현실적 낭만주의자

22-09-10 가라이에서 빌바오로 (From Garai to Bilbao, Spain)

애용이 — Wed, 7 Dec 2022 07:47:51 +0900

인상깊었던 붉은색 빌바오 조형물

확실히 깊은 산 속에서 자면 잠을 더 푹 자는 것 같다. 아침을 먹기 위해 숙소 뒷마당의 야외 테이블에 나가니 스페인 산골짜기의 신선한 공기가 콧속 깊이 저절로 들어왔다. 숙소에서 제공해주는 조식은 종류가 다양하지는 않았지만 정갈하고 신선하며 맛있었다. 조식을 먹고 난 다음 짐을 싸서 다음 목적지인 빌바오(Bilbao)를 향해 출발하였다.

정갈했던 조식

숙소와 내 자동차

가라이(Garai)에서 빌바오까지는 차로 채 30분 정도 밖에 걸리지 않았다. 빌바오는 특이하게 생긴 구겐하임 미술관이 있는 곳으로만 알고 있었는데, 막상 가보니 산이 높고 고가도로가 많은 그런 곳이었다. 부킹닷컴을 통해 미리 예약해둔 숙소(Volantin Apartment)는 구겐하임 미술관 건너편 쪽이었는데, 우리가 도착할 시간에 맞춰 숙소 주인이 길에서 우리를 기다리고 있었다. 숙소 주인의 안내에 따라 차를 지하주차장에 주차하고 숙소로 들어갔다. 숙소는 현대식으로 디자인 된 쾌적한 곳이었는데, 특히 어마어마하게 큰 TV가 설치되어 있어서, 밤에 아마존 프라임 비디오에서 상영하는 '반지의 제왕 - 힘의 반지'를 고화질 화면으로 볼 수 있었다.

산악열차 하부 정거장 모습

산악열차

다음날 구겐하임 미술관 관람을 예약해두었기에 숙소에서 조금 쉬다가 숙소 주인이 추천해준 핀쵸바(Txakoli Ballano)를 가기 위해 산악열차(Funicular de Artxanda) 정거장으로 갔다. 정거장은 숙소 바로 근처에 있었다. 생각보다 산악열차를 타는 사람들이 많이 있었다. 바르셀로나에 있는 몬주익 언덕을 올라갈 때에도 비슷한 산악열차가 운행되는데 그 산악열차를 빌바오에서도 만날 수 있었다. 꽤 높은 산을 올라가 정거장에서 내려 핀쵸바를 찾아갔으나 아쉽게도 문을 닫은 상태였다. 높은 산 위에 전망대 겸 공원(Parque de Funicular)이 있었는데, 많은 빌바오 사람들이 이 곳에서 석양을 즐기고 있었다. 공원을 산책하면서 함께 해가 지는 모습을 바라보았다. 저 멀리 아래로 빌바오 시내가 내려다보였다. 구겐하임 미술관의 외벽이 석양 빛을 받아 번쩍이고 있었다. 도시 한가운데로 강이 꺾여 흐르고 있어서 특히 더 아름다워 보였다.

공원

하루 중 가장 좋아하는 시간대

여유를 즐기는 사람들

구겐하임 미술관이 내려다보인다.

빌바오 시내의 모습

허기가 져 다시 산악열차를 타고 내려왔다. 내려오니 해가 졌고, 적당한 식당에서 핀쵸를 포장해 숙소에 가서 TV를 보면서 저녁을 먹기로 하였다. 공휴일이어서 그런지 많은 가게들이 문을 닫은 상태였고, 산악열차 정거장 주변을 몇 바퀴 돌다가 결국 그 앞에 있는 허름한 바(Bigarren Taberna)에서 진열장에 남아 있는 몇 안되는 핀쵸들을 쓸어오다시피 해서 포장해왔다. 가게도 허름했고 그때까지도 팔리지 않은 다 식어빠진 핀쵸들을 포장해 온 것이어서, 맛에 대해서는 큰 기대를 하지 않고 그저 굶주린 배를 조금이나마 채울 수 있겠거니 하면서 핀쵸들을 먹었다. 하지만 눈이 휘둥그래 질 정도로 매우매우 맛있었다. '아니 핀쵸가 이렇게 맛있을 수도 있나. 별거 아닌 것 같은데 뭐지 이건. 역시 빌바오도 미식의 동네인가.' 이런 생각이 들었다. TV의 대형 화면으로 고화질 판타지 드라마를 보면서 무척 즐거운 시간을 보낼 수 있었다.

기대 이상이었던 핀쵸바

환상적인 맛의 핀쵸들

22-09-09 산세바스티안에서 가라이로(From San Sebastián to Garai, Spain)

애용이 — Fri, 2 Dec 2022 18:23:49 +0900

쑤마이아의 이쑤룬 해변, 뾰족한 바위돌이 바다를 향해 내달린다.

바르셀로나를 떠나오기 전 당초의 일정은 산세바스티안(San Sebastian o Donostia)에서 2박을 하고, 빌바오(Bilbao)로 이동하여 3박을 하는 것이었다. 하지만 일행의 사정으로 여행 자체가 취소될 위기에 처해 미리 예약해두었던 빌바오의 숙소를 취소했었다가, 다시 여행을 가게 되면서 빌바오의 같은 숙소를 알아보니 그 숙소는 그 사이에 이미 예약이 완료되어 버렸고, 어쩔 수 없이 다른 숙소를 찾다보니 빌바오 일정이 하루 줄어서 2박이 되고, 산세바스티안과 빌바오 사이의 적당한 어디에선가 1박을 하는 것으로 정해졌다.

쑤마이아 전경

눈과 입이 즐거웠던 산세바스티안을 뒤로 하고 빌바오 쪽으로 가는 길에 바르셀로나에서 알게 된 동생이 추천해주었던 쑤마이아(Zumaia)에 들렀다. 이 곳은 독특한 해변 지형이 있는 것으로 유명한 곳이고, 즐겨 보았던 왕좌의 게임 드라마 촬영지이기도 하다. 빌바오에서 약간 동쪽에 위치한 가스텔루가체(Gaztelugatxe)도 왕좌의 게임 드라마의 성 '드래곤스톤(Dragonstone)'의 배경이 된 곳이어서 가보고 싶었으나, 사전 예약이 필수였는데 표를 구하지 못해 아쉽게도 가지 못했다.

산텔모 예배당에서 내려다 본 이쑤룬 해변

광활한 대서양, 가슴이 통쾌해진다.

자동차를 어디에 안전하게 주차할 수 있을 것인지가 가장 큰 고민거리였는데, 쑤마이아 항구(Puerto de Zumaia) 옆에 구글맵 상 'Parking Zumaia'라고 적힌 곳에 주차를 하고 쑤마이아를 구경하였다는 구글맵 리뷰가 많이 있어서 그렇게 하기로 했다. 'Parking Zumaia'는 관리자가 따로 없는 노상 주차장이어서 차량털이가 걱정되었으나, 막상 주차장에 가보니 다른 렌트 차량도 눈에 띄고 왔다갔다 하는 관광객들도 보여서 조금 마음이 놓였다. 그래도 최대한 짐들은 트렁크 깊숙한 곳에 밖에서 안보이게 넣어두고, 귀중품을 챙겨서 쑤마이아 구경을 했다.

한 폭의 추상화 같았던 이쑤룬 해변

세로 판이 켜켜히 쌓인 듯한 모습이 인상적이다.

주차장에서 쑤마이아 시내까지는 슬슬 걸어서 갈 수 있을만큼 멀지 않았다. 따스한 햇살을 맞으며 강가를 산책하니 절로 기분이 좋아졌다. 우선 산텔모 예배당(San Telmo Ermita)에 올라가서 전체적인 전경을 구경한 다음 이쑤룬 해변(Itzurun)으로 내려갔다. 용의 등뼈같은 뾰족뾰족하고 얇은 바위들이 해변에서 바다로 내달리고 있었다. 해변가의 바위산들은 얇은 판을 켜켜히 쌓아놓은 듯 무척 신기하게 생겼다. 주상절리 같은 것일까, 아니면 비슷한 원리로 만들어진 것일까. 정말 신기한 풍경이었다. 해변은 한산하였지만 일광욕을 즐기는 사람들, 산책하는 사람들이 있었고, 바다에는 거센 파도를 타는 서퍼들이 있었다. 왕좌의 게임 드라마에서 대너리스가 배를 접안시킨 장면을 촬영한 곳은 밀물로 인해 물이 차 있어서 가보지 못했다. 이쑤룬 해변에서 한참 동안 머물러 여유를 즐겼다.

휴식

이쑤룬 해변 입구의 특이한 조각

사진 찍는 사람들

강을 건너는 작은 배의 모습

다시 주차장으로 돌아오는 길에는 구글맵 리뷰에도 언급되어 있었던 작은 배를 타고 강을 건넜다. 비용은 성인 1명당 0.55유로였고, 카드 결제만 가능하였다. 배를 타고 강을 건너니 무척 금방 주차장에 도착하였다. 차를 빼서 오늘 예약해둔 숙소인 'OAR Cottage'로 향했다. 산세바스티안에서 빌바오까지 가는 길에 빌바오 약간 못미쳐 듀랑고(Durango)라는 도시가 나오는데, 그 도시의 북쪽에 있는 가라이(Garai)에 있는 호텔이었다. 숙소는 깊은 산 속에 있었다. 오후의 햇살이 내리쬘 때 숙소에 도착하였는데 주변 풍경이 매우 아름다웠다. 숙소 자체도 무척 인상깊었다. 예전에 제주도에서 '스테이 결'이라는 이름의 숙소에 머물렀던 적이 있는데, 이 OAR Cottage에서도 그 때 '스테이 결'에서 느꼈던 것과 비슷한 느낌을 받았다. 작은 인테리어 하나하나라도 공들여서 신경을 쓴 그런 아름다운 숙소였다. 혹시라도 스페인 북부를 여행하면서 외딴 산골에서 잘 꾸며진 숙소에서 1박을 하고 싶다면 이 OAR Cottage를 강력히 추천하고자 한다. 다만 숙소에서 저녁식사를 하기 위해서는 사전에 미리 연락을 해야 하는 것 같았는데, 나는 그렇게 하지를 못했다.

숙소 전경

아늑했던 객실

식당

숙소 뒷마당의 모습

스페인의 저녁식사 시작시간은 보통 8시이다. 점심을 거르다보니 배가 고팠고, 저녁 8시까지 기다릴 수가 없어 차를 몰고 듀랑고에 있는 버거킹에 가서 햄버거 세트를 사 와서 먹었다. 한국에서는 버거킹이 맥도날드보다 맛이 떨어질 때가 종종 있었는데, 스페인에서는 거의 버거킹이 맥도날드보다 맛있었던 것 같다. 늦은 밤 숙소 앞에서 하늘에 걸린 어마어마하게 큰 슈퍼문을 보았다. 숙소의 로비 겸 식당에서는 에서는 한 커플이 가스파쵸(Gaspacho)와 바게뜨빵, 그리고 치즈 플레이트를 와인 한 병과 곁들여 먹으면서 조용한 그들만의 밤을 즐기고 있었다. 맛있게 드시라는 스페인어 한 마디 'Que aproveche'를 건네고 숙소로 돌아왔다. 그들처럼 여유롭고 우아하게 와인 한 병과 간단한 안주로 배를 채울걸 그랬나 살짝 아쉬운 마음이 들었으나, 숙소 방 안에서 밤하늘을 바라보면서 패티 두 장짜리 두툼한 햄버거를 한 입 베어물었을 때 밀려온 그 풍족감으로 인해 아쉬운 마음은 금방 눈 녹듯이 사라져버렸다.

스페인 깊은 산골의 모습

22-09-08 산세바스티안(San Sebastián, Spain)

애용이 — Wed, 30 Nov 2022 21:41:18 +0900

라 콘챠 해변에서 산세바스티안 구시가지를 바라본 모습

산세바스티안(San Sebastian, 바스크어로는 도노스티아)은 단위면적당 미슐렝 스타 레스토랑이 가장 많다고 알려져 있는 미식의 도시이다. 이 곳까지 온 마당에 미슐렝 스타 레스토랑에서 한 끼를 즐겨보는 것도 의미가 있었겠으나 사정상 아쉽지만 먼 미래에 다시 한번 방문하기로 하고, 그 대신 여러 핀쵸바(Pincho Bar)에 들러 핀쵸들을 먹기로 했다.

아름다운 조형물

산세바스티안 대성당의 모습

숙소 주인이 추천해주었던 핀쵸바는 총 두 곳이었다. 그 중 아타리(Atari Gastroleku)라는 핀쵸바에 먼저 가보기로 했다. 숙소에서 아타리까지는 걸어서 약 25분이 걸리는 거리였는데, 가는 길이 모두 평지여서 큰 불편함 없이 산세바스티안의 시내 곳곳을 구경하면서 걸어갈 수 있었다. 중간에 산세바스티안 대성당을 지나게 되었는데 화창한 날씨 탓이었는지는 몰라도 다른 곳에서 보았던 성당들에 비해서 특히 더 아름답게 느껴졌다.

아타리 핀쵸바 외관

바깔라오 크로켓

새우 브로체타

천상의 맛 삼겹살 핀쵸

소꼬리 핀쵸

아타리 핀쵸바 내부

약 1시 정도에 아타리 핀쵸바에 도착하였다. 스페인의 점심시간이 2시부터 시작되는 것을 감안할 때 상당히 일찍 도착해서 여유롭게 핀쵸를 즐길 수 있을 줄 알았는데 오산이었다. 지리적으로 프랑스에서 가까워서 그런 것인지, 아니면 관광지의 유명한 식당이어서 그런 것인지는 모르겠는데, 아타리 핀쵸바는 사람들로 바글바글했다. 핀쵸바에서 어떻게 주문을 해서 먹는 것인지 몰라 슬그머니 안으로 들어가서 입구 가까운 바에 서서 쭈뼛쭈뼛하고 있으니, 바텐더가 자연스럽게 음료부터 주문을 받았다. 생맥주 한잔과 눈 앞에 보이는 핀쵸 두 종류를 주문했다. 그 사이에 조금 넓은 스탠드 테이블에 자리가 나서 그 곳으로 옮겼다. 맥주와 핀쵸는 곧바로 나왔다. 바깔라오 크로켓 핀쵸(Croqueta Bacalao, 바깔라오는 염장한 대구를 말한다)와 바게뜨 빵 위에 새우가 올라가 있는 핀쵸(Brocheta Langostin)였다. 한 입씩 베어물었다. 음. 이 맛은... 바깔라오 크로켓은 익숙한 맛이었다. 바게뜨 빵 위에 새우가 올라간 핀쵸는 담백하면서도 무척 맛있다. 핀쵸 한 두개를 먹고 다른 핀쵸바로 옮기려 했는데, 아타리의 나머지 핀쵸들이 너무도 먹고 싶었다. 구글 검색을 해보니 푸아그라가 올려진 핀쵸가 무척 맛있다는 평이 있었다. 그 핀쵸를 주문하였으나 아쉽게도 품절이라고 했다. 다른 핀쵸를 추천해달라고 했더니 돼지고기 삼겹살 핀쵸(Panceta)와 소꼬리 핀쵸(Carrillera) 2개를 추천해주었다. 고민하다가 삼겹살 핀쵸를 주문했다. 조금 뒤에 삼겹살 핀쵸가 나왔고 한 입 베어물었다. 이 맛은 가히 천상의 맛이라고 할 수 있었다. 너무너무너무 맛있었다. 순식간에 삼겹살 핀쵸를 먹고 난 다음에 다시 소꼬리 핀쵸를 시켰다. 한번에 다 시킬걸 아까 전에 고민은 왜 했던 것인지. 소꼬리 핀쵸 역시 매우 훌륭했다. 짜지도 않고 담백하면서도 부드러운 맛이었다. 이렇게 먹으니 배가 불러왔다. 계산을 했는데 다 합쳐서 27.9유로(바깔라오 크로켓 2개에 2.5유로, 새우 핀쵸, 삼겹살 핀쵸, 소꼬리 핀쵸 각 1개에 5.5유로, 생맥주 한 잔에 1.7유로), 한국돈으로 약 38,000원 정도가 나왔다. 합리적인 가격이라고 생각했다. 여러 종류의 음식들을 소량으로 조금씩 다양하게 먹을 수 있고 식사 시간도 그렇게 길게 소요되지 않아서(일반적인 스페인의 레스토랑에서 오늘의 메뉴를 먹게 되면 보통 2시간 정도가 걸린다), 이렇게 핀쵸바에서 음료와 함께 핀쵸를 먹는 것이 나의 스타일에 잘 맞는다고 생각했다. 처음 맛본 아타리 핀쵸바의 핀쵸들은 정말정말 맛있었고 그 기억이 너무도 행복해서, 이렇게 글로 남기다보니 글이 상당히 길어졌다.

산세바스티안 구시가지

산티아고 순례길(Camino de Santiago)을 걷는 순례자의 모습

배가 무척 불렀지만 함께 간 일행이 디저트로 바스크 치즈케잌을 먹겠다고 하여 그 원조라고 할 수 있는 라 비냐(La Vina)라는 레스토랑에 갔다. 가는 길에 소화가 좀 될 줄 알았는데, 아타리와 마찬가지로 구시가지에 있어 그리 오래 걷지 않아 도착하였기 때문에, 배는 여전히 든든한 상태였다. 라 비냐 역시 핀쵸를 파는 핀쵸바였는데, 바스크 치즈케잌으로 더 유명한 것 같았다. 치즈케잌을 구매하러 내부로 들어가니 이 곳 역시 사람이 바글바글했다. 주문도 줄을 서서 차례로 하는 것이 아니라, 팔을 높게 들어 큰 목소리를 내거나 눈치를 보다가 바텐더와 눈이 마주칠 때 재빨리 주문을 하는 시스템 아닌 시스템으로 굴러가는 것 같았다. 무슨 경매장에 온 것 같았다. 그만큼 치즈케잌을 주문하려는 사람들이 많았다. 어찌어찌 케잌을 하나 주문해서 포장을 해서 밖으로 나왔다.

바스크 치즈케잌의 원조라고 할 수 있는 라 비냐 레스토랑

치즈케잌 주문이 쉽지 않다.

바스크 치즈케잌 무척 맛있음

산세바스티안에는 유명한 해변이 두 군데 있는데, 그 중 한 곳인 라 콘차(La Concha) 해변(다른 한 곳은 Zurriola 해변)에 가서 소화를 좀 시킨 다음에 케잌을 먹기로 했다. 해변 가까이 다가가 그늘에 앉아 물놀이 하는 사람들을 구경했다. 수영복을 챙겨왔으면 좋았을 걸 아쉬웠다. 대서양의 바다는 바르셀로나에서 보았던 지중해 바다와는 또 다른 느낌이었다. 라 콘차 해변은 멀리 나가도 물이 얕아서 그런가 아이들도 많이 뛰어놀고 있었다.

라 콘챠 해변의 돈키호테와 산초의 동상, 맥락은 잘 모르겠다.

라 콘챠 해변에서 휴식을

배가 어느정도 꺼진 다음에 근처의 벤치에 가서 포장해간 바스크 치즈케잌을 맛보았다. 한국에서도 요즘 바스크 치즈케잌이 유행이라고 하던데 정작 먹어보지는 못했던 터라 내게는 라 비냐의 치즈케잌 맛이 바스크 치즈케잌 맛의 표준이 될 터였다. 다른 치즈케잌과 차이점은 피자를 먹는 것처럼 케잌 안의 치즈가 쭉 늘어난다는 점, 무척 부드럽고 폭신폭신하며 달달한 맛이라는 점 정도가 아닐까 싶었다. 바스크 치즈케잌 역시 매우매우 맛있었다. 내가 정말로 미식의 도시에 와 있구나 하는 생각을 또 했다. 산세바스티안의 거리를 걸으면서 느꼈던 것인데, 다양하고 고급진 식재료들을 모아서 파는 편집샵 같은 슈퍼들이 무척 많이 있었다.

멀리서 바라본 라 콘챠 해변

거친 대서양, 물 색이 아름답다.

케잌까지 먹고 나니 다시 배가 불러 산책을 하기로 했다. 산세바스티안 구시가지 쪽을 한바퀴 바닷가를 따라 빙 둘러 산책하는 코스가 있었다. 바다를 가까이에서 보니 대서양의 세찬 힘이 느껴졌다. 초저녁쯤 숙소 주인이 알려준 두번째 핀쵸바인 148 Gastroleku에 찾아갔다. 역시 구시가지에 있었다. 너무 일찍 가서 그런지 오픈 준비를 하고 있었다. 148 핀쵸바는 과감히 포기하고 숙소로 가는 길에 있는 다른 핀쵸바에서 핀쵸를 포장해 숙소에서 먹기로 했다. 숙소에 가는 길에 있는 핀쵸바를 검색해본 결과 카사 바예스(Casa Valles)가 괜찮은 것 같았다. 카사 바예스에 도착해서 맥주 한 잔과 바게뜨 위에 토핑이 올라간 핀쵸 2개, 그리고 미트볼 핀쵸(Albondigas en sals, 3.1유로)를 시켰다. 아타리 만큼의 화려한 맛은 아니었지만 조화로운 맛이었다. 숙소에서 먹기 위해 갈리시아 스타일의 문어(Pulpo Gallega, 16.5유로)를 하나 포장했다.

까사 바예스 내부 모습, 주인 아저씨가 친절했다.

소박하지만 정말 맛있었던 핀쵸

미트볼 핀쵸

포장해 와서 숙소에서 먹었던 갈리시아식 문어, 맛있음

숙소에 도착하니 해가 뉘엿뉘엿 지고 있었다. 산세바스티안의 밤을 즐기고 싶었으나 사정상 그럴 수 없어서 아쉬웠다. 맥주 한 캔에 포장해 간 문어를 곁들여 먹으면서 맛있는 음식을 먹는 것의 즐거움을 되새겼다. 바스크 지방에서 먹는 문어도 이렇게 맛있는데, 정작 본거지인 갈리시아에 가서 문어를 먹으면 얼마나 더 맛있을까. 거창지는 않지만 소소한 미식을 즐길 수 있는 도시. 이런 산세바스티안에 나중에 꼭 다시 오고 싶다고 생각했다. 맛있는 음식과 술을 마시면서 즐겁게 웃을 수 있는 친한 친구들과 함께 말이다.

22-09-07 바르셀로나에서 산세바스티안으로(From Barcelona to San Sebastián, Spain)

애용이 — Sat, 19 Nov 2022 21:15:04 +0900

녹음이 우거진 산세바스티안

바르셀로나에 거주하면서 스페인 국내는 정작 1, 2시간 거리의 근교 소도시들만 몇 번 가보았기에, 큰 마음 먹고 스페인 북부와 남부 여행을 계획하였다. 스페인 북부는 7, 8월에 가면 좋다고 얘기를 들었으나 일정이 밀리다 보니 9월 초순에 여행을 가게 되었는데, 여행 내내 화창하지만 덥지 않은 날씨 덕분에 무척이나 즐거운 여행이 되었다.

첫번째 목적지는 미식의 도시로 유명한 산세바스티안(San Sebastian)이었다. 전세계에서 단위면적당 미슐렝 가이드에 등재된 레스토랑이 가장 많은 도시라고 들었던 것 같다. 처음에 구글맵에서 '산세바스티안'이라고 적힌 곳을 찾으려하니 도통 나오지 않았는데, 나중에 산세바스티안이 바스크 지방어로 '도노스티아(Donostia)'이고, 구글맵에는 '도노스티아'라고 적혀 있다는 것을 알게 되었다. 바르셀로나에서 산세바스티안까지는 차로 약 5시간 반 정도가 걸리는 거리였다. 당초 계획은 중간에 나바라(Navarra) 주의 투델라(Tudela)라는 도시에서 하룻밤 머물면서 근처의 바르데나스 사막(Bardenas)을 구경하는 것이었으나, 너무 여행기간이 길어질 것 같아 한 번에 산세바스티안까지 가기로 결정하였다.

길은 바르셀로나가 있는 카탈루냐(Catalunya) 지방, 사라고사(Zaragoza)가 있는 아라곤(Aragon) 주, 팜플로나(Pamplona)가 있는 나바라 주를 차례로 거쳐 바스크 지방의 산세바스티안까지 이어졌다. 카탈루냐 지방을 벗어나자 끝없이 펼쳐진 대평원이 나왔고, 차로 달리고 달려도 차창 밖으로 보이는 풍경은 쉽게 바뀌지 않았다. 자동차로 미국 중부 여행을 하다보면 이렇게 끝없이 펼쳐진 평야를 만나게 된다던데, 비슷한 느낌이 아닐까 싶었다. 예이다(Lleida)를 조금 지난 Ap2 고속도로 상에서 그리니치 자오선(Meridiano de Greenwich) 표지판을 만났다. 표지판 앞에는 그리니치 자오선을 시각적으로 표현하는 다리가 놓여 있었다. 경도 0도를 지나는 선을 스페인에서 만나게 될 것이라고는 생각하지 못했는데. 스페인이 얼마나 서쪽에 위치해 있는지를 다시 생각하게 되었다. 나바라 주에 접어드니 사막 지대가 나타났다. 바람이 세서 그런가 풍력발전기가 많이 설치되어 있었다.

숙소 앞 광장

바스크 지방으로 접어드니 녹음이 우거지고 울창한 산들이 펼쳐졌다. 고갯길 너머에서 저 멀리 대서양이 보이는 듯했다. 나무들도 바르셀로나에서 본 수종과는 달랐다. 소나무, 전나무 등 침엽수가 눈에 띄었다. 훨씬 북쪽으로 와서 그런가 한국의 강원도에 온 느낌이었다. 산세바스티안에 도착하여 예약해둔 숙소(Apartamento PioXII Center) 앞에서 주인을 만났다. 더듬거리는 스페인어로 인사를 하고 주차 자리를 안내받았다. 숙소는 산세바스티안 구시가지에서는 조금 떨어져 있기는 하나 Pio XII 광장 앞의 쾌적한 곳에 자리잡고 있었다. 화장실이 2개 있고 침대가 6개나 있었다. 바르셀로나에서 챙겨간 식재료로 간단히 토마토 파스타를 만들어 저녁을 먹었다.

산세바스티안은 이쑤시개에 꽂힌 작은 안주를 뜻하는 핀쵸(Pincho)가 유명하다고 했다. 여러 핀쵸바(Pincho Bar)를 돌아다니면서 작은 음료 한 잔에(음료를 많이 마시면 다양한 핀쵸를 먹어보지 못하기 때문에) 핀쵸 한 두개를 먹는 식으로 핀쵸바 투어를 한다. 숙소 주인이 추천해준 핀쵸바를 구글맵에 저장하였다. 내일부터 펼쳐질 본격적인 산세바스티안 먹거리 여행을 기대하면서 잠이 들었다.

