aushalten, mit gutem Essen, einer Meerjungfrau, einem wunderschönen Museum, und tolldreisten Vierbeinern.

Strecke machen

Die Strecke von Phatthalung ins südlich gelegene Songkhla führt uns die meiste Zeit am Wasser des riesigen Binnensees Thale Luang entlang, es ist garnicht so einfach die große Hauptstraßen zu umgehen, manchmal führt es uns auch einfach in die Irre, aber wenn wir eine kleine Nebenstraße fahren können, werden wir durch die wunderschöne Szenerie belohnt. Schilfbestandenes Seeufer, winzige Dörfer mit oft muslimischer Bevökerung, winkende Kinder, aber es zieht sich... Songkhla  empfängt uns nach, am Ende recht anstrengenden, 140 Kilometern. Es nieselt leicht, der Himmel ist voll mit tiefen, schweren Wolken, es liegt eine melancholische Stimmung über der kleinen, entspannten Schwesterstadt der frenetischen Großstadt Hat Yai. Die Lage, auf einer Landzunge zwischen dem Thale Sap See und dem Meer macht Songkhla zu einem besonderen Ort, recht wohlhabend durch die Zuliefererindustrie, die die vor der Küste liegenden Bohrinseln mit Baumaterial versorgt, aber auch geprägt durch die seit Ewigkeiten bestehenden chinesischen Gemeinden mit ihrer ganz eigenen Kultur.

Hotelsuche mit Hindernissen

Dem Reisegefährten und mir tut ordentlich der Rücken weh, es knackt und knirscht, da kann nur eine ordentliche Thai-Massage Abhilfe schaffen, der erste Salon, den wir zu Gesicht bekommen, muss es sein. Wir sind uns nicht ganz sicher, mit welcher Art von Etablissement wir es hier zu tun haben, die derben Späße der rustikalen Damen, inklusive schepperndem Gelächter, lassen Böses ahnen... aber die Massage ist einwandfrei. Tiefenentspannt verlassen wir den schrägen Laden und machen uns auf die Suche nach einer Unterkunft. Warum genau es uns ins Narai Hotel verschlagen hat, kann ich im nachhinein auch nicht mehr sagen, was ich aber sagen kann, dass es ein recht eigentümliches Quartier ist. Ein altes, klassisches Thai-Holzhaus, das sicher einmal sehr hübsch war, bevor es hineinregnete. Um es kurz zu machen, das sogenannte Hotel hat seine besten Zeiten sehr lange hinter sich (man hätte hier ohne Probleme ein Sequel von Shining drehen können...). Eine weitere Zutat zur ziemlich bizarren Atmosphäre ist die Besitzerin, auch sie hat ebenfalls schon bessere Zeiten gesehen, bevor sie sich wie eine fette, angemalte Motte, umgeben von Bergen an billigem Modeschmuck und Make-up Schachteln in ihrem 5 qm Büro verschanzt hat. Aber ich bin einfach zu müde um weiterzusuchen.
Was wir erst am zweiten Tag realisieren, das Hotel besteht aus einem neuen und einem alten Teil, zwei Häuser direkt nebeneinander. Also ziehen wir um, und haben plötzlich ein klimatisiertes, modernes, sauberes! Zimmer mit Ausblick, warum denn nicht gleich so.

