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Al museo con i bambini - Il Museo dei Trasporti di Lucerna

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Wed, 19 Feb 2020 15:36:00 +0000

Mentre mio figlio grande era via con gli scouts abbiamo deciso di fare un regalo al piccolo (che così piccolo non è, visto che va per i 13 anni) e di portarlo a visitare il Museo dei Trasporti di Lucerna.

Dovete sapere che la Svizzera è carissima. Non ci sarebbe altro da aggiungere, solo girare la macchina e tornare indietro. Ma aggiungo anche che è bellissima e poichè per noi ogni viaggio è anche una sfida abbiamo cercato di fare di tutto per affrontare anche Lucerna in un modo low cost.

Una veloce occhiata ai siti vari di booking per gli alloggi e avevamo già capito che non avevamo scampo. Per fortuna facciamo sempre un giro anche sul sito degli ostelli e lì invece la cosa si faceva interessante.
Prima di tutto: colazione compresa. Secondo: parcheggio a costi abbordabili. Terzo: con la tessera degli ostelli un discreto sconto sulla tariffa adulti (circa il 20%). Ultimo ma non ultimo: tessera dei mezzi pubblici offerta per tutti quelli che pernottano almeno una notte a Lucerna.

Come potete immaginare abbiamo prenotato immediatamente una tripla allo Jugendherberge Luzern. Che a dire il vero ha un solo e unico difetto (oltre alla 'spartanezza' della sistemazione, ma per noi va bene): non ha una cucina a disposizione per gli ospiti ma solo un microonde e un bollitore per l'acqua. (C'è anche un ristorante ma è aperto in alta stagione). Quindi il secondo pensiero è stato cercare un posto dove cenare (non che a Lucerna non ce ne siano, ma sembra che servano diamanti al posto del cibo visti i costi), purtroppo siamo finiti al McDonald - ahimè - che però ci ha servito un panino che esiste solo in Svizzera -il McRaclette- che ci ha sollevato un po' il morale.

Il centro storico di Lucerna è un gioiellino, ha palazzi eleganti e con le facciate dipinte, piazzette, vicoli e in fondo quasi sempre si vede il lago. Ha poi due ponti di legno antichi, uno famosissimo. Noi ci siamo limitati a fare un giretto il pomeriggio che siamo arrivati, tra l'altro pioveva, e a guardarci intorno, nonchè a intrufolarci nel monomarca della Victorinox, un negozio bellissimo dove avremmo comprato tutto ma non siamo andati oltre un cioccolato a forma di coltellino svizzero e a dei cavatappi. Non chiedetemi dei mercatini di natale che pure c'erano , non li abbiamo trovati e amen.

Il giorno successivo era dedicato al Museo. Se avessimo avuto più tempo a disposizione saremmo andati con i mezzi pubblici, super efficienti e con la card che ci ha regalato l'ostello anche gratuiti. Ma poi avremmo ripreso la strada di casa, così siamo andati in auto e ci siamo pagati il parcheggio, crepi l'avarizia.

Crepi fortissimamente l'avarizia anche per il biglietto del Museo che costa un botto (ma vale tutti i franchi che spenderete): 32 chf gli adulti, 22 chf bambini e ragazzi 6-16 anni. Conviene sfruttarlo al massimo presentandosi all'apertura e rimanendo lì fino all'orario di chiusura. Comunque non riuscirete a fare e vedere tutto, ma almeno avrete sfruttato fino in fondo il biglietto.

Il Museo dei Trasporti di Lucerna è grandissimo e diviso in padiglioni per ogni tipologia di mezzo che viene presentato. Quindi ci sono padiglioni per il volo, i treni, il trasporto per nave, lo spazio etc etc

Ovunque ci sono simulazioni a cui partecipare, mezzi su cui salire, giochi da fare. Alcune attività sono libere, per altre bisogna prenotarsi nel padiglione stesso e hanno orari di apertura, come anche le visite guidate ad esempio al mesoscafo di Piccard (che infatti non siamo riusciti a vedere).

E' un museo a padiglioni, quindi vi capiterà di passare da un padiglione all'altro attraversando un cortile centrale. In questo cortile centrale c'è uno specchio d'acqua con barchette elettriche e un cantiere con miniruspe e altri mezzi di movimento terra da utilizzare liberamente. Se dovesse piovere nel passare da un padiglione all'altro, il museo fornisce gli ombrelli.

Cosa abbiamo visto noi.

PADIGLIONE DEL TRAFFICO SU ROTAIA

Qui troverete un grande plastico della Ferrovia del Gottardo che risale al 1959 con treni funzionanti e pannelli che raccontano la storia della linea ferroviaria.

Inoltre ci sono carrozze di tutti i treni possibili della storia della Svizzera. E simulazioni varie dove si può guidare un treno o una macchina per il movimento dei materiali nelle stazioni oppure la simulazione della salita di una funicolare lungo un'erta salita.

PADIGLIONE DEL TRASPORTO STRADALE
Il secondo padiglione è dedicato all'auto. Si può innanzitutto partecipare ad un crash test in cui la macchina viene lanciata a 10km orari contro un muro. Non è pericoloso ma abbastanza impressionante.

Poi si può passare ad un'attività di gruppo in cui si sceglie un veicolo tra quelli esposti che verrà portato al centro di una piccola arena e descritto da un operatore virtuale.

Inoltre nella sezione dedicata alle auto da corsa si può sperimentare la guida su un circuito a scelta e di un'auto a scelta. Se avete dei figli dal preadolescente in su, questo è il posto per voi!

Infine si possono vestire i panni di un postino in motoretta e gareggiare per il miglior tempo nella consegna di un pacco.

PADIGLIONE NAVALE
Dove ci sono miglialia di modellini di navi grandi e piccole, su alcune si può anche salire. Dove vengono mostrati i nodi utili per la navigazione e dove si può gareggiare remando sui vogatori.

PADIGLIONE DELL'ARIA E DELLO SPAZIO

Quando siamo arrivati in questo padiglione era il primo pomeriggio e la gente al museo era ben aumentata rispetto a quando siamo entrati. Alcuni simulatori avevano una coda infinita e abbiamo lasciato stare. Altre attività avevano invece un flusso molto veloce per fortuna. All'interno del padiglione c'è anche un mega-scivolo che scende dal primo piano, gioia di grandi e piccoli.

Il Museo è davvero tutto da scoprire e queste sono solo alcune indicazioni di tutto ciò che si può fare al suo interno. All'esterno come vi ho accennato c'è un grande cortile con un cantiere per bambini e uno specchio d'acqua con barchette da guidare.

Chiudo con questa foto molto divertente dove sembra -senza troppa convinzione eh- che siamo attaccati alla coda di un aereo! sembriamo dei pazzi!!!!

Comunque che ci andiate apposta come noi o vi troviate a passare di lì, questo museo è bellissimo e vale il viaggio!

Alle Gole del Verdon con la famiglia/2 - Rafting, come e dove

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Wed, 27 Mar 2019 17:10:00 +0000

Durante la settimana che abbiamo trascorso a Castellane, ci siamo varie volte soffermati davanti alle agenzie che proponevano ogni sorta di sport acquatico dans les eaux vives e cioè sul fiume.

Sono attività che non si possono fare da soli, ci vogliono delle guide esperte, anche perchè il Verdon, quando c'è l'acqua, può essere pericoloso. Eh sì, perchè d'estate il livello del fiume è regolato dalle dighe a monte (quelle del lago di Castillon) che vengono aperte di regola il martedi e il venerdi. L'ente che gestisce le dighe d'accordo con il comune o non so chi, può decidere di aprirle anche un giorno in più a settimana, per permettere lo svolgersi delle attività sportive, altrimenti non praticabili.

Quindi se trascorrete qualche giorno in zona sappiate che a volte il fiume è pacifico ma il giorno dopo può essere impetuoso. Non ci sono cartelli, informatevi!

Le attività sul fiume vanno dal rafting all'hydrospeed, al canyoning, al kayak. Ci sono sempre due o tre livelli di difficoltà, viene sempre segnalato se sono adatte a principianti o meno (bisogna comunque saper nuotare ed essere un po' avventurosi).

Dopo aver letto mille depliant e aver chiacchierato con chiunque proponesse attività simili, abbiamo deciso per il rafting, livello "decouverte" cioè base.

Abbiamo scelto l'agenzia basandoci sui commenti di tripadvisor e su quello che ci sembrava più family-friendly di tutti e abbiamo incrociato le dita che fosse quello giusto per noi - Buena Vista Rafting - che aveva anche il merito di avere una sede fuori dal paese con parcheggio comodo.

Abbiamo prenotato per il venerdi: il materiale viene fornito tutto da loro, tuta in neoprene, caschetto, giubbotto salvagente e anche scarpe chiuse, se come noi viaggiate in sandali da trekking e non le avete portate da casa.

Il percorso scelto era lungo 8 km: dal ponte di Castellane alla spiaggia di Chasteuil. Durata un'ora e mezza, che poi avremmo scoperto essere troppo breve per i nostri gusti. Però per iniziare è più che sufficiente!

Lo ammetto, all'inizio non ero per niente confident, ho accettato solo perchè mio marito e i miei figli erano entusiasti e perchè non puoi fare le vacanze sul Verdon e non fare almeno un'attività acquatica.

Poi quando ho visto le tute di neoprene dove non ci sarei entrata nemmeno con un braccio avevo di deciso di fuggire 😂😂😂

Ma la nostra guida, il super Esteban, mi ha convinto che ce n'era per tutte le taglie e mi ha fatto scivolare dentro una tuta che sembrava fatta apposta per me. Come potrei non amarlo per sempre?

Comunque dopo questo episodio iniziale poco memorabile, tutti bardati siamo stati portati con un pullmino al punto di partenza.
Con noi moltissimi altri equipaggi di altre agenzie, visto che era il giorno di rilascio delle acque dalla diga.

Breve briefing da parte di Esteban e poi in acqua.
Il canotto è da 8 persone più la guida che sta -a seconda dei momenti- davanti o dietro. Ognuno ha una propria pagaia e deve avere un ruolo attivo nella conduzione del gommone. Se non volete far fatica e vi infastidiscono acqua fredda, spruzzi, instabilità del mezzo, state a a casa.

Le guide sono eccezionali e sarete a vostro agio in due minuti. Sappiate che il gommone è i-n-a-f-f-o-n-d-a-b-i-l-e e i bordi sono ruvidi e non scivolosi (così come il retro-gamba della tuta che indossate, aggiungo). Metterete anche i piedi dentro fasce elastiche sul fondo, per aiutarvi a stare in equilibrio tra le onde.

Il fiume è freddo, sapevatelo, e la tuta serve fino ad un certo punto, ma non ci farete più caso una volta che sarete nelle rapide.

Compito della guida è dare ordini ai partecipanti quando si presenta una rapida o una curva. Vi insegnano anche cosa fare se per caso qualcuno avesse la sventura di cadere nel fiume, ma a posteriori posso dire che al livello base è assolutamente impossibile che ciò accada.

Esteban è stato una guida fantastica. Ha simulato scontri con grossi macigni, con la falesia, ha finto incontri con i coccodrilli e saltava qua e là nel gommone con un entusiasmo senza pari.
Ci ha condotto nelle rapide, ci ha fatto fare il salto di una cascata (!) e alla fine ci ha fatto tuffare nel fiume da un masso sporgente (in un punto dove l'acqua era ferma e adeguatamente profonda).
Parlava in francese, traduceva in inglese e nel nostro caso utilizzava anche alcune parole in italiano - destra, sinistra, avanti, sasso! - che noi stessi gli avevamo insegnato (visto che gli altri 4 che erano con noi nel gommone erano francesi e per di più abbastanza muti e per niente proattivi).
Poi i francesi che parlano italiano sono fortissimi, avanti amici, tutto a la destra, et voilà un pierre, comme tu dis en italien, uno sasso!

E' stata un'ora e mezza adrenalinica ed entusiasmante e quando tutto è finito ci è dispiaciuto un po'. Tuttavia sono stati i soldi meglio spesi di tutta la settimana.

Se andrete sul Verdon per le vacanze, dovete assolutamente provare il rafting o una delle altre attività. Non solo perchè sono alla portata di tutti ma anche perchè l'ambiente circostante è bellissimo e vale la pena viverlo "dal basso".

Alle Gole del Verdon con la famiglia/1 - Castellane

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Wed, 10 Oct 2018 14:53:00 +0000

Quest’estate avevamo l’esigenza di non spostarci troppo da casa. Ma sapete com’è, la strada chiama i routard inside come noi e considerando posti belli alla distanza di una mezza giornata di auto da Milano, ci siamo rivolti - come spesso ci accade - verso ovest e cioè verso l’amata Francia.

Avevamo l’esigenza anche di stare tranquilli in un posto fresco dove ci fossero cose da fare: viaggiamo con un adolescente con numerosi libri delle vacanze appresso e un undicenne con tendenza alla noia tranne in presenza di qualsiasi tipo di specchio d'acqua.

Abbiamo così scelto di trascorrere una settimana a Castellane nel Parco Naturale Regionale del Verdon in Provenza.

Abbiamo trovato una buona offerta per una mobilhome in un piccolo campeggio praticamente in paese (conditio sine qua non: walking distance to the village) e senza sapere praticamente nulla dei luoghi siamo partiti.

Da subito siamo stati sorpresi dalla bellezza del posto.

Siamo arrivati da nord (prima eravamo stati in Camargue, e nello spostamento da lì al Verdon siamo passati da Manosque a respirare un po' di aria provenzale e poi a vedere i campi di lavanda intorno a Valensole, anche se la lavanda era già stata tagliata).

Castellane ci è apparsa dall'alto e da subito ci è piaciuta.

Raccolta sul fondovalle, con la cappella di Notre Dame du Roc su un costone roccioso a custodia della città, una bella piazza con i platani e vecchietti che giocano a petanque, un paio di giorni di mercato, vicoletti con bar e piazze con fontane e meritevoli boulangeries.

Molto vivace e imperdibile tappa per muoversi agevolmente ad esplorare la zona.

Per rinfrescarsi nei pomeriggi d'estate, vicinissimo a Castellane c'è il lago di Castillon.

Alla base nautica Sirocco (5km) troverete una spiaggia attrezzata con ombrelloni e materassini, bar, toilettes e noleggio natanti.
A fianco, un bel tratto di spiaggia libera se venite con il vostro ombrellone.

Ovviamente la spiaggia è di sassi e il lago è freddino. Ma i colori sono così belli e l'ambiente è così fantastico che sopravviverete!

Insomma il nostro posto preferito per passare il pomeriggio!

Quest'anno avevamo anche il nostro mitico kayak gonfiabile, ottimo supporto alle vacanze con adolescenti che dopo un po' in spiaggia si annoiano (già sperimentato sul lago di Mergozzo in Piemonte e lungo il Petit Rhone in Camargue).

Tornati a Castellane ci si può fermare in una delle piazzette del paese per la merenda, come abbiamo fatto spesso noi. Abbiamo persino trovato la crepe al miele che cercavamo da giorni!

Tra i negozi e le pasticcerie troverete numerose associazioni che propongono attività come rafting, canyioning, acqua speed etc etc. Sono tutti molto gentili e vi racconteranno di cosa si tratta e se un'attività è o meno alla vostra portata. Anche noi alla fine abbiamo scelto una discesa in rafting, in un post successivo vi racconteremo i dettagli.

