Вторая часть рассказа о путешествии по Уралу летом 2025 года.

Село Слобода, Слободский камень

Проснулись, позавтракали. Я снял фары, вылил воду из них, промыл и просушил. :-) Отправились гулять по Слободе.

Слобода (57.025366, 59.557153) расположена на берегах излучины Чусовой, при впадении в неё реки Утки, в 70 километрах к северо-западу от Екатеринбурга. Основана выходцами из Верхотурья Афанасием Гилевым и Фролом Араповым в 1651 году. В начале XVIII века в устье реки Утка была основана казенная пристань. Пристань просуществовала более двух веков и была закрыта в 1905 году.

Главная достопримечательность села – Георгиевская церковь (Храм Во Имя Святого Великомученика Георгия Победоносца). Церковь необычна тем, что стоит прямо на скале, над рекой Чусовой. Красива она в любое время года: её купола видны издалека. Старинная церковь была построена еще в 1830-х годах. Этот храм никогда не закрывался. В годы советской власти на богослужения сюда съезжались жители со всей округи. А на престольный праздник приезжали даже издалека — из Екатеринбурга.

В ближних окрестностях села Слобода находятся красивые известняковые скалы. Чуть выше по течению от церкви, на правом берегу Чусовой поднимаются Слободские скалы. Название возникло по населенному пункту. В Слободском камне есть небольшие пещеры. А также на скале растут несколько невысоких, но живописных сосен. Их видно даже на старинных фотографиях Прокудина-Горского.

Уральский Марс

Осмотрев Слободу и перекусив, отправились на необычное место Уральский Марс (56.624855, 62.092501). Официальное название, так называемого Марса – Полдневский участок Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глин. Занимает карьер площадь около 70 кв. км и является самым крупным по величине запасов на Среднем Урале. Разрабатываться карьер начал еще в XIX веке, однако объемы были небольшими. Настоящая добыча глины началась в 1930 году, при постройке Богдановичского огнеупорного завода.

Схожесть с Марсом ему придают формы, в которых застывает глина, а также ее цветовая гамма. Глиняная пустошь, с обрывами и подъемами; скалы, испещренные расщелинами различной глубины и ширины в местах, где когда-то протекали ручейки, а кое где и реки. Теперь на их месте осталась лишь застывшая красно-коричневая твердыня. В отличии от далекой планеты, на уральском Марсе можно встретить воду, хоть и непривычной глазу окраски: багряно-красной и оранжевой. Такой окрас вода получила за счет высокого содержания в глине различных элементов: пирита, слюды, зерен кварца, марказита, рутила, ильменита.

Закончив прогулку по Марсу, отправились в Верхнюю Пышму, чтобы на следующий день посетить музей гражданской и военной техники. Ранее я там бывал, но изучил только экспозицию на улице. С того времени она пополнилась экспонатами. И в планах было посетить павильоны с техникой.

Музейный комплекс гражданской и военной техники в городе Верхняя Пышма, Невьянск и Нижний Тагил

Первые образцы исторической военной техники были выставлены в 2005 году в сквере, посвященном подвигу заводчан-участников Великой Отечественной войны. Это стало отправной точкой создания первого музея – Музея военной техники. Сегодня Музейный комплекс – один из самых больших в мире музеев истории и техники.

Коллекция Музейного комплекса формировалась на протяжении многих лет. Она насчитывает более 15000 экспонатов, в том числе около 2000 единиц гражданской и военной техники.

Несколько часов отвели для посещения музея (56.963515, 60.581709). Погода подвела немного. Изучили половину экспонатов на улице. В том числе посмотрели издалека на Буран. Для него строят отдельный павильон.

Побывали в двух павильонах: автомобильная техника и крылья победы (самолёты). Количество техники и её состояние поражает. Если изучать описание каждого экспоната, то не хватит и дня. Музей рекомендую к посещению.

В планах была поездка в Екатеринбург. Но решили в этот раз не заезжать. Рванули в сторону Нижнего Тагила. :-) По пути заскочили в Невьянск (57.489960, 60.223247).

Невьянск – город с богатой и интересной историей. В прошлом именно здесь начиналась горнозаводская империя Демидовых, а сейчас многочисленных туристов привлекает загадочная Невьянская наклонная башня. Датой рождения Невьянска считается 15 декабря 1701 года, когда здесь выплавили первый чугун.

Невьянск славится золотом. В XIX веке его по праву называли «золотым дном». В 1824 году при Невьянском заводе было 14 приисков, на которых работало до 2500 человек. Драгоценный металл добывают в окрестностях города и в наши дни. Золотопромывальные машины можно заметить даже с трассы.

Главная достопримечательность города – Невьянская наклонная башня. Пожалуй, это самая известная архитектурная достопримечательность Свердловской области и Урала. Невьянская башня является памятником истории и культуры федерального значения. Она изображена на гербе города. Башня до сих пор скрывает много загадок. Начиная с того, что не известно кто её построил, в каким именно году (обычно указывают 1725 год), заканчивая слуховой комнатой и легендами о подземельях, в которых якобы тайно плавили серебро и золото с Алтая.

Башня имеет заметный наклон. Наклон появился ещё во время первой стадии строительства из-за движения грунта. Это следует из того, что нижняя часть наклонена сильнее, а чем выше, тем угол наклона меньше, поскольку её пытались выровнять. Наклон достигает максимума в верхней части четверика, а затем уменьшается. Высота башни достигает 57,5 м. Её отклонение от вертикали вверху 2,2 м на юго-запад. Толщина стен в нижней части 1,8 м, а вверху 32 см.

После Невьянска приехали в Нижний Тагил, где немного погуляли и поужинали. Погода хмурилась, иногда моросил дождь. На следующий день отправились в сторону дома.

