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Mujeres e internet

2011-09-06T11:26:00.000-07:00

Casi nueve de cada diez mujeres reconoce tener un perfil en una red social,.

De este amplio porcentaje de asiduas a los Social Media, el 95% reconoce tener un perfil en Facebook, lo que supone un incremento del 46% desde 2008. Además hay que destacar que el resto de sites sociales como MySpace o LinkedIn han sufrido un aumento de usuarias en mayor o menor medida.

La novedad de este año fue la introducción en la estudio de Twitter, el site de nanoblogging de moda, que ha creado un “enfrentamiento” con Facebook en que las encuestadas que usaban ambos reconocían una fuertepreferencia por la red social (80%), además de mencionar que algunas (25%) habían abandonado Twitter después de crear la cuenta.

Opinan que el site de nanoblogging es una buena herramienta para aprender cosas nuevas o promocionarse así mismas en el trabajo, mientras que otros como Facebook sirven para mantener la comunicación y divertirse.

Otra de las conclusiones destacables es que el 72% de las socias entrevistadas aseguran entrar al menos una vez al día en los Social Media, frente al 53% de 2008. De la misma forma que tan sólo un 2% de éstas limita su visita a una por mes o menos.

Las actividades más usuales son, por un lado, ver vídeos, comentar en blogs o escribir un post en el propio bitácora; mientras que las menos usuales son, por su parte, la publicación de opiniones de un producto o la edición de vídeos para después subir a distintos sites.

Fuentes: http://www.adtitudtv.com/ zoomlabs

El concurso de Miss Italia veta a las chicas operadas y aconseja la talla 40

2011-08-24T10:59:00.000-07:00

Por la Vanguadia.es

Roma. (Efe).- La organización del concurso de belleza "Miss Italia" veta a las candidatasque hayan pasado por el cirujano plástico, usen extensiones en el pelo o lentes de contacto y, además de recomendar que la talla ideal sea la 44 (40 en España), especifica que las chicas deben leer periódicos y al menos tres libros al año.

La lista de nuevas instrucciones quiere hacer de las modelos italianas, punto de referencia de miles de chicas en el país, un ejemplo de "gracia y pudor", según comentó a la edición digital del diario La Repubblica la organizadora del concurso, Patrizia Mirigliani. "Me gustaría que la nueva 'Miss Italia' tuviese gracia y pudor. En tiempos de crisis todos debemos adaptarnos, también las chicas del concurso, con un comportamiento basado en la moderación", dijo.

Mirigliani quiere "misses" como Lucía Bosé, Silvana Mangano o Sofía Loren, "muchachas guapas tal y como son, sin artificios ni camuflajes, no contaminadas por las modas". Para lograr estas chicas "tal y como son", la organización ha dictado unas reglas estrictas: queda prohibido cualquier retoque por cirugía plástica y cualquier otro detalle que se considere artificial, como extensiones para el pelo, uñas extremadamente arregladas, lentes de contacto de colores, piercings o tatuajes muy visibles.

La medida ideal para el concurso es la de las mujeres de talla 44 (40 en España), de curvas generosas. El concurso es severo con las muchachas vulgares y demasiado transgresoras, y tampoco perdona el poco pudor: fue descalificada una de las participantes al saberse que había posado desnuda en internet.

Las reglas especifican que las modelos deben leer "al menos un periódico al día" para saber de política y no sólo de cotilleos, y leer "al menos tres libros al año". Entre los libros sugeridos, se recomiendan Madame Bovary, de Gustave Flaubert; Anna Karenina, de León Tolstói yOrgullo y prejuicio, de Jane Austen.

Asimismo, se prohíbe el uso indiscriminado del móvil y de los sms. En el reglamento se lee también que "los tacones se llevan sólo si el contexto lo permite y si se está segura de mantener un andar elegante todo el tiempo".

Y hay un consejo para las chicas: "Se tenga bien presente que saltar las comidas no es un buen ejercicio. El hambre engorda y el ayuno es peligroso".

Estas son las nuevas reglas para la chica del futuro que será punto de referencia a partir del próximo 19 de septiembre.

Curiosidades :

El periódico El Deber las puso en aprietos con preguntas simples como:

¿cuándo fue el descubrimiento de América?, a la que muchas respondieron que no se acordaban. Melody Mir Jiménez, candidata por España, respondió que fue en 1980, mientras que la candidata peruana, Karol Castillo, dijo que no sabía, pero que se trató del descubrimiento más importante de toda la historia.

Otras contestaron a lo largo del cuestionario frases como "¿Qué es esto, un examen de la universidad? Yo vine a un concurso de belleza y no a uno de preguntas y respuestas. No voy a contestar". Alguna atinó a decir: "Yo sabía que me iban a preguntar esto, porque todos los años hacen lo mismo. Por eso recurrí a la Internet para informarme, además de que actualmente los concursos toman en cuenta el nivel cultural, no solo la apariencia física".

Livia da Silva, la miss elegida por Brasil, respondió a la pregunta del descubrimiento de América: "Me agarraron desprevenida. No sé", y a la segunda pregunta dijo: "No puedo responder ahora, no estoy preparada, no te voy a responder. Es complicado para mí".

La mayoría respondió correctamente que el río más caudaloso del mundo que está en Latinoamérica es el Amazonas. Sin embargo, a la pregunta ¿Cuál es la lengua madre del idioma español?, por ejemplo, la miss Ecuador, Sandra Vinces contestó así: "No voy a responder ese tipo de preguntas, porque me van a poner en rojo, gracias".

No es la primera vez que se escuchan respuestas insólitas. Por ejemplo, una miss de Panamá, en un concurso realizado en mayo de 2009, cuando le preguntaron quien era Confucio, respondió: "Confucio fue quien inventó la confusión". Es de resaltar que Confucio es un filósofo chino y una de las figuras más influyentes de la cultura oriental.

Hay una frase muy famosa que dice: "Si tu problema tiene solución ¿de qué te preocupas? y si no tiene solución ¿para qué te preocupas?"

