Arces y Alces

Road Trip de 15 días por Québec

2016-05-10T09:24:00.001-04:00

Quebec es demasiado grande como para alquilar un coche y lanzarnos a hacer kilómetros sin rumbo. Contrariamente a lo que se cree, la mayor parte de su territorio es privado o totalmente inaccesible para los turistas. Si queremos conocer la naturaleza canadiense es indispensable que visitemos sus parques nacionales o regionales. Pero para ello, hay que organizarse bien ya que normalmente hay que conducir varias horas entre parque y parque.

Con esta propuesta de quince días os queremos mostrar una ruta circular en la que visitar los principales puntos turísticos de Quebec sin que os perdáis en su inmensidad y pudiendo sacar el máximo provecho a cada minuto. Hay muchos kilómetros que recorrer (más de dos mil) y la planificación es indispensable para no acabar exhaustos y enfadados por no haber visitado aquello que nos habíamos propuesto.

Veréis que os iremos dando consejos para acortar la ruta en cuanto a número de días. Quince días son muchos días, sobre todo si tenemos que alquilar un coche. Por eso os iremos indicando aquellos lugares que podemos saltarnos sin arrepentirnos de por vida ;-)

¡Empezamos!

De manera general, podemos resumir esta ruta como una ruta circular que empieza y termina en Montreal. Visitaremos la ciudad de Québec, el fiordo de saguenay (con avistamiento de ballenas), cruzaremos le rio Saint-Laurent, veremos focas en el Parque nacional de Bic, subiremos a la montaña más alta de Québec en el Parque nacional de la Gaspesie, visitaremos una de las colonias de alcatraces más espectaculares del planeta en la Île Bonaventure y disfrutaremos de paseos en las poblaciones marítimas de la región de la Gaspésie.

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Consejo: si en lugar de empezar la ruta en Montreal preferís empezarla en Quebec (porque ya vivís allí o pensáis que podéis volver más adelante) esta ruta se acortará hasta durar diez u once días.

Día 1: Montréal - Tadoussac ruta: 475km (5h30)

Aprovechando que es el primer día de viaje y que aún estamos fresquitos, vamos a hacer siete horas de carretera de un tirón para acercarnos a nuestro primer destino: Tadoussac y el Fiordo de Saguenay

Saldremos a las 9:30h (es una hora razonable que nos permite recoger el coche de alquiler) y llegar sobre las 17h al fiordo de Saguenay que cruzaremos con ferry. La carretera en este punto acaba en el mar y para cruzar hasta Tadoussac se toma un ferry gratuito que funciona durante todo el día. Los coches embarcan fácilmente siguiendo las indicaciones del personal. El trayecto dura una media hora y se permite bajar del coche para disfrutar de las vistas.

Tadoussac. Sentier de la Pointe con el ferry de fondo.

Tadoussac. Paseo marítimo

Alojamiento: Os recomiendo alojaros en el camping Paradis Marin. Es un camping ideal para ver los rorquales en la misma orilla en la que montamos la tienda. Cuando lleguéis por la tarde a Tadoussac no os entretengáis e id directos a coger parcela ya que este camping no admite reservas y se llena rápidamente. En este camping pasaremos dos noches.

Si no conseguís plaza aquí, no os preocupéis porque por los alrededores hay muchos más con plazas libres (incluso en temporada alta). La gracia de este es que esta junto a la orilla del río y tiene unas de las mejores vistas de todos los campings de la región.
¡Ah! por cierto, las duchas de agua caliente de este camping funcionan con una moneda de dolar. Guardaros un par por persona ;-)

Como alternativa al camping tenemos el albergue de Tadoussac. Está muy bien situado en el paseo marítimo y es

(si tenéis dudas de cómo ir de camping en Québec, echadle un ojo a nuestra entrada: Ir de camping en Québec)

Una vez que tengáis todo preparado y reservado (seràn aproximadamente las 19h) id a pasear por Tadoussac y acercaros a los miradores del fiordo a ver atardecer. El sendero (Sentier de la Pointe) está muy cerca del centro del pueblo y es fácilmente accesible. Si tenéis paciencia podréis ver como las ballenas salen a respirar cerca de la orilla a pocos metros de vosotros.

Tadoussac. Sentier de la Pointe. Desde aquí se pueden ver ballenas.

Tadoussac. Sentier de la Pointe

Día 2: Observación de ballenas en el Fiordo de Saguenay

Hoy es el día en el que vamos a ver ballenas con una lancha motora. En la unión del Fiordo deSaguenay con el río Saint-Laurent se crean unas condiciones específicas en las que la abundancia de plancton atrae a cientos de cetáceos: ballenas jorobadas, belugas... e incluso, de vez en cuando, la ballena azul.

En la entrada que redactamos algunos meses (Observación de ballenas en el Fiordo de Saguenay) os recomendamos una excursión en lancha con Les Croisières Essipit ya que son de las pocas empresas que utilizan para los tours lanchas motoras y que tienen permitido acercarse a menor distancia a las ballenas.

Lo recomendable es ir a primera hora de la mañana (con el tour de 9 a 11) y después aprovechar el resto del día para hacer una de las rutas de senderismo que empiezan en Tadoussac como el Sentier du Fjord. Subid a la cima de la colina y tendréis vistas de todo el fiordo.

Día 3: Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent

Este parque marino abarca todo el fiordo de Saguenay, incluyendo los acantilados y los bosques cercanos. Una manera de recorrerlo es con coche, parando en los miradores. Sobre todo en aquellos en los que se pueden observar las belugas. El mirador más conocido para observar belugas es uno cercano a Tadoussac, situado en la Baie Sainte-Marguerite que cuenta con trabajadores del parque que prestan prismáticos y nos explican historias (consultad el horario en la oficina de turismo de Tadoussac).

Si continuarais hasta Lac-Saint-Jean tendréis vistas de todo el fiordo aunque personalmente, no recomiendo perder mucho tiempo en esta ruta en coche ya que una vez pasados los acantilados que se encuentran en el primer tercio del camino, el recorrido se vuele monótono y podemos tener la sensación de que estamos perdiendo el tiempo. El Lac-Saint-Jean no creo que merezca una visita desde Tadoussac. Esta región es muy agreste, poco accesible y demasiado inmensa como para disfrutarla en una visita corta. Os pasaríais el día en el coche y sin saber dónde parar.

Os recomiendo pasar la mañana en el mirador de las belugas, tal vez asomarnos al siguiente mirador y volver a comer a la playa cercana de Tadoussac en la que se encuentran unas dunas gigantescas.

Centro de interpretación de las dunas y mapa

Dunas de Tadoussac

Consejo: Si quisierais reducir la ruta en un día, podéis ajustar este día y el anterior en uno sólo. El día que montáis en lancha, pasad después por las dunas a echarles un ojo y después id al mirador de las belugas a pasar el resto de la tarde (olvidaros de la ruta de senderismo).

Día 4: De Tadoussac a Rimouski ferry 2h (+1h de espera) y ruta coche 65km (45')

Para evitar retroceder hasta Quebec podemos tomar el ferry que une Les Escumins (muy cerquita de Tadoussac) con Trois-Pistoles (web de reservas).
Un viaje de ida con dos personas y un coche cuesta aproximadamente 90$. Teniendo en cuenta la gasolina que se necesitaríamos retrocediendo hasta Quebec y el tiempo que necesitamos invertir de conducción, el ferry es la mejor opción.

Este ferry sale todos los días y comunica estas dos poblaciones en unas dos horas.

Tomad el ferry de las 13h y dirigiros directamente a Rimouski. Llegaréis aproximadamente a las 17h, hora perfecta para buscar alojamiento (para dos noches) y llegar al parque de Bic al atardecer.

Consejo: el ferry es totalmente compatible con la excursión en lancha. Si habéis tenido problemas con la lluvia y se os ha retrasado la excursión, podéis realizarla el mismo día que tenéis la reserva del ferry. La excursión termina a las 11 y podéis llegar sin problemas antes de las 12 al embarcadero.

Día 5: Parc national du Bic

El Parc national du Bic es otra de las joyas naturales de Québec. Es una reserva protegida de cría de foca gris con senderos por los que nos podemos aproximar los suficiente a ellas como para observarlas tranquilamente. Son senderos llanos y cortos que bordean la orilla.