Вот такое небольшое, но интересное путешествие по Уралу. Каждый раз открываю что-то новое для себя. Даже если посещаю места, где уже был ранее. Из самого запоминающего в этом путешествии это преодоление Дидинского тоннеля, Уральский Марс и музей техники. Рекомендую к посещению. ;-)

Первая часть рассказа о путешествии на Урал летом 2025 года.

Помимо блога я веду телеграмм-канал об автомобилях, их ремонте и путешествиях — Ремонт. Дорога. Фото.. Вдруг вам будет интересно. =)

Без Урала, видимо, прожить не могу. Снова отправился с друзьями изучать Урал, открывать для себя новые места. Основные точки посещения в это раз получились такие: Кладбище паровозов, Красноуфимск и Виадуки, Аликаев камень, природный парк Оленьи ручьи, Дидинский тоннель, село Слобода и Слободский камень, Уральский Марс, Верхняя Пышма и музей техники, Невьянск, Нижний Тагил. Насыщенная поездка длинной в неделю.

По традиции на карте отметил ключевые точки поездки.

Кладбище паровозов

В первый день пути по планам было добраться до Кладбища паровозов (57.353608, 57.364777), которое находится недалеко от города Кунгур. И где-нибудь вблизи, на берегу реки, заночевать. По пути увидели красивую церквушку в селе Спасо-Барда. Заехали посмотреть на нее. Спасо-Барда старинное село, основанное в далеком 1675 году выходцами с Вятки. Главная достопримечательность – каменный храм Спаса Нерукотворного Образа, построенный в 1859 года в русско-византийском стиле. Архитектор Константин Андреевич Тон (автор проектов исторического храма Христа Спасителя и Большого Кремлёвского дворца в Москве).

Переехали мост через реку и свернули направо на полевую дорогу, дальше в лес. По пути встретили оставленное легковое авто. А в конце накатанной дороги нас ждал тупик. Не понятно зачем эта дорога. Вспомнил, что читал про дорогу, которая идёт по железнодорожным путям. Вернулись обратно на асфальт и тут же свернули на ЖД пути. Оказалось там сделана отсыпка и можно без проблем ехать прямо по путям.

После ЖД дороги сворачиваем на просёлочной дорогу. Доезжаем по ней до паровозов. Их, к сожалению, осталось 4 штуки. И ещё один или 2 стоят вдали среди современных поездов, которые находятся здесь на хранении и под присмотром. Ну а ближние паровозы без охраны. Вокруг них натоптаны тропинки. Состояние паровозов не самое лучшее, но все равно интересно прикоснуться к прошлому.

База запаса находится в этом месте с 1967 года. Ее перевели из города Кунгура. Самым старым на Кладбище паровозов был паровоз ЭР 716-66 венгерского производства фирмы «MAVAG». Год производства – 1936. Более сорока лет он проработал маневровым паровозом на станции Кунгур. На него обратили внимание музейщики и выкупили в качестве экспоната. Сейчас он перебрался с Кладбища паровозов в музейный комплекс гражданской и военной техники в городе Верхняя Пышма.

В советское время это был секретный объект. Количество паровозов доходило до 140 единиц. К сожалению, техника пострадала от мародеров. Фары разбиты, многие детали свинчены или даже срезаны. Но и сейчас эти почерневшие паровозы поражают свой мощью!

Осмотрев паровозы двинули на противоположный берег. Прокатились до еще одного старинного села Усть-Кишерть за продуктами. Обнаружили там красивый старинный ЖД Вокзал и водонапорную башню рядом с ним.

Позже вернули снова к реке Сылва вблизи села Спасо-Барда. На берегу есть спуск к воде и место для организации лагеря. Хороша погода, красивый вид на реку. Посмотрели на фиолетовый, алый закат.

Ночью начался мелкий дождь и продолжался всё утро пока мы завтракали и собирались. Когда уезжали дождь разошелся, но вскоре прекратился. Оправились мы в сторону Красноуфимска. Поехали не по основной трассе, а по региональной дороге. После деревни Гарино свернули налево, в сторону деревни Седа и далее до города Суксун. Дорога не плохая гравийка, а в деревнях по пути новый отличный асфальт. Но не этим запомнилась дорога, а своими видами. Это одна из самых красивых дорог, что я видал. Невысокие горы, извилистая дорога, хвойный лес. После дождя в воздухе витали туман и облака, делая пейзаж ещё более живописным. Берите на заметку. :-)

Красноуфимск, виадуки и Аликаев камень

Добрались до Красноуфимска, пообедали и хотели ехать на следующую точку маршрута — Аликаев камень. Но так как в этом районе поблизости сразу несколько виадуков с железной дорогой, то решили объехать их. Побывали на всех, кроме того, что в Рябиновке. Всего в Красноуфимском районе 5 виадуков: в поселках Рябиновка, Саранинский завод, Пудлинговый, Черная речка и в урочище Долгий мост. Построены они 100 лет назад, в период с 1914 по 1920 гг. Каждый объект имеет индивидуальные особенности и в архитектуре, и в истории.

Два вековых виадука до сих пор действующие. Остальные три находятся рядом с современными мостами и привлекают к себе внимание как памятники инженерной мысли начала XX в. Из-за стратегической важности объекты тщательно охраняют. Всё обнесено колючей проволокой, кругом видеокамеры и предупреждения о том, что фото и видеосъёмка запрещена. Включая БПЛА. Летать конечно я здесь не стал. Хотя хотелось. А вот дальний старый виадук подснял. Он не действующий и не охраняется.

Далее наш путь лежал к Аликаеву камню. Аликаев камень (56.477273, 57.625230) возвышается на левом берегу реки Сарана (приток реки Уфы). Высота скалы около 50 метров. Состоит из известняка. Скала делится надвое широкой трещиной. По ней можно спуститься вниз. Внизу — каменистая осыпь. На камнях встречаются окаменелости – остатки некогда живших здесь миллионы лет назад организмов. По сути это риф пермского периода, оставшийся с тех времен, когда здесь плескалось море.

