Ambre Gris

Et l'or de leurs corps

noreply@blogger.com (Six') — Fri, 08 Aug 2014 19:23:00 +0000

I was wrapped in black

fur and white fur and

L'argent n'a pas d'odeur, dit-on. Le pécuniaire fondu dans le même creuset que le métal noble, prosaïque français. Et pourtant elles puent, nos monnaies passées de mains, en mains, en mains, mais qu'importe, l'adage le veut inodore, d'où qu'il vienne, quel qu'il soit, cet argent.

Et l'or? Il a une odeur, l'or?

you undid me and then

you placed me in gold light

Question posée, qu'on ferme les yeux et l'imagination s'éveille, l'évocation de l'or enfièvre les esprits et les rêves vont vers l'ailleurs, irrésistiblement l'or est l'oriental et l'oriental est d'or. Qu'un parfum ruisselle d'ambre, de vanille et d'épices, et son souffle de Shéhérazade évoque un Levant fantasmé aux mille et une dorures, chaleur du khamsin et soleils rougeoyants, Ingres le dispute à Baudelaire et la reine de Saba aux odalisques alanguies dans leurs parures.

Shalimar? De l'or liquide. Mitzah de Dior, avec son encens, ressemble à une reine byzantine. Les Arabian Nights de Kilian, les Mille et Une Nuits d'Armani Privé s'habillent d'or, théâtralement contrasté de noir. Les Nuits Indiennes de Scherrer étaient annoncées par de klimtiennes sirènes mordorées. Dans les Orientalistes d'Annick Goutal, l'ambre philosophal rejoint la myrrhe et l'encens au rang des cadeaux des Mages.
Or des Indes, chez Maître Parfumeur et Gantier.
Or du Sérail, pour Naomi Goodsir.
Difficile d'être plus explicite.

Curieuse, pourtant, cette association automatique. Domus Aurea de Néron, châsses rutilantes des saints catholiques, Versailles rococo, l'Occident n'a jamais boudé les dorures. Mais l'or a la couleur du soleil, il se doit d'en avoir la chaleur, dans les esprits.

and then you crowned me,

while snow fell outside

the door in diagonal darts.

Du soleil source de vie au divin, le pas est vite franchi, l'or est la chair des dieux en Égypte, sa rareté même renforce cette aura et l'or sacré, noble entre tous, devient symbole de l'excellence même. Et J'Adore de Dior d'en jouer jusqu'à la suffocation, noyant sa sage senteur florale dans des visuels saturés aux évocations bâtardes, les bains d'or juxtaposés aux colliers de femme girafe. Amouage de donner à son parfum quintessenciellement français le nom qui représentait le mieux sa perfection - Gold. Kenzo, Miyaké, Nina Ricci décident de produire une version paroxystique de leurs eaux de parfums? Les atours de la déclinaison précieuse se dorent. Et Guerlain, depuis un moment, ne jure que par lui pour abriter ses essences.

and at first I rubbed your

feet dry with a towel

because I was your slave

and then you called me princess.

Princess!

Tout ce qui brille n'est pas or, oh que l'adage est sage, mais ce qui brille y ressemble et se fait plus désirable, demandez aux entrées de gamme qui en raffolent, Zara Gold, Gold de Jay-Z, Benetton Gold, Queen of Gold de Naomi Campbell, n'en jetez plus, les voies de l'Eldorado sont pavées de médiocres flacons. Guère plus élégant, N°1 de Clive Christian, le nouveau "parfum le plus cher du monde" s'est cru tenu de se déguiser en lingot couronné. Et Paco Rabanne s'en amuse et abuse, avec son impensable parpaing doré, flanké d'un gros pavé jaune facetté pour sa girl(best)friend - l'or louche plutôt sur le louis, le bling décomplexé se fait pied-de-nez rieur, et le public en redemande. Banco.

Oh then I stood up in my gold skin

and I beat down the psalms

and I beat down the clothes

Oui, mais l'or, dans tout ça?

L'or véritable, nu, dépouillé de sa gangue de connotations, de mythologie et de fantasmes? Un métal incorruptible, imputrescible. Inerte. Au goût, à l'odeur, l'or n'est pas. Neutre, parfaitement. Une antimatière.

and you undid the bridle

and you undid the reins

and I undid the buttons,

the bones, the confusions,

the New England postcards,

the January ten o'clock night,

C'est à cet or-là que Comme des Garçons a choisi de donner une senteur, avec Antoine Lie pour alchimiste.
Partir de la Safraline, molécule dérivée du safran? Judicieux choix, tant par la couleur de l'épice que par son coût. S'y ajoutent de la coriandre, le poivré-épicé d'un accord "pepperwood", en tête. Puis du curcuma, du géranium. En fond, oliban, patchouli, et enfin l'ambre attendu. Mais ce qui sort de l'alambic n'est pas la somme de ses parties. Ce 8 88 est une senteur d'abord très discrètement étrange, à la tête aigre, même pratiquement vinaigrée. Très vite, elle vire à un fleuri froid diaphane, eugénolé/poivré. Quelques relents minéraux, légers.
Au final, un parfum ténu, transparent. Qui ne reste pas vraiment plus dans la mémoire qu'il ne tient sur la peau. Le concept était pointu, le résultat l'est moins.
La transmutation n'a pas vraiment opéré.

Le parfum de l'or reste insaisissable.
Il ne vit, palpable, que dans nos imaginaires.

and we rose up like wheat,

acre after acre of gold,

and we harvested,

we harvested.

Für Elise.

Extraits de Us, du recueil Love Poems, Anne Sexton, 1969

L'elisir d'amore

noreply@blogger.com (Six') — Sun, 20 Jul 2014 11:00:00 +0000

"Je n'avais jamais mis de parfum avant. Elle me l'a fait découvrir. Depuis, j'en porte, rarement, une fois par mois peut-être.... mais chaque fois, je pense à elle."

"Pour moi le parfum a un certain effet érotique, dans la mesure où la seule situation dans la quelle je puis vaguement sentir un parfum, c'est quand j'ai le nez directement sur la peau qui le porte. Donc une situation d'intimité assez prononcée..."

"Tu te rappelles de ce que je te disais de Serge Noire, que j'adorais mais qu'il était trop grand, trop impressionnant pour moi? Je le portais la première fois où je l'ai rencontrée. C'était vraiment par hasard, mais c'est comme si la situation et le parfum avaient pris le dessus, et je l'ai abordée."

"Comment pourrait-on résister à une femme qui porte ça?"

"Ma manière préférée de dormir avec quelqu'un, c'est d'être sur le dos, la tête dans le creux de son aisselle, et sentir son odeur... me sentir entourée, sentir le poids de mon corps à plat sur le lit... je sens que je suis là où je dois être."

"C'est drôle que vous me parliez de ce parfum. En fait, je suis tombé amoureux de quelqu'un qui le portait. Il est passé devant moi, j'ai senti une senteur merveilleuse... je l'ai suivi."

"Ce parfum, je l'ai porté comme un code. J'étais toute jeune, j'étais très timide, et je n'osais pas lui dire quand j'avais envie... puis j'ai eu une idée. Je lui avais dit plusieurs fois à quel point je trouvais Hypnotic hyper sensuel. Tellement que je ne le portais pas au bureau. Alors j'ai commencé à en mettre... pour aller au lit, quand "j'avais envie". Il a très vite compris le message!"

"Quand je sens ça, je la revois. C'est comme si elle était là, devant moi."

"Quand on rencontre quelqu'un et qu'il porte un parfum merveilleux... oui, ça me fait quelque chose. J'ai envie de me rapprocher de lui. Ça ouvre une porte vers le contact physique."

"L'encens sur un homme. C'est noir, profond. Un homme qui porte de l'encens doit être fort... Ça me chavire."

"Oui.

Peut-être une fois.

C'était quoi, cette odeur?

Quelque chose de végétal.

Comme de l'herbe... de l'herbe douce.

Et de la terre.

Et quelque chose de....léger.

Quelque chose de légèrement floral.

Comme de la fleur de pommier.

Oui.

Elle sentait comme une pommeraie au début du printemps."

"Pour moi, c'est un vrai aphrodisiaque, ce parfum. Il me rend folle. Je le sens et... j'arrête de penser. Je me colle au corps qui le porte, tout près, je ferme les yeux et je le sens, encore et encore. Je me sens fondre, je ronronnerais. Hmmm...."

"L'odeur de sa peau. Aucun parfum n'est plus érotique que ça. Sa peau nue."

[Avis] Santal Majuscule - Serge Lutens

noreply@blogger.com (Six') — Sat, 21 Jul 2012 18:08:00 +0000

Serge Lutens nous a habitués aux variations sur un même thème, depuis le kaléidoscope de cèdre des quatre Bois (de Violette, Oriental, et Musc, et Fruits), jusqu'aux paires conceptuelles que l'on pourrait voir dans Sa Majesté la Rose - Rose de Nuit, À la Nuit - Sarrasins pour le jasmin, ou même Iris Silver Mist - Bas de Soie pour l'iris. Le santal, il l'avait déjà mis en vedette à trois reprises, avec Santal de Mysore, Santal Blanc, et dernièrement avec Jeux de Peau. S'y ajoute à présent le nouvel opus paru dans la collection "export": Santal Majuscule.
On finirait par croire que le précieux bois rivalise désormais avec le cèdre dans ses affections... Il est vrai aussi que le santal est à la mode en parfumerie ces derniers temps, témoins le très réussi Santal Blush de Tom Ford, Santal 33 du Labo ou encore la dernière Hermessence en date, Santal Massoia.

Reste qu'en telle occasion, même l'afición de Lutens – et vous savez que j'en fais partie – se pose traditionnellement la question: redite sans grand intérêt, ou réel nouvel apport au propos? C'est qu'à la longue, on se prend à rechercher la signature du maître, à jouer au jeu des ressemblances et des sept erreurs... parfois trop, d'ailleurs.

En l'occurrence, le nouveau venu dans la famille santal serait bien plutôt un cousin de ses prédécesseurs, qu'un frère. Décrit comme un boisé-épicé, il est pourtant nettement moins flamboyant que l'étrange et remarquable Santal de Mysore, avec son sirocco de cumin. Il n'a ni la fraîcheur légère, ni la densité de sucre de Santal Blanc. Et des pyrazines, ces molécules qui donnaient à Jeux de Peau son caractéristique côté toasté/grillé/torréfié, il n'a gardé que des miettes...

Mais alors, qu'est-ce qu'il est?
Annoncé comme un mariage de santal, de cacao et de rose de Damas, Santal Majuscule évoque à vrai dire irrésistiblement, à la vaporisation... la première gorgée d'un exquis vin blanc liquoreux. Je ne pousserais peut-être pas jusqu'à Yquem, mais un bon Sauternes? L'illusion est à mon nez assez saisissante, et elle perdure longtemps, bien qu'en solide decrescendo, jusqu'au crépuscule de la fragrance sur la peau.

Cette robe dorée révèle très progressivement un cœur d'un brun clair chaleureux, caractérisé surtout par son moelleux: le cacao, qui n'a absolument rien de gourmand-chocolat, apporte une rondeur à peine amère et légèrement poudrée, pour un fini satiné. Le santal s'y love, sec sans excès, la suavité typique de l'essence (ou du moins de sa reconstitution actuelle) étant déclinée ici avec une légèreté aérée, tout juste saupoudrée d'une petite pincée de sucre. Sur la toute fin de tenue, une note un peu brûlée se fait sentir – rappel des récents Boxeuses et Jeux de Peau, peut-être?

Quoi qu'il en soit, l'ensemble, délicieusement confortable à porter, garde une relative sobriété (par rapport à un Santal de Mysore...) qui le rend... ma foi, élégant. Vu les notes de départ, qui auraient pu faire craindre un riche oriental gourmandoïde, la surprise est excellente. Cette version Majuscule ne rabâche pas le propos des précédents santals de la marque, et s'en distingue même très nettement, avec son réjouissant bouquet liquoreux en tête. L'évolution, certes, attire moins immédiatement l'attention – mais c'est précisément ce bel équilibre sans tapage qui rend Santal Majuscule si seyant.

Un très beau cru à mon goût, donc, que ce volet "export" de la rentrée 2012 chez Serge Lutens. Reste à savoir ce que nous dira l'exclusif Salons, encore bien mystérieux... rendez-vous en septembre!

Composition: santal, cacao, rose de Damas

Maison: Serge Lutens (gamme export)
Créateur: Christopher Sheldrake (?) et Serge Lutens
Année de création: 2012
Famille: boisé-épicé

Disponible en Eau de Parfum, vapo 50 ml, temporairement uniquement aux Salons du Palais Royal Shiseido et en ligne sur le site des Salons (95 EUR); dès septembre, en parfumeries sélectionnées.

[impression personnelle] tenue ++- sillage +--

Images: flacon "export" et illustration via Fragrantica; Gustav Klimt, L'Arbre de Vie, mosaïque, 1905, Palais Stoclet (privé), Bruxelles (via Klimt Museum)

[Parlons parfums] Les Fifi Awards France 2012

noreply@blogger.com (Six') — Wed, 04 Jul 2012 23:09:00 +0000

Pourrait-on rêver plus belle manière de "revenir aux affaires", que de participer aux Fifi Awards, les "Oscars du parfum"?

Vous aurez certainement déjà pu découvrir les gagnants chez mes confrères-et-sœurs blogueurs participant au jury des experts. Le palmarès complet est détaillé chez Thierry d'Olfactorum, plus brièvement chez Octavian de 1000 Fragrances, tandis que Denyse de Grain de Musc et Nicolas de Parfums, Tendances & Inspirations lèvent le voile sur les coulisses du vote dudit prix des experts, qui a couronné la jolie Orange Sanguine d’Atelier Cologne. Après La Treizième Heure en 2010 et Like This en 2011, des parfums culottés, segmentants et d'une trempe rare, le virage en a surpris plus d'un... Au niveau de la grande distribution, Elie Saab le parfum côté féminin et l'intéressant Kokorico de Jean-Paul Gaultier côté masculin raflent largement la mise.

