Ambre Gris

[Avis] Muscs Koublaï Khän - Serge Lutens

noreply@blogger.com (Six') — Fri, 30 Oct 2009 10:31:00 +0000

À une époque semble-t-il révolue, il était des parfums qui osaient lover, au cœur de leur bouquet floral, une dose d'animalité peu ou prou affirmée. Une animalité qui est aujourd'hui largement bannie des parfums de ces temps aseptisés: non seulement les matières d'origine animale sont à présent interdites dans la parfumerie, mais la consommatrice moyenne actuelle se récrierait d'horreur si elle sentait une touche de la civette ou du musc naturels qui étoffaient les fragrances de sa grand-mère.

Et même s'il existe encore, de nos jours, des parfums entièrement construits autour du musc, il s'agit souvent soit de muscs blancs, proprets et lessiviels, soit de compositions où l'on a cherché à mettre la matière en valeur, mais en limant soigneusement les griffes du fauve pour le rendre portable.

...à une exception près: Muscs Koublaï Khän, de Serge Lutens.

"MKK", pour les intimes, a été conçu comme un lointain hommage au Livre des merveilles de Marco Polo, récit de 1298 contant les aventures de l’explorateur et marchand vénitien, qui vécut des années à la cour du grand khan et empereur de Chine. Il évoque le palais du khan, son pavillon de contemplation fait de laques et de jade... mais surtout, il se veut mettre en scène la "complexité des sens dans leurs contradictions", dans "une aura ondoyante, sensuelle".

Et c'est bien là l'essence du message de l'extraordinaire MKK.

Composition: civette, castoréum, costus, ciste labdanum, ambre gris, rose du Maroc, graines d'ambrette, vanille, patchouli

Muscs, civette, castoréum, ambre gris? C'est là pratiquement toute la gamme des notes animales de la parfumerie qui se trouvent réunies. Et d'emblée, MKK est puissamment, incroyablement animal. Plus que Koubilaï Khan le magnifique, il m'évoque son grand-père, le conquérant, l'impitoyable Gengis. MKK est un fauve.

Comment même le décrire?

Dans sa première heure, il rappelle d'assez près l'odeur... de la ménagerie au cirque. La sueur des bêtes, la paille, le crottin, les animaux en rut: voilà MKK. On pourrait y déceler aussi une nuance qui rappelle le Crottin de Chavignol (!), mais ce sont d'abord et avant tout les fauves qui paradent, puissants et ostentatoires, sous les projecteurs.

Je dois bien avouer qu'à mon premier essai de MKK, cette odeur m'a laissée tout bonnement interdite, et à la limite du fou rire. Mettre une puanteur pareille en flacon, et la vendre comme parfum?!

Après cette première heure, pourtant, les facettes les plus crues de la cage aux lions s'estompent, et reste sur la peau une senteur... grisante. C'est là une véritable odeur de peau, corporelle, mais sublimée, sensuelle en diable, doucement lumineuse et feutrée. Le fauve s'est apaisé et ronronne languissamment sur l'épiderme...

Promesse tenue, donc: MKK s'est bien fait aura, ondoyante, souple et enivrante. On dépasse presque l'odorat pour passer dans la sensation pure, une sensation trouble et troublante, un indéniable appel à tous les sens - impression d'autant renforcée que le sillage, à ce moment, s'est fortement réduit, et il faut s'approcher tout près de la peau pour le sentir.

Tel que je le sens, et sur ma peau, MKK est donc un musc animal, sensuel et lumineux, à nul autre pareil. Mais l'anosmie aux muscs est très fréquente, variable selon les personnes, et il semble ainsi que les ressentis des uns et des autres divergent très largement. Certains parlent ainsi de musc propre et savonneux, d'autres sentent une rose affirmée, d'autres encore le sentent se sucrer au fil du temps. Autant dire qu'il est indispensable de le sentir sur la peau avant d'acheter!

Quoi qu'il en soit, Muscs Koublaï Khan est un parfum d'exception, dans tous les sens du terme. Rien n'y ressemble sur le marché. Il y a dans MKK une étincelle de l'Aura de Grenouille, cette senteur corporelle mise en flacon qui l'a finalement rendu irrésistible... autant dire qu'il est absolument à découvrir. Saluons donc le courage de Serge Lutens d'avoir choisi cette incroyable curiosité olfactive pour figurer temporairement dans la collection Export, largement disponible!

Maison: Serge Lutens (gamme exclusifs Salons et temporairement gamme export)
Créateur: Christopher Sheldrake et Serge Lutens

Année de création: 1998
Famille: oriental

Disponible: en Eau de Parfum, flacon 75 ml, uniquement aux Salons du Palais Royal Shiseido et en ligne sur le site des Salons (110 EUR); temporairement en vapo 50 ml (95 EUR), en parfumeries sélectionnées.

Images: Fragrantica, Wikipedia, Senteurs d'Ailleurs

[Avis] Pure Oud - By Kilian

noreply@blogger.com (Six') — Mon, 14 Sep 2009 08:45:00 +0000

Depuis quelques temps, l'oud est à la mode. La majorité de la gamme des Montale lui avait ouvert la voie il y a quelques années, et M7 d'Yves Saint Laurent avait élargi la brèche au marché grand public en 2002. Et aujourd'hui, c'est la déferlante: Montale toujours, mais aussi Tom Ford, Le Labo, Juliette Has A Gun, Comptoir Sud Pacifique, Bond N°9, bientôt L'Artisan Parfumeur et jusqu'à Caron et Guerlain, pas une ligne de niche qui n'échappe à la tendance!

C'est que la matière, aussi connue sous le nom de bois d’agar ou bois d’aloès, et prisée depuis longtemps dans la parfumerie arabe, est tout un parfum à elle seule: c'est un bois puissant, chaud et exotique, tout à la fois fumé et balsamique, affirmé et pointu, qui m'évoque une couleur rouge vif tout juste assombrie.

By Kilian, quintessence de la marque de niche, se devait d'en proposer son interprétation., en soli-note, ici encore composée par Calice Becker. Et c'est dans une nouvelle gamme, baptisée pour la circonstance "Arabian Nights", que paraît Pure Oud. Une fragrance plus exclusive encore que celles de L'Oeuvre Noire: elle n'est pas même présentée sur les comptoirs de chez Kilian, il vous faudra demander explicitement à sentir le précieux élixir...

Composition: safran, oud, baume de copahu, cypriol, labdanum, myrrhe, notes animales

Pure Oud commence sur un...cuir.
C'est une belle note de cuir, souple, chaleureuse et très nettement modulée de safran qui ouvre la danse, laquelle note vient apporter un heureux écho à la facette cuirée de la matière-phare de la fragrance, qui arrive progressivement: l'oud. Et quel magnifique oud que voilà! Loin du char d'assaut des Montale, il joue ici de finesse, ce qui est un beau tour de force pour une matière si puissante.

Toutes les caractéristiques du bois précieux se dévoilent peu à peu, à mesure que le cuir se retire graduellement, et cet entrechat joue d'envolées chaudes et sèches, résineuses et baumées, la facette nettement fumée du oud soulignée, semble-t-il, de bois de gaïac. Une touche très légèrement animalisée est effectivement perceptible en fond, mais elle reste restreinte.

Pure Oud est une ode tout entière à la précieuse matière: c'est elle, et elle seule, qui est l'étoile de ce ballet. Mais si les autres notes viennent tout juste la nuancer savamment et la sublimer, ce traitement du bois de oud évite l'écueil, presque général, du surdosage qui écrase tout sur son passage. Ce Kilian, sombre et raffiné, prouve qu'il était possible de traiter le oud tout en finesse et en sophistication.

Maison: By Kilian

Créateur: Calice Becker

Année de création: 2009

Famille: oriental boisé

Disponible en eau de parfum, vapo 50 ml (295 EUR). Sur demande, en points de vente sélectionnés.

Images: Savoir-Faire, Now Smell This

[Avis] Back to Black (aphrodisiac) - By Kilian

noreply@blogger.com (Six') — Sun, 06 Sep 2009 12:27:00 +0000

Depuis le début, le nom des fragrances de L'Oeuvre Noire de Kilian jouaient sur la sensualité et la séduction. Ici, on entre réellement dans le vif du sujet: ce nouvel opus, Back to Black, se proclame ouvertement "aphrodisiaque"...

Création de Calice Becker comme la majorité des fragrances de la gamme, Back to Black, annoncé comme mixte, s'inscrit dans la ligne directrice de L'Oeuvre Noire, qui semble toujours flirter peu ou prou avec le registre orientalisant-gourmand.

Composition: bergamote, géranium, muscade, safran, cardamome, coriandre, framboise, camomille bleue, absolue miel, oliban, cèdre, chêne, accord tabac, patchouli, benjoin, absolue tonka, vanillle, amande, labdanum

Pas facile de décrire ce nouveau Kilian, puisqu'il semble manifestement varier beaucoup selon les peaux....

Sur moi, les épices sèches, touchées de la menue amertume de la bergamote, s'épanouissent largement en tête. Puis arrive la note qui est, sur ma peau toujours, la plus évidente dans Back to Black, et qui n'est pas reprise dans la composition officielle: un fruit sombre, confit, qui tiendrait à la fois du pruneau et de la cerise noire pâtissière. L'impression d'ensemble est très sucrée, riche, liquoreuse et assez gourmande, mais sur le mode sombre. Ce pruneau-cerise, souligné d'amande, est encore ombré d'un voile d'épices qui se font diaphanes, cardamome légère en tête, et ne le nuancent plus que délicatement.

Les accents les plus liquoreux s'estompent ensuite pour laisser place à une note compacte de tabac nettement aromatisé (un tabac à shisha plus qu'un tabac blond ou même qu'un Amsterdamer), une note toujours sucrée et assez plate, à mon goût. Le miel annoncé se devine en filigrane, un miel sombre et liquide qui vient étayer sur la pointe des pieds le tabac douceâtre, toujours teinté de cerise noire.

Au fil du temps, c'est la note de tabac miellé qui va finir par dominer, mais toujours en sourdine, sans la richesse ni le corsé d'un Fumerie Turque de Lutens...

Les premiers avis avaient fait paraître Back to Black absolument irrésistible, un Tabac Blond plus riche, sucré de miel - bref, l'oriental parfait! Hélas, son évolution relativement monocorde, sur moi, rappelle plutôt la tarte aux cerises, mâtinée d'un Fumerie Turque affadi et saupoudrée de l'exclusif Tobacco Vanille de Tom Ford, mais avec moins de nuances que l'un et que l'autre - l'écriture de Back to Black semble très fine, subtile, mais sur moi, elle pèche par excès de retenue: sur ma peau toujours, c'est un beau parfum, mais au final sans relief, et loin de la merveille que j'espérais. Que j'envie ceux sur qui la note de tabac s'épanouit réellement et prend de riches accents miellés!
A essayer absolument sur la peau avant de procéder à un coûteux achat...

Maison: By Kilian

Créateur: Calice Becker

Année de création: 2009

Famille: oriental vanillé / gourmand

Disponible en eau de parfum/extrait, vapo 50 ml (165 EUR), à recharger pour 69 EUR; aussi en format fontaine d'1 litre (2000 EUR) rechargeable pour 1380 EUR.

En points de vente sélectionnés et bientôt en ligne sur le site de Kilian.

Images: Lucky Scent; Joseph Nash, The Indian Hookabadar (Fine Arts Museum of San Francisco)

[Avis] Eau de Shalimar - Guerlain

noreply@blogger.com (Six') — Thu, 03 Sep 2009 07:54:00 +0000

En 1925 naquit Shalimar, le parfum légendaire de Guerlain.

Sous l'ère LVMH, celle des flankers, vinrent s'y ajouter Shalimar Eau Légère (2003), créé par Mathilde Laurent, une version plus "jeune", plus hespéridée, puis Shalimar Light (2004), la même fragrance, mais revue et corrigée par Jean-Paul Guerlain. Et enfin, c'est encore à Mathilde Laurent qu'est attribuée la composition de cette troisième version légère de Shalimar, sortie en 2008: Eau de Shalimar (ce qui est d'ailleurs plutôt curieux, puisqu'elle avait quitté la maison depuis plusieurs années, mais il est vrai que les créateurs des originaux sont souvent, ensuite, crédités pour les différents flankers et déclinaisons).