Roma, rincones de película

2011-08-13T07:35:00.000-07:00

Por el Pais.es

El cine es un arte urbano. Desde la salida de los obreros de la fábrica Lumière, las películas han mostrado las ciudades de una forma distinta del resto de las manifestaciones artísticas. Ya se ha hablado muchas veces del Nueva York de Woody Allen y Martin Scorsese, el Madrid de Pedro Almodóvar o la Roma de Federico Fellini. Lo cierto es que cada uno de estos directores ha ido creando una urbe particular, con elementos de la realidad, pero también con mucho de su propia imaginación y experiencia. Sin embargo, el imaginario urbano colectivo no lo crean sólo los grandes ci
neastas, sino también otras películas más populares.

En muchos de los quioscos romanos es fácil comprar dos pósteres: en uno, Anita E

kberg se baña en la Fontana de Trevi; en el otro, Gregory Peck lleva en su Vespa a Audrey Hepburn. Evidentemente, se trata de La dolce vita, de Fellini, y de Vacaciones en Roma, de William Wyler.

Muchos años después hay otra Vespa famosa, la que conduce Nanni Moretti en Caro Diario por

barrios de la ciudad como Garbatella, sin que se lleguen a ver los habituales monumentos turísticos. Por cierto, Moretti se encuentra a su musa Jennifer Beals -la de Flashdance- en la muralla Aureliana, muy cerca de donde se le apareció Jesucristo a san Pedro mientras huía de Roma.

Pero volviendo a la historia de la princesa y el periodista, ambos recorren todos los lugares típicos y tópicos, como la inevitable Fontana de Trevi, objeto de una cinta filmada ya en 1896 por un operador de Lumière y protagonista de Creemos en el amor, extraña traducción de Three coins in the Fountain. Otro lugar cinematográfico es el Panteón, donde en un inexistente café al lado del edificio, la protagonista fuma su primer cigarrillo -eran otros tiempos y los personajes podían fumar-.

Lugares típicos

En esa misma plaza, el anciano protagonista de la terrible Umberto D tiene que ponerse a pedir limosna. Y en El vientre del arquitecto, de Peter Greenaway, después de una cena en la plaza, los comensales, delante del Panteón, le aplauden, porque, como dice uno de ellos, "la buena arquitectura siempre debe aplaudirse".

En el Tíber, bajo el castillo de Sant'Angelo y sobre una barcaza donde bailan los Hepburn y Peck, en las orillas del río están las prostitutas de Las noches de Cabiria; además, por allí un padre y su hijo buscan desesperados una bicicleta en El ladrón de bicicletas.

Y, por último, la Bocca della Verità, la cara de piedra con un agujero en su boca que, según cuenta la leyenda, si uno miente y mete la mano, la perderá, como parece sucederle a Peck, aunque todo sea una broma tonta del periodista.

Antes se hablaba de Fellini, y lo cierto es que la mayoría de sus películas que suceden en Roma están rodadas dentro de los estudios de Cinecittà (Via Tuscolana, 1055). No es fácil acceder a este emporio creado por Mussolini, porque aún se construyen ficciones en sus terrenos y afortunadamente los italianos no han convertido sus estudios en parques temáticos. Dentro se pueden ver los restos de Ben-Hur, el Casanova de Fellini, Gangs of New York... En una de sus paredes cuelgan cuadros de los escenógrafos que han trabajado en el estudio, es decir, los mejores de la profesión; entre ellos hay un cuadro firmado por el español Benjamín Fernández, unos bocetos de Pánico en el túnel, porque aquel subterráneo neoyorquino por el que vagaba Sylvester Stallone también se construyó entero en Cinecittà.

Si además de recorrer los lugares donde se rodaron las películas, interesa leer libros de cine, en Roma se encuentra una de las librerías más antiguas dedicadas al espectáculo, Il Leuto (Via di Monte Brianzo, 86), al lado del Tíber. En este pequeño local, entrando a la derecha, están las estanterías con los volúmenes dedicados al teatro, y a la izquierda, los de cine; vale la pena visitarla por su aspecto algo vetusto y con un ambiente peculiar.

Librerías del séptimo arte

Si se desea una librería más moderna -aunque casi nada es moderno en el centro de Roma- y más grande, el lugar es Fahrenheit 451 (Campo de Fiori, 44), rodeada de trattorias, en una de las plazas más bellas de la ciudad; es un establecimiento con libros de otros temas, pero con especial dedicación al séptimo arte. El recién creado Festival de Cine de Roma tiene su sede en uno de los edificios modernos más interesantes de la ciudad. El Auditorium Parco della Musicaes obra de Renzo Piano; sus tres salas cubiertas por cascarones de madera, que se asemejan a cascos de barco invertidos, tuvieron que desplazarse cuando, al hacer el movimiento de tierras, se descubrió el yacimiento de una villa romana. La solución fue mantenerlo e incluir las piezas halladas en un pequeño museo que se encuentra en el propio interior del auditorio.

Ya que se empezaba con Nanni Moretti, bueno será acabar con él. Sacher es una tarta de chocolate y también el nombre de la productora de Moretti, pero además, en el Trastevere, muy cerca de Porta Portese -donde se celebra un inmenso rastro los domingos-, hay un edificio de dos plantas, el Nuovo Sacher (Via Largo Ascianghi, 1), el cine de Moretti. Inaugurado en 1991, en su sala se proyectan las películas más comprometidas, siempre en versión original. Con suerte, quizá se pueda ver el jardín trasero, lleno de gatos, y un maravilloso anfiteatro con sillas metálicas azules; en verano proyectan películas al aire libre.

Cada uno nos llevamos una Roma diferente después de haberla visitado, pero en todas ellas se encuentran esas imágenes que vimos en la pantalla y que son difíciles de olvidar.