Cette édition 2012 marquait le vingtième anniversaire des Fifi Awards, d'où la remise d'un prix exceptionnel: lors de la soirée de gala, les invités ont voté en direct pour le meilleur masculin et le meilleur féminin parmi les lauréats (grande distribution) des éditions 1993 - 2011. Et ce prix-surprise m'a particulièrement interpellée. Sur quelles bases identifier un nouveau classique? Fallait-il retenir le critère de la popularité sur le moment, ou plutôt la durabilité? Une forme olfactive nouvelle, ou une élégance sobre et juste?

Ces questions en tête, j'ai papillonné parmi les cloches de verre, ressentant les différents candidats d'une narine neuve, pour ainsi dire. Quelques récentes concoctions cariogènes ont vite pu être balayées. D'autres parfums, beaux en leur temps, et qui m'avaient laissé un excellent souvenir, paraissent avec le recul déjà bien datés. D'autres encore me laissent dubitative: de belles compositions, ciselées, et conformes à la règle d'or de Guy Robert – "Un parfum doit avant tout sentir bon!" – mais auxquels il manque, à mon goût, ce je-ne-sais-quoi, cette personnalité qui vous font tomber sous le charme...

Après bien des hésitations, j'ai fini par arrêter mon choix sur Le Mâle de Jean-Paul Gaultier côté masculin: un immense succès, une forme olfactive immédiatement identifiable, mi-rétro mi-actuel avec son avalanche de muscs blancs, une cohérence totale entre le parfum, le flacon et l'image. C'est finalement mon n°2, Terre d'Hermès, qui l'a emporté. Composition impeccable, belles matières, élégance parfaite: on sent bien, effectivement, le futur classique.

Rayon féminins: L'Eau d'Issey était peut-être le plus archétypal, mais je m'attendais à voir gagner l'omniprésent J'Adore, au succès si durable. J'avais pour ma part voté pour le tendre Flower de Kenzo: identité olfactive forte, visuel devenu emblématique, et ce clin d’œil au Royal Bain de Caron.... mais c'est Narciso Rodriguez for Her qui a été élu. Un beau parfum, assurément.

En tout cas, une chose est sûre: alors qu'une certaine tendance dans l'industrie veut encore que l'on produise du parfum "jetable", éditions éphémères destinées à être vite écoulées puis vite oubliées, il est bon de rappeler que les vrais grands parfums peuvent vivre des décennies, et continuer à plaire encore et toujours même après des années.

Images: site de la Fragrance Foundation France

[Avis] Dzongkha - L'Artisan Parfumeur

noreply@blogger.com (Six') — Wed, 25 Jan 2012 04:32:00 +0000

རྫོང་ཁ་

Prenez un grand voyageur avide de découvertes, d'exploration, fasciné par l'Himalaya. Doublez-le d'un passionné d'art, surtout primitif. Et confiez-lui la création d'un parfum-voyage, le souvenir olfactif de la Terre du Dragon-Tonnerre, ce fameux royaume bouddhiste qui mesure non pas ses richesses, mais son Bonheur National Brut... Bertrand Duchaufour et le Bhoutan: de cette rencontre est né Dzongkha.

Que souffle donc ce vent presque-tibétain? Dame, de l'encens, pardi. Un bel encens léger, sec et translucide, presque minéral, qui s'élève à travers un bref crépitement de cardamome en tête, puis s'enroule autour d'un cœur de vétiver discret mouillé d'un thé noir très présent.

Le trio thé-encens-vétiver se prolonge sur la durée, rejoint bientôt par une note d'iris qui, s'il est soutenu, ne se fait ni trop racinaire, ni au contraire trop poudré: c'est sans remous qu'il entrelace ses filaments de mercure dans la trame de la composition. Curieusement, si l'effet "carotte" de l'iris est absent, Dzongkha évoque malgré tout, de loin, le végétal, voire le... légume. Il y aurait là, à mon nez, comme de petits relents de piment cru coupé, voire de poivron rouge, accords déjà présents dans des compositions antérieures de Bertrand. Et l'on croirait même percevoir un souvenir de l'humus d'où ils sont nés, dans des tonalités de brun moyen, sans chaleur.
Une chose est sûre, le dépaysement promis est au rendez-vous... mais sans tapage aucun.

C'est que Dzongkha est avant tout un parfum clair, aéré, sobre. Ni la petite pincée d'épices, ni les légers accents de cuir qui arrondissent le cœur ne viennent altérer l'impression de pureté presque éthérée de la composition. Dzongkha respire le calme, et son étrangeté réelle – à l'exception peut-être de son fond boisé-musqué plus classique – n'a rien d'inquiétant. À cette construction que l'on devine complexe, à ces mariages si inhabituels, le parfumeur a réussi à donner les apparences d'une évidence toute simple... sans toutefois donner la clé qui permette de la comprendre. Et pendant le (bien trop bref) moment où le parfum vous entoure, l'on se prend à chercher plus d'une fois le sens de cette ébauche de sourire, paisiblement énigmatique.

L'Artisan solde cet hiver les flacons de 50 ml, qui vont disparaître (les 100 ml resteront dans la gamme). Une belle occasion pour découvrir un parfum réellement atypique...

Notes de tête: pivoine, cardamome, litchi
Notes de cœur: thé au lait, encens, cèdre, vétiver, notes épicées
Notes de fond: papyrus indien, iris, cuir

Maison: L'Artisan Parfumeur
Créateur: Bertrand Duchaufour
Année de création: 2006
Famille: boisé

Disponible en Eau de Toilette, vapo 50ml (soldé à 35 EUR, jusqu'à la fin des soldes et/ou épuisement des stocks) et 100 ml (95 EUR). En points de vente sélectionnés ou en ligne, notamment sur le site de la maison.

[impression personnelle] tenue --- sillage +--

Image: flacon 100ml (via La gardenia nell'occhiello).

[Avis] Tubéreuse Criminelle - Serge Lutens

noreply@blogger.com (Six') — Thu, 08 Dec 2011 23:25:00 +0000

Pétales fanés, bistre autour des yeux... Tubéreuse Criminelle exhale des soupirs d'agonie. Crime il y a, certes, mais on ne sait plus cette belle-là est coupable ou victime...

Dans ce qui est peut-être l'un des incipits les plus tonitruants et les plus remarquables de la parfumerie actuelle, la tubéreuse vue par Serge Lutens souffle en tête des vapeurs toxiques – l'anglais dirait "intoxicating", à la fois délétères et grisantes – où se mêlent le camphre, le menthol, le gazole(!)... et, déjà, l'odeur fade de la flétrissure. L'effet est tout à fait saisissant, à peine moins osé que le bouquet insolemment animal du Muscs Koublaï Khän de la même maison.

Ces brumes teintées de givre se dissipent lentement, comme à regret. Et pour que la transition ne soit pas trop brutale, ce sont d'abord les plus désarçonnantes des facettes de la tubéreuse qu'elles dévoilent. Cette odeur caractéristique de caoutchouc, ce côté corporel plus que charnel, ces accents douceâtres de fleur mourante sont exaltés, exacerbés en un tracé maniériste précis. Les chairs blanches qu'évoque la senteur de la tubéreuse sont, ici, ombrées de mauve éteint.

Dans la suite, pourtant, Tubéreuse Criminelle chemine, l'air de rien, vers la sagesse. La fleur s'épanouit pleinement, charnue, crémeuse, suave – même si une note soutenue d'indoles, ces molécules à l'odeur "sale", lui insuffle une impudeur certaine. Et si une brassée de fleurs d'oranger vient rejoindre la tubéreuse, on reste loin du registre de la diva Fracas, qui mariait déjà les deux: la version Lutens n'en a ni le côté fruité-bubblegum, ni la stridence. Au contraire, dans ce dernier stade, la fragrance baisse singulièrement de volume, et ce n'est plus qu'une légère mousseline de fleurs blanches, à peinte teintées de derniers accents caoutchouc-indolés, qui nimbe l'épiderme.

Normalement exclusive aux Salons du Palais-Royal, Tubéreuse Criminelle a été choisie, en cette fin d'année, pour rejoindre temporairement les flacons "export" disponibles plus largement.

La question que les perfumistas se posent invariablement à l'occasion est: le passage au vapo a-t-il marqué une reformulation?

Pour ma part, je n'ai remarqué de différence qu'en tout début, où ma version d'il y a trois ans me semble un peu plus ronde, plus caoutchouc, plus concentrée... mais pour le reste, l'évolution me paraît identique, et j'avancerais qu'il ne s'agit probablement que d'une concentration du jus dans son flacon. Gaudeamus igitur.

Criminelle, donc? Peut-être pas tout à fait, puisqu'elle-même porte des stigmates... mais ce parfum-là a une trempe rare. Il fallait oser cette entrée en scène dans un grand soufflet qui n'a rien de feint – la stupéfaction vous fait sursauter, les émanations vous étourdissent... Osée aussi, cette crâne volte-face florale, pour devenir un bouquet tubéreuse-oranger en sotto voce. Qui, si beau soit-il, donne envie de revenir en da capo s'enivrer à nouveau de ces bouffées camphrées-pétrole, encore et encore...

Composition (non officielle): jacinthe, tubéreuse, fleur d'oranger, jasmin, muscade, girofle, styrax, musc, vanille

Maison: Serge Lutens (gamme exclusifs Salons et temporairement gamme export)
Créateur: Christopher Sheldrake et Serge Lutens
Année de création: 1999
Famille: floral

Disponible en Eau de Parfum, flacon 75 ml, uniquement aux Salons du Palais Royal Shiseido et en ligne sur le site des Salons (125 EUR); temporairement en vapo 50 ml (95 EUR), en parfumeries sélectionnées.

[impression personnelle] tenue ++- sillage +--

Images: flacon "export" via Barneys et flacon cloche via la page Facebook de Serge Lutens; Gustav Klimt, Eaux Mouvantes, huile sur toile, 52 x 65 cm, 1898, collection particulière (via Wikimedia)

[Lectures] The Little Book of Perfumes - Luca Turin & Tania Sanchez

noreply@blogger.com (Six') — Thu, 24 Nov 2011 01:40:00 +0000

"Ils" sont donc de retour?
Oui... et non.

Avec leur Perfumes: the Guide, Luca Turin, biophysicien partisan de la théorie vibratoire de l'olfaction, et Tania Sanchez, perfumista de longue date, avaient frappé un grand coup en 2008 dans le monde anglophone du parfum. Plus d'un millier de critiques de parfums les plus divers, des plus illustres (et il faut du courage pour s'attaquer au N°5!) aux plus modestes (Yves Rocher est là, cum laude), en passant par les blockbusters de Séphonnaud, sans oublier bien des références qui ne seront connues que des plus pointus des amateurs (la gamme S-Perfumes, par exemple).

Leitmotiv? Une plume acérée, parfois trempée dans le vitriol (la pauvre Mona di Orio n'en méritait vraiment pas tant), mais souvent parfaitement jubilatoire.
La subjectivité est totale et revendiquée - et le lecteur de se demander parfois s'il a bien senti le même parfum que les auteurs, qui crucifient de trois mots acerbes telle fragrance qu'on trouve exquise (je ne vais pas commencer de liste ici, ce serait trop long (!)), ou portent au contraire aux nues un jus unanimement jugé insipide (qui a fini par comprendre ce qu'ils trouvaient à Beyond Paradise ou à Tommy Girl?).

Qu'on soit dans l'ensemble plutôt d'accord avec eux ou pas, pourtant, on leur passerait tout. Parce que s'il y a une chose - deux, même - qui brille(nt) dans ces pages, c'est l'étourdissante érudition des auteurs sur la chose parfumée, des molécules utilisées à l'histoire de la parfumerie, sans compter les anecdotes confiées par les créateurs eux-mêmes. Et un amour réel, palpable, profond, pour l'art olfactif.

Le Guide avait reçu des mises à jour saisonnières sous format .pdf, avant de connaître une réédition papier: Perfumes, the A-Z guide est paru en 2009, enrichi de 453 critiques supplémentaires.

Depuis... rien. Les auteurs avaient annoncé tourner la page, pour de bon. Et on devine qu'ils ont dû se faire prier avant de s'atteler à ce digest. Parce que The Little Book of Perfumes - The 100 Classics est précisément cela: un recueil des 96 parfums les mieux notés dans les deux livres précédents, reprenant donc les critiques déjà publiées.

S'il n'y a pas de nouveaux parfums (aucun lancement post-2009), un gros tiers des critiques reprises sont enrichies d'un addendum plus ou moins bref, pour commenter l'état actuel de la fragrance. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt du Little Book pour les possesseurs des éditions précédentes...

Là encore, on pourra ne pas être d'accord (je trouve que la nouvelle mouture d'Opium méritait bien plus de sévérité que ce laconique "Weaker, thinner and flatter"), mais que les auteurs nous annoncent des améliorations dans la formule, c'est une chose qu'on n'entend pas souvent ces derniers temps! Ainsi, Habit Rouge, Cristalle ou Shalimar auraient changé pour le mieux, de même que Poison (dans ce dernier cas, après vérification en Séphonnaud, permettez-moi juste de protester officiellement). Dans les statu quo, Mitsouko est jugé "still lovely", et Après l'Ondée se porterait fort bien (je... juste, non).

Mais pour la majorité, pas de surprise, la reformulation n'a pas été dans le bon sens. L'Heure Bleue semble avoir particulièrement souffert, mais le ton est plutôt à l'"un peu moins bon", qui affecte même les joyaux Lutens, Bois de Violette et Iris Silver Mist. Le fond du problème est connu, il suffit de lire la mise à jour de la notice du N°5 version extrait: "(...) IFRA are a bunch of traitors". Je n'aurais pas dit mieux.

96 critiques reprises, donc. Et pour faire un compte rond, nous avons droit à quatre critiques supplémentaires, et pas des moindres: L'Origan, Le Chypre et Emeraude de Coty, et Iris Gris de Jacques Fath, soit quatre grands parfums mythiques disparus, qui peuvent être découverts à l'Osmothèque.

Pour qui a déjà l'une ou l'autre des éditions précédentes du Guide, The Little Book sera probablement dispensable, le nouveau contenu restant très limité... à moins d'être aficionado de la plume du Dr Turin (je plaide coupable).
Pour les autres, cette version écrémée et actualisée peut être un bon choix.... si vous préférez les best-of aux albums complets.