Dietro le quinte dell'Acquario di Genova

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Mon, 01 Oct 2018 14:53:00 +0000

Era ben dieci anni che non tornavamo all'Acquario di Genova. Paolo non c'era ancora e Franz era piccolo piccolo.

Per dare più senso alla nostra giornata, appena arrivati all'Acquario abbiamo prenotato una visita guidata chiamata Dietro le quinte. Perché, a nostro parere, è importantissimo sapere anche come funziona una struttura complessa come l'Acquario e venire a conoscenza dei progetti in corso relativi al recupero di alcune specie.

La visita guidata ha un sovrapprezzo: è un regalo che ci siamo fatti, considerando che i biglietti d'ingresso li avevamo presi con i punti dell'Esselunga, non siamo rimasti a dormire a Genova e anche per il viaggio in treno abbiamo approfittato di un'offerta tutto sommato conveniente.

L'Acquario ci ha lasciati, come ci ricordavamo, stupefatti e ammirati. Abbiamo particolarmente apprezzato la vasca con i lamantini, le foche, gli squali, la vasca delle razze. Mentre quella dei pinguini purtroppo è sempre troppo piccola e gli animaletti ci sembrano sempre troppo tristi.

Aggiungo che, dopo aver visitato anche l'Oceanographic di Valencia, l'Acquario di Genova mi è sembrato troppo stretto e troppo affollato. Resta tuttavia una bella gita da cui siamo tornati molto soddisfatti.

Tornando al Dietro le quinte, si tratta di un percorso a tappe, lungo il quale, guidati da una biologa marina, siamo potuti entrare in stanze solitamente off-limits.

La prima tappa è stato il laboratorio del plancton, dove abbiamo potuto - grandi e piccoli - vedere al microscopio e poi proiettato su uno schermo il movimento di questi minuscoli organismi.

Poi siamo passati alle vasche delle meduse, anzi dietro le vasche delle meduse per vedere dove vengono 'allevati' e monitorati i cuccioli (si potrà dire cuccioli di medusa? insomma la nursery 😁) . Come vi posso far capire quanto erano belli? Assistere ad uno spettacolo del genere è impagabile!

Un'altra tappa sono le cucine, dove viene preparato il cibo per i pesci e per gli altri abitanti dell'acquario (in quantità inimmaginabile: ad esempio i lamantini mangiano 100 kg di verdura al giorno, i delfini 10 kg di pesce etc etc)

Il percorso dura un'ora e mezza. Vi consiglio assolutamente di provarlo, per sensibilizzare i bambini anche al fatto che l'acquario non serve solo per vedere i pesci, ma soprattutto è un luogo dove i pesci vengono curati e studiati. Il Dietro le Quinte serve anche per conoscere aspetti del mondo marino sconosciuti alla maggior parte di noi e ad ascoltare in diretta i racconti degli scienziati.

Poi abbiamo continuato da soli il giro dell'Acquario. Abbiamo visto un addetto subacqueo che puliva la vasca verticale delle murene (nel posto giusto al momento giusto) 😄😄 e altre cose bellissime!

Al museo con i bambini - il Louvre-Lens

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Tue, 18 Sep 2018 10:13:00 +0000

Due estati fa ci siamo trovati ad attraversare una regione della Francia poco toccata dal turismo. Si tratta del Pas de Calais: la zona non ha - apparentemente - grandi attrattive turistiche, ha una lunga storia mineraria e di vicinanza al confine con il Belgio e fu teatro di numerosi scontri durante la prima guerra mondiale (il fronte passava di qui tra le Fiandre e la Piccardia).

Negli ultimi anni però molti passi sono stati fatti per valorizzare queste zone. Le cittadine sono vivaci, i luoghi della guerra ben segnalati, nuovi musei nascono, il passato minerario viene valorizzato; la Baia della Somme, dove abbiamo trascorso alcuni giorni è un luogo in-c-r-e-d-i-b-i-l-e dal punto di vista naturalistico.

Per ovviare ulteriormente alla fama un po' triste dei luoghi, il governo francese ha deciso di costruire a Lens una succursale del Louvre, su un terreno che prima era una miniera, un po' anche per testimoniare il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo.

Il Museo è una cattedrale nel deserto, ma è molto bello. C'è un grande parcheggio gratuito, si attraversa un bosco e finalmente si giunge ad una costruzione integrata con lo spazio circostante. C'è un bel giardino intorno, anche se quando ci siamo stati noi pioveva e dunque non so raccontarne i dettagli.

Inoltre mi chiedo se ci sia qualcuno che soggiorna in zona tra quelli che vengono da queste parti per visitare il Museo. Se tutti fanno come noi, #ciaone al turismo in zona!

Ad ogni modo, se vi trovate - come noi - a passare di lì quasipercaso, perchè non fermarsi?

La costruzione è bassa e con molte vetrate da cui filtra la luce esterna.

(photo credit: treccani.it)

Nella grande sala d'ingresso trovate la biglietteria, il bookshop, un bar e uno spazio per pic-nic al coperto (con microonde e seggioloni) e posti vari per sedersi.

Nel Museo si possono visitare la (famosa) Galleria del Tempo e uno spazio per le esposizioni temporanee (ne sono previste due all'anno).

Abbiamo visitato solo la prima, perchè avevamo poco tempo ed è gratuita.

Abbiamo investito i soldi risparmiati nelle audioguide: ottima scelta, visto che quella per bambini permette di giocare ad una specie di caccia al tesoro alla scoperta delle varie opere esposte. E' in francese o in inglese, quindi dovrete intervenire se i vostri figli come i miei hanno ancora difficoltà con le lingue.

La Galleria del Tempo si chiama così, perchè - potete intuirlo - le opere sono esposte in ordine cronologico dall'inizio dei tempi fino ad oggi. Le opere vengono tutte dai magazzini del Louvre di Parigi e alcune sono notevoli (qui potete vederle on line). Ogni anno la collezione viene rinnovata e il percorso cronologico varia in base alle opere esposte.

Le opere sono ben distanziate tra loro, la linea del tempo è indicata in alto sulla parete destra. Noterete che il suolo è leggermente in discesa, questo è stato fatto per invitare maggiormente i visitatori a "scendere" verso le opere.

Se siete abituati ai grandi musei, magari in parte potrete essere delusi, ma dovete sempre pensare cosa significa questo museo collocato qui e solo così potrete apprezzare il meritevole intento di "esportare" qualcosa fuori da Parigi.

Se avete bambini piccoli o accompagnate anziani, il Museo fornisce in prestito passeggini, seggiolini pieghevoli e carrozzelle.

Organizzano anche moltissime attività per famiglie e bambini, che a leggere le descrizioni devono essere molto interessanti, quindi informatevi se siete nei dintorni su giorni e orari.

Noi siamo arrivati fin qui all'interno di un viaggio on the road in Francia di 24 giorni che ci ha portato prima in Normandia (con tappa in Borgogna) poi alla Baia della Somme. Dopo la tappa a Lens abbiamo proseguito verso la regione dello Champagne e poi a Metz in Lorena.

Ma l'invito è a sostare nella regione per scoprire un angolo d'Europa poco conosciuto!

Al museo con i bambini - Il British Museum a Londra

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Wed, 21 Mar 2018 16:01:00 +0000

Quando si visita una capitale, tocca scegliere cosa si ha intenzione di vedere. Il tempo non è mai abbastanza, gli interessi sono molti, bisogna scendere un po' a compromessi tra noi e i nostri figli.

Però su una cosa siamo sempre tutti d'accordo. Uno o due musei non devono mancare, soprattutto se sono musei famosissimi. Su Londra eravamo preparati: avevamo solo due giorni e mezzo e non volevamo farci mancare il British Museum nè lo Science Museum. Poi abbiamo fatto un salto anche alla Tate Modern che per una serie di coincidenze si trovava esattamente sulla nostra strada del ritorno verso casa.

Il British Museum. A casa nostra un mito.
La Stele di Rosetta, altro mito. Paolo la scorsa estate era a cena ad un tavolo di quasi sconosciuti di età varia ed era l'unico che sapeva dov'era conservata (e non per merito nostro).
Non avremmo potuto saltarlo per tutti l'oro del mondo.

Così in una bella Londra invernale dal clima inaspettatamente mite, ci siamo addentrati nell'ennesimo museo europeo famoso. Perché, lo sapete, il nostro approccio è: "non ho fatto tutti questi km per venire fin qui e non entrare al... (qui va messo il nome del museo: Guggenheim, Louvre, British, Van Gogh, ...secondo i gusti e l'occasione), ci entriamo, vediamo com'è, vediamo le cose essenziali, e quando siamo stufi usciamo".
E' un approccio che ci ha sempre premiato, anche quando i bambini erano piccoli e che ci ha permesso ogni volta che siamo stati al cospetto di un museo famoso (e non) di entrarci e vedere cose meravigliose.
A dire il vero, così poche volte ci è capitato di annoiarci che nemmeno me lo ricordo.

Cominciamo col dire che a Londra quasi tutti i musei sono gratuiti. Questo vi permetterà di affrontare la visita con molta filosofia e -se avete a disposizione vari giorni di vacanza- di valutare di starci poco tempo e poi eventualmente ritornarci per vederne un altro pezzo.

Inoltre il museo offre varie attività da fare con i bambini e, anche nel caso in cui i genitori siano assolutamente a digiuno di arte e archeologia, il tutto diventa un bel tour divertente in famiglia.

Quando entrerete al British Museum, che ha una facciata da tempio greco, vi troverete nella luminosa Great Court, una (bellissima) sala d'ingresso coperta da un tetto ideato da Norman Foster. Qui ci sono punti di ristoro, uno book-shop, spazio per sedersi.

Al punto informazioni (Families Desk) potete richiedere alcuni opuscoli per i percorsi kids: ci sono percorsi per i piccolissimi (3-5 con focus su forme e colori) e per i bambini delle elementari (6+, activity trail con vari focus su Grecia, Egitto, e altri).
Noi abbiamo scelto il percorso sulla Grecia (qui si apre il pdf se volete avere un'anteprima) che con varie tappe vicino a statue , vasi, fregi, ritratti, permette di avere un panorama degli oggetti esposti e percorrere un tratto di storia delle civiltà mediterranee con spiegazioni a portata di famiglia.

Se avete tempo e forze, alla fine di un percorso, potete ritornare al Desk e prendere un nuovo opuscolo, ad esempio quello sull'Egitto, e ricominciare.

Nei week end e nei periodi di vacanza delle scuole inglesi al Desk è disponibile anche uno zainetto pieno di attività da fare che si 'noleggia' dietro deposito di 10£. Anche in questo caso vi sono diversi temi da scegliere come le Mummie Egizie, il Lavoro di Archeologo, la Vita nell'Antica Grecia e altri. C'è materiale per un paio d'ore di attività (ad esempio: scrivi il tuo nome in geroglifico, indovina l'amuleto, ispeziona i materiali per la mummificazione, ...). Noi non l'abbiamo provato, ma deve essere simile a quello disponibile al Museo dell'Acropoli di Atene che ci era piaciuto molto ed era molto interessante.

Inoltre per fare un percorso a prova di bambini e cercare di interessarli ai capolavori del museo, esiste una traccia di 12 opere che assolutamente vanno viste. E' un buon inizio e ovviamente poi sul cammino incontrerete senza dubbio altre opere che attireranno la vostra attenzione. In questo modo avrete l'occasione di vedere molte più sale di quelle che avevate preventivato!

Come detto più sopra, noi siamo partiti dalla Grecia. I vasi sono bellissimi, ma sapete che non potrei dire altrimenti, i gioielli, le sculture, insomma è tutto bellissimo!

Ma si viene al British soprattutto per rendere onore ai marmi del Partenone, i quali è dedicata un'intera galleria.
Come sapete, i marmi sono un po' qui e un po' ad Atene. Non si verrà mai ad un accordo, quindi tocca per forza fare un salto qui e uno ad Atene 😊 .

Il luogo è solenne e il fregio delle Panatenee che in un tempo lontano girava intorno al tempio è sublime. E' come se il libro di storia dell'arte prendesse forma e si aprisse per lasciar svolgere la processione del peplo sacro. E' come se gli dei fossero davvero lì ad assistere alla cerimonia sacra. Sono così reali, così belli.

Poi vi sono (almeno) altre due sale importantissime che personalmente non potevo tralsciare: la sala del fregio del tempio di Figalia Bassae e la sala dedicata al Mausoleo di Alicarnasso.

Questi sono due esempi di siti archeologici ignoti ai comuni mortali ma che io invece ho proprio stampati nel cervello fin dai tempi dell'università e che ho ritrovato con piacere tra queste sale.

Quello di Figalia Bassae è un tempio di Apollo - opera dello stesso architetto del Partenone - piazzato a mille metri di altitudine tra le montagne della Messenia. Quando ci andammo, nel 1996 avanti Cristo, guidammo per 60 km di tornanti dalla costa (+ altri 60 km al ritorno, di notte, senza cenare) pur di vederlo. E cosa trovammo dopo esser scesi dalla macchina con lo stomaco capovolto dal viaggio????? Una tensostruttura che lo ricopriva interamente...immaginatevi lo sconforto. Abbiamo anche temuto che fosse chiuso del tutto. Per fortuna invece si poteva entrare e quello che ci apparve era un tempio - enorme considerando dove era stato costruito - con delle colonne tozzissime in pietra locale, abbastanza ben conservato (è stato inserito nei monumenti Unesco).

Beh, che dirvi di più. Per me è stata davvero una scoperta trovare che il fregio che correva all'interno della cella è conservato appunto al British Museum. Un'emozione grandissima.

Il Mausoleo di Alicarnasso invece era una delle sette meraviglie del mondo antico (e qui vi sfido: sapete elencarle tutte? per la soluzione dovete aspettare la fine del post).
Era la tomba monumentale di Mausolo, satrapo della Caria, regione dell'Asia Minore, dove appunto si trovata Alicarnasso, l'attuale Bodrum in Turchia. Quando morì, sua moglie Artemisia gli dedicò una tomba tanto magnifica che da allora le tombe monumentali presero il nome di mausolei. Tutto ciò era stato argomento di un corso monografico che avevo frequentato all'Università e a quanto mi ricordavo del Mausoleo non è rimasta in piedi una sola pietra. Ed effettivamente pare sia proprio così (i resti visibili ad Alicarnasso fanno poca notizia). Ma al British gli viene dedicata una sala con i resti del fregio che circondava l'edificio, dei cavalli, della biga e due enormi statue (forse) di Mausolo e Artemisia che danno la misura del tutto. Questa è stata la vera sorpresa: pensavo non fosse rimasto proprio nulla!!!!

Passeggiando per le sale del Museo, ci siamo addentrati poi nella parte dedicata alla Mesopotamia e in particolare al palazzo reale di Ninive.

La Mesopotamia deve essere stato un posto bellissimo e florido, ai suoi tempi ovvio. Il fregio, che racconta la caccia al leone del re Assurbanipal, accompagna idealmente il visitatore lungo il cammino attraverso il palazzo, mostrando la potenza del re e lo splendore del regno. Il susseguirsi delle scene di caccia è magnifico. I dettagli sono resi con perizia e cura meticolosa, la criniera del leone, le capigliature dei cacciatori (le barbe, fantastiche), le tuniche, i carri, le armi e i gioielli. Il movimento è vivace e le scene si svolgono senza soluzione di continuità su uno sfondo senza dettagli paesaggistici.
Per grandi e piccoli sarà come essere davvero nelle sale e nei giardini del palazzo di Ninive!!!