Долина реки, красивая природа вокруг, речка с голубой водой… Так и добрались до камня. Забрались на него и осмотрели местность вокруг. Внизу у реки отличная поляна для лагеря. Место достаточно глухое, но на поле вдали стоит дом и к нему подведено электричество. Интересно наверное здесь жить. До цивилизации только добираться не близко и дорога так себе. В межсезонье думаю еще интереснее. Погуляв, приняли решение ехать в обратную сторону.

Остановились на пруду реки Сарана, вблизи одноименного села. Съездил на разведку на противоположную сторону пруда и нашел место с великолепный видом на пруд и выходом к воде. Встретили там двух рыбаков товарищей. Один из них в отпуске и приехал в родные края. Удивлены были как мы нашли это «его» место. =) Они отправились домой, а мы готовили ужин и наблюдали за закатом.

«Оленьи ручьи»

Погода с утра радовала. Не спеша позавтракали и собрались. По планам сегодня посещение природного парка «Оленье ручьи» (56.515840, 59.248301). Направились в его сторону. По пути заехали в город Михайловск на обед. А дальше по новенькой трассе М12 и региональным дорогам добрались до парка.

«Оленьи Ручьи» — природный парк в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области, в 100 километрах на юго-запад от Екатеринбурга. Открыт 29 октября 1999 года на границе 3 предгорий и горной полосы Среднего Урала в целях охраны природных ландшафтов и историко-культурных объектов, а также организации отдыха населения и сохранения биологического разнообразия. Парк расположен в нижнем течении реки Серги. Посещение платное. 522 рублей за взрослого. Плюс 80 рублей за парковку.

Названием и эмблемой стало схематическое изображение «лесного быка» (оленя, лося или косули); так называемый «Красный олень», сделанный охотниками около 3000 лет назад на скале Писаница на реке Серга.

Природа красивая. Нагулялся вдоволь. Но весь парк конечно же не обошли. Там несколько маршрутов, разной длины. Может быть в будущем туда вернёмся. С навигацией бы им надо поработать и туалеты в чистоте держать. :-)

Дидинский тоннель

После парка была ещё одна точка для посещения — Дидинский тоннель (56.818220, 59.707660). Этот атмосферный заброшенный тоннель находится на железнодорожном перегоне Ревда – Дружинино. Своё название он получил по расположенному рядом небольшому посёлку Дидино. Тоннель пробили в низкой части начинающегося неподалёку Коноваловского увала. Дидинскому тоннелю больше века. Его открыли в 1918 году. Длина Дидинского тоннеля достигает 1123,7 м, ширина 4,65 м, высота 6,1 м. Тоннель имеет красивые въездные порталы, которые напоминают средневековые крепостные башни с зубцами и бойницами. Последний поезд прошёл по Дидинскому тоннелю в декабре 1995 года. Тоннель эксплуатировали 77 лет.

Закрыли Дидинский тоннель из-за сильной обводнённости, с которой не справлялась даже мощная дренажная система. После закрытия тоннеля поезда пошли по построенному неподалёку наземному обходному пути. Для этого прорезали гору, а также проложили насыпь.

Дорога до тоннеля не простая для большинства авто. С трассы М12 сворачиваем в лес и едем 5 километров. Сперва взбираемся на гору по разбитой каменистой дороге. Потом спускаемся и упирается в большие, довольно глубокие, лужи. Да и сложный рельеф. По пути встречаем отважного парня на Форд Фокус. В компании с девушкой и собакой они поехали смотреть на тоннель. Делали это впервые (как и мы) и качества дороги не знали. Несколько луж он преодолел, предварительно промеряя их палкой. Посоветовал ему дальше не ехать и пройти пешком. Благо оставалось менее полутора километров. А сам поехал вперед.

Немного поплутав увидел тоннель и дорогу к нему. Подъехали мы с Восточной стороны. Хотя обычно к нему едут с противоположной — западной стороны. Да и вывески со слоганами установленные об этом говорят. Все проходит, И это пройдет, Ничего не проходит.

Прямой участок до тоннеля сложный: грязь и две глубоченные лужи. На второй пониженной с включенной межосевой блокировкой проехал на пределе. Далее нас встретил затопленный вход в тоннель. Видел видео, как по тоннелю проезжают на больших джипах. В тоннеле глубоко. Не знал в какое время снимали видео. Подумал летом наверное не глубоко. :-)

Для фото заехал в тоннель. Относительно не глубоко. Вдали виднеется подъём из воды. Подумал дальше — мельче. Решили проехать все 1123 метра через тоннель. Про глубину я ошибся — дальше было глубже. Вода скрыла фары. В результате чего они наполнились водой. Было волнительно. Вода, впереди темнота. Хорошо, что есть панорамная балка и балка дальнего света. Озарил своим светом тоннель. Дальше была какая-то испарина и балки засвечивали этот туман. Поехал просто на ближнем свете.

Проезд через Дидинский тоннель сделал мой день. Возможно это лучшее приключение всей поездки. На другой стороне тоннеля нас встретили парень с девушкой. Представляю как это выглядело. Темнота тоннеля и от туда выезжает Нива.

На Ютуб залил видео полного проезда через тоннель.

После таких приключений думали найти квартиру, чтобы заночевать, помыться и постирать вещи. А на следующий день отправиться на дальнюю точку поездки — Уральский Марс. Но варианты жилья не нашли и планы изменились. Отправились в село Слобода, где разбили лагерь на берегу реки Чусовая с видом на храм.

Продолжение рассказа о путешествии на Урал читайте во второй части.