Notes de tête: orange, bergamote, citron vert
Notes de cœur: rose, jasmin
Notes de fond: vanille, iris, notes balsamiques

Dans Eau de Shalimar, c'est la bergamote et une touche citronnée du glorieux ancêtre qui s'épanouissent au départ, sous lesquelles se laisse deviner la vanille, autre matière-phare de Shalimar. Monte ensuite, alors que la bergamote se tempère, un épais bloc de racine d'iris, sec et crayeux, à mille lieues du merveilleux iris humide d'Après l'Ondée, tandis que la vanille reste toujours bien présente. L'opopanax de l'original, dont la senteur rappelle le Porto, s'y fait aussi plus marqué, nuançant la vanille irisée du fond.

Et... c'est tout.
Bergamote citronnée, racine d'iris, vanille, les trois acteurs se partagent tour à tour les premiers rôles, parfois simultanément, avec la vanille qui s'affirme le plus en fond, ponctuée toujours d'opopanax.

Ce serait peu dire que l'évolution d'Eau de Shalimar est simpliste... mais elle n'est, ma foi, pas désagréable du tout. En fait, je doute que cette fragrance s'adresse à la même clientèle que celle de Shalimar, même si elle venait à en souhaiter une version allégée pour l'été: Eau de Shalimar n'a à vrai dire plus grand chose à voir avec son ancêtre, bergamote et vanille mises à part (et encore, en version bien atténuée!); dépouillée de sa complexité, de toute sa richesse, elle en devient une senteur légère, agréable et très facile à porter, peut-être sans grand intérêt dans l'histoire de la parfumerie, mais très plaisante, avec un sillage adéquat et une très bonne rémanence.

Les ferventes de Shalimar crieront probablement au scandale, les autres pourront beaucoup apprécier cette mignonne petite vanille irisée-hespéridée. Luca Turin la juge "à éviter à tout prix"; personnellement, j'aime suffisamment sa simplicité pour l'avoir portée très souvent cet été... à vous de juger!

Maison: Guerlain
Créateur: Mathilde Laurent (?)
Année de création: 2008
Famille: oriental vanillé

Disponible en Eau de Toilette, vapo 50 ml (60 EUR), ainsi qu'en vapo 75 ml (75 EUR) en édition limitée "Fleurs de Shalimar". En parfumerie.

[Avis] L'Eau Ambrée - Prada

noreply@blogger.com (Six') — Mon, 31 Aug 2009 08:17:00 +0000

Voici donc le dernier lancement de Prada, une sortie particulièrement cohérente qui se place au confluent des deux tendances récentes de la maison: d'une part les deux Infusions, d'Iris et de Fleur d'Oranger, de l'autre les différentes déclinaisons autour du thème de l'ambre: l'eau de parfum éponyme, Intense, Amber Pour Homme.

Et d'emblée, L'Eau Ambrée révèle sa filiation: paradoxalement, dès lors qu'on parle d'ambre, elle présente la même limpidité que les deux belles Infusions qui l'ont précédée - elle a d'ailleurs été créée par la même compositrice, Daniela Andrier (Gucci éponyme, Angélique Noire de Guerlain). Deuxième curiosité: ce n'est justement pas ici le fameux accord oriental qui est à l'honneur, mais la senteur bien plus rare de l'ambre gris, traitée tout en transparence.

Notes de tête: citron, cédrat

Notes de cœur: rose de mai, ambre

Notes de fond: patchouli, opopanax, vanille

C'est un beau bouquet hespéridé qui ouvre L'Eau Ambrée, l'acidité des agrumes rejoignant la verdeur des feuilles, nuancée d'une pointe d'amertume, avec d'infimes accents aromatiques. Quel plaisir que de retrouver des notes de tête qui échappent aux fruits et à la louche de sucre!
Arrive bientôt la senteur caractéristique de l'ambre gris, chaleureuse, délicatement sensuelle et légèrement salée - les amateurs de L'Eau des Merveilles d'Hermès, dans toutes ses déclinaisons mais en particulier dans la concentration extrait, la reconnaîtront immédiatement, bien qu'elle soit traitée ici avec beaucoup plus de mesure, et sur un mode résolument non sucré.

Passées ces notes de tête, particulièrement délicates mais durables, l'ambre gris s'affirme avec de plus en plus de vigueur, sur un lit qui tient du bouquet fleuri classique, assez en retrait, et d'une couche de daim souple, racé. L'ensemble a le chic d'un Sublime de Patou, mais avec un peu plus de retenue, une élégance qui surprend agréablement au sein des dernières sorties...

Patchouli, opopanax, vanille: sur le papier, les notes de fond paraissent très orientales, mais elles se traduisent en fait par une note boisée chaleureuse, qui vient enrober le cœur d'ambre gris, l'adoucissant par petites touches et le sucrant presque imperceptiblement. La note-phare de la composition reste évidente tout au long de la (bonne) tenue sur la peau, s'atténuant en decrescendo dans les notes de fond mais toujours bien présente.

L'Eau Ambrée serait-elle la bonne surprise de cette rentrée? Ce nouveau Prada est un vrai bonheur pour les amoureux de fragrances d'allure classique, avec son élégante évolution ambrée-fleurie, mais il y ajoute une légèreté fraîche et limpide qui le modernise. Et la sensualité délicate de son sillage le rend plus attirant encore...

Maison: Prada
Créateur: Daniela Andrier
Année de création: 2009
Famille: floral - oriental
Disponible en Eau de Parfum, vapo 30 ml (55 EUR), 50 ml (69.50 EUR) et 80 ml (93 EUR), en parfumerie dès le 7 septembre. Une gamme de produits dérivés sera disponible.

Image: Neiman Marcus, Ambergris.co.nz

[Avis] Cuir Venenum (03) - Parfumerie Générale

noreply@blogger.com (Six') — Thu, 27 Aug 2009 07:01:00 +0000

S'il est une chose qu'on ne peut reprocher aux fragrances de la Parfumerie Générale, c'est bien de manquer d'originalité. Les accords sont généralement connus, mais combinés de manière bien souvent inédite, composant ainsi des jus qui ne peuvent que ravir les amateurs de sensations olfactives nouvelles.

C'est particulièrement vrai pour Cuir Venenum, un étrange parfum qui se proclame "cuir fleuri oriental érotisé", pas moins! Il s'agissait ici de féminiser le genre cuiré, de lui donner une luminosité nouvelle...

Notes de tête: agrumes, absolue fleur d'oranger, aubépine
Notes de cœur: cuir, tamanol, polyalcools de noix de coco
Notes de fond: cèdre Maroc, muscs, miel, myrrhe

Le résultat?
Après le rapide passage d'un éclair de feuilles d'agrumes arrive une puissante senteur, profondément étrange, qui tient des oranges confites bien plus que de la fleur d'oranger, lesquelles orangettes auraient été servies à côté d'un verre... d'hydromel.

Aussi incroyable que cela paraisse, Cuir Venenum sent effectivement la bière (!), une bière brune, très nettement mêlée de miel liquide, qui jouxte cette note de zeste d'orange confit. L'effet olfactif est tout à fait surprenant, et à mille lieues du cuir orientalisant promis...

A vrai dire, comme l'allusion olfactive à l'hydromel ne m'incommode pas, j'ai rapidement trouvé cet accord réellement addictif, tout curieux qu'il soit. Il parvient à être tout à la fois riche, luxuriant, fruité, sucré sans excès, avec une petite touche et d'acidité, et d'amertume (la bière toujours!)... la note de cuir se devine, mais bien difficilement, noyée qu'elle est sous cet accord.

L'évolution sur la peau va concentrer la facette orange, qui va se sucrer au point de prendre de franches allures de bonbon, tandis que l'aspect hydromel va passer en retrait et le cuir... disparaître.

Quel étrange parfum que ce Cuir Venenum, et qu'il est mal nommé! Cet hydromel à l'orange n'a rien de vénéneux, et n'offre que bien peu de cuir; du féminin lumineux et "érotisé" annoncé, point de trace... pour trouver une réelle référence cuirée chez la Parfumerie Générale, mieux vaut se tourner du côté du confidentiel Cuir d'Iris. Mais en laissant ses attentes de côté, et une fois la surprise passée, ce troisième volume de la gamme se révèle étonnamment attirant, une curiosité olfactive à la tenue irréprochable et qui ne manque pas d'intérêt...

Maison: Parfumerie Générale
Créateur: Pierre Guillaume
Année de création: 2003
Famille: cuir, fruité, oriental
Disponible en Eau de Parfum, vapo 50 ml (95 EUR) et 100 ml (125 EUR), en points de vente sélectionnés.

Images: Luckyscent, Dining for Two

[Avis] Un Jardin en Méditerranée - Hermès

noreply@blogger.com (Six') — Mon, 24 Aug 2009 08:03:00 +0000

Voici le premier-né de la série des Jardins d'Hermès - qui n'était d'ailleurs pas, au départ, conçue comme une collection. En 2003, après l'énorme succès de l'Eau d'Orange Verte (création de Françoise Caron), le sellier parisien voulait lancer une autre fragrance dans le même esprit. Il n'y eut pas de "brief", ce cahier-des-charges/appel-d'offre marketing dont font couramment usage, aujourd'hui, les maisons de parfum, mais simplement l'idée d'un jardin en Méditerranée, invitation à visiter le jardin tunisien de la directrice artistique d'Hermès à l'appui.

La proposition de Jean-Claude Ellena fut retenue, une épure aux 26 composants à peine, parfaitement mixte, qui portait la signature limpide du maître - et le succès fut au rendez-vous. L'année suivante, le Grassois recevait la proposition de devenir le nez attitré de la maison...

Notes de tête: bergamote, fleur d’oranger
Notes de cœur: lentisque, laurier blanc, figue
Notes de fond: figuier, cèdre rouge

A l'entrée de ce Jardin souffle une bourrasque de bergamote, verte et amère, qui rappelle l'ouverture des Eaux de Cologne traditionnelles. Mais elle est mêlée de... feuilles de tomate? La note n'est pas reprise dans la composition officielle, mais elle est assurément très présente, donnant à ce jardin des allures de potager au premier abord.

A mesure que le vert de tomate s'estompe, il vient intimement se mêler à une senteur intense de figuier. Toutes les facettes de l'arbre y sont représentées: il y a là la sève douce-amère et lactée de ses feuilles, et l'arôme rouge sombre de ses fruits, qui le sucre à peine, et très brièvement. L'ensemble, sans être véritablement frais, évoque une ombre bienfaisante...

Cet accord de figuier, qui va se prolonger pendant la majorité de la tenue sur la peau, sera rejoint au fil du temps par une note boisée, qui se renforce avec le temps - et malgré tout son sillage, elle restera translucide, dans la manière de J.-C.Ellena. Le lentisque, avec ses accents térébenthinés, arrive au milieu des notes de cœur pour leur apporter une certaine profondeur.

Ce sont ces accords verts-boisés, teintés d'une nuance aqueuse, qui vont se prolonger et se réchauffer légèrement, sans plus la moindre trace fruitée, en fin de tenue - moyenne, mais plus que satisfaisante pour cette concentration.

"Parfum d'ombre et de lumière"? Pari réussi avec ce Jardin en Méditerranée, qui allie à la luminosité de ses notes hespéridées et aquatiques une senteur de figuier caractéristique, âme de la fragrance, qui recrée autour d'elle une aura ombragée... ce qui fait de ce Jardin un délicieux parfum d'été, un vrai bonheur à porter par les grandes chaleurs! Dans la lignée de l'Eau d'Orange Verte de la maison, mais en en dépassant les limites hespéridées, cette belle composition allait marquer l'image des parfums Hermès. Désormais, ce serait ce style épuré et limpide, signature de J.-C. Ellena, qui y donnerait le ton...

Maison: Hermès

Créateur: Jean-Claude Ellena
Année de création: 2003
Famille: floral-aquatique, hespéridé
Disponible en Eau de Toilette, vapo 100 ml (87 EUR). Une gamme de produits dérivés est disponible. En parfumerie.