Die kleine Meerjungfrau

Am nächsten Morgen machen wir uns auf, die an sehenswürdigen Orten reiche Provinzstadt zu erkunden. Da wäre fürs Erste natürlich der etwa 9km lange, breite Strand, der quasi mitten in der Stadt liegt. Absolutes Highlight für die vielen, vielen thailändischen Besucher ist mit weitem Abstand eine kleine Meerjungfrau. Richtig gelesen, genau wie in Kopenhagen trohnt auf einem Felsen die Skulptur einer kleinen Frau mit Fischschwanz, und alle freuen sich wie Bolle sich mit ihr fotografieren zu lassen, was ein Spektakel. Wir fahren die ganze Bucht ab, an ihrem östlichen Ende, oben auf einem Hügel befindet sich ein kleines Kloster, von dem aus wir einen fantastischen Blick über den ganzen grandiosen Strand haben, ein perfekter Platz um ein wenig Pause zu machen und die letzten Tage unserer Reise Revue passieren zu lassen.
Am Himmel ziehen wieder dunkle Wolken auf und ausserdem plagt uns ein nagendes Hungergefühl, dem kann abgeholfen werden. In Songkhlas kleinem Chinatown in der Altstadt finden wir ein, im guten Sinne, oldfashioned Restaurant, die Gerichte auf der Speisekarte anbieten, von denen wir noch nie etwas gehört haben. Kennt ihr sauer eingelegte Minimangos? Die wirklich entzückende Dame am Nachbartisch bemerkt unser Erstaunen und bietet uns gleich ihren Teller zum probieren an. Köstlich! Der Nachmittag sollte eigentlich der Kunst vorbehalten sein, Songkhlas Museum lockt uns, aber, wer hätte das gedacht, Montags sind auch hier die Museen geschlossen.

Eine melancholische Begegnung

Mittlerweile schüttet es, der Himmel ist tiefschwarz, und wir müssen uns dringend unterstellen. Mit Blick auf das wunderschöne, sehr feudale Museumsgebäude warten wir in einer Seitenstrasse auf das Ende des Unwetters, als aus der Tür einer Pension plötzlich ein Mann tritt, wobei ich fairerweise sagen muss, ich bin mir nicht sicher ob ihm/oder eher ihr diese Bezeichnung recht wäre. Unser Besuch ist angezogen wie eine weibliche, mythologische Gestalt, in einem klassischen Thaidress, aber mit etwas zuviel von allem, zuviel Farbe, zuviel Schminke und jeder Menge Drama, in Begleitung eines Feuervogels aus Pappmache. Es ist nicht so einfach zu kommunizieren, aber alle Beteiligten geben sich redlich Mühe. Die Situation ist lustig und gleichzeitig ein wenig tragisch als klar wird, dass der junge Mann sein Geld damit verdient in Restaurants aufzutreten und zu betteln. Das ist bestimmt kein einfaches Leben, und auch wenn Transgender Themen in Thailand relativ offen behandelt werden, im Vergleich zu vielen anderen Ländern auf der Welt, so bedeutet es noch lange nicht, dass die Gesellschaft jeden so akzptiert, wie er ist. Der Reisegefährte und ich verabschieden uns, nicht ohne, wie dringend gewünscht, einige Fotos zu machen.

Brot und Spiele

Es gibt ein paar Dinge am Langzeitreisen, die mich auf Dauer ganz schön stressen, jeden Abend ein Restaurant auszusuchen z.B.. Das sind echte Luxussorgen, aber manchmal würde ich mir wünschen einfach auf dem Sofa zu sitzen und ein Käsebrot zu essen, keine Überraschungen, nur einfach essen und entspannen. Aber nix da, raus aufs Moped. Songkhla ist berühmt für seine Seafoodrestaurants, kein Wunder bei der Lage, aber welches der ungefähr 10 nebeneinander an der Strandpromenade liegenden Restaurants ist nun der Ort der Wahl? Das ist hier ausnahmsweise ganz einfach. Neun Restaurants sind fast komplett leer, und auch, wenn es mir für die anderen Restaurantbesitzer irgendwie leid tut, natürlich besuchen wir Nummer 10. Der Laden quillt aus allen Nähten, lärmende Großfamilien mit Kind und Kegel, dazwischen Straßenhunde und nach Fischgräten gierende Katzen. Der Geräuschpegel ist gigantisch, und auch wir haben Spaß, das Essen ist gut, aber das eigentliche Vergnügen besteht darin, dem endlosen Trubel zuzuschauen.