На майских выходных отправились до очередного заброшенного храма. Точнее до двух, но сегодня рассказ пойдет о Церкви Владимирской иконы Божией Матери в урочище Верхкумёны. Выезд получился с приключениями, внедорожный.

Путь наш лежал через Кумёны, далее на Моряны. После  Морян на речке Липовка сделан пруд. Пруд частично зарос, а его дамба в аварийном состоянии — частично промыта. Начинал моросить дождь, и в целом дорога была сырой. Но я аккуратно, промеж глубокой колеи, проехал этот участок. Далее по полевой дороге проехали урочище Бабкинцы, а после него остановились и прогулялись до речки Кумёнка. Здесь есть место, где бьют подземные источники, схожие по своему составу с источниками на Теплом озере. И цвет растительности на дне здесь соответствующий — бирюзовый, розовый, фиолетовый.

Я тут, кстати, первый раз застрял — повис на раздаточной коробке. Заезжал наверх и не увидел заросшую колею, идущую поперёк. В это время как раз рядом проезжал местный житель на УАЗе. Попросил его помочь мне, сдернуть меня назад. Что и было сделано. Мужчина, наверное, сильно удивился, встретив меня здесь и подумал: «что за дурак так глупо застрял».

Позже доехали непосредственно до церкви Владимирской иконы Божией Матери. Построена между 1771 и 1782 годами, а колокольня в 1783 году. Приход храма составлял когда-то 2500 православных жителей из 23 близлежащих селений. Главное занятие прихожан — земледелие, побочное — отхожий промысел, были портные, плотники, много валенщиков. Так же рядом сохранилось здание земской школы.

По словам жителей Куменского района, одно время в церкви был организован скит. Просуществовал примерно 5 лет. Священник (имя не известно) собирал по округе людей, имеющих социальные проблемы, организовывал проживание и труд. Занимались ремонтом церкви, посадили неподалеку небольшой яблоневый и вишневый сад. Скит прекратил существование больше года назад (2012-2013гг), очевидно по недостатку денежных средств.

Пока осматривали храм, начался дождь. Собрались и поехали дальше по маршруту, дождь усилился. Вот так, под сильным дождем, под горку проехали участок по свежевспаханному полю и свернули в лес. Через лес идет спуск к речке Шамаровке. Есть две дороги. Одна прямая и частично размытая, а главное завалена деревьями. Вторая представляет собой колею среди деревьев. Поехали мы по второй и наткнулись на брошенные Жигули 5й или 7й модели. Позже местные поведали, что авто там стоит с зимы. Не смогли взять подъем и так и бросили авто. Машину мне никак не объехать. Задним ходом, активно крутя рулём, выбрался из леса. Пытался выехать из колеи — никак. Да собственно, машину все равно было не объехать — мешали деревья. Было принято решение возвращаться по той дороге, по которой приехали.

Но путь назад в связи с погодными условиями это совсем не путь вперёд. =) Первая сложность — подняться наверх по полю. Поле вспахано, колея накатана. Вторая пониженная, машина идет тяжело и встаёт. Откатываешься назад и по-новой. Чуть-чуть продвигаешь и встаёшь. Машине очень тяжело, переживаю за сцепление. Как бы не сжечь его. Остановился, на глаз стравил колеса (примерно до 1 атмосферы), включил межосевую блокировку, и машина медленно, но пошла. Причём, не по колее, а по грунту. Так мы забрались сначала на холм, а потом добрались и до дамбы.

Дамба — это второе препятствие. Из-за сильного дождя глина окончательно раскисла, и ехать промеж колеи опасно. Можно соскользнуть в пруд. Напоминаю, что дамба подмыта. Принимаю решение ехать по колее. Прошел опасный участок и поймал диагональное вывешивание, уперся в глину. Хорошо, что взял с собой лопату. Подкопали авто и спереди и сзади, пробили траншеи и спустили часть воды из лужи. И топор, который вожу с собой, пригодился. Нарубили веток и накидали под колеса. В конечном итоге выбрались самостоятельно. В Морянах на колонке немного обмыли авто и двинули в сторону села Курчум к Екатерининской церкви.

По итогу: после Курчума появился странных звук где-то спереди. Заехали в Кумёны, скинул переднее левое колесо — шум был от него. Подумал: или ШРУС (пыльник цел), или ступичный подшипник. Оказался подшипник. Активное кручение рулем и большие нагрузки дали о себе знать. И несмотря на установленную распорную деформируемую втулку, подшипник потерял правильный тепловой зазор. Урок на будущее. Впрочем, эта же втулка не дала высыпаться подшипнику внутрь ступицы, и я спокойно доехал до дома.

Короткий обзорный ролик пролета над храмом.

Не так давно приобрел для себя ретро автомобиль ВАЗ 2101 «Копейка» 1975 года выпуска. Я называю авто более ласково — «Единичка». Автомобилю 50 лет.

Итак, зачем старое авто? Почему именно ВАЗ 2101? На первый вопрос нет ответа. Наверное, это кризис среднего возраста. Давно были мысли о том, чтобы приобрести ретро автомобиль, кататься на нём.

Мне нравится и Копейка 2101 и Двойка 2102, Тройка 2103 тоже хорошо. А также привлекает мое внимание ГАЗ-24 Волга. Копеечка и Жигули в целом выигрывают относительно Волги по доступности. И цены на ниже и вариантов на рынке больше. Доступность и стоимость запчастей не малую роль сыграла.

Конкретный вариант — это автомобиль ранней серии Ваз 2101, год выпуска 1975, пробег 80 тыс. км. Изначально был подарен ветерану Великой Отечественной Войны на 30-летие Победы. Позже были другие собственники. Теперь ей владею я.

По машине провёл ряд технических работ, поставил на ход. Начинаю эксплуатировать и параллельно устраняю замечания, добавляю недостающие элементы. Впереди много работы. А пока на память сделал фотографии автомобиля.

