Y de vinos, qué...?

Los Vinos de Primitivo Collantes (Chiclana), Sobretablas, Fino Arroyuelo, ...y La Ruta del Atún de Zahara de los Atunes.

2013-04-25T16:42:00.002+02:00

Bodegas Primitivo Collantes
Chiclana de La Frontera
D.O. Jerez-Xeres-Sherry

Jornadas Atlánticas del Hotel Playa Victoria
(Cádiz)

Aprovechando la presentación de la V Ruta del Atún de Almadraba de Zahara de los Atunes en los salones del Hotel Playa Victoria, en Cádiz, en las llamadas Jornadas Atlánticas, asistí a la cata de los vinos de la bodega Primitivo Collantes, de Chiclana de la Frontera acompañada por diversas especialidades de atún elaboradas por el Chef del hotel Javier Bocanegra. Si ya por naturaleza los vinos del Marco de Jerez son unos verdaderos desconocidos, lo son aún más estos vinos de Chiclana, de bodegas pequeñas familiares, el cuarto vértice como he dicho en más de una ocasión de ese triángulo formado por Jerez, El Puerto y Sanlúcar - y añadiría un quinto: Chipiona - con la misma historia o más que algunas más conocidas, pero quizás con menos posibilidades de darse a conocer. Así pues "In Vino Veritas" - en el vino está la verdad, y "Veritas Vincit" - la verdad vence, este último lema es que define a los vinos de Primitivo Collantes, y que hacen suyo como lema de la familia.

Tuvimos ocasión de catar un sobretablas, un tipo de vino de Jerez que, en mi opinión, se debería comercializar, o mejor dicho, comercializar más. El sobretablas es un mosto de uva palomino, fermentado y, tras su clasificación - destinado a ser un fino y marcado con un / - encabezado hasta los 15% de alcohol, es decir, es un vino blanco al que se le añade un 3% más, aproximadamente, de alcohol vínico, pues cuando finaliza la fermentación alcohólica, el vino base resultante tiene entre 11% y 12.5% de alcohol natural, del procedente de la fermentación. Por eso se dice que los vinos de Jerez son vinos fortificados o encabezados, porque se les ha añadido algo más de alcohol del obtenido por sí de manera natural. También se denomina sobretablas al periodo de comienzo de la crianza ya en la bota, cuando este vino contacta por primera vez con la madera, en este momento se dice que el vino "está sobre tablas", desarrollándose a los pocos días el velo de flor.
En este caso, este vino no ha pasado aún por la barrica, por la bota, por tanto no ha tenido crianza ninguna, y por supuesto nada de crianza biológica, ni velo de flor, etc. Es un vino ya con un color amarillo pajizo más intenso, con notas muy frutales en nariz, notas de mosto, y en boca nada alcohólico, en contra de lo que pudiera parecer. Acompañó perfectamente a una Regañá Don Pelayo con Atún de Almadraba con Romero y Soja.
Después le toco el turno al Fino Arroyuelo, muy agradable y suave fino, quizás más suave o menos punzante que los jerezanos, con una crianza aproximada de unos 4 años en una solera de 5 criaderas, un vino muy mimado y cuidado, como dijo el propio Primitivo Collantes, 4ª generación al frente de la bodega.
Combinamos este Fino Arroyuelo con una Conserva de Atún de Zahara en Aceite "Verde Esmeralda", una sencilla pero atractiva tapa, elaborado con productos de primerísima calidad como el exclusivo aceite de oliva virgen extra Verde Esmeralda".

El tercer escalón de la cata corrió a cago del Amontillado Fossi, un amontillado fino, es decir un amontillado jóven, complejo, que ha tenido una primera crianza biológica, bajo velo de flor, y una posterior crianza oxidativa, pero que en conjunto tendía unos 6 -7 años de crianza media. De color ámbar oscuro, aroma muy intenso y en boca potente y muy persistente. Una amontillado de una vez. Se acompañó con una pieza de Atún (Descargamento) de Zahara Confitado con Vinagre de Módena y Tomate "Tomako", para mí la mejor tapa servida ayer, sencillamente espectacular, y el contraste de una amontillado, eminentemente seco, con el vinagre de Módena y la vinagreta elaborada con Oloroso algo abocado (dulce) de Primitivo Collantes. Soberbio.

Foto de www.probandoprobando.es

Continuamos con el Oloroso Los Dos, un oloroso abocado,algo dulce ¿quizás tocado con un poco de Moscatel?. Mantiene el cuerpo y la estructura de un oloroso pero particularmente pienso que le sobran esas notas amoscateladas, cuando además tienen un Cream o vino de mezcla, también con Moscatel pero aún más acentuado si cabe. Maridamos el Oloroso con un Galete de Atún con Garbanzos y Kikos (maíz frito) el galete es la cococha del atún, presentado en puré de harina de garbanzos.Bueno, reconozco que habiendo morrillos, lomos y ventrescas no tengo necesidad de comer una parte del atún digamos menos aptecible. No soy de comer casquería ni del cerdo, ni de la ternera ni del atún. Así que fue la tapa que menos me gustó, tanto que ni le hice foto, con eso lo digo todo.
Finalizamos con el mencionado Cream, un vino mezcla de oloroso y moscatel, quizás demasisado cargado de moscatel, que se acompañó con un Atún (Descargamento) de Zahara con Chocolate,realmente una salsa de chocolate con Soja y zumo de naranja y reducción de vino tinto.

En general, pienso que los vinos de mezcla cuando se hacen con moscatel quedan demasiado marcados por esa variedad, mientras que los que emplean Pedro Ximenez suelen ser más equilibrados, o particularmente me gusta más. Me gusta el vino moscatel en cualquier elaboración, tanto en seco como en dulce; en este mismo blog les hablé hace unos años de Botani, de Ordoñez (Málaga), y el moscatel de Chiclana y el de Chipiona, son ambos buenos ejemplos. En vino de mezcla no me satisface tanto.
En resumen, unas Jornadas Atlánticas de mucho nivel, que además tuvieron como protagonista a la Regañá Don Pelayo, una regañá gourmet elaborada específicamente para las catas de vinos, por su neutralidad, y la calidad de sus ingredientes.
Así que ya saben, si vienen por Cádiz este verano, y quieren conocer más a fondo los vinos de Chiclana les recomiendo se descarguen este mini dossier bodeguero chiclanero. No se perderán.
Guía de Recursos Bodegueros de Chiclana de la Frontera.

Ah, y vayan a Zahara de los Atunes, a la Ruta del Atún de Almadraba. Una delicia, oigan!!
Visitar Zahara de los Atunes

_________________________
Mi agradecimiento a Juan Antonio Mena y Pilar Acuaviva, del Blog Túbal, organizadores del evento por invitarme a asistir a estas Jornadas Atlánticas.

As you like it Medium Sweet Sherry...¿un amontillado dulce?

2013-03-26T11:48:00.001+01:00

As you like it
Medium Sweet
20.5 % vol.
Bodegas Williams & Humbert
D.O. Jerez

La semana pasada asistí invitado a la muestra ChampagneSherry que se celebró en Sanlúcar de Barrameda, en el Palacio Ducal de los Duques de Medina Sidonia, un evento que concentró a 6 productores de Champagne con 6 emblemáticas bodegas del Marco de Jerez más una de Montilla-Moriles. Excelentes champagnes, excelentes vinos del Marcos de Jerez, reliquias y vinos que no se ven todos los días.

Una de las curiosidades que tuvimos la fortuna de catar es este "As you like it" de bodegas Williams & Humbert. Una verdadera rareza de las que se conservan en estas viejas bodegas jerezanas. Se trata de un amontillado abocado o dulce, de más de 30 años; una marca registrada por Williams & Humbert que existió, pues eso hace una 3 décadas, y que no se había vuelto a embotellas hasta hace unos meses.

Según cuenta el periodista Pepe Ferrer, a principios del siglo XX era costumbre entre las familias inglesas que vivían en Jerez, sobre todo las mujeres, añadirle algo de azúcar a esos amontillados extremadamente secos, difíciles de beber para quienes no están acostumbrados; pero claro, ¿cuánto azúcar? "...la que a Usted le guste o Como a Usted le guste: "As You Like It".
De ahí pasó que la propia bodega apartó unas 27 botas de amontillado para hacer un "blend", un encabezado, una mezcla, y prácticamente se olvidaron de ese vino; hace unos 30 años se embotelló alguna partida, se pueden encontrar en webs de coleccionistas alguna que otra botella de entonces.
Un vino de la más absoluta complejidad, pues si le sumamos al carácter de un amontillado de 30 años la expresividad y riqueza que le da esas notas abocadas, notas de caramelo quemado, vainillas...el resultado es un vino completo. Con 20.5% de alcohol que se notan - no voy a negarlo - pero bien integrados.
Apenas unas 2.400 botellas de 37.5 cl. han visto la luz en esta última saca.
Un vino difícil de encasillar hoy día, pues los vinos de mezcla o de cabeceo, los famosos cream, suelen hacerse más bien con olorosos que con amontillados, pero vamos que de todo se hace y se hizo en el mundo del Sherry...

ENOMAP: Mapa de Enoturismo de la Provincia de Cádiz

2013-03-06T18:26:00.003+01:00

ENOMAP
Mapa de Enoturismo de la Provincia de Cádiz

Os presentamos ENOMAP CÁDIZ, primer Mapa de Enoturismo de la Provincia de Cádiz. Es fruto del trabajo de tres durante tres meses en la Trastienda der Guerrita.
El sitio no era malo así que esperamos que el resultado os guste. Estará a la venta on line en enomap.com dentrode una semanita. Hasta entonces, si alguien lo quiere que escriba a info@enomap.es o info@lasacristia.es
Saludos!!
Armando Guerra.

IV Muestra de Vinos Tintos de la Provincia de Cádiz...calentando motores

2013-02-15T18:43:00.000+01:00

IV Muestra de Vinos Tintos de la Provincia de Cádiz
23 y 24 de Febrero de 2013
IES Santo Domingo
El Puerto de Santa María

Acudí esta mañana del 15 de Febrero a la presentación de la IV Muestra de Vinos Tintos de la Provincia de Cádiz: Cata y Maridaje.Un interesante evento que se consolida año tras año como el mejor escaparate que las bodegas de la Provincia de Cádiz que elaboran vinos tintos tienen para dar a conocer sus buenos vinos ante el público local. Organizado por el IES Santo Domingo, que desde hace ya 4 cursos ofertan un módulo de Vitivinicultura y Enología, y presentado en un espléndido marco: el claustro.
Este año al margen de las respectivas novedades que cada bodega tenga para dar a conocer, desde la organización nos señalan dos aspectos diferenciadores de otros años: una, las catas dirigidas serán maridadas con una serie de elaboraciones por parte de los alumnos de los ciclos de Cocina y Gastronomía y Dirección de Cocina, del Instituto de Enseñanza Secundaria Pintor Juan Lara, y dos, a partir de este año, y en los sucesivos, se cursará una invitación a una provincia andaluza para que presenten también sus principales vinos tintos: este año le corresponde a la Provincia de Sevilla inaugurar esta novedad.
Me ha parecido muy interesante y a la vez sorprendente que la primera provincia invitada sea Sevilla; así a bote pronto, creo recordar apenas un par de bodegas sevillanas que elaboren vinos tintos. Las Bodegas invitadas, serán finalmente:

Colonias de Galeón(Cazalla de la Sierra).
Será obligado catar sus vinos Maceración Carbónica 2012, Colonias de Galeón Roble y Silente Selección 2007, elaborados con Cabernet Franc, Tempranillo, Syrah, ...

Bodegas González Palacios (Lebrija):

Presentarán su tinto Overo Crianza 2011, un vino que ya lleva unos años elaborándose, bajo la indicación Vinos de Calidad de Lebrija. Un coupage de Syrah y Tempranillo.

Bodegas Nao Victoria (Cazalla de la Sierra).

Pigafetta 2010, será el vino que presente esta singular bodega, de agricultura ecológica, a través del proyecto Red Mundial de Ciudades Magallánicas, ya que fue Antonio de Pigafetta el cronista que relató la gran hazaña de la expedición de Fernando de Magallanes: la primera circunnavegación del globo terrestre en 1522.

Bodegas F. Salado (Umbrete).

Esta bodega elabora el primer vino tinto del Aljarafe sevillano, el Lagar de Salado, un vino elaborado al 100% con Tempranillo sevillano, del Aljarafe. También elaboran un blanco con Garría Fina, una variedad autóctona, desconocida, con la que también elaboran un espumoso elaborado según el método tradicional Umbretum.

Bodegas Fuente Reina (Constantina).

Una bodega fundada en 1930, entre cuyas propiedades destaca un antiguo Cortijo-Lagar del siglo XVII, junto al viñedo, en pleno Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, donde conservan tinajas de la época. Elaboran dos vinos: Fundus, un tinto joven, aunque con 3 meses de barrica, y Pago de Fuentereina, con 15 meses de crianza en barrica.

Bodega La Margarita (Constantina).

Otra desconocida bodega por aquí abajo, a pesar de que estamos en provincias limítrofes, y también de Constantina. De esta bodega será interesante catar su Garnacha Tintorera y el Pago del Zancúo 2011. La garnacha tintorera, es una de las pocas variedades tintas cuya pulpa es igualmente tinta, si alguien se perdió puede consultar este otro post..

Creo que vamos a tener que asistir los dos días si queremos catarlo todo, pues al resto de bodegas gaditanas habrá que dedicarles su tiempo. Luis Pérez, Finca Moncloa, Entrechuelos, Manuel Aragón, Cortijo de Jara, Paez Morilla, Regantío, Hermanos Holgado, etc, etc. ah y otra interesante novedad en cuanto a vinos de Cádiz:

Bodega de Forlong

Bodega de Forlong, es una nueva bodega de Viticultura ecológica que se presentará en esta IV Muestra. Un proyecto de Alejandro Narváez y sus compis, que ya tienen sus primeros vinos y darán mucho que hablar. de entrada nos presentarán su Forlong Marselan, un tinto elaborado con esa extraña variedad francesa, la marselan, que es un híbrido, un cruce digamos artificial, entre la cabernet sauvignon y la garnacha (grenache, en francés). Además tienen un vino blanco y otro tinto más. ¿Los probaremos todos?

(Imágen de la III Muestra)

Las Moradas de San Martín Initio 2007

2013-02-12T11:41:00.003+01:00

Las Moradas de San Martín Initio 2007
Garnacha 100%
14.7 % vol.
Bodega San Martín
D.O. Vinos de Madrid

¿Es posible que mis gustos sobre vinos estén cambiando? ¿Será posible que con la edad, con el paso del tiempo, los vinos que hace un tiempo te gustaban, ahora dejen paso a otro estilo de vino en tus preferencias?
Posiblemente algo de eso me esté pasando a mí con las últimas garnachas que he tenido la fortuna de probar. Siempre he reconocido que la Syrah era una de mis variedades favoritas - si no la que más - y tenía una cierta tendencia a probar cualquier Syrah que se me cruzase por el camino, y también la Merlot, vaya! dos variedades foráneas. De un tiempo a esta parte estoy volviendo la mirada a algunas variedades españolas que tenía un tanto olvidadas, la Mencía, y últimamente la Garnacha. Y curiosamente las Garnachas que estoy probando, y que verdaderamente me han sorprendido bastante, no son las navarras, las aragonesas o las catalanas, que también, aunque son más conocidas, son las del centro de la península, de Madrid, de Segovia, de Ávila, y también las de sur de Francia, Languedoc, Rousillon, Côtes-du-Rhône, que para eso tengo familia por allí.
Puede que me empezase a entrar el gusanillo cuando visité a Alfredo Maestro en Navalcarnero, él tiene unos vinos de Garnacha soberbios, aunque trabaja principalmente con Tinto fino (tempranillo) - el Viña Almate Garnacha, Amanda, un rosado de lágrima que es un prodigio aunque con garnacha tintorera, y algunos coupages con Garnacha y Tinto fino en sus "Viñuelas", pero a partir de ahí seguí en busca de las de Bernabeleva, Navaherreros - que me presentó mi amigo Vicente Vida, algunas de Telmo Rodríguez y las últimas descubiertas, las de Las Moradas de San Martín, en San Martín de Valdeiglesias (Madrid).

"Quizás por efecto de la

penumbra, confundió la gota

de vino con una mancha de sangre"

La filosofía de la bodega es clara: apostar por la variedad garnacha, recuperar viñedos centenarios casi perdidos y los métodos más tradicionales para la elaboración de vinos de alta calidad.

Pues este Initio 2007 , desde luego, cumple con ese último compromiso.Una sobria aunque atractiva imagen, con las primeras frases manuscritas de un relato de la escritora Marta Rivera de la Cruz, y que os recomiendo leer, por que es muy, muy bueno, y el vino también. (Ver relato de Marta Rivera de la Cruz...)

Elegante, no muy cubierto, como corresponde a las buenas garnachas, pero con una intensidad y complejidad de aromas, frutos rojos y negros (moras, ciruelas), especias también dulces, como la canela, la vainilla, chocolates, regaliz, y sensaciones minerales, ...de los más completo. Es sumamente elegante y fino. Tiene 14 meses de crianza en barrica francesa, que pasan bastante desapercibidos. Una deliciosa boca, con un paso muy agradable y buen final. Definitivamente rendido.

Esta misma bodega elabora también un interesante "Libro Siete. Las Luces 2007" también de Garnacha, con una elaboración más metódica, 21 meses en barrica, y una producción más reducida, pero que merece también mucho la pena. También es más caro, obviamente, y por eso quería dedicar este post al Initio 2007, porque está muy bien de precio.

(El "Libro Siete. Las Luces" tiene también un texto de un relato de la escritora Ángeles Caso.

Parece que eso de acompañar vino con literatura está muy de moda, pero es que además es muy apropiado.)

¿Es posible que mis gustos sobre vinos estén cambiando?

Tandem Ars In Vitro 2007

2013-01-23T19:36:00.000+01:00

Ars In Vitro 2007
Tempranillo (50%) - Merlot (50%)
14% vol.
Compañía Vitivinícola Tandem
D.O. Navarra

La curiosidad, la pura y sana curiosidad por catar vinos que, en principio, se salen un poco de lo establecido, de lo ortodoxo, de lo que hacen todos. Eso fue lo que me llevó a hacerme con esta botella, recomendada por Fran, de Vinos y Maridaje. Un vino joven, sin crianza en madera, pero sí mantenido - aquí ya no quiero emplear la palabra "crianza" - unos 24 meses en depósito de hormigón.

Fundada en 2003, la Compañía Vitivinícola Tandem la forman un grupo de familiares y amigos amantes del vino; con Alicia Eyaralar como enóloga, son dos socios las cabezas visibles del proyecto: Jose María Fraile y Pedro Jesus Lizarraga. Desde una coqueta finca en pleno Valle de Yerri, en Lácar, a escasos 40 km de Pamplona, donde tiene que hacer un frío, frío ...pero frío; clima continental severo, lo llaman, ja!... allí tienen 22 Ha. de viñedo con Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot.

En concreto este vino está elaborado a partes iguales con las variedades Tempranillo y Merlot y, como comentaba al principio, la peculiaridad está en el empleo de los depósitos de hormigón, donde el vino pasa unos 22-24 meses posteriores a la fermentación. Es aquí donde transcurre la fermentación maloláctica, para posteriormente tras clarificación natural por gravedad, el vino se embotella sin apenas filtrarlo.

(De la página de facebook de la bodega)

Lo del depósito de hormigón, en realidad, no es ninguna novedad, más bien al contrario. Se han empleado durante mucho tiempo, y ahora digamos que vuelve a ponerse de moda. Normalmente los depósitos suelen ser subterráneos, revestidos con alguna resina epoxi inerte, de manera que el vino no está en contacto directo con el hormigón.Resultan perfectos para el almacenamiento, conservación y estabilización del vino y son excelentes controladores de la temperatura durante esa segunda fermentación que sufren los vinos - generalmente tintos - que es la fermentación maloláctica.

Este vino Ars in Vitro 2007 (Arte en vidrio/en botella) resultó evidentemente fresco, juvenil, con mucha sensación de fruta madura y cierta sensación de golosidad. En boca aparecen algunas asperezas, nada desagradables, como terrosas, mientras que en nariz al margen de la fruta madura aparecen notas de tierra húmeda. Un buen vino, en definitiva, con una atípica elaboración, y que siendo pese a ser del 2007 se muestra hoy todavía muy entero. Muy recomendable.

(www.deliwina.pl)

Otros vinos de la misma bodega, que ya tengo ganas de probar, son los hermanos mayores de este Ars In Vitro, como Ars Nova y Ars Mácula, Ars Memoria y un rosado llamado Casual, muy atractivo.

Roussane de Gaï-Kodzor...desde la misma Rusia.

2013-01-11T20:43:00.000+01:00

No debe ser muy frecuente, creo yo, tener la oportunidad de probar un vino de un procedencia tan remota como Rusia. No tanto por la distancia, gracias a Dios hoy en día nos resulta fácil toparnos con vinos de Chile, Argentina, Sudáfrica o Nueva Zelanda, que están mucho más lejos, sino por que incluso dentro de la vieja Europa uno nunca piensa en Rusia ni siquiera como región con una viticultura - digamos - emergente. En uno de mis primero libros de vinos, de los varios que tengo por casa, aparece una única página para describir muy por encima algunas experiencias vitivinícolas en el entorno del Mar Negro y las costas de antiguas repúblicas soviéticas como Moldavia, Ucrania, etc. Parece ser que en 1990, Sotheby´s subastó más de 13.000 botellas de vino de cosechas entre 1830 y 1945, procedentes de la antigua bodega del zar en Massandra, en la península de Crimea.
El caso es que Massandra formó parte en su día del elenco de regiones históricas de reconocido prestigio vinícola junto con Tokaj, Sauternes, Oporto, Jerez, etc...vinos dulces consumidos durante décadas por reyes, zares, emperadores y todos sus adláteres.

(Imágen de wineterroirs.com)

Precisamente de la costa del mar Negro, de la región de Krasnodar, procede este vino que me hizo llegar mi colega blogger Denis Shumakov, un apasionado de los vinos de Jerez al que tuve ocasión de conocer en su visita a Huerta de Albalá. Esta bodega Gaï-Kodzor, situada en una pequeña localidad del mismo nombre, es un proyecto joven - de 2006 - fruto de la colaboración de otro Denis, Denis Kuznetsov, con el francés Alain Dugas, manager director de Chateau La Nerthe, en Chateauneuf-du-Pape y el enólogo francés Benjamin Carteyron. Así que nos encontramos, basicamente, con un concepto de vinos muy al estilo del Ródano, con variedades de uva como esta Roussane, y otras blancas como Viognier, Moscatel, ...y tintas como la Garnacha (Grenache), Monastrell (Mourvedre), Merlot o Syrah; también la Gewurtztraminer...que no es ni blanca ni tinta,sino todo lo contrario, en resumidas cuentas variedades muy frecuentes en toda la Côte du Rhone...de norte a sur.
El viñedo, de unas 70 Ha. es bastante pedregoso, dicen que muy similar a los de Chateauneuf-du-Pape, como se ve en la foto, pero se hicieron multiples análisis de muestras de suelos que fueron llevados a laboratorios especializados en Francia para determinar que parcelas eran las mas adecuadas para según qué variedad.

(Imágen de upokrovki.ru)

En Chateauneuf-du-Pape, la uva Roussanne suele ir mezclada en coupage con Marsanne. Este vino, 100% Roussanne, ha sido sin duda la nota exótica del año 2012; un gran vino blanco, muy elegante, muy aromático pero sin llegar a atosigar la pituitaria con esas notas a frutería. Brillante color amarillo dorado, algo pálido, está pleno de matices aromáticos florales, de fruta blanca, sobre todo una pera madura muy marcada. En boca es suave, muy fresco, con muy buena acidez. Tiene un buen final, muy refrescante. Un excelente vino hecho a conciencia...a imágen y semejanza de los blancos del Ródano norte, pero en Rusia.
Thank you again, Denis...

Fino en rama Urium

2012-12-30T22:05:00.003+01:00

FINO EN RAMA URIUM
Palomino 100%
15% vol.

Bodegas Urium.

D.O. Jerez

Mons Urium, monte de oro, al que ya hacía referencia el poeta andalúz universal Juan Ramón Jiménez, en el Capítulo CXXIII de Platero y yo (1914); Mons Urium es el origen del topónimo de Moguer.

“El Monturrio, hoy. Las colinas rojas, más pobres cada día por
la cava de los areneros, que, vistas desde el mar, parecen de oro
y que nombraron los romanos de ese modo brillante y alto. Por él
se va, más pronto que por el Cementerio, al Molino de viento.
Asoma ruinas por doquiera y en sus viñas los cavadores sacan
huesos, monedas y tinajas.
... Colón no me da demasiado bienestar, Platero. Que si paró
en mi casa; que si comulgó en Santa Clara, que si es de su tiempo
esta palmera o la otra hospedería... Está cerca y no va lejos, y ya
sabes los dos regalos que nos trajo de América. Los que me gusta
sentir bajo mí, como una raíz fuerte, son los romanos, los que
hicieron ese hormigón del Castillo que no hay pico ni golpe que
arruine, en el que no fue posible cavar la veleta de la Cigüeña,
Platero...
No olvidarse nunca el día en que, muy niño, supe este
nombre: Mons- urium. Se me ennobleció de pronto el Monturrio y
para siempre. Mi nostalgia de lo mejor, ¡tan triste en mi pobre
pueblo !, halló un engaño deleitable. ¿A quién tenía yo envidiar
ya? ¿Qué antigüedad, qué ruina - catedral o castillo- podría a
retener mi largo pensamiento sobre los ocasos de la ilusión? Me
encontré de pronto como sobre un tesoro inextinguible. Moguer,
Monte de oro, Platero; puedes vivir y morir contento.

Curiosamente, es en el siguiente capítulo donde Juan Ramón Jiménez habla del vino: toda una premonición, no?

"El alma de Moguer es su vino.

Llegado septiembre todo el pueblo huele a vino y suena a Cristal. Es como si del sol se donara en líquida hermosura.

Moguer es fuente de vino."

Así pues, con mucho más que vino en común, Moguer y Jerez, Jerez y Moguer. y sobre todo el vino fino. Fino en rama Urium, de Bodegas Urium. Y de Moguer tuvo que venir el bueno de Alonso Ruiz y su familia, por que a él le gustaba el vino de Jerez, y si algún día se decidía tener su propia bodega no podía ser de otro sitio: de Jerez. Y Rocío Ruiz nos enseña su vino.
Ya el año pasado tuve ocasión de catar su gama de vinos VORS, de más de 30 años de crianza media, del que aquí destaqué su excepcional Palo Cortado VORS. Ahora le toca el turno al vino de Jerez por excelencia, el fino. El fino en rama.

Es increible, y no paro de repetirlo, como cambia un vino de la bota a la botella, y de la botella a la copa. Catar un fino recién sacado de la bota a golpe de venencia es una sensación verdaderamente indescriptible.
Este vino fino es diferente, y es extraordinario. Tiene un intenso color amarillo alimonado como ningún otro. Es muy fragante, muy aromático, por supuesto, pero donde de verdad me sorprendió - a parte del color - es en boca. Era suave, sedoso, ligero; con un paso por boca que no rasca, ni se nota el alcohol que tiene, los reglamentarios 15º. Sencillamente espectacular, un gran fino con sus 8 o 9 años de crianza media, por el tradicional sistema de criaderas y soleras. Un fino natural, como los de antes, dicen los más veteranos, o como dice el poeta "...para vivir y morir contento".
En la reciente jornada de puertas abiertas para simpatizantes y amigos, el pasado 27 se pudo disfrutar, digamos, sin tope, de este delicado vino que no entiende de resacas mañaneras, ni nada por el estilo tras su ingesta. Otro tanto a su favor, no me cabe duda.

No ha podido, pues, finalizar este año de mejor manera, que con los amigos, y con un buen vino fino "...con la copa siempre llena" como no paraba de repetir la simpática Rocío.

Que tengamos todos un buen final de año, y que el 2013 nos colme de salud y trabajo!!!! Bueno, a lo mejor colmarnos de trabajo va ser mucha tela, no?

Vinos para una Navidad...por el speaker Pepe Reina.

2012-12-22T17:29:00.000+01:00

Finalizando el año 2012, y con una nota de humor, una presentación en plan speaker de la Roja, de los vinos que tengo seleccionados para la comida familiar de Navidad; os tenéis que imaginar al gran Pepe Reina, micrófono en mano...(un saludo para él que me estará leyendo).
Que empiece el espectáculo:

Con el nº1, una palomino fino, fino, fino filipino, ...el genuino terruño de albariza, ...desde el Marco de Jereeeez!!!...la manzanilla en rama Goyaaaa EEEEQUIIIIS EEEELEEEE!!!!

Con el nº 2, una auténtica verdejo, que los demás le siguen de lejos, ...de agricultura ecológica lógicaaaa!!!...desde Medina del Campoooo!!!....FINCAAAA CAAA-RAAA-BAAA-LLAAASSSS!!!!

Con el nº3, la nota exótica del díaaa,... venida de más lejos que la verdejo, ...directamente desde las orillas del Mar Negrooooo,…y al estilo de los grandes blancos del Ródanooo, ...de la bodega Gai-Kodzor, y emulando a Los Poliiiiice…!!!! LA ROUUUUSSAAAANNEEE!!

Con el nº4 y con el nº5, por que van a ser dos, ...parejita de tintos “antes muertos que sencillos” pero con historia…desde Viña Tondoniaaa...!!! ...dos botellitas deeee!!!!... !!!VIÑAAA CUBILLOOOOO!!!

Y para finalizar, con los números 6 y 7, y aumentando la potencia a tope,...

la pareja del año, la pareja de moda, ...el perrito, un Jack Russell Terrier y un caballo neolítico, .!!!Pérez y Taberner, Taberner y Pérez, ...desde Cádiz con amooooorrr...!!!El Petit verdoooottt y el nambeeeerrr guaaaan !!!

Y aquí están todos...los 6 que en realidad son 7, pues tengo dos de Viña Cubillo 2005. Creo que no está mal la selección, no?

!F E L I Z N A V I D A D 2 0 1 2 !

Bodegas Lustau. Gama Almacenista.

2012-12-14T13:14:00.003+01:00

Ya he comentado en alguna ocasión que las Bodegas Lustau, de Jerez, pertenecientes al Grupo Caballero, es la única bodega que elabora, y embotella actualmenete vinos en los tres vértices del llamado Marco de Jerez, como por ejemplo la Manzanilla Papirusa - de Sanlúcar de Barrameda, el Palo Cortado Península - de Jerez de la Frontera, o el fino Puerto Fino - de El Puerto de Santa María, por poner tres de los vinos que forman la gama Solera Reserva. Pues también, dentro de la especialísima gama almacenista podemos encontrar algunos vinos más de cada una de estas tres ciudades.
La gama "Almacenista" de Bodegas Lustau, surge como un guiño al propio origen histórico de la bodega, ya que el fundador de la bodega Don José Ruiz Berdejo, en su pequeña viña en las afueras de Jerez, elaboraba y envejecía sus vinos y lo vendía a las grandes bodegas exportadoras como González Byass, Domecq, etc. Era un almacenista.

Decía Julio Pulido en la Revista Vinum:"La clave estaba en tener contactos en el extranjero. El mero hecho de pensar, para un agricultor, que tenía que ir a Centroamérica, Inglaterra o Dinamarca a vender vino era una locura. Por otra parte, los exportadores preferían comprar los vinos a los almacenistas y desentenderse de la complicada elaboración. Este es el orígen." Y continua: "...Los almacenistas se encargaban de suministrar cupo (solamente 1/3 de las existencias de la bodega) a las grandes compañías cuando lo necesitaban. Con el paso del tiempo algunos almacenistas como Lustau, Pilar Aranda, o El Maestro Sierra decidieron embotellar su propio vino y venderlo directamente. Y así llegamos a nuestros días en los que Bodegas Lustau crea una gama de vinos de altísima calidad procedente de actuales pequeños almacenistas de Sanlúcar, Jerez y El Puerto, en un gesto - y a la vez un acierto comercial - al recuperar una tradición muy antigua dentro del Marco de Jerez.

En la gama de vinos de almacenista, de Lustau, nos encontramos actualmente con 10 referencias; 10 vinos de calidad extraordinaria, procedentes de 6 almacenistas de Jerez, Sanlúcar y El Puerto. Podemos ver en el etiquetado, el tipo de vino, la procedencia - con el nombre del propio almacenista - y el número de botas que componen la solera, algunas tan escasas como las 21 botas de Manuel Cuevas Jurado, para su Manzanilla Amontillada. Unas ediciones muy especiales, con producciones muy limitadas y algunas en formato reducido (50cl.) debido, obviamente a las mínimas "sacas" que se efectúan de estas viejas soleras.

Otra de las curiosidades que podemos descubrir en esta Gama Almacenista de Lustau es el empleo de ciertos términos tradicionales - por no decir antiguos, como puede ser la anteriormente Manzanilla Amontillada, o el Oloroso Pata de Gallina de la centenaria bodega que Juan García Jarana tiene en pleno barrio de Santiago, en Jerez; apenas 38 botas de un oloroso especial con ciertos desvíos más o menos radicales hacia el palo cortado. Decía Alvaro Girón - mencionando a su vez a Julian Jeffs: "Según Julian Jeffs, los olorosos suelen ser secos, aunque suelen dejar un ligero sabor dulce debido a los restos de glicerina que se producen con la fermentación. Cuando esta característica es particularmente notable, se les distingue, a veces, con un trazo especial, convirtiendo la raya en la siguiente marca ü. Se le denomina pata de gallina debido, probablemente, a sus cualidades nutritivas*
También en el libro El sabor de los Grandes. Vinos Históricos de Jerez podemos leer a Jesús Barquín: "El curioso nombre “pata de gallina” se debe a uno de los signos de tiza empleado por los capataces para clasificar las botas. Si, a partir de un palo inicial se van añadiendo otros palitos en sucesivas ramificaciones cada vez que el vino es catado y muestra un determinado perfil aromático, el resultado final es una marca con aspecto similar al de la pata de estas aves.**

Cada vino de un rincón, con su pasado con su historia...

Aún no los he probado todos, son difíciles de hallar, pero aquí os dejo la lista para que vayan tachando si se los encuentran por ahí. Yo no sabría con cual quedarme.

GAMA ALMACENISTA DE BODEGAS LUSTAU

Manzanilla Pasada, de Manuel Cuevas Jurado
Manzanilla Amontillada, de Manuel Cuevas Jurado.
Fino de El Puerto, de Jose Luis González Obregón
Fino de El Puerto, de José de La Cuesta
Amontillado de El Puerto, de Jose Luis González Obregón.
Amontillado de Jerez, de Miguel Fontádez Florido.
Amontillado Fino de Jerez, de Miguel Fontádez Florido.
Palo Cortado, de Vides.
Oloroso Pata de Gallina, de Juan García Jarana
Oloroso de El Puerto, de Jose Luis González Obregón

Enlace: Bodegas Lustau. Gama Almacenista.

___________________
(*El Vino de Jerez. Julian Jeffs. Cádiz. Universidad de Cádiz, 1994, p.292.)
(** El Sabor de los Grandes.Vinos Históricos de Jerez. Fundación para la Cultura del Vino.2009.)

Otras especialidades Lustau:
Oloroso abocado de añada 1997:

Manzanilla Fernando de Castilla Classic

2012-11-30T12:00:00.004+01:00

Manzanilla Classic
Palomino 100%
15% vol.
Bodega Rey Fernando de Castilla
D.O. Jerez

La bodega jerezana Rey Fernando de Castilla es una bodega, me consta, bastante desconocida para una gran mayoría de la población española, y lo que es más grave, para una gran mayoría de la población gaditana.. Y sin embargo, es una bodega, pequeña eso sí, que se ha sabido ganar a pulso el prestigio del que hace gala con frases como :"La bodega más selecta de Jerez", "Vinos de Jerez de calidad superior", ...que pueblan su ideario.
Fundada en 1837 por la familia Andrada-Vanderwilde, de larga tradición vitivinícola en la zona, es en el año 2000 cuando Jan Pettersen se hace con el mando de la bodega de la calle Jardinillo, en pleno barrio de Santiago, en Jerez, para dar un cambio trascendental en la imágen de la misma, creando la actual gama de vinos y brandys. Jan Pettersen, aunque es noruego de nacimiento, lleva unos 30 años ya entre nosotros tras sus 15 años en Osborne más los que ya lleva con su bodega, así que experiencia y conocimiento en los vinos de Jerez no le faltan.

El caso es que me sorprende desde hace tiempo cómo muchas bodegas jerezanas tiene marcas de manzanilla, como es el caso que nos ocupa, González Byass con su Manzanilla El Rocío o Williams & Humbert con la Manzanilla Alegría, por poner dos ejemplos.
En este caso nos encontramos con una gran manzanilla, que está muy por encima de las llamadas comerciales, lo cual no me sorprende pues si algo caracteriza a la bodega Fernando de Castilla es la altísima calidad de sus vinos incluso de esta gama - no le quiero llamar baja - denominada Classic, para diferenciarla de la gama alta Antique, que cuenta con un soberbio palo cortado, que cada vez que lo pruebo me parece más increible. Aquí conté algo sobre el mismo.
Volviendo al vino de hoy, que se me va la cabeza, esta Manzanilla Classic tiene una crianza media bajo velo de flor de entre 48 y 54 meses, según me informan en la bodega, eso son si no me equivoco, entre 4 y 4 años y medio, lo cual la hace no muy vieja, pero tampoco es una manzanilla fina, que suele estar más cerca de los 3-4 años de crianza media, pero se nota que es una manzanilla muy bien hecha. De inicio te da unas notas que te descolocan un poco, hierbas aromáticas, levadura de pan, al rato afloran las clasicas notas de almendras, y esas notas salinas y yodadas que hacen que estos vinos sean tan especiales.
En boca es muy cremosa, fresca y ligera, donde de nuevo surjen los toques de bollería y recuerdos salinos. Tiene un agradable final muy largo, y muy diferente de las demás, incluso las en rama que he catado recientemente. A la vista es algo apagada, de color amarillo dorado, con una buena lágrima.
En definitiva, una bodega a tener muy en cuenta - los que me siguen saben lo que hago - y una manzanilla más muy pero que muy recomendable para sorprender a los amigos. Solo me falta hacerles un visita, que está pendiente.
Ah, y no les he hablado de los brandys...

Gama Antique de Fernando de Castilla

Las Gravas 2008

2012-11-13T11:09:00.003+01:00

Las Gravas 2008
Monastrell (80%), Syrah, (10%), Garnacha (10%)
Crianza de 18 meses.
14.5% vol.
Propiedad Vitícola Casa Castillo
D.O. Jumilla

Las Gravas 2008, de la bodega Casa Castillo, un extraordinario vino de la D.O. Jumilla, creo que el mejor jumilla hasta la fecha de los que he tenido la fortuna de probar a conciencia. Con un 80 % de Monastrell, Syrah y Garnacha - mis tres favoritas - son nada menos que 18 meses de crianza en barrica de roble francés; es un vino con bastante estructura y potencia, pero que no deja de tener ese paso fácil y sedoso que tiene la Monastrell, perfectamente adaptada a climas cálidos como Murcia, o Alicante, donde las horas de insolación le dan una dosis extra de maduración a las uvas, por lo que el vino resultante presenta cierto matiz goloso, incluso dulzón.
Las Gravas es un vino intenso de color, bien cubierto, de los que se nota la complejidad y estructura con solo verterlo en la copa. Un amplio abanico de aromas que van desde las frutas compotadas, los minerales, especiados - regalíz, pimienta - balsámicos como de eucalipto,...una delicia. Y el primer sorbo ya te denota la potencia, la estructura que les decía antes, pero a la vez es sedoso. De largo final.
Ya les he comentado en varias ocasiones en este blog las maravillas de la uva monastrell en toda la zona levantina: me encantan sobre todo los vinos de Alicante, y aquí van a encontrar bastantes referencias, pero de Jumilla me había quedado hasta ahora con los Juan Gil y los Casa de la Ermita, en cuanto a vinos con presencia mayoritaria de Monastrell, ya que Casa Castillo son los elaboradores de Valtosca, otra gran vino 100% Syrah.
Pues bien esta Casa Castillo es también una de las clásicas de Jumilla.

Casa Castillo gestiona nada menos que 200 Ha. de viñedo propio, lo cual es bastante para una casa de tradición familiar; hoy en día Jose María Vicente es ya la tercera generación al frente de Casa Castillo.
Esta uva monastrell me gusta por lo versátil que resulta, y los vinos tan variados que puede dar lugar, no solo en España, sino también en el extranjero. En Francia, sin ir más lejos, se denomina Mourvedre, y en la zona sur, en la Provenza - territorio que no hay que olvidar fue en la edad media parte de la Corona de Aragón - se elaboran unos vinos de bastante prestigio con esta uva, rosados, bastante pálidos, y tintos; grandes tintos elaborados con Monastrell = Mourvedre que viene de Murviedro, antiguo nombre romano de Sagunto, en Valencia. Así que fíjense si no tenemos raíces vitícolas en esa zona.
En Alicante elaboran su gran vino de reyes, el Fondillón, un vino dulce elaborado sólo con Monastrell, que era mundialmente conocido en el siglo XIX, que debería recuperar su sitio junto al Oporto y al Jerez, como los tres grandes vinos de la península ibérica.
Así que ya lo saben, si ven algún vino elaborado con uva monastrell piensen que están ante una variedad española que se cultiva por todo el mundo, y que en España solo le supera la tempranillo en cuanto a extensión, que se dice pronto.

Y volviendo a Casa Castillo, les recuerdo el nombre de Valtosca, uno de los grandes vinos de Syrah que elabora esta casa; puede que sea de los más expresivos de esta gran variedad - que a su vez, hemos adoptado también del país vecino - que se elaboran en España.

Final Nacional de la V Copa Jerez.

2012-11-07T12:23:00.001+01:00

El Ermitaño, Il Bambino y Casa Manolo

competirán por la representación de España en la

Final Nacional de la 5ª Copa Jerez

El próximo 13 de noviembre los equipos de chef y sumiller creadores de los mejores menús maridaje con Vinos de Jerez y Manzanilla serán citados en Madrid para elaborar y defender sus propuestas.

(Nota de Prensa).Jerez de la Frontera, noviembre de 2012. Tres destacados restaurantes se darán cita el 13 de noviembre en la Escuela Profesional de Hostelería de la Cámara de Comercio de Madrid con ocasión de la esperada final nacional de la 5ª Copa Jerez. Los equipos de chef y sumiller procedentes de los restaurantes El Ermitaño (Zamora), Il Bambino (Madrid) y Casa Manolo (Valencia) competirán para defender armonías con Vinos de Jerez y Manzanilla ante un jurado de destacados nombres de la gastronomía y del vino de nuestro país.

Las propuestas finalistas, seleccionadas de entre numerosas candidaturas procedentes de todo el territorio español, constituirán el arma con la que estos profesionales se enfrentarán en la última de las etapas nacionales del prestigioso concurso gastronómico. La originalidad y creatividad, la justificación de las armonías y el valor gastronómico global, serán los aspectos sometidos a valoración y que determinarán qué equipo representará a España en la final internacional ante los mejores candidatos de países como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Estados Unidos y Reino Unido.

El jurado encargado de realizar la valoración estará compuesto por Beltrán Domecq, Presidente del Consejo Regulador, la experta en gastronomía Itos Vázquez, el sumiller José Joaquín Cortés, Nariz de Oro 2012, y el equipo que llevó a España al triunfo en la Final Internacional de la 4ª Copa Jerez, compuesto por el chef Cayetano Gómez y el sumiller Juan Luis García (Restaurante Casablanca, Murcia).

Las tres propuestas finalistas: creatividad y armonía

El chef José Luis Santos y el sumiller Marcelino Calvo del restaurante El Ermitaño, de Benavente (Zamora), presentarán el siguiente menú: Hígado de pato al Cream, Manzana Reineta y Crujiente de Pan de Pipas de Girasol acompañado por Cream Solera 1847, de Bodegas González Byass; de segundo, Rape Negro a la Manzanilla de Sanlúcar con Pil-pil de Callos de Bacalao con Manzanilla Clásica Fernando de Castilla, de Bodegas Rey Fernando de Castilla; y de postre, Leche, Cacao, Avellanas y Azúcar armonizado con Pedro Ximénez Noé VORS, de Bodegas González Byass.

Por su parte, el restaurante Il Bambino, de Madrid, con Ángel Vellón como chef e Iván de la Torre como sumiller, apostará por el siguiente menú: Alcachofas con Espuma de Oloroso y Crujiente de Jamón, como primer plato, armonizado con Oloroso Seco Villapanés, de Bodegas Emilio Hidalgo; seguido de Tarrina de Confit de Pato a los Dos Cortados, acompañado por un Palo Cortado Dos Cortados, de Williams & Humbert; y Sorbete Fantasía Romate con Pedro Ximénez Old & Plus de Bodegas Sánchez Romate Hnos. de postre.

Finalmente, el restaurante Casa Manolo, de Daimús (Valencia), con Manuel Alonso Fominaya como chef y Rubén Moreno Benlloch como sumiller, presentarán el siguiente menú: de primero Anchoas, Dos formas de comer Tomate, Aceitunas y Jugo de Escalibada junto a una Manzanilla Sacristía AB (saca de octubre de 2010) de Antonio Barbadillo; como segundo, Canelones rellenos de Garreta y Setas armonizados con Oloroso Don Gonzalo VOS, de Bodegas Valdespino; y para terminar Cilindro de Chocolate, Avellana, Aire de Café y Fisherman’s Helado con Pedro Ximénez VORS de Bodegas Urium.

___________________

Unos menus sencillamente espectaculares acompañados de 9 de los mejores vinos del Marco de Jerez. Yo me voy a mojar y, como mero consumidor, elegiría el menú y el maridaje de Casa Manolo, con esa espectacular manzanilla Sacristía AB, el oloroso Don Gonzalo de Valdespino, y el PX VORS de Urium.

!Suerte a todos!

Manzanilla En Rama Goya XL. Delgado Zuleta.

2012-11-01T00:46:00.002+01:00

Manzanilla En Rama Goya XL
15% vol.
Bodegas Delgado Zuleta
D.O. Manzanilla de Sanlúcar.

Aunque ya la había catado casi en primicia hace un par de semanas, acabo de volver de la presentación en sociedad de esta nueva manzanilla "en rama" que la bodega Delgado Zuleta ha sacado al mercado español. Y digo al mercado español, por que me consta que no solo ha sido presentada ya en varios certámenes internacionales sino que además ya se ha traído alguna que otra medallita, como la Medalla de Oro en el Intenational Wine Challenge de Londres en este 2012.
El acto ha tenido lugar en La Sacristía del Marco de Jerez, en Sanlúcar de Barrameda, una de las mejores reboticas que hay actualmente y que está que se sale, nunca mejor dicho, del propio Marco.
El caso es que estamos viviendo en los últimos tiempos un fenómeno curioso con el resurgir de un selecto grupo de manzanillas en rama - también podemos incluir a González Byass al grupo con su Tío Pepe en rama que sacara hace un par de años - digamos para demostrar que el auténtico vino es el que está en la bota, no el que se embotella tras una serie de procesos físicos, como el filtrado, el clarificado, etc., más o menos agresivos que lo que hacían era convertir un vino de color amarillo dorado intenso en un semitransparente aguachirri que huele bien y sabe bien, pero que cuando pruebas el vino que hay en la bota no tiene nada que ver con el de la botella.
Así que los aficionados, adictos diría yo, estamos de enhorabuena, porque parece ser que se ha encendido la mecha para que cada vez más bodegas embotellen sus vinos casi al natural. Barbadillo, con su Solear en rama, la de la saca estacional (deberían pasar, pero ya, al formato 50cl. - es una opinión), La Gitana en Rama, de Hidalgo-La Gitana, estos apostando fuerte por el formato estandar de 75cl, y ahora Delgado Zuleta, con esta Manzanilla en rama Goya XL. Tres marcas archiconocidas como Solear, La Gitana y La Goya, ahora en versión "en rama".
A éstas habría que añadir la Sacristía AB, de Antonio Barbadillo Mateos, ésta es una de las - no ya - grandes novedades sino de las mejores puestas en escena de una gran manzanilla natural, hecha y derecha, selección particular y personal de algunas botas de la bodega Sánchez Ayala, y por el mismo motivo, todas las selecciones de grandes manzanillas del Equipo Navazos. Hay alguna que otra más, quizás menos conocidas como Esencia de la Andana, y otras más de entorno muy local.

Volviendo a la protagonista de hoy, Jorge Pascual, Director General de Delgado Zuleta, nos cuenta el por que de este lanzamiento, en plena época de vacas flacas, lo que se explica en principio por una necesidad interna de la bodega, y por el propio auge de este tipo de manzanillas. Esta manzanilla podría tener de entre 10 y 12 años de crianza media, que procede de una selección de botas reservadas muy cuidadas,selección que se hizo hace unos 20 años cuando se mudaron del casco viejo de Sanlúcar a unas dependencias nuevas en las afueras de la ciudad; son una serie de botas muy cuidadas con pequeñas sacas obligadas y rocíos muy leves para mantener el velo casi a modo de cuidados paliativos. Una manzanilla "reposada" como apuntan en la propia botella después de esos años de crianza y más crianza, de cuidados, hasta llegar a la vejez, pero sin ser pasada, ya que el velo de flor permanece siempre más o menos debilitado, pero aportando esa microoxigenación necesaria. Goya XL es una manzanilla de las de siempre, pero ahora es una manzanilla de las de ahora. Aunque Jorge Pascual incide que Goya XL no es una versión mejorada de La Goya, sino que es un vino distinto. Apenas será unas 3.000 botellas que irán principalmente destinadas a vinotecas muy selectas, y clientes preferentes. Goya XL no saldrá mediante sacas estacionales, sino que serán los responsables de la bodega los que decidirán si repiten o no la experiencia en el futuro.
Sin duda, esta acción comercial por parte de una de las bodegas más antiguas de Sanlúcar, fundada en 1744 se puede catalogar como un "si queremos, podemos", en el sentido de que bien por demanda de cierto sector consumidor, un auge como comentaba al principio, y por una existencias de material de primera calidad.

Durante la cata en sí, Salvador Real, enólogo de Delgado Zuleta nos describe Goya XL como una manzanilla auténtica, de color amarillo dorado viejo, pero a la vez es un color muy brillante y vivo. A mí me ofrece una nariz muy punzante, con mucho nervio; con notas salinas muy marcadas, incluso notas ligeramente amontilladas de frutos secos, como de avellanas tostadas,con una cremosidad destacada - lácteos . En boca tremendamente seca, pero es untuosa, mantecosa, muy potente, que va llenándote la boca poco a poco de sensaciones, con dejes finales muy amargos. Es deliciosa.

También participa en la presentación Jose Federico Carvajal, director comercial de Delgado Zuleta, que nos habla del diseño de la botella. Casi de manera fortuíta y a modo de boceto, realizaron el logo con un par de rotuladores que encontraron, y así se quedó. La imágen externa de la botella es muy rompedora, con esa media botella negra de 50 cl. completamente serigrafiada, y con un logo escrito a mano en grandes caracteres. Es moderna, pero a la vez guarda ciertas señas de tradición. Muy acertado trabajo. Enhorabuena a Delgado Zuleta...y que dure!!!

Mis 12 del Salón de Vinos de la Guía Peñin 2013

2012-10-29T19:18:00.000+01:00

Con mi cabeza, todavía, dándole vueltas a lo vivido en el reciente Salón de los Mejores Vinos de España de la Guía Peñin, en Madrid; es el segundo año consecutivo que recibo invitación, y desde aquí quiero agradecer a Victoria Lara, responsable de Comunicación y Redes Sociales el hecho de incluirme en la lista de blogs invitados. El año pasado no pude viajar a Madrid pero este año se han dado todas las conjunciones planetarias posibles para que no se me escapara, y en viaje relámpago me planté en el Salón Neptuno a eso de las 12:00 para conocer de cerca un evento fascinante, y apresurarme en catar los mejores vinos de España y en poco tiempo, ya que a las 18:30 tenía mi viaje de vuelta a Cádiz.
Evidentemente, solo pude catar una ínfima parte de todo lo allí expuesto, pero sí me pude llevar una muy buena impresión con esta muestra de 12 vinos que voy a comentar:

1. Cantocuerdas Albillo 2010. Bodega Bernabeleva. D.O. Madrid
Fermentado en Barrica. 10 meses de crianza sobre lías. 93 Puntos Peñin.
2. Bernabeleva Garnacha de Viña Bonita 2010. Bodega Bernabeleva. D.O. Madrid.
Crianza de 11 meses en barricas de roble francés. 94 Puntos Peñin.
Estos vinos de Bernabeleva, son verdaderamente impresionantes, muy buenos. Le tengo que dar las gracias a mi amigo Vicente Vida, el hecho de habérmelos dado a conocer cuando me trajo una botella de Navaherreros, su garnacha más básica. Cuando supe que iban a estar abandoné por un momento a mi compañero de fatigas Fran Cordero, que se me despistó un momento, y me dispuse a probar con Curro toda la gama de Bernabeleva. Su blanco de Albillo es soberbio, pero la garnacha de Viña Bonita, es sencillamente espectacular. Parece increible que una misma variedad y con un mismo proceso de elaboración dé vinos tan diferentes de una tapia a otra, cada parcela es un mundo.
3. Thalarn Syrah 2010. Bodega Castell d´Encus. D.O. Costers del Segre.
Crianza de 12 meses en barrica de roble francés. 96 Puntos Peñin.

Me perdí en su momento la cata de Castell d ´Encus que hubo en Vinos y Maridaje, y en esta ocasión sí pude catar sus grandes vinos. Me quedo con este Syrah prodigioso, elaborado por el gran Raúl Bobet, al que conocí en persona. Qué grandes personas hay detrás del vino.
4. El Médico Prieto Picudo 2010. Bodega Leyenda del Páramo. D.O. Tierra de León.
Crianza de 9 meses en barrica. 94 Puntos Peñin.
Había varios vinos de Prieto Picudo, una variedad de uva autóctona de las comarcas de León, y me llamó la atención un racimo en la mesa de Leyenda del Páramo. Muy curios ver las bayas tan pequeñas de esta variedad y catar un gran vino como este El Médico.
5. María 2009. Tempranillo, de Viñedos Alonso del Yerro. D.O. Ribera del Duero.

Crianza de 15 meses en barrica de roble francés. 95 Puntos Peñín.
!Qué decir del gran María y de la gran Maria del Yerro, hemos catado sus vinos, hemos visitado Santa Marta, hemos conocido a otra gran persona del mundo del vino, y María es un grandísimo Ribera del Duero.
6. Cava Reserva Particular de Recaredo. Gran Reserva 2002. Bodegas Recaredo.
Xarel.lo 28%, Macabeo 72%. 96 Puntos Peñin.
7. Cava Blanca Cusine 2008, de Parés Baltá.
8. Cava Celler Batlle Gran Reserva 2002, de Gramona.
Xarel.lo 70% Macabeo 30%. Más de 9 años de crianza. 96 Puntos Peñin.

A continuación una ronda de cavas después de meternos entre pecho y espalda un cocido madrileño de aupa!! con todos sus avíos, como se dice en Cádiz. Los de Recaredo, Gramona, ya los conocía, no obstante era inevitable la parada en boxes; si me resultó muy sorprendente un Blanca Cusine que no conocía de Parés Baltá, elaborado con Chardonnay y Pinot Noir.
9. Macán clásico 2009. Tempranillo, de Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia.
D.O. Rioja. 15 meses de crianza en barrica de roble francés.
Bueno, este había que probarlo sí o sí; el nuevo proyecto en la Rioja de Vega Sicilia, de la mano de un grande la Champagne: Casa Rothschild; si dos hacen sendos buenos vinos, cuando se juntan pues también. Este será un gran rioja.
10. Pazo Piñeiro Albariño 2010. Bodega Pazos de Lusco. D.O. Rias Baixas.
Fermentado y criado 12 meses en roble francés. 95 Puntos Peñin.
Un clásico albariño; me encanta el Lusco, así que este, que es su hermano mayor pues también. Delicioso albariño.
11. Inés Vizcarra 2010. Bodegas Vizcarra. D.O. Ribera del Duero.

Tinto fino 90%, Merlot 10%. 18 meses en barrica. 96 Puntos Peñin.
Bodegas Viscarra, ya les hablé aquí mismo de su Senda del Oro 2010; aquí ya estamos hablando de sus vinos top: Ines, Celia y Torralvo... elijan el que quieran son soberbios; yo me quedo con Inés.
12. Alvear PX Solera 1830. Pedro Ximénez. Bodegas Alvear. D.O. Montilla Moriles.
Solera fundacional. 98 Puntos Peñin.

Y para finalizar, je, je!! uno de los míos...un PX solera fundacional de 1830, de Alvear.!Qué barbaridad! que densidad, que aromas, increible PX.

Imposible quedarme con 12...Cortijo de los Aguilares Pinot Noir, Serendipia Merlot, de Pago de Ayles; algunos no me lo perdonarán, pero pasé de largo de Barbadillo, con su saca en rama de Verano, y la gama VORS, Palo Cortado, Amontillado, no he venido a Madrid para catar manzanillas y palos cortados. Los Dominio do Bibei, los de Telmo Rodriguez, Finca Allende, Eguren...esto sería un listado interminable. El año que viene tengo que volver...y esta vez me quedaré hasta que me echen!!!!

El Vínculo Paraje La Golosa GR 2003

2012-10-16T18:52:00.000+02:00

El Vínculo Paraje La Golosa Gran Reserva 2003
Tempranillo (100%)
14% vol.
Bodega El Vínculo (Grupo Pesquera)
D.O. La Mancha

Les he comentado en más de una ocasión las excelencias de los vinos de La Mancha; los hay para todos los gustos y para todos los precios. Desde un magnifico Canforrales, - posiblemente uno de los mejores vinos manchegos en cuanto a relación calidad/precio - hasta este soberbio El Vínculo Paraje La Golosa, de Bodegas El Vínculo, el gran proyecto, ya realidad, de Alejandro Fernández "alias Pesquera" en la Denominación de Origen La Mancha, que anda sobre unos 25€ pero bien servidos.
Aunque la mayoría reconocerán a Alejandro Fernández como aquél que le puso nombre de vino a un pueblo de la Ribera del Duero, o peor aún, le puso su "segundo apellido", Tinto Pesquera, la cuestión es que Pesquera de Duero y Alejandro Fernández tienen casi una relación que roza lo simbiótico.
Luego vendría Condado de Haza, en Roa, en la extensión burgalesa de la Ribera del Duero, otra magnífica bodega y magníficos vinos - recuerdo que el Alenza lo probé hace ya unos años, en una taberna de Algeciras en la que me hice amigo del camarero después de múltiples visitas, y me ponía Alenza por copas a precio de cualquier roble de medio pelo, sin saber lo que hacía, claro -.
Al poco, Alejandro Fernández pegó un salto y cambió el Duero por el Guareña, uno de sus afluentes zamoranos que se unen en la localidad de Toro, y allí en Vadillo de la Guareña tiene su tercera distracción: Dehesa La Granja, posiblemente uno de los pioneros de la viticultura zamorana, nos movemos en los últimos años del siglo XX. Y finalmente, este sí que fue un salto de verdad, se vino a La Mancha: El Vínculo.

Un aspecto sí encuentro interesante en este, por otra parte, obligado y resumidísimo currículo: la tempranillo está presente en todas y cada una de las bodegas de Alejandro Fernández, en todos los vinos; la tempranillo, la gran cepa tinta española. está claro que es una variedad que domina, controla y sabe sacar lo mejor de ella indistintamente de la zona donde se elabore el vino.
El Vínculo Paraje de la Golosa Gran Reserva 2003, es su gran vino manchego, de Cencibel, como se decía antes, una producción más que reducida, y segunda cosecha de este gran reserva manchego que por supuesto, no se elabora todos los años. Con 24 meses de crianza en barrica de roble francés, es un gran vino de pago, un gran Gran Reserva; con buena madera integrada, paso suave, sedoso. Con una fruta madura, madura que le da notas de compota, confitura, mermelada...sobretodo es muy especiado, el regaliz está muy presente, y los tostados de la barrica le aportan unos ahumados muy delicados.
Pues eso...un vino de Alejandro Fernández.

Estamos de cumpleaños...así que doble sorpresa.

2012-09-25T19:10:00.005+02:00

Pues es cierto, estamos de nuevo de cumpleaños; ya sabéis, con la entrada del otoño este modesto blog se viste de largo, y lo que empezó casi como un entretenimiento...hoy lo sigue siendo. Y es que me lo paso verdaderamente bien escribiendo y contando mis vivencias, de aficionado, en torno al mundo del vino. Ah..!!, y en los próximos días habrá cambios en el diseño del blog, hay que renovarse o morir.
Por eso no quiero perder mucho más tiempo en celebraciones, que las ha habido, y comenzamos ya la tercera temporada en "Y de vinos, qué? esta vez con dos vinos de golpe; y es que últimamente estoy catando bastantes vinos, y eso hace que se me acumule el trabajo.
Dos vinos sorprendentes que he tenido la ocasión de catar recientemente: Ana de Altún 2011 y Sayago (830) 2007, un blanco y un tinto; uno de Rioja y el otro Vino de la Tierra de Zamora.

Ana de Altún es el vino blanco de Bodegas Altún, situada en Baños de Ebro (Rioja Alavesa), una bodega que ya ha tenido el honor de pasar por este blog con su Albiker 2010 Maceración Carbónica, entonces me sorprendió gratamente ese Albiker tan fresco, joven y vitalizante maceración carbónica. Ahora le toca el turno a un blanco, elaborado con un 80% de Viura y 20% de Malvasía; un coupage bastante clásico en Rioja ultimamente (ver Muga blanco 2009 Fermentado en barrica), - el resurgir de los vinos blancos de rioja con Viura, tras denostados tiempos, salvo excepciones de los grandes blancos riojanos, obviamente - y que ha pasado unos tres meses en contacto con sus lías. Las lías, ya lo comenté en alguna otra ocasión, son los restos de levaduras, sedimentos, que permanecen en suspensión tras la fermentación. Con el tiempo se depositan en el fondo del depósito, así que con un "battonage" o removido se vuelven a poner en suspensión permaneciendo en contacto con el vino. Esto hace que los vinos blancos adquieran mayor estructura en boca, sean más sedosos, untuosos - la mejora gustativa es notoria, y tengan mayor capacidad de guarda.
Elaborado en pequeños depósitos y de la manera más tradicional, con solo el mosto flor, es decir el mosto de mayor calidad que se obtiene sin prensado, Ana de Altún es un vino muy fresco, con unas deliciosas notas cítricas, de fruta blanca, como la pera , incluso el melón, y florales. En boca es muy suave, muy apetitoso. Para repetir, por que anda creo sobre 6-7€.

En cuanto al tinto, este Sayago (830), no me digan que no es curioso el nombre, es un vino de una pequeña bodega de Zamora llamada Dehesa de Cadozos; una bodega en una antigua abadía del siglo XVI, con una pequeña finca de unas 8 Ha. a una altitu de 830 m. sobre le nivel del mar, de ahí lo de Sayago (830), y elaborado con un 85% de Tempranillo (Tinta fina) - ojo a la etiqueta y díganme si lo de Tinta de Fina no es una errata, yo es la primera vez que lo veo- y un 15% de Pinot Noir, sí señor, Pinot Noir zamorana, de hecho, elaboran también un pinot noir 100%, que deberían incluir ya en el catálogo de especies amenazadas, apenas 1000 botellas.
Tiene 13 meses de crianza en barricas de roble francés, muy bien integrada y que le aportan unos matices tostados, ahumados muy elegantes. La verdad es que el vino sorprende desde el principio hasta el final. Tiene buena capa, es un vino con bastante color, en nariz es muy frutal, fresco,bastante complejo, quizás por la novedad del coupage tan atípico, con notas de fruta roja, balsámicos...en boca se muestra potente de entrada, ligero amargor y taninos algo secantes pero al final resulta goloso y con buena persistencia. Teniendo en cuenta que lo caté a ciegas, no cabe duda que tratar de ubicarlo, o adivinar el perfil del vino resultó del todo imposible. Todo un vino digno de Desafío.

Me resulta curioso vero como la Pinot Noir se prodiga poco a poco en España cada vez más; Cataluña, Levante, aquí cerca, en Málaga, en la Serranía de Ronda hay muy buenos vinos de Pinot Noir, no creo que haya que nombrar a estas alturas a Cortijo de los Aguilares, en fin, que uvas autóctonas y uvas importadas dan para mucho debate. En esta bodega, además cultivan Tinta Fina y Pinot Noir en espaldera, realizan una viticultura ecológica, y producciones muy pequeñas...la verdad es que es una gran desconocida por todo, pero el entorno, la bodega, la viña, ...su filosofía ,en definitiva, es muy interesante.

Ana de Altún 2011

Viura (80%) y Malvasía (20%)

13.5 % vol

Bodegas Altún

D.O.C. Rioja

Sayago (830) 2007

Tinta Fina (85%) y Pinot Noir (15%)

14% vol.

Bodega Dehesa de Cadozos

Vino de la Tierra de Zamora

Bárbara Forés Negre 2009

2012-09-19T13:40:00.005+02:00

Bárbara Forés Negre 2009
Garnacha Tinta (69%), Syrah (18%), Samsó (13%).
14.5 % vol.
Bodega Bárbara Forés
D.O. Terra Alta

Para hoy tenemos en "Y de vinos, qué?" un excelente tinto procedente de una gran desconocida - me aventuro a decir - Denominación de Origen, al menos por estas zonas del mediodía español. La Terra Alta es una comarca en la parte norte de Tarragona, entre el río Ebro y el límite con Aragón. Es una zona, como su nombre indica, de altitud elevada, con un clima que engloba las bondades de lo mediterráneo con los rigores de lo continental. Los vinos blancos de Macabeo, Parellada o Garnacha blanca son más frecuentes, y los tintos suelen ser de Garnacha tinta, Syrah, Cariñena, ...

(El mapa que adjunto es algo antiguo y no refleja, por ejemplo, la D.O. Montsant, escindida de la D.O. Tarragona, pero para lo que nos ocupa en este capítulo va de perlas).

Creo que hace muchísimo tiempo que no cataba un vino de la Terra Alta, tanto que ni recuerdo si efectivamente lo hice, así que desde aquí ya le estoy agradeciendo a mi amiga Sivia, del blog Amigastronómicas, el detalle de hacerme llegar una de las botellas que ella obsequia a sus lectores.

Bárbara Forés es un homenaje a los ancestros, a la familia, y a una mujer que fue y que es el origen de todo, el inicio. Nacida en 1828, influyó de tal manera en su hijo para que hoy día, cuatro generaciones después, podamos disfrutar de estos vinos elaborados de la manera más tradicional.
La bodega, situada en Gandesa, en una finca de unas 45 Ha. con casa solariega de finales del siglo XIX, dedica 22 Ha. a viñas de las variedades blancas Garnacha blanca, Vionier y Macabeo (Viura) y a las tintas Garnacha Tinta, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon y Samsó. Aquí habría que debatir si la variedad Samsó es la Mazuelo, como pone en la etiqueta traducida, si es la Cariñena pero habría que poner Carinyena, por que la D.O. Cariñena no deja, etc, etc...el debate es árduo, pero aquí no hay sitio.

Este Bárbara Forés Negre 2009 tiene 12 meses de crianza en barricas de roble francés, es de capa media, la verdad es que me lo esperaba más cubierto, no sé por qué, pero es bastante aromático, fresco, joven, fácil de beber, con una acidez comedida, y suave y agradable en boca. Se nota que ya lleva su tiempo en botella.

Interesante bodega, pues , esta de Bárbara Forés, en Terra Alta, a la que conviene no perder la pista. Otros vinos que parecen muy interesantes son los blancos de garnacha blanca, como el Quintá 2011 con 6 meses de barrica o su Coma d´En Pou 2009, un tinto, digamos de gama algo superior, con 16 meses de barrica. O el curioso El Templari 2010, elaborado con un 45% de Morenillo, una uva casi desaparecida, y que han recuperado. !!Bien, por los descendientes de Bárbara Forés, ella estaría orgullosa!!
Les dejo la web de la bodega, para que echen un vistazo, que merece la pena.
Saludos.

Web: Bodega Bárbara Forés

A la Champaña con Jordi Melendo

2012-09-06T09:26:00.001+02:00

Un paseo por los terruños del Champagne.

Aunque un poco tarde, no quiero dejar pasar más tiempo para traer a este blog la que para mi ha sido una de las mejores catas a las que he tenido el placer de asistir este verano. Y como no, tuvo que ser en La Sacristía del Marco de Jerez, en Sanlúcar de Barrameda: una genial cata de champan francés de la mano de uno de los grandes expertos en estos vinos, Jordi Melendo, excelente su blog "Passion for Bubbles".
Y escribo a conciencia eso de "champan francés" sabiendo que soy, a conciencia también, redundante, para hacer hincapié en su procedencia, ya que al menos aquí en el sur - ya no sé en el norte - se sigue llamando champan a todo aquél vino que haga !PUM! cuando se descorcha, venga de donde venga, y esto créanme que es así.

Champagne

Un aserto anónimo dice del Champagne: "Merecido en la victoria; necesario en la derrota".
!Qué gran frase! Pudo haberlo dicho Napoleón, quizás algún zar ruso, no se sabe. La que sí se sabe quién la dijo fue la siguiente: "Ante el Champagne, se detiene mi patriotismo", el Canciller aleman Otto von Bismarck, ¿quién diría hoy día algo semejante de algún otro vino?

De entrada, la cata empezó de manera muy diferente a las demás catas a las que he asistido: Jordi mandó descorchar el primero de los vinos un Phillipe Gonet Roy Soleil Brut Blanc de Blancs Gran Cru y mientras disfrutábamos del mismo, nos puso el siguiente vídeo:

(Vídeo oficial de la candidatura Coteaux, Maisons et Caves a Patrimonio Mundial de la Unesco).

¿Donde hay que votar? Que cuenten conmigo, pero ya!.

Una auténtica gozada este blanc de blancs*, 100% Chardonnay, con 30% de crianza en barricas de roble, y después 4 en botella.
Era de una finura sublime. No pudo, Jordi, elegir mejor este primer vino, un champagne que como él mismo dice "...habla por sí solo". No hacen falta palabras. Los hermanos Pierre y Chantal Gonet, séptima generación, elaboran estos vinos en el pequeño pueblo de Le Mesnil-sur-Oger, en bodegas cavadas que datan de 1783. Ahí es nada.

Después comenzó el desfile: Diebolt-Vallois Prestige Brut, también Blanc de Blancs, procedente de Cramant, en plena Côte des Blancs, un viñedo, el de Cramant, clasificado como Grand Cru, donde los suelos calizos hacen de cuna perfecta para la Chardonnay, un terroir magnífico para un vino magnífico: los blanc de blancs. Elaborado con una mezcla de vinos con una crianza de 2-3 años en sus bodegas subterráneas.
Exquisito. Adoro la Chardonnay.

Vámonos por el tercero...Marie Courtin Résonance Extra Brut 2007, aquí ya nos olvidamos de las blancs y empezamos con las noirs. Pinot noir 100% y elaboración biodinámica. Parcela de apenas 2 Ha. de Pinot noir de unos 40-50 años, situada en Polisot, en Aube (Côtes des Bar), otra - digamos - subzona de la Champaña. Nada menos que 30 meses en contacto con las lías, y con un cuidado meticuloso a la hora de vinificar partidas muy pequeñas, siempre de una sola viña, de una sola cosecha y de una sola variedad, por supuesto. Con levaduras naturales, sin dosificar, sin apenas intervenir en el proceso de elaboración. Un vino natural. Un vino singular.
Creo que tuvimos gran fortuna en catar este más que exclusivo champan, de producción limitadísima y, claro está, sublime.

"Lo va a tener difícil, este Jordi, si pretende ir subiendo el listón en calidad con los 5 o 6 vinos que quedan" - pensé en esos momentos. Armando empieza a servir este 4º vino de la noche: Bourdaire-Gallois Brut. Sin añada, ("non vintage", NV, dicen ellos). Otra elaboración minimalista de un pequeñísimo productor - apenas unas 60.000 botellas cada año- de Pouillon, en Massif de Saint-Thierry, al NO de Reims, de una bodega familiar, que pasa de generación en generación (en estos casos a mi tampoco me importaría heredar la profesión de mis padres).
Un vino 100% Pinot meunier, una variedad que rara vez veremos fuera del contexto del Champagne, fino, delicado, suavísimo, y muy frutal.

La cosa continua, Jordi está entablando una ardua dialéctica con la audiencia, aclarando conceptos: brut nature, licor de expedición, licor de dosificación, lías, rimas...ufff! (me sentía algo extraño al presenciar nociones teóricas muy básicas con estos vinos tan complejos).
Armando a lo suyo, descorchando con cuidado y mandando descorchar a uno de los asistentes (a mi que no me lo pida que me creo Jorge Lorenzo y la lío parda).
Pasa por mi lado y apenas distingo una sencilla etiqueta con poco texto: Fleury Fleur de L´Europe Brut Nature otro champan de pequeño viticultor, uno de los primeros en empezar con ese concepto tan etéreo de la biodinámica también en la Côte des Bar; suenan en la sala conceptos aristotélicos, "aire, tierra, agua, fuego" ¿la teoría de los cuatro elementos? ¿alquimia?¿he vuelto en una especie de flashback a mis clases de filosofía de COU, !!por Dios!! Si yo estaba en una cata de Champagne...me lo corrobora un sorbo de esta Flor de Europa, increiblemente fresco...
- Armandoooo!! ¿paramos y vovemos mañana?
- Nooooo, seguimos.

Et le vin sexième était...(llegados a este punto yo ya tenía un dominio del francés total...) Moussé Fils Millésime 2007, un blanc de noirs con un 90% de Pinot Meunier y un 10% de Pinot Noir. Una auténtica mousse espumosa, no puede tener un nombre más apropiado, elaborado únicamente con mostos yema, y unos 50 meses de crianza, !!hala!!
Notas de bollería selecta de mantequilla, muy afrutado,...Hummm!!!, procedente de un pequeño viñedo en Cuisles, una micropedanía cerca de Chatillon-sur-Marne, en el Valle del Marne - obvio - el principal río que cruza de este a oeste la región. De nuevo nos encontramos con una finca heredada de padres a hijos desde el siglo XIX, primero vendiendo las uvas a grandes casas champaneras y más tarde, hartos de la especulación y las fluctuaciones de los precios, en 1920 deciden elaborar y embotellar su propio vino. Siempre aplaudiré este tipo de decisiones. Bueno, historias aparte, el vino es soberbio, se me agotan los calificativos.

He de reconocerlo...creo que a estas alturas dejé ya de prestar atención al ponente, Armando seguía descorchando botellas, mi compi de mesa "Novena Provincia" no paraba de balbucear palabras ininteligibles en francés como queriendo ligar conmigo, y nos llega este Chartogne-Taillet Brut 2004, de una casa situada en Merfy, en el Macizo de Saint-Thierry. Aquí nos encontramos con el primer vino que mezcla uvas tintas con uvas blancas (60% Pinot Noir, 40% Chardonnay), de suelos arcillosos, un pequeño aporte de licor de expedición (6 g./L) le da un puntillo goloso, no está mal, pero me quedo con el Resonance.

De nuevo levanto la mirada cuando veo un par de ovejas en la pantalla, pero unas ovejas horrendas que me están mirando...debe ser cosa de las famosas bubbles. Vuelve de nuevo la biodinámica, y resulta que éstas son unas de las protagonistas. El famoso terroir llevado al límite, vinificar por separado las parcelas, cubierta verde de hierbas entras las hileras de cepas, y estás dos campando a sus anchas. Suelos arcillosos con alguna capa calcárea, y raíces que atraviesan las dos capas ¿un doble terroir? ...creo que se me está yendo la olla!!...la mineralidad al poder.

Seguimos continuando...Armando viene con una botella que me suena; !!Un Gosset!! Recuerdo que compré una vez el básico de la casa, el Excellence, y era fantástico, sobre todo el precio en el Makro; luego recuerdo coincidir con Dimas Perea, de Vinos Perea, en Cordoba en una muestra de vinos en la que éramos vecinos de mostrador y me dio a probar un dos o tres más de la misma casa, todos con la característica botella rechoncha y etiqueta en plan corbata, uno fue un Rosé, otro un Millesimé...este flashback sí que me ha gustado.
El vino es un Gosset Brut Gran Reserve. Es una mezcla de vinos de reserva de 3-5 años, el primero de la cata que incluye las tres variedades oficiales: Chardonnay (43%), Pinot Noir (42%) y Pinot Meunier (15%)... ¿blancas y negras? ¿un blanc de gris? No, es broma... otro prodigioso vino de una de las casas más antiguas de Champagne, ...pues ya tiene que ser antigua, pues sí que lo es: desde 1584, nada más y nada menos, desde la época del mismísimo Miguel de Cervantes, ¿Cómo sería el champan del siglo XVI...?

Y llegamos al principio del final...Henri Abelé Millésime 1998 Reserve, (60% de Chardonnay, de la Côte des Blancs, y 40% Pinot Noir, de Reims), aunque del grupo Freixenet (ahí ya le hemos quitado un poco de glamour a la noche, eh?) Bueno, pero si lo trae Jordi tiene que estar a la altura. Supongo que una buena guinda para este pastel tan burbujeante, con 6 años de crianza en bodega, ..."el perfecto Champagne de degustación para los amaters de los vinos complejos"...o eso me ha parecido leer por ahí, pero yo ya, por entonces, no distinguía nada.

Como comprenderán después de una cata así, la gente se puso a charlar, a charlar, a charlar...los que se conocían...los que no se conocían, etc, etc.

Notas:
*literalmente, blanco de blancas, es decir, un vino blanco elaborado a partir de uvas blancas, ya que otros están hechos con uvas tintas y se denominan Blanc de Noirs, aunque en estos casos no suele ponerlo).

Agradecimientos.
Gracias Jordi Melendo.
Gracias Armando Guerra.
Gracias Novena Provincia, bueno gracias a Pilar, que ese día no estaba para catas y Novena se acordó de mi.
Y gracias Inma, ...por ir a recogerme.

Alonso del Yerro 2009 vs. María 2009

2012-08-24T12:40:00.000+02:00

Viñedos Alonso del Yerro es el nombre de esta relativamente joven bodega de la Ribera del Duero que quiero traer hoy a "Y de vinos, qué?"; ¿los padres de la criatura? Javier Alonso y María del Yerro. Una bodega, pues, eminentemente familiar creada o, por qué no decirlo, nacida en 2002 uniendo los dos apellidos del matrimonio, como un hijo más y, en cierto modo, haciendo partícipes a sus hijos de este sueño, de este proyecto, de esta - ya - realidad.
Elaboran únicamente dos vinos a partir de cepas de Tempranillo procedentes de parcelas seleccionadas de su finca Santa Marta, en Roa (Burgos), Alonso del Yerro y María, y con unas producciones muy limitadas: 70.000 botellas el primero y 6.500 el segundo y, este último, solo en las mejores cosechas.

Catados a ciegas no sorprendieron tanto, es la dificultad de una cata ciega, numerosa, de grandes vinos de Ribera del Duero, pero en estos se notaba algo nuevo, frescura, nervio, juventud. Me alegré mucho al descubrirse los vinos, y ver que los dos de Alonso del Yerro estaban incluidos. Una gozada de cata.

Os adjunto las dos fichas técnicas de los vinos, sacados de su página web, para el quiera profundizar en la descripción de los viñedos, elaboración, etc. La verdad es que es un lujazo disponer de tanta información de los vinos por cosechas. Ya podrían aprender más de una bodega...

Alonso del Yerro 2009:
http://www.vay.es/templates/vay/vino/ficha_alonso_del_yerro_09_ESP.pdf

María 2009:
http://www.vay.es/templates/vay/vino/ficha_Maria_09_ESP.pdf

Alonso del Yerro 2009
Tempranillo (100%)
14.5 % vol.

12 meses en barrica de roble francés

Viñedos Alonso del Yerro

D.O. Ribera del Duero

Alonso del Yerro 2009 es un vino franco, de intenso color rojo cereza oscuro, con una nariz que seduce, frutoso, especias (regaliz), tostados nobles; con una boca potente, con buen ataque, y un postgusto delicioso. Para repetir cuantas veces se pueda.

María 2009

Tempranillo (100%)

15% vol.

18 meses de crianza en barrica de roble francés.

Bodega Viñedos Alonso del Yerro

D.O. Ribera del Duero

María 2009, viene con más concentración, más expresión de la buena tempranillo de Ribera del Duero, sin mejorantes, ni falta que le hace. De capa muy alta, y nariz muy intensa, más notas florales, quizás, que Alonso, buenos tostados, y notas terrosas, minerales que no noté en el anterior. Goloso en boca, y muy equilibrado. Un vinazo...bueno, unos vinazos.

La crianza biológica más allá del Guadalquivir: el Jura

2012-08-15T19:19:00.003+02:00

Animado por algunos amigos, mucho más avezados que yo en materia vinícola, me decido a asistir el pasado sábado 11 de Agosto a una cata sobre vinos de crianza biológica (la de los finos y manzanillas) de la comarca vitivinícola francesa del Jura. Les reconocí a más de uno que jamás había catado ningún vino de esa zona, pero me tranquilizaron diciéndome que eran vinos muy raros, muy exclusivos, dificiles de encontrar y encima caros - todo eso. Cuatro motivos - sobre todo el último- por los que nunca me topé con un vino de estos.

Efectivamente, en la comarca del Jura, al éste de Francia, lindando con la frontera suiza, se elaboran, entre otros, unos vinos - los vinos amarillos o Vin Jaune - que tienen la particularidad de criarse bajo velo de flor, de manera similar a los finos y manzanillas del Marco de Jerez. Para mi, que soy un enamorado de los vinos generosos de Jerez - los malos amigos dicen que bebo más manzanilla que agua , exagerados - he de reconocer que resultaron sorprendentes estos grandes vinos tan desconocidos para los propios franceses como los generosos jerezanos para los españoles. (Salvo excepciones)
Los vinos que se cataron fueron una selección personal, y de su propia bodega, del ponente de la cata Luis Gutierrez, de El MundoVino, y el sitio no podía ser otro que La Sacristía del Marco de Jerez, en Sanlúcar:
El menú fue el siguiente:

Una de las curiosidades que más me llamó la atención de estos vinos es que vienen en botellas de 62 centilitros, en lugar de los 75 correspondientes, si fueran ingleses tendría explicación, pero no, son franceses, y la explicación es que despues de los 6 años y 3 meses que deben tener de crianza estos vinos amarillos, y dado que no se reponen las mermas, en una bota se pierde el 38% del volumen, es decir, que por cada litro sólo permanecen en barrica 62 centilitros, a los otros 38 que se evaporan se les denomina "la part des anges", la parte de los ángeles...muy listos estos angelitos. Así que a esa botella tan particular de 62 centilitros, se le denomina Clavelin, diseño inspirado según parece ser, en las botellas inglesas de 65 centilitros, desde 1914, en que el abate Clavelin hizo un pedido de botellas de 62 cl. con su sello grabado en el vidrio, eso he leído - conste.

De los ocho vinos, destacaría los de Jean Macle, un generico Côtes de Jura 2006 elaborado con Chardonnay y Savagnin, y el Chateau Chalón 2003, auténtico Vin Jaune elaborado con uva Savagnin. También el de Domaine Tissot, Arbois Vin Jaune 2002. Decir que Arbois, es un pueblo de la comarca del Jura, uno de los pocos que da denominación específica al vino amarillo: Apelation Arbois Controlee; las otras son AOC Chateau Chalon, y AOC l´Etoile, a la que habría que añadir la específica Côtes du Jura.Como el motivo de una cata así, solo de vinos de Jura con crianza bajo velo y en el incomparable marco de La Sacristía, era simplemente tratar de discernir las similitudes y diferencias - si las había - entre unos vinos y otros, voy a pasar a resumir las diferencias que hay en cuanto al tipo de elaboración:

1º. Los vinos del Jura no se encabezan como a los generosos de Jerez, es decir, no se le añade alcohol antes del periodo crianza. Alcanzan de manera natural los 13-15º de alcohol, pues la Savagnin madura muy tarde. En este sentido serían más parecidos a los Montilla, que los de Jerez-Sanlúcar. El Chateau d´Arlay, con sus 14.5% vol. de alcohol natural, es un claro ejemplo.

2º. La crianza es larga, pero estática. Los vinos del Jura son vinos de añada. Los vinos de Jerez, son vinos sin añada por su peculiar sistema de crianza que mezcla todas las cosechas. Muchos finos y manzanillas viejas tienen 6 o más años de crianza media. Los del Jura exactamente 6 años y 3 meses.

3º. Las barricas para la crianza no se llenan completamente precisamente - y como en Jerez - para favorecer que la levadura, también del género Saccharomyces, se desarrolle en la superficie del vino, lo preserve de la oxidación y el vino adquiera esos matices y notas biológicas. Eso sí, el velo es mucho más fino que en Jerez o Sanlúcar, y no suele durar todo el año. El clima en Jura es más seco, más frío - es zona montañosa - a diferencia del calor húmedo de las zonas del sur de España, como Cádiz, por ejemplo.

4º. En relación con la crianza, estos vinos son vinos que no solo pueden sino que deben consumirse al cabo de mucho tiempo, son vinos de larga guarda. Concretamente, y a modo de ejemplo, el Chateau d´Arlay era del 1998, y aún podrá y deberá aguantar fácilmente varias décadas más.

A modo de conclusión, que ya me estoy extendiendo más de los deseado, he de decir que en nariz casi todos los vinos me dieron esas notas punzantes, a frutos secos amargos, similares a los finos muy viejos, tipo La Panesa, Antique de Fernando de Castilla. En boca, sin embargo eran muy diferentes, con mucha acidez afilada que debe calmarse aún, grasos, y muy potentes.
Una gozada de cata. Una gozada de vinos.

Manzanilla Gabriela Oro

2012-07-22T23:03:00.001+02:00

Manzanilla Gabriela Oro
Palomino (100%)
15% vol.
Bodega M. Sánchez Ayala
D.O. Manzanilla de Sanlúcar

He de reconocer, y creo que no es la primera vez que lo digo, que para una apasionado como yo de los vinos generosos - frikis nos llaman algunos -es un auténtico lujo vivir en pleno marco del jerez, ese triángulo ideal que forman las localidades de Sanlúcar, Jerez y El Puerto, aunque yo estoy por incluir dos vértices más, Chiclana y Chipiona, y formar una especie de pentágono irregular, con los finos y moscateles chiclaneros y los moscatel pasa de Chipiona, qué delicia!!.
Decía que es un lujo vivir aquí, porque hace años descubrí que las mejores manzanillas son las que sólo se venden en Sanlúcar, marcas muy locales, que ni siquiera en El Puerto, a apenas 20 km. las encuentras, en una especie de arrebato conjunto comercial como diciendo "estamos aquí, en la desembocadura del Guadalquivir, el que quiera probarnos no tiene más que venir por aquí". Y una de esas manzanillas fue Gabriela, de Miguel Sánchez Ayala, para mi una de las manzanillas más naturales y más auténticas que existen, y en la que deberían reflejarse más de una de las llamadas "comerciales".

Pues ahora, estos de Sánchez Ayala acaban de rizar el rizo sacando su manzanilla Gabriela Oro, una manzanilla algo más vieja que la Gabriela - deduzco - que procede de la misma solera de Gabriela, - deduzco también - y que se vendía antes solo a granel - esto sí que es cierto, y nos la presentan con la siguiente declaración de intenciones: "Queremos compartir con los amantes de la manzanilla este tesoro que guardamos en Sanlúcar. Elegida por la familia. La bota de Gabriela Oro es un homenaje a nuestra cultura e historia bodeguera. Vino de sentimientos. Te recordará a atardeceres en Sanlúcar, brisa marina y noches de poniente". Por eso decía antes que hay que venir a Sanlúcar, al menos una vez, para ver el atardecer, sentir la brisa de poniente, y ...tomar una manzanilla Gabriela Oro. De todos modos yo me quedo con lo de Vino de sentimientos.

Gabriela Oro es un auténtico vino de pago, un vino de terruño jerezano. Las viñas que aportan el mosto proceden de la zona de Balbaina, en Jerez, junto a la carretera que lleva a Sanlúcar, de las fincas "Las Cañas" y "La Soledad". Así que estamos ante una manzanilla de Sanlúcar cuyo embrión es un fino y delicado mosto de palomino fino jerezana, y que se cría en las viejas botas y bocoys de la bodega, algunas de las cuales según he leído se remontan a la propia fundación de la bodega en 1789, y yo la verdad es que me lo creo. Esto no es nada nuevo, hay que tener en cuenta que muchas de las más antiguas bodegas sanluqueñas eran meros almacenistas de las grandes marcas jerezanas, que con el tiempo acumularon grandes cantidades de vino que los capataces han mantenido y que con el paso de los años se han convertido en vinos (manzanillas) ya muy hechos. (J.A. Dianes, 2007: "¿Génesis de una solera?")

Así que no es de extrañar, que con estos mimbres salga un vino como este,de color amarillo dorado intenso, con destellos verdoso, muy brillante; de pura crianza biológica, con esa flor tan presente en nariz; una nariz muy fresca y fina. Intensa como pocas, con aromas a bajamar - salitre, yodo, algas - notas amargosas a frutos secos. Una delicia.Y en boca es potente, muy expresiva, de excelente acidez y un larguísimo final, de las de tomar poco a poco. Una manzanilla enorme.

Binifadet Brut Rosat 2010

2012-07-17T11:16:00.000+02:00

Binifadet Brut Rosat 2010
Merlot (50%), Syrah (40%) y Cabernet franc.
11.5% vol.
Bodegas Binifadet
Vino de la Tierra Isla de Menorca

Nada mejor para un día especial, el contar con un vino especial.
El día de la festividad de El Carmen ha sido en mi casa siempre un día especial: mi madre, una hermana, mi cuñada, una tía, una prima,...sobre todo por mi madre, obviamente, pero además por la relación que tenemos con la Armada Española, y por haber vivido muchos años en puertos de mar, donde las Cofradías de Pescadores también celebran ese día el día de su patrona. Y el vino es especial por que precisamente viene de uno de eso sitios: de Menorca. Viví en Mahón muchos años y allí celebran el día del Carmen con fervor religioso y una de las procesiones marítimas más bonitas que se pueden ver, navegando por todo el Puerto de Mahón, y quien lo conozca se lo podrá imaginar.

Pero no solo por eso es especial; Binifadet Brut Rosat 2010 es un sorprendente espumoso rosado elaborado con las variedades de uva Merlot, Syrah y algo de Cabernet franc y empleando el methode Champenoise de segunda fermentación en botella: un auténtico "champagne" menorquín. Sorprendente su color cereza claro brillante, su fina burbuja; es elegante en nariz y, como no, sorprende la imágen de su botella, con una etiqueta metálica en homenaje a la industria bisutería menorquina, todo un acierto. El vino es suave, goloso, con frescura y delicadeza en boca. Refresca.

Binifadet, una bodega familiar fundada en 2004, un sueño que empezó en 1979 con la plantación de las primeras cepas, y actualmente una realidad que dirige con pasión Carlos Anglés y su hijo Luis, situada en la zona sur de la isla, en Sant Lluis, enfocada hacia el enoturismo, a la gastronomía local, a descubrir la tradición del vino de Menorca, con siglos de historia, fruto de la particular historia de la isla, conquistada, reconquistada y requeteconquistada una y otra vez por españoles, ingleses, franceses...algo tendrá cuando se peleaban tanto por ella.

Eso es la Experiencia Binifadet, conocer Menorca a través del vino.

Hoy un libro: La Cata de Vinos

2012-06-21T12:42:00.001+02:00

La Cata de Vinos
Guía Completa para conocer y degustar los vinos
Lluís Manel Barba
Ed. Grijalbo

Hace no muchos días, leía en un famoso foro de vinos en internet, que alguien solicitaba información sobre algún libro dedicado a la cata de vinos, pero sin entrar en otros aspectos como las elaboraciones, las zonas de producción, etc. La verdad es que suelo tratar de responder a todo aquel que pregunta, pero en aquella ocasión no supe de ninguno. Es cierto que hay muchos libros sobre vinos que incluyen algún apartado a la cata en sí, pero no al revés.
Ahora se cubre ese hueco con este libro que ha llegado a mis manos: La Cata de Vinos, de Lluís Manel Barba. Guía Completa para conocer y degustar los vinos. Un libro centrado en la cata de vinos, sencillo, fácil de manejar, apenas ciento y pico páginas, muy práctico, y con pequeños capítulos - obligados - sobre variedades, elaboraciones, viticultura, etc. Conceptos que hay que tener a la hora de catar un vino.

Me ha gustado especialmente el capítulo del análisis olfativo, la rueda de aromas. La cata de blancos, aspectos a tener en cuenta a la hora de enfrentarse a un vino blanco, que - en mi caso- no es muy frecuente, y ando algo pardillo aquí.
No conozco al autor pero me consta que, por su trayectoria, trata de enlazar lo profesional con lo aficionado, lo técnico con lo divulgativo, y esa es una labor, que en el caso de los vinos es muy dificil, pero tiene que ser obligatorio si queremos que el vino forme parte de la cultura de una sociedad, como la española, productora y consumidora de vino desde hace unos pocos de miles de años nada más. Lo dicho, muy recomendable hacerse con uno si se quiere profundizar en este tema, apasionante también, el de la cata de vinos.

Hacienda Monasterio Reserva 1991 - Hacienda Monasterio Reserva 2006

2012-05-22T12:32:00.002+02:00

Hacienda Monasterio Reserva 1991
Tinto fino (tempranillo), 75%, C. Sauvignon y Merlot (10% c.u.) y Malbec (5%)
13% vol.
Bodegas Hacienda Monasterio
D.O. Ribera del Duero

Hacienda Monasterio Reserva 2006

Tinto Fino (Tempranillo), 80%, C. Sauvignon y Merlot (10% c.u.)

14.5% vol.

Bodegas Hacienda Monasterio

D.O. Ribera del Duero

Incluído en una mini cata vertical de los Hacienda Monasterio de las cosechas 2007, 2008 y 2009, nos pusieron de "postre" los amigos de Vinos y Maridaje, este Reserva del 2006 que es el que quiero destacar. Pero antes me voy a poner en plan "Abuelo Cebolleta" y os voy a contar una historia.
Conocí los Hacienda Monasterio hace más de 15 años cuando le regalaron a una hermana mía unas botellas del Reserva de 1991, no sé si fue la primera cosecha de hacienda Monasterio, pero recuerdo que cuando mi hermana me lo dijo yo no tenía ni idea de qué vino se trataba, solo recuerdo lo bueno que estaba y como suelo hacer con los vinos que me sorprenden y llaman la atención, decidí guardar la etiqueta de recuerdo.
Creo que me estoy haciendo mayor, pero resulta que 15 cosechas después vuelvo a toparme con unos de estos vinos, hoy convertidos, de la mano de Peter Sisseck, en uno de las clásicos de Ribera del Duero.

Pero remontémonos a esos 15 años atrás a la cosecha de 1991. Me cuenta Chrystelle Moran, Directora Comercial de Hacienda Monasterio, que efectivamente fue ese año el primero que elaboraron el Reserva de Hacienda Monasterio, de hecho fue el primer año de la bodega, según le cuenta a su vez, Carlos de la Fuente, enólogo y responsable de la bodega, que llegó junto con Peter Sissek en 1990 a la Ribera de Duero para comenzar ese proyecto, entonces.

Es curioso como comienzan algunas bodegas a hacer vino y a vender vino - y en Huerta de Albalá me han contado algo parecido con las famosas cosechas del 2005 - pero esto os lo transcribo literalmente como me lo cuentan: " ...ese vino se hizo sin tejado en la nave de elaboración, lo elaboramos, y luego metimos las barricas en lo que ahora es el botellero. La barricas eran de roble francés de Magreñan y un 70% de las barricas eran de dos usos pero compradas a Château Margaux, hasta tenían el sello de Margaux, después alguno hasta compró alguna para colección".
Le comento a Chrystelle, lo sorprendente del grado alcohólico en el 1991:
"...1991 fue un año normal con muchas lluvias en la vendimia, por eso lo del grado alcohólico, la verdad es que ahora se busca mucho más la madurez de la uva".

Sobre el vino en si, dice Carlos: "Respecto al vino era un vino un poco atípico en Ribera por que casi era más como un rioja que como un ribera, era limpio pero más ligerito que los vinos que elaboramos ahora". Y termina contando Carlos que incluso lo ha probado recientemente ese 1991: "Hace poco que lo he probado, tiene un tono de añejamiento pero está agradable y bebible teniendo en cuenta que aunque estaba criado en barricas de C. Margaux, no era un margaux...el vino está bien pero bueno el valor es más de coleccionista que del vino en sí.
Por último le comento lo de la contraetiqueta del consejo, con el mapa de la Ribera de Duero, y me cuenta que estaban hechas con una imprenta normal y que se dejaron de emplear allá por el año 98, y empezaron a editarlas la F.N.M y T.
Verán en la ficha que ese 1991 incluye en el coupage un 5% de Malbec, sorprendente, no? Pues es una variedad de origen francés, de gran éxito de adaptación en Sudamérica y California, y que se llegó a plantar para ver como se adaptaba a esa zona y se incluyo los primero años, luego dejó de emplearse. Síntoma de que o no lo hizo bien, o es una variedad que no aporta mucho a según qué vinos, aunque sigue estando aceptada por el consejo regulador de la Denominación de Orígen Ribera del Duero

Así que 15 cosechas después, el Reserva o en su caso el Reserva Especial, según la cosecha, de Hacienda Monasterio es casi un vino mítico; Peter Sisseck es el exitoso enólogo de los Pingus, lo sigue siendo de los Hacienda Monasterio, y el "proyecto" de Hacienda Monasterio es una auténtica realidad, una de las más famosas bodegas de Ribera de Duero elaboradora de vinos de alta calidad.
Este Hacienda Monasterio Reserva 2006, con sus 95 puntos Parker (para el quiera saberlo), es un vino con 17 meses de crianza en barricas de roble francés (50:50, nuevas-usadas), de aspecto robusto, intenso en aromas y color, y muy complejo. Especias, humos y tostados junto con fruta negra. Potente en boca y goloso, con los taninos algo por pulir, pero con un potencial de guarda en botella para los próximos años. Lo dicho, me estoy haciendo mayor...con Hacienda Monasterio.