Après avoir passé son enfance toujours en mouvement, notamment entre New York et le Maryland, il s’est installé il y a déjà trois ans maintenant dans la capitale américaine. De toutes les rencontres qu’il fait chaque jour à DC, il a décidé depuis septembre d’en faire un blog, People’s District, qu’il définit lui-même comme une « tentative de collecter l’histoire des gens de Washington ». Tous les jours, il y poste le récit et la photographie d’un habitant.

« Je ne dis pas ça pour paraître mièvre », explique t-il, « mais j’espère que les lecteurs du blog reconnaîtront que tout le monde a une histoire, et qu’à travers ce projet, en montrant ces visages, qu’au bout du compte ils seront plus enclins à rencontrer leurs voisins ou à parler aux gens autour d’eux ».

A première vue, Danny se fond dans la foule qui traverse quotidiennement Pennsylvania Avenue. Il ressemble à tous les autres fonctionnaires, un peu comme s’il avait enfilé une tenue de camouflage: chemise blanche, costume bleu, cravate et mocassins. Spécialiste Moyen-Orient au Département du Trésor, seuls quelques détails peuvent le distinguer des ses collègues. Armé d’un dictaphone et d’un appareil photo, il profite de ses pauses non pas pour aller fumer, mais pour interviewer des passants.

« Honnêtement, j’ai commencé avec un appareil photo et un dictaphone parce que je pensais que cela pourrait être un peu déconcertant d’aller vers les gens dans la rue et de leur demander ‘bonjour, racontez-moi votre histoire!’ », se rappelle-t-il. « Je les utilise simplement comme des outils pour m’aider à approcher les gens qui vivent autour de moi ».

Même avec cette aide, il doit souvent faire face à l’indifférence: ce jour-là, il approche successivement une jeune femme dans un parc, un homme attendant à un arrêt de bus, un autre profitant de sa pause cigarette dans une ruelle ainsi qu’une vieille dame près de la Maison Blanche, sans pour autant susciter leur intérêt.

« C’est un mauvais moment », commente-t-il. « Normalement, je collecte mes histoires pendant ma pause déjeuner ».

Pour autant, il ne souhaite pas retourner derrière son bureau sans décrocher une histoire et c’est dans une pelouse en face de la Maison Blanche qu’il va finir par la trouver. Deux personnes y profitent du soleil, allongées sous un arbre à côté de leur vélo. Joel Corley vient d’Arlington, une ville de Virginie à quelques minutes de Washington. Aux côtés de Deanna Thurow, une amie venue tout droit de Nashville, Tennessee, il accepte de partager son plus vieux souvenir de la ville: une sortie scolaire, au CM1 ou au CM2.

A genoux dans l’herbe parsemée des premières feuilles mortes de l’automne, Danny hoche la tête tout en écoutant ce récit.

« Son histoire m’a touché », commente-t-il un peu plus tard. « Je me souviens de ma visite ici, également avec mon école. J’ai vu des tas de choses mais finalement je me rappelle que j’étais simplement heureux d’y être avec mes amis ».

Danny se recule, la caméra à la main, et s’assoit sur la pelouse afin d’obtenir le meilleur angle pour sa photo, tandis que de l’autre côté de l’objectif, Joel et Deanna posent, le sourire aux lèvres.

« Je pensais vraiment qu’il était en train de démarcher pour une association », explique Joel. « C’était un peu intrigant au départ ».

Plus le temps de bavarder, Danny file à son bureau où le travail l’attend.

Quelques jours plus tard, il erre à nouveau dans les rues de Washington, mais ne passe plus inaperçu, traversant la ville sur une Vespa rouge qui attire l’oeil. La nuit précédente, il a dévoilé une autre facette de sa personnalité, en jouant avec Fatback – le collectif de DJs auquel il participe – pour une soirée organisée dans un musée de Washington. A présent, il semble déguisé comme le classique promeneur du dimanche: un jeans, une veste et des baskets.

Ses deux premières tentatives d’approche ne sont pas concluantes, mais heureusement pour lui, la chance va finir par tourner.

Son livre d’anatomie clinique sous le bras, un jeune homme en blouse beige passe par là et accepte de donner un peu de son temps pour contribuer au projet. Interne à l’hôpital de la George Washington University, Charles Haviland Moore décide de parler de son expérience aux urgences, où il a été frappé par l’égalité des patients puisqu’il a pu soigner à la fois des diplomates et des sans-abris.

« Vous êtes de Washington? » demande ensuite Danny à une femme qui passait par là.

Grace Kang, qui a vécu dans la ville, mais aussi en Chine, en Corée, ou encore dans l’ancienne Yougoslavie, hésite sur la réponse à donner à cette question. Une fois le projet expliqué, elle commence à décrire sa vision de Washington, un petit village sympathique à ses yeux, tout en ponctuant son récit de son rire communicatif.

« Je suis sûr que vous voulez que les gens soient naturels », lance-t-elle en regardant sa tenue – un imposant coupe-vent bleu et blanc – alors que Danny lui demande la permission de la photographier.

« Ne vous inquiétez pas, vous êtes magnifique! », lui répond-il pour la rassurer.

Avec toutes ces histoires enregistrées sur son dictaphone, tous ces visages sauvegardés sur la mémoire de son appareil photo, Danny remonte sur sa Vespa et retourne chez lui, afin de mettre à jour une nouvelle fois son blog.

« Si je n’aimais pas faire cela, je ne le ferais pas », déclare-t-il simplement pour expliquer son activité. « Ce n’est pas si terrible de juste se promener en ville pour arrêter des étrangers et voir s’ils voudront bien vous parler pour une dizaine de minutes ».