Если вам интересно, то за Единичкой можно следить в телеграмм-канале «Ремонт. Дорога. Кадр.» Личный дневник автомобильных приключений: от гаражных будней до дорожных открытий. Честно, подробно, с фотографиями.

Продолжая рассказ о путешествии в Опоки Вологодской области не могу не рассказать о Троице-Гледенском женском монастыре, в который я заехал по пути в Великий Устюг.

Данную локацию отметил для себя, когда искал интересные места Вологодской области. Монастырь меня зацепил уникальным резным иконостасом в Соборе Троицы Живоначальной. Но обо всём по порядку.

Троице-Гледенский монастырь — это святое место, расположенное в отдалении от города Великий Устюг, возле деревни Морозовица. Монастырь находится на высоком холме, где сливаются реки Сухона и Юг. Монастырский комплекс можно осмотреть в любое время года, но Троицкий собор, главный храм монастыря, открыт для посещения только летом. Этот монастырь является одним из старейших и красивейших мест в России, привлекающих множество туристов и паломников.

Монастырь был основан в XII веке и является одним из самых значимых исторических и культурных объектов региона. Главной достопримечательностью монастыря является Троицкий собор (Собор Троицы Живоначальной), который был построен в XVII веке. Собор выполнен в стиле русского барокко и украшен множеством декоративных элементов.

Главная достопримечательность монастыря – великолепный резной золоченый иконостас Троицкого собора, один из красивейших в Великом Устюге. Его возведение продолжалось восемь лет (с 1776 по 1784 год) на пожертвования устюжан.

Для выполнения резных работ были приглашены тотемские мастера братья Николай и Тимофей Богдановы. Используя традиционные для ХVIII века мотивы (гирлянды, волюты, рокайли, завитки и т.п.), они украсили иконостас резьбой, поражающей богатством и редкостным разнообразием форм. Резьба выполнена с такой точностью и детализацией, что каждый элемент кажется живым. Основные материалы, использованные для создания иконостаса, — это дуб и липа, которые традиционно используются в русской резьбе по дереву.

Иконостас символизирует границу между земным и небесным мирами. Его резьба и иконы служат не только украшением, но и духовным наставлением для верующих. Каждый элемент иконостаса имеет свое значение и символику, которая помогает верующим глубже понять библейские истории и духовные истины.

Иконостас Троице-Гледенского монастыря сохранился в хорошем состоянии благодаря усилиям монастырской общины и реставраторов. В последние годы были проведены работы по реставрации и консервации иконостаса, что позволило сохранить его первоначальный вид и красоту.

Резной иконостас Троице-Гледенского монастыря — это не только произведение искусства, но и важный духовный символ, который вдохновляет верующих и привлекает паломников со всей России.

Кроме того, на территории монастыря есть несколько других церквей и зданий, которые также представляют интерес для туристов. Например, церковь Успения Богородицы, построенная в XVIII веке, и колокольня, которая является одним из самых высоких зданий в регионе.

Троице-Гледенский монастырь является не только религиозным центром, но и местом, где можно познакомиться с историей и культурой Русского Севера.

В ночь с 10 на 11 октября на Земле бушевала мощная магнитная буря, которая привела к появлению полярных сияний видимых вплоть до южных широт. С погодой нам повезло и я не мог пропустить этот момент. Сделал фотографии и за городом и в городе Слободской Кировской области.

После длительной вспышки Х1,8, которая произошла прямо на линии Солнце — Земля, к нам направился мощный и быстрый выброс корональной массы. Над территорией России и всего постсоветского пространства за всю ночь произошли четыре взрывной части сияния (момент, когда сияние становится очень ярким и принимает самые разные формы). Первая произошла в 20:00, вторая в 21:30, третья в 23:40 а последняя в 2:35 по московскому времени. Третья взрывная часть оказалась самой яркой. Судя по снимкам, которые были сделаны с разных уголков мира, в 23:45 сияло до 28 с.ш. на северном горизонте.

Начал я свою фотоохоту на полярное сияние в 20:00. Уже выезжая за город из окна автомобиля заприметил сияние. Свернул на ближайшую удобную для наблюдений точку, далеко за город не поехал. В поле поснимал полярное сияние в кадре с автомобилем. Сияние было масштабное и один раз хорошо вспыхнуло. На поле снимать надоело, прогноз по времени обещал длительную бурю, поэтому поехал снимать в город.

В городе удалось запечатлеть одну из ярких вспышек. Как раз на центральной площади города со Слободскими курантами. Сияло так ярко, что аврору было отлично видно невооруженным взглядом в условиях городской засветки. Другие кадры получились менее эффектными, но тоже интересными. Крайне редко предоставляется такая возможность заснять городские достопримечательности на фоне полярного сияния.

Октябрь, прекрасная погода, скалы, река и деревья в золоте — всё это Золотая осень. Фотографии из Советского района Кировской области.

Последние несколько лет старался выезжать на Немду, бывало и по несколько раз. А вот в прошлом году не был. И это лето прошло без поездки. Решил исправить ситуацию, да и повод был — мама с тётей попросили показать им красоты Советского района. Выбрал день с хорошей погодой и поехали.

Переживал на счет состояния дорог. Есть там одно место засадное. Дожди шли какие-то время, думал раскисла дорога. Даже взял с собой на всякий случай ручную лебедку. А по факту оказалось всё сухо. Дорога открыта для всех, можно проехать на любом авто. Поэтому рекомендую сгонять пока стоят погожие деньки и яркая листва не опала.

Ранее я уже рассказывал вам про Тёплое озеро вблизи села Суводь Советского района. С наступлением тепла, в прекрасную солнечную погоду отправились туда снова, чтобы поплавать на сапбордах и пакрафте. Как всегда пофотографировал. Но в этот раз попробовал запись небольшое видео о поездке.