Este es un día para pasarlo entero en este parque. Os recomiendo ir al centro de servicios y reservad una salida en kayak de mar. Si tenéis suerte, las crías de foca se acercarán a vuestro kayak para curiosear.

El resto del día, podéis pasarlo recorriendo los senderos y descansando en alguno de los miradores. Es un parque pensado para sentarse a observar la fauna.

Día 6: De Rimouski a Saint-Anne-des-monts ruta: 180km (2h10)

Saldremos después de desayunar e iremos parando en las poblaciones costeras que merece la pena conocer como: Mattane y Metis-sur-le-mer

En Metis-sur-le-mer se encuentran los Jardins de Metis. Unos de los jardines más conocidos entre los profesionales del paisajismo que anualmente acoge el concurso internacional de paisajismo efímero más famoso del mundo.

Rimouski - Jardin de Metis 43km (30')
Pasaremos la mañana en los Jardins de Metis. Una visita tranquila dura unas dos o tres horas.

Jardin de Metis - Mattane: 54km (40')
A media mañana iremos a Matane, donde comeremos tranquilamente en la playa. Podemos visitar la oficina de turismo de Mattane que está situada en uno de los faros históricos de la región.

Phare de Matane

Matane - Saint-Anne-des-Monts: 86km (1h)

Intentaremos llegar no muy tarde a Saint-Anne-des-Monts y buscar alojamiento. Hay varios albergues con precios muy asequibles en los que descansar de los días anteriores. En la página web de la oficina de turismo podréis encontrar información interesante.

Día 7: Parc national de la Gaspésie

Una de las mejores rutas de este parque es la ruta circular que sube al monte Jacques Cartier. Es el monte más alto de québec con vistas de las montañas de la Gaspésie. Es una ruta dura, incompatible con niños o con amigos que no estén acostumbrados a la montaña.

La ruta se realiza en unas 7 horas (yendo tranquilo). Consiste en tres horas de subida continuada hasta la cima del monte y después unas cuatro horas de bajada suave siguiendo el cauce del río.

Os recomiendo llevar muy buen calzado ya que en la ruta hay muchas piedras por las que hay que ir saltando y además no está muy transitada (no os podéis permitir torceros el tobillo).

Si lo que buscáis son rutas más tranquilas, también las hay junto a los lagos y centros de interpretación. Id al centro de recepción y preguntad por una ruta que se ajuste al tiempo y las ganas de caminar que tengáis.

Esta tarde debéis hacer un esfuerzo y hacer unas dos horas de conducción para poder acercaros lo máximo posible al siguiente destino: el Parc national de Forillon. Conducid lo que podáis y cuando estéis cansados parad en algún motel de carretera.

Consejo: desde el Parc national de la Gaspésie os recomiendo volver por el mismo camino a Saint-Anne-des-monts y así tomar la carretera principal por la que habéis viajado hasta ahora. Tanto en los mapas de carretera como en el gps se calcula una ruta lineal a través de las montañas circulando por una pista forestal de grava (debe de haber algún fallo en los mapas). No es muy buen lugar para quedarse atrapado por la noche.

Día 8: Parc national Forillon

Después de unas dos horas de trayecto desde Saint-Anne-des-Monts llegaréis al Parc national Forillon. Subid a la torreta desde la que se ve toda la gaspessie. En la barandilla hay atornilladas unas chapas que marcan la dirección en la que se encuentran lugares característicos y lejanos pero que en días claros en los que no hay bruma, se pueden ver desde la torreta (entre ellos: Terranova).

Visitad el mapa del parque para poder localizar la ruta que sube a la torre y así no perder tiempo.

Por la tarde podéis visitar la población de Gaspé. Es un pueblo de pescadores con muchas tiendas de artesanía y de recuerdos. Si aun os quedan con fuerzas, visitad el Musée de la Gaspésie en el que encontrareis información muy interesante sobre la colonización y desarrollo de la Gaspésie (atención con el horario ya que cierra a las 5 de la tarde).

Para dormir, os recomiendo ir a en Percé (está a una hora en coche de Gaspé) Llevad el alojamiento reservado ya que llegaréis por la tarde/noche y esta zona está muy concurrida y es dificil encontrar alojamiento.

Día 9: Île de Bonaventure

Este es uno de los lugares más espectaculares que he visto en mi vida. Es la colonia más grande de alcatraces del mundo accesible desde senderos.
Os voy a remitir a la entrada que redactamos hace unos meses y que dedicamos exclusivamente a este lugar: La Gaspésie: Île de Bonaventure

Consejo: En temporada alta es complicado encontrar alojamiento. Este lugar llega a un 100% de ocupación. Es el único de toda la ruta en el que os recomiendo reservar con antelación o por lo menos tener situados en el mapa posibles alojamientos de las poblaciones de los alrededores.

Día 10: Percé

Día de descanso o día comodín. Es muy probable que alguno de los días anteriores haya llovido y necesitéis este día para ir a la isla. No os podéis quedar sin visitarla. Id aunque llueva, truene, haya un terremoto o tengáis que pagar algún día de penalización por el coche de alquiler ¡Es indispensable!

Si ya la habéis podido visitar podéis aprovechar el día para descansar y bajar el ritmo ya que una vez llegados a este punto, podéis daros por satisfechos.

Percé. Île de Bonaventure

Si fuerais muy justos de tiempo, este día lo podéis aprovechar para volver a Quebec ciudad. Os saltaréis la población de Carleton-Sur-La-Mer, pero creo que no es ninguna tragedia ya que pasareis con el coche y ya os podréis hacer una idea del tipo de paisaje.
Pensad que los grandes hits de la ruta ya los habéis visitado y a partir de este momento vamos a seguir con un ritmo más tranquilo.

Día 11: de Percé a Carleton-Sur-La-Mer ruta: 204km (3h)

A medida que vayáis bajando por la cara sur de la Gaspésie, veréis que el paisaje cambia considerablemente. Pasa de ser una zona inhóspita llena de bosque cerrado a ser completamente agrícola. Esto es debido a que en esta zona las corrientes cálidas templan el ambiente propiciando la agricultura.

Durante la colonización del siglo XVII se subió hacia el norte buscando terrenos llanos y fértiles que pudieran ser cultivados. En cuanto se encontraba un territorio llano, los agrimensores lo dividían y señalizaban para entregarlo a las familias de colonizadores que decidían mudarse a los nuevos territorios.

Desde el mirador del Mont Saint-Joseph, se puede ver la división tan cuadriculada de los primeros colonizadores. Eran grandes superficies de terreno rectagular que eran entregadas a cada una de las familias que decidian mudarse. El terreno se entregaba en propiedad con la condición de que la familia se estableciera y lo cultivara.

A estas alturas del viaje el cuerpo nos pide bajar el ritmo y descansar. Un buen lugar para ello es en las marismas de Carleton-Sur-La-Mer donde se encuentra uno de los faros más antiguos de la Gaspésie. Dad un paseo por la playa y disfrutad del ambiente cálido de esta bahía.

Día 12: Vuelta a Québec city ruta: 570km (6h 20')

Esta mañana la vamos a pasar en el coche. Vamos a ir directos a la ciudad de Québec. Si salimos temprano podemos llegar a una hora que nos permita acabar de pasar la tarde paseando por la ciudad.

El alojamiento en Quebec es bastante caro. Os recomiendo recurrir a la página de reservas entre particulares airbnb.com y sobre todo, alojaros lo más cerca del centro con opción a poder visitar el casco antiguo en bus urbano.

El barrio que no os podéis perder es el Quartier du Petit Champlan. Está formado por callejuelas ancladas en el tiempo, exactamente en el siglo XVII.

En la Place Royale se encuentra la Iglesia Notre-Dame-des-Victoires. Esta iglesia construida en piedra es considerada la más antigua de todo Norteamérica.

Día 13: Chutes Montmorecy

La cascada Montmorecy está situadas a las afueras de Quebec y es las más altas de toda la provincia.

Tenemos la opción de ir con coche y dejarlo en parking (no es gratuito) o de tomar el autobús 110 desde el centro de Quebec que nos deja en la parte alta de la cascada.

La parte mala de ir con coche es que el parking está en la parte baja y tendremos que subir andando y dependiendo del calor que haga, puede ser un infierno subir cientos de escalones al sol. También existe la opción de subir con el funicular desde el parking (previo pago de unos 15$ ida y vuelta).