Un altro oggetto che non volevamo assolutamente tralasciare è il cosiddetto Stendardo di Ur. Soprattutto perchè l'avevamo visto mille volte nei libri senza capirne le dimensioni reali: misura circa 49 cm x 32cm .....io ad esempio lo immaginavo decisamente più piccolo. E poi, resta di stucco, molto probabilmente non è uno stendardo!!! in realtà è una specie di cassetta lignea a forma di lingotto ricoperta da un mosaico in madreperla e lapislazzuli. Presenta due facce principali, una della 'della guerra' e l'altra detta 'della pace' (vedi foto qui sotto), in cui sono rappresentate rispettivamente - ordinate su tre registri - la parata dell'esercito e un banchetto al cospetto del re. Su questo lato c'è una figura, in fondo a destra, con un'arpa tra le braccia: lo strumento è assolutamente identico alle arpe trovate nelle sepolture di Ur.
A cosa servisse davvero non è chiaro, però è bellissimo!

Ai ragazzi è piaciuto moltissimo osservare da vicino le singole figure.

Siamo stati anche affascinati dai sigilli a cilindro. Ne abbiamo visti di bellissimi all'Altes Museum a Berlino e ogni volta che ne incontriamo ci fermiamo ad osservare i dettagli e come questi vengono impressi sulla superficie di destinazione. Spesso sono cilindri di argilla, ma a volte sono di pietre dure, come l'ossidiana. Servivano per apporre un sigillo, una firma cioè, per autenticare un atto ufficale di qualche tipo, ad esempio commerciale o notarile.

Come avrete capito, il British Museum pullula di tesori ad ogni angolo e potrei scriverne per altre dieci pagine. Delle grandi teste di Ramses, del (piccolo) Moai, delle mummie, dei vasi attici a figure nere, dei gioielli etruschi, ...

Insomma, pensatelo come un grosso bellissimo baule da cui tirare fuori stupore e magia una dopo l'altra! Non abbiate la pretesa di vedere tutto e subito.

Se avete tempo, tornateci.

Altrimenti accontentatevi di attraversarlo in due o tre ore, o finchè vi reggono le gambe.

P.S. per i lettori che sono arrivati fin qui: vi ricordate dunque le sette meraviglie del mondo antico? Eccole qui!

- Il Colosso di Rodi
- Il faro dell'isola di Faro (Alessandria d'Egitto)
- La piramide di Cheope
- La statua di Zeus ad Olimpia
- Il mausoleo di Alicarnasso
- Il tempio di Artemide a Efeso
- I giardini pensili di Babilonia

Ve le ricordavate tutte? :)

A caccia dei 'Presepi sull'acqua' di Crodo (VCO)

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Tue, 12 Dec 2017 22:10:00 +0000

Se volete fare una gita in luoghi belli e poco frequentati vi consigliamo assolutamente il giro dei presepi sull'acqua a Crodo e nelle sue frazioni di montagna. Si tratta di un percorso libero tra i paesini della Valle Antigorio alla ricerca di presepi realizzati dagli abitanti e collocati nei lavatoi e nelle fontane.

Ce ne sono 55 sparsi tra le varie frazioni di Crodo (come ad esempio Cravegna, Viceno, Mozzio, ...) ad un altitudine compresa tra i 500 m. s.l.m. della stessa Crodo fino ai 1200 m di Foppiano.

Il percorso è adatto a tutte le età e siete liberi di scegliere cosa vedere e quando, le installazioni sono infatti visibili giorno e notte; è necessario spostarsi in auto da frazione a frazione, a meno che non siate buoni camminatori e abbiate tempo a disposizione. Al calar del sole diventa tutto molto più suggestivo, come nel caso in cui nevichi, ma alcuni presepi potrebbero essere difficili da raggiungere con il buio e con la neve, mentre altri sono facilmente individuabili nelle piazze dei paesi e lungo le strade di comunicazione.

I presepi hanno la caratteristica comune di stare tra la pietra e l'acqua, due caratteri distintivi di queste valli, e sono di fattura molto varia. Alcuni sono veri e propri capolavori di artigianato, altri sono più semplici ma tutti sono molto belli e suggestivi.

Gli abitanti del territorio, i bambini delle scuole, le associazioni sportive, oltre ad accettare generosamente l'invito a costruire i presepi, si impegnano anche nella costante cura delle installazioni che saranno visibili fino al 7 gennaio. Noi stessi abbiamo assistito alla posa delle lucine su un presepe e al restauro 'volante' di una statuina in un altro.

Noi abbiamo scelto di partire da Cravegna e avevamo a disposizione soltanto un pomeriggio. Abbiamo scaricato la mappa dei presepi qui ma la trovate anche negli esercizi commerciali della valle (ad esempio alla Latteria Antigoriana) e vicino a qualche presepe.

Ci siamo inerpicati tra le baite di pietra e i sentieri del paese. Cravegna è davvero un luogo suggestivo e da ogni angolo è possibile ammirare un bellissimo panorama delle montagne circostanti.

I ragazzi hanno apprezzato la modalità "caccia al tesoro" che rende la gita adatta a grandi e piccoli.
I presepi sono indicati da frecce che tracciano il percorso. Ognuno è identificato da un numero per potersi orientare nella mappa; per ogni numero è indicato anche - se esiste - il nome del luogo in cui è stato collocato il presepe (ad esempio: lavatoio nei pressi dell'Oratorio di San Domenico).

A volte troverete anche un cestino con un thermos di the caldo per ristorarvi dalla fatica della salita o dal freddo della montagna. Non è esplicitamente scritto, ma secondo me se lasciate anche un'offerta di ringraziamento per il the non è un'idea malvagia.
C'è quasi sempre anche un libro per le firme e i commenti: a me farebbe piacere scoprire che i turisti hanno apprezzato il mio lavoro e hanno lasciato almeno una firma e magari anche la loro provenienza.

Quando ci siamo stati noi non c'era molta gente (pregio di questi luoghi) e quando ci si incrociava con la mappa in mano ci si scambiava indicazioni e opinioni su quello che si era appena visto. E' stato davvero un pomeriggio vivace!!!

Anche a Crodo che è il centro principale della valle e che -a dire il vero- è un po' meno tipico delle altre località abbiamo trovato comunque presepi molto belli e creativi.

Noi questa volta abbiamo deciso di fare una gita in giornata da Milano. Ma le valli dell'Ossola meritano senza dubbio attenzione anche per un lungo week end.

In qualsiasi stagione queste zone hanno molto da offrire sia per gli escursionisti che possono godere di sentieri e montagne incontaminate, sia per chi invece vuole solo godersi la vita!

Vi avevamo già parlato dell'Alpe Devero e degli Orridi di Uriezzo, che sono qui dietro l'angolo. Poco più in là c'è la ValFormazza con le cascate del Toce e le Terme di Premia oppure la ValVigezzo con Santa Maria Maggiore dove si svolgono il Raduno internazionale degli Spazzacamini e il Mercato di Natale durante il ponte dell'Immacolata.

Le valli dell'Ossola sono anche famose per Macugnaga e per la skiarea di Domobianca.

Dal punto di vista gastronomico non vi potete perdere salumi e formaggi di queste valli (tra cui il raro Bettelmatt) oltre agli gnocchi di castagne e zucca. Alla succitata Latteria Antigoriana troverete innumerevoli prelibatezze, per noi ormai è una tappa fissa delle scorribande ossolane.

Per ulteriori informazioni pratiche cliccate qui e troverete tutte le risposte ai vostri dubbi. Vengono organizzate anche visite guidate ai presepi alla portata di tutti.

In qualsiasi stagione dell'anno, l'Ossola non vi deluderà. Per noi è una scoperta continua!

Viaggio alla ricerca dei sottomarini visitabili in Europa

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Tue, 21 Nov 2017 21:18:00 +0000

(disegno fatto da mio figlio in occasione dei festeggiamenti per i 5 anni del Toti a Milano nel 2008)

L'idea mi è venuta mentre scrivevo il post precedente dedicato alla Citè de la Mer a Cherbourg in Normandia dove è conservato La Redoutable il più grande sottomarino visitabile al mondo.

Ma ce ne sono altri altrove! ne abbiamo scovati moltissimi, più o meno grandi! Siete curiosi? Siete appassionati di sommergibili e sottomarini?
Seguiteci!
Al momento abbiamo trovato questi e abbiamo limitato la nostra ricerca all'Europa (molti non li abbiamo visti, ma se invece voi sì, fatecelo sapere!):

ITALIA

sottomarino Toti (46 m.) - Museo della Scienza e della Tecnica - Milano

(ve lo ricordate il Toti quando attraversò le strade di Milano per arrivare al Museo?)

photo credit: Museo Scienza e Tecnica Milano

sottomarino Nazario Sauro (63,8 m.) - Museo Galata - Genova

photo credit: acquariodigenova.it

sottomarino Andrea Provana (era 67 m.) - Parco del Valentino - Torino

photo credit: fiammeblu.it

sottomarino Enrico Dandolo (46 m.) - Arsenale - Venezia

photo credit: artplace.io

GERMANIA

sottomarino U-Boot U-434 (90 m.) - U-Boot Museum - Amburgo (in acqua)
sottomarino U-Boot 995 (67 m.) - Marine-Ehrenmal Laboe
sottomarino U-2540 Wilhelm Bauer (76,7 m.) - Hafen des Deutsches Schiffart Museum - Bremerhaven (in acqua)

FRANCIA

sottomarino Espadon (78 m.) - Ecomusée - Saint Nazaire (in acqua)
sottomarino L'Argonaute (50 m.) - Cité des Sciences - Parigi
sottomarino La Redoutable (128,7 m.) - Cité de la mer - Cherbourg
sottomarino Flore S645 (57,7 m.) - Lorient La Base - Lorient

DANIMARCA

sottomarino Saelen (47 m.) - Skibene paa Holmen - Copenaghen
sottomarino Springeren (54 m.) - Maritimt Oplevelsescenter - Aalborg

GRAN BRETAGNA

sottomarino HMS Alliance (86 m.) - Royal Navy Submarine Museum - Gosport
sottomarino HM Ocelot (90 m.) - The Historic Dockyard - Chatam
sottomarino U-534 (77 m.) - U-boat Story - Woodside Ferry Terminal - Birkenhead

ESTONIA

sottomarino ML Lembit (59.5 m.) - Lennusadam - Tallin

OLANDA

sottomarino Tonijn (78 m.) - Marinemuseum - Den Helder

FINLANDIA

sottomarino Vessiko (41 m.) - Suomenlinna - Helsinki

SPAGNA

sottomarino S-61 Delfin (58 m.) - Museo flotante submarino S-61 Delfin - Torrevieja (in acqua)
sottomarino Peral (22 m.) - Museo Naval - Cartagena

RUSSIA

sottomarino Narodovolets (76 m.) - Central Naval Museum - San Pietroburgo

Come potete notare La Redoutable, il sottomarino nucleare conservato a Cherbourg in Normandia, con i suoi 128 metri di lunghezza è -di misura - davvero il più grande di tutti (e aggiungo, è bellissimo!).

Questi sottomarini sono tutti collocati in musei o in aree aperte al pubblico. L'unico in un'area ad accesso limitato è l'Enrico Dandolo di Venezia, per visitare il quale bisogna organizzarsi in un gruppo e fare richiesta all'ente che se ne occupa. Anche il Provana di Torino si trova al Parco del Valentino a Torino presso l'associazione Marinai d'Italia (assicuratevi che in sede ci sia un volontario che vi possa accompagnare nella visita).

Per gli altri, se cliccate su ogni nome verrete trasportati immediatamente sui siti dei singoli musei, con informazioni pratiche e orari.

Alcuni sono in acqua come il Nazario Sauro a Genova. Altri sono collocati in una cosiddetta Base come quella di Lorient in Bretagna trasformata in spazio museale, per altri è stato costruito appositamente un museo come a Gosport (UK).

Chiudo qui, cercando di fare chiarezza sulle definizioni sottomarino e sommergibile. Le due parole vengono spesso utilizzate come sinonimi e anche io l'ho fatto prima di scrivere questo post. In realtà i sommergibili sono battelli concepiti per navigare prevalentemente in superficie e per immergersi all'occorrenza.
I sottomarini invece sono mezzi più idrodinamici e veloci, fatti appositamente per navigare in immersione senza essere visti dai radar e capaci di restare a quote profonde per lunghi periodi.

Tutti quelli che abbiamo scovato in ogni angolo d'Europa sono sottomarini e sarebbe davvero bello organizzare un on the road per visitarne qualcuno. Da dove comincereste?
Io forse da Tallin, ma non so perchè!

P.S. nel frattempo potete dilettarvi con questo sottomarino di Lego 🙂

Al Museo con i bambini - la Cité de la Mer a Cherbourg (Normandia)

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Mon, 20 Nov 2017 21:13:00 +0000

Vi anticipo subito che la cittadina di Cherbourg non l'abbiamo nemmeno vista. In Francia è famosa perché piove sempre (e infatti esiste un film che si intitola Les parapluies de Cherbourg con Catherine Deneuve).

Ma - cosa che d'altra parte vale per tutta la Normandia - non è del tutto vero. Il giorno che ci siamo stati noi splendeva il sole ed era pure tiepido.

La nostra meta era La Cité de la Mer, un museo tematico dedicato al mare e alla tradizione marinaresca della regione realizzato nella vecchia stazione dei transatlantici.

Cherbourg è fuori dai classici itinerari turistici della Normandia soprattutto a causa della sua posizione geografica in cima alla penisola del Cotentin di fronte all'Inghilterra. Non ci passi per caso di qui, ci devi venire intenzionalmente. I francesi definiscono un posto come questo le bout du monde "la fine del mondo". Appunto.

Pochi sanno che qui c'era una grande stazione marittima per i transatlantici (lo stesso Titanic si fermò nella baia per accogliere 281 viaggiatori francesi) e che durante lo sbarco alleato del '44 fu distrutta completamente essendo un caposaldo molto importante grazie alla sua rada artificiale, la cui costruzione risale a Luigi XIV.

I turisti vengono prevalentemente per visitare la Citè de la Mer e anche noi la scorsa estate non abbiamo resistito al richiamo della Redoutable, il più grande sottomarino visitabile al mondo che riposa in questo museo.

La Cité de la Mer, oltre al sottomarino nucleare (ben più grande del nostro amato Toti e che vale assolutamente da solo la visita) offre ai visitatori un acquario profondo 11 metri che non ci ha stupito troppo, una collezione di batiscafi o simili da immersione, una sezione dedicata al Titanic abbastanza interessante e una sorta di simulazione di immersione nei fondali marini chiamata On a marchè sous la mer (che sembrava più un telefilm tipo star trek de' noantri).

Il sottomarino, come detto, vale il viaggio, anche se non è il nostro primo sottomarino: abbiamo già visitato più volte il Toti a Milano e abbiamo visto in acqua a Genova il Nazario Sauro (io ho visto anche da fuori, passandoci vicino in traghetto, l'U-Boot di Amburgo).

(N.d.r. sarebbe bello magari un OTR in giro per l'Europa sulle tracce dei sommergibili esistenti? chissà!!!)

La Redoutable di Cherbourg è molto più grande (è lungo 128 metri) ed è un sottomarino nucleare. Attualmente il più grande visitabile al mondo.
Al termine del suo servizio venne portato qui, perchè da sempre Cherbourg è sede di cantieri navali dedicati ai sottomarini. Quindi quale posto migliore?