Pour découvrir le portrait quotidien de People’s District:
http://peoplesdistrict.blogspot.com/

Par où commencer ? Décrire toutes mes impressions sur le pays ? Il me faudrait 300 pages. Plus simple et plus rapide : apprenons 12 mots de chinois, explorons 12 idées. Le choix des mots n’est pas innocent, on le sait tous, je sais que malgré mes efforts la vision de la Chine que je vais partager reste la mienne, j’espère néanmoins qu’in fine une image assez équilibrée aura été transmise.

Leçon n°1 : SECURITE

宣传 xuanchuan : propagande.

Où est-elle ? Partout. Sous quelle forme ? Toutes les formes. J’exagère ? Même pas. Dans le métro, le train, les gares, les aéroports, la télé, Internet, à l’école, en fac… elle est omniprésente.

Expérience n°1 : Prenez le métro de Pékin, dans chaque wagon six écrans TV qui vous passent en boucle des images de propagande assomantes, ressassant le même message du moment. Je suis arrivé à Pékin sans avoir vu la cérémonie d’ouverture des JO 2008, je peux aujourd’hui en parler comme si j’y étais… Des mois durant, chaque trajet me montrait des images du spectacle ! plus d’un an après ! Le Parti insistait tellement sur l’événement, comme pour se convaincre lui-même (en plus du touriste et du chinois) que la Chine était de retour sur la scène internationale. Oui je sais, tout est symbole. N’empèche, j’avais l’impression étrange que le temps s’était arrêté cette année-là ! Premier octobre on change de registre : Vive les 60 ans de la fondation de la République Populaire de Chine ! Mon sentiment étrange est confirmé : une affiche résume 60 années de révolution en 3 dates : « 1949, 1978, 2008 » (sic !), et pendant des semaines on a droit aux images de ces défilés place Tiananmen devant des milliers d’étudiants sollenels et figés. Sans parler des vidéos colorées d’une Chine très pluriethnique où toutes les minorités travaillent ensemble pour l’harmonie et la prospérité du pays, agitent des drapeaux… Attention, il ne faut pas en conclure que le Parti n’utilise que les grosses ficelles de la propagande, cette dernière fait aussi attention aux détails.

Expérience n°2 : Allumer un poste de TV chinois. Une grande partie des films, tous genres confondus, se déroule pendant la guerre, généralement contre les « Petits Japonais ». On y retrouve Mao et l’Armée. Les histoires d’amour n’échappent pas à la règle. Le reste rassemble des séries funky sur fond de Chine ancienne, émissions people, quelques films avec la police du peuple histoire de changer de l’armée, et deux trois films américains. Le JT commence par l’hymne national et toujours par ce que le premier dirigeant du pays a fait, puis le second.[1] Une urgence ? ça attendra.

Expérience n°3 : Allez dans un musée. Pas une institution qui n’offre un peu (beaucoup) de propagande. Musée de Mongolie Intérieure ? -Les Mongols sont les plus fervents révolutionnaires et ont toujours soutenu la mère patrie. Musée du Xinjiang ? -Le PCC respecte toutes les nationalités, protège leur diversité, promeut leurs cultures. (En fait, à part muséifier quelques vieux quartiers, l’essentiel est détruit, nié, sinisé). Mémorial de Genghis Khan ? Le bonhomme était chinois ! (sic). Mieux, par ses conquêtes, ce chinois a permis d’accélérer la culture en Europe.

Est-ce que ça marche ? Plutôt bien. Les esprits critiques existent (et pas qu’une poignée d’intellectuels), évidemment que tout le monde ne gobe pas tout, certains se doutent qu’on exagère, un peu… mais je pense que l’immense majorité des gens avalent quand même l’essentiel, même ou surtout involontairement, même et surout d’excellents étudiants[2]. Vous dites Tibetains ou Ouighours ? Des étudiants de grandes facs pékinoises vous répondent que ces peuples sont autonomes comme l’indique leur nom « région autonome du… ». Mao ? Des étudiants -pourtant critiques- vous annoncent que c’est la personne qu’ils admirent le plus. Démocratie ? Une invention de l’Occident qui ne correspond pas à la culture chinoise. Un dissident parle de Tiananmen ? Il ment. Taiwan ? Vous ne pouvez pas comprendre, vous n’êtes pas objectif, vous n’êtes pas chinois ! Toutes ces réponses, je les ai entendues. Toutes ces réponses, le Parti les enseigne depuis des années à la jeunesse. Et là où je pense que la propagande est efficace, c’est quand de jeunes gens étudiant dans les plus prestigieuses facs, ayant vécu à l’étranger, faisant preuve d’esprit critique, vous répondent une phrase apprise par cœur en pensant qu’elle leur est propre.

Groupe de soldats le 1er Octobre à Pékin

审查 shencha : censure.

Ce n’est pas ce que l’on ressent le plus dans la vie de tous les jours, enfin tant que l’on ne surfe pas sur la toile. Internet ? Le Parti a mis en place un système de contrôle très strict. On parle souvent de la nouvelle « Grande Muraille » -moins photogénique que l’ancienne, mais sûrement plus efficace. Dans les faits ça change quoi ? Le plus visible : pas d’accès aux réseaux sociaux tels que Facebook (FB), Twitter, sites de diffusion comme Youtube, les hébergeurs de blogs occidentaux… Moins visible mais essentiel : l’« harmonisation » de la toile. Harmoniser qu’est-ce que ça veut dire ? En chinois, cela signifie modifier, bâillonner, voire carrément supprimer l’élément qui rompt l’harmonie. On fait à peu près la même chose avec la société réelle.

