Yes, we travel!

Passo del Settimo

2014-01-03T15:06:00.000+01:00

Negli "Annales Stadenses", scritti intorno alla metà del XIII secolo, sono descritti gli itinerari che i pellegrini del nord Europa potevano seguire per raggiungere Roma o Gerusalemme. In una possibilità di percorso per il viaggio di ritorno, la guida suggerisce a coloro che provengono dalla Svevia e dalle regioni circostanti, di passare il lago di Como, e, attraversato il Septimer Pass , di raggiungere le proprie terre.

Se l'anonimo "auctore Alberto" fornisce questa informazione senza peraltro specificare altre indicazioni, è evidente che, almeno nell'epoca in cui il testo viene scritto, questa via di passaggio era conosciuta e normalmente transitata. Un simile suggerimento, oggi non risulterebbe egualmente chiaro e significativo. Per i più il Septimer pass è un illustre sconosciuto. Dove si trova e quali luoghi mette in comunicazione?
Il Septimer o Settimo o Pass da Sett (2311 m.) fu utilizzato in epoca romana per collegare Chiavenna e il lago di Como (quindi Milano e la Pianura Padana) con Coira, capitale della Rezia. La strada, seppur piuttosto difficile, permetteva di attraversare le Alpi con una sola salita e discesa. Tale caratteristica fece sì che essa fosse utilizzata finché il trasporto avvenne con le some: fino agli inizi dell'Ottocento il passaggio dei valichi alpini avveniva infatti caricando sui muli le merci e le carrozze smontate. I viaggiatori invece, montavano su slitte o speciali ceste con stanghe o portantine. Nell'Ottocento, quando le strade dei maggiori passi vennero rese carrozzabili, il Septimer rimase una mulattiera. Ciò segnò il suo lento ma inesorabile declino che determinò anche la decadenza dell'antico ospizio di S. Pietro che sorgeva sul passo per ospitare i viandanti. Proprio presso i ruderi dell'ospizio medioevale sono stati ritrovati frammenti di ceramica ed una moneta d'argento di epoca romana.
Da Chiavenna a Coira esistevano due strade : la cosiddetta "strada inferiore" attraverso il Passo Spluga e la "strada superiore" che toccava il Settimo oppure il Maloja ed il Passo Julier ( Pass dal Guglia, in romancio) dove ancora oggi due colonne ai lati della strada testimoniano l'esistenza di una strada romana. Alla fine del Trecento la strada del Settimo fu in diversi punti rinnovata per permettere il transito di carri molto pesanti. La sua sede stradale era ampia e comoda ed il suo utilizzo comportava il pagamento di un pedaggio. Per favorire i traffici mercantili, nel 1387 il cavalier Giacomo da Castelmur, incaricato dal vescovo di Coira, fece costruire una strada carreggiabile da Tinzen a Piuro. Ugualmente decisivo per la fortuna del Septimer fu il ruolo dei cosiddetti "porti," cioè le corporazioni che detenevano il monopolio del trasporto delle merci tra Coira e Chiavenna.

Nel 1818 però, il Cantone Grigioni decise la realizzazione di una strada carrozzabile al Passo Julier tra Bivio e Silvaplana. Tale costruzione avvenuta tra il 1820 e il 1826 decretò la progressiva perdita di importanza del Septimer che rimase percorribile solo a piedi.
Forse l'antico tracciato del Septimer sarebbe andato via via scomparendo se, nel 1990-91, non fosse stato in un certo senso riportato a nuova vita dall'intervento di recupero dell'IVS, Inventario delle Vie storiche della Svizzera, l'Ente federale che istituzionalmente ha l'incarico di catalogare le vie storiche di comunicazione che in Svizzera necessitano di tutela e salvaguardia. Grazie ai contributi federali, alle sovvenzioni di privati ed all'opera di molti volontari, l'antico sentiero è stato ristrutturato e restituito alle locali comunità montane ed agli escursionisti. Una decina di chilometri di selciato sono stati ripristinati, si sono costruiti muretti a secco, ponti in legno e pietra; è stata predisposta la necessaria segnaletica.
Per raggiungere il Septimer pass occorre, superato il Lago di Como, raggiungere Chiavenna. A poca distanza dal centro della vivace cittadina un bivio ci indica le direzioni delle due importanti direttrici verso nord: il Passo Spluga attraverso l'aspra Val S.Giacomo, e quello del Maloja oltre il confine italo - svizzero. Il Passo del Maloja deve la sua notorietà al fatto che introduce nell'Engadina, regione svizzera di particolare interesse paesaggistico ed alpinistico conosciuta soprattutto per località turistiche come Saint Moritz, Sils e Silvaplana.
Per intraprendere la strada del Septimer Pass non è necessario attraversare il Maloja; lasciata Chiavenna, a pochi passi dalla statale, la spumeggiante cascata dell'Acqua Fraggia a lato della frana, ora ricoperta di castagni, che nel 1618 seppellì il paese di Piuro. Il torrente Liro, che si getta nel Lago di Como, percorre la valle su cui prospettano monti elevati ( il Pizzo Badile e il Pizzo Cengalo superano i 3000 metri) e da cui si diramano valli poco conosciute ma di indubbia bellezza naturalistica. Dopo circa dieci chilometri si raggiunge Castasegna, località posta al confine tra Italia e Svizzera.
Si percorre la Val Bregaglia politicamente quasi tutta appartenente alla Confederazione Elvetica ma abitata da popolazioni italiane che parlano un dialetto lombardo. Il paesaggio è vario e caratterizzato dalla presenza di castagni e boschi di conifere man mano che si sale di quota. ABondo, ( Km.1 di deviazione da Spino) sorprende la chiesa di S. Martino ornata da preziosi affreschi quattrocenteschi che decorano la facciata e l'interno.
Poco dopo Promontogno (allo sbocco della nuova galleria stradale), su un promontorio roccioso, sorgono il campanile romanico della chiesa riformata Nossa Donna e la torre del Castelmur del IX secolo che indica il luogo ove sorgeva la stazione romana di Murus o ad Murum, così come viene ricordata nell'Itinerarium Antonini ( IV secolo). Sembrano confermare l'esistenza di un punto di sosta di epoca romana anche gli scavi archeologici che hanno messo alla luce resti di abitazioni e di edifici termali. Anche a Vicosoprano, il centro più importante della Val Bregaglia, addossata all'elegante Municipio cinquecentesco ornato da graffiti, sorge una torre rotonda del XIII secolo.
La salita a piedi per il Septimer prende avvio da Casaccia che, con i suoi 1456 metri di altitudine, è il villaggio più elevato della valle. All'ingresso del paese, a fianco del cimitero, la segnaletica indica ilsentiero storico del Settimo. La mulattiera si inoltra nel bosco, entra nella Val Marozzo e permette di raggiungere il Passo in circa 2.30-3 ore. Il percorso è faticoso ma regala impagabili emozioni suscitate da suggestivi panorami sulla Val Bregaglia e sull'Engadina. Più della fatica conta la sorpresa di camminare, a tratti, sui resti dell'antico lastricato. Accompagna il cammino l'eco delle leggende sulla presenza del corpo di Pilato sul monte Settimo o quelle di efferati briganti. Oltre il passo il sentiero scende a Bivio (circa due ore), punto di incrocio tra la via del Septimer e la carrozzabile dello Julierpass. Verso nord la strada prosegue alla volta di Coira; al di là dello Julierpass, a pochi chilometri di distanza, Silvaplana e Saint Moritz. Per chi decidesse di affrontare questa escursione, a Bivio il servizio degli autopostali permette di ritornare a Casaccia, luogo di partenza del nostro itinerario a piedi.

http://www.viestoriche.net
www.passolento.it

Le miniere di Schilpario

2013-10-07T13:33:00.000+02:00

VAL DI SCALVE, un ambiente prealpino di incantevole bellezza, in cui l’uomo ha perpetuato per secoli la tradizione mineraria improntando la propria storia, cultura ed economia. La Val di Scalve, fu di fatto sino agli ’70 del secolo scorso, una terra a vocazione mineraria a causa dei suoi giacimenti di minerali che la resero celebre e contesa. Antecedentemente al 1600, l’escavazione del minerale nelle miniere scalvine, avveniva con metodi arcaici ed empirici. In seguito fu introdotta in valle, che in quei tempi era sotto il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia, la polvere nera o da mina. L’uso di questo esplosivo incrementò notevolmente la quantita di miniere. La Serenissima istituì nel 1488 la prima legge mineraria che con i decreti successivi fu da guida nella conduzione delle miniere sino al 1796. La vena del minerale era individuata negli affioramenti che generalmente erano posti a oltre 2000 metri di quota. Qui il minerale era in vista e lo si scavava scendendo nel cuore della montagna. Gli accessi angusti scavati con economia, erano chiamati “bocche”, da li, i “purtì” scendevano sino all’interno della miniera dove il minerale precedentemente scavato e scelto veniva caricato dentro le caratteristiche gerle. I “purtì”, ragazzi dagli 11 ai 15 anni, salivano con il prezioso carico percorrendo il cunicolo che portava all’uscita rischiarando il cammino con la lampada ad olio. Una ciotola in terracotta posta all’interno della miniera, serviva per contare le salite, ognuno poneva nella propria ciotola un piccolo sasso per fare la conta.

Nel 1936 le grandi società siderurgiche (FALCK, BREDA, FERROMIN) rilevarono le concessioni minerarie che sino ad allora erano di consorzi locali, introducendo moderni macchinari ad aria compressa, ferrovie decoville e pale meccaniche. Vi fu in effetti una rivoluzione che intensificò la produzione mineraria, i processi di escavazione e di arricchimento del minerale, ed anche i minatori iniziarono a recepire i primi salari. L’attivita di fusione del minerale, prodotta con carbone di legna, avveniva nei forni fusori. Questa lavorazione iniziata molti secoli addietro si perfezionò nel tempo e durò sino alla primavera del 1953. Negli anni successivi, l’attivita mineraria fu solo di estrazione e nella primavera del 1972 anche questa cessò definitivamente per non essere piu riavviata. In seguito anche le miniere di barite del Giovetto e quelle di fluorite della Presolana chiusero. Si concluse cosi un’epoca e una tradizione economico mineraria in Val di Scalve.

Costituita nel 1997, con lo scopo di rivalutare e trasmettere alle future generazioni la storia e la cultura mineraria della Val di Scalve, la Cooperativa SKI MINE di Schilpario ha realizzato vari percorsi mussali all'interno del sotterraneo delle miniere di Schilpario.

Questi percorsi, inseriti nell'ambito del “Parco Minerario ing. A. BONICELLI”, sono attrezzati con illuminazione elettrica, documentazione fotografica d'epoca, oggetti e utensili usati nella miniera, ferrovia originale con vagonetti e trenini per il transito dei visitatori. Giovani guide che hanno frequentato un apposito corso di formazione, e vecchi minatori, accompagnano e rendono edotti i visitatori. I percorsi che si snodano per circa 4 chilometri, dei 60 esistenti nel complesso minerario di Schilpario, sono itinerari reali da cui emerge la cruda realtà che riporta alla fatica di questo duro lavoro di cui diverse generazioni furono protagoniste. L'iniziativa attuata dalla SKI MINE, vuole essere una novità per proporre un turismo particolare improntato sull'ambiente, sulla cultura e per testimoniare l'identità di appartenenza ai futuri abitatori e visitatori di questa splendida valle.

PERCORSI MUSEALI IN ATTIVITA'

- Percorso miniere Stentada – Berbera

- Berbera Percorso miniere Gaffione – Spiazzo

- Spiazzo Trekking sotterranei

Le visite accompagnate si svolgono nei sotterranei dei percorsi citati mediante i caratteristici trenini e in parte a piedi.

- Ai visitatori verrà fornito casco protettivo e mantella impermeabile.

- Nel periodo estivo si consiglia abbigliamento idoneo alla temperatura di 8 °C e 100% di umidita.

- Ai visitatori è richiesto un rimborso spese mediante biglietto che comprende la copertura assicurativa R.C.

- Le visite sono accompagnate.

http://www.minieraschilpario.it

Sicilian Gastronomy / La Gastronomia siciliana

2011-10-10T20:54:00.001+02:00

"They eat as if they were to die and they build as if they were to live forever". That is what Diogene said talking about the Megaresi of Sicily. They arrived in Syracuse in order to know the ancient inhabitants of Sicily. This has been the native island of: Epicarpo from Syracuse, who was the first in writing about the art of cooking in 485 B.C.; Ladbaco, who created the first hotel school in 380 B.C.; Terpsione, who made a careful study, of what would be called the food science; Archestrato, who organized lunch for the Greek VIPs in 320 B.C., and Procopio de' Coltelli who, in the 17th c., exported to France the unique Sicilian tradition of the sorbetto, that became famous with the name of ice-cream.

Sorbetto

In conclusion, speaking about gastronomy in Sicily, means speaking of the same Sicilian DNA, that has still today, a very high faith in the so-called "mangiata" (a lunch that lasts the whole afternoon). So, we can try to describe one of these sumptuous lunch, trying to show some of the typical recipes. We can start with thistles and artichokes put into a special creme (called pastella), made of flour and water, and then fried, the sausages (the Chiaramonte Gulfi salami or that one of Sant'Angelo di Brolo), the olives "acciurate", that means olives immersed into the extra-virgin olive oil together with typical pot-herbs, and the caponata, a receipt containing eggplants. Not to miss "panelle", slices of chickpea flour fried, incredibly delicious with a spray of lemon.

Panelle

Then the cheeses, from the caciocavallo to the maiorchino, from the ericino to the piacentino and the fiore sicano... Go on with pasta. First among them is the "pasta al forno", that is a timbale of anelletti stuffed with everything the cook's fantasy says: tomato sauce, mince, egg plants, cheese, salami... For delicate palates there is also pasta with sardines, delicious. In summer, you cannot miss the "pasta con tenerumi", that is the bud of the long zucchini plants. As easy as the "pasta alla trapanese", that is with the raw tomato and garlic, or as the pasta alla norma with the tomato sauce and fried eggplants. Go on with the second plate, that is fish cooked in different ways (generally roasted) as the sword fish, tuna fish, bass, and so on...without forgetting the "sarde a beccafico", stuffed sardines rolls, with bread-crumbs, pine seeds, raisins; or speaking about meat, the delicious sausages, fried or grilled, mutton, traditional dish during the Easter Monday together with the kid meat. About the use of the pork meat it is possible to write an encyclopaedia. As vegetables, there's the classical salad: tomato, fennel, onion, lettuce... and more you have more you put. Obviously, together with all this, there's the bread, that one backed in the wood stove, with an unmistakable smell. After fruit, the confectionery. There's the "cassata", but actually there are also further masterpieces such as the "buccellati" with figs marmalade, the "frutta martorana" with sugar and almond wheat, the "cuddureddi", pastries with honey or ricotta cheese or candied fruit, the almond biscuits or the "reginelle", biscuits covered by sesame. Above all, the "cannoli", present in the whole island.

Cassata

"Banchettano come se dovessero morir domani, e invece costruiscono come se non dovessero morire mai". Lo ha detto Diogene a proposito dei Megaresi, ma è un modo di dire che, nel lontano V secolo a.C., era stato preso in prestito anche dai Greci che giungevano in quel di Siracusa a conoscere gli antichi abitanti di Sicilia, isola che ha dato i natali a Epicarpo da Siracusa, che nel 485 a.C. fu il primo a scrivere sull'arte della cucina; a Ladbaco, che nel 380 a.C. circa istituì la prima scuola alberghiera; a Terpsione, che negli stessi anni approfondiva quella che sarebbe stata chiamata scienza dell'alimentazione; ad Archestrato, che dal 320 a.C. organizzava pranzetti per i vip greci; e a Procopio de' Coltelli che nel XVII secolo esportò in Francia la tradizione tutta siciliana dei sorbetti ghiacciati, di origine araba, diventati famosi con il nome di gelati. Insomma, parlare di gastronomia in Sicilia significa discutere dello stesso dna siciliano, che ancora oggi ha nella "mangiata" (un pranzo che dura un pomeriggio intero con tutta la famiglia riunita) una fede assoluta. Quindi, ci si può lanciare in uno di questi pranzi luculliani, cercando di illustrare così alcuni piatti caratteristici. Tanto per aprire l'appetito, a mo' di antipasti, ecco cardi e carciofi passati in pastella e fritti, gli insaccati (il salame di Chiaramonte Gulfi o quello di Sant'Angelo di Brolo è quello che vi consigliamo), le olive "acciurate", ossia annegate nell'olio extravergine d'oliva insieme con odori tipici, e la caponata, una ricetta a base di melanzane. Immancabile il piatto di panelle, cotolette di farina di ceci incredibilmente gustose con una spruzzata di limone. E poi i formaggi, dal caciocavallo al maiorchino, dall'ericino al piacentino e al fiore sicano... Passiamo alla pasta. Prima tra tutti, la pasta al forno, ossia uno sformato di anelletti infarciti da tutto quello che detta la fantasia della cuoca: sugo, carne macinata, melanzane, formaggio a pasta filante, salame... Per i palati più delicati c'è sempre la pasta con le sarde, deliziosa. In estate è assolutamente imperdibile la pasta con i tenerumi, ovvero i germogli della pianta di zucchine lunghe.

Pasta con le sarde

Semplice come la pasta alla trapanese, ovvero con il pomodoro crudo e l'aglio, o come la pasta alla 'Norma' con il sugo e le melanzane fritte. Passiamo al secondo, ovvero pesce in tutte le salse (in genere cucinato al forno o alla brace) come il pesce spada, il tonno, le spigole etc. senza dimenticare le sarde a beccafico, involtini di sarde ripieni di pangrattato, pinoli, uva sultanina; oppure ' e qui si passa alla carne ' la gustosissima salsiccia, fritta o cotta alla brace, la carne di castrato, tradizionale per il lunedì di Pasqua insieme con il capretto. Sull'uso della carne imperdibile la pasta con i tenerumi, ovvero i germogli della pianta di zucchine lunghe. Semplice come la pasta alla trapanese, ovvero con il pomodoro crudo e l'aglio, o come la pasta alla 'Norma' con il sugo e le melanzane fritte. Passiamo al secondo, ovvero pesce in tutte le salse (in genere cucinato al forno o alla brace) come il pesce spada, il tonno, le spigole etc. senza dimenticare le sarde a beccafico, involtini di sarde ripieni di pangrattato, pinoli, uva sultanina; oppure ' e qui si passa alla carne ' la gustosissima salsiccia, fritta o cotta alla brace, la carne di castrato, tradizionale per il lunedì di Pasqua insieme con il capretto. Sull'uso della carne imperdibile la pasta con i tenerumi, ovvero i germogli della pianta di zucchine lunghe. Semplice come la pasta alla trapanese, ovvero con il pomodoro crudo e l'aglio, o come la pasta alla 'Norma' con il sugo e le melanzane fritte. Passiamo al secondo, ovvero pesce in tutte le salse (in genere cucinato al forno o alla brace) come il pesce spada, il tonno, le spigole etc. senza dimenticare le sarde a beccafico, involtini di sarde ripieni di pangrattato, pinoli, uva sultanina; oppure ' e qui si passa alla carne ' la gustosissima salsiccia, fritta o cotta alla brace, la carne di castrato, tradizionale per il lunedì di Pasqua insieme con il capretto. Sull'uso della carne di maiale si potrebbero scrivere enciclopedie. Come contorno, la classica insalata: pomodoro, finocchio, cipolla, lattuga... e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente a tutto si accompagna il pane, quello cotto in forno a legna, che ha un profumo inconfondibile. Dopo la frutta, il dolce. C'è la cassata, è vero, ma ci sono anche altri capolavori come i buccellati a base di marmellata di fichi, la frutta martorana a base di zucchero e farina di mandorle, i cuddureddi, dolcetti al ripieno di miele o di ricotta o di frutta candita, i dolcetti alle mandorle o le reginelle, biscotti ricoperti di sesamo. Su tutti, i cannoli, presenti in tutta l'Isola.

Cannoli

Via Francigena

2011-10-01T20:39:00.002+02:00

The Via Francigena is a historical itinerary leading to Rome from Canterbury, a major route which in the past was used by thousands of pilgrims on their way to Rome.