아이슬란드 여행지 정리(Where to visit in Iceland)

애용이 — Tue, 8 Nov 2022 07:11:22 +0900

기억의 소실을 늦추고 현재에도 아이슬란드 여행을 꿈꾸고 있는 그 누군가를 위해, 아이슬란드에서 직접 가보았던 곳들 위주로 여행지를 간단히 적어보고자 한다(링로드라고 불리는 1번 도로를 따라 반시계방향으로 도는 것을 전제로 함).

1. 레이캬비크(Reykjavik) 및 근교

할그림스키르캬 교회(Hallgrimskirkja) : 무료 주차 가능(차량털이 조심), 교회 내부 전망대 있음(유료), 안 올라가니 아쉬워서 올라가보니 살짝 실망스러움
레이캬비크 시청(Reykjavik City Hall) : 무료 화장실 있음, 시청 앞 호수에서 백조 구경
투파(Thufa) : 자그마한 신라왕릉처럼 보이는 조형물, 할그림스키르캬 교회에 주차 후 걸어가기에는 꽤 멀고, 꼭 가봐야 할 곳까지는 아님
고래박물관(Whale Museum, 가보지는 못함)
레이캬비크 해양박물관(Reykjavik Maritime Museum, 가보지는 못함)
일명 '핫도그월드'(Baejarins Beztu Pylsur) : 유명한 핫도그 가게, 맛있어서 핫도그 2개 사먹음
레이캬비크 피쉬(Reykjavik Fish) : 피쉬앤칩스 가게, 체인점이었음, 가격은 사악하나 맛있었음
블루 라군(Blue Lagoon, 가보지는 못함) : 아이슬란드에서 가장 유명한 온천

2. 레이캬비크에서 비크 사이(From Reykjavik to Vik)

씽벨리어 국립공원(Thingvellir) : 실프라(Silfra), 옥사라포스(Oxarafoss) 등이 있는 골든서클의 국립공원, 날씨가 좋으면 산책하기 좋음, 실프라를 구경하기 위해서는 P5 주차장에 주차 권장(유료), 실프라에서 스노클링 및 스쿠버다이빙 가능(dive.is)
로가바튼 폰타나(Laugarvatn Fontana) : 현대식 온천, 온도가 다른 여러개의 탕과 사우나 시설이 있고 로가바튼 호수로 걸어서 나갈 수도 있음, 매우 즐거운 경험이었음
게이시르(Geysir) : 간헐천, 주차장에 주차 후 조금만 걸어가면 물이 솟아오르는 스트로쿠르 간헐천(Strokkur)이 있음
굴포스(Gullfoss) : 매우 멋진 폭포, 상부 주차장(Gullfoss Main Car Park)과 하부 주차장(구글맵에서 Sigridur 검색해서 가면 됨)이 있음, 하부 주차장에서 폭포 가까이까지 갈 수 있는 보행로가 있음(겨울에는 폐쇄되기도 함)
시크릿 라군(Secret Lagoon Iceland, 가보지는 못함) : 로가바튼 폰타나와 비교했을 때 더 자연 그대로의 온천으로 보임
케리드 분화구(Kerid Crater) : 아담한 분화구, 입장료는 유료, 기대에 못미침
노천온천(Reykjadalur Hot Spring Thermal River, 가보지는 못함) : 상당히 긴 시간을 하이킹해야 한다고 함
우리다포스(Urridafoss, 가보지는 못함) : 폭포
셀야란드포스(Seljalandsfoss) : 폭포 내부에서 외부를 볼 수 있는 매우 특별한 곳, 유료 주차장, 폭포로 걸어들어가는 길에 물보라가 심함, 방수장비 필요
글주프라부이(Gljufrabui, 가보지는 못함) : 셀야란드포스 근처의 작은 폭포
스코가포스(Skogafoss) : 거대한 폭포, 무지개가 종종 걸림, 폭포 가까이 가서 멋진 사진을 찍을 수 있음
솔헤이마 요쿨(Solheimajokull) : 검정색 화산재가 스며든 독특한 빙하, 빙하 트레킹 투어(arcanum.is) 매우 추천, 유료 주차장
디르홀레이(Dyrholaey) : 절벽 위의 멋진 전망대, 주차장이 두 군데 있음, 디르홀레이 등대(Dyrholaey Lighthouse) 주차장, 디르홀레이 전망대 주차장, 바람이 매우 많이 부는 곳, 노을 포인트
레이니자라 검은모래 해변(Reynisfjara Beach, 가보지는 못함) : 매년 사망사고가 발생하는 해변, 숨은 파도(Sneaky Wave)가 밀려오는데 뒤에 피할 곳이 없어 파도에 휩쓸려가 사망사고가 발생, 매우 조심해야 하는 곳이라고 들었음, 비크(Vik)의 크로난마트(Kronan Mart) 뒤편 주차장에서 트롤바위 멀리서 구경 가능
비크(Vik) : 아이슬란드 남부 거점 도시, 크로난마트가 있는 건물에서 무료 화장실 이용 가능, 바람이 매우 많이 부는 곳, 비크로 진입할 때 과속단속카메라 주의

3. 비크에서 회픈 사이(From Vik to Hofn)

엘드라운 이끼평원(Gonguleid um Eldhraun) : 녹색 이끼를 구경할 수 있는 곳, 주차장과 산책로가 있음, 이끼는 밟으면 죽으니 산책로 밖으로 벗어나지 말 것
피야라르글류푸르(Fjadrargljufur) : 아름다운 협곡을 구경할 수 있는 곳, 화장실이 있으나 겨울에는 열지 않음
스트조르나르포스(Stjornarfoss, 가보지는 못함) : 폭포
포스 아 시두(Foss a Sidu, 가보지는 못함) : 폭포
포스알라 폭포(Fossalar Waterfall, 가보지는 못함) : 폭포
스카프타펠 빙하(Skaftafellsjokull, 가보지는 못함) : 유명한 빙하
스바르티포스(Svartifoss, 가보지는 못함) : 스카프타펠 빙하 근처의 폭포, 상당한 시간동안 하이킹 해야 한다고 함, 주상절리가 유명하다고 함
스비나펠스요쿨(Svinafellsjokull) : 주차장에서 조금만 걸어가면 거대한 빙하를 볼 수 있음, 관광객도 적은 느낌, 매우 추천
요쿨살론(Jokulsarlon) : 가장 아이슬란드스러운 풍경을 볼 수 있는 빙하호, 빙산이 바다로 둥둥 떠내려가는 모습을 볼 수 있음, 물개도 보임, 화장실 이용 가능, 피쉬앤칩스 푸드트럭의 음식이 맛있다던데 아쉽게도 먹어보지 못함, 여러가지 투어(수륙양용보트 등) 있으나 해보지 못함
다이아몬드 비치(Diamond Beach) : 요쿨살론 바로 남쪽의 검은모래해변, 요쿨살론 빙하에서 떨어져나온 얼음덩어리들이 바다를 만나 서서히 녹아가는 곳
회픈(Hofn) : 아이슬란드 동남부 거점 도시, 네토 마트 건물에서 무료 화장실 이용 가능
파쿠스 레스토랑(Pakkhus Restaurant) : 랑고스틴(집게발이 있는 새우) 요리가 유명한 식당, 양고기 요리, 대구 요리를 함께 먹음, 가격은 무척 비싸지만(1인당 7만원 정도) 음식은 매우 맛있었음

4. 회픈에서 아큐레이리 사이(From Hofn to Akureyri)

스톡스네스(Stokksnes) : 바이킹 카페(Viking Cafe)를 검색하고 가면 됨, 사유지라서 그런지 입장 자체가 유료, 아름다운 베스트라혼 산(Vestrahorn)과 장엄한 바다를 볼 수 있음, 유료이지만 매우 추천
복 배스(Vok Baths, 가보지 못함) : 좋아보였던 온천
흐베리르(Hverir, 가보지 못함) : 유료 주차, 간헐천
미바튼 온천(Jardbodin vid Myvatn) : 온천, 나름대로 좋았음
글요탁야(Grjotagja) : 왕좌의 게임에 나왔던 파란색 물이 있는 동굴, 기대 이하
데티포스(Dettifoss) : 유럽에서 가장 큰 폭포
고다포스(Godafoss) : 아름다운 폭포
포레스트 라군(Forest Lagoon, 가보지 못함) : 2022년도에 새로 연 온천
아큐레이리(Akureyri) : 아이슬란드 북부 거점 도시, 유료 터널 있으니 주의, 브린자(Brynja)라는 맛있는 아이스크림 가게가 있음, 신호등의 빨강색 등 모양이 하트

5. 아큐레이리에서 레이캬비크 사이(From Akureyri to Reykjavik)

칼프샤말스빅(Kalfshamarsvik) : 주상절리 위에 등대가 하나 있는 곳, 가는 길이 비포장이고 바람이 많이 불었음, 오로지 이것뿐이어서 굳이 갈 필요는 없을듯
흐빗세쿠르(Hvitserkur) : 코끼리바위, 비포장 도로가 조금 있으나 개인적으로는 좋았던 곳, 전망대 아래로 내려갈 수 있음
바르나포사르(Barnafossar, 가보지 못함) : 보르가르네스 근처의 폭포
이트리 퉁가(Ytri Tunga) : 물범을 볼 수 있는 해변, 고래 뼈가 있음, 주차장은 최근에 유료로 바뀌었음
브자르나르포스(Bjarnarfoss) : 주상절리 폭포, 매우 아름다움, 폭포 바로 앞까지 등산해서 올라갈 수 있음
라우드펠스쟈 조지(Raudfeldsgja Gorge) : 물이 흐르는 협곡, 안 쪽까지 들어갈 수 있다고 하나 깊숙이 들어가보지는 못함
아르나스타피(Arnarstapi) : 기암절벽을 구경하는 곳, 유명한 돌다리(Stone Bridge)가 있으나 사진 촬영시 주의해야 함
론드랑가르(Londrangar) : 나홀로바위가 멋진 곳
드쥬팔론산두르 해변(Djupalonssandur Beach) : 난파된 배의 잔해가 있는 검은자갈 해변, 파도 조심
스나이펠스요쿨(Snaefellsjokull, 가보지는 못함) : 스나이펠스 반도에 있는 빙하, 길이 폐쇄되어 가보지 못함
키르큐펠(Kirkjufell) : 마법사 모자처럼 생긴 산으로 유명한 곳, 유료 주차, 길 건너에서 폭포(Kirkjufellsfoss)와 함께 산을 감상, 장노출 사진도 많이 찍는 곳

22-04-02 아이슬란드 로가바튼에서 바르셀로나로(From Laugarvatn, Iceland to Barcelona, Spain)

애용이 — Sun, 6 Nov 2022 01:21:20 +0900

비내린 레이캬비크 시내 모습

어제 밤 보았던 오로라의 여운이 쉽게 가시지 않았다. 마지막으로 아이슬란드에서 볼 수 있었던 오로라였기 때문일 것이다. 오늘은 레이캬비크(Reykjavik) 시내를 구경하고 공항에 가는 것 외에는 특별한 일정이 없기 때문에 조금 느긋하게 아침을 먹었다. 숙소를 출발하여 레이캬비크로 가는 길에 '케리드 분화구(Kerid Crater)'에 들렀다. 그리 비싸지 않은 입장료를 내고 분화구 구경을 했다. 자그마한 분화구를 따라 한바퀴 걷고, 분화구 안에 있는 호수까지 걸어갔다가 내려오는 것이 전부였다. 화산 지형이 익숙하지 않은 외국인들에게는 분화구를 구경하는 것이 신기한 경험이었을텐데. 제주도의 여러 화산지형에 익숙해져 있는지라 개인적으로는 큰 감흥이 없었다. 다만 어린이를 동반한 가족에게는 쉽게 분화구 및 호수에 접근할 수 있다는 점에서 추천할 수 있을 것 같다.

케리드 분화구

레이캬비크 시내에 있는 할그림스키르캬 교회(Hallgrimskirkja, 'kirkja'는 교회라는 뜻) 주차장에 차를 주차하였다. 레이캬비크의 랜드마크이자 무료주차가 가능하여 인기가 많은 곳이다. 점심시간 무렵에 도착하였는데 다행이도 주차자리가 있었다. 어디선가 이 곳에 주차를 해두었다가 차량털이를 당하였다는 후기를 읽은 적이 있어, 카메라와 노트북 등 귀중품을 배낭에 소지하고 차에서 내렸다. 레이캬비크는 추적추적 비가 내리고 있었다. 을씨년스러웠다. 교회의 전체적인 모습은 날아오르는 불사조(?)를 닮았다고 생각했다. 교회벽은 아이슬란드 곳곳에 있는 주상절리를 모델로 하였다고 전해들었다. 교회 앞에서 사진을 찍고 북동쪽 방향의 내리막길을 따라 걸어내려갔다.

할그림스키르캬 교회

멋진 동상

걸어가던 중 레이캬비크 피쉬(Reykjavik Fish)라는 식당에 들러 피쉬앤칩스 한 개와 맥주 두 잔을 시켜먹었다. 이번 아이슬란드 여행에서 처음이자 마지막으로 들른 식당이었다. 우리 외에는 혼자 와서 맥주 한 잔을 시켜먹던 다른 현지인(으로 보이는) 손님 뿐이었다. 가격은 사악했지만(타르타르 소스 1개의 추가비용까지 포함하여 한국 돈으로 약 55,000원이 넘었다) 무척 맛있었다. 피쉬앤칩스를 다른 곳에서 많이 먹어본 편은 아니지만, 그동안 먹어본 피쉬앤칩스 중 가장 맛있었다고 할 수 있다(요쿨살론에서 파는 피쉬앤칩스를 먹어보았다면 달리 평가했을 수도 있다). 잠시 비를 피하고 낮 술 한잔으로 추운 몸을 살짝 녹이며, 화장실도 이용할 수 있는 아름다운 공간이었다.

레이캬비크 피쉬 레스토랑 내부에서

가격이 비싼 편이었지만 무척 맛있었던 피쉬앤칩스와 맥주

기념품 거리를 따라 이리저리 걸어다니다가, 현지인에게도 유명한 핫도그 가게(Baejarins Beztu Pylsur)를 찾아갔다. 우리는 한국의 모 방송에서 언급된 대로 '핫도그월드'라고 불렀다. 빨강색 가판대여서 멀리서도 눈에 확 띄었다. 줄은 그리 길게 서 있지 않았다. 핫도그 2개를 사 먹었다. 그동안은 차에서 식은 핫도그를 먹어서 그런가, 이 곳에서 사먹은 따끈따끈한 핫도그가 무척 맛있었다. 맛의 비결은 따끈따끈한 소스와 소세지에 있는 것 같았다. 잘 몰라서 흰 바탕에 빨강 색으로 소세지 그림이 그려져 있는 소스, 케찹, 머스타드를 조합해서 핫도그를 만들었었는데, 이 가게의 소스는 그런 맛이 아니었다.

일명 '핫도그월드'

이후 레이캬비크 시청으로 향했다. 그 앞에 있는 호수에서 백조들에게 먹이를 줄 수 있다고 하였다. 시청 앞에 큰 호수가 있었는데 그야말로 '개판'이 아닌 '백조판'이었다. 아이슬란드에서는 물이 있는 곳이면 백조들을 쉽게 볼 수 있다. 이 곳의 백조들은 사람들이 먹이를 많이 주어서 그런지 상당히 가깝게 다가왔다. 여름에는 먹이를 주지 말라는 표지판이 있었다. 비가 내리고 비수기여서 그런지 사람들이 많지는 않았다. 시청 내부에 깨끗한 화장실이 있어 한번 더 이용했다.

강아지보다 흔한 백조들

백조들

바닥이 빨주노초파남보 무지개 색깔로 채색된 거리(Rainbow Street)를 따라 할그림스키르캬 교회 주차장으로 돌아왔다. 다행이도 차량털이는 않았다. 차를 몰고 케플라비크(Keflavik)로 향했다. 렌트카 반납업체 근처의 N1 주유소에 들러 기름을 가득 채웠다. 마지막으로 N1 주유소에서 제공해주는 무료커피를 한 잔 더 받아마셨다. 렌트카를 반납한 다음 셔틀버스를 타고 공항에 갔다. 바르셀로나로 가는 부엘링(Vueling)은 셀프체크인이 되지 않았다. 줄을 서 있다가 체크인을 마쳤다. 공항 면세점에서 아이슬란드 사진집을 한 권 샀다. 여행을 다닐 때마다 그 곳의 사진집을 한 권씩 사려고 하는 편이다. 밤 비행기를 타고 무사히 바르셀로나 공항에 도착하였다. 오로라를 보러 떠난 아이슬란드였고, 무척 성공적인 여행이었다고 자평하고 싶다. 바르셀로나에 와서도 눈 앞에서 아이슬란드의 황량한 자연이 어른거렸다. 또다시 아이슬란드에 가고 싶다고 생각했다. 그 바람은 생각보다 빨리 이루어졌다.

22-04-01 아이슬란드 보르가르네스에서 로가바튼으로(From Borgarnes to Laugarvatn, Iceland)

애용이 — Wed, 12 Oct 2022 01:37:48 +0900

말농장에서의 아침

어제 밤에 오로라를 보겠다고 일어났다 누웠다를 반복하다보니 잠을 설쳤다. 말농장에 있는 오두막에서 아침을 맞으니 말 울음소리가 크게 들렸다. 전체적으로 기온이 낮아서 농장 냄새가 많이 나지는 않았다. 늘 그렇듯이 아침으로 식빵에 잼을 발라 먹고 난 다음 다시 짐을 싸서 체크아웃 준비를 했다. 매일 매일 숙소를 옮겨가면서 여행을 다니다보니 짐을 풀었다가 싸는 것이 익숙해졌고 또 지겨워졌다.

씽벨리어 국립공원 가는 길

씽벨리어 국립공원 실프라 근처

오늘 일정은 골든 서클(Golden Circle)이라고 일컫는 레이캬비크(Reykjavik) 근처의 유명한 관광지들을 방문하는 것이다. 보르가르네스(Borgarnes)에서 1번 도로를 타고 남쪽으로 차를 몰아 어제 지나갔던 해저터널을 다시 반대로 지나갔다. 레이캬비크에 다다르기 전 모스펠스바에르(Mosfellsbaer)의 N1 주유소에서 주유를 하고, 보너스 마트에 들러 간단한 장을 본 다음 씽벨리어 국립공원(발음상으로는 '씽벨리르'인 것 같지만 구글맵에 나오는 대로 표기한다, Thingvellir)으로 향했다. 이 곳은 북아메리카 판과 유라시아 판이 벌어지는 곳에서 스노클링과 스쿠버다이빙을 할 수 있는 실프라(Silfra)가 있는 곳으로 유명하다. 오래전부터 스쿠버다이빙을 즐겼던 사람으로서 세상에서 가장 물이 투명하다는 아이슬란드의 실프라 다이빙에 대해서는 익히 들어왔었고, 아이슬란드에 가게 된다면 반드시 실프라에서 스쿠버다이빙을 해야겠다고 생각했었으나, 함께 간 일행들이 모두 스쿠버다이빙을 할 수 없는 상황, 약간의 게으름, 그리고 나중에 여름에 한 번 더 와서 할 수 있지 않을까 하는 막연한 희망 탓에 결국 실프라 다이빙을 하지는 못하고, 결국 그곳에서 스노클링을 즐기는 사람들을 구경하게 되었다.

깜찍했던 표지판

실프라, 철제계단 아래가 입수지점이다.

씽벨리어 국립공원이 잘 보이는 언덕 위에서 국립공원의 전체적인 모습을 감상하였다. 씽벨리어 국립공원은 그 면적이 상당히 커서 주차장이 여러 곳이 있는데, 아이슬란드에 오기 전 실프라 다이빙 정보를 알아보면서 실프라 다이빙을 하기 위해서는 씽벨리어 국립공원 P5 주차장에 주차를 하고 걸어가면 된다고 하였다. 씽벨리어 국립공원 P5 주차장(Thingvellir Parking P5)에 주차를 하고(유료이다), 호수를 따라 살짝 걸어가니 스쿠버다이버의 도로 횡단에 유의하라는 깜찍한 표지판이 나오고 그 유명한 실프라에 다다르게 되었다. 큰 기대와는 달리 생각보다 소소한 협곡이었고, 물이 차 있는 협곡 아래로 철제 계단이 놓여 있었다. 계단 아래로 살짝 내려가 세상에서 가장 투명한 물에 손을 넣어봤다(수면에는 모기나 소금쟁이로 추정되는 벌레들이 많이 있었다). 차가웠다. 햇살이 쨍하게 내리쬐는 날 수트를 입고 물 속에 들어가면 좋겠다는 생각이 들었다. 호수를 따라 조금 더 걸어가니 출수 지점이 보였고 스노클링을 한 사람들이 모여 있었다. 물 속에 들어가보지 않아서 그렇기는 한데 실프라에 대한 전체적인 인상은 '소박함'이었다. 이렇게 소박한 곳에서 두개의 판이 서로 벌어지고 있고, 유라시아 판은 인도 판을 만나 히말라야 산맥을 밀어올리고 있었던 것이다.

HAETTA는 아마 'HOT'으로 이해했지만 사전을 찾아보니 'DANGER'라고.

간헐천의 모습

분출하는 스트로쿠르 간헐천

씽벨리어 국립공원을 떠나 게이시르(Geysir)로 향했다. 그 곳에는 너무 짧지도 않고 길지도 않은 간격으로 분출되는 스트로쿠르 간헐천(Strokkur)이 있다. 주차장에 주차를 하고 뜨거운 간헐천이 흐르는 곳을 지나가니 사람들이 연못 주위로 둥그렇게 모여있었다. 연못에는 간헐천이 부글부글 끓고 있었다. 조금 기다리다보니 푸쉬식 하는 소리와 함께 간헐천이 하늘 높이 솟아올랐다. 모여있던 사람들이 다같이 탄성을 내질렀다. 간헐천이 뿜어져 나오는 간격은 일정하지 않았다. 분출을 기다리는 나름대로의 쫀쫀한 스릴이 있었다. 수도 레이캬비크 근처라 그런지 디럭스 유모차에 채 돌도 되지 않아 보이는 아기를 태워 온 사람들도 있었다.

장엄한 굴포스

폭포 위로 거대한 무지개가 피었다.

다른 각도에서 본 굴포스, 우측 펜스 안쪽이 보행로이지만 이 날은 폐쇄되었다.

간헐천을 구경한 다음 굴포스(Gullfoss)라는 폭포로 향했다. 굴포스에는 주차장이 두군데 있는데 아래쪽 주차장(구글맵 기준으로 Gullfoss Main Car Park라고 되어 있는 곳에서 동쪽으로 가면 있는 주차장)에 주차를 하면 폭포까지 더 가까이 걸어갈 수 있다고 해서 그 곳에 주차를 했다. 폭포쪽으로 가보니 폭포에 가까이 다가갈 수 있는 보행로는 눈으로 폐쇄되어 있었다. 아쉽지만 살짝 멀리서 장엄한 폭포를 감상하였다. 폭포의 물보라로 인해 거대한 무지개가 피었다. 차를 다시 몰고 위쪽 주차장(Gullfoss Main Car Park)에 주차를 하고 다른 각도에서 폭포를 감상하였다. 산책로를 따라 가벼운 산책을 하였다. 멀리서 보니 폭포의 전체적인 윤곽이 드러났다.

숙소 앞 풍경, 호수와 멀리 흰 산이 보인다.

양고기와 신라면을 곁들인 저녁 만찬

저녁 노을이 지기 전 로가바튼(Laugarvatn) 근처의 숙소(Austurey Cottages)에 짐을 풀었다. 로가바튼은 온천(Laugarvatn Fontana)이 있어서 골든 서클을 여행하는 사람들에게 유명한 곳인데 정작 온천에 가보지는 못했다. 코티지(Cottage) 숙소로서 외딴 곳에 있어서 그런지 전망이 끝내주었다. 숙소에서 저 멀리 호수와 흰 눈이 쌓인 산맥이 보였다. 옆 숙소와 사이에 프라이버시 보장도 잘 되도록 오두막이 배치되어 있었고, 내부 청소상태도 무척 깨끗했다. 양고기와 감자로 저녁을 먹었다. 해가 저물고 오로라를 기다렸다. 수시로 밖에 나가 하늘을 유심히 살펴보았다.

오로라님 영접

보랏빛 초록빛 오로라

하늘에 심상치 않아 보이는 옅은 구름이 떠 있었다. 구름이 그냥 두둥실 흘러가는 것이 아니라 번쩍번쩍, 샤르르 하면서 움직이는 듯 보였고, 사이사이로 초록빛도 보이는 듯 했다. 맨 눈보다 확실한 오로라 감별기, 휴대폰 카메라를 들이댔다. 구름은 초록빛이었다. 또다시 오로라님을 영접하게 된 것이다. 내일 저녁에는 바르셀로나로 돌아가는 비행기를 타야하는지라, 아이슬란드에서 오로라를 볼 수 있는 날은 오늘이 마지막이었는데, 감사하게도 아이슬란드를 떠나기 전 또 한번 오로라를 보게 된 것이다. 탁 트인 평원 위로 오로라가 춤추고 있고 그 너머에는 밤에도 눈 덮인 산맥이 희뿌연 빛을 발하고 있었다. 일행 중 한 명이 깊은 잠을 자고 있어 조용히 탄성을 질렀다. 대략 1시간 정도가 지나자 사방에서 춤추던 오로라 위로 구름이 덮였다. 숙소로 돌아와 촬영한 사진을 살펴보고 잠이 들었다. 사진을 그리 잘 찍지는 못한 것 같다. 늘 오로라 사진은 아쉽다. 수중 촬영 사진과 같다. 8박 9일간의 여행에서 총 3번 오로라를 보았으니 무척 성공적인 아이슬란드 오로라 여행이었던 것 같다. 뿌듯한 마음으로 잠이 들었다.

오로라와 일몰이 함께 담긴 것일까.

잔잔한 느낌도 있었던 오로라

22-03-31 아이슬란드 케플라비크에서 보르가르네스로(From Keflavik to Borgarnes, Iceland)

애용이 — Tue, 6 Sep 2022 01:31:16 +0900

일출과 오로라를 함께 보았다. 황홀했던 순간

새벽녘이어서 다른 피사체들을 오로라와 함께 사진에 담을 수 있었다.

