Il blog di Y2K - Y2K's Blog

Lavori in corso

2020-04-18T05:33:00.000+02:00

Non tutto il male viene per nuocere, dicono.

Gli "arresti domiciliari" per il lock-down della Nuova Zelanda a causa di questo maledetto virus, oltre a farci ingerire quantità inquietanti di cibo (alla prossima prova bikini ci sarà o da schiattare dalle risate o da piangere disperatamente come se non esistesse un domani) ci servono anche per completare alcune faccende "tecnologiche" che rimandiamo da qualche tempo.

Lavoriamo ad un progetto che ci trasciniamo da mesi perché la sua realizzazione richiede una stabile e buona connessione internet, cosa molto rara nei luoghi in cui solitamente navighiamo. Così, grazie alla Wi-Fi disponibile nel nostro 'B&B', veloce, affidabile e gratuita, passiamo le giornate davanti allo schermo del PC.

Il progetto prende forma giorno dopo giorno e ormai è questione di pochi ritocchi, degli ultimi abbellimenti, di piccole rifiniture, ma siamo quasi pronti.

Abbiamo costruito il nuovo sito internet di Y2K Sailing Adventure. Lo abbiamo creato su una nuova piattaforma più ricca di importanti funzionalità, ma soprattutto molto più moderna che ci ha permesso di sfruttare meglio la nostra creatività per realizzare un sito fresco e accattivante.

E non si tratta solamente di un blog - come è adesso. Il nuovo sito racconta tutto: racconta di noi, di Y2K, dell'origine del nostro viaggio e delle nostre motivazioni, della nostra avventura. Ci sono tanti video inediti - oltre a quelli che chi ci segue da tanto conosce già - e tante foto. C'è una pagina con tutti i dettagli per contattarci, un'altra in cui seguire il nostro viaggio, dove siamo, dove saremo, dove siamo stati.

E, naturalmente, c'è anche il Blog. Ma è un blog completamente rivisitato e rinnovato nel suo aspetto che ci permetterà di raccontarvi meglio le nostre esperienze e magari con una frequenza maggiore visto la facilità di pubblicazione e di accesso.

Abbiamo migrato completamente il nostro attuale blog sulla nuova piattaforma, quindi nessuno dei nostri precedenti post è perduto. Dobbiamo solamente terminare il terribile lavoro certosino di controllare i vecchi post uno per uno, in modo da adattarli al nuovo formato e da verificare che tutti i link funzionino correttamente. Siamo partiti dai più recenti, mano a mano procederemo con quelli più datati.

Quando il sito andrà "live" - per i non addetti ai lavori, quando verrà reso pubblico - sappiamo che il blog potrebbe avere alcuni problemi (speriamo pochi) per quanto riguarda i vecchi articoli: link che non portano da nessuna parte, foto che non si aprono, errori di impaginazione o di allineamento. Vi preghiamo di portare un po' di pazienza e di segnalarci, se volete, qualsiasi "bug" o stranezza che notate perché sicuramente qualcosa ci sfuggirà durante questa fase di "aggiustamento".

Infine, le foto che vedete in questo post non si aprono in originale se ci cliccate sopra, non sono collegate a nulla, sono solo degli "screenshot" ... volutamente 😁 Mica possiamo rovinare la sorpresa subito così, come se niente fosse piazzando tutto quanto qui in bella vista ?

Eh no, tocca aspettare ancora qualche settimana, altrimenti mica c'è gusto 😀 Speriamo davvero che il nostro nuovo luogo di ritrovo "virtuale" incontri i vostri gusti, fateci sapere cosa ne pensate. I suggerimenti e le critiche motivate sono sempre ben accetti perché ci insegnano a migliorare.

Per adesso vi salutiamo, a presto con il "Conto Alla Rovescia" 😋

Ale&Max dalla meravigliosa e dorata prigione che è il nostro 'B&B' di Whangarei.

Nuova Caledonia – Tropici, ma non troppo

2020-04-04T10:53:00.000+02:00

La Nuova Caledonia è un territorio francese di oltremare e ne fanno parte le Isole della Lealtà (Marè, Lifou, Ouvea) e la grande isola di Grande-Terre. Quest’ultima è circondata da una grande barriera corallina che in alcuni casi è lontana anche più di 10 miglia dalla costa, specialmente nella parte sud, e che presenta numerose pass di accesso all’enorme laguna interna. L’isola dei Pini, la parte più meridionale, dista circa 760 miglia da North Cape, il punto più settentrionale della Nuova Zelanda. Noumea, la capitale, è invece a circa 380 miglia SSW da Port Vila, Vanuatu.

Dopo aver visitato le Vanuatu, un arcipelago caratterizzato da isole ricoperte da foresta tropicale, baie dalle acque torbide e profonde, picchi vulcanici e spiagge nere, le immagini comunemente diffuse su internet o negli opuscoli di note agenzie turistiche relative alla Nuova Caledonia lasciano intendere un territorio ben diverso. Palme, spiagge bianche, mare azzurro e trasparente, reef corallini. Insomma le classiche isole tropicali dell’immaginario collettivo. Dopo 3 mesi alle Vanuatu non vediamo l’ora di metterci a mollo, prendere fresco sotto ad un palmizio e nuotare per ore in mezzo ai pesciolini tropicali. Solitamente leggiamo e ci informiamo sempre prima di raggiungere una delle nostre destinazioni, questa volta invece no, siamo sicuri: la Nuova Caledonia è una delle tante isole tropicali del Sud Pacifico.

Errore macroscopico !

La Nuova Caledonia ha un microclima molto particolare, contraddistinto da due stagioni ben distinte, una calda e piovosa, una fresca e più secca e da due periodi intermedi.

La stagione calda, umida e piovosa va da Dicembre a Marzo (quindi durante l’estate australe e la stagione dei cicloni). In questo periodo le temperature raggiungono e a volte superano i 30°. La stagione fresca e secca va da Giugno a Settembre (questo è il periodo “buono” per la navigazione) e le temperature massime si aggirano mediamente intorno ai 24°. Le minime sono piuttosto fresche e raggiungono molto spesso i 17°. In certe condizioni meteo, tuttavia, con aliseo forte o con tempo perturbato le sere e le notti possono essere fredde con temperature che arrivano a toccare i 15°/12°. Inoltre il territorio, a causa della sua relativa “vicinanza” geografica con l’Australia e la Nuova Zelanda, è influenzato dalle basse pressioni e dalle correnti fredde provenienti dal Mar di Tasmania, il mare è sui 22°-24°. Insomma di tropicale, per come siamo abituati noi, c’è proprio poco ed è del tutto normale indossare felpe e pantaloni lunghi durante il giorno o durante gli spostamenti in barca da un ancoraggio all’altro. Non sempre è confortevole stare in costume da bagno, in modo particolare se c’è vento forte.

Il 7 Settembre 2019 lasciamo le Vanuatu e ci prepariamo ad affrontare 48 ore di navigazione fino a Noumea. Le nuove disposizioni dell’ufficio immigrazione e dogana del paese non permettono più alle imbarcazioni in arrivo di fermarsi alle Isole della Lealtà per fare le pratiche di ingresso o per una breve sosta, a meno di partecipare ad uno dei numerosi rally organizzati. Siamo obbligati a recarci nella capitale e a completare le incombenze burocratiche prima di recarci in un qualsivoglia altro ancoraggio. Le condizioni meteo marine sono ottimali, aliseo da Est sui 15-20kt, oceano tranquillo, cielo sgombro da nubi.

Manteniamo un’andatura confortevole al traverso, Y2K naviga veloce e riusciamo ad andare a vela per almeno 36 ore consecutive. La notte dell’8 Settembre il vento molla e accendiamo il motore. Rallentiamo perché vogliamo arrivare all’ingresso del Canale di Havannah, la pass principale a Sud Est di Grande-Terre, con la luce e, in particolare, con la corrente favorevole.

Il Canale di Havannah, nonostante sia largo e ben segnalato, non è da affrontare con superficialità. Il vento predominante, cioè l’aliseo da ESE, è perfettamente in linea con l’entrata della passe, in caso di corrente uscente e aliseo sostenuto o forte si possono creare onde ripide e importanti in grado di impensierire anche imbarcazioni a vela dotate di motori potenti.

Il 9 Settembre all’alba siamo in vista di Grande-Terre. Al mattino, con la corrente favorevole e pochissimo vento, attraversiamo il Canale di Havannah ed entriamo nella laguna interna. Noumea è a 34 miglia, dobbiamo attraversare tutta la baia di Prony, navigare poi verso Nord Ovest per le rimanenti 18 miglia fino all’ingresso della Grande Rade di Noumea.

I nostri amici Kiwi del catamarano “Gallivanta” ci raccomandano di utilizzare un’agenzia locale, la Noumea Ocean, per tutte le pratiche di ingresso e di uscita dal paese, mettendoci in contatto con Chloe. Nonostante le incombenze burocratiche siano totalmente gratuite, esse sono però un po' laboriose perché è necessario spostarsi in 3 uffici differenti – dogana, biosecurity e immigrazione - situati in 3 punti differenti della città.

Le commissioni dell’agenzia per Y2K sono di circa 50 Euro, possono sembrare tanti se si pensa al fatto che le pratiche sono gratuite, ma ottenere tutti i documenti in 5 minuti, essere accompagnati in auto più volte a fare la spesa dopo aver consegnato tutti gli alimenti “proibiti” all’agente della biosecurity, poter contattare Chloe direttamente al telefono per qualsiasi informazione o emergenza e, infine, ottenere una SIM card senza limite di dati in abbonamento ad un prezzo super conveniente, cosa impossibile da ottenere per un qualsiasi normale turista, pensiamo valgano ben oltre il costo dell’agenzia.

Grazie a Chloe abbiamo un posto riservato presso il marina di Port Du Sud di Noumea (la tariffa giornaliera per Y2K è di 3.738 XPF o Franco Francese del Pacifico, pari a circa 31 EURO. 1 EURO = 120 XPF) dove arriviamo verso le 14:00 del 9 Settembre mentre la prevista brezza da SW che avrebbe dovuto mantenersi al di sotto dei 10kt si intensifica fino a soffiare furibonda sui 25-27kt.

Marina e Diego di “Meccetroy” ci aspettano sul pontile e ci aiutano con le cime. Meno male perché il SW entra bello sparato nel marina (aperto a SSW) e ormeggiare non è una passeggiata. Una volta sistemati, arriva subito Chloe con i documenti dell’immigrazione già pronti per noi, accompagnata dall’agente della biosecurity che in pochi minuti raccoglie gli alimenti non consentiti e ci dà l’OK per ammainare la bandiera gialla della quarantena.

Insieme a Chloe ci rechiamo in auto negli uffici della dogana dove tutto si svolge velocemente e senza intoppi. Ci accompagna quindi al supermercato per rimpinguare la cambusa e infine eccoci di nuovo a bordo di Y2K in marina. Siamo ufficialmente in Nuova Caledonia.

Dobbiamo aspettare qualche giorno prima di poter mollare gli ormeggi e incominciare ad esplorare il paese. Quando finalmente la meteo si ristabilizza un pochino e torna l’aliseo, lasciamo Port du Sud e Noumea - che francamente non ci piace più di tanto – e ripercorriamo le 30 miglia verso Sud per andarcene nella Baia di Prony.

Le previsioni non sono bellissime purtroppo, attendiamo il passaggio di un paio di deboli perturbazioni che provocheranno il solito giro di vento e una sua intensificazione dai settori Ovest. Per stare tranquilli, ci infiliamo dentro una specie di fiordo, a nord di Prony, dal nome di Baie du Carenage.

L’ancoraggio è riparatissimo a 360°, non c’è da temere alcun vento di alcuna intensità. Il fondo è di sabbia fangosa, molto più simile all’argilla, eccellente tenitore, con profondità che variano dagli 8 ai 12 metri. Una volta che l’ancora agguanta, viene “risucchiata” e non ci si schioda più.

Coordinate: 22°18,233 S; 166°50,620 E.