Un cas qui m’est arrivé il n’y a pas plus de deux jours : sur un site de journalisme chinois de langue française, un article sur le succès des réseaux sociaux chinois depuis l’interdiction de FB. Dans les commentaires des lecteurs -à la fois français et chinois- la discussion à laquelle je prends part tourne autour de l’ouverture des chinois au reste du monde, la concurrence économique, la sécurité informatique. Rien d’anormal. Puis le débat prend un tour plus intéressant, les questions défilent : pourquoi censurer FB ? De quoi le PCC a-t-il peur ? Qui y gagne ? Qui y perd ? Quid de la liberté et de la justice ? Un internaute chinois va jusqu’à citer l’exemple de Taiwan. Résultats: après deux heures de discussion durant lesquelles je m’efforce de ne pas franchir la ligne jaune, le forum refuse soudain tous mes commentaires. Impossible d’accéder à mon espace membre, on me répond que mon adresse n’est pas dans le registre. Impossible de créer un nouveau profil -on me répond que mon adresse est déjà dans le registre. Ce qui me surprend le plus : qu’on nous ait laissé deux heures pour débattre. Ce cas n’a rien d’extraordinaire. Tous les jours, on efface des forums les commentaires jugés déplacés. Tout est encadré. Mieux, le Parti a décidé que les sites étaient responsables du contenu des commentaires publiés chez eux, par conséquent tous les sites « harmonisent » eux-mêmes leurs forums. Un zèle nécessaire s’ils ne veulent pas fermer.

Les chinois n’ont-ils aucun espace de liberté, aucune latitude ? Il faut nuancer. Je discutais il y a peu de cette question avec une amie chinoise, elle me répondait qu’elle ne se sentait pas en manque de liberté, ni sur la toile, ni dans la société. Certes elle savait qu’elle ne pouvait pas crier « A bas Hu Jintao ! » dans la rue, mais de toute façon elle aimait le gouvernement de son pays, pourquoi voudrait-elle le mettre à bas ? La majorité des chinois ne souffre pas de l’absence de FB ou Youtube : les équivalents (copiés) chinois y remédient. Tant qu’ils ne s’occupent pas de ce qui ne les regarde pas -la politique- les Chinois sont « libres » de s’amuser sur le net. Certes quelques voix critiques existent comme le jeune blogueur-écrivain-chauffeur de rallye-provocateur Han Han, lu par des millions de fans et que certains (pas tous) admettent comme un critique des pouvoirs en place, assez modéré dans sa critique toutefois pour ne pas devoir se taire. Quelques autres exemples existent. Plus sérieusement, les dissidents trop actifs, ceux qui s’occupent des problèmes les plus sensibles (droits de l’homme, politique, injustices, minorités…) ont de vrais problèmes : on se souvient de la Charte 08, dont pas mal des signataires ont subi des persécutions. Liu Xiaobo est en prison, et pour onze ans. De nombreux autres défenseurs des causes sensibles sont réduits au même silence, parfois définitif.

Et nous comment la vivons-nous ? Je voulais lire la Charte 08 il y a deux jours : tous les liens trouvés sur Google étaient censurés. Je cherchais des images sur une certaine place Tiananmen ? Toutes les images étaient remplacées par de beaux carrés blancs -trop minimalistes à mon goût. Le gouvernement choisit aussi quels livres seront ou non publiés, quels films seront ou non autorisés. Dieu merci, il existe toujours des moyens de surmonter cette Grande Muraille de l’Internet. Des amis chinois m’ont avoué regarder des films interdits, expliquant que cela était toléré pour une consommation personnelle. Mais c’est une bien petite minorité des internautes qui sent le besoin de trouver un proxy pour s’en aller promener sur les sites interdits d’un Occident aux intentions douteuses.

Station de métro pékinoise... et ses caméras

瞎猜疑 xia caiyi : Paranoïa

Le PCC nous flique. Tout est question de sensibilité. Des amis chinois ne se sentent pas spécialement observés. Personnellement, savoir que 8 caméras peuvent m’observer en même temps quand je lis dans la bibliothèque de ma fac, compter 11 caméras pour 11 portes d’une rame de métro (sans compter les caméras sur le reste de la plateforme), savoir que les installations à venir du métropolitain peuvent reconnaître un visage parmi les centaines de milliers de passagers… ça me fait réfléchir. On me répond que c’est pour la sécurité. Naturellement, vu que tout le monde passe son sac au rayon-X avant d’entrer dans le métro, il n’y a pas de grand risque de se faire aggresser, idem pour les attentats. Niveau sécurité, c’est top. Rien à voir avec notre métro parisien. 1-0 pour le PCC. Mais quid de la vie privée ? Qu’on mette la photo d’un criminel dans le système de recherche, très bien ! Mais dans un pays où penser est un crime…

On est aussi suivi à la trace : chaque hôtel vous demande votre passeport, pour enregistrer votre présence auprès de la police locale. Idem pour les déménagements : allez vous faire enregistrer immédiament, sous peine de voir la police débarquer chez vous, pas très contente. Pas grand-chose me dit-on, et puis c’est encore pour la sécurité du pays ? Certes, mais tous ces petits « pas grand-chose » ça finit par faire beaucoup. Pareil avec les organisations de sécurité démentielles pour les grands événements comme l’anniversaire des 60 ans de la RPC : un policier tous les deux arbres dans le centre de pékin ; à chaque carrefour bloqué, une vingtaine de personnes ! De quoi le PCC a-t-il peur ? (beaucoup de choses à mon avis).