Séance de questions-réponses avec Luca Turin et Tania Sanchez à l'occasion de la sortie du livre: sur Now Smell This.

Note: il existe deux éditions du livre, l'une britannique (en haut), l'autre américaine (à droite). Les couvertures et les titres divergent, mais le contenu est identique.
Luca Turin & Tania Sanchez, The Little Book of Perfumes. The 100 Classics, 2011, Profile Books, Londres (107 p., 9.99 GBP) pour l'édition britannique;
Luca Turin & Tania Sanchez, The Little Book of Perfumes. The Hundred Classics, 2011, Viking Adult, New York (128 p., 18 USD) pour l'édition américaine.

[Avis] La Treizième Heure (XIII) - Cartier

noreply@blogger.com (Six') — Sat, 12 Nov 2011 11:57:00 +0000

Non capite un cazzo, questa è avanguardia, pubblico di merda!

La bienséance m'interdit de traduire en bon françois ces paroles ailées du punkoïde Roberto "Freak" Antoni, mais elles seront suffisamment transparentes pour le locuteur de notre belle langue.

C'est que, si vous soumettez La Treizième Heure de Cartier à un public de profanes habitués aux confiseries des Séphonnaud, la réponse risque d'être plus que mitigée (j'ai testé pour vous). Or, unanimement salué par la profession – et incidemment mon plus grand coup de cœur de l'année dernière –, c'est réellement un parfum exceptionnel. Avant-gardiste, certes, d'accès escarpé, je le concède, plus une odeur à sentir qu'un parfum à porter, on pourrait même s'aventurer à le dire, mais – exceptionnel.

La Treizième Heure, l'heure irréelle, l'heure de tous les possibles, est avant tout... fumée.
La fumée? Étymologiquement, c'est d'elle qu'est née le parfum aux origines, contraction de per- ("à travers") et de -fumare ("fumer, se propager"). Cette Heure est donc stricto sensu un retour aux sources mêmes de la parfumerie. Mathilde Laurent, sa créatrice, révèle d'ailleurs tout ce que ce jeu a de délibéré:

Par fumée, j'entends parfum.

La fumée comme une fascination, à porter comme un piège avec préméditation.

On n'aurait pu mieux la résumer.
À la vaporisation, un bref scintillement hespéridé de bergamote joue les poudres aux yeux pendant quelques courts instants, mais la vraie nature de La Treizième Heure se révèle presque aussitôt: un formidable accord extrêmement fumé, aigu, très salé aussi. On sait que Mathilde, parmi ses inspirations pour cette Heure, a cité le thé Lapsang Souchong, et la ressemblance est effectivement vive, soulignée par les relents de thé tabacé-foin-herbacé du maté... mais il faut aussi et surtout y ajouter une solide dose de bouleau qui, avec ses facettes goudronnées-fumées-brûlées, est l'un des ingrédients de base des cuirs corsés d'antan.

Un cuir fumé, donc?
Oui... mais pas seulement. Dans ce bouquet rouge sombre, la créatrice a glissé l'une des plus belles, des plus complexes matières qui soient: le narcisse d’Auvergne absolue des Laboratoires Monique Rémy. Certains de ses accents – du foin doux, une touche verte, un arôme tabacé – s'affirment dans un cœur qu'elles éclaircissent, illuminent, s'exhalant à travers le halo salé, à travers la fumée qui se raréfie. Une autre des facettes du narcisse est très discrètement, mais distinctement présente: cette senteur d'épiderme de cheval qui sera reprise, et magnifiée, dans la future Heure Fougueuse, le pendant diurne, en quelque sorte, de cette Treizième Heure.

La fragrance avait commencé brasier ardent, tout feu tout flamme. Et comme les incendies, elle va s'amenuiser graduellement pour finir dans les murmures d'ultimes braises couvantes. Sous quelques dernières volutes de fumée se devine en fond la douceur à peine sucrée d'une vanille légère, tout près de la peau...

On a ponctuellement souligné, et à juste titre, la similarité d'esprit entre le Patchouli 24 d'Annick Ménardo pour Le Labo, et La Treizième Heure... mais je trouve la première plus brute, toute excellente soit-elle, là où Mathilde Laurent a travaillé en finesse. Quant à une éventuelle "inspiration", on sait que la formule de cette Heure était en gestation depuis des années, et je crois fermement, en l'occurrence, à la coïncidence de (très) bonnes idées.

Reste que La Treizième Heure est véritablement une fragrance d'exception, à la limite du conceptuel mais sans gesticulations emphatiques, composée avec beaucoup de retenue et de justesse. Difficile à porter au quotidien, c'est vrai (quoique je ne m'en prive guère ces derniers temps), mais pas importable.
Et plus que toute autre, peut-être, avec son rappel aux origines de l'art olfactif, elle souligne l'obscure magie unique au parfum – qu'un fluide tout juste teinté puisse faire naître et vivre autour de lui, impalpables, d'aussi extraordinaires exhalations.

Notes de tête: bergamote, maté
Notes de cœur: narcisse, bouleau
Notes de fond: patchouli, notes fumées, cuir, vanille

Maison: Cartier
Créateur: Mathilde Laurent
Année de création: 2009
Famille: boisé-chypré

Disponible en Eau de Parfum, vapo 75 ml (224 EUR), dans les grandes boutiques Cartier et aux Galeries Lafayette Haussmann.

[impression personnelle] tenue ++- sillage ++-

Images: Saks Fifth Avenue; Mehmet Turgut - My Loneliness in the Smoke III (photo, 2007, via DeviantArt).

[Avis] Patchouli Impérial - Christian Dior

noreply@blogger.com (Six') — Sat, 29 Oct 2011 06:30:00 +0000

Sortie l'année dernière, l'ex-Collection Couturier-Parfumeur de Dior, devenue depuis la Collection Privée, s'enrichit enfin d'un nouveau volume: Patchouli Impérial.

Étant bien entendu que la gamme elle-même s'inspire très manifestement des Exclusifs de Chanel, inutile pourtant de voir un parallèle trop poussé avec le merveilleux Coromandel: le traitement de la plante indonésienne y est très différent.
Là où le patchouli griffé Chanel était riche à souhait, chatoyant, réussissant l'exploit d'exacerber tout en élégance ses facettes terreuses-racinaires, François Demachy, parfumeur-maison de Dior, a opté ici pour l'épure. Si Patchouli Impérial reste essentiellement un soli-note, le créateur a choisi de le coiffer d'une puissante tête de coriandre, à peine effleurée d'agrumes. L'effet est blanc et sec, boisé déjà, avec un petit effet insensiblement poudreux.

Dans un fondu-enchaîné parfaitement harmonieux, le patchouli va s'affirmer graduellement, son râpeux caractéristique curieusement nimbé d'une note aqueuse aux petits accents de melon vert, tandis que la coriandre se prolonge. L'association est inhabituelle, mais elle fonctionne, d'autant que le patchouli est allégé, étiré, épuré de ses côtés les plus rugueux.

À ce stade, boisé-corsé parfaitement sec, le nouvel opus Dior se démarque de la majorité des patchoulis du marché en évitant soigneusement la moindre trace de sucre.
Et ce n'est pas la seule surprise qu'il réserve. Dans un parcours jusque là sobre, qui tirerait plutôt sur le chamois que sur le riche brun sombre qu'évoque d'ordinaire le patchouli, le parfum révèle progressivement une facette... animale, "sale", qui s'affirme en fond.

Ce n'est qu'en toute fin de parcours qu'il daigne se réchauffer: il se sucre (un peu), se vanille, prend de tout petits relents de pain d'épices... lointain clin d'œil à Mitzah la belle?

Patchouli Impérial n'a peut-être pas l'intense séduction d'icelle ou le caractère d'autres fleurons de la collection comme l'Eau Noire ou Leather Oud; par rapport à d'autres patchoulis, il pourrait aussi paraître pâlot... mais ce serait méconnaître ce qui fait précisément tout son intérêt: proposer un patchouli affiné, ciselé d'un geste sûr en un boisé sec et translucide.
Une très belle composition, d'une grande tenue, et unique en son genre sur le marché.

Notes de tête: mandarine, bergamote, coriandre
Notes de cœur: patchouli, rose, notes iris
Notes de fond: santal, cèdre, ambre, notes animales

Maison: Christian Dior

Créateur: François Demachy

Année de création: 2011

Famille: oriental-boisé

Disponible en Eau de ?, vapo 125 ml (150 EUR), 250 ml (225 EUR) et 450 ml (330 EUR). Dans les boutiques et espaces Dior Couture (notamment au Printemps Haussmann).

[impression personnelle] tenue ++- sillage ++-

Images: flacon (via Dior); Amedeo Modigliani - Portrait de Madame Hanka Zborowska, huile sur toile, 52 x 80 cm, v.1918, Museu de Arte, São Paulo (via Wikipedia).

[Parlons parfums] Les Rives de la Beauté 2011

noreply@blogger.com (Six') — Tue, 18 Oct 2011 07:30:00 +0000

Les Rives de la Beauté?

Cinq journées où des acteurs du monde de la beauté, au sens large (des beaux-arts aux cosmétiques, en passant par - vous l'aurez deviné - le parfum) ont organisé de multiples manifestations un peu partout dans la capitale.

Impossible bien entendu d'assister à tout, mais j'ai pu participer à plusieurs événements, dont certains étaient à vous ravir une perfumista.

Petit compte-rendu.

***

Faut-il encore présenter Olfactive Studio? Le projet de longue haleine lancé par Céline Verleure (qui a œuvré aux parfums Kenzo puis lancé le site Osmoz, excusez du peu) est sur toutes les lèvres des amateurs de parfums ces derniers temps. La fondatrice avait d'ailleurs impliqué lesdits amateurs dès la genèse du projet, avec une page Facebook dédiée (Le Blog du parfum qui n’existe pas (encore)). L'interaction était à la base du concept, au point d'organiser une rencontre entre des internautes participants et les parfumeurs...

Deuxième axe de la marque, la synesthésie, érigée en postulat. Pour chacune des trois fragrances, le brief sur lequel les parfumeurs devaient se baser se réduisait à... une photo. Et tout, noms, packaging, flacons, jusqu' à un tirage du cliché inspirateur glissé dans la boîte, rappelle le monde de la photographie. C'est diablement bien pensé. Et olfactivement, le résultat est intéressant.

Les trois s'inscrivent peu ou prou dans le registre du boisé-épicé-orientalisant, présentent un air de famille certain, et ciblent manifestement un public d'amateurs de la parfumerie de niche, sans être d'accès trop escarpé.

Still Life est le plus joyeux de tous avec sa facette hespéridée, une note de yuzu dont l'agréable acidité dure assez longtemps... pour dévoiler un boisé sec ponctué de poivres, avec un souffle de rhum.

Chambre Noire est, à en croire les avis ça et là, le plus populaire. Une ouverture de violette, un petit côté Prunol, un fond de cuir, une volée de bois secs (leitmotiv de la gamme)... alangui, épanoui, le parfum correspond bien à cet instantané d'une soirée égyptienne, vue d'une chambre d'hôtel, qui l'a inspiré.

Autoportrait est peut-être mon préféré des trois, sec et austère, avec sa dominante poivrée-citronnée d'élémi, sur fond durable de cèdre et d'encens. Un parfum sobre et dépouillé, un parfum noir. Plus que recommandé aux amateurs d'encens.

***

Connaissance et Olfaction, ou la puissance cognitive du parfum: c'était le thème de la table ronde organisée à l'Institut Français de la Mode. Avec une présentation sous trois angles différents: Annick Le Guérer, comme toujours passionnante, a retracé l'historique de la perception de l'odorat, au départ considéré comme une entrave à la connaissance du monde (trop "animal", "contraire à l'abstraction"), avant d'être progressivement réhabilité, de manière même spectaculaire depuis une quinzaine d'années.
André Holley, neurophysiologiste, a apporté son regard scientifique sur le fonctionnement de l'olfaction, en se penchant notamment le caractère inné ou acquis de l'impression de "bonne" ou "mauvaise" odeur.
Enfin, un sympathique jeune parfumeur, Quentin Bisch, en dernière année à l'école Givaudan, a présenté... ma foi, le parcours du combattant de l'aspirant-nez qui ne passe pas par la case chimie! Avec les grandes lignes du métier de parfumeur: formation, fonctionnement du marché, les briefs...

Compte-rendu détaillé de la table ronde: sur le site de l'IFM.

***

Cerise sur le gâteau, une surprise totale et un immense coup de cœur: la présentation en avant-première des parfums de Neela Vermeire. Et c'est tout sauf "une nouvelle marque de niche de plus", croyez-moi.
Indienne d'origine, Neela est aussi une vraie perfumista, depuis toujours. De là à vouloir rendre hommage à l'histoire de son pays à travers des fragrances, le cheminement était logique...
Tout aussi logique, le choix du parfumeur: qui aurait été plus approprié que Bertrand Duchaufour, grand voyageur qui connaît l'Inde intimement?

Trois fragrances ont ainsi été créées, référant chacune à une grande période de l'histoire indienne. Et toutes sont de très grandes réussites, parmi mes plus belles découvertes de 2011. J'y reviendrai plus longuement au moment où les parfums seront officiellement disponibles (tout bientôt), mais en guise de mise en bouche, laissez-moi juste vous citer les trois créations:

Bombay Bling!, l’Inde moderne sauce Bollywood. Un parfum fuschia, fluo, délibérément outrancier, qui pose un très bel accord mangue verte-litchi sur un cœur fleuri opulent, bordé de notes épicées et tabacées. Bien plus intéressant qu'on ne pourrait le croire.

Mohur: les dominations étrangères, des Moghols aux Britanniques. Hommage à une impératrice moghole qui aurait inventé les attars de rose, la fragrance joue naturellement de cette fleur, la baumant à l'extrême. Des accents poudrés, cuirés, épicés viennent l'enlacer, quelques gouttes de lait d'amande l'adoucir. C'est ravissant, tendre mais élégant, et j'y retourne de plus en plus souvent.

