60 ru-ru RSS формируется из рецензий на рестораны Fri, 06 Mar 2015 09:19:00 +0300 http://feeds.feedburner.com/afisha_msk_restaurants http://s.afisha.ru/dsn/logo-afisha-100x100.gif http://feeds.feedburner.com/afisha_msk_restaurants Tue, 24 Feb 2015 15:12:00 +0300 Новый ресторан Аркадия Зельцера как переговорка для редколлегий Во дворе издательского дома Condé Nast снова открылся ресторан. Не прошло и полгода после кончины «Олдича», разбившего здесь свой городок-садик, как совладелец Powerhouse, Burger Brothers и ресторана «Продукты» Аркадий Зельцер открыл в приземистом дворовом строении кафе Blum; как говорится, не стоит село без праведника, тем более что cотрудники глянца — лучшая целевая аудитория из всех возможных. Blum расположился в двух комнатах. Та, что побольше, — потемнее, но с камином и баром, а в той, что поменьше, имеется несколько окон в пол, однако видно в них не столько мир, сколько густо припаркованные автомобили. Дизайн не дизайн, а воплощенная мечта фоторедактора: каталог поверхностей и ракурсов, со знанием дела ободранные стены, псевдоампирные светильники, мебель с голландских и английских барахолок. В целом же понятно, что теперь вместо лофтов всюду будут устраивать сквоты. Та комната, что поменьше, на глазах превращается в переговорную: здесь уже вовсю обсуждают обложки и перемывают кости старлеткам, а ближе к концу рабочего дня уже просто так не сядешь — нет, места есть, но невозможно же вот так просто устроиться посреди чужого разговора. Здесь можно пообедать, но без особых откровений — съесть стоит пожароопасное севиче из дикой рыбы (450 р.), кубанский борщ (270 р.) или неожиданно образцово приготовленные тортеллини с тыквой и рикоттой (420 р.) — или выпить коктейль, приготовленный опытным Алексеем Труновым (Barry Bar, «Бурый лис и ленивый пес»), тем более что White Negroni он смешивает отлично. Но вообще Blum — место скорее про светскую жизнь в рабочий полдень, про неутомительные встречи с авторами, которых невозможно же вести в эту редакционную казенщину, про сплетни, про кипение глянцевой желчи. Если вас не волнуют эти дьяволы в Prada, то Blum сможет заинтересовать вас в качестве бара. Однако бар — такая штука, которая может стать хорошей только при регулярном использовании, как обувь из кордовской кожи. Если публика тут будет регулярно пить труновские коктейли, то Blum воистину расцветет. http://www.afisha.ru/msk/restaurant/59701/review/586071/#reviewtext http://www.afisha.ru/msk/restaurant/59701/review/586071/#reviewtext пн-вс 12.00–0.00<br/>+7 (495) 107 72 52, Б.Дмитровка, 11, стр. 3<br/><br/><br/><b>Александр Ильин</b>, обычный<p><strong>Новый ресторан Аркадия Зельцера как переговорка для редколлегий</strong></p><p>Во дворе издательского дома Cond&#233; Nast снова открылся ресторан. Не прошло и полгода после кончины <a href="http://www.afisha.ru/msk/club/18043/">&#171;Олдича&#187;</a>, разбившего здесь свой городок-садик, как совладелец <a href="http://www.afisha.ru/msk/club/19980/">Powerhouse</a>, <a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurant/43494/">Burger Brothers</a> и ресторана <a href="http://www.afisha.ru/spb/restaurant/59731/">&#171;Продукты&#187;</a> Аркадий Зельцер открыл в приземистом дворовом строении кафе Blum;... <a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurant/59701/review/586071/#reviewtext">Читать полностью</a></p><br/><a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurants/">Рестораны на "Афише"</a> Mon, 09 Feb 2015 14:11:00 +0300 Лучшие новости на данный момент Сразу после новогодних каникул в Коньково открылся ресторан «Китай­ские новости», аутентичный настолько, насколько это вообще возможно. Ресторатор-дебютант Станислав Лисиченко устроил здесь натуральный Чайнатаун, где за вполне приемлемые деньги можно поесть отличных китайских пельменей (240–280 р.), идеальной лапши (220–620 р.) и целебного супа (320 р.), заказать курицу в стиле «три стакана» (370 р.) или просто выпить пива (150–650 р.), закусывая сушеными анчоусами, соленым тофу и жареным арахисом (280 р.). То, что получилось, не похоже ни на рафинированную «Китайскую грамоту» Раппопорта, ни на тради­ционно неряшливую «Дружбу» в одноименном ТЦ — в городе наконец появился всамделишный китайский ресторан, куда не зазорно зайти ни китайцу, ни русскому. Заведение большое, 170 посадочных мест, но столы стоят очень просторно, и в случае необходимости в зал можно посадить еще столько же гостей. И, возможно, скоро придется: столичная диаспора приняла новый ресторан близко к сердцу — вечерами китайцев среди ужинающей публики больше половины, и это хороший знак. Лисиченко привез из Тайваня трех расторопных поваров, их зовут Золтан Цзен, Антон Ван и Питер Сан (обычное дело для Тайваня и Гонконга, где у всех есть два имени: китайское и условно европейское). Руководит кухней опытный московский шеф Сергей Югай (Tommy D, «Галерея», «Ваниль») — он, как говорят повара, выстраивает линию, то есть делает так, чтобы все процессы на кухне происходили вовремя, правильно и без остановок, а также следит за целостностью меню. Здесь две кухни — в одной жарят мясо, варят супы и рис, готовят на пару рыбу, режут овощи и делают салаты, а также готовят блюда в воке. Во второй производят лапшу и пельмени. В обе можно без особых усилий заглянуть через окна — никто не прячется: Антон Ван лепит шанхайские пельмени сяолунбао со