Suis-je mauvaise langue ? Ce n’est pas mon but. Peut-on reprocher à un pays de vouloir assurer sa sécurité ? Non plus. Après tout, il ne cherche qu’à assurer l’harmonie du pays. C’est le mot d’ordre du moment : harmonie, harmonie, harmonie. N’empèche, je suis allé au Xinjiang [région à l’ouest de la Chine où ont éclaté des émeutes en juillet dernier NDLR], et voir l’armée garder les musées, placer des jeeps sur les places, la police défiler dans la rue en rang d’oignons, par groupes de dix, en tenue anti-émeutes, ça fait tout drôle. Etrange manière de promouvoir l’harmonie, à coups de crosse. Chacun son avis, mais comme disait Talleyrand : « On peut tout faire avec des baillonettes, sauf s’assoir dessus ».

Photos: César Castelain / Amphis d’@illeurs – Licence Creative Commons

[2] Une amie chinoise me faisait remarquer l’importance des matières portant sur le marxisme, Deng et le reste de la propagande dans la l’éducation et surtout le Gaokao [baccalauréat chinois NDLR], lequel est déterminant pour l’entrée en fac. Autrement dit les étudiants sont forcés de tout apprendre s’ils veulent accéder à l’université. Un échec dans ces matières et adieu les études supérieures. Des étudiants encore mieux conditionnés?

Imaginez un peu : les filatures de coton de Manchester résonnant du bruit des impressionnantes machines (qu’on peut d’ailleurs toujours voir au Musée des Sciences et de l’Industrie de la ville) ; non loin de là, les rotatives tournent à plein régime dans les locaux du Guardian, un des plus grands quotidiens britanniques, fondé ici en 1821. Les trains crachent leur vapeur juste à côté, dans la belle Victoria Station, inaugurée en 1844. Et à Liverpool, les bateaux en provenance du monde entier accostent dans les docks, approvisionnant tout le pays en produits exotiques. Les traces de cet âge d’or industriel sont bien sûr toujours visibles : partout de la brique rouge, de la pierre, des immeubles imposants et richement décorés, beaucoup de cheminées d’usines et de petites ruelles sombres, qui ont d’ailleurs servi de modèle à Dickens pour Les Temps Difficiles. Voilà ce qui fait le charme des deux villes, pour qui s’intéresse un minimum à l’histoire industrielle, bien sûr.

Mais la grandeur est un peu passée et le vernis légèrement craquelé. Les deux sœurs du Nord-Ouest ont eu un 20^e siècle un peu difficile. La série noire commence avec trois grands naufrages (le célèbre Titanic en 1912, l’Empress of Ireland en 1914 et le Lusitania en 1915) qui endeuilleront Liverpool (une grande majorité des membres d’équipages morts dans ces catastrophes étaient originaires de la ville). Puis vint la Seconde Guerre Mondiale et ses bombardements dévastateurs : Manchester et Liverpool, villes industrielles donc cibles privilégiées, souffriront particulièrement du Blitz. Le coup de grâce sera porté par le lent déclin industriel de l’après-guerre, lorsque les filatures fermeront les unes après les autres et que le port de Liverpool sera concurrencé par d’autres, plus modernes.

John Ryland Library à Manchester

Pour autant, Manchester et Liverpool ne sont pas des villes fantômes. Vous avez dit rénovation urbaine ? Ne cherchez plus, vous y êtes. Les édifices contemporains rivalisent d’originalité et d’élégance (on passera plus rapidement sur les « erreurs » en béton des années 50). Le tout donne une mixture architecturale détonnante où la pierre du 19^e se reflète dans le verre du 21^e. Des quartiers entiers, comme celui des Quays à Manchester, font peau neuve ; même les cathédrales sortent de terre depuis la fin des années 70 (la cathédrale catholique de Liverpool n’est d’ailleurs pas tout à fait terminée) ! L’effervescence est donc palpable, tant au niveau de la vie culturelle (Liverpool, capitale européenne de la culture en 2008) ) que du renouveau architectural.

Le Super Lamb Banana, emblème de Liverpool

Néanmoins, le passé n’est jamais très loin et beaucoup a été fait pour le garder vivant. Ainsi, un des principaux musée de Manchester est dédié à l’insdutrie, qui a fait la réputation de cette ville ; à Liverpool, vous verrez un peu partout une drôle de sculpture, le Super Lamb Banana, qui rappelle le commerce (anciennement) florissant de l’agneau (lamb) et des bananes dans ce port. Dans un tout autre registre, la région souffre encore de la crise industrielle : la productivité et les salaires médians sont inférieurs à la moyenne nationale, et le chômage, lui, y est plus élevé, selon des statistiques officielles.

Liverpool, ville des Fab Four

Mais enfin, n’oubliez pas que Manchester et Liverpool sont aussi (et surtout) des villes symboles, presque des lieux de pélerinages, pour beaucoup d’entre nous. Pour les amateurs de foot d’abord, qui apprécieront sans doute la visite des stades légendaires d’Old Trafford (Manchester United) et Anfield Road (Liverpool Football Club). Pour les amateurs de musique ensuite. Manchester ressemble depuis la fin des années 70 à un jardin d’enfants pour groupes de rock mythiques : Joy Division, New Order, The Smiths, Oasis… faites votre choix, et promenez-vous un peu dans le Northern District, peuplé de disquaires et de vintage shops, pour vous imprégner de l’atmosphère du lieu. Et bien sûr, qui dit Liverpool, dit quatre garçons dans le vent. C’est en effet dans cette ville que vous pourrez laisser libre cours à votre hystérie devant le Cavern Club, la première salle de concert des Beatles.

Alors ?  « Révolution Industrielle, suie et brouillard » ? Oui, mais aussi bien plus que ça… alors si vous en avez l’occasion, courez-y !

Photos : Marion Bobenriether et Paul Gasc, pour Amphis d’@illeurs – Licence Creative Commons

Laowai !

