Stepan

JEFFTRON PROCCESOR UNIT V2 [2]

2016-01-10T12:40:00.003-08:00

para acabar la entrada anterior, he hecho un video sobre la configuración:

también recomiendo ver el video oficial:

El de mi ingeniero favorito (el de retroarms es el jefferson pero con otro color)

Bueno ahora vamos hablar un poco sobre porque he elegido este dispositivo para mi réplica.
En cuanto a practicidad, la electrónica tiene un montón de utilidades que seguramente ni usaré, algunos la compraréis por alguna función en concreto, pero mi objetivo real, es que echo de menos mi TW, que tenía una respuesta de gatillo increíble, así que quiero ver hasta que punto puedo llevar una AEG, sin la necesidad de gastar lo que vale una TW o una HPA y tener que lidiar con caros repuestos o la botella a la espalda.

Es por esto que la electrónica es una parte clave en el proceso, que conjunto a unos engranajes de velocidad y un motor mejorado nos ayudará a conseguir esta respuesta de tiro casi instantánea.

En el mercado podemos encontrar estos fabricantes que para mi son los más importantes, desconozco si me dejo alguno,
-Retroarms: Se la fabrica jefftron y ronda los 90e
-ASCU : Ronda los 90e

-BTC Spectre: algo más de 100e

-BTC Chimera : más de 100e

-JeffTron del que hemos hablado, sobre 50e.

Sistema de detección de ciclos:
TODOS usan el mismo método, el engranaje tiene una leva que transmite el movimiento al cut of level, antes teníamos un sistema electromecánico que lo vamos a sustituir por uno electrónicomecánico, las vuelta que da el engranaje ahora lo detecta un final de carrera que es activado por la leva.
El final de carrera del chimera contacta directamente con la leva del engranaje, por lo que quitamos el cut of level y así tenemos un elemento mecánico menos que puede causar problema y sobretodo a altos ROF, este es el sistema que más me gusta. Además esto hace que tenga control de la réplica en auto, es decir, cuando usamos la réplica en automático el cut of level se levanta por lo tanto el endstop que antes contaba las vueltas en el jefftron y en el ascu ya no lo hace, por lo que puede que no pare el ciclo siempre en el mismo sitio, se que jefftron hace una estimación por tiempo de cuando parar y sobre el ASCU no tengo ni idea, pero imagino que no irán muy lejos los "tiros".

ASCU trae su propio cut of level y tappet plate para que no tengamos problemas de compatibilidades y garantiza el perfecto funcionamiento

el Proccesor unit de JeffTron usa el cut of level de la réplica por lo que puede que tengamos que modificar esta pieza para que funcione correctamente.
En este punto me quedo con el BTC.

Modos de disparo:
PU y BTC tienen infinidad de modos de disparos y configuraciones disponibles, en este aspecto el ASCU se queda más corto pero creo que no tardarán mucho tiempo en implementarlo.

Cableado e instalación:
El chimera es el que parece más difícil de instalar a parte de que el módulo de control lo lleva en el tubo de culata, depende de nuestra réplica, pero normalmente no vamos sobrados de espacio, a parte, de que ahí está en una posición algo vulnerable, tiene bastantes más cables que el ASCU gen4 Y el Processor unit de Jefftron, en cambio parece que ofrece una unidad de procesamiento más rápida que sus competidoras y puede soportar mucha más potencia de entrada

La instalación del ASCU era complicada en versiones anteriores, pero parece que la GEN4 es algo más sencilla y no tendremos que usar tanto dremel como las antiguas versiones. También elimina el seguro mecánico, e implementa uno electrónico, otra mejora respecto a sus competidoras.

El Jefftron solo tenemos que modificar algunas partes, dependiendo de las tolerancias de nuestras réplicas, otra cosa importante que tiene que es el único que está pensado para instalarse tanto como con cableado hacia delante o hacia atrás, así que en este punto Jefftron wins!

Extras:

Tiene extras es ASCU, al cual se le puede conectar un bolt stop funcional y su propia cámara del hop up, que no sé que tal irá.

El Spectre es compatible con la cámara del hop de ASCU.

El ASCU tiene seguro electrónico, esto depende de los gustos, porque elimina el seguro mecánico por lo que el gatillo deja de estar duro en posición SAFE.

Comunicación con el usuario:
El Chimera y el Ascu mediante sonido
El Jefftron mediante vibración del motor, a mi me gusta más este método.
Empate técnico.

Acabados:
Chimera y ASCU tienen acabados más profesional y elaborado, ASCU usa la carcasa del gearbox como disipador directo de calor.
Jefftron tiene que mejorar este punto, pero no significa que vaya peor.

CONCLUSIÓN:

-Cualquiera de las tres opciones es buena, depende de lo que cada uno busque, pero ahora mismo el JEFFTRON es el que en calidad precio se lleva la palma.
-Cualquiera de las tres opciones es buena, depende de lo que cada uno busque, pero ahora mismo el JEFFTRON es el que en calidad precio se lleva la palma.
Si tu prioridad es el juego en semiautomático me iría al JEFFTRON.
Si usas mucho más el AUTO puede que el salto de precio al SPECTRE te merezca la pena.

FUTURO:
-Una electrónica programable desde el ordenador o desde nuestro dispositivo móvil
-Más económica para que se convierta en un MUST HAVE en toda regla.
-Que jefftron y chimera añadan la función de bolt stop

Donde comprarlo
página oficial

JEFFTRON PROCESSOR UNIT V2, Montaje y configuración [1].

2016-01-09T12:26:00.001-08:00

PROCESSOR UNIT - V2 JEFFTRON

Jeff es un checo, ingeniero electrónico que empezó a desarrollar estas plaquitas porque estaba harto de achicharrar los contactos de sus réplicas y las de sus compañeros, es por ello que en una de sus primeras réplicas instaló un relé que quito la mayoría de los problemas, pero la cosa no quedó ahí y ahora nos encontramos con una unidad electrónica a un precio rompedor comparado con lo que tenemos en el mercado.

Unboxing y primeras impresiones:

Lo que al embalaje se refiere, lo veo algo pobre una cajita de cartón nos quitaría de posibles altercados en el transporte, en la versión que yo he comprado nos encontramos la plaquita sin cablear, un tornillo con su arandela para atornillarlo al gearbox y el "processor unit".

El acabado es bueno y la placa parece muy simple en comparación con sus rivales directos.

Instalación:

Como base para experimentación tengo un HK416 DE VFC con cableado hacia atrás, así que con las instrucciones tan majas que vienen nos disponemos a realizar el soldado correspondiente.

He de decir que mi experiencia puede no verse transladada a otros gearboxes V2, ya que según tolerancias del fabricante en otras marcas debamos retocar alguna cosa extra.

Si no tenéis experiencia soldando elementos electrónicos de dimensiones reducidas os recomiendo que la compréis ya soldada ya que cualquier movimiento en falso puede hacer que quememos algún componente.

Antes de soldar la placa, recomiendo ponerla en el gearbox vacío y cerrar ambas tapas, porque en la tapa contraría los relieves que guían el tappet plate puede que choquen con la electrónica y haya que limar un pelín, en nuestro casa encaja perfectamente.

La placa lleva 3 cables, dos de alimentación y uno de señal, teniendo solo 3 cables nos va a beneficiar a la hora de cerrar el gearbox y espacio en el tubo de la culata, los cables de alimentación deben de tener como máximo 1,5mm de diámetro y el de señal, 0,5mm según el fabricante.
Procedo a la soldadura...

La tarea es algo tediosa pero al final queda todo bien, pasamos a presentarlo en el gearbox y en este caso encaja como debe.

Test de compatibilidad o refinamiento:

En el caso de VFC si no lo he dicho todo está FIT, cualquiera de estas comprobaciones puede complicarnos la tarea de montaje.

Las partes donde las tolerancias intervienen son el cut of lever, el gatillo, los pines que tienen la carcasa para que los cables asienten y la anteriormente citada guía del tappet plate. Si NO funciona perfectamente hay que limar.

-cut of level

-Pins del gearbox, lo tendremos que limar casi seguro, a no ser que usemos un cableado tipo aw16 o de menos sección, tambien es importante comprobar que aunque cierre el gearbox a duras penas, los pins pueden perforar el cable .

-Asiento de la PDB, es lo primero que tenemos que comprobar como he dicho anteriormente, sin nada montado solo con la placa y el gearbox cerrado, en esta foto podemos ver que está diseñado para un mínimo de 7mm.

-Gatillo

Recorrido de gatillo

El recorrido del gatillo se puede ajustar al gusto del propietario, desde un recorrido largo hasta un "airtrigger", con un leve toque la réplica dispara.

Tenemos dos opciones o comprar un gatillo ajustable, de este estilo:

O calzarlo hasta conseguir el tacto deseado, la distancia que debemos modificar se puede ver en la siguiente foto (la foto está tomado con el gatillo pulsado hasta el fondo):

Cable de señal:

Hago un inciso porque lo he conectado distinto al esquema, prefiero esta manera ya que no me gusta que pasen cables por debajo de la cabeza del motor debido a que la cabeza del motor o piñón, en el peor de los casos puede quedar atrapada (me ha pasado más de una vez) y pudiendo acabar mal la cosa, es por esto que el cable azul lo he conectado tal que así:

Los tornillos que sujetan la plataforma de las escobillas están en serie con las escobillas, muelle empujador y demás partes de ese polo, así que le di un par de vueltas al cable, lo enrollé en el tornillo y luego lo apreté, quedando el montaje más limpio para mi gusto.

Solo nos quedaría ponerle un fusible al cable rojo y tendríamos el montaje listo.

"Hola mundo!":

Antes de comenzar decir que Jefftron a diferencia de otros sistemas, la forma de comunicarse con dueño de la réplica es mediante vibraciones, es decir, no pita ni se encienden leds de colores, el pistolete vibra directamente.

Bueno, se supone que tenemos todo conectado, el sistema tiene un protocolo de inicio que verifica que lo hemos hecho bien. Para ello seguimos los siguientes pasos:
1.Conectamos la batería: Primero sentiremos una vibración corta, se pausa y luego otra larga.
Esto significa que esta toda la parte electrónica está guay.
2.Ahora el Jefftron lo que haces es verificar si toda la parte mecánica esta chachi piruli, para esto tenemos que disparar 3 veces en modo semiautomático, con esto conseguimos que la electrónica verifique que la parte mecánica está perfectamente sincronizarda. HAY QUE HACER EL PASO 2 CADA VEZ QUE DESCONECTEMOS Y CONECTEMOS LA RÉPLICA.
3. En auto pulsamos el gatillo una vez y la réplica debe hacer una ráfaga de 3 tiros (burst), en cambio si lo dejamos pulsado hará auto indefinido. Esto lo hace porque es el modo de disparo que trae configurado de fábrica.

Si hemos llegado hasta este punto vamos en buen camino, si no en el manual tenemos un fag de problemas que seguramente nos lleve a la solución.

Modos disponibles:

La numeración que le voy a dar corresponde con la configuración que voy a explicar después.

FIRE MODE (modos de fuego):
1.Lo mismo que una AEG normal
2. SEMI igual y en auto si pulsamos una vez BURST y si dejamos pulsado sería FULLAUTO (es el que trae configurado de fábrica)
3.dispara en SEMI tanto en SEMI como en auto
4.en la posición auto solo hace ráfaga de 3 tiros (BURST), el SEMI no cambia
5. Es un tipo de semiautomático con retraso, entre tiro y tiro hay un tiempo de espera, este tiempo se puede configurar más adelante.
6.en la posición SEMI dispara Burst, en cambio en AUTO, un toque de gatillo sería BURST, si lo dejamos pulsado será FULLAUTO y si estamos dos minutos sin disparar, los tres primeros disparos que hagamos serán en SEMI-
7.Igual que el 6. pero con las posiciones intercambiadas.
BURST TIME reduction: Esta opción configura la cadencia de la ráfaga de 3 tiros, por cada vez que pulsemos el gatillo una vez dentro de la opción, la velocidad cae un 12%, (de fábrica tenemos un 100%), también podemos cambiar la longitud de la ráfaga de 1 a 10 disparos.
BURS TIME increase: Lo mismo que la dos pero para aumentar la cadencia.
MOTOR SPEED reduction: lo mismo que burst time pero para full auto, en este caso una vez dentro de la opción cada vez que pulsemos el gatillo la velocidad del motor disminuirá un 5%.
MOTOR SPEED increase: lo mismo que la 4 pero al contrario.
DELAY:Esta solo vale para el modo de fuego 5 y lo que hace es aumentar o disminuir el periodo de retardo , para configurarlo tiene 3 opciones:
1-Short
2.Medium (el que viene de casa)
3.Long
PRE-COCKING: Esta es una de las opciones que más me ha molado, consiste en que en modo semiautomático la réplica no haga un ciclo completo, si no que hace un ciclo y un poco más, de esta manera el siguiente tiro será prácticamente instantáneo. Lo veo sobretodo útil para DMR´s
1.ON
2.OFF
FAST SHOT: Solo funciona si hemos seleccionado una reducción de velocidad, lo que hace es que los primeros tiros sean al 100% de la velocidad y conforme continuamos disparando la cadencia va bajando, está chula si lo pensáis.
ACTIVE BRAKE: Esta función usa el exceso de energía del motor para frenarlo, según el
fabricante es más eficaz con motores hitorque y que debido al diseño del gearbox, en automático el ciclo no siempre se hace perfecto si no que termina en posición aleatoria.
De casa está activada la opción medium de las cuatro siguientes:
1.OFF
2.LOW
3.MEDIUM
4.HIGH
LOW BATTERY INDICATION: Es usada solo para baterías de composición Li-xx, y se debe configurar para que el sistema detecte cuando la batería está descargada. XS es el número de celdas de que se compone la batería, siendo X el número. Este modo funciona de la siguiente forma, cuando la batería empieza a ser baja, después de disparar vibra, en cambio si está prácticamente gastada en vez de disparar el vibra. De fabrica está desactivada.
1.OFF
2. 2S li-pol
3. 3S li-pol
4. 3S li-fe
5. 3S li-on

FACTORY RESET: Restaura los valores de fábrica, después de activarla, hay de desconectar y conectar la batería para que la réplica vuelva a funcionar.