скоростью 8 штук в минуту, Питер Сан жонглирует воками, повара-киргизы с подходящими именами Карат и Алмаз жарят мясо и овощи на теппане — благодать! Наверняка жители центра скажут: да, далеко ехать, но не для всех это недостаток. В Коньково живут почти миллион человек, и они не могут ошибаться. http://www.afisha.ru/msk/restaurant/59506/review/582886/#reviewtext http://www.afisha.ru/msk/restaurant/59506/review/582886/#reviewtext пн-вс 12.00–0.00<br/>+7 (495) 968 37 21, Профсоюзная, 126, корп. 3<br/><br/><br/><b>Александр Ильин</b>, обычный<p><strong>Лучшие новости на данный момент</strong> </p><p>Сразу после новогодних каникул в Коньково открылся ресторан &#171;Китай&#173;ские новости&#187;, аутентичный настолько, насколько это вообще возможно. Ресторатор-дебютант Станислав Лисиченко устроил здесь натуральный Чайнатаун, где за вполне приемлемые деньги можно поесть отличных китайских пельменей (240–280 р.), идеальной лапши (220–620&#160;р.) и целебного супа (320 р.), заказать курицу в стиле &#171;три стакана&#187; (370 р.) или просто выпить пива... <a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurant/59506/review/582886/#reviewtext">Читать полностью</a></p><br/><a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurants/">Рестораны на "Афише"</a> Tue, 27 Jan 2015 12:39:00 +0300 Открытая кухня как новое зрелище Ресторан Pinch — место эзотерическое и герметическое, требующее понимания контекста. Здесь что ни фигура, то фигура умолчания: сторо­нящийся публичности, но очень авторитетный ресторатор Илья Тютенков, его верный соратник Вилльям Ламберти, на этот раз занимающий невиданную и малозаметную должность «кулинарного продюсера», сосредоточенный Луиджи Маньи, до сих пор лишь однажды мелькнувший на ресторанном горизонте — с двухнедельными гастролями на втором этаже «Уголька», а затем без особого шума занявший место шефа в Uilliam’s, Наталья Белоногова, сделавшая в Pinch интерьер, как гово­рят, исполненный всевозможных откровений, но абсолютно невидный по причине страшной тесноты. Да, места в Pinch немного, и половину его занимает открытая кухня — такого преимущества повара перед гостем столица, пожалуй, еще не знала; «в тесноте, да не в обиде» — вот что следовало бы написать над дверью (и не только как девиз, но и как заповедь на ближайшие годы). Зато можно смотреть, как ра­ботают повара, и это нешуточно затягивает — особенно когда Маньи занимает позицию су-шефа и принимается выкладывать блюдо сам, а затем зовет официантов тихим «кис-кис-кис». Меню умещается на одной страничке: пятерка не шибко затейливых тапас, пять закусок, три супа, четыре основных блюда и три десерта; нет ни одного блюда дороже 800 рублей; названия, как и положено в актуальных местах, лаконичны и оставляют простор для догадок. Например, салат «Рикотта-мед» (500 р.) содержит помимо титульных ингредиентов поджаренную на гриле кукурузу, оливки каламата, нарезанный лентами огурец, укроп, рукколу, опаленный чили и цветы соли; все остальное сделано более или менее с такой же выдумкой. Конечно, есть и проблемы: юные повара пока стесняются глазеющей публики и порой откровенно косячат, вгоняя Луиджи Маньи в тихую истерику, официантки могут притащить весь обед разом — но похоже, что до огрехов никому нет дела, всем вкусно и интересно, что уже само по себе редкость. Может ли быть лучше? Разумеется, может — и, наверное, будет. http://www.afisha.ru/msk/restaurant/59196/review/580282/#reviewtext http://www.afisha.ru/msk/restaurant/59196/review/580282/#reviewtext пн-вс 12.00–0.30<br/>+7 (495) 691 99 88, Б.Палашевский пер., 2<br/><br/><br/><b>Александр Ильин</b>, обычный<p><strong>Открытая кухня как новое зрелище</strong></p><p>Ресторан Pinch — место эзотерическое и герметическое, требующее понимания контекста. Здесь что ни фигура, то фигура умолчания: сторо&#173;нящийся публичности, но очень авторитетный ресторатор Илья Тютенков, его верный соратник Вилльям Ламберти, на этот раз занимающий невиданную и малозаметную должность &#171;кулинарного продюсера&#187;, сосредоточенный Луиджи Маньи, до сих пор лишь однажды мелькнувший на ресторанном горизонте — с двухнедельными гастролями... <a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurant/59196/review/580282/#reviewtext">Читать полностью</a></p><br/><a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurants/">Рестораны на "Афише"</a> Tue, 09 Dec 2014 12:48:00 +0300 Андрей Деллос в гостях у хипстеров Шеф-повар «Фаренгейта» — Антон Ковальков, приехавший в 2013 году из Нижнего Новгорода на фестиваль молодой кухни Omnivore и всех там поразивший горячей окрошкой, копченой сметаной и жидким карто­фелем с грибами. Сразу после этого он возглавил только что открывшийся на Петровке «22.13». К сожалению, проект вышел грандиозным пшиком — москвичи не захотели платить за перловку и свеклу, пусть даже под соусом из лаванды. Ковальков ушел в тень, а теперь он у Деллоса, озабоченного актуализацией своей бизнес-империи. Впрочем, у Андрея Константиновича особо не разгуляешься — от чистого искусства времен «22.13» не осталось и следа. Большинство позиций выглядит подчеркнуто нефотогенично, грубо, даже затрапезно — пока не попробуешь. Самое невзрачное из них и самое при этом вкусное — крафт-сэндвич (390 р.), сосредоточивший в своих недрах вяленую утку, хамон, джем из инжира и козий сыр, произведенный в Йошкар-Оле. Если взять такой