Ein unerwartetes Juwel

Hab ich schon erwähnt, dass ich ein großer Freund von Museen bin? Zweiter Anlauf für das Historische Museum von Songkhla, und ich bin absolut begeistert. Das wunderschön, behutsam renovierte, Herrenhaus im chinesischen Stil, über 100 Jahre alt, beherbergt unzählige Kleinodien aus der jüngeren und weit zurück liegenden Vergangenheit der Gegend, überall finden sich gut verständliche englische Beschriftungen. Wer hat hier geherrscht, wie haben die Leute gelebt, was habe sie gegessen und womit haben sie ihren Lebensunterhalt verdient? Alles erklärt auf eine unterhaltsame, plastische Art und Weise und demonstriert an hochgradig ästhetischen Exponaten.
Es regnet schon wieder, aber hier macht mir das garnichts aus, ich setze mich auf den rot lackierten Boden im ersten Stock, schaue in den grauen Himmel und versuche mir vorzustellen, wie das so war, das Leben, vor 100 Jahren in Songkhla.

Ein Drahtseilakt
Letzter Programmpunkt vor der Weiterreise, eine Fahrt mit der Standseilbahn auf den Monkey Hill. Ok. kann man machen, der Ausblick über die ganze Stadt und die Bucht ist wirklich schön, der Tempel mit eigenem Chedi ist auch ganz hübsch, aber die eigentliche Attraktion findet unten am Fuß des Berges statt. Monkey Hill heisst nicht umsonst Monkey Hill. Die kleinen pelzigen Kollegen sind das eigentliche Highlight. Praktischerweise führen, parallel zur Strasse jede Menge Kabel entlang, diese Konstruktion erlaubt akrobatische Einlagen jeder Art, alles zu einem einzigen Zweck, irgendwas zu futtern zu ergattern. Die kleinen Fressbuden an der Straße sind alle vergittert, die Besitzer wissen schon warum. Die Jungs sind einfach kackedreist, nichts Essbares ist vor ihnen sicher. Wir setzen uns aufs Geländer und lassen uns einfach unterhalten.

Nach drei spannenden, leckeren und unterhaltsamen Tagen geht unser Songkhla Aufenthalt dem Ende entgegen.
Mein Fazit: eine unerwartete Perle. Wenn man sich auf den langsamen Takt einer charmanten thailändischen Provinzstadt einlassen möchte, kann ich Songkhla nur empfehlen.

ÜBERNACHTEN IN SONGKHLA:
Narai Hotel
14 Chai Khao Road
Tel. +66 (0)74-311078

ESSEN IN SONGKHLA:
Seafood Restaurant Sujinda
Ratchadamnoen Road

MUSEUM
Songkhla National Museum
Rongmueang Road
geöffnet Mi-So  9-16 Uhr

CABLE CAR
Monkey Hill (Tang Kuan Hill)

Etappe 1: von Krabi nach Trang findet ihr hier

Etappe 2: von Trang nach Phatthalung gibts hier zu lesen

Der Reisegefährte und ich sind mit dem Moped unterwegs durch den Süden Thailands. Losgegangen ist der Trip in Krabi, hier der Link zu unserer ersten Etappe von Krabi nach Trang. Mittlerweile sind wir den zweiten Tag in Trang und uns gefällt das kleine Örtchen so gut, dass wir beschlossen haben noch eine weitere Nacht zu bleiben. Es soll einen sehenswerten botanischen Garten geben, und nach einem standesgemässen, üppigen Frühstück mit landestypischem, lokal angebautem Kopi, wie der Kaffee hier genannt wird, im gleichnamigen, alteingesessenen Cafe gleich neben dem Bahnhof, machen wir uns auf den Weg.

Der Botanische Garten von Trang

Der Weg ist das Ziel, was ein Klischee... aber manchmal einfach wahr. Um ehrlich zu sein, wir haben uns sowas von verfahren... Google Maps ist ja schön und gut, aber machmal sind die Sachen auf der Karte eingezeichnet und im wahren Leben, sind sie woanders. Wir wollten einfach nicht die große Hauptstrasse entlang fahren und haben quasi versucht uns querfeldein zu schlagen, nun ja... Aber die Tour hat sich trotzdem gelohnt, winzige Ortschaften liegen idyllisch zwischen Gummibaum PLantagen, die Sonne blitzt durch den dichten Blätterwald, Vogelstimmen sind zu hören und es ist so gut wie kein Verkehr, irgendwann kommen wir dann auch an, und rollen durch ein hohes, rotes Metall-Tor auf den großen, menschenleeren Parkplatz. Kichernde Thaischüler in Schuluniformen verkaufen uns die Eintrittskarten und auf gehts.