Día 14: Parc de la Jacques Cartier ruta: 50km (30')

A una media en coche del centro de Quebec se encuentra el parque Jacques Cartier. Es un parque compacto y con senderos de baja dificultad que llevan a los miradores instalados en lo alto de las colina circundantes.

Después de haber visitado toda la Gaspésie, este es el primer parque en el que volvemos a encontrarnos con el típico bosque caduco de quebec: principalmente formado por arce y abedul.

Día 15: Vuelta a Montréal ruta: 260km (3h)

Y después de dos semanas, ha llegado el momento de volver a Montreal donde podremos saborear tranquilamente la inyección de nuevas experiencias que habremos vivido durante estas dos semanas.

Espero que os haya resultado interesante está propuesta de ruta y que volváis a nuestro blog con vuestros comentarios. Todo aquello que descubráis en vuestro viaje y que penséis que vale la pena compartir será bienvenido. ;-)

La Tuque II: Parc des Chutes de la Petite Rivière Bostonnais

2016-02-09T09:28:00.003-05:00

Siguiendo con el segundo capítulo de esta miniserie dedicada a la población de La Tuque, no tenemos que pasar por alto uno de los parques más importantes de la región Haut-Saint-Maurice: el Parc des Chutes de la Petite Rivière Bostonnais.

Se encuentra en la entrada sur de esta población y es uno de los principales lugares turísticos y de actividades accesible durante todo el año. Aquí podemos, desde pasear tranquilamente con la familia visitando alguno de sus exposiciones culturales, hasta practicar esquí de fondo o raquetas en invierno.

En verano es obligatorio recorrer el sendero principal. Es circular y pasa por los principales puntos de interés del parque. La primera parada es una gran torre de observación de veinte metros de altura desde de la que se ve toda la rivière Saint-Maurice.

Rivière Saint-Maurice. Vistas desde la torre de observación del parque

Este sendero baja bordeando una cascada de treinta y cinco metros (una de las más altas de Quebec) y termina en Centro de interpretación del comercio de pieles y el Circuit Félix-Leclerc en el que hay una exposición sobre el corredor de madera.

Sendero principal

Cascada

La exposición se centra en las explotaciones forestales del siglo XX y explica cómo se explotaban los montes que se encuentran junto al río y cómo se trasladaban los troncos río abajo aprovechando la fuerza del agua. Una serie de maquetas nos ayudan a imaginar cómo los trabajadores dormían y se trasladaban en embarcaciones-hotel y cómo este río se convirtió gran mercado de madera.

* para más información, os recomiendo leer la anterior entrada sobre la industria maderera de esta región: La Tuque I: La industria forestal de Quebec

En el mismo parque también se puede visitar una exposición de la fauna local con todo tipo de bichos disecados. El más espectacular es un alce de más de dos metros de altura.

Exposición de fauna local

La Tuque I: La industria forestal de Quebec

2016-01-11T11:23:00.001-05:00

En mi entorno más cercano, la mayor parte de mis amigos son Ingenieros Forestales y se dedican a trabajar en este mundo (tanto en su vertiente técnico/industrial como en investigación). Para ellos Quebec siempre ha sido sinónimo de bosque, naturaleza y animales; pero sobre todo, de árboles y madera.

El verano pasado estuvimos visitando a dos amigos forestales que decidieron descubrir el Quebec puramente forestal y para ello optaron por no quedarse en Montreal. Llegaron a Canadá con un visado de trabajo de un año y tenían muy claro que si querían trabajar en este mundillo, en una gran ciudad no lo iban a conseguir.

Quebec es el paraíso de los forestales pero al mismo tiempo es un mundo de difícil acceso para el foráneo sin contactos. Si ya en las ciudades funciona el boca a boca (su eufemismo norteamericano es el networking) en las zonas rurales es lo único que funciona. De la misma manera que si quisiéramos trabajar en Asturias ni locos nos mudaríamos a Madrid esperando que nos surja una oportunidad laboral, en Quebec no nos podemos establecer en Montreal esperando trabajar como forestal en alguna población rural.

Y de esta manera, una semana fría de febrero, esta pareja aterrizó en La Tuque y gracias a ellos pudimos conocer toda esta región tan poco turística pero puramente québécoise.

La Tuque

La Tuque es una población con más de once mil habitantes situada a medio camino entre Shawinigan y la región del Lac-Saint-Jean. Es la segunda municipalidad más grande de todo Quebec con casi 30.000 km2 de bosque accesible solamente por caminos forestales.

Su origen se remonta al siglo XVII. Exactamente en 1634 se inauguró en la desembocadura de la rivière Saint-Maurice (en la actualidad se encuentra la ciudad de Trois-Rivières) un nuevo punto de comercio de pieles de la Nouvelle-France. Estos puestos de comercio siempre se construían en la orilla del río Saint-Laurent para facilitar transporte de pieles hacia Europa.

Trois-rivières. Poste de traite 1634

Los comerciantes de pieles y madera (trappeurs et traiteurs) surcaban la rivière Saint-Maurice desde su desembocadura hasta el Lac-Saint-Jean en busca de animales que cazar y árboles que cortar. No hay que olvidar que no había caminos y la única manera de recorrer la región era a través de los ríos.

Durante sus expediciones se topaban constantemente con una montaña achatada de más de doscientos metros de altura que llamaba la atención por estar completamente pelada. Debido a que destacaba claramente en un paisaje tan monótono y a que estaba situada a medio camino, la establecieron como punto de encuentro y de referencia en sus viajes. Como les recordaba a un gorro, la llamaron La Tuque (palabra que en francés significa gorro de lana) y con el paso de los años pasó de convertirse en un simple punto de encuentro a un pequeño asentamiento que fue creciendo y creciendo hasta convertirse en la población que es hoy en día.

Actualmente pasa por esta población la carretera 155 (R-155) que conecta Shawinigan con el Lac-Saint-Jean. Discurre bordeando el río y es una de las carreteras con las vistas más bonitas de Quebec.
(link con información adicional)

trabajadores forestales en las cascadas de La Tuque. 1921

Durante el siglo XX la importancia de la industria maderera se intensificó y la población creció y creció, cobrando más y más importancia. Como la carretera actual no existía, los troncos se lanzaban río abajo y si se atoraban, se volvían a su cauce con ayuda de explosivos.

Hoy en día las explotaciones forestales siguen siendo el motor económico de esta región y cubren todo el abanico de empleos relacionados con las explotaciones forestales: personal específico para realizar las cortas, técnicos responsables de gestión, inventarios, bomberos forestales, industria del papel, medio ambiente y un largo etcétera. De hecho, aquí se encuentra la École forestiere de La Tuque, en la que se pueden cursar estudios superiores.

¿Y cómo es el día a día?

Antes de seguir leyendo, si sois animales de ciudad, este pueblo no es para vosotros. Aquí no hay bares chic, tiendas de ropa de grandes cadenas ni los últimos espectáculos. La Tuque es un pueblo igual que cualquier pueblo de diez mil habitantes de España que no tenga cerca una gran ciudad.

Pero si os gusta la naturaleza, pescar al lado de casa, la caza mayor (si, podréis cazar un ciervo de siete puntas), esquiar, patinar, hacer raquetas o bañaros en lagos, entonces sí que os podéis plantear venir a vivir aquí.

Además, en contra de la impersonalidad que encontramos en la mayor parte de los pueblos dormitorio de los alrededores de Montreal o Quebec, en La Tuque intentan que la gente se quede, que disfrute, que lo pase en grande y que no tengan ganas de marcharse a la ciudad.

¿Qué os ha parecido? Seguro que a mis amigos más cercanos les ha encantado la idea de cambiar Montréal por La Tuque. De hecho, si les digo que me recuerda mucho, mucho a Solsona (población catalana en la que hemos vivido) aún les apetecerá más. Y si además les digo que en el próximo post voy a hablar de los paseos en trineos de perros como algo normal, entonces ya seguro que no se van a poder resistir. ;-)

Enlaces de interés:

La Tuque. Página oficial del ayuntamiento.
Parc des Chutes de la Petite Rivière Bostonnais.
La Tuque y ses regions

¡¡Ya llega el invierno!!

2015-11-11T11:05:00.000-05:00

Estamos a principios de noviembre y seguro que más de uno ya ha empezado a temblar de pensar cómo va a ser el invierno canadiense. Si se va a poder salir a la calle, qué ropa llevar y cuánto va a durar. Y no es para menos porque aquí los inviernos son famosos por sus bajas temperaturas y su duración.