GUÍA PRÁCTICA

Información- www.comune.roma.it.- Turismo de Roma (0039 06 48 89 91 y0039 06 82 05 91 27; www.romaturismo.it).Cómo ir- Ida y vuelta a Roma (tasas y gastos incluidos) con aerolíneas de bajo coste: Easyjet (www.easyjet.com;807 26 00 26), desde Madrid, a partir de 48,98 euros; Vueling (902 33 39 33; www.vueling.com), desde Madrid y Barcelona, a partir de 50 euros; Ryanair (www.ryanair.com; 807 22 00 32), desde Madrid y Barcelona, 25,98 euros. Vuelan también a Roma Iberia (902 400 500; www.iberia.com), con ofertas de 109 euros desde Madrid y 72 desde Barcelona; Alitalia (www.alitalia.es; 902 100 323), desde Barcelona a partir de 99, y Air Europa (www.aireuropa.com; 901 40 15 01), desde Madrid, a partir de 123,83.Visitas- El Auditorium Parco della Musica (www.auditorium.com;0039 06 80 24 12 81). Pietro de Coubertin, 30. Reserva de entradas 0039 199.109.783.- Cinecittà (www.cinecitta.com; www.cinecittaworld.it). Los escenarios sólo se pueden visitar una vez al año, en la Noche en Blanco.- Festival de Cine de Roma (www.romacinemafest.org; 0039 06 454 68 37 90). Del 18 al 27 de octubre. Las entradas (entre 3 y 10 euros por película) se pueden comprar online.

Los perros millonarios de Alexander McQueen

2011-07-29T11:50:00.000-07:00

Por : El Pais.es
Ya lo indicó claramente en su nota de suicidio: "Cuidad de mis perros. Lo siento. Os quiero". Alexander McQueen, el brillante diseñador que apareció muerto en su casa de Londres el 11 de febrero de 2010, amaba locamente a sus canes. Por eso ahora, después de dejar clara su última voluntad por escrito, la ha hecho tangible: ha decidido dejar 50.000 libras (casi 57.000 euros) a sus tres mascotas, para que estén cuidados durante toda su existencia.

Sin embargo, el legado de los perros apenas es significativo en el total de la herencia del modisto, que falleció tras consumir cocaína, tranquilizantes y somníferos. Según informa la agencia británica AP, gran parte de la fortuna de McQueen, estimada en 16 millones de libras (algo más 18 millones de euros), irá a parar a asociaciones benéficas. Así, The Terrence Higgins Trust (dedicada a la prevención del sida), un hogar para el cuidado de gatos y perros abandonados o un centro budista se llevarán 100.000 libras (113.000 euros) cada una.

McQueen, que falleció a los 40 años, también recordará con su legado sus inicios en el mundo de la moda. Así, decidió ser generoso con la organización benéfica Sarabande, fundada por él y que lleva el nombre de su colección de primavera/verano de 2007, con el fin de que ésta ayude con becas a estudiantes de la escuela de diseño Central St Martins, donde estudió.

No todo ha ido a asociaciones, ya que el modisto londinense se acordó de las personas más cercanas a él, como el matrimonio que cuidaba su casa, Marlene y César García (que fue quien encontró muerto a McQueen). Por su "largo y fiel servicio" les ha legado 50.000 libras (57.000 euros). Sus hermanos también se han llevado parte de su herencia, así como su ahijado y todos sus sobrinos, que recibirán entre 50.000 y 250.000 libras (entre 57.000 y 283.000 euros) cada uno.

Musica: Jazz con sabor francés

2010-11-03T07:13:00.000-07:00

Nació en Nueva Jersey, pero creció escuchando los poemas de Baudelaire. Con un estilo lírico y sensual, Stacey Kent pone voz y el acento justo al jazz francés en su nuevo disco Raconte-moi... "Es cierto que hay como una epidemia francesa entre las cantantes americanas. Supongo que lo francés ejerce un atractivo exótico", asegura.

Lleva el pelo cortado a lo garçon, lee a Baudelaire y cuenta con una Medalla de las Artes y las Letras de Francia. Stacey Kent (Nueva Jersey, 1968) canta jazz y no es francesa..., aunque por poco: "Soy americana de pasaporte y francesa de corazón", confiesa. La más afrancesada de las cantantes de jazz en ejercicio publica Raconte-moi..., su primer disco completamente en francés, con versiones de Benjamin Biolay, Paul Misraki, André Manoukian... y los textos de crédito, únicamente, en el mismo idioma. "Ahí yo no he tenido que ver", aclara.

Fuente: El Pais

Mad (about) Men: El estilo de las tres protagonistas femeninas de la serie invade las pasarelas.

2010-09-07T06:32:00.000-07:00

El humo de un cigarrillo, el tintineo de unos cubitos de hielo en una copa, el traje -siempre impecable- de Don Draper... Son muchas las imágenes asociadas a la estética de Mad Men, la serie de culto ambientada en una agencia de publicidad de finales de los años 50, que han trascendido al universo del interiorismo y de la moda.

Las tres protagonistas femeninas de la serie: Betty (January Jones), Peggy (Elisabeth Moss) y Joan (Christina Hendricks), se han convertido en las abanderadas en la ficción de la nueva vuelta de los años 50 a nuestros armarios a la que asistiremos este invierno.

Cada una de ellas, eso sí, desde una perspectiva diferente. Betty –rubia, perfecta, recatada- podría llevar cualquiera de los diseños de Marc Jacobs para Louis Vuitton, Peggy abrazaría la estética conceptual y severa de Prada y Joan resaltaría sus curvas con cualquiera de los vestidos ceñidos y femeninos de L´Wren Scott.
Fuente: Vogue.es

Galeria completa : aqui

"UFO" Unified Fashion Objectives Richard Avedon en Barcelona

2010-05-19T11:59:00.000-07:00

Richard Avedon o Irving Penn. Watson nació en Edimburgo, Escocia e inmigro a los Estados Unidos en 1970, situando su estudio en Nueva York desde 1977.

Watson ha tenido exposiciones monográficas en el Museo de Arte Moderno de Milán, el KunstHausWien de Viena, el Centro Municipal de Arte de Edimburgo y en el FotoMuseum de Amberes. Sus fotografías han formado parte de exposiciones colectivas realizadas en la Nacional Portrait Gallery de Londres, en el Pushkin Museum of Fine Arts de Moscow y el Centro Internacional de la Fotografí a de Nueva York.

Sus fotografías también están presentes en las colecciones permanentes de la Nacional Portrait Gallery de Londres y del Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

Con los años, sus imágenes han aparecido en más de 250 portadas de Vogue en todo el mundo, unas 50 de Rolling Stone, y en muchas otras portadas de revistas como Harper´s Bazaar, Time, Newsweek, Vibe o Interview – realizando retratos icónicos de estrellas del rock, raperos, actores y otras celebridades. (Watson fue el fotógrafo oficial de la boda del Príncipe Andrés de Inglaterra con Sarah Ferguson) Watson ha trabajando para marcas tan importantes como Gap, Levi´s, Revlon o Chanel entre otras. Además ha realizado innumerables carátulas para el cine, destacando entre ellas las de las películas “Kill Bill”, “Memoria de una Geisha” o “El Codigo Da Vinci”, y dirigido más de 500 anuncios para la televisión.