Configuración:
Esta es la parte más liosa, lo voy a explicar aunque creo que con el vídeo que subiré se entenderá mejor.
1.Se pone la réplica en SEMI
2.Enchufamos la batería
3.Sentimos una vibración corta
4.Pulsamos el gatillo
5.Sentimos una vibración larga.

Ya estamos dentro del modo programación...
para que sea más fácil de entender vamos a programar el ACTIVE BRAKE , a High Intensity.

6.ahora debemos pulsar tantas veces el gatillo como opción deseemos. como el ACTIVE BRAKE es la opción 9, pulsamos 9 veces.
7.Dejamos de pulsar y el motor vibrará el número de veces que hemos pulsado el gatillo así sabremos que estamos en el menú correcto, que serán 9 veces.
8. Después de una corta pausa el motor vibrará 3 veces más.

Ahora estamos dentro del submenú
en este ejemplo podemos seleccionar 1.OFF 2.Low 3. Medium 4. High

8. Pulsamos 4 veces para seleccionar la opción High.
9. Vibrá el motor las veces que hayamos pulsado, 4.
10. después de un pequeña pausa vibra 3 veces.
11. Hace una vibración larga para confirma que todo está correcto.
12. Ponemos la réplica en semi y disparamos 3 veces para que la que la electrónica se sincronice con el gearbox y listos para disparar.

Jajaja, parece complicado pero una vez que le pillas el truquillo es coser y cantar.

podeis seguir leyendo la segunda parte aquí

Donde comprarlo
página oficial

Specna Arms SA-A03 Review Parte 1

2015-09-02T08:48:00.001-07:00

Hola a todos, hoy os traigo una review que creo interesante de specna arms se puede adquirir en gunfire Specna Arms SA-A03

Me decidí por este modelo porque para conseguir un mk18 teníamos 3 opciones:
La primera es el de VFC, la segunda es el de G&P y la tercera montarle el DD a un M4.
Las dos primeras son muy caras y la tercera se me quedaba a un precio similar que comprar esta réplica con el DD montado (dependiendo de si compraba el madbull o encontraba alguno chino), así que me atreví a probar esta opción por temas económicos me parecía la más rentable.
De la poca información que pude encontrar en internet sobre los modelos de Specna arms llegué a la conclusión que merecía la pena probarla.

Aunque ahora mismo no aparece el producto en la página de Gunfire, adquirí la versión con ASCU instalada, creo que fueron unos 270e si no recuerdo mal.

UNBOXING:
-Réplica
-Cargador Hi-cap metálico
-Muelle M90 adicional
-Merchandising
-Control de calidad
-Batería Ni-MH
-Cargador de Baterías
-300bb´s
-Instrucciones

Sobre el unboxing solo decir que es agradecido que venga todo lo necesario para empezar a jugar con esta réplica, sobretodo si es nuestra primera réplica el cargador de baterías y la batería incluida vienen bastante bien hasta que podamos adquirir un cargador tipo IMAX o turnigy. La hoja que certifica que ha pasado el control de calidad es un detalle que me parece excelente ya que nos cercioramos si podemos ir a jugar con la réplica al campo o hay que hacerle alguna modificación antes.

EXTERNOS:
La primera sensación que tengo al coger la réplica es que viene muy bien montada, sólida y sin holguras.

Un detalle que me gusta que no trae sus competidoras es que está réplica trae Gasblock, cosa que sus competidoras no y es muy importante para su solidez y que con el paso del tiempo el DD no acabe adquiriendo holguras de ningún tipo.

El cuerpo está bien construido el metal me da sensación de ser superiores a los típicos chinos pero sin llegar a la calidad de VFC, trae marcajes de los marines y número de serie.

Los elementos de puntería y la bocacha son de una calidad inferior al conjunto.

La culata viene es la crane compleja que viene preparada para alojar batería en su interior y una vez ensamblada no deje a la vista ningún cable.

El pistolete y la culata son de un polímero decente sin llegar a ser la calidad del VFC, en la tapa del pistolete observamos fijatornillos que supongo que viene de que en la fábrica a parte del ensamblaje han hecho una puesta a punto regulando la altura del motor.

El bolt catch es funcional, es decir cuando tiramos de la palanca de carga para regular el hop up y atrasamos la chapa que imita el bolt carrier pulsando el botón del bolt catch esta vuelve a su posición inicial.

INTERNOS:
Una de las "novedades" que trae está replica es el cambio rápido de muelle, pero no tan rápido, hay que sacar el gearbox para poder extraer el muelle, lo ideal sería hacerlo solo quitando el tubo de la culata, no es tan práctico como pensaba, pero siempre nos ayudará a si tenemos que hacer alguna modificación en el gearbox podremos hacerla aliviando al tensión que ejerce el muelle.
Otra cosa buena que tiene es que cambiar el muelle no altera la garantía del producto porque no quitamos el sello de garantía.

Que traiga ASCU para mi gusto es un puntazo ya que instalar este dispositivo puede llevar algunos quebraderos de cabeza y le da a la réplica un cambio alucinante ya que mejora tremendamente la respuesta de gatillo, este sistema elimina el antireversal y el seguro mecánico que pasa a ser electrónico, a parte de que incorpora nuevos modos de tiro, como por ejemplo Burst o ráfaga de 3 bb´s.

De serie nos viene con rodamientos de 8mm lo que va a aportar una suavidad extra al gearbox.
El cilindro viene ventilado correctamente para la longitud de cañón que trae.

Una vez abierto observamos que está réplica ha sido montada con minuciosidad la grasa está aplicada en los puntos correctos y en cantidades decentes para su durabilidad, el shimmeado es bastante bueno (aunque los timismiquis siempre podremos mejorarlo) pero a parte de ir suave de serie, los engranajes no presentan holgura es el plano vertical. Los engranajes no son los standard chinos que suelen montar muchas réplicas, vienen muy bien acabados y aportan un punto de confianza extra.

La cabeza de pistón, cilindro cabeza de cilindro y nozzle son standard, pero funcionan perfectamente, el nozzle que viene sin tórica interna y por aquí encontraremos alguna fuguilla.
El pistón trae los dientes metálicos y viene con el penúltimo diente sin quitar.

Ambos muelles que incluyen la réplica son de tipo regular.
El cableado es standar, podría mejorarse con un cableado de más conductividad y algo más flexible.
La cámara del hop up es standard pero viene perfectamente montada y centrada con una goma blandita aunque creo que una madbull azul por ejemplo no vendría mal para mejorar el rendimiento.
El cañón es el típico dorado.
El motor que trae viene etiquetado como HI-Torque, no está mal con una 11,1V ofrece muy buena respuesta, si queremos la misma respuesta con 7,4V o con la NI-MH de serie deberíamos comprar algo más potente.
Después de instalarle el muelle M90, en cronógrafo obtuvimos mediciones entre 315-310 fps estables con 0,20 y el hop up al mínimo (en un guarder 2000)

CONCLUSIONES:
La cualidad que le veo a esta réplica es que al salir de caja va muy bien, si no nos atrevemos a cambiarle el muelle para dejarla "jugable", en gunfire te hacen el downgrade gratis y manteniendo la garantía.

La agrupación es buena, el alcance es bueno, tengo pendiente de hacer los videos para demostrar esto, cuando la estrené en la ciudad del airsoft no me dejó indiferente, cosa que otras réplicas de más dinero sí.
Le probé cargadores de otras marcas (KA, MAG, EMAG...) para ver la alimentación y todos funcionaban bien.

En cuanto a gramajes jugué con 0,25g y 0,28g, como está de serie me quedo con las de 0,25g pero puedo confirmar que las de 0,28 las levanta sin problemas.

En cuanto a repuestos, se supone anda bien en el tema de compatibilidades por llevar un V2 standard (con la modificación para guía de muelle), no obstante podemos encontrar muchos repuestos que vende por separado la empresa por si no queremos cambiar a otra marca.

Visita a E.S.A. European Security Academy

2015-08-31T07:33:00.001-07:00

Aprovechando mi estancia en Polonia, me he pasado por la academia europea de seguridad. Creo que tiene que ver con el airsoft porque tengo constancia que equipos se costean unas "vacaciones" aquí a la vez que se le dan cursos impartidos por profesionales...

Polonia y la República Checa creo que son los dos únicos Países Europeos donde el uso de armas de asalto por civiles está permitido (que no lo tenencia) y además todo esto sin licencia, solamente tienes que estar libre de antecedentes penales y certificado médico que asegure que el subidón de adrenalina que se siente al disparar no te va a afectar al corazón. La entrada es un complejo muy acogedor, aquí es donde están las oficinas, vehículos, hospedaje para invitados, comedor y una pequeña galería de tiro indoor.

Esperando en el salón comedor, no pude evitar fijarme en las fotos colgadas en la pared y en todas el protagonista parecía ser el mismo. Pegunté por el y como imaginaba era el jefaso de allí.

De primeras no sabía que me iba a encontrar, había visto videos y tal, lo que nunca hubiese imaginado es que este hombre sea el “Berl grills” o Rambo Polaco , tiene un programa en Discovery Pl que está grabado en sus instalaciones, creo que se está emitiendo ahora.

Luego ha estado de profesor en la universidad de Wroclaw (en el campo de Humanidades según he leído), y también ha creado el BAS , las técnicas que usan las fuerzas especiales polacas en combate cerrado. Militar experto que gracias a sus conocimientos sobre armamento fue encargado como probador de material militar para el ejército Polaco y posterior adquisición (devgru ? hahaha). Actualmente a parte de la academia Europea de Seguridad, es el propietario (Delta Executive Protection), no solo se dedica a formar, organizar dispositivos de seguridad, o tener vigilantes en determinadas zonas, si no, que investiga sobre sistemas y técnicas de protección y esto le ha hecho ser una de las empresas de seguridad pioneras en el mundo ( fue responsable de formar la seguridad necesaria para llevar a cabo la Eurocopa del 2010) Volviendo al tema, sobre la academia, mi primera impresión es que nos habíamos equivocado de sitio, el complejo dedicado al descanso y a comer, es un sitio muy acogedor. Después de los agotadores días de entrenamiento hay que descansar y en EUSECA lo saben bien,

EN ESTE LINK podeis ver perfectamente la esta zona, que mis fotos son ya anocheciendo) La galería de tiro indoor

Luego pasamos a El Pueblo……..

Inspirado en Mogadiscio y llamada KSIAZ WIELKOPOLSKI, Tiene como función la práctica movimientos tácticos en escenarios y situaciones realísticas, para ello cuenta con varias edificaciones, estación de bus, una torre con rocódromo que también sirve para practicar rapel y demás.

Todo el pueblo cuenta con puertas fake o dummy que se pueden reventar para realizar las entradas. También hay un autobús para practicar asaltos.

impactante es la kill house, está diseñada para que desde arriba el instructor observe todos los movimientos y pueda corregirlos inmediatamente, tiene un cuadro de control donde puedes ir encendiendo las luces para ir guiando al grupo que está limpiando habitaciones o implementar algún sistema de confusión o estrés como el de la luz flash.

También tiene un sistema que permite modificar la disposición de las habitaciones para que no sean memorizadas antes de entrar. Se suele usar FX simunition que es munición real no letal, deja una marca de pintura donde impacta para practicar los ejercicios. Video de la vista general del pueblo.

El lago
Es bastante grande y bien cuidado, se usa para ejercicios con la zodiac o de salvamento marítimo.

El campo de tiro
Tienen dos campos de tiro, yo solo he estado en el nuevo, tiene varias galerías, siendo la más larga de 500 metros, el campo está construido de forma exquisita, también han hecho un lago por si hay que usar munición real en la practica de ejercicios con las zodiac.