Además, cuando se busca información al respecto y encontramos mapas de temperaturas como que el que os adjunto a continuación, aún nos asustamos más ya que vemos un país cubierto por la nieve con un clima que no varía mucho del del polo norte.

Pero si seguimos investigando un poco más, nos encontramos con un dato curioso: más de la mitad de la población canadiense vive pegada a la frontera con Estados Unidos. Y es que los canadienses no son tontos y si pueden elegir, eligen vivir lo más al sur que puedan. Ciudades como Toronto, Montréal o Vancuver (todas situadas a menos de 100 km de la frontera) siguen creciendo sin parar a costa de otros territorios situados más al norte que pierden población año tras año.

En definitiva, Canadá es un país con un invierno muy frío en el que incluso viviendo en el sur, es normal tener días de enero o febrero en los que las temperaturas no suben de -20ºC. Además, el hecho de que en verano podamos pasar semanas en las que no bajamos de +30ºC hace que durante todo el año tengamos un abanico de posibilidades en cuanto a la realización de actividades al aire libre.

Cómo es un año en Montréal

Después de pasar el primer invierno en Montréal, mis amigos me preguntaban cómo variaban las estaciones a lo largo del año. Y como siempre me faltaban palabras para explicar los contrastes tan grandes que hay entre estaciones, decidí fotografiar cinco veces por semana el aspecto que tenía mi calle por la mañana. El resultado es un vídeo de unos tres minutos en el que podéis ver el paso de los meses y cambio de estaciones.

¿Qué os parece? El adjetivo que mejor me parece que lo define es: emocionante. Canadá es un lugar en el que el clima toma protagonismo y condiciona todas las actividades que hacemos durante todo el año. Incluso, dentro del mismo día, hay que comprobar como variará. Ya sea invierno, verano, otoño... siempre hay que mirar si va a llover, nevar, granizar, sol intenso, viento.. cualquier fenómeno meteorológico debe ser tomado en consideración.

Una página web indispensable para que el clima no os pille por sorpresa es: Accuweather (dispone también de una aplicación para el móvil muy buena). Antes de salir de casa es obligatorio echarle un ojo y ver cómo serán las temperaturas durante todo el día ya que no es lo mismo que a medio día tengamos +10ºC que -15ºC (son 25 grados de diferencia). O para planificar un fin de semana si vemos que vamos a tener -25ºC con sensación térmica de -40ºC es mejor aplazar la excursión que tengamos pensada hacer para otro momento en el que por lo menos podamos salir a la calle.

Espero haberos dado unas pinceladas de cómo es el clima canadiense y que lo afrontéis con ilusión. Esquí, patinaje, senderismo, kayak... un montón de actividades dependen del termometro que varía semana a semana durante todo el año.

Un poco de música: Louis-Jean Cormier

2015-10-09T04:04:00.001-04:00

Ya han pasado dos años desde que llegamos a Montréal y de vez en cuando aún me viene a la mente la sensación que tuve a diario durante los primeros meses. Es una sensación como de incomodidad que aparece cada vez que se realiza cualquier actividad. Hasta algo tan cotidiano como ir al supermercado de la esquina tiene un punto salvaje e inhóspito.

Siempre he pensado que la mejor estrategia que se puede tener frente a esta sensación es la de ignorarla completamente, hasta el punto de no cuestionarse nada de nada. Por ejemplo, si se tiene la ocasión de asistir a una fiesta con cincuenta desconocidos que no hablan tu idioma, pues se asiste y punto. Y así, poco a poco, vamos limando la sensación de extrañeza hasta convertir nuestro día a día en algo completamente normal. Y sobre todo nos aseguramos no perdernos ninguna experiencia, ya que cuando los amigos escasean, cada actividad vale su peso en oro.

De esta manera, hace exactamente dos años, asistí a un concierto del cantante quebécois Louis-Jean Cormier que dio en una pequeña sala de usos múltiples de un barrio un poco apartado de Montréal. Una buena amiga, Melanie, nos propuso ir y dijimos que sí sin dudarlo.

Llegué sin ningún tipo de expectativa pero nada más empezar a tocar me dejaron sin habla. Incluso, creo recordar, que con la boca abierta durante unos minutos. Fue un directo espectacular con unas voces de las que te dejan ojiplático.

Hoy, dos años después, cuando escucho alguna de sus canciones no puedo evitar acordarme de aquel fin de semana que pasamos en Les Cantons de l'Est y de mi primer otoño en Québec, además de todas las experiencias que he vivido en Canadá, de cómo ha cambiado mi vida durante estos dos años y de toda la gente que he conocido que siguen día a día luchando lejos de su casa por alcanzar sus sueños, como Clara y Dani ;-)

Os adjunto el video de mi canción preferida. Es una canción con una letra muy triste y con una melodía preciosa.

Un monstre

Y'a un monstre qui dort

Au fond de tes veines

Où les soldats le retiennent

À coup d'anticorps

Il cherche la noirceur

Comme mille morts au soleil

Faut pas qui s'réveille

Et qui crache le malheur

J'veux qu'on fasse le tour de la planète à vélo

J'veux encore te prendre sur mes épaules dans les shows

Y'a un monstre qui crie

Au creux de ton ventre

qui fait tout pour te prendre

Des tranches de ta vie

Il mange les sourires

Il boit les larmes de joie

Faut pas qu'il te voit

Et qu'il recrache le pire

J'veux qu'on fasse le tour de la planète à vélo

J'veux encore te prendre sur mes épaules dans les shows

Qu'on s'dessine toujours des grandes lunes

Des portraits de famille

Et des superhéros dans le dos

Il va plier bientôt

Se jeter par dessus bord

Il va quitter ton corps

Y'a un monstre partout

Caché sous les fleurs

Et dans chaque demeure

Le hurlement du loup

On va le briser

On va le mettre à mort

Pour pu jamais le revoir

Pour pu jamais douter

J'veux qu'on fasse le tour de la planète à vélo

J'veux encore te prendre sur mes épaules dans les shows

Qu'on s'dessine toujours des grandes lunes

Des portraits de famille

Un bonhomme à lunette

Et des superhéros dans le dos

Il va plier bientôt

Se jeter par dessus bord

Il va quitter nos corps

Il va quitter nos corps, j'te jure

Il va quitter nos corps, j'te jure, j'te jure

Il va quitter nos corps, j'te jure

Il va quitter nos corps

Aquí tenéis su página web con la lista de los conciertos que dará los próximos meses, louisjeancormier.com, y os animo a ir a verle en directo.

Otra Onda ¡hasta pronto!

2015-07-14T12:42:00.003-04:00

Hace casi un año que Arces y Alces empezó a colaborar con el programa de radio Otra Onda (programa presentado por Jöel López y dedicado a la comunidad española residente en Montréal).

Ha sido un año en el que os hemos propuesto mes a mes, diversas actividades al aire libre para que pudierais disfrutar de Montréal y sus alrededores de una manera original, sencilla y divertida.

Para aquellos que os perdisteis algún programa, a continuación os mostramos todas nuestras colaboraciones además de un enlace a los programas completos de Otra Onda, en los que semana a semana se han ido tratando temas muy útiles para poder resolver aquellas dudas que nos surgen en nuestro día día en Québec: cultura, inmigración, ocio, viajes...

Espero que lo disfrutéis, y que nos volvamos a escuchar pronto.

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Desde este ENLACE tendréis acceso a los programas completos de Otra Onda:

Les cabanes à sucre: la fiesta del sirop d'érable

2015-03-02T18:50:00.000-05:00

Una de las primeras cosas que me llamó la atención al llegar a Canadá es el uso indiscriminado del jarabe de arce. ¡Se usa para todo! En el desayuno, en comidas como tortillas o judías, en cualquier postre... es un aderezo que combina con todo. Si no os gusta tenéis que tener cuidado al ir a comer a casa de amiguetes quebecois ya que al mínimo despiste os pueden echar en la comida el típico chorrito a traición que os la puede destrozar.

Recuerdo que llevaba pocas semanas en Québec cuando fui a merendar a casa de la familia de una amiga. Su madre me ofreció un bizcocho que tenía muy buena pinta y al acercarme el plato, en el último segundo, sacó un cacharrito del delantal con jarabe de arce y me regó todo el plato de tal manera que me las vi negras para terminármelo.