함께 간 일행이 갑자기 새벽에 나를 깨웠다. 오로라가 떴다는 것이었다. 허겁지겁 옷을 챙겨입고 카메라 장비를 챙겨 밖으로 나갔다. 아직 해가 뜨지는 않았지만 밖은 이미 상당히 밝아져 있었다. 일행이 가리키는 방향에 휴대폰 카메라를 비춰보았다. 오로라가 아니라 낮게 뜬 하얀 구름이었다. 이런. 또 오로라와 착각을 했군. 잠을 일찍 깨운 일행이 살짝 원망스러웠다. 밖으로 나온 김에 새벽 공기를 깊이 들이마셨다. 주변을 감상하였다. 외딴 곳에 있는 오두막이라, 비슷한 오두막 몇 채를 제외하고는 아무것도 없는 황량한 곳이었다. 다른 방향의 하늘을 살펴보다보니 구름이 번쩍번쩍 하는 것 같았다. 옅은 색으로 오로라의 초록빛이 보였다. 오로라가 떠 있구나. 황급히 일행에게 다른 방향에 오로라가 떠 있다고 알렸다. 주위가 점점 밝아오고 있었다. 해가 막 떠오르려고 했다. 오로라를 보고 사진으로 담을 수 있는 시간이 얼마 남지 않았다는 것을 깨닫고 마음은 급해졌다. 카메라 렌즈의 노출 시간을 길게 설정하지 않아도 사방이 밝아서 충분히 오로라가 담겼다. 특히 주변의 피사체들이 사진에 함께 담길 수 있는 조도였다. 탄성을 지르며 오로라를 촬영하였다. 이 오로라를 또 보겠다고 어제 그렇게 차를 달렸었는데, 오기 잘 한 것 같다. 약 30분 정도가 흘렀을까. 해는 떠올랐고, 머리 위에 여전히 남아있을 오로라는 햇빛으로 인해 볼 수 없게 되었다.

오로라님 영접

새벽에 오로라님을 영접하고 나니 극도의 흥분상태에 빠짐과 동시에 잠시 혼란스러워졌다. 새벽에도 볼 수 있는 것이 오로라란 말인가. 그 동안은 밤에만 오로라를 볼 수 있다고 생각했었기 때문이다. 일출과 오로라를 한번에 같이 본 셈이었다. 일출 직전만 해도 하늘의 색깔이 너무도 아름다운데, 거기에 오로라의 신비함까지 더해졌다. 하루의 시작이 정말 짜릿했다.

오두막 위에 오로라

가볍게 아침을 먹고 오늘은 아이슬란드 서쪽의 스나이펠스네스(Snaefellsnes) 반도를 둘러보기로 계획을 세웠다. 역시나 구름 예보를 확인하고 오로라를 볼 가능성이 높은 위치를 찾았는데, 스나이펠스네스 반도의 서쪽 끝에 가면 오로라를 관측할 확률이 있어 보였다. 차를 몰고 북쪽으로 향했다. 케플라비크(Keflavik) 국제공항을 지나가니 아이슬란드에 방금 막 도착한 여행객 같았다. 첫날 묵었던 코파보귀르(Kopavogur)를 지나서 1번 도로에 접어든 다음 북쪽으로 차를 달렸다. 중간에 해저터널을 지나갔다. 예전에 거가대교를 지나 해저터널을 통과해본 경험이 있었는데, 아이슬란드의 해저터널은 길이 더 좁고 어두워서 뭔가 진짜 터널을 지나가는 느낌이 들었다. 스나이펠스네스 반도로 가는 1번 도로에는 과속 단속 카메라가 많다는 얘기를 듣고 최대한 천천히 운전을 했다. 내 차를 추월해서 가는 차들이 많이 있었다.

하룻밤을 묵었던 숙소의 모습

보르가르네스(Borgarnes)에 들러 주유를 하고 마트에서 장을 보았다. 아이슬란드에서 처음 가보는 '보너스'라는 마트였다. 예전 글에 적어놓기는 했지만 그동안 가보았던 마트들 중 가장 크고 물건 종류도 다양한 곳이었다. 아이슬란드 슈퍼마켓의 퀄리티는 보너스 >= 네토 > 크로난 순서인 것 같다. 1번 도로는 보르가르네스를 지나 북동쪽으로 꺾어지는데, 스나이펠스네스 반도로 가려는 것이었기에 북서쪽으로 방향을 틀었다. 멀리 아름다운 피요르드의 설경이 끝없이 펼쳐졌다. 운전자를 즐겁게 해주는 장면이었다.

이트리 퉁가 해변

해변에 있었던 고래 척추뼈

이트리 퉁가(Ytri Tunga)라는 스나이펠스네스 반도 남쪽의 해변에 잠시 들렀다. 운이 좋으면 물범을 볼 수 있다고 했다. 구글 맵에서 리뷰를 살펴보다보니 얼마 전에 고래 사체가 떠내려와 해변에 그대로 있다는 리뷰가 있었다. 차에서 내려 얼마 안가니 거대한 고래의 척추뼈가 해변에 남겨져 있고 그곳에서 악취가 풍겨져 나오고 있었다. 자연사 박물관에 온 듯 했다. 썰물때여서 그런가 해변에 여러 바닷물 웅덩이가 있었고 미역 같은 해조류들이 있었다. 아이슬란드의 차가운 바다에 잠시 발을 담궈 보았다. 저 멀리 사람들이 모여있기에 대표로 한번 갔다와보기로 했다. 엄청 미끄러운 미역밭을 한참 지나서 사람들이 있는 곳까지 가보니 물범들이 놀고 있는 것이 보였다. 가는 도중에 물이 찰랑찰랑거리는 구간이 있었는데, 다시 밀물이 되어서 물이 차오르는 것 같았다. 조마조마한 마음으로 물범들의 사진을 몇 장 촬영하고 다시 해변으로 돌아가려는데 결국 물이 다시 차올라 길이 거의 끊겨버렸다. 서둘러 신발을 벗고 장비를 다 어깨에 울러맨 상태에서 발목까지 차오른 차가운 아이슬란드의 바다를 걸어서 나왔다. 조금이라도 머뭇거렸으면 큰일 날 뻔 했다.

귀여운 물범들

아나스타피의 돌다리

다시 차를 몰고 아나스타피(Anarstapi)로 향했다. 그 곳에는 멋진 돌다리가 있다고 해서 갔는데 처음에는 찾기가 쉽지 않았다. 돌다리를 찾아 아찔한 사진을 찍고 해안 절벽을 따라 걸으면서 아름다운 스나이펠스네스 반도의 해안 풍경을 감상하였다. 주차장에서 가볍게 늦은 점심을 먹고 스나이펠스네스 반도에서 가장 유명한 산봉우리인 키르큐펠 산(Kirkjufell)으로 향했다. 마법사의 고깔모자처럼 생긴 산봉우리인데, 멀리서 봐도 매우 특이하게 생겨서 한 눈에 알아볼 수 있었다. 주차장은 유료였다. 키르큐펠 산을 후경으로 해서 앞의 폭포를 장노출로 촬영하는 사진이 유명한 것 같아서 따라서 찍어보았다. 하지만 도착한 시간대가 애매한 오후의 시간대여서 그렇게 사진이 아름답게 나오지는 않았다. 일출이나 일몰 무렵에 와서 사진을 찍으면 괜찮지 않을까 싶었다. 원래 계획은 키르큐펠 산 근처의 그룬다르피요르드(Grundarfjordur)에 숙박을 하면서 반도 서쪽 끝으로 오로라 헌팅을 하러 가는 것이었는데, 구름 예보가 바뀌어 반도 서쪽 끝에서 오로라를 볼 확률이 낮아져서, 다시 보르가르네스 근처까지 내려오기로 했다.

키르큐펠 산

키르큐펠에서 본 풍경

그룬다르피요르드의 모습

오늘 숙박을 하게 된 곳은 보르가르네스 근처 말 농장에 있는 오두막(에어비앤비에는 보르가르네스의 'Ragna님의 숙소'라고 나옴)이다. 숙박 예약을 할 때 보통 부킹닷컴과 에어비앤비를 이용했는데, 가끔씩 같은 숙소가 다른 가격(에어비앤비가 더 저렴)에 나오는 경우가 있었다. 이번에는 에어비앤비를 통해 예약하는 것이 더 싸서 에어비앤비를 이용했다. 오전에 신나게 달려왔던 길을 보르가르네스까지 다시 되돌아가려니 힘이 빠졌다. 스나이펠스네스 관광안내소(Snaefellsnes Visitor Center) 근처 외딴 곳에 N1 주유소가 있었다. 동부 피요르드 브레이쓰달스비트(Breiddalsvik)에 있던 N1 주유소에 들렀을 때도 생각했었던 것인데, 참으로 한없이 외딴 곳, 마치 세상 끝의 주유소 같았다. 그 곳에서 기름을 가득 채웠다. 함께 간 일행들은 모두 자동차 뒷자리에서 깊은 잠에 빠져있었다. 운전하는 차창 뒤로 노을이 지고 있었다. 너무도 아름다운 노을이었다. 숙소에 도착해서 간단한 저녁을 먹었다. 또 오로라를 기다렸으나, 아쉽게도 밤에 오로라를 보지는 못했다.

아이슬란드의 밤하늘

22-03-30 아이슬란드 홀트에서 케플라비크로(From Holt to Keflavik, Iceland)

애용이 — Sat, 27 Aug 2022 06:20:25 +0900

숙소 자쿠지에 앉아서 보이는 폭포, 장관이다.

아침으로 어제 숙소의 주인 아주머니께서 주신 케이크와 커피를 마셨다. 숙소에 야외 자쿠지가 있어 이용을 해봤다. 자쿠지는 2개가 있었는데, 여러명이 들어갈 만큼 크지는 않아서(한 2-3명 정도가 적당한 듯 했다) 자쿠지를 이용하는 사람이 없을 때 들어가보았다. 바깥 온도는 꽤 쌀쌀했는데 뜨뜻한 자쿠지에 들어가 있으니 피로가 저절로 풀리는 듯했다. 자쿠지에 앉아서 숙소 뒤편 높은 산에서 떨어지는 폭포를 바라보았다. 폭포가 떨어져 내려오는 산에서는 이름을 알지 못하는 다양한 새들이 날고 있었다. 이런 것이 바로 신선 놀음이 아닌가. 숙소에서 짧게 하루만 묵었다가 가야만 하는 것이 몹시 아쉬웠다. 다시 한번 강조하지만 정말 강력 추천하는 숙소 '더 가라지(The Garage)'이다.

트롤 바위

비크의 풍경

오늘은 구름 예보에 따라 오로라를 관측하기 위해서 아이슬란드의 남서쪽 끝인 케플라비크(Keflavik)에서 하룻밤 보내기로 하였다. 아이슬란드 국제공항이 있는 그 곳이다. 서쪽으로 가기 전에 비크(Vik)에 가서 트롤 바위 등을 제대로 구경하기로 하였다. 비크에 가서 늘 차를 세우던 곳인 크로난 슈퍼마켓 뒤편에 주차를 하고 해변 쪽으로 조금 걸어나가면서 트롤 바위를 구경했다. 다행이 바람이 거세지 않았고 날씨도 한결 청명했다. 해변에서 바라보는 비크의 전경도 매우 아름다웠다. 전날 내린 눈으로 덮인 설산을 배경으로 해서 북유럽 특유의 간결한 디자인의 붉은 교회가 우뚝 서 있었다.

디르홀레이에서 본 트롤 바위와 검은 모래 해변

디르홀레이에서 본 검은 모래 해변

디르홀레이에서 본 해변, 파도가 거칠다.

세상에서 가장 아름다운 화장실

차를 몰고 비크 근처에 있는 디르홀레이(Dyrholaey)로 향했다. 높은 절벽 위에서 트롤 바위와 검은 모래 해변을 조망할 수 있는 곳이다. 주차장에 차를 주차하고 조금 걸어가니 바다가 내려다보이고 멀리 트롤 바위가 눈에 들어왔다. 해안절벽으로 밀려들어오는 파도가 무척 거셌다. 저 곳에 잘못 들어갔다가는 살아서 돌아올 수 없겠다고 생각했다. 디르홀레이에서는 유명한 검은 모래 해변인 레이니스프야라 해변(Reynisfjara Beach)이 보였다. 레이니스프야라 해변은 아름답기도 하지만 갑자기 밀려드는 파도로 인해 매년 꼭 1명씩 사망 사고가 일어나는 곳이기도 하다. 나는 위험을 추구하는 경향이 있지만, 함께 간 일행이 절대로 레이니스프야라 해변에 들어가지 말라고 해서 멀리 디르홀레이에서 바라보는 것으로 대신하였다. 디르홀레이에는 세상에서 가장 아름다운 화장실(비록 유료여서 이용하지는 않았지만)이 있었다.

스코가포스에 무지개가 피었다.

스코가포스 우측에 걸어 올라가는 계단이 있다.

서쪽으로 차를 몰고 가면서 유명한 폭포 두 군데에 들렀다. 먼저 들른 곳은 스코가포스 폭포(Skogafoss Waterfall)였다. 아이슬란드어로 'Foss'는 폭포라는 뜻이다. 폭포에 도착했을 무렵 마침 날씨가 화창해지고 햇빛이 강해져서 폭포 물안개 속으로 선명한 무지개를 볼 수 있었다. 어마어마한 물줄기가 하늘에서 쏟아지고 있었고, 흠뻑 젖었지만 거의 바로 앞까지 가서 어마어마한 인생사진을 찍을 수 있었다. 산책로 우측으로 계단이 있어 올라가면 폭포를 위에서 볼 수 있는데 계단을 올라가지는 않았다. 오전에 출발했던 숙소를 다시 지나 두번째로 들른 곳은 셀야란드 폭포(Seljalandsfoss)였다. 특이하게도 폭포 내부에서 바깥으로 떨어지는 물줄기를 볼 수 있는 곳이었다. 셀야란드스 폭포에서는 주차비를 내야 했다. 폭포 내부에서 외부를 보는 경험이 처음이었기에 무척 신기했다. 다만 폭포 내부까지 들어가는 길이 다 젖어있고 진흙밭이어서 조금 미끄러웠다. 내부까지 들어가면서 흠뻑 젖게 되는 것도 당연한 일이었다. 또한 거센 폭포 물줄기가 만들어내는 물보라가 장난이 아니었다. 폭포에 다녀왔는데 꽤 추웠다.

셀야란드 폭포 내부에서 바깥을 바라본 모습

두 개의 폭포를 구경하고 난 다음 남서쪽 끝으로 차를 달렸다. 첫날 비행기를 타고 도착했던 케플라비크 국제공항을 지나가니 마치 여행이 다 끝난 것만 같았다. 동선이 무척 꼬여버리기는 하지만 오로라를 다시 보겠다는 생각 하나만 머리 속에 가득했다. 숙소 근처에 다다르니 노을이 지고 있었다. 숙소에 도착하여 하늘을 바라보았다. 구름 예보상으로는 구름이 없다고 되어 있는데, 하늘에는 무척 낮은 구름이 꽤 많이 떠 있었다. 아마 예보에도 잡히지 않는 낮은 높이에 떠 있는 얇은 구름인 것 같았다. 구름 너머로 저녁 하늘이 바라보였기 때문이다. 얼른 거센 바람이 불어 저 얇은 구름들을 모두 걷어내버렸으면 좋겠다고 생각했다. 하지만 날씨가 화창해서 전혀 바람이 불지 않았다.

양고기와 감자로 만찬을 즐겼다.

오늘 묵게 된 숙소는 Ocean Break Cabin이라는 곳이었다. 작은 오두막이었는데 전용 야외 자쿠지가 있었다. 자쿠지에 물을 받았는데 유황 냄새가 나는 뜨거운 온천물이 나왔다. 비크 슈퍼마켓에서 구입한 양고기와 감자로 만찬을 즐기고 난 다음 자쿠지에 들어갔다. 와인을 몇 잔 마신 뒤에 뜨뜻한 물에 몸을 담그니 취기가 빨리 올라왔다. 자쿠지에 앉아 밤하늘에 오로라가 보이면 참 좋겠다는 생각을 했다. 여전히 구름예보에 나오지 않는 낮은 구름들이 떠 있었다. 오늘도 오로라를 보는 것은 글렀나보다. 그냥 이 순간을 즐겨야겠다고 생각했다. 와인과 맥주를 더 들이켰다. 밤하늘에 떠 있는 구름 사이로 반짝이는 별이 몇 개 보였다. 행복하다고 생각했다. 행복감을 느꼈다. 몸이 너무 더워지면 잠시 밖에 나와 있으면 되었다. 아이슬란드의 밤공기가 몸을 금방 식혀주었다. 몸이 식기 전에 다시 자쿠지에 들어가면 되었다. 몇 번 반복하다 보니 어질어질했다. 잠을 푹 잘 수 있을 것 같다고 생각하면서 잠이 들었다. 새벽에 아름다운 오로라가 나를 기다리고 있었다는 것도 전혀 모른 채.

22-03-29 아이슬란드 회픈에서 홀트로(From Hofn to Holt, Iceland)

애용이 — Thu, 25 Aug 2022 06:42:12 +0900

숙소에서 바라본 풍경, 해 뜰때

숙소에서 바라본 풍경, 해 뜨고 난 후

아침에 눈을 뜨니 창문 너머로 강한 햇살이 느껴졌다. 모처럼 맞이하는 화창한 날씨였다. 일기예보 상으로도 오늘이 가장 날씨가 좋다고 했다. 여행 내내 날씨가 화창하면 좋을텐데, 그것은 내 마음대로 되지 않는 일이기에 그저 마음 속으로 바랄 뿐이다. 가볍게 아침을 먹고 다시 동쪽으로 향했다. 어제 날씨가 좋지 않아 가지 않았던 베스트라혼(Vestrahorn) 산을 보러 가기 위해서였다. 베스트라혼 산은 산봉우리가 물에 비친 반영 사진으로 유명한 곳이었다. 베스트라혼 산을 보러 가기 위해서는 구글 지도에서 'Viking Cafe'를 입력하고 가면 되는데, 바이킹 카페에서 입장료를 내면 차를 몰고 더 안으로 들어갈 수 있고, 주차장에 차를 세워두고 구경을 할 수 있다(구글 리뷰에는 굳이 입장료를 내면서까지 방문할 만한 곳이 아니라는 평이 좀 있는데, 날씨가 화창한 날이라면 입장료를 내면서라도 무조건 가봐야 하는 곳이라고 생각한다). 1번 도로에서 벗어나 바이킹 카페까지 가는 길은 비포장도로였다. 여름에 오면 비포장도로를 달려 아이슬란드의 하이랜드쪽으로 가기도 한다던데 짧게나마 아이슬란드의 비포장도로 맛을 볼 수 있었다. 도로 옆에는 아이슬란드 특유의 갈기가 멋진 말들이 한가로이 서서 바람을 맞고 있었다. 바이킹 카페에 도착하여 입장료를 내고나니 차단기가 열렸다. 더 안으로 들어가서 주차장에 차를 주차하였다.

베스트라혼 산, 아래 바이킹 마을이 있다.

멀리서 베스트라혼 산이 보였다. 그 아래에는 바이킹의 마을이 있었다. 미리 보았던 반영 사진을 찍기 위해 적당한 촬영 지점을 물색하였다. 산 바로 앞에까지 가보니 물이 찰랑거리는 작은 호수가 있었다. 이 곳에서 반영 사진을 찍는 것인가 싶어 삼각대를 세워두고 사진을 찍어보았다. 그리 만족스러운 결과물이 나오지는 않았다. 아이슬란드는 바이킹들이 발견한 땅인데, 다른 사람들이 굳이 아이슬란드에 관심을 두지 않게 하기 위해서 일부러 아이슬란드(Iceland) 즉 '얼음의 땅'이라고 불렀다는 이야기가 있다. 그 바이킹들이 거주하던 마을 같은 곳이 산 밑에 남아있었다.

베스트라혼 산, 멀리 동부 피요르드가 보인다.

베스트라혼 산과 사진가

바이킹 카페에서 나눠준 안내쪽지에 스톡스네스(Stokksnes)라는 곳이 전망이 좋다고 적혀 있었다. 그래서 차를 몰고 스톡스네스에 가보았다. 적당한 곳에 주차를 하고, 검정색 모래로 된 해안사구를 넘어가니 정말로 입이 떡 벌어지는 광경이 눈 앞에 펼쳐졌다. 근경에 베스트라혼 산이 보이고, 그 앞에 검은 모래 해변이 깔려 있으며, 파도가 바닷물을 몰고 천천히 들어왔다 나가기를 반복하고 있었다. 저 멀리 원경에는 동부 피요르드의 웅장한 설산이 펼쳐져 있었다. 그동안 살면서 보았던 경치 중 가장 스펙타클한 풍경이라고 해도 과언이 아니었다. 검은 모래 해변에서는 사진가들이 삼각대를 세워두고 열심히 베스트라혼 산을 배경으로 촬영을 하고 있었다. 이 곳이 베스트라혼 반영 사진의 주요 촬영 지점인 것 같았다. 나도 파도를 의식하면서(아이슬란드 해변에서 사진을 촬영할 때에는 특히 갑자기 깊숙이 밀려들어오는 파도를 조심해야 한다) 열심히 사진을 촬영했다.

요쿨살론 빙하호, 고래 닮은 얼음덩어리

수영복만 입고 빙하호에 들어간 외국인들

차를 몰고 서쪽으로 향했다. 둘째 날 들렀던 요쿨살론(Jokulsalron) 빙하호에 다시 멈춰 호수를 구경했다. 바람이 거세기로 유명한 곳인데 다행이 바람이 그리 세지 않았다. 호수 주변을 찬찬히 산책하면서 빙하호에서 헤엄치는 물개를 보았다. 호수에는 푸르스름한 얼음덩어리들이 둥둥 떠다니고 있었다. 어떤 외국인들이 수영복만 입은 채 빙하호에 들어가는 모습도 보았다. 저 멀리 요쿨살론 빙하에서 얼음덩어리가 호수로 떨어지는 소리도 들렸다. 오전에 화창했던 날씨는 다시 흐려졌다. 그래서인지 얼음덩어리들이 천천히 바다로 향하는 모습이 장엄하면서도 쓸쓸해 보였다.

다이아몬드 비치

요쿨살론 빙하호에서 차를 몰고 바로 남쪽에 있는 다이아몬드 비치(Diamond Beach)로 향했다. 이 곳에는 동쪽과 서쪽에 각각 주차장이 하나씩 있다. 서쪽 주차장에 차를 세웠다. 요쿨살론 빙하호에서 떠내려온 얼음 조각들이 해변에서 반짝이고 있었다. 얼음 조각들이 반짝이는 모습이 마치 다이아몬드 같다고 해서 이 해변의 이름이 다이아몬드 비치이다. 얼음 조각을 하나 집어 먹어보았다. 수만년 전 얼어버린 빙하의 일부가 내 몸 속으로 들어왔다. 얼음 조각들 사이로 바닷물이 들어왔다가 나갔다. 카메라 렌즈에 필터를 장착하고 그 광경을 장노출로 찍어보았다. 쉽지는 않았다. 얼음 조각들은 모양이 가지각색이었다. 하지만 모두가 하나같이 바다와 하나가 되기를 기다리고 있었다. 순간적으로 몹시 쓸쓸해졌다. 한 걸음 떨어져 진정한 끝의 순간을 지켜보고 있는 것 같았다. 얼음 조각들은 두려워하고 있을까. 아니면 흥분된 상태일까.

서쪽으로 향하는 1번 도로

계속해서 서쪽으로 차를 몰았다. 길 우측에 바짝 붙어 서 있었던 설산과 빙하는 어느새 시선 너머로 멀어져가고 있었고, 눈 앞에 끝도 없는 이끼평원이 펼쳐졌다. 동쪽으로 올 때는 날씨가 좋지 못해 제대로 보이지 않았던 이끼평원이었는데, 반대쪽으로 돌아가면서 보니 정말 어마어마했다. 비크(Vik)에서 가볍게 장을 보고 차에 기름을 든든하게 채운 후, 오늘 예약한 숙소가 있는 홀트(Holt) 지역까지 계속해서 차를 달렸다. 오늘 묵게 된 숙소는 이번 아이슬란드 여행을 통틀어 가장 기대했던 '더 가라지(The Garage)'라는 곳이다. 숙소 뒤편에는 폭포가 흐르고, 앞에는 호수가 펼쳐져 있는 그런 곳이었다. 야외에는 공용 자쿠지가 있어 폭포를 보면서 스파를 즐길 수도 있다. 숙소 내부 인테리어도 무척 세심하면서 감성적이었다. 숙소에 도착하니 주인 아주머니께서 직접 구워놓으신 케이크와 쿠키를 주셨다. 무척 맛있었다. 아이슬란드 여행을 한다면 꼭 하루쯤은 투숙해보기를 강력하게 추천하는 곳이다. 한편, 구름 예보상 이 지역의 밤하늘이 맑다고 되어 있어서 오늘 이 곳에 숙소를 잡은 것이었는데, 결국 남쪽에서 구름이 몰려오는 바람에 아쉽게도 오로라를 관측하지는 못했다. 양고기와 삶은 감자로 만찬을 즐겼다.

22-03-28 아이슬란드 스터쓰바르피요르드에서 회픈으로(From Stodvarfjordur to Hofn, Iceland)

애용이 — Wed, 17 Aug 2022 18:50:32 +0900

해 뜨기 직전 모습

눈 내린 마을은 아무 소리도 들리지 않았다. 해가 막 떠오르려고 하고 있었다. 순간적으로 마을이 분홍빛으로 반짝였다. 마음 먹는대로 오로라를 볼 수 있는 것은 아니라는 것을 깨달았다. 그래도 남은 기간 내내 최대한 오로라를 찾아다니는 여행을 하기로 마음먹었다. 간단히 아침을 먹고 마을 구경을 했다. 설산에서 내려오는 깨끗한 시냇물을 감상하였다. 눈밭을 뛰어다니면서 마음껏 놀았다.

눈내린 마을이 분홍빛으로 물들었다.