Baie du Carenage è circondata da colline di terra rosso scuro, a testimoniare la massiccia presenza di metalli come ferro e nichel, ricoperte da vegetazione bassa. La tranquillità, la pace e l’immobilità del mare di questo ancoraggio sono assolute. L’impressione è quella di trovarsi in mezzo ad un laghetto alpino. D’altronde anche le temperature aiutano a rafforzare questa immagine: durante la nostra permanenza, una mattina abbiamo registrato la bellezza di 12° e nebbia! E così eccoci in perfetta tenuta “tropicale”: pantaloni lunghi di felpa, maglioni di felpa, calzettoni pesanti

Non ci facciamo nuotate o bagni. Innanzi tutto fa freddo, poi l’acqua è torbida, color fango, e non invita certamente ad immergersi.

Il vento soffia forte e gira praticamente da tutte le parti. Noi ce ne stiamo belli rintanati all’interno della nostra oasi di tranquillità e ce ne andiamo a zonzo con il dinghy addentrandoci nei vari fiumiciattoli e budelli di acqua disseminati qua e là. Visitiamo anche una piccola cascata che riversa acqua dolce all’interno del fiordo.

Il paesaggio è sicuramente suggestivo, ma non ha nulla a che vedere con i topici. In alcuni momenti ci sembra di essere in Sardegna o in Corsica.

Alla fine stiamo fermi una settimana in attesa di previsioni meteo che possano essere decenti per la successiva tappa che ci siamo prefissati. Vogliamo andare alle Isole della Lealtà, più precisamente ad Ouvea, una delle più belle del gruppo. Dalla Baie du Carenage Ouvea dista circa 150 miglia, si tratta di navigare durante la notte per giungere a destinazione con la luce.

Ouvea è un atollo a forma di ferro di cavallo con una larga apertura verso Ovest. L’atollo non è interamente circondato dai motu, i lati Nord, Nord Ovest, Ovest e Sud Ovest offrono poco o nessun ridosso. E’ quindi importante visitare Ouvea quando la meteo è stabile e gli alisei soffiano costanti da Est-Sud Est.

L’entrata – dal nome di Passe du Coetlogon – è ampia, ben segnalata e non presenta pericoli di sorta. La navigazione all’interno dell’atollo lungo tutto il lato Est è sicura, i fondali si mantengono costantemente sugli 8-10 metri, tutta sabbia morbida, nessuna testa di corallo. La profondità del mare decresce lentamente mano a mano che ci si avvicina alla costa ed è possibile dare fondo in 4 metri di acqua, sempre su sabbia.

Lo specchio acqueo più a Nord Est è invece contraddistinto da duri fondali corallini ricoperti da un sottile strato di sabbia. Qui dare fondo e far agguantare bene l’ancora rappresenta una sfida più ardua.

Arriviamo ad Ouvea con un aliseo che tende a Est-Nord Est. Saltiamo quindi l’ancoraggio della baia di Mouli e ci dirigiamo verso Lekiny dove già sono ancorati i nostri amici del “Meccetroy”. Raggiunta la nostra destinazione, diamo fondo appena dopo il ponte di Mouli, verso nord, dopo un basso fondale sabbioso. Il ponte di Mouli unisce l’isolotto di Mouli all’isola principale di Ouvea e attraversa l’ingresso dell’ampia laguna interna della baia di Lekiny, un parco naturale bellissimo contraddistinto dalla falesia di Lekiny, patrimonio mondiale UNESCO, un’incredibile scarpata di roccia corallina alta decine di metri che emerge completamente durante la bassa marea.

Le coordinate sono: 20°41,688 S; 166°28,673 E.

Il posto è stupendo, molto, molto simile agli ancoraggi paradisiaci degli atolli delle Tuamotu: spiaggia bianchissima di sabbia soffice, mare cristallino e trasparente, sfumature dei turchesi e degli azzurri, palme. L’unico aspetto negativo è la temperatura: mare e vento sono freschetti. Per fare un bagnetto ce ne andiamo sulla spiaggia con il dinghy e ci troviamo un posticino il più ridossato possibile dalla vegetazione così da non essere soggetti alla brezza

Nelle giornate seguenti approfittiamo del bel tempo e del sole per esplorare l’area protetta della baia di Lekiny e aspettiamo la bassa marea per ammirare l’incredibile falesia che circonda la laguna.

Nella laguna è vietata la navigazione, è possibile spostarsi con il dinghy fino ad un certo punto, poi si deve proseguire a piedi. Una volta lasciati i gommoni, noi e l’equipaggio di “Meccetroy” ci troviamo un bel posticino su una spiaggetta per goderci il panorama e lanciare i droni. Ovviamente le riprese aeree della zona sono spettacolari.

L’alta falesia della baia offre uno spettacolo decisamente unico al mondo. Ci avviciniamo con l’acqua alla vita e solamente quando ci troviamo a pochi metri ci rendiamo conto di quanto la scarpata sia effettivamente imponente.

Nei giorni successivi l’aliseo ruota molto più a Est e si intensifica parecchio. Le previsioni confermano una bella brezza fresca sui 25kt con qualche raffica un po’ più forte sui 27-30kt. Insieme a “Meccetroy” decidiamo di spostarci di circa 7 miglia più a Nord e trovare un ridosso migliore sia rispetto all’angolo del vento, sia per quanto riguarda la conformazione della costa e la densità della vegetazione.

Scegliamo di dare fondo davanti al paesino di Banout, poco più a nord del piccolo aeroporto. Pirliamo una buona decina di minuti prima di riuscire far agguantare l’ancora come si deve, provando e riprovando più e più volte in varie zone differenti. Come anticipato all’inizio del post, in questa area il fondo marino è prevalentemente corallino e lo strato superficiale di sabbia non è sufficiente per far affondare bene qualsiasi ancora. Alla fine la nostra Mantus si incastra fra una roccia e una chiazza di sabbia più morbida e grazie al cielo rimaniamo fermi.

Le coordinate sono: 20°37,261 S; 166°32,924 E.

Filiamo quasi 40 metri di catena su un fondo di 4 che con la bassa marea arriva a 2,8mt. Già la sera il vento comincia ad aumentare parecchio e la mattina dopo ci ritroviamo sotto raffiche di una trentina di nodi.

Lasciamo che il ventazzo si sfoghi ed insieme a Marina e Diego ce ne andiamo a terra a cercare un market. Lo troviamo nella via interna che conduce all’aeroporto, basico, ma troviamo tutto quello di cui abbiamo bisogno. La signora che gestisce il market è cordiale e simpatica, come del resto tutti i locali Canachi (gli abitanti indigeni della Nuova Caledonia) che ci capita di incontrare.

Sulla via del ritorno scorgiamo un hotel che ha anche un ristorantino caratteristico con i tavoli disposti sotto un pergolato circondato da piante di buganvillea. E’ l’Hotel le Beauprè a gestione familiare e molto molto carino. Ci attira e ci sediamo per un ottimo pranzo con vista sulla spiaggia e sulle nostre due barche che brandeggiano alla forte brezza.

Dopo due giorni l’aliseo si calma e ruota più a Est-Sud-Est. Ci spostiamo di nuovo, navighiamo per circa 5 miglia verso Sud e diamo fondo in 4 metri di acqua davanti al paese di Lekiny ma più a Nord rispetto al nostro primo ancoraggio.

Coordinate: 20°41,373 S; 166°29,283 E.

“Meccetroy” lascia Ouvea e ritorna verso Grande-Terre, noi invece ci fermiamo ancora qualche giorno. Ci fanno visita le tartarughe, presenza massiccia alle Isole della Lealtà, e un paio di delfini che incredibilmente si avvicinano tantissimo alla costa per cacciare in pochi metri di acqua.

Per ritornare a Grande-Terre lasciamo Ouvea la mattina prestissimo, facciamo rotta diretta verso Sud e navighiamo per circa 76 miglia fino alla passe di Toupeti. Trascorriamo una notte tranquillissima ancorati nella Anse Toupeti dell’isolotto omonimo. Sia l’isola di Toupeti che l’isolotto Nemou si trovano all’interno di una baia più grande e molto protetta chiamata Baie de Port-Bouquet.

Le coordinate del nostro ancoraggio sono: 21°41,336 S; 166°25,494 E.

Ritroviamo le colline di terra rossiccia, la vegetazione bassa, qualche palma e il mare pulito, ma torbido. Piove a dirotto per quasi tutta la notte.

La mattina successiva è una bella giornata di sole. Dobbiamo navigare per ulteriori 73 miglia costeggiando la grande isola, prima in direzione SE, poi attraversando nuovamente il Canale di Havannah, quindi ridossandoci per la notte nell’ancoraggio a Ovest della baia di Port Boise.

Coordinate: 22°21,204 S; 166°57,190 E.

Anche questo ancoraggio è molto tranquillo e ben protetto anche dalle brezze da SE. La spiaggia è circondata da alti pini dalla forma caratteristica che a quanto pare crescono e prosperano soltanto in questa terra.

Da Port Boise navighiamo per 36 miglia fino al caratteristico ancoraggio nella baia di Ile Uere. L’isolotto ha una perfetta forma a ferro di cavallo e la sua baietta è molto ridossata da SE, S, SW. Il pomeriggio del nostro arrivo, però, l’area è parecchio affollata da numerose barche partecipanti ad un rally e noi siamo costretti a dare fondo parecchio a Nord, in una posizione che rimane un pò scoperta da Est.

Coordinate: 22°18,720 S; 166°28,560 E.

La notte è tranquilla, ma al mattino del giorno dopo l’aliseo rinforza parecchio e tende a ruotare più a Est. Cominciamo a ballare in maniera fastidiosa, nessuna delle altre barche è intenzionata a muoversi così decidiamo di andarcene a Ilot Maitre, un isolotto corallino, tipo motu, a Sud della baia di Noumea e distante sole 4 miglia dal nostro attuale ancoraggio.

Ilot Maitre è di forma rettangolare ed insieme al suo largo reef a forma di triangolo offre una buona protezione dai venti da E, SE, ESE, ENE. Le autorità marittime hanno installato un ampio campo boe gratuito e ben manutenuto nella parte sottovento, davanti ad un resort molto “yacht friendly”. E’ anche possibile dare fondo, ma tenendosi più discosti dalla costa in modo da filare l’ancora su un’ampia zona sabbiosa senza danneggiare i numerosi coralli presenti tutto intorno all’isolotto.

Il vento è sostenuto sui 20-22 kt, dobbiamo affrontare una bolina per lasciare Ile Uere, poi poggiare un po’ e metterci in rotta. La laguna è parecchio agitata con onde ripide e frangenti, fra uno spruzzo e l’altro, ci pigliamo qualche bella lavata, ma siamo delle vere e proprie schegge e la navigazione scomoda dura poco. In 30 minuti siamo a ridosso del reef a nord dell’isolotto, in tutta calma sistemiamo le vele, quindi agguantiamo uno dei numerosi gavitelli liberi nella zona più a Sud.

L’ancoraggio è bello, il mare è trasparente e pieno di coralli (bhe, insomma… nulla a che vedere con la Polinesia eh ?). Peccato, ancora una volta, che sia il mare che il vento forte siano decisamente freschi. Stiamo alla boa per 3 giorni senza fare il bagno, gli unici ad immergersi e a fare snorkeling sono i Kiwi. Ma loro, si sa, non fanno testo

Ritorniamo brevemente a Noumea per una sosta tecnica. Questa volta diamo fondo nella baia di Noumea e ce ne andiamo con il dinghy a fare la spesa al Carrefour. Quindi via veloci verso la prossima baia che si trova a Nord Ovest e che dista circa 10 miglia.

Si tratta di Baie Maa, ampia, molto ben ridossata, fondo di sabbia eccellente tenitore. Questa baia rappresenta davvero un ottimo ancoraggio, in modo particolare con forti venti da E, SE, NE.

Coordinate: 22°12,678 S; 166°20,220 E.

C’è una lunga spiaggia che gira intorno al capo Pointe Campenon, perfetta per delle belle passeggiate, e un isolotto minuscolo a Sud Ovest della baia che è possibile raggiungere a piedi durante la bassa marea.

A poca distanza dalla baia di Maa, a circa 7 miglia in direzione Ovest Sud-Ovest, c’è Ilot Mbe Kouen che rappresenta una bella meta per un ancoraggio diurno. Si può sostare anche la notte, ma solamente nel caso in cui la meteo preveda vento molto debole e preferibilmente stabile da Est, altrimenti durante l’alta marea si balla parecchio.

Per goderci al meglio Mbe Kouen, partiamo molto presto da Baie Maa, quando l’aliseo è comunque sempre molto tranquillo. La navigazione è facile e aggirare i numerosi scogli, reef e isolette non è un problema perché la cartografia è molto accurata.