Ahora depende de cada uno, si lo que buscas es formacion. Tienen una gran variedad de cursos disponibles, debido al nivel de vida de Polonia el precio es muy asequible comparado con USA o IRAEL donde la mayoria de personas va a hacer estos cursos. A parte de el viaje en Avion si lo cogemos con previa antelacion, nos va a salir entre 30-100e con ryanair. Por ejemplo, el curso de PMC vale en Israel 4500$ y en Polonia 1300e. Tambien pregunte sobre salida laboral y lo que mas esta teniendo ahora es en la propia empresa del que da los cursos (Delta Executive Protection), de Vip protection o escolta privada, y luego los de Seguridad Maritima (pero es necesaria experiencia militar). Luego podemos ir en plan DAN BILZERIAN, mucha gente o incluso viajes de empresas, esta eligiendo la European Security Academy como un lugar donde pasar las vacaciones, te despiertas y te vas a 'disparar' (armas) conduces un ratito los quads y por la noche te llevan a Poznan o Wroclaw (alcohol barato y 'putas' ). Yo personalmente me informe porque queria ir con mi grupo de airsoft a dar un curso tactico, aunque al final acabe yo solo visitando las instalaciones e intentar pegar unos tiros. Una fotillo mia con el Pelican, la M4 y la camiseta de mi equipo

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Al final me animé a apuntar a un curso, espero tener la entrada lista dentro de poco.
Si tenéis alguna pregunta no dudéis

RPK 74 de cyma análisis y mod CM 052

2013-08-16T02:03:00.000-07:00

Hola compañeros, debido a que ha disminuido mucho el tiempo que tengo para este hobby, decidí vender casi todo y comprar una réplica decente económica que me permitiera seguir jugando de vez en cuando, estás características para mi las cumplen la serie ak de cyma

Dentro del abanico de modelos que hay, me decidí por el rpk porque en estos años de juego he pasado por todos los roles menos por el de apoyo y me llama la atención probarlo.

La réplica la compré en Taiwangun, aunque estuve apunto de hacerlo en gunfire, ambas con excelentes precios en este modelo y de higo a brevas sale a oferta y en vez de 240e del precio normal en polonia, se queda en unos 210e puesta en casa.

Una cosa graciosa que le pasa a esta réplica es que todo el mundo habla bien de ella, pero tampoco es que haya mucha información sobre configuraciones, mods en los foros.

Despues de una escasa semana de espera, saco el cuter y ......

Una caja "henorme" con dos rpk, una mía y otra de un compañero, lo primero que me llama la atención es este papelito real sword style... Hecho por la misma tienda.

Acurruco la liviana rpk entre mis brazos y pienso que 210e es poco por ella, no tiene ninguna de las características esteticas low cost, como rebabas, holguras... Una delicia.
Apunto a las cortinas del salón y me doy cuenta que ese bípode delantero te jode un poco a la hora de encarar sin apoyo ya que te desplaza el centro de gravedad hacia delante.

Probé la réplica y de serie no iba nada mal, montandole un goma azul madbull y un cañón guarder de 550mm que tenía por casa conseguí buenos resultados, 70 metros medidos con telémetro (pasada unos 20fps), pero bueno como buen culo inquieto hace poco me decidí a abrir ese gear y hacerle una buena puesta a punto aún teniendo un buen funcionamiento sin haber tocado nada.

En general la réplica gasta unos buenos materiales, casi todo o es acero o es madera

Desmontaje:

En este punto, quitándole los tornillos que fijan el hop noto una nueva sensación a la que no nos tienen acostumbrado los m4 y es que la punta del destornillador se me iba hacia el acero del cuerpo

Vale, ahora llega el momento más delicado que es en el que podemos doblar el cañón interno, la rpk se divide en dos partes, una delantera que sería el cañón y el tubo de gases y una trasera.
El cañón interno pasa por estas dos partes, así que al separarlas debemos de hacerlo con cuidado para no joderlo.

Una vez que tenemos las dos partes separadas, sacamos el conjunto de precisión, si no sale porque choca la palanquita de regulación del hop, quítala o pono al máximo como en la foto.

Quitamos de la mesa el cañón y nos quedamos solo con el cuerpo.

El selector de tiro va fijado por un tornillo sin mueca el cual está muy duro, por ello para no dañar el metal podemos un trapito y con unos alicates "sanos" giramos hasta que se pueda desaflojar con la manos.

Teniendo estas piezas fuera ya debemos poder sacar el gearbox sin problemas.
Aquí tenemos el V3 fuera, dejo las fotos para que al montarlo sepamos donde van todas las piezas

Detalle de sello de calidad en polaco.

sacamos los tornillos y ... ya tenemos aquí las tripas .

Guia de muelle: No es de las mejores pero trae rodamientos y yo creo que cumplirá su función perfectamente, por lo que no habrá que sustituirla

Detalle del pegote de grasa, la otra mitad que no tiene también tenia.

Los contactos algo oxidados

Tapas del gearbox: con buenos acabados en general, ninguna rebaba que pueda afectar en el funcionamiento.

Pistón: algo chusquero la verdad, la cabeza es pieza a sustituir si o si, el cuerpo podemos mantenerlo aunque lo veo algo pesado para ser polímero. Yo no he podido desmontar el pistón de su cabeza porque hace falta o un destornillador plano muy ancho o una llave especial.

Cabeza de cilindro: Traé una tórica que no ayuda a la compresión. Por ello la sustituiremos por otra más gruesa o teflonaremos.

Video del conjunto de compresión, sin el nozzle, muy pobre como podéis observar.

Tappet plate: sigue la linea de buenos acabados y materiales.

Engranajes: hacen olvidarnos de que es una réplica chinorri, ya que no llevan los tipicos marcajes x&t.

MODIFICACIONES.
- Como ya he adelantado arriba, teflonado de la cabeza de cilindro:

-Cabeza de pistón, que al no poder separar el pistón de serie de su cabeza he cambiado ambas cosas.
Pistón hurricane y cabeza de pistón VFC.

Y la compresión del conjunto

-Limado del penúltimo diente del pistón para eleminar males mayores:

-Pulido del interior del cilindro:

antes

despues

-Fresado y pulido de los carriles del pistón

Un video comprobando que el pistón es compatible y desliza bien, esto es bueno hacerlo siempre que se cambia de pistón porque podríamos liarla parda si el pistón se queda trabado, y aunque es obvio no se nota.

-Ajuste del nozzle y la camara del hop.

Yo lo hago de la siguiente forma, primero con la réplica montada coloco un papelito en la entrada de las bb del hop. Disparo y si sale aire por ahí es que hay un mal sellado entre el nozzle y el hop up.

Puede ser porque no sean compatibles o porque no esté del todo ajustado, aquí al ser las piezas de serie estamos con el segundo caso.

Aquí vemos como queda y como debería quedar.

Como debería de quedar (la cámara lleva el cañón y la goma del hop up puesta):

Para arreglar esto lijamos solo tenemos que lijar el tappet platte.

Yo lo he dejado en 2.00mm para que no pierda demasiada grosor que pueda hacerlo frágil..

-Fresado del hueco del cilindro.
Esto se hace para repartir la superfice de contacto entre el cilindro y el gearbox, quitándo los puntos débiles y la mejora real es que quitamos un factor por el cual se pueda llegar a agrietar las tapas del gearbox.

-"Corte y confección" del muelle.
Esta vez andaba algo tieso y he preferido cortar el muelle a colocar uno nuevo.
Podeis observar el detalle de como le doy un acabado plano a la punta del muelle.

-Cuando iba a probar el shimmeado el motor no funcionaba, se jodió por arte de magia un muelle de los que empujan las escobillas, suerte que tenía uno por casa.

-Asentamiento del tappet plate.

Pues para que no nos de mucho por culo a la hora de cerrar solamente hay que bajar el muelle hasta el fondo, así quedara colocado perfectamente en su posición.

-Colocación del gatillo, pues yo suelo hacerlo dejando el gatillo a medio poner y cuando ya voy a cerrar el gear lo encajo y lo termino de colocar, así evitamos que nos salte cada dos por trés.

cerrando el gear y encajando el gatillo:

-Quitando las vibraciones al cañón interno.

El que he montado guarder, tiene un mecanizado para poner tóricas y eliminar vibraciones, aunque si no tiene esto el cañón que vayamos a montar hay otros trucos con efecto similar como poner celofan, teflón enrollado... Siempre echar un poco de aceite de silicona para que deslice bien por el cañón externo.

-Seamless

Singinifica goma sin seam, que viene a ser el bultito que traen, esto se suele hacer cuando vamos a montar un scs nub. Yo pongo la goma del revés en un cañón y procedo a quitar el bulto.

La goma es prometheus creo, como el resto de piezas que he utilizado que son que me sobraban por casa.

-Calzado y adaptado del scs nub
Bueno, al colocar el scs nub y poner el hop al máximo, este no hacía efecto en las bolas, por lo que hay que "calzarlo" para que llegue a hacer efecto, yo he utilizado un papel de alumino con pega por detrás (comprado en los chinos) que se adapta muy bien a la superficie y siempre podemos quitarlo sin cargarnos el brazo actuador.

El cañón guarder no me dejaba bajar bien el scs nub por lo que me armé de valentía y me puse a fresarlo para alargarlo unos mm, a mano, obtieniendo el resultado homogéneo y esperado.

antes

despues

El resultado:

-Ajuste del gear y la cámara del hop.
Pues bién, los dos tornillitos que quitamos para sacar el hop dejaban una separación de menos de 1mm .
Para arreglarlo he cortado un trozo de muelle del que va dentro del falso tubo de gases que nos viene a pelo.
Aquí podeis ver como queda cumpliendo su función.

Si agrandais la foto de abajo, podeís ver el desajuste inicial que comentaba, poco pero apreciable.

-Shimmeado.
Lo dejo para lo último antes de cerrar el gearbox porque a veces al mover los engranajes de una lado a otro se te pueden caer las arandelas y que se te desajuste todo.
A mi el video que me ha dejado más claro como hacer las cosas bien es este, aún estando en japonés.

Ya me quedaría por ponerle mosfet, cableado silvercore, un nozzle con tórica interna y probar más gomas del hop up, gramajes de bolas a ver cual va mejor.

Os dejo tambien la siguiente entrada que os puede venir bien para darle un aspecto más real a los cargadores.

Un saludo, espero que se os haya hecho ameno e iré actualizando conforme la pruebe.

Edito con un primer video de esta configuración y los fps en los que se ha quedado.

Efecto bakelita para cargadores

2013-08-14T00:20:00.002-07:00

Guiándome por el tutorial de metalinside, decidí hacer un video de todo el proceso, aquí os lo dejo y espero que os sirva de ayuda.

Un cordial saludo.

Novedades element, peltor IV, tci liberator, vip, altímetro...

2012-09-08T06:31:00.001-07:00

Os dejo lo pdf de los nuevos productos que va a empezar a comercializar element, la mayoría de ellos muy interesantes y buenas opciones para equiparnos sin dejarnos el el sueldo en el producto real.

Semimonthly of August(Two) Semimonthly of August(One)

Cabeza de pistón "TORPEDO" VM Custom

2012-05-30T03:06:00.000-07:00

Hoy os voy a presentar la nueva cabeza de pistón de la mano de VM custom.

UNBOXING
Se presenta en una bolsita de plástico sellada con una cartulina serigrafiada.

Fuera de la bolsa

Abrimos y obtenemos la cabeza desmontada completamente.
Y se compone de casquillo metálico, tornillo, tuerca, tórica NBR, cabeza en sí.
Nos llama la atención de el diseño de la cabeza que radica bastante de lo que tenemos en el mercado.
Echamos de menos una breve descripción del artículo a la que podemos acceder en su página web aunque no me quedaba claro lo de la goma de nitrilo que me explica amablemente por e-mail.

Esta cabeza se puede poner en cualquier pistón,ya sea fusilero o tirador selecto
La torica es de Nitrilo "NBR" que "según el cuadro de resistencias química" la NBR para "comportamiento " con aceite es "Excelente" y la de Viton es "Buena" para ,ozono,agua ,ácido y sustancias alcalinas, la de viton es "excelente" y la NBR "perfecta".

PRIMERAS IMPRESIONES
Bueno ya con la cabeza en mis manos veo que se han descuidado algunos detalles en el acabado como la concavidad no esta pulida, los agujeros para la ventilación no son del todo simétricos, no tenemos un freno de rosca para que la tuerca no se termine saliendo del tornillo...

Me ha gustado el ángulo que ha hecho en el interior del hueco de la tórica para que esta asiente mejor.

Me intriga como se portará la concavidad de la cabeza junto a la tórica NBR.
Me gusta que sea Made in Spain.
La sinceridad de VM cuando me dice que no espere milagros de la cabeza.

MONTAJE
Pues tomamos como víctima una kac pdw de la marca dboys la cual tiene cambiada el muelle por uno sp95 guarder la junta tórica por una de viton. Goma madbull azul y cañón prometheus 6,03. Todo esto nos daba alrededor de 48 metros +/- 1 metro de error (medidas tomadas con telémetro bunshell)

Para el montaje de la cabeza solamente me limito a desmontar y montar, solamente usando un poco de fijatornillos para la tuerca y lubricar con aceite de silicona.
Con este vídeo podéis ver que es estanco 100%, es decir llega un punto en el que estoy haciendo fuerza y no se desliza el cilindro hacia abajo podemos comprobar que el conjunto es estanco.