Trayee, enfin, a été un coup de foudre absolu. C'est l’Inde védique qui est évoquée ici, celle de la quête spirituelle, des rituels. Un accord ganja (!) en tête, un tourbillon d'épices maîtrisées (cannelier, safran), de l'encens et des bois (du véritable santal Mysore!), un fond résineux, moelleux... Trayee est un parfum extrêmement riche, très évolutif. Et de toute beauté.

Affaire à suivre, très prochainement....

***

Inutile de rappeler, enfin, que mes confrères blogueurs et moi-même présentions à nouveau nos Histoires Vintage, en collaboration avec les ateliers Mugler. Une excellente expérience, et un plaisir toujours renouvelé de rencontrer des passionnés!

Bien d'autres manifestations encore étaient organisées, trop pour pouvoir tout suivre... mais ce cru 2011 a été riche en belles découvertes.
J'attends déjà l'édition 2012...

[Avis] Portrait of a Lady - Frédéric Malle

noreply@blogger.com (Six') — Mon, 12 Sep 2011 14:38:00 +0000

"Portrait of a Lady": le timonier Malle joue joliment sur son titre d'éditeur (de parfums), en baptisant ce dernier lancement, sa cinquième (!) collaboration avec Dominique Ropion, d'un nom de roman, en l'occurrence le classique Portrait de femme d'Henry James. Malgré cette inspiration déclarée, inutile pourtant de chercher une similitude trop poussée - si c'est là son portrait en parfum, c'est que la pétulante héroïne américaine Isabel a dû finalement se décider à quitter Osmond, puis embarquer sur un paquebot pour partir s'installer de l'autre côté de la Méditerranée après la fin du livre...

Portrait of a Lady a germé, nous dit-on chez Malle, à partir d'un noyau présent dans la composition de leur lancement précédent, Géranium pour Monsieur. Mais ce nouvel opus semble en fait adopter la structure de ce grand archétype de la parfumerie orientale, telle qu'elle se pratique dans les Émirats: la rose boisée opulente. Dans les très grandes lignes, Portrait serait ainsi plus proche des précieux attars arabes, ces huiles de parfum si concentrées, que de notre famille "orientale", généralement basée sur l'accord ambre et la vanille.

Cette forme olfactive de la rose boisée arabe était copieuse, affirmée jusqu'à l'ostentatoire, taillée en grands aplats monochromes et délibérément dépourvue de la moindre trace de subtilité. Ici, Dominique Ropion a judicieusement choisi de la dépouiller jusqu'à son ossature, puis de peindre sur ce canevas arabe avec des couleurs occidentales, le rhabillant de finesse. Et le résultat est des plus heureux.

Fidèle à son modèle olfactif, Portrait parle largement de roses. Et c'est par la qualité de la matière utilisée qu'il rappelle les attars: une - ruineuse - essence de rose turque s'exhale en nette surdose, déployant largement ses facettes sombres, concentrées, comme "recuites", effleurées de fruits rouges - mais sans une once de sucre. Si la rose se révèle d'emblée, elle se nimbe au départ d'un nuage d'épices noires très dense, des épices parfaitement sèches qui viennent y conjuguer une part d'ombre.

La concentration d'épices s'allège au fil des heures, mais la fragrance conserve tout du long ces atours sombres qui enracinent fermement la rose dans la terre. S'il est très présent, le patchouli y fait paradoxalement oublier toute sa dimension râpeuse pour se faire étole chyprée de velours noir autour de la fleur reine... et le résultat, riche, frôlant le baroque dans un geste parfaitement maîtrisé, est d'une élégance folle.

J'avoue avoir un historique mitigé avec les Éditions de Parfums. J'estime au plus haut point les différentes compositions, et la diversité, l'élégance, précisément, qui courent tout au long de la gamme me séduisent - intellectuellement. Pourtant, rares sont celles qui m'ont bouleversée au point de ressentir le besoin d'un flacon complet.

Cette fois encore, je suis longtemps restée d'avis que Portrait péchait peut-être par excès de perfection: une composition ciselée, raffinée, mais sans réelle chaleur, malgré sa mise orientale. Un parfum à admirer, bien plus qu'à aimer... Sauf que cette fois, j'ai eu envie de l'admirer encore et encore. Et encore. Mon flacon de voyage est vide, et son grand frère va bientôt venir le rejoindre.

Portrait of a Lady est peut-être la plus belle rose-oud du marché - mais j'irais même plus loin: même si elle a pu dérouter ceux qui ne prisaient guère cette famille, galvaudée qui plus est ces derniers temps, cette exquise composition, véritable parure olfactive, est un chef d’œuvre de plus à porter au crédit de Dominique Ropion.

Composition: accord fruits rouges, essence de rose turque, épices (dont essence de cannelle), patchouli cœur, encens, benjoin, santal.

Maison: Editions de Parfums Frédéric Malle
Créateur: Dominique Ropion
Année de création: 2010
Famille: chypré-floral

Disponible en Parfum (?%, surconcentré), vapo 50 ml (145 EUR), 100 ml (215 EUR) et en set de trois vapos 10 ml (90 EUR). Un beurre corporel coordonné est disponible.
En boutiques F.Malle et points de vente sélectionnés, et en ligne sur le site de la maison.

[impression personnelle] tenue +++ sillage +++

Images: flacon 100 ml (via Du Nez au Palais); photo de Djavidan Hanem, deuxième épouse du khédive Abbas II d'Égypte, née comtesse Marianne (May) Török de Szendrö, entre 1910 et 1922 (via Wikipedia).

[Administration] Soirée des lecteurs du 14 septembre

noreply@blogger.com (Six') — Thu, 01 Sep 2011 12:26:00 +0000

Chers amis,

Comme vous l'avez sûrement déjà lu ailleurs, j'ai le plaisir de me joindre cette année à mes confrères et -sœurs blogueurs parfums Sophie de My Blue Hour, Méchant Loup d'Olfactorum et Juliette de Poivre Bleu pour une soirée des lecteurs organisée à Paris ce 14 septembre.

Le thème? Les parfums vintage, leur composition, et leur évolution/reformulation au fil du temps, versions originales et matières premières à l'appui. Avec la présence exceptionnelle de Monique Rémy - pas moins! - dont les Laboratoires sont réputés depuis des années pour offrir les plus beaux naturels sur le marché...

En pratique: la soirée sera organisée dans les locaux des Ateliers Thierry Mugler au cœur de Paris, près de l’Opéra Garnier (49 avenue de l’Opéra, Métro Opéra / RER Auber), de 19h à 22h30.

~~Pour participer, envoyez simplement un mail à constance.deroubaix@clarinsgroup.net, qui centralise les inscriptions. Le nombre de places étant limité, n'attendez pas trop...~~

Au plaisir de vous y rencontrer !

Note du 7 septembre: les inscriptions sont bouclées, merci à tous!

Image: évolution du flacon du N°5 de Chanel, illustration tirée de Parfums de Légende de M. Edwards, via Toutenparfum.

[Parlons parfums] L'Odorat vu par France Culture

noreply@blogger.com (Six') — Tue, 30 Aug 2011 07:52:00 +0000

Cet été, France Culture a passé en revue les cinq sens, dans une série d'émissions fascinante, comme toujours sur la chaîne. Et pour finir en beauté, le week-end passé s'est penché sur l'odorat... examiné en dernier, comme toujours, mais ce diptyque de trois heures lui a joliment fait honneur.

Premier volet, diffusé samedi 27: panorama de la parfumerie actuelle, mainstream et niches, avec Pierre Guillaume, monsieur Parfumerie Générale. Rien de bien nouveau pour les perfumistas, mais toujours intéressant à entendre, d'autant qu'il parle aussi de ce qui l'inspire, de la genèse et de la construction de ses fragrances. Ensuite, la philosophe Chantal Jaquet, auteur de la remarquable Philosophie de l'odorat, évoque le rapport humain et social aux odeurs au fil de l'histoire, postule une actuelle réhabilitation du "cinquième" sens, après des siècles de mépris. Une intervention passionnante, ne fut-ce que pour apprendre que la "putain" est, étymologiquement, "celle qui pue"(!!)

Et enfin, dans un beau retournement, arrive le sujet de l'anosmie, avec notamment une intervention de Jean-Pierre Guillard, peintre affecté de ce triste mal.

Pour l'écouter: podcast sur le site de France Culture

Second volet, diffusé dimanche 28: l'odeur et le parfum, et les mots pour le dire... Jean-Claude Ellena est en vedette. Il parle de son Journal d'un Parfumeur, mais surtout du parfum en littérature et du parfum-art, évoque Edmond Roudnitska, ses créations et ses théories esthétiques. Pierre Bourdon surenchérit, cite Le Parfum de Thérèse comme meilleure composition du Maître... En bonus track, fort apprécié de votre servante: le spectre olfactif de l'ambre gris.

Autres interventions: la poète et sculpteur Claire Roudenko-Bertin, et Emilie Dezeuze et son jardin la nuit.

Pour l'écouter: podcast sur le site de France Culture

Deux émissions des plus intéressantes, donc, et à ne pas manquer!

Image: La Dame à la Licorne, L’odorat, tapisserie de la fin du XVe s., musée de Cluny, Paris.

[Avis] Vitriol d'Œillet - Serge Lutens

noreply@blogger.com (Six') — Sat, 02 Jul 2011 10:27:00 +0000

Du dandy, Serge Lutens a peut-être délaissé l'assurance ostentatoire, mais il a gardé l'élégance, le raffinement, le goût du beau poussé à son paroxysme. Si l'exquise décoration des Salons du Palais-Royal, écrin d'améthyste pour ses créations, n'en était pas suffisamment témoin, il suffit de penser à son projet un peu fou, cet extraordinaire riad de Marrakech qu'il restaure, remanie, cisèle depuis 35 ans, pour en faire... ma foi, lui seul le sait, mais de l'étourdissante splendeur du lieu émane une aura quasi-religieuse, comme si c'était une cathédrale à la gloire de la Beauté. Une quête qui n'est pas sans rappeler celle de cet archétype littéraire des esthètes, le fameux Des Esseintes d'À Rebours, pensant, repensant sa demeure jusqu'à la perfection...

Jusqu'à présent, le dandysme était filigrane peu ou prou discernable au fil de la gamme signée Lutens. Mais avec ce double lancement automnal, il passe résolument à l'avant-plan, sabre (canne?) au clair. Vitriol d’Œillet, l'"export" sorti ce 1er juillet, réfère explicitement à la fleur que les dandies british glissaient élégamment à leur boutonnière. Oscar Wilde était coutumier du fait... et le saint patron des dandies serait en quelque sorte le trait d'union avec l'exclusif Salons, un merveilleux fleuri vert amer qui sortira à la rentrée, celui-là: De Profundis était aussi le titre de la lettre déchirante que Wilde adressa, de sa geôle, à son amant.

Comme toujours avec Serge Lutens, pourtant, les choses ne s'arrêtent pas à leur surface - la polysémie, les jeux de mots et d'esprit seraient plutôt seconde nature -, et cet œillet-là ne se contente pas de jouer les ornements. Pour faire écho à la forme hérissée, déchiquetée de ses pétales, on nous promet une fleur "en colère", et le Londres fin-de-siècle se voile d'inquiétantes brumes, l’œillet hésite entre Holmes et Moriarty, lorgne du côté de Whitechapel, finit par passer du Dr Jekyll à Mr. Hyde.

Sans aller jusqu'au corrosif du "vitriol" annoncé, le Lutens nouveau montre les dents en tête, c'est certain. Comme Poivre de Caron en son temps, Vitriol d'Œillet souligne la facette épicée de la fleur - l’œillet des jardins est riche en eugénol, molécule qu'il partage avec le clou de girofle - d'une solide dose de poivre. En l’occurrence, c'est le poivre de Cayenne (et même, paraît-il, un cocktail de poivres noir, rose et gris) qui vient secouer le bouquet vieille-Angleterre, ponctué - forcément - de girofle et, tant qu'à faire, de giroflée, fleur ainsi nommée parce que sa senteur rappelle l'épice.

Pourtant, s'il est vrai qu'il se montre très poivré en tête, Vitriol d'Œillet ne mord pas vraiment. Il a conservé les accents secs et boisés des épices, mais sans se faire outrageusement piquant. C'est aussi qu'il nimbe son poivre-girofle d'un léger voile savonneux, et qu'une tonalité fleurie un peu aigrelette se fait assez vite sentir. Et c'est surtout que la base Prunol, mariage de prune confite, d'épices et de bois mis à l'honneur par la maison depuis le pionnier Féminité du Bois, est cette fois encore bien présente...

Sur la longueur, le lit d'épices se dissipe lentement, pour dévoiler progressivement un œillet un peu plus affirmé, mais sans trop de réalisme (les restrictions actuelles sur l'eugénol ne simplifient par ailleurs pas la tâche). Baumé, sourd, cosmétiqué, assez nettement nuancé de rose et adouci d'accents poudrés, l’œillet semble décliné sur le mode rétro, impression encore accentuée par le côté aigre encore perceptible. Et l'on croirait presque que la fleur s'est flétrie sous les gouttes de vitriol, que le jeu a été poussé jusqu'aux registres du fané... clin d’œil aux chants funèbres du futur De Profundis?

Lancer un œillet aujourd'hui, malgré sa connotation surannée, malgré les dernières régulations qui rendent la chose pratiquement impossible, c'est vraiment aller à contre-courant - et rien que pour cela, Vitriol mérite les applaudissements. J'avoue pourtant ne pas être totalement séduite, peut-être parce que j'attendais bien plus d'agressivité, plus d'outrance d'un jus au nom si belliqueux, alors que passés les poivres pas vraiment piquants, l’œillet finit par vous faire les yeux doux...

En fait, pour vous faire une confidence, mon vrai, mon immense coup de foudre de la rentrée lutensienne ne se nicherait pas à la boutonnière d'Oscar, mais plutôt au fond de sa cellule... mais ceci est une autre histoire.

Composition (non officielle): poivre de Cayenne, girofle, giroflée, œillet

Maison: Serge Lutens (gamme export)
Créateur: Christopher Sheldrake (?) et Serge Lutens
Année de création: 2011
Famille: floral épicé

Disponible en Eau de Parfum haute concentration, vapo 50 ml (95 EUR), aux Salons du Palais Royal Shiseido et en ligne sur le site de la maison dès le 1er juillet; dès septembre, en points de vente sélectionnés.