Собственно видео о поездке. Первый блин (комом?) так сказать.

Ранее думал, что озеро имеет не большую глубину. Но поплавав по нему, особенно в дальней его части, осознал, что это не так. Так где видны выходы источников (голубой, бирюзовый цвет) глубина составляет больше 2 метров. Вода очень прозрачная, создается ощущение, что дно близко. По факту опускали весло длинной 2.4м и не доставали до дна.

Интересное место. Думаю, там мы еще не раз побываем.

Рассказ о спонтанной поездке лета 2022 года. Первый короткий отпуск подходил к концу, а я никуда не съездил, кроме Немды. И под конец отпуска решил: почему бы не рвануть куда-то относительно не далеко.

Думал снова посетить излюбленные места Урала. Усьвинские столбы не так далеко. Но хотелось чего-то нового. На ум пришли Опоки в Вологодской области (координаты 60.597800, 45.486100). Это направление давно рассматривал для посещения. Вообще хочется более подробно исследовать места севернее нашей области. Пока ограничился несколькими точками. Идея поездки была спонтанной и поэтому никто компанию мне не составил. Получился первый опыт путешествия в одного.

День на неспешную подготовку и старт утром 29 июня (четверг). Выехал не рано, после 9 часов. Все успел. А если учесть тот факт, что на севере белые ночи, то можно было вообще не торопиться (как выяснилось позже).

Основная цель поездки это порог Опоки с его обнажениям древних пород, возраст которых более 250 млн лет. Также посетить гейзер, расположенный на другом берегу реки. А потом заехать в урочище Цветные кремни. Посетить Гледенский Троицкий мужской монастырь. Потом погулять по Великому Устюгу. В этих краях я ранее не был.

В древнерусском языке слово «опока» означало «скала». Сухонские скалы образовались не в горах, а на равнине. Река, прорезав коренные отложения, открыла взору 70-метровую толщу пермских и четвертичных отложений. Берег напоминает гигантский слоеный пирог с буровато-коричневыми, темно-серыми и белыми полосами. Состоит пирог из глин, мергелей, алевролитов, известняков, возраст которых порядка 260 миллионов лет.

Опоки — это настоящая природная жемчужина, расположенная на живописных берегах реки Сухоны. Это место очаровывает своей красотой и загадочностью, словно окутывая каждого гостя особой магией. Берега реки здесь становятся высокими и обрывистыми, обнажая пласты разноцветных песчаников и глин, которые под влиянием воды и ветра образовали причудливые формы, напоминающие сказочные замки и дворцы.

Само наименование Опоки относится, в первую очередь, к опаснейшему на Сухоне перекату, представляющему собой препятствие на пути грузовых судов. Опоки – это название крутой излучины и самого опасного порога на Сухоне. Бурлит, пенится среди камней стиснутая высокими кручами река. Здесь самое быстрое течение (скорость достигает 5 м/сек, что сравнимо только с горными реками) и самые малые глубины (до 30 см).

В старые времена предпочитали тащить волоком груженные товаром корабли. А во времена ГУЛАГа здесь располагалось одно из поселений. Строили канал, для поднятия уровня воды и провода кораблей. Построили, но на следующую весну река все смыла. Теперь только остатки сооружений напоминают об этом.

Доехал я за день не спеша. По пути подвез человека в сторону Великого Устюга. Интересный собеседник попался. Я свернул в сторону Опок, а он пошел своей дорогой дальше.

Въехал в деревню Порог и стал искать место для лагеря. Такое место довольно быстро нашел. Так как я выехал в будний день, то на берегу реки почти никого не было. Забурился я максимально далеко, протиснулся сквозь кусты. Рядом со мной оказалась группа путешественников-велосипедистов. Приехали вместе со мной. Спросил, не помешаю ли, они были не против моего соседства.

Правда позже стал подтягиваться другой народ и вести себя шумновато. Первая ночь прошла нормально. А вот другая ночь с пятницы на субботу была не очень. Приехало очень много отдыхающих и каждая компания со своей огромной музыкальной колонкой\караоке. В общем, крайне не рекомендую приезжать в Опоки на выходные. Еще и собака соседская съела полный котелок моих макарон с мясом. И куда только влезло в эту маленькую невоспитанную собаку. ))) Съела, пока я посещал фонтанирующий источник. Об нём далее.

Виды на Опоки с высоты птичьего полета просто захватывают дух. Перед вами открывается потрясающий пейзаж. С высоты птичьего полета можно увидеть, насколько Опоки красивы и величественны.

В километре ниже по течению на левом берегу фонтанирует источник. Самоизливающаяся скважина, пробурённая в 1941 году во время инженерно-геологических изысканий. Глубина скважины 192 метра. Дебит скважины — около 50 литров в секунду. По свидетельству старожилов, высота фонтана в последние годы уменьшилась. По-видимому, это связано с истощением запасов воды в водоносном горизонте, о чем свидетельствует воронка проседания вокруг источника глубиной два метра и диаметром около десяти метров.

Чтобы добраться до источника необходимо обратиться к местным речным «таксистам». За не большую плату вас на моторной лодке доставят до места и в оговоренное время заберут обратно. Направление популярное. Народ берет с собой дрова, уголь, продукты и устраивает пикники рядом с фонтаном на оборудованной для этого дела площадке. Место интересное, место красивое.

Окинутые солнцем Опоки превращаются в настоящее буйство красок, где переливаются все оттенки красного, желтого и оранжевого цветов, словно на полотнах импрессионистов. Река же, прорезая себе путь через эти пласты, бурлит и пенится, обволакивая все вокруг своим шумом и создавая атмосферу таинственности и неизведанности. Опоки на реке Сухоне – это место, где каждый ощущает себя частью чего-то великого, природного и прекрасного.

Ниже фотографии, сделанные ночью. Для меня это было непривычно — видеть белые северные ночи. Конечно, по сравнению с последующей поездкой за Полярный круг, это не такое впечатляющее событие. Тем не менее. =)

Перетерпев еще одну ночь с песнями, с утра собрался и отправился по маршруту. Заехал в урочище Цветные кремни. По описанию , на берегу встречаются различные красивые минералы. Но то ли место не то, то ли ничего уже нет. Камней я не нашел. Зато посмотрел на другую Сухону. В этом месте река очень широкая, глубокая и спокойная. В отличии от участка мелкого и бурноводного на Опоках.

Следующей точкой маршрута был Глединский Троицкий мужской монастырь. Сейчас там музей, но службы периодически тоже проводят. Работает с 10 часов. Я приехал пораньше и погулял по территории, пофотографировал снаружи. Монастырь известен внутренним убранством своего главного храма. А именно наличием хорошо сохранившегося уникального резного иконостаса. Детализация просто поражает. Но про монастырь я сделаю отдельный пост.

После монастыря, разумеется, заехал в Великий Устюг. Был я тут впервые. Выделил на посещение города полдня — этого оказалось недостаточно. Погулял, пофотографировал, пообедал и поехал в сторону дома. Хотя можно было заночевать и осмотреть город подробнее. Но как уж есть.

Перед поездкой интересовался, как лучше построить маршрут. Было два варианта. Ответы разнились. Поэтому я проверил оба пути, сделал круг так сказать. Вперед уехал одной дорогой через Котельнич, Шарью и далее на север, в сторону Великого Устюга. Дорога оставляет желать лучшего. На Ниве по разбитому асфальту я мог и 100 км\ч ехать. Десятки километров прямой дороги, широкой, но с асфальтом, повидавшем разное. Обратный маршрут проложил через Котлас и Коряжму, с выездом на трассу Сыктывкар-Киров. Был там участок километров 30-50 сильно разбитой дороги. Но дорогу ремонтируют, дорогу строят. Зато по основной трассе на Киров дорога отличнейшая. Рекомендую ездить по этому маршруту. Этот путь я повторил потом весной следующего года. Плохой участок стал короче.

Спонтанные поездки — это интересно. Спонтанные поездки в одного — необычно и имеет свои преимущества и недостатки. Рекомендую попробовать такой вариант любителям путешествий.

В дополнение к фотографиям выкладываю короткий ролик из видео, снятых с высоты птичьего полёта.

В глуши, на границе Кировской области и Республики Марий Эл, посреди густого леса, находится загадочное озеро Шайтан. Оно располагается на юге Уржумского района, недалеко от деревни Индыгойка и является довольно труднодоступным местом. Озеро имеет карстовое происхождение и питается за счет подземных грунтовых вод и атмосферных осадков. Его глубина может достигать 25 метров, а форма напоминает огромное зеркало.

Рассказ о поездке на озеро Шайтан под конец августа 2022 года. Стандартный маршрут к озеру проходит через Лебяжье, поселок Окунёво, село Лаж и деревню Индыгойка. Нам же захотелось добраться до озера альтернативным путём. А именно проехать через Советский район Кировской области и со стороны Марий Эл выехать к селу Лаж, а далее стандартным путем до деревни Индыгойка, 2 километра по полю и 2 километра по сложной лесной дороге. Предварительно уточнили у местных жителей о наличии моста через речку Лаж у одноименного села. Расспросили как доехать до озера, каково состояние дорог, особенно на лесном участке. Все говорили, что на неподготовленном авто мы не доберемся до озера, что машину следует оставлять у леса и идти пешком. Решили действовать по обстоятельствам.

В пятницу вечером после работы выехали в сторону Советска, проехали село Кукнур. Солнце, отражаясь в зеркал заднего вида, заходило за горизонт. После деревни Нижний Рушенер сворачиваем с трассы на полевую дорогу. Смеркалось. Дорога на картах обозначена, а по факту её не оказалось. Нас встретило вспаханное поле. Но, по немногочисленным автомобильным следам, стало ясно, что местные жители всё-таки пользуются данным направлением. И проехав по полям вдоль границы регионов мы оказались у маленького моста через реку Лаж. Солнце давно село, наступала темная августовская ночь. По хорошему не проверив мост на надёжность, неспеша проезжаем его. И далее грунтовыми дорогами добираемся до леса у озера.

В начале леса припарковано несколько машин. Значит на озере мы будем не одни. Проверяем дорогу. С самого начала становится понятно, что путь до озера будет интересным. Решаем ехать на авто. Месяц был сухим, грязи практически не было. А где была, то можно было объехать. Правда, при всем при этом, приходиться маневрировать между деревьев, царапая кузов авто ветками. Либо так, либо по центру дороги на подготовленном внедорожнике на огромных колесах.

Напоминаю, что это конец августа — на улице темно, ничего не видно. Светодиодная балка на крыше выручает, хотя плотная завеса из веток и листьев мешают. Периодически выхожу из авто, изучаю варианты проезда. Местами совсем страшновато — грязь которую не объехать. Пониженная передача, блокировка межосевого дифференциала, а также капелька безумия и отваги, и мы преодолеваем очередной сложный участок.

Забавный момент. Проверяя очередной отрезок пути, слышим голоса людей, идущих на встречу. Чем ближе, тем знакомее голоса. Встретили товарищей из Слободского. Ну где ещё встретиться, как не в лесной глуши отделенного места области. Ребята переносили вещи из авто в лагерь. Поздоровались и отправились дальше.

Наконец-то выбрались из леса. Вышли на разведку и обнаружили большую компанию людей. Выбрали место для лагеря и подогнали авто. Народ, конечно, был очень удивлен, увидев здесь нас на машине. Стали просить меня съездить за их вещами, взамен предложив поплавать на их сап-бордах. От такого предложения я отказался. У нас ушло много времени и сил, чтобы добраться до места. Прорубаться сквозь чащу снова совсем не прельщало.

Разбили лагерь, приготовили ужин и за большим столом с друзьями из Слободского отужинали. Небо было ясное, звездное. Попытался немного пофотографировать, но без штатива эта идея была обречена на провал. В итоге посидел на мостке у озера в тишине, понаблюдал за звездным небом и озером, лёг спать.

Утро встретило нас солнечной погодой и странными звуками. Оказалось, что компания людей приехала отдыхать и практиковать одно из направлений йоги. Или что-то подобное. Позавтракав, отправился изучать озеро. Запустил квадрокоптер, поснимал на него и на фотоаппарат.

Одной из особенностей озера Шайтан являются плавучие острова, покрытые растительностью. Еще одним уникальным явлением являются выбросы воды, которые могут достигать высоты 5-10 метров. Эти выбросы происходят нерегулярно и внезапно, поэтому увидеть их довольно сложно. Местные жители также утверждают, что такие выбросы могут происходить и в зимнее время, оставляя после себя вздыбленные льдины. В определенные периоды, озеро может издавать гудящие и воющие звуки, которые местные жители связывают с присутствием злого духа (шайтана).

Конец августа, а погода теплая. К обеду стало хорошо припекать и на мое удивление народ ломанулся купаться и плавать на сап-бордах. Стоял на мостку и с удивлением наблюдал как мальчик лет 7, не умея плавать, не боясь, залез в озеро, накинул надувной круг и поплыл к рядом «стоящему» плавучему острову. Доплыл и залез на него. Посмотрел я на эти тёмные воды озера и сам решил искупаться. Мосток и лестница делают подход и спуск на воду удобным. Вблизи берега уже глубоко.

Плавучий остров вблизи мостка фигурирует на многих фотографиях. Могу предположить, что он как то цепляется за дно и не отходит в сторону. При этом, если на него залезть, то под весом взрослого человека он слега уходит под воду, а потом обратно всплывает. Вообще остров похож на часть дерева, перевернутого корнями вверх.

Берег озера сильно заболочен, местами сквозь деревья и кустарники пробиты проходы. По видимому, местные рыбаки тут бывают частенько. Природа красива, рядом с озером большая поляна, а чуть поодаль растут огромные сосны.

Кстати, на счет рыбалки и поляны. Издревле рыбу в Шайтане не ловили, а то и вовсе близко к воде не подходили. На поляне у озера раньше находился большой двухэтажный деревянный дом, принадлежавший владельцу леса — помещику и крупному промышленнику Мосолову. Так как его крепостные без разрешения вырубали лес, Мосолов приказал лесничим наказывать браконьеров не рублём, а купаньем в Шайтане. Виновного вывозили на лодке и пускали вплавь до берега. Порубка леса моментально прекратилась — народ страшно боялся озера.

Также с названием озера связана красивая легенда:

В незапамятные времена в этой местности жили два племени, прародительских нынешним мари, враждовавшие между собой. Одно племя поклонялось доброму, светлому богу, второе — напротив, жестокому Шайтан — Кереметь. На месте озера, на лесной поляне, произошло решающее сражение между двумя племенами. Бились всю ночь, но Шайтан на то и чёрт, чтобы вводить в заблуждение: когда рассвело, народ светлого бога обнаружил, что он бился сам с собой — ни одного поверженного врага на поле боя не было, а все убитые были поражены только своими же племенными стрелами, все погибли от своих же. Так и остался недоступен злой лесной дух. Поток женских слез, смешавшись с огромной лужей крови, заполнил земляную чашу, вытоптанную на поле битвы. Не выдержала земля этой тяжести, провалилась. Образовалось озеро. Вода в нём кажется чёрной, как потемневшая кровь, а возьмёшь в руки — чистая, как слеза. А злой дух Шайтан с тех пор скрылся в этом озере, и когда он сердит, вода в озере начинает бурлить, а когда взбешен, вода фонтанирует столбами.

Что можно сказать об озере Шайтан? Это место обладает своей неповторимой атмосферой, которую сложно описать словами. Оно словно зачаровывает своей красотой и загадочностью, вызывая желание остаться здесь подольше и насладиться тишиной и спокойствием.

Прошло полдня и необходимо было собираться. Нам предстоял путь домой, но опять же, нестандартным маршрутом. От других туристов узнали, что есть еще одна дорога через лес и вроде как она более простая. Прикинули по карте маршрут и решили проверить. Предварительно осмотрев начало пути пешком. Дорога представляла из себя довольно широкий и прямой путь. Неглубокие высохшие колеи и местами свисающие ветки деревьев. Дорога оказалась действительно более простой. Выехали из леса в другом месте и, петляя по полевой дороге, добрались до почти заброшенной деревни Большие Гари, а от туда до Индыгойки.

Направились в сторону села Байса. Для этого проехали через Изиморку. Была другая прямая дорога, но, по словам местных, размыло плотину у пруда. По плотине и проходила дорога. После Изиморки по ветхому мосту преодолели речку Индигойка, полями и лесами добрались до села Байса. А далее заехали к товарищу к родне в село Буйское. Товарищ отсюда родом. Погостили, съели вкусных горячих пирожков.

Перед отъездом домой сгоняли до границы Кировской области и республики Марий Эл чтобы сфотографировать дорогу. Со стороны Кировской области грунтовка, со стороны Марий Эл отличный асфальт. Раньше была установлена табличка Кировская область. Её и хотел сфотографировать. Но табличку кто-то ликвидировал. Сфотографировал авто немного иначе. Ну после отправились через Уржум домой.

Получилось такое насыщенное путешествие выходного дня по Лебяжскому и Уржумскому районам Кировской области. К посещению рекомендую озеро Шайтан.