¿Por qué la producción de sirope d'erable es tan importante en Canadá?

En Canadá, la producción de jarabe de arce tiene tanta importancia económica que la hoja de árbol del que se extrae (el Arce azucarero - Acer saccharum) es el símbolo del país. Hasta el punto de encontrarlo en un lugar tan destacado como la bandera nacional. Este árbol durante el otoño adquiere una coloración rojiza que es la que convierte en únicos los bosques canadienses.

Lo más curioso de la distribución geográfica del Acer saccharum es que ocupa muy poco territorio en Canadá. La mayor parte de los bosques con predominancia de este árbol se encuentran en Estados Unidos, aunque la producción sólo es viable en la parte más cercana a la frontera con Canadá. Por eso la mayor producción mundial se da en el sur de Ontario y en el sur de Québec.

Distribución americana del Acer saccharum

Para poder extraer la savia de los arces se debe esperar al mes de marzo cuando las temperaturas diurnas son positivas pero las nocturnas aún siguen por debajo de cero grados. Este vaivén de temperaturas entre el día y la noche hace que el árbol salga de su letargo invernal y que su savia extremadamente azucarada (el azúcar actúa como el anticongelante de los coches) empiece a circular activando la producción de la hoja primaveral.

Entonces es el momento de conectar unos grifos a los troncos de los arces desde los que se vierte directamente la savia a cubos metálicos. En el caso de las cabanes à sucre más industrializadas, se instalan unos tubos que llevan directamente la savia al centro de cocción en la que se hierve para poder extraer el agua y quedarnos con el jarabe puro. ¡Son necesarios entre 30 y 40 litros de savia para obtener 1 litro de jarabe!

Fotografías: @multivac42

La gran fiesta de fin de invierno

Antes de la llegada de los europeos a Québec, los autóctonos ya preparaban jarabe a partir de la savia recogida de los arces. Conocimiento que a principios del siglo XVII acabaron compartiendo con los primeros colonos franceses y que éstos han transmitido generación tras generación hasta nuestros días.

El lugar de su preparación ha ido evolucionando con los años. Desde los primeros colonos que lo preparaban en grandes calderos situados a la intemperie, hasta la construcción a finales del siglo XIX de cabañas acondicionadas con grandes cubas y destiladores que facilitaban mucho la tarea.

Preparación del sirope en 1837 y 1895

Con el tiempo estas cabañas se volvieron un lugar de encuentro con la familia y amigos. La destilación del jarabe se convirtió en un motivo de celebración ya que anunciaba el principio de la primavera y era la excusa perfecta para hacer una gran comilona en la que se sirvieran todos los productos sobrantes de los meses invierno: principalmente cerdo (en todas sus variantes), judías y patatas. Todo esto acompañado de huevos y del nuevo jarabe de la temporada.

Photo: erabliere lac beauport

Hoy en día hay muchas familias quebécois que disponen de un pequeño bosque de arces con una de estas cabañas en las que durante el mes de marzo organizan comidas con el menú típico de antaño mientras destilan el jarabe para consumo propio.

Si os surgiera la ocasión de que os invitaran a ir a una de estas comidas, ¡no lo dudéis! ¡Es toda una experiencia! Incluso si no os gustara el jarabe, no os preocupéis e id igualmente ya que la comida no lo lleva incluido, sois vosotros los que lo añadís.

Cabane à sucre familiar

Y si no conocemos a nadie que tenga una cabaña... ¿dónde podemos ir?

Hoy en día esto no es problema, ya que alrededor de las ciudades han surgido muchos establecimientos en los que podremos comer el menú típico de la cabane à sucre, pasear por un bosque de arce del que se extrae el jarabe (podremos ver los grifos y los cubos de recogida), ver una demostración de la destilación del jarabe y comer una tire sur neige.

Os recomiendo visitar la página web: cabaneasucre.org para poder encontrar aquella que tengáis más cerca de casa.

Como cualquier negocio, los hay más masificados y otros más familiares. En España podría ser el equivalente a ir de sidrerías en el Pais Vasco o a comer calçots en Cataluña. Dependiendo del establecimiento, la experiencia puede ser más o menos personalizada.

En mi caso, el año pasado pude conocer la cabaña de La famille Constantin. Es un gran establecimiento bastante concurrido situado a unos 15km a las afueras de Montréal que ofrece el menú típico por unos 20$. Por este precio puedes comer todo lo que quieras. Cuando terminas un plato, le puedes pedir más a los camareros hasta que tu cuerpo no admita más comida. Eso sí, no esperéis intimidad. El comedor es un gran salón en que caben cientos de personas. Es más o menos como ir a una gran boda con música y sala de baile incluida.

En cuanto a los establecimientos más familiares, este año voy a visitar La sucrerie de Bellefeuille ( situada a 45 minutos en coche de Montréal) y de la que me han hablado muy bien. Es muy tranquila y con un aforo bastante reducido. ¡Ya os contaré!

La Tire sur neige

Esta es otra de las actividades que giran en torno a la producción de arce. Consiste en verter jarabe caliente sobre la nieve y esperar a que solidifique. La textura cambia rápidamente y se convierte en un caramelo helado. Es algo muy típico que se hace para entretener a los niños.

En el Jardín botánico de Montréal (al que se puede acceder de manera gratuita durante los meses de invierno) los fines de semana de marzo se organizan actividades gratuitas en las que explican la producción del jarabe, además de poder degustar una tire sur neige.

Los detalles los podréis encontrar en su página web: Le Temps des sucres.

Aunque no seáis muy fans de este producto azucarado, os recomiendo que intentéis asistir a alguna de estas comilonas. Como ya os he comentado, podréis escabulliros de comerlo y aún así, disfrutar de esta gran fiesta azucarada.

Mon pays, c'est l´hiver

2015-02-14T19:53:00.000-05:00

Una de las cosas que me preguntaba antes de venir a Montréal es cómo podían los Québecois gestionar la nieve. Sabía que en esta región canadiense durante todo el invierno llegan a caer varios metros de nieve acumulada y que las ciudades nunca quedan colapsadas. Pero con mi experiencia mediterránea, basada en que en las pocas veces que he visto nevar casi hay que llamar al ejército, no me podía llegar a imaginar cómo de bien organizados podían estar los canadienses para gestionar las nevadas (fueran lo grandes que fueran).

rue Jean-Talon Ouest (Montréal)

La mejor manera que tengo para explicaros la gestión de la nieve en Montréal es con un vídeo que grabamos desde la ventana de casa la noche de después de una nevada de unos 50cm. Una serie de maquinas de diferente tamaño y funciones aparecieron en escena coordinando el apilado y la retirada de la nieve: pitufas, motoniveladoras, trailers... y en tan sólo unos minutos, ¡la calle quedó limpia y totalmente transitable!

Ver animales en invierno 3: Papillons en liberté

2015-02-05T14:02:00.000-05:00

Todos los años una sala de los invernaderos del Jardín Botánico de Montréal se convierte en un gran mariposario por el que se puede pasear entre cientos de mariposas en libertad. Este año la exposición empieza el 19 de febrero y termina el 26 de abril.

Es cierto que en Québec sigue haciendo mucho frío pero la temperatura del interior del invernadero se adecua a las necesidades de las plantas de temporada para que decenas de especies de mariposas puedan revolotear sin darse cuenta de que aún estamos en invierno. ¡Incluso nosotros nos podemos olvidar durante un buen rato de las temperaturas polares que tenemos fuera!

Fotografías: nuria.mpascual

Se sueltan alrededor de 25 especies diferentes de mariposas que vuelan en búsqueda de néctar e interaccionan entre ellas durante todo el día. Las pupas se recolectan día a día por los cuidadores y se exponen en una vitrina para procurarles las condiciones necesarias para que puedan desarrollarse.

La mariposa monarca (Danaus plexippus): La estrella de la exposición

Desde el Jardín Botánico de Montréal se le presta especial atención a la Mariposa Monarca. Es una de las más conocida en todo Norteamérica debido a su migración masiva a finales de verano de Canadá a México.

Además de las que podemos ver en el mariposario, durante los meses de verano se fomenta su cría en los jardines exteriores del Jardín botánico. Los fines de semana se realizan actividades para conocerla más de cerca e incluso se las marca con unas pegatinas para poder seguir su viaje a México.