At the beginning of the 11th century mainly, a multitude of souls "looking for their Lost Heavenly Home" took the habit of travelling across Europe. This route bears witness to the importance of the practice of pilgrimage in medieval times; the pilgrim was to travel mostly on foot (for penitential reasons), covering about 20-25 Km a day,and was driven by a fundamentally devotional reason: the pilgrimage to the Holy Sites of Christianity.There were at the time three main centers of attraction for that journeying humanity:Rome, first of all, the site of the martyrdom of Saint Peter and Saint Paul; Santiago de Compostela, the place chosen by the apostle Saint James to rest in peace and obviously Jerusalem in the Holy Land. The pilgrim did not travel alone but in a group and he used to carry the pilgrimage emblems (the shell for Santiago de Compostela, the cross for Jerusalem and the key for Saint Peter in Rome). Along these very same pilgrim routes, an intense trading activity was carried out and armies followed the same itineraries in the course of their movements.

Thanks to the work of the International Scientific Committee, we are today in a position to retrace this route on the basis of a document left to us by Sigeric, Archibishop of Canterbury. In 994, on his way back to Canterbury from Rome, he described the itinerary and the main stopping places along the way in his memories. Moreover, by agreeing to the requests of the local authorities involved,the Council of Europe has declared the Via Francigena a "European Cultural Itinerary", like the route to Santiago de Compostela in Spain. This recognition testifies to Europe's cultural identity in the broadest sense of the word, by appreciating both its peculiarities and its unity and by laying special emphasis on its artistic patrimony. The Via Francigena represented in fact the union and communication of cultures and ideas belonging to a wide European community expressing then the wish and need for unity which has eventually led today to the breaking-down of national barriers.

La Via Francigena che da Canterbury portava a Roma è un itinerario della storia, una via maestra percorsa in passato da migliaia di pellegrini in viaggio per Roma. Fu soprattutto all'inizio del secondo millenio che l'Europa fu percorsa da una moltitudine di anime "alla ricerca della Perduta Patria Celeste". Questa via attesta infatti l'importanza del pellegrinaggio in epoca medioevale: esso doveva compiersi prevalentemente a piedi (per ragioni penitenziali) con un percorso di 20-25 kilometri al giorno e portava in sé un fondamentale aspetto devozionale: il pellegrinaggio ai Luoghi Santi della religione cristiana. È noto come tre fossero i poli di attrazione per questa umanità in cammino: innanzitutto Roma, luogo del martirio dei Santi Pietro e Paolo; Santiago de Compostela, dove l'apostolo San Giacomo aveva scelto di riposare in pace e naturalmente Gerusalemme in Terra Santa. Il pellegrino inoltre non viaggiava isolato ma in gruppo e portava le insegne del pellegrinaggio (la conchiglia per Santiago de Compostela, la croce per Gerusalemme, la chiave per San Pietro a Roma). Va detto che queste vie di pellegrinaggio erano allo stesso tempo vie di intensi scambi e commerci e che le stesse venivano percorse dagli eserciti nei loro spostamenti.

Grazie al lavoro del Comitato Scientifico Internazionale, oggi siamo in grado di ricostruire questo itinerario sulla base di un documento lasciatoci da Sigerico, Arcivescovo di Canterbury, che nel 994 scrisse, tornando da Roma alla sua diocesi, il diario delle varie tappe toccate durante il viaggio. Inoltre il Consiglio d'Europa, accogliendo le richieste delle reltà locali interessate, ha dichiarato la Via Francigena "Itinerario Culturale Europeo", come il cammino di Santiago de Compostela in Spagna. Si vuole così affermare, nel senso più ampio, l'identità culturale europea nelle sue diversità e nella sua unitarietà, in particolare attraverso la valorizzazione del suo patrimonio monumentale ed artistico. La Via Francigena rappresentò l'unione e la comunicazione tra le varie culture e le idee dei diversi paesi d'Europa, una Europa che oggi vede cadere le barriere ma che già da allora esprimeva il desiderio e la necessità di essere unita.

Il parco dell'Antola (Italiano-English-Deutsch)

2011-09-20T10:04:00.000+02:00

Il Parco dell'Antola rappresenta una tra le zone più suggestive dell'entroterra genovese e dell'Appennino ligure. Il territorio collinare-montano confina a nord con il Piemonte, ad est con l'Emilia Romagna ed è facilmente raggiungibile anche dalla provincia di Pavia. Comprende due vallate (Valli Scrivia e Trebbia) che presentano aspetti geomorfologici molto differenti, passando da formazioni rocciose come il conglomerato di Savignone, ai pendii più dolci del calcare marnoso dell'Antola.
L'area protetta presenta una notevole varietà di ambienti: valli e vette panoramiche, boschi, pascoli e radure; versanti rocciosi a strapiombo, corsi e bacini ricchi d'acqua. Dominata dalla cima del Monte Antola, offre ai visitatori un patrimonio che è natura, ma è anche storia, architettura, tradizione...
Le Valli dell'Antola costituiscono inoltre un ambiente ideale per praticare attività sportive e del tempo libero grazie alla fitta rete di itinerari escursionistici (270 Km di sentieri, quasi tutti segnati F.I.E.): equitazione; canoa (kayak) lungo i maggiori corsi d'acqua della Val Trebbia e Valle Scrivia; arrampicata sportiva ed alpinismo (nel comprensorio delle Rocche del Reopasso); mountain-bike e ciclismo; parapendio, deltaplano (M.te Maggio); pesca sportiva; passeggiate invernali con sci da fondo e alpinismo lungo l'intero crinale dell'Antola.

Antola Park represents one of the most charming areas of the Ligurian Apennines. The territory is characterized by hills and mountains and borders in the north with Piedmont and in the east with Emilia-Romagna. It can also be easily reached from the Province of Pavia. It consists of two valleys (Scrivia and Trebbia Valleys) which are very different from a geomorphological point of view: from rocky formations like the Savignone conglomerate to the sweet hills of the marly limestone of Antola.
The protected area is characterized by a great variety of environments: overhanging rocky slopes, woodlands, pastures, clearings, watercourses and basins rich in water, valleys, and panoramic summits. As a matter of fact, from the summit of Mt. Antola you can enjoy the view of a great natural, historical, architectural, and traditional heritage.
Antola valleys are also an ideal place to practice sports and other activities thanks to the thick network of hiking itineraries (270 km of paths, almost all signalled with F.I.E.): horse riding, canoeing (kayak) along the watercourses of Trebbia and Scrivia Valleys, climbing and mountaineering, mountain-biking and cycling; paragliding and hang gliding (Mt. Maggio), sport fishing, winter walks along the whole ridge of Antola, with cross-country skis or ski touring.

Der Naturpark Antola ist eines der schönsten Gebiete im genuesischen Hinterland und ligurischem Appennin. Das Hügel- und Berggebiet grenzt im Norden an den Piemont, im Osten an die Emilia-Romagna, und ist leicht von der Provinz Pavia aus erreichbar. Der Park umfasst zwei Täler - Scrivia und Trebbia - mit verschiedenen geomorphologischen Merkmalen. Diese wiederum umfassen Felsformationen, wie beispielsweise das Konglomerat in Savignone im Gegensatz zu den sanften Hängen aus mergeligem, kalkhaltigen Antola - Gestein.
Im Schutzgebiet ist die Umwelt vielfältig. Es gibt Täler, Gipfel, Wälder, Weiden, Lichtungen, Felswände, Wildbäche und Seen. Der vom Gipfel des Antola bewachte "Parco" stellt ein nicht nur natürlich, sondern auch historisch, architektonisch und kulturell wichtiges Menscheitserbe dar.
Die Täler des Antola sind ideal, um Sport zu treiben oder die Freizeit auf den insgesamt 270 Km langen Routen (fast alle F.I.E Wanderwege) zu verbringen. Die sportlichen Aktivitäten, die hier betrieben werden können, sind: Reiten, Kanufahren auf den grossen Flüssen in Val Trebbia, Klettern und Bergsteigen im Gebiet der Rocche del Reopasso, Mountainbiken und Radfahren, Gleitschirmfliegen, Flugdrachenfliegen, Bogenschiessen in Monte Maggio, Angeln, Winterwanderungen mit Skiern, und Bergsteigen auf dem Gebirgskamm des Antola.

ll Monte Antola - Mt. Antola- Der Monte Antola

Il M.Antola (1597 m), la cima più elevata del Parco, si trova sul crinale che raccorda l'alta valle Scrivia con l'alta val Trebbia. E' noto per le incantevoli fioriture che ne colorano i versanti. Oltre alle copiose fioriture dei narcisi, fiori ormai rari in Liguria, si possono ammirare varie specie di orchidee, genziane, gigli, ranuncoli, aquilegie...
Tradizionale meta di escursioni, il monte Antola è uno storico crocevia di collegamento extra-regionale, attraverso percorsi e mulattiere che, nel corso dei secoli, hanno permesso alle comunità locali spostamenti stagionali e scambi commerciali e culturali. In tempi non remoti l'Antola era, infatti, frequentemente visitato dai valligiani per la raccolta di erbe officinali ed aromatiche utilizzate nella farmacopea popolare.
In prossimità della vetta, dove è stato costruito il nuovo rifugio del Parco, è possibile fruire di uno stupendo panorama che, in buone condizioni di visibilità, spazia dal mar Ligure ai massicci delle Alpi nord-occidentali (Monviso, Rosa, Bianco).

Mt. Antola is the highest peak in the Park (1,597m) and it is situated on the ridge linking the upper Valle Scrivia with the upper Valle Trebbia. It is known for its charming bloomings coloring its slopes. Besides the abundant narcissi in bloom, flowers that are rare today in Liguria, you can admire various species of orchids, gentians, lilies, buttercups, and columbines...
A traditional destination for hikes, Mt. Antola is a historical crossroads which, through a network of paths and mule tracks, has allowed the movement of local communities and their commercial and cultural exchanges.
Next to the summit, where the new Park mountain hut will soon be completed, you can enjoy a wonderful view which, if the weather is fine and the sky is clear, goes from the Ligurian Sea to the massifs of the north-western Alps (Monviso, Rosa, Bianco).

Der Monte Antola (1597 m), höchster Berg im Naturpark, erhebt sich aus dem Gebirgskamm, der das Hochtal Scrivia mit dem Hochtal Trebbia verbindet. Der Antola ist für die bunten Blumen bekannt, welche seine Hänge färben. Neben den Narzissen, die in Ligurien immer seltener werden, bekommt man auch Orchideen, Enzyane, Lilien, Ranunkeln und Akeleien zu sehen. Dieser Berg ist nicht nur ein geschätztes Wanderziel, sondern auch eine antike Kreuzung überregionaler Pfade, welche über die Jahrhunderte hinweg von den örtlichen Gemeinschaften, besonders zu Handelszwecken, benutzt wurden. In der Vergangenheit kamen die Talbewohner übrigens auf die Hänge des Antola, um Heil- und Gewürzpflanzen zu sammeln, die überwiegend in der Volksmedizin verwendet wurden. In der Nähe des Gipfels steht die Berghütte des Parks, in der zur Zeit noch Bauarbeiten im Gang sind. Von hier aus kann man eine herrliche Aussicht geniessen, denn der Blick schweift an heiteren Tagen vom ligurischen Meer bis hin zu den drei Massiven der nordwestlichen Alpen - Monviso, Rosa und Bianco.

Le Valli del Parco - The Park Valleys - Die Täler des Naturparks
Val Vobbia

Risalendo la Val Vobbia, il cui torrente confluisce nello Scrivia a Isola del Cantone, affascina lo scenario selvaggio del canyon scavato nella roccia di conglomerato. Tra due torrioni naturali di puddinga è stato costruito nel 1000 il Castello della Pietra, una delle maggiori attrattive della valle caratterizzata da ripidi versanti rocciosi che si alternano a pendii ricoperti da estesi castagneti. Il castagno, introdotto come coltivazione dalle comunità locali, è stato fino alla metà di questo secolo una tra le risorse vegetali più utilizzate di queste vallate. I suoi frutti, consumati freschi, erano altrimenti essiccati in caratteristiche costruzioni di pietra (seccherecci) ancora visibili nei boschi o nei pressi di abitazioni rurali, per essere poi macinati nei numerosi mulini per la produzione di farina. Il diffuso utilizzo del castagno come legna da ardere e da costruzione ha comportato la trasformazione di estesi castagneti ad alto fusto in boschi cedui. Permangono tuttavia alcuni castagneti con secolari alberi da frutto sia in Val Vobbia (ad esempio percorrendo il percorso autoguidato "Il Sentiero dei Castellani"), che nelle altre valli del Parco.

Following Val Vobbia, whose stream flows into the Scrivia in Isola del Cantone, you will be fascinated by the wild scenery offered by the canyon dug in the conglomerate rock. Between two natural puddingstone towers, Castello della Pietra was built in the year 1000: it represents one of the main attractions of the valley characterized by steep rocky slopes alternating with slopes covered by chestnut tree woods. The chestnut tree, which has been introduced in the area by the local population, has been one of the most exploited resources in these valleys until the half of this century. Its fruits were either eaten as fresh fruit, or grinded in the mills to produce flour after being dried in typical stone buildings (the so-called "seccherecchi"). The widespread use of the chestnut tree as firewood and as timber has led to the transformation of the high trunk chestnut tree woods into coppice woods. Despite this, it is possible to find woods with centuries-old chestnut trees both in Val Vobbia (for instance, by following the self-guided itinerary "Il Sentiero dei Castellani") and in other valleys of the Park.

In Val Vobbia, dessen Wildbach in "Isola del Cantone" in den Wildbach Scrivia fliesst, ist die Landschaft wild. Es gibt eine in Konglomeratgestein ausgehöhlte Schlucht und ein einst zwischen zwei Felstürmen aus Puddingstein erbautes Schloss namens Castello della Pietra, Es ist eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Tales, das von steilen Felswänden und sanften Hängen mit grossen Kastanienwäldern gezeichnet wird. Die Kastanienbäume, welche einst von den Talbewohnern selbst gepflanzt wurden, spielten früher eine wichtige Rolle. Ihre Früchte wurden frisch gegessen oder in besonderen Steinstrukturen, seccherecci genannt, gedörrt und gemahlen. Diese Strukturen aus Stein sind heute noch in den hiesigen Wäldern und in der Nähe von Bauernhäusern zu sehen. Die Verwendung der Kastanienbäume als Brennholz und für den Hausbau hat zur Verwandlung der prächtigen Kastanienwälder in Niederwälder geführt. Trotzdem bestehen in Val Vobbia diverse Kastanienwälder mit jahrhundertealten Exemplaren. Man kann diese auf dem Wanderweg "Il Sentiero dei Castellani", der auch ohne Führung begehbar ist, oder auch in anderen Tälern des Parks, problemlos bewundern.

Val Pentemina e Val Brevenna
La Val Pentemina e la Val Brevenna, uniscono ai pregi naturalistici una profonda rilevanza storica, anche dovuta alle evidenti tracce della cultura contadina ben conservate sui loro versanti. La presenza di antichi borghi rurali (tra cui Pentema, Senarega, Chiappa, Casareggio e Tonno), di fasce terrazzate e manufatti agricoli, è la testimonianza di secolari attività che, con la fatica e il lavoro di generazioni, hanno garantito la sopravvivenza delle comunità locali. Particolarmente diffusi sul territorio sono mulini (a Porcile in Val Brevenna se ne trova uno recentemente restaurato), e "Casoni", costruzioni in pietra utilizzate fino a qualche decennio fa per la fienagione ed il pascolo nel periodo estivo.

Val Pentemina and Val Brevenna have a great historical importance given to the evident traces of the farming culture which they still preserve on their slopes. The presence of ancient rural villages (among which Pentema, Senarega, Chiappa, Casareggio, and Tonno), of terraced areas, and of agricultural manufactures, is the evidence of centennial activities which have granted the survival of the local communities thanks to the toil and work of entire generations. The mills (in Porcile in Val Brevenna there is a mill which has been recently restored) and the so-called "Casoni" are particularly widespread in the territory: they are stone buildings which were used until some decades ago for the summer hay harvest and grazing.

Val Pentemina und Val Brevenna sind nicht nur unter dem naturwissenschaftlichen Gesichtspunkt interessant. Ihre Bedeutung ist auch historisch, wie die Spuren antiker Bauernkultur auf den Berghängen dieser Täler beweisen. Die ländlichen Dörfer, darunter Pentema, Senarega, Chiappa, Casareggio und Tonno, mit ihren Terrassierungen und Bauernhäusern, sind Zeugnisse einer jahrhundertealten Zivilisation, die viele Generationen lang mit grosser Mühe überlebt hat. Besonders verbreitet sind hier die alten Mühlen. In Porcile im Brevenna-Tal kann man eine Mühle besichtigen, die erst vor Kurzem restauriert wurde. Ausserdem sollte man sich die sogenannten Casoni, d.h. uralte Steinhäuser, welche allerdings bis vor Kurzem noch benutzt wurden, nicht entgehen lassen.

Alta Val Trebbia
Nell'Alta Val Trebbia il fascino degli ambienti naturali è accresciuto dalla presenza di minuscoli paesini sparsi sui crinali, simili a piccoli presepi. L'esistenza di ampi bacini e corsi d'acqua (lago del Brugneto, torrenti Trebbia, Terenzone, Cassingheno) e di estese faggete, arricchisce il pregio naturalistico di questa vallata. Il torrente Trebbia, in particolare, con le sue acque limpide ed i caratteristici meandri, rappresenta un tradizionale richiamo per i turisti e per chi ama praticare attività sportive. Numerose le tracce di cultura contadina, testimonianza della trasformazione del paesaggio operata dall'uomo (fasce erbose terrazzate, architetture rurali, cascinali con tetto in paglia, mulini, antichi ponti...).
I prati ed i pascoli, ancora utilizzati grazie all'allevamento di mandrie di bovini che durante la stagione estiva salgono all'alpeggio, consentono di apprezzare la ricca flora caratterizzata da numerose specie alpine rare e protette e la fauna che vanta numerosi endemismi oltre ad animali più comuni (daini, caprioli, volpi ed altri mammiferi senza trascurare anfibi, rettili, uccelli e le stupende farfalle che colorano i prati dell'Antola).

In Upper Val Trebbia, the exclusive charm of the natural environments is enriched by the rare presence of scattered villages on the ridges. Moreover, the presence of rich basins and watercourses (Brugneto Lake, the Terenzone, Cassingheno, and Trebbia streams) and of great beech tree woods, increases the naturalistic value of this valley. In particular, the stream Trebbia, with its clear waters and its typical meanders, represents a traditional point of interest for tourists and sport-loving people. There are many evidences of the rural civilization and of its influence on the landscape.
The meadows and the pastures, still used for summer grazing, give the possibility to appreciate a rich flora characterized by several rare and protected alpine species and a fauna consisting in several endemisms and more common animals (fallow deer, roe deer, foxes, and other mammals, together with amphibians, reptiles, birds, and the wonderful butterflies coloring the meadows of Antola).

Im Hochtal Trebbia wird die Landschaft von kleinen, zertsreuten Dörfern geziert. Grosse Seen und Wildbäche, z.B. der Brugneto See,die Wildbäche Trebbia, der Terenzone und der Cassingheno, sowie üppige Buchenwälder sind weitere reizvolle Elemente dieses harmonischen Landschaftsbilds. Der Wildbach Trebbia mit seinem klaren Wasser und seinen Mäandern ist ein beliebtes Reiseziel für Touristen und diejenigen, die Sport treiben wollen. Hier sind zahlreiche Zeugnisse der früheren Bauernkultur zu finden, welche die starke Veränderung der Umwelt durch den Menschen beweisen. Beispiele hierfür sind die Terrassierungen, die ländliche Architektur, die Bauernhäuser mit ihren Strohdächern, die vielen Mühlen und die alten Brücken. Wiesen und Weiden, auf denen heute noch, besonders im Sommer, Rinderherden weiden, sind ideale Bereiche zur Bewunderung der vielfältigen Flora des Parks. Ausserdem kann man hier Damhirsche, Rehe und Füchse sowie Amphibien, Reptilien, Vögel und bezaubernde Schmetterlinge sehen.

Montisola - L'isola lacustre più grande d'Europa

2011-09-13T19:13:00.003+02:00

Montisola può essere paragonata ad una perla incastonata nel lago d'Iseo. Nell’antichità, era completamente boscosa e possedeva un tempio pagano sulla sua sommità. Successivamente, nel V secolo d. C., fu cristianizzata dal Vescovo bresciano S. Vigilio. Luogo di possedimenti monastici rurali intorno all’anno Mille, vide dapprima nascere borghi agricoli nelle posizioni più elevate ed, in epoca successiva, borghi di pescatori lungo la costa.

Verso il sec. XIII, a difesa del territorio bresciano, gli Oldofredi vi costruirono un castello (ora Rocca Martinengo). Monte Isola ha una secolare tradizione nella fabbricazione delle reti da pesca e nella costruzione delle barche in legno. Attualmente forma un unico comune, dove è vietata la circolazione alle auto.

Monte Isola ci diviene subito familiare, perché risveglia in noi l’aspirazione per un’esistenza più serena. La serenità è la caratteristica dell’isola. Nasce dai riflessi luminosi delle acque, dalle foglie argentate degli ulivi, dagli ariosi spazi che ci circondano. Nasce dai suoni che ascoltiamo: le onde del lago, il vento, il canto degli uccelli, le voci dei bambini che giocano per le strade, le campane. Nasce dagli aromi dei fiori, del legno bruciato nei camini, del pesce pescato o cucinato. Il lavoro scandisce il tempo: di chi si dedica all’agricoltura, dei costruttori di case o di barche, dei pescatori, delle donne che annodano le reti.

PESCHIERA MARAGLIO è l’imbarcadero principale, con negozi, bar, ristoranti, gelaterie e birrerie all’aperto. Mantiene ancora le caratteristiche di un borgo di pescatori con alcune dimore signorili; è dominato dall’elegante Castello Oldofredi e dalla parrocchiale di S. Michele (sec.XVI).

CARZANO è l’altro importante imbarcadero. Borgo antico affacciato sul lago, ha bar, ristoranti e porticcioli caratteristici con ormeggiate le barche da pesca. La Parrocchiale di S. Giovanni Battista è del sec. XVIII. Interessante è anche Palazzo Martinengo. Un fresco parco pubblico con tavoli permette soste all’aperto. Merita sicuramente una visita la vicina antica frazione di Novale. Anche in località PARADISO si ferma qualche corsa di battello.

Dal battello, nelle vicinanze del PORTO DI SIVIANO, possiamo osservare Villa Ferrata (sec. XVI); sbarcati in questa appartata frazione, una ripida ascesa ci porta a SIVIANO, capoluogo dell’isola. Ha una struttura urbana sostanzialmente medioevale, sottolineata dalla torre Martinengo ed arricchita da dimore nobiliari di epoca successiva; dall’alto domina la parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita (sec. XVIII). Anche a SENSOLE vi è l’imbarcadero. Località minuscola con limoni e mimose, in posizione amena e solitaria, è avvolta da un bosco di ulivi. Da qui possiamo raggiungere la Rocca Martinengo che la sovrasta (sec. XIII-XIV).

Passeggiate:

• Una luminosa e pittoresca strada costiera fra gli ulivi unisce Peschiera Maraglio e Sensole; lungo il percorso, aree attrezzate per una sosta. Di fronte a Sensole, l’isola di S. Paolo (un tempo sede di un monastero); verso sud, all’orizzonte, dolci colline. • Un’ombreggiata strada tra i boschi unisce Carzano a Siviano. Lungo il percorso scorgiamo l’isola di Loreto, con una villa in stile medioevale; chiudono l’orizzonte alti monti che, nella stagione della neve, scintillano al sole.
• L’escursione-ascensione più importante è al Santuario della Madonna della Ceriola, del sec. XIII, centro ideale del Sebino. Posto su uno spuntone roccioso alla quota di 600 m, permette un’eccezionale vista dell’intero lago e dei monti circostanti. È raggiungibile dall’antico paese di Cure tramite due mulattiere. Cure è raggiungibile da Peschiera, salendo alla frazione rurale di Senzano oppure da Siviano, passando per l’antica frazione di Masse; da Carzano Cure si raggiunge passando per Novale ed Olzano. • Una tipica e facile escursione, di circa 9 km, è il periplo dell’isola, lungo l’anello delle strade litoranee.

Veduta aerea di Monte Isola

LIVIGNO (Italiano, English)

2011-07-04T12:30:00.014+02:00

Località turistica sempre più affermata, a poco più di mezz'ora da Bormio, Livigno è nota per essere zona extra-doganale: nei numerosissimi negozi si può trovare in pratica qualunque articolo, dalle grandi firme della moda ai più prestigiosi orologi, dai liquori più raffinati ai vini più ricercati, dall'attrezzatura fotografica di ogni livello ai più recenti ritrovati dell'elettronica... Il tutto a prezzi vantaggiosi.

Ma se la notorietà è dovuta alla “duty free area”, Livigno oggi è località ricca di attrattive sotto molti altri punti di vista: alberghi di ogni categoria, ristoranti rinomati, piste ciclabili, circuito per mountain bike... E, d'inverno, un vero paradiso: piste ampie e ben servite, piste da fondo, pista automobilistica su ghiaccio, circuito per motoslitte a noleggio...
Numerosi sono i ritrovi ed i locali notturni.

Livigno è anche sede di importanti manifestazioni sportive ed artistiche, tra le più famose citiamo:

La “Sgambeda”, classica apertura della stagione invernale, la prima granfondo del circuito FIS Marathon Cup. Un appuntamento di 42 km per i più allenati o di 22,5 per quanti invece vogliono testare le loro condizioni fisiche a inizio stagione.
La “Pedaleda”, classica granfondo ciclistica di 60 chilometri che tutti gli addetti ai lavori la definiscono tra le più affascinanti del variegato mondo delle “lunghe distanze” italiane.

La “Skieda”, un’intera settimana dedicata al telemark e non solo.
Torneo internazionale di Polo, si disputa ogni anno e vede la partecipazione delle migliori squadre.
“Art in Ice”, dalla neve e dal ghiaccio, artisti da tutto il mondo scolpiscono sogni a tempo.

Famous ski resort in the heart of the Alps, just half an hour from Bormio, Livigno enjoys a special tax status as duty-free area: the shops in Livigno offer the well-known brands and you may choose from an uncountable offer. As a duty free location Livigno offers a favourable price structure if you are buying electronic goods, perfumes, liquor or the like.

Today Livigno is famous not only as a duty-free area. On offer are comfortable and hospitable Hotels and Apartments, Restaurants, lively Bars, bike and mountain bike areas…In winter turns to be a paradise: the resort is well equipped for the beginner and advanced skiers with vast slopes, cross country slopes, car track on ice, snow motor sled tracks.
A busy night life for every taste and all ages.
Livigno is the place where many international sport events take place:
“La Sgambeda”, international cross-country marathon opens officially Livigno's winter season.
Professionals and cross-country lovers can participate in this competition over a 42 km long track for the advanced skiers and 22,5 km for the intermediate and beginners.
“La Pedaleda”, international spectacular mountain bike competition, true champions but also mountain bike lovers can measure their strength throughout the Livigno’s valley on a 60 kilometre long track, leading also through the Stelvio national park.
“La Skieda”, international telemark festival for all the lovers of the telemark skiing style.
“Art in Ice”, snow and ice sculptures international competition.
International Polo competition, every year with the best known players.

BERNINA EXPRESS

2011-06-29T16:01:00.006+02:00

Experience one of the most spectacular ways to cross the Alps: The Albula and Bernina lines of the Rhaetian Railway.
This mountain railway connects northern and southern Europe without the use of any toothed-wheel mechanism. A particular high-point of the ride is the panoramic view from the Bernina Express, as it passes mighty glaciers on its descent to a land of swaying palms.

The Bernina Express is a close friend of all people in Veltlin.

The itinerary of this train begins in the middle in Veltlin (Tirano) and reaches the hearth of Engadina.
This is the most beautiful train in the world - that's what most people say.

This extraordinary itinerary starts in Tirano (you can reach Tirano by the Italian Railways Trenitalia from Milan). This train climbs without the help of cogwheels across Europe’s highest railway Alpine pass, the 2253-metre-high Bernina.
Passengers will experience an exclusivity in Brusio: an exposed helical tunnel. On its route, the Bernina Express passes by the gigantic Morteratsch glacier.

From Pontresina you can choose to go to St.Moritz or to Chur.

- ITINERARY TIRANO – ST. MORITZ (Km. 60,6 - about 2h 30min)
We remind you to have valid id.document or passport.

TIRANO (m. 429)
CAMPOCOLOGNO (m. 540) Custom
BRUSIO (m. 760) x
MIRALAGO x
LE PRESE (m. 965)
POSCHIAVO (m. 1.014)
CAVAGLIA (m. 1.693) x
ALP GRUM (m. 2.091)
OSPIZIO BERNINA (m. 2.253)
LAGALB x
DIAVOLEZZA (m. 2.093) x
BERNINA SUOT x
MORTERATSCH (m. 1.896) x
SURVOVAS x
PONTRESINA (m. 1.774)
CELERINA (m. 1.730) x
ST. MORITZ (m. 1.775)
stops (x) on request

…in winter…

Winter time offers you something else: a magic athmosphere. The red train climbs up to a magic world where the Alps are covered in snow and the the landscape is unforgettable.

100 years old!

In 2010 the Bernina Train is 100 years old!

In 2008 the Albula and Bernina railway lines constitute the central element of the World Heritage. The Albula railway was completed in 1903, the Bernina railway in 1910. The Albula railway was constructed as a classic mountain railway for operation with steam engines. The layout of the line and the engineering structures built of locally quarried stone mark the zenith of the classic era of railway building.

The Bernina railway is an innovative adaptation of an electric overland railway with an exceptionally skilful layout in a high alpine landscape. Both railways link the Upper Engadin to international tourism and represent an ‘adventure experience’ for tourists.

Reputed specialists were engaged to construct the Albula railway (Thusis - St. Moritz). The layout of the route and all engineering structures were designed in compliance with the most advanced mountain railway construction standards of the day. The Albula railway was recognised as a masterpiece of engineering from the outset. The Bernina railway (St. Moritz - Tirano) immediately became the model for many projects throughout the Alps and the recognised standard for several railways that were built later. Today the Bernina railway is quite unique: it is the highest altitude transalpine railway and one of the steepest adhesion railways in the world.

The engineering structures of the Albula and Bernina lines (bridges, station buildings, signal complexes, tunnels and their portals) are in harmony with the striking topography. The choice of layout, in particular of the Bernina line, was largely motivated to highlight the attractions of the spectacular mountainscape for tourism. Both railways integrate buildings of the highest quality and conceptualise them in relation to the landscape, in terms of both their route layout and structures.

Le Tre Gole

2011-04-14T13:45:00.003+02:00

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Quando il turista si imbarca a Chongqing per andare ad ammirare l’unica e solenne bellezza delle Tre Gole,
è ben lontano dal supporre sino a che punto questo luogo meraviglioso
sia impregnato di storia e di leggenda.

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In questi luoghi vissero e lottarono valorosamente dei principi e dei generali famosi, soprattutto all’epoca dei Tre Regni (220-280 d.C.), eroi che il popolo cinese onora ancora dopo più di venti secoli.

Dopo alcune ore di navigazione da Chongqing, sulla riva destra ecco Fuling, importante capoluogo di distretto, che, già 2 000 anni fa, era il centro politico dello Stato di Ba. Qui esiste ancora un mausoleo degli antenati della famiglia imperiale, da cui deriva il nome della città: Fu, del fiume Fushui che la bagna, e Ling, che significa tomba.

Una cinquantina di chilometri più lontano ecco apparire Fengdu, sulla riva sinistra, che trae il suo nome dalla diga Fengwen e dal monte Pingdu, famoso per le fantastiche sculture demoniache dei suoi templi d’epoca Tang (618-907). Ancora 70 km e, sempre sulla riva sinistra, si vede sorgere Zhongxian, famosa per i suoi prodotti in bambù e conosciuta storicamente perché a nord della città si erge la “Sala dei Quattro Uomini virtuosi”, costruita sotto i Tang in memoria di quattro personaggi eminenti dell’antica Cina: Bai Juyi, Lin Yan, Li Jifu e Lu Zhi. Inoltre si trova anche il tempio in onore di Bai Juyi, grande poeta dell’epoca Tang .

Un po’ più lontano, ma ancora nel distretto di Zhongxian, si trova Shibaozhai, la prima gemma di architettura cinese che si incontra andando verso valle. Il suo nome significa “Fortezza del Tesoro di Pietra”, è una roccia alta 30 m sulla cui sommità fu costruito, sotto il regno dell’imperatore Qianlong (1736-1797) dei Qing, un tempio chiamato Lantuodian. Per facilitare l’accesso a questo tempio “sospeso”, sotto l’imperatore Jiaqing (1797-1821) si costruì un padiglione in legno, a forma di pagoda, di 11 piani, incastrato nella roccia: così, salendo la scala elicoidale all’interno della pagoda, si poteva accedere agevolmente al tempio Lantuodian. Da questo tempio si gioisce di una vista meravigliosa sul fiume e sulle montagne.

Durante la notte, il battello fa scalo a Wanxian, importante prefettura di 350.000 abitanti, a 330 km da Chongqing. Questa città, fondata più di 2000 anni fa, si chiamava, prima degli Han (206 a.C.-280 d.C.), Wanzhou. Sotto gli Han Occidentali (25-220 d.C) il suo nome fu cambiato in Nanpu e non divenne Wanxian che sotto i Qing (1644-1911). È una bella città aggrappata ad una montagna scoscesa, con un porto molto importante e un’industria abbastanza sviluppata (con oltre 200 fabbriche). Ad ovest della città la scogliera Tai Bai si infiamma magnificamente al tramonto, mentre a nord si innalzano le scarpate dei Monti Tiancheng, dove, all’epoca dei Tre Regni (220-280) Liu Bei, allora re di Shu, stazionò le sue truppe: da qui l’altro suo nome di “Città dell’Imperatore”. A ovest della città, nascosto tra le “Colline dell’Ovest”, sulla scogliera, c’è un tempio antico, in cui visse per un certo tempo il grande poeta dell’epoca Tang Li Bai, da cui deriva il nome della scogliera Tai Bai. Nella parte alta della città si tiene una caratteristica “Fiera notturna del vimini”, notturna perché i visitatori sono soprattutto i viaggiatori dei battelli, che vi fanno scalo durante la notte. È a partire da Wanxian che inizia lo spettacolo delle Tre Gole.

In effetti queste si trovano alla fine del corso superiore del Grande Fiume, il Changjiang (Yangtse), che, dalla sua sorgente sul Monte Geladandong, nel massiccio del Tanggula, svolge i suoi 6340 km fino al Mare della Cina Orientale. Tra il Bacino fertile del Sichuan e le vaste pianure orientali, si innalza la possente barriera dei Monti Tapa (Da Ba Shan), attraverso i quali il Grande Fiume deve aprirsi un passaggio attraverso le famose Tre Gole. In epoche geologiche remote, questa regione era una vasta distesa d’acqua, contornata da due catene di montagne separate da un migliaio di metri. Circa 70 milioni di anni fa, il corrugamento terrestre, conosciuto con il nome di “Movimento della crosta di Yan Sha”, spinse le due catene l’una contro l’altra; nel corso dei milioni d’anni che seguirono, l’erosione fece il resto, dando così origine alle Gole. Il loro paesaggio non è monotono: a volte strettissime, bordate da muraglie di roccia scoscese, a volte si allargano in vallate, occupate da piccoli villaggi e da campi terrazzati, dei quali alcuni sono a più di 300 m dal livello del fiume; le Tre Gole serpeggiano attraverso il selvaggio massiccio dei Monti Tapa.

La prima gola, Qutang Xia, tra Baidicheng e Daixizhen, è la più corta (8 km) ma anche la più impressionante. All’entrata, due scogliere innalzano le loro pareti verticali, una di fronte all’altra, simili a un’immensa porta: da qui il loro nome di Kuimen, Porta Kui. Più avanti, sono numerosissime le pareti a picco che si ergono sui due bordi.

La seconda, Wu Xia, si snoda per 44 km da Wushan a Guandukou, e, nella sua prima metà, si possono ammirare 12 magnifici picchi, 6 per lato, tra cui il famoso “Picco della Dea”, a sinistra.

La terza, Xiling Xia, la più lunga, svolge i suoi 75 km tra Jiangxi e Nanjinguan; è molto conosciuta e temuta dai navigatori per i suoi pericolosi scogli e i suoi numerosi bassifondi.

Il battello lascia Wanxian molto presto, il mattino, e ciò permette di raggiungere, fin dalle prime ore dell’alba, le famose Gole. Appena iniziata la navigazione ecco Yunyang, situata sulla riva sinistra a nord del fiume, bene esposta al sole del Mezzogiorno. Di fronte a Yunyang, sulla riva opposta, si trova il Tempio Zhangwang, costruito sotto i Song Settentrionali (960-1127) in memoria del generale Zhang Fei, uno dei tre “Fratelli Giurati” (gli altri due erano Liu Bei e Guang Yu) le cui gesta sono narrate in lungo e in largo nel famoso “Romanzo dei Tre Regni”. Zhang Fei venne assassinato qui da due ufficiali ribelli.

Poco prima di giungere alla prima gola, Qutang Xia, il battello accosta a Fengjie. Questa città, di quasi 3000 anni, fu così chiamata sotto i Tang. Il suo nome originario era Yufu, che divenne Kuifu perché fu capitale dello stato di Kui durante il periodo delle Primavere e degli Autunni e quello dei Regni Combattenti (722-221 a.C.). Ancora oggi la città conserva le sue alte mura e la sua imponente porta d’entrata, dall’alto dell’impressionante e ripida scala d’accesso. Vicino alla città c’è ancora una vecchia capanna in cui visse, all’epoca Tang, il grande poeta Du Fu.

Un chilometro a est di Fengjie si trova un bassofondo, di un migliaio di metri di lunghezza per alcune centinaia di larghezza, chiamato Chenyanqi. Un tempo, durante la stagione di magra, da questo bassofondo emergevano dei pezzi di pietra, le rovine di Bazhentu. Quando Zhuge Liang (220-265 d.C.), il più grande stratega del Periodo dei Tre Regni, invase il Sichuan, costruì su questo banco 64 fortini in pietra (cumuli di pietre alti un metro e mezzo), disposti in quadrato, otto file di otto. Il suo avversario, Lu Xun, che comandava le forze fluviali del Regno di Wu, riportò la vittoria. Ma Zhuge Liang, prevedendo questa eventualità, aveva fatto costruire i 64 fortini proprio per bloccare l’avanzata dell’armata di Wu. In effetti, nel suo accanito inseguimento, l’armata di Lu Xun si frantumò contro i fortini ed evitò di poco il disastro totale. Questo famoso fatto d’arme è evocato in un celebre poema di Du Fu.

Sempre nei dintorni, esattamente a 2 km dal bassofondo di Bazhentu, si erge la Città dell’Imperatore Bianco, Baidicheng. Questo luogo è molto conosciuto nella storia delle Tre Gole: è qui, nel pieno della Gola Qutang, che l’armata di Lu Xun mise in rotta le truppe di Zhuge Liang, di cui si è parlato poco sopra.

Prima degli Han Occidentali (206 a.C.-24 d.C.), il luogo si chiamava Yufu (l’attuale Fengjie). Quando Wang Mang usurpò il potere (9 d.C.), un certo Gong Xunshu si autonominò Governatore generale di Shu e stabilì la sua capitale dapprima a Chengdu e poi a Yufu. Qui si proclamò Baidi, Imperatore Bianco e chiamò il luogo Baidicheng, Città dell’Imperatore Bianco. Baidi venne poi ucciso in combattimento da Guan Yu, uno dei due fratelli giurati di Liu Bei.

Non lontano da Baidicheng, all’entrata della Qutang Xia, sulla riva sinistra, si possono scorgere su una falesia bruna diverse fenditure di mezzo metro di larghezza per più di 10 metri di lunghezza, che da lontano le danno l’aspetto di un mantice, da cui il nome di Fengxiang, appunto mantice. Sembra che in tempi molto antichi le popolazioni locali sistemassero le bare dei loro defunti in queste grotte di montagna. Effettivamente sono stati scoperti i resti di nove bare risalenti al Periodo dei Regni Combattenti (475-221 a.C.).

Dopo una trentina di chilometri si arriva a Wushan, all’entrata della seconda gola, Wu Xia. Anticamente questa cittadina della riva sinistra si chiamava Jianping, mentre il suo nome attuale le deriva da Wu Xian, un medico di successo alla corte imperiale dei Tang, che fu sepolto sul Monte Nanling, davanti a Wushan sulla sponda opposta del fiume. Nel primo secolo d.C. la fede buddhista aveva raggiunto la Cina e molti templi furono costruiti qui per un certo periodo dopo la dinastia Han. Sebbene quasi tutti i templi siano stati distrutti con il passare del tempo, si può visitare, tempo permettendo, il Monte Gaoqiu, a nordovest della città. Questo era il sito del palazzo del Re di Chu e del tempio Gaotang, costruito per ricordare la Fata Yao Ji e l’Imperatore Da Yu (il Grande Yu), “Colui che controllava i Fiumi”. Secondo la leggenda taoista, era qui che il Grande Yu si accampò mentre tagliava le Tre Gole del Fiume Yangtse.

Dopo Wushan il fiume raggiunge l’entrata della seconda gola, Wu Xia. Le scogliere sono così a picco che si dice che il sole vi penetri raramente. Il battello oltrepassa, sulla sponda sud, la “Gola dell’Elmo d’Oro e della Corazza d’argento” (Jinkuang Yinjia Xia), così chiamata perché ricorda, si dice, l’armatura d’argento di un guerriero coronata da un elmo rotondo dorato.

Sul magnifico sfondo del panorama della prima metà della Gola Wuxia, si staccano i famosi dodici picchi dai nomi poetici ed evocatori: Picco del Sacro Balzo, Picco degli Immortali, Picco della Pigna, Picco della Dea, Picco dell’Aurora, Picco del Drago, Picco delle Gru, Picco del Paravento di Smeraldo, Picco della Fenice che Vola, Picco del Puro Altare, Picco che si Affaccia sulle Nuvole, Picco che si Eleva. Sei di questi picchi sorgono a sinistra e sei a destra. Il più famoso di questi picchi è certamente il Picco della Dea (Shennu Feng): il quarto a sinistra, che da lontano, con un po’ di immaginazione, fa pensare ad una graziosa e giovane donna inginocchiata davanti a una colonna. È il più alto di tutti, l’ultimo a prendere congedo nello splendore del tramonto. Ai piedi del Picco degli Immortali si può vedere la “Tavola Kongming” (Kongming Pai), altro luogo famoso della Gola Wu Xia, una roccia biancastra che forma una sorta di piano concavo e che porta un’iscrizione che dice: “Wu Xia possiede i picchi più alti, le falesie più elevate”. Si dice che questa iscrizione sia stata incisa dal grande stratega Zhuge Liang (che si chiamava anche Kong Ming), mentre era primo ministro di Shu, nel periodo dei Tre Regni (Shu 221-263, Wei 220-265, Wu 222-280).

Il nostro battello esce dalla Municipalità di Chongqing e oltrepassa Peishi, un paesino della riva destra bagnato da un ruscello, il “Ruscello dei Pagelli”, che delimita i confini tra il Sichuan e lo Hubei. Guo Moruo descrisse così la piccolezza di questo ruscello frontiera quando scrisse: “La prua della mia barchetta è già nello Hubei ma la sua poppa e ancora nel Sichuan”.

A Guandukou usciamo dalla gola Wu Xia, il fiume si allarga e, dopo una decina di chilometri, il battello fa scalo a Badong, sulla riva destra. Questa città, situata a est del Monte Daba, è un importantissimo centro di comunicazioni e lo sbocco naturale della parte montagnosa meridionale dello Hubei.

Una trentina di chilometri dopo Badong il battello accosta a Zigui, sulla riva sinistra, famoso soprattutto per avere dato i natali a Qu Yuan (340-278 a.C.), grande poeta e patriota del Periodo dei Regni Combattenti (475-221 a.C.). In un passaggio del vecchio libro di storia “Shiji”, si spiega l’origine del nome di Zigui.

Qu Yuan aveva una sorella, buona e virtuosa, la quale avendo saputo che suo fratello era stato licenziato dalle sue funzioni ed esiliato nel paese natale, lo consolò con zelo e comprensione. Gli abitanti del paese, vedendo che Qu Yuan seguiva i consigli di sua sorella, cambiarono il nome del luogo in Zigui, che significa appunto “Ritorno dalla sorella”. Qu Yuan era stato un ottimo ministro dello stato di Chu, aveva spinto all’alleanza di Chu con il Regno di Qi contro Qin, che stava già mostrando gli artigli della sua ambiziosa egemonia. Dei funzionari favorevoli a Qin erano stati corrotti da Zhang Yi, emissario di Qin, e si erano accordati affinché Qu Yuan consigliasse al suo re di recarsi alla corte di Qin per tentare di giungere ad un accordo. Ma una volta là il re venne fatto prigioniero e quindi ucciso. Suo fratello, che gli succedette, fece allora bandire Qu Yuan proibendogli di occuparsi ancora di politica. Tuttavia, nel 278 a.C. Qin finì ugualmente per sottomettere il regno di Chu. Qu Yuan, in esilio ormai da vent’anni e all’età di 62 anni, non potendo sopportare il dolore e la vergogna che gli causavano l’asservimento del suo paese e le sofferenze del suo popolo, per la disperazione si gettò nel Mituo, dove perì annegando. Secondo le testimonianze storiche, la gente locale perlustrò il fiume alla ricerca del corpo, battendo tamburi e facendo correre le proprie barche nel corso della ricerca. Questo evento venne commemorato da allora il 5° giorno del 5° mese lunare, e ancora oggi, dopo oltre 2200 anni, la gente ricorda solennemente ogni anno questo anniversario (Festa delle Barche Drago - Duanwujie) in tutta la Cina. Il villaggio di Quyuantuo, un chilometro a valle di Zigui, si dice che sia il luogo esatto di nascita di Qu Yuan; in ogni caso la sua tomba è là, come pure un tempio eretto in sua memoria.

Il battello penetra adesso nella Terza Gola, Xiling Xia, e oltrepassa il paese di Xiangxi, sulla riva sinistra, bagnato da un torrente che porta lo stesso nome e il cui significato è Torrente Profumato. Anche questo torrente, situato 13 km a valle di Zigui, ha la sua leggenda. Il villaggio è il luogo natale di Wang Zhaojun, celebre damigella d’onore dell’Imperatore Yuandi, della dinastia Han.

In ogni stagione l’acqua del Torrente Profumato è chiara come cristallo di rocca. La leggenda vuole che, mentre Zhaojun prendeva un bagno, una delle perle che la ornavano cadesse in acqua e che, da allora, l’acqua sia cristallina e abbia conservato il profumo di Zhaojun: da qui il nome di Torrente Profumato. In realtà, se l’acqua è così chiara, è semplicemente perché scorre attraverso una roccia calcarea che la filtra.

Ogni anno, al momento della fioritura dei peschi, un pesciolino colorato, della taglia di un sapeco, simile a un petalo di fiore di pesco, compare nel torrente e lo si chiama Pesce fior di pesca (taohuayu). Poiché il popolo cinese spiega tutto poeticamente attraverso il fantastico, c’è naturalmente una leggenda popolare anche per questo pesciolino, la quale dice che Zhaojun venne promessa, per ragioni di stato, in sposa a un capo mongolo. Dopo aver detto addio alla sua famiglia, ella discese in barca il Torrente Profumato, iniziando così il lungo viaggio che, al di là della Grande Muraglia, l’avrebbe condotta dal suo sposo mongolo. Colma di tristezza, ella prese il suo pipa e iniziò a cantare il suo profondo amore per i genitori e la sua terra natale che non avrebbe mai più potuto rivedere. La sua melodia fu così commovente che tutti i fiori di pesco che bordavano il torrente lasciarono cadere i loro petali, i quali, toccando l’acqua, si tramutarono istantaneamente in pesciolini Fiori di pesca.

Avanzando nella lunga gola Xiling, un po’ a valle di Xiangxi, un altro luogo, sulla riva sinistra, è ricordato dalla leggenda. Si chiana “Gola della Preziosa Spada e del Libro dell’Arte della Guerra” (Bingshu Baojian Xia), chiamata anche “Gola del Granaio” perché si dice che fosse qui che Zhuge Liang riponesse il suo grano. Il suo primo nome si riferisce alla roccia della falesia che è stratificata e sembra una pila di libri; sotto un’alta colonna rocciosa assomiglia ad una spada conficcata nel fiume. Sembra anche che proprio in questi paraggi Zhuge Liang abbia scritto un libro su come comandare un’armata.

Il ricordo di questo grande generale del Periodo dei Tre Regni (220-280) è sempre vivo in tutta la regione. Più o meno a metà della gola Xiling ecco sulla riva meridionale ancora un tempio, la cui costruzione è attribuita dalla leggenda a Zhuge Liang. È il Tempio Huangling (Huangling Miao) che, costruito su uno sperone roccioso, domina il fiume rivolto a nord, avendo alle spalle la scogliera. Delle stele, scoperte alcuni anni fa sul posto, sembrano tuttavia provare che questo tempio sia stato costruito all’inizio della dinastia Tang (VII sec.). Attualmente su questo luogo rimane solamente una “Sala dell’Imperatore Yu”, costruita nel 1618 sotto i Ming: essa contiene delle stele, delle vestigia storiche e una statua dell’imperatore Yu, figura leggendaria dell’Antica Cina che, si dice, domò i fiumi impetuosi.

Circa 15 km oltre si passa attraverso una gola chiamata “Gola delle Ombre della Lanterna” (Dengying Xia), in cui quattro picchi si slanciano a 400-500 metri d’altitudine a destra e a sinistra, brillando la sera al chiaro di luna: è per questo che viene chiamata anche “Gola del Chiaro di Luna”. I picchi si dice abbiano la forma di quattro personaggi del famoso romanzo “Viaggio in Occidente”. Questa parte dello Yangtse, molto stretta, è fiancheggiata da due lati di alte scogliere, sulle quali bizzarre candele rocciose sfumano nel cielo; dal battello, avanzando in questa gola, si ha l’impressione di assistere ad un film: ecco spiegato il suo nome di “Gola delle Ombre della Lanterna”.

All’uscita di Xiling Xia si ripiomba bruscamente in pieno modernità. Il “complesso idraulico di Gezhouba” comprende: uno sbarramento di 2590 metri di lunghezza e 70 m di altezza che trattiene a monte una distesa d’acqua di 45 km² e due grandi centrali idroelettriche di una potenza combinata di 2 milioni 715mila kw. Quest’opera gigantesca sopprime gorghi e rapide fino a 100 km a monte, cioè fino a Badong. Comporta una differenza di livello di 20 m, e attraverso le sue tre chiuse, assicura il passaggio di navi fino a 10mila tonnellate. In caso di grandi inondazioni le sue saracinesche permettono una portata di 110mila m³/sec.

Dopo aver passato la chiusa dello sbarramento, il battello arriva ben presto a Yichang, termine del nostro “viaggio”. Anche questa importante prefettura della riva sinistra dello Yangtse ha una lunga storia.

Nei tempi antichi si chiamava Yiling. È qui che, durante i Tre Regni (220-280), ebbe luogo la famosa battaglia di Yiling tra i regni di Wu e di Shu. Nel 221 Liu Bei, allora re di Shu, sferrò battaglia allo stato di Wu, con un’armata di diverse centinaia di migliaia di uomini, per vendicare la morte del suo fratello giurato Guan Yu. Gli Shu avanzavano, vincendo battaglia dopo battaglia; quando arrivarono nei pressi di Yiling era giugno, e faceva un caldo atroce. Le truppe dello stato di Wu, trincerate nella città, rifiutavano il combattimento e Liu Bei aveva fatto accampare le sue truppe in una foresta per proteggerle dagli ardori del sole. Un giovane generale Wu, di nome Lu Xun, uscì dalla città e trascinò al suo inseguimento Liu Bei, il quale, per cercare di batterlo, si addentrò profondamente in territorio Wu. Un giorno, essendosi levato un vento propizio, Lu Xun a sorpresa fece mettere a fuoco il campo di Liu Bei; il fuoco, alimentato dal vento violento, si estese molto rapidamente e inghiottì il campo e l’armata di Shu fu quasi interamente distrutta. Liu Bei e il resto delle sue truppe si salvarono trovando rifugio a Baidicheng, la città dell’Imperatore Bianco, dove l’anno seguente Liu Bei morì di dolore. Questa battaglia di Yiling è rimasta celebre negli annali dell’antica Cina.

LA DIGA DELLE TRE GOLE

Come ampiamente diffuso dai media occidentali, sullo Yangtse è in corso di costruzione un’enorme opera conosciuta con il nome di “Diga delle Tre Gole”, un lavoro titanico che vuole imbavagliare e domare il terzo fiume del mondo.

Infatti le autorità cinesi hanno deciso, dopo 35 anni di studi preliminari, di costruire un immenso sbarramento di 185 m di altezza e di 3 km di lunghezza sul sito di Sandouping, a monte di Yichang. Dopo la messa in opera dello sbarramento nel 2009, il livello d’acqua del bacino raggiungerà una profondità di 175 m e una capacità di ritenuta d’acqua di 22,15 miliardi di m³. Si valuta che l’elettricità prodotta raggiungerà gli 84,7 miliardi di kw annui.

Certo i vantaggi economici sono importanti: acqua, elettricità, navigazione, protezione dalle inondazioni delle terre e delle persone che vivono lungo il corso medio e inferiore dello Yangtse; ma questo significa che una superficie di 862 km², situata nella zona del bacino dell’opera delle Tre Gole dello Yangtse e comprendente 16 zone, 10 distretti e 101 borghi, dovrà essere sommersa dalle acque. Tutta la popolazione rurale della zona (oltre un milione di abitanti per i quali occorreranno 31,33 milioni di m² di alloggi costruiti ex novo altrove) dovrà spostarsi. Tale trasferimento avverrà in tre tappe: nella già avvenuta prima tappa sono state spostate 36 330 persone; nella seconda, attualmente in corso, saranno 450 000; le rimanenti 550 000 verranno sistemate nella terza fase. Secondo i regolamenti statali, ogni persona trasferita beneficerà di una sovvenzione di circa 30 000 yuan (circa 8 milioni). Assieme a città e villaggi scompariranno 406 scuole (coinvolgendo 164 000 studenti e 16mila insegnanti) e le professioni inerenti all’antica industria del trasporto fluviale, come pure la cultura (artigianato, canti) legata a quest’attività.

E turisticamente cosa cambierà?

Alcuni luoghi tra quelli sopra descritti scompariranno – ivi compresi dei siti archeologici del Neolitico; altri diventeranno appena meno impressionanti, poiché le montagne delle gole di Wu perderanno soltanto 70 m e quelle di Qutang 40 m; alcuni siti saranno spostati (ad esempio il tempio di Zhangfei di 32 km, vicino all’antica città di Yuyang o il Tempio di Quyan, di 20 km a Maoping) mentre altri, come le celebri iscrizioni su roccia di Bai’eliang (Fuling) e la gola di Binshu-Baojian (a valle di Zigui), verranno riprodotti.

Fonte: http://www.tuttocina.it/

BELLINZONA

2011-04-08T14:02:00.019+02:00

I Tre Castelli / Three Castels / Drei Burgen / Les Châteaux

I castelli di Bellinzona si annoverano fra le più mirabili testimonianze dell'architettura fortificata medievale dell'arco alpino. La configurazione odierna della chiusa bellinzonese, che ha le sue lontane origini in un nucleo preistorico sulla collina di Castelgrande, si deve sostanzialmente all'intensa e complessa attività edilizia promossa dai duchi di Milano nel quattrocento. Rimonta a quell'epoca la costruzione di un possente impianto difensivo che sbarrava la valle del Ticino in tutta la sua larghezza per arrestare l'avanzata dei confederati svizzeri. Ancora oggi queste fortificazioni, dichiarate nel 2000 dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, con le loro mura merlate, le torri e le porte, non cessano di destare meraviglia.

These fortresses number among the finest examples of medieval fortification architecture in the alpine region. As they appear today, Bellinzona's fortifications, whose origins actually go much further back to a prehistoric settlement on Castelgrande hill, are mainly the result of intensive and complex building activity undertaken by the Dukes of Milan in the 15th century. The contruction of powerful defence installations, which effectively formed a barrier right across the Ticino valley floor to halt the advance of the confederates, dates back to this period in history. These battlements, towers and gateway, included in the UNESCO World Heritage list in 2000, are still a source of wonder today.

Die Wehranlagen von Bellinzona gehören zu den bedeutendsten Zeugen der mittelalterlichen Befestigungsbaukunst im Alpenraum.
Herausgewachsen aus einen spätantiken Kern auf dem Felshügel des Castelgrande, beruht die heutige Gestalt der Talsperre vor allem auf der umfangreichen Bautätigkeit der Herzöge von Mailand im 15. Jahrhundert. Damals ist eine mächtige, das ganze Tal abschliessende Festung entstanden, die dem kriegerischen Vordringen der Eidgenossen Einhalt gebieten sollte. Mit ihren Mauern, Türmen, Zinnen und Toren löst diese imposante Befestigungsanlage, die in der Unesco Liste des Weltkulturerbes im Jahr 2000 aufgenommen wurde, auch beim heutigen Betrachter Erstaunen aus.

Les origines des constructions remontent à la fin de l'Antiquité, lors de la création d'un premier noyau implanté sur le promontoire rocheux de Castelgrande. Toutefois, l'aspect actuel de l'ensemble monumental est dû, pour l'essentiel, aux vastes travaux réalisés par les ducs de Milan au XVe siècle. De cette époque date l'imposante muraille érigée pour dissuader les attaques guerrières des Confédérés qui, autrefois barrait toute la vallée. Avec leurs murs, leurs tours, leurs merlons et leurs portes, ces fortifications suscitent aujourd'hui encore l'émerveillement du visiteur.

Castelgrande

Il primo insediamento umano sulla collina di Castelgrande, attestato durante gli scavi dal 1984-1985, risale al 5500/5000 aC. (neolitico).
Su questo primo insediamento, nel IV secolo d. C. si costruì la prima fortificazione accertata archeologicamente (scavi del 1967). Anche vari documenti del VI secolo ricordano l'esistenza di una struttura fortificata. Nel XIV secolo il castello è per la prima volta chiamato Castrum Magnum, Castel Grande.
È il nome odierno, anche se durante l'occupazione svizzera venne chiamato d'Uri (1630) o di Altdorf, e nel 1818 Catello di S. Michele. Il complesso attualmente visibile risale nel suo insieme a varie epoche: ad un primo momento costruttivo, datato al XIII sec., si sovrappose una fase «milanese» (1473-1486), cui seguì un intervento di ripristino all'inizio del Seicento ed infine grandi interventi nell'Ottocento.
L'odierno aspetto è il risultato degli ultimi restauri (1984-1991), diretti dall'architetto Aurelio Galfetti. Da ricordare infine l'imponenza della Torre detta Bianca (1250-1350), alta 27 metri, e l'eleganza della Torre Nera (1310), alta 28 metri. La cinta merlata si suddivide in tre settori; da uno di essi si stacca la murata che scende fino in città. All'epoca dei Visconti scendeva fino al fiume Ticino; costruita verso la fine del XIV sec., fu potenziata dagli Sforza tra il 1486 e il1489, e distrutta in parte dalla «buzza di Biasca» nel 1515.
Da questo castello la vista è bellissima. Ad esso si può arrivare salendo per ripidi viottoli, da piazza Collegiata, da piazza Nosetto e per una comoda strada partendo da via Orico. Dalla Piazzetta Della Valle si può inoltre salire al castello con il comodo ascensore.

The site on which Castelgrande stands is rich in history and archaeological findings unearthed during excavations in 1984-85 confirm that the site was inhabited as far back as the Neolithic period (5500-5000 B.C.) and though to Roman times. Excavation in 1967 brought to light evidence of the first fortification which dates from the 4th c.A.C. Documents dating from the 6th c. also mention the existence of this first defensive construction. The castle as we see it today was built in various stages and has undergone several restorations. Construction of the castle began in the 13th c.; it was enlarged in 1473-86 and later restored in the 17th and 19th centuries. The White and Black Tower date from the 13th and 14th centuries and are 27 and 28 meters high. Architect Mr. Aurelio Galfetti carried out the latest extensive restorations in 1984-91. The transformation is exemplified stunningly in the inner courtyard, the entrances, the elevator and the steps leading down to the town centre. The battlements are divided into three sections, one of which still descends right into the town centre. At the time of the Visconti, this remaining bulwark reached down as far as the river Ticino. It was built in the late 14th c. and fortified by the Sforza dukes of Milan between 1486 and 1489. In 1515, parts of the wall were destroyed by a flood (“Buzza di Biasca”). The castle stands 50 meters above the town and can be reached on foot in a matter of minutes taking the steep foot paths which climb up from Piazza Collegiata and Piazza Nosetto, or the gently winding road leading up from Via Orico which skirts the San Michele hill. Alternatively, there is a modern lift with access from Piazzetta Della Valle. Castelgrande is open all year.

Grabungen in den Jahren 1984-85 bezeugen eine erste Besiedlung des Hügels von Castelgrande in der Neusteinzeit, also ca. 5500 vor Christus. Auf dieser Siedlung, die wahrscheinlich bis zur Römerzeit laufend weiterentwickelt wurde, erbaute man im 4. Jahrhundert n. Chr. die erste Festung. Grabungen sowohl als auch Dokumente aus dem 6. Jhdt bestätigen das Bestehen dieser Befestigungsanlage. Im 14. Jhdt taucht erstmals der lateinische Name für Castelgrande, Castel Magnum, auf. Während der eidgenössischen Besetzungszeit hiess die Burg Uri oder Altdorf (1630), 1818 wurde sie San Michele genannt. Der gegenwärtig sichtbare Gebäudekomplex geht auf verschiedene Epochen zurück. Die Bauten aus dem 13. Jhdt werden 1473-86 mit einer "mailändischen" Phase überbaut, welcher anfangs des 17. Jhdts Wiederherstellungsarbeiten folgen und schliesslich, im 19. Jhdt, grosse Eingriffe. Das heutige Aussehen des Innenhofs, die Wiederherstellung der Zugänge, der Lift und die Treppe zur Stadt sowie der teilweise neue Innenausbau sind das Resultat der Restaurierung von 1984-911 die der Architekt Aurelio Galfetti geleitet hat. Ein besonderes Merkmal im Landschaftsbild von Bellinzona sind der 27 m hohe "weisse Turm" und der 28 m hohe "schwarze Turm", erbaut 1250-1350. Die Ringmauer mit Zinnen unterteilt die Burg in drei grosse Sektoren; eine mächtige Mauer verläuft zudem zur Stadt hinunter. Zur Zeit der Visconti führte sie über den felsigen Vorsprung bis zum Fluss Ticino hinunter. Erbaut gegen Ende des l4. Jhdts, wurde sie in den Jahren 1486-89 von den Sforza verstärkt und im Jahr 1515 von einer Ueberschwemmung, der "buzza di Biasca", zum Teil zerstört. Die Burg gewährt einen einzigartigen Ausblick. Steile Gässchen führen von der Piazza Nosetto und der Piazza Collegiata auf den Schlosshügel; ein Zugang führt über die Mauer vom Viale Portone her; von der Piazza del Sole aus steht der Lift zur Verfügung.

La première installation humaine sur la colline de Castelgrande, découverte lors des fouilles de 1984-1985, remonte à 5500/5000 avant J.-C. (néolithique). La première fortification, documentée archéologiquement lors des fouilles de 1967, date du VIe s. Plusieurs documents du VIe s. rappellent l'existence d'une structure fortifiée. C'est au XIVe s. que le château est pour la première fois appelé « Castel Magnum » Castelgrande, appellation utilisée encore aujourd'hui, même si, sous l'occupation des Confédérés, il fut appelé Château d'Uri (1630) ou de Altdorf et, en 1818, Château de San Michele. Les structures actuellement visibles datent de différentes époques : à la première construction du XIIIe s. se superpose la période « milanaise » (1473-1486). D'importantes interventions furent effectuées aux XVIIe et XIXe s. Les derniers travaux (1984-1991), dirigés par l'architecte Aurelio Galfetti, ont débouché sur d'importantes restaurations : la cour intérieure, les accès l'ascenseur et l'escalier qui relient la ville au château. La tour « blanche » (1250-1350) à l'aspect imposant et la tour « noire » (1310) avec sa silhouette élégante font partie des caractéristiques dominantes du paysage de Bellinzona. L'enceinte crénelée se subdivise en trois secteurs. A l'époque des Visconti l'enceinte descendait le long du rocher jusqu'à la rivière Ticino : bâtie vers la fin du XIVe s. et fortifiée par les Sforza entre 1486 et 1489, elle fut en partie détruite par la « Buzza di Biasca » en 1515. Le château, situé à 50 mètres environ au-dessus de la ville, jouit d'une vue magnifique sur la ville et toute la région et est accessible facilement à pied depuis Piazza Collegiata et Piazza Nosetto ou par via Orico et la colline de San Michele.

Il Castello di Montebello

È situato sul colle di Montebello a una novantina di metri sopra il livello della città dominando dall'alto il Castelgrande.
Da esso si dipartivano le mura che chiudevano l'antico borgo sino ad incontrare quelle che scendevano dal colle di S. Michele. Di queste mura, che proteggevano i fianchi del formidabile fortilizio a forma di triangolo, esistono ancora parte dei due rami.
Interessante è la murata venuta alla luce alcuni anni or sono in piazza del Sole, murata che sarà restaurata. Il primo nucleo interno di questo castello, restaurato a più riprese, risale al XIII/XIV sec. Sembra che sia stato eretto dai Rusca che lo conservarono anche sotto il dominio dei Visconti. Le corti esterne con le torri e il rivellino furono costruiti nel XIV/XV sec. ed ebbero l'aspetto attuale per opera degli ingegneri sforzeschi nella seconda metà del XV sec. Anticamente era chiamato Castel Piccolo (1457-1472) o Castello di Montebello.
Durante l'occupazione svizzera fu chiamato Castello di Svitto e, dopo il 1818, di S. Martino. Diventato di proprietà della famiglia Ghiringhelli verso la fine del XVIII sec., fu acquistato dal Cantone nel 1903 in occasione del Centenario dell'Indipendenza ticinese.
Da quest'altro castello, che si può raggiungere a piedi da Piazza Collegiata o dal quartiere Nocca, e per una strada che si diparte da viale Stazione, la vista è superba.

Montebello is the name of the hill on which the castle stands, 90 meters above Castelgrande. The defensive walls of the old town originate here and join up with those from San Michele hill. There are still parts of both branches of these walls protecting the north and south sides of the fortress. After demolition of a row of houses in Piazza del Sole another section of wall came to light and will be restored as soon as the final layout of the square has been decided. The internal nucleous of the castle dates back to the 13th/14th centuries and has been restored several times. Most probably, it was built by the Rusconi family of Como who kept it for a long period of time, even during the rule of the Viscontis. The external courtyards with the towers and the “Rivellino” were built by Sforza engineers in the second half of the 15th c. During Swiss occupation, the castle was called Castello di Svitto but it was renamed Castello di San Martino when Ticino became an independent canton. Towards the end of the 18th c., the castle was acquired by the Ghiringhelli family who ceded it to the Canton in 1903 on the occasion of the first centenary of independence. The view from the castle is spectacular to say the least and, on a clear day it is possible to see Lake Maggiore in the distance. The castle can be reached on foot from Piazza Collegiata or from the residential area called “Nocca” and by bus taking a road up from Viale Stazione.

Vom Hügel Montebello aus, auf dem diese Burg 90 Meter über der Stadt thront, bicken wir auf das Castelgrande hinunter. Hier teilten sich die Mauern, die die Altstadt umfingen und sich mit denjenigen, trafen, die vom Felsen S. Michele hinunterstiegen. Teile dieser Ringmauer, die die nördliche und südliche Flanke der riesigen dreieckigen Festung beschützten, bestehen heute noch. Interessant ist das vor einigen Jahren in der Piazza del Sole zum Vorschein gekommene Mauerstück, das im Rahmen der gesamten Neugestaltung dieses Platzes renoviert wurde Burganlage, welche mehrmals restauriert wurde, stammt aus dem 13.-14. Jhdt. Sie soll von den Rusconi erbaut worden sein, welche sie auch unter der Herrschaft der Visconti noch lange benutzten. Die äusseren Burghöfe mit ihren Türmen wurden im 14. und 15. Jhdt. errichtet und verdanken ihre heutige Form den Ingenieuren der Sforza Ursprünglich hiess die Burg Castel Piccolo.
Unter der eidgenössischen Besatzung wurde sie auf Burg Schwyz und später, 1818, auf S. Martino umgetauft. Gegen Ende des 18. Jhdts kam sie in den Besitz der Familie Ghiringhelli. 1903, aus Anlass der 100-jährigen Unabhängigkeit des Tessins, wurde sie vom Kanton erstanden und zum ersten Mal restauriert. Der Aufstieg zur Burg kann zu Fuss von der Piazza Collegiata oder vom Quartier Nocca aus erfolgen; die asphaltierte Zufahrtstrasse zweigt vom Viale Stazione ab. Der Ausblick über die Magadinoebene reicht bis zum Lago Maggiore.

Situé sur la colline de Montebello, à environ 90 mètres au-dessus de la ville, il domine Castelgrande. C'est à partir du château de Montebello que se divisent les murailles qui cernaient le vieux bourg et qui se joignaient à celles descendant du rocher de San Michele. Il existe encore des parties de ces deux murailles qui protégeaient les flancs septentrional et méridional de la formidable fortification triangulaire. Le fragment de muraille découvert il y a quelques années aux abords de la Piazza del Sole sera restauré lors de l'aménagement global de la place. Le noyau intérieur du château, restauré à plusieurs reprises, date des XIIIe et XIVe s. Il aurait été construit par la famille Rusconi, qui l'a conservé même sous l'occupation des Visconti. Les cours intérieures avec leurs tours et la demi-lune datent des XIVe et XVe s. et doivent leur aspect actuel aux ingénieurs des Sforza. Anciennement dit Castel Piccolo (1457-1472) ou Castello di Montebello, il fut appelé Castello di Svitto (Schwyz) sous l'occupation des Confédérés, puis San Martino en 1818. Il devient propriété de la famille Ghiringhelli vers la fin du XVIIIe s. Le Canton l'achète en 1903 à l'occasion du centenaire de l'indépendance tessinoise et le fait restaurer pour la première fois. Depuis le château, d'accès facile à pied en partant de Piazza Collegiata ou du quartier Nocca ou en voiture en prenant la route goudronnée qui part de Viale Stazione, vous aurez une vue splendide jusqu'au lac Majeur.

Il Sasso Corbaro

Domina sulla pianura bellinzonese a 230 metri sopra il livello della città. Tipica fortezza sforzesca, le sue masse murarie sono ridotte all'essenzialità di una figura geometrica.
Nella corte quadrata chiusa tra alte muraglie s'innestano il mastio dalle possenti spalle che raggiungono i metri 4.70 di spessore, e la torre di vedetta. Venne costruito per ordine del duca di Milano nel 1479 in poco più di sei mesi di lavoro dopo la battaglia di Giornico. È opera dell'ingegnere Benedetto Ferrini di Firenze che morì di peste, il 10 ottobre dello stesso anno. Il suo nome deriva dal colle sul quale si erge; durante il dominio svizzero fu chiamato di Unterwalden, e nel 1818 di S. Barbara.
Dai bellinzonesi è detto anche Castello di Cima. Questo fortilizio, che fu innalzato per garantir meglio la chiusura della valle del Ticino, dopo il 1798, abbandonato a sè stesso, incominciò ad andare in rovina; si sarebbe ridotto ad un cumulo di macerie se agli inizi del 1870 il Cantone non l'avesse ceduto ad una società che intendeva trasformarlo in albergo, e, alcuni anni dopo, a tre famiglie bellinzonesi che lo trasformarono in residenza estiva.
Nel 1919 ritornò allo Stato che poi lo restaurò facendo ricostruire, tra l'altro, il rivellino, i portali d'ingresso, la seicentesca cappella e il pozzo. Vi si può salire per comode strade dal Castello di Montebello e da via Ospedale. Quest'ultima fiancheggia il torrente Dragonato e passa sotto la chiesa della Madonna della Neve.
Il panorama che vi si gode è fantastico: si allarga, verso settentrione, fino alla valle Riviera dominata dal pizzo di Claro, e verso meridione si spinge sino al bacino del lago Maggiore in territorio italiano.

The Sforzas built the third castle, called Sasso Corbaro after the hill on which it stands, in 1479 after the defeat of the Milanese troops at the Battle of Giornico. It was designed and completed in the incredibly brief time of 6 month by the military engineer Benedetto Ferrini of Florence who died of the plague shortly before its completion. Its dominant position 230 meters above the town meant better protection of the Ticino Valley. The Castle, starkly geometrical in shape, stands in a square courtyard surrounded by massive walls which are as much as 4.70 meters thick at the point where they join the keep on the north side. The lookout tower on the south side is still almost intact. During early Swiss occupation, the castle was known as the Castle of Unterwalden but was renamed Santa Barbara in 1818. Today it is called Sasso Corbaro or Castello di Cima. It was abandoned in 1798 and started to deteriorate; it would have fallen into complete disrepair had the Canton not interceded in 1870, handing it over to an organization which planned to turn it into a hotel, and later to three Bellinzonas families who transformed it into a summer residence. In 1919, the state regained possession and began restoration that included the rebuilding of the “Rivellino”, or outer courtyard, the entrance gates, the 17th c. chapel and the well. The castle can be easily reached, by road either from Castello di Montebello or by Via Ospedale. The latter flanks the Dragonato stream, which flows past the church of the Madonna della Neve. The castle is situated on a wooded hillside in an idyllic setting with magnificent views taking in the Riviera Valley and the Pizzo di Claro to the north and Lago Maggiore to the south.

Diese Burg beherrscht die Gegend von Bellinzona aus 230 m Höhe über der Stadt. Wie bei anderen von den Sforza in lombardischen Städten errichteten Befestigungsbauten sind die Mauerwerke auf geometrische Grundformen beschränkt. Dem viereckigen, von hohen Mauern umschlossenen Innenhof, fügen sich der massive Hauptturm (mastio) mit bis zu 4,7 m dicken Mauern und der Beobachtungsturm (torre di vedetta) an. Die Burg Sasso Corbaro wurde auf Befehl des Herzogs von Mailand in etwas mehr als sechs Monaten ununterbrochene 4 Tag und Nachtarbeit im Anschluss an die Schlacht von Giornico im Jahre 1479 erstellt. Der mit ihrem Bau beauftragte Militäringenieur Benedetto Ferrini aus Florenz starb kurz vor der Fertigstellung an der Pest. Die Burg wurde nach dem Hügel benannt, auf dem sie sich mit dem ganzen Stolz der Renaissance erhebt. Unter der Herrschaft der Eidgenossen wurde sie Burg Unterwalden und im Jahre 1818 Santa Barbara getauft. Die Bellinzonesi nennen sie auch Castello di Cima. Sie ist die dritte der Befestigungen, die von den Herzöge von Mailand zur Verstärkung der Abriegelung des Ticinotals erstellt wurden. Nach 1798 wurde sie sich selbst überlassen and wäre sicher zerfallen, wenn sie der Kanton anfangs 1870 nicht einer privaten Gesellschaft, die ein Hotel daraus machen wollte, und später an drei Bellinzoneser Familien, die sie in eine Sommerresidenz umbauten, weitergegeben hätte.
Im Jahre 1919 wurde sie vom Kanton zurückgekauft, der sie renovierte und unter anderem die Eingangsportale, die Kapelle aus dem 17. Jhdt und den Ziehbrunnen wieder aufbauen liess. Bequeme Strassen führen von der Burg Montebello and von der via Ospedale zum Sasso Corbaro. Letztere führt dem Wildbach Dragonato entlang und an der romantischen Kirche der Madonna della Neve vorbei. Die Burg steht in idyllischer Ruhe auf einem bewaldeten Bergvosprung, von dem aus der Blick gegen Norden über die Stadt und das Rivieratal hinweg bis zum Pizzo di Claro und gegen Süden bis zum italienischen Becken des Lago Maggiore reicht.

Il domine la plaine de Bellinzona à 230 mètres au-dessus de la ville. Forteresse typique des Sforza, comme on en voit dans de nombreuses citadelles lombardes. L'ensemble de ses murs est réduit à l'essentiel d'une figure géométrique. A la tour quadrangulaire protégée par de hautes murailles se rattachent le solide donjon, dont les murs arrivent à une épaisseur de 4,70 m., et la tour de guet. Il fut construit sur ordre du duc de Milan en 1479, en six mois environ de travail acharné, nuit et jour, suite à la bataille de Giornico. C'est l'œuvre de l'ingénieur militaire Benedetto Ferrini de Florence, qui mourut de la peste le 10 octobre de la même année quand les travaux étaient presque achevés. Ce château a pris le nom de la colline sur laquelle il se dresse de toute son élégance et fierté de la Renaissance ; sous la domination des Confédérés, il fut appelé château d'Unterwalden et en 1818 de Santa Barbara. Les habitants de Bellinzona l'appellent aussi Castello di Cima. Cette troisième forteresse érigée par les ducs de Milan pour mieux garantir la fermeture de la vallée du Tessin, fut abandonnée après 1798 et commença à tomber en ruine. Elle se serait certainement écroulée si, en 1870, le Canton ne l'avait cédée à une société qui voulait la transformer en un hôtel et, quelques années plus tard, à trois familles de Bellinzona qui en firent leur résidence d'été. L'Etat en repris possession en 1919 et la fit restaurer, en prenant soin de reconstruire, entre autres, la demi-lune, les portails d'entrée, la chapelle du XVIIe s. et le puits. On y accède par des routes goudronnées qui partent du château de Montebello et de Via Ospedale. Cette dernière longe le ruisseau Dragonato et passe devant la charmante église de la Madonna dell Neve. Le château s'élève sur un éperon de montagne boisé où règne une tranquillité idyllique. Le panorama est fantastique ; au Nord, il s'élargit de la ville jusqu'à la Valle Riviera, au Sud il s'étend jusqu'au lac Majeur en territoire italien.

Sabbioneta

2011-04-04T13:06:00.002+02:00

Sabbioneta è uno dei massimi esempi dello stile architettonico rinascimentale lombardo, città di fondazione e città ideale. Il complesso urbanistico e architettonico, unisce l'elegante equilibrio dell'ultima fase dell'arte rinascimentale alla vibrante atmosfera del secolo entrante. La città (1556-1591), chiusa dalla possente cortina muraria difensiva, alla quale si accede attraverso austere e imponenti porte monumentali, contiene eccellenti esempi di architettura e arte pittorica tardo rinascimentale.

I preziosi Palazzo Ducale, Palazzo Giardino, il Teatro all'Antica, conservano i molteplici ornamenti a fresco e i soffitti intagliati in legno pregiato provenienti da paesi lontani, che il tempo ha tramandato. Gli aggettanti edifici monumentali si affacciano su di un inaspettato impianto urbanistico, reticolo di assi viari ortogonali, che danno forma a ben trenta insulae o isolati, all'interno della città murata. Uno stupefacente scacchiere urbanistico che lascia trasparire la propria anima e la particolare articolazione storica di città militare e al contempo residenziale, di corte rinascimentale e rurale, abitato settecentesco e successivamente contemporaneo, come la tradizione ebraica che culmina nella concretizzazione architettonica della bella Sinagoga.

Piazza ducale

Galleria ducale

A Sabbioneta, nel raggio di poche decine di metri potete visitare il primo Teatro costruito in Europa non ricavato da strutture preesistenti (il Teatro all’Antica dello Scamozzi), la terza Galleria d’Italia per lunghezza (la Galleria degli Antichi si pone dopo la Galleria delle Carte geografiche in Vaticano e quella degli Uffizi a Firenze, l’unico Toson d’Oro esposto al pubblico in Italia, una delle pochissime cinte murarie sostanzialmente intatte d’Italia, visitare il Mausoleo di Vespasiano Gonzaga con la scultura di Leoni Leoni, una delle più pregevoli opere del Rinascimento Italiano.

Il teatro all'Antica della Scamozzi

Altre tappe da visitare sono: la Chiesa dell’Incoronata dall’architettura stupefacente, il Santuario di Vigoreto (visitato anche da San Carlo Borromeo), la Chiesa del Carmine (in cui è esposto un Crocifisso ritenuto miracoloso), la pregevole Sinagoga rimasta a testimoniare l’importante presenza ebraica, il Museo di Arte Sacra l’unico museo della Diocesi di Cremona.

La città di Sabbioneta dista circa 30 Km. da Parma, 33 Km. da Mantova, 47 Km. da Cremona.

In auto e in autobus:

Autostrada A22, uscita Mantova.
Autostrada A4, uscita Desenzano del Garda
Autostrada A1, uscita Parma
Autostrada A21, uscita Cremona.

In autobus di linea:

Collegamenti da Mantova, linea 17
Collegamenti da Parma, linea 12
Collegamenti da Parma via Viadana, linea 71 - linea 17

In treno:

Stazione di Mantova, P. zza Don Leoni. Principali collegamenti: Mantova- Cremona- Milano; Mantova- Verona- Brennero; Mantova- Modena- Bologna; Mantova- Padova- Venezia; Servizio Eurostar Mantova-Bologna- Firenze-Roma.
Stazione di Parma
Stazione di Bozzolo (MN)
Stazione di Casalmaggiore (CR)

Welcome to Garda Lake / Benvenuti sul Lago di Garda / Willkommen am Gardasee /

2011-04-02T12:57:00.003+02:00

Welcome to Garda Lake

Sirmione

Garda Lake is the largest Italian lake, situated at the foot of the Alps, in a beautiful area of southern Europe. At only 30 Km from Verona, 100 Km from Milan and 130 Km from Venice it is well placed for road, rail and air connections.

Lake Garda offers the visitor a splendid natural scenery, full of colours, surrounded by the Dolomites of Brenta in the north and the gentle slopes of the morainic hills in the south. A rich vegetation flourishes thanks to the Mediterranean climate: lemon trees, oleanders, magnolias and bouganville. The cultivation of vineyards and olive groves produces good wines and olive oil. Walking leisurely around the small village centres, going on a boat trip, exploring the surroundings in a wide choice of itineraries are the best ways of enjoying the lively atmosphere of the lake and the beauty of the landscape. Moreover, Lake Garda is ideally situated for excursions: to the historical cities of Verona, Brescia, Mantua, Trent and Venice, to the Dolomites, to a performance at the Arena in Verona during the Opera Season. In this region almost every sport can be practised from tennis to paragliding, free-climbing, scuba-diving, clay-pigeon shooting and karting. Sailing and windsurfing enthusiasts find here their ideal conditions and over the last years Lake Garda has been chosen by lovers of mountain-bike and has become world famous for the quality of its golf courses. If looking for fun and relax there is a good choice of amusement parks and gardens; for those who love shopping there are opportunities meeting all needs, from the picturesque street markets to the most elegant shops. Lake Garda is also well known for its exciting night-life, its dolce vita: restaurants, cafes, the trendiest discos and entertainment of all kinds are to be found everywhere.

Benevenuti sul Lago di Garda

Il Vittoriale degli Italiani

Salò

Il Lago di Garda è il più grande dei laghi italiani, situato ai piedi delle Alpi, in una posizione privilegiata del sud Europa, a soli 30 km da Verona, 100 km da Milano e 130 km da Venezia. Ben collegato alle principali vie di comunicazione del nord Italia è servito da numerosi collegamenti aerei e ferroviari. Il Lago di Garda offre al visitatore uno splendido paesaggio naturale, ricco di colori, delimitato a nord dal maestoso scenario delle Dolomiti del Brenta e a sud dai dolci pendii delle colline moreniche. Favorito da un clima mediterraneo vi fioriscono limoni, oleandri, bouganville; sono inoltre coltivati viti ed olivi che producono un’ottima qualità di vino e olio d’oliva. Passeggiare nei centri storici delle caratteristiche località, fare un giro in battello, esplorare i dintorni scegliendo uno tra i molti itinerari possibili, sono tra i modi migliori per godere l’atmosfera del lago e la bellezza del paesaggio. Il Lago di Garda è l’ideale punto di partenza per escursioni alle città d’arte di Verona, Brescia, Mantova, Trento e Venezia, alle Dolomiti, senza trascurare una serata all’Arena di Verona durante la stagione operistica. Numerose sono le opportunità per svolgere un’attività sportiva; gli appassionati di vela e windsurf trovano qui le condizioni ideali, negli ultimi anni il Lago di Garda è stato scelto anche dagli amanti della mountain-bike ed è diventato famoso nel mondo per la qualità dei suoi campi da golf. Anche il tennis, il parapendio, il free-climbing, lo scuba-diving, il tiro a volo ed il karting trovano nel Garda un’ottima meta. Per una giornata all’insegna del relax ampia è la scelta di parchi naturali e parchi divertimento. Per chi predilige lo shopping numerose sono le opportunità, dai caratteristici mercatini all’aperto alle più eleganti boutiques. Il Lago di Garda è anche conosciuto per la sua dolce vita, per la frizzante atmosfera notturna, la varietà dei ristoranti, cafè, discoteche e locali alla moda.

Willkommen am Gardasee

Der Gardasee, der größte See Italiens, ist am Fuße der Alpen an einem ganz besonderen Ort im Süden Europas gelegen, lediglich 30 Km von Verona, 100 Km von Mailand und 130 Km von Venedig entfernt. In der Nähe der wichtigsten norditalienischen Verkehrsadern gibt es zahlreiche Anschlußstellen an Bahnhöfe und Flughäfen. Der Gardasee bietet dem Besucher eine wunderbare und farbenprächtige Naturlandschaft, die im Norden durch die Brentinischen Dolomiten und im Süden durch die sanften Hänge der morenischen Hügel begrenzt wird. Das mediterrane Klima läßt Zitronen, Oleander und Bougainvillea blühen, während Wein- und Olivenanbau Spitzenprodukte hervorbringen. Ein Spaziergang durch die historischen Zentren der für die Gegend charakteristischen Orte, eine Bootsfahrt, Entdeckungen auf einem der zahlreichen Wanderwege der Umgebung; so genießen Sie die Atmosphäre des Sees und Schönheit der Landschaft am besten. Der Gardasee ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Kunst-Städte Verona, Brescia, Mantua, Trento und Venedig, sowie zu den Dolomiten. Ein Opernabend in der Arena von Verona darf dabei natürlich nicht fehlen. Auch zur sportlichen Betätigung gibt es zahlreiche Gelegenheiten. Segel- und Surf-Fans finden ideale Bedingungen vor, und während der vergangenen Jahre wurde der Gardasee zu einem beliebten Ziel von Mountain-Bikern. Weltweit bekannt ist die hohe Qualität der Golfplätze. Ähnliches gilt für Tennis, Paragleiten, Free-Climbing, Scuba-Tauchen, Schieß-sport und Kart-Rennen. Für die Tage im Zeichen der Erholung stehen Natur- und Vergnügungsparks zur Verfügung. Wer lieber shoppen geht, kommt auch hier auf seine Rechnung und findet alles vom typischen Marktstand bis hin zu den elegantesten Boutiquen. Ebenso steht der Gardasee für Dolce Vita, für sein aufregendes Nachtleben und die Vielfalt von Restaurants, Cafès, Diskotheken und In-Lokalen.

Riva del Garda

ローマ

2011-01-11T12:38:00.003+01:00

コロッセオColosseo

古代ローマを代表する驚異の建築物で、永遠の都ローマの世界におけるシンボルである円形闘技場コロッセオは古代ローマ人が、剣闘士や猛獣の格闘などの見物用に建設した建築物の中で最大の大きさを持つものです。西暦72-80年の8年間をかけて、フラヴィア家の命により、ネロ帝のつくった黄金宮殿（ドムス・アウレア）の人口湖の上に建設されたものであり、10万㎥のトラヴェルティーノ石、鉄３０トンを用いてつくられ、オープニングの際は猛獣の殺し合いなどの見世物が100日間も続いて祝われました。一度に観客6万名を収容可能で、見物客は道路と同じ高さの通し番号のついた８０ものアーチから入り、丸一日過ごした後にはわずか20分で全員が退場できる構造になっていました。
コロッセオでは午前中は猛獣狩り、正午に有罪者処刑、午後は剣闘士の格闘が行われ、観客は暑い日には、皇帝艦隊乗組員が操る240枚の帆でつくられる覆いで太陽の光から護られていました。闘技場中心部地下は、猛獣の檻や見世物の舞台装置や機械類の置き場となり地下と闘技場の間には板が敷かれ、血を吸わせるための砂がまかれていました。コロッセオの通路を進んでいくと、今日でも、不思議な魅力にとりつかれずにはいられません。やや矛盾しますが、一方では、コロッセオは古代ローマ文明の建築の最高峰を代表する一方で、他方では、見世物の残虐性の中に同文明の最大の暗黒部分も現れているからです。
中世になるとコロッセオは要塞と変貌し、続いて、建設資材の掘り出し場として使われました。トラヴェルティーノ角材をつないでいた金属製留め金は取り外され、コロッセオのいたるところに残された穴の存在が確認されます。
アドバイス：入場のための長蛇の列を避けるために、サン・グレゴリオ通りのパラティーノの丘側、あるいはティート凱旋門のそばのチケット売り場をおすすめします。

フォロ・ロマーノIl Foro Romano
フォロ・ロマーノはローマで最も重要な考古学地区であり、偉大な作家T.S.エリオットが記した「歴史的感覚」を持つということは過去に生きていた人々を現代の同世代の人々のように感じることであることに気づく上で理想的な場所です。フォロ（公共広場）は、ローマの公的生活の中心であり、パラティーノの丘とカンピードリオの丘の間に広がっていた湿地を灌漑した後、紀元前７世紀に建設されました。なお、「フォーリ・インペリアーリ」（「諸皇帝たちのフォロ」の意味）の最後の史跡となるフォカス帝の記念柱は紀元７世紀の建立ですのでちょうど1200年後となります。
まさにここフォロ・ロマーノに、古代ローマの政治、宗教、そして商業活動が集中していたのでした。当時どのような姿を呈していたかを理解するには想像力を働かせる必要があります。沢山の建物の建設が最高潮に達し、ローマ帝国全地域から来た人々が大勢溢れており、今日の我々のように、当時の人々も、羊飼いであった人々が世界の支配者となるという信じがたい冒険の象徴であるこの地を見るためにやってきたことでしょう。

古代ローマ人はその建造物を通し人々に畏敬と恐れの混在した効果を与えるため、建造物には重要な宣伝広報的機能を託していました。
商談や裁判の場として使われたバシリカ、元老院が置かれ政治の中心であったクーリア。そして多くの神殿、凱旋門、モニュメント、彫像。「聖なる道」が真ん中を走り、その道を宗教行列や凱旋行進が通っていったのでした。時の経過につれ、フォロ・ロマーノの反対側に、フォーリ・インペリアーリが建設されました。一方では人口増加で手狭になりより広いスペースを調達する必要があったため、他方では帝国の偉大さをさらに誇示するためでした。
その後の時代においては、衰退がこの地域を覆い、見捨てられた地域は建設資材の掘り出し場として使われるようになりました。18世紀になり最初の考古学的発掘が始まりましたが、埋もれていた当時の史跡の大部分は家畜の群れや羊の群により牧草地として使われていたのでした。

カンピドーリオ広場Piazza del Campidoglio
古代ローマで最重要な神殿の本拠地であり「世界の都」のローマの象徴であるカンピドーリオは隣接する世界最古のカピトリーニ美術館とともにローマの生活において常に重要な位置づけを維持し、12世紀には自治国家コムーネの中心拠点となりました。

ヨーロッパで最も華麗な広場とされるカンピドーリオ広場は、ミケランジェロにより設計されており、彼こそが、あの素晴しい石段のある坂道のアプローチ、そしてすでにあった建物の新ファサード（中心にあるセナトリオ宮、右にあるコンセルバトリ宮）を考案しさらに左側に新宮パラッゾ・ヌオーヴォを加えることで、訪れる人に調和と均衡の感動を与える台形の広場を構築したのでした。
この広場は、古代ローマの名残り、終焉した歴史的瞬間、すなわち過去の場所に対しては背を向けており、権力の新本拠地、当時の政権の本拠地であるバチカンに対峙する方向を向いており、ローマの歴史の変容を明確に示しています。
マルクス・アウレリウス帝のブロンズ騎馬像のオリジナルは脇の美術館内に所蔵さていますが、そのコピーは広場中心に置かれています。この像は騎馬上の人物がキリスト教を公認したコスタンティヌス帝と間違われたため、その後も破壊を免れていたのでした。

パンテオンPantheon

あらゆる世代を通し最も感銘を与える建築物の傑作の一つは紀元２世紀に「あらゆる神々」に捧げる神殿としてハドリアヌス帝により建立されたパンテオンでしょう。
608年に東ローマ帝国皇帝のフォカス帝が、時の法王ボニファティウス４世に献上したところ、同法王は聖母マリアとすべての殉教者に捧げる教会に変容させたため、古代ローマ建築物の中で保存状態の最もより建物として現在にまで残っています。建立当時には、敷地は現在より低く、玄関は数段の階段であがるようになっていました。
その後、何世紀にもわたり、パンテオンの周りで、パンテオンを包括しそれをローマの中心に置くことでローマが発展していったその波乱万丈のプロセスについてはどれほど驚いても足りません。1800年前に建立されたこの建築物の前で、待ち合わせの約束をすることは、地元の人にとっても、旅行者にとっても、ごく自然なことで昔からここを出会いの場所としてきた何世代も前の人々の存在を極めて自然に感じとることができましょう。パンテオンは外側からは、花崗岩の円柱のあるポルティコにより、ギリシャ神殿のファサードのようにみえます。しかし、内部は古代コンクリートでつくられた巨大な丸い円蓋（クーポラ）によって、古代ローマ建築空間の完璧の極を表しています。ハドリアヌス帝はギリシャ文明を敬愛しローマをその後継者と見なしていました。そのため、ここではギリシャを経てローマに到達する知的な歩みを示唆しているかのようです。
内部はあたかも円筒の中に球が配置された構造となっており、現在に至るまでに古代コンクリートで建てられたクーポラとして最大規模のものであり、その直径と高さは両者とも43.3メートルと同じです。唯一の光源としてクーポラの頂点に円窓が開けられており、床の真ん中にある小穴が、雨が降ると水がここまでくることを示しています。パンテオンはまた、近代イタリアを統一したサヴォイア王朝の霊廟であり、ラファエッロの墓も中にあります。

ナヴォーナ広場Piazza Navona
ローマ・バロック時代の華やかさが強く表れた広場、ナヴォーナ広場は、ローマの最も古い時代の「顔」が、現代生活で人々に愛され親しまれる場所と変貌する素晴しい事例の一つといえましょう。実際、この広場の細長い四角形の形は紀元1世紀にドミティアヌス帝の命で造られた競技場構造を引き写したものなのです。この競技場ではスポーツ競技が行われており、その遺跡は近くのトル・サングイニーニャ広場Piazza di Tor Sanguignaの現在の道路下で見ることができます。

ナヴォーナ広場が、ベルニーニによる「四大河の噴水」、ライバルであったボッロミーニ等によるサンタニェーゼ・イン・アゴーネ教会la Chiesa di Sant’Agnese in Agone、パンフィーリ宮殿などを持つ現在の形をとるようになったのはバロック時代のことです。
広場中央にある噴水の巨人は、1651年に完成したものでこの時代に知られていた４大陸の大河を表現しています。すなわち、ラプラタ川、ドナウ川、ガンジス川、ナイル川です。特にナイル川は（当時はまだ川源が発見されていなかったため）その起源の神秘性を示すために、顔が隠されていることで知られています。
植物や動物の像は水の動きや響きとともに、噴水のトラヴェルティーノ岩に躍動感を与えています。ローマにある13本のエジプトオベリスクのうちの１本を掲げ、またパンフィーリ法王の紋章により飾られています。噴水中心の空洞部分は独創的なアイデアであり、見物客がこの噴水を見ながら通り過ぎても広場の全体的広がりを見失わないように設計されています。
過去においては、ナヴォーナ広場では、市場や祭が開催されるとともに、夏には貴族の山車行進の際は広場の一部に水がはられました。現在でもクリスマス市が立ち、大道芸人で賑わい、広場を囲むカフェはどれもいつでも一杯です。噴水の端に腰をかけると、ローマが我々をとりこにする理由の一つは、芸術と歴史に満ちた空間と我々が今いる空間が継続し同一であることが理解できます。
ローマを遠くから眺めて賛美する必要はありません。いいえ、ローマを本当に自分のものと感じるためには、是非近くからローマを知ってください。

トレヴイの泉Fontana di Trevi
トレヴィの泉の並外れた魅力は、この泉は少しずつ姿を現すのではない点にあるといえましょう。実際この泉は細い路地のみでしか通じていないため、泉に接近していることは水の音で知らされますが、その後突然、目の前に大きな泉が現れるのです。舞台で突然幕が上るように、このあっと驚く効果は色あせることがありません。
18世紀に建築家ニコラ・サルヴィにより設計され、30年間かけて実現されたこの泉は生命、健康、変化の象徴としての水の饗宴そのものです。

この泉のある場所は「アクア・ヴェルジネ」（処女の泉）という紀元前19年につくられた古代水道の水路終点を示しており、噴水前面上部にある浮き彫りの中にその古代水道の物語が語られています。トレヴィの泉の魅力は、泉の巨大な大きさと泉の置かれている広場の小ささとの対比によっても加速されています。また、泉が建築物を背にして建てられているため、通常の噴水のように泉の回りを一周することもできなくなっています。
噴水中心にある海洋ネプチューンは30種類の植物の描かれた岩礁の間から、海馬とトリトン神に引かれる馬車に乗って水上に現れるかのようにみえます。彫刻と建築そして自然が一体となった稀有の組み合わせであり、後ろの建物が岩壁と響き渡る水と溶け合うような光景をイメージすることができます。
この永遠の都をまた訪れることのできるようにとコインを投げ入れることをお忘れなく。噴水に背をむけ、左肩から右手でコインを噴水に投げるのが「正確な流儀」です。

スペイン広場Piazza di Spagna

ローマ歴史的地区の最も華麗でハイグレードな地域の中心にあるスペイン広場は、いつの時代も地元の人々だけでなく、旅行者、そして外国から訪れる芸術家たちにとっても出会いの場所となっていました。特に、外国からの芸術家たちはかってこの近くに多数あったホテルや旅籠宿などに滞在していたのでした。スペイン広場の有名な大階段は1700年、フランチェスコ・デ・サンクティスの設計によるもので、大使館を置きスペイン人が長い間支配していたこの広場と、ルネサンス式教会のトリニタ・デイ・モンティ教会を含む丘の上の「フランス支配地区」との間をいかに結ぶかという「多年の懸案」をかくも見事に美しく解決したのでした。
この138段の大階段は、テラス部分や曲線部分の巧みな構成でダイナミックな動きがあり、あたかも下の広場に落下する滝のような効果を生み出しています。春には色彩豊かなツツジの鉢で埋められ、一流ファッションショーの舞台ともなります。「舟の噴水」はジャン・ロレンツォ・ベルニーニの父親であるピエトロ・ベルニーニの作品であり、浅い水槽に半分沈みかかった形の小舟の噴水です。この場所に水を補給する水道の水圧が低いために水のほとばしりやしぶきを上げることのできない問題を巧みに解決しています。
この広場からは放射線状に、国際ファッションブランドのブティックが立ち並ぶショッピングストリートがいくつも走っていますが、中でもコンドッティ通りVia　Concotti　は世界で最もエレガントな通りとして際立っています。
午後遅くには、市内中心部の名所に停車するATAC110の二階建て観光バスでパノラミックツアーを経験するのもいいでしょう。ローマの永遠性の本質、すなわち、様々な時代に建設されたモニュメントや建造物の共存しあう都市空間の中で、過去と現在の歴史的な継続性を体感する上で格好の手段となりましょう。

ヴァティカン公国Città del Vaticano

ヴァティカン公国は1929年のラテラン条約により独立国家となり、サン・ピエトロ（聖ペトロ）の殉教の地でまた墓のある場所に位置します。最初にキリスト教を公認したコスタンティヌス帝が紀元4世紀にこの地に聖堂を建立しましたが、それはその後破壊され、1506年から1614年のおよそ120年もの年月をかけて新しい寺院が再建されるに至りました。
総面積22000㎡という世界最大規模の新しい寺院の設計にあたっては、ブラマンテ、ミケランジェロ、マンデルノなどその時代最高峰の建築家が参画しました。サン・ピエトロ寺院はその壮大な建築空間により人々を圧倒させてやみません。
サン・ピエトロ寺院の広大さ、そしてその装飾や所蔵芸術作品の壮麗さを実際に見学する人が得るインパクトには、どのような写真も太刀打ちできないでしょう。建設段階における、ギリシャ式十字架かラテン式十字架に関する二者択一の論議は、最終的には後者となりますが、あまりにも紆余曲折したため、ミケランジェロによる壮麗なクーポラ（高さ136ｍ直径42ｍ）が出現する前に教会身廊のかなりの部分の建設が進んでしまうところまでいかざるを得ませんでした。サン・ピエトロにある宝物品の中には、ミケランジェロが24歳の際に大理石の一つの塊から彫り、生涯唯一自筆の署名をいれた彫刻となる有名な「ピエタ」、ベルニーニがパンテオンから取り出したブロンズを用いてつくった傑作「ブロンズの天蓋」、そしてアルノルフォ・ディ・カンビオ作の「聖ペトロのブロンズ像」などがあります。驚くことに絵画作品はほとんどなく、ヴァティカン派モザイクがそれを補完しています。
イタリア国との国境線を示しているサン・ピエトロ広場は30万名もの人々の収容が可能で、ベルニーニ設計の柱廊で両手で迎えるかのように訪れる人をむかえています。ここでは法王と人々との直接的関係に結びつく大変重要な儀式が行われます。

ヴァティカン博物館と、何世紀にもわたる歴代法王のコレクションや委嘱作品の集大成であるその莫大な所蔵品は、展示作品の卓越性が、展示している建物の壮麗さによりさらに輝きが倍増されることを立証しています。実際、建物空間そのものを見ることが訪問の主目的となることも多いのです。　館内は一度に大勢の美術愛好者が芸術作品コレクションを機能的に見学できるように設計された環境ではありません。かっては少数エリートだけに開放されていたギャラリーや法王の居室を順々に通って見学を進めていくのです。　ヴァティカン美術館は、特にヴァティカンが世界最大のコレクションをもつ古代ギリシャや古代ローマの莫大なコレクションにはじまり、エジプト美術、エトルスク美術、そして当然のことながら、ラファエッロの間やシスティーナ礼拝堂のフレスコ画などルネッサンス美術の大傑作など、莫大なコレクションを誇っています。
そして、ヴァティカン博物館では、ローマを訪れることが、なぜ、何度訪れても、あたかもはじめてのように新しい発見ができるのかを理解できるのです。
西洋美術文化を強く特徴づけるあらゆるイメージをすべてここで見出すことができます。20年もの歳月をかけたシスティーナ礼拝堂の修復により、本来の色彩の輝きを取り戻し、ミケランジェロが天井画に描いた旧約聖書のエピソード、人類歴史上の最も劇的な瞬間を約400名の人物像で描いた「最後の審判」を心ゆくまで、そのディテールまで鑑賞することができます。同礼拝堂にはボッティチェッリ、ペルジーノ、キルランダイオなど、15世紀のフレスコ画傑作も納められています。
長蛇の列を避けるためには、見学時間を調節し、可能であれば、12時以降に見学するといいでしょう。この時間はあまり混みあわない時間ですので。

サンタンジェロ城　Castel Sant’Angelo

ヴィア・デッラ・コンチリアツィオーネVia della Conciliazioneを進むとサンタンジェロ城につきます。これはハドリアヌス帝の墓（紀元前2世紀）の遺跡の上に、中世になって建てられた法王のための要塞です。この建築物はローマ都市地域の現在と過去をつなぐ継続性を表す一例です。すなわち、古い建築物は新機能をつけ加えられて再活用され、あるいは修正を加えられることでローマの歴史の中で常に必要な役割を維持してきたのでした。　ヴァティカンに近い距離、そしてテヴェレ川右岸（西側）にある帝の霊廟という場所は、防御砦としての活用を決定的なものとし、バティカンと直結する高架の避難通路「パッセット」により、法王の住居と接続され、周囲には堀を備え、はね橋や大砲を整備していました。
過去においては、危ういところで逃げ出すことのできたベンヴェヌート・チェッリーニが著述しているように、この城は、恐ろしい牢獄の存在でも知られていました。また、オペラのトスカの悲劇的な最後にあるように、処刑の場所でもありました。同城博物館の58室もの展覧室をめぐると、この城の1800年もの歴史を発見することが可能で、そのテラスからはローマの格別素晴しい眺めが広がります。
ベルニーニ派作品の彫像の飾られた「サンタンジェロ橋」も見過ごさないでください。この橋はかってはサン・ピエトロの墓を目指して旅をしてきた巡礼者に目的地の近いことを知らせる橋でした。
テヴェレ川クルージングの船に乗りティベリーナ島で下車することをおすすめします。これによりテヴェレ川がローマの生活の中で歴史的に果たしてきた根本的な役割を思い浮かべることができるでしょう。かっては建物や庭が直接川岸に面して建っており、港や水車、釣り棚なども川岸にありました。しかし川岸近くの地域を繰り返し襲う恐ろしい洪水が続いたため、1870年以降、現在の防波壁が建設されることになり、テヴェレ川の「顔」および、テヴェレ川とローマの町との関係が大きく変わることになりました。

トラステヴェレTrastevere
トラステヴェレ地域は、生粋のローマの特色を今日もなお保存している小路や広場そして独特の色彩空間の中を散策する上でうってつけの場所です。午前中に見学した壮大栄華な世界と対比するのも興味深いものです。
古代において「テヴェレの向こう岸」という意味を持った「トラステヴェレ」はテヴェレ川右岸（西側）で最初につくられた区画（リオーネ）であり、職人、漁師、商人そして近くの港に関連した業務に携わっていた外国人などが住んでいました。この地域はまた、瀟洒なヴィッラや広大な庭園の存在でも知られており、中でもジュリアス・シーザーの庭園はことのほか重要で、ここにはクレオパトラを招聘していたといわれており、遺言で古代ローマ人民へこの庭園を残しています。

中世においてすでに、トラステヴェレでは路地や小さな広場など現在もこの地域に残っている特徴を持っていました。すなわち、統一性のある都市計画合理性からは逸脱しており、それ以前に存在していた迷路や建物に沿ってつくられているかのようです。ピエトロ・カヴァッリーニ作の13世紀のモザイクのあるサンタ・マリア・イン・トラステヴェレ聖堂と、ステファノ・マデルノ作、音楽の守護神である聖チェチーリアの感銘的な彫刻のあるサンタ・チェチーリア・イン・トラステヴェレ教会は必見です。トラステヴェレでローマ・ルネッサンスの豪奢さを見つけるためにはファルネジーナ荘を訪れることをおすすめします。これは富豪銀行家アゴスティーノ・キジの郊外別荘として建てられたもので、ラファエッロ、バルダッサッレ・ペルッツィおよびセバスティアーノ・デル・ピオンボのフレスコ画を所蔵しています。
トラステヴェレには楽しい夕べを過ごすための多種多様なレストランやバール類があります。

オスティア・アンティカ遺跡Scavi di Ostia Antica

オスティア・アンティカ遺跡は、古代ローマ時代の都市のイメージを完成させ、日常生活の姿を理解する上で貴重な機会となりましょう。首都ローマにある巨大な公共建築物の史跡からはこれらの側面を理解するのはなかなか難しいからです。
紀元前4世紀ごろに、テヴェレ川の海岸側と川岸の間の要塞基地として創建されたオスティアは、その後古代ローマの海上貿易港となったためローマとは強い絆を持つようになりました。ここではローマに供給する食品や物品さらにはローマの都市発展や娯楽などに必要な品々が通過したのでした。すなわち、穀物、油、ワイン、高級大理石、サーカス用動物などが地中海各地からここに到達し、そして多くの場合はオスティアで小舟に積み替えられて、テヴェレ川を川岸の牛に引っ張られてローマ港まで川を上って行ったのでした。
保存状態のいいフォロ（公共広場）、テルメ（浴場）、神殿、そして多くの異邦人が住んでいたのに違いない住宅地域などを散策すると、オスティアを住民6万名をかかえ繁栄の絶頂期にあった都市として想像することは難しくありません。今日も活用されている劇場、60-70に及ぶ職人や商人の業種組合事務所を備えた「同業者組合」のある広場などは是非見学してください。
オスティアの存続は、ポンペイのようにある日突然中断したわけではありません。オスティアの衰退はローマの衰退と一致していますが、港が次第にテヴェレ川の運ぶ土砂に覆われていき、また洪水でテレヴェ川水路が変わりマラリア発生が深刻化したことなどによりさらに衰退が進んだのでした。オスティアはその後、実質的に住民が居住する土地とはならず、同じ場所に建築物が重ねて建てられれる現象を生まなかったために、現在を生きる我々も古代都市の様々な進展段階を昔のままに見ることができるのです。
古代オスティアの見学は周囲の素晴しい自然環境のおかげでさらに気持ちのよいものになります。これは19世紀にこの地を訪れた旅人から、古代遺跡の詩情あふれる魅惑として強く愛された風景です。時間の経過を感性に強く伝える風景をつくりだすことで、自然はあたかも人間の手が加わった部分を除外した空間を取り戻しているかのようです。
オスティア・アンティカ遺跡への交通アクセスは容易です。ローマのポルタ・サン・パオロPorta San Paolo駅発「リド・ディ・オスティアLido di Ostia」行き列車でオスティア・アンティカOsthia Antica駅下車。（ポルタ・サン・パオロ駅は地下鉄B線ピラミデ駅と隣接しています）

エウルEUR

オスティア遺跡からローマ市内へ戻る列車で、終点のポルタ・サン・パオロ駅の一つ前で下車すると、ローマの最も現代的な顔、エウルEUR発見のための散策ができます。この地域は元来1942年に予定されていたローマ世界博覧会会場として、建築と現代都市計画という当時の大議論のコンテクストの中で設計されたものです。ところが第二次世界大戦の勃発でこの博覧会は実現されず、エウルは戦後になって完成されることになりました。この区域は、ローマを南方軸に発展させるというコンセプトで、都市建築の記念碑となるべく壮大さ、都市装置の合理性等、ルネッサンス式古典様式とも重なり合う、古代ローマ建築様式から引き出された基準に従って、建設されたのでした。
特に興味深いのは、会議場「パラッゾ・デイ・コングレッシ」、ローマ文明博物館、そして「四角いコロッセオ」として知られる労働文明宮などで、これらは古典建築様式を抽象的にとりいれたことで、エウルの超現実的で形而上学的な雰囲気をつくり、広々とした並木道やゆったりとしたスペースで配置されている建物からもそれらを感知することができます。

モンテマルティーニ博物館Centrale Montemartini

モンテマルティーニ美術館は、ローマで古代と現在の両立を最も独自性豊かで意表をつく手法で実現した代表例です。カピトリーニ美術館所蔵品からきた古代彫像コレクションが、1912年開設のローマ最初の公共電力発電所内に展示されています。この発電所はヴァティカン公国旗を掲げるという巧みな策略のおかげで第二次大戦中にも爆撃を避けて唯一残った発電所です。機械室の中には四百以上にのぼるギリシャの神々や英雄、古代ローマの人物などの彫像がかってはタービンの騒音がすさまじかった変圧器や発電機の間に混在して配置されており、かくも見事な超現実的効果を創り上げています。完璧に修復された建物内（建築考古学修復上の傑作例の一つ）の展示室をめぐっていくと、時間を忘れたかのように光り輝く彫像の大理石と、発電所の機械が発信する現代のエネルギー間のダイナミックな関係が感じられ、あたかも見物者の興味をひくよう競い合っているかのようです。有名な「トーガを着たバルベリーニ像」や「小アグリッピーナ像」、頭部のない女人像「シンマチの勝利」そしてソシアのアポロ神殿からの一連の彫刻作品などは必見です。
一味違った夕べのためのアドバイス：ボルゲーゼ公園内にある「シルヴァーノ・トティ座」のオープンシアターでの観劇。所在地：アクア・フェリクス広場Piazza Aqua Felix。ロンドンのグローブ座をモデルにつくられた劇場で着席3000席まで収容可能。

ボルゲーゼ絵画館Galleria Borghese

ローマっ子に最も愛されているボルゲーゼ公園の豊かな緑の中にあるボルゲーゼ絵画館は、芸術作品の宝庫であり、シピオーネ・ボルゲーゼ枢機卿の収集活動を集大成したものです。1600年初頭に叔父の法王パオロ５世から与えられた郊外所有地に自らのコレクションを所蔵するためこのヴィッラを建設させたのでした。
空間を最高の形で活用するため、絵画館内部に公園や周囲の戸外の印象を持ち込むことでローマの特色の一つである芸術と自然の幸せな融合をつくりだしています。ヴァティカン美術館と同様にここでも「容器」と「中身」がそれぞれ同等の価値を競っています。個々の作品の芸術価値が、その展示室の立派な装飾によりさらに高められているのです。
ボルゲーゼ絵画館はプライベートコレクションとして誕生たため、作品やその展示方法は、美術史上の時代や主題などを基準としているわけではなくむしろ、かってのオーナーたちの好みや本能を反映しています。若きジャン・ロレンツォ・ベルニーニによって枢機卿のためにつくられた彫刻の作品群（「エネア」「プロセルピーナ」「アポロとダフネ」「ダヴィデ」）はあたかも我々にこれらの出来事に参画せよと誘っているかのようです。ティツィアーノの「聖愛と俗愛」、カラヴァッジョの傑作、そしてカノーヴァの代表作であるナポレオンの愛妹を描いた「パオリーナ・ボルゲーゼの肖像」。ボルゲーゼ卿は才能ある人材発掘者として、また望む作品を取得するためには手段を選ばなかったことでも有名です。ペルージャの教会からラファエッロ作キリスト降架図をこっそり盗ませたこともあれば、他の枢機卿から委嘱された絵画であるため譲ることを望まなかった画家ドメニキーノを投獄させることなども躊躇せずにやってのけたのでした。

カタコンベ Catacombe

古代アッピア街道のカタコンベを見学すると、ローマにおけるキリスト教起源に遡り、そのアイデンティティの原点の一つを発見することができます。カタコンベは初期キリスト教徒の共同地下墓地であり、死者を市街居住地に埋葬することが禁じられていた古い習慣を尊重し、市の城壁外に置かれています。
トウーフォtufoと呼ばれる石（かなりもろい火山岩で空気中の酸素に接触すると硬くなる石）の地層を掘ってできた何層もの層でできています。死者は布に包まれて、壁に掘られた穴に安置されており外から、経済状況に応じてテラコッタあるいは大理石の板により封じられています。
非常に貴重な土地を最大限利用する必要性のため、地下に何層にもわたって形成されていることに注目してください。ここでは通常の考古学的遺跡とは逆の構造となっています。すなわち、歴史的に一番古い層は一番上の層、すなわち土壌真下の層であり、その後、その下の深い部分を掘って段々と詰め込んでいったのでした。
かっては、キリスト教迫害の時代において初期キリスト教徒をカタコンベの中に隠していたという話がありましたが、実際には墓場としてのみ、そして聖人や殉教者の墓にまつわる信仰儀式にのみ利用されていました。フレスコ画や墓碑上の銘などには、カタコンベは死者が永遠の命へと再び目覚める前の休息の場所であり、その変換の地であると認識されていたことが示されており、死者の永久的住まいとされていた異教徒の古墳とは対比を示しています。別のカタコンベの見学を希望される場合は古代アッピア街道の歩道は重要なカタコンベを徒歩で容易に行くことができます。

古代アッピア街道Appia Antica
アッピア旧街道の今も残る玄武岩の石畳の道を散策することはローマ滞在の理想的な締めくくりとなり、比類のない自然環境の中での歴史的記憶に耳を傾けるいい機会となります。
執政官街道の中で最も古いこのアッピア旧街道（紀元前4世紀）は道路網の構築こそが世界を手中に収め、支配する方法であると認識していたローマ人の実務的な天才的能力の重要な証人となっています。広い直線道路により軍隊を迅速かつ効率よく移動させることを可能とし、さらに交易活動を容易にしたのでした。
これらの街道建設にあたっては、古代ローマ人は地域のもともとの自然に従うのではなく、沼地の灌漑を行い、橋を建設し、丘を切り取ることで土地を改良しました。財産調査官アッピオ・クラウディオ・チエーコが実現しその名前のつけられた「レジーナ・ヴィアルム（アッピア街道の別名）」は南方向に伸び、最終的には東洋への港であるブリンディシまで延長されました。様々な素材を幾層にもわたり積み上げて造られた古代の行程を歩んでいくと、ニ方向通行を可能とするに十分な横幅を持ち、徒歩で旅をする人々のために広い歩道が設けられていたことを体験できます。
死者慰霊碑の遺跡の上に交互に植えられている松と糸杉の長い並木、そして遠くに見えるアルバーニ丘陵など現在の落ち着いた静寂さを前にすると、玄武岩の石畳に刻まれた馬車の車輪跡により思い起こさせられる、この街道を活気づけたであろう人々や乗り物の往来がなおさらに遠い出来事のように感じさせられます。
とはいえ、このローマでの滞在を通して、過去と現在の間の距離はおそらく縮まり、そして、自分自身の中に少しとりいれてローマを後にすることができるでしょう。

Borromean Gulf - Golfo Borromeo - Baie Borromée - Borromäischen Bucht - 3алив Борромео

2011-01-06T17:28:00.002+01:00

Borromean Gulf

The Borromean Gulf is the name given to the arm of Lake Maggiore extending from Verbania to Stresa. It includes the marvellous Borromean Islands as well as the hills behind Verbania.

Art and nature come together in perfection to produce the beauty of the Borromean Gulf. Human interventions over the centuries have intelligently enhanced the landscape, both on the islands and on the shore.

The little towns of Baveno and Stresa are given an atmosphere of luxury and elegance by the many aristocratic mansions in their territory. Romantic and sophisticated, every year these gems of the lake attract thousands of tourists from all over the world. The three Borromean Islands in the heart of the Gulf opposite Stresa are uniquely picturesque and eternally fascinating.

Not far from Stresa is Verbania, the capital of the Verbano Cusio Ossola Province and a lively holiday centre. Outstanding among it 19th century mansions are Villa San Remigio, Villa Giulia and Villa Taranto, whose botanic gardens are among the best known and most visited in Europe.

The hills around Verbania are studded with a wealth of picturesque little villages with splendid views over the Borromean Gulf and the islands. The Val Grande National Park, the largest wilderness area in the Alps, borders on these hills

Golfo Borromeo

L’area del Golfo Borromeo è circoscritta dalla parte di Lago Maggiore che si estende da Verbania a Stresa e che comprende, oltre alle meravigliose Isole Borromee, anche la zona collinare a ridosso di Verbania.

La bellezza dell’area del Golfo Borromeo risiede nel connubio perfetto tra arte e natura. La mano dell’uomo ha saputo nei secoli costruire sapientemente adeguandosi alle forme della natura sulle acque del lago e sulle sue sponde.

Le cittadine di Baveno, Stresa sono caratterizzate dal lusso e dall’eleganza conferitegli dalle maestose ville signorili che si trovano lungo questo tratto di sponda del Lago. Un’atmosfera romantica e raffinata caratterizza queste vere e proprie “perle” del Lago Maggiore, che attirano ogni anno migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. Davanti A Stresa, nel cuore del Golfo, le tre Isole Borromee creano una cornice suggestiva, dal fascino senza tempo.

Poco distante da Stresa si trova Verbania, capoluogo di provincia, un vivace centro turistico, apprezzato per le ottocentesche ville come Villa S. Remigio, Villa Giulia e Villa Taranto, i cui giardini sono tra i più famosi e frequentati d’Europa grazie alle suggestive scenografie floreali che li caratterizzano.

Risalendo le colline che circondano Verbania, si scoprono decine di piccoli borghi, con caratteristiche tipiche dei paesi di montagna con vista panoramica sul Golfo Borromeo e sulle sue isole. Da queste alture ha inizio poi il Parco Nazionale della Val Grande: la più grande area wilderness dell'intero arco alpino.

Der mittlerer Lago Maggiore

An der Stelle, an der der Lago Maggiore am breitesten wird, öffnet er sich zur Borromäischen Bucht mit den berühmten Borromäischen Inseln: Isola Bella, Isola Madre und Isola dei Pescatori.

Während die Isola Bella durch die Planungen der Familie Borromeo in ein Wunder barocker Gestaltungsfreude verwandelt worden ist, und die Isola Madre eine ideale Gartenlandschaft zeigt, ist die Isola dei Pescatori ihrem Charakter nach einfach und authentisch geblieben.

Isola Madre

Am Rand der Bucht befinden sich die Städte Stresa, Baveno, sowie die Stadtteile Pallanza und Suna von Verbania.

La partie centrale du Lac Majeur

Le Lac Majeur s’ouvre dans sa section la plus large sur la baie Borromée et ses célèbres îles : l’Isola Bella, l’Isola Madre et l’Isola dei Pescatori.

Alors que l’Isola Bella s’est transformée en un miracle de création baroque, selon les volontés de la famille Borromée, l’Isola Madre est devenue le cadre d’un jardin idéal et l’Isola dei Pescatori, quant à elle, est restée fidèle à son caractère simple et authentique.

Les villes de Stresa et de Baveno, ainsi que les quartiers de Pallanza et Suna à Verbania bordent les rives de la baie.

Isola dei Pescatori

3алив Борромео

Ареал залива Борромео простирается со стороны Лаго Маджоре до Вербании и Стрезы и включает в себя, помимо прекрасных островов Борромео, холмы с южной стороны Вербании.

Красота местности, относящейся к заливу Борромео, заключается в уравновешенной связи между искусством и природой. За века и века люди возводили здесь города и дома, приспосабливаясь к природе, к водам озера и изгибам его береговых линий.

Городкам Баверно и Стреза придают элегантность роскошные и величественные частные виллы, которые расположены на этом берегу озера. Романтическая и изысканная атмосфера хорошо характеризует эти настоящие "жемчужины" Лаго Маджоре которые каждый год привлекают тысячи туристов со всего света. Перед Стрезой, в самом сердце залива, три острова Борромео обрамляют его с очарованием, которое неподвластно времени.

Неподалеку от Стрезы находится Вербания, центральный город области и оживленный туристический центр, известный такими виллами девятнадцатого века как вилла Св. Ремиджио, вилла Джулия и вилла Таранто, чьи сады, благодаря необыкновенной цветочной сценографии, входят в число самых известных и посещаемых в Европе.

Поднимаясь на холмы, которые окружают Вербанию, можно обнаружить десятки небольших поселков с типичными чертами, характеризующими горные поселения и панорамные виды на залив Борромео и его острова. Не стоит пропустить и красоты озера Мергоццо и маленький поселок Мергоццо.

米兰，

2011-01-05T20:53:00.005+01:00

文化艺术

米兰，设计和新技术之城，艺术与时尚之都。一切似乎都已安排好的一样，在这个城市交汇，释放出一种与生俱来的创造力和对发展的渴望。所以，米兰不是只有商业，米兰让人首先想到的就是她的发明与创造。

想要了解米兰怎样为艺术家，学者，科学家和音乐家们带来如此众多的灵感，只需在《最后的晚餐》面前伫足片刻，或是在布雷拉画廊（Pinacoteca di Brera）和自然历史博物馆（Museo di Storia Naturale）里徜徉几个小时，或是在斯福尔扎城堡（Castello Sforzesco）流连往返，又或是前往斯卡拉大剧院（La Scala Theatre）倾听世界级音乐盛会。
生活在这样一个到处是现场音乐厅和当代戏剧舞台的城市里，本身就是一种创意。市中心有小型影院，城里到处是新型的多功能大影院，有大量的影片和最新资讯可供选择。米兰是奥贝尔丹空间（Spazio Oberdan）的发源地，是意大利实验电影院所在地，拥有一批放映艺术电影，回顾专题及原声外语影片的场馆。作为伦巴第的首府，这座城市处处洋溢着本土的或民族的首创精神，在新的表现艺术里，在现代舞蹈中，在天赋的美食里，扮演着自己的角色，不断展示这座城市的安布罗斯风格和大都会特色。

Cenacolo

Castello Sforzesco

Duomo

知识之城

几百年来，作为伦巴第大区的首府，米兰一直都是知识传播中心，是研究培训类大学中心，具有悠久的传统，在欧洲乃至世界范围内都扮演了一个重要的角色。作为各学科知名学府所在地，米兰迎接了成千上万来自意大利各地的学子和众多的外国留学生。米兰的院校培养出各学科的专业人士，众多的专业培训学校还可以提供大学后文凭证书。

在伦巴第大区首府这块土地上，一些最知名的，带有最古老传统的意大利名牌大学诞生于此。另外，私立大学也不应该被遗忘，他们开设了与现代职业紧密相联的课程。

米兰的大专院校除了提供比较传统的大学课程以外，还是伦巴第地区经济典型行业最先进的教育中心，如时尚，设计与通讯。

城中盛事

两个帝国：米兰王宫 300多件艺术珍品为您揭开中国和古罗马两大帝国的异同。来自中国的秦俑，玉衣，玉石棺，漆器，铜器，壁画与属于古罗马帝国传统艺术的大理石雕刻产品，壁画，拼花，日常器皿和祭坛等等交相辉映。

戈雅与现代世界：一场活动的展览，呈献来自15个国家62家国际博物馆和私人收藏家的艺术珍品。这是在米兰王宫欣赏戈雅这位来自阿拉贡地区的伟大艺术家作品的难得机会。超过180件艺术珍品，包括油画，篆刻与素描，重建戈雅与其他近两百年来的著名现代画家之间的联系。

创意无限

米兰，创意无限：想象力与创新的交融，不仅仅体现在设计上，还体现在技术与对资源的有效管理上。几个世纪以来，米兰一直是“智能型企业”的杰出典范，是实验与进步的场所。从这个意义上来讲，时尚与设计并不是米兰实用方法的例外，而是这个城市不断进取，追求积极结果的表达方式。

这些价值体现在这个城市工作理念的核心里面，将具有竞争力的技能与企业的抱负和生产联系起来。

因为这个原因，米兰一直是时尚，设计和建筑等领域的领头羊。在其他需要创意的领域，米兰的地位也至关重要，如出版业，市场营销，通讯，音乐，戏剧与休闲娱乐等。而后者当中，最近比较与众不同的是，目前很受欢迎的电视节目单人喜剧表演，也在传统的剧院里进行表演了。

此外，米兰还为企事业单位和制造业集群所认同的理念和价值观创造条件，在 “米兰制造”这个品牌下，在这个让这座国际都市骄傲自豪的标志下，抱团成行。

计划行程

米兰深谙待客之道，从豪华大酒店到传统美食小店，大家都一如既往，深知如何满足所有不同的品位和不同的预算。通过高级搜索服务，您可以搜索网站里众多的宾馆酒店和餐饮信息，您可以根据自己的需求调整自己的位置。实时更新天气预报服务可以协助您安排城中游览计划。但这并非是全部。除了宾馆酒店餐厅的搜索功能和天气预报服务，您还可以找到所有如何到达各大区首府必须的信息指南。米兰现代基础设施发达，具有高速的公路网络，机场网络（Linate –利纳特国际机场，Malpensa-马尔彭萨国际机场以及附近的中转机场Orio al Serio奥里奥阿塞里奥机场），以及铁路网络（Stazione Centrale-中央火车站，Porta Garibaldi-加里巴第门火车站，Lambrate-兰博拉特火车站，已经Cadorna Ferrovie Nord-卡多纳火车北站），这一切将米兰与意大利其他城市和欧洲紧紧地联系在一起。

Il Trenino Rosso del Bernina

2010-12-29T21:01:00.007+01:00

English: http://yeswetravel.blogspot.com/2011/06/bernina-express.html

Una ferrovia può diventare un Patrimonio dell'Unesco? Se la Ferrovia è quella del Bernina tra la Svizzera e l'Italia la risposta è senza dubbio affermativa! Siamo orami al termine del 2010, l’anno che ha segnato il centesimo compleanno della linea ferroviaria più ripida d'Europa, che collega la città di Tirano (SO) in Valtellina a Saint Moritz nell'Engadina.

Viadotto elicoidale

Dal 5 luglio 1910 la linea ferroviaria ha trasportato oltre un milione di passeggeri l'anno. Il riconoscimento Unesco è arrivato nel 2008.

Il tracciato della ferrovia del Bernina

La linea incarna una grande varietà di soluzioni innovative che testimoniano l'importanza dello sviluppo delle tecnologie ferroviarie di montagna negli interscambi umani e culturali. La ferrovia continua a rappresentare un sistema di trasporto di grande qualità che svolge un importante ruolo nella crescita delle attività umane in montagna, in particolare il turistiche. Rappresenta un equilibrio nel delicato rapporto tra uomo e natura.

Tirano

Il paesaggio offerto ai viaggiatori è molto variegato. Dai 400 metri s.l.m di Tirano si passa ai 2300 metri del ghiacciaio del Bernina e da lì, una lunga planata verso St. Moritz, la perla dell’Engadina. I boschi lasciano il passo alle cime innevate. Ma ciò che entusiasma non è solo il paesaggio ma la ferrovia stessa: locomotive e stazioni che sembrano giocattoli, stazioncine di montagna, curve strettissime, viadotti e gallerie elicoidali con pendenze che a tratti diventano impressionanti ( pendenze del 70%, senza l'ausilio di alcun sistema a cremagliera). La ferrovia viene spesso descritta come un miracolo della tecnica e continua ad affascinare ingegneri e turisti. Essa è stata concepita da noti specialisti dell'epoca e sposa la tecnologia della ferrovia di alta quota alla valorizzazione del patrimonio alpino.

Il lago di Poschiavo

La tratta da Tirano a Saint Moritz non è soltanto un collegamento tra Italia e Svizzera è una vera e propria avventura tra montagne delle caratteristiche uniche ed è la trasversale alpina più alta d'Europa su una ferrovia ad aderenza naturale tra le più ripide del mondo. La ferrovia attraversa zone climatiche, paesaggi, spazi culturali e linguistici molto diversi. L'Ospizio del Bernina, ad esempio, rappresenta la barriera linguistica tra l'italiano ed il tedesco e il romancio dell'Engadina. Anche per questi motivi l'iscrizione nel Patrimonio Unesco non comprende soltanto la tratta ferroviaria ma l'intero paesaggio circostante

Tanti sono i luoghi di interesse: l'Ospizio Bernina, il ghiacciaio del Morteratsch, il centro storico di Poschiavo, il viadotto circolare di Brusio, l’ideale per i buongustai, appassionati di cultura, amanti dell'avventura, famiglie

Il Bernina Express si inserisce tra i normali treni rossi regionali che si alternano con cadenza oraria. Gli orari di servizio variano nel periodo estivo (da maggio a ottobre) e invernale (da ottobre a maggio) con tre corse giornaliere sulla tratta Tirano-Saint Moritz. I prezzi variano a seconda delle tratte. Per maggiori informazioni: http://www.rhb.ch/

Il Monte Generoso

2010-12-22T14:13:00.008+01:00

Ad una decina di km dal confine italo-svizzero di Como-Chiasso, nella cittadina di Capolago (274 s.l.m.), sulla riva meridionale del lago di Lugano, si trova la stazione di partenza del trenino a cremagliera che porta i turisti sulla sommità del monte Generoso, proprio accanto alla stazione della linea ferroviaria internazionale del Gottardo. Questa montagna segna il confine tra Italia e Svizzera, più precisamente con il Canton Ticino e dalla sua cima, nelle giornate limpide, lo sguardo si perde dalla pianura padana alle vette del Cervino e dello Jungfrau, passando per i laghi lombardi, Milano, il massiccio del Bernina e del San Gottardo, il Monte Rosa ed il Gran Paradiso. Insomma, una terrazza a 1704 metri d’altezza!

Il Monte Generoso

Trenino del Generoso

I tre quarti d’ora di viaggio sul trenino sono un’occasione imperdibile per ammirare le bellezze paesaggistiche e naturalistiche del Mendrisiotto e per rilassarsi cullati dal dolce rollio dei vagoni. Dal 2 aprile 2011 sarà nuovamente possibile scalare la montagna con il trenino; fino a quel giorno ci si dovrà accontentare della strada ed utilizzare l’auto.

Sulla vetta possiamo ristorarci presso rifugi e locande molto ospitali non prima di aver visitato l’osservatorio astronomico, inaugurato 14 anni fa dall’astrofisica Margherita Hack, che propone eventi in ogni periodo dell’anno.

Per maggiori informazioni:http://www.montegeneroso.ch/it/13/homepage.aspx

Il Lago di Lugano visto dalla vetta del Monte Generoso

Ai piedi del Generoso, ci sono altre opportunità turistiche. Per esempio è possibile visitare numerose cantine vinicole a Mendrisio, Chiasso, Castel San Pietro, Novazzano, Morbio Inferiore, Ligornetto e degustare gli ottimi vini locali.

Sempre a Ligornetto, si trova il Museo Vela, dedicato allo scultore Vincenzo Vela. Periodicamente si svolgono numerose mostre ed esposizioni di notevole rilevanza artistica. http://www.museo-vela.ch/

Chi ama lo shopping può fare tappa al Fox Town di Mendrisio, uno dei più grandi outlet d’Europa, dove è facile trovare capi di abbigliamento “grandi firme”, a prezzi molto competitivi. (cambio €/CHF permettendo).

Savogno: una meraviglia dopo l’altra

2010-12-08T13:26:00.011+01:00

Il tempo si è fermato in questo piccolo borgo alpino che si affaccia, come un balcone, su Chiavenna e la Bregaglia italiana. Tutto è rimasto come nell’Ottocento: le case, la chiesa parrocchiale, le fontane e le stalle. Non esistono strade carrozzabili e marciapiedi per raggiungerlo, ma quasi 3000 gradini; una lunga scalinata verso il paradiso!

Cascate dell'Acqua Fraggia

La prima meraviglia la si incontra poco dopo Chiavenna, in direzione Villa di Chiavenna nel paese di Borgonovo; sono le cascate dell’Acqua Fraggia. Esse sono frutto del lunghissimo e lentissimo lavoro compiuto dal ghiacciaio durate le glaciazioni. Il sentiero parte da un piccolo parcheggio situato accanto al torrente. Il passo successivo è risalire il torrente dalla sua sponda sinistra, avvicinandosi sempre più alla cascata. E’ suggestivo essere raggiunti dagli spruzzi della cascata, che spesso e volentieri, con la complicità dei raggi solari, regalano magnifici arcobaleni.

Cascate dell'Acqua Fraggia

Ora siamo pronti per raggiungere la località di Sarlone. Il primo tratto è in ottimo stato ed è completamente pianeggiante, ma dopo aver lascato la strada inizia la lunga scala di circa 3000 gradini. Il dislivello tra Sarlone e Savogno è di circa 900 metri, lungo i quali si incontrano le vecchie Stalle dei Ronchi, usate per la transumanza, un vecchio torchio per la vinificazione del XVIII sec. e diverse edicole sacre, a testimonianza della grande Fede degli abitanti.

Quando si diradano i castagni, si intravedono le prime case del borgo di Savogno. Case di pietra e legno, che hanno resistito alle intemperie per decenni. Tra di esse, spicca la chiesa consacrata nel 1465, presso la quale svolse il suo ministero il Beato don Luigi Guanella.

Savogno

Le case sono spesso chiuse e disabitate. Gli abitanti del luogo sono emigrati negli anni passati, ma alcuni di loro tornano volentieri ogni fine settimana. Per soddisfare il palato dopo l’ascesa, è possibile sostare nel rifugio di Savogno, presso il quale si possono degustare i piatti tipici locali. Dietro è situata una carrucola che assicura il trasporto di materiale dal fondovalle a Savogno, e da Savogno a Dasile.

Vista di Savogno

Dasile è un altro borgo che gode di un panorama eccezionale su Chiavenna ed è raggiungibile oltrepassando il massiccio ponte in pietra sul torrente nei pressi del cimitero. Una curiosità: tra i suoi abitanti e quelli di Savogno c’era un acceso campanilismo in passato, che degenerò anche in violenti scontri, durante il periodo della peste!

Dasile

Dall’asta sulla quale sventola il Tricolore, si gode una vista magnifica sulla valle. Non lontano, si sviluppa il sentiero che ci riporta in valle, passando per una lunga serie di terrazzamenti ora in abbandono. Fa riflettere il di sacrificio degli antichi abitanti che hanno strappato alla montagna anche singoli metri di terre utili all’agricoltura. Si giunge, quindi, al Crotto della Cànoa e poi a S. Abbondio di Piuro dove, accanto alla chiesa, si trova un piccolo museo che mostra i danni causati nel 1618 da una gigantesca frana al borgo di Piuro.

Percorso Borgonovo-Savogno-Dasile-Borgonovo

Questa è una passeggiata che permette di staccare la spina, per qualche ora, dalla confusione nella quale siamo immersi quotidianamente nelle grandi o piccole città.

La località di Borgonovo di Piuro, dalla quale parte il sentiero sopra descritto, è facilmente raggiungibile da Milano tramite automobile seguendo la SS 36 (nuova Valassina) fino a Chiavenna. Da lì, si svolterà nella SS 37 del Maloja.

Anche con i mezzi pubblici è possibile raggiungere la nostra meta: dalla Stazione Centrale di Milano si deve salire sul convoglio FS diretto a Tirano. Una volta arrivati a Colico è necessario un cambio di treno per raggiungere Chiavenna. Un servizio autobus, vi condurrà dalla stazione a Borgonovo.

Difficoltà: MEDIA

Tempo di percorrenza: circa 3h 30

Le piramidi di Zone

2010-12-06T10:00:00.015+01:00

Conosco tante persone che hanno percorso la riva bresciana del lago d’Iseo e che non hanno mai sentito parlare di Zone e delle sue piramidi. Ciò mi ha lasciato di stucco; parlarne in questa sede, mi è sembrata un’occasione da non perdere!

Le piramidi di Zone

Seguendo le indicazioni stradali si arriva agevolmente sul suo territorio in frazione Cislano. La salita che dal lago portata quassù, presenta alcune criticità, sia dal punto di vista della pendenza, sia dell’ampiezza della strada, e soprattutto la domenica mattina, è facile incontrare molti ciclisti, più o meno allenati, che si arrampicano fino a Zone, per poter godere delle sue bellezze anche dalla strada.

Il percorso della Riserva Regionale ha il suo inizio nei pressi della chiesa di San Giorgio, un antico edificio sacro affrescato esternamente da Giovanni da Marone, un artista locale. Suo “il Combattimento tra il Drago e San Giorgio”, sulla facciata alla destra dell’ingresso. L’interno è caratterizzato da un magnifico soffitto in travi di legno e da diversi affreschi.

La nostra gita prosegue nella visita alle piramidi, il sentiero si sviluppa proprio dietro la chiesa, è ben segnalato e almeno nella prima parte, è percorribile da chiunque. Dopo una leggera curva, eccole! La loro visione è suggestiva: enormi massi di diverse tonnellate sono sorretti da sottili colonne di terra! Una di queste strutture è alta più di 30 metri e la sua base ha una circonferenza di oltre 8 metri. Sono formazioni erosive particolari, molto simili ai canyon americani, anche se su scala molto ridotta. I grossi massi sono stati portati dai ghiacciai in epoca remota, e quando il ghiaccio si è ritirato ha lasciato sul terreno questi blocchi di pietra. Le piogge hanno poi cominciato ad erodere il terreno intorno e a formare le piramidi che sono ancora in evoluzione!

Una delle piramidi di Zone

Lo si può osservare dalle fotografie scattate nei primi del ‘900 affisse ai pannelli disseminati lungo il percorso circolare che si sviluppa lungo la vallata. Il tracciato è un sentiero in continuo sali-scendi, ma sono presenti numerose panchine per poter “tirare il fiato” L’ampio “anfiteatro” dà la possibilità di godere di un panorama fiabesco sul lago d’Iseo e sulla piccola isola di Loreto, situata a Nord di Montisola.

Le piramidi di Zone ed il Lago d'Iseo

Insomma, le piramidi di Zone dobbiamo considerarle come un’opera d’arte della natura nata durante le glaciazioni ed in continua mutazione!

Le piramidi sono facilmente raggiungibili da Brescia e dalla Valcamonica tramite la strada statale SS 510. Chi ama viaggiare in totale relax può usufruire del treno della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo (Trenitalia-LeNord); così, oltre alle piramidi, si ammirano altre bellezze locali, come la zona del Franciacorta, le Torbiere, il lago e le altre vette che coronano la valle.

Difficoltà: MEDIA

Tempo di percorrenza: circa 1h 30.