Diamo fondo in 4 metri, sabbia. Ce ne andiamo a terra con il dinghy sperando di poter fare un bagnetto dalla spiaggia visto che il mare è bello trasparente, ma l’acqua è fredda e riusciamo ad immergere soltanto i piedi.

Dopo pranzo l’aliseo si intensifica come da previsione e cominciamo a ballonzolare, issiamo l’ancora e ce ne ritorniamo a Baie Maa dove siamo sicuri di trascorrere una notte tranquilla, perfettamente immobili.

Continuando a navigare verso Nord, troviamo un buon ridosso nella baia di Timbia, a circa 13 miglia da Baie Maa. Diamo fondo in 3,5 metri, sabbia. Siamo ben protetti, c’è una bella spiaggia. Vogliamo fermarci qualche giorno per scendere a terra ed esplorare la zona. Sappiamo che nel paesino vicino c’è un ristorantino dove – ci dicono – si mangia bene.

Coordinate: 22°08,330 S; 166°13,190 E.

I nostri piani vanno a remengo dopo neanche 24 ore perché nel pomeriggio si alza una brezza da Nord Ovest che rende il nostro ancoraggio esposto al fetch e poco confortevole. Siamo costretti a issare l’ancora e a ridossarci 6 miglia più a Nord, nella Baie di Uitoe.

Coordinate: 22°05,350 S; 166°08,760 E.

Scopriamo così che Grande-Terre, per la sua orografia, è soggetta ad un regime di brezze durante le ore notturne. In pratica, in assenza di basse pressioni o perturbazioni, l’aliseo si intensifica a partire dalle 10:30 del mattino per raggiungere il picco massimo intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio dopo le 16, l’aliseo comincia ad attenuarsi fino a lasciare spazio alle brezze di terra che sulla costa Ovest dell’isola tendono a provenire da Nord, Nord Ovest. L’ennesima stranezza della Nuova Caledonia e altro fattore da tenere conto quando si cerca un ridosso per la notte.

Proseguiamo l’esplorazione della costa Est di Grande-Terre navigando verso Nord. Ci infiliamo in un canale navigabile che si snoda fra il promontorio di Uitoe, Ile Ndukue e Ile Mathieu, circondato da bassi fondali e reef. Il canale è segnalato molto bene sulla cartografia, ha una profondità minima di 4 metri nel tratto più a Nord vicino a Ile Mathieu, quindi curva verso Est e a questo punto si apre un’ampia baia in cui è possibile dare ancora praticamente dappertutto. Il fondo è di sabbia, ottimo tenitore e la profondità media è di circa 6-4 metri.

Scegliamo di dare fondo a Nord di Pointe Caouritta e non nell’area consigliata dai portolani, cioè ancora più a Nord Est, poiché la brezza tende ad arrivare più da SSE che da SE e c’è una piccola lingua di sabbia dove sorge una specie di minuscolo Yacht Club che ci ripara bene dall’ondina che si forma nel canale di accesso.

Coordinate: 22°04,977 S; 166°07,120 E.

Riusciamo ad avvicinarci molto alla riva, il fondale rimane mediamente su 4 metri e degrada molto dolcemente.

Scendiamo a terra in esplorazione del mini Yacht Club che ci sembra in stato di abbandono da qualche tempo. A terra non c’è nulla, cespugli qui e là, alberi rinsecchiti, la solita terra rossiccia, qualche vecchio corallo sbiancato dal sole. Di fare il bagno non se ne parla neanche: l’acqua è torbida e il vento da Sud è gelido.

L’arrivo di una debole bassa pressione dal Mar di Tasmania fa ruotare il vento a Ovest, Sud Ovest per un paio di giorni. Ci spostiamo di 5 miglia verso Ovest, Nord Ovest e diamo fondo in una baia molto riparata a Est di Ile Hugon. Scegliamo un angoletto con un fondale di circa 6 metri di sabbia e fango.

Coordinate: 22°03,870 S; 166°02,980 E.

Siamo soli, non si vede altra imbarcazione o segno di vita. Il panorama è desolante, colline brulle, terra riarsa.

Ce ne andiamo a terra durante la bassa marea in modo da spiaggiare il tender in maniera più agevole. Il paesaggio è surreale: arido, spoglio, tutto è sbiancato dal sole. Ci sono pochissimi alberi vivi dal tronco contorto, le spiagge fangose sono disseminate di resti di arbusti secchi e sbiancati.

Le colline sono ricoperte da bassi cespugli riarsi, non c’è nulla di nulla per chilometri, solo capre. Da subito ribattezziamo questo luogo deserto “La desolazione di Smaug” dal film di Tolkien “Lo Hobbit”.

Durante una delle nostre passeggiate giornaliere in spiaggia, abbiamo la bella sorpresa di trovare una conchiglia di Nautilo – specie che abbonda nelle acque della Nuova Caledonia, tanto da diventare il simbolo ufficiale dell’arcipelago - praticamente intatta, perfetta nella sua incredibile forma geometrica e nel suo colore dai tratti rossi caratteristici, simili alle pennellate di un artista.

Ce ne stiamo buonini all’ancora fino al ritorno dell’aliseo, poi facciamo una veloce tappa a Noumea per incontrare i nostri amici Raffa e Giovanni di “Obiwan”. Non li vediamo da Tonga, dallo scorso anno e purtroppo non possono fermarsi molto, partecipano ad un rally, sono diretti in Australia e devono lasciare la Nuova Caledonia a breve per sfruttare una buona finestra meteo.

Pranziamo insieme a bordo dell’”Obiwan” ricordando con nostalgia e “bei tempi” delle Tuamotu. Ci salutiamo dandoci appuntamento in Nuova Zelanda dove hanno intenzione di trascorrere qualche settimana a zonzo su un mini-caravan.

Ricominciamo la nostra navigazione verso Nord, nella speranza di un rialzo delle temperature, sempre mediamente sui 24°, e di scoprire qualche ancoraggio un pochino più caratteristico e piacevole.

Navighiamo in

direzione Nord Ovest in mezzo ad una serie di isole e isolotti che offrono tutte quante lo stesso identico spettacolo: baie sicure e ridossate, ma mare torbido e desolazione assoluta. Passiamo Ile Ducos, Ile Lepredour, Ile Puen.

Lasciamo a sinistra Pointe Moziman di Ile Puen e dirigiamo verso Sud per raggiungere Ile Tenia che dista circa 6,5 miglia dalla nostra attuale posizione e che si trova molto vicina alla grande barriera esterna.

Ile Tenia è un isolottino a forma di virgola circondato da spiagge bianche e acqua azzurra. I fondali sono molto bassi e non è possibile avvicinarsi più di tanto a terra a meno di navigare su un catamarano. Diamo fondo in 3,5 metri e praticamente siamo comunque in mezzo alla laguna.

Coordinate: 21°59,887 S; 165°55,870 E.

E’ fondamentale visitare l’isolotto con aliseo debole e mare calmo, visto che l’ancoraggio è aperto e scomodo, praticamente è come essere ne più ne meno in mezzo al nulla.

Grazie ad una temperatura esterna leggermente più alta del normale e al riparo offerto dalle mangrovie a terra, incredibilmente, riusciamo ad immergerci fino al collo. E’ il TERZO (T E R Z O !!) bagno dell’intera stagione, Vanuatu comprese. L’acqua è gelida e il passaggio gambe-panza è traumatico. Nuotare è impossibile, non ci pensiamo manco morti a mettere la testa sotto la superficie, non siamo così coraggiosi.

Nel pomeriggio ci trasferiamo a Nord di Ile Lepredour, ma l’ancoraggio è davvero brutto e si balla parecchio a causa della corrente di marea e delle raffiche provenienti da Canal Lepredour, a Est di dove abbiamo dato fondo.

Scappiamo velocemente e diamo ancora nella piccola e confortevole baia a Nord di Ile Puen, a Est di Pointe Moziman. L’ancoraggio è ben ridossato e passiamo una notte tranquilla.

Coordinate: 21°57,776 S; 165°56,790 E.

Le previsioni meteo ci mostrano un sistema frontale in arrivo (‘naltravolta…) e il conseguente deterioramento delle condizioni meteorologiche. Questa volta i grib scaricati con l’applicazione PredictWind ci mostrano totale accordo fra i quattro modelli matematici che siamo soliti consultare: il vento da SSE sarà molto forte con raffiche che possono raggiungere i 40 kt.

Carte alla mano, individuiamo un posto sicuro in cui infilarci e aspettare tranquilli il tempo necessario affinché la buriana passi. Identifichiamo la baia di Ouano, a circa 25 miglia a Nord, Nord Ovest rispetto alla nostra posizione.

Dopo una navigazione confortevole con il vento di poppa, raggiungiamo la nostra destinazione. La baia si apre dopo aver navigato un lungo canale in mezzo a bassi fondali di sabbia, rocce coralline e reef. Il canale è ben segnalato da fanali verdi e rossi, non si può sbagliare. Al termine del canale si apre una baia praticamente chiusa a 360°, ma molto ampia.

Non è possibile avvicinarsi troppo alla costa perché ai lati il fondo è molto basso. La profondità media in tutta la baia è di 5-4 metri, fango, eccellente tenitore. Cerchiamo di andare il più avanti possibile e diamo fondo poco distante ad alcune barche ormeggiate a gavitelli privati.

Coordinate: 21°50,551 S; 165°49,800 E.

La cala è davvero chiusa e ben protetta, in modo particolare da Est. Tuttavia essendo molto estesa in direzione Sud, Sud Est ed essendo la costa lontana almeno un miglio dalla nostra posizione, immaginiamo che con il ventone in arrivo avremo un fetch non indifferente.

Ci raggiungono Marina e Diego di “Meccetroy”, insieme studiamo l’area per identificare un buco più ridossato in caso le cose si mettano al peggio e l’ancoraggio diventi poco confortevole.

Scorgiamo una specie di piccolo fiordo, forse c'è la possibilità di ancorare subito dietro ad un mini isolotto di nome Ras. Nel frattempo arriva la buriana e già con 20kt ci rendiamo conto che il fetch è importante. Quando il vento supera i 25kt cominciano a formarsi ondine fastidiose sul mezzo metro e le due barche iniziano a beccheggiare sgradevolmente.

Max e Diego partono in avanscoperta con il dinghy, verificano le profondità con l’ecoscandaglio portatile, controllano lo spazio a disposizione per manovrare e tornano indietro con un bel sorrisone stampato sulla faccia. Possiamo spostarci dietro Ilot Ras che, fra le altre cose, è interamente ricoperta di fitte mangrovie e offre un ridosso perfetto.

Per arrivare a destinazione dobbiamo navigare per circa 4 miglia, percorrere a ritroso tutto il canale di entrata a Baie Ouano, virare a dritta per evitare un grosso reef, quindi virare ancora a dritta e volgere la prua a Est, infilandoci in uno stretto passaggio largo circa 200 metri e mantenendo la sinistra.

Superati bassi fondali e reef, arriviamo a ridosso di Ilot Ras e diamo fondo il più vicino possibile a riva in 3,5 metri di fango. Siamo protettissimi, il mare è piatto e le raffiche più violente le registra solamente l’anemometro in testa d’albero.

Coordinate: 21°49,780 S; 165°48,710 E.

Ce ne stiamo rintanati per quasi una settimana mentre fuori dalla baia la brezza supera i 30kt, la laguna ribolle e da Noumea arrivano notizie di rafficozzi oltre i 40kt.

Passato il fronte ci rimettiamo in navigazione. Volgiamo la prua in direzione Nord Ovest e puntiamo verso Baie de Nessadiou. La laguna interna non è accessibile in questo tratto e dobbiamo uscire dalla Passe d’Ouarai per navigare in oceano aperto le successive 32 miglia.

Baie de Nessadiou è molto deludente. Il paesaggio è sconfortante, il mare una fanga marrone, la cala è protetta, ma entra una leggera risacca. Diamo fondo in 4 metri, fango ottimo tenitore.

Coordinate: 21°38,244 S; 165°28,430 E.