сэндвич с собой, то более снобский и дендистский завтрак придумать будет сложно. В «Фаренгейте» самое приятное глазу место — открытая и ярко освещенная кухня, заполненная сосредоточенно работающими молодыми людьми. Однако идея, что помещение нового ресторана должно выглядеть старым и как будто спасенным из огня, явно не удалась. Постапокалипсис? Скорее пост-«Уголек». Впрочем, с «Фаренгейтом» ключевая проблема не в надуманном интерьере. Здесь явно ждут ту самую новую, без кавычек модную публику, которая нынче на вес золота. Для этой аудитории приготовлены все эти доски от винных ящиков, нервный свет, бетон и кирпичи, винтаж и свалка. Так выходящий погулять во двор мальчик из хорошей семьи приманивает окрестных раздолбаев своими игрушками: «Эй, пацаны, смотрите, что у меня!» Но проблема в том, что пацаны завалены уже игрушками по самое не могу. Причем половину из них они сделали сами. http://www.afisha.ru/msk/restaurant/49086/review/572460/#reviewtext http://www.afisha.ru/msk/restaurant/49086/review/572460/#reviewtext пн-вс 12.00–0.00<br/>+7 (495) 651 81 70, Тверской б-р, 26, стр. 2<br/><br/><br/><b>Александр Ильин</b>, обычный<p><strong>Андрей Деллос в гостях у хипстеров</strong></p><p>Шеф-повар &#171;Фаренгейта&#187; — Антон Ковальков, приехавший в 2013 году из Нижнего Новгорода на фестиваль молодой кухни Omnivore и всех там&#160;поразивший горячей окрошкой, копченой сметаной и жидким карто&#173;фелем с грибами. Сразу после этого он возглавил только что открывшийся на Петровке &#171;22.13&#187;. К сожалению, проект вышел грандиозным пшиком — москвичи не захотели платить за перловку и свеклу, пусть даже под соусом из лаванды. Ковальков... <a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurant/49086/review/572460/#reviewtext">Читать полностью</a></p><br/><a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurants/">Рестораны на "Афише"</a> Tue, 25 Nov 2014 17:12:00 +0300 Новое будущее с чебуреками по пятьдесят На Неглинной улице, недалеко от пышущего роскошью Цветного бульвара, открылась чебуречная «Чир-чир». Казалось бы — и что? А то, что никакой другой проект из числа новых не отражает так ясно чувство конца эпохи и близкого краха в ресторанной индустрии столицы. Дизайн еще есть, по крайней мере снаружи, но внутри уже стоят типич­ные столики из советской столовой стоячего типа, к стенам с репродукция­ми уорхоловской Мэрилин приколочены дополнительные столешницы, и за ними потихоньку начинают вести свои беседы невесть откуда всплыв­шие забулдыги. Кухня — открытая, с выставленными напоказ тестомесами и жарочными поверхностями, но меню такое, что любой ларек на ВДНХ приготовит его, используя меньше площади. Да, и еда. Ее немного: беляши, пирожки, кутабы, хворост и чебуреки, и это не модная моноконцепция, это именно что будущая нищета. Любое блюдо стоит в «Чир-чир» 50 рублей. Чай в бумажном пакети­ке тоже за 50, зато сахара к нему можно брать сколько хочешь; водки, как ни странно, нет. Беляши с говядиной, хоть и не похожи на себя самих ни в татарской, ни даже в советской версии, вполне съедобны. Теста в них немного, и оно надуто пузырем (как обычно бывает как раз таки с чебу­реками). Мяса в них предостаточно. Ходить сюда нужно за кутабами — хоть они и меньше, и тщедушнее, чем в соседней «Барашке», но далеко не так плохи, как здешние чебуреки. Основное блюдо в чебуречной «Чир-чир» — это катастрофа, даже разбирать тошно. Особенно если сравнить его не с теми чебуреками, что готовят в нынешней «Дружбе» на Сухаревке, а, например, припомнить славную, хоть и без всякого названия, чебуреч­ную на «Автозаводской», в которую в любое время дня всегда стояла получасовая очередь. Дело совсем не в том, что мы стали старше и трава с тех пор пожелтела. Причина — что плохой чебурек можно оправдать фразой «ну а что вы хотели за 50 рублей?». Причина, по которой «Чир-чир» появился в «Афише», — это проект людей, сделавших вместе с Новиковым знаковые рестораны «Барашка», «Куршевель» и бар Mendeleev. И какими бы ни были теперешние эконо­мические трудности, переварить такую перспективу сложно. http://www.afisha.ru/msk/restaurant/49003/review/570325/#reviewtext http://www.afisha.ru/msk/restaurant/49003/review/570325/#reviewtext пн-вс 8.00–22.00<br/>+7 (495) 694 52 39, Неглинная, 16а<br/><br/><br/><b>Александр Ильин</b>, обычный<p><strong>Новое будущее с чебуреками по пятьдесят</strong></p><p>На Неглинной улице, недалеко от пышущего роскошью Цветного бульвара, открылась чебуречная &#171;Чир-чир&#187;. Казалось бы — и что? А то, что никакой другой проект из числа новых не отражает так ясно чувство конца эпохи и близкого краха в ресторанной индустрии столицы.</p><p>Дизайн еще есть, по крайней мере снаружи, но внутри уже стоят типич&#173;ные столики из советской столовой стоячего типа, к стенам с репродукция&#173;ми уорхоловской Мэрилин... <a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurant/49003/review/570325/#reviewtext">Читать полностью</a></p><br/><a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurants/">Рестораны на "Афише"</a> Mon, 10 Nov 2014 16:40:00 +0300 Фудпорно выходит в офлайн Еще одно заведение открылось в районе Патриарших прудов. Меню — три странички. Хозяева никогда не имели дела с ресторанами и назвали место винным баром, не получив лицензию на алкоголь. Казалось бы, обреченное дело, но люди идут, плюются и возвращаются. Феномен популярности Nude объясняется, во-первых, самым под­ходящим для Патриарших форматом. Это «завтраки до самой ночи с вином и кофе». Понятное дело: вот ты житель какого-нибудь Козихинского пере­улка. Проснулся, нацепил тапочки, дошел до Спиридоновки, как следует выпил кофе — и начинаешь выпивать. И тут даже не так важно, чем именно ты завтракаешь, — важнее, чтобы содержимое тарелки и все вокруг нее приятно ложилось на заспанный глаз. То, что нынешние гости сначала свою еду публикуют в инстаграме и только потом начинают орудовать вилкой, подметили многие. Однако почему-то рестораторы редко используют этот общепризнанный порок. Nude как раз уловил зависимость гурмана от айфона, то, что пред­ставление еды важнее вкуса, и завел себе действительно выдающийся инстаграм. На его основе можно сделать номер журнала Kinfolk — все жутко красиво, даже если вы не собираетесь это пробовать. Наряднее всего выглядят панкейки с голубикой (260 р.). Для красоты добавлено несколько ягод малины и крошки пекана в карамели. На вкус — так себе, тесто внутри сыровато, хотя это у панкейков от рождения — или непро­печенность внутри, или обугленность снаружи. Столь же часто посетители Nude фотографируют сэндвич с пастромой (450 р.). Хороший хлеб, хоро­шее мясо — хоть и не пастрома вовсе, а скорее тушенка, — хорошие маринованные огурцы. Однако в единое блюдо все это не собирается. Одна отрада — яйца бенедикт (320 р.). Идеальный пашот, абсолютно свежий соус оландез, бережно обжаренные бекон и шпинат. В ресторане, где предлагается завтракать целый день, кофе важнее всего. И он в Nude отличный. Кремовый флэт-уайт (220 р.), неожиданный кофе Nude (250 р., с молоком, розмариновым сиропом и цедрой апель­сина). Еще бы пару блюд добавить, а то на яйцах при таких локации и курсе рубля далеко не уедешь. http://www.afisha.ru/msk/restaurant/48655/review/567920/#reviewtext http://www.afisha.ru/msk/restaurant/48655/review/567920/#reviewtext пн-пт 8.00–23.00, сб-вс 10.00–23.00<br/>+7 916 372 22 24, Спиридоновка, 24/1<br/><br/><br/><b>Александр Ильин</b>, обычный<p><strong>Фудпорно выходит в офлайн</strong></p><p>Еще одно заведение открылось в районе Патриарших прудов. Меню — три&#160;странички. Хозяева никогда не имели дела с ресторанами и назвали место винным баром, не получив лицензию на алкоголь. Казалось бы, обреченное дело, но люди идут, плюются и возвращаются.</p><p>Феномен популярности Nude объясняется, во-первых, самым под&#173;ходящим для Патриарших форматом. Это &#171;завтраки до самой ночи с вином и кофе&#187;. Понятное дело: вот ты житель какого-нибудь Козихинского... <a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurant/48655/review/567920/#reviewtext">Читать полностью</a></p><br/><a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurants/">Рестораны на "Афише"</a> Mon, 27 Oct 2014 17:33:00 +0300 Бар с дорогой, но затейливой едой Начало Лесной улицы — заповедник белых воротничков, мечта либерала и ночной кошмар большевика; здесь даже «Кофеманию» называют сто­ловой. И то, что в таком квартале до сих пор было плоховато с барами, объяснить можно лишь тем, что у хозяев помещений не было свидетель­ства о собственности — документа, без которого не получишь лицензию. Основатели The Box снимут все сливки с долго сдерживаемой жажды наживы капитанов бизнеса. Хотя именно по причине локации цены на еду в The Box раза в полтора выше, чем могли бы быть: 600 р. за бизнес-ланч (окей, хороший и из трех блюд), почти 700 р. за брускетту с бараниной, почти 300 р. за картошку фри (окей, с трюфельным маслом) и особенно 260 р. за так называемый обожженный рис (отварной рис, слегка обра­ботанный горелкой) — это выглядит не как цена, а как способ создания комфорта для тех, кто способен таковой себе позволить. Кухню возглавила Нарина Минасян, придумавшая в свое время про­фитроли с несладкими начинками, а до того успевшая закончить школу Ragout и поработать в ресторане Delicatessen. Ее еда — не авантюрная, но и не скучная, требующая некоторой эрудиции, но не ставящая в тупик. Китайская булочка со свиной грудинкой и кимчи (460 р.) вполне годится и для увлеченного любителя экзотики, и чтобы закусить рюмку крепыша. Острую похлебку гамбо с креветками и копчеными колбасками (590 р.) можно употреблять, ностальгируя по Новому Орлеану или просто потому, что до одури вкусно. Еще одно остромодное блюдо — рулет из свиной селезенки (420 р.). Разумеется, не стоит искать здесь прямых цитат из меню Delicatessen, однако школа чувствуется. Шеф-бармен The Box Стас Киреев представил 14 классических коктейлей и столько же автор­ских, технически представляющих собой преимущественно твисты все той же классики. Открыли место Лейла Канторович и Иван Тореев, ранее известные своей стритфуд-сетью Puff Point. Сделали правильно: строго на свой вкус, но постоянно оглядываясь по сторонам. Главное же впечат­ление от The Box — это заведение в самом начале пути и готовое к пере­менам. В IT-индустрии такое именуется «открытой архитектурой». http://www.afisha.ru/msk/restaurant/48595/review/565518/#reviewtext http://www.afisha.ru/msk/restaurant/48595/review/565518/#reviewtext пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–3.00<br/>+7 (495) 252 04 09, Лесная, 9, БЦ «Белые сады»<br/><br/><br/><b>Александр Ильин</b>, обычный<p><strong>Бар с дорогой, но затейливой едой</strong></p><p>Начало Лесной улицы — заповедник белых воротничков, мечта либерала и ночной кошмар большевика; здесь даже &#171;Кофеманию&#187; называют сто&#173;ловой. И то, что в таком квартале до сих пор было плоховато с барами, объяснить можно лишь тем, что у хозяев помещений не было свидетель&#173;ства&#160;о собственности — документа, без которого не получишь лицензию. Основатели The Box снимут все сливки с долго сдерживаемой жажды наживы капитанов бизнеса. Хотя... <a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurant/48595/review/565518/#reviewtext">Читать полностью</a></p><br/><a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurants/">Рестораны на "Афише"</a> Tue, 14 Oct 2014 14:51:00 +0300 Грузинская еда как смена вех На Тверской-Ямской улице открылся еще один грузинский ресторан — вместо переполненного поп-артом, но отнюдь не публикой Double Dutch. Причем владелец у «Харчо» прежний, Александр Оганезов, один из самых тихих магнатов московского общепита, имеющий долю в Mi Piace, «Чайхоне №1» Тимура Ланского и Glenuill. Показательно, что в процессе превращения Double Dutch в «Харчо» из состава учредителей вышла пресловутая Ginza, а кухню покинул Вилльям Ламберти — что отнюдь не говорит об их закате, но как бы слегка сигнализирует, что у всего в этом мире есть свои пределы. Теперь вместо Ламберти здесь распоряжаются Заур Никвашвили и приехавшие вместе с ним из Тбилиси семеро поваров — и коль скоро даже в «Аисте» теперь подают хачапури, любопытно посмотреть, что они делают. Для рестораторов, например, будет откровением, что в грузинском заведении шефом считается самый пожилой повар и функции у этого шефа тоже не совсем обычные: он не объясняет хинкальщику, как лепить хинкали, а мангальщику, как жарить шашлык; он примиряет неугасимо пылающие амбиции этих достойных людей. Понятие авторитета здесь вообще ключевое — и в этой связи для юных адептов гастрореволюции, не успевших выработать достаточно матерый вид, открываются неважные перспективы. Для гостей тоже есть новости, и первая та, что в Грузии не очень любят есть суп. Супы в «Харчо» — самая беспомощная часть меню, даже титульные харчо с говядиной (300 р.), с бараниной (400 р.) и овощной (200 р.); говорят, что работа над ними продолжается, но, ей-богу, лучше просто нанять русскую повариху. Зато остальная еда готовится с тем ровным качеством, которое дает исключительно опыт. Особенно хорошо работают в «Харчо» мастера традиционной выпечки, делающие 5 видов хачапури (350–400 р.) и ачму (200 р.), за которую можно простить вообще все, и, кстати, мангальщики — в меню здесь 9 видов шашлыка (300–600 р.), 5 кебабов (350–600 р.), а также крылышки (350 р.), палтус (600 р.) и кукуруза на углях (150 р.). Последнее, конечно, никуда не годится, но если вместо суши теперь у нас будут хинкали, а вместо пиццы — хачапури, то можно считать, что кукуруза за 150 р. будет как чай в Москве за столь же немыслимые деньги. http://www.afisha.ru/msk/restaurant/48380/review/563489/#reviewtext http://www.afisha.ru/msk/restaurant/48380/review/563489/#reviewtext пн-вс 12.00–0.00<br/>+7 (495) 971 15 90, 1-я Тверская-Ямская, 7<br/><br/><br/><b>Александр Ильин</b>, обычный<p><strong>Грузинская еда как смена вех</strong></p><p>На Тверской-Ямской улице открылся еще один грузинский ресторан — вместо переполненного поп-артом, но отнюдь не публикой Double Dutch. Причем владелец у &#171;Харчо&#187; прежний, Александр Оганезов, один из самых&#160;тихих магнатов московского общепита, имеющий долю в Mi Piace, &#171;Чайхоне&#160;№1&#187; Тимура Ланского и Glenuill. Показательно, что в процессе превращения Double Dutch в &#171;Харчо&#187; из состава учредителей вышла пресловутая Ginza, а кухню... <a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurant/48380/review/563489/#reviewtext">Читать полностью</a></p><br/><a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurants/">Рестораны на "Афише"</a> Mon, 29 Sep 2014 17:05:00 +0300 Новая старая русская кухня от А до Я Еще один ресторан Александра Раппопорта открылся в Москве — на этот раз на первом этаже гостиницы «Националь», окнами на Кремль. Неудиви­тельно, что для заведения в таком месте и кухня, и дизайн были выбраны русские, — удивительно, как все это воплотили в жизнь. «Живаго» полу­чился красивым и понятным, как детская книжка с картинками: мозаики на потолке, славящие что-то явно хорошее, люстры в виде кремлевской звезды, разноцветные крестьянки Малевича, как бы забывшего про черные квадраты, Петров-Водкин, Дейнека и Самохвалов, агитационный фарфор, но все это в таких дозах, что совсем не похоже на ярмарку. С русской кухней все оказалось сложнее, ее у нас всякий знает, а как-то обыгрывать — ну после Комма уже не очень-то и обыграешь. Единственный путь — импровизация в рамках всем известной пьесы. Должность шефа занял Максим Тарусин, когда-то трудившийся в «Яре» и сделавший эклек­тичное, но понятное любому россиянину меню. Оно устроено неканониче­ским образом: кроме главок «Салаты и закуски», «Супы» и «Горячее» в нем имеются «Котлеты», «Жюльены», «Сельди» и «Пельмени». Тарусин не использует бальзамический уксус, заменяя его производными брусники, вместо оливкового масла берет тыквенное и льняное, гусей покупает выращенных в монастыре; конечно, это не столько Noma с правилом ста километров, сколько монолог Собакевича про «ты мне лягушку хоть сахаром обсыпь», но результат похож. Еда в «Живаго» хороша, недорога и обильна; караси в сметане (640 р.), оливье с копченым цыпленком (350 р.), мясная солянка (300 р.), утка с мочеными ранетками (780 р.) — все сплошь настраивает на дореволюционный слог; но совсем все понятно становится про ресторан, когда попробуешь осетрину по-московски (920 р.), когда-то бывшую пугалом для молодых и дерзких шефов новиков­ской волны, — запеченные слоями осетрина, картошка и отварное яичко. Всего-то и надо было, оказывается, приготовить как следует. http://www.afisha.ru/msk/restaurant/48304/review/561486/#reviewtext http://www.afisha.ru/msk/restaurant/48304/review/561486/#reviewtext круглосуточно<br/>+7 (499) 922 01 00, +7 925 961 69 69, Моховая, 15/1, гостиница «Националь», 1 этаж<br/><br/><br/><b>Александр Ильин</b>, обычный<p><strong>Новая старая русская кухня от А до Я</strong></p><p>Еще один ресторан Александра Раппопорта открылся в Москве — на этот раз на первом этаже гостиницы &#171;Националь&#187;, окнами на Кремль. Неудиви&#173;тельно, что для заведения в таком месте и кухня, и дизайн были выбраны русские, — удивительно, как все это воплотили в жизнь. &#171;Живаго&#187; полу&#173;чился красивым и понятным, как детская книжка с картинками: мозаики на потолке, славящие что-то явно хорошее, люстры в виде кремлевской звезды,... <a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurant/48304/review/561486/#reviewtext">Читать полностью</a></p><br/><a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurants/">Рестораны на "Афише"</a> Mon, 07 Jul 2014 16:05:00 +0300 Новый клуб Дениса Симачева Еще 4–5 лет назад достаточно было такого заголовка, чтобы обеспечить визг, но теперь приходится объяснять. Денис Симачев много вложил в московский модус вивенди конца нулевых. Хохлома, усы, Чайковский, смиксованный с рэпом, Путин в венчике из роз, ремейки адидасовских костюмов, Shop & Bar Denis Simachev в Столешниковом — все это такие же символы времени, какими красные пиджаки были в 90-х. Клуб LOL, открывающийся на месте гинзовского ресторана с по­золотой и караоке «Моя кадриль», следует той же практике нагнетания символов. Посреди двухуровневого зала подвешен дискобол — 2 м в диа­метре, над баром зажигаются китайские иероглифы, зонирование обес­печивают 50 аквариумов с живыми рыбками, все стены в граффити. На втором этаже есть еще один бар, где обещают 360 сортов водки, а в туалетах столько зеркал, что одного сорта будет вполне достаточно, чтобы добить BDSM-инвентарем в одной из кабинок. Арт-директором выписан Марк Щедрин из «Симачев-бара», на вход выставлен первый фейсконтрольщик оттуда, кухня — с расширенной китайской секцией. Логично, что заведение под названием LOL — «ржунимагу» — выполнено в стиле «лопни мои глаза». Другое дело, что уже как-то не ржется. Да, было смешно, когда Симачев стал выпускать кастомизиро­ванные смартфоны SimaPhone, было круто поставить свое имя на вино и продавать мотоциклы Ducati с русскими узорами, но когда перестали выходить коллекции симачевской одежды, появилось постельное белье с принтом «Пацан сказал — пацан сделал» и хохломской холодильник, стало понятно, что дизайнер, издевавшийся над любовью русских к фаль­шаку, сам не уберегся от подделок. Многие приемы Симачева оказались растащены вполне легально и на госуровне: майки в поддержку Крымской кампании с надписью «Вежливые люди» — реплика его самодовольных слоганов; клуб Gipsy позаимствовал у него бесстыдную эклектику и цыган­ский трэш; Bosco взяли хохлому, а диджей Федя Бумер — усы и умение смешивать балалайки с трепом. Симачевский стеб вышел в мейнстрим, предмет насмешки в его LOL размылся, и теперь неясно, что, собственно, пацан сделал. http://www.afisha.ru/msk/restaurant/60053/review/551001/#reviewtext http://www.afisha.ru/msk/restaurant/60053/review/551001/#reviewtext круглосуточно<br/>+7 985 273 33 33, Пушечная, 7/5<br/><br/><br/><b>Филипп Миронов</b>, обычный<p><strong>Новый клуб Дениса Симачева</strong></p><p>Еще 4–5 лет назад достаточно было такого заголовка, чтобы обеспечить визг, но теперь приходится объяснять. <a href="http://www.afisha.ru/people/312501">Денис Симачев</a> много вложил в московский модус вивенди конца нулевых. Хохлома, усы, Чайковский, смиксованный с рэпом, Путин в венчике из роз, ремейки адидасовских костюмов, <a href="http://www.afisha.ru/club/14073">Shop &amp; Bar Denis Simachev</a> в Столешниковом — все это такие же символы времени, какими красные пиджаки были в... <a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurant/60053/review/551001/#reviewtext">Читать полностью</a></p><br/><a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurants/">Рестораны на "Афише"</a> Mon, 09 Jun 2014 16:11:00 +0300 Пашина, дрожалка и маркетинг для всеx На Петровке, там, где было кафе Dodo, открылся ресторан Lavkalavka, плоть от плоти одноименного кооператива. Ожидания, что по ценам это будет близко к почившим «Варварам», не оправдались — разгулявшиеся фермерские аппетиты удалось как-то унять. В ресторане три зала: главный, напоминающий модернизированный «Дурдин», — кирпич, дерево, кассир сидит в железной клетке — и два сводчатых поменьше. Один расписан довольно корявыми зверями (здесь со временем дети будут что-нибудь лепить), второй — супрематическими овощами, и его можно зарезервировать под банкет. Еда не то чтобы удивительно придумана, однако наедаешься под завязку, без шуток, вторым по счету блюдом, а вообще, хватит и тарелки любого супа — они здесь, кстати, лучше всего. Суп из щавеля (300 р.) демонстрирует забытый русский фокус, когда кислое — это еще отчасти и умами, а крем-суп из белых грибов и сыра (430 р.), хоть фокусов и не показывает, достойно выглядел бы даже и в «Пушкине» (который для здешней кухни — очевидная ролевая модель). Хорошо делают и горячее: так, свиная пашина (650 р.) претендует на статус, какой, к примеру, в парижском La Tour d’Argent занимает пронумерованная утка. Хуже с закусками: они претенциозны (тартар из олюторской сельди за 380 р. на самом деле так себе сделанный форшмак) и, извините, слишком дороги для заявленного уровня цен. С десертами вообще странно. Дрожалка из простокваши (350 р.) оказывается кондово приготовленной панна-коттой, бисквитная шкатулка с расплавленным шоколадом (420 р.) — фонданом, а больше ничего и нет. Готовят неторопливо, обед из четырех блюд занимает два часа (но это как раз поправимо — и наверняка исправится). Сказывается и схема поставок: не привез фермер свеклу — три позиции из меню, и так крошечного, отправляются в стоп-лист. Главное — другое: теперь бренд Lavkalavka достроен до такого уровня, что можно и в учебник маркетинга (рядом с упомянутым «Пушкиным») заносить, — относитесь как угодно, но игнорировать не получится. http://www.afisha.ru/msk/restaurant/46505/review/547571/#reviewtext http://www.afisha.ru/msk/restaurant/46505/review/547571/#reviewtext пн-чт, вс 10.00–0.00, пт-сб 10.00–1.00<br/>+7 903 115 50 33, Петровка, 21, стр. 2<br/><br/><br/><b>Александр Ильин</b>, обычный<p><strong>Пашина, дрожалка и маркетинг для всеx</strong></p><p>На Петровке, там, где было кафе Dodo, открылся ресторан Lavkalavka, плоть от плоти одноименного кооператива. Ожидания, что по ценам это будет близко к почившим &#171;Варварам&#187;, не оправдались — разгулявшиеся фермерские аппетиты удалось как-то унять.</p><p>В ресторане три зала: главный, напоминающий модернизированный <a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurant/18403/">&#171;Дурдин&#187;</a>, — кирпич, дерево, кассир сидит в железной клетке — и два сводчатых поменьше. Один... <a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurant/46505/review/547571/#reviewtext">Читать полностью</a></p><br/><a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurants/">Рестораны на "Афише"</a> Tue, 29 Apr 2014 12:16:00 +0300 Форшмак, драники и гефилте-фиш на месте «Билингвы» В среде московской интеллигенции неожиданный праздник: в Кривоколенном переулке открылась «Одесса-мама». Интеллигенты постарше, помнящие о работавшем точно по этому адресу кафе «Билингва», качают головами. Для остальных же перспектива выпить самогону и закусить форшмаком явно затмевает бытовавшие здесь поэтические чтения, выступления Навального и филологические радости. Впрочем, гений места оказался неистребим, и в «Одессе-маме» все тоже слегка потерто, небрежно и самоделочно, и стены тоже выкрашены прямо по кирпичу, хотя и в другие цвета. Идея открыть в Москве одесский шалманчик без бабелевского акцента принадлежит Ане Шпак, и с ней она три года назад пришла работать в «Хачапури» Катерины Дроздовой и Татьяны Мельниковой — команда «Хачапури» ее в конечном счете и осуществила. Правда, Дроздова учится сейчас в парижском Le Cordon Bleu и отношения к новому заведению не имеет. Об этом она даже разместила в фейсбуке довольно раздраженный пост, но взлелеянный ею стиль оправданиями не уберешь. Вот эта явная подчиненность обжорства некой высшей идее, выверенная смесь дружелюбия и настороженности, эта носящаяся в воздухе ненавязчивая элитарность, что не купишь ни за какую денежку, в «Одессе-мама» имеются. Точно так же начинались и «Хачапури», и Ragout, а уж обновленный «ЦДЛ» и подавно, и в этой связи можно уверенно пророчить новому ресторану счастливое будущее. Хотя готовить в новом ресторане тоже умеют. Самое дорогое горячее блюдо — цыпленок, без дураков купленный на рынке и фаршированный курагой (690 р.); самое желанное — форшмак (190 р.), который заказывает каждый второй; самое неожиданно вкусное — драники с квашеной капустой (210 р.); самое неудачное и честно отправленное на доработку — гефилте-фиш (480 р.). Кроме того, имеются тефтели по-гречески (390 р.), макароны по-флотски (390 р.), тюлька (140 р.) и сало (280 р.), и все это наглядно показывает, как следует устраивать жизнь в многонациональном городе. http://www.afisha.ru/msk/restaurant/46183/review/542715/#reviewtext http://www.afisha.ru/msk/restaurant/46183/review/542715/#reviewtext пн-вс 12.00–23.00<br/>+7 964 647 11 10, +7 925 919 85 07 (доставка), Кривоколенный пер., 10, стр. 5<br/><br/><br/><b>Александр Ильин</b>, обычный<p><strong>Форшмак, драники и гефилте-фиш на месте &#171;Билингвы&#187;</strong></p><p>В среде московской интеллигенции неожиданный праздник: в Кривоколенном переулке открылась &#171;Одесса-мама&#187;. Интеллигенты постарше, помнящие о работавшем точно по этому адресу кафе &#171;Билингва&#187;, качают головами. Для остальных же перспектива выпить самогону и закусить форшмаком явно затмевает бытовавшие здесь поэтические чтения, выступления Навального и филологические радости. Впрочем, гений места оказался неистребим,... <a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurant/46183/review/542715/#reviewtext">Читать полностью</a></p><br/><a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurants/">Рестораны