La cabeza que tenía al pdw de serie no es de las mejores, pero suficientemente buena y ligera para hacer una buena compresión.
Os dejo unas fotos con las medidas de ambas:

Debido al aumento de grosor hemos quitado el penúltimo diente para conseguir una buena alineación del pistón con los engranajes.

RESULTADOS
Para los resultados he realizado un vídeo para que lo podáis ver mejor, aunque no descarto realizar otro ya que ese día no teníamos la cámara con zoom y puede que alguien no crea los resultados obtenidos
Aunque de como tiraba la pdw antes no tengo vídeo, para que os hagáis una idea la bola daba en la puerta verde que son 50 metros, pero el impacto era ya en el último suspiro de vuelo, por eso he dicho antes que tiene 48 metros. Recomiendo verlo en HD y en youtube para apreciar lo mejor posible los impactos.

Como podéis ver con 0,20 el viento no nos dejaba ver el alcance real debido al viento y pasamos a 0,25, tenemos que probar algunos gramajes más.
Además de la ganancia de fps y de alcance la bola gana rapidez llegando antes al objetivo, al menos en los primeros metros se aprecia bastante.
El sonido cambia levemente a un poco más grave.
Y obtenemos alrededor de 10 metros de ganancia, cosa la verdad que me ha dejado de piedra, me gustaría probarla en otras réplicas para ver si obtenemos los mismos resultados.
La pequeña variación de fps, creo que se puede deber más que a la cabeza al nozzle de serie que no tiene tórica interior y por ahí tiene pérdidas de aire y algún pico que se puede observar de al estar recién engrasada y que esta no se haya repartido uniformemente todavía.

En este video, confirmamos eso, los 10 metros de ganancia, pero con mejor calidad.

Espero que os guste y si la probáis comentad vuestras experiencia, espero que la pdw no sea un caso puntual, si no va a tocar montarla en todas mis réplicas.
Aprovechad la oferta de lanzamiento de 10 euros la cabeza oiiga!
Como en todas las entradas, esto no queda aquí, iré actualizando la vida de esta cabeza con cualquier problema o méritos que surjan.
Un cordial saludo y espero que haya sido de vuestro agrado.

Elección de cámara para grabar tus partidas de airsoft

2012-05-13T12:55:00.002-07:00

Hola de nuevo, voy a tratar un tema que cada vez tiene más interés y es el de grabar las partidas con tus hazañas, empecemos con lo poquito que sé.

Tenemos que hacernos dos preguntas:
¿Para que la vamos a usar?
¿Cuanto nos queremos gastar?
A partir de ahí después de leernos el artículo podremos centrar el rango de búsqueda.

Para conseguir unas buenas tomas, a mi parecer los requisitos mínimos es que graben a 60fps y que se comporte bien en los cambios bruscos de luz, si tiene estabilizador de imagen, mejor que mejor.
Que la cámara cuente con un buen sistema y buenos métodos de sujeción, que no sea muy voluminosa y que tenga algún sistema de protección para la lente (peligro de bolazo inside)
Voy a hacer una división de 4 tipos de cámaras:

-Las shitcam, son muy baratas unos 10 euros, las cuales para mi gusto no valen para mucho, solo para uso más personal que para que la gente vea tus videos en youtube, aquí tenéis la biblia escrita sobre ellas.
Suelen grabar en resolución VGA a 30fps (algo escasos para mi gusto), cuidado con anuncios engañosos que las venden como full HD 1080p.
En casi todos los modelos la batería no se puede intercambiar, por lo que el tiempo de grabación en la partida queda bastante limitado.
Trae bastantes accesorios, menos la que es tipo mando de coche que no trae ninguno.
Si buscas tener algún recuerdo de tus partidas y no quieres dejarte el sueldo en ello esta es tu cámara que por unos 10 euros nos hace el apaño de sobra.

-Cámaras de bolsillo, desde 70 euros esta opción la estuve contemplando muy de cerca ya que ofrecían las características que buscaba, grabación en full HD, casi todas son resistentes al agua y a los golpes, tienen una pantalla, tamaño pequeño... El fallo es que no están diseñadas para acoplarlas a ningún accesorio (salvo un trípode en algunos modelos) y tendríamos que tirar de ingenio para colocarla en cualquier sitio.
La que más me gustó despues de comparar muchas fue la kodak zx5

-Cámara de vídeo standard , me refiero a las cámaras de vídeo de toda la vida, que usaremos para grabar a través de visores, los roles de sniper o tirador selecto por ejemplo, aquí entra el conocido VaVann56 usuario de youtube, que ha hecho que nos aumente el mono de jugar cada vez que vemos unos de sus vídeos. Este hombre adapta una cámara normal de video pudiendo así grabar los impactos con una calidad increible.

También existen algunas cámaras ya integradas en visores, pero a precios prohibitivos...
Para adaptar una de estas cámaras, estuve viendo la serie sx de toshiba que ofrece buena calidad a muy buen precio, desde 90 euros el modelo sx500.

-Cámaras de deporte extremo.
Desde la invención de la Go-pro y las sorprendentes imagenes que era capaces de sacar a precio asequible, trajo consigo una ristra de cámaras del mismo tipo que son muy buenas opciones para grabar nuestras partidas. Los que mejor uso le dan en el ámbito del airsoft son los msk team, un grupo de compañeros franceses, os dejo uno de sus videos por aquí:

Las principales opciones para este tipo de cámaras son:
-Go pro (y sus variantes)
-Contour (y sus variantes)
-Drift
-Bullet
-Oregon
-Midland

-Aees o eyecam que son copias de la go-pro

Se pueden conseguir desde 100 euros.
Seguro que me dejo alguna por ahí. Pero seguro que ya tenéis para decidir cual es la vuestra.
Como consejo, en youtube hay muchos vídeos en el que se comparan varios modelos de cámara por si queremos decidirnos entre varios.

Review LLM011 de element EX 214

2012-04-29T10:52:00.000-07:00

Tenemos aquí la nueva nueva element LLM011, es el "an-peq europeo" designador de objetivos,montada sobretodo sobre plataformas H&K como el g36 o el mp7 y también lo podemos ver en el L85 británico, si os interesa leer más sobre el original os dejo aquí la info de la wikipedia y de la página del fabricante.

Presentación del producto:

-Pulsador externo, que se instala mediante rosca para evitar mal contacto, con adesivo.
-Tapón anti polvo por si no usamos le pulsador externo
-Instrucciones breves y claras, en inglés.
-Juego de pegatinas

Análisis:
Vamos a compararlo con el original que está a la derecha del element:

fotos extraidas de spartan.at.

Nos gusta que los marcajes son los mismos, en cambio el element carece de los grabados blancos pero nos proporciona en el blister unas pegatinas que los simulan para que no nos falte ningún detalle.

Las demás diferencias se aprecian la simple vista, como el brillo del polímero, la montura, tamaño de la lámpara... no estamos hablando de una réplica exactamente igual pero si muy cercana a la real que a mi parecer element ha conseguido un producto de bastante buena relación calidad precio.

En el mercado podemos encontrar la VFC que el precio casi el dobla al de element, aunque no lo descartamos si element no nos convence.

Otra cosa que nos mola ha sido la lámpara, es la misma que monta en las sus linternas réplicas de surfire y la verdad que es bastante decente y potente para el uso que se le suele dar.

El LLM nos ofrece distintas funciones que cambiaremos a través de un selector, las cuales algunas se pueden usar conjuntamente como láser y linterna.

Si activamos la función a través del pulsador que tienen en la parte trasera, quedará fija, si pulsamos mediante la extensión funcionará durante el tiempo que estemos pulsándola.

Se alimentan con CR123 que a la hora de conseguirlas en cualquier ciudad no bajan de los 4-5 euros si no tenemos cerca tiendas especializadas... nos queda ebay y ya que las compramos por unos 10$ podemos comprar el juego de pilas recargables y el cargador para las mismas

No nos gusta el laser IR, que viene a ser un led con luz concéntrica dando la impresión a corto rango de un láser.

En las instrucciones pone que puedes seleccionar la linterna en modo flash, pero en nuestra unidad esto no funcionaba.

Os dejo un vídeo mostrando las principales funcionalidades del mismo.

Espero que os ayude a vuestra elección.
Un saludo

Mi experiencia con las ctw y las ptw (systema y celcius)

2012-04-07T05:12:00.002-07:00

Hola compañeros, viendo el debate abierto en otras entradas abro esta para que continúe si os apetece.

Voy a expresar mi opinión con estas réplicas de la forma más objetiva posible.
Parrafada
Para empezar como muchos users de las TW, vengo de probar cantidad de réplicas que apuntaban a estrellas y luego no han sido lo que ponían en los foros, sin encontrar ninguna que me convenciera y cumpliese mis expectativas.

Como escéptico que soy, pude conseguir para probar una systema ptw y una celcius MX2.
La celcius la conseguí de segunda mano con 6 meses de uso.
El primer día tocando por mi cuenta sin saber lo que hacía jodí la cámara de serie de la celcius (sin haber ido a ninguna partida todavía), dejé literalmente incrustado el nozzle de un cilindro systema en ella, 34 euros la gracia más la nueva cámara systema y dificultad para encontrar la pieza en stock, en este momento ya la tachaba como que no es lo que era, que me iba a dejar un sabor agrio como la tokyo marui sopmod...
Al no tener ni idea decidí enviársela al compañero stilo, que por aquel entonces a parte de los de celcius sab, es de las personas que se dedica a arreglar profesionalmente este tipo de réplicas, aunque tenía garantía con el SAB, decidí enviarla a él por malas experiencias de los compañeros con esta empresa (yo no tengo nada en contra de ellos).
En vez de comprar una cámara celcius compré una systema, aunque a la celcius si no se hubiese roto tenía pensado cambiarle la goma de admisón y la anilla por una systema, ya que estas dos piezas (unos 7 euros las dos) mejoran enormemente el rendimiento, según compañeros que se la han montado.
Me llega todo ajustado y montado y voy a probarla... mis sensaciones son malas, esto era debido porque estaba usando un cargador systema algo pachucho y no subía con suficiente fuerza las bolas.
Al cambiar a los vanaras esto se solucionó al instante.

Pongo a prueba la celcius con la systema, y en cuanto a rendimiento y precisión, era casi el mismo, no podría decir cual era mejor ni peor, es decir la celcius ya ajustada se me puso a la par de la systema.
Tras unas pocas partidas y viendo que me gustaba una tanto como la otra, decido vender la systema ya que estaba algo acojonado por los motores que cascan si o sí (lo que no sabía yo es que los de celcius copiaron el fallo del motor systema, e iban a venir una oleada de motores jodidos también).
Desde este momento la celcius ha sido mi réplica principal, el único mantenimiento que le hacía era limpiarle el cañón ya que desde la rotura del nozzle le pillé miedo a abrirla.
El siguiente "problema" que me dio fue que no me levantaba las bolas con el hop up al máximo, el problema no era otro de que se me había gastado la goma del hop.
Ya me decidí a cambiarla yo solo y todo bien, problema arreglado.

En una de las partidas me pegué un tortazo digno de mencionar, de estos que nada más tocar el suelo sabes que tu réplica ya nunca será la misma, me caí sobre unos escombros sobre la ctw, primero veo que no he ha pasado nada, la parte mala se la llevo la celcius y las protecciones, me levanto rápidamente, no se ha roto nada, cruzo los dedos, aprieto el gatillo y funcionaba, lo único que pasó es que el tubo de la culata se giró un poco y la tuerca del tubo de la culata se desaflojó, la apreté a mano y a seguir jugando, estoy seguro de que cualquier otra réplica (menos la viper XD) hubiese roto. Estuve una semana con dolor de barriga debido al impacto.

Sigo jugando durante unos meses y se me jodió el motor, putada pero sabía que tenía que llegar tarde o temprano (por compañeros), en el momento que se rompe, los chicos de FCC sacan su motor gen2 y decido comprarlo, ya que las otras opciones eran otro celcius o systema (nos volvería a cascar 100%), tack (se me ponía casi lo mismo que el motor FCC...) Ahora hay algunas opciones más.

Le cambio el motor y el siguiente problema que sale es que me deja de disparar, y era sencillamente que no había limpiado la ecu nunca y su anterior dueño seguramente tampoco, con un bastoncillo de oídos, en los sensores de la ecu se solucionó el problema.

Me animé a abrir el gearbox, por curiosidad de en que estado se encontraba después de este tiempo de intensivo uso, y como podéis ver todo perfecto.
Lo mismo con el cilindro , aunque esta parte si la había abierto con anterioridad, seguimos sin encontrar desperfecto ni signos de desgaste en él, salvo el cambio de tórica que realicé.

Y lo último que me ha pasado es que se me fundió el fusible por usar la batería cuando la celcius me pedía cambiarla.