Insieme all’equipaggio di “Meccetroy” decidiamo di passare la giornata in un posto meno deprimente. Recuperiamo tutto l’occorrente per un picnic e ce ne andiamo in gommone alla vicina Ilot Vert, praticamente un isoletta minuscola circondata da una bella spiaggia bianca. L’aliseo, come di consueto, rinforza verso mezzogiorno toccando i 23Kt, così arriviamo a destinazione bagnati fradici.

Qui abbiamo un incontro ravvicinato con una delle creature più velenose del mondo: il serpente di mare tipico di questa zona del Sud Pacifico. La specie che vive numerosa nelle acque fra Tonga, Vanuatu e Nuova Caledonia è caratterizzata da un corpo affusolato e liscio, una coda piatta, alta e sottile adatta al nuoto, molto simile ad una pinna, una testa e una dentatura minuscole e, infine, una livrea a strisce verticali sul bruno-giallognolo e nere.

Queste simpatiche creature sono mansuete e non attaccano mai a meno di spiacevoli incidenti del tutto casuali, come, ad esempio, se le si calpesta accidentalmente, oppure se vengono infastidite pesantemente. Non sempre nei loro attacchi iniettano veleno ed è molto difficile che la loro minuscola mandibola possa riuscire a mordere con successo superfici estese. Generalmente riescono a mordere solo in mezzo alle dita delle mani o dei piedi. Nonostante questo rettile non sia ritenuto “pericoloso” per l’uomo, appunto per la sua natura mansueta, Il suo veleno contiene una delle tossine più potenti conosciute in natura che lo porta ai primi posti della classifica fra gli animali più fatali del pianeta.

Il nostro amico strisciante decide di curiosare per una buona mezzora fra le borse, i cesti e le cibarie disposte sulla spiaggia per il nostro picnic. Lo osserviamo tenendoci a distanza di sicurezza (che sarà anche un serpentello tranquillo, ma non si sa mai ) mentre lui ci ignora bellamente e continua la sua gita in mezzo alle nostre cose, “sniffando” a destra e a sinistra con la sua linguetta biforcuta.

La sera, davanti ad un buon piatto di spaghetti, consultiamo le carte e discutiamo sulla prossima tappa. C’è una una zona di isolotti e baiette a 48 miglia a Nord Ovest dalla nostra attuale posizione. Anche in questo caso dobbiamo navigare in oceano per poi rientrare attraversando la Passe de Mueo.

Ci muoviamo la mattina successiva di buon’ora, sempre in compagnia di “Meccetroy” e raggiungiamo la nostra destinazione verso le 13:00. Diamo fondo davanti Ile Grimault, un isolotto che offre un discreto ridosso dai venti di SE.

Coordinate: 21°21,142 S; 164°59,290 E.

L’isolotto è circondato da una bella spiaggia, ne approfittiamo per sgranchirci un po' le gambe. A nord c’è il promontorio di Nepoui sul quale sorge l’omonimo paesino. C’è anche un grosso molo in cemento dove attraccano le navi che arrivano per caricare i minerali estratti dalle cave e dalle miniere della zona. Anche qui il paesaggio lascia molto, ma molto a desiderare tanto che Diego decide di interrompere la sua esplorazione verso il nord di Grande Terre e ricominciare a scendere verso Noumea.

Noi siamo un pochino più testardi o forse non vogliamo rassegnarci all’idea di una Nuova Caledonia così al di sotto delle nostre aspettative. Così proseguiamo la nostra avventura spostandoci di ancoraggio in ancoraggio: Baie Chasseloup (non male, ma mare marrone), Baie Gomen (forse uno dei posti più deprimenti di tutta la Grande Terre), infine Baie de Tanle, uno specchio acqueo molto protetto, circondato da reef e isolette dove sono presenti numerose baiette in cui poter dare fondo.

Il posto non è male, il mare è trasparente e il fondo sabbioso. Gli ancoraggi sono riparati e sicuri, ma niente bagnetti perché fa freddo. Le isole e la costa sono sempre uguali, abbastanza deprimenti.

Rimaniamo per qualche giorno fermi. Durante le ore diurne ci spostiamo e visitiamo i vari ancoraggi, per la notte, invece, diamo fondo davanti a Ile Boh, ridossati dalle brezze di terra da N e NE.

Coordinate: 20°16,181 S; 164°05,390 E.

Ci sarebbe anche un altro posticino molto più protetto a nord di Pointe de Bouerbate dove abbiamo dato ancorato una sola volta. Ma il fondo è roccioso ed è difficilissimo far agguantare l’ancora. Al primo tentativo abbiamo una fortuna incredibile e riusciamo a trascorrere una notte tranquilla.

Coordinate: 20°17,817 S; 164°04,817 E.

Quando ci riproviamo un paio di giorni dopo la sorte non è ugualmente benevola e non c’è verso di far agguantare l’ancora.

Alla fine desistiamo anche noi dal proseguire oltre verso Nord. Abbiamo capito che la parte più bella di Grande-Terre si trova comunque tutta nella zona sud. Il 5 Novembre volgiamo la prua verso Sud, facciamo un paio di tapponi lunghi un’ottantina di miglia interrompendo la nostra discesa solamente per ripararci da una sventolata da W che porta temporali e pioggia. Ci infiliamo di nuovo nella Baie di Nepoui, questa volta diamo fondo a Ovest del promontorio di Nepoui e lasciamo che il brutto tempo si svampi durante la notte.

Il 9 Novembre siamo di nuovo ormeggiati ai pontili di Port du Sud. E’ tempo di incominciare a studiare bene la meteo e attendere una buona finestra per rientrare in Nuova Zelanda. La stagione dei cicloni incombe e già molte barche hanno lasciato il paese verso i porti sicuri Kiwi e australiani. Rimpinguiamo la cambusa con il necessario per la traversata e per vivere il tempo necessario prima della partenza.

Contattiamo Chloe e le diciamo che siamo pronti per l’uscita ufficiale dalla Nuova Caledonia. In poche ore il foglio di “clearance” è nelle nostre mani e possiamo lasciare il marina.

Ci fermiamo al distributore del marina di Port Moselle per effettuare il pieno di gasolio e ce ne andiamo al gavitello di Ilot Maitre dove il mare è trasparente per pulire bene la carena. Un freddo cane !

Decidiamo di aspettare la finestra meteo all’Isola dei Pini, il punto più meridionale della Nuova Caledonia e il più vicino alla Nuova Zelanda.

Facciamo tappa a Baie Majic, nella Baia di Prony. Questa baia è all’interno di un parco naturale, ci sono dei gavitelli gratuiti molto ben manutenuti ed è molto protetta.

Quindi il 18 Novembre lasciamo Grande Terre e navighiamo 40 miglia verso Sud Est, direzione Isola dei Pini. E’ una giornata tranquilla, c’è poco vento e il cielo è sgombro di nubi.

L’Isola – insieme alle Isole della Lealtà - è uno dei pochi luoghi di tutta la Nuova Caledonia in cui la comunità dei Canachi (o Kanak) è massicciamente presente. La convivenza fra Kanak e Francesi è sempre stata difficile e in bilico dopo i brutti fatti dell’epoca coloniale. Si regge su un sottile equilibrio e sui numerosi aiuti che Parigi invia in questa terra. I Kanak stanno lentamente riacquistando consapevolezza delle proprie origini, cultura e tradizioni e basta un nulla per mandare all’aria tutto quanto.

Un incidente di cui è stato vittima un motoryacht e avvenuto ad Ouvea la scorsa stagione, insieme ad una sfortunata casualità per cui 30 barche iscritte ad un rally si sono ritrovate tutte insieme nella medesima baia dell’Isola dei Pini hanno creato tensioni importanti fra le due parti.

Il consiglio Kanak ha quindi applicato delle restrizioni a tutte le imbarcazioni che raggiungono Ile des Pins. Non è più possibile ancorare liberamente, ma si deve necessariamente dare fondo nella baia di Kuto,

Una volta a destinazione, è possibile recarsi all’ufficio della Gendarmerie situato poco distante e chiedere informazioni relativamente a quali baie è possibile visitare e dove è consentito ancorare. Gli ancoraggi “aperti” alle barche cambiano a seconda dei mesi e delle stagioni, in base alle esigenze di pesca dei locali.

Noi siamo in uscita dal paese e ci fermeremo lo stretto necessario mentre aspettiamo la finestra meteo propizia. Y2K rimane tranquilla all’ancora nella baia di Kuto, noi visitiamo l’isola con un auto a noleggio.

La Baia di Kuto è lo scalo principale dell’isola, dove attraccano i traghetti veloci provenienti da Noumea e le navi che trasportano i rifornimenti. L’ancoraggio è molto carino, l’acqua del mare è azzurra, un po' lattiginosa a causa della sottilissima sabbia bianca. Il fondo è tutta sabbia e l’ancora agguanta perfettamente.

E’ protetta molto bene dall’aliseo predominante, ma anche dalle brezze da Nord, NE e S. In caso di SW, Ovest o NW è meglio cercare riparo altrove perché vento e mare entrano diretti. La baia è comunque soggetta ad una leggera onda di risacca che aggira il reef presente a sud.

Si può ancorare ovunque a Est o Nord Est (in base al vento) del grande molo commerciale, il più vicino possibile a terra in base al proprio pescaggio. E’ importante lasciare sgombro lo specchio acqueo delimitato da segnali gialli, lì è dove traghetti e navi fanno manovra per accostare al molo. Noi ancoriamo nella parte più a Sud Est possibile in 4 metri.

Coordinate: 22°39,551 S; 167°26,465 E.

Oltre al grande molto commerciale in cemento, c’è un pontile un pochino più piccolo in legno e mattoni che delimita una piccola darsena. Qui è dove attraccano le imbarcazioni che trasportano i turisti in giro per l’isola ed è possibile lasciare il gommone in sicurezza quando si scende a terra.

La baia è delimitata da una bella spiaggia di sabbia bianca ed è circondata da palme. Non è insolito intravedere le grosse code, i musi tozzi e le schiene scure dei dugonghi che nelle prime ore del mattino o la sera al tramonto vengono a “pascolare” sui fondali.

Kuto è separata da Baie de Kanumera da un sottile Istmo che collega la penisola di Kuto all’isola principale. L’istmo si può attraversare comodamente a piedi. Kanumera è anche il nome di un minuscolo isolotto situato in mezzo alla baietta, molto caratteristico.

Con venti da Ovest è possibile ancorare a Baie Kanumera (chiedendo il permesso in Gendarmeria), ma è presente la solita onda di risacca che in questo caso è un pochino più fastidiosa.

Nel piccolo villaggio di Kuto c’è molto poco: un negozio di alimentari dove si può trovare quasi tutti i prodotti basici, poca frutta e verdura, latte, biscotti, pane (la mattina presto anche le baguette fresche ). C’è un resort “yacht friendly” – Hotel Kou-Bugny - con il ristorante su una terrazza affacciata sulla spiaggia e i bungalow immersi nella foresta. L’hotel offre anche un servizio di noleggio auto di cui abbiamo usufruito. I prezzi sono allineati con quelli della Nuova Caledonia, quindi elevati. Ci sono numerose piccole “lodge” a gestione familiare dove è anche possibile pranzare.

Per trovare una banca con relativo bancomat e qualche servizio in più – inclusi l’ufficio postale, l’ufficio del turismo, le scuole – bisogna spostarsi a Vao, il paese principale dell’Isola e distante circa 6 Km da Kuto in direzione Est.

Vicino a Vao c’è la Baie di Saint-Maurice. Sulla costa i locali hanno eretto una statua raffigurante appunto San Maurizio circondata da una serie di totem ricavati da interi tronchi di albero e intagliati a mano.

Si tratta di un monumento insolito che ricorda l'arrivo sull'isola dei primi padri missionari, venuti ad evangelizzare gli abitanti. Esso commemora il primo servizio cattolico celebrato sull'isola nel 1848.
Ogni totem raffigura un viso diverso ed un oggetto o un animale rappresentativo. E' un luogo con una certa magia, dove si mescolano la religione cattolica e la cultura locale Kanaka.

Degna di nota è la bellissima Baia di Upi. Una cala protettissima che si trova a Est dell’Isola e che si spinge all’interno fino a creare una specie di lago. Prima che i Kanak si ritrovassero 30 barche ancorate davanti alle loro case e i relativi equipaggi a gozzovigliare strepitando di fronte a barbecue allestiti sulle spiagge, era possibile dare fondo in qualsiasi momento e trovare un riparo sicurissimo.

Adesso l’accesso alla baia è regolamentato e non è possibile ancorare senza prima chiedere informazioni in Gendarmeria. Noi ci rechiamo sul luogo con l’auto e ci fermiamo sulla spiaggia. E’ davvero molto suggestivo.

Da Upi proseguiamo in auto in direzione Nord fino alla Baia di Oro che si trova a Nord Est dell’Isola. L’insenatura è una riserva naturale caratterizzata da tre isolotti piccoli a nord e da due grosse isolone nella parte sud. Il mare scorre fra queste ultime e crea due stretti corsi di acqua percorribili a piedi fino a ritrovarsi all’interno di una specie di piscina naturale profonda massimo 3 metri che sbocca sull’oceano tramite uno stretto passaggio fra rocce e reef.

La polla di acqua turchese è circondata dai caratteristici pini presenti su tutta l’isola e la temperatura del mare è molto bassa. Ci mettiamo tutta la nostra buona volontà, ma riusciamo ad immergerci solo fino alla pancia, poi dobbiamo desistere per evitare l’assideramento !

Per girare tutta l’isola senza stop ci vogliono circa due ore scarse. Noi ce la prendiamo con comodo e restituiamo l’auto nel pomeriggio.

Il 27 di Novembre arriva il momento di levare le ancore e lasciare i tropici. Sfruttiamo una finestra meteo molto tranquilla, forse anche troppo, ma da queste parti bisogna prendere quello che arriva senza fare troppo i sofisticati.

Lasciamo la Nuova Caledonia vagamente delusi, ci aspettavamo qualcosa di decisamente diverso. Non abbiamo fatto bagnetti, non abbiamo indossato i costumi da bagno, abbiamo sentito freddo, ci siamo presi sventolate che manco dal 2015, ci siamo svegliati con la nebbia, abbiamo dormito con i piumini, abbiamo dato fondo nella fanga più ostinata che manco un’idropulitrice la manda via, ci siamo fermati in baie dal mare verde e torbido e abbiamo costeggiato una terra arida, brulla e triste. Possiamo però raccontare di aver ancorato nel bel mezzo della Desolazione di Smaug e di aver bevuto una birra in compagnia del serpente di mare più velenoso del pianeta.

Ma si sa, dopo le Tuamotu, dopo quegli atolli lì, le nostre aspettative sono alte… MOOOLTO alte, forse non facciamo più testo .

Così ci prepariamo a navigare 870 miglia in direzione Sud, Sud Est con una previsione di venti leggeri da ESE sui 10kt. Ci sarà da smotorare. Questa volta non faremo bolina stretta, non passeremo 3 giorni a smadonnare ogni volta che Y2K sbatte sulle onde ripide, non stabiliremo date in cui spedire la barca via cargo a Tahiti e non faremo progetti schizofrenici di vendita.

La Nuova Zelanda e tutti i nostri vecchi amici ci aspettano.

Vanuatu – Le isole del sorriso

2020-03-16T07:59:00.000+01:00

L’arcipelago delle isole Vanuatu si trova a circa 900mn Nord-Nord Ovest da Cape North, il punto più settentrionale della Nuova Zelanda. Si tratta di un gruppo di isole che si estende su un asse Sud-Est Nord-Ovest e ricopre un’area di circa 460mn da Anatom – l’isola più meridionale – a Espiritu Santo fino alle Banks o alle Torres, i gruppi più settentrionali.

Gli abitanti delle Vanuatu hanno origini melanesiane, il dialetto locale è il Bislama, ma Inglese e Francese sono parlati ovunque. Nonostante il paese abbia iniziato una decisa fase di sviluppo in parecchi campi, inclusa un’importante campagna di scolarizzazione, nelle isole più remote del nord la povertà è diffusa e davvero palpabile.

Ci sono villaggi dove non c’è niente, dove non c’è elettricità, dove la pioggia o le sorgenti naturali sono le uniche fonti di acqua dolce, dove gli abitanti si riuniscono ancora oggi all’interno del “Nakamal”. Il Nakamal è il luogo principale di tutto il villaggio, una grande costruzione in materiale tipico delle isole, in cui si svolgono cerimonie, si discutono temi importanti e dove si beve la kava. Qui il tempo sembra fermo a centinaia di anni fa.

Ma gli abitanti delle Vanuatu – o i “Ni Vanuatu” come si definiscono (letteralmente significa “noi apparteniamo alle Vanuatu”) - sono uno dei popoli più dignitosi e orgogliosi che abbiamo mai avuto modo di conoscere. Per non parlare dell’incredibile accoglienza riservata agli ospiti, in modo particolare a quegli ospiti che arrivano dal mare, come noi.

Il motivo principale per visitare le Vanuatu, oltre all’incredibile natura selvaggia e lussureggiante, è il popolo dei Ni Vanuatu.

Prima di partire per Anatom contattiamo l’ufficio della Dogana e dell’Immigrazione di Port Vila ad Efate (rispettivamente la capitale e l’isola principale dell’arcipelago) per chiedere il permesso di fare tappa nella baia di Anelghowhat e fermarci qualche giorno per riposare. Qui, infatti, il piccolo ufficio doganale apre solo ed esclusivamente quando arriva una nave da crociera di una compagnia marittima australiana, cioè ogni 3 settimane. In assenza della nave, non sarebbe consentito fermarsi ad Anatom senza prima recarsi a Port Vila per effettuare le pratiche di ingresso, a meno di ricevere il via libera ufficiale e per iscritto dagli uffici della Capitale. Gli ufficiali sono tutti gentilissimi, in modo particolare Bruce, l’ufficiale dedicato specificatamente alle pratiche per le imbarcazioni da diporto. Otteniamo il nostro permesso senza problemi.

Lasciamo la Nuova Zelanda il 10 Giugno 2019 e dopo 7 giorni di navigazione abbastanza confortevole raggiungiamo Anatom, l’isola più a Sud. Ancoriamo, appunto, nella baia di Anelghowhat sulla quale si affaccia l’omonimo villaggio. Manco a dirlo diamo fondo nel bel mezzo del solito groppo del benvenuto.

Coordinate: 20°14,360 S; 169°46,570 E.

La baia è molto bella, l’ancoraggio è confortevole e molto ben protetto dall’aliseo predominante, ma anche da venti del settore N, NE fino a S e SW grazie al reef e all’isolotto Inyeug (chiamato anche Mystery Island) situati a Sud.

Il benvenuto, quello serio, ce lo danno Marina e Diego di “Meccetroy” che navigano in queste acque già da un mesetto. Rimaniamo a chiacchierare per un po', poi crolliamo dalla stanchezza. Siamo proprio cotti e dopo aver salutato i nostri amici piombiamo in coma per il resto della giornata mentre fuori si succedono piovaschi e groppi. E non fa neppure tanto caldo.

Dopo una dormita di 12 ore, con Marina e Diego ci rechiamo a terra per visitare il villaggio e acquistare verdura e frutta fresche. E’ il nostro primo impatto con un villaggio delle Vanuatu e con le sue genti: difficile descrivere le sensazioni e i sentimenti che proviamo mentre, timidamente, camminiamo in mezzo alle capanne ordinate, attraversiamo viottoli sterrati puliti e spazzati, aggiriamo orti e giardini sistemati con precisione quasi maniacale. Ma, soprattutto, mentre veniamo inondati da sorrisi e da “Welkam” (benvenuti in dialetto Bislama) e da uomini che ci stringono la mano e da donne che vogliono sapere tutto di noi e da bimbi sorridenti e incuriositi da questi nuovi arrivati.

Diego ci accompagna presso il piccolo market locale, super basico, dove però possiamo acquistare quello che ci serve, inclusa una preziosissima SIM dati locale, unico segno tangibile di “progresso”. Poi compriamo le uova direttamente dalla capanna di una signora.

Ma Anelghowhat non è uno dei villaggi più remoti delle Vanuatu, anzi. I suoi abitanti sono abbastanza abituati ai turisti considerato che Anatom rappresenta, come accennato in precedenza, una delle destinazioni di una nave da crociera proveniente dall’Australia. Ogni 3 settimane, la nave ancora al largo della baia e gli ospiti visitano il villaggio e l’isolotto di Inyeug.

Ci fermiamo ad Anatom per qualche giorno prima di riprendere il mare diretti ad Efate. Purtroppo le condizioni meteorologiche non sono buone e non ci permettono di visitare Tanna e il suo vulcano, Mont Yasur, uno dei vulcani più attivi del Sud Pacifico e uno dei più facilmente visitabili. E’ un vero peccato perchè Yasur offre uno spettacolo unico al mondo, ma proprio non possiamo dare fondo nella baia di Lenakel con le previsioni che danno il vento in rotazione da SW.

Ci mettiamo in rotta per Efate che dista circa 177 miglia da Anatom. Siamo costretti a saltare pure l’isola di Erromango, sempre a causa della meteo sfavorevole. Navighiamo tutta la notte sotto un cielo nuvoloso con pochissimo vento, piovaschi e un’onda fastidiosa che si fa sentire maggiormente nei canali fra le isole.

Raggiungiamo Efate intorno a mezzogiorno di Domenica. Non possiamo fare le pratiche di ingresso durante il fine settimana, così ancoriamo nell’area designata alla quarantena davanti a Port Vila, situata esattamente davanti al canale di ingresso perfettamente segnalato da fanali rossi e verdi e indicata da una grande boa gialla.

Coordinate: 17°44,295 S; 168°18,960 E.

Prima di aver completato la procedura di ingresso non possiamo scendere a terra né entrare nell’Inner Harbour di Port Vila - una zona super protetta dalla grande isola di Efate da Nord a Sud e dall’isolotto di Iririki a Ovest, circondata completamente da reef. All’interno della baia di Port Vila, inoltre, c’è un piccolo marina, lo Yachting World Marina Vanuatu, che oltre a disporre di alcuni posti barca ai pontili, gestisce un notevole campo boe. Il marina facilita anche tutte le formalità di ingresso nell’arcipelago contattando direttamente la dogana per ogni imbarcazione in arrivo e organizzando la visita degli ufficiali.

I fondali sono profondi oltre i 20 metri all’interno della baia e non è possibile dare fondo. L’unica zona decente è proprio l’area di quarantena o un’area a nord dell’isolotto Iririki. Purtroppo il fondo del mare è corallino e cattivo tenitore. E’ molto complicato trovare una chiazza di sabbia per far agguantare bene l’ancora, bisogna prestare particolarmente attenzione.

Trascorriamo la Domenica a bordo in compagnia di Marina e Diego, già ufficialmente entrati nel territorio delle Vanuatu e quindi liberi di spostarsi dove meglio credono. Nel tardo pomeriggio arrivano anche Monique e Jack del catamarano “Aloha”, vecchi amici dai tempi di Panama. Faremo le pratiche di ingresso insieme.

Lunedì mattina piove a catinelle. Situazione non proprio ideale per dogana, immigrazione e quarantena, ma “s’ha da fa” così noi e “Aloha” contattiamo lo Yachting World Marina sul canale 16 del VHF, ci presentiamo e chiediamo di fare le pratiche di ingresso. Ci risponde Lemara, Office Manager del marina. Lemara contatta per noi l’ufficio doganale e organizza l’appuntamento per le 10:00. La pioggia, però, è talmente intensa che gli ufficiali tardano. Capita “l’antifona”, decidiamo di recarci noi presso gli uffici invece di aspettare la visita a bordo . Impieghiamo 3 ore per completare tutte le incombenze amministrative, ma tutti sono davvero gentili e disponibili, in modo particolare Bruce. I costi sono i seguenti:

Quarantena – 5500 VT
Immigrazione – 4800 VT
Diritti portuali – 8050 VT per i primi 30 giorni, poi 100 VT dal 31° giorno.

VT = VATU delle Vanuatu. 1 EURO = 128 VATU.

Siamo ufficialmente nel territorio delle Vanuatu, possiamo lasciare l’area di quarantena e agguantare un gavitello allo Yachting World Marina, all’interno della protettissima baia di Port Vila. I gavitelli sono molto ben manutenuti e costantemente controllati. Il costo è molto contenuto: Y2K paga 1500 VT al giorno, pari a circa 12 Euro.

Una volta a terra facciamo la conoscenza di Lemara: una donna da un sorriso disarmante, di una gentilezza incredibile e di una disponibilità davvero unica. Ci spiega tutti i servizi del piccolo, ma attrezzatissimo marina: lavanderia, wi-fi, servizio di casella postale per gli yacht in transito, distributore carburante, bar e ristorante.

Approfittiamo della nostra permanenza a Port Vila per girare l’isola insieme a Marina e Diego cui si è anche aggiunta la figlia di Diego, Alice fresca fresca di aereo dall’Europa.

Visitiamo le Evergreen Cascades Waterfall, un posto incredibile! Ci sembra di essere stati catapultati in un mondo da fiaba e ci aspettiamo di veder spuntare elfi e fate da dietro un cespuglio, un albero, una pianta o una roccia.

Ci arrampichiamo su per la montagna, attraversiamo polle di acqua cristallina (e fredda!) dal colore smeraldino, percorriamo il sentiero perfettamente manutenuto dai locali, ci addentriamo nella giungla più lussureggiante fra i fiori tropicali, altissimi bambù e alberi secolari. Raggiungiamo la cima dopo una trentina di minuti. Qui troviamo la grande cascata che rovescia la propria acqua nella prima “piscina” naturale. Molti (principalmente Neozelandesi) si fanno il bagno e nuotano allegramente. Noi proviamo a immergere mezzo piede: lo ritiriamo subito semi-congelato e lasciamo le attività acquatiche ai Kiwi .

Il giorno seguente Marina, Diego e Alice si spostano nell’isola di Epi, noi, dopo aver fatto spesa e pieno di gasolio, ci accorgiamo di avere un problema al salpancora e siamo costretti a fermarci ad Efate per almeno un’altra settimana. Trovato e risolto il problema al salpancora (una spazzola non funzionava bene a causa di una delle mollettine che si era disintegrata per un’evidente infiltrazione di acqua marina), dobbiamo attendere il passaggio di una piccola perturbazione che porta tanta pioggia e un bel rinforzo di vento oltre i 30 nodi.

Quando finalmente la meteo si ristabilizza, lasciamo Port Vila e trascorriamo un paio di giorni nella baia di Port Havannah, un ancoraggio molto ben ridossato a Nord dell’isola di Efate. C’è un villaggio di poche case, una signora che vende il pane, al mattino vediamo gli uomini che si spostano a bordo delle canoe tipiche per andare a pescare.

Coordinate: 17°33,686 S; 168°16,465 E.

Poco più a sud rispetto al nostro ancoraggio c’è il resort 5 stelle “The Havannah”, un posto super esclusivo, ma incredibilmente “Yacht friendly” e dove si mangia davvero, ma davvero molto bene. Lo consigliamo.

Il 18 di Luglio mattina, finalmente, lasciamo l’isola di Efate e navighiamo le circa 60 miglia che ci separano da Epi, situata esattamente a Nord. La nostra destinazione è la baia di Lamen, a nord dell’isola.

Coordinate: 16°35,721 S; 168°09,829 E.

Lamen Bay, oltre ad essere molto ben ridossata dall’aliseo predominante, è famosa per il mare trasparente e per i dugonghi, grossi e pacifici mammiferi erbivori della famiglia dei sirenidi. I dugonghi setacciano il fondo del mare con il loro buffo muso e mangiano le alghette che crescono soltanto sulla superficie di specifici fondali marini.

Sono molto schivi e bisogna avere un colpo di fortuna per incontrarli faccia a faccia durante una sessione di snorkeling. Fortuna che noi non abbiamo: stiamo in acqua per ore, ma a parte due tartarughe gigantesche, di dugonghi non se ne vede l’ombra. Peccato!

A terra c’è un villaggio grazioso e pulito, un piccolo lodge sulla spiaggia, un ristorantino gestito da una simpatica famiglia, una scuola, una chiesa e una bellissima spiaggia di sabbia nera.

Dopo una notte abbastanza tranquilla, l’aliseo scompare, ruota leggermente e nella baia comincia ad entrare un’onda di risacca che via via si fa sempre più gonfia e frequente. Purtroppo offriamo il fianco ai treni di onde lunghe che si abbattono nell'ancoraggio.

La seconda notte è “natragggedia”. Rolliamo come matti e non riusciamo a chiudere occhio. L’ancoraggio diventa insostenibile. Invidiamo profondamente i nostri amici Kiwi Carolyne e Rob di “Gallivanta”, un Fountaine Pajot 47, che nonostante gli ondoni, non si muove più di tanto . Appena fa luce, scappiamo da Epi alla velocità della luce e volgiamo la prua verso Malakula, a Nord Ovest di Epi.

La nostra destinazione è Port Sandwich, un ancoraggio situato praticamente all'interno di un fiordo, protetto a 360°, con fondali fangosi ottimi tenitori. Port Sandwich è l’ancoraggio più sicuro di tutto l’arcipelago delle Vanuatu, il posto dove ormeggiare in caso di tempo veramente brutto.

Il mare nel fiordo è fangoso e torbido, certamente non invita a buttarsi per una nuotata. In passato, inoltre, si sono registrati un paio di attacchi da parte di squali (toro ? tigre ? non è chiaro) finiti tragicamente. Anche se nell’ultimo decennio nulla è più accaduto, meglio non indurre in tentazione i nostri amici pescecani restando fuori dall’acqua

Diamo fondo nell’ansa che si apre subito dopo Planter Point. L’ancora agguanta ancor prima di toccare il fondo . Ci sono altre due barche oltre a noi, la tranquillità è assoluta. Siamo totalmente immobili. Tutto intorno a noi vegetazione lussureggiante, giungla, palmeti, versi di uccelli e di animali. Alcune capanne si affacciano sul mare poco più avanti, c’è un villaggio a nord di Planter Point.

Coordinate: 16°26,480 S; 167°47,038 E.

Dopo la notte in bianco passata ad Epi abbiamo solo voglia di riposare e rimandiamo l’esplorazione a terra per il giorno dopo. Mentre siamo sdraiati in pozzetto, scorgiamo una canoa che si avvicina lentamente ed in silenzio. A bordo una donna e quelli che noi identifichiamo come i suoi due figli, una bimba più grande ed il fratellino più piccolo.

La donna ferma la canoa piuttosto lontano da Y2K e non compie un solo gesto per attirare la nostra attenzione, nessun richiamo. Siamo noi che ci accorgiamo di lei e siamo noi che la invitiamo ad avvicinarsi. Si chiama Geraldine, parla francese (il francese è più parlato dell’inglese a Malakula) e capiamo che desidera scambiare qualcosa con noi. Alle Vanuatu il baratto è tuttora la forma principale di scambio di beni e servizi fra i popoli dei vari villaggi e fra questi e i pochi turisti e/o velisti che si fermano nell'arcipelago.

Geraldine ci offre frutta e verdura del suo orto, noi le chiediamo come possiamo aiutarla in cambio di pomodori, papaia, cetrioli, banane e pompelmi. Ci chiede vestiti per lei e per i suoi figli. Noi siamo preparati dopo aver parlato a lungo con coloro che hanno già visitato queste isole. In Nuova Zelanda abbiamo acquistato abiti per bimbi, biancheria intima, giocattoli, abbiamo messo da parte magliette che non indossiamo più ancora in ottimo stato, abbiamo collezionato strumenti da pesca e vari utensili. Mostriamo a Geraldine quello che abbiamo, lei sceglie per se e per i bambini. Un pallone, infine, fa la felicità dei piccoli.

Geraldine ci saluta con un sorriso e si allontana da noi pagaiando lentamente.

Quando il giorno dopo esploriamo i dintorni, ci imbattiamo in un cancello che riporta un’insegna piuttosto “rustica” in cui è scritto “Rainbow Yacht Club” e sotto sono elencati una serie di servizi offerti alle barche di passaggio, inclusi pane fresco e vari generi alimentari.

Incuriositi, oltrepassiamo il cancello e percorriamo un viottolo che conduce alla capanna di Noelia e di Rock. Si tratta di una coppia di una simpatia contagiosa che con tanta buona volontà e poco altro ha messo in piedi un minuscolo yacht club super basico. Ci fermiamo da loro per un tè e una fetta di torta e nel frattempo ci raccontano di Malakula, ci insegnano qualche parola in Bislama (partendo – ovviamente – dalle parolacce ), ci parlano delle imminenti celebrazioni per la giornata dei “pikinini” (bambini in Bislama) e del fatto che ancora non si hanno notizie della nave che dovrebbe consegnare loro merci e cibo da Efate. Per quanto riguarda quest’ultima, non sono sconvolti più di tanto: è normale. Scusateci – ci dice Rock – a causa della dannata nave non abbiamo molto da offrirvi.

L’indomani mattina molto presto, prima di lasciare Port Sandwich, Noelia ci fa trovare il pane fresco, appena sfornato. Acquistiamo anche un po' di verdura, cetrioli, qualche pomodoro. Poi issiamo l’ancora e percorriamo 34 miglia per dare fondo a nord di Malakula, davanti ad un isolotto di nome Norsup. C’è un pochino di risacca e rolliamo leggermente. L’ancoraggio è bello nonostante sia un po' profondo (dai 12 ai 18 metri, fondo sabbia ottimo tenitore) e strettino.

Coordinate: 16°03,551 S; 167°24,300 E.

A terra c’è un villaggio, è pomeriggio e i bimbi ritornano dalla vicina scuola a bordo di canoe e piccoli motoscafi accompagnati da un papà o da una mamma. Tutti accostano, tutti ci salutano con sorrisoni incredibili e tutti vogliono sapere chi siamo e da dove veniamo. Siamo invitati ad almeno una dozzina di feste. E’ un vero peccato che non possiamo fermarci più a lungo. Infatti il giorno successivo di buon mattino veleggiamo verso Espiritu Santo (o Santo come la chiamano i locali), la più grande isola delle Vanuatu posta a Nord, Nord Est rispetto a Malakula.

Diamo fondo nella baia a ridosso dell’isola di Ratua, a Sud di Santo. Riusciamo a trovare un buco abbastanza vicino alla costa e ben riparato, si sta davvero bene.

Coordinate: 15*36,694 S; 167°10,444 E.

L’isola ospita anche un resort piuttosto esclusivo, il Ratua Island Resort and SPA, un resort yacht friendly, ma parecchio costoso anche per una sola cena.

L’ancoraggio è davvero molto caratteristico, uno dei pochi con mare trasparente, reef colorati e spiaggia bianca.

La baia è la casa di decine di tartarughe che periodicamente affiorano in superficie per respirare. Ci fermiamo un paio di giorni per esplorare l’isola e i dintorni. Con il dinghy riusciamo a circumnavigare Ratua completamente e a farci anche un paio di bagnetti veloci dalla spiaggia perché il mare è piuttosto freddino.

Quando lasciamo Ratua Island la nostra intenzione è quella di trascorrere qualche giorno a Luganville, la seconda città più grande di tutte le Vanuatu dopo Port Vila. E’ previsto l’arrivo di una bassa che, secondo le previsioni, transiterebbe molto velocemente sull’arcipelago e comporterebbe l’intensificazione delle brezze oltre i 25kt e un giro di vento della durata di 24 ore. La baia di Luganville si trova all'interno di un canale stretto e lungo soggetto alle maree e aperto ai venti da Sud e da Est più intensi di 10kt. L’ancoraggio che si trova davanti al paese non è confortevole a meno di brezze da Nord a Nord Ovest. L’unico vero ridosso è davanti all'isola di Aore, sul lato Ovest, che si trova esattamente davanti alla baia di Lunganville e che grazie alla sua posizione e orografia sfugge a qualsiasi ventone.

Il problema dell’ancoraggio di Aore sono i fondali profondissimi di oltre 40 metri. Sia il resort presente sull'isola – Aore Island Resort – sia il diving Aore Adventure Sports & Lodge hanno installato dei gavitelli, rispettivamente 3 e 5, ad uso delle barche che desiderano sostare nella zona. Durante la nostra navigazione da Ratua a Luganville, contattiamo telefonicamente il resort che a quanto pare ha un gavitello libero e lo riserva per noi. Quando arriviamo, tuttavia, abbiamo una bruttissima sorpresa: il gavitello è stato assegnato ad un grosso catamarano di oltre 70 piedi e ci mandano via malamente con la scusa che con la persona al telefono “ci siamo capiti male”. Traete voi le dovute conclusioni. Di certo questi qui del resort non ci vedranno mai più.

Sfortunatamente il diving non ha boe libere e noi siamo costretti a navigare ancora per qualche miglio e ad infilarci in fondo alla baia di Palikulo, a Nord Est rispetto Luganville. L’ancoraggio è ben protetto, sicuro con fondo sabbioso 12 - 8 metri in mezzo a reef e bassi fondali. Ideale per affrontare il fronte in arrivo.

C’è già un’altra barca ancorata, un Sun Odissey 45.2 battente bandiera belga di nome “Jakkar”, ma il posticino che abbiamo individuato sulle carte e sulle foto satellite è libero, ben ridossato e distante dai nostri compagni di baia. Facciamo un po’ di slalom fra i coralli, poi diamo fondo in mezzo ad una bella e ampia polla di acqua profonda 8 metri.

Coordinate: 15°29,555 S; 167°14,910 E.

La baia è bella, il mare trasparente e pulito. Ci sono molte teste di corallo da esplorare e, soprattutto, non si rolla per niente. Passiamo tre giorni nella baia mentre fuori fa brutto, piove e tira un ventaccio da SW di oltre 25kt. Il secondo giorno saltiamo a bordo del dinghy e ci presentiamo ai nostri vicini. Si tratta di Jacky e Tony, simpaticissima coppia fiamminga – ci tengono moltissimo eh ? - con la quale instauriamo immediatamente un ottimo rapporto. Partono subito gli aperitivi, o “sundowner”, a bordo delle nostre rispettive barche che ci aiutano a passare qualche ora in compagnia e a divertirci nonostante il brutto tempo.

Quando finalmente ritorna il sole, la temperatura si alza e il ventaccio diminuisce un pochino, possiamo esplorare la baia con il dinghy e farci qualche nuotatina fra i coralli e le stelle marine blu fosforescente.

La meteo migliora, ci aspettano almeno un paio di giorni di tempo stabile, venti leggeri e sole. Ne approfittiamo per spostarci più a nord, verso Peterson Point. Vogliamo risalire il corso dei fiumi Matevulu e Riri a bordo del dinghy fino alle rispettive sorgenti. Praticamente due polle di acqua blu e turchese, cristallina e trasparente nelle quali ci si può tuffare.

Alle 10 del mattino siamo già a destinazione dopo aver percorso circa 7 miglia. Diamo fondo davanti all'isolotto di Malono, un posto pazzesco. Nonostante il vento sia diminuito parecchio e ci siano solamente 12kt, l’onda lunga proveniente da Ovest - Sud Ovest si fa sentire. E’ comunque destinata ad attenuarsi nel corso della giornata.

Coordinate: 15°22,675 S; 167°11,693 E.

Saltiamo subito a bordo del nostro dinghy e cominciamo a risalire il primo fiume, Matevulu.

Una volta entrati nel fiume e mano a mano che lasciamo il mare e ci addentriamo nella giungla, l’acqua diventa di una trasparenza e di un colore quasi irreale. Il nostro dinghy sembra spostarsi su una superficie immobile di cristallo turchese oppure fluttuare nel nulla.

Arriviamo alla sorgente, chiamata Matevulu Blue Hole, dopo circa 3 miglia nella vegetazione più fitta. L’acqua è più profonda e si tinge di una specie di blu cobalto fosforescente. I locali hanno allestito delle piattaforme di legno dalle quali ci si può tuffare e hanno installato delle grosse corde legate ai rami più robusti degli alberi da cui ci si può lanciare in acqua prendendo la rincorsa. Ci chiedono 5 VT per accedere alle strutture.

Dopo svariati tuffi, riprendiamo il dinghy, ripercorriamo il fiume Matevulu a ritroso e usciamo nella baia. Ci dirigiamo subito verso il secondo fiume, il Riri.

Il fiume Riri è più corto del Matevulu, ma la sua sorgente, il Riri Blue Hole, è ancora più spettacolare. Acqua bluissima, trasparentissima, piena di quei pescetti che da noi si vedono normalmente negli acquari.

Anche qui ci sono piattaforme e corde da utilizzare per tuffarsi e noi ne approfittiamo ancora, è davvero troppo bello.

Quando torniamo a bordo di Y2K è pomeriggio inoltrato. Inizialmente era nostra intenzione passare la notte nell’ancoraggio di Malono, ma si rolla parecchio già con la bassa marea, figuriamoci con quella alta, quando quasi tutto il reef alla nostra sinistra viene sommerso. Decidiamo quindi di tornare nella baia di Palikulo. Diamo fondo nella stessa posizione dei giorni precedenti e dormiamo come sassi in un mare immobile.

Dopo la baia di Palikulo la nostra prossima meta è un ancoraggio che si trova a Nord di Santo. Si tratta di un insenatura molto protetta situata davanti al villaggio di Port Orly e distante circa 52 miglia da Palikulo.

Partiamo di buon mattino, la navigazione verso la nostra destinazione è molto piacevole: 19kt da SE, tutto di poppa, siamo velocissimi e arriviamo giusti per l’ora di pranzo

La zona di ancoraggio si trova sul lato Ovest di un’isola di nome Thion (o Dolphin Island), davanti ad una lingua di sabbia bianca. A Nord si trova l’isolotto-scoglio di Malvoror mentre la cittadina di Port Orly si estende a Sud Ovest. C’è una baia molto profonda ancora più a ovest, ma le attuali condizioni del mare rendono l’ormeggio molto rollante e poco confortevole.

Diamo fondo in 8 metri, fondo sabbioso ottimo tenitore. In fase di avvicinamento bisogna prestare attenzione ad alcuni bassi fondali e reef che circondano lo scoglio di Malvoror, ma le fotografie satellitari, come anche le carte, sono molto accurate.

Coordinate: 15°02,162 S; 167°05,004 E.

Il posto è molto suggestivo e dato che aspettiamo un altro peggioramento delle condizioni meteo con rinforzi da SSE fino a 30kt e piogge decidiamo di fermarci per qualche giorno.

La prima notte siamo da soli, poi arrivano due barche francesi che ancorano alla nostra sinistra. Lo skipper di una delle barche ci regala un enorme filetto di quello che doveva essere un Mahi-mahi di circa 7 chili. Lo ringraziamo la mattina dopo preparandogli la focaccia fresca per colazione.

Ce ne andiamo a terra ad esplorare l’isola Malono. Scopriamo che l’isola nasconde due laghetti interni, uno dei quali è facilmente raggiungibile seguendo un sentiero per una decina di minuti.

Quando il tempo peggiora sensibilmente, piove e tira un ventaccio freddo e fastidioso ce ne andiamo a visitare il villaggio di Port Orly.

Dopo aver percorso un sentiero, ci immettiamo nella “via” principale e ci dirigiamo verso la parte centrale del villaggio. Raggiungiamo le prime case e le prime capanne – qui ci sono sia abitazioni tradizionali che in muratura – proprio quando i bambini e i ragazzi escono da scuola. In questa parte di Santo la lingua più parlata dopo il Bislama è il Francese e riceviamo da tutti gli studenti grandi sorrisi, un’infinita serie di “bonjour!” e “Welkam”.

Tutti quanti al villaggio ci salutano: si sbracciano dai giardini delle abitazioni, dalle viette laterali, dalle finestre dei negozietti o delle botteghe. Sempre di più siamo colpiti dal calore e dall’accoglienza di questo popolo.

Passiamo davanti alla chiesa del paese – la chiesa di St. Anne - gestita, ci dicono, da un prete Italiano, un vero missionario che ha dedicato la sua vita ad assistere il popolo delle Vanuatu. Entriamo con la speranza di incontrarlo, ma non riusciamo a trovarlo da nessuna parte.

Continuiamo la nostra visita e ci ritroviamo sulla lunga e bellissima spiaggia che delimita il paese a Est. C’è tanto vento da Sud-Sud Est, la baia è esposta, ma è molto bella. Abbiamo fame e troviamo un ristorantino molto invitante che si affaccia direttamente sulla spiaggia. Si tratta del Chez Louis ristorante, ma anche Bar e Beach Bungalow.

Ci sediamo ad un tavolo e mentre aspettiamo il nostro cibo riusciamo a scorgere le code e i dorsi scuri di un paio di dugonghi. Non siamo riusciti ad incontrarli mai direttamente durante un’immersione, ma non è la prima volta che li intravediamo in superficie.

Il tempaccio imperversa, soffia forte e fuori dal nostro angoletto il mare è montato parecchio. Ogni giorno sentiamo Marina, Alice e Diego del “Meccetroy” alla radio: si trovano a nord, a Gaua, una delle Isole Banks. Anche loro sono in attesa di una meteo più favorevole per dirigere verso sud.

Alla fine siamo costretti a fermarci per una settimana e la mattina in cui finalmente salpiamo l’ancora, appena fuori dal ridosso, ci ritroviamo con un mare enorme di prua e raffiche a 27kt. Fortunatamente queste condizioni durano per poco e presto siamo ridossati dalla isola stessa di Santo, non appena superiamo Hog Harbour.

Facciamo rotta per Luganville dove vogliamo rimpinguare un pochino la nostra cambusa e acquistare qualcosa di fresco al mercato locale. Per quanto riguarda l’ormeggio ai gavitelli, questa volta contattiamo Paul, il manager del Diving di Aore, e ci assicuriamo ci sia una boa libera per noi. Quando arriviamo a destinazione, il gavitello è in effetti riservato per Y2K. Alla faccia di quei boriosi del resort !

Coordinate: 15°32,152 S; 167°10,918 E.

Nel tardo pomeriggio anche “Meccetroy” agguanta una delle boe disponibili. L’area è davvero molto ben protetta, praticamente non c’è vento, fa caldo e si sta molto bene.

Il giorno dopo prendiamo un water taxi, ovvero dei motoscafi veloci che fanno la spola fra Aore e Luganville, e ce ne andiamo tutti in città a fare spese, poi al ristorante per una cenetta in compagnia.

Stiamo alle boe per un paio di giorni, poi, all’alba, ci muoviamo insieme a “Meccetroy” e ce ne andiamo nella baia di Lolowai, isola di Ambae. Ambae si trova a Est di Santo e l’ancoraggio a cui siamo diretti dista circa 60 miglia ed è a Nord Est.

Nel tratto Santo –Ambae peschiamo anche un bel tonno !

La baia di Lolowai è protettissima ma è caratterizzata da un’entrata cosiddetta “stringichiappe” da tentare solamente con l’alta marea se si pesca più di 2 metri. Noi entriamo proprio mentre la marea inizia la sua fase di discesa con il profondimetro che riporta 2,90 metri nel punto più critico.

Una volta superata la pass, si può dare fondo nell’area di Sud, Sud Est della baia, il fondo è sabbioso e ottimo tenitore. Una lingua di roccia e corallo si allunga verso Ovest e protegge l’ancoraggio dalla risacca.

Coordinate: 15°16,875 S; 167°58,790 E.

La baia è circondata da vegetazione lussureggiante e da una spiaggia nera vulcanica. Il villaggio omonimo si trova nella parte Est.

Con Alice, Marina e Diego visitiamo il villaggio, ci presentiamo al Chief (Capo) e godiamo della bellezza dell’ancoraggio approfittando della meteo favorevole: sole e brezze leggere per qualche giorno.

Dopo Ambae navighiamo le circa 15 miglia che ci separano da Maewo e diamo fondo nella bellissima baietta di Asanvari, a sud dell’isola, in 14 metri, sabbia.

Coordinate: 15°22,601 S; 168°07,959 E.

L’ancoraggio è piuttosto profondo un po' ovunque, fatta eccezione per una piccola zona a Ovest della baia, vicina al promontorio. Non è possibile avvicinarsi troppo alla costa a causa dei reef e delle grosse rocce semisommerse.

Una volta sistemati, insieme all'equipaggio di “Meccetroy” ce ne andiamo a visitare il villaggio, poi le cascate di Asanvari. Le cascate sono gestite e manutenute dall'incredibile Alex. Per un lungo periodo della sua vita, Alex ha lavorato negli Stati Uniti, poi è ritornato nella sua terra e nella sua isola decidendo di preservare una delle bellezze di questa area. Alex ci accoglie con un sorriso e ci saluta in Inglese con perfetto accento Yankee !