Image: Hermès

[Avis] Iris Ganache - Guerlain

noreply@blogger.com (Six') — Fri, 21 Aug 2009 06:56:00 +0000

Avant d'y entrer comme parfumeur-maison, Thierry Wasser n'était pas tout à fait étranger à Guerlain: outre le très exclusif Quand Vient la Pluie, il avait également créé, en collaboration avec Sylvaine Delacourte, le cinquième parfum de la non moins exclusive collection "L’Art et la Matière": Iris Ganache. Un parfum qui "met l’eau à la bouche, enveloppe tel un pashmina et laisse un sillage poudré d’une élégance extrême"...

Notes de tête: bergamote, cannelle
Notes de cœur: chocolat blanc, beurre d’iris, patchouli, cèdre
Notes de fond: ambre, vanille, musc, notes poudrées

De la bergamote? Ce que je sens, au départ d'Iris Ganache, c'est surtout l'arôme de carotte râpée de l'iris, tout juste teinté de cannelle en sotto voce. Mais si cette carotte est effectivement détectable, elle l'est nettement moins que dans beaucoup de soliflores iris: elle s'atténue très tôt pour venir se reposer joliment sur le lit moelleux des notes de cœur, dont l'onctuosité vient tempérer la froideur parfois hautaine de la fleur toscane.

Après une heure environ, si l'iris garde encore un peu de la merveilleuse fraîcheur humide d'Après l'Ondée, il s'est déjà feutré, et va poursuivre sur cette voie. Les notes annoncées en cœur paraissent, sur le papier, très gourmandes, mais dans la réalité, elles ne s'avèrent d'abord qu'à peine sucrées. Seul s'affirme vraiment, en cœur, le poudré crémeux du beurre d'iris, qui se voile de menues allures de violette blanche.

Il va pourtant évoluer vers un fond si pas encore ouvertement gourmand, du moins chaleureux, un peu ambré et surtout vanillé, au final bien dans le ton de la maison et d'ailleurs peut-être plus "Guerlain" que les autres références de la collection L'Art et la Matière. Ce n'est qu'en fin de tenue - moyenne - que ce fond va se sucrer considérablement autour des dernières traces d'iris, et ce qui était jusqu'alors délicate retenue va virer vers la fadeur.

Les avis semblent avoir été plus que mitigés pour ce cinquième opus de la collection. Pourtant, Iris Ganache est, malgré le relatif manque de subtilité de son crépuscule sucré, un très, très beau parfum, aux belles matières travaillées tout en finesse. Pendant la majorité de sa tenue sur la peau, la fragrance laisse effectivement un délicieux sillage irisé-ambré qui ne manque pas de chic - façon cocotte -, et propose un traitement somme toute assez inhabituel de l'iris, fleur généralement déclinée, quand elle est aux premières loges, sur le mode froid.

Maison: Guerlain
Créateur: Thierry Wasser et Sylvaine Delacourte
Année de création: 2007
Famille: oriental-boisé
Disponible en Eau de Parfum, vapo 75 ml (175 EUR), exclusivement dans les boutiques et espaces Guerlain.

Images: Jet Avenue, SiboSibon

[Avis] Parisienne - Yves Saint Laurent

noreply@blogger.com (Six') — Tue, 18 Aug 2009 07:42:00 +0000

Chez Yves Saint Laurent, on sait capitaliser sur le succès. Chaque année, Paris, l'un des - si pas le- parfum-phare de la maison, se voit décliné en une nouvelle variante éphémère, qui accompagne son aîné le temps d'une saison. Cette fois, on dépasse le simple flanker: nouveau flacon, nouveau nom, Paris devient Parisienne.

Notes de tête: accord vinyle, cranberry, mûre

Notes de cœur: rose de Damas, violette, note poudrée, pivoine, cuir

Notes de fond: patchouli, vétiver, santal, musc

Dès la vaporisation, il est pourtant évident que la nouvelle petite sœur marche sur les traces de son aîné: ce départ de rose intense rappelle immanquablement Paris... mais un Paris rajeuni d'une touche fruitée très franche. Les notes de cranberry et de mûre annoncées se fondent en une jolie teinte "fruits rouges" qui évoque, curieusement, une fraise des bois juteuse.

Passées les notes de tête, la rose s'affirme, sucrée, et partage les premiers rôles avec la violette, qui se fait bien plus présente que dans Paris. Et cet "accord vinyle"? Il est bel et bien là, et il est plus que curieux. A mon nez, il a l'odeur ammoniaquée-solvant, et désagréable au possible, des... colorations pour cheveux! Mais, ma foi, j'en viendrais presque à l'apprécier - voilà au moins de la nouveauté, et qui différencie Parisienne de nombre de jus insipides qui vont assurément continuer à affluer pour cette rentrée... à noter que cet accord se fait nettement plus présent sur mouillette que sur la peau, où il reste relativement discret.

La rose puis la violette finissent par se diluer dans un lit floral poudré, qui s'essouffle tout à fait en un fond malingre, fond qui arrive trop vite en ne laissant plus sur la peau que quelques traces sucrées-boisées, tout juste teintées de vétiver.

Résolument axée "jeune" avec ses puissants fruits rouges en tête, Parisienne se distingue nettement de Paris, bien plus que les habituels flankers du parfum emblématique d'Yves Saint Laurent. Ceci dit, jus fleuri-fruité à peine boisé, il ne se démarque pas vraiment de la cohorte de ses congénères, mis à part le fameux accord vinyle qui lui donne sa seule vraie touche d'individualité. Au final, une fragrance jolie, mais peu mémorable.

Maison: Yves Saint Laurent
Créateur: Sophia Grosjman et Sophie Labbé
Année de création: 2009
Famille: floral-boisé
Disponible en Eau de Parfum, vapo 30 ml (45 EUR), 50 ml (62 EUR) et 90 ml (79 EUR). Une gamme de produits coordonnés est disponible.

Image: Le Figaro Madame

[Avis] Cuir d'Iris - Parfumerie Générale

noreply@blogger.com (Six') — Sat, 15 Aug 2009 07:41:00 +0000

Parmi les références cuirées de la collection de la Parfumerie Générale, fragrances de niche composées par Pierre Guillaume, voici celle où le cuir est peut-être le plus mis en évidence, et avec le moins de compromis: Cuir d'Iris.

Composition: cardamome, iris Old Black, cuir, bois, vétiver, tanin de palétuvier, ambre, encens

Du cuir, du cuir, du cuir!

Cuir d'Iris, quelles que soient ses notes de tête, commence par un beau cuir fumé, franc, sec, quelque peu végétal mais surtout puissant, sans toutefois vous prendre à la gorge avec tout le poids de sa virilité comme certains membres de cette famille olfactive. Seule une petite touche de cardamome ose l'accompagner.

Après quelques minutes sur la peau, le côté fumé commence à s'émousser, et déjà, l'iris amène sur la pointe des pieds sa touche poudrée. A mesure de son évolution, la note-phare de Cuir d'iris se fait plus souple, puis enfin devient véritablement moelleuse, tout en continuant à s'afficher en amère protagoniste. Une petite facette à peine médicinale vient d'ailleurs la ponctuer discrètement de temps à autre. Au fil du temps, pourtant, quelques notes gourmandes, encore timides, commencent à apparaître... beurre d'iris et menue note cacaotée: le cuir s'épanouit sur un lit qui prend, de loin, la tournure de l'onctueuse mais discrète gourmandise de l'Iris Ganache de Guerlain.

La note cuirée va persister longtemps, s'amenuisant avec le temps pour laisser place à un fond ambré-boisé, chaleureux, qui prend cette fois de lointaines allures d'un autre cuir, celui-ci... mauresque.

Dans la collection de la Parfumerie Générale, Cuir d'Iris détonne quelque peu: il est un peu plus "classique", et la tonalité plus ou moins gourmande que l'on rencontre dans nombre d'autres références de la maison s'y fait particulièrement calme et mesurée, brodant le cuir sans jamais le surmonter. Sec et chaud, réaliste au possible, Cuir d'Iris mérite toute l'attention des amateurs de parfums cuirés - et que les amoureux de l'iris seul ne s'y méprennent pas, ce n'est pas ici un parfum pour eux! Mais ainsi entrelacées, les deux matières éponymes de la fragrance forment un bien beau couple...

Maison: Parfumerie Générale
Créateur: Pierre Guillaume
Année de création: 2008
Famille: cuir
Disponible en Eau de Parfum, vapo 50 ml et 100 ml, moyennant code d'accès (sur demande) sur le site de la Parfumerie Générale.

Images: Luckyscent; iris Old Black Magic: Euphorbia

[Avis] La Petite Robe Noire - Guerlain

noreply@blogger.com (Six') — Wed, 12 Aug 2009 07:24:00 +0000

Sacrilège!

Donner le nom de "petite robe noire", Chanellissime, à un parfum... Guerlain?

Réutiliser le flacon, emblématique, de légendes comme L'Heure Bleue et Mitsouko, et l'affubler d'un griffonnage que ne renierait pas Kookaï?

Et tout ce recyclage éhonté de références pour abriter un parfum... gourmand?

Autant dire que, pleine d'une juste indignation, j'étais toute prête à détester La Petite Robe Noire, autre exclusif proposé par la maison Guerlain ...mais elle a refusé de coopérer.

Composition: citron de Sicile, réglisse, amande, rose, thé fumé, patchouli, musc, vanille

Avis aux sectatrices des divines créations de Ladurée, Pierre Hermé et consorts: en voici l'exacte traduction olfactive! D'emblée, cette Petite Robe Noire s'offre comme le plus exquis des macarons. Après le bref pétillement acidulé du citron, c'est une senteur absolument réaliste de macaron qui s'élève; l'odeur amandée-poudrée du biscuit est même accentuée - comment est-ce possible? - d'un rappel olfactif de son petit effet craquant.

La garniture de ce macaron est nettement fruitée, avec une note de cerise noire pâtissière bien présente (suggérée peut-être par l'amande, leurs senteurs étant proches?), mais je penserais aussi à d'autres fruits sombres, confiture de cassis, peut-être aussi une touche de framboise... le tout souligné d'une petite pointe de réglisse, qui nuance légèrement ce cœur de confiture de fruits sans trop s'affirmer. On y retrouve aussi une touche fleurie de violettes et de roses - voilà qui rappelle les merveilleux macarons cassis-violette de l'enseigne précitée... un délice!

L'évolution est très restreinte: c'est ce même cœur de macaron fruité, ponctué de touches fleuries, qui se poursuit encore et encore, des heures durant, de temps à autre revisité par une pointe acidulée-framboisée.
Sur la fin, la note de thé fumé vient s'insinuer sur la pointe des pieds pour assombrir quelque peu la confiserie par petites touches discrètes, lui donner de la profondeur, et elle en devient plus jolie encore.

Ce petit macaron rose (voilà qui aurait été un nom plus approprié!) est sucré, très sucré, certes, mais sans passer les bornes: il est somme toute assez léger dans son impression olfactive, je n'y trouve ni lourdeur, ni épaisseur pâtissière.

Pour une perfumista, La Petite Robe Noire avait, sur le papier, tout pour déplaire... mais le résultat est un régal, un vrai beau parfum, parfaitement équilibré et séduisant sous tous les angles - son sillage solide et son excellente rémanence ne gâtent rien.

Pourtant réfractaire aux gourmands, celui-ci m'a ravie, en particulier sa dernière phase, lorsque le thé apparaît - au point d'envisager un flacon! Et à en croire les réactions autour de moi, je ne suis pas la seule à avoir été convertie... LPRN semble pourtant en fait viser le cœur de cible girly d'Insolence, version chic. Voilà pour le côté "exclusif". Et il a tapé dans le mille: dans les espaces Guerlain des Galeries et autres Printemps, les flacons se sont d'arrachés comme des petits pains... ou des petits macarons?

Maison: Guerlain
Créateur: Delphine Jelk et Sylvaine Delacourte
Année de création: 2009
Famille: gourmand
Disponible en Eau de Parfum, vapo 50 ml (90 EUR), exclusivement dans les boutiques et espaces Guerlain.

Images: site de la Maison Guerlain, Ladurée

[Avis] Si Lolita - Lolita Lempicka

noreply@blogger.com (Six') — Sun, 09 Aug 2009 08:06:00 +0000

Ah, qu'il fut attendu, ce nouveau féminin chez Lolita Lempicka, après l'éponyme (1997) et L (2006)!