[impression personnelle] tenue ++- sillage +--

Images: flacon "export" et flacon gravé en édition limitée via Serge Lutens; photo colorisée d'Oscar Wilde vers 1889, par W. & D. Downey?

[Avis] Ambre Orient - Armani Privé

noreply@blogger.com (Six') — Tue, 31 May 2011 18:28:00 +0000

La décision d'Armani Privé d'ajouter à sa gamme une collection orientale s'inscrivait probablement dans l'air du temps: il suffit de voir le nombre d'ouds qui déferlent sur le marché depuis plusieurs mois.

Là où le bât commence à blesser, par contre, c'est quand cette collection lorgne à un tel point sur celle d'une autre marque qu'elle risque le strabisme permanent. Pas besoin d'être grand clerc pour faire le rapprochement entre les Mille et Une Nuits d'Armani et les Arabian Nights de Kilian, à qui elle semble avoir emprunté jusqu'au contraste noir et or du flacon.

Mais là où, vraiment, on passe la frontière de l'impardonnable, c'est quand le contenu même du flacon ressemble fâcheusement à du copier-coller. Par la description alléchée, qui parlait ambre liquide, Shéhérazade et Avicenne, j'avais voulu découvrir Ambre Orient, par un décant d'abord. Mais au premier test, j'ai dû prévenir mon aimable expéditeur qu'il s'était trompé: à la place, il m'avait envoyé... Mitzah, le merveilleux ambre de la collection Couturier-Parfumeur de Dior.

Vous l'aurez deviné, il n'y avait pas eu confusion.
Ambre Orient est à ce point proche de Mitzah - un parfum que je connais par cœur tant je l'ai porté - qu'il faut vraiment beaucoup de bonne volonté pour les distinguer l'un de l'autre. En cherchant bien, Ambre Orient est bien, c'est vrai, un tout petit peu moins beau, par un départ un peu plus plat, moins facetté, mais il finit par rattraper Mitzah en adoptant à sa suite, au fil des heures, ces petits côtés aromatique et fumé-salé, inhabituels, qui en faisaient tout l'intérêt...

L'idée de la copie sans autre forme de procès paraît énorme, d'autant qu'Ambre Orient est attribué au talentueux Fabrice Pellegrin. Et le phénomène de coïncidence de bonnes idées, d'une même nouvelle forme olfactive qui naît simultanément, est bien attesté, témoins Opium de Saint Laurent et Cinnabar de Lauder en leur temps... sans compter que la création d'un parfum, de la gestation à la mise sur le marché, prend bien des mois.

D'un autre côté, l'"inspiration" manifeste puisée chez Kilian ne plaide pas en faveur de la défense...

En tout cas, dans le doute, une chose est sûre: je choisis l'original.

Notes de tête: thym, encens
Notes de cœur: patchouli, oud, santal
Notes de fond: ambre, vanille

Maison: Armani Privé
Créateur: Fabrice Pellegrin
Année de création: 2011
Famille: oriental-boisé

Disponible en Eau de Parfum, vapo 100 ml (190 EUR) En points de vente sélectionnés, notamment dans les boutiques Armani, au Printemps Haussmann, aux Galeries Lafayette Haussmann et au Bon Marché.

[impression personnelle] tenue ++- sillage ++-

Images: flacon 100 ml (site d'Armani).

[Avis] Traversée du Bosphore - L'Artisan Parfumeur

noreply@blogger.com (Six') — Sat, 21 May 2011 12:20:00 +0000

On l'attendait au tournant, cette Traversée du Bosphore.

Intelligentes, audacieuses, les dernières compositions signées Bertrand Duchaufour pour L'Artisan Parfumeur avaient placé la barre merveilleusement haut. Faut-il encore rappeler la gousse adulte, tabacée, de Vanille Absolument (ex-Havana Vanille), ou la reine Nuit de Tubéreuse? Ces deux-là, comme d'ailleurs le puissant Al Oudh, étaient de ce genre de parfum saisissant qui, dès la vaporisation, vous attrape fermement par le col et vous attire sans ménagements dans son univers.

Autant le dire d'emblée, Traversée du Bosphore n'est pas de ceux-là.

Surprise, donc, et petite déception, au premier essai... mais que ç'aurait été dommage d'en rester là! Il suffit de s'embarquer à bord de l'Orient-Express en laissant ses préconceptions sur le quai, puis de se laisser entraîner par la main, au fil des ruelles, dans un Istanbul idéalisé, pour découvrir un parfum délicieusement attachant... et bien plus intéressant qu'il ne paraît au premier abord: derrière la simplicité apparente de sa dominante de loukoum, Bosphore se révèle plein de finesse.

Là où Serge Lutens, par exemple, traitait cet accord loukoum sous l'angle de la gourmandise décomplexée, le poussant avec brio dans ses derniers retranchements sucrés-amandés avec son excellent Rahät Loukoum, la version de L'Artisan susurre, chatoie doucement, dépasse la friandise pour s'iriser de facettes pastel, se faisant narrative...

Toute subtile qu'elle soit, loin de la bigarrure d'autres parfums qui recréent avec éclat l'atmosphère d'un souk, la flânerie orientalisante promise est bien là, défilant lentement sous vos narines. La joyeuse giclée de pomme verte acidulée en tête fait allusion aux tabacs à shisha, aux thés aromatisés; le safran qui vient rapidement la nuancer suggère les marchés aux épices. Le vent a soufflé dans les champs de tulipes, et il est encore embaumé de leur senteur vert blanchâtre, si peu fleurie. Les tanneries stambouliotes ne sont à leur tour (heureusement!) évoquées que par une métaphore, un très bel accord daim qui se déploie, lumineux et velouté d'iris. L'effet poudré s'accentue, se lie à des notes doucement sucrées de rose tendre et de pistache... et l'image du loukoum surgit, étonnamment vivace.

À vrai dire, le plus marquant dans Traversée du Bosphore est peut-être cette évocation hyperréaliste du sucre glace, cette impression pratiquement tactile d'un nuage de poudre d'une finesse aérienne, recréée comme par enchantement. Satiné, caressant, l'accord vous donne l'impression de vous lover dans les plis de la robe rosée de la Betty de Rotschild peinte par Ingres... Après l'incroyable râpeux de Nuit de Tubéreuse, Bertrand Duchaufour confirme décidément ses talents de maître illusionniste.

Sucré sans sucraille, tendre sans tomber dans le régressif, Traversée du Bosphore s'impose comme un semi-gourmand - je dirais même un faux gourmand - totalement réussi. Traité tout en légèreté, en luminosité, l'accord loukoum séduit aisément, mais pour découvrir tous les charmes, tellement plus savoureux, de la composition, il faut lui laisser le temps de déployer ses voiles subtils et de les superposer en demi-teintes, il faut y revenir plusieurs fois, prêter l'oreille à son sotto voce... le voyage en vaut la peine. J'avais pensé un peu vite, au début, que Bosphore, si charmant soit-il, était un L'Artisan "mineur". Aujourd'hui, je suis conquise.

Notes de tête: pomme, notes fumées, safran
Notes de cœur: pistache, tulipe, rose
Notes de fond: cuir, muscs
[plus, selon les sources: grenade, iris, accord loukoum, vanille]

Maison: L'Artisan Parfumeur
Créateur: Bertrand Duchaufour
Année de création: 2010
Famille: gourmand / oriental-boisé

Disponible en Eau de Parfum, vapo 50ml (75 EUR) et 100 ml (100 EUR). Une bougie coordonnée est disponible. En points de vente sélectionnés ou en ligne, notamment sur le site de la maison.

[impression personnelle] tenue ++- sillage ++-

Images: flacon 100ml (source perdue); J.-A.-D. Ingres, La baronne Betty de Rothschild (détail), 1848, huile sur toile, collection Rothschild, Paris (œuvre entière sur Wikipedia).

[Parlons parfums] Prix Les Parfums 2011: le palmarès

noreply@blogger.com (Six') — Tue, 17 May 2011 15:19:00 +0000

[billet du 12 mai, reposté suite au crash de l'hébergeur]

La blogosphère ne bruit plus que de cela depuis une semaine, et vous l'avez certainement déjà lu chez plusieurs de mes confrères et -sœurs: jeudi dernier, les résultats du Prix Les Parfums 2011 sont tombés.

Comme l'an dernier, les catégories principales (meilleurs féminin, masculin, flacons,...) récompensaient les parfums de grande distribution (en Séphonnaud), tandis que d'autres prix (trois cette année) prenaient aussi en compte les parfums de niche. Si vous suivez un peu ces pages, vous savez quels lauréats j'attendais avec le plus d'impatience... d'autant que, ne faisant pas partie du jury cette année, la surprise était totale pour moi.

Verdict?

Le jury des spécialistes a retenu trois finalistes sur les parfums de niche sortis l'année dernière - et mes enfants, quels finalistes! Nuit de Tubéreuse, la merveilleuse fleur moite et racinaire de L'Artisan Parfumeur, une tubéreuse si différente, un travail époustouflant méritait absolument la palme. Sauf que... L'Heure Fougueuse, l'extraordinaire accord maté-cheval de Mathilde Laurent pour Cartier, tour de force d'une originalité folle et parfaitement portable, la méritait au moins tout autant. J'imagine que le doublé de La Treizième Heure l'an dernier la faisait partir avec un sérieux handicap.

Le troisième? Un vrai outsider, venu de la petite maison atypique État Libre d'Orange, et l'un de mes grands coups de cœur de 2010: Like This, envoûtant sillage de gingembre, de tarte au potiron, d'immortelle et de feu de bois, né sous le double patronage d'un mystique persan et d'une étrange actrice écossaise...

Et comme vous le savez probablement maintenant, David a finalement triomphé des deux Goliath. J'ai été stupéfaite, mais absolument ravie que cette si belle composition soit distinguée, bien que venue d'une petite maison souvent décriée, et bien que - un comble! - Like This puisse être considéré stricto sensu comme l'un de ces (généralement infâmes) "parfums de célébrité"... Pour moi, le Prix des Spécialistes a parfaitement joué son rôle en l'occurrence: attirer l'attention du grand public sur une création qui lui aura très probablement échappé, et qui mérite mille fois d'être découverte.

Mathilde Laurent avait réussi le doublé Prix des Spécialistes - Prix des Parfumeurs l'an dernier, et cette année, Mathilde Bijaoui réédite pratiquement l'exploit: non seulement Like This figurait dans les trois derniers finalistes du Prix des Parfumeurs, mais elle a aussi participé à la composition du vainqueur: Womanity de Thierry Mugler. Autre résultat qui m'a enchantée: certains l'ont voué aux gémonies, ce parfum, et il est sûr qu'il peut en révulser plus d'un... mais pour une fois qu'une grande maison ose encore prendre des risques, j'applaudis des deux mains.

Au centre, Étienne de Swardt (fondateur d'ÉLO) et Mathilde Bijaoui

Pour le reste... que dire, sinon que j'ai envie de pleurer?

Le public a été très nombreux à voter cette année: plus de 13.000 internautes se sont prononcés. Et leur jugement est sans appel: Belle d'Opium côté dames, Bleu de Chanel côté messieurs. Soit très précisément les meilleurs exemples à mon sens de ce qui pèche dans la parfumerie de grande distribution aujourd'hui. J'en ai déjà parlé à la rentrée, inutile de reprendre à nouveau mon fado.
La chose est d'autant plus désolante qu'une réelle alternative existe: figuraient parmi les nominés le très bon Voyage d'Hermès, Midnight in Paris de Van Cleef, la bonne surprise de la rentrée masculine, le tendre Love, Chloé, voire l'ovni Womanity pour les plus aventureux, mais... non.
Autant dire que l'industrie aurait tort de ne pas poursuivre sur sa lancée, puisque manifestement, le public en redemande.

Pour ma part, permettez-moi juste d'adresser mes plus chaleureuses félicitations à Mathilde Bijaoui, à toute l'équipe d'ÉLO et de Womanity, de me vaporiser d'un nouveau nuage de Like This et de goûter pleinement mon plaisir...

Plus sur les coulisses du Prix des Spécialistes et photos de la soirée: sur Parfums, Tendances & Inspirations, sur AuParfum, et en anglais sur 1000Fragrances. Fantastique vidéo de la soirée sur Youtube!

[Tous mes remerciements à Y. d'avoir permis la résurrection de cette note!]

[Avis] Une Fleur de Cassie - Frédéric Malle

noreply@blogger.com (Six') — Sun, 01 May 2011 15:49:00 +0000

Les hasards du calendrier voudraient que je parle de clochettes blanches aujourd'hui, mais restons-en aux pompons jaunes, voulez-vous? D'autant que les deux fleurs sont frappées du même mal, une image qui leur colle résolument à la peau. Si le muguet porte-bonheur a toutes les peines du monde à secouer son côté "jeunesse pimpante", le mimosa, lui, souffre parfois d'une image un peu mièvre, avec ses relents d'amande, ses effets poudrés-violette, sa douceur.

C'est que le pauvret n'avait pas encore rencontré Dominique Ropion.

L'homme est assurément une grande pointure de la parfumerie, avec une foule de succès commerciaux à son actif, beaucoup d'entre eux très réussis (on pense aux divas wagnériennes Amarige de Givenchy ou Alien de Mugler). Aucun pourtant n'avait vraiment laissé présager la maestria dont Dominique Ropion allait faire montre chez Frédéric Malle. Carnal Flower est, de loin, l'une des plus belles tubéreuses du marché. Les deux masculins sont remarquables. Quant au petit dernier, Portrait of a Lady, s'il a suscité des réactions mitigées, c'est pour moi un best of breed: la plus fine, la plus élégante déclinaison du mariage rose-oud si tendance ces derniers temps - qu'on aime ou pas le susdit. J'y reviendrai.

Avec Une Fleur de Cassie, Dominique Ropion a décidé de prendre le mimosa à rebrousse-poil. Les plus douces, les plus réconfortantes de ses facettes - les accents anisés, l'amande, le filet de miel - ont été impitoyablement éliminées. Il est vrai qu'il ne s'agit pas ici de vrai mimosa (Acacia Decurrens), mais de cassie (Acacia Farnesiana), à la senteur semble-t-il plus dense...