숙소 뒤쪽 전경

어제 잠시 들렀던 회픈(Hofn) 근처에서 오늘밤 오로라를 볼 확률이 있다는 구름 예보가 있어 회픈 근처에서 숙소를 잡기로 하였다. 그 동안은 아이슬란드 동쪽을 향해서 왔던 것이었는데, 이제 다시 왔던 길을 되돌아 서쪽으로 가는 것이다. 운전을 하면서 보게 되는 아이슬란드의 풍경은 장엄했다. 오로라를 제외하고, 아이슬란드에서 여행을 통해 가장 기억이 많이 남은 장면은 '아이슬란드의 길'이라고 할 수 있을 것 같다. 차가 거의 없기 때문에 운전을 하는 것이 전혀 힘들지 않고, 길에서 보이는 풍경 자체가 너무도 황량하면서도 아름다웠기 때문이다. 전세계 화물차 기사분들 중에서 아이슬란드에서 운전을 하는 분이 가장 행복한 분이 아닐까 하는 막연한 생각을 하기도 했었다. 그만큼 길에서 바라보이는 경치 자체가 아름다웠다.

1번 도로

산에 새겨진 수평선과 사선이 인상적이다.

아이슬란드 동부 설산의 모습

중간 중간에 차를 세워두고 사진을 찍었다. 날씨는 흐렸다. 멀리 산에 눈이 흩뿌려져 있었다. 초콜릿 케이크 위에 뿌려진 설탕가루 같았다. 빙하가 깎아서 만든 산이어서 그런지 굵은 선들이 사선으로 그어져 있었다. 동쪽으로 운전하면서 보았던 경치와 서쪽으로 운전하면서 보았던 경치가 또 달랐다. 개인적인 느낌은 서쪽으로 돌아오면서 보았던 경치가 더 아름다운 것 같았다.

1번 도로, 키세스 초콜릿 같다.

1번 도로

회픈 근처에 베스트라혼(Vestrahorn)이라는 유명한 산이 있는데, 오늘은 날씨가 흐려 가더라도 제대로 산을 볼 수 없을 것 같았다. 내일은 예보상 화창하다니까 내일 가보기로 하였다. 회픈에 들러 차를 세워두고 점심을 먹었다. 늘 그렇듯 핫도그와 컵라면이었다. 둘 다 내가 좋아하는 음식들이라 맛있게 먹었다. 회픈 시내는 한산했다. 다른 여행객들도 근처에 차를 세워두고 비슷하게 차 안에서 점심을 먹는 것 같았다.

회픈 시내의 한산한 모습

1번 도로

설산의 모습

회픈 근처에 있는 숙소에 체크인을 했다. 오늘 묵게 된 숙소 이름은 'Sefdalur Studio Apartment'였다. 숙소 상태는 최상이었다. 아이슬란드에서 묵은 숙소들은 대부분 다 깨끗하고 만족스러웠는데, 특히 오늘 묵게 된 숙소는 깔끔하고 정갈한 인테리어를 갖췄던 곳이라 인상적이었다. 주변에 인공광이 없는 곳이라 이 숙소에서 오로라를 보았다는 후기도 많이 있었다. 강력 추천하는 숙소이다. 회픈의 네토(Netto) 슈퍼마켓에서 산 양고기를 오븐에 구웠다. 입국 면세점에서 사온 와인을 한 병 열어 만찬을 즐겼다. 숙소 마당까지만 나가도 깜깜했기 때문에 수시로 밤하늘에 오로라가 보이는지를 확인했지만, 결국 오로라를 만나지는 못했다. 아쉬웠지만 내일이 있으니 또 괜찮다고 생각했다.

초콜릿 케이크 위에 설탕가루가 뿌려진 것 같다.

1번 도로

근사했던 만찬

22-03-27 아이슬란드 레이니벨리르에서 스터쓰바르피요르드로(From Reynivellir to Stodvarfjordur, Iceland)

애용이 — Tue, 16 Aug 2022 06:31:03 +0900

숙소에서 멀리 요쿨살론 빙하가 보였다. 황량함이 좋다.

아침에 눈을 떴을 때 햇살이 환하게 비치고 있었다. 어제 밤에 보았던 오로라의 황홀한 여운이 여전히 남아있었다. 이렇게 빨리 오로라를 보게 될 줄은 꿈에도 몰랐었다. 구름 예보만 보고 다니면 매일매일 쉽게 오로라를 볼 수 있겠다고 생각하였다. 자신감이 넘쳤다. 오늘 밤에도 오로라를 보기 위해 구름 예보를 살펴보았다. 아이슬란드 동쪽 외에는 전부 구름으로 뒤덥힌다는 예보가 나왔다. 1번 도로를 타고 동쪽으로 계속 가게 되면 길은 이내 북쪽으로 접어들고, 결국 반시계방향으로 아이슬란드 전체를 한바퀴 돌게 된다. 그래서 1번 도로를 링로드(Ring Road)라고 부른다. 그런데 3월에는 아이슬란드 북쪽이 바람도 거세고 무척 춥다고 하여 이번에는 북쪽을 아예 가지 않을 생각이었다. 그래서 당초 계획상 회픈(Hofn)을 동쪽의 마지노선으로 생각하고 있었는데, 구름 예보상 훨씬 더 동쪽, 북동쪽으로 가야 오늘 밤에 오로라를 볼 확률이 있다는 것이었다. 어떻게 할지 고민이 되었다. 어제 오로라를 원 없이 보긴 봤지만 사진으로 잘 담기지가 않았기에, 오늘은 오로라를 만나 사진 촬영에 더 신경쓰기로 결론내렸다. 이 결정으로 결국 계획에 없었던 아이슬란드 동부 지역의 웅장한 피요르드들을 구경하게 되었다.

숙소 앞 풍경

호텔이라 조식이 제공되었는데, 방과 레스토랑과 약간 떨어져 있어 상쾌한 기분으로 레스토랑까지 걸어갔다. 배경으로 높은 산이 보였는데 무척 웅장하고 아름다웠다. 종류를 잘 알지 못하는 많은 새들이 날아다니고 있었다. 잔디밭에는 이슬이 맺혀 있었다. 가슴 깊이 들이마시는 아침 공기는 더할 나위 없이 신선했다. 호텔 조식은 화려하지는 않았지만 나름대로 맛있었다. 점심과 저녁식사가 부실할 것 같아서 최대한 든든히 속을 채웠다.

동부 피요르드로 향하는 1번 도로

체크아웃을 한 후 차를 몰고 동쪽으로 향했다. 날씨는 점점 흐려졌다. 회픈에 들러 네토(Netto)라는 슈퍼마켓에서 오늘 저녁거리로 양고기를 샀다. 아이슬란드 여행을 하면서 3종류의 슈퍼마켓에 들렀었는데, 어제 비크(Vik)에서 갔었던 크로난(Kronan), 오늘 회픈에서 들른 네토, 그리고 서부 쪽에서 가본 보너스(Bonus)가 그것이다. 물품의 다양성이나 품질의 면에서 보너스 > 네토 > 크로난 순서로 좋았던 것 같다. 또한 N1 주유소에 들러 기름을 넣었다. 아이슬란드에서는 언제 주유소가 나올지 모르기 때문에 주유소가 보일 때마다 기름을 가득 채워두어야 한다는 얘기를 들었기 때문이다. 회픈에는 파쿠스(Pakkhus Restaurant)라고 랑구스틴(Langoustine) 요리로 유명한 식당이 있는데, 가격이 매우 비싸(1인 당 7-8만 원 정도는 줘야 한다고 했다) 가지는 않았다.

여행 내내 함께 했던 자동차

검은 모래 해변이 여러 군데 있다. 바다가 거칠다.

회픈에서 나와 1번 도로를 따라 동쪽으로 계속 가다 보면 터널(무료이다)을 지나게 되는데, 그 터널을 빠져나오자 산이 달라보였다. 훨씬 더 깊은 산 속에 들어온 느낌이었다. 길은 이내 북쪽으로 방향을 틀었고, 길 오른쪽에는 아이슬란드의 거친 바다가 모습을 드러냈다. 길은 아찔했다. 거의 가드레일이 없는 느낌이었다. 아이슬란드에는 이런 아찔한 길이 많다고 했다. 중간에 쉼터가 있어 차를 세우고 경치를 구경하였다. 저 멀리 웅장한 설산이 모습을 드러내었다. 아이슬란드 동부의 피요르드 모습이었다. 비현실적이고 무척 고독한 풍경이었다. 세상에 나 혼자 있는 것 같았다. 입국 면세점에서 샀던 감초 초콜렛을 씹어먹으면서 운전을 했다.

동부 피요르드의 웅장한 설산이 보인다.

오늘의 숙소는 스터쓰바르피요르드(Stodvarfjordur, 아이슬란드어로 Stöðvarfjörður로 표기한다, ð는 영어 th발음이다)에 있는 'Kjartan님의 숙소'였다. 에어비앤비로 예약하였다. 스터쓰바르피요르드에서 약간 남쪽에 있는 브레이쓰달스비크(Breiddalsvik, 아이슬란드어로 Breiðdalsvík로 표기한다)에 숙소를 구할 것인지, 아니면 골짜기 2개를 더 지나 북쪽으로 가서 레이싸르피요르드(Reydarfjordur, 아이슬란드어로 Reyðarfjörður로 표기한다) 쯤에 숙소를 구할 것인지 고민을 하였었다. 밤이 되었을 때 어느 지역의 밤하늘이 맑을지 확실치 않았기 때문이다. 결과적으로 남쪽부터 오늘 숙소를 잡은 스터쓰바르피요르드까지는 폭설이 내렸고, 레이싸르피요르드(Reydarfjordur)까지는 구름이 몰려가지 않아 밤하늘이 맑았던 것 같다.

동부 피요르드 가는 길

점심을 생략하고 스터쓰바르피요르드까지 달려왔기 때문에 숙소에 체크인을 하자마자 챙겨간 봉지라면을 끓여먹었다. 꿀맛이었다. 숙소는 무척 아늑했다. 인테리어가 화려하지는 않았는데, 북유럽 특유의 감성이 느껴졌다. 숙소에 체크인을 하기 전부터 눈이 조금씩 내리고 있었는데, 눈발이 점점 굵어지더니 폭설이 내리기 시작했다. 마을 주변의 길은 전부 빙판이 되었고, 순식간에 폭설로 인해 집 안에 갇히게 되었다. 밤에 차를 몰고 레이싸르피요르드 지역까지 가볼까 싶었었는데, 아이슬란드 도로 상태를 알려주는 웹사이트(https://safetravel.is/conditions)에는 브레이쓰달스비크로 가는 길과 레이싸르피요르드로 가는 길 모두 극도로 미끄럽다고 나와 있었다. 안그래도 아이슬란드의 밤운전은 가급적 피하라는 얘기를 들었던지라, 깔끔히 오로라를 찾으러 가는 것을 포기하고 숙소에서 푹 쉬기로 했다.

숙소 풍경. 폭설이 내렸다.

바깥에 내리는 눈을 바라보면서 양고기를 오븐에 구워먹었다. 정말정말 맛있었다. 뉴질랜드에서 먹어봤던 양고기보다 더욱 맛있었던 것 같다. 폭설로 인해 아이슬란드 동부 피요르드의 외딴 마을에 갇혀버렸지만 기분은 오히려 홀가분했다. 세상이 나를 고립시킨게 아니라 내가 스스로 세상으로부터 멀찌감치 떨어져 나온 것 같았다. 지구에서 무척 외딴 곳에 있는 나라 아이슬란드에서도 또 무척 외딴 곳에 와 있는 것이었다. 스쿠버다이빙을 하면서 깊은 바닷속에 들어가면 가끔씩 명상을 하는 듯한 기분이 들곤 했었는데, 그와 유사한 기분이었다. 무척 좋아하는 백석의 시가 떠올랐다. 눈이 정말로 푹푹 내리고 나는 응앙응앙 우는 흰 당나귀가 된 것만 같았다. 비록 계획대로 오로라를 만나지는 못했지만, 오로라가 아니었다면 결코 이곳까지 와보지는 못했을 것이리라. 오래토록 잊지 못할 밤이었다.

숙소 풍경. 다행이 밤이 되어 눈은 그쳤다.

22-03-26 아이슬란드 코파보귀르에서 레이니벨리르로(From Kopavogur to Reynivellir, Iceland)

애용이 — Mon, 15 Aug 2022 00:51:41 +0900

1번 도로, 황량함이 너무 좋다.

푹신한 침대에서 깊은 잠을 잤다. 바르셀로나의 집은 바닥난방이 없고 외풍이 있어 으슬으슬 추웠었는데, 아이슬란드의 숙소는 단열이 잘 되어서 그런지 내부가 후끈후끈하였다. 아이슬란드 남서쪽 수도 레이캬비크 근처에서는 아직도 화산활동이 일어나고 있고, 숙소에서 물을 틀어도 온천물이 나오며, 그 온천물로 라디에이터 난방을 하는 것 같았다. 아이슬란드에 와서 가장 좋았던 것 중 하나는 따로 생수를 사서 마실 필요가 없었다는 것이었다. 물이 워낙에 깨끗해서 수도꼭지에서 나오는 찬물은 그대로 마셔도 되고, 물 맛도 매우 좋았다. 처음에는 잘 몰라서 뜨거운 물도 그냥 마셨는데, 온천물이어서 그런지 유황 맛이 났다.

아이슬란드 여행의 성수기는 보통 7, 8월이라고 한다. 굳이 3월 이 시기에 아이슬란드 여행을 결심한 것은 오로라(Aurora, 현지에서는 'Northern Light'라고 한다)를 꼭 보고 싶었기 때문이었다. 결론적으로 8박 9일간의 여행 중 오로라를 세 번 보았고(저녁 늦게 도착하여 아무것도 하지 않은 어제를 제외하면 37.5%의 확률로 오로라를 만난 셈이다) 죽기 전에 오로라를 원 없이 보고 싶다는 꿈은 이루어졌다. 처음 와보는 아이슬란드여서 오로라 외에도 여러 아름다운 풍경들을 감상할 곳들이 많았다. 여행 동선을 어떻게 짜야 할 것인지 고민되었는데, 이 시기에 아이슬란드에 온 것이 오로라를 보기 위함이었고, 나머지 것들은 다음 기회에 아이슬란드에 또 와서 봐도 된다는 생각에, 최대한 오로라를 만날 확률을 높일 수 있는 여행을 하기로 결정하였다.

폭포가 쉽게 보인다.

검색을 통해 알게 된 여러 정보들을 종합해본 결과 오로라를 만날 확률을 높이는 방법은 생각보다 간단했다. 이를 위해서는 다음과 같은 전제들을 이해할 필요가 있다. '오로라는 수시로 아이슬란드 상공을 지나간다.' '오로라를 보기 위해서는 사방이 깜깜해야 한다. 즉 밤이 되어야 한다는 것이다. 밤에는 달이 떠오르는데, 달빛이 약할 수록 오로라가 더 잘 보일 확률이 높다. 오로라가 특히 더 잘 보이는 시간대는 밤 9시경부터 새벽 1시경 사이이다.' '오로라를 보기 위해서는 밤하늘이 맑아야 한다.'

오로라를 찾는데 사용하는 'My Aurora Forecast'라는 어플리케이션이 있다. 이 어플리케이션을 실행시켜 보면 현재 어느 위치에서 오로라를 강하게 볼 수 있는지가 표시되고, 오로라가 어디에 와 있는지가 표시되는데, 아이슬란드 여행을 하면서 가끔씩 보면 오로라가 강할 때는 이른 저녁이나 아침 무렵에도 아이슬란드 상공에 오로라가 와 있는 경우가 있었다. 하지만 그 때 오로라를 볼 수 없는 이유는 이미 해가 떠 있거나 아직 해가 지지 않아서 사방이 밝기 때문이다. 결국 오로라는 깜깜할 때에만 볼 수 있는데, 이는 결국 밤이 길어야 오로라를 만날 확률이 높아진다는 것이다. 여름의 아이슬란드는 백야 즉 해가 지지 않는 밤이 계속되는 곳이어서, 여름에 아이슬란드에 가도 오로라가 내 머리 위에 떠 있지만, 해가 지지 않아 오로라를 볼 수 없게 되는 것이다.

밤에는 달이 떠오르는데, 보름달이 뜰 때도 있고 그믐달이 뜰 때도 있다. 이것은 음력 달력을 확인해보면 된다. 아무래도 보름달이 뜰 때보다는 그믐달이 뜰 때가 오로라를 찾기에 더 유리할 것이다. 하지만 사진을 촬영하는 입장에서는 밤이 너무 캄캄하면 초점을 잡거나 오로라를 선명하게 담는데 어려움이 있을 수가 있다. 이번 여행에서도 너무 깜깜한 밤에 찍은 오로라 사진보다는 새벽에 해가 뜨기 직전에 촬영한 오로라 사진이 더 마음에 들었다.

가장 중요한 포인트는 밤하늘이 맑아야 한다는 것이다. 아이슬란드 여행을 하면서 동에 번쩍 서에 번쩍 다녔던 이유이다. 아이슬란드는 워낙에 날씨가 급변하는 곳이어서, 지금 화창하더라도 금방 구름이 몰려와 날이 흐려지곤 했다. 여행을 다니면서 보니 저녁이 되면 남쪽에 있던 구름대가 북쪽으로 밀려와서 하늘을 뒤덮어버리는 것 같았다. https://en.vedur.is/weather/forecasts/aurora/ 이 사이트에 들어가면 6시간 간격으로 3단계 구름(Lower Clouds, Middle Clouds, High Clouds)들이 어떻게 바뀌는지 예보가 나오는데, 그 구름 예보를 보고 밤에 구름이 없는 지역(구름 지도에서 하얀 부분)에 가서 오로라를 기다리면 된다.

비크에 가기 전 고개에서 바라본 1번 도로, 아름답다.

두서없이 적었는데, 아침에 일어나서 구름 예보를 보니, 해가 지는 저녁 무렵에 요쿨살론 빙하 호수(Jokulsarlon)와 회픈(Hofn) 사이에 있는 레이니벨리르(Reynivellir) 지역에만 구름이 없다고 되어 있었다. 구름 지도에 조그맣게 하얀색 동그라미가 그려져 있었다. 오로라를 만나기 위해 당초 계획을 변경하였다. 아이슬란드로 출발하기 전 세웠던 계획에 의하면 코파보귀르 숙소에서 약 100km 떨어진 거리에 있는 헬라(Hella)까지 가면서 구경을 하고 그곳에서 숙박을 할 생각이었는데, 결국 약 300km를 더 달려 레이니벨리르에 있는 할리 컨트리 호텔(Hali sveitahotel)에서 투숙하게 되었다.

점심식사, 이 날은 컵라면과 샌드위치를 먹었다.

숙소를 나와 조심조심 운전을 해서 1번 도로에 올랐다. 시내를 벗어나니 차들이 거의 없었다. 부슬부슬 비가 내리고 있었다. 크베라게르디(Hveragerdi)를 지나기 전 고개 내리막길은 바로 앞의 차 전조등밖에 보이지 않아 아찔하기까지 했다. 셀포스(Selfoss, foss는 아이슬란드어로 폭포라는 뜻이다)와 헬라를 지나 비크이뮈르달(Vik, 비크)까지 길은 계속해서 남동쪽으로 이어져 있었다. 셀포스부터는 비가 내리지 않았지만 여전히 날씨가 흐렸다. 길의 오른쪽에는 평원이 끝없이 펼쳐져 있고, 왼쪽에는 설산이 중간중간 드러나보였다. 비가 꽤 내려서 그런지 산의 곳곳에서 폭포가 흘러내렸다. 비크에 도착하기 전 고개에 잠시 차를 세워두고 내려 사진을 찍었다. 운치 있는 길이었다. 아이슬란드의 공기를 깊이 들이마셨다.

트롤 바위, 말 타는 사람도 있다.

비크에서 점심을 먹기로 했다. 비크에 들어가기 직전에 과속카메라가 있는데 속도를 제 때 줄이지 못해 뭔가가 번쩍 하면서 카메라에 단속된 것 같았다. 이 곳에서 많은 여행객들이 과속카메라에 단속되어 벌금을 많이 낸다고 했고, 아이슬란드는 과속 벌금이 어마어마하다고 들었는데 걱정이 되었다. 그래도 제한속도를 많이 초과한 것이 아니어서 벌금이 많이 나오지는 않겠거니 생각했다(한 30만 원 정도 나올 것 같았는데 다행이도 단속이 되지 않았던 것 같다). 비크에 가서 N1 주유소에서 기름을 넣고(렌트카 업체에서 N1 주유소 할인 토큰을 주었다) 무료 커피(렌트카 업체에서 나눠주는 쿠폰북의 쿠폰을 제시하면 마실 수 있다)를 한 잔 받아서, 크로난(Kronan)이라는 슈퍼마켓 뒤쪽 주차장에 차를 세워두고 점심을 먹었다. 아이슬란드 여행을 하면서 주로 먹은 점심은 컵라면과 핫도그였다. 보통은 경치가 좋은 곳에서 차를 세워두고 밖에서 점심을 먹는다던데, 이 날은 날씨가 좋지 않아 좁은 차 안에서 먹게 되었다. 이 주차장에서는 레이니자라의 검은모래해변(Black Sand Beach Reynisfjara)과 신기하게 생긴 트롤 바위(Reynisdrangar)가 보였다. 사진을 찍기 위해 잠시 차량 밖으로 나갔는데, 바람이 빠르게 불어서 차량 문이 꺾일 뻔 했다. 아이슬란드의 미친듯한 바람을 체감하는 순간이었다. 사진을 후다닥 찍고 크로난 슈퍼마켓에 달린 화장실에 들렀다가 저녁 식사로 먹을 수프와 샌드위치를 사서 다시 길을 떠났다.

경이로운 순간

1번 도로는 비크를 지나 북동쪽으로 방향을 틀었다. 그 때부터는 끝없는 이끼 평원이 나왔다. 한 때 좋아했던 월드 오브 워크래프트라는 게임 속에 있는 것 같았다. 날씨는 서서히 개었다. 스카프타펠(Skaftafell) 국립공원 근처에 다다랐을 때 저 멀리서 구름을 뚫고 햇빛이 쏟아져 내렸다. 해를 쬔 설산과 빙하는 순식간에 다른 색깔로 빛이 났다. 경이로운 순간이었다. 신이라는 존재를 만난다면 그 때의 느낌이 이런 느낌이 아닐까. 차를 세워두고 열심히 사진을 찍었다. 빙하가 근처에 있어서 그런가 공기는 서쪽보다 더 차가웠다. 함께 갔던 일행도 이 순간이 가장 극적이고 인상적이었다고 평했다.

1번 도로, 사랑스러운 그 황량함

1번 도로, 설산이 보인다.

차를 몰고 다시 1번 도로를 달렸다. 얼마 가지 않아 그 유명한 요쿨살론 빙하 호수에 도착하였다. 원래는 이 곳에서 빙하 투어 같은 것을 하는데, 우리는 하지 못했다. 차를 주차하려고 하는데 창 밖으로 여행객들이 거센 바람을 헤치면서 걸어다니는 것을 보았다. 밖에 부는 바람이 장난이 아니구나. 차량 문짝을 조심조심 붙잡고 차에서 내렸다. 점심때 비크에서 느꼈던 바람보다 더 거센 바람이 불고 있었다. 이 곳에서 차량 문짝이 반대로 휘어지는 일이 많다고 했다. 눈 앞에서 푸른 빛을 띈 거대한 얼음 덩어리들이 물 위에 두둥실 떠서 천천히 바다로 흘러가고 있었다. 그동안 봤던 빙하는 멀리 바위산처럼 멈춰 있는 것이었는데, 얼음 덩어리들이 물 위에 떠 있는 광경이 무척 신기했다. 얼음 덩어리들 주위로 물개들이 헤엄치고 있었다.

요쿨살론의 얼음덩어리들

요쿨살론 빙하 호수를 떠나 숙소로 향했다. 당일에 급하게 숙소를 잡다 보니 남은 곳이 할리 컨트리 호텔이라는 숙소 뿐이었다. 숙소는 넓은 잔디밭 위에 있었고, 단층이었다. 배정받은 방에서 북서쪽의 설산이 잘 보였다. 마트에서 산 수프와 샌드위치로 저녁을 때웠다. 해가 지기를 기다렸다. 밤이 되어 오로라를 찾기 위해 숙소를 나섰다. 숙소 바로 앞에서는 인공광이 있어 밤하늘에 오로라가 있는지 없는지를 잘 확인할 수 없었다. 강하지 않은 오로라는 맨 눈으로 봤을 때 하늘에 있는 뿌연 구름처럼 나타나고, 그 뿌연 구름을 향해 휴대폰 카메라를 들이대면 오로라인 경우는 화려한 초록색과 빨강색으로 보이고, 그냥 구름이면 하얀 색으로 보인다고 했다. 차를 몰고 빛이 없는 곳으로 무작정 향했다. 딱히 목적지가 있는 것이 아니었기에 1번 도로를 타고 동쪽으로 5분 정도 향했다가 차를 세울 마땅한 곳을 찾지 못해 다시 숙소 근처로 돌아왔다. 1번 도로에서 숙소로 진입하는 진입로 옆 길가에 차를 세울 곳이 있었다. 미리 와 있는 캠핑밴 한 대 외에는 다른 차량도 없고 주변이 깜깜했다. 차에서 내려 하늘을 보는데 저 멀리 밤하늘에 희뿌연 구름이 심상치 않게 움직이는 것 같았다. 보통 구름은 수평 방향으로 움직이는데, 하늘에서 번개가 내려오듯 구름이 번쩍번쩍 움직였다. 오로라였다. 드디어 처음으로 오로라를 본 것이다. 일행과 함께 조용히 탄성을 질렀다. 오로라가 조금 강해지면서 초록빛이 보였다. 얼른 카메라 세팅을 하고 사진을 찍었다.

처음 본 오로라

춤추는 오로라를 한참동안 바라보고, 촬영하였다. 촬영 결과물이 만족스럽지는 않았다. 오로라 강도가 센 편은 아니었던 것 같다. 맨 눈으로 봤을 때 사진에서 보는 것처럼 그렇게 화려하지는 않았다. 희뿌연 느낌에 가까웠다. 그래도 오로라를 보게 되었다는 것에 가슴이 벅찼다. 내가 삼각대를 세워놓고 사진을 찍는 모습을 보고 어떤 외국인 커플 한 쌍이 다가왔고, 오로라를 어떻게 촬영해야 하는지 물어봐서 간략히 알려주기도 했다. 오로라가 점점 서쪽으로 넘어가는 것 같아 따라서 장소를 옮겼다. 레이니벨리르의 Ekra Glacier Lagoon이라는 이름의 호텔 근처에서 본 오로라는 초록빛으로 하늘에 거대하게 띠를 그렸다. 말로 표현할 수 없을 정도로 감격스러웠다.

밤 12시가 넘어 숙소로 돌아왔다. 추운 곳에서 얼어 있던 몸이 금방 녹았다. 감격에 겨워 맥주를 한 잔 마셨다. 평생토록 기억될 순간이었다.

22-03-25 바르셀로나에서 아이슬란드 코파보귀르로(From Barcelona to Kopavogur, Iceland)

애용이 — Sat, 13 Aug 2022 20:15:17 +0900

아이슬란드 지도, 하나 사오고 싶었다.

오늘은 드디어 아이슬란드(Iceland)로 여행을 떠나는 날이다. 아이슬란드 여행을 위해 그동안 나름대로 단단히 준비를 하였다. 이번 여행의 최대 목적은 오로라를 감상하고 오는 것. 오로라를 만날 확률을 높이는 방법을 나중에 간략히 적어놓기는 하겠지만, 네이버 카페 '카페 아이슬란드'를 통해 알게 된 정보들이 큰 도움이 되었다. 아이슬란드로 떠나기 전부터 아이슬란드의 명성은 익히 들어 왔었다. 얼음과 불의 땅. 여름에는 해가 지지 않는 백야가 있는 곳. 밤 하늘에서 춤추는 환상적인 오로라. 오래 전 지인이 아이슬란드를 다녀온 뒤 내게 기념품을 하나 선물로 준 적이 있었는데, 그 때 아이슬란드에 대해서 조금 찾아봤었던 것 같고, '레이캬비크(Reykjavik)'라는 신기한 이름을 가진 수도가 있어 당시 내 흥미가 증폭되었던 것 같다. 그 때만 해도 내가 북극 가까이에 있는 아이슬란드라는 나라에 가볼 일이 있을까 싶었었는데. 이후 스쿠버다이빙을 하게 되면서 두 대륙판이 만나는 장소에서 다이빙을 할 수 있는 '실프라(Silfra)' 다이빙에 대해서 듣고 무작정 아이슬란드에 한 번 가보고 싶다는 생각을 하게 되었다. 바르셀로나에 오고 나니 부엘링(Vueling)이라는 저가항공사가 레이캬비크까지 직항 노선을 운행하고 있다는 사실을 알게 되어, 아이슬란드에 여행을 가보기로 마음먹었다.

11시가 되어도 출발하지 않는 비행기

바르셀로나에서 비행기가 출발하는 시간은 오전 11시였다. 비행기 출발 3시간 전 일찌감치 공항에 도착하여 푸드코트에서 아침을 먹고 여유롭게 비행기를 기다렸다. 아이슬란드의 기온이 영하까지는 아니지만 바람이 미친듯이 불기 때문에 춥다고 해서, 기모가 들어간 따뜻한 등산바지, 반팔상의, 그 위에 긴팔 플리스, 그 위에 방풍잠바를 입고 있었다. 탑승 카운터에 가니 나처럼 유달리 두툼하게 갖춰 입은 사람들이 비행기 탑승을 기다리고 있었다. 한 눈에 봐도 나와 함께 아이슬란드에 가려는 사람들이라는 것을 알 수 있었다. 비행기 출발이 지연되었다. 처음에는 속으로 '아이슬란드가 쉽게 문을 열어주지 않는구나. 그러면 그렇지. 아무나 갈 수 있는 곳이 아니군.'이라고 생각했다. 그런데 비행기 출발이 계속해서 지연되었다. 슬슬 불안해지기 시작했다. '이러다 오늘 아이슬란드에 못가는게 아닐까. 날씨 때문에 그런가. 그러면 일정이 전부 다 꼬여버리는데.' 많은 생각이 들었다.

아이슬란드 착륙, 비바람이 몰아치고 있다.

결국 비행기는 오후 3시 정도가 되어서야 출발하였다. 안내방송으로 원래 비행기를 몰기로 했던 기장에게 문제가 생겨 대체 기장이 투입되었다고 했다. 비행시간은 약 5시간 반 정도가 걸렸던 것 같다. 바르셀로나와 아이슬란드의 시차가 2시간인 점을 감안하여, 저녁 무렵이 되어서야 겨우 아이슬란드 케플라비크(Keflavik) 공항에 도착하였다. 드디어 얼음과 불의 땅 아이슬란드 땅을 밟아보는구나. 아드레날린이 뿜어져 나왔다. 짐을 찾고 나오는 길에 면세점이 있었고, 이 곳에서 맥주와 와인을 샀다. 인터넷 검색을 해보니 마트 물가가 비싸서 여행하면서 마실 술은 미리 면세점에서 최대한으로 사는게 좋다고 했다. 아이슬란드 와인이 있으면 마셔보겠다는 짧은 생각을 했었으나, 막상 여행을 하면서 포도가 자랄 수 없는 땅이라는 것을 자연스럽게 알게 되었다. 그래서 정작 아이슬란드 면세점에서 여행 출발지인 스페인산 와인 2병을 샀다. 와인 2병, 맥주 12캔, 아이슬란드 현지 술(작은 사이즈) 4개, 초콜렛 2개(나중에 먹어보니 감초맛 초콜렛이었다)를 구매했는데 한국돈으로 약 12만 원 정도가 나왔다. 특별히 비싼 와인을 샀던 것도 아니었는데. 아이슬란드의 후덜덜한 물가를 처음 체험하였다.

Welcome to Iceland

출국장을 나와 렌트카 업체 직원을 기다렸다. 이번 여행에서 예약한 렌트카 업체는 'Lotus'라는 곳이었다. 다른 렌트카 업체를 이용해보지 않아 비교는 할 수 없지만 일처리도 깔끔한 것 같고 차량 상태도 좋았다. 만족스러웠다. 공항 밖은 비바람이 엄청나게 몰아치고 있었다. 추운 것보다는 바람이 너무 세서 숨이 막히는 느낌이었다. 날씨가 화창했다면 좋았을텐데 아쉬웠다. 렌트카 업체의 차를 타고 공항에서 조금 떨어진 렌트카 사무실로 간 다음에 예약해두었던 차량(Suzuki Vitara)를 인수받았다. 아이슬란드에서 렌트카를 예약할 때 나의 기준은 변속기어가 자동일 것, 그리고 4륜 구동일 것이었다. 빌린 자동차 타이어에 징이 촘촘히 박혀 있었는데, 기본 옵션이었다. 3월에 차량을 빌려서 그런 것 같다. 아이슬란드의 3월은 겨울에서 봄으로 넘어가는 시기이기는 한데, 그래도 도로에 빙판도 많고 눈도 자주 온다고 했다.

공항 면세점에서 산 주류, 와인은 스페인산이었다.

오늘 예약해둔 숙소는 아이슬란드의 수도인 레이캬비크 남쪽에 위치한 코파보귀르(Kopavogur)에 있다. 에어비앤비로 예약하였고 지역은 Kopavogur, 호스트의 이름은 Jon이다. 먼저 아이슬란드 여행을 다녀온 지인으로부터 신발을 벗고 들어가는 곳이어서 특히 깨끗하다는 이유 등으로 추천받은 곳이었는데, 첫날 여행을 시작하기에는 만족스러웠다. 아이슬란드에서 1번 도로를 따라 가면 나라 전체를 한 바퀴 돌 수 있다고 해서 링로드(Ring Road)라고 하는데, 1번 도로 입구가 코파보귀르에서 멀지 않아 다음날 링로드를 따라 이동하기에도 적합한 곳이었다.

숙소 창문 밖 풍경

공항에서부터 조심조심 차를 몰아 숙소로 향했다. 늦은 저녁이 아니었는데도 도로에 있는 가로등 외에는 사방이 깜깜했다. 숙소는 매우 조용하고 아늑했다. 위층에 주인집이 있고, 아래층을 에어비앤비로 내놓은 구조였다. 함께 간 일행은 너무 피곤했는지 곧바로 잠이 들었다. 나는 아이슬란드에 있는 어느 숙소에 내가 와 있다는 것 자체가 너무 흥분되었다. 멀리 북극에 가까운 곳이라서 그런가, 공기가 더 무겁고 조용하고, 세상의 여러 잡다한 소리들을 더욱 잘 빨아들이는 것만 같았다. 눈이 펑펑 내릴때 세상이 더 조용해지는 듯한 느낌이 드는데, 눈이 내리지 않았음에도 그것과 비슷한 느낌이 들었다. 내일 펼쳐질 아이슬란드의 모습을 상상하면서 면세점에서 사온 맥주를 한 캔 들이키며 조용히 창문 밖을 바라보았다.

22-07-03 생쟈네에서 바르셀로나로(From Saint-Jeannet to Barcelona)

애용이 — Fri, 12 Aug 2022 22:45:08 +0900

세체다 협곡

에귀두미디 전망대에서

오전에 일어나 간단히 아침을 먹고 체크아웃을 했다. 숙소 주인은 우리가 떠나는 것을 조금 아쉬워하는 듯 했다. 어제 갔었던 발랑솔을 지나 차창으로 라벤더 밭을 구경하고 고속도로에 올랐다. 바르셀로나까지는 약 5시간 반이 걸리는 거리. 오늘은 하루종일 운전에 집중해야 한다. 처음 바르셀로나를 떠나올 때만 해도 유럽에서 운전하는 것에 대해서 약간은 두려움이 있었는데, 이제는 모두 익숙해졌다. 어느덧 차는 아를(Arles)을 지나고 있었다. 바르셀로나를 떠나와 첫 번째로 숙박을 했던 도시. 그런 도시여서 그런지 프랑스의 다른 어느 도시들보다 더 인상이 강하게 남아 있다. 쉬지 않고 차를 달렸다. 프랑스는 물가가 비싸기 때문에 가급적 스페인으로 넘어와 휴게소에서 쉬려고 했다. 피레네 산맥을 넘어 스페인 국경을 지나갔다. 표지판도 상대적으로 익숙한 스페인어로 바뀌었다. 고속도로 최고속도도 130km/h에서 120km/h로 내려갔다. 집에 온 듯한 느낌. 편한 느낌. 주유소에서 기름을 넣고 화장실에 들렀다가 다시 출발하였다. 약 1시간 반이 지나 집에 도착하였다. 장장 24일간의 자동차 여행을 마쳤다. 이탈리아 알프스 돌로미티와 프랑스 알프스 샤모니가 가장 기억에 많이 남는다. 여행을 다니면서 보니 캠핑카로 여행을 다니는 사람들이 많았는데, 다음번에 자동차 여행을 하게 되면 캠핑카 여행을 해보고 싶다.

샤모니 숙소에서 본 에귀두미디 전망대

세체다

처음 여행기를 써보는데, 여행을 다니면서 순간 순간의 느낌과 생각을 잘 메모해두었다면 더 좋았을걸 하는 생각이 이제와서 강하게 든다. 사진도 더 신경써서 촬영하였으면 어떨까 싶다. 전문적으로 사진을 찍는 사람이 아니기에, 늘 여행을 가면 어떤 카메라를 가지고 가야 하는지가 고민되었다. 휴대폰으로만 촬영하기는 뭔가 허전하고, 큰 DSLR을 들고 가면 짐이 된다. 이번에도 삼각대를 가지고 갔으나 한 번도 사용하지 않았다. 새로 카메라를 구입하자니 비용이 부담된다. 여행기를 쓰고 있는 이 시점에도 계속하여 고민이 된다. 그동안 여행기에 수록한 사진은 모두 들고간 휴대폰(아이폰 13 Pro)으로 촬영하고 컴퓨터 프로그램(Adobe Lightroom)으로 보정한 것이다. 이번 페이지에는 무겁게 들고간 카메라(캐논 5dMark2)로 촬영한 사진을 몇 장 실어보는 것으로 마무리하고자 한다.

22-07-02 생쟈네, 발랑솔(Saint-Jeannet, Valensole)

애용이 — Fri, 12 Aug 2022 21:15:41 +0900

끝없이 펼쳐진 라벤더 밭

간단히 아침을 먹고 발랑솔(Valensole)로 향했다. 끝없이 펼쳐진 라벤더 밭을 보기 위해서였다. 정확하지는 않지만 7월 초에 발랑솔 지역에 오면 피어있는 라벤더 밭을 볼 수 있다고 하였다. 라벤더 밭이라고 하여 특정한 위치에 있는 밭을 의미하는 것은 아니었다. 가을철 한국 농촌에 가면 보이는 황금색 논처럼 길가에 라벤더 농사를 짓는 밭이 펼쳐져 있고, 적당한 곳에 차를 세우고 사진을 찍으면서 구경을 하는 식이었다. 발랑솔로 향하는 길 중에 특히 라벤더 밭이 잘 보이는 길이 2개가 있는데, D8번 도로와 D6번 도로가 그것이다. 우리는 북쪽에 있는 생쟈네(Saint-Jeannet)에서 남쪽으로 내려오는 길이었기에 더 북쪽에 있는 D8번 도로변에 있는 라벤더 밭을 구경하였다.

라벤더 꽃

라벤더 밭은 아름다웠다. 하지만 한 낮의 태양은 너무 강했다. 라벤더 밭은 대부분 사유지이기때문에 라벤더를 꺾거나 훼손해서는 안된다. 라벤더를 건드리지 않고 주로 밭고랑을 따라 안으로 들어가서 사진을 찍었다. 바람이 불자 보랏빛 라벤더 물결이 출렁거렸다. 그럴 때마다 라벤더 특유의 향이 코끝을 간질였다. 라벤더 향을 떠올리면 곧바로 잘 생각이 나지는 않지만, 향을 맡는 순간 '아 이 향이 라벤더 향이었지.'하는 생각을 하게 된다. 라벤더 밭마다 라벤더의 크기와 밭고랑의 넓이 등이 서로 제각각이어서, 사진이 예쁘게 잘 나올 것 같은 밭을 찾아다녔다. 개인적인 생각으로는 일출이나 일몰 무렵 라벤더 밭을 촬영하면 사진이 근사하게 나올것 같았다. 그리고 평평한 밭 보다는 밭고랑의 높낮이가 달리 굴곡져 있는 밭이 사진을 찍기는 더 괜찮았던 것 같다. 라벤더 밭을 배경으로 인물촬영을 할 경우 모델이 입는 옷의 색깔이 중요한 것 같았다. 흰색 원피스를 입은 많은 여성분들이 라벤더 밭에 서서 사진을 찍고 있었다.

밭고랑에 들어가 사진을 찍는다.

라벤더 용품을 파는 기념품샵(Lavandes Angelvin)에 들러 라벤더 비누와 마그넷 등 기념품을 샀다. 곧바로 베르동 협곡(Parc naturel regional du Verdon)으로 향했다. 베르동 협곡 입구에는 생 크루와 호수(Lac Sainte-Croix)와 만나는 곳에 다리(Pont du Galetas)가 하나 있는데, 이 다리 아래 양쪽 강변에 주차를 하고 물놀이를 할 수 있다고 했다. 늦은 오후 다리 옆 주차장에 도착했던지라 다행이도 주차 자리가 있어 차를 세웠다. 이 곳 주차장도 차량털이를 조심해야 한다고 하여, 귀중품을 모두 차에서 가지고 내렸다. 여러 사람들이 강물에서 오리배를 타고 물놀이를 하고 있었다. 우리도 1시간에 20유로를 지불하고 오리배를 빌렸다(신분증 필요).

라벤더 밭, 굴곡져 있어 더 아름다운 것 같다.

오리배를 타고 다리를 지나 협곡을 조금 거슬러 올라갔다. 물 색깔은 에메랄드 빛. 그러나 돌로미티 까레짜 호수(Lago di Carezza)의 물색처럼 맑고 투명한 에메랄드 빛은 아니었다. 강 바닥이 뻘로 되어 있어서 그런 것 같았다. 협곡 양 쪽에 높은 곳에서는 용감한 젊은이들이 다이빙을 하고 있었다. 정말 높은 곳에서 뛰어내렸다. 오리배나 카약을 타는 사람들은 그 광경을 지켜보고 있었다. 강가에 배를 세워놓고 가볍게 수영을 했다. 오리배를 타본 기억이 없는 것 같은데, 처음 타보니 재미있었다.

베르동 협곡, 양쪽 바위에서 사람들이 다이빙을 한다.

베르동 협곡, 물놀이를 하는 사람들이 무척 많다.

배를 반납하고 강가의 풍경을 바라보며 한참을 쉬었다. 베트남이나 태국 쪽에서 여행온 것처럼 보이는 사람들도 있었다. 한국인 여행객도 있었다. 차를 몰고 협곡을 거슬러 올라가면 멋진 뷰포인트가 있다고 했는데 시간관계상 가지 않았다. 숙소로 돌아와 예전에 묵었던 이탈리아 농가민박(Agriturismo Il Rovere)에서 사온 와인(El Ruer Riviera del Garda Classico Rosso Superiore)을 마시면서 생쟈네의 노을을 즐겼다.

22-07-01 샤모니 몽블랑에서 생쟈네로(From Chamonix-Mont-Blanc to Saint-Jeannet)

애용이 — Fri, 12 Aug 2022 00:47:22 +0900

샤모니를 떠나는 날, 날씨가 화창하였다.

샤모니 몽블랑에서의 3일이 지나고 오늘은 라벤더 밭으로 유명한 프랑스 발랑솔(Valensole) 지역으로 이동하는 날이다. 일기예보 상 오늘 샤모니 몽블랑의 날씨가 좋지 않다고 해서 몽블랑 패스도 2일권으로 구매했던 것이었는데, 예상과 달리 매우 화창하였다. 다만 몽블랑 봉우리는 여전히 구름 속에 있었다. 아쉬운 마음을 뒤로 하고 발랑솔로 향했다.

가는 길은 꽤 지루했다. 어느덧 바르셀로나로 돌아갈 날이 며칠 남지 않았기 때문일까. 빠른 속도로 운전하는 프랑스 사람들의 운전스타일, 수없이 많은 고속도로 톨게이트와 비싼 통행료에도 이제 익숙해졌다. 발랑솔의 라벤더밭은 내일 구경하기로 했기에 곧바로 숙소로 향했다.

이번에 이틀 동안 묵게 된 숙소는 에어비앤비로 예약한 생쟈네(Saint-Jeannet)의 'Xavier의 숙소'였다. 숙소를 정하는 기준은 발랑솔의 라벤더밭과 가까울 것, 그리고 베르동 협곡(Parc naturel regional du Verdon)과도 가까울 것. 이 두가지를 만족시키는 장소로 원래 무스띠에 셍뜨 마히(Moustiers-Sainte-Marie)에 있는 숙소를 찾았으나, 오늘부터 요 며칠간이 수확하기 전 피어있는 라벤더를 감상할 수 있는 최적기이기에, 비어 있는 숙소가 없었다. 그래서 생쟈네의 숙소를 예약하였다.

숙소로 가는 길은 심상치 않았다. 구글맵을 따라 가다 보니 차는 비포장도로로 들어섰고 꼬불꼬불한 길을 따라 야산을 하나 넘게 되었다. 마치 국립공원 속을 차로 누비는 느낌이었다. 겨우겨우 숙소에 도착하니 주변에 아무런 건물도 없고, 오로지 예약한 농가민박 하나 뿐이었다. 주차를 하고 주인에게 연락하였더니 인심 좋게 생긴 프랑스 할아버지 한 분과 그의 아들이 우리 일행을 맞이하러 나왔다. 그들은 무척 흥분된 상태였다. 나중에 얘기를 들어보니 한국 사람을 처음 본다고 했다. 그들은 우리를 반기기 위해 환영 인사를 한국말로 시도했다. 약간 부담스러웠다. 숙소는 전형적으로 농가를 개조한 것이었는데, 완전히 현대식으로 깔끔하게 개조한 느낌은 아니었다. 농가의 정취가 묻어난다고 할까. 그들이 특히 강조했던 것은 물을 아껴 써 달라는 것이었다. 이 숙소는 상수도가 연결되어 있지 않아 지하수를 이용하는데, 올해 특히 가물어서 지하수가 부족하다고 했다. 한국말 '물'을 영어로 'Mul'이라고 적어서 여러번 우리에게 물을 아껴써 달라고 부탁하였다. 약간 당황스러웠다. 숙소 예약시 세탁기가 있다고 해서 그동안 입었던 옷들을 깨끗이 세탁해서 갈 까도 싶었었는데, 세탁기는 사용할 수 없다고 했다. 설거지를 할 때도 물을 콸콸 틀어놓지 말고 가급적 식기세척기를 이용해달라고 했다. 주변에 아무런 다른 건물도 없고, 숙소에 묵는 손님도 우리밖에 없으니, 숙소 현관문과 차량문도 열어놔도 된다고 했다.

너무 오지에 숙소를 잘못 잡은 느낌이었다. 굳이 변명을 하자면, 에어비앤비로 숙소를 예약하였는데 예약을 하기 전까지는 에어비앤비에서 숙소의 정확한 위치를 확인할 수 없기 때문이다. 하지만 숙소를 예약한 다음에라도 숙소 위치를 확인해보고 이렇게 산골짜기 오지에 숙소가 있다는 것을 알았다면 취소하는 것도 고려해봤어야 하는데 그런 생각을 하지 못했다. 다소 떨떠름하게 체크인을 한 다음, 미리 마트에서 장만한 식재료로 스테이크 등을 만들어서 먹었다. 숙소는 좋게 말해서 완전히 친환경이었다. 숙소 뒷마당에 차를 세워두었는데, 차까지 걸어가다보면 잔디에 있던 메뚜기들이 우수수 날아갔다. 어릴적 좋아했던 시골집이 생각났다. 여러 기억들이 연쇄적으로 튀어나왔다. 푸세식 화장실과 아궁이가 있었던 곳. 돌아가신 할머니는 아궁이에 불을 지펴 큰 솥에다가 국을 끓여주셨었다.

숙소 근처의 야생 라벤더 밭

숙소 주변을 산책하다가 버려진 야생 라벤더 밭을 발견하였다. 라벤더의 고장에 왔다는 생각이 들었다. 라벤더 한 송이를 꺾어 보았다. 좋은 향이 났다. 숙소에 돌아와 맥주를 마셨다.

22-06-30 샤모니 몽블랑(Chamonix-Mont-Blanc)

애용이 — Thu, 11 Aug 2022 21:22:07 +0900

패러글라이더, 무척 자유로워 보인다.

오늘은 에귀두미디 산(Aiguille du Midi)의 반대편에 있는 해발 2525m의 브레방 산(Le Brevent)에 올라 에귀두미디 전망대와 몽블랑 산의 전망을 감상하기로 하였다. 일행을 두 그룹으로 나누어 선발대가 먼저 브레방 산에 올라갔다가 왔고, 나는 후발대로 브레방 산에 올라갔다. 브레방 산에 올라가는 방법은 브레방 케이블카를 타고 가면 된다. 케이블카 역시 에귀두미디 전망대에 갔던 것처럼 한 번 갈아타고 가게 된다.

브레방 케이블카 승강장

브레방 케이블카 승강장 또한 숙소에서 매우 가까운 위치에 있었다. 새삼 숙소의 완벽한 위치에 다시 감탄하였다. 첫 번째 케이블카(Plan Praz Cable Car)를 타고 내린 다음에 건물 내부로 두 번째 케이블카까지 이동할 수 있고, 그 곳에서 다시 케이블카(Brevent Cable Car)를 타고 올라가게 된다. 케이블카를 타고 올라가면서 내려다보니 산을 걸어서 올라가는 사람들도 꽤 있었다. 지그재그로 되어 있는 산길을 계속 올라가는 코스인데 산을 오르는 사람들이 대단해 보였다. 브레방 산에 오르니 맞은편에 에귀두미디 산과 몽블랑 산이 병풍처럼 서 있었다. 어제 보았던 몽블랑 봉우리는 아쉽게도 구름에 가려 잘 보이지는 않았다. 대신 첨탑처럼 솟아 있는 에귀두미디 전망대가 인상적이었다.

인상적이었던 에귀두미디 전망대

알프스의 설산을 배경으로 패러글라이딩을 하는 사람들이 많았다. 무척 자유로워 보였다. 이번에는 렌즈를 가져오지 못해 패러글라이딩을 해볼 시도를 못했다. 예전에 한번 패러글라이딩 체험을 해본 적이 있었는데 렌즈 없이 맨 눈으로 보니 경관이 잘 보이지 않았다. 언젠가는 패러글라이딩을 배워서 높은 산에 올라 낙하산을 메고 자유롭게 뛰어내리고 싶다고 생각했던 적도 있었는데. 나이가 들어서 그런가 이제는 그저 바라보는 것으로 만족해야 겠다는 생각을 하게 된다.

하늘을 나는 패러글라이더

주변에 트레킹 코스가 있어 살짝 내려가서 맛만 보고 다시 올라왔다. 이끼가 껴 있는 바윗돌 틈에 야생화가 피어 있었다. 돌로미티에서 보았던 야생화와는 그 억척스러움의 정도가 다른 느낌이었다. 브레방 산 꼭대기에서 뚜르두몽블랑(Tour du Mont Blanc, TMB) 마지막 코스로 브레방 산을 올라온 여러 한국분들을 만났다. 여행하면서 거의 듣지 못했던 한국말이 떠들썩하게 들리니 갑자기 북한산 백운대에 올라와 있는 기분이 들었다. 뚜르두몽블랑은 몽블랑 산 주위 둘레길처럼 한 바퀴 도는 트레킹 코스라던데 무척 힘들다고 한다. 나도 언젠가 기회가 되면 한 번 걸어보고 싶다.

바위틈에 핀 야생화의 모습

브레방 산에서 내려와 간단히 숙소에서 점심을 먹고 플레제레 케이블카(La Flegere)를 타기 위해 옆 마을로 갔다. 샤모니 시내에는 기차역이 두 군데 있는데, 숙소에서 더 가까운 샤모니 에귀두미디 기차역(Chamonix Aiguille du Midi)에서 기차를 탔다. 기차는 숙소 체크인시 받은 교통패스로 탈 수 있었다(표 검사를 하지 않았다). 샤모니도 돌로미티 지역처럼 트레킹 코스가 여러 마을에 걸쳐 있어 마을과 마을 사이를 이동하기 위한 버스나 기차는 숙소에서 무료로 제공해주는 교통패스로 탈 수 있는 것 같았다. 빨강색 앙증맞은 기차(레고 시리즈에서 나오는 빨강색 기차를 닮았다)를 타고 두 정거장을 가서 Les Praz de Chamonix 기차역에서 내렸다. 걸어서 플레제레 케이블카 승강장으로 간 다음 케이블카를 타고 올랐다.

샤모니 주변 마을까지 가는 앙증맞은 기차, 몽땅베르 산악열차와는 다르다.

플레제레 케이블카에서 내리면 그 곳에서부터 유명한 블랑 호수(Lac Blanc)까지 가는 트레킹 코스가 있다고 했는데 걸어 올라갈 시간은 없었다. 대신 그 옆에 체어리프트가 하나 있어 L'Index까지 올라가보았다. 한참을 올라갔는데 막상 올라가니 암벽등반을 연습하고 있는 산악인들 몇 명 외에는 사람들이 별로 없었다. 다시 체어리프트를 타고 플레제레 케이블카 승강장까지 내려오는데 건너편에 어제 보았던 메흐 드 글라쓰 빙하가 보였다. 상당히 인상적이었던 광경이었다. 산허리를 가로지르는 몽땅베르 산악열차의 선로도 보였다. 날씨가 흐려지고 있었고, 케이블카 마감 시간도 다가오고 있어 서둘러 케이블카를 타고 내려왔다.

플레제레 산장

다시 기차를 타고 샤모니로 돌아가 시내 구경을 하였다. 오늘이 샤모니에서의 마지막 날이다. 어느새 시간이 후딱 지나갔다. 아쉬운 마음에 기념품과 사진집을 구매하였다. 시내 정육점에 들어가 등심을 썰어달라고 해서 스테이크를 구워 먹었다. 늦은 저녁이 되어서야 해는 저물었고, 에귀두미디 산은 노을로 붉게 타올랐다. 마지막 날이라 그런지 한참을 테라스에 앉아 산을 바라보았다. 오묘한 밤하늘의 남색, 어두워져도 느껴지는 설산의 흰색을 최대한 눈에 담아두고 기억하려고 노력했다.

멀리서 본 메흐 드 글라쓰 빙하와 몽땅베르 산악열차 기찻길

22-06-29 샤모니 몽블랑(Chamonix-Mont-Blanc)

애용이 — Tue, 9 Aug 2022 08:10:24 +0900

에귀두미디 전망대에서 바라본 설산의 모습

오늘은 해발 4807m의 알프스 최고봉인 몽블랑 산(Mont Blanc)을 감상할 수 있는 에귀두미디(Aiguille du Midi) 전망대에 올라가기 위해 오전 7시경 일어났다. 해발 3842m에 있는 에귀두미디 전망대에 올라가기 위해서는 샤모니 시내에서 몽블랑 케이블카(Compagnie du Mont Blanc)를 2번 타고 가야 하는데, 몽블랑 케이블카를 탑승하기 위해서는 사전 예약이 필수였고, 나는 최대한 이른 시간인 오전 7시 55분에 케이블카에 탑승하는 것으로 예약을 해 두었기 때문이었다. 다행이 숙소가 몽블랑 케이블카 승강장과 가까운 곳에 있어 늦지 않게 케이블카 탑승장에 갈 수 있었다. 어제는 비가 내렸었는데, 오늘은 날씨가 매우 화창했다. 샤모니 자체의 해발고도가 높고(1035m) 깊은 산 속에 있어서, 아침에 들이키는 공기가 매우 신선했다. 온 몸의 세포 하나하나가 잠에서 깨어나는 기분이 들었다.

케이블카 승강장에 가니 암벽 등반 장비를 멘 산악인들이 이미 무척 많이 도착해서 케이블카 탑승을 기다리고 있었다. 나는 당연히 7시 55분에 케이블카를 탑승할 것으로 생각했는데 그렇지 않았다. 이메일로 전송된 예약 내역을 자세히 살펴보니 탑승 시간과 함께 케이블카 번호(Cabin Number, 나의 경우 15번 케이블카였다)가 적혀 있었고, 케이블카 승강장 위 전광판에 현재 탑승하고 있는 케이블카 번호가 표시되고 있었다. 15번 케이블카는 오전 8시 10분경 상승을 시작하였다. 케이블카 탑승 시간이 지났어도 아직 예약내역에 기재되어 있는 케이블카 번호가 불려지지 않는다면 차분히 기다리면 될 것 같다.

사진 가운데 둥글둥글한 봉우리가 몽블랑 산의 최고봉이다.

케이블카를 두 번 타고나니 순식간에 에귀두미디 전망대에 도착하였다. 에귀두미디는 프랑스어로 '정오의 바늘'(Needle of the mid-day)이라는 의미인데, 정오가 되면 에귀두미디 산 위로 태양이 지나가기 때문에 그런 이름이 지어졌다고 한다. 최대한 이른 시간으로 케이블카를 예약한 이유는 시간이 늦어질 수록 점점 전망대에 사람이 많아지고, 특히 유명한 포토 스팟인 '유리 상자'(Glass Box, 사방이 강화 유리로 되어 있어 허공 위에 서 있는 것 같은 공간)에서 사진을 찍고자 하는 사람들의 숫자 역시 엄청나게 늘어나기 때문이었다. 인터넷 검색을 통해 얻은 정보에 따르면 케이블카에서 내리자마자 아름다운 풍경에 마음을 빼앗기지 말고 에귀두미디 전망대 내부 엘리베이터를 빨리 찾은 다음, 엘리베이터를 타고 올라가 '유리 상자'에서 사진을 먼저 찍고, 그 후에 아름다운 풍경을 감상하라는 것이었다. 케이블카에서 내린 다음 최대한 서둘러서 내부 엘리베이터를 찾아 '유리 상자'가 있는 곳에 도달하였다. 하지만 아쉽게도 '유리 상자' 내부가 보수 중이었다. 그래서 사진을 찍고자 기다리는 사람들이 아무도 없었던 것이었다. 인부 두 명이 '유리 상자' 바깥에 아찔하게 매달려 보수를 하고 있었다. 그 장면을 잠시 구경하였다.

암벽 등반중인 산악인들

에귀두미디 전망대 야외로 나가 그 유명한 몽블랑 산을 드디어 만나게 되었다. 유명한 명품 브랜드의 이름이기도 한 몽블랑 산의 모습은 의외로 둥글둥글하고 순둥순둥하고 소박한 느낌이었다. 이탈리아 돌로미티에서 보았던 뾰족뾰족하고 아찔아찔한 산세를 기대했었는데 살짝 김이 빠졌다. 눈으로 보았을 때는 그렇게 높아 보이지 않는데, 저 산이 서유럽에서 가장 높은 산이라는게 잘 믿기지 않았다. 몽블랑이 프랑스어로 흰 산이라는 뜻인데, 아침에 해발 3842m에 서서 눈부시게 하얀 설산을 바라보니 내 영혼이 정화되는 느낌이 들었다. 힘껏 들이마시는 공기도 맛이 다른 것 같았다.

몽블랑의 모습

에귀두미디 전망대 하부에는 몽블랑 산을 걸어서 올라가려는 산악인들로 북적였다. 유명한 등산복 브랜드인 아크테릭스(Arcteryx)에서 암벽 등반 교실을 연 것 같았다. 눈 밭을 한 발자국씩 디디며 앞으로 나아가는 산악인들을 먼 발치에서 지켜보면서 그들이 참 멋지다는 생각을 하였다. 케이블카 정류장에서 함께 등반 장비를 메고 신이 나 있었던 어떤 아버지와 아들을 포함하여, 몽블랑을 올라갈 생각에 들 떠 있던 여러 산악인들이 떠올랐다. 내가 지금까지도 스쿠버다이빙에서 헤어나오지 못하고 있는 것처럼 지금 하얀 눈을 밟고 서 있는 저 산악인들은 얼마나 흥분되고 신이 나 있을까 하는 생각도 들었다. 몽블랑의 설산에는 이미 산악인들의 발걸음으로 머리카락 두께처럼 얇은 선들이 여러개 그어져 있었다. 그 선들 위로 암벽 등반 장비를 짊어진 조그마한 검정색 점들이 움직이고 있었다.

산악인들의 길

에귀두미디 전망대는 어떻게 전망대가 만들어졌는지 등 구석구석 구경할 것들이 많았다. 고산병에 관하여는 출발하기 전 숙소에서 약을 먹고 왔기 때문에 그렇게 많이 어지럽거나 하지는 않았다. 다만 계단을 올라갈 때 상당히 힘이 들었다. 이쪽 저쪽에서 몽블랑 산을 충분히 감상하고 기념품으로 마그넷을 구입한 다음 다시 케이블카를 타고 샤모니로 내려왔다. 에귀두미디 전망대에서 내려가는 케이블카를 한 번만 타고 Plan de l'Aiguille에서 내린 다음, 약 1-2시간 걸어서 메흐 드 글라쓰 기차역(Gare du Montenvers Mer de Glace)까지 하이킹을 하는 것이 추천 코스였는데, 샤모니에서 기다리는 일행들이 있어 하이킹을 하지는 않았다.

메흐 드 글라쓰 빙하

숙소에 가서 가볍게 점심을 먹고 메흐 드 글라쓰(Mer de Glace) 빙하를 보기 위해 샤모니 시내에 있는 몽땅베르 기차역(구글맵에는 La Mer de Glace - Montenvers라고 기재되어 있다)까지 걸어갔다. 몽땅베르 기차역은 샤모니몽블랑 기차역(Chamonix-Mont-Blanc) 뒤쪽에 있다. 깜찍한 빨강색 몽땅베르 산악열차는 샤모니를 출발하여 동쪽에 있는 메흐 드 글라쓰 기차역까지 산을 올라가는데 기차 진행방향의 왼쪽(내려올 때는 오른쪽)에 앉으면 탁 트인 멋진 풍경을 구경할 수 있다. 올라가는 기차는 승객이 많지 않아 기차 왼쪽에 앉아서 샤모니 협곡의 아름다운 모습을 구경하면서 갔다.

빙하 동굴

메흐 드 글라쓰 기차역에서 내려 빙하 동굴에 들어가보기 위해 메흐 드 글라쓰 케이블카를 타고 계곡을 내려갔다. 메흐 드 글라쓰 케이블카에서 내린 다음 한참을 계단을 따라 걸어내려갔다. 걸어내려가는 길에 우측 바위에 2003년과 같이 특정한 연도들이 표시되어 있었는데, 이는 해당 연도에 해당 위치에까지 빙하가 있었음을 의미한다. 1990년에는 메흐 드 글라쓰 케이블카 바로 앞에까지 빙하가 있었는데, 지구온난화로 인해 빙하가 점점 녹으면서 빙하의 높이가 계속 내려갔고, 2022년도 현재는 한참을 아래로 내려가야 겨우 빙하에 다다를 수가 있었다. 아마 몇 년 뒤에 다시 이 곳을 방문하면 오늘 내려갔던 높이보다 더 내려가야 메흐 드 글라쓰 빙하에 다다를 수 있으리라. 지구온난화의 영향을 직접 몸으로 체험하는 순간이었다.

빙하의 속살

메흐 드 글라쓰 빙하 동굴은 무척 흥미로웠다. 빙하 내부로 직접 들어갈 수 있었고 그 속에는 얼음으로 만든 다양한 조각품들이 있었다. 얼음 조각품들보다는 빙하에서 뿜어져 나오는 그 오묘한 에메랄드 빛 색상이 내 흥미를 끌었다. 빙하를 자세히 들여다보니 공기방울이 보였는데 옛날에 어디에선가 주워듣기로 그 공기방울은 수백만년(?) 전 빙하가 만들어질 당시 공기가 얼음 속에 갇히면서 남아있게 된 것이라고 한다. 차가운 빙하를 직접 손으로 만지면서 그 속의 공기방울을 유심히 지켜보았다. 빙하 동굴에서 나와 다시 메흐 드 글라쓰 케이블카까지 계단을 올랐다. 상당히 힘이 들었으나 무언가 뿌듯했다. 메흐 드 글라쓰 기차역에서 멀리 메흐 드 글라쓰 빙하를 감상하였다. 강이나 바다와는 달리 멀리서 보는 빙하는 움직이지 않는 것처럼 보여서 흥미가 떨어졌다.

산악열차를 타고 다시 샤모니로 내려왔다. 내려오는 기차는 만석이었다. 아마도 하이킹으로 메흐 드 글라쓰 기차역까지 내려온 사람들도 함께 탑승해서 그런 것 같다. 샤모니 시내를 구경하였다. 작지만 아름다운 곳이었다. 숙소에서 저녁을 먹고 라벨이 매우 인상적이었던 맥주(Brasserie du Mont Blanc La Blanche)를 마셨다. 아침부터 높은 곳에 올라갔다 와서 그런지 금방 나른해졌다.

22-06-28 브레시아에서 샤모니 몽블랑으로(From Brescia to Chamonix-Mont-Blanc)

애용이 — Mon, 8 Aug 2022 21:21:27 +0900

샤모니몽블랑 거리 모습

오늘은 국경을 넘어 프랑스 쪽 알프스, 특히 알프스에서 가장 높은 몽블랑(Mont Blanc) 산을 볼 수 있는 산악도시 샤모니몽블랑(Chamonix-Mont-Blanc, 줄여서 '샤모니')으로 가는 날이다. 이동하는 것 외에는 특별한 일정이 없었기에, 느긋하게 일어나서 숙소에서 제공해주는 조식을 먹었다. 농가민박이다보니 아침식사가 포함되어 있었던 것 같다. 아침식사는 매우 훌륭했다. 어제 토마호크 스테이크를 먹었던 그 식당에서 조식을 주었는데 코스로 푸짐하게 나왔고 맛도 있었다. 예전에 산레모(Sanremo)의 농가민박(Agriturismo Soleada)에서 주었던 아침식사도 참 맛있었는데. 이탈리아의 따뜻한 정이 느껴졌다.

숙소 테라스에서 보이는 보쏭 빙하

숙소를 나서 이탈리아의 고속도로를 달렸다. 숙소에서 샤모니까지는 차로 약 4시간 정도(350km)가 걸린 것 같다. 밀라노를 지날 무렵 교통량이 많아서 차가 조금 막혔다. 날씨는 전체적으로 흐렸고, 서쪽으로 향하던 고속도로가 북쪽으로 방향을 틀어 산 속으로 접어들면서부터 비가 세차게 내렸다. 차가 말끔히 씻겨졌다. 중간에 휴게소에서 차에 요소수(Ad-Blue)를 보충하였다. 한국에서는 디젤 차량을 운전해본 적이 없어 처음 요소수를 보충하였는데, 이 요소수가 다 떨어지면 시동이 걸리지 않는다고 한다. 도로 표지판에 'Monte Blanco'라는 표시가 나왔는데, 'Monte Blanco'가 프랑스어로 우리가 가려고 하는 몽블랑(Mont Blanc)이라는 것을 깨닫게 되자 신이 났다. 드디어 몽블랑에 가보는구나. 프랑스 국경에 다다르자 경찰이 여권 검사를 하였다. 나를 포함하여 일행 중 일부는 바르셀로나 거주증(TIE)을, 나머지 일행들은 한국 여권을 제시하였다. 왜 프랑스로 넘어갈 때 여권 검사를 하는지 의문스러웠다. 여권 검사가 끝난 후 차는 곧바로 몽블랑 터널(Montblanc Tunnel)로 진입하였다. 티켓을 끊는 과정에서 왕복 또는 편도 여부를 물어보았다. 편도 요금은 차량 한 대당 48.8유로였다. 몽블랑 터널은 몽블랑 산 아래에 있는데 길이는 약 11km에 달하였다. 처음에 티켓을 끊을 때는 왜 이렇게 통행료가 비싸지 하는 생각이 들었는데, 터널의 길이를 알고 나서는 어느정도 이해가 되었다. 나중에 샤모니를 다녀갔던 친구로부터 몽블랑 터널을 지나지 않고 산을 넘어서 가는 길도 있다고 들었다. 몽블랑 터널을 나오니 곧바로 샤모니였다.

숙소 테라스에서 보이는 에귀두미디 산과 보쏭빙하

숙소 주인에게 연락하여 양해를 구하고 조금 일찍 체크인을 하였다. 이번에 3일 동안 묵게 된 숙소는 'L'Outa Panoramique'라는 이름의 숙소이다. 숙소는 샤모니 메인 거리 한 가운데 있었고, 넓었으며, 인테리어도 프랑스 느낌이 뿜어져 나오는 그런 아름다운 곳이었다. 체크인을 담당하는 분(숙소 주인인줄 알았는데 아니었다)이 우리를 조금 깐깐하게 대하면서 시설보증금으로 현금 500유로를 요구하였다. 부킹닷컴을 통해 숙소를 예약할 때 그러한 내용이 있었던 것 같은데 내가 까먹고 현금을 넉넉히 챙겨가지 않았다. 미안하다고 하면서 현금으로 130유로 밖에 없다고 하니 그 돈을 시설보증금으로 받았다. 숙소에 들어가보니 내부에 무척 아기자기한 인테리어 소품들이 많아서 상당히 고액의 시설보증금을 요구했던 것 같고 나름대로 수긍이 갔다.

맛있었던 찹스테이크

숙소의 최대 장점은 테라스에 앉아 에귀두미디(Aiguille du Midi) 전망대와 보쏭 빙하(Glacier des Bossons)를 한 눈에 그대로 볼 수 있다는 것이었다. 숙소에서 몽블랑 멀티패스(Mont Blanc Multipass) 2일권을 인터넷으로 구매한 다음(카드 보증금 3유로 포함 성인 한 명당 90유로) 실물 카드를 찾으러 몽블랑 케이블카 승강장(Compagnie du Mont Blanc) 앞에 있는 자동판매기에 갔다. 자동판매기에 이메일로 전송된 QR코드를 인식시키면 실물 카드가 발급이 된다. 몽블랑 멀티패스 구매시 다음날 올라가게 될 몽블랑 케이블카 탑승시간을 예약하게 되어 있어서, 몽블랑 케이블카 탑승시간 예약에 관한 QR코드도 함께 이메일로 전송되는데, 위 실물 카드 발급 QR코드와 헷갈릴 수 있으니 주의해야 한다. 몽블랑 케이블카 승강장 앞 약국에서 고산병 약도 구매하였다.

테라스 전경, 끝내준다.

숙소로 돌아와 전날 남은 토마호크 스테이크로 만든 찹스테이크를 먹었다. 이탈리아 마트에서 산 고급 와인(Brunello di Montalcino Barbi)을 곁들인 식사였다. 창 밖으로 프랑스 알프스의 설산이 보였다. 비가 내린 뒤여서 구름이 산 위를 오고갔다. 이렇게 아름다운 곳에서 이렇게 맛있는 술과 스테이크를 먹게 되다니. 감동적이었다.

22-06-27 오르티세이에서 브레시아로(From Ortisei to Brescia)

애용이 — Mon, 8 Aug 2022 01:16:06 +0900

카레짜 호수

오늘은 오르티세이를 떠나는 날이다. 바르셀로나로 돌아가는 길에 프랑스쪽 알프스인 샤모니(Chamonix)에 들렀다가 가는 여행계획을 세웠고, 오르티세이에서 프랑스 샤모니까지는 차로 쉬지 않고 가도 약 6시간 정도(약 550km)가 소요되기 때문에 중간에 한 군데에서 1박을 하기로 하였다. 오르티세이에서 볼차노(Bolzano), 트렌토(Trento)를 차례로 지나 남쪽으로 오다 보면 서쪽에 거대한 가르다 호수(Lago di Garda)가 나오는데, 가르다 호수 남쪽 끝에 시르미오네(Sirmione)라는 멋진 곳이 있다고 하여 원래 시르미오네를 가려고 했었다. 하지만 시르미오네에서 예약할 수 있는 숙소가 마땅치 않고 다음 날에도 프랑스 샤모니까지 먼 길을 가야 해서, E70 고속도로에 접해 있는 브레시아(Brescia)의 한 농가민박에 숙소를 잡았다.

카레짜 호수의 물색

오르티세이를 출발하여 숙소로 가기 전 차로 약 1시간 거리에 있는 카레짜 호수(Lago di Carezza)에 들렀다. 카레짜 호수는 오르티세이의 남쪽에 있는데, 카레짜 호수와 오르티세이 사이에 거대한 산이 있어서 차로 빙 돌아서 가야 한다. 카레짜 호수는 그동안 보았던 돌로미티의 다른 호수들, 브라이에스 호수(Lago di Braies), 미주리나 호수(Lago di Misurina)에 비해서는 매우 작고 아담한 크기였는데, 비가 많이 오지 않았어서 그런가 물이 더 말라 있는 느낌이었다. 그렇지만 물색은 카레짜 호수가 가장 아름다웠다. 투명한 에메랄드빛. 호수 주위를 천천히 한바퀴 산책하였다. 그늘에서 싸온 간식을 좀 먹으려고 했으나, 왜 그런지 모르겠는데 파리가 너무 많아서 음식을 먹지는 않았다. 카레짜 호수 주위로도 여러 트레킹 코스가 있는 것 같았다. 가야 할 길이 멀어서 얼른 사진을 몇 장 찍고 출발하였다.

아그리투리스모 일 로베레 전경, 오른쪽에 포도밭이, 왼쪽에 식당이 있다.

늦은 오후 예약하였던 숙소에 도착하였다. 오늘 묵게 된 숙소의 이름은 'Agriturismo Il Rovere'. 와이너리와 농가민박을 함께 운영하고 있는 곳으로, 고속도로 바로 옆에 있어서 접근성이 좋고, 레스토랑에서의 식사가 훌륭하다는 평이 있었다. 숙소는 복층으로 되어 있었는데, 크기가 좀 작았지만 깔끔했고 불편하지는 않았다. 숙소의 레스토랑이 오후 7시부터 영업한다고 하여 잠시 근처 마트에 가서 필요한 물건을 사온 다음 저녁을 먹으러 갔다. 야외 테이블에 앉아 멀리 해가 지는 모습을 감상하면서 저녁을 먹었다. 내일이면 물가 비싼 프랑스로 넘어가기 때문에 스테이크를 시켜먹기로 하였다. 의사소통이 원활하지 못했는지 엄청난 크기의 토마호크 스테이크 두 덩어리가 나왔다(가격이 걱정되었으나 그렇게 비싸지도 않았다). 스테이크는 무척 맛있었다. 피렌체에서 먹었던 스테이크보다 훨씬 더 맛있었다. 와이너리에서 생산하는 와인(El Ruer Riviera Del Garda Classico Rosso Superiore)과의 궁합이 잘 맞았다. 야외에서 와인과 스테이크를 먹으니 정말 행복했다. 스테이크의 양이 많아서 남은 스테이크를 포장해왔다. 다음날 긴 거리를 운전해야 하기에 일찍 잠을 청했다.

최고의 토마호크 스테이크

22-06-26 오르티세이(Ortisei)

애용이 — Sun, 7 Aug 2022 06:45:39 +0900

세체다 계곡의 모습

오늘은 이틀 전에 갔었던 세체다(Seceda)를 트레킹하기로 하였다. 숙소에서 걸어서 10분 떨어진 세체다 케이블카 정류장(Funivie Seceda Spa)에 가서 케이블카를 두 번 이어서 타고 산을 올랐다. 처음 계획은 세체다에 올라간 다음, 페르메다 체어리프트(Seggiovia Fermeda)를 타고 세체다 계곡을 내려가서, 바로 동쪽에 위치한 콜 라이져(Col Raiser)까지 산책을 한 다음, 콜 라이져 케이블카(Cabinovia Col Raiser)를 타고 Plan da Tieja 지역으로 내려오고, 다시 남서쪽으로 걸어가서 몬테 파나 체어리프트(Seggiovia Monte Pana)와 몬테 세우라 체어리프트를 연달아 타고 싸소룽고(Sassolungo) 산의 기슭까지 올라가는 것이었다(혹시라도 이 글을 보고 돌로미티 서부 지역의 일정을 짜보실 수도 있을 것 같아 자세히 적었다). 하지만 세체다에서 너무 많은 시간을 보내는 바람에 계획은 계획으로 남게 되었다.

세체다, 말이 필요없다.

세체다, 힘이 느껴진다.

세체다의 기상천외한 봉우리는 다시 보았음에도 너무 아름다웠다. 오늘은 이틀 전에 비해서 그렇게 바람이 많이 불지도 않고, 날씨는 더욱 화창하여, 세체다 봉우리쪽과 세체다 계곡의 풍경이 더욱 비현실적으로 느껴졌다. 하늘에 있는 구름이 이동하면서 넓은 초원에 구름 그림자를 드리웠다. 페르메다 체어리프트 승강장을 지나 세체다 봉우리 가까이까지 걸어가보았다. 가까이에서 본 세체다 봉우리는 또 다른 느낌이었다. 산세에서 강한 힘이 느껴졌다. 누구든지 이 산봉우리를 보면 그 힘을 느낄 수 있을 것 같았다. 먼저 돌로미티 지역을 트레킹해보았던 동생이 세체다가 가장 아름다웠었다고 얘기했었는데, 왜 그렇게 말해주었는지 알 것 같았다. 세체다와 어제 갔었던 알페 디 시우시(Alpe di Siusi)가 오르티세이에서 쉽게 갈 수 있는 곳이다 보니, 보통 두군데를 서로 비교하게 되는데, 개인적으로는 세체다가 알페 디 시우시보다 훨씬 더 좋았다.

세체다 계곡, 오솔길을 따라 걸어 내려갔다.

세체다 산봉우리 앞에서 다시 세체다 케이블카쪽으로 방향을 튼 다음에 오솔길을 따라 세체다 계곡을 내려갔다. 이 곳에도 야생화가 잔뜩 피어있었다. 알프스의 야생화를 보려면 이 시기에 와야 한다. 꽃의 이름은 잘 모르지만 하나같이 수수하면서도 조화롭고 아름다웠다. 야생화 사진을 여러 장 찍었다. 꽃 사진을 찍으면서 좋아하면 나이가 든 것이라던데. 내일이면 돌로미티 지역을 떠나야 한다는 생각에 최대한 눈으로 많이 담아두려고 노력하였다. 여행을 다녀온지 약 한달이 넘은 현재 여행기를 쓰고 있지만, 이 때를 기억하니 아직도 그 화창한 날의 햇볕, 시원한 바람, 고원의 풀내음이 느껴지는 것 같다.

돌로미티의 야생화들

페르메다 체어리프트 하부 승강장 바로 앞에 있는 쿠카(Baita Cuca)라는 식당에서 점심을 먹었다. 이 곳을 선택한 이유는 세체다 계곡을 내려오는 길에 있던 여러 식당들 중에서 가장 구글 평점이 높았기 때문이다. 맥주 한 잔과 슈니첼(돈까스) 그리고 까르보나라 파스타를 주문해서 먹었는데, 파스타는 상당히 맛이 괜찮았으나, 슈니첼은 전 날 먹었던 파노라마 호텔에서의 슈니첼만큼 맛있지는 않았다. 그래도 양은 푸짐해서 만족스러웠다. 식사를 마치고 페르메다 체어리프트를 타고 다시 세체다 계곡을 올라왔다. 올라가면서 또다시 세체다의 특징적인 산봉우리와 야생화가 만발한 초원을 감상하였다. 페르메다 체어리프트에서 내려 세체다 케이블카 승강장까지 간 다음 오르티세이 시내로 내려왔다.

세체다 계곡의 모습

발 가르데나 카드가 있었기에 숙소로 가기 전 레시에사 산악열차(Funicolare Resciesa)를 타보기로 하였다. 처음에는 케이블카라고 생각했었는데 알고보니 산악열차였다. 바르셀로나에서 몬주익 언덕을 올라갈 때 타는 산악열차와 유사하였다. 곤돌라, 케이블카, 체어리프트, 산악열차, 어느 것이든 타고 어디를 가는 것은 다 재미있다. 산악열차를 타고 산을 오르니 싸소룽고의 멋진 봉우리들이 눈 앞에 펼쳐졌다. 산악열차 마감시간이 임박하여 주변 산책은 하지 못하고 곧바로 다시 산악열차를 타고 내려왔다. 내려가는 산악열차는 마치 롤러코스터를 타는 기분이었다. 숙소로 돌아와 돌로미티 동부 및 서부 지역에서 보냈던 환상적이었던 6일을 돌이켜 생각해보았다. 그토록 고대했던 돌로미티였는데 너무도 순식간에 지나가버렸다. 아쉬운 마음에 와인(roat)을 들이켰다.

세체다

레시에사 산악열차에서 내려 바라본 싸소룽고의 모습

22-06-25 오르티세이(Ortisei)

애용이 — Sat, 6 Aug 2022 05:45:16 +0900

알페 디 시우시

오늘은 오르티세이 남쪽에 위치한 알페 디 시우시(Alpe di Siusi)를 방문하였다. 알페 디 시우시는 해발 1680m에서 2350m 사이로, 축구장 약 8000개(52제곱킬로미터) 넓이의 고원지대이다. 알페 디 시우시가 트레킹하기 그렇게 좋다고 하여 하루종일 트레킹을 하기로 하였다. 오르티세이 남쪽에 있는 알페 디 시우시 케이블카(Funivie Ortisei - Alpe di Siusi, 구글맵에는 Seilbahnen St.Ulrich - Seiser Alm으로 표시되어 있다)를 타고 산을 올라가 Mont Seuc 산장(Almgasthof Mont Seuc)에서 내렸다. 케이블카를 내리자마자 밖으로 나오면 벤치가 있는데, 그 곳에 알페 디 시우시의 가장 멋진 광경이 펼쳐져 있었다. 날씨는 무척 화창했다. 눈 앞에는 거대한 고원이 펼쳐져 있었다. 고원은 온통 초록빛이었고, 구름의 그림자가 드리운 부분만 검은색에 가까운 짙은 초록색이었다. 황토빛의 작은 오솔길이 굽이굽이 펼쳐져 있었다.

소네 호텔

알페 디 시우시 전경, 윈도우 배경화면 같다.

우리는 우선 9번 길(이정표가 잘 표시되어 있다)을 따라 살트리아(Saltria)까지 트레킹을 하기로 하였다. 산장 서쪽에 소네 체어리프트 승강장(Seggiovia Sonne)이 있었는데, 일행 중 일부는 체어리프트를 타고 내려가고 나머지 일부는 걸어서 내려가, 소네 호텔(Sporthotel Sonne)에서 만나기로 하였다(리프트가 소네 호텔 바로 옆까지 간다). 아침부터 푸릇푸릇한 숲 길을 살살 걸어내려가니 절로 흥이 났다. 마차가 다니기도 한다던데 오전 일찍이라 그런지 다니는 마차를 보지는 못하였다. 길 한쪽에 소들이 워낭을 달고 엎드려 있었고, 당나귀도 있었다. 우리처럼 걸어서 내려가는 사람들도 많았고, 자전거를 타고 내려가는 사람들도 있었다. 소네 호텔에서 일행과 합류하여 함께 길을 걸었다. 소네 호텔부터는 좁은 오솔길이 나왔다. 작은 개울도 건너고 야생화가 무성한 지역도 지나갔다. 고도가 높은 곳이어서 그런지 해가 구름에 가리면 약간 쌀쌀하다가, 구름이 지나가면 다시 더운 날씨가 반복되었다. 그럴 때마다 옅은 초록, 초록, 짙은 초록 순서로 바뀌는 빛과 색의 변화가 무척 아름다웠다. 저 멀리 원경에는 큰 산맥들이, 중경에는 짙은 숲이, 근경에는 야생화 밭이 펼쳐져 있는 아름다운 구도였다. 길 중간중간에서 사진도 찍고 포장해 간 간식도 먹으면서 즐겁게 걸었다.

살트리아로 향하는 9번길

살트리아에서 버스를 타고 콤팟치(Compatsch)로 이동한 다음 다시 트레킹을 하려고 했던지라, 살트리아가 내려다보이는 언덕무렵부터는 속도를 내어 걸었다. Mont Seuc 산장에서부터 살트리아까지는 전체적으로 하강하는 코스였다. 반대편에서 걸어올라오는 사람들을 보니 상당히 힘들어보였다. 버스정류장에 도착하니 이미 버스가 와 있었다. 버스정류장에 버스표 자동발매기가 있어 얼른 표를 끊은 다음(숙소 체크인시 주인이 발 가르데나 교통패스를 주었는데, 이 버스는 그 교통패스로 탈 수 없었다) 버스에 올라탔다. 버스는 살트리아를 출발하여 중간에 리치 호텔(Hotel Ritsch)에서 한차례 멈춘 다음 굽이굽이 도로를 따라 콤팟치로 향했다. 버스로 약 10여분이 걸려 콤팟치에 도착하였다.

파노라마 리프트

파노라마 호텔

콤팟치에서 다시 트레킹을 시작하여 파노라마 체어리프트 승강장(Panorama Lift Station)으로 향했다. 콤팟치에서는 서쪽 시우시(Siusi, 구글맵에는 Seis am Schlern으로 표시되어 있다) 지역으로 내려가는 케이블카(Cabinovia Alpe di Siusi, 구글맵에는 Seiser Alm Bahn으로도 기재되어 있다)가 있었다. 이 케이블카를 타고 내려간 다음에 버스를 타고 오르티세이로 갈 수 있을 것 같았다. 하지만 발 가르데나 카드로 탑승이 불가능한 케이블카여서(이 때 돌로미티 슈퍼섬머 카드를 사지 않은 것을 후회하였다) 탑승을 포기하였다. 버스 내린 곳에서 도보로 한 15분 걸어가니 파노라마 리프트 승강장이 나왔다. 파노라마 리프트를 타고 산을 올랐다. 파노라마 리프트 역시 발 가르데나 카드로 탑승이 안되는 리프트였다.

파노라마 리프트에서 내려서 본 풍경, 야생화가 만발해 있다.

리프트에서 내리니 또다른 멋진 고원이 나왔다. 야생화 밭과 토끼, 남미에서 보던 라마를 보았다. 파노라마 호텔(Alpenhotel Panorama)이 있었는데, 그곳에서 맥주 한 잔과 슈니첼(돈까스), 파파델라라는 파스타를 시켜 점심을 먹었다. 식사는 매우매우 훌륭했다. 슈니첼의 바삭함도 완벽했고, 파파델라라는 생전 처음 먹어보는 파스타(라따뚜이 같이 신선하고 푸릇푸릇한 맛이었다)도 무척 맛있었다. 함께 갔던 일행들도 돌로미티 지역에서 먹었던 음식들 중에 이 파노라마 호텔 레스토랑에서의 식사가 가장 맛있었다고 했다. 4성급 호텔 레스토랑의 가격 치고는 그렇게 비싸다고 생각되지는 않았다. 이 근처에서 점심을 먹게 되면 파노라마 호텔 레스토랑에서 먹기를 강력 추천한다.

콤팟치에서 소네 리프트로 향하는 6번길, 이정표가 잘 설치되어 있다.

알페 디 시우시 전경, 오후에는 순광이 된다.

점심을 먹고 다시 파노라마 리프트를 타고 내려와 본격적인 트레킹을 시작하였다. 소네 체어리프트 승강장까지 간 다음, 소네 리프트를 타고 Mont Seuc 산장으로 가서, 알페 디 시우시 케이블카를 타고 오르티세이로 내려가는 것이 계획이었다. 한낮의 알페 디 시우시는 무척 더웠다. 그늘이 많지 않아 땀을 뻘뻘 흘리면서 걸어갔다. 돌아가는 길은 오르막길이어서 다소 힘이 들었지만 멀리 돌로미티 동부 지역의 여러 고원들을 감상하면서 걸으니 그나마 힘이 났다. 구글맵을 위주로 하여 중간 중간에 세워져 있던 이정표를 따라 걸어갔다. 소네 호텔에 도착한 다음 소네 리프트를 타고 올라가 Mont Seuc 산장에서 알페 디 시우시의 전체적인 모습을 다시 한번 감상하였다. 멀리 파노라마 호텔도 보였다. 오늘 코스는 알페 디 시우시를 북쪽에서 남쪽으로, 남쪽에서 북서쪽으로, 북서쪽에서 다시 북동쪽으로 크게 삼각형을 그리며 걸은 코스였다. 오후에는 원경의 산이 순광이어서 사진이 더욱 잘 나왔다. 만약 트레킹을 하지 않고 알페 디 시우시 케이블카만 타고 올라가서 사진만 찍고 내려오는 경우라면 오후가 더 좋을 것 같다.

숙소에서 본 싸소룽고의 노을

알페 디 시우시 케이블카를 타고 오르티세이로 내려가 시내를 구경하였다. 아담한 산 속의 도시이지만 코르티나 담페초와는 다른 느낌이었다. 마트에 들러 장을 본 다음 숙소에 가서 멀리 싸소룽고를 바라보며 맥주를 한 잔 마셨다. 하루종일 땀을 흘려서 그런지 취기가 더 빨리 올랐다. 때마침 싸소룽고에 노을이 지기 시작했고, 거대한 바위봉우리가 진한 주황빛으로 물들었다. 너무너무 아름다웠다. 가슴 한가운데서 뜨거운 무언가가 벅차 올라왔다. 오래 전 태국의 한 바다에서 스쿠버다이빙을 하다가 보았던 그 노을이 생각났다.

22-06-24 코르티나 담페초에서 오르티세이로(From Cortina d'Ampezzo to Ortisei)

애용이 — Fri, 5 Aug 2022 21:14:39 +0900

세체다에서 내려다본 계곡의 모습

오늘은 돌로미티 동부 지역에서 서부 지역으로 넘어가는 날이다. 오늘의 목적지는 서부 지역의 거점 도시인 오르티세이(Ortisei, 구글맵에는 Urtijei로 나오기도 한다). 구글맵으로 경로를 확인해보니 어제 갔었던 친퀘 토리, 라가주오이 케이블카를 지나서 가는 경로이다. 차를 몰고 가면서 산 위에서 마지막으로 코르티나 담페초 시내를 내려다보았다. 언제 다시 이곳에 올 수 있을까.

라가주오이 케이블카 주차장에서 길은 북쪽과 남쪽 양 갈래로 갈라지는데, 남쪽 길이 그 유명한 파쏘 팔자레고(Passo Falzarego)이고, 북쪽 길이 파쏘 발파롤라(Passo Valparola)이다. 구글맵에서 알려준 대로 파쏘 발파롤라를 따라서 운전을 하였다. 길은 돌로미티 산맥을 굽이굽이 돌아 북서쪽으로 나아가다가, 라 빌라(La Villa) 근처에서 다시 남서쪽으로 방향을 틀었다. 코바라(Covara)에서부터 서쪽으로 향하였고, 마지막에 아름다웠던 파쏘 가르데나(Passo Gardena)를 지나 발 가르데나(Val Gardena) 지역으로 접어들었다. 길에는 자전거와 오토바이를 탄 사람들이 무척 많았다. 가는 길 자체가 무척 아름다웠기에 주행속도를 높일 필요도 없었다. 사진을 찍을 수 없어 눈에 담아두었다.

페르메다 체어리프트 승강장 뒤편에 설치된 텐트들, 이 곳에서 맞이하는 밤의 하늘은 얼마나 아름다울까.

원래 계획은 셀바 디 발 가르데나(Selva di Val Gardena)라는 도시에서 치암피노이 케이블카(Funivie Ciampinoi)를 타고 구경을 한 다음에 오르티세이의 숙소에 체크인을 하는 것이었는데, 숙소에서 빠른 체크인이 가능하다고 하여 곧바로 숙소로 갔다. 오르티세이는 돌로미티 서부 지역의 거점 도시로, 시내에 세체다 케이블카(Funivie Seceda Spa)와 알페 디 시우시 케이블카(Funivie Ortisei - Alpe di Siusi, 구글맵에는 Seilbahnen St.Ulrich - Seiser Alm이라고 적혀 있다) 모두가 있어 거점으로서 제격인 곳이다. 코르티나 담페초에서 오르티세이까지는 천천히 가서 약 2시간 정도가 걸린 것 같다. 이번에 3일 동안 지내게 될 숙소(Apartment 24)는 오르티세이 시내 북쪽에 위치한 샬레로, 슬슬 걸어서 10분 안에 레시에사 산악열차(Funicolare Resciesa, 구글맵에는 Seilbahn Raschotz라고도 적혀 있다)와 세체다 케이블카까지 갈 수 있는 매우 좋은 위치에 있었다. 숙소 자체도 매우 넓고 깨끗하였으며(화장실이 무척 크고 현대적이어서 스파에 온 것 같았다. 세탁기도 있었다), 무엇보다 테라스에서 알페 디 시우시 케이블카와 멀리 싸쏘 룽고(Sassolungo) 봉우리들이 보였다. 환상적인 곳이었고, 강력 추천한다.

세체다 케이블카 승강장

숙소 체크인 후 간단히 점심을 먹고, 돌로미티 서부 지역에서 여러 사람들이 가장 아름답다고 손꼽는 세체다(Seceda)에 가보기로 하였다. 돌로미티 지역의 여러 케이블카와 체어리프트 등을 타기 위해서는 돌로미티 슈퍼섬머 카드(Dolomite Super Summer Card)를 구매해도 되고, 돌로미티 서부 지역의 경우 발 가르데나 카드(Val Gardena Card)를 구매해도 되는데, 일정과 탑승 예정인 케이블카 등에 따라 돌로미티 슈퍼섬머 카드가 유리할 수도 있고 발 가르데나 카드가 유리할 수도 있다. 우리는 발 가르데나 카드를 구매하였는데, 나중에 돌로미티 슈퍼섬머 카드를 구매할 걸 후회하였다. 이것저것 따지기 귀찮거나 일정이 유동적이라면 돌로미티 슈퍼섬머 카드를 사는 것이 더욱 나아 보인다.

세체다, 참으로 기상천외하게 생겼다.

세체다 케이블카에서 앞서 말한 발 가르데나 카드를 구매한 다음 케이블카에 올랐다. 세체다를 가기 위해서는 케이블카를 두번 타야한다. 케이블카에서 산을 걸어서 오르락내리락 하는 사람들과 풀밭에 한가로이 누워있는 얼룩소들을 보았다. 케이블카를 두번 타고 꼭대기에서 내렸는데 해가 쨍쨍하게 내리쬐고 있었음에도 바람이 거세게 불어서 그런지 날씨가 쌀쌀했다. 무려 해발 2519m의 고산 지역이라 그런것 같다. 챙겨간 바람막이를 꺼내 입었다. 케이블카에서 내려 산책로를 따라 조금 걸어가다보니, 페르메다 리프트(Seggiovia Fermeda) 탑승장 위쪽에 바람이 약한 곳에 펼쳐진 텐트들을 보았다. 이 곳에서 맞이하는 밤하늘과 별, 그리고 세체다의 일출은 어떠할까. 텐트를 지나 조금 내려가보니 세체다의 특징적인 산봉우리(마치 거인이 양쪽에서 들판을 모아 밀어올린 것 같다)가 선명하게 보였다. 몹시 기상천외하게 생겼는데 참 아름답다. 오늘은 맛보기로 여기까지만 왔다가 돌아가기로 하였다. 왔던 길로 돌아가 케이블카를 타고 오르티세이로 내려갔다. 숙소로 돌아와 싸소룽고 봉우리를 감상하면서 마트에서 사온 소세지를 구워먹었다.

22-06-23 코르티나 담페초(Cortina d'Ampezzo)

애용이 — Fri, 5 Aug 2022 00:57:57 +0900

친퀘 토리

어제 트레치메 디 라바레도 트레킹을 하느라 체력 소모가 조금 있어서 오늘은 숙소에서 느긋하게 일어났다. 코르티나 담페초에서 차로 약 20분 거리에 있는 친퀘 토리(Cinque Torri)로 향했다. 친퀘 토리에서 '친퀘(Cinque)'는 '친퀘 테레'의 친퀘와 같은 것으로 이탈리아어로 숫자 5를 의미하고, '토리(Torri)'는 이탈리아어로 타워 내지 탑(영어로는 Towers)을 뜻한다. 즉 친퀘 토리는 5개의 타워라는 의미이다. 코르티나 담페초 시내를 벗어나 친퀘 토리로 가는 길은 매우 아름다웠다. 길에서 코르티나 담페초 시내가 내려다보였고 자연 터널도 있었는데, 차를 세워두고 사진 찍기가 마땅치 않아 마음에 담아두었다.

친퀘 토리를 올라가려면 체어리프트(Seggiovia Cinque Torri)를 타면 된다. 구글맵에서 Seggiovia Cinque Torri를 검색하면 체어리프트 주차장을 찾을 수 있다. 처음에 체어리프트를 타고 올라간다고 해서 큰 배낭을 들고 리프트를 타는 것이 안전상 이유로 주저되었었다. 하지만 막상 주차장에 도착하여 리프트를 보니 그러한 생각은 사라졌다. 보통 스키장에서 타는 것과 같은 체어리프트 앞에 플라스틱 재질의 투명한 원형 가림막이 추가로 설치되어 있었다. 가림막까지 설치되어 있으니 어린 아이들을 리프트에 태워서 함께 친퀘 토리를 구경하는 것도 그렇게 무리는 아니겠다고 생각했다.

친퀘 토리, 각도에 따라 봉우리 느낌이 다르다.

리프트에서 내리니 눈 앞에 5개의 거대한 바위봉우리들이 떡 하니 나타났다. 누가 봐도 저 봉우리들이 친퀘 토리임을 알 수 있었다. 친퀘 토리 주변에 여러 트레킹 코스들이 있는데, 어제와는 달리 날씨가 매우 화창하고 햇살도 쨍쨍 내리쬐고 있어, 친퀘 토리 앞까지만 갔다가 돌아오는 1시간 짜리 매우 쉬운 트레킹 코스(그래도 등산화는 필수)를 택하였다. 산책로에는 야생화가 만발해 있었고 멀리 돌로미티 지역의 아름다운 산맥들과 다음에 가게 될 라가주오이 케이블카도 보였다. 이 지역은 제1차 세계대전 당시 이탈리아군과 오스트리아군의 격전지였던 곳이어서(추후 인터넷 검색을 통해 알게 되었다), 산책로 중간 중간에 참호와 같은 여러 전쟁 유적들이 있었다. 돌로미티 지역은 원래는 오스트리아의 영토였으나, 이탈리아군이 승리하여 현재 이탈리아의 영토가 되었다고 한다. 그래서 그런지 돌로미티 지역을 다니다 보면 독일어가 많이 보였고, 식당에서 독일식 음식들(슈니첼, 소세지 등)을 많이 파는 것 같았다. 배경지식을 조금 더 알고 왔으면 좋았을 걸. 친퀘 토리 주변을 산책하고 있는 이탈리아 군인들(군복을 입고 있었다)도 만날 수 있었다. 그들에게는 자랑스러운 승리의 역사이리라. 친퀘 토리 봉우리들에 가까이 다가가니 암벽 등반을 하는 사람들이 많이 보였다. 늘 새로운 것을 보면 그렇듯 나도 암벽등반을 해보고 싶다는 생각이 들었다.

전체적으로 친퀘 토리는 어제 갔었던 트레치메 디 라바레도 만큼의 감흥은 없었다. 아마도 내가 올라간 시간대가 친퀘 토리 봉우리 쪽으로 그림자가 드리워져 있는 시간대라 그런가 싶다. 친퀘 토리는 일출 사진으로 유명하다고 하던데, 리프트가 운행되는 시간대가 아니어서 일출 사진을 촬영하기 위해서는 직접 걸어서 산을 올라와야 한다. 이번 여행에서는 그런 사진을 찍을 여유가 없었다. 체어리프트를 타고 주차장으로 내려갔다. 스키장에서는 스키를 타고 내려가기 때문에 내려가는 체어리프트를 별로 타본 기억이 없다. 내려가는 체어리프트는 매우 재미있었다.

라가주오이 케이블카, 스릴 넘친다.

다시 차를 몰고 약 10분 떨어진 라가주오이 케이블카(Cable Car Lagazuoi) 주차장으로 갔다. 운이 좋게도 별로 기다리지 않고 곧바로 라가주오이 케이블카를 타고 산을 올랐다. 고도가 매우 빨리 높아졌고, 케이블카를 타는 것만으로도 몹시 흥분되었다. 케이블카에서 내려서 보니 사방으로 돌로미티 동부지역의 산세가 드넓게 펼쳐져 있었다. 저 멀리 아래 방금 전에 다녀왔던 친퀘 토리 5개의 봉우리가 조그맣게 보였다. 높이 올라오니 멀리 볼 수 있다. 숨이 탁 트였다.

라가주오이 산장의 모습

라가주오이 산장 올라가는 길

조금 걸어 올라가 라가주오이 산장(Rifugio Lagazuoi)에 도착하였다. 무려 해발 2752m에 산장이 있다. 많은 사람들이 고산의 햇볕을 맞으며 식사를 하고 있었다. 날씨가 조금 흐려지는 듯하여 실내에서 일행과 함께 점심을 먹었다. 산장이라서 큰 기대를 하지 않고 슈니첼(돈까스), 돼지고기 목살 스테이크, 스크램블 에그를 시켰는데 매우매우 맛있었다. 음식도 맛있고, 경치도 끝내주는 곳이다. 점심을 먹고 산장 주변을 산책하기로 했다. 아래에서는 잘 보이지 않던 또다른 웅장한 산맥이 눈에 띈다. 아직 가보지 못한 히말라야에 온 것만 같다. 걸어서 약 15분 거리에 '십자가'가 있다고 해서 그곳까지 걸어가보기로 하였는데, 코스 자체는 평평한 편이었으나, 고산 증세가 염려되어 중간에 돌아왔다. 내려가는 케이블카 역시 스릴넘쳤다.

라가주오이 산장에서 본 웅장한 산맥

코르티나 담페초로 돌아와 시내 구경을 하였다. 코르티나 담페초에서 산악 마라톤 대회가 열리고 있어 시내가 떠들썩하였다. 2026년도에 밀라노와 더불어 이 곳 코르티나 담페초에서 동계올림픽이 개최된다고 한다. 작고 아담하지만 있을 것은 다 있는 매력적인 산악도시이다. 코르티나 담페초에 파타고니아 브랜드의 매장이 있다고 하여, 돌로미티 지역에서만 파는 티셔츠가 있을까 싶어 방문하였지만, 아쉽게도 그런 티셔츠는 없다고 하였다. 내일이면 이 도시를 떠나야 한다. 아쉬운 마음에 기념품과 사진집을 구매하였다. 이 곳에서 3박이면 충분하겠지 싶었으나 너무너무 모자랐다. 한 일주일 정도는 더 머물렀으면 싶었다. 숙소로 돌아와 또다른 현지 와인(St Michael Eppan Lagrein 2021)을 마셨다. 깊은 산 속에서 마시는 와인은 정말 맛있다.

22-06-22 코르티나 담페초(Cortina d'Ampezzo)

애용이 — Wed, 3 Aug 2022 23:39:24 +0900

트레치메 디 라바레도

오늘은 돌로미티 동부 지역에서 가장 유명한 곳인 트레치메 디 라바레도(Tre cime di Lavaredo)에서 하이킹을 하는 날이다. '트레치메'는 이탈리아어로 '트레(Tre)'가 숫자 3을 뜻하고, '치메(Cime)'가 봉우리(영어로는 Tops)를 뜻한다. 즉 '라바레도의 3개의 봉우리'라는 의미이다. 돌로미티 사진을 검색하면 종종 3개의 거대하고 웅장한 봉우리들이 나오는데, 이 봉우리들 주위에 산책로 내지 등산로가 마련되어 있어 그 길을 따라 하이킹을 할 수가 있다.

하이킹은 해발 2320m 높이의 아우론조 산장(Rifugio Auronzo)에서 시작된다. 아우론조 산장까지는 차도가 있어 차를 직접 몰고 갈 수 있다. 다만 아우론조 산장 주차장이 꽉 차서 차를 주차할 수 없는 상황일 경우, 아우론조 산장으로 올라가는 찻길이 통제되고, 미주리나 호수(Lago di Misurina)에 주차를 하고 버스를 타고 아우론조 산장까지 가야 한다고 한다. 버스를 타고 올라가는 것은 매우 번거로운 일이기에, 우리는 최대한 아우론조 산장 주차장에 주차를 하는 것을 목표로 숙소를 일찍 나섰다. 코르티나 담페초에서 아우론조 산장까지는 차로 약 40분 정도가 소요된다. 숙소를 오전 8시 10분경에 나왔고, 다행이도 아우론조 산장에 주차 자리가 있어 주차를 할 수 있었다. 이 때가 오전 9시경이었다. 나름대로 다른 여행객들보다 부지런히 일찍 숙소에서 출발하여 산장에 도착하였다고 생각하였는데, 이미 주차 공간의 3/4 정도는 차 있었던 것 같다.

아우론조 산장

아우론조 산장에 주차를 하고 나서 하이킹 준비를 했다. 준비해온 등산화로 갈아신고, 등산배낭에 넣어온 짐들과 카메라를 정리하였다. 나머지 짐들은 차량 트렁크에 남들에게 보이지 않게 넣어놓았다. 이 곳까지 올라와서 차량털이를 하는 도둑은 없을 것이라는 생각에 조금 마음이 놓였다. 다행이도 날씨가 화창하였고, 이미 해발 2300여 미터 높이에 올라와 있었기에, 저 멀리까지 돌로미티의 수많은 산봉우리들을 볼 수 있었다. 저 아래에는 오후에 가게 될 미주리나 호수가 내려다보였다. 심호흡을 하였는데 가슴이 탁 트였다. 소리를 마음껏 내지르고 싶었다. 내 안의 모든 근심, 걱정, 부정적 마음과 생각들을 다 토해내고 싶었다. 크게 숨을 쉬는 것만으로도 그런 느낌이 들었다.