Fotografías: nuria.mpascual

Actividades de entretenimiento

Aunque el tono de las actividades está pensado para los niños, es interesante escuchar a los animadores del mariposario que se pasan el día realizando pequeños shows en los que explican cuáles son las especies que hay en ese momento, el ciclo de reproducción y demás curiosidades interesantes. Los podéis encontrar repartidos por toda la sala esperando que les preguntéis todas las dudas que tengáis y no es necesario ser niño ;-)

Cuándo ir a la exposición

El problema de esta actividad es que está muy masificada por niños rodeados de todas sus circunstacias (sus padres, sus cochecitos y abrigos). Así que si tenéis la mala suerte de pagar los 15$ que cuesta la entrada y no podéis disfrutar bien de la visita, es muy probable que os quedéis con muy mal sabor de boca (incluso con un gran mosqueo).

Este puede ser un buen momento para explorar la posibilidad de adquirir un pase anual al Jardín botánico que os permita volver tantas veces como queráis. Para ello basta con hacerse socio de Les Amis du Jardin Botanique de Montréal.

El pase anual de adulto cuesta 45$ y además incluye una entrada gratuita al Planetario y otra para el Biodome durante el mes de octubre.

Si además tenemos en cuenta las actividades del jardín a las que podremos ir durante todo el año: mariposario, exposicion de jardineria, exposiciones florales de primavera, Jardins en lumière en septiembre, etc... el precio compensa con creces.

Otros precios:

- Pase anual Estudiante: 34$

- Pase anual Familiar: 84$

Página web oficial: Papillons en Liberté

Ver animales en invierno 2: Parque Omega

2015-02-01T20:22:00.002-05:00

Para los que no hemos crecido rodeados de ciervos con cuernos de siete puntas, mapaches correteando por nuestro jardín y alces cruzando la carretera cada dos por tres, este parque es perfecto para poder disfrutar como si fuéramos niños de la fauna más puramente québécois. De hecho, los visitantes son en su mayoría niños acompañados de sus padres o turistas mayorzones como nosotros.

Es un parque privado, situado junto en la población de Montebello (a medio camino entre Montréal y Ottawa). El recorrido principal del parque se hace obligatoriamente en coche ya que los ciervos, jabalís, mapaches, cabras montés y demás animales corren libres por las pistas.

Los animales tienen decenas de hectáreas para corretear pero al pasar con el coche se acercan para ver si les damos zanahorias (actividad fomentada por la dirección del parque). ¡Hay que tener cuidado de subir la ventanilla porque si no meterían la cabeza dentro del coche!

El recorrido en coche puede durar más de una hora si nos entretenemos en cada zona. ¡Y no es para menos! ya que en el parque podemos ver búfalos, alces, lobos, jabalies, coyotes, etc... y pasar a pocos metros de ellos. Os animo a visitar su página web en la que tienen categorizados todos los animales: Parque Omega

Pero no todo el recorrido es en coche. En la zona norte del parque hay un sendero circular de unos tres kilómetros que se adentra en el bosque. El sendero pasa por una pradera con animales que se acercarán a curiosearnos y junto a una Cabane à Sucre en la que podremos tomar una tire d'érable recién hecha.

Os animo a que visitéis su página web y que disfrutéis de este parque como si fuerais niños ;-)

Parque Omega

Montréal: el lugar perfecto para aprender a patinar sobre hielo

2014-12-09T08:43:00.001-05:00

Los québécois parece que nazcan con los patines puestos. Quién más, quién menos, sabe jugar al hockey y hacer piruetas en una pista de patinaje sobre hielo. Pero para nosotros (y más con las edades que tenemos) colocarnos los patines y dar unos pasitos puede resultar toda una odisea.

Como habréis visto los que vivís en Québec, llevamos unas semanas en las que las temperaturas bajan día a día. Y así seguirán bajando hasta enero que es cuando se estabilizarán en temperaturas dignas del polo norte pero que nos traerán actividades muy divertidas, como los patinoires al aire libre.

Para los que acabamos de aterrizar en Montréal y venimos de climas templados, además de no saber dónde están localizados los patinoires, nuestra ignorancia en deportes de invierno hace que simplemente el hecho de no saber qué ropa ponernos y dónde conseguir unos patines haga que se pase el invierno sin haberlo practicado ni una sóla vez. Así que con este post os voy a resolver estas tres cuestiones de una manera sencilla para que podáis disfrutar de esta actividad tan puramente canadiense de una manera barata y fácil.

¿Dónde puedo ir a patinar en Montréal?

Se podría decir que en cada barrio hay un lugar al que ir a patinar. Pero como lo que me gustaría es que pudierais convertir un deporte en una actividad social en la que pasar la mañana en un lugar agradable que permita quedaros a comer para rematar el día, os voy a comentar los más conocidos (además de ser los más bonitos) y más accesibles de la ciudad.

Parc La Fontaine

Este parque está situado en el barrio de Le Plateau, en todo el centro de Montréal (exactamente en este punto). En invierno su lago principal se hiela y permite patinar sobre él. El acceso es gratuito (sí, no hay que pagar entrada).

Junto al lago hay un edificio en el que os podréis cambiar de ropa y dejar todos vuestros trastos en unas taquillas gratuitas situadas bajo los bancos corridos en los que nos colocamos los patines (sólo tendréis que traer vuestro propio candado).

Si no habéis traído patines, en el mismo edificio en el que os cambiaréis existe la posibilidad de alquilarlos por 8$ al día. Los patines de alquiler son de buena calidad y podéis cambiarlos tantas veces necesitéis hasta que acertéis con vuestra talla.

Este es mi preferido por su buena situación en el barrio más concurrido de la ciudad. Un buen plan para un domingo de invierno puede ser venir a patinar un par de horas y después ir a comer a alguno de los locales cercanos (como La Banquise que se encuentra en una esquina del parque).

Lac Aux Castors

Está situado en el mismo parque de Mont-Royal, en su vertiente norte. Como en invierno hace frío y cualquier paseo extra puede representar que os heléis, os recomiendo ir en autobús. La manera más sencilla de llegar es tomando el número 11 desde la parada de metro de Mont-Royal y bajando justo al lado del lago. (link con el recorrido)

El acceso también es gratuito y en el edificio que hay junto a lago podréis alquilar patines y dejar vuestros trastos (¡acordaros de vuestro candado!).

Algo interesante de este lugar son los toboganes para trineos que hay en la ladera. Si tenéis niños ¡no podéis dejar de llevarlos!

Vieux Port

En el casco antiguo de Montréal se encuentra uno de los más turísticos (link con el lugar exacto). Os hablo de él sólo porque es el más conocido y realmente impresiona ver cómo se puede patinar junto al río mientras bajan los bloques de hielo por el Fleuve Saint-Laurent.

Además de no ser gratuito (la entrada cuesta 6,50$ y el alquiler unos 12$) siempre está muy abarrotado de gente, sobre todo por la tarde-noche que es cuando empiezan Les Soirées musicales y puedes patinar entre luces de colores y escuchando música. Es realmente precioso y creo que merece la pena probarlo aunque sólo sea una vez.

¿Cómo puedo conseguir unos patines?

Tenéis dos opciones: alquiler o compra.

COMPRA Y ALQUILER

Para comprar unos patines por unos 40-70$ nuevos os recomiendo la tienda La poubelle du ski. Es una tienda especializada en material de calidad de deportes de invierno con unos precios muy bajos.

¿Y cuál es el truco para que sea todo tan barato? Pues que no puedes elegir marcas. Si por ejemplo buscas unos patines, tendrás que hablar con el dependiente y decirle: "busco los patines más baratos que tengáis de la talla 42" (por ejemplo) y tendrás que adaptarte a las marcas que te ofrezca.

Lo más interesante es que la misma tienda te puede volver a comprar los patines a final de temporada (preguntadles por cuánto os los comprarían y sacad cuentas de si os merece la pena).

En esta tienda también tendréis la opción de alquilarlos por días, fin de semana o temporada entera (con muy buenos precios)

ALQUILER: En los mismos parques. Me parece la opción más cómoda si es vuestro primer invierno ya que cuando se es novato como mucho vais a patinar dos o tres días en toda la temporada (simplemente porque cada vez es una auténtica aventura) 8$ x 3 veces = 24$ por todo el invierno.

Y por último: ¿qué ropa me pongo?

Lo más cómodo son los pantalones de esquí ya que os caeréis varias veces y os mojaréis. No os preocupéis por dar el cante porque mucha gente los lleva y sobre todo porque merece aplicar el dicho ande yo caliente, ríase la gente...