Dense, disions-nous? C'est justement cette qualité qui saute au nez dans Une Fleur de Cassie. La marque parle dans son descriptif d'une "sonorité typique des années 30", et c'est parfaitement juste: la composition regorge manifestement de matières naturelles riches et charnues, avec une concentration, une épaisseur physique totalement disparue dans les parfums actuels (et pour cause, vu le prix rédhibitoire des dites matières à l'heure de la parfumerie de masse). Pour sentir une telle richesse, il faut revenir aux extraits anciens... on pense à l'effet surconcentré de l'extrait de Joy, avec sa surdose insensée en jasmin et en rose.
Le jeu d'écriture accentue les atours rétro du parfum en entourant les notes de tête d'une belle bouffée d'aldéhydes, joli clin d’œil à la parfumerie d'antan.

Une Fleur de Cassie ne se réduit pas pour autant à un pastiche nostalgique. Accents surannés, oui, mais aussi une étrangeté certaine, qui en a désarçonné plus d'un. Après ce départ aldéhydé où flotte brièvement, trompeur, un tendre effluve de mimosa bordé de violettes, la cassie se révèle. Sa senteur, blanche, poudrée mais épaisse, presque plâtreuse, interpelle. Souligné de jasmin légèrement indolique, le charnu de la cassie devient charnel, exhale une senteur étrange, mi-chair baumée, mi-... plâtre, carton humide. Avec, au loin, comme un petit souvenir d'étable...

Et le parfum de se faire à la fois subtilement dérangeant et curieusement confortable, abandonnant toute prétention fleurie pour devenir pratiquement corporel - un parfum de femme qui sent la femme? D'autant que l'étrangeté réelle de la fragrance n'est pas du tout montée en épingle: comme une élégante Gala coiffée de son chapeau-chaussure vous sourirait le plus naturellement du monde, c'est sans ostentation qu'Une Fleur de Cassie quitte presque les rivages du parfum pour se faire odeur.

Tout aussi paisiblement, elle revient à quai en fin de tenue, se réchauffant d'un peu de vanille et de quelques accents amandés, doucement nuancés de santal - bref épilogue plus conventionnel, mais très plaisant, à un voyage qui s'est avéré fascinant.

Ce mimosa déniaisé allait-il trop loin? Il y a quelques temps, des rumeurs de reformulation ont - déjà! - commencé à courir. Et effectivement, en comparant côte à côte différents millésimes, pour ainsi dire, il est vrai que des différences sont perceptibles entre la version des premiers flacons, plus profonde, plus animale, et la version vendue actuellement, plus claire, plus lumineuse...

Certes, certes. Mais la maison est tout entière fondée sur le travail d'auteur de ses parfumeurs, et elle a suffisamment montré, en ses dix ans d'existence, que son refus affiché des compromis n'était pas paroles en l'air. Alors qu'elle propose par ailleurs un parfum aussi atypique que Dans Tes Bras, l'imagine-t-on vraiment reformuler à la sauvette l'une de ses références réputée "exigeante" pour la rendre soudain plus accessible et doper ses ventes? Vu la très haute concentration en naturels de la formule, j'avancerais qu'il s'agit bien plus probablement ici d'une variation dans les récoltes, et, surtout, d'une question de maturation au fil du temps. On sait que les parfums se concentrent dans leur flacon avec les années... il ne faut vraisemblablement pas chercher plus loin.
Reste aussi, bien entendu, la possibilité d'une nécessaire conformisation aux dernières normes IFRA en date... mais je croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas, et que dans quelques années, cette Cassie plus claire soit devenue aussi divinement riche que le fond de flacon ancien qu'il me reste.

De toute manière, quelle qu'en soit sa variante, Une Fleur de Cassie reste un parfum d'exception. L'un de ces rares parfums à l'écriture si parfaite qu'ils ne se révèlent qu'à regret, de ceux qu'il faut prendre la peine de découvrir, de tester encore et encore, avant de mieux les comprendre, voire de pouvoir les apprécier.
Et quand, enfin, cette jolie laide daigne vous sourire, c'est félicité pure...

Notes de tête: absolu mimosa, absolu rose
Notes de cœur: fleur de cassie, absolu jasmin, œillet
Notes de fond: vanille, musc, santal

Maison: Editions de Parfums Frédéric Malle
Créateur: Dominique Ropion
Année de création: 2003
Famille: floral

Disponible en Eau de Parfum (concentration à 12%), vapo 50 ml (110 EUR), 100 ml (165 EUR) et en set de trois vapos 10 ml (70 EUR). Un beurre corporel coordonné est disponible.
En boutiques F.Malle et points de vente sélectionnés, et en ligne sur le site de la maison.

[impression personnelle] tenue ++- sillage +--

Images: flacon 100 ml (via Liberty); Gala Dalí portant un chapeau-chaussure d'Elsa Schiaparelli, v. 1937 (via SaveMyBrain).

[Avis] Le Mimosa - Annick Goutal

noreply@blogger.com (Six') — Sun, 27 Mar 2011 17:06:00 +0000

Un mimosa, ça?

Dès qu'il s'agit des joyeux flocons couleur poussin qui finissent de recouvrir la Côte en cette saison, on ne la fait pas à une Niçoise, fût-elle d'adoption. Et vu son nom, on se serait attendu à ce que cette nouvelle édition éphémère d'Annick Goutal soit l'un de ces charmants soliflores naturels dont la maison a le secret... Mais non, pas le moins du monde: dans ce flacon, mon mimosa adoré joue pratiquement les Arlésiennes.
On en crierait presque à la publicité mensongère, puisqu'à vrai dire, la senteur prépondérante qui s'exhale largement, à la vaporisation, c'est celle... d'une belle pêche mûre. Délicate, réaliste, à peine sucrée et duveteuse, mais: une pêche.

Heureusement, le site de la maison vient résoudre l’énigme: "plus qu'une transcription olfactive de la fleur, Le Mimosa en est la perception visuelle et émotionnelle de ses créatrices".
Ouf. D'autant que dans la composition annoncée figure, en bonne liste, le fameux fruit de Prunus persica....

Ma déception n'a d'ailleurs été que purement onomastique. Parce qu'à s'y mieux pencher, ~~La Pêche~~ Le Mimosa se révèle ravissant.

Les parfums Goutal tendent à se regrouper entre beaux parfums classiques, voire un peu "dadame", fascinantes bizarreries (on pense aux formidables Sables, Tubéreuse et autres Eau du Fier), et jolies senteurs qui semblent idéales pour les fillettes. Le Mimosa appartient résolument à cette dernière catégorie: c'est un charmant parfum d'enfance, tout simple et tout en douceur, presque un sent-bon. À la manière d'une Petite Chérie - dont il partage d'ailleurs la tonalité délicatement fruitée-musquée - on l'imagine porté à la fois par les petites filles et par leurs mamans...

Tout fleuri-fruité (voire soliflore pêche) soit-il, Le Mimosa n'en tombe pas pour autant dans la facilité ni le poisseux, qualité Goutal oblige. La maison dépense toujours une fortune en matières premières, et ça se sent. Pas plus de sucre, donc, que dans un fruit mûr: l'accord pêche, largement dominant tout au long de la tenue, est délicieusement réaliste, surtout en tête. Des fleurs de mimosa, le parfum a quand même retenu quelques accents anisés, qui résonnent brièvement en tête. Se devine aussi, après quelques heures, l'effet compact, blanc et crayeux typique des compositions mimosa-cassie (particulièrement affirmé dans Une Fleur de Cassie, chez Frédéric Malle). Mais ce ne sont là que quelques flocons jaunes saupoudrés sur une corbeille de pêches blanches...

À l'évolution, Le Mimosa s’essouffle malheureusement un peu à mon goût, à mesure que le gai chatoiement acidulé du fruit s'estompe et que les muscs blancs prennent du volume, colorant la pêche d'une petite teinte (à mon nez) lessivielle. Et sur ma peau, il s'évanouit un peu trop vite pour que je sente trace des notes boisées promises en fond...

Caveat, donc, pour ceux qui espéraient retrouver les senteurs de la Route du Mimosa dans ce flacon. Mais pour le reste, Mimosa le mal nommé est un parfum charmant, de qualité - mais y a-t-il seulement un parfum griffé Goutal qui ne le soit? Et c'est surtout l'un des très rares fruités sur le marché à ne pas vous donner de caries dès la vaporisation.

À porter comme un rayon de soleil, quand le ciel est gris.

Notes de tête: anis, iris de Florence
Notes de cœur: absolu de mimosa de Grasse, pêche
Notes de fond: muscs blancs, santal

Maison: Annick Goutal
Créateur: Isabelle Doyen (et Camille Goutal)
Année de création: 2011
Famille: fleuri-fruité

Disponible en Eau de Toilette, vapo godrons 50 ml (65 EUR) et 100 ml (89 EUR), dans les boutiques Annick Goutal et en points de vente sélectionnés. Édition limitée pour le printemps 2011 (jusqu'à juin?).

[impression personnelle] tenue +-- sillage +--

Images: flacon à godrons (via Annick Goutal); P.-A. Renoir - Gabrielle, Jean et une petite fille, 1896, huile sur toile, 65 x 80 cm, collection Norton Simon, Los Angeles (via The Athenaeum).

[Avis] Un Jardin sur le Toit - Hermès

noreply@blogger.com (Six') — Sat, 19 Mar 2011 21:14:00 +0000

Quand arrêter une formule qui gagne?

La collaboration entre Jean-Claude Ellena, monsieur First, Déclaration ou Eau Parfumée au Thé Vert, et le sellier synonyme de l'hyper-luxe à la française s'est révélée, à bien des égards, une réussite totale. En prenant les rênes de la création chez Hermès, J.-C. Ellena a apporté une cohérence à une gamme de parfums qui en manquait assez nettement jusqu'alors. Sa manière d'aquarelliste, son parti-pris de ne jamais utiliser de matières au rabais ont donné naissance à de (très) beaux parfums limpides, d'une élégance légère et très actuelle. Et ce, tant dans la collection de niche, où Hermès s'est positionné en précurseur avec ses Hermessences, que - joli tour de force - dans le mainstream où les Jardins, les Colognes et le triomphe Terre d'Hermès sont autant de précieux îlots de qualité perdus au milieu d'un fleuve de sirops.
Manifestement, le public a adoré. Le chiffre d'affaires d'Hermès a explosé ces dernières années, en grande partie grâce aux parfums - la croissance a même atteint 25%!

Mais pour les perfumistas, ce ciel bleu comme une orange n'est pas sans nuages.

Les Hermessences ne font pas l'unanimité - beaucoup les jugent trop dépouillées, trop simples, trop éphémères. Tiens, la fugacité? C'est précisément l'un des grands reproches adressés aux compositions récentes de J.-C. Ellena (la palme revient sans doute à L'Eau de pamplemousse rose et sa tenue d'une demi-heure (!)).

Pour d'autres encore, il n'y a pas assez de chair, voire d'âme, dans ces parfums d'eau et de vent...

Pour ma part, je n'ai jamais vraiment partagé ces griefs: même si peu de ses créations correspondent à mes goûts personnels, j'admire profondément le style de J.-C. Ellena.

Seulement voilà, cette fois, je ne peux que me rallier à une opinion de plus en plus répandue chez mes "confrères" (et "-sœurs"): on commence à avoir l'impression de tourner en rond. Voyage d'Hermès avait été, pour moi, le premier à pécher: isolément, c'était un très beau parfum, bien conçu, très agréable à porter, mais dont les trop nombreux emprunts aux œuvres précédentes du Maître laissaient l'impression d'être face à une sorte d'Ellena Megamix.

Le prochain lancement grand public d'Hermès, Un Jardin sur le Toit, vient malheureusement renforcer ce sentiment.

Ce quatrième (et vraisemblablement dernier) Jardin est un retour aux origines, après les précédentes escales tunisiennes, égyptiennes et indiennes: le toit en question est celui du 24, faubourg Saint-Honoré, l'adresse mythique du sellier. Un jardin clos, parisien, herbes vertes et terre humide, où les moineaux viennent s'abreuver sous l'œil bienveillant de Yasmina le jardinier. On nous promet de croiser, au fil de notre promenade haut perchés, des senteurs de pomme, de poire, de magnolia et d'herbes folles...

Comme les autres Jardins, la composition est fraîche, verte, indéniablement qualitative. Mais là où elle en diffère, c'est qu'elle n'a pas cette personnalité forte, très reconnaissable, qui s'imposait d'emblée chez ses prédécesseurs: pas de feuille de figuier, pas de mangue verte, pas de melon d'eau effervescent pour venir la singulariser... de sorte que, sans donner dans la redite pure et simple, Un Jardin sur le Toit semble souvent vaguement, mais assurément, familier. Tous les ingrédients de la recette Ellena sont là, avec sa légèreté humide, sa luminosité, son grand souffle aérien. On y retrouve, si mon nez ne m'abuse, ses traditionnels incontournables, abondance d'hédione et de muscs blancs, ainsi que des rappels plus ou moins discrets de protagonistes passés: fantôme de gingembre, éclat de pamplemousse rose.

Dans l'interprétation présente, les premières notes, aigrelettes, sont dominées par une pomme verte, fraîche, avec un petit côté shampooing. La facette citronnée du magnolia vient la rejoindre, le bouquet se garnit de roses délicates et doucement fruitées, se teinte d'une menue amertume. Curieusement, l'association m'évoque la senteur des grains de grenade à même le fruit ouvert...

Au fil du temps, une note de basilic/feuille de tomate s'affirme, ajoute à l'ensemble une dimension aromatique-végétale assez intéressante, mais sans le rendre vraiment mémorable. Les contours restent flous, et il m'a fallu tester ce Jardin bien des fois avant de pouvoir mieux le cerner.

Au final? Le parfum est au bout du compte assez - et subtilement - complexe, mais surtout très frais, très propre sur soi, très agréable - très Hermès Nouveau, en somme, et vastement supérieur à 95% de ce qui est proposé en Séphonnaud. Mais à mon goût, ce quatrième tome n'ajoute rien d'essentiel à une histoire jusque là haute en couleurs (à l'eau), et je regrette de ne plus ressentir le même ravissement qu'au début, avant que l'affirmation du style ne devienne traçage du même sillon... je m'en retourne donc allégrement à mon exquis Iris Ukiyoé, à qui - ironiquement - beaucoup ont fait le même procès, mais qui me ravit encore et toujours.