Une chose est sûre: le flacon de ce troisième opus, un trèfle à quatre feuilles à la fois ravissant et kitsch, est toujours bien dans l'esprit "contes de fées" de l'univers Lempicka. Mais qu'en est-il du jus?

Si Lolita se veut un fleuri épicé, donc assez loin de la gourmandise peu ou prou affirmée des deux précédents. Et cette fois, après Annick Ménardo et Maurice Roucel, c'est un tandem qui est aux commandes: Christine Nagel (les Elixirs Charnels de Guerlain, Miss Dior Chérie ou Narciso Rodriguez for her) et Benoist Lapouza (plusieurs parfums Pierre Cardin).

Notes de tête: baies roses, bergamote, mandarine
Notes de cœur: fleur de giroflée, pois de senteur, héliotrope
Notes de fond: élémi, ambre, patchouli, fève tonka

La volonté affirmée du duo de parfumeurs était de créer une fragrance qui reste épicée en tête, en cœur et en fond, et de concevoir un féminin qui se réapproprie des notes plutôt masculines. Conséquemment, Si Lolita commence par un feu d'artifice de poivres: au parfum et au piquant des baies roses se mêlent déjà les premiers relents de l'élémi, cette résine à l'odeur poivrée-citronnée; ce départ poivré est si fort qu'il peut devenir tonitruant sur certaines peaux - tandis qu'il reste fort policé sur la mienne.

Après cette ouverture en fortissimo, pourtant, la fragrance me paraît s'essouffler... sous le poivre brûlant, le cœur floral semble peu mémorable; le pois de senteur y est joli mais moyennement réaliste et plutôt pâlot, en tout cas par comparaison avec l'interprétation si suave, miellée, qu'ont pu en donner Caron et Guerlain dans leurs soliflores. Il tend très légèrement vers l'amer, sa facette verte-fleur d'oranger en semble absente. L'héliotrope ajoute juste à ce coeur une petite note poudrée.

L'élémi à peine citronné est toujours présent en fond, réchauffé par les notes vanillées-coumarinées de la fève tonka rejointes par un peu de patchouli, mais à ce stade, la fragrance est déjà devenue bien ténue sur ma peau...

A vrai dire, écrire cet avis s'est avéré assez difficile. C'est que les deux premiers parfums de Lolita Lempicka, que j'affectionne même si je ne les porte pas régulièrement, avaient une personnalité qui les distinguait immédiatement - "c'est un Lempicka"! Tandis que Si Lolita, malgré tout son poivre, me paraît précisément manquer de caractère, ce qui est plutôt gênant... Pour ma part, autant l'avouer, c'est une déception. Je suis curieuse de voir ce que vont en penser les nombreuses afficionadas de la marque.

Par ailleurs, caveat emptor: si, sur certaines peaux (dont la mienne), le poivre reste mesuré (et la rémanence du parfum sur la peau assez moyenne), sur d'autres, il explose littéralement, et d'après les premiers commentaires de testeuses ainsi affectées, il semble résister alors à plusieurs douches! A essayer impérativement avant d'acheter...

Maison: Lolita Lempicka
Créateur: Christine Nagel et Benoist Lapouza
Année de création: 2009
Famille: floral-épicé

Disponible en Eau de Parfum,vapo 30 ml (48 EUR), 50 ml (64 EUR) et 80 ml (83 EUR). En avant-première dans les enseignes Marionnaud.

[Avis] 1873 - Histoires de Parfums

noreply@blogger.com (Six') — Thu, 06 Aug 2009 07:11:00 +0000

1873: l'année de naissance de Sidonie-Gabrielle Colette.

Histoires de Parfums lui rend hommage, comme généralement dans la gamme, par un parfum bien plus "inspiré par" que par une fragrance d'époque, qu'aurait pu porter l'égérie...

C'est que Colette, sensualiste s'il en était, a écrit de bien belles pages sur les goûts, déjà - sa Claudine ne ne mit-elle pas un rubis en bouche parce que "ça doit fondre et sentir la framboise acidulée?" - et sur les odeurs, ensuite et surtout.

"La recherche du parfum ne suit pas d’autre voie que celle de l’obsession": sa citation est connue. Mais que de beaux passages dans ses œuvres, sur les senteurs!

Une bouffée d’acacia entra, si distincte, si active, qu’ils se retournèrent tous deux comme pour la voir marcher.

« C’est l’acacia à grappes rosées, dit Léa à demi voix.

– Oui, dit Chéri. Mais comme il en a bu, ce soir, de la fleur d’oranger ! »

Avec sa grâce de femme, faite d'aisance et aussi d'une extraordinaire précision de mouvements, il m'a emprisonné la taille et souffle doucement sur mes yeux à demi fermés. Il prolonge le jeu et déclare à la fin :

– Vous sentez… la cannelle, Claudine.

– Pourquoi la cannelle ? Dis-je mollement, appuyée à son bras et engourdie de son souffle léger.

– Je ne sais pas. Une odeur chaude, une odeur de sucrerie exotique.

– C'est ça ! Le bazar oriental, alors ?

– Non. Un peu la tarte viennoise ; une odeur bonne à manger. Et moi, qu'est-ce que je sens ? Demande-t-il en mettant sa joue veloutée tout près de ma bouche.

– Le foin coupé, dis-je en le flairant. Et comme sa joue ne se retire pas, je l'embrasse doucement, sans appuyer. Mais j'aurais aussi bien embrassé un bouquet, ou une pêche mûre. Il y a des parfums qu'on ne respire bien qu'avec la bouche.

Que de parfums, que d'odeurs, décrits en des mots si élégants! En particulier dans "Pour un herbier", où elle exaltait de la plus belle façon, voire de la plus curieuse, en tout cas de la plus talentueuse, la senteur des fleurs blanches qu'elle affectionnait.

Il est donc plutôt curieux qu'Histoires de Parfums ait choisi d'évoquer l'écrivaine des parfums par une fragrance hespéridée, alors qu'elle-même portait, paraît-il, du jasmin. Par contre, l'idée de l'honorer par un parfum semi-gourmand joue à ravir sur le brouillage de la frontière entre gustation et olfaction, qu'elle a si joliment mis en mots.

Notes de tête: pamplemousse, orange, citron, mandarine, bergamote, limette
Notes de coeur: muguet, fleurs d'oranger, fleurs printanières, violette, lavande
Notes de fond: vanille, caramel, muscs blancs

Les départs hespéridés se limitent souvent à une fugace envolée amère de bergamote ou de petitgrain, après quoi il ne reste plus trace aucune d'agrumes dans la fragrance. Point de cela ici: c'est toute la famille hespéridée qui danse une tarentelle d'ouverture, l'amertume de la bergamote, commune, se mêlant à dix autres fruits doux-aigrelets, orange juteuse en tête, entourée d'écorces de citron vert. Comme le fait remarquer Helg de Perfumeshrine, la senteur résultante rappelle assez celle des kumquats, ces petites orangettes amères.

Cette odeur d'orange va d'ailleurs vite s'accentuer en cœur, se sucrer au point de prendre, toute acidité disparue, de franches allures de marmelade, voire de bonbon à l'orange, sans que cela ne fleure sa confiserie industrielle.

Bien vite, pourtant, la fleur d'oranger (encore!), à peine touchée de lavande, s'insinue doucement sous la couche de marmelade, s'y mêle joliment, finit par prendre graduellement le dessus - comme il en a bu, ce soir, de la fleur d’oranger!

Et c'est ce mélange d'orange confite et de fleur d'oranger qui va finir par se poser harmonieusement sur un fond délicatement sucré et légèrement orientalisant, celui de la douce vanille teintée de caramel d'une crème brûlée qui reste discrète, sans lourdeur pâtissière... même si l'ensemble rappelle un peu, après tout, les cornes de gazelle!

Si le lien avec son égérie semble au premier abord peu évident, 1873 reste un parfum délicieux, un plus-qu'-hespéridé oriental ou un gourmand léger, au choix, d'une très grande originalité: je m'avancerais presque à dire qu'il remplit une niche parfumesque encore vierge. Et pour ne rien gâter, sa tenue est très bonne (ah, ce si joli fond de fleurs d'oranger oriental!), son sillage adéquat. Et mine de rien, cette grande gourmande de Colette l'aurait peut-être beaucoup aimé....

Ce tome olfactif des Histoires de Parfums est, comme bon nombre d'autres fragrances de la maison, une vraie réussite - et pour moi, un coup de cœur. Colette ou pas, une bien belle histoire racontée en parfum!

Maison: Histoires de Parfums
Créateur: Gérald Ghislain et/ou Sylvie Jourdet?
Année de création: 2001?
Famille: hespéridé-gourmand-fleuri
Disponible en Eau de Parfum, vapo 120 ml (130 EUR), en points de vente sélectionnés et sur le site d'Histoires de Parfums. Un set d'échantillons de tous les parfums de la marque est disponible (5 EUR).

Images: Histoires de Parfums, Wikipedia

[Parlons Parfums] 2009: rentrée parfumée

noreply@blogger.com (Six') — Mon, 03 Aug 2009 07:26:00 +0000

Comme l'an dernier, voici un petit panorama des sorties petites et grandes à venir lors de cette rentrée; n'hésitez pas à me signaler les oublis!

En grande distribution

Lolita Lempicka nous propose enfin (!) une vraie nouveauté: Si Lolita, qui se veut affirmée, un vrai floral épicé où le pois de senteur surdosé dispute la vedette aux baies roses, à la bergamote, la mandarine, la fleur de girofle, l'héliotrope, l'élémi et l'ambre. Disponible à partir de début août 2009, semble-t-il en avant-première dans les enseignes Marionnaud et déjà disponible sur le site de LL.

Premiers avis ici et chez Le Critique de Parfum.

Yves Saint Laurent sortirait ce qu'on présente un peu partout comme un énième flanker de Paris: Parisienne (créée par Sophia Grojsman et Sophie Labbé) - mais qui me semble mine de rien assez différent.

Si le cœur reste un mélange de rose de Damas et de violette cher au best-seller de la maison, s'y ajoute la pivoine, la cranberry et la mûre et, surtout, un étrange départ d'accord vinyle créé pour moderniser la fragrance.... à vérifier sur pièce le 17 août!
Premier avis chez votre servante.

Chez Issey Miyake, on revient à nouveau au frais et au facilement portable avec A Scent, composée par Daphné Bugey. Au menu: jacinthe, galbanum, verveine et jasmin. La sortie est prévue pour le 24 août, avec déjà une avant-première le 10 aux Galleries Lafayette Haussmann.
Premier avis sur Grain de Musc.

Giorgio Armani sort un parfum au nom qui devrait beaucoup faire sourire Lubin: Idole d'Armani. Il s'agit d'un floral opulent, aux notes d'orange amère, de gingembre, de davana, de loukoum à la rose, de jasmin, d'absolu safran, de styrax, patchouli, et de vétiver.
Sortie le 26 août.

On sent déjà arriver le prix du meilleur flacon pour Ricci Ricci, la nouvelle fragrance de la maison. Cet invraisemblable croisement de rubans métalliques roses renferme un parfum centré autour de la "belle-de-nuit", une fleur qui éclot à 4 heures de l'après-midi en changeant de couleur. Les créateurs se sont inspirés de cette fleur caméléon pour créer une fragrance protéiforme, avec un accord de rhubarbe en tête, de la bergamote, la fameuse belle-de-nuit, de la tubéreuse, de la rose Centifolia, de l'essence de patchouli et du santal en fond. A découvrir le 27 août.

Ange ou Démon Le Secret de Givenchy pencherait plutôt du côté ange, flanker qu'il est d'Ange ou Démon. Il se veut floral lumineux et doux, parfum -aquarelle aux notes de thé au jasmin, citron, baies de cranberry, jasmin sambac, pivoine blanche, fleurs d'eau, bois blonds et patchouli. Sortie le 31 août.

Chez Chloé, l'éponyme devient Chloé Eau de Parfum Intense, qui renforce sa rose devenue opulente et s'entoure de notes plus chaleureuses, orientalisantes: baies roses épicées et bois de santal. Dès le 1er septembre en parfumerie.

Le 21 septembre, ce sera l'arrivée tant attendue du nouveau grand féminin chez Guerlain: Idylle. Un accord chypré-rose, accompagné d'une pluie de jasmin et de musc, puis d'un bouquet de lilas, de freesia, de pivoine et de muguet... du résolument floral, donc?
Premier avis sur Olfactorum.

L'arrivée, enfin, de l'Arlésienne?

Sensuous (lys, magnolia, jasmin, "bois en fusion", ambre, santal, poivre noir, pulpe de mandarine, miel) devrait enfin sortir en septembre en France, après avoir semble-t-il remporté un grand succès aux Etats-Unis.

Premier avis sur Au Parfum.

Est aussi annoncée en novembre une autre Private Collection, après Amber Ylang-Ylang: Jasmine White Moss (premier avis sur Grain de Musc).

Septembre toujours: Prada lancerait une suite à ses Infusion d'Iris et Infusion de Fleurs d'oranger, centrée cette fois sur l'ambre: L’Eau Ambrée, un féminin, ajoute à l'ambre du cédrat et de la rose. Affaire à suivre....

Chez Viktor & Rolf, qui succédera (enfin) à Flowerbomb? Ce sera Eau Méga, un jus vert et frais aux notes de feuille de violette, de basilic, de poire, de pivoine, de jasmin sambac, de citron, de cèdre et de Cashméran, le tout dans un flacon-tube à poire intégrée. A sortir en octobre.

A la rentrée encore: le nouveau féminin de Gianfranco Ferré, cinéphilement baptisé In the Mood for Love. Un jus floral et boisé créé par Maurice Roucel, aux notes de tamarin, bergamote, orange amère, magnolia, fleur d'oranger, lys, jasmin, rose, cèdre, ambre, musc blanc et santal.

A la rentrée toujours arrivera Lola, le dernier-né de Marc Jacobs. Au menu, un fleuri-fruité "enivrant" avec ses notes de pamplemousse rose, poire, pivoines fuchsia, rose, géranium, fève Tonka et musc crémeux...

Chez les niches

Chez Serge Lutens, la rentrée est, comme toujours, chargée.
Fille en Aiguilles, l'oriental-boisé-sucré à l'odeur de pinède, est déjà sorti dans quelques points de vente, avant de se retrouver bientôt dans toutes les boutiques qui stockent la gamme export. Premiers avis ici, sur Grain de Musc et Poivre Bleu.

Fourreau Noir, l'exclusif au Palais Royal, est une tout autre histoire. Il serait une composition en chiaroscuro, pratiquement qu'en notes de fond, entre fève tonka, encens et myrrhe, musc blanc, un peu de lavande... d'abord et avant tout, semble-t-il, un parfum de peau. Sa sortie est prévue au 1er septembre.
Premier avis sur Poivre Bleu.

Sortie en août chez Annick Goutal: Mandragore Pourpre, un flanker de Mandragore, qui se veut plus puissant et plus sombre que l'original, plus épicé et aromatique, à porter l'hiver (bergamote, menthe, anis étoilé, ambre, romarin, géranium, poivre noir, myrte, encens et héliotrope).

Autre sortie du 1er septembre: Magnolia Nobile d'Acqua di Parma: les notes puissantes et suaves du magnolia, agrémentées d'un bouquet de rose, de jasmin, et de tubéreuse sur un fond de santal et de vétiver....

Van Cleef se la joue L'Art et la Matière en sortant une collection exclusive de 6 fragrances de haute parfumerie: Gardénia pétale (Nathalie Feisthauer), Orchidée vanille (Randa Hammami) Lys carmin (Nathalie Cetto), Muguet blanc (Antoine Maisondieu), Bois d'iris (Emilie Coppermann) et Cologne noire (Marc Buxton).
Cette Collection Extraordinaire sortira en septembre.

En septembre toujours, les Private Blends de Tom Ford s'enrichiront de quatre nouvelles fragrances, censément plus féminines, toutes les quatre articulées autour du musc blanc. Figureront dans cette White Musk Collection : Urban Musk (ambrette, poivre blanc, cumin, miel blanc, jasmin sambac, prune noire, musc tonkin et benjoin), Jasmine Musk (ylang, jasmin, patchouli, iris, vanille, santal, vétiver, ciste, ambre et musc), White Suede (rose Bulgare, safran, thym, maté, oliban, muguet, ambre, daim et santal), et enfin Musk Pure (bergamote, poivre, ylang, jasmin, muguet, beurre d’iris, jasmin sambac, fève tonka, benjoin et cire d’abeille).

Rappelons la très attendue (du moins par moi!) sortie en septembre de Back to Black / Aphrodisiac de Kilian, un parfum semble-t-il résolument oriental, un ambré-boisé chaleureux, tout de tabac sucré et de liqueur fruitée aux allures de Borneo 1834...
Premiers avis plus qu'enthousiastes sur Poivre Bleu et Grain de musc!

Sorties, également, de deux nouveaux Parfums d'Empire, la collection martiale de Marc-Antoine Corticchiato: 3Fleurs, un ultra-fleuri, trio entre rose, jasmin et tubéreuse, contrebalancé par un accord galbanum-menthe, sur fond de muscs. Wazamba, lui, joue la carte de l'encens/conifère, avec notes d'aldéhydes, encens, myrrhe, santal, opopanax, cyprès, pomme de pin et fir balsam.

Premiers avis sur Grain de Musc.

Rappelons aussi la sortie en octobre (?) d'un nouvel Artisan Parfumeur: Havana Vanille, destiné - ainsi le veut la rumeur - à remplacer Vanilia. Cette nouvelle vanille créée par Bertrand Duchaufour se veut recréer la senteur du rhum âgé et de l'air doux de Cuba, avec des notes de rhum, girofle, cuir, fruits confits, narcisse, tonka, immortelle, vanille, bois fumé, mousses et notes balsamiques.

Et enfin, cet automne (date encore indéterminée) sortiront, pour fêter le centenaire de la maison, les premiers volumes de la nouvelle collection de prestige de Cartier: Les Heures du Parfum, toutes créées par Mathilde Laurent. Chaque heure (13 sont prévues au total) portera un numéro et un nom (ainsi par exemple le Numéro 1: L’Heure Promise et le Numéro 12: L’Heure Mystérieuse). Les cinq premières heures sont attendues pour cette année.

Merci à Alexandre pour le complément d'informations!

Sources: Marie-Claire, Vogue, WWD, Cosmetic News, Osmoz, Now Smell This, Au Parfum, Extrait.

[Avis] Fille en Aiguilles - Serge Lutens

noreply@blogger.com (Six') — Fri, 31 Jul 2009 06:55:00 +0000

"Fille en aiguilles".

Un nom ingénieux à clins d'œil multiples, mais quelle interprétation serait la bonne? Les aiguilles de pin, les plus évidentes? Les talons aiguilles d'un féminin chic?

Pour une fois, le communiqué de presse a éclairci la chose: "Cri Cri Cri Cri Cri Cri Cri Cri Cri Cri Cri Cri Cri Cri Cri" - tout est dit!

Composition: résine et aiguilles de pin, vétiver, laurier, fruits, épices, encens, ambre

Il y a longtemps que je la recherchais en parfum, cette odeur de pinède méditerranéenne noyée de soleil, l'odeur des aiguilles de pins secs comme de l'amadou, cuits et recuits, qui exhalent tout leur parfum sous l'effet de la chaleur... et elle est là, enfin! C'est elle qui ouvre la danse dans Fille en Aiguilles, cette savoureuse senteur de conifère qui a beaucoup perdu de sa facette mentholée... on entendrait presque les cigales!

Mais arrive immédiatement sur ses pas une louche de fruits très, très confits, certains acidulés, d'autres tendant vers le pruneau, qui se sucrent sur la peau au point que toute cette confiserie se caramélise (l'effet sur touche est assez différent: le pin est beaucoup plus présent, dure plus longtemps, les fruits sont moins puissants).

Cette facette très sucrée va se prolonger quelques heures, après quoi le pin va reprendre le dessus, bientôt rejoint par une facette encens qui est... celui de Serge Noire, à peu de choses près. Le même encens japonisant, la même translucidité, le même benjoin... c'est lui, il n'y a pas à s'y tromper!

A mesure que les fruits confits s'estompent, l'encens clair-obscur est revisité par la pinède surchauffée, vient s'y fondre, et c'est sous cette forme qu'il finira par s'estomper (trop vite!) sur la peau...

Ah, la belle pinède que voilà! Mais il y a plus que de la pinède: les fruits confits, l'encens, le côté boisé: c'est toute la parfumerie de Serge Lutens qui est là, en tranches épaisses, bien identifiables, plus qu'en facettes. Les fruits auraient-ils été absents que Fille en Aiguilles aurait été bien plus novateur pour un Lutens, tandis que j'ai un peu ici l'impression d'avoir sous le nez un Bois et Fruits revisité par Serge Noire, sauce pin méditerranéen... Le pin est vraiment ce qui fait ici la différence dans une recette (!) bien maîtrisée. En fait, j'irais presque - presque! - jusqu'à dire que Fille en Aiguilles est au pin ce que Féminité du Bois était au cèdre...

Ceci étant dit, peut-on reprocher à Serge Lutens de "faire du Lutens"? D'autant plus que ce dernier opus est, isolément, un très beau parfum. Il ne serait peut-être qu'à réserver aux amoureux - cette Fille me semble assez androgyne - de la note: impossible actuellement de trouver plus belle odeur de pinède brûlée de soleil!

Note: il semble que Fille en Aiguilles varie notablement selon les peaux; sur d'autres, le côté pin-vétiver se manifeste beaucoup plus, tandis que la note de fruits confits est bien plus discrète...

Maison: Serge Lutens (gamme export)
Créateur: Christopher Sheldrake et Serge Lutens

Année de création: 2009
Famille: boisé-oriental

Disponible en Eau de Parfum haute concentration, vapo 50 ml (95 EUR), en parfumeries sélectionnées.

Images: Serge Lutens, Senteurs d'Ailleurs.

[Avis] Bois d'Encens - Armani Privé

noreply@blogger.com (Six') — Tue, 28 Jul 2009 11:34:00 +0000

Il arrive parfois, lorsqu'on hume pour la première fois certains parfums, qu'une impression colorée s'impose immédiatement à l'esprit, et point n'est besoin d'être synesthète tant cette association chromatique est puissante.

Bois d'Encens en est un bel exemple: peut-on imaginer parfum plus noir? Dès la première bouffée, il fait naître autour de lui un halo d'obsidienne, un univers d'outre-noir digne de Soulages.

Selon la prose officielle, Bois d'Encens est un parfum profondément personnel pour Giorgio Armani, qui a voulu emprisonner en flacon l'odeur de l'encens des messes où il se rendait, enfant, avec sa grand-mère, la froide humidité des pierres des églises italiennes.

Et toujours de source officielle, la composition ne compterait que... cinq ingrédients!

Composition: Shinus Molle (faux-poivrier), cèdre, racines de vétiver, encens (huile essentielle et absolu)

Une chose est sûre: Bois d'Encens est extraordinaire, dans tous les sens du terme. J'ai comparé avec une bonne dizaine de soli-notes encens, de la série de Comme des Garçons aux versions de Goutal ou de L'Artisan Parfumeur, et pas un ne lui arrive à la cheville. C'est, à mon goût, le plus bel encens qu'il soit possible de trouver sur le marché aujourd'hui, l'encens parfait, l'encens idéal.

Il en est d'autant plus difficile à décrire.

Il tient, indubitablement, de l'encens d'église, avec un effet de présence saisissant: il se déploie pratiquement en trois dimensions, projetant ses relents mystiques autour de lui, créant un univers profond, solennel, ascétique, et d'une beauté unique. Et ce, sans lourdeur orientalisante aucune: il y a une - certes, noire - luminosité dans ce parfum... son sillage est d'ailleurs soutenu, sans exagération, et sa rémanence exceptionnelle.

Par rapport à d'autres soli-notes encens, je dirais qu'il se distingue en premier lieu par la palpable qualité des matériaux sélectionnés pour sa note-phare, mais aussi par une petite note presque citronnée en tête, qui dure longtemps, et par une nette atténuation de l'effet conifère: il est si sombre que les forêts nordiques ne peuvent y résister... Les autres notes de la composition, cèdre et vétiver, viennent nuancer l'encens par petites touches discrètes, se fondant en lui: l'encens reste souverain. Et de toute beauté.

On a beaucoup glosé sur cette collection des Armani Privé, sur leur luxueux flacon carré de bois sombre, et sur le prix élevé que ledit flacon entraîne. Une solution: acheter directement la recharge. Elle est déjà très coûteuse, mais si vous pouvez vous le permettre, Bois d'Encens vaut, pour moi, chaque centime.

Maison: Armani Privé
Créateur: Michel Almairac
Année de création: 2004
Famille: boisé oriental

Disponible en Eau de Parfum, vapo complet 50 ml (206 EUR), recharge 50 ml (134 EUR), en parfumeries sélectionnées. Une bougie coordonnée est disponible.

Images: Giorgio Armani; Pierre Soulages, Peinture (Life in Lomo); Pierre Soulages, vitrail de l’abbaye de Conques, 1994, Conques, Aveyron (Galerie M.Champetier)

[Avis] Encens Flamboyant - Annick Goutal

noreply@blogger.com (Six') — Sat, 25 Jul 2009 09:57:00 +0000

Dans le trio original des Orientalistes d'Annick Goutal, Encens Flamboyant est celui qui sublime cette matière-reine, elle-même fil de trame autour duquel s'articulaient les deux autres, Ambre Fétiche et Myrrhe Ardente.

Notes de tête: essence d'encens, poivre noir, baies roses
Notes de cœur: résinoïde encens, cardamome, muscade
Notes de fond: encens d'église, fir balsam, lentisque

Encens en tête, encens en cœur, encens en fond: Encens Flamboyant exsude l'odeur sacrée, vue à travers des kaléidoscopes de vitraux givrés, tout au long de sa durée de vie. Tout "flamboyant" soit-il nommé, le parfum reste, au départ, relativement froid, de la fraîcheur mentholée des conifères. Conjuguée à son aérienne transparence, cette tonalité lui donne des relents de forêt du Grand Nord...

Mais dans son évolution, il se réchauffe peu à peu, ce qui permet aux épices, délicatement présentes depuis le début, de s'affirmer davantage: muscade, surtout, et poivre noir sont nettement perceptibles, le nuançant avec élégance. S'il ne flamboie toujours pas, il commence à grésiller, beau et serein, et de plus en plus doux, si pas caressant - ce qui est plutôt rare pour un encens. Conciliant harmonieusement les opposés, il est volute d'encens pure et légère, mais affirmée; digne, sans être pesante; d'une tonalité froide d'abord, mais qui s'humanise ensuite. J'y perçois la sérénité, l'aura sacrée que - tradition culturelle oblige - il partage avec la plupart des soli-notes encens, mais au fil de son évolution, sa chaleur nouvelle tempère sa pureté anthracite de cuivre et d'ocres, et on l'imagine sorti d'un encensoir... oriental.

Au terme de son évolution, il semble que les notes conifères (le fir balsam, baume de pin?) fassent un discret retour, mais il faut attendre un bon moment pour y arriver, vu l'excellente rémanence: comme beaucoup de fragrances à base d'encens, il est toujours bien présent sur la peau le lendemain!

À titre de comparaison, puisque la série des Encens de Comme des Garçons semble être devenue pour beaucoup la référence en la matière, c'est d'Avignon que la version d'Annick Goutal se rapprocherait le plus, en en restant toutefois assez éloigné.

Il semble qu'Encens Flamboyant soit généralement le plus apprécié des trois premiers Orientalistes. À mon goût, je le placerais en troisième position, mais seulement parce que j'aime éperdument les deux autres, et parce qu'en termes d'encens, mon précieux Bois d'Encens d'Armani Privé reste réellement incomparable. Encens Flamboyant n'en est pas moins un très bon parfum, faisant de ce trio d'Orientalistes une vraie réussite.

Test de la version eau de parfum.

Maison: Annick Goutal

Créateur: Isabelle Doyen
Année de création: 2007
Famille: oriental-épicé, boisé-épicé
Disponible en eau de parfum, vapo 100 ml (120 EUR), en parfumeries sélectionnées, dans les boutiques Annick Goutal et sur le site de la maison.

Sont disponibles en édition limitée, l'eau de parfum en flacon godron de 50 ml (95 EUR), le gel douche, la crème pour le corps et la bougie coordonnés, ainsi qu'une version extrait de parfum, flacon 50 ml uniquement en coffret avec Myrrhe Ardente et Ambre Fétiche (500 EUR).

Images: Annick Goutal; Lawrence Alma Tadema, Death of the Pharaoh's Firstborn Son (1872), Rijksmuseum, Amsterdam (Art Renewal Center)

[Avis] Lys Méditerranée - Frédéric Malle

noreply@blogger.com (Six') — Wed, 22 Jul 2009 08:02:00 +0000

Voilà un bel exemple de toute la différence qui peut exister entre deux presque soliflores.

Si Un Lys était, sous ses dehors d'Idée platonicienne du lys, une interprétation en fait adoucie de la fleur, une peinture céleste, ce Lys Méditerranée, création d'Edouard Fléchier (Poison de Dior), a pris l'option inverse: l'hyperréalisme.

Notes de tête: notes vertes, touche marine
Notes de cœur: lys, fleur d'oranger
Notes de fond: musc, vanille

Dès le départ, la partie "Méditerranée" de la fragrance se fait immédiatement présente, par une note d'embruns, iodée, salée. Elle se mêle à une senteur naturaliste de lys, dans toute sa dimension végétale, une touche verte (qui rappelle celle de la tubéreuse), une pointe d'indoles, un infime soupçon métallique. Dans les premiers stades de la fragrance, la senteur si particulière du lys, à la fois suave et épicée, est mêlée d'une touche de fleur d'oranger, avec un petit côté un peu savonneux qui reste heureusement modéré.

Ce tableau impressionniste de lys frais touchés d'embruns va longtemps dominer, pratiquement inchangé sauf en intensité. Vu l'excellente tenue, ce n'est qu'après bien des heures - pratiquement en fin de journée - que la nuée d'embruns va finalement s'évaporer, pour ne plus conserver que le parfum, toujours très réaliste, des lys naturels, avec une note de verte tubéreuse toujours manifeste.

Deux presque soliflores, deux visions bien différentes: les amateurs de floraux et de vanillés préféreront probablement la version de Lutens, plus aisément portable, plus soyeuse (à mon avis!); la version d'Edouard Fléchier, avec sa curieuse note marine, les désarçonnerait. Ceux qui se délectent de plonger le nez dans un grand bouquet de lys tigrés, par contre, ne pourront trouver meilleure reproduction... et qu'importe si, par la fenêtre, entre un petit air du large? Comme nombre de tomes olfactifs des éditions Frédéric Malle, un parfum d'excellente facture, à la fois décalé et raffiné.

Maison: Editions de Parfums Frédéric Malle
Créateur: Edouard Fléchier
Année de création: 2003
Famille: floral
Disponible en eau de parfum, en vapo 50 ml (95 EUR) et 100 ml (140 EUR) et en coffret de trois vapos 10 ml (60 EUR), ainsi qu'en version huile parfumée (50 ml, 80 EUR).
En parfumeries sélectionnées et sur le site des Editions de Parfums.

Images: Editions de Parfums Frédéric Malle; Piet Mondrian, Lelie (lys), 1921, Gemeentemuseum, La Haye (Olga's Gallery)

[Avis] Flower by Kenzo Essentielle - Kenzo

noreply@blogger.com (Six') — Sun, 19 Jul 2009 07:31:00 +0000

Il paraît que Flower, le parfum créé en l'an 2000 par Alberto Morillas, Flower au succès qui ne se dément pas, est la plus belle incarnation de ce qu'a pu être, à l'origine, le Royal Bain de Champagne de Caron - qui n'est plus, aujourd'hui, que l'ombre de lui-même, faut-il le préciser?

Quoi qu'il en soit, le parfum était très réussi, son plébiscite entièrement mérité, et ses (innombrables) flankers toujours relativement intéressants. Aujourd'hui, Kenzo en propose une nouvelle incarnation, revisitée par François Demachy, nez-maison de Dior et directeur du développement olfactif chez LVMH: Flower by Kenzo Essentielle.

Cette nouvelle interprétation est, il faut le dire, bien plus qu'un flanker, même si la forme d'ensemble est (surtout au départ) proche de l'original. D'ailleurs, le flacon, celui de Flower mais étiré comme un brin d'herbe, est cette fois sensiblement différent.

Accord vibrant: poivre noir, baies roses, essence d'encens
Accord floral: rose damascena, absolu jasmin
Accord poudré: trois muscs, absolu vanille

Flower Essentielle commence par le parfum subtil des baies roses, sans que le poivre noir y ajoute presque de piquant, et le côté fleuri anisé des notes de tête de l'original est absent. Essentielle passe très vite à un cœur fleuri-baumé, plus épais de matière, où l'encens, aérien et discret, apporte une profondeur nouvelle. Les ingrédients sont d'une belle qualité, la rose discrète, joliment boisée (il semble effectivement, comme le fait remarquer Octavian de 1000fragrances, qu'il s'agisse d'un oud discret), mêlée d'une violette poudrée qui n'a pas la facette aigrelette de l'original. Le musc (à mon nez, du musc blanc) et une menue vanille se font sentir dès les notes de cœur, en une couche moelleuse qui rappelle un peu, de loin, la blancheur compacte d'Amour. Ils se poursuivent en fond, dans un beau musc boisé, à peine vanillé, où subsistent encore les derniers soupirs de la rose.

La fragrance se veut peut-être "plus lumineuse, moins orientale", mais je la trouve, au contraire, plus riche et plus profonde, et en tout cas extrêmement belle. Je gagerais que les amoureux de l'original devraient vraiment l'aimer. En fait, c'est à la comparaison avec l'eau de parfum classique que la qualité de Flower Essentielle se révèle pleinement: à côté, l' - excellent - original en paraît tout à coup brouillon, léger et aigre! La rémanence d'Essentielle est aussi nettement supérieure.

Kenzo nous avait déjà habitués à des reprises / flankers / déclinaisons qui étaient tous peu ou prou méritants. Je ne m'avancerai pas beaucoup en disant qu'avec Essentielle, il vient de nous donner ici la meilleure version, voire la version parfaite de Flower.

Maison: Kenzo

Créateur: François Demachy

Année de création: 2009

Famille: floral-oriental

Disponible: en Eau essentielle, vapo 25 ml (49.10 EUR) et 45 ml (70.80 EUR). En avant-première en juillet dans les enseignes Sephora, puis en parfumerie.

Image: 1000fragrances, FreeFoto

[Avis] Un Lys - Serge Lutens

noreply@blogger.com (Six') — Thu, 16 Jul 2009 06:52:00 +0000

Une merveille de parfum.

L'un des premiers venus (1994) après la fameuse collection des Bois qui a ouvert le bal dans la collection des exclusifs aux Salons du Palais-Royal, Un Lys est une vraie ode à sa fleur éponyme.

Composition: fleur de lys, feuilles vertes, vanille, musc végétal

Ce Lys commence par le joyeux rire d'une grande brassée de muguet qui fuse en tête pour se prolonger doucement en cœur.

Passée cette gaie et verte légèreté, le parfum change d'âme: il se poursuit dans une note de lys d'une suavité indicible. Soyeux, presque crémeux, Un Lys se fait d'une douceur sans pareille, un merveilleux halo blanc et vanillé, une fleur peinte par Raphaël, le parfum des anges...

Pour mieux apprécier la fragrance, j'ai pris, à portée de nez, un bouquet de spécimens de Lilium candidum en pleine éclosion, à titre de comparaison... et c'est là que se révèle tout l'art du parfumeur. Rappelons que l'odeur du lys ne peut être capturée, en parfumerie, que par la technique du headspace ou recréée au départ d'autres fleurs... Et alors que le Lutens paraissait, isolément, être le lys platonicien, l'incarnation parfaite de la fleur, il en diffère en fait sensiblement: toutes les facettes en réalité assez déplaisantes de l'odeur du lys - côté salé, presque carné - ont été gommées, pour n'en conserver que la merveilleuse douceur.

Cette soie florale se poursuit longtemps, très longtemps, pour se fondre graduellement dans un délicieuse fond vanillé et baumé, d'une onctuosité... céleste.

Ce merveilleux Lys est un vrai bijou, l'un des plus réussis de la maison Lutens, ce qui n'est pas peu dire. Il semble d'ailleurs qu'il réussisse l'exploit d'être aimé même de ceux qui évitent d'ordinaire les parfums floraux. Je sais en tout cas l'avoir essayé par pur acquit de conscience, et être tombée à ce point sous le charme que je suis repartie avec un flacon le jour même!

Ceux qui recherchent un lys plus crûment réaliste pourraient peut-être davantage trouver leur bonheur du côté de Frédéric Malle, dont le Lys Méditerranée est lui aussi extraordinaire, mais dans un autre registre. Mentionnons aussi Vanille Galante d'Hermès.

NB: normalement dans la collection exclusive aux Salons du Palais-royal, Un Lys est aussi temporairement sorti dans le flacon rectangulaire de la collection export, et il est encore possible de le trouver sous cette forme dans certaines boutiques.

Maison: Serge Lutens (gamme exclusifs Salons et temporairement gamme export)
Créateur: Christopher Sheldrake et Serge Lutens

Année de création: 1994
Famille: floral-oriental

Disponible: en Eau de Parfum, flacon 75 ml, uniquement aux Salons du Palais Royal Shiseido et en ligne sur le site des Salons (110 EUR); parfois encore en vapo 50 ml, en parfumeries sélectionnées.

Images: Serge Lutens; Carlos Schwabe, La vierge aux lys (1899): Wikipedia

[Avis] Les Secrets de Sophie - Guerlain

noreply@blogger.com (Six') — Mon, 13 Jul 2009 18:30:00 +0000

Chez Guerlain, les sorties boutique se suivent et (ne) se ressemblent (pas)*. Après Plus Que Jamais et son flacon à rang de perles, après un Quand Vient la Pluie dans son flacon serti de cristaux, arrive une nouvelle eau de parfum en édition limitée où c'est le flacon qui, hélas pour les amateurs de fragrances, en fait tout le côté exclusif... et justifie ainsi l'addition si salée, autant le dire d'entrée. C'est d'autant plus dommage que le parfum en lui-même est charmant!

Guerlain s'est associé ici à Sophie Lévy, créatrice de bijoux "haute fantaisie" de la marque Les Bijoux de Sophie, pour créer trois flacons différents (il s'agit à vrai dire du classique flacon quadrilobé de Guerlain, égayé d'une pampille de Sophie). Le noir est appelé "Les Secrets Noirs de Sophie", le rose tendre "Les Secrets Poudrés de Sophie", et l'ivoire "Les Secrets Nacrés de Sophie" - trois flacons pour une même fragrance, édités à 700 exemplaires seulement...

Composition: fleur d'oranger, jasmin, ylang ylang

Le jus, donc!

C'est un joli, un très joli fleuri blanc que nous propose là Jean-Paul Guerlain, qui revisite les grandes traditions de Guerlain en leur donnant un petit côté frais très "jeune fille rangée", tout lui donnant une légèreté moderne.

Le parfum s'ouvre sur une farandole de fleurs d'oranger, qui se posent assez vite sur un jasmin propret, un peu poudré, sans la moindre trace d'animalité. Ce jasmin va prendre de l'ampleur avant d'être rejoint par une belle touche d'ylang-ylang, la fleur emblématique de la maison.

L'ylang, d'abord discret, va s'étoffer de plus en plus pour finir par dominer la fragrance, toujours sur ce lit de jasmin très blanc. Et quel bel ylang que voilà! L'ensemble rappelle, de loin, de grands classiques de la maison articulés autour des mêmes notes, comme Vega ou Liù, mais sans leur côté aldéhydé. C'est bien là un parfum Guerlain... d'autant plus que la vanille, l'autre note-phare, va faire une apparition discrète en fond, où se devine la guerlinade.
Mais à côté de cette note somme toute prévisible arrive, une couche assez étonnante de musc, blanc bien entendu, pour rester dans le ton, mais qui s'encanaille d'une touche perceptiblement animale, à mon nez du moins... rappel des Guerlains du temps jadis? Voilà en tout cas qui rend cette charmante envolée de pétales blancs encore plus intéressante, bien que malheureusement éphémère: la rémanence n'est que moyenne.

Avec Les Secrets de Sophie, Guerlain revisite ses classiques, jouant avec légèreté des codes maison. Le résultat? Un ravissant fleuri très blanc, frais et doux, dans lequel scintille un lointain clin d'oeil à Vega, en version modernisée et rajeunie, mais sans tomber dans le girly, sans mièvrerie. Un très joli parfum, donc, pour lequel on paie hélas surtout le flacon... c'est fort dommage, il aurait mérité d'être plus accessible. Les collectionneurs en seront ravis, j'imagine.

*biffer la mention inutile

Maison: Guerlain
Créateur: Jean-Paul Guerlain
Année de création: 2009
Famille: floral blanc
Disponible en Eau de Parfum, vapo 60 ml (300 EUR), exclusivement dans les boutiques et espaces Guerlain, en édition limitée à 700 exemplaires.

Images: site de la Maison Guerlain, Beauty in Nederland, Tendances de mode

[Avis] Nuit de Cellophane - Serge Lutens

noreply@blogger.com (Six') — Wed, 18 Mar 2009 17:23:00 +0000

Les deux dernières sorties de Serge Lutens, l'été dernier, avaient été de grands crus: le divin Serge Noire, qui a fini par devenir mon préféré de la maison, et le raffiné El Attarine, absolument pas à mon goût mais d'une qualité indiscutable. Deux parfums d'une foncière originalité, d'accès à tout le moins escarpé, remarquables dans tous les sens du terme. Et qui résumaient, chacun à leur manière, l'esprit de la parfumerie de Serge Lutens.

Autant dire que cette nouvelle sortie était attendue avec impatience: serait-il possible de se maintenir à un tel niveau?

La réponse est tombée, sous la forme de Nuit de Cellophane.

Un parfum où il est question d'osmanthus, de jasmin et de mandarine, sur fond de nuit étoilée - autant dire un contrepied absolu aux deux précédents.

Notes de tête: notes vertes, mandarine
Notes de cœur: jasmin, osmanthus de Chine, œillet, lys
Notes de fond: muscs, amande, bois, miel

(plus, selon d'autres sources: santal, myrrhe, civette et castoreum)

On me l'avait dit, je n'avais pas voulu le croire, mais l'évidence s'impose, en deux mots: J'Adore.

Sans aller jusqu'à la copie - loin de moi cette idée - force est de constater un air de famille entre ce dernier opus et le best-seller de Dior...

Qu'a-t-il donc pu se passer chez Lutens? Je n'y entends goutte.

En ouverture de cette Nuit de Cellophane, une note d'abricot très nette, jolie, nuancée de mandarine à peine acidulée, juste un peu trop mûre.

Derrière ces abords ouvertement fruités se laisse déjà deviner une touche de fleurs blanches... et l'ensemble rappelle un peu - hélas - l'odeur d'un shampooing (!!)

Et puisqu'on avait surtout parlé du dernier Lutens en termes de "travail sur l'osmanthus", remettons les pendules à l'heure: on est beaucoup plus, ici, dans l'évocation de l'osmanthus, par touches fleuries-abricotées, que dans la restitution réaliste. Point non plus de surdose voulue d'une matière-reine, comme dans tant de joyaux de la maison: le jasmin s'affiche au moins à parts égales, un jasmin léger et résolument floral, sans les facettes animalisées, voire charnelles, qu'il peut présenter - À la nuit est loin!

La note d'abricot, joliment teintée de myrrhe, se prolonge solidement sur un cœur floral blanc, très fondu, où se laisse toutefois deviner une rondeur épanouie de fleurs blanches exotiques (du champaca?), et une certaine verdeur de tubéreuse (bien timide, et que je n'aurais pas identifiée sans l'avis de Grain de Musc!).

Ces aspects fruités et moelleux finissent par s'envoler au fil du temps, et dans la seconde partie de la - fort linéaire - évolution, ne reste plus alors sur la peau que ce fleuri blanc léger, sans grandes nuances et, à mon nez, assez synthétique, qui se termine en musc blanc propret. Un musc pâle, mais d'une telle intensité - soulignons le très solide sillage, et la bonne rémanence - qu'il doit étouffer toute velléité du fond amande-miel-bois promis de se manifester...

Que dire?
Une chose est sûre: Nuit de Cellophane ne risque pas de faire fuir les foules autour de vous comme une Tubéreuse Criminelle ou un Muscs Koublaï Khan. Contrairement à nombre de références de la maison, il est parfaitement accessible, simple à porter... et sans grande personnalité. Je n'y trouve aucune des particularités si exigeantes, parfois, mais si attachantes de la parfumerie de Serge Lutens.

C'est, au final, un parfum grand public, un assez joli fleuri-fruité, fort agréable et qui devrait beaucoup plaire.

Personnellement, je crains qu'il ne me laisse indifférente.

Maison: Serge Lutens (gamme export)
Créateur: Christopher Sheldrake et Serge Lutens

Année de création: 2009
Famille: floral-jasmin

Disponible en Eau de Parfum, vapo 50 ml (79 EUR), en parfumeries sélectionnées.


Images: Serge Lutens, Senteurs d'Ailleurs.

[Avis] Piment Brûlant et Poivre Piquant - L'Artisan Parfumeur

noreply@blogger.com (Six') — Fri, 13 Mar 2009 17:31:00 +0000

Après Safran Troublant, le délicieux alliage safran-rose-vanille d'Olivia Giacobetti, voici les deux autres Épices de la Passion proposées par L'Artisan Parfumeur: Piment Brûlant et Poivre Piquant.

Ces deux créations de Bertrand Duchaufour (Avignon et Kyoto de Comme des Garçons, Dzongkha ou Timubktu chez L'AP), devenu depuis nez attitré de la maison, s'inspirent elles aussi d'anciennes recettes invitant à l'amour...

...et c'est ainsi que Poivre Piquant tirerait son accord central d'une tradition indienne voulant qu'on mélange, sur le voile d'une jeune mariée, du sucre pour que sa vie soit douce, et du poivre pour y ajouter... les épices de la passion?

Notes de tête: note réglisse
Notes de cœur: poivre
Notes de fond: lait au miel

Comme pour Safran Troublant, l'épice-vedette s'épanouit largement d'emblée. La note de réglisse annoncée en tête est bel et bien présente, mais il faut se concentrer pour la remarquer, tellement le poivre exulte!

Et c'est un bien beau mélange de poivres que voilà, la senteur très réaliste de baies fraîches de poivre rose, vert et blanc, très parfumées, qu'on viendrait juste d'écraser pour qu'elles exhalent tout leur arôme...
Paradoxalement, la facette piquante/brûlante du poivre est très modérée: on est loin d'un âcre effet poivre du moulin. Le peu de piquant présent d'emblée s'estompe d'ailleurs très vite, pour laisser pleine place aux accents purement parfumés du poivre, au côté anisé-fruité des baies roses.

La note de lait annoncée se révèle progressivement - mais outre que l'odeur du lait chaud ne soit pas en elle-même particulièrement agréable, sa reproduction, ici, frise parfois un peu trop le plastique (sur ma peau du moins!)
Fort heureusement, elle s'équilibre assez vite pour partager les premiers rôles avec le poivre, et cette alliance, qui pourrait paraître saugrenue, fonctionne en fait fort bien. Elle se poursuit pendant quelque temps, avant que les notes lactées ne finissent par prendre le dessus, douces, crémeuses et légèrement sucrées.

D'autres parfums (Poivre Samarcande d'Hermès, Piper Nigrum de Lorenzo Villoresi) ont montré avec bonheur que le poivre pouvait être un bien beau protagoniste dans une fragrance. Son traitement, ici, est surprenant et très agréable, un poivre parfumé sur un lit crémeux, tout en légèreté, joliment original. Dommage, vraiment, que la rémanence sur la peau soit si moyenne...

Oy!
Si Poivre Piquant tempérait les côtés les plus irascibles de son épice-phare, Piment Brûlant, lui, ne prend pas de gants: c'est un piment hyperréaliste, en 3D!

La description officielle évoquait pourtant le chocolat aztèque, le xocolātl, cet incendiaire breuvage précolombien mêlant au chocolat battu, amer et non sucré, une solide dose d'épices, piment, vanille et roucou en tête...

Notes de tête: clou de girofle, pavot
Notes de cœur: piment mexicain, chocolat
Notes de fond: ambre, tonka, touche de vanille

...mais c'est le piment, et lui seul, quasiment, qui mène la danse ici.

La note de tête, saisissante de vérité, rappelle effectivement l'odeur du piment frais. A mieux l'analyser, on y sent une très nette senteur de feuilles vertes de tomate. S'y mêle une touche pratiquement salée, sur de vagues relents fumés... Montezuma s'éloigne.

Piment, piment, piment... puis au fil du temps, il finit par s'atténuer, et une petite note plus moelleuse vient l'étayer. J'imagine que c'est là le chocolat annoncé, mais il faut un peu de bonne volonté pour le remarquer.
Et au moment où la fragrance se faisait plus douce, elle disparaît - la rémanence paraît supérieure à celle du Poivre, mais elle assez reste moyenne.

Piment Brûlant reste, pratiquement, un soli-note piment tout au long de sa tenue sur la peau, alors que la description officielle, toute de torride chocolat exotique, le faisait paraître irrésistible!

Tel qu'il est, l'exercice de style est intéressant, le réalisme au rendez-vous, mais le résultat serait assez difficile à porter au quotidien: la senteur profondément verte, chaude/froide et assez transparente, tient plutôt du légume. C'est le seul, sur ces Épices de la Passion, qui m'ait un peu déçue, et me paraisse davantage une addition à la collection qu'un parfum vraiment abouti.

Maison: L'Artisan Parfumeur
Créateur: Betrand Duchaufour
Année de création: 2002
Famille: oriental-épicé
Disponible en eau de toilette, vapo 50 ml (66 EUR) et 100 ml (90 EUR), en points de vente sélectionnés et en ligne sur le site de la maison. Le coffret des Épices de la Passion avec les trois fragrances en vapo 15 ml (75 EUR) est encore disponible dans quelques points de vente.

Images: L'Artisan Parfumeur (US)

[Avis] Safran Troublant - L'Artisan Parfumeur

noreply@blogger.com (Six') — Sun, 08 Mar 2009 17:26:00 +0000

Un peu, beaucoup, passionnément...

...et entre moi et l'exquis Safran Troublant, mon dernier coup de cœur en date, pas de doute, c'est bien passionnément!

L'Artisan Parfumeur est connu pour capturer en bouteille les senteurs d'un instant, le parfum d'un souvenir, les émotions fugaces... et quand il s'attaque à l'amour, il ne fait pas les choses à moitié: il s'agit de troubler, de piquer, de flamber!

C'est ainsi qu'est sorti, en 2002, un coffret dénommé Les Épices de la Passion*, regroupant trois fragrances paraît-il librement inspirées d'anciennes recettes destinées à éveiller les sens.

Au menu, Piment Brûlant et Poivre Piquant, des accords piment-chocolat et poivre-miel créés par Bertrand Duchaufour, celui qui allait devenir le nez attitré de la maison, et Safran Troublant, signé Olivia Giacobetti (Dzing!, Tea for Two ou encore Premier Figuier toujours chez L'AP, En Passant de Frédéric Malle, Hiris d'Hermès).

Succès oblige? Ces Épices ont depuis été rééditées individuellement dans la collection permanente de L'Artisan - l'heureuse initiative que voilà!

Mariage entre le safran et la vanille, Safran Troublant marque, de la passion, les débuts...

Notes de tête: rose rouge
Notes de cœur: safran
Notes de fond: vanille, bois de santal

Que les amoureux de l'odeur de la précieuse épice se réjouissent: Safran Troublant ne pourrait être mieux nommé. À la vaporisation, c'est une intense note de safran qui monte, nette et réaliste, avec ses abords médicinaux typiques, son côté daim, cuiré doux.

Passée la puissance de cette première bouffée de safran, la rose annoncée en tête est elle aussi bien présente, quoiqu'un peu en retrait. Étonnamment, elle donne bien l'impression d'être une rose rouge, mais ce n'est pas ici une fleur fraîche qui s'offre: on la sent doucement sucrée, cuisinée, légère - c'est une mousse de roses, une gelée de roses rouges, sans la lourdeur de la confiture.
Bien qu'elles ne soient pas mentionnées dans la - fort laconique - composition officielle, d'autres épices semblent venir ensuite se joindre à la danse - j'y sens de la muscade, du gingembre, peut-être une infime pointe de cardamome.

L'ensemble pourrait faire penser à un chaï, le thé épicé indien, mais non pas! Ce qui caractérise Safran Troublant, dès ce moment, c'est au contraire un vrai moelleux: tout ce joli monde semble se fondre sur la peau en l'équivalent olfactif d'un cachemire beige-ocre, velouté et léger, étrangement réconfortant et addictif tout à la fois... impression qui s'accentue encore lorsqu'apparaissent plus nettement le santal, doux et crémeux, et la pointe de vanille qui vient sucrer légèrement le tout. Si le safran s'atténue, il continue à toujours nettement manifester sa présence dans ce cœur si caressant, jusque dans le fond délicatement vanillé, suave, presque lacté.

L'évolution est par ailleurs assez simple, sans grand bouleversement au fil de la tenue (correcte, sans plus) sur la peau: dans la tradition de L'Artisan, on reste dans le souvenir d'un instant, pas dans l'épopée...

Malgré cette simplicité voulue, pourtant, Safran Troublant est plus subtil qu'il ne parait.
D'un côté, il est délicieusement cosy et confortable, avec ses épices si douces et sa menue vanille... mais on reste dans l'évocation du gustatif sans jamais vraiment virer au gourmand ni au culinaire: c'est un des rares parfums qui parviennent à être réconfortants sans donner dans la confiserie régressive.
De l'autre, il esquisse avec beaucoup de finesse une sensualité discrète mais enjôleuse, qui donne envie de se lover près, tout près de la source de cette senteur étrangement câline...

Caveat emptor, pourtant: si, dans votre mémoire olfactive, l'odeur du safran est indissolublement liée à la paella, la lotte ou autres préparations rizo-poissonnières, le choc risque d'être rude, et ce beau jus pourrait alors vous paraître tout bonnement importable... Pourtant, il mérite vraiment une seconde chance - il m'a déconcertée au premier essai, puis totalement conquise au deuxième, avec un tel goût de revenez-y (addictif, disions-nous?) qu'il ne m'a pas fallu longtemps avant de craquer pour un flacon!

L'un de mes préférés chez L'Artisan, léger et subtil comme tant de créations d'Olivia Giacobetti.

* Les Épices de la Passion est par ailleurs le titre français du délicieux film mexicain Como Agua Para Chocolate, tiré du roman éponyme de Laura Esquivel... je tire mon chapeau à L'Artisan pour cette jolie référence!

Maison: L'Artisan Parfumeur
Créateur: Olivia Giacobetti

Année de création: 2002
Famille: oriental-épicé
Disponible en eau de toilette, vapo 50 ml (66 EUR) et 100 ml (90 EUR), en points de vente sélectionnés et en ligne sur le site de la maison. Le coffret des Épices de la Passion avec les trois fragrances en vapo 15 ml (75 EUR) est encore disponible dans quelques points de vente.

Images: L'Artisan Parfumeur (US), Journal du Net

[Avis] Vanille Galante - Hermès

noreply@blogger.com (Six') — Fri, 27 Feb 2009 15:00:00 +0000

Le nom du dernier-né des Hermessences, la série de "petits haiku" de J.-C. Ellena, avait de quoi intriguer: Vanille Galante, alors que le nez-maison d'Hermès n'avait jamais caché son aversion pour cette matière?

Et Vanille Galante ne perd pas de temps à déguiser son essence toute ellenienne: dès la première vaporisation, rien n'est plus loin de la langoureuse vanille à laquelle on pouvait se laisser à rêver. Si, d'ailleurs, on la juge à l'aune de l'orientalisant vanillé espéré, la déception est inévitable... mieux vaut prendre d'emblée cette nouvelle Hermessence pour ce qu'elle est: un fleuri humide, dans le plus pur style Ellena.

Notes de tête: note verte, ylang ylang

Notes de cœur: lys, notes épicées

Notes de fond: salicylates, santal, touche de vanille

Le départ est, ainsi, profondément aqueux, un peu vert et assez fruité, un melon d'eau se mêlant à une note qui, comme le faisait remarquer le Critique de Parfum, rappelle assez nettement la banane (verte!). Cette facette fruitée-humide vient, dans un mouvement très naturel, se fondre dans un cœur où domine un lys suave et léger, assez réaliste et très nettement teinté, à mon nez, des accents d'eau trouble de l'orchidée vanille.

La composition, comme la plupart des autres Hermessences, semble toute en transparence, une superposition de voiles diaphanes, aériens.

Elle se sucre légèrement au fil du temps tout en se dépouillant de ses traces fruitées, pour se concentrer sur sa tonalité florale-aqueuse aux allures discrètement exotiques. Si la vanille joue pratiquement les Arlésiennes, un simple clin d'œil brodé en filigrane dans les voiles de fleurs blanches, l'orchidée apporte une langueur mouillée qui sent les îles... au point que cette belle note florale, à peine crémeuse, épanouie mais avec mesure, suggère presque l'iode des flots. Cette touche pratiquement salée est, par ailleurs, présente dans l'odeur naturelle des lys.

C'est cette facette florale, particulièrement aérienne, qui - sur ma peau du moins - se prolonge jusqu'en fin de tenue, perdant au passage ses nuances aqueuses. Du santal, de la vanille même (!) annoncés dans la composition officielle, je ne sens que les plus légères traces... ce sont les salicylates et leurs accents fleuris qui dominent. Bravo, d'ailleurs, à la maison Hermès, pour oser la transparence en mettant ouvertement en avant une molécule artificielle!

Eau de toilette comme toutes les Hermessences, le sillage est bon, et la rémanence m'a paru satisfaisante (plusieurs heures au moins, et plus durable a priori que la moyenne de la collection).

Sur le papier, l'association au cœur de Vanille Galante - lys et évocation d'embruns - pourrait faire penser au Lys Méditerranée de Frédéric Malle, comme d'ailleurs le mariage du lys et de la vanille à Un Lys de Lutens, voire même - pour l'orchidée vanille - à L'Eau des Vanilliers de L'Occitane... mais cette dernière Hermessence s'en distingue très nettement. Elle reste, d'abord et avant tout, un parfum-aquarelle typiquement ellenien, dans la droite ligne de la série des Jardins d'Hermès par son côté "nature humide". Elle y ajoute en plus une subtilité, un raffinement intellectuel certains dans la composition, chaque note répondant très spirituellement à l'autre - un vrai plaisir pour l'amateur de parfums que de se plonger dans cet exercice de style!

J.-C. Ellena déclarait récemment au Nouvel Obs: "Je suis connu pour ne pas utiliser la vanille car les contraintes de prix me forceraient à opter pour de la vanilline, une molécule de synthèse à l'odeur banale et paresseuse. Dans le prochain Hermessence (février 2009), j'ai pu travailler un absolu de vanille sans avoir à me soucier de son coût".

Ce haiku-ci est, effectivement, tout sauf banal et paresseux - mais il ne parle pas de vanille. Amoureux de la note, amateurs d'orientaux et de gourmands, passez donc votre chemin sans regrets!
Si, par contre, vous aimez la senteur des lys ou de l'orchidée, si la récente vogue des parfums de jardins sous la pluie vous ravit, ne manquez pas Vanille Galante: c'est l'un des plus beaux représentants du genre, et une vraie réussite.

Maison: Hermès

Créateur: Jean-Claude Ellena
Année de création: 2009
Famille: floral
Disponible en eau de toilette, vapo 100 ml (160 EUR), vapo 100ml fourreau cuir, coffret de 4 vapos de 15ml. Uniquement dans les boutiques Hermès.

Images: Vogue, Tropicalflore