ACTUALIZACIÓN 12 SEP 2012
Le he instalado hace poco a mi ctw la electrónica etiny completa, decir que ya va mejor que cualquier ptw en todos los aspectos.
Me decidí a cambiarla porque la electrónica de la mx2 está poco elaborada, si bien funciona correctamente, no lo hace finamente. Como por ejemplo que el engranaje principal nunca lo va a dejar en la misma posición, reacción un poco lenta de gatillo, falta de fuerza en semiautomático, todo lo que digo no va a frustrar para nada el uso de tu ctw, pero si es algo que a la larga puedes siempre instalar si te acabas hartando. Para mi el cambio fue como ponerle un mosfet de freno activo a mi aeg, aunque el rendimiento al fin y al cabo es el mismo, si que note una mejora en cuanto a tacto de gatillo y que los ciclos los hacía siempre perfectamente.

También decir que con la llegada de las ptw2012 y las ctw mx3, hay que replantear de nuevo todo lo que he escrito antes porque estaba enfocado a modelos, ahora, antiguos.
La ptw 2012 a grosso modo, es exactamente igual menos el motor que lo han mejorado a uno que parece que no va a romper como el 2008 y el cilindro que muestra una mejora en materiales, pero en diseño es igual.
La mx3 trae todo igual a simple vista, aunque han mejorado las tolerancias y sobretodo la electrónica que era algo que se merecía esta réplica. La camara del hop también ha sido mejorada.
En este caso suponiendo que la mx3 cuesta unos 600$ y la ptw basica unos 1200$ Sigue mereciendo la pena la ctw pero ya no tanto, porque el motor no lo han mejorado y eso significa motor nuevo.

Y la otra novedad que hay es que FCC ha sacado un bobinado que por 87e más montaje tienes tu motor funcionado de maravilla que es una opción muchísimo mejor a los 200e mínimo que tenías que gastar en el FCC para olvidarte de los problemas de motor.
Creo que esto es todo, espero que os vaya bien con vuestras tw

Resumen, en 1 año y 5 meses, más 6 meses del anterior dueño:
-Cabeza de cilindro y cámara del hop jodidas (culpa mía)
-Cambio de goma del hop up
-Motor
-cambio de tórica del pistón
-1 fusible
-Cambio de la electrónica completa (capricho mio)

¿Cúal me quedo celcius o systema?
Esta respuesta es muy difícil así que me digo lo que me gusta de cada una de ellas.
Celcius:
- Cuerpo hecho a partir de un bloque de aluminio mediante CNC
- Precio
-Calidad de los internos
-La electrónica no es mala (aunque si es cierto que las hay mejores)
-Muy buena compatibilidad con piezas systema
-MX3 con buena electronica

Systema:
-Si compras el kit montado, vienen ajustadas de serie.
-Electrónica mejor que la celcius
-Algunos detalles (pijadas) dadas el sobreprecio, como que la culata desliza que da gusto por el tubo de la culata, los pin del recibidor no están ni duros ni blandos, si no que con el mismo pulgar puedes sacarlos, el bolt catch por lo general no falla.
-si te compras la 2012 el motor no se debe de joder.

Y lo que me disgusta:
Celcius:
-motor que se jode en ambas versiones
-Cámara del hop up, en la mx3 parece que lo han solucionado
-Los cañones 6,00 son una lotería, lo mismo te toca uno bien acabado que uno que tienes que pulir o cambiar.
-El azulado del cuerpo

Systema:
-Precio elevado
-El motor 490b rompe, solucionado en las ptw 2012
-Si compras el kit challenge, tienes el mismo problema que las celcius, que tienes que dejarlas bien ajustadas para que te funcionen como deben
-Cuerpo de inyección, parten con facilidad, algo más reforzados en las últimas versiones.

Personalmente si vas justo de dinero compra la celcius y poco a poco ve mejorándola, si eres un manitas o estás dispuesto a aprender a tocarlas, comprala fuera de España, si no tocas las réplicas y quieres que te venga lista para jugar, cómprala en ltda.
-Si has elegido celcius, prepara un dinero extra para ir cambiando la cámara por una systema, si no te convence el cañón puedes ponerle un deepfire, una hucha para cuando rompa el motor y tendrás réplica para años...

-Si tienes el presupuesto de una systema, por qué no una celcius con cámara systema, deepfire, motor, electrónica y cuerpo g&p? (si pillas la celcius fuera o una MXR2 viene a salir lo mismo que una ptw nueva).
-Si vas a pillar una systema MAX o superMAX, antes preguntaría los precios de los chicos de FCC (puedes contactar con ellos mediante el facebook)

Ahora celcius está sacando las versiones recicladas MX2R, 550 euros en España y lo que tiene de reciclado es el metal que han cogido para hacer las piezas externas, si queréis montaros un custom o ahorraros un dinerillo también es buena opción.

Verdades verdaderas
-Ni una ctw, ni una ptw son réplicas definitivas.
-Con poco trabajo tiran de puta madre, que no quiere decir que una aeg bien tocada se quede muy atrás.
-El systema electrónico le da una sensación diferente a cualquier AEG
-El sistema de cambio de cilindro, conjunto de sellado del hop up y el gearbox modular, es un paso adelante, pienso que otros fabricantes deberían pasarse a este sistema, aunque sea como ICS.
-Compatibilidad con piezas reales
-Cualquier aeg elimina igual que una TW
-Bolt catch funcional
-Su necesario ajuste para que funcionen como deben, que lo haga el vendedor o tu mismo, en estás replicas marcan la diferencia completamente, cambian como la noche de la mañana, desde atrancar y partir bolas, sonidos extraños... a funcionamiento envidiable, por eso creo que hay tanta diversidad de opiniones
-Como un coche de gama alta los arreglos por lo general son más caros en las TW ( no tanto si lo comparamos con piezas de gama alta para aeg), pero hay algunos que son de risa comparados con las otras réplicas, como la goma del hop up, por 7 euros tienes para 20-30.
-No abuses del semi o juega más en auto y te durará más el motor.
-Una systema no vale lo que cuesta.
-Una celcius sacada de caja no está a la altura de una systema.
- No cambio una de estas réplicas por nada, sobretodo en m4 de lo que hay ahora mismo en el mercado.

Si eres user de estos cacharritos, me gustaría conocer tu opinión y a los jugadores que están planteándose comprarla también.

Cilindro ctw/ptw apertura y ajuste de fps

2012-04-05T15:45:00.000-07:00

Hola compañeros, os traigo otra entrada sobre las réplicas TW, esta vez se trata del cilindro y su ajuste.
Aunque es muy sencillo voy a explicar como abrirlo, el mantenimiento que yo le realizo y dos pequeños mod.
Antes de tocar nada esto es lo que marca, con 0,20 tk, hop al mínimo

1. Acceso y desmontaje
Presionamos sobre el pasador trasero y lo sacamos, con un golpe seco en la culata abrimos la réplica

Nos ayudamos de la palanca de carga para sacar el cilindro, tirando un poco de esta sale el cilindro lo suficiente para tirar del mismo.

Yo siempre empiezo abriendo desde el culo, para ello yo me ayudo con unos alicates de punta curva, solo nos hará falta para desaflojarlo un poco, el resto del desenroscado lo realizamos sin aplicar apenas fuerza con las manos.

Para la cabeza de cilindro tendremos que usar una llave inglesa, hacemos lo mismo que con el culo o guía de muelle, la utilizamos para desaflojar el principio que es lo que está realmente duro y luego con la mano.

Ahora se nos queda el nozzle enganchado con la cabeza de pistón, para sacarlo tiramos sin miedo de forma perpendicular

Ya con el pistón fuera, hago una pequeña observación, y es que despues de todos los meses de uso que lleva, no tiene ningún defecto

2. Ajuste de fps

Para el ajuste lo más recomendable es comprar un muelle especifico para los fps que quieras,

En mi caso corté el de serie y se me quedo en 330fps, para arañar algún fps de más cogí unas arandelas de delrin que tenía por casa para el vsr 10, y me decidí a probarlas.

Le puse dos y la réplica paso a dar 357,5-360 fps

y ahora aprovechando la entrada le he dejado una y se ha quedado en

Las anillas están diseñadas para actuar como rodamiento en sniper que soportan potencias de 550fps.

El cilindro celcius ya trae en la guía de muelle rodamientos, pero hay otros como el ACM que no trae y nos vienen bastante bien.

3. Pulido y cambio de tórica

Esto lo hice ya hace tiempo, un buen pulido interno al cilindro para dejarle acabado espejo.

Como suelo hacer en la mayoría de cilindro aeg, después de pasar varios gramajes de lima , la pasta de pulir y su aceite de silicona, quedó tal que así:

Y luego le puse una tórica de viton, ya que compré para mis aeg, le probé una a la celcius de esta misma medida ( 19x2.5mm) y va bastante bien , no puedo comparar los fps ni la estabilidad de los mismo porque no los recuerdo, pero actualmente me da unos tres fps de variación

4. Mantenimiento

De vez en cuando toca hacerle mantenimiento, para ello lo que hay que hacer es engrasarlo, comprobar si hay algún desperfecto o parte desgastada y limpiar algún que otro posible resto de suciedad.

En cuanto a grasa, tema muy personal, yo utilizo grasa de teflón en la guía de muelle y en su rodamiento (siempre en pequeñas cantidades), en los carriles del pistón, también podéis usar de litio.

Y para la zona donde la cabeza del pistón es necesario una grasa de baja densidad, como el aceite de silicona, echamos un poco metemos el pistón de al revés, subimos hacia arriba y abajo para crear una película de grasa y si vemos algún exceso (en la parte metálica de la cabeza del pistón por ejemplo), como una gota, debemos limpiarla si no como me apunta un compañero en un comentario, esto puede afectar a la ecu o dejar el cañón hecho un asco afectando la trayectoria.

Como véis, tampoco difiere mucho de una AEG solo que hay que tener un poco de cuidado para no ensuciar la electrónica

5.Montaje

Para el montaje realizar los pasos del desmontaje a la inversa, solo dejo una anotación, que es a la hora de montar el pistón, puede que nos cueste ubicarlo en sus carriles, para ello primero centramos los dientes del pistón con la venta del cilindro y luego presionamos la cabeza del pistón con el pulgar y por el otro lado con la ayuda de por ejemplo una baqueta movemos el pistón en vertical hasta que encaje, se supone que la horizontal la tenemos conseguida al haber centrado los dientes del pistón.

Y antes de disparar cuando esté todo montado presionar el nozzle para que este entre dentro de la cabeza del pistón y dejarlo perfecto.

Cuando vayamos a cerrar el upper contra el lower, mirad que los engranajes estén en posición correcta.

Se supone que para cerrar el upper contra el lower, se hace un ciclo en semi y el engranaje queda asomado un poco coincidiendo con el pistón. Si tu ptw o ctw no hace esto correctamente o notas que cuando vas a cerrar está demasiado duro, dispara en auto hasta que no asome ningún diente del engranaje y cierra.

Un saludo y espero que os haya servido de ayuda

Desmontaje / montaje gearbox TW (celcius ctw systema ptw)

2012-04-02T11:10:00.000-07:00

Actualizado el 05 de Junio de 2012 con nuevo vídeo (abajo del todo)

Bueno, dado que mi gear iba frenado me armé de valor y decidí desmontarlo para ver si podía solucionarlo, voy a dejar como lo hice por si alguien no puede acudir a un mecánico y necesita arreglar algo que le sirva de ayuda.

Antes de decidiros a hacerlo o no dejo claro que cualquier réplica que esté en garantía y sea abierta como sabréis la perderéis, que está réplica es un "mercedes", por lo general cualquier cosa que nos carguemos sale cara y con dificultad para conseguirla.

Que es la primera vez que lo hago y alomejor hay procedimientos mejores o alguna cosa que conviene montar de una manera u otra, si alguno se percata de alguna posible mejora sería bueno para todos que la pusiese en un comentario o por email y así actualizarla en la entrada principal para que puedan disponer el resto de usuarios de esa información.

Si has decidido hacerlo, recomiendo leer el artículo completo para ir afianzándose y luego usarlo como guía.

Bueno paso a explicar lo más detalladamente posible el proceso.

1. De lo que no he sacado fotos, separamos el upper rebider del lower para trabajar más cómodamente.

2. Esto es opcional, pero si es la primera vez que sacamos el gear seguramente esté algo duro, por eso conviene quitar el motor para que nos sea más fácil sacarlo.

3. Quitamos el bolt cach, sacando el pasador, cuidado que tiene un muelle y le gusta saltar y perderse por la habitación

4. Ecu y cableado
4a. Sacamos la ecu tirando hacia arriba con cuidado ya que es delicada.

4b. desconectamos las toma de 3 y 4 pins

4c. retiramos la pestaña de plástico que protege el cableado que va por el lateral del gear

4d. Separamos el cable

5. Selector de tiro
5a. Retiramos el allen

Dentro van estas piezas, reten muelle y tornillo que le dan tacto y fijación al selector de tiro

orden de las piezas

5b. Ya podemos sacar el selector de tiro

6. Extracción del bloque gearbox
6a. quitamos los dos allen situados cada uno a un extremo del gear

6b. tiramos, esta parte es delicada, por lo menos el mío venía bastante duro, puede sacarlo haciendo fuerza de varias maneras.La primera es empujando desde el gatillo, la segunda cuando ya está asomado tirar con las manos del gear.
Si habéis quitado el motor, está tarea se os simplifica enormemente, ya que por el hueco del motor meteis un taquito de madera o algo de plástico y con un martillito le dais golpecitos hasta que sale, cuidado de no situar el taco en el engranaje si no el la carcasa del gear.
En las fotos se ve que está quitado el retén de los cargadores, pero lo hice porque estaba tan duro que creía que esto lo sujetaba, pero que va no tiene nada que ver.