Es ist brütend heiss, die Luft flimmert. Wer jetzt einen aufgeräumten botanischen Garten, wie in der deutschen Heimat, erwartet, wird enttäuscht sein, bekommt dafür aber eine Extraportion Abenteuer geboten.

Der Canopy Trail ist die eigentliche Attraktion. Metalltürme, mit mehreren Etagen, wurden mitten in den Dschungel gebaut. Verbunden mit ziemlich schwankenden Hängebrücken, ermöglichen sie dem Besucher einen atemberaubenden Blick über die grünen Baumriesen. Ich habs ja nicht so mit Höhe...und schon garnicht mit Höhe in Kombination mit wackeln, schleichend bewege ich mich über die sanft schwingenden, knirschenden Stege, der höchste ist immerhin 18 Meter hoch. Stolz, mit Herzklopfen, erreiche ich das rettende Geländer. Schön ist es hier oben, man schwebt quasi über den Dingen und kann sich vorstellen, welchen Blick die vielen Vögel um uns herum haben. Zurück kann ich zum Glück auf dem sicheren Boden zum Parkplatz zurück laufen.

Auf dem Weg zurück gibt es noch einen kleinen, sehenswerten Sumpflehrpfad zu entdecken. Angemooste Betonstege führen durch dichtes Unterholz, vorbei an Orchideen und seltsam gewachsenen Bambussen, und wenn man ganz still stehenbleibt zeigen sich winzige, leuchtend grüne Echsen. Alles nicht so ganz von dieser Welt, oder zumindest der Welt, die uns in Deutschland im Grünen bekannt ist.
Where to find: BOTANISCHER GARTEN IN TRANG, Route 404, etwa 10 km südlich des Trang Airport

Der Thale Noi

Die Tour führt uns am kommenden Morgen von Trang aus in Richtung Phatthalung. Die einzig mögliche Strecke geht über die Route 4, 58 Kilometer liegen vor uns, zum Glück ist nur sehr wenig Verkehr. Es ist Wochenende und wenn überhaupt jemand, dann sind ausflügende Thaifamilien unterwegs. Es ist immer wieder lustig zu beobachten, mit welcher Art von Attraktionen Menschen zu begeistern sind... Kurz nach einer Anhöhe, sehen wir schon von weitem eine lustige Ansammlung von bunt bemalten Betonfiguren neben dem Highway stehen. Der davor liegende Parkplatz ist voll mit Autos. Der Besitzer des minikleinen Kaffees hatte offensichtlich eine sensationell erfolgreiche Idee, Kitsch as Kitsch can. Die selfieverliebten Besucher stehen Schlange um sich mit den riesigen Winkekatzen (siehe unten) quietschgelben Riesenenten oder grinsenden Schafen zu fotografieren, was ein Spass. Es regnet plötzlich wie aus Eimern und so ergreifen wir die Gelegenheit nicht nur den sehr guten Kaffee zu probieren, sondern auch die kreischende Begeisterung der Gäste zu geniessen.

Ohne weitere Zwischenfälle erreichen wir Phatthalung, eine sehr unspektakuläre Provinzstadt, hier gehen die Uhren ganz offensichtlich in Zeitlupe. In manchen Orten bin ich, leider erfolglos, auf der Suche nach der 'Vorderseite' der Stadt, da, wo das Leben spielt, aber ich werde das Gefühl nicht los, Phatthalung hat nur eine 'Rückseite.

Aber, im Gegensatz zum Ort selber, ist die Lage spektakulär, gigantische Kalksteinberge liegen wie schlafende Riesen mitten zwischen flachen, giftig grün leuchtenden Feldern.

Da sich die Attraktionen in Grenzen halten, abgesehen von einem seltsam verlassen anmutenden Höhlenkloster (Wat Kuha Sawan), lockt uns eigentlich nichts, machen wir uns auf zu einem Ausflug in die Umgebung. Auf der Suche nach einem, angeblich berühmten Handwerkerdorf, in dem 10000nde Kokosnüsse zu Haushaltsgegenständen verarbeitet werden sollen. Wir fahren, und fahren, und fahren, die Strecke ist wirklich hübsch... Aber entweder sind wir einem Hoax aufgesessen oder das Dorf ist umgezogen, kein Handwerkerdorf, noch nicht mal einen Laden mit aus Kokosnuss hergestellten Waren, machen wir ausfindig. Sehr seltsam.

Der Grund warum wir überhaupt in Phatthalung gelandet sind, den kann man zum Glück  nicht verfehlen. Der Thale Noi, der See, der meiner Tour den Namen gegeben hat, liegt etwa 25 km entfernt, und ist unser Ziel für den nächsten Morgen. Wir stehen kurz nach Sonnenaufgang auf, denn, so wurde berichtet, am frühen Morgen soll eine Bootstour am schönsten sein. Und schon die Fahrt dorthin macht mich ganz sprachlos vor Schönheit und Anmut. Traditionelle Holzhäuser säumen die, noch leere, Landstraße. Ausser ein paar ambitionierten Radfahrern, ist niemand um diese Zeit unterwegs. Das Licht ist mild golden, tieffliegende Vögel begleiten uns, alles ist noch träge und schläfrig. Menschen stehen, vor sich hin träumend, mit der Zahnbürste in der Hand vor dem Haus, Hunde räkeln sich, das Land erwacht. Fröstelnd drücke ich mich ganz dicht an meinen fahrenden Reisegefährten und plötzlich liegt er vor uns.

Der See, glatt wie eine Glasscheibe, dehnt sich bis zum Horizont, Wolken spiegeln sich in der Wasseroberfläche, unwirklich schön liegt das Gewässer vor uns. Wir suchen uns einen Bootsführer und besteigen ein rot angemaltes, sehr flaches, motorgetriebenes Holzboot. Das ist das einzige Manko, der Motor ist laut und stört ein wenig den Traum von Himmel und Wasser, durch den wir rauschen. Aber der lenkende Mann ist sehr rücksichtsvoll, verteilt Strohhüte als Sonnenschutz, und drosselt die Geschwindigkeit sobald wir unsere Kameras auch nur anheben. Das Wasser ist flach, überall im See verteilt stehen kleine Herden von Wasserbüffeln, eingerahmt von hochwachsendem Gras, dösen sie entspannt bis zu den Nüstern im warmen Wasser, begleitet von kleinen weissen Reihern, die auf ihren Köpfen Platz genommen haben. Wir gleiten vorbei an blutroten Seerosen, es ist so schön, dass es fast weh tut, so kitschig schön. Leider sind wir ein bisschen zu früh in der Saison, es soll einen Zeitpunkt im Jahr geben, irgendwann im Dezember, da ist der ganze Thale Noi bedeckt von blühenden Seerosen. Das ist dann vermutlich so schön, dass man beim Anblick weinen muss... aber dafür hat man den See dann auch nicht fast für sich allein, so wie wir. Nach etwa 90 Minuten ist der Traum vorbei, 400 Baht hat uns der Spass gekostet und es war jeden einzelnen auch wert. Beglückt treten wir die Heimreise gen Phattalung an.

Übernachten in Phatthalung:

City Park Hotel

Grosszügige, klimatisierte Zimmer, leise. Sehr freundliches Personal.
Doppelzimmer ca. 25 Euro.

Hier der Link zu ersten Teil meines Roadtrips durch den Süden Thailands,
von Krabi nach Trang.

Und in der nächsten Folge erzähle ich euch von meiner Reise von Phatthalung gen Süden nach Songhkla, einer überraschend interessanten Kleinstadt mit wilden Affen, einer melancholischen Begegnung im strömenden Regen und einem roten Museum.