La Redoutable fu il primo sottomarino ad avere le camere con brande singole per i marinai (se avete visto il Toti, vi ricorderete che il personale di bordo dormiva in brande estraibili nell'unica grossa camera del sommergibile - che fungeva anche da refettorio e sala break - e ci si scambiava la branda a fine turno. Una vitaccia..). C'era poi una mensa e un'area dedicata alla 'detente' cioè al relax tra un turno e l'altro. Le missioni potevano durare 70 giorni senza riemergere in superficie.

Aveva 135 membri di equipaggio e fu attivo per circa 20 anni fino al 1991 quando fu messo "a riposo". Nel 1996 il Ministero della Difesa francese decise di farlo diventare l'attrazione principale del futuro museo di Cherbourg. Si dovette costruire una darsena apposita per ospitare il sommergibile: ovviamente si tratta di una darsena inserita in un contesto turistico e che quindi non assomiglia a nessuno dei bacini che solitamente ospitano i sottomarini nei cantieri navali. Inoltre è più alta del livello medio del mare e si dovette attendere l'alta marea per permettere lo spostamento del sommergibile. Dal 2012 attende i turisti alla Cité de la Mer.

E che dire del nome 'La Redoutable'? In italiano possiamo tradurlo come 'formidabile'. Gli altri sottomarini della sua classe hanno nomi simili e tutti molto ridondanti: le Terrible, le Foudroyant, le Tonnant, l'Inflexbile. Quelli della classe successiva si chiamavano le Triomphant, le Téméraire, Le Vigilant. Vi sembrano adatti dei sommergibili nucleari? A me sembrano perfetti per dei sommergibili nucleari FRANCESI (🌝).

Nel biglietto è compresa l'audioguida - anche in italiano - che vi accompagnerà nel ventre del natante. La visita dura 35 minuti (non molto) ma è decisamente ben fatta e interessante.

A lato della darsena del sommergibile vi è un'area dedicata alla storia delle immersioni, ai sommergibili del futuro e una zona di simulatori, dove siamo stati un'eternità...!

Un'altra area che ci è piaciuta è stata la sezione dedicata all'emigrazione e al Titanic che qui fece il suo primo scalo per accogliere un gruppo di viaggiatori francesi. Da allora Cherbourg divenne importante porto d'imbarco per numerose compagnie di navigazione verso le Americhe.

Si visita prima di tutto la vecchia Sala dei Bagagli della stazione marittima: lungo le pareti alcuni video fanno rivivere le emozioni degli emigrati, tramite installazioni interattive ci si immedesima nei passeggeri delle navi scegliendo nome e professione e scoprire che magari saremmo stati rimandati indietro a traversata conclusa; oppure si può indagare se tra gli immigrati arrivati in America c'era qualcuno con il nostro stesso cognome. Io ad esempio ho trovato che c'erano moltissimi che si chiamavano come me (ma nessun parente diretto).

Poi la mostra permanente 'Titanic. Ritorno a Cherbourg' racconta della vita a bordo nelle varie classi e dell'ultima notte del transatlantico attraverso alcuni video murali, cabine arredate, pannelli esplicativi.

L'acquario, che viene presentato come il più profondo del mondo (11 metri), in realtà non ci ha entusiasmato e nemmeno l'attività per famiglie chiamata "on a marche sous la mer" (diciamo che abbiamo visto di meglio).

Tutto sommato però mi sento di consigliarvi, se mai passerete da Cherbourg, una mezza giornata alla Cité de la Mer. Noi ne siamo usciti soddisfatti ed è stata una di quelle belle sorprese che ci capitano nei nostri on the road.

In Francia con i bambini - una tenda speciale in Borgogna

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Sun, 22 Oct 2017 21:14:00 +0000

La scorsa estate, come già sapete, abbiamo viaggiato per 24 giorni attraverso la Francia fino alla Normandia e ritorno.

Come in tutti gli OTR (On The Road) che si rispettino, abbiamo organizzato il viaggio in varie tappe, otto per la precisione, che ci hanno permesso di viaggiare con la nostra auto partendo direttamente da casa e suddividere il viaggio in modo da non guidare troppo a lungo e goderci la vacanza.

Solo la prima tappa sarebbe stata la più lunga (altrimenti in Normandia non ci saremmo mai arrivati!!!), circa 700 km, mentre le altre non superavano i 300 km.

I 700 km erano quelli che dividevano casa nostra dalla Borgogna dove avevamo deciso di fermarci a dormire, scegliendo di passare attraverso la Svizzera perchè nell'economia del viaggio avevamo valutato fosse più economico (e lo è, in effetti, poichè è vero che si deve acquistare la cosiddetta Vignette per le autostrade svizzere, ma la si acquista una volta all'anno, ammortizzando il costo già con il ritorno verso l'Italia, mentre passando dal tunnel del Monte Bianco si paga - 44 euro - sia all'andata che al ritorno).

Lo scopo della tappa era poi andare a Chatillon Sur Seine a visitare il Museo dove è conservato il famosissimo Cratere di Vix, un vaso enorme di fattura magno-greca risalente a metà del VI sec. a.C. trovato nella tomba di una principessa celtica alla fine degli anni '50.

So cosa state pensando: robbba da archeologgggi (e vabbeh a noi piace così!!!)

Quindi è partita la solita ricerca matta e disperata di un alloggio per una notte, non lontano da Chatillon, da raggiungere al massimo in una giornata di viaggio.

Avevo già prenotato un albergo su booking ma ho scoperto che era troppo lontano per noi e non ci saremmo mai arrivati se non a notte fonda.

Mi sono rimessa alla ricerca e sul sito di Haute Marne Tourisme - la regione di riferimento - ho seguito con molta curiosità le tracce degli hébergements insolites, e cioè tutti quegli alloggi che quasi ovunque in Francia offrono da dormire sugli alberi, nelle roulotte gitane, nelle yurte mongole, e altro.

E ho trovato il nostro posto del cuore: le tende nomadi della foresta di Auberive.

Il luogo dove, se non fosse stato l'ultimo alloggio prenotato e la prima tappa di un lungo viaggio, forse saremmo stati almeno una notte in più.

Non vi so dire se ci sia piaciuto perché è davvero bello, perché è quello che cercavamo dopo un anno molto molto cittadino (almeno noi adulti), perché il tramonto è stato fantastico, perché eravamo gli unici ospiti, perché è da un sacco che vogliamo dormire in tenda e finalmente ci siamo riusciti, o perché avevamo bisogno di fresco e finalmente quella notte abbiamo dormito sotto un piumino a 12° di temperatura.

Fatto sta che la nostra tente nomade nella foresta di Auberive rimarrà per sempre tra i nostri migliori ricordi di viaggio.

La tenda è questa.

Una tenda attrezzata per quattro persone ai margini del bosco. Una piattaforma di legno contro l'umidità e che serve anche da zona relax, con sdraio, tavolo e una piccola cucina da campo. Ci sono altre quattro tende di diversa capacità, una latrina a secco nel bosco, un blocco con doccia/lavandini e due aree per accendere il fuoco e raccontarsela sotto le stelle nelle sere d'estate.

Intorno, solo boschi e campi dove pascolano mucche placide.

All'interno la tenda è abbastanza spaziosa. I letti sono fatti al vostro arrivo (qui eravamo in partenza e li avevamo già disfatti) e sono comodissimi. Poi c'è una stufa per la stagione fredda e un piccolo tavolino con sgabelli. Vi viene fornita una tanica con l'acqua e un carrellino per trasportare bagagli e annessi (la macchina si parcheggia altrove).

Ovviamente in tenda si entra senza scarpe. In ogni caso alla fine del soggiorno vi verrà chiesto di pulire l'interno, togliere le lenzuola, svuotare il secchio della latrina e riportare tutto alla casa cantoniera. Ovviamente(bis) i rifiuti si differenziano, si lascia pulito, non si fanno schiamazzi, e le solite belle cose che si imparano stando al 100% a contatto con la natura. Dentro la tenda c'è una pila a led, ma se volete altra luce ve la dovete portare. Anche il cibo conviene portarselo direttamente. Il paese di Auberive è a 1 km e ha solo un alimentari/panetteria, ma non rischierei di trovarlo chiuso.

Noi ci siamo arrivati dopo dieci ore di viaggio, ma non eravamo abbastanza stremati da non riuscire a godere del luogo, del cielo, dei rumori del bosco, dei profumi dei prati.

Un luogo incantevole.

Il paese di Auberive è anche famoso per l'ex-abbazia cistercense, attualmente trasformata in centro culturale e location per eventi, filiazione dell'abbazia di Clairvaux - non lontana da qui - fondata da Bernardo (appunto, di Chiaravalle).

Nel bellissimo parco vengono coltivati alberi da frutto rari (mele e pere) non presenti altrove.

In Normandia con i bambini - gita al castello di Falaise

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Fri, 06 Oct 2017 20:44:00 +0000

Tutto in Normandia parla di Guglielmo il Conquistatore.

Ogni paese che visiterete, ogni abbazia, ogni castello, ogni porto, ha visto sicuramente una o molte gesta di Guglielmo o di qualcuno della sua famiglia.

Durante il nostro viaggio lo abbiamo incontrato spesso. Da Bayeux, dove le sue gesta sono narrate nel famoso arazzo, fino a Saint Valery sur Somme in Piccardia da dove partì effettivamente verso l'Inghilterra per combattere la battaglia di Hastings.

Guglielmo nacque proprio qui a Falaise, nel dipartimento del Calvados, e venne soprannominato Il Bastardo, poichè figlio di Roberto il Magnifico, quarto Duca di Normandia, e Arlette, la figlia di un conciatore del villaggio.

Divenne un potente feudatario e fu lui appunto che condusse le truppe normanne oltre Manica e vinse nella battaglia di Hastings del 1066. Guglielmo venne allora chiamato il Conquistatore e quindi Guglielmo I d'Inghilterra.

Siamo capitati a Falaise durante la festa medievale e ci siamo immersi subito nel villaggio sorto all'interno del castello con figuranti in costume, tornei di cavalieri, giochi antichi e duelli di vario tipo.

Il castello, pesantemente restaurato con cemento armato (sigh), conserva ancora comunque tutto il suo fascino e la sua possanza, è ancora visibile tutto il giro delle mura con tutte le torri e dall'alto di uno sperone roccioso domina maestoso tutta la valle sottostante.

All'entrata viene fornito un tablet touch screen che si attiva lungo il percorso permettendo di rivivere tramite la realtà virtuale come erano in origine gli ambienti del castello, i mobili, gli oggetti della vita quotidiana.

Si passa inizialmente nella cosiddetta Aula, cioè la sala pubblica dedicata all'incontro tra il signore del castello e chi veniva a visitarlo, dove veniva esercitata la giustizia, dove si svolgevano assemblee di vario tipo. E' anche lo spazio per le feste e dovete immaginarvela con tappeti al suolo e tende variopinte alle pareti, nonché con un trono che campeggia sulla parete di fondo.

A fianco dell'Aula si trova la Camera, che era lo spazio privato del signore e che probabilmente in origine non prevedeva un muro di separazione dall'Aula ma solo dei pesanti tendaggi o qualche tipo di pannello mobile, in modo da variare l'ampiezza degli spazi secondo necessità.

Si visita poi il Petit-Donjon, una sala del castello che venne aggiunta in un secondo tempo e che doveva avere dei tratti eleganti dovuti al periodo del dominio inglese. Una sala con camino, sicura, lontano dal via vai del castello.

Infine si entra nella Tour Talbot la cui costruzione evidentemente a scopo difensivo risale al dominio francese di Falesie attorno al XIII sec.

Il bello è che tutto questo non è reale ma solo immaginabile e intellegibile grazie alla tecnologia applicata alla didattica che è il punto forte della visita a questo castello. Oltre al tablet, percorrendo le varie sale si attivano anche dei video murali in cui vari personaggi a grandezza naturale come Guglielmo, suo padre Roberto, sua moglie Matilda e molti altri prendono vita e raccontano come la propria storia sia intrecciata alle vicende della storia di Normandia.

E' un'esperienza davvero coinvolgente soprattutto per i bambini, che si possono così avvicinare alla storia medievale immergendosi totalmente nella vita del castello e dei suoi abitanti.

Road trip in Normandia - 7 luoghi imperdibili + 1 (e molte foto)

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Thu, 21 Sep 2017 22:04:00 +0000

Cose da vedere e da fare in Normandia ce ne sono millantamila e scegliere non è facile. Ci siamo basati un po' sui nostri interessi e un po' su quelli dei ragazzi, che ormai hanno 10 e 14 anni.

Il tempo è stato sempre bello e quindi abbiamo privilegiato luoghi all'aperto e nella natura, magari vicino ad una spiaggia dove poter fare un pic nic, sguazzare un po', far volare l'aquilone.

1) non posso che partire da Bayeux e dal suo famosissimo arazzo conservato nel Musée de la Tapisserie de Bayeux, a due passi dalla cattedrale.

La cittadina innanzitutto è notevole: non fu distrutta dagli alleati e conserva ancora numerosi edifici e scorci medievali. Al sabato mattina è luogo di un mercato agricolo fantastico dove fare scorta di frutta e verdura a km 0 (noi abbiamo acquistato zucchine dolci dalla buccia gialla, prugne reine-claude - quelle verdi piccole e dolcissime, sidro normanno e patate bretoni coltivate nella sabbia).

Noi ci siamo capitati a nell'unico giorno piovoso di tutta la vacanza, ovviamente con il sole è ancora più bella!

La cattedrale gotica fu consacrata nel 1077 da Guglielmo il Conquistatore e fino al XVIII secolo una volta all'anno vi veniva esposto l'arazzo, che - lungo 70 m. - si svolgeva lungo tutta la navata centrale.

L'arazzo attualmente è conservato in una teca in atmosfera protetta. In realtà si tratta di un telo di lino ricamato (non esattamente un arazzo dunque) e racconta la partenza di Guglielmo per l'Inghilterra dove combatterà la battaglia di Hastings nel 1066. E' senza dubbio un'opera collettiva ovviamente (simile a quanto stanno facendo le volontarie del museo di Ladby in Danimarca) ed è come un grosso fumettone: è denso di particolari e di dettagli, il ricamo è molto fine e molto colorato, le scene si susseguono con ritmo (cavalli, navi, scende di corte e di vita quotidiana, ...), il racconto di un'epopea che assume i toni del mito. La visita si svolge quasi al buio, con un'audioguida (anche in italiano) camminando lungo l'arazzo. Purtroppo non si possono fare fotografie, quindi vi metto qui di seguito alcune immagini prese dal sito del museo

2) la Pointe du Hoc. Questa è la falesia -a metà strada tra Omaha beach e Utah beach- attorno a cui si svolse la battaglia all'alba del 6 giugno 1944. Il luogo è stato lasciato così com'era dopo la guerra con i crateri delle granate dei cannoni e i bunker distrutti. Un luogo di grande suggestione, con accesso gratuito, come si addice a tutti i memoriali, e silenzioso. Lungo i vialetti di accesso alcuni pannelli raccontano le storie dei soldati che morirono nella missione di neutralizzare le difese nemiche (gli Alleati dovettero scalare la scogliera alta 30 m. sotto il fuoco tedesco)

(veduta aerea della Pointe du Hoc - photo credit Normandie Tourisme)

3) Arromanches è una piccola stazione balneare con molto fascino, bellissime case d'epoca a graticcio affacciate sulla la spiaggia, giardini con prati verdi e ortensie fiorite.