Composition: [non-officielle] pomme, poire, magnolia, herbes, basilic, humus

Maison: Hermès
Créateur: Jean-Claude Ellena
Année de création: 2011
Famille: fleuri-fruité-vert

Disponible en Eau de Toilette, vapo 50 ml (65 EUR) et 100 ml (90 EUR). D'abord en exclusivité dans les boutiques Hermès dès le 25 mars, puis disponible début avril en parfumerie.

[impression personnelle] tenue +-- sillage +--

Images: flacon 100 ml d'Un Jardin sur le Toit (via L'œil est à vous); toute la série des Jardins (via Bioutibox).

[Parlons parfums] Prix Les Parfums 2011

noreply@blogger.com (Six') — Mon, 07 Mar 2011 17:34:00 +0000

Je vous avais déjà parlé, l'an dernier, du Grand Prix du Parfum de la Fragrance Foundation France, qui avait eu l'heureuse initiative de s'ouvrir, pour la première fois, aux votes du public ... il faut croire que l'expérience s'est révélée concluante, puisque cette année encore, vous avez la parole!

Sur les dix catégories, sept sont ouvertes au grand public (deux prix sont réservés aux parfumeurs et aux spécialistes, et le dernier est décerné par la FFF elle-même). Pour les votes publics, il s'agit de récompenser les meilleurs parfums lancés pendant l'année 2010 en France sur le marché sélectif - entendez "dans plus de 100 points de vente", donc globalement des parfums disponibles en Sephonnaud, et pas les parfums de niche. Les présélections ont été opérées par un jury de professionnels.

Voici les catégories pour lesquelles vous pouvez vous prononcer:

Meilleur parfum féminin
Acqua di Gioia de Giorgio Armani, Balenciaga Paris de Balenciaga, Belle d’Opium d’YSL, Chance Eau Tendre de Chanel, Fan di Fendi de Fendi, Lady Million de Paco Rabanne, Love, Chloé de Chloé, [Untitled] de Maison Martin Margiela, Voyage d’Hermès d’Hermès, Womanity de Thierry Mugler.

Plus beau flacon féminin
Balenciaga Paris de Balenciaga, Belle d’Opium d’YSL, Fan di Fendi de Fendi, Flora Nymphea de Guerlain, Lady Million de Paco Rabanne, Love, Chloé de Chloé, Oriens de Van Cleef & Arpels, [Untitled] de Maison Martin Margiela, Voyage d’Hermès d’Hermès, Womanity de Thierry Mugler.

Meilleure campagne publicitaire pour un parfum féminin
Acqua di Gioia de Giorgio Armani, Balenciaga Paris de Balenciaga, Belle d’Opium d’YSL, Classique X de Jean-Paul Gaultier, Fan di Fendi de Fendi, Lady Million de Paco Rabanne, Love, Chloé de Chloé, Trésor in Love de Lancôme, Voyage d’Hermès d’Hermès, Womanity de Thierry Mugler.

Meilleur parfum masculin
Bleu de Chanel, Boss Bottled Night de Hugo Boss, Bvlgari Man de Bvlgari, Chrome Sport d'Azzaro, Force de Biotherm Homme, Gucci by Gucci Sport, Le Mâle Terrible de Jean-Paul Gaultier, Midnight in Paris de Van Cleef & Arpels, The One Gentleman de Dolce & Gabbana, Voyage d’Hermès d’Hermès.

Plus beau flacon masculin
Bleu de Chanel, Bvlgari Man de Bvlgari, Burberry Sport for Men de Burberry, Carbone de Balmain, Force de Biotherm Homme, Gucci by Gucci Sport, Le Mâle Terrible de Jean-Paul Gaultier, Midnight in Paris de Van Cleef & Arpels, The One Gentleman de Dolce & Gabbana, Voyage d’Hermès d’Hermès.

Meilleure campagne publicitaire pour un flacon masculin
Bleu de Chanel, Boss Bottled Night de Hugo Boss, Bvlgari Man de Bvlgari, Burberry Sport for Men de Burberry, Chrome Sport d'Azzaro, Force de Biotherm Homme, Gucci by Gucci Sport, Le Mâle Terrible de Jean-Paul Gaultier, The One Gentleman de Dolce & Gabbana, Voyage d’Hermès d’Hermès.

Meilleur parfum sous enseigne propre
Flower Party d'Yves Rocher, Jardin de Bali d'Isabel Derroisné, Pivoine de L'Occitane, Verdon de L'Occitane.

Bien entendu, les amateurs de belle parfumerie regretteront de ne pouvoir apporter leur voix à des parfums à la distribution plus restreinte mais qui auraient bien mérité d'être distingués, alors que certaines grosses machines de la présélection n'ont aucun besoin d'exposition supplémentaire.... Certes, certes. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette: inutile de gonfler la présélection d'une pléthore de références inconnues du grand public, alors que ce Prix Les Parfums se veut réellement un vote populaire...

Si, donc, vous voulez voter pour vos préférés en grande distribution, cliquez:

ici

Vous avez jusqu'au 25 mars pour vous prononcer, et les résultats seront proclamés dans la soirée du 5 mai.

Amoureux de parfums, à vos souris!
(attention, le mail de confirmation peut atterrir dans votre dossier de spams!)

[Avis] Jour de Fête - L'Artisan Parfumeur

noreply@blogger.com (Six') — Fri, 11 Feb 2011 04:11:00 +0000

Il avait laissé bien des orphelin(e)s inconsolables, Jour de Fête, lorsqu'il avait été retiré de la vente il y a quelques années. Rien sur le marché n'y ressemblait vraiment... et pour cause. À ce qui aurait pu n'être qu'un petit sent-bon amandé-vanillé parmi tant d'autres, Olivia Giacobetti apportait sa signature toute en délicatesse, nimbant de poésie ces doux relents d'enfance.

Le secret? Une note de blé très prononcée, qui me rappelle en fait assez le tilleul, avec sa senteur un peu pollen, un peu amère; ce parfum d'herboristerie des greniers des grands-mères d'antan, qui y pendaient des bouquets de plantes à sécher pour les tisanes...

Les premières notes sont celles de l'essence d'amande amère, joliment sucrée et sèche déjà, bien plus dragée que frangipane. D'abord intense, cette bouffée s'assagit vite, pour laisser les premières loges à la fameuse note de blé, très soutenue, avec ses accents de tilleul et d'herbe séchée... et voilà le cœur de Jour de Fête, qui ne variera plus guère ensuite. Au fil du temps, ce bouquet d'herbes sèches doucement sucré, encore effleuré d'amandes, va juste perdre un peu de son intensité, tandis qu'une vanille légère s'accentuera en fond, sans dominer totalement.

Douce et tendre, la composition s'inscrivait bien dans l'esprit de poésie simple et insouciante qui régnait chez L'Artisan à l'époque, celui de La Chasse aux Papillons, des odeurs de goûter et de cartable du coffret Je me Souviens, des nécessaires à parfumer les courants d'air... avec la fameuse note de blé en contrepoint, pour la singulariser et l'arracher à l'écueil de la mièvrerie-doudou (trop) fréquente dans ces gammes de notes héliotropine/amandées. Au lieu de quoi, Jour de Fête ajoute tant d'âme à sa joliesse que, souvenirs de dragées croquées, d'après-midis d'été passés le nez dans un livre, vautré dans l'herbe, fumerolles du tilleul du soir de bonne-maman... il lorgnerait presque du côté de Combray.

L'Artisan a eu l'excellente idée de ressortir des tiroirs ses derniers flacons à l'occasion des soldes - et à moitié prix! Il vous reste donc quelques jours encore pour faire vos provisions, et à bon compte... l'opportunité est trop belle!

Notes de tête: amande douce, laurier rose
Notes de cœur: blé vert, iris blanc
Notes de fond: blé doré, cèdre blanc, vanille

Maison: L'Artisan Parfumeur
Créateur: Olivia Giacobetti
Année de création: 2003
Famille: gourmand

Disponible en Eau de Toilette, vapo 100 ml (90 45 EUR). En soldes, disponible au moins à la Grande Boutique de L'Artisan (2 rue de l’Amiral de Coligny, 75001 Paris), au Printemps Haussmann, au Printemps Nation, au Printemps de Lille et vraisemblablement dans d'autres boutiques et espaces L'Artisan Parfumeur. Jusqu'au 15 février ou jusqu'à épuisement des stocks.

[impression personnelle] tenue +-- sillage +-- [beaucoup déplorent une tenue minimale; sur moi, elle est bonne, mais avec un sillage très restreint]

Images: flacon nouveau modèle (épuisé; via Fragrantica); flacon ancien modèle (celui actuellement soldé; via Fragrantica); Berthe Morisot - Sur l'herbe, 1874, huile sur toile, Musée du Petit Palais (via Figuration Féminine).

[Avis] Jeux de Peau - Serge Lutens

noreply@blogger.com (Six') — Sun, 23 Jan 2011 10:33:00 +0000

S'il était une chose qui pouvait m'extirper de ce long tunnel de travail, marqué incidemment par une histoire d'amour presque monogame avec le merveilleux, le chatoyant ambre Mitzah de Dior, c'était bien un nouveau lancement signé Serge Lutens. À peine la page 2010 tournée, février arrive déjà, et avec lui la désormais traditionnelle sortie "export" de la maison...

Son nom?

Sibyllin, comme souvent: Jeux de Peau.

Son histoire?

Cette fois encore, son fil dépasse, discret, de la trame de la vie du Maître. En l'occurrence, c'est un rituel d'enfance qui a marqué au fer rouge sa mémoire olfactive: les expéditions mi-effrayées, mi-triomphales du petit Serge - sept ans à peine - vers sa boulangerie du Nord, pour y quérir le pain quotidien de la famille.

Pour ce nouvel opus, on nous parle donc de pain qui cuit, et même... de tartines de beurre! Autant d'incongruités, à première vue, dans le monde du parfum, mais les excentricités raffinées et pleines d'humour ne sont-elles pas, finalement, l'une des marques de fabrique de la maison?

Cette senteur de pain en train de dorer au four et qui, en fin de cuisson, vous embaume toute une maisonnée, je la connais par cœur. Et je l'adore. J'en connais peu d'aussi réconfortantes et réjouissantes à la fois.
À lire les premiers échos de la présentation presse de Jeux de Peau, j'espérais, un peu follement, la retrouver dans ce flacon... la magie pouvait-elle aller jusque là?

Hélas, non.
Autant le dire d'emblée, ceux qui rêvaient d'effluves de fournil ne pourront qu'être déçus. Et à y bien penser, l'idée de départ elle-même n'est pas si neuve qu'il y paraît, puisque l'un des confidentiels Miroirs de Thierry Mugler sortis en 2008, Miroir des Envies, jouait déjà d'un accord "pain grillé"...

Quoi qu'il en soit, s'il ne correspond pas vraiment à ce qu'il laissait présager, le Lutens nouveau n'en est pas moins un très bon cru, qui réussit à atteindre un bel équilibre entre les codes maison, reconnaissables sans effet "redite", et surtout l'étonnante originalité d'un camaïeu ocre d'accords grillés.

Voilà, précisément, ce qui pourrait être le fil rouge de la fragrance. S'il emprunte au boulanger quelques souvenirs de croûte un peu trop brunie, Jeux de Peau se concentre surtout sur l'odeur caractéristique du pain grillé, une senteur de céréales, légère, soufflée, qui rappelle un peu les noisettes et les arachides. Les premières minutes, surtout, sont une explosion pétillante et protéiforme, exhalant en rafale une tonalité effectivement beurrée (!), bientôt rejointe par la suavité d'un santal lacté, puis par cette senteur de toast de plus en plus soutenue, se retenant tout juste au bord de l'âcre.

Derrière eux se profile un accord un peu réglissé, effleuré de caramel sombre mais sans une once de sucre. J'avais peine à identifier cette senteur pourtant familière, un peu amère, nettement torréfiée sans aller jusqu'au corsé du café - puis j'ai trouvé la clé de l'énigme chez Elisabeth de Feydeau: c'était la bonne vieille chicorée du Nord. Serge Lutens nous invite décidément à la table d'un de ses goûters d'enfance...

Épanoui et solaire, l'effet beurré-lacté se prolonge tandis que l'accord pain grillé, toujours bien présent, baisse un peu de volume - juste assez pour laisser entendre la voix joliment abricotée de l'osmanthus. En fond résonnent les murmures de la signature Lutens: une pincée d'épices, une fumerolle d'encens, des copeaux de bois secs (tout juste nuancés, ici, d'un irrésistible côté "feu de bois")... mais point, à mon nez, des fruits confits tout aussi emblématiques. Sur mon épiderme du moins, Jeux de Peau ne cède qu'à regret à se mâtiner d'un soupçon de sucre, campant fermement sur ses positions grillées - lactées - boisées.

Et c'est tant mieux, mille fois. Tel qu'il est, oriental-boisé bon teint, il reste cohérent avec le reste de la gamme par son allusion relativement discrète aux codes maison, mais il ne rabâche pas. J'y trouverais en quelque sorte une suite conceptuelle au subtil travail de Boxeuses sur les tonalités brûlées/corsées, en déclinant cette fois le grillé/torréfié, dans un contraste avec son opposé beurré/lacté qui lui donne des allures gustatives bien plus que gourmandes. La recherche est intelligente, et le résultat, original, surprenant même, ne plaira certes pas à tous - mais il est, à mon goût, très convaincant.

Notes de tête: notes florales, notes épicées, note abricot

Notes de cœur: seigle, blé, santal, encens, notes grillées
Notes de fond: accord lacté, notes réglissées, iris, ciste labdanum

Maison: Serge Lutens (gamme export)
Créateur: Christopher Sheldrake (?) et Serge Lutens
Année de création: 2011
Famille: oriental-boisé

Disponible en Eau de Parfum, vapo 50 ml (79 EUR), aux Salons du Palais Royal Shiseido en février; dès mars, en points de vente sélectionnés. Il peut déjà être découvert aux Salons.