Otra opción, son unos buenos pantalones de montaña o de pana con mallas térmicas debajo (¡intentad no mojaros!)

¡Ah! y sobre todo no os olvidéis la bufanda, los guantes y el gorro!

Jardins de Lumière (Jardín Botánico de Montréal)

2014-09-26T15:16:00.000-04:00

La magia de las linternas es una tradición china milenaria que empieza el quinceavo día del primer mes lunar chino. Hoy en día, la tradición continua, desde principios del año lunar y hasta la fiesta de la luna (que se celebra el quinceavo día del octavo mes lunar). En este momento es tradicional comer el pastel lunar o yue bing del que su forma redondeada simboliza la reunión de las familias y la abundancia.

Todos los años y durante el mes de septiembre, en el Jardín Botánico de Montréal se recrea esta gran fiesta adornando el Jardín chino con decenas de esculturas iluminadas fabricadas por artesanos en Shangay durante la primavera anterior. Cuando cae la noche se iluminan para formar escenas típicas de la cultura china.

Este año el tema principal es Zheng He, época de expediciones. En el lago del jardín se ha instalado una pequeña flota de barcos mercantes que se dedicaban a recorrer el mundo buscando nuevos materiales, animales y vegetales para traerlos a la china de hace casi dos mil años.

¿Cuánto cuesta la entrada?

La entrada normal al Jardín Botánico (independientemente del tiempo que vayas a pasar) es de 18$.
Para los que vivimos en Montréal y tenemos pensado visitarlo varias veces a lo largo del año, es mucho más recomendable hacernos socios de Les Amis du Jardin botanique de Montréal. El precio anual es de 45$ (y de 35$ para cualquier tipo de estudiante) y nos asegura poder entrar cuantas veces queramos durante un año.
Además, siendo socios del Jardín botánico, tendremos una entrada gratuita durante el mes de noviembre al Planetario y otra al Biodome con lo que el precio se amortiza rápidamente.

¿Hasta cuándo puedo ir?

Del 5 de septiembre hasta el 3 de noviembre de 2014.

Os dejo un pase de las fotografías que tomamos hace unos días para animaros a ir ;-)

¡Arces y Alces en la radio!

2014-09-09T11:09:00.000-04:00

La semana pasada nos estrenamos en el programa de radio Otra Onda presentado por Jöel López en CFMB Radio Montreal 1280 AM.

En nuestra primera propuesta os propusimos una ruta sencillita para conocer uno de los parques nacionales más accesibles desde Montréal: Mont-Saint-Bruno.

El primer lunes de cada mes, ArcesyAlces estará a las 20:30 en la radio en español de Montréal animándoos a conocer Montréal y todo Québec.

Os dejamos con los audios:

1 de Septiembre de 2014: Mont-Saint-Bruno

6 de Octubre de 2014: El Otoño de Québec y el Parque nacional de Mont-Tremblant

3 de Noviembre de 2014: El Centro de Historia de Montréal. Un lugar perfecto para pasar el lluvioso noviembre.

La Gaspésie: Île de Bonaventure et du Rocher Percé

2014-08-27T12:57:00.000-04:00

La Île de Bonaventure es una de las últimas paradas del la ruta turística principal de Québec: Le Tour de la Gaspesie. Después de haber pasado varios días recorriendo la región, esta Isla con toda su fauna es como la traca final del trayecto. Cuando ves las focas tomando el sol en las rocas, los guillemots volando, y sobre todo su gran colonia de alcatraces anidando en sus acantilados, te sientes como si estuvieras en otro planeta.

Île de Bonaventure está situada delante de Percé, un gran puerto pesquero que sirvió como centro de negocios a los primeros colonos franceses y que hoy en día aún mantiene la pesca como su principal actividad económica. De hecho, una de las cosas que hay que hacer como turista en Percé es probar el bacalaó y el bogavante. Son dos platos que no cuestan más de quince dólares cada uno y que merecen la pena explorar. Eso sí, no os esperéis grandes recetas... el bacalao se prepara rebozado con tomate y la langosta hervida con una salsa de mantequilla.

Desde el puerto de Percé sale a diario y durante todo el día el barco que te lleva a la Isla. Durante el trayecto se pasa por delante de la Roca Percé (es una gran roca caliza con mucha personalidad situada junto a la costa de Percé). Esta roca, junto con la Isla Bonaventure, forman desde 1985 el Parc national de Île-Bonaventure-et-de-le-Rocher-Perce y son los dos lugares más turísticos de esta región. El hecho de que haya que recorrer más de 700 kilómetros en coche desde Québec para poder llegar, hace que el turismo sea muy escaso y que las visitas sean muy tranquilas. Incluso en pleno agosto se puede visitar con total tranquilidad.

Rocher Percé visto desde el barco

Acantilados de Île Bonaventure

Grupo de focas gris

Punto de observación

La colonia de alcatraces

Al llegar a la isla se debe seguir un sendero boscoso de unos pocos kilómetros hasta el acantilado en el que se encuentra la colonia de alcatraces. Ver toda la extensión de aves anidando totalmente ajenas a los turistas te deja con la boca abierta. Puedes observarlas a tan sólo un par de metros de distancia sin que se inmuten... ellas siguen con sus tareas como si no hubiera nadie mirando. Puedes ver cómo alimentan a las crías, cómo pelean entre ellas, el proceso que siguen para alzar el vuelo... Además de los paneles informativos, los guardas del parque están dispuestos y preparados para contestar todas las preguntas que les queráis hacer.

Qué más hacer en Percé

En la calle principal están la mayor parte de los hoteles y albergues. En temporada alta suelen estar completos. En fechas señaladas de verano no recomiendo improvisar el alojamiento precisamente en este punto ya que es probable que esté todo completo.

La dirección de la página oficial de Percé en la que podréis encontrar información de todo tipo es: perce.info

Para poder realizar kayak de mar, submarinismo y cualquier otra actividad acuática, os recomiendo visitar esta página turística de la región de la Gaspesie: ActividadesDeMar o directamente visitad la página del Club Nautico de Perce: percenautic.com

Si lo que buscáis son actividades más de secano os recomiendo esta red de senderos desde de los que tendréis buenas vistas de la bahía: SenderosPercé

Para finalizar, os adjunto un pase con las mejores fotografías que tomamos en la Isla. Espero que os gusten y os animen a llegar hasta allí. Es cierto que está lejos, pero si tenéis tiempo y posibilidades no deberíais perdéroslo.

Escándalo! Vicio, crimen y moralidad en Montréal, 1940-1960

2014-08-25T11:36:00.000-04:00

Imaginemos que retrocedemos a 1940...

Son las nueve de la noche y paseamos por la calle Sainte-Catherine de Montréal entre la multitud que ha venido a la ciudad en búsqueda de diversión. Las luces de neón anuncian decenas de clubs de jazz, restaurantes, teatros y cines... pero aún hay más... en las calles paralelas, los burdeles y las salas de apuestas ilegales son más numerosas y mucho más concurridas... Y todo ello con el beneplácito de la policía y los políticos, que junto a personajes conocidos de la mafia estadounidense, tienen un negocio redondo en esta ciudad Canadiense.

Volvemos a la actualidad, año 2014...

Al pasear por la principal calle comercial de Montréal (Sainte-Catherine) aún sorprende la mezcla de la decadencia de los viejos locales de prostitutas con el modernismo de las tiendas de ropa de las últimas marcas. Es lo último que esperas encontrarte cuando visitas como turista esta ciudad. Cuando vives en Montréal aprendes a ignorarlo. Si vas de compras, simplemente pasas por delante de estos locales sin prestarles atención y llega un momento en el que los ves como algo normal de la ciudad, como parte de su decorado. Además, el hecho de que no sea un aspecto de la ciudad que se comente con los montrealeses ni que aparezca habitualmente en las guías turísticas, tampoco ayuda a plantearte por qué el barrio más céntrico de Montréal está salpicado de este tipo de locales.

¿Pero qué es lo que sucedió en Montréal a mediados del siglo pasado?

El domingo pasado encontré la respuesta en el Centre d´Histoire de Montréal, en su exposición temporal: Scandale! Vice, crime et moralité à Montréal, 1940-1960 y entonces fue cuando lo entendí todo: Montréal fue durante más de cuarenta años (que se dice pronto) el gran prostíbulo, casino y escondite de mafiosos de todo Norteamérica y aún hoy en día, se ven los coletazos rancios de toda esa energía en el centro de la ciudad.