Poiché questa costa è priva di veri porti (a parte un paio), gli Alleati decisero di installare ad Arromanches un porto temporaneo galleggiante chiamato Mulberry per favorire le operazioni dello sbarco. Un'operazione ardita che prevedeva di trasportare in (quasi) gran segreto via mare dall'Inghilterra numerosissimi materiali tra cui piattaforme, pontili, passerelle e strade galleggianti. Il porto raggiungeva i due km dalla riva dove vennero affondate alcune vecchie navi e altri cassoni di cemento per creare una barriera frangiflutti al largo della costa.

I resti del porto artificiale sono ancora visibili sulla spiaggia di Arromanches (cercate di arrivare durante la bassa marea e potrete raggiungere i più vicini a piedi). La spiaggia, poi, è ampia, sabbiosa, con molte conchiglie. La marea che risale velocemente, è uno spettacolo senza confronti.

foto d'epoca (photo credit www.musee-arromanches.fr)

4) il cimitero americano di Colleville-sur-mer è praticamente sulla spiaggia. Sulla stessa spiaggia dove sbarcarono moltissimi dei soldati che vi sono seppelliti. Solo un tratto di dune separa il cimitero e il mare.

La spiaggia di Omaha Beach (in realtà si tratta delle spiagge di tre diversi villaggi vicini che nelle operazioni di sbarco del '44 vennero chiamate in codice con lo stesso nome di Omaha) fu quella dove l'esercito americano registrò il maggior numero di vittime durante la Battaglia di Normandia.

Non ci sono parole per raccontare l'emozione e la stretta al cuore che si prova passeggiando per l'immenso prato pieno di croci bianche. Solo silenzio e una preghiera per tutti gli uomini e le donne in qualsiasi parte del mondo caduti per difendere la libertà.

5) Veules les Roses non è solo il paese attraversato dal più corto fiume di Francia ma è anche un paesino bellissimo con case d'epoca sotto tutela dei beni culturali, ed è anche una bella spiaggia di ciottoli e sabbia incastonata tra alte scogliere.

Ci siamo arrivati che era appena finito di piovere e, come spesso è successo durante il nostro viaggio, alla fine del temporale il cielo si è liberato completamente dalle nuvole per molte ore.

Dal parcheggio ai margini del paese ci si incammina dalla sorgente del fiume fino alla spiaggia sempre costeggiando l'acqua (si può fare anche il percorso al contrario, ovvio). All'inizio appena dopo la sorgente si incontrano i cressoniéres, gli orti di crescione, una specie di insalata che cresce a filo d'acqua, e poi si cammina tra case bellissime con tetti di paglia, gardini fioriti, ponticelli, mulini.

E' un luogo incantevole e molto molto francese. Dopo circa un'oretta si arriva alla spiaggia, sabbiosa con la bassa marea, altrimenti di ciottoli. Sul lungomare ci sono una biblioteca da spiaggia (molto frequenti in Normandia) con sdraio colorate vista mare, una piscinetta ad uso gratuito per bambini piccoli, un parco giochi e una scuola di vela.

E' l'ultimo posto che abbiamo visto in Normandia e ci è rimasto nel cuore!

6) ad Honfleur siamo capitati che era Ferragosto. Per fortuna siamo sempre abbastanza mattinieri e abbiamo potuto visitare la cittadina con agio e prima che la folla la invadesse.

Il luogo più importante è il Vieux Bassin, un bacino interno che fa da porto al riparo delle maree. Intorno resistono ancora le vecchie case a graticcio (alcune a dire il vero abbastanza stortignaccole...) alte e strette che mi hanno ricordato tantissimo quelle liguri. Dietro l'angolo ci sono un paio di viette ancora conservate come nel medioevo che vi riportano immediatamente indietro di qualche secolo.

Non potete poi mancare di passeggiare per le vie acciottolate della città fino alla chiesa di Santa Caterina, che ha il tetto a forma di barca rovesciata, tanto per sottolineare ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, il carattere e la tradizione marinara di Honfleur. Intorno alla chiesa di solito c'è il mercato dove si possono assaggiare galettes bretonnes di tutti i tipi e prodotti locali (a pochi passi c'è anche il parco pubblico con prati impeccabili e fiori a go-go).
Lungo la rue Haute che porta in direzione della spiaggia si possono vedere tantissime case a graticcio ancora ben conservate.

Per arrivare a Honfleur da nord dovrete percorrere il famoso e abbastanza impressionante Pont de Normandie (a pedaggio) sopra la Senna all'altezza di Le Havre. Se siete appassionati di ponti, è percorribile anche a piedi o in bici gratuitamente.

7) beh l'ultimo posto imperdibile (e non è davvero l'ultimo ) sono le scogliere di Etretat. Dire che è un posto spettacolare è poco, soprattutto se siete fortunati - come è accaduto a noi - e riuscite a vederlo con il sole, il cielo azzurro e la bassa marea. Dovete sapere che la marea qui è abbastanza forte, anche 5-6 metri di dislivello tra la bassa e l'alta. Questo significa che la spiaggia non è mai uguale a se stessa e se non state attenti e non seguite gli avvertimenti della guardia costiera vi dovranno venire a recuperare perché siete rimasti bloccati da qualche parte.

Circa quattro ore prima del ritorno della marea, una barca costeggia le spiagge con un segnale di avviso. Siatene consapevoli!

Dunque, la mattina che siamo arrivati ad Etretat c'era bassa marea, questo ci ha permesso di inoltrarci e camminare lungo la spiaggia ai piedi della falesia d'Aval (quella a sinistra , per intenderci, guardando il mare). Si arriva ad una grotta e ad un tunnel da cui si raggiunge un'altra spiaggia ai piedi della famosa Aiguille.
La spiaggia è fatta di ciottoli bianchi e rotondi detti galets, che non sono altro che il prodotto dello sbriciolamento della falesia sui cui hanno agito a lungo le onde del mare e l'andirivieni delle maree. Mi raccomando non portatene via nemmeno uno (un po' come in Sardegna sulle spiagge di quarzo di Is Arutas), ci sono cartelli ovunque che lo vietano e spiegano che i ciottoli sono parte integrante della vita della spiaggia e che servono a mantenere l'habitat naturale di questa costa.

Indimenticabile anche il rumore che fanno i ciottoli quando si cammina sulla spiaggia (ma come faccio a spiegarvelo?).

E' possibile salire sulle falesie sia su quella d'Aval (solo a piedi, il sentiero parte dalla spiaggia) sia su quella d'Amont che può essere raggiunta anche in auto. Il panorama dalla cima delle falesie è unico e indimenticabile. Immagine viste mille volte nei quadri degli impressionisti, pensando alle quali sopravviverò all'inverno padano meglio che altre volte!!

8) e l'ottavo posto? se siete arrivati fin qui (e vi ringrazio) ce la farete di certo ad ascoltare ancora per due minuti i miei racconti. L'ottavo posto è la spiaggia di Deauville. Una lunga e profonda spiaggia di sabbia, probabilmente simile a molte altre da queste parti. Niente di speciale in verità, se non fosse che appena alle spalle della spiaggia c'è una lunga passerella di legno con innumerevoli cabine: si tratta in pratica di un unico lunghissimo stabilimento balneare, con ambienti vari, cabine, piccole piscinette per bambini sotto i portici e due famosi bar fronte spiaggia molto frequentati. Davanti ad ogni cabina sulla balaustra c'è scritto il nome di un famoso attore o regista: è molto divertente camminare sulla promenade e leggere tutti nomi alla ricerca della propria star preferita!!!

La spiaggia è punteggiata anche da tantissimi ombrelloni colorati che si chiudono come cabine di tela per offrire riparo dal vento che spesso soffia forte da queste parti (non il giorno che ci siamo stati noi). Ovviamente gli ombrelloni si possono affittare e anche le cabine. Indovinate io quale affitterei (a qualsiasi costo)?

Inoltre questa è la spiaggia dove venne girato il film Un Uomo Una Donna di Leolouch, ve lo ricordate? Quello con la musica che fa così (nanana-na-nanana- na-nanana-na-na-na-na-nananana-na-na-nananana-na-na-na-na-na vabbeh più o meno).

Dicono che anche la cittadina sia molto bella, con numerose ville d'epoca e negozi di lusso, ma la giornata era così bella e il traffico così simile a quello di Milano, che ci siamo accontentati di trascorrere il pomeriggio in spiaggia. Aggiungo che il sole ha indotto i miei figli a fare il bagno (e non erano i soli!)

Ovviamente durante i nostri giorni normanni abbiamo visitato tantissimi altri luoghi, ma questi ci sono sembrati davvero incontournables, come dicono i Francesi.

A presto con altre chicche sulla Normandia!

_______________________________

Alcune note pratiche:

Siamo stati in Normandia 10 giorni, all'interno di un viaggio in Francia on the road di 24 giorni, in auto dall'Italia.

Abbiamo alloggiato per la prima settimana in un gite rural nei dintorni di Bayeux (vicino al porto di Port-en-Bessin nel dipartimento del Calvados) e tre notti in un adorabile chambre d'hotes nella campagna alle spalle di Etretat nel dipartimento della Seine Maritime.

Per contenere i costi abbiamo cenato fuori solo due sere, per il resto ci siamo affidati ai supermercati locali che offrono delizie di ogni genere e ai mercati locali soprattutto per frutta e verdura.

Lungo le spiagge dello sbarco ci sono numerosi musei che raccontano i fatti della Bataille de Normandie (o anche operazione Overland), ma abbiamo scelto di visitarne solo uno a Bayeux che era già molto dettagliato e abbastanza faticoso da affrontare con didascalie solo in francese e inglese.

Ci siamo dedicati con passione ad assaggiare in ogni dove crepes, galettes, madeleines e biscotti al burro.

Normandia on the road - estate 2017

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Thu, 07 Sep 2017 14:12:00 +0000

Scegliere la Normandia per un viaggio family e on the road può essere una scelta controcorrente.

Perchè la maggior parte delle persone che incontri - e che a volte sono pure tuoi amici - non fanno altro che cercare di dissuaderti con le solite motivazioni estive tipo: io ho voglia solo di mare - non ho voglia di guidare - piove sempre - i ragazzi vengono volentieri? - non mi piacciono i francesi - certo che siete coraggiosi...e queste sono solo le migliori!

Punto uno: siamo coraggiosi è vero. Siamo partiti in auto da Milano su una macchina vecchia di 14 anni (ma con il motore di una giovinetta) consapevoli che le avremmo fatto fare almeno 3.000 km......alla fine ne abbiamo fatti 4.000, siamo stati in giro per 24 giorni, abbiamo incontrato tre famiglie di amici (una per caso), abbiamo mangiato un numero imprecisato di baguettes e di madeleines e di crepes. Insomma...coraggiosissimi!

Punto due: anche io ho voglia di mare ma l'anno appena trascorso è stato così faticoso che l'idea di stare ferma su una spiaggia per le mie uniche vacanze dell'anno mi fa rabbrividire, ho voglia di luoghi sconosciuti, di cibo diverso, di imprevisti, di cose così....on the road!

Punto tre, quattro, cinque, etc etc: i ragazzi ci seguono volentieri, apprezzano il viaggio on the road, la scoperta di posti nuovi e diversi, cambiare alloggio ogni tanto, andare al supermercato all'estero (esperienza fantastica per tutta la famiglia); il tempo è stato bello - certo non caldo come in Italia - poca pioggia, molte giornate di sole e cielo azzurro; i francesi - se presi bene (!) - sono un popolo "agreable", fanno buoni dolci e riempiono città e paesi di fiori e di boulangeries! Visto il bel tempo siamo stati tantissimo anche in spiaggia, peraltro una parte non meno importante della Normandia e ce la siamo goduta tanto con aquiloni, qualche tuffo (non mio...), merende e pic nic sulla sabbia (la marea 'remontant' poi è davvero una forza della natura!

Vi anticipo qualche foto, i racconti verranno poi.

Fino all'arazzo di Bayeux e ritorno - di nuovo routard estate 2017

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Mon, 17 Jul 2017 14:56:00 +0000

Non siamo nuovi a questo tipo di viaggio itinerante attraverso l’Europa.

Fin dove riesce a portarci la nostra fedele Skoda tutte le estati, noi andiamo.

Siamo arrivati nei vari anni fino a Brest, Bilbao, Mostar, Madrid e a Grenen sulla punta estrema della Danimarca. Viaggiamo con i nostri figli da quando erano neonati (adesso sono due ragazzini di 10 e 14 anni).

Un paio di mesi fa abbiamo visto un film che ci ha molto affascinato - Monument Men - che ci ha ispirato per la meta della prossima estate: andremo in Normandia e in particolare a Bayeux dove è conservato il famoso "arazzo" (in realtà un telo ricamato) che racconta la battaglia di Hastings del 1050.

Poi, giacché saremo ormai arrivati fin lì, visiteremo i luoghi dello sbarco degli Alleati nel giugno 1944.

Non solo, non mancheremo infine di godere delle mille sfaccettature della natura sulle coste dell’oceano: la marea, le scogliere, le lunghe spiagge ventose (abbiamo già messo nel baule almeno 2 aquiloni!).

Partiremo il 5 agosto in auto da Milano: la prima tappa sarà Chatillon sur Seine in Borgogna, sede di un piccolo museo in cui è conservato il cosiddetto Cratere di Vix, un enorme vaso di bronzo di fine manifattura magno-greca ritrovato nella tomba di una principessa locale.

(photo credit www.musee-vix.fr)

Dormiremo in una tenda nella foresta di Auberive in Borgogna. Cercheremo di arrivare entro la metà del pomeriggio per godere appieno del luogo e della natura in cui saremo finalmente immersi. La tenda, attrezzata con pedana di legno, letti, cucina da campo esterna, barbecue e bagni da qualche parte, è una delle cinque proposte (oltre ad altri alloggi 100% nature) dal progetto Chemins de Traverse per riscoprire la vita all'aria aperta e i ritmi del bosco.

dite che ci piacerà?

(photo credit http://chemindetraverse52.org/)

La seconda tappa è Giverny, nei dintorni di Parigi, dove visiteremo la Fondazione Monet, con la casa e il giardino che fortemente hanno ispirato le opere di Monet. Pare che ovviamente in primavera sia la sua stagione migliore, ma che anche d'estate sia molto meritevole.

non sembra davvero un quadro?

(photo credit http://fondation-monet.com/)

Poi saremo arrivati.

In Normandia abbiamo affittato per una decina di giorni un gîte rural - una casa in campagna – originariamente un mulino – alle porte di Bayeux a 2 km dal mare.

Questo ci permetterà non solo di visitare la cittadina medievale con la cattedrale, il museo con l’arazzo, il mercato, le piazze, ma anche, con brevi tratti in auto, di toccare tutti i luoghi più importanti dello sbarco: Omaha e Utah Beach, il cimitero di Colleville-sur-Mer, il Pegasus Bridge e la Pointe du Hoc, oltre ai vari musei e bunker.

Ad un'ora di macchina, non ci perderemo ovviamente Mont Saint Michel dove siamo già stati durante il viaggio in Bretagna e i bambini erano piccolissimi. Sappiamo che è un luogo iperturistico e affollato, ma ci torneremo comunque!

Vorremmo anche raggiungere – più distanti – Honfleur e Deauville, che speriamo di vedere in una bella giornata di sole! Per questo ci sposteremo verso Etretat per qualche altro giorno alloggiando in un B&B in mezzo ai campi di lino (sono in fioritura tra maggio e giugno, quindi ci perderemo lo spettacolo delle sconfinate distese di fiori lilla, pazienza!)

(photo credit www.normandie-tourisme.fr)

Lasceremo la Normandia (dopo aver trascorso giorni speriamo soleggiati tra madeleines, crepes, camembert, sidro e calvados) ma ci manterremo sulla costa spostandoci verso est. Quasi per caso abbiamo scoperto un posto nella misconosciuta Piccardia che pare sia bellissimo: l'estuario del fiume Somme.

La Baia della Somme è caratterizzata da forti maree, bellissimi cieli e lunghe spiagge sabbiose. E' anche la sede preferita da una folta colonia di foche (quasi 600) che contiamo di osservare partecipando a qualche tour guidato a piedi nella fanghiglia della bassa marea. Nella baia si gira in bici, si fa vita da spiaggia, si fa volare l'aquilone, si gustano prodotti locali come la salicornia (asparago di mare), i frutti di mare, la ficelle picarde (una crepe con prosciutto e crema ai funghi arrotolata e gratinata).

Alloggeremo in una casetta affittata su airbnb in mezzo ai campi e al marais (con vista su mucche e cavalli).

Dedicheremo un pomeriggio alla città di Amiens, con la casa di Jules Verne (molto amato a casa nostra) e i cosiddetti hortillonages, cioè giardini galleggianti circondati da canali nel cuore della città.

So già che ci dispiacerà lasciare l'orizzonte del mare per immergerci di nuovo nell'arrière-pays ma non ci potremo lamentare perchè, passando prima per il Louvre Lens (la quasi nuovissima e moderna succursale del Louvre aperta nel 2012 nel Pas-de-Calais), arriveremo nella splendida regione dello Champagne.
Un altro B&B con piscina e cucina a disposizione degli ospiti (per noi fondamentale in un viaggio itinerante) ci aspetta insieme a - speriamo - visite alle cantine, degustazioni e passeggiate sulle colline.

Il nostro viaggio sta volgendo al termine. Sulla via del ritorno a casa ci fermeremo a Metz a salutare alcuni carissimi amici.

Per questi ultimi giorni non abbiamo progetti, se non lunghe chiacchierate in un inglese ibrido misto a francese e italiano, gite e pranzi interessanti e chissà cos'altro. La mia amica Renata mi ha detto che a Metz nei giorni in cui staremo da loro si svolge la Festa della Mirabelle, una susina gialla tipica della Lorena del tutto simile alla goccia d'oro con cui si fanno succulente marmellate e dolci vari.

E poi ce ne torniamo a casa, what else, ma so già che mi mancherà moltissimo ogni posto che toccheremo! E già si progettano i prossimi viaggi!

Un voto per un viaggio!

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Mon, 27 Mar 2017 14:47:00 +0000

Per una volta provo a partecipare ad un concorso presentando il progetto di un nostro viaggio per la prossima estate.
Se vinco (ahah) il viaggio verrà ampiamente sponsorizzato!
Che vi devo dire? votatemi! basta un click!!! e mi raccomando...passaparola!!!!

http://itinerandoshow.it/fino-allarazzo-di-bayeux-e-ritorno/

Gita alla diga di Panperduto - un luogo senza tempo

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Thu, 02 Feb 2017 22:49:00 +0000

Ci sono luoghi in questo mondo in cui sembra che il tempo si sia fermato. A quale epoca non so. Direi che sono posti senza tempo, addirittura.

In una domenica di Dicembre scorso siamo stati in gita alla diga di Panperduto.

Già il nome evoca un romanzo fantasy, non pare anche a voi?, come altri nomi simili, Grifondoro, CittàLaggiù, la Stamberga Strillante, la Terra di Mezzo e il Bosco dei Cento Acri, senza dimenticare Tornavento, che è un’altra diga più a valle, non lontano da Panperduto.

Il nome Panperduto pare provenga dal fatto che al curvone di Coarezza - che il Ticino fa appena prima della Diga - molti barcaioli facessero fatica a tenere la barca in equilibrio a causa delle rapide e spesso la barca si ribaltasse con tutto il carico.

Personalmente amo molto i fiumi. Appartengo ad una generazione che da piccola ha fatto in tempo a nuotare nel Ticino.
E nemmeno tanto da piccola ho partecipato ad un campo nautico con gli scouts su un’isola non lontano da qui (presso Castelnovate, proprietà della Fondazione Brownsea).

Inoltre frequentando il Lago Maggiore quasi al confine con la Svizzera e l’OltrePo Pavese esattamente all'altezza della confluenza del Ticino nel Po, potrei dire che il Ticino è il mio fiume.

Il Ticino è un fiume bellissimo, dal corso lungo e tortuoso, che attraversa territori molto industrializzati e fortemente agricoli. Segna il confine tra Lombardia e Piemonte per lungo tratto, è immissario ed emissario del lago Maggiore.

Della diga di Panperduto avevo letto qualche descrizione e qualche post e mi incuriosiva molto.

La cooperativa che gestisce il nuovo Ostello organizza periodicamente visite guidate al sistema idraulico, alla diga, all'ambiente circostante, al piccolo museo della diga.

Le guide sono fantastiche, molto competenti e la visita guidata ha qualcosa di affascinante, soprattutto se avviene - come è capitato a noi - al calar del sole e davanti ad un bellissimo tramonto mozzafiato.

Si cammina sul casello idraulico, non sotto le arcate -dove il passaggio è vietato ai non addetti ai lavori - ma su un lato, esattamente sopra le rapide (impressionanti) e si passa al di là del canale su un'isoletta detta di Confurto che sta proprio in mezzo tra il Ticino e il bacino di calma del Panperduto.

Questo snodo è il punto in cui nascono due dei canali principali del sistema idrico della Lombardia, il Villoresi - che arriva fino all'Adda - e il cosiddetto Canale Industriale che poi diventa il Naviglio Grande ed entra a Milano. I lavori di sbancamento all'epoca di Villoresi furono ingenti e ebbero lo scopo di migliorare l'irrigazione e favorire la navigazione in questa parte della regione.

La visita guidata illustra anche alcuni accorgimenti che - durante i recenti lavori di riammodernamento del nodo idrico - si sono dovuti adottare per salvaguardare la fauna del territorio, in particolare i pesci: abbiamo potuto vedere una cosiddetta 'scala di risalita', che serve a mettere in comunicazione il fiume con i bacini di calma della diga e dei canali e permette la migrazione dei pesci tra un corso d'acqua e l'altro. E' un sistema molto importante per la sopravvivenza delle specie ittiche locali.

Inoltre dietro il piccolo museo appare la zona dei giochi d'acqua. Peccato sia inverno e i giochi sono ovviamente chiusi. Ma il posto ci piace molto lo stesso e contiamo di tornarci d'estate!

Si riprende il cammino lungo l'alzaia del canale e si risale fino al prossimo ponte e si torna all'Ostello.

Vi consiglio assolutamente di venire a vedere questo posto immerso nel silenzio, nel verde, nei colori della Lombardia. La prossima visita guidata sarà a Febbraio. Per info visit@panperduto.it

Io a Babbo Natale ci credo (post dal lontano 2010)

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Mon, 19 Dec 2016 11:17:00 +0000

Questo è un vecchio post di 6 anni fa. Una vita, sembra, no?

Da almeno tre anni mio figlio grande ha capito che siamo noi a fare i regali di Natale, mio figlio piccolo - che tanto piccolo non è- boh o non l'ha capito o fa finta...

Tuttavia la lettera a Babbo Natale viene scritta ancora, imbustata e spedita.
Non costa nulla continuare a credere alla magia del Natale....

🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄

Io a Babbo natale ci credo.
Per il momento ci credono anche i miei figli. Ancora, intendo. Prima o poi scopriranno che è una favola e che al pari delle favole è fantasia.

Ma io ci credo.

Come credo a Harry Potter, agli Hobbit e al Principe Azzurro che salva le principesse.

Non sono idiota. Solo che mi va di crederci.

Non immaginate anche voi che laggiù nella Terra di Mezzo vivano davvero degli esseri nani in casette tondeggianti col tetto d'erba a cui piace mangiare e stare insieme?

E non credete che da qualche parte vicino ad un lago e a una foresta incantata esista una scuola per maghetti e che il treno parta da Victoria Station su un binario invisibile?

Credo anche a tante altre cose.
Credo alla Pimpa che vive con l'Armando in una casetta con il tetto rosso, a Bob the Builder e alle sue ruspe parlanti, alla Barbie che viaggia su un camper tutto rosa.

Non sono idiota.

SO che il mondo reale è un'altra cosa. Ma cosa mi cambia credere alle favole?

Anzi, certe volte mi fa stare meglio e mi fa sperare che la principessa venga salvata da un orco verde e che sia comunque felice così, che lottando si vince contro i cattivi e che i buoni alla fine (spesso) trionfano.

Le favole ci insegnano che comunque la lotta è dura, il male in agguato e i nemici lì appena fuori dalle mura. Ma che bisogna essere tenaci e coraggiosi e che la vita è una sfida. Anche se sei un robottino di ferro abbandonato sulla Terra ad ammucchiare cubi di immondizia in eterno.

Il problema vero è che molti adulti non credono più alle favole. Il problema vero è che crescendo si capiscono molte cose e la disillusione è forte. Il problema vero è che se credessimo un po' di più alle favole magari staremmo meglio.

Potremmo accettare tante cose e anche che la vita sia andata diversamente da quanto avevamo immaginato.

Illusa, mi direte. C'è il mutuo da pagare, la scuola che cade a pezzi, le vacanze che costano troppo, etc etc.

Ma che mi cambia credere che esista?

La magia del Natale acquista un sapore diverso, la notte di Natale ti addormenti sognante, la mattina sotto l'albero che ti costa immaginare che li abbia messi Babbo Natale i regali?

Come organizzare una vacanza sulla neve low cost (in alta stagione e in Alto Adige)

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Sun, 18 Dec 2016 23:09:00 +0000

Io non so sciare, non ho avuto l'occasione di imparare e adesso ho abbastanza paura di lanciarmi giù dalle piste innevate.

Ma ho voluto -fortemente voluto- che i miei figli imparassero.

Non abbiamo altre ferie che quelle di Capodanno-Epifania e nessun'altra scelta che andare in montagna in quei giorni.
Quindi sopravviviamo a pranzi regali panettoni e parentame e se riusciamo - economicamente soprattutto - partiamo per la montagna (poi c'è da dire che siccome io non scio e un po' mi rompo anche a vedere gli altri che sciano, l'anno scorso siamo andati a Parigi e per una volta ciao ciao montagna!!!!).

Già dopo la prima volta in Alto Adige avevo capito che per me l'unica montagna degna di considerazione è quella. D'estate senza dubbio e certamente anche d'inverno. Che siano Dolomiti o meno, che siano valli importanti o valli meno note. Non voglio andare da nessun'altra parte.

Quindi dopo aver passato varie estati in quel di Fiè allo Sciliar, abbiamo deciso di provare anche l'esperienza invernale.

Ci siamo scontrati con i costi folli dell'alta stagione. Non solo skipass e scuola sci, che sono costi diciamo così non modulabili, ma soprattutto l'alloggio.
Allora ci siamo rivolti come tante altre volte ai masi di Gallorosso, l'Associazione Masi dell'Alto Adige.

Per andare a sciare magari bisogna guidare 10 km ma vi assicuro che vale la pena fare questo piccolo sforzo, per poter stare - al ritorno - in una montagna quasi incontaminata, silenziosa e vera (l'avrete capito che non ci interessano animazione, shopping, vie con negozi e cose simili).

Il maso - già sperimentato d'estate - è per noi uno dei modi migliori di vivere la montagna.

Il maso è una fattoria che affitta appartamenti, economici e confortevoli. Per sua natura non è quasi mai vicino agli impianti di risalita, ma spesso è vicino al bosco e vista da lì la montagna è ancora più bella.

Al maso gli appartamenti hanno diverse metrature, spesso hanno balconi, a volte sono rivolti a est o a ovest, a volte verso il bosco a volte verso la montagna. Al piano terreno c'è sempre l'appartamento dei padroni di casa, il resto del maso viene affittato (il secondo piano e le mansarde).

Di solito gli appartamenti sono pochi, uno o due, mai più di cinque. Nei masi con appartamenti non c'è quasi mai una zona comune all'interno (anche se a Capodanno andremo in un maso che invece offre per le giornate piovose un tavolo da ping pong e un angolo giochi per bambini. Poi vi raccontiamo vah!).

Il maso propone sempre il "servizio pane" e cioè si può prenotare il pane fresco (e prodotti simili) il giorno prima e alla mattina per colazione avrete sulla porta di casa il sacchetto di pane fresco fragrante. Iniziare così la giornata, non ha prezzo! Molto spesso produce speck e formaggio che vengono venduti a prezzi interessanti (a volte sono prodotti dai masi nei dintorni o della zona: succo di mele, succhi di frutta, chips di mele, marmellate, erbe aromatiche, ...). Se il maso ha qualche mucca, ogni sera verso le 18 si può andare nella stalla con una brocca a prendere il latte appena munto (poi ovviamente andrà bollito). E' lo stesso latte che i masi forniscono alle latterie locali per la produzione di latte, yogurt, ... (le più famose: Mila a Bolzano, Sterzing a Vipiteno, Brimi a Bressanone).

Spesso il maso ha intorno prati dove giocare con il bob e la slitta, che è la nostra massima aspirazione dopo lo sci (ok lo sappiamo, adesso non c'è neve, ufffff abbiamo molta fede!).

I costi degli appartamenti sono quasi sempre ragionevoli a volte stupefacenti. Non hanno grossi picchi di stagionalità, salvo Natale e Capodanno e le settimane di Agosto.
Nelle zone più turistiche e più famose i masi spesso si adattano ai trend e ai costi della zona e possono essere decisamente più costosi.
Indicativamente per un appartamento da 4 persone (due stanze da letto separate) si va indicativamente da 70 a 150 euro al giorno (fino a 200 euro in masi classificati 5 fiori che hanno più le sembianze di pensioni di lusso più che di fattorie).

Dipende moltissimo dalla classificazione, dal luogo, ogni tanto -appunto- dal periodo, dalla vicinanza o meno ad impianti di risalita, dalla posizione vicina o meno ad un paese e a servizi vari.

A Bressanone inclusa nella tariffa c'è la BrixenCard, una carta turistica che permette l'utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici della regione Trentino-Alto Adige, l'entrata gratuita all'Aquarena e al Palaghiaccio, una corsa al giorno a/r sulla funivia della Plose Skiarea, vari sconti per spettacoli (come ad esempio Il Sogno di Solimano previsto al Palazzo Arcivescovile di Bressanone fino all'8 gennaio) e entrata gratuita a 86 musei altoatesini (wow) compresi l'Abbazia di Novacella, i Musei MMM (quelli di Messner), il Geoparch Bletterbach, le miniere della Val Ridanna e il Museo Archeologico di Bolzano (dove potete incontrare Ötzi).
In sintesi un bel guadagno, soprattutto per noi che viaggiamo in quattro e non penso scieremo tutto il giorno.

Con la BrixenCard ci sono sconti anche sulla scuola sci e sul noleggio attrezzature.

Per quanto riguarda lo skipass non c'è molto da fare. Se siete come noi che sciate in tre su quattro e vi basta fare la scuola sci e sciare ancora un paio d'ore, meglio sceglierei skiarea minori possibilmente non comprese nel circuito DolomitiSuperski. Gli skipass locali, legati solo alla skiarea in cui siete, costano ovviamente di meno di quelli combinati che comprendono anche i pianeti fino ai confini dell'universo. Inoltre sono quasi sempre disponibili skipass mattutini o pomeridiani che potrebbero venire incontro alle diverse esigenze delle famiglie.

Alla Plose poi è possibile anche utilizzare la tessera Viviparchi. Questa tessera offre numerosi sconti e gratuità alle famiglie con bambini in tutte le regioni d'Italia. Alla Plose ad esempio permette di ottenere uno skipass giornaliero gratuito per 1 bambino sotto i 13 anni per ogni skipass giornaliero adulto acquistato. Come risparmio non è male, considerato che i nostri figli ormai hanno 9 e 13 anni e in famiglia c'è un solo adulto che scia (questa carta è una mia scoperta recente, al nostro ritorno vi dirò se ha funzionato o meno).

Quindi tirando le somme:
- importantissimo tenere più basso possibile il costo dell'alloggio
- scegliere località in valli minori, non pretendere di stare sulle piste e nemmeno vicino agli impianti, accettando anche qualche volte di cucinare a casa e di essere in questo senso meno comodosi che all'albergo
- prenotare il prima possibile e cioè 4-6 mesi in anticipo sulla data del viaggio. I proprietari dei masi chiedono solo una minima caparra per "fermare" l'appartamento
- valutare valli e aree che prevedano card turistiche con sconti e agevolazioni comprese nella tariffa dell'alloggio
- scegliere una skiarea minori non legate al DolomitiSuperski o dove ci siano skipass "locali". In Alto Adige ad esempio noi siamo stati alla Plose - dove andremo quest'anno, poi a Racines in Val Ridanna e al Klausberg in Valle Aurina.
- valutare altre carte sconto per famiglie e -in base alla possibilità che vengano applicati gli sconti- scegliere una località al posto di un'altra.

Se invece cercate un family hotel, con piscina coperta, sauna per i genitori, kid's club, animazione, navetta per le piste, ristorante etc etc (tutti desideri legittimi) questi consigli non fanno per voi, anche se potreste voler valutare un diverso approccio alla montagna.

A noi la montagna piace viverla così, a contatto con i locali, in piccoli paesini poco turistici, su piste meno affollate e meno famose, in luoghi tranquilli e se possibile in mezzo ai boschi e alla natura.

Facendo come vi abbiamo raccontato, la spesa per una settimana bianca diventa davvero low-cost. Alla fine oltre all'alloggio al maso, pagheremo solo 1 skipass adulto e 1 skipass junior (io non scio, quindi sono esclusa dal conto finale), avremo uno sconto su scuola sci e noleggio sci.

Noi abbiamo elaborato una stima, mi riprometto di tornare qui a raccontarvi com'è andata.

Bene, da non sciatrice, vi lascio e vado a vedere se la biblioteca di Bressanone è aperta durante le vacanze! ciao!!!

P.S. ah dimenticavo: ho già scritto un post sulla vacanza al maso. Questo è il link, se vi va di leggerlo.

Lago Maggiore - cosa fare quando piove

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Mon, 05 Dec 2016 21:24:00 +0000

Il Lago Maggiore è un gran bel posto.
Quando c'è il sole.
Quando la temperatura è mite o dignitosamente calda.
Quando il cielo è azzurro.

Per il resto è molto affascinante ma a me personalmente vengono subito in mente i romanzi di Fogazzaro tipo Malombra o Piccolo Mondo Antico dove piove sempre e alla fine muoiono tutti.

Tuttavia può capitare di essere da quelle parti e incorrere nel maltempo.
Mannaggia e adesso cosa facciamo?

Anche per noi che abbiamo casa lì il maltempo è una jattura. Le giornate non passano mai e dopo che hai trovato qualcosa da fare tocca trovare qualcos'altro altrimenti sia i grandi che i piccoli escono pazzi.
Peggio ancora se capita che siete in hotel o in un bed and breakfast dove lo spazio è ancora meno e non si vede la fine del temporale.

Quindi mi permetterete di darvi qualche piccolo suggerimento su dove sbattere la testa quella (maledetta) volta che avete deciso di andare sul Lago Maggiore e piove.

Ovviamente dipende anche da dove siete alloggiati sul Lago, i nostri consigli cercheranno di essere più ampi possibile ma noi partiamo dal lato piemontese a nord di Verbania e per forza di cose molte attività saranno nei paraggi (che comunque vuol dire sempre almeno 10-20 km di distanza).

1) a noi piace molto andare al cinema. Quindi - sperando che trasmettano proprio il film che non abbiamo visto - cogliamo l'attimo e andiamo a Cinelandia a Verbania-Intra: non aspettatevi un multiplex come certi intorno a Milano. E' un piccolo multisala (3 sale, meno di 400 posti in totale) ma con una buona programmazione. All'interno c'è un bar e in alcune sale - nelle ultime due file - ci sono delle poltrone speciali che vi permetteranno di vedere il film praticamente distesi (non ho capito se si possono prenotare on line)

2) a Ghiffa nell'ex Cappellificio Panizza potete visitare il Museo dell'Arte del Cappello. Sono due stanze che raccontano la storia della manifattura di cappelli che fu attiva proprio qui dal 1881 al 1981. Viene raccontata anche la storia della produzione del cappello, sono esposti antichi macchinari, molti cappelli e molte foto. La manifattura nel suo periodo d'oro arrivò a produrre 1000 cappelli al giorno.
Orari di apertura abbastanza limitati: contattare direttamente il museo per informazioni dettagliate.

(photo credit: Comune di Ghiffa)

3) A Locarno (CH) il Lido offre varie piscine al coperto con scivoli, vasca per bambini e vasca con acqua a 38° che esce all'esterno con idromassaggi e docce a cascata. E' un luogo super-organizzato: non esitate a lasciare le scarpe nello spogliatoio comune, fanno tutti così. Vi verrà consegnato un braccialetto che consente l'accesso alle piscine e -se avrete scelto l'opzione- anche agli scivoli.
Il bar ha un accesso anche direttamente dalla piscina, è un po' caro (come tutto in Svizzera). D'inverno il biglietto vale 4 ore e ci sono tariffe famiglia.
D'estate non ci sono limitazioni orarie e il luogo è splendido con anche il prato e la spiaggia che digradano verso il lago (ma per l'estate magari scrivo un'altro post!!!!)

4) sempre a Locarno ci sono numerosi musei e un castello. Tra i musei, il più recente è la Ghisla Art Collection, un cubo rosso che contiene numerose opere di artisti famosi (Picasso, Basquiat, ...). E' aperta solo al pomeriggio. Non costa pochissimo ma è gratuita sotto i 12 anni. Noi non ci siamo ancora stati, se ci andate prima voi raccontateci!!!!

(photo credit Ghisa Art Collection)

5) a BAVENO c'è un'altra piscina coperta con scivoli. E' l'AquadventurePark appena fuori dall'uscita Stresa/Baveno dell'autostrada. Meno bella di quella di Locarno, è pur sempre un posto interessante per trascorrere un altrimenti noioso pomeriggio di pioggia.
Se nel frattempo il tempo tornasse accettabile, vicino c'è il borgo di Feriolo, incantevole per una passeggiata al tramonto.

6) a GIGNESE invece si può visitare il minuscolo Museo dell'Ombrello dove viene raccontata la storia dell'ombrello e la storia di molti che da queste zone partirono per portare l'arte ombrellaia altrove, persino in Sud America. I documenti ricordano che su questa sponda del Lago Maggiore le famiglie di ombrellai erano circa 170. (come sempre, verificate direttamente ai numeri del museo gli orari di apertura)

(photo credit Museo dell'Ombrello e del Parasole)

7) a CERRO, frazione di Laveno-Mombello si può scoprire il MIDEC Museo Internazionale del Design Ceramico, un museo insolito che raccoglie i pezzi prodotti dalla Manifattura di Laveno e opere provenienti dalle collezioni Richard Ginori. Il Museo racconta la storia della ceramica dal 1800 ai giorni nostri nell'area lombarda. Spesso vengono organizzati atelier e laboratori artistici per grandi e piccoli (informazioni presso il Museo).

(photo credit MIDEC)

8) Se invece vi inoltrate nelle valli dell'Ossola, consigliabili per una passeggiata nella bella stagione, appena dopo Baceno troverete le (abbastanza famose) Terme di Premia con vasche adatte ai bambini e un ambiente confortevole per le famiglie. Anche in questo caso, la gita sarebbe meglio d'estate per godere anche degli spazi esterni delle Terme...ma la Valle Antigorio è bellissima d'inverno e -nel caso nevicasse- dalla vasca esterna a 42° potrete godere di un panorama unico!

9) sempre nell'Ossola, all'ingresso della più nota MACUGNAGA, si trova la Miniera d'oro della Guia. Anch'essa generalmente chiusa d'inverno (verificate sempre direttamente), è una possibile alternativa per un pomeriggio primaverile o estivo rovinato dalla pioggia. E' accessibile a tutti anche ai disabili. Se il tempo fosse migliore di quanto vi aspettate, nei pressi della miniera un sentiero porta al Lago delle Fate dove vi potete fermare per merenda.
Non lontano dalla miniera proseguite la visita entrando nel Museo Antica Casa Walser dove in una casa del 1700 perfettamente ristrutturata, potrete imparare moltissimo sulle usanze e sulla storia della comunità Walser di Macugnaga.

(photo credit www.museowalser.it)

10) tornando invece nella parte sud del Lago, ad ANGERA è possibile visitare la Rocca Borromea, un bellissimo castello che domina il lago dall'alto di uno sperone roccioso di fondamentale importanza strategica nelle epoche passate. La Rocca conserva ancora molti arredi originali e tra le numerose sale la più bella è senza dubbio la Sala di Giustizia con affreschi originali del XII secolo.
All'interno della Rocca, se è il vostro genere, c'è il Museo della Bambola e del Giocattolo. Purtroppo Rocca e Museo sono chiusi nei mesi invernali, quindi vi potrebbero essere utili per i pomeriggi di pioggia nelle altre stagioni!

(photo credit: www.illagomaggiore.it)

Altri posti da valutare in caso di pioggia:

Castello di Vogogna
Acquamondo - Museo dell'Acqua - Cossogno
Casa del Lago - Verbania
Museo della Pietra Ollare - Malesco
Museo dello Spazzacamino - Santa Maria Maggiore in Val Vigezzo
Volandia - Museo del Volo - Malpensa (se alloggiate nella parte sud del lago, altrimenti è troppo lontano)
Ecomuseo del granito di Montorfano - Mergozzo
Torchio di Oggiogno (Cannero Riviera)

Il vero problema del lago d'inverno è che è quasi tutto chiuso. Nonostante questo nei bei giorni di tramontana, quando il cielo è blu e si vedono le montagne innevate che fanno corona al lago, è senza dubbio un posto interessante!

Mercatino di Natale - Santa Maria Maggiore in Val Vigezzo (VB)

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Mon, 31 Oct 2016 15:44:00 +0000

La Val Vigezzo è un posto magico. Incastonata alle spalle del Lago Maggiore, è ovviamente tanto lontana dal lago quanto lo sono le montagne che la circondano.

Insieme alle altre valli dell'Ossola compone un rosario di bellissimi luoghi da visitare: tra le più belle (a nostro parere) la Val Devero, la Val Formazza, la Valle Antrona e la Valle Anzasca (quella di Macugnaga).
L'area nasconde tesori che pochi conoscono, per fortuna o purtroppo.

Da Milano ci si arriva in un'ora e mezza abbondante ma vale la pena inerpicarsi tra queste valli in ogni stagione.

A dicembre durante il ponte dell'Immacolata (quest'anno 2016 9-11 dicembre) in Val Vigezzo si svolge il più grande mercato di natale del Piemonte: quello di Santa Maria Maggiore.

Negli anni si è affermato anche fuori dalla provincia di Verbania e ovviamente è molto frequentato non solo dai locali, da chi abita lungo il lago ma anche da chi è disposto a fare un bel viaggetto provenendo dalla pianura.

Il paese di Santa Maria Maggiore è molto carino, ha strade strette, vicoli acciottolati e case antiche con balconi in ferro battuto e tetti in ardesia, una bella piazza ed è un luogo molto piacevole.

Potrebbe fare molto freddo quindi preparatevi 😊 ! però lungo il percorso vengono accesi questi fuochi per riscaldarsi un po' e in piazza vengono tostate le caldarroste.

Le circa 200 bancarelle offrono prodotti artigianali non standardizzati, spesso sono prodotti dagli abitanti del paese o dei dintorni. Vi sono anche alcuni stand gastronomici (i salumi e i formaggi dell'Ossola sono ottimi) e eventi vari, botteghe aperte, degustazioni, dimostrazioni di lavori con la motosega, jazz band,.......

Noi abbiamo assistito ad un concerto di corni svizzeri per le strade di Santa Maria Maggiore ed è stato molto suggestivo.

Inoltre è possibile sperimentare prodotti locali come ad esempio l'amiasc di Coimo, una specie di sottilissima sfoglia cotta sulla piastra condita con burro e sale

Se avrete la fortuna di fermarvi in paese fino al calar del sole, vivrete il mercatino in tutta la sua magia.

(photo credits http://www.santamariamaggiore.info/en/node/698)

Informazioni pratiche:

- arrivate presto così eviterete la folla

- c'è un grosso parcheggio pubblico all'inizio del paese: lasciate lì l'auto e proseguite a piedi.

- altrimenti è possibile raggiungere Santa Maria Maggiore in treno da Domodossola con la cosiddetta Vigezzina (obbligatoria la prenotazione on line)

- per pranzare potete scegliere una delle trattorie in paese - da prenotare co rigorosissimo anticipo - oppure la ProLoco organizza vari punti di ristoro con piatti tipici.

- se avete tempo potete visitare anche l'originale Museo dello Spazzacamino, unico al mondo!

- per i bambini: dalle 15 alle 18 di tutti i giorni del Mercatino vengono organizzati laboratori creativi nelle sale del vecchio Palazzo Municipale

- qui trovate una mappa con tutte le info utili

Croazia - Cosa fare a Plitvice prima o dopo il giro dei (famosi) laghi

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Tue, 18 Oct 2016 21:33:00 +0000

Non vi racconterò dei laghi di Plitvice. Almeno non in questo post.
Però, a meno che non ci arriviate in giornata, camminiate lungo i famosi laghi e ve ne torniate da dove siete venuti, dormirete in zona almeno una notte.

Noi abbiamo dormito a Smoljianac, a tre km dall'ingresso numero 1 del Parco Nazionale. Abbiamo affittato un appartamento in una casetta indipendente ai margini del villaggio.

E' una zona collinare, con molti boschi e disseminata di piccoli villaggi.
Ci sono fattorie, campi coltivati, alberi da frutto, piccole chiese di legno.

I locals ci hanno raccontato che purtroppo oltre al Parco Nazionale e all'indotto del turismo non c'è molto altro da fare e poche altre opportunità di impiego. La città croata più vicina è Zara a circa 140 km di distanza, oppure c'è Bihac che però è in Bosnia-Erzegovina.