老 外, laowai, littéralement « vieux étranger»  est l’expression familière utilisée par les chinois pour désigner les étrangers. Si à Pékin, les laowais n’étonnent plus grand monde, ce n’est pas le cas lorsque l’on s’éloigne de la capitale !  Dans la rue ou au restaurant, les gens s’étonnent, se retournent sur notre passage, nous interpellent. A Zhanjiang, ville méconnue des guides touristiques mais où l’attente d’une correspondance nous a conduit, nous avions l’impression d’être de véritables bêtes curieuses !  Mais s’ils ne sont pas discrets, ses regards et doigts pointés restent cependant sympathiques et la situation est plus drôle que gênante ! Amusant également de constater que tout comme les occidentaux collectionnent les généralisations hâtives sur « les chinois» , ces derniers font de même avec les laowais. Une vendeuse de rue à qui je disais – pour me débarrasser d’elle, il est vrai – que je n’aimais pas les mangues m’a répondu qu’elle ne me croyait pas parce que tout les laowais aimaient les mangues !

Hainan: Bienvenu en Russie !

L‘île de Hainan, la plus petite province de Chine, est à l’extrémité sud de la Chine. Ses plages de sable fin et ses températures estivales en font un lieu de villégiature privilégié. Les autorités locales l’ont bien compris, elles qui souhaitent faire de l’île le Hawaï chinois – l’île américaine est d’ailleurs située sur la même latitude ! Mais en débarquant à Sanya, sur la pointe sud de l’île, je me suis plutôt retrouvé dans une station balnéaire russe de la mer noire, tant l’alphabet cyrillique semble ici avoir supplanté les caractères chinois ! De fait, sur les enseignes de la majorité des restaurants et hôtels du front de mer, le chinois , lorsqu’il apparait, n’est que le minuscule sous-titre de grosses lettres cyrilliques !

Chinglish !

Si, pour cause de Jeux olympiques, le Chinglish se fait rare dans les rues de Pékin, cet art de la traduction approximative chinois -> anglais à de beaux jours devant lui en province pour le plus grand bonheur des touristes étrangers. Il y a deux types de Chinglish: le mal dégrossi, bourré de fautes d’orthographes (photo 1) et le poétique, fruit de la traduction trop littérale d’une langue bien plus imagée que l’anglais (photos 2 et 3).

No climbing over please cherish your life

Do not disturb - Tiny grass is dreaming

La ville chinoise.

Uniforme. Les villes chinoises sont uniformes. Partout, cette même désorganisation, ce même défaut d’esthétique, ce même béton, ces mêmes tours, ces mêmes barres, ces mêmes parcs du peuple, ces mêmes boulevards rectilignes, ces mêmes places centrales, ces mêmes centres commerciaux. Certes, objecterez-vous, les plus connues comme Beijing, Shanghai, Canton ou Nankin possèdent leur lot de lieux – temples, palais, parcs, promenades fluviales, collines, tombeaux, musées – particuliers et bâtiments de prestige. Mais la cité interdite ne parvient pas à cacher la verrue soviétique qu’est la place Tiananmen, tout comme la vieille ville cantonnaise ne reste après tout qu’une petit îlot perdu au milieu d’immenses ponts autoroutiers. Je ne parle même pas des autres villes, d’Urumqi, de Zhanjiang ou de Guilin… Cette pauvreté architecturale serait pardonnable si nous nous trouvions dans un pays construit sur une table rase (ou rasée préalablement) comme les Etats-Unis ou l’Australie mais elle ne l’est pas dans ce pays à l’histoire si riche qu’est la Chine. Folie des grandeurs communiste, influences soviétiques, soucis sécuritaire, appétit des promoteurs immobiliers et corruptions des cadres, tels sont les maux qui ont affecté et affectent l’urbanisme chinois, détruisant, petit à petit, tout particularisme. Quel gâchis !

Le culte du risque zéro

Les chinois n’aiment pas l’imprévu, et encore moins le risque. C’est en substance ce que nous ont expliqué nos amis chinois lorsque nous critiquions le formidable déploiement sécuritaire mis en place pour les festivités du 1er octobre. Au cours du voyage, dans les parcs et les musées, autour des monuments, de curieuses pancartes sont venu illustrer cette aversion.

Be careful, no falling.

PS: Le Xinjiang n’a pas été traité dans ces deux articles. Mais le sera prochainement, avec un article pour lui tout seul !

Photos: Victor Karayan et Thomas Baïetto / Amphis d’@illeurs – Licence Creative Commons

]]> http://www.amphisdailleurs.com/2010/02/08/au-fil-de-la-chine-quelques-impressions-de-voyage-22/feed/ 1 http://www.amphisdailleurs.com/2010/02/08/au-fil-de-la-chine-quelques-impressions-de-voyage-22/ http://feedproxy.google.com/~r/amphisdailleurs/~3/6q-yMGpxMjM/ http://www.amphisdailleurs.com/2010/02/07/en-coree-il-faut-payer-pour-etre-belle/#comments Sun, 07 Feb 2010 08:00:13 +0000 Marion Deprez http://www.amphisdailleurs.com/?p=1579

« 8 coréennes sur 10 ressentent le besoin d’une chirurgie esthétique. Et 1 sur 2 est déjà passé à l’acte! » Voilà ce qu’annonce un sondage de l’Université Kyung Hee et révélé sur aujourdhuilacoree.com.

Si on pense, objectivement ou non, que les coréennes font parties des plus jolies femmes d’Asie, c’est avec déception que vous apprendrez ceci.

Mais c’est bien sûr bien plus compliqué que cela. En arrivant en Corée, de nombreuses filles pourraient rapidement se retrouver complexées face à ces coréennes qui campent sur des talons aiguilles toute la journée, affichant fièrement leurs jambes fines sous des mini-jupes et leur taille de guêpe. Jamais vous ne verrez une coréenne avec les cheveux sales dans le métro, sans maquillage en cas d’imperfection du visage…

Imperfection. Voilà le mot. Les coréennes se veulent parfaites, propres sur elles. L’apparence apparaît alors comme une préoccupation majeure dans cette société de d’hyperconsommation où la beauté reste un marché en or. Face shop, Body shop, Natural Republic, Missha, Yves Rocher, L’Occitane de Provence, Etude House…et j’en oublie, sont autant de marques qui se battent sur ce marché et que vous rencontrez à tous les coins de rue.  Ce n’est pas une légende, les coréennes doivent bien s’appliquer cinq crèmes différentes par jours, le shampoing a toujours son après-shampoing assorti…

L’apparence constitue alors un stress énorme pour ces jeunes filles, et femmes (70% d’entre elles), qui voient en chaque célébrité un miroir et dans chaque regard un jugement. Si votre peau révèle votre jeunesse persistante, ne vous inquiétez pas, en souffrant un peu vous pourrez vous en sortir rapidement grâce aux nombreuses cliniques de peau de la ville. Et ce qui pourraient expliquer une peau aussi lisse et parfaite qui ferait des envieuses.

Mais c’est évidemment un tout autre niveau qui peut choquer ou déranger: la chirurgie esthétique. Le sondage montre encore que 81,5% des femmes âgées de 25 à 29 ans ressentent le besoin d’avoir recours à la chirurgie esthétique, de plus en plus banalisée dans cette société de l’image et du superficiel. Le plus souvent les coréennes se font refaire les paupières, pour avoir ce second pli occidental, le nez, encore une fois un peu plus occidental, ou le contour du visage. Peu se font refaire complètement (« ouf ! »). Mais il s’agit de rester vigilant étant donné que beaucoup de cliniques proposent souvent des « pack » (Le nez ce ne sera que Xwons de plus ! Et les joues, Ywons de plus !).

Avant, après… Affiche dans le métro. En haut vous pouvez lire qu’ils peuvent fabriquer une babyface !

Bouh ce qu'elle était moche avant!

Lorsque l’on demande aux garçons ce qu’ils en pensent, beaucoup vous diront qu’ils n’apprécieraient pas qu’elles aient recours à la chirurgie quand ils sont avec eux, mais s’ils se rencontrent après, alors qu’est-ce que cela changerait ?

Photos: Marion Déprez / Amphis d’@illeurs – Licence Creative Commons

Où sont les livres ?

Dans le métro, le train et l’avion, c’est partout le même constat: il est rare de trouver un chinois en train de lire. Certes, vous trouverez toujours un ou deux étudiants, confortablement calés sur leur couchette, livre à la main.  Dans l’avion, vous apercevrez quelques passagers absorbés dans la lecture du journal distribué par les hôtesses de l’air. Mais ce ne sont que de rares exceptions. Que font-ils alors, durant ses longues heures de voyage ? Dans le train et l’avion, ils mangent, dorment, jouent aux cartes. Dans le métro, ils pianotent sur leur portable ou perdent leur regard dans l’écran de télé qui, dans chaque rame, déverse son lot de publicité, de bandes annonces et d’informations.

Les cantonnais

Miam, une tête de pigeon !

Selon un proverbe chinois, les cantonnais mangent tout ce qui a quatre pattes, sauf les tables et les chaises, tout ce qui a des ailes, sauf les avions ! Pour ma part, si je n’ai pas hésité à dévorer le pigeon entier qui se trouvait dans mon assiette, j’avoue ne pas avoir su que faire des pénis de cerf séchés proposés dans le marché de la vieille ville. Quand à la soupe de chat annoncé par le Routard, je la cherche encore !

Les pénis de cerf séchés

De l’air !

Beijing, son climat sec et ses jeux olympiques avait jusque là épargnés à mes poumons l’expérience de la vraie pollution. Pas celle qui fait légèrement toussoter, et que l’on peut tout à fait retrouver à Paris. Non, celle qui vous prend à la gorge, ne vous lâche pas et vous oblige à vous couvrir la bouche avec votre écharpe, que fort heureusement vous avez sur vous. Je l’ai expérimenté une première fois à Canton, ville engluée dans un enchevêtrement de ponts autoroutiers, puis à Zhanjiang et … à vélo sur les routes de campagne de Yangshuo à chaque fois qu’un véhicule me dépassait ! En Chine, les problèmes écologiques sont déjà là et le récent engagement du gouvernement central sur la question, quoique sincère et ambitieux, vient un peu tard. Difficile d’imaginer que le pays s’en tirera sans dommage en matière de santé publique.

Longue vie au président Mao !

Plus l’on s’éloigne des grandes métropoles – Beijing, Shanghai, Nankin, Hong Kong, Canton -, plus le visage du fondateur de la République populaire de Chine apparait dans les endroits les plus incongrus, au détour d’une boutique, d’un salon de coiffure, d’un magasin de scooter ou d’un rayon de supermarché. En une seule journée passée dans la banale ville de Zhanjiang, j’ai pu compter pas moins de 9 portraits ! Oublié l’incompétence et les folies de celui dont les décisions ont provoqué la mort de dizaines de millions de chinois, Mao, c’est un peu un ange gardien, un talisman qu’il est bon d’arborer. La faute à une démaoïsation jamais entreprise depuis la mort du grand timonier, alors même que Deng Xiaoping, le successeur de Mao, ainsi que de nombreux leaders chinois de cette génération ont durement souffert des campagnes maoïstes. Officiellement ont-ils décrété, Mao, c’est 70% de réussite et 30% d’erreur ! Et tant pis si, la politique d’ouverture économique menée par Deng et ses successeurs est l’exact contre-pied des thèses maoïstes ! Les dirigeants chinois ne sont pas à une contradiction près et Mao demeure malgré tout la source de leur légitimité ! Ce méli-mélo idéologique permet d’amusantes associations, tel ce Mao trônant au sommet d’un présentoir Coca-cola dans un supermarché de Zhanjiang, que l’étranger de passage ne peut s’empêcher photographier sous le regard ahuri des employés du magasin.