Alex ci accompagna per un breve giro turistico attraverso i sentieri che si inerpicano nella foresta e che circondano la cascata, ci racconta la storia di Maewo, di come nell’isola si praticasse ancora il cannibalismo in tempi piuttosto recenti e di come gli abitanti abbiano rischiato l’estinzione a causa di continue feroci guerre fra le varie tribù. Solo grazie ad un capo villaggio, più saggio di altri, sono riusciti a interrompere le ostilità e a ripopolare l’isola facendo arrivare uomini e donne dalle isole vicine.

Al villaggio compriamo pane fresco e qualche oggetto di artigianato locale: una canoa intagliata da un unico blocco di legno, le tipiche borsine che le donne intrecciano con il pandano e che tutti, ma proprio tutti indossano. Ancora una volta conosciamo persone gentili e accoglienti.

Ma l’esperienza più incredibile, più umanamente profonda e commovente di tutta la nostra avventura alle Vanuatu e forse di tutto il nostro lungo viaggio a partire dal 2015, la viviamo nei giorni successivi, quando diamo fondo davanti al piccolo e poverissimo villaggio di Loltong, Pentecoste.

Navighiamo, sempre in compagnia di “Meccetroy”, le 14 miglia che separano la baia di Asanvari dalla baia di Loltong, l’unico ridosso decente di tutta l’isola di Pentecoste. Diamo fondo nella parte più a sud della baia, dove il fondo è meno profondo e le zone di sabbia sono più ampie.

Coordinate: 15°33,120 S; 168°08,451 E.

Non appena siamo sistemati, siamo subito attirati dal suono ritmico di tamburi provenienti dal villaggio. Saltiamo a bordo dei nostri dinghy e ci avviciniamo alla spiaggia facendo lo slalom fra le teste di corallo.

Appena sbarchiamo e sistemiamo i nostri dinghy sulla spiaggia, veniamo accolti praticamente dall’intero villaggio: sorrisi, strette di mano, abbracci. Arriva il capo villaggio, si presenta, vuole sapere i nostri nomi, da dove veniamo. Le barche a vela non si ancorano spesso nella loro baia, anzi, sono una vera rarità e tutti sono euforici a causa nostra.

Il “chief” ci spiega che il villaggio sta festeggiando la morte del vecchio capo che a quanto pare era bravo e amato da tutti. Qui alle Vanuatu, un bravo capo, alla sua morte, viene ricordato per 5 settimane con feste, cene e danze. Un giorno alla settimana, per tutta la durata delle 5 settimane, si suonano i tamburi, si passa la giornata insieme preparando la cena nel “Nakamal”, la sera si danza e, solo per gli uomini, si beve la kava.

I tamburi sono creati a mano da un unico tronco d’albero e ciascuno di essi emette un suono differente.

Il capo ci presenta a tutto il villaggio, le donne ci portano doni – frutta, noci di cocco appena colte, verdura e le borse in pandano – ci invitano ad entrare nel Nakamal dove altre donne, con i loro bimbi più piccoli, stanno preparando la cena per i festeggiamenti della sera.

Ci accolgono tutti quanti come fossimo della famiglia, ci invitano pure alla festa, a condividere il loro cibo e i loro canti. Ci guardiamo attorno, ci sembra di essere stati catapultati in un universo parallelo, in un luogo fermo a 300 anni fa. Non c’è nulla di nulla, non c’è impianto di acqua dolce o potabile nelle capanne (i lavori erano in corso al momento della nostra visita), non ci sono uffici, banche, market, tutto ciò che gli abitanti di Loltong hanno arriva da Port Vila (quando arriva) o da quei pochi visitatori che, come noi, hanno la fortuna di ancorare nella baia. Noi portiamo vestiti per i bimbi, materiale scolastico, biancheria intima, strumenti da lavoro o per pescare.

I bimbi giocano con rudimentali giocattoli di legno, bambole fatte con noci di cocco e stracci, palloni conciatissimi mezzi sgonfi. Però gli abitanti di Loltong sorridono tutti con gli occhi, ci rivolgono parole gentili, ci aprono le loro umili, ma pulitissime e dignitosissime capanne.

Scattiamo le foto, tutti vogliono rivedersi sul piccolo visore delle nostre macchine fotografiche o videocamere. Impazziscono di felicità non appena si rivedono.

Ci spostiamo nella zona del villaggio in cui sorgono le scuole: ci sono la materna, le elementari, le medie e la media superiore. La notizia dell’arrivo degli “stranieri delle barche” si è diffusa anche fra i giovani studenti e sono tutti in fibrillazione. Escono dalle classi, ci chiamano, si fanno fotografare fra allegri schiamazzi e saluti scoordinati: ormai la giornata di studio è andata, per buona pace degli insegnanti che non sembrano super contenti, ma accettano di buon grado questi 30 minuti di “allegra follia” da parte dei loro alunni.

Noi andiamo a salutarli, gli insegnanti, anche un po’ per scusarci della nostra intrusione improvvisa a turbare la tranquillità di un normale giorno di lezione.

Il mattino successivo ritorniamo a terra portando con noi le stampe delle foto scattate durante la giornata precedente. Le distribuiamo a tutti gli abitanti immortalati, agli insegnanti da esporre nelle classi, al capo villaggio, alle donne riprese nel Nakamal, agli anziani che ci abbracciano quasi con le lacrime agli occhi perché – come ci dicono – l’ultima volta che hanno visto se stessi e i loro cari in foto è stato “long, long, long time ago” (tanto, tanto, tanto tempo fa) e ci mostrano stampe più o meno stropicciate, dai colori ormai sbiaditi, dagli angoli consunti.

Ci fermiamo ancora qualche ora con la gente di questo incredibile villaggio, giochiamo a nascondino con i bambini, ringraziamo tutti per la commovente ospitalità e suoniamo il fischio anti nebbia mentre salpiamo l’ancora per continuare il nostro percorso verso sud. Dalla costa tante mani ci salutano, i bimbi urlano gli arrivederci in bislama.

Insieme a “Meccetroy” ci allontaniamo lentamente dalla baia e cominciamo la nostra discesa lungo le alte scogliere a picco sul mare di Pentecoste. Passiamo numerosi altri piccoli villaggi e dalle scuole, solitamente costruite nei punti più alti del villaggio, i bimbi prima si accorgono di noi, poi escono tutti gesticolando e agitando le magliette delle loro uniformi scolastiche per farsi notare. Suoniamo il fischio anche per loro che si sgolano ancora di più. Questo accade praticamente per ogni centro abitato che incontriamo sulla nostra rotta: incredibile!

Navighiamo per circa 40 miglia prima di raggiungere l’isola di Ambrym. Nel canale fra Pentecoste e Ambrym – circa 8 miglia - il vento subisce un’importante accelerazione e il mare monta con onde frangenti e gonfie che ci prendiamo prima al traverso, poi al lasco.

Siamo contenti quando finalmente siamo a ridosso dell’isola e il mare si calma. Raggiungiamo la baia di Ranon che ormai è praticamente buio. L’ancoraggio non presenta particolari difficoltà. E’ ben indicato nelle carte e consiste in una lunga e ampia distesa di sabbia nera dove è possibile dare fondo ovunque. E’ molto riparato, soltanto qualche raffica riesce a superare l’alta montagna di Ranon. L’unico grosso problema per noi è trovare un buon posto evitando le altre barche già alla fonda.

Riusciamo a trovarci un posticino ben ridossato e diamo fondo in 8 metri. L’ancora va sotto la sabbia immediatamente e noi ci prepariamo la cena.

Coordinate: 16°08,523 S; 168°06,952 E;

Uno dei motivi per cui visitiamo Ambrym, oltre alla selvaggia bellezza tipica di un’isola che ospita il secondo vulcano più attivo dell’arcipelago, è il festival “Back to the root” (ritorno alle radici), organizzato dagli abitanti del villaggio di Olal situato proprio a nord di Ambrym.

Il festival dura 3 giorni nei quali il capo villaggio e tutti gli abitanti di Olal e dei villaggi vicini, si riuniscono in una zona sacra che si trova in mezzo alla foresta tropicale poco distante e ripercorrono gli antichi rituali, le antiche danze e i canti tipici celebrativi dei Ni-Vanuatu. Tutto scrupolosamente eseguito nei “vestiti” tipici delle isole di 300 anni fa. La bellezza di questo festival è potervi assistere in qualità di ospiti privilegiati, conoscere tutti i protagonisti, “chief” incluso, entrare nelle capanne, pranzare insieme ai locali con il cibo preparato al momento dalle donne del villaggio.

Possiamo ammirare e, volendo, anche acquistare ad un prezzo più che ragionevole i lavori artigianali scolpiti nel legno: statue e maschere commemorative, tamburi e tam-tam. Oppure i flauti ricavati dal bambù, monili e ornamenti.

Gli uomini ci mostrano l’arte del “sand drawing” – i disegni nella sabbia – un patrimonio rituale e tradizionale unico dell’arcipelago, tramandato da generazioni e coltivato con passione e maestria da secoli. Non tutti possono essere artisti del sand drawing, esistono i veri e propri maestri di quest’arte molto complessa. Il disegnatore, utilizzando un solo dito e senza mai sollevarlo, crea una linea continua sulla sabbia vulcanica del terreno, tracciando simboli solitamente simmetrici, geometrici e aggraziati che rappresentano avvenimenti storici, rituali, forme di comunicazione fra tribù differenti, simboli cosmici o mitologici.

Infine, sotto una pioggia battente, assistiamo alle danze rituali tipiche: l’elezione di un nuovo capo, in onore degli ospiti, il matrimonio, a favore dei raccolti. Uno spettacolo raro, cui abbiamo l’enorme fortuna di poter accedere di persona.

Dopo il festival rimaniamo nella baia di Ranon per qualche giorno, in attesa che l’ennesimo rinforzo di vento si svampi.

Da Ambrym torniamo a Port Sandwich di Malakula per una sosta breve di sola una notte, quindi ce ne andiamo ad esplorare le Maskelyne, un gruppo di isolotti posti a sud est di Malakula e dove ci sono i villaggi più remoti e autentici di tutte le Vanuatu.

La meteo non ci aiuta per nulla: a causa del forte vento e delle grosse onde di risacca non ci è possibile ancorare nella baia di Lokienuen, isola di Uliveo. Uliveo è la più caratteristica delle Maskelyne, ma nostro malgrado, dopo un paio di tentativi per cercare un ridosso decente dal mare, siamo costretti a desistere e a ripiegare su un altro ancoraggio. Peccato perché gli abitanti ci stavano già aspettando tutti a bordo delle loro canoe.

Troviamo un buon ridosso dietro l’isola di Awei una delle Maskelyne più a ovest. Diamo fondo in 10 metri, sabbia, ottimo tenitore.

Coordinate: 16°32,069 S; 167°46,225 E.

Scendiamo a terra e andiamo al minuscolo villaggio che si trova esattamente nel lato sopravvento dell’isolotto. Durante il percorso incontriamo molte donne che stanno raccogliendo le foglie di pandano per poi intrecciarle per creare panieri, borse, recipienti di vario tipo. Ci salutano sorridendo, si presentano, ci vogliono conoscere. Ci dicono che al villaggio non troveremo nessuno perché loro sono qui, a raccogliere il pandano o a lavorare la terra con i bambini, gli uomini sono a pescare o negli orti.

In effetti quando raggiungiamo le capanne troviamo solo un cagnolone e un micetto rosso e bianco che ci vengono incontro per farsi coccolare

E’ la fine di Agosto ormai, purtroppo dobbiamo cominciare a pianificare la nostra tappa successiva verso la Nuova Caledonia. Già, purtroppo… perché non abbiamo tanta voglia di lasciare le Vanuatu.

Dalle Maskelyne navighiamo verso sud e ci ritroviamo ancora una volta al gavitello del Yachting World Marina di Port Vila dove aspettiamo la finestra giusta per salpare e ne approfittiamo per fare lavoretti ed una bella cambusa.

il 30 Agosto la meteo è buona. E’ il momento di effettuare le pratiche di uscita dal paese e di volgere la prua verso S, SE. Dobbiamo navigare le 377 miglia che ci separano da Noumea. Ci lasciamo alle spalle le Vanuatu con il cuore pesante, avremmo voluto fermarci all’infinito e trascorrere mesi e mesi in mezzo a questo popolo gentile e sperduti negli ancoraggi di queste isole del sorriso.

Arrivederci cari Ni-Vanuatu, ritorneremo.