트레치메 디 라바레도 하이킹은 3개의 산장 - 순서대로 아우론조, 라바레도, 로카텔리 - 을 중심으로 생각하면 된다. 첫 번째 산장인 아우론조 산장에서 두 번째 산장인 라바레도 산장(Rifugio Lavaredo)까지는 걸어서 약 30분 정도가 소요된다. 길은 거의 평지이고, 트레치메의 남쪽 허리를 휘감아 돌아가는 코스이다. 이 코스에서는 트레치메의 봉우리들이 겹쳐서 보여 3개의 봉우리들이 명확히 드러나지 않았다. 사방 곳곳에 피어있는 야생화를 감상하면서 편안한 마음으로 슬슬 걸어갔다. 두 번째 산장인 라바레도 산장부터 세 번째 산장인 로카텔리 산장(Rifugio Locatelli, 구글맵에는 Dreizinnenhutte라고 나온다)까지는 걸어서 약 1시간 정도가 소요된다고 되어는 있으나, 라바레도 산장을 지난 직후에 큰 고개를 넘어가야 하고(고개를 넘어갈 때는 꽤 힘이 들었다), 그 뒤에도 오르락 내리락이 반복되었기에 체감상 더 오래 걸렸던 것 같다.

라바레도 산장

돌아오는 길에 내려다보인 라바레도 산장

고개를 넘으니 서쪽으로 트레치메 3개 봉우리의 위용이 드러났다. 입이 떡 벌어졌다. 거인이 거대한 바위 3개를 들어다가 산 위에 냅다 꽂아놓은 것 같았다. 어떻게 저렇게 통바위로 된 산봉우리가 만들어질 수 있었을까. 화창했던 날씨는 급격하게 흐려졌고, 급기야 비가 한 두 방울씩 떨어지기 시작하였다. 방수가 되는 바람막이 잠바를 꺼내 입었다. 급격하게 추워졌고 장갑을 끼고 털모자도 썼다. 로카텔리 산장까지는 아직 한참 남은 것 같았는데 여기서 되돌아 가야 할지 판단을 못해 당황스러웠다. 비는 점점 거세졌다. 얼른 로카텔리 산장에 가서 점심을 먹으면서 비를 피하고 몸도 말리면 되겠다는 생각을 하였다. 길을 재촉하였다. 할머니를 모시고 가는 어린 소녀가 황급히 다가와 주차장으로 가는 방향이 어디인지 물어보았다. 비를 쫄딱 맞아 춥고 힘들어보였다. 나는 우리가 걸어왔던 길을 가리켰다. 너무 멀다고 생각했는지 다른 길은 없냐고 물었다. 나는 이 길이 가장 편하고 짧은 길이라고 말해주었다. 무사히 주차장까지 도착했기를. 한편, 비 예보를 보고 옷을 단단히 챙겨와서 다행이라고 생각했다.

로카텔리 산장

사진 우측의 붉은 지붕이 로카텔리 산장

로카텔리 산장에 도착하니 많은 사람들이 발코니에서 비를 피하고 있었다. 로카텔리 산장은 굳게 닫혀 있었다. 산장이 아직 오픈을 하지 않았고, 이번주 주말부터 문을 연다고 하였다. 매우 당황스러웠다. 비는 점점 거세지고 있었다. 비가 좀 잦아들면 다시 주차장으로 돌아가기로 하고 멀리서 트레치메 3개 봉우리를 구경하였다. 산 아래에서 구름이 올라와 트레치메 3개 봉우리를 감싸고 있다가 지나가기를 반복하였다. 날씨가 화창했으면 더 좋았을텐데 좀 아쉬웠다. 비에 젖은 트레치메도 나름 운치가 있었다. 가만히 내리는 비를 보다 보니 들떠있었던 내 마음이 차분히 가라앉았다. 비가 점점 잦아들었다. 함께 왔던 일행이 돌로미티 지역에서는 30분 이상 비가 내리지 않는다는 얘기를 들었다고 말해주었다. 이 곳의 날씨는 변화무쌍하다. 세상사도 그러한 것 같다.

돌아오는 길에 만난 트레치메 3개의 봉우리

산골짜기를 따라 올라오는 구름

다시 라바레도 산장을 향해 출발했다. 로카텔리 산장 위쪽 산에 동굴이 있는데 그 곳에서 트레치메를 배경으로 멋진 사진을 찍을 수 있다고 들었다. 일행 중 일부가 그 동굴을 찾아갔는데, 트레치메는 구름이 가득 껴서 보이지도 않고, 인분이 있었다고 말해주었다. 아마 로카텔리 산장이 문을 열지 않아 여행객들이 동굴에 가서 볼일을 본 것 같았다. 메말랐던 산 전체가 비에 촉촉하게 젖어 돌아가는 길은 상쾌했다. 오랜만의 트레킹이라 더욱 기분이 좋았다. 고개를 넘어 내려가는데 멀리 라바레도 산장이 내려다보였다. 더 멀리에는 산골짜기에서 구름이 빠르게 올라오고 있었다. 신선이 된 기분이었다. 나이가 들 수록 산이 좋아진다.

미주리나 호수

아우론조 산장에 주차해두었던 차를 몰고 미주리나 호수로 내려갔다. 호수 근처 레스토랑(Pizzeria Edelweiss)에 주차를 하고 점심을 먹었다. 파스타가 안 된다고 하여 피자 3판을 시켰는데, 3판 모두 다 맛있었다. 식당에 다른 한국 여행객들도 있었다. 호수 주위를 가볍게 걸으면서 사진을 찍었다. 호수를 전경으로, 산을 후경으로 두고, 가운데에 노란색 호텔을 둔 구도의 사진이 유명한 것 같아 따라서 찍어보았다. 호수는 아름다웠지만 전날 갔던 브라이에스 호수를 보았을 때의 그 강렬함은 없었다. 숙소로 돌아와 현지 와인(Alto Adige Sud Tirol Lagrein)을 마셨다. 오랜만에 땀을 흘린 다음에 마시는 와인이어서 더욱 맛있었다.

22-06-21 베네치아에서 코르티나 담페초로(From Venezia to Cortina d'Ampezzo)

애용이 — Tue, 2 Aug 2022 06:10:21 +0900

브라이에스 호수, 날씨가 흐려졌지만 여전히 운치있다.

오늘은 드디어 이번 자동차 여행의 최종 목적지라고 할 수 있는 이탈리아 북부 알프스 중 '돌로미티(The Dolomites)' 지역으로 가는 날이다. 돌로미티 지역은 유네스코 세계자연유산으로 등재된 곳으로, 이탈리아 북부 알프스 중 특정 암석(인터넷을 통해 찾아보니 '백운암' - 영어로는 'dolomite')으로 이루어진 산맥 부분만을 지칭한다고는 하나, 돌로미티 지역 자체가 한국의 전라남도 크기 정도가 될 정도로 광활하다. 그동안 남부 프랑스와 중부 이탈리아를 지나온 것도 결국 이 돌로미티 지역을 여행하기 위함이었다고 해도 과언이 아니다.

돌로미티 지역이 워낙에 광활하다 보니 이 지역을 여행하기 위해서는 몇 군데 도시를 거점 삼아 여행하는 것이 효율적이고, 인터넷에서 얻은 정보(특히 네이버 카페 '[이프] 이탈리아 여행'에서 큰 도움을 받았다)를 바탕으로 동쪽 거점 도시 코르티나 담페초(Cortina d'Ampezzo)에서 3박을, 서쪽 거점 도시 오르티세이(Ortisei)에서 3박을 하기로 하였다. 서쪽 거점 도시인 오르티세이는 근처에 오르티세이를 대체할 만한 도시가 몇군데 있으나, 동쪽 거점 도시인 코르티나 담페초는 근처에 그럴 만한 도시가 별로 없어, 돌로미티 지역 여행을 계획하고 있는 경우 코르티나 담페초 숙박부터 예약하는 것이 좋을 것 같다.

브라이에스 호수, 뱃놀이

베네치아 메스트레에서 코르티나 담페초까지는 차로 약 2시간 정도가 걸리는데, 그 중 A27 고속도로가 약 1시간, 나머지 꼬불꼬불한 산길이 약 1시간이 소요된다. 고속도로를 타고 북쪽으로 가다보니 저 멀리서부터 뾰족뾰족한 산들이 보이기 시작했다. 드디어 돌로미티 지역으로 들어선다는 생각에 심장이 두근거렸다. 유럽의 산들은 한국의 산들과 비교하면 대부분 더 뾰족뾰족한 편이고 그래서 더 멋있다는 느낌도 드는데 - 한국의 산들은 둥글둥글한 느낌이 든다 - 아마 한국의 땅이 유럽의 땅보다 더 오래되었거나, 빙하가 흘러 형성된 땅이어서 그런 것이 아닐까 하는 생각을 하였다.

코르티나 담페초까지 가는 산길은 운전하기에는 꼬불꼬불했으나, 경치는 끝내주었다. 중간중간에 작은 마을들을 지나서 굽이굽이 도로 양쪽으로 깎아지듯한 산맥들이 줄지어 서 있었다. 직접 운전을 하고 있어 경치를 제대로 감상하거나 사진을 찍지는 못했으나, 함께 갔던 일행들은 연이어 감탄사를 자아냈다. 코르티나 담페초의 숙소에 체크인을 하지 않고 곧바로 근처(라기에는 차로 약 1시간 거리)의 유명한 브라이에스 호수를 방문하기로 하였다. 원래는 코르티나 담페초 마을에 있는 팔로리아 케이블카(Faloria Cable Car)를 타고 올라가서 경치를 구경하려고 했었는데, 우리가 도착하는 날에는 아직 케이블카가 열지 않는다고 하여 계획을 수정하였다. 돌로미티 지역 여행시 곤돌라, 케이블카, 체어리프트가 언제부터 오픈하는지를 확인해야 한다. 보통 5월까지는 스키 리프트로 활용되다가 약 1개월 정도 쉰 후에 하이킹을 위한 리프트로 활용된다.

화창했을 때의 브라이에스 호수, 정말정말 아름답다.

코르티나 담페초에서 아름답기로 유명한 브라이에스 호수(구글맵에는 '프라그세르 호수'라고 나온다, Lago di Braies)까지는 차로 약 1시간 정도가 소요된다. 아름다운 산길과 숲길을 지나 브라이에스 호수에 도착할 무렵이 되니 갑자기 날씨가 흐려지면서 장대비가 내리기 시작했다. 그 동안 여행내내 계속 날씨가 화창했는데, 돌로미티 지역은 산 속이다 보니 날씨가 변화무쌍한 것 같다. 장대비 덕분에 자동차의 겉면이 깨끗해졌다. 브라이에스 호수 근처 주차장에 차를 세워두고 잠시 비가 지나가기를 기다렸다. 다행이 소나기였고, 날씨는 금방 화창해졌다.

호숫가 주위로 산책로가 있었다. 호수에는 카약처럼 생긴 배를 타는 사람들로 가득했다. 호수 너머에는 산이 그림같이 펼쳐져 있었다. 물색은 정말로 에메랄드 빛이었다. '아 이래서 사람들이 돌로미티, 돌로미티 하나 보다.'하는 생각이 들었었고, 이 생각은 이후 돌로미티를 떠나기까지 머릿속을 떠나지 않게 되었다. 산책로를 따라 시계방향으로 걸었다. 베네치아에 있을 때까지는 무척 더웠는데, 돌로미티 지역에 오니 무척 시원했다. 호숫물은 수정처럼 맑았고, 물고기를 포함한 많은 생물들이 살고 있었다. 호숫가 주위로 우거진 숲에서는 오래되고 습기찬 나무의 향기가 풀풀 났다. 조금 걷다보니 슬슬 먹구름이 끼기 시작했고 비가 한두방울 떨어졌다. 호수를 한바퀴 걷는 것이 목적이 아니었기에, 방향을 돌려 왔던 길을 되돌아갔다. 구름낀 호수도 운치가 있었다.

호수 주위 산책로

코르티나 담페초로 돌아와 숙소에 체크인했다. 이번에 3박을 하게 될 숙소는 Radisson Residences Savoia Palace Cortina d'Ampezzo이다. 취사가 가능한 아파트형 호텔이었는데, 가격이 조금 나가기는 했지만, 쾌적하고 특히 객실 내부 벽이 나무로 덧대어져 있어 산장 느낌이 나서 좋았다. 맞은 편의 Grand Hotel Savoia와 주차장을 공유하였고, 위 호텔의 스파와 레스토랑도 이용할 수 있다고 하였으나, 아쉽게도 가보지는 못하였다. 숙소는 코르티나 담페초 시내에 있어서 걸어서 시내를 구경하기에도 매우 좋았다. 저녁을 간단히 먹고 와인(Predella Rosso Toscana)를 마셨다. 깊은 산속의 밤공기는 무겁고 차가웠다.

22-06-20 베네치아(Venezia)

애용이 — Mon, 1 Aug 2022 05:26:22 +0900

활기찬 물의 도시

아침에 일어나 숙소 근처 담배가게에서 베네치아 1일권을 샀다. 이 베네치아 1일권(1인당 21유로)이 있으면 메스트레와 본섬 지역의 대중교통을 무제한으로 이용할 수 있다. 숙소 근처 버스정류장에서 버스를 타고 본섬의 로마 광장(Piazzale Roma)로 갔다. 메스트레 지역에서 오는 모든 버스와 트램은 이 로마 광장이 종점이다. 메스트레 중앙역(이 부근에 여행객들이 숙소를 많이 잡는 것 같았다) 근처에서 여행객들이 버스에 많이 탔다. 예전에 베네치아를 와 보았던 적이 있으나, 기차를 타고 본섬으로 들어왔다가 다시 당일치기로 기차를 타고 다른 도시로 떠났던지라, 메스트레 지역에서 본섬으로 가면서 보이는 차창 밖 풍경이 신기했다. 지도로 보면 명확한데, 바다에 놓인 긴 다리를 지나 물의 도시 베네치아로 가는 것이었다.

알록달록 부라노 섬

오전에는 알록달록한 건물로 유명한 부라노(Burano) 섬을 먼저 구경하고, 오후에 베네치아 본섬을 구경하는 계획을 잡았다. 로마 광장에서 부라노 섬을 가는 수상버스를 탈 수 있는 버스정류장을 찾아 버스를 기다렸다. 여기서는 수상버스를 바포레토(Vaporetto)라고 하는데, 말이 버스이지 실제로는 배여서, 버스정류장 역시 부둣가처럼 생겼다. 수상버스는 한 사람이 운전을 하고, 나머지 한 사람이 배가 부둣가에 도착하면 밧줄을 던져 배를 잘 붙이고 승객들을 안내하는 역할을 한다. 밧줄을 던져 순식간에 매듭을 지어 배를 단단히 고정시키는 모습이 인상적이었다.

수상버스를 타고 야외 난간에 서 있으니, 바닷바람도 절로 스쳐가고 기분이 정말 좋았다. 마치 스쿠버다이빙을 하기 위해 배를 타고 나갈때 느꼈던 그 쾌감이었다. 눈 앞에 펼쳐진 풍경은 바다 위에 유럽풍 건물들이 서 있다는 것만으로 너무도 아름다웠다. 건물들이 땅에 서 있지 않고 바다에 서 있으니 신기하다는 표현 외에는 달리 표현할 길이 없다. 바다는 잔잔한 파도로 출렁거리는데, 그 위에 수상버스, 수상택시, 곤돌라 외에도 여러 보트들이 어우러져 활기가 넘쳤다.

알록달록 부라노 섬

수상버스를 한 번 갈아타고 한참을 가니 부라노 섬에 도착하였다. 섬의 건물들 외벽이 알록달록하게 칠해져 있는 것으로 유명하다. 인터넷 검색을 통해 알게된 것인데, 집집마다 칠할 수 있는 외벽의 색깔이 정해져 있다고 한다. 휘적휘적 골목길을 돌아다니면서 사진을 찍었다. 점심 시간이 되어 적당한 식당을 찾아갔다. Bar Sport Ristorante Pizzeria라는 동네 식당. 피자 1개와 파스타 2개를 시켜서 먹었는데, 특히 봉골레 파스타가 맛있었다.

다시 수상버스를 타고 베네치아 본섬으로 나왔다. 가장 유명한 광장인 산 마르코 광장(Piazza San Marco)로 향했다. 골목길은 기본적으로 좁은 편이었다. 걷다 보면 중간 중간에 작은 다리가 나오는데 그 다리 위로 올라가면 베네치아 본섬의 좁은 수로들과 그 사이를 오고가는 곤돌라를 구경할 수 있다. 젤라또를 하나 사서 먹으면서 걷다 보니 산 마르코 광장에 도착하였다. 예전에 왔을 때는 사람들로 가득 차 있었던 것 같은데, 생각보다 한산하다. 특히 동양인 여행객들이 거의 보이지 않는다.

한산했던 산 마르코 광장

산 마르코 광장 양쪽으로 테라스 카페들이 줄지어 있었고, 양쪽에서 생음악이 들려와서 귀를 기울였다. 아름다운 선율. 멋진 광장에서 듣는 생음악은 나를 많이 흥분시켰다. 카페에 앉아 시원한 생맥주를 한 잔 시켜놓고 음악을 들으면서 잠시 쉬어가고 싶었으나, 상황이 여의치 않아(이 곳의 카페들은 공연 연주비를 따로 받는다고 한다) 기약 없이 미뤄두었다.

리알토 다리

두칼레 궁전을 지나 산 마르코 광장 여객선 터미널에서 수상버스를 타고 로마 광장으로 향했다. 내가 탔던 수상버스는 노선번호가 2번이었는데, 베네치아 본섬의 내부 메인 수로를 통과하여 로마 광장까지 가는 노선이어서, 사실상 베네치아 본섬의 주요 거점들을 배에서 구경하면서 갈 수 있었다. 유명한 리알토 다리도 배에서 구경하니 더욱 멋졌다. 곤돌라를 타보지 못한 점은 아쉬웠지만, 마지막에 탔던 수상버스(2번)가 그 아쉬움을 어느정도 달래준 것 같다.

아름다운 물의 도시

22-06-19 피렌체에서 베네치아로(From Firenze to Venezia)

애용이 — Sun, 31 Jul 2022 05:31:10 +0900

물의 도시 베네치아

피렌체를 출발하여 물의 도시 베네치아(Venezia)로 가기 전에, 이탈리아 중부에서 유명한 아울렛인 '더 몰 피렌체(The Mall Firenze)'에 방문하였다. 이 곳이 1호점이고 예전에 산레모(Sanremo)에서 갔었던 '더 몰 산레모'가 2호점이다. 1호점이라 그런지 2호점보다는 더 규모가 컸다. 쇼핑객들은 많았으나, 명품을 잘 모르는 나로서는 늘 우왕좌왕하는 시간과 공간이었다. 피자빵으로 점심을 해결하고 베네치아를 향해 운전대를 잡았다.

피렌체에서 베네치아에 가는 길에는 볼로네제 파스타로 유명한 그 볼로냐(Bologna)가 있는데 굳이 들르지는 않았다. 베네치아까지 약 3시간 정도가 걸렸던 것 같고, 오후의 햇살을 맞으며 끝없이 뻗은 일직선의 고속도로를 타고 달리는 것이어서 때때로 졸음이 찾아왔다. 입이 시원해지는 사탕과 껌을 먹으면서 졸음을 쫓았다.

베네치아 본섬에는 차를 가지고 들어갈 수가 없어 메스트레(Mestre) 지역에 숙소를 잡았다. 이틀 동안 묵게 된 숙소는 'Casa Lunia'라는 곳. 100점 만점에 100점짜리 숙소였다. 게스트하우스와 단독 아파트먼트를 함께 운영하고 있는 곳 같았는데, 나는 단독 아파트먼트에 머물렀고, 넓은 잔디밭이 오롯이 우리만의 것이었다. 숙소는 복층으로 되어 있었고, 2층에 있었던 욕실은 환상적이었다. 사진을 찍어두지 않은 것이 너무 아쉽다. 숙소 주인은 숙소를 설명하고 열쇠를 건네주는 것에 그치지 않고, 어떻게 사람들이 베네치아에 와서 물 속에 나무로 된 기초를 만들고 건물을 지어서 살게 되었는지를 설명하는 책(아이들을 위한 책으로 삽화가 인상적이었다)을 보여주면서 베네치아 본섬에 가기 전에 꼭 한번 읽어보고 갈 것을 추천하였으며, 세부 추천과 맛집 등이 표시되어 있는 자신이 직접 만든 지도를 제공해주는 등, 먼 동양에서 온 사람들이 베네치아를 단순히 신기한 곳으로 수박 겉핥기처럼 보고 가기를 원하지 않는 듯 하였다. 숙소 주인의 그러한 태도 바탕에 베네치아에 대한 자부심과 여행업(숙소)에 대한 열정, 그리고 여유로움이 느껴졌고, 이러한 숙소 주인의 모습은 그동안 다른 어떤 숙소 주인으로부터 느껴보지 못했던 것이어서, 어쩌면 내게 베네치아 자체에 대한 기억보다 더 강하게 남아있게 될 것 같다.

차를 몰고 근처 큰 마트에 가서 식료품을 구매하였다. 다시 숙소로 돌아오니 저녁이 되었고, 저녁때라도 베네치아 본섬을 방문해볼까 고민하다가 내일로 미루기로 하였다. 약 17년 전에 유럽 여행을 하면서 베네치아를 당일치기로 들렀다가 간 적이 있었는데, 하필이면 그때 운수노조가 파업을 하여, 물의 도시 베네치아에서 배를 타보지 못하고 갔었다. 이번에는 베네치아에서 수상버스와 곤돌라를 타볼 수 있을 것이라 기대하며 잠을 청하였다.

22-06-18 피렌체(Firenze)

애용이 — Sat, 30 Jul 2022 21:33:26 +0900

아르노 강변 야경

피렌체에서의 두번째 날이다. 낮의 열기를 견디기 어려워 아침 일찍 움직이려고 했는데 늦잠을 자버렸다. 피렌체 중앙시장에서 파는 트러플 파스타가 맛있다는 얘기를 듣고 중앙시장에 가보았는데, 마침 점심시간이어서 사람들로 발 디딜 틈도 없어, 중앙시장에서 점심 먹는 것을 포기하고 인터넷에서 추천받은 Yellow Bar라는 식당에 찾아갔다. 파스타 2개와 피자 1개 그리고 맥주를 시켜서 먹었는데, 맥주를 제외하고는 그냥 보통이었다.

날씨가 너무 더워 다시 숙소로 돌아왔다. 일행들은 숙소에서 조금 더 쉬기로 하고, 조또(Giotto)의 종탑에 올라 피렌체 대성당의 두오모를 제대로 관람하고자 나만 먼저 숙소를 나왔다. 그 때가 오후 5시경이었는데 여전히 아르노 강변에는 해가 쨍쨍 내리쬐고 있었다. 강변을 따라 걷다 보니 강 한가운데 제방에서 엎드려 선탠을 즐기는 사람도 있었고, 도로에는 깜찍한 작은 자동차를 줄지어 세워놓고 대화를 나누는 동호회원으로 추정되는 사람들도 있었다. 나만 해도 어디 여행을 가면 무엇을 보아야 하고 무엇을 먹어야 하고 무엇을 해야 한다는 것에 얽매여 일종의 게임 퀘스트를 수행하는 것처럼 여행을 하는 편인데(이렇게 하지 않으려고 노력하지만 그것이 쉽지만은 않다), 피렌체에서 각자의 방식으로 도시를 즐기는 다른 사람들을 보니 부럽기도 했다. 아마 유럽 사람들은 대부분 여름 한 달이 휴가 기간이어서 한 도시에서 오래 머물면서 다양한 방법으로 도시를 즐길 수 있는 것 같다.

깜찍했던 자동차들

자동차 얘기가 나와서 그런데, 유럽에 나와 있으니 거의 대부분 소형, 준중형차 또는 약간 커도 중형차(해치백)를 타고 다니고, 대형차나 중형 이상 SUV는 잘 보지를 못해서, 도로에 현대의 산타페 정도만 지나가도 엄청 큰 차라고 느껴졌다. 길 자체가 워낙 좁고(고속도로도 폭이 넓지 않다), 주차장은 정말정말 좁아서, 중형차 이상 크기의 자동차를 몰고 다니는 것 자체가 엄청 불편하기 때문인 것 같다. 가끔은 덩치큰 서양 사람이 소형차 뒷자석에 낑겨 타고 가는 모습을 보면 안쓰럽기도 한데, 자동차 안에 타 있는 사람의 표정을 보면 그리 불편한 것 같지도 않다.

조또의 종탑에서 바라본 피렌체 대성당 쿠폴라

조또의 종탑에 도착하여 입장권을 구매하기까지 좀 헤매다가 겨우 탑을 오르기 시작하였다. 계단이 400여개나 되어 무척 힘들다는 얘기를 많이 들었는데 그렇게까지 힘들지는 않았다. 역시 한국인은 산악민족인가. 계단 중간중간에 층계참이 있고, 그 곳에서 사방의 전경을 볼 수 있는데 무척 멋졌다. 특히 피렌체 대성당의 쿠폴라(돔의 이탈리어라고 한다)가 제대로 보였고, 한 번 더 영화 '냉정과 열정사이'가 생각났다. 종탑 꼭대기에 올라 피렌체의 전경을 한참 동안 감상하였다. 아름다운 도시. 혼자 올라와서 이 풍경을 보게 되니 쓸쓸하기도 하였다.

노을진 베키오 다리

베키오 다리 야경

일행과 합류코자 다시 숙소로 돌아가는 길에 거리에서 버스킹 공연을 들었다. 다시 숙소를 나오니 해가 뉘엿뉘엿 넘어가고 있었고, 그제서야 날씨도 조금 시원해졌다. 아르노 강변을 따라 걸으면서 베키오 다리의 일몰과 야경을 감상하였다. 숙소로 돌아오는 길에 베키오 다리 근처에서 마라톤 대회가 진행되고 있었다. 마라토너들이 유서깊은 피렌체 도시의 골목을 달리는 코스인 것 같았다.

아르노 강변 야경

피렌체의 야경은 아름다웠다. 그동안 밤에 별로 집 밖을 나가지 않았기에 모든 도시의 야경이 모두 아름다워 보이는 것일지도 모른다. 숙소에 돌아가 와인(Ruche di Castagnole Monferrato)을 또 마셨다.