[impression personnelle] tenue ++- sillage +-- [sillage ample à la vaporisation, puis nettement plus restreint]

Images: flacon via Homme Urbain; Jean Metzinger, Le Goûter (Femme à la Cuillère), huile sur carton, 1911, Philadelphia Museum of Art (via About.com).

[Lectures] La cuisine des nez - Sabine Chabbert

noreply@blogger.com (Six') — Sat, 06 Nov 2010 15:00:00 +0000

La cuisine des nez est partie d'un constat: la saveur des aliments, c'est en très grande partie une question de... nez.

Je peux en témoigner de première main, ayant souffert d'agueusie totale pendant six mois tout en gardant l'odorat intact. Et croyez-moi, voilà qui vous change radicalement la perception des choses... tout en permettant une série d'expériences amusantes, histoire de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Une pincée de sel directement sur la langue? Rien, nichts, nada. Par contre, même sans notion de sucré ni d'amertume, le chocolat reste essentiellement lui-même, son arôme, tout ce qui le rend identifiable, venant du nez (j'étais donc sauvée, et bénis conséquemment mon sort). Pour apprécier la bonne chère, l'odorat l'emporte, et de très loin, sur les seules papilles.

Consciente du fait, Sabine Chabbert, journaliste de la presse beauté et cosmétiques (Cosmétique News, Beyond Beauty) mais particulièrement amoureuse du parfum, a eu l'idée lumineuse de s'adresser aux virtuoses du cinquième sens pour leur demander à chacun de partager une recette de cuisine.
Vingt-sept parfumeurs ont répondu présent, et non des moindres: Jean-Paul Guerlain, Jean-Claude Ellena, Maurice Roucel, Jacques Cavallier, Francis Kurkdjian, Olivier Cresp,... La cuisine des nez vous prend des allures de Who's who de la parfumerie.

Et c'est donc officiel: les compositeurs de parfums sont bel et bien sortis de l'ombre. Qui aurait imaginé, il y a seulement dix ans, qu'on aurait pu leur consacrer un tel livre? D'autant qu'il ne se borne pas à leur tendre le micro pour leur demander une recette: La cuisine des nez est en fait un très curieux hybride, pour moitié livre de cuisine, mais pour l'autre... recueil de biographies de parfumeurs. Si chaque recette occupe deux pages, le parfumeur qui l'a confiée est présenté sur six. On y parle de leur rapport à la cuisine, certes, mais aussi de leur parcours dans le milieu, de leurs créations, et peut-être plus que jamais jusqu'ici, de leur intimité. Les nez se racontent, se révèlent, vision du métier, tranches de vie et anecdotes.... et pour les perfumistas de la première heure, qui se souviennent du temps où les créateurs de fragrances n'étaient que de mystérieuses figures enfermées dans les coulisses, c'est un vrai bonheur.

Petit florilège?
Michel Almairac (Gucci Rush, Bois d'Encens d'Armani Privé) rappelle une belle image d'Edmond Roudnitska: composer du parfum, c'est comme la pâte à modeler: mélanger du bleu et du blanc, ça fait un joli bleu ciel; rajouter du rouge, ça donne un violet; puis un peu de jaune, ça va encore, mais "si vous continuez, ça devient marron, et il n'y a plus rien, plus d'idée, plus d'esthétique". Image qu'il a retenue, et qui l'a convaincu de travailler par formules courtes.

Alors que la formation scientifique est aujourd'hui passeport obligé pour entrer dans le métier, Françoise Caron, créatrice de l'Eau d'Orange Verte d'Hermès, proclame joyeusement qu'apprendre la chimie, "ça ne sert à rien!" - et que d'ailleurs, depuis 40 ans, elle ne sait pas lire une formule.... Au contraire, Maurice Roucel, connu pour ses créations chaleureuses et sensuelles (Musc Ravageur pour Malle, Tocade de Rochas), était au départ un chimiste pur et dur, spécialisé dans la chromatographie, avant de passer évaluateur puis finalement compositeur - un Maurice Roucel qui, apprend-on, fumait encore allègrement , il y a peu, ses... cinq paquets par jour. Autant pour l'image du parfumeur-ascète préservant jalousement son "outil de travail"!

Les portraits révèlent finalement des parcours très différents, entre l'inévitable "mafia grassoise", soit les héritiers d'une longue tradition familiale dans la parfumerie, parfois séculaire, et les atypiques, les mordus depuis l'enfance, les artistes dans l'âme, ceux qui sont d'abord entrés dans le parfum par ses volets technique ou commercial, voire un peu par hasard.

Histoires croisées, aussi, comme celle de la rencontre du futur couple Maisondieu, Shyamala l'Indo-Malaisienne (Charogne d'ELO, Bois Marocain de Tom Ford) et Antoine le Grassois (Monocle Hinoki et Laurel de Comme des Garçons, Féérie de Van Cleef&Arpels) - Antoine dont le grand-père maternel n'était autre, figurez-vous, qu'un certain... Albert Camus (!). Histoires de complicité entre le père Jean-Claude et la fille Céline Ellena, entre le frère Olivier Cresp et la sœur Françoise Caron; passage de témoin entre Jean-Paul Guerlain et Thierry Wasser... Au fil des pages, les ténors du métier croisent les figures encore peu connues du grand public, comme le directeur olfactif/consultant Pierre Aulas (qui a travaillé sur Womanity de Mugler et lancé la marque Ego Facto), la si talentueuse Patricia de Nicolaï (fondatrice de la marque éponyme), et - coup de cœur personnel - la trop rare Nathalie Feisthauer, mère de mon bien-aimé Nuits Indiennes de Scherrer, que son portrait révèle tout à fait délicieuse.

...et les recettes, me demanderez-vous?

Si, comme la vaste majorité des amoureux de parfums, j'aime la bonne chère, passer derrière les fourneaux aurait en ce qui me concerne sa juste place dans l'un des cercles de l'enfer de Dante. Pour tout dire, laissée à moi-même, mes meilleurs alliés culinaires sont le micro-ondes et l'ouvre-boîtes... mais en pure gourmande, l'énoncé des "coquilles Saint-Jacques au thé fumé", de la "salade d'artichauts à l'orange amère" ou du "dos de cabillaud au pain d'épice et safran" m'ont mis l'eau à la bouche, tout comme, dans un autre registre, le "dessert de Jeanne et Louise" (les filles de Sophie Labbé), mélange de chocolat noir, pralin, amandes, noisettes, Petits Lu et Michokos (!), qui m'a l'air parfaitement crapuleux.

Le bonus de 46 recettes en fin d'ouvrage, qui semblent fusionner nez et papilles dans un numéro de haute voltige encore plus poussé, serait même encore plus alléchant: gingembre, verveine, hibiscus, badiane, ylang-ylang viennent ponctuer les plats, pour des résultats aussi inattendus que le "velouté glacé de fenouil, chantilly de pastis au réglisse", le "risotto en infusion de verveine" ou les "abricots rôtis au vétiver" et autres sorbets à la lavande...

Reste cette éternelle interrogation pour la mageirocophobe que je suis sur cette bizarrerie du genre: pourquoi diantre présenter sous la forme d'un "beau livre", photos artistiques et reliure de luxe, un livre de recettes que j'imaginerais de facto condamné à être maculé de beurre, éclaboussé de sauces diverses, corné et recorné, bref, à souffrir mille morts à l'usage? Alors que justement, celui-ci est si beau, avec sa magnifique galerie de portraits en noir et blanc des parfumeurs signée Frédéric Huijbregts, qu'on n'aurait qu'une envie: le protéger des projections impies des casseroles pour le ranger soigneusement dans sa bibliothèque...

Sabine Chabbert, La cuisine des nez. Les recettes des grands créateurs de parfums, 2010, Éditions Terre Bleue, Paris (224 p., 39 EUR).

[Avis] Mitzah - Christian Dior

noreply@blogger.com (Six') — Mon, 01 Nov 2010 08:15:00 +0000

A l'annonce que Dior allait lancer toute une gamme de confidentiels illustrant en parfums la vie de son fondateur, la Collection Couturier-Parfumeur, beaucoup (et j'en suis) ont grincé des dents: l'"allusion" aux Exclusifs de Chanel, remarquable série conçue sur ce modèle exact - et sortie trois ans plus tôt -, était bien trop évidente.

Cette nouvelle collection allait englober et prolonger la série des confidentielles Colognes masculines de la maison Dior: l'Eau Noire, Bois d'Argent, Ambre Nuit allaient ainsi être rejointes par deux nouveaux masculins (Leather Oud, Vetiver), un mixte (Cologne Royale) et... des féminins: Granville, Milly-la-Forêt, Mitzah, New Look 1947.

J'avoue être restée dubitative. Du fait de ce concept par trop copié-collé, et aussi parce que toutes ces nouveautés seraient composées par François Demachy, l'archiparfumeur de LVMH, particulièrement actif chez Dior - or si le trio original des Colognes, composé par Francis Kurkdjian et Annick Menardo, était excellent, je n'avais pas été vraiment enthousiasmée par le quatrième opus signé cette fois Demachy, l'Ambre Nuit sortie l'automne dernier.

Puis toutes mes réserves se sont évanouies: j'ai senti Mitzah.

"Mitzah", comme Mitzah Bricard, la muse de Christian Dior.

En charge des collections de chapeaux de la maison Dior, Mitzah Bricard, brune racée à la prédilection fameuse pour la couleur lilas et le motif léopard, était surtout, et depuis le début, amie de monsieur Dior, inspiratrice, meilleure conseillère...
Mitzah qui, dans les propres termes de Christian Dior, allait "d’emblée à l’expression la plus aiguë de cette chose indéfinissable et un peu surannée qu’est le 'chic' ".

Mitzah élégante, Mitzah hyperféminine, Mitzah féline. Mitzah mystique, aussi, empreinte de spiritualité. Le parfum inspiré de sa personnalité se devait donc d'être un oriental, forcément sensuel, mais aussi mystérieux....

Et c'est bien là l'essence de cet éponyme. Mitzah le parfum ondoie, Mitzah chatoie, Mitzah grise les sens.

A la vaporisation, son bouquet initial scintille d'épices denses, poivrées-cardamome, qui révèlent vite, en transparence, un accord... ambre, pratiquement pur. Un accord résineux, riche à frôler le liquoreux, souligné du terreux du patchouli, et que sa solide dimension aromatique ferait légèrement pencher vers le versant masculin du spectre des solinotes ambre, du côté du Sultan. Mais bientôt, Mitzah se dore aussi d'une jolie note friande de noisettes grillées dans un miel léger, et le sultan est rejoint par sa cadine...

Dans l'ambre s'insinue graduellement une arabesque intrigante, très fine, qui se précise au fil des minutes, finit par se révéler: un encens d'église très pur, d'une qualité remarquable. Cet encens échappe à la froideur habituelle de la note pour suggérer un grésillement, une chaleur couvante, entouré qu'il est par un bois à la dimension fumée-salée. Et alors que le nez, fasciné, se noie dans cet encens, l'ambre recule sur la pointe des pieds, tout souvenir gourmand envolé...

Mitzah la belle hésite, s'enivre d'encens boisé, puis recule et se pose dans un cœur mi-ambre, mi-encens, un cœur fumé, rougeoyant, rehaussé d'épices et d'aromates - j'y sens de la muscade, de la cardamome, de la cannelle. Et il s'équilibre, le sel des larmes d'encens s'entourant du sucre diaphane d'un voile de benjoin.

Ambre, encens, épices s'enlacent dans un équilibre merveilleux, où chaque facette, parfaitement dosée, se distingue en chatoiement, lueurs mordorées sur un ciel d'encre.

Dans son cœur au long cours, Mitzah l'androgyne concilie paisiblement les paradoxes, sans se départir de son harmonie.
Salé et sucré.
Antique et moderne, aussi. La pureté même de ses matières, le fil boisé-fumé qui les unit évoque les origines de la parfumerie, senteurs archaïques émanant d'une cassolette où l'encens et les perles d'ambre grésillent. Pourtant, ces matières n'ont rien de brut, de rauque; au contraire, elles ont été travaillées, taillées et polies pour s'intégrer au mieux dans un parfum actuel, sans lourdeur aucune. Ces protagonistes d'un autre âge sont parées d'atours parfaitement contemporains, unies, harmonisées qu'elles sont par des notes florales translucides, rose en tête. Une rose à mon nez bien discrète, qui se fait plus perceptible par ses effets que par sa senteur proprement dite...

Pratiquement toute la composition étant faite de notes de fond, le crépuscule du parfum se résume juste à un decrescendo. Dans ses derniers feux se distingueraient juste une cannelle plus marquée, des accents vanillés un peu plus soutenus, nuancés d'un soupir d'amandes grillées qui rappelle la fève tonka.

Oriental quintessentiel, buvant aux sources mêmes de la parfumerie avec sa fumée d'encens, Mitzah est parfum d'or rouge.

Très typé, je doute qu'il convertisse les réfractaires à cette famille... mais ses sectateurs, par contre, pourraient s'en trouver chavirés. Je suis tombée éperdument amoureuse dès la première rencontre, et je le porte constamment depuis, avec un bonheur toujours renouvelé.

Aux amateurs d'encens, aux férus d'ambres, je souhaite le même ravissement.

Composition: essence de coriandre, rose damascena, épices (dont essence de cannelle), ciste-labdanum, vanille, miel, patchouli, encens

Maison: Christian Dior
Créateur: François Demachy
Année de création: 2010
Famille: oriental-boisé-épicé?

Disponible en Eau de ?, vapo 125 ml (150 EUR), 250 ml (225 EUR) et 450 ml (330 EUR). En cours de commercialisation, pour l'instant disponible à Paris au Bon Marché; prochainement dans les boutiques Dior.

[impression personnelle] tenue ++- sillage ++-

Images: Collection Couturier Parfumeur complète (montage personnel, à partir d'images de GQ.ru); photos de Christian Dior et de Mitzah Bricard (via Les Echos); flacon de Mitzah (via Dior); Gustav Klimt - Judith (1ère version), huile et feuille d'or sur toile, 1901, Österreichische Galerie Belvedere, Vienne (via Wikipedia).