6c. gearbox fuera, con una moneda para que podáis ver su sorprendente tamaño.

7. Apertura del gearbox
Ya ha pasado lo fácil, recomiendo que veáis la fluidez de vuestro conjunto realizando el rotation test (minuto 0:30), si sois de los que habéis quitado el motor, podéis comprobarlo desde el momento que el piñón del motor esta fuera del gearbox.
Decir que este test es engañoso por el motivo de que cuando el gear se encuentra dentro del cuerpo, este presiona al mismo pudiendo ir frenado en ese momento y fuera vaya bien, si quereis comprobar esto tenéis que quitar el motor.

izquierda rodamiento ctw, derecha rodamiento aeg standard

Este gear tiene unos 16 meses de uso como réplica principal, como podéis ver está impoluto sin ningún desperfecto, la verdad que no me lo esperaba tan bien ni con tanta grasa.

Ahora le he dado una limpieza y quitado las rebabas aunque ya que me he puesto he terminando puliéndolo
dejo unas fotos del proceso:
limpiado

ampliar para observar rebabas

primera lija

despues de 3 o 4 granos, de más grueso a más fino

Una tapa pulida y la otra no (sin pasar la pasta de pulir)

Ambas pulidas

Para las zonas más delicadas donde asientan los engranajes he utilizado como he dicho arriba lija de agua y pasando varios granos. Para las otras zonas menos delicadas he usado directamente la dremel.

8. Montaje

Hasta ahora bien, no me he cargado nada uuff (secándome el sudor de la frente me hallo), toca le montaje y el ajuste de las piezas

Algo a debatir antes de montarlo es la grasa, debemos usar una grasa densa, yo he usado de teflón

Como no para las ctw es muy delicado porque si nos pasamos podemos tapar el orificio del engranaje donde el conjunto de la electrónica cuenta y corta los ciclos cuando debe, amén de que caiga grasa en la electrónica y dañe algún circuito. Por eso yo he puesto dos capas finas en las tapas y a los engranajes sutilmente en la zona de los dientes, si tenéis un pincel para realizar el proceso mejor.

8aYo he empezado por aquí...muy importante que las muescas de los ejes queden hacia abajo

8b.Cogemos el conjunto, lo volteamos y lo ponemos en el gearbox

8c.Ahora hay ajustarlo bien, para ello hay que comprobar que la pieza superior entre bien, nos podemos ayudar de un martillo blando o un taco de madera para hacerlo, asegurarse de que hay la misma altura entre el engranaje y la pieza superior en todos sus puntos

Esta foto es importante porque hay que dejar las muecas hacia afuera, así no asoma el eje y podemos meter el rodamiento facilmente

8d. De los dos ejes que nos deben de quedar, metemos el más corto de ellos con el bearing y el espaciador, nos aseguramos de que el rodamiento esté en su sitio y ya podremos poner otro engranje

8e. Importante que no se nos olvide la arandela, por consejo del compañero stilo, le he cambiado la arandela por una de menos grosor

8f. Ponemos otro busing

Así debería de quedar todo hasta ahora

8g. Upss el rodamiento me lo dejé atrás, pero sin problema lo colocamos en su sito, si las muescas de los ejes no están bien colocadas no podremos encajarlo

Podemos ayudarnos de nuevo del martillo blando para dejarlo encajado perfectamente

8h. Montamos el último engranaje, junto a su eje y arandela o lo que sea eso

8i.Colocamos correctamente el sitema de gatillo, la piececita con el muellecito nos hará de seguro y el muelle en "L" de retorno de gatillo como en cualquier aeg

8j. Y luego con cuidado encajamos el gatillo, es lo que más "por culo " os puede dar en el montaje

Así todo hasta ahora

8k.Tornillería, joder en esta foto parece un gatillo de fijo custom

8l.Colocamos el sistema que nos hace función de tappet plate

Y muy pero que muy importante para que el selector de tiro funcione en todas sus posiciones, la piececita que he dicho antes que hace de de seguro, no debe asomar nada por el recobeco, otra forma de comprobarlo es coger el mecanismo del selector y de izquierda a derecha ,si completa el recorrido en ambas direcciones, lo hemos puesto bien, si no hay que abrir de nuevo y corregir, también dándole al gatillo cuando esté en posición de seguro y que este realmente actúe.

El mecanismo para que el selector funcione

8m.Ya podemos meterlo con mucho cuidado que los cables del selector no se pellizquen y la liemos parda.

Para llevar el gear hasta el fondo, podemos ayudarnos de nuevo con el taco de madera o martillo gomoso, siempre muchos pero flojos golpecitos, si nos cuesta el último tramo podemos meterlo apretando los tornillos, no lo recomiendo, porque así partí uno, menos mal que tuvo fácil solución.
Podéis lijar muy poco el cuerpo externo y es que seguramente tengáis las marcas de metal vivo donde tengáis que hacerlo, si quedase alguna duda solo tenéis que dejar un comentario y os subo la foto

8n. Para el selector tenemos que llevar la "sierra" hasta la izquierda o la derecha, en mi caso lo he hecho hacia la izquierda , por lo tanto...

El selector tengo que meterlo en posición safe.

Metemos esas tres piezas en su correspondiente orificio para fijar el selector de tiro

8o. Y ya nos queda lo más fácil pero cuidadoso trabajo que es recablear y poner la ecu, para no tener exceso de cable en la zona de la ecu, pedobear recomienda que desviéis un poco hace la parte trasera, seguramente os déis cuenta por vosotros mismos del punto justo

Conectamos cables, metemos ecu y ponemos la varilla que evita que los cables salgan de su posición

8p. Ponemos el bolt catch

Cruzamos los dedos, ponemos batería y apretamos el gatillo.

y.....................

Un video de la fluidez que ganó el gear después del pulido, y el ajuste en el cuerpo.
En mi caso venía muy frenado, alomejor a alguno le viene así de casa.

espero que os funcione y mejor como a mí!

Anilla casera para granada tornado

2012-03-19T11:43:00.001-07:00

Hola, yo no se vosotros, pero yo he usado mi granada tornado muy pocas partidas por el hecho de que no tenía anilla y pasaba de pagar 10 euros que piden en algunos sitios o hacer un pedido solamente para una anilla, o el kit completo de mantenimiento.
Por ello me puse a buscar y lo primero que hice fue comprar un alambre del diámetro necesario y tensarlo de la siguiente forma

Al hacer esto hay que lijarlo un poco porque el alambre gira sobre si mismo y aumenta un poco el diámetro en algunos puntos.

Estas varillas me duraban pocas partidas porque se deformaban fácilmente hasta que encontré la solución definitiva.
Tenéis que conseguir varillas de acero inoxidable para soldar, a mi un tornero me regaló una, aunque no creo que sean muy caras, son algo así .
La que tenía este hombre por allí era del diámetro exacto para nuestras granadas tornado, aunque en la web que he puesto arriba hay de distintos diámetros, supongo que el que me dieron sería el más estandarizado.

Así queda con las piezas del disparador atravesadas

Una vez que lo tenemos ya solo queda darle la forma deseada de anilla.
El primer trozo que corté de 9cm no me dio para hacer la anilla de una pieza, lo digo para cuando la vayáis a seccionar que no se os quede a medias como a mí.
Y el con el trocito que me sobro junto a una anilla de llavero me dio suficiente para hacer otro tirador para la tornado.

la de abajo es la de 9cm

Y en pocos pasos ya tenemos nuestra tornado lista para jugar de nuevo.

Espero que os haya servido de ayuda =)

Review goma PDI para vsr

2012-03-14T13:55:00.001-07:00

Compré un par de gomas a los de PDI para probarla en mi vsr, así que aprovecho y os dejo mis impresiones para que os ayude ha decidiros en la compra.
Comentar que la he pedido directamente a x-fire que es el distribuidor oficial, tienen buen y rápido trato.

La goma viene bien presentada en una bolsita como podéis ver y a la bolsa grapado un papel que hace la vez de presentación del producto e información sobre el mismo, como el seam en "V", echamos de menos el típico tubo que traen las gomas dentro para que no se deformen, quizás sea porque tiene poca tendencia a deformarse.

Aquí la goma fuera junto a una marui, en cuanto dureza, es muy similar a la PDI para AEG.

Para que podáis observar bien los detalles de la goma he hecho un pequeño video.

Destacamos los excelentes acabados, cansado de 9ball se agradece.

El corte "V"

Y dos anillos de goma que nos ayudarán bastante con las fugas de aire.

Ya vista la goma pasamos a lo que todos nos interesa, las pruebas.
Antes de sacarla al campo la monto en mi vsr

Como se aprecia en la foto el corte en V que tiene el seam es neutraliado por las dos pestañas que tiene el brazo del hop up marui, esto podría solucionarse poniendo un nub entre las dos patitas.

Otra cosa que nos interesa a los que tenemos piezas PDI en el vsr es que la goma que montemos asiente bien en el nozzle.
Pues esta goma como no era menos de esperar asienta perfectamente en la cabeza de cilindro PDI
En el final del video que he puesto arriba se puede ver lo que digo, no obstante dejo algunas fotos:

detalle goma PDI

detalle goma Marui

Nos vamos para el campo de pruebas y aunque no he echo videos he sacado algunas conclusiones:
Para sniper:
-Algo blanda
-si es vsr para sacarle buen rendimiento tenemos que jugar con el nub y el seam, alomejor quitándoselo (semaless) y dejando la patilla como está... ya eso es trabajo de cada uno.

Para pistola:
Sinceramente no me ha convencido, tenía montado una RH55 de la marca KM y sigo con esa.

Decir que no he probado el producto a fondo, esas son mis primeras impresiones, me gustaría que los que la estéis probando publiqueis vuestras experiencias y así sacar una información más certera.
Todavía me queda muchas pruebas en la pistola para ver si se le puede sacar algo más, en el vsr no voy a poder hacerlas porque ya no lo tengo :(

Por lo tanto dejo esta entrada por no concluida

Review Granada dynatec

2012-02-29T23:30:00.000-08:00

Antes de empezar, darle las gracias al compañero "Mar" por cederme esta granada para su análisis.

En el mercado tenemos mercado tenemos varias opciones para adquirir una granada de sonido,
entre ellas las más importantes si no me dejo alguna, las thunder, las tornado con el kit, las madbull de co2...
Las que más se ven por aquí son las dos primeras que he puesto.
Dynatec, una opción no conocida por muchos, la cual tiene en el mercado dos modelos, la "HAND" que viene a ser una granada con un dispositivo temporizador y luego la "IMPACT" que es la que vamos a tratar en esta entrada. Las dos granadas tienen en especial que no usan ni CO2 ni ningún otro tipo de gas, si no munición detonadora.

Granada dynatec impact

granada Dynatex Blank Firing Hand grenade

Unboxing

La caja sin indicaciones de lo que contiene, se abre mediante un tapón.

Dentro encontramos lo que se ve en la foto, granada montada e instrucciones

Las instrucciones están únicamente en inglés y carecen de iconografía así que los que no nos llevamos muy bien con los idiomas nos quedamos sin hacernos una idea de su funcionamiento.

Si ampliáis la foto se pueden leer.

Carga

Para armarla es muy sencillo, se introduce la anilla, la vaina de fogueo y se enrosca el tapón.

Como se muestra en la imagen de abajo.

Funcionamiento

Y ahora pensaréis lo mismo que yo en ese momento, como "cohones" se amartilla?

Pues no hay que amartillarla, lleva un sistema que se dispara cuando la granada pega contra el suelo, por lo que si la tiramos rodando por ejemplo o sin fuerza, esta no estalla, ahora os lo mostraré en un vídeo.

La caja de munición detonadora cuesta alrededor 15 euros, 50 balas.

Conclusiones

Los +

-Construcción

-Montaje rápido y sencillo

-Munición

-Relativamente barato tirarlas (30 cent cada una que tiramos)

-Anillas fáciles de encontrar (en los chinos venden unas que sirven)

Los +/-

-Tamaño pequeño, cabe en granadas dummy

-El sonido justo para no jodernos los oídos, pero saber que ha caído cerca nuestra.

-Infórmate en tu campo de juego si dejan usar granadas de tipo pirotécnicas antes de comprarla

Los -

-Precio

-La anilla se encuentra en el lateral del cuerpo, por lo que a la hora de meterla en el bolsillo o en una carcasa dummy, nos incordia.

-Pesa bastante, por lo que si la tiras sin saber donde cae primero escalabras al contrario y luego lo rematas con el petardazo

-No se puede abrir, viene sellada de fábrica, espero que no se joda nada

-No trae funda protectora, el metal choca directamente contra el suelo, está preparada para esto, pero para los más cuidadosos que sepan que se mella, si le ponemos funda protectora, es posible que amortigüe el golpe y no salte el sistema percutor

-Sale algo de fuego (ver el video de arriba) al detonarse, no llegará a quemarte pero no me atrevería a tirarla en terreno seco.