La Galería Hartmann

La Galería Hartmann abrió sus puertas al público en 2002 en el barrio de gracia, situada en pleno corazón de Barcelona, ofreciendo al espectador tres salas comunicadas entre si en la que además de hacer exposiciones, también se utiliza como plataforma para eventos. La Galería presenta principalmente exposiciones de fotografía y también de pintura y escultura, representando artistas contemporáneos consagrados y emergentes tanto nacionales como internacionales.

La Galería Hartman participa en ferias internacionales y realiza proyectos con otras galerías y colaboraciones con instituciones o museos.

Cuando: Hasta el 14 de junio

Fuente: http://www.galeriahartmann.com/

Info: info@galeriahartmann.com

Calvin Klein compra Tommy Hilfiger por 2.200 millones

2010-03-21T05:35:00.000-07:00

El grupo Philips-Van Heusen (PVH), propietario de firmas como Calvin Klein, DKNY o Arrow, ha llegado a un acuerdo definitivo para comprar Tommy Hilfiger por un total de 2.200 millones de euros (unos 3.000 millones de dólares) más las deudas por valor de 100 millones de euros. La operación alumbra un grupo de moda con ventas por valor de 4.600 millones de dólares.

La marca Tommy estaba controlada por un grupo de fondos asociados a Apax Partners, que recibirán el pago efectivo de 1.924 millones de euros y 276 millones en acciones de Philips Van Heusen.

Cuando culmine la operación, el modisto Tommy Hilfiger mantendrá su papel de principal diseñador de la marca y Fred Gehring seguirá como primer ejecutivo de la firma y asumirá, además, las responsabilidades de las operaciones internacionales de todo el grupo PVH.

Para Hilfiger, "esta es la siguiente fase en la expansión global de la marca". "Confío en que Manny Chirico (presidente de PVH) dará a Tommy el apoyo y la responsabilidades de las operaciones internacionales de todo el grupo PVH.

Para Hilfiger, "esta es la siguiente fase en la expansión global de la marca". "Confío en que Manny Chirico (presidente de PVH) dará a Tommy el apoyo y la financiación necesaria para llevar a la marca a sus nuevos retos", destaca.

Fuente El País.

(R)Evolución textil

2010-03-02T14:29:00.000-08:00

El instituto de investigación textil de Berlín publica una nueva edición de su folleto "Textile (R)Evolution. Del nylon al fuselaje", con los 33 avances textiles más importantes, casi todos ellos resultado de un trabajo interdisciplinar de I+D.

El folleto, que puede descargarse gratuitamente de Internet, relaciona 33 desarrollos revolucionarios, muchos de los cuales incluiríamos hoy en el apartado de textiles de uso técnico porque van mucho más allá de la función de la prenda como instrumento para cubrir el cuerpo. Aunque ninguno resultará nuevo a nuestros lectores, su relación puede ayudarnos a valorar el papel funcional del textil.

Algunos de los artículos de la lista son bastantes antiguos, aunque recientemente hayan sufrido transformaciones fundamentales; otros proceden de la I+D de los últimos años. La única limitación importante del documento es que está casi exclusivamente centrado en la I+D alemana y margina casi siempre los desarrollos realizados en otros países, como por ejemplo Estados Unidos. En todo caso, esta es la lista.

1. Tiras adhesivas. La primera versión de las actuales tiritas terapéuticas fue patentada en Alemania en 1882 por Beiersdorf, que las fue mejorando con el paso de los años. En 1921 patentó la marca Hansaplast, de las que se han vendido hasta ahora 14,5 billones de unidades. Actualmente, pueden almacenar y liberar componentes que ayudan a curar las heridas.

2. Airbags. Los actuales airbags fueron desarrollados por técnicos de Daimler Benz en 1971. En 1981 se incorporaron como equipamiento standard a los Mercedes de clase S. Muchos coches están actualmente equipados con hasta 15 airbags diferentes. En un próximo futuro sus componentes estarán cosidos por láser, lo que permitirá mejorar su construcción y funcionalidad.

3. Telares Jacquard. Este tipo de telar automático y programable fue inventado en 1805 por el francés Joseph-Marie Jacquard aprovechando precedentes británicos. Las máquinas usaron primero energía humana, después la fuerza del agua y dell vapor. Las tecnologías más recientes permiten crear motivos muy complejos, con anchos desde unos pocos centímetros hasta 5 metros y usar hasta 12.000 bobinas de hilo.

4. Sujetadores. La tecnología de los actuales sujetadores y su sistema de medidas nació ya el siglo pasado en Alemania. En los años ‘90 nacieron los modelos push-up, las copas moldeadas y las estructuras que no requieren costuras.

5. Alfombras industrializadas. La empresa Vorwerk inició en 1883 la producción industrializada de alfombras por el método tufting, de pelo insertado. En 1959 aparecieron los primeros modelos en Perlon.

Vorwerk está desarrollando actualmente alfombras y moquetas inteligentes, equipadas por ejemplo con tags RFID. Las alfombras DuraAir, de Dura Tufting, son capaces de transformar sustancias nocivas como la nicotina o el formaldehído en dióxido de carbono y vapor inocuo.

17. Tejanos. En 1872, Levi Strauss produjo los primeros pantalones resistentes para los mineros californianos en algodón tintado con índigo. En 1948, el tejano entró en Europa de la mano de H.

Ler mas en: www.pinkermoda.com

descargar el folleto: http://www.textilforschung.de/ximages/1401240_textilerev.pdf

Los consumidores votarán el peor anuncio publicitario del año.

2010-02-27T10:40:00.000-08:00

Es más que evidente que no todos los anuncios pueden ser de nuestro agrado. Incluso muchos de ellos, al margen de su mayor o menor efectividad, calidad y creatividad publicitaria, pasan desapercibidos.

Muchos de estos anuncios en contra de su finalidad y objetivo, a veces generan sensaciones negativas o careren de la fuerza y el impacto necesario para llamarnos la atención o transmitirnos su mensaje.