A suivre…

Photos: Victor Karayan & Thomas Baïetto / Amphis d’@illeurs – Licence Creative Commons

]]> http://www.amphisdailleurs.com/2010/02/04/au-fil-de-la-chine-quelques-impressions-de-voyage-12/feed/ 0 http://www.amphisdailleurs.com/2010/02/04/au-fil-de-la-chine-quelques-impressions-de-voyage-12/ http://feedproxy.google.com/~r/amphisdailleurs/~3/_QMxW-La7J4/ http://www.amphisdailleurs.com/2010/02/03/jai-teste-les-norebang-%eb%85%b8%eb%9e%98%eb%b0%a9-%e2%80%93-karaoke/#comments Wed, 03 Feb 2010 08:00:58 +0000 Marion Deprez http://www.amphisdailleurs.com/?p=1517 Si un jour quelqu’un vous a dit que la Corée était un peu « L’Italie de l’Asie », alors ne le contredisez pas, car c’est bien une remarque que vous pourrez vous faire en vous y rendant.

Pourquoi vous dirait-on cela ? Parce que, de façon schématique, les coréens sont très expressifs contrairement à d’autres asiatiques, qu’ils adorent manger et chanter. Chanter oui, ça c’est sûr !

Les trouver n’est d’ailleurs pas chose compliquée puisqu’il y en a à tous les coins de rues !

La taille des « chambres » varie et il vous est donc possible d’y aller en couple (et oui) comme d’y aller par dizaine. Une heure de chant coûte environ 20 000wons, dans les 12€, ce qui revient peu cher lorsque l’on y va à plusieurs. Bien souvent, le temps passe très vite et les chansons s’enchaînent. Vous vous prendrez vite au jeu et en demanderez encore ! Pour ça, on peut remercier les gérants qui offrent toujours des minutes supplémentaires (souvent une vingtaine), pour chaque heure achetée.

Alors les Norebang, inutile de vous cacher, vous n’y échapperez pas ! C’est un peu une activité incontournable. Timides…lancez-vous !

J’ai testé les Norebang avec des asiatiques (uniquement) et avec des occidentaux (et asiatiques mais minoritaires). Je vous avouerai que les deux expériences sont assez différentes. Si pour les occidentaux le karaoke est un endroit où il faut y aller après avoir bu et où il fait bon chanter faux entre amis ; les asiatiques préféreront chanter les uns après les autres et redoubler de performances vocales… Alors oui, je vous le dit, je préfère y aller avec des occidentaux et ne pas me retrouver seule devant le micro, même si écouter de belles reprises, ça fait toujours plaisir !

De plus, les titres proposés ont de quoi faire des heureux, il y en a vraiment pour tous les goûts ! Commencez par une battle filles/garçons sur « Summer nights » de Grease, passez par un Dragosta Din Tei, Don’t look back in Anger, Hotel California, sans oublier les nouveautés coréennes parce que vous connaissez le refrain par cœur (mais uniquement le refrain…).

A vos micros !

Photo: Marion Déprez / Amphis d’@illeurs – Licence Creative Commons

Comment imaginez-vous votre pub ? Une taverne sombre et enfumée où une armée de gnomes pourrait se donner rendez-vous ? Vous avez raison. Version « Inspecteur Barnaby », dans la campagne verdoyante, là où tous les anciens du village échangent les derniers commérages ? Vous avez encore raison. Ou encore façon Swinging London, avec un juke-box et du rock’n roll ? Vous avez toujours raison.

En un mot comme en cent : à chacun son pub… mais quel que soit votre choix, vous retrouverez toujours deux dénominateurs communs, à savoir la bière (ou le cidre, pour les non-fans et les inconditionnels de la Bretagne) et votre bande de copains.  Impossible en effet d’imaginer ces chaleureux repaires sans une pinte et quelques rigolades entre amis, car un pub, c’est avant tout cela : la convivialité, dans un lieu où tout le monde côtoie tout le monde, depuis les étudiants chahuteurs jusqu’aux grands-mères adeptes du bingo.  

Tout un chacun se retrouve autour du noyau central : le bar. Vous ne verrez jamais un serveur venir prendre votre commande à votre table, comme en France. Ici, on se lève et on va se servir directement à la source (au niveau des pompes à bière et cidre). Après, libre à vous de vous installer au rez-de-chaussée (souvent bondé et très bruyant les vendredis et samedis soirs) ou dans les salles du premier étage (plus calmes et plus pratiques pour discuter… quand elles existent !). C’est comme cela que la soirée commence : confortablement calés au fond d’un fauteuil ou juchés sur un rustique tabouret, en discutant de tout et n’importe quoi (et notamment du temps qu’il fait dehors, comme tout Britannique qui se respecte). Si vous vous sentez d’attaque, vous pouvez toujours tenter la homemade food (la plupart des pubs servent leur propre cuisine, toujours great et delicious et souvent servie en portions plus que raisonnables).