Conclusión final, para partidas en entornos cqb, las recomiendo pero para el aire libre a parte de la poca efectividad que tiene cualquier granada, está en especial se cae en algún sitio blandito no detonará.

Espero que os ayude a decidiros.

Bloc Sniper

2012-02-16T14:26:00.002-08:00

Buenos días escépticos, hoy os vamos a presentar un trabajo que hice hace meses, pero por falta de tiempo, 2000 entradas mas que tenemos entre manos y los exámenes de la universidad, no hemos tenido tiempo a acabarlo y publicarlo.

Vamos al lío, el bloc es un pequeño cuaderno, estuve estudiando las medidas y me decidí por unos 11,5cm de ancho por 16cm de largo aproximadamente, es una medida portátil, no es demasiado grande y ni muy pequeño, permite una fácil escritura y es bastante cómodo para llevarlo en cualquier bolsillo o en un Admin Pouch. La posición del cuaderno es apaisado con el gusanillo por arriba, para que no moleste en la escritura.

Lo bueno de este cuaderno es totalmente modificable, puedes añadir las hojas que quieras y como quieras, el planteamiento del mio es el siguiente:

Portada, Hoja de datos, varias hojas para escribir notas.
Las siguientes hojas son sobre retícula, como medir distancias y viento, tablas, conversiones de metros a yardas, multitud de datos, algunos son aplicables al airsoft y otros pues son para geardizar.
Las siguientes hojas son para contabilizar, munición que disparamos, lote de bolas, disparos, etc.
Hojas de misiones, son para la partida, dibujar la zona donde estamos posicionados y tomar referencias de distancias.
Hojas para realizar varios blancos y posicionarlos usando como referencia un semicirculo.
Las siguientes son de hojas para practicar con blancos a distancias desconocida y para blancos IPSC a distancia desconocida.
Hojas con cuadricula para tomar notas, de cualquier tipo, bajas, distancias, errores, tácticas, etc.
Y para finalizar yo he cogido los campos donde juego habitualmente, foto del satélite, los he segmentado en cuadrantes y he estudiado puntos para francotirador y posibles entradas de contrarios y he colocado la distancia entre los puntos para tomar una referencia rápida.

Bueno paso a poner unas fotitos y espero que sea del agrado de todos y no olvidéis comentar, con sugerencias, dudas, etc, vamos lo que queráis.

Un saludoooooo

Motor Gen2 Fight Club Custom Review ( FCC )

2012-02-15T09:00:00.000-08:00

Actualizado el 17/05/2012, actualizaciones marcadas con un asterisco *
Cada usuario de ctw/ptw sufre cada vez que juega la idea de que se rompa sus motor, que son el talón de Aquíles de estas réplicas, las última versión de los motores systema y las versiones de los celcius (la nueva del 2011/2012 está por probar) ,si no has comprado ninguna es un criterio de peso para hacerlo porque a la larga tienes que hacerlo, sabemos que algunos mecánicos españoles están trabajando en el arreglo de estos motores para ofrecernos una solución más económica, pero por ahora nada concluyente.
El problema del que motor rompa en caso general se debe a defecto de montaje ya que los fabricantes han instalado unas presillas para sujetar el bobinado, como es normal en un motor alcanza temperaturas que hacen dilatar estas presillas, esto unido a la rotación del rotor desciende en partir los cables que salen de cada bobinado.
Todos nos preguntamos si este motor será la solución definitiva a este problema que actualmente es bastante difícil de solucionar de forma que las opciones más barajadas eran en precios aproximados:

(nota:precios aproximados)

Celcius:90 euros
Systema: 180 euros
Enviar a arreglar a tackberry 90 libras más portes de ida y vuelta, a parte de sobre los dos meses que tarda en enviarlo
Los extintos motores de JG, systema motor 2007 y el FCC gen1.
Los recientes motores de powair6 (160 base celcius, 200 base systema)
Y el FCC,
*El systema 2012 que parece haber copiado las novedades implantadas en el FCC GEN2, ahora mismo desconocemos el precio

Los dos primeros rompen si o sí (98% de los casos), los otros lo desconocemos, pero nos aseguran de que van a durar más que los de originen además de mejorar el rendimiento.

Hoy voy a hablar del motor de los chicos de Fight club custom, la poca información que nos facilita el fabricante, la podéis encontrar en el faceboock y es la siguiente:
- Hi-power Lipo batteries compatible, NO MORE fragile 490!!! ---> poca novedad
- enhanced motor shaft for hi-speed and tourque----> eje del motor para fuerza y velocidad
- enhanced durable RC competition grade bursh equipped--> escobillas de RC de competición
- enhanced motor construction & dimension to fit your grip firmed, NO MORE wobble pistol grip!!--->construcción y dimensiones para tener el grip bien firme.
Retail price: US$185.00
-*Posteriormente hemos descubierto que tiene un rodamiento de mayor calibre que sus competidores.

Hago el pedido y al día siguiente tengo el tracking ya funciondo en correos , esto se debe a la prisa al enviarlo que se dan, un 10 para ellos en este punto!.

El precio con envío y comisiones de paypal fue de 212 usd (185 motor + 19 del envío + 8 con el concepto de "adjustement" )

Lo compré por el facebook de FCC donde rápidamente el encargado de ventas se puso mediante e-mail en contacto conmigo.

Agradecer a la Lung la vendedora la paciencia que tuvo después del coñazo que le dí para ver si me rebajaba algo, pero no lo intentéis no lo hará jaja al final terminó regalándome unos parches, que por lo visto siempre cae alguno en sus pedidos.

Añadir que el trato por email es estupendo y que tienes que pagar en HK $ como requisito.

Nos llega el paquete y cuando vamos a abrirlo nos hace gracia la currada presentación, equivalente a una pulsera viceroy, pero seguramente el motor sea más caro.

presentación junto a los parches de regalo.

Para los detalles, nada más sacarlo de la caja le hago un pequeño vídeo en el que se aprecian bastante bien aspectos de los que más a bajo hablo.

IMPRESIONES

No entiendo mucho de motores todo hay que decirlo, pero paso a explicar lo que más me ha llamado la atención han sido los pequeños orificios que tiene el rotor, pienso que es para el equilibrado del motor ya que en otras fotos que he visto del mismo motor aparecen ubicados en otras zonas.

El motor systema viene equilibrado de fábrica, pero el celcius no.

Aquí podemos observar el culo del motor, de aquí lo más interesante son las escobillas cambian respecto a systema y celciusr
Luego los tornillos que fijan los anclajes, el muelle de las escobillas... son metálicos en celcius y systema de plástico, no se si esto puede influir algo, lo que si es que la tornillería de celcius se parte con mera facilidad.

Por otro lado he observado que el motor sufrió manipulación antes de llegar a mis manos, es decir pasa un control de calidad que no me ha confirmado FCC pero supongo que a eso es debido las marcas que trae como de haberlo conectado y algunos desperfectos en la pintura, si no me habrán mandado uno usado :(

A la vista queda que el motor tiene el armazón pintado, la pintura no es muy buena, pero tampoco importa.

En la foto de arriba, lo rojo es un aislante que separa un bobinado de otro, en el motor celcius podemos ver que es similar pero va peor colocado, dividido en dos partes, y en el 490a diferente color y parece que material también.

Aquí se puede ver que el cableado es de cobre y mencionar que la parte en la que el motor se fija al cuerpo y la que se fija al pistolete vienen pintadas, mientras que en sus oponentes vienen en metal vivo

Este motor carece de pegotes de aislante en los extremos del eje como el 490a y el celcius que es por donde rompían.

Aquí unas fotillos para que podáis ver vosotros mismos la diferencia con los otros motores (pulsando en ellas podéis agrandarlas):

Otra característica que más arriba nombraba es que es más ancho en proporciones, esto es totalmente cierto, a la hora de montarlo tenéis que tener cuidado con los cables de las escobillas ya que si no limáis el pistolete van muy justos y podéis romperlos.

Mi pistolete celcius hubo que lijarlo y no poco....

Montarlo es muy sencillo, si no vais a comprar un piñón nuevo, el del motor que vais a sustituir os puede resultar bastante duro, lleva fijatornillos, recomiendo calentarlo y luego aplicar fuerza sobre el tornillo.

Para instalarlo más de lo mismo, un poquito de fijatornillos así aseguráis de que no se salga el mismo y como dijo una amiga mía " la liéis parda".

Recién montadito le hago un video comparándolo con otros motores, en el vídeo sale la descripción de cada configuración..

Después de montar el motor todo fueron sensaciones buenas, con mi antiguo motor el engranaje no se quedaba dos veces en el mismo sitio ahora no falla, la cadencia ha aumentado y el sonido es un poco más orgásmico.

Otro compañero que lo ha montado que su gear va más suave que el mío ( para ver la suavidad del gear, tenéis que sacar el motor y en ese momento los engranajes no quedan sujetos por nada, así que podéis moverlos con los dedos y comprobar lo suave que van, aquí lo podéis desde el principio hasta el minuto 1:20) me comentó que los motores de FCC funcionan mejor con baterias de 9,6 NIMH o 9,9 de Lifepo,las lipo de 11,1 dan mucha chicha,y es muy facil que la replica te haga un doble ciclo en semi.

En conclusión, personalmente estoy muy contento con el motor, iré actualizando con las bolas (aproximadamente) que voy tirando con el y viendo si sufre algún desperfecto.

La relación calidad precio es alta, pero es lo que tienen estas réplicas.

*Contador de bolas hasta el 15/5/2012

10 cargadores unas de 120 bolas----> aproximadamente 1000 ciclos, el 90% de ellos en semi. El motor no muestra ningún rastro de carbonilla, las escobillas tienen poco desgaste.

Muchas gracias a Stilo mecánico especialista en estas materias por algunos consejos y correciones que ya he puesto en la entrada.
Espero que os guste.

Silenciador para l96 sniper

2011-12-22T15:51:00.000-08:00

Pues otro bricolaje que nos hemos marcado, es bastante fácil y barato, aclarar que la aplicación es estética sobretodo y por protección del cañón, no buscamos el atenuar el ruido con este silenciador, la cuestión era que al adquirir DEEPFIRE 550mm de 6.02, se salía por el extremo como podemos ver en la siguiente foto:

Lo siguiente que vamos a hacer es presentar los materiales,que hemos utilizado para el proceso:
-Tubería de PVC de 40mm de diámetro y de unos 22.5 cm de largo
-Tapón ciego de 40mm de diámetro
-Pegamento Nural 25
-Pintura negra sin brillo ( El chino me la metió floja con la pintura y me vendió negro gres mate, a simple vista parecía negro mate normal pero cuando lo pinte... ya veréis las fotos).

El siguiente paso es probar el tubo en la replica para ver como quedaría.

Ahora vamos a quitar los bordes al tapón ciego e intentar dejarlo del mismo tamaño que la tubería porque luego solo dejaremos la tapa, para realizarle el agujero donde encajaremos el cañón. Todo esto lo realizaríamos, con la dremel.

Ahora pasaríamos a pegar esta tapa al tubo con el pegamento Nural 25, teniendo cuidado de no moverlo y dejarlo bien centrado, como vemos en la siguiente foto.

La siguiente parte siento no haberla fotografiado, pero bueno os la describo al detalle, una vez hecho el silenciador como es lógico no queda sujeto, pero esto se soluciona haciendo un tope con cinta aislante, ahora una vez que el cañón se queda a ras del silenciador lo siguiente seria rellenar el interior con espuma, para ello he usado espuma de la que se utiliza para forrar los tubos de los aires acondicionados, la verdad se ha quedado francamente robusto sin nada de holgura ni ningún tipo de movimiento. Aquí esta la foto ya colocado:

Para terminar quedaría pintarlo, que la verdad no tiene ninguna dificultad, solo mantener una presión y distancia constante y hacer bastantes pasadas para evitar goterones.
Las ultimas fotos se que el color no es el idóneo pero "el chino" me la jugó.

Cuando lo repinte en negro, voy a darle una capa de masilla para quitar las rebabas y dejar la punta redondeada.

TUTORIAL : Protector para la lente de nuestro EOTECH

2011-12-12T11:33:00.000-08:00

Bueno aquí mi siguiente entrada "home made" , se trata de como aprovechar el cristal de nuestras viejas gafas de protección, parece que no, pero un simple bolazo puede romper la lente del EOTECH, con esto lo evitamos y tampoco cuesta tanto hacerlo para los buenos resultados que da.
No tiene mucha ciencia y con las fotos creo que basta.
MATERIALES

PROCEDIMIENTO
Primero medimos la lente, no hace falta que sea exacto, ya que después de cortar pasaremos a repasar con el papel de lija para ajustarlo.

Aquí pasamos a repasar los cantos, para suavizar los bordes y conseguir el tamaño preciso.
Ahora pasamos a un punto importante, limpiar el Eotech, que con el ansia de poner el protector, fijo que pones la lente y estaba el Eotech con más mierda que el sobaco una tontaaaa XD, por último ponemos la lente.El resultado final:
Un saludito y no olviden comentar.