Y como no, para ello, son los propios consumidores, a los que va destinada y dirigida la publicidad de estos anuncios quienes pueden opinar y valorar cuales de ellos deben optar al galardón de "peor anuncio" del año.

Los consumidores españoles ya pueden votar y participar en esta iniciativa desarrollada por "FACUA-Consumidores en Acción".

En esta nueva edición, los cinco nominados al peor anuncio del año son la publicidad de Actimel, de Danone; Frenadol, de McNeil; Silueta, de Bimbo; Vodafone Passport, de Vodafone; y la campaña Si eres legal, eres legal, del Ministerio de Cultura.

fuente: Puro Marketing - www.puromarketing.com

Outumuro LOOKS. Veinte años fotografiando moda

2010-02-21T07:54:00.000-08:00

El DHUB, presenta la muestra «Outumuro LOOKS. Veinte años fotografiando moda». La exposición, organizada y producida por el Disseny Hub Barcelona y comisariada por Ramon Prat y Sílvia Ventosa, recoge por primera vez el testimonio de dos décades de trabajo (1990-2010) de un profesional de excepción: el fotógrafo de moda Manuel Outumuro. Un valioso legado de fotografías realizadas para diferentes publicaciones —revistas de moda, prensa diaria y suplementos dominicales, entre otros—, entidades, organismos y diseñadores, que retratan el contexto, los personajes y los diseños de las dos últimas décadas del sugerente ámbito de la moda.

El archivo del fotógrafo gallego establecido en Barcelona Manuel Outumuro (1949, A Merca, Ourense) constituye una memoria visual única. En escenarios repartidos por todo el mundo, por su objetivo han desfilado y siguen posando diseños de todos los grandes nombres del mundo de la moda nacionales e internacionales, modelos, actrices y un gran número de personalidades relevantes.

Con esta retrospectiva el DHUB inicia la colección de fotografías de moda del Museu Tèxtil i d’Indumentària. Una tarea documental que nace con el objetivo de acreditar uno de los sistemas y lenguajes de representación de la moda: la fotografia.

LugaarDHUB Montcada, Espacio 1 (Montcada, 12. 08003 Barcelona)
Horarios: De martes a sábado, de 11 a 19h. Domingos, de 11 a 20h. Festivos, de 11 a 15h
Precio: Consultar la sección de Información Práctica
Hasta el 25 de abril de 2010

Créditos exposición
Organización: Disseny Hub Barcelona (DHUB)
Comisariado: Ramon Prat i Sílvia Ventosa
Coordinación producción: Disseny Hub Barcelona
Diseño de la exposición: Estudi Francesc Pons
Diseño gráfico: Lídia Senserrich
Audiovisual Beyond the look: Isabel Coixet (dirección), Jordi Aazategui (montaje), Lucy Tillet (ayudante de montaje y documentación)

Entrevista con Amin Maalouf

2010-02-21T07:33:00.000-08:00

Amin Maalouf es un intelectual libanés. Ex periodista, también es autor de varios libros, ensayos novelas.

Entre sus temas predilectos figura la relación conflictivia entre Oriente y Occidente, la identidad cultural o el multiculturalismo.

La Comisión Europea le ha encargado coordinar un grupo de reflexión compuesto por varios intelectuales, a fin de que los europeos se lancen al estudio de otro idioma.

Sexo:¿Dispuesta a intentar experiencias nuevas?

2010-02-14T09:29:00.000-08:00

El vibrador más elegante y lujoso del planeta, fabricado a mano en acero inoxidable por la prestigiosa marca LELO y bañado en oro de 18 quilates con un más que brillante acabado.

Diseño, innovación y sobre todo glamour puestos al servicio de la sensualidad y el placer gracias a una marca que disfruta de un reconocimiento internacional envidiable, logrado básicamente por su apuesta por la calidad.

Sus cinco modos de estimulación preprogramados y un motor vibrador prácticamente silencioso te proporcionarán multitud de experiencias agradables. Siente la atractiva y sugestiva sensación del metal contra la piel desnuda.

Precio:

7.499,00€ IVA incluido

Los brazaletes del sexo arrasan entre los adolescentes ameticanos y británicos, así que nos preparamos para ver cómo la moda llega a España. Los Shag Bands (www.shagbands.co.uk ) son unas pulseras de colores que se usaron en los 80´s. Cada color tiene un significado...¡ Escoge la que más te guste!

Un helado afrodisíaco está por ser lanzado en el Reino Unido. Su nombre es Sex Pistol y algunos lo llaman vice cream. Estará disponible en Selfridges de Londres, cuando sea inaugurada laboutique heladera The Icecreamists, en septiembre.

Este postre sexy tiene ingredientes como gingko biloba, guaraná y arginina (aminoácido que mejora las funciones sexuales humanas), además de un shot de La Fée Absinthe. Dado su contenido alcohólico y sexoso, el Sex Pistol sólo podrá ser vendido a mayores de dieciocho años y, en cada visita, cada comensal tendrá la oportunidad de adquirir únicamente uno.

Matt O’Connor, encargado de la heladería, asegura que una porción del helado basta para energetizar y hacer sentir sexy a quien lo come. “Pero, por favor, ¡no molesten a los empleados!”, agrega.

Tu movil te pondrá nota en la cama con la nueva aplicación Passion . Cuando vayas a tener sexo, colócalo sobre la colchón, pilsa start y ... según tu movimiento, la cantidad de ruiditos que hagas y el tiempo que dure el mambo, el gadget te dirá si eres un as entre las sábanas. Muy divertido. ¡Te apuntas!

Otra derrota de eBay a manos de Louis Vuitton

2010-02-14T05:47:00.000-08:00

Los de eBay deben soñar cada día pesadillas por culpa de Louis Vuitton. El sitio de subastas ha sufrido una nueva condena judicial, instada por la marca de lujo Louis Vuitton. Un tribunal de París lo ha condenado a pagar 200.000 euros por daños a la marca al permitir su empleo "parasitario". El conflicto parte de la contratación por parte de eBay de anuncios relacionados en buscadores. eBay incluía palabras cercanas al nombre de la marca francesa en las etiquetas de administración del programa para que cuando un internauta buscara Louis Vuitton apareciera publicidad anexa de eBay. El uso de marcas ajenas para que el programa de inclusión de publicidad sobre las búsquedas asocie anuncios cuando el internauta pregunta sobre aquella ya ha dado más de un problema judicial ya que las marcas reclaman la propiedad de la misma y el derecho exclusivo a su uso. Esta maniobra publicitaria permite que cuando un internauta busca, por ejemplo, una marca de coches, aparezca publicidad de la competencia. El juez también condena al pago de mil euros por cada anuncio que pueda aparecer en el futuro empleando esta fórmula.

El juez, que condena a costas a la empresa de subastas, no ha considerado sin embargo que esta operación supusiera ningún tipo de publicidad engañosa como reclamaba la firma de moda.

Esta sentencia se suma a otras dos contra eBay a instancias de la misma empresa francesa. En noviembre fue condenada en Francia al pago de 1,7 millones de euros por facilitar la venta de perfumes de la citada marca que reclamó el derecho a escoger selectivamente las tiendas de distribución de sus productos. eBay no vende directamente. Son sus usuarios los que ofrecen los productos a subasta. En junio de 2008, otra condena por importe de 38 millones de dólares se basó en que en el sitio de subastas se vendían productos falsificados de Louis Vuitton

Cine: La versión total de 'Metrópolis' renace 80 años después

2010-02-13T03:35:00.000-08:00

Cuando Fritz Lang vio en 1928, en Londres, la versión de su Metrópolis cortada por los productores estadounidenses dijo: "Ésta es otra película". Ayer por primera vez después de más de 80 años, una versión casi integral y restaurada fue proyectada en la Puerta de Brandeburgo con ocasión de la 60° Berlinale. La película, con 25 minutos de secuencias inéditas encontradas en Buenos Aires en 2008, fue la tarta de cumpleaños para el aniversario del festival.

"Pensábamos que nunca recuperaríamos la versión original, hasta que, en 2008, descubrimos que un museo de Buenos Aires tenía una copia adquirida a finales de los años veinte", explicó ayer Eberhard Junkersdorf, director de la fundación Friedrich Wilhelm Murnau, que dirigió la restauración. La versión guardada en el museo del Cine Pablo Ducrós Hicken era 25 minutos más larga que las que se conocían hasta ahora. A la localización de la película siguieron varios meses de montaje. El proyecto costó en total 600.000 euros.

Después de su estreno alemán en 1927, el filme fue editado por los estudios Paramount con 30 minutos menos que el montaje original de Fritz Lang. La UFA (Universum Film AG), el estudio cinematográfico más importante de Alemania durante la primera mitad del siglo XX, también la cortó para la exportación. El original se perdió.

"¿Por qué siguen hablando de una película que ya no existe?", se preguntó una vez el director Peter Bogdanovich sobre Metrópolis. La respuesta está en la proyección de ayer, simultánea en el Friedrichstadtspalast y en la Puerta de Brandeburgo con la Rundfunk-Sinfonieorchester dirigida por Frank Strobel y en la Ópera de Fráncfort.

La historia que cuenta el filme está ambientada en el año 2000 en la ciudad de Metrópolis, donde la sociedad está escindida en dos clases, los que tienen el poder y los medios de producción, que viven en lujosos rascacielos, y los trabajadores, condenados a vivir en condiciones dramáticas. Freder (Alfred Abel), el hijo de Joh Fredersen (Gustav Frohlich), la persona que controla la ciudad, descubre los duros aspectos laborales de los obreros tras enamorarse de María (Brigitte Helm), una especie de santa venerada por los trabajadores que aconseja el amor y la no violencia para solucionar sus problemas.

Georgy, amigo y empleado de Freder, Schmale, su espía, y Josaphat, su secretario, son los tres personajes masculinos que ocupan gran parte de los momentos descubiertos. Dos de las secuencias desaparecidas son decisivas para estas tramas secundarias: en ellas Schmale busca las huellas de Freder y persigue por error a Georgy, quien sucumbe frente a las tentaciones del club Yoshiwara. Cuando Schmale se da cuenta del malentendido, intenta corromper a Josaphat para ocultar su error.

Más difíciles de reconocer son otras secuencias, añadidas al final de la película. Aportan más dramatismo a la espectacular inundación de la ciudad de los trabajadores y al vuelo de María.

fuente: El País

La moda 'responsable' no consigue abrirse camino en Francia

2010-01-31T05:34:00.000-08:00

¿Es el consumo 'responsable' una vía de desarrollo para las empresas del sector textil y de confección? A corto plazo, parece que no. Según un estudio del Institut Français de la Mode (IFM), los consumidores franceses "no se fian" de esta tendencia, al tiempo que un gran número de marcas fabrica sus productos en Asia, donde el control es difícil de llevar a cabo.

El auge del textil bio (ropa confeccionada a base de algodón biológico o fabricada en el marco del comercio justo) está vinculado con el desarrollo de la alimentación biológica y la necesidad de ahorrar energía. En los dos últimos ejercicios se ha duplicado el consumo de este tipo de ropa en el mercado francés, hasta detentar una cuota del 1,5%. Zara o Celio ya venden colecciones bioen el mercado galo, mientras que también se ha producido la aparición de cadenas especializadas, como Ekyog.

Aunque los consumidores se muestran sensibles con esta propuesta, la mayoría no termina de adquirir productos textiles biológicos. De los 1.000 consumidores encuestados por el IFM, tan sólo un 21% afirma comprar moda 'responsable'. Entre los principales factores que frenan el avance de este segmento se puede citar la ausencia de certificación, un hecho que motiva que los consumidores sospechen de que el argumento ecológico es más bien una herramienta de marketing que una realidad. Si el producto se fabrica en China, la credibilidad es mínima. El otro gran handicap es el precio, ya que los compradores no están dispuestos a pagar más.

Fuente: icex.es

2009, el año que cambió la moda en EEUU

2010-01-15T10:29:00.000-08:00

2009 y el sector de la moda sigue en pleno proceso de cambio en la relación entre vendedor y consumidor, mientras las empresas esperan el fin de una tormenta económica que amenaza con deslegitimar el consumismo en la mente del público americano.

El ejercicio de 2009 viene marcado por la grave crisis de consumo que ha sufrido EEUU, circunstancia que ha motivado que muchas pequeñas y medianas empresas hayan cerrado y que las tiendas especializadas hayan reducido la amplitud de su oferta, sin apostar por la novedad. Además, el sector del lujo ha perdido su poder de seducción entre la clase media-alta y sus ventas se han derrumbado, lo que ha decidido a las empresas del lujo a dirigirse de nuevo a su clientela más elitista.

Mientras tanto, la democratización de la moda, que emprendieron las marcas de lujo y tiene su éxito en cadenas como Zara o H&M, se ha convertido en la socialización de la moda gracias a las redes sociales, un fenómeno que ha explotado en 2009 con el uso de plataformas como Twitter, Facebook o Youtube por parte de las empresas de moda. Estas redes crean una relación más personalizada e interactiva entre la empresas y sus clientes y están desplazando a la tradicional publicidad en las revistas, que han vivido un año especialmente malo. La gratuidad de estas redes permite, además, encontrar una vía de comunicación a las pequeñas y medianas empresas que luchan por sobrevivir en este mercado.

fuente: ICEX:ES

Tejido contra los mosquitos

2009-11-27T04:25:00.000-08:00

El proyecto Scutum, liderado por Gaia, es una cooperación hispano-india para la creación de tejidos no tóxicos con microencapsulaciones anti-mosquito, que ayuden a evitar sus picaduras y prevenir enfermedades tropicales.

El proyecto Scutum pretende elaborar prendas manufacturadas con telas microencapsuladas que evitarán la picadura del mosquito. Sábanas, pijamas y camisetas podrán proteger a las personas, sobre todo a los grupos de mayor riesgo: niños, ancianos y mujeres embarazas, frente a las picaduras de mosquitos que transmiten enfermedades tropicales como malaria, dengue, filariasis o esquistosomiasis.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los mosquitos pican durante la noche, el proyecto comenzará con la comercialización de sábanas.

Posteriormente, se pretende ampliar la gama de productos fabricados llegando incluso a las vestimentas tradicionales de la cultura India, tales como salwars, kameezes, sarees, etc. El desarrollo del proyecto comenzó en 2008 y terminará en 2010.

Fuente: Pinker Moda.

Internet: Una chica deprimida pierde la pensión por culpa de Facebook

2009-11-23T02:00:00.001-08:00

Nuevo ejemplo de los peligros de ser sincero en las redes sociales. Una chica canadiense, que está de baja por depresión, ha perdido su asignación porque la aseguradora ha visto fotos suyas sonriente en Facebook. Nathalie Blanchard ha asegurado que las fotos se tomaron cuando fue de vacaciones por indicación médica pero que sigue sufriendo los síntomas de la depresión.

La joven dejó su trabajo en IBM hace año y medio cuando se le diagnosticó una depresión. Desde entonces percibe una pensión de la aseguradora Manulife, la misma que ahora ha dejado de pagarla. Las fotos muestran cómo la chica disfruta de la playa y participa en fiestas con las amigas. Estas imágenes, afirma la aseguradora, demuestran que la joven está totalmente recuperada. Blanchard afirma que fue el médico quien le recomendó estas vacaciones, extremo que comunicó a la aseguradora. El abogado de la joven sostiene que la aseguradora debía haber consultado a un psiquiatra porque Facebook no es la mejor manera de diagnosticar el estado mental de una persona. La aseguradora afirma que las imágenes de Facebook no son la única prueba.

Por: El País.es

Gucci lanza su nueva colección solidaria con Unicef

2009-11-22T11:31:00.000-08:00

Gucci acaba de presentar su quinta colección solidaria a beneficio de Unicef, fruto de la colaboración de su directora creativa, Frida Giannini, con el autor e ilustrador Michael Roberts.

Para la campaña 2009, Giannini ha encargado a Roberts crear una continuación de su exitoso libro infantil Snowman in Paradise(2004). El nuevo título, Snowman in Africa, se venderá exclusivamente en las tiendas de Gucci y en Gucci.com. Costará 25 dólares (17€), que se donarán íntegramente a Unicef.

Los Joy Bags diseñados para la ocasión, de tamaño mediano, están decorados con las características ilustraciones de Roberts, al igual que las carteras y monederos. Simbólicos charmsrepresentan a los personajes del libro y sirven de llavero o como colgantes. La gran novedad de esta campaña es una edición especial de la tarjeta de regalo para Unicef, inspirada en el libro de Roberts, y cuyos precios oscilarán entre los 50 y los 5000 dólares (34-3.387€). Un 25% de su precio será donado a Unicef.

La venta se realizará en exclusiva en las más de 200 tiendas que Gucci tiene alrededor del mundo hasta el 31 de diciembre. En España existen boutiques de la firma en Madrid (Serrano, 49), Barcelona (Paseo de Gracia, 76), Bilbao (Rodríguez Arias, 4), y Marbella (Muelle Rivera, locales 15-16, Puerto Banús). También se podrá encontrar en Gucci.com.

Esta campaña anual tiene como fin apoyar la educación, la sanidad y el desarrollo de programas de limpieza de agua para orfanatos de niños afectados por el sida en el África subsahariana. En estos cinco años, Gucci ha reunido cerca de siete millones de dólares para Unicef. En campañas anteriores, el trabajo solidario se centró en Malawi y Mozambique, y este año se añade un tercer país, Sudáfrica. En estos tres países, cerca de 2,3 millones de niños son huérfanos y padecen el SIDA.

Por: www.condenast-profesional.es/

El lujo vuelve a ser elitista en EEUU

2009-11-13T11:32:00.000-08:00

La saturación de las marcas en el mercado estadounidense ha perjudicado a lo largo del año las ventas del sector más exclusivo de la moda, el cual quiere volver a centrarse en los postulados de diseño, calidad y exclusividad.

“La era del lujo accesible se ha acabado.” Así se sinceraba Robert Polet, presidente de Gucci. Y no es una excepción, ya que otros grandes nombres de la moda como Karl Lagarfeld o Michael Burke, presidente de Fendi, coinciden en que la crisis ha supuesto el fin de la democratización de la moda tras dos décadas de esplendor, una reestructuración que va a traer un mercado con menos empresas pero más fuertes. Menos porque no se espera que los niveles de consumo de estas dos décadas se repitan y más fuertes ya que la marca no venderá por sí sola, pues los consumidores -mejor informados gracias a Internet- exigirán calidad y servicio.

En EEUU, un mercado en el que la marca es muy importante, esta tendencia se agrava: existe una saturación de la marca y de tiendas que perjudican al lujo y lo hace menos deseable y exclusivo. Como consecuencia, el público se satisface con las segundas líneas de diseñadores. En opinión de Burke, "veremos, además, el final de la diversificación de las marcas del lujo, ya que tratar de ser demasiado para demasiada gente no es el camino correcto. En este sector no tenemos la necesidad de dirigirnos a todo el público, sino que tenemos el privilegio y el deber de centrarnos en lo que sabemos hacer”.

Así, todos los protagonistas, desde Yves Saint Laurent a Chloé o Prada, creen que el lujo, para volver a serlo, ha de centrarse en sus viejos valores: diseño, calidad y exclusividad.

Fuente: icex.es

La moda en EEUU se apunta a las redes sociales

2009-11-01T09:48:00.000-08:00

Gucci, Dior, Alexander McQueen, Oscar de la Renta o Norma Kamali son solo algunos de los nombres importantes de la moda que se han abierto a las redes sociales como Facebook, Twitter o MySpace. Todos se han dejado seducir por las ventajas de estas herramientas, entre las que destacan una constante actualización y una comunicación más personal de la marca. A esto se suma la aparición de artilugios como el iPhone -líder de ventas de teléfonos móviles en EEUU-, que permite consultar estas redes sociales en todo momento e, incluso, crear aplicaciones específicas para cada marca, como en el caso de Ralph Lauren o Donna Karan. Resultado: más del 60% de las empresas de moda en EEUU participan en alguna red social y el iPhone está considerado por W (la revista más vanguardista del país) como la mayor tendencia en moda.

La diseñadora neoyorquina Norma Kamali explica que “este año hemos sufrido una crisis histórica pero también la moda ha descubierto un nuevo camino gracias al iPhone y las redes sociales. Cualquiera puede estar al corriente al instante y en cualquier lugar del mundo de nuestras últimas novedades”.

Tanto es así que las empresas de moda, en especial las orientadas a un público joven, necesitan ahora pensar en una relación más personal con los consumidores, en lugar de centrarse únicamente en los grandes medios.

Fuente: Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York

Facebook se aligera con su versión "lit

2009-10-25T07:43:00.000-07:00

Adiós a las luchas de pandillas, a los vampiros contra zombis, a los regalitos sin sentido... Facebook puede volver a su esencia si el usuario así lo desea. Se anunció hace tiempo pero aún no estaba operativa esta versión de la red social más popular.

De tablón en tablón, sin anuncio oficial aún, los usuarios han ido compartiendo una dirección web que permite entrar en la versión lite (suena como 'light', ligero en inglés): http://lite.facebook.com/.

Con una portada mucho más limpia sólo aparecen los eventos y los mensajes de amigos. En la columna de la derecha se sugieren tres personas que podrías conocer. Nada más. Si se opta por entrar en un perfil, el cambio es aún mayor. Desaparecen las pestañas de la barra horizontal de la parte superior de la pantalla, para aparecer debajo de la imagen de perfil. Sólo están activadas las que llevan al tablón, información de la persona, sus amigos y en una misma opción fotos y vídeos. El tablón aparece muchísimo más limpio, sólo con los últimos mensajes, sin ninguna aplicación más.

Resulta curioso porque una de las claves del éxito y popularización de facebook fueron las aplicaciones. Sin embargo, la inutilidad de muchas de las mismas y la sensación de no saber cuál era la información que aportaba el usuario, que terminaba perdido en cadenas de clics, han terminado pidiendo esta opción a gritos.

Lo que sí ha anunciado Facebook de manera oficial a través de su blog es el cambio en elNews Feed. Hasta este viernes, cuando se accedía a Facebook, aparecía en portada lo último aportado por nuestros amigos por orden cronológico estricto. Ahora se puede elegir entre seguir con esta opción o dejar que el propio sistema lo pondere y ponga en un lugar superior lo que considere más interesante según nuestros gustos y acciones en la red. News Feed será la versión editada por Facebook. Live Feed es como se llama la versión en que aparecen las acciones de nuestros amigos en el orden que las hicieron.

Fuente: El País

Moda:Viva a la democratizacion de la moda!

2009-10-23T01:27:00.001-07:00

H&M, el principal competidor del grupo Inditex, ha revolucionado el mundo de la moda con su concepto Fast Fashion. El Gigante sueco quiere seguir creciendo en España: la semana pasada inauguró su primera tienda en Valencia y ahora, prepara el desembarco de Cos (Collection of Style)

Cos trae un nuevo concepto de moda que combina la exelencia de los detalles del deseño prêt-á-porter con precios asequibles, acercando la moda al gran publico. La marca oferece básicos eseciales, clásicos reinterpretados y las últimas tendencias.

Auschwitz abre un sitio oficial en Facebook

2009-10-19T13:24:00.000-07:00

El Gobierno polaco ha abierto en Facebook un sitio oficia l dedicado a recordar el horror de Auschwitz, el terrible campo de exterminio nazi. Según las autoridades, la apertura obedece al deseo de ofrecer a las jóvenes generaciones un testimonio de lo que allí sucedió y educar sobre el Holocausto. La iniciativa sigue a la tomada este mismo año de abrir un canal de vídeos en Youtube. Más de un millón de personas, el 90% de las mismas judías, fueron asesinadas en sus instalaciones durante la II Guerra Mundial.

"¿Si nuestra misión es educar a la joven generación a ser responsable en el mundo contemporáneo qué mejores herramientas podemos usar que las que los jóvenes emplean?", ha declarado el responsable del Museo Auschwitz, Pawel Sawicki. El sitio contiene información sobre el museo, foros de debate y enlaces. Uno de los primeros debates trata precisamente de esta apertura en Facebook, que Sawicki justifica porque ofrece un espacio de discusión que no existe en el sitio oficial del museo. No se permitirán comentarios que insulten la memoria de las víctimas. "Es un experimento, veremos cómo reacciona la gente".

Fuente: El Pais