N’oubliez pas que la tradition du pub est encore très vivace au Royaume-Uni, beaucoup plus que celle des cafés en France. Quels que soient votre profession, votre sexe et votre âge (attention quand même à ne pas commander d’alcool avant 18 ans), il est très fréquent de s’y retrouver entre amis ou entre collègues pour boire un verre le week-end ou après le travail. Le pub est donc un lieu indispensable pour voir du monde et entendre un pur accent anglais, plus ou moins distingué ! Profitez-en aussi pour écouter jouer les groupes locaux (de nombreux pubs proposent de la musique live… ce qui a même donné naissance au mouvement pub rock dans les années 70), regarder un match de foot (cris de joie ou de désespoir garantis) ou tester vos connaissances lors d’une « soirée quizz »… il y en a pour tous les goûts !

Néanmoins, il ne faut pas se leurrer : la culture de la fête à l’anglaise peut parfois déraper. Comme d’autres pays d’Europe, le Royaume-Uni fait face depuis quelques années au phénomène du binge drinking (consommation d’alcool à outrance sur une courte période de temps). Il concerne plus particulièrement les jeunes, filles comme garçons, titubant en bandes dans les rues, les soirs de week-ends. Selon une étude de l’Unicef Innocenti Research Centre publiée par le Guardian, 30,8% des jeunes Britanniques âgés de 11 à 15 ans ont déjà été ivres au moins deux fois, contre 8% en France. Cela a amené les gérants de pubs à renforcer les contrôles : attendez-vous à ce que certains établissements vous demandent vos papiers à l’entrée… et gare à vous si vous avez l’air trop jeune : vous n’aurez pas le droit de commander à boire, ni même, dans certains cas, de rester dans le pub. Le gouvernement a également récemment annoncé de nouvelles mesures, prévoyant notamment la suppression d’opérations publicitaires dans les pubs, comme les consommations gratuites pour les femmes ou les boissons à volonté certains soirs (voir article du Guardian, daté du 19 janvier). Quant à savoir si cette nouvelle loi sera efficace ou ne fera que déplacer le problème ailleurs (notamment vers l’achat de grandes quantités d’alcool dans les supermarchés), le débat reste ouvert.

Une chose est sûre : les pubs sont encore et seront toujours un paradis pour tous ceux qui, en France, ont fait des cafés leur quartier général. Ne manquez donc pas de nous y rendre visite…

Photo : Marion Bobenriether pour Amphis d’@illeurs – Licence creative Commons

Car le vin chaud est au cœur du traditionnel marché de Noël allemand. Dégusté entre amis grelottant autour d’une table ronde ou d’un feu de bois, les doigts gantés bien serrés autour de la tasse colorée contenant le précieux breuvage qui réchauffe le corps lorsque les premiers flocons se posent délicatement sur les bonnets de laine. Quoique de tradition germanique le glühwein (combinaison du verbe glühen qui signifie être brûlant et du nom wein, le vin) trouve ses origines dans le vin que les Grecs épiçaient de clous de girofle, de canelle, de coriandre, de thym… Son parfum enrobe le marché de Noël de fragrances d’autant plus délicieuses qu’elles se mêlent aux couleurs vives des stands en bois, aux lumières des guirlandes flamboyantes et au son des chants de Noël qui passent et repassent dans les hauts-parleurs de la place. Une ambiance chaleureuse imprègne le marché de Noël, parfois étouffante lorsque tout le monde s’agglutine, tendant le bras pour attraper sa petite tasse, et tente de se faufiler pour retrouver son groupe d’amis. Selon le système du « Pfand », peu répandu en France, il est possible de rendre ensuite la tasse vide de glühwein, soit pour récupérer un ou deux euros, soit pour reprendre une louchée de vin chaud.

Est mentionné pour la première fois en 1434 le marché de Noël de Dresde mais cette tradition remonte au XIVème siècle allemand. Le marché, érigé près des églises, ne durait alors qu’un ou deux jours. Aujourd’hui le marché de Noël s’ouvre vers la fin novembre, et s’inscrit plus largement dans l’importance attachée au temps de l’Avent en Allemagne. Le mois de décembre est consacré à ce temps de la préparation. Chaque famille confectionne ses Plätzchen, c’est-à-dire ses biscuits de Noël, chaque enfant reçoit un calendrier de l’Avent, chaque maison orne ses fenêtres de petites pyramides lumineuses ou d’étoiles de bois ou de papier. Certes, le marché de Noël constitue également une opportunité commerciale et loin de moi l’idée d’idéaliser le temps de Noël en Allemagne, néanmoins le marché de Noël m’a conquise non seulement parce qu’il fait appel à tout un imaginaire de saison mais encore parce qu’il représente un point de rendez-vous incontournable en famille, entre amis.

Mais la France n’a pas à rougir de ses marchés de Noël, grâce à la tradition bien ancrée du marché de Noël en Alsace. Un ami allemand en week-end à Paris m’a même confié qu’il préférait le vin chaud du marché de la Défense au vin chaud de Heidelberg, qui l’eût cru ?

Photo : Jeanne Davenel pour Amphis d’@illeurs – Licence Creative Commons

Les organisateurs qui attendaient environ 350 000 personnes ont pu se féliciter du succès de la manifestation qui aurait, selon eux, réuni 1 million de participants entre la place de la République et la place St Jean de Latran.

Le projet du No B Day est né sur Internet il y a deux mois, il a été lancé par un groupe de blogueurs, indépendant de tout parti politique.

 Pulls, écharpes, masques… Le violet a été choisi car c’était « la seule couleur laissée libre»  par les partis politiques traditionnels italiens.

Main mise sur la télévision, désaccord sur la construction du pont du détroit de Messine, droit des immigrés, déboires judiciaires et implications avec la mafia : la foule ne manquait pas de raisons pour réclamer la démission du président du Conseil.

Photo: Julie Tomei pour Amphis d’@illeurs – Licence Creative Commons