Configuración tirador selecto I

2011-12-09T13:00:00.000-08:00

Queridos escépticos, para los que duden de que configuración llevar a cabo en un DMR, aquí comenzamos con algunas pruebas para llegar a un resultado óptimo.
Partimos de la siguiente base:
-Gearbox Systema completo, con cilindro bore up
-Cámara de hop up King arms
-Edgi 6,00 550mm
-Gomas : Madbull azul, Madbull roja, Madbull negra, madbull transparente, KA azul, KA lila, guarder negra, tokyo marui, goma PDI...
-Nubs: Nub en H, el nub fish bone madbull, nub cilíndrico normal.

Tengo los vídeos hechos, pero resumo, ya que nos desesperamos un poco al no poder sacar buenos resultados.
Montamos todas las gomas y la mejora de una a otras era mínima, en las que el resultado era algo mejor se probaron varios tipos de nub y gramajes de bolas.
Las bolas llegaban decentemente a los 50 metros, pero a partir de ahí cada una hacía lo que quería no fuimos capaces de conseguir un buen vuelo de la bb.

En principio le echamos la culpa a la cámara KA, quisimos probar con otra cámara, pero antes llegó un cañón deep fire 6,02 de 500mm.
Nos disponemos a montarlo para ver si es la causa de nuestros problemas, aquí podeis ver una comparación de los avellanados de ambos cañones:

Una vez instalado el cañón deep fire junto a la goma de la foto, la madbull shark acelerator transparente,
el primer disparo es órgasmico, el edgi nos traía por el camino de la amargura en cambio el deep fire de 30 euros nos dió lo que queríamos. Luego pasamos a montar algunas más gomas a ver si alguna mejoraba el resultado, en este caso probamos menos gomas que con el edgi, os comento un poco las sensaciones de cada una:
Madbull transparente
Trayectoria recta
Agrupación regulera
Funcionó mejor con 0,36 que con 0,30 (madbull las dos)
Buen alcance
Madbull negra
Trayectoria irregular
Poco alcance
Poca agrupación
PDI
Es como la madbull transparente, pero mejorándola en todos sus aspectos, sobretodo se consiguió una buena relación trayectoria alcance, gracias al usuario Jimmorz por conseguirnos una para la prueba.
Madbull azul
Nos quedamos con esta goma por que era el término medio de las otras que nos dieron buen resultado, me explico, no se conseguía una trayectoría tan recta como la PDI, se conseguía un tiró un poco más parabólico (leve) pero nos daba más metros que las demás.
Tambien fue la elección por ser más dura que la madbull transparente y la PDI por lo que no se desgastaría tan rápido como las otras que son extremadamente blandas.

Todas estas gomas fueron probadas con nub H y en concreto la madbull azul fue tambíen testeada con el nub fishbone de madbull que funcionó mejor que el otro.
Se probaron tanto 0,30 como 0,36 ambas de la marca madbull.

Aquí un video con el resultado final que hemos obtenido:

No temenos telémetro, pero hemos corroborado las distancias con los programas de medición que ofrece google entre otros y como todo la vida, midiendo a mano, hemos detectado un error de +/- 2 metros, así que nos podemos hacer una idea bastante cercana de la distancia real.

AK training weapon casi terminada

2011-12-05T15:37:00.001-08:00

Venimos de aquí donde se dejó la AK funcionado, a falta de que tirase bolas correctamente ya que adaptar los cargadores de AK al hop up era cosa complicada.
Antes de empezar decir que aquí nadie es un profesional, solo aficionados, lo más sofisticado que se ha usado para hacer esto ha sido una dremel y mucha imaginación.

Siguiendo con el tema, había un cuerpo adaptado Cyma, pero se ha vuelto a adaptar otro cuerpo en este caso Dboys sabiendo ya más o menos por donde había que cortar y rebajar, dejando todo más centrado y encajado posible.
La idea principal era rebajar el cuerpo de m4 para alojarlo dentro de del ak como se puede ver en la primera entrada.

Por tema de dimensiones, resultaba que si por debajo del cuerpo de la AK, no asomaba nada de los internos de TW el cañón y el cilindro quedaba a distinta altura por lo que habría que complicarse la vida mucho, como los de fight custom que hicieron un gear para evitar esto.

Discreto, pero asoma un pelín.

Otra parte bastante jodida de adaptar fueron los cargadores de ak, ya que la entrada de la cámara tipo TW no está preparada para esto, despues de darle muchas vueltas y mirar mucho por internet el compañero "MAR" le dió por comprar una camara `wiitech` para a&k pasada que despues de dremelizarla un poco quedó así:

En la última foto, se ve la parte que entra en el cargador de ak para subir las bolas y en la anterior la parte que pega a la cámara de celcius que lleva montada.

Así queda sin el adaptador

Y así con el puesto

Para finalizar la ECU cabe perfectamente ya que la batería va alojada en el guardamanos, pudiendo colocar culatas de cualquier tipo.

Ya solo queda ajustar todo un poco más ya que tiene algunas fugas en la zona de admisión y finiquitarla externamente, cosas como el pistolete o a ver si somos capazes de colocarle un selector de tiro funcional.
Alguno os preguntaréis que que sentido tiene hacer esta adaptación, porque perdemos el bolt cach, el cambio rápido de cilindro y el fácil desmontaje, pero para mi compañero Miguel un amante de las PTW si tiene mucho sentido seguir sintiendo ese plus que te da una PTW/CTW pero esta vez con la estética de AK.

Para los más escépticos os dejo un video de la susodicha funcionando.

Espero que os guste

Review colt 1911 de cyma AEP CM.123

2011-11-09T15:23:00.000-08:00

Gracias a un compañero que me ha cedido su nueva 1911 de cyma para hacer un análisis y decidiros sobre su compra.

Sus características principales son:

-Funcionamiento eléctrico mediante gearbox (AEP)

-Semi&auto

-Construcción metal y abs

HISTORIA

La Pistola Colt Government / M1911 comenzó a principios de 1900, el famoso diseñador John M. Browning comenzó a desarrollar pistolas semi-automáticas para la empresa Colt. En 1906-1907 el Ejército de EE.UU. anunció ensayos para sustituir del servicio a sus revólveres por nuevas pistolas semi-automáticas. El ejército requiere tener la pistola calibre .45, por lo que diseñó su propio modelo Browning de cartuchos de 230 grains (15,64 gramos), a continuación, se diseñó una nueva pistola, continua leyendo la historia de la 1911...

UNBOXING

-Cargador baterias -Batería -Adaptador para carga -Baqueta -Cargador - Instrucciones

Detalle del cargador, metálico.

Todo muy compacto en sus caja y destacar las instrucciones que además de mandarín vienen enteritas en inglés, no solo lo fundamental... ni maruji oiga!

PRIMERAS IMPRESIONES

Elegante, sin marcajes, compacta teniendo una única holgura que aparece solamente cuando colocas la batería que tiene algo de juego, así que es subsanable.

Martillo no funcional, el seguro de la corredera es el selector de tiro y el seguro de la empuñadura funcional.

Nada más cogerla se nota algo pesada, pero bien acabada sin rebabas importantes ni malos acabados en pintura ni metal y plásticos, pero notamos algo extraño...

Mmmm, nos parece algo sobredimensionada.

Vamos a comprobar la gravedad del aumento de tamaño necesario para que cupiese ese pequeño gearbox.

Aquí la teneis junto a una 1911 de kjw, com veís en la foto de arriba cuesta apreciar el aumento de dimensión, pero si mirais la inferior, os daréis cuenta rápidamente de lo que hablo.

Este crecimiento es algo importante a la hora de buscar una pistolera para la niña, la he probado en mi biachi y no entraba por completo.

DESMONTAJE

No he procedido a desmontarla entera porque no es mía, pero os dejo los pasos para llegar al hop up.

Solamente tenemos que bajar el brazo que en la 1911 real sirva para dejar la corredera atrás cuando esta se queda sin balas.

Posición cerrada

Posición abierta

Una vez hecho esto, la corredera sale prácticamente sola

Ya se ve la ruedecilla del hop up, bastante accesible y podemos regularla con la corredera quitada.

Para finalizar sacar la batería pulsado el botón que se ve en la foto, es bastante cómodo porque en otra AEP que tenía había que hacer palanca y esta con el botón la tienes fuera.

RENDIMIENTO
Precisión:
Pruebas hechas a 10 metros aproximadamente, con 0,23 tanio koba.

Automático

Semiautomático

Rof:
Bastante bajo, le falta un poco de alegría a la batería.

Ruido:
No suelo evaluar este parámetro, pero si alguien la compra para no ser detectado, no es su réplica.
He hecho unas breves pruebas para reducir el ruido y resulta que la mayoría se "escapa" por la corredera, por lo que con un silenciador no valdría.

FPS:

209 fps con hop up al mínimo y 0,20

Alcance:
No puedo hablar de metros, pero bastante bueno para los poquitos fps que tiene y de sobra para una secundaria.

CONCLUSIÓN
+
precio
construcción
instrucciones
sistema para sacar la batería
alcance para esos fps

+-
ausencia de marcajes
fps

-
repuestos
rof pobre
dimensiones distintas de la 1:1 y las consecuencias que acarrea
ruidosa

MEJORAS
Para las AEP pocas mejoras hay en el mercado, entre ellas:
-cañón de precisión
-goma hop up
-mosfet y lipo
-quitar la pequeña holgura de la bateria

RC 6MM nueva tienda en Almería

2011-11-03T17:00:00.000-07:00

http://rc6mm.com/

Compañero y ahora tendero abre una nueva tienda en Almería que no había ninguna importante, como promoción de apertura envío GRATIS, pidas lo que pidas...
Ya no hay excusa para comprar alguna cosilla, ni ebairsoft oiiga!
Desde aquí le deseamos al compañero Doc, mucha suerte en su nueva andadura!
Comentar que por lo pronto es tienda online, pero para los que residáis cerca no hay problema de la entrega en mano.

Un saludo y a comprar cosillas

L85 de army sus problemas de pistón

2011-10-02T09:49:00.000-07:00

Hace poco recibí una llamada de "Bacterio" como nombre de guerra, comentándome que había arreglado de forma aparentemente definitiva los problemas que le ha dado su l85 desde su compra...
Seguro que si estás leyendo esto has pasado por este calvario...
Guiándonos por los foros tanto nacionales como internacionales buscando la solución definitiva, probamos las dos que más resultados suelen dar.
1- Comprar otro pistón, pasamos del chino army a uno de CA sr25 que es compatible con el L85.
Duró tres mañanas de juego...Nos quedamos con las ganas de probar la versión china que parece más robusta
2- Suplemento tanto el comercial como uno casero, tampoco dejaban de consumir pistones...

Entonces se le ocurrió una idea y no solo eso, también la llevo acabo, por su sencillez parecía que iba a ser otro intento fallido... paso a explicarlo.

Consiste sencillamente en lo mismo que el suplemento para el pistón, pero haciéndolo para el cilindro así evitamos la perdida del centro de gravedad que es lo que suponíamos que terminaba con los pistones de esta opción.

Para ello tenemos que hacernos con unas tóricas como estas, ese es el grosor y el diámetro es el del cilindro del L85

Pues nos hacemos con 3 juntas como las de la foto y ahora tenemos que pegarlas
Para que queden perfectamente una superpuesta sobre la otra tenemos meterlas en el cilindro con la cabeza de pistón puesta y apretar para que queden perfectamente unidas y ahora es cuando echamos el pegamento, ilustro...

Con un par de gotitas bastará y las expandimos con lo que pillemos por ahí con mucho cuidado de que no toque la pared del cilindro el pegamento y lo dejamos secar.
Una vez seco si lo vemos endeble siempre podemos reforzar con otra capa de pegamento, lo sacamos para pegarlo a la cabeza del cilindro y debe quedarnos todo así:

Una vez tengáis vuestra cabeza como la de la foto, ya queda lo más fácil, poner un pistón de v2/v3 (Este es el que hemos montado nosotros) y cambiar el engranaje que entra en contacto con el pistón por otro de v2.

Engranaje original a la derecha y el de v2 a la izquierda.

Ya la tenemos lista para jugar.
La cabeza de pistón de serie fue sustituida por una deepfire .
Esta modificación baja entorno a 50 fps.

Si fuese vosotros, me preguntaría si esto funciona de verdad o no?
Pues bien, aquí tenéis unas fotos de el conjunto después de 4 hicaps (unas 1200 bolas tirando por lo bajo)

Como podéis ver el pistón element resiste aún siendo de los más económicos del mercado

Añadir que las fotos del proceso han sido hechas después de la prueba de los 1200 ciclos, es decir, las tóricas y eso tienen ya unos cuantos tiros pegados, ojalá sea el arreglo definitivo por ahora es el que más ha merecido la pena.

Ahora lleva montado un muelle 120 para sufragar la falta de fps... a ver cuanto dura todo, iré actualizando por aquí.

Os animo a que lo probéis, el coste del arreglo es ínfimo si tenéis un par de piezas por casita y que comentéis por aquí vuestras experiencias.

Un saludo a todos!