Noi ci siamo arrivati provenienti dalla costa, abbiamo saltato Zara e a mezzogiorno eravamo già arrivati alla meta. Avevamo in programma di dedicare al Parco tutta la giornata successiva e quindi avevamo del tempo per esplorare il luogo.

Subito ci ha colpito la vegetazione, intorno a noi moltissimi alberi di prugne. Alcuni coltivati, nei pressi delle case e del villaggio. E moltissimi altri selvatici, lungo le strade.

E poiché a noi piace moltissimo assaggiare i frutti direttamente dalla pianta (e mai dimenticheremo i fichi colti dall'albero in Grecia), abbiamo fermato la macchina su una strada qualsiasi e ne abbiamo raccolte un po'. Erano buonissime!!!!

Poi avevamo letto da qualche parte che il fiume Korana, che sfiora Smoljianac e proviene direttamente dai laghi di Plitvice, è balneabile. Il tratto che è riserva naturale e che crea le cascate ovviamente è intoccabile.
Il tratto successivo invece è balneabile, con piccole spiaggette e acqua cristallina.

I locali frequentano molto il fiume e anche gli stranieri in genere. In Italia invece non siamo più abituati al bagno nel fiume. Noi, che siamo un po' strani e routard inside, invece, facciamo il bagno ovunque - a patto che l'acqua sia pulita e non ci siano pericoli. Questo ci ha permesso in questa e in molte altre occasioni di avere un po' di refrigerio durante i nostri viaggi in Agosto attraverso l'Europa (avete ragione, e penserete che avremmo potuto affittare una casa con piscina....beh i costi si alzano abbastanza e in certe zone non sei mai sicuro del tempo. A volte abbiamo trovato un alloggio con piscina e il meteo è stato così avverso che ci possiamo accontentare dei fiume quando esce un raggio di sole!). Quindi negli anni ci è capitato di nuotare nel fiume Dordogne e nell'Herault, nel Korana appunto, in vari laghi e plains d'eau qua e là.
Non ci ferma nulla tranne la temperatura dell'acqua, che ti fa fermare il respiro, ma poi ti abitui e via!

Il pomeriggio dunque l'abbiamo passato al fiume. Era abbastanza profondo perché i bambini si potessero tuffare, c'era una cascatella e il tratto era abbastanza libero da vegetazione per poterlo anche un po' esplorare.

Trascorrere un pomeriggio nella natura, riposarsi sulla riva di un fiume, senza traffico, senza nessuno intorno, è veramente prezioso durante un viaggio itinerante. Ai bambini è piaciuto moltissimo. Dopodichè eravamo pronti per scarpinare tutto il giorno successivo lungo i sentieri del Parco Nazionale! E possiamo dire di aver fatto il bagno nella stessa acqua dei laghi.
Voi potete dire la stessa cosa?

In giro per la Spagna - Breve sosta a Cuenca!

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Thu, 29 Sep 2016 21:37:00 +0000

L'anno scorso viaggiavamo da Valencia a Madrid per una delle sette tappe del nostro viaggio estivo.

Come di solito, anche questa non è una tappa particolarmente impegnativa, circa 350 km, e questo ci permette di partire relativamente presto stimando di arrivare alla meta verso las cinco de la tarde e scegliendo una tappa dove fermarci a pranzo e visitare qualcosa.

L'occhio cade su Cuenca, di cui avevo visto qualche foto sul web prima di partire. E senza saperne molto, giriamo in quella direzione.

All'arrivo la città moderna ci appare abbastanza caotica e di nessun interesse. Ma teniamo duro perchè sulle foto che ho visto c'erano rupi, case "sospese", vicoli acciottolati e palazzi antichi.
Insomma un luogo dal fascino particolare (detto tra noi, Patrimonio dell'Unesco dal 1996).

Infatti seguendo le indicazioni turistiche, quasi all'improvviso ci troviamo ai piedi di una rupe che ricorda molto Pitigliano.

Da qui è tutto uno scoprire di viuzze, salite, chiese, portici, cortili.

Per iniziare il giro scegliamo di incamminarci verso il Parador, da cui parte un ponte di ferro sospeso sopra una gola che porta al centro storico.

Da qui si vede benissimo la casa colgada più famosa di Cuenca. Una casa in legno a più piani letteralmente aggrappata alla roccia.

Da qui si entra in paese e si percorrono le vie strette e acciottolate. Come al solito è ora di pranzo e non c'è moltissima gente in giro, ma la temperatura è molto più accettabile che a Valencia. Anzi ci sembra che sia proprio fresco (siamo quasi a 1000 m.s.l.m.)!

Attraversiamo varie piazzette su cui si affacciano alberghi di charme e appartamenti per le vacanze (alcuni devono essere davvero belli) e spesso lo sguardo scorre oltre i canyon che circondano la città.
Ci sono poi ristoranti, caffè, botteghe di artigianato...

Intorno solo foreste verdi e falesie di roccia, incredibili in mezzo alla giallissima meseta che porta a Madrid.

Il cuore pulsante di Cuenca è la Plaza Mayor, alla quale si accede attraverso una specie di arco alla base del palazzo del comune e su cui si affaccia la bellissima cattedrale gotica.

Le case intorno alla piazza sono dipinte a colori vivaci come anche quelle della strada che dalla città nuova sale fin qui.

E' evidente che le case sono state ristrutturate di recente e la cittadina sta recuperando a poco a poco il suo fascino dopo vari decenni di abbandono.

Come sempre ci dispiace andar via, anche se altre mete ci attendono.

Se avrete l'occasione di passare d Cuenca cercate di dormire quassù nella città vecchia e vedere la rupe di notte, completamente illuminata (deve essere molto suggestivo).

In giro per l'Andalusia - Il Parco Nazionale del Torcal de Antequera

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Thu, 29 Sep 2016 20:59:00 +0000

In Andalusia ad Agosto fa caldissimo. A volte caldissimo, a volte un po' meno caldo, ma non c'è quasi mai scampo alla calura del mezzogiorno, e per molte altre ore ancora.

E quindi cosa possono fare quattro temerari routard alla scoperta del sud della Spagna in viaggio tra Granada e Cordoba?

Scegliere ad esempio di salire su una montagna.

Ed ecco che puntando il dito sulla mappa quasi a caso arriviamo al Torcal di Antequera (la stessa Antequera è un paesino bellissimo e vale mille soste, infatti poi un breve giretto lo facciamo, no te preocupes)

La strada si inerpica lontano dai paesi e la montagna si fa brulla. Si intravedono già strane rocce dalle forme curiose che ci ricordano - a parte i colori, qui decisamente diversi - i dintorni di Radiator Springs nel film "Cars".

C'è fresco, c'è un centro visitatori con punto ristoro che offre cibi locali niente male (ad esempio la Porra Antequerana), si possono chiedere informazioni sui sentieri e c'è una bella terrazza dove riposare davanti al panorama.

Non abbiamo gli scarponi e non abbiamo nemmeno troppo tempo (purtroppo) e per quanto siamo a 1000 m.s.l.m. sempre mezzogiorno è.
Scegliamo il sentiero verde (1,5 km) e ci incamminiamo in uno scenario surreale, quasi lunare.

Le rocce calcaree sembrano quei pinnacoli di sabbia bagnata che si fanno sulla spiaggia, o anche le torri di sassi di certi posti dell'Himalaya o del deserto. O no?

Le rocce sembrano modellate da un artista e sono tutte diverse tra loro. La fantasia corre veloce, ci sono divani, tartarughe, lombrichi, radiatori (!), torri della tv, cammelli (vi divertirete ad inventare mille nomi per ogni roccia) e tutte le forme che potete immaginare con al vostra fervida fantasia sotto il sole del mezzogiorno andaluso. Basta che compaia una nuvola o un rapace, che l'aspetto della rocce muta e diventa qualcos'altro.

Altre, come quelle della foto qui sotto, sembrano rocchi di colonne caduti a terra, o fette di pane a cassetta pronte per il tostapane oppure grossi biscotti tipo cookies.

Il sentiero dura circa un'ora ad un passo tranquillo, sufficiente per guardarsi in giro, arrampicarsi un po', stare seduti su un sandwich di rocce e riposarsi.

Ai bambini è piaciuto moltissimo, per tutti è stata una camminata in montagna diversa da ogni altra. E anche andare in montagna in Spagna è stato insolito e ci ha aiutato a stare lontani dal caldo per varie ore.

Prima di incamminarci di nuovo on the road, abbiamo fatto una breve sosta ad Antequera, uno dei più bei pueblos dell'Andalusia. Considerato il caldo ci siamo limitati ad una merenda e ad una passeggiata per le viuzze che portano al castello in modo da vedere tutto dall'alto.

Ma la strada ci chiama e Cordoba è là che ci aspetta.

P.S. Se avete occasione i passare da queste parti cercate di visitare anche i dolmen di Antequera che proprio quest'anno sono entrati a far parte del patrimonio Unesco. Noi non ci siamo riusciti, era domenica e purtroppo erano chiusi (vabbeh) e potete immaginare quanto mi sia dispiaciuto non poterli visitare!

In montagna con i bambini - gita all'Alpe Devero

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Thu, 22 Sep 2016 20:52:00 +0000

In questo bel settembre abbiamo avuto la fortuna di salire all'Alpe Devero due volte nello stesso mese. Una volta in un sabato normale e due settimane dopo nella domenica della festa dello Scarghè e cioè la festa di Crampiolo per il ritorno delle mucche dagli alpeggi.

Dovete sapere che erano dieci anni che non andavamo in questo posto da fiaba. L'avevamo scoperta con Paolo neonato e ci eravamo limitati a fare il giro della piana, a giocare nei prati a dormire all'ombra di una baita.

Già così avevamo intuito la magia del luogo.

Poi non abbiamo più avuto occasione di tornare (e oggi sono a chiedermi come possa essere accaduto!!!)

All'Alpe Devero si arriva in un paio di ore abbondanti di auto da Milano. Dopo Domodossola si prosegue per Crodo e poi per Baceno, dove la strada si divide a sinistra per Devero e a destra per la Val Formazza. Se arrivate presto o la giornata non è granché -come domenica scorsa-, riuscirete ad arrivare al parcheggio Cologno che è a due passi dall'Alpe. Altrimenti dovrete parcheggiare in basso e salire con la navetta (tragitto di 10 minuti, 1 euro ad adulto, bambini gratis) oppure salire a piedi per il sentiero (circa 30 minuti).

All'Alpe davanti a voi si aprirà lo spettacolo della Piana del Devero. Qualsiasi foto non rende giustizia alla bellezza del luogo.

Dalla Piana partono molti sentieri facili, difficili, lunghi e corti.

Noi abbiamo scelto il sentiero nel bosco che conduce a Crampiolo.

Superato il ponticello presso cui si trova la piccola baita dell'ente del turismo, un sentiero facile e prevalentemente in piano - adatto anche a bambini piccoli (se neonati, in zaino o fascia) - vi porterà in meno di mezz'ora alla frazione di Crampiolo (100 m di dislivello).

In alternativa c'è una carrozzabile più facile dove si può camminare con i passeggini.

Il sentiero passa in mezzo a piante di rododendro, mirtilli e lamponi. Quindi se la stagione è propizia, anche i bambini non avranno di che annoiarsi.

Noi abbiamo anche incontrato loro (fantastici, no?):

Ancora pochi passi e vi troverete in un villaggio da fiaba. A Crampiolo c'è un agriturismo, un albergo e innumerevoli baite abitate e bellissime (altre vengono affittate).

Tavoli per il pic nic, il torrente che scorre, prati dove sedersi, una chiesetta minuscola e due o tre negozi che vendono i prodotti della propria azienda agricola (formaggio, latte, burro, budini e yogurt).

Descrivervi cos'è questo posto è difficile. Lascio parlare le foto:

Da Crampiolo si può proseguire su altri due facili sentieri.

Uno brevissimo porta al Lago delle Streghe passando attraverso le torbiere:

(P.S. certo, con il sole avrà colori migliori....)

Un altro sentiero di circa 20 minuti e tutto in salita porta invece al Lago Devero (questo l'abbiamo visto con il sole...!).

Vale la pena fare la fatica: il lago è enorme, ha colori bellissimi ed è molto grande. Se progettare di circumnavigarlo sappiate che ci si impiegano
circa 3 ore.

Domenica scorsa siamo capitati (non per caso) a Crampiolo per la festa del rientro delle mucche dagli alpeggi.

Vi dico subito che non è una festa in pompa magna come quella della Val di Fiemme o quella di Valtournanche. Anzi -a dire il vero- quando siamo arrivati le mucche stavano già pascolando belle pacioccone nel prato e quindi non sappiamo se la sfilata ci sia stata o meno.

Però abbiamo potuto assistere alla marchiatura del Bettelmatt, il formaggio tipico delle Valli dell'Ossola, prodotto con latte di mucche allevate tra i 1.800 e i 2.400 m nelle valli Antigorio-Formazza.

Se avete occasione di venire da queste parti acquistatelo in loco perchè ha un prezzo decisamente più ragionevole e accessibile che in città.

Profuma di erbe dei pascoli alti ed è questo che lo differenza nella sostanza dagli altri formaggi di malga (che pure sono superbi!).

Avrete certamente capito che per me l'Alpe Devero è uno dei posti più belli del mondo. Sicuramente uno dei più belli delle Valli Ossolane.

L'inverno arriva presto (siamo a 1.800 m.) e presto sarà tutto ricoperto di neve.

Mi piacerebbe tornare d'inverno e mi piacerebbe dormire in una baita di pietra.

Le mie GMG (ma quanto tempo è passato?)

noreply@blogger.com (acasadiclara) — Wed, 27 Jul 2016 10:09:00 +0000

Avevo vent'anni allora, avevamo vent'anni, e la polvere rossa del Monte do Gozo non voleva saperne di staccarsi dai nostri vestiti e dal nostro cuore.

Avevamo trascorso la notte cantando e pregando insieme al Papa su quella collina polverosa a due passi da Santiago di Compostela, giovani pellegrini per le strade d'Europa.

Da allora l'abbiamo seguito sempre, quando ci è stato possibile, a Czestochowa, a Parigi, fino alla spianata di Tor Vergata dove, già trentenni, abbiamo rivissuto l'emozione di sempre, la stretta al cuore e la commozione ascoltando le sue parole, l'entusiasmo di essere ancora e sempre i "suoi" giovani.

A Roma abbiamo colto l'invito a farci coinvolgere direttamente, e abbiamo messo a disposizione il nostro tempo e le nostre mani per essere volontari al servizio dei giovani del mondo.

Da quella nostra prima Gmg a Santiago siamo cresciuti.

Siamo cresciuti tanto.

Sempre nella consapevolezza che le nostre vite dovessero essere in qualche modo diverse, sulle orme di un Gesù dal volto rinnovato, sui passi di un Papa esigente e sorridente che ci esortava al servizio, all'essenzialità, alla missionarietà, alla presa di posizione nei confronti del mondo.

Non so se ci siamo riusciti, non so se davvero le nostre vite sono ora come avremmo desiderato allora, ma di certo la spinta al cambiamento è stata grande, le Gmg sono stati per noi momenti forti di riflessione e di partecipazione, la strada percorsa insieme a Giovanni Paolo II (JeanPaulTwo-we loveyou.....JuanPabloSegundo-TeQuiereTodoElMundo) è un cammino che non dimenticheremo.

Grazie Papa, cammineremo con te per sempre.