на "Афише"</a> Tue, 17 Sep 2013 23:01:00 +0300 Сентиментальная итальянская кухня с видом на Кутузовский проспект Christian — это Кристиан Лоренцини, симпатичный итальянец, с 2011 года возглавляющий кухню всех проектов Ginza Project, прописанных в гостинице «Украина», начиная с помпезного Buono и заканчивая абсурдным будуаром Romantic на две посадки. Теперь он удостоился недешевого именного заведения неподалеку — в доме, вплотную примыкающем к «Украине», в большом, по-имперски высоченном помещении, окна которого выходят на Кутузовский. Интерьер делали явно те же самые дизайнеры, что и в «Фани Кабани»: простенки выложены плиткой «кабанчик», сталинские колонны облицованы досками, всюду полочки с безделицами, неизбежная настенная роспись — нанесенный поверх кафеля список блюд («цезарь», паста карбонара со сливками и другие московские банальности), которые шеф не советует и, как следствие, не готовит. Впрочем, главное здесь явно не дизайн, а еда. Блюда, выходящие из-под ножа Лоренцини, — стародавняя классика, лишь местами переиначенная на современный манер. Такую архаичную пастьеру наполетана, как в «Кристиане», невозможно попробовать больше нигде в Москве — начинка из подсушенной рикотты, тесто из смеси муки-нулевки и мелкой пшеничной крупы, пасхальный аромат флер д'оранжа. В меню это блюдо называется «пшеничный пирог, нефаршированный клубникой», стоит 400 р.; клубника и вправду лежит на тарелке отдельно. Столь же традиционны ризотто с курицей (380 р.), артишоковый флан (450 р.) и радужная форель в тесте бризе (870 р.); пожалуй, так их могла бы приготовить итальянская бабушка, закончившая кулинарный колледж. Чуть более игривы «взорванный» тартар из говядины (790 р.) и паштетный «метеорит» из фуа-гра и перепелки (650 р.): тартар и впрямь разметало по тарелке, а паштет имеет вид черного, как бы обожженного шарика. Шеф обещает менять меню едва ли не ежемесячно — главное теперь, чтобы ни одно блюдо из упомянутого выше списка в него не попало. http://www.afisha.ru/msk/restaurant/40909/review/503638/#reviewtext http://www.afisha.ru/msk/restaurant/40909/review/503638/#reviewtext пн-пт 9.00–0.00, сб-вс 12.00–0.00<br/>+7 (499) 243 25 69, Кутузовский просп., 2/1, стр. 1, Radisson Royal Hotel<br/><br/><br/><b>Александр Ильин</b>, обычный<p><strong>Сентиментальная итальянская кухня с видом на Кутузовский проспект</strong><br /> <br />Christian — это Кристиан Лоренцини, симпатичный итальянец, с 2011 года возглавляющий кухню всех проектов Ginza Project, прописанных в гостинице &#171;Украина&#187;, начиная с помпезного Buono и заканчивая абсурдным будуаром Romantic на две посадки. Теперь он удостоился недешевого именного заведения неподалеку — в доме, вплотную примыкающем к &#171;Украине&#187;, в большом, по-имперски высоченном помещении, окна которого... <a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurant/40909/review/503638/#reviewtext">Читать полностью</a></p><br/><a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurants/">Рестораны на "Афише"</a> Tue, 29 Apr 2008 13:23:00 +0300 В «Лавке Артемия Лебедева», кроме собственно самой лавки, имеется кафе, куда очень приятно забежать между делом. Поводов для этого предостаточно. Во-первых, кофе: эспрессо здесь варят на итальянский манер — крепкие 30 миллилитров — и подают со стаканом воды. Во-вторых, ватрушки: мягкие, воздушные, интеллигентно рассыпающиеся на маслянистые крошки, с щедрой ложкой свежего творога внутри. Если съесть такую ватрушку к крепкому кофе прямо с утра, на завтрак, то часов до пяти вечера настроение будет соответствующее — сытое и веселое. А к пяти можно купить в той же «Лавке» какой-нибудь съедобной мелочи — ее хранят прямо перед кассой, в банках из стекла. Печенье, орешки, безе, сухие бисквиты — это, конечно, хорошо, но самое лучшее и нестандартное предложение — фруктовые чипсы по 20 р. за 4 штуки. Прозрачные окружности из яблок и апельсинов подсушены до хрустящего состояния — получается сладко, но в меру. Полезно и не противно. Для тех же, кто стоит в пробке на Никитских Воротах днем, еще один совет: в «Лавке» имеются французские киши с брокколи и лососем, русские супы, например с лососем, и почти домашние котлеты — это необходимо для быстрого обеда. Стоит также отметить, что внешне кафе напоминает хорошее европейское заведение (где-нибудь в Амстердаме или в Берлине) — маленькое, заботливое и несетевое. http://www.afisha.ru/msk/restaurant/48140/review/219740/#reviewtext http://www.afisha.ru/msk/restaurant/48140/review/219740/#reviewtext пн-вс 8.30–23.00<br/>+7 (495) 778 70 15, Б.Никитская, 35<br/><br/><br/><b>Светлана Кесоян</b>, обозреватель «Афиши»<p>В &#171;Лавке Артемия Лебедева&#187;, кроме собственно самой лавки, имеется кафе, куда очень приятно забежать между делом. Поводов для этого предостаточно. Во-первых, кофе: эспрессо здесь варят на итальянский манер — крепкие 30 миллилитров — и подают со стаканом воды. Во-вторых, ватрушки: мягкие, воздушные, интеллигентно рассыпающиеся на маслянистые крошки, с щедрой ложкой свежего творога внутри. Если съесть такую ватрушку к крепкому кофе прямо с утра, на завтрак, то часов до пяти вечера... <a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurant/48140/review/219740/#reviewtext">Читать полностью</a></p><br/><a href="http://www.afisha.ru/msk/restaurants/">Рестораны на "Афише"</a>