Todo empezó en los años veinte. En Estados Unidos se impone la Ley seca y Montréal, a dos pasos de Nueva York, empieza a despuntar por ser un buen lugar para hacer todas aquellas cosas prohibidas. Aparecen clubs de jazz, restaurantes, teatros, cines.... todo enfocado a una diversión de calidad con grandes estrellas. Cientos de personas visitan la ciudad cada fin de semana en búsqueda de diversión y sobre todo de alcohol.

Pero como en todos los ecosistemas que se forman en los que se mueve mucho dinero, unas décadas después, el Montréal cosmopolita en el que los teatros y la música eran los protagonistas, degeneró hasta el punto de convertirse en una gran ciudad llena de prostitución de baja calidad, apuestas ilegales y ajustes de cuentas entre criminales. El dinero corría en todas direcciones, mafiosos, políticos, sobornos a la policía... todo el mundo pillaba tajada del pastel... y ya en los años cuarenta, la decadencia absoluta se había apoderado de la ciudad.

Pero no todo estaba perdido en Montréal. Aún quedaban políticos y policías ajenos a toda esta corrupción que trabajaron duro para cortarla de raíz y poder retomar el control de la ciudad. Después de muchas dimisiones a todos los niveles políticos y policiales, detención de criminales, cierre de locales... por fin, a principios de 1960, Montréal consiguió limpiar la ciudad. Aunque como en todos los casos de corrupción completa del sistema, pocos fueron los que llegaron a la cárcel. Hubo una gran investigación llamada Enquête Caron, con mas de 500 acusados pero tan sólo unas 20 personas fueron finalmente condenadas.

El Centre d´Histoire de Montréal

Desde este museo han querido recuperar esta parte reciente de su historia ya que es necesario conocerla para entender de dónde viene el Montréal actual. Fueron casi cuarenta años de vicio y perversión apoyados en el espectáculo que modificaron su economía y moldearon la relación de la ciudad con el teatro, la música y todas las artes escénicas de las que hoy la ciudad puede presumir de ser uno de los principales referentes de todo Norteamérica. Sin todo este pasado, Montréal no sería la ciudad cultural que es hoy en día.

El Centre d´Histoire de Montreal está situado en una antigua caserna de bomberos. En la plaza D´Youville, en el Vieux-Montréal. Además de la exposición temporal de la que os he hablado, también hay otra fija muy amena en la que se explica el origen y evolución de Montréal desde antes de que llegaran los primeros colonos.

Aún tenéis tiempo para visitarla ya que estará expuesta hasta octubre del próximo año 2015. En uno de esos días tontos en los que llueve o hace frío tan típicos de Montréal, es un buen lugar para ir ;-)

Horario: de martes a domingo de 10 a 17h (cierra los lunes).
Precio: 6$ es la tarifa normal. 4$ con la Carte d´Accès Montréal

TOHU: Circo y Fallas en Montréal

2014-08-13T12:57:00.000-04:00

Como valenciana que soy, ver un cartel en el metro de Montréal anunciando las fallas es lo último que me esperaba. ¡No podía ser! Automáticamente pensé que simplemente habían adoptado la palabra para nombrar alguno de los espectáculos de circo del complejo circense TOHU. Pero después de indagar un poco, descubrí que sí que es cierto que para los próximos días 14,15 y 16 de agosto se ha preparado una serie de espectáculos gratuitos alrededor de una gran falla que se quemará el último día. ¡no me lo pierdo! (link con los horarios aquí)

Tohu, la Cité des Arts du Circ

TOHU es el nombre de unas instalaciones circenses que se construyeron sin ánimo de lucro para fomentar la cultura del circo en Montréal. (La entrada al recinto está junto al cruce de la rue Jarry con la rue d´Iberville. La parada de metro Iberville queda muy cerca).

Descubrí este lugar hace unas semanas durante el festival "Montréal, complétament cirque". Andaba buscando una actuación interesante y con un precio asequible y fue cuando encontré la compañía "Les 7 doigts de la main" que actuaban precisamente en el TOHU. No exagero al decir que me pasé la hora y media del espectáculo con los pelos de punta... la coreografía, la música actual que marcaba el ritmo de la actuación, un hilo conductor que enganchaba desde el principio, la participación del público... ¡es el espectáculo que más me ha impresionado de toda mi vida!

Estando en Montréal, se puede cometer el error de dejarse eclipsar por la gran compañía el C. del Sol... tienen tanta publicidad que consiguen que el resto de compañías queden a su sombra... Pero si a la hora de valorar un espectáculo tenemos en cuenta el presupuesto y los medios disponibles, Les 7 doigts de la main da mil vueltas al C. del Sol.

Cuando penséis en el Circo de Montréal, no dejéis de visitar la web del TOHU... podréis encontrar espectáculos impresionantes a precios muy asequibles.

Les 7 doigts de la main

Instalaciones del TOHU

Bar/Terraza del TOHU

Nueva York en 3 dias. Guía con tres de los principales recorridos.

2014-08-10T13:01:00.000-04:00

Hace unos meses fuimos a pasar tres días en Nueva York. Llevábamos una guía de viaje pero nada más llegar ¡la ciudad nos pareció inabarcable!

Unos amigos nuestros nos pidieron que les explicáramos el recorrido que habíamos seguido para que pudieran organizar su viaje, y después de pensarlo durante unos instantes, nos dimos cuenta de que en lugar de explicárselo sólo a ellos podíamos redactar un pdf descargable con la información básica de la ciudad que podríamos distribuir a todo el mundo a través de este blog. En esta guía proponemos tres recorridos en los que no os perderéis ninguno de los hitos más conocidos de esta ciudad.

Sois muchos los que nos habéis pedido colaborar de manera económica en nuestro blog (sobre todo después de haber visitado esta entrada). Por eso hemos habilitado una hucha digital (pinchando en el cerdito accederéis a nuestro paypal). ¡Muchas gracias! Os prometemos seguir trabajando, generando nuevos contenidos y mostrándoos nuevos lugares.

Festival International Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu

2014-08-05T17:04:00.000-04:00

¿Tenéis plan para la próxima semana? A partir del próximo sábado día 9 de agosto y hasta el día 17 se celebra en Saint-Jean-sur-Richelieu el festival de globos aerostáticos. En las afueras de esta población se habilita un gran espacio en el que hay conciertos de música, atracciones de feria para los niños y todas las tardes a las seis en punto se hinchan al mismo tiempo decenas de globos aerostáticos que llenan el cielo de colorido y de formas.

Lo ideal es llegar sobre las cinco de la tarde, pasear y merendar tranquilamente hasta el momento en el que empiezan a hinchar los globos y quedarse después a alguno de los espectáculos. Este verano, recomiendo la actuación de Louis-Jean Cormier el lunes día 11 a las 21h (hace unos meses asistí a uno de sus conciertos en una sala pequeña y me fascinó). En la página oficial del evento podéis acceder al horario de todos los conciertos: link aquí

La entrada al recinto entre semana es de 20$ y los sábados es de 30$. En cuanto a cómo llegar es interesante saber que hay transporte público desde Montréal. Os adjunto los horarios en el siguiente pdf:

También existe la posibilidad de subir a los globos pero a un precio prohibitivo; nada más y nada menos que a 210$ por persona... así que lo mejor es contentarse con verlos desde abajo que tampoco está nada mal ;-)

Parc national des Îles-de-Boucherville. Montréal

2014-07-30T16:15:00.000-04:00

Durante el mes de julio y agosto, en la misma ciudad de Montréal, se puede acceder al Parc national des Îles-de-Boucherville con un pequeño barco que lo conecta durante todo el día con la ciudad. Y lo más interesante de este medio de transporte público es que se puede llevar la bici. Algo muy importante para poder visitarlo con comodidad ya que este parque está formado por marismas y grandes extensiones de antiguos campos de cultivo que pueden hacerlo tedioso si lo recorremos andando.

El barco se toma a cada hora en punto desde el Parc de la Capture-d´Ethan-Allen (Promenade Bellerive). El amarre se encuentra en este pequeño parque urbano situado muy cerca de la parada de Metro Honoré-Beaugrand y la empresa que realiza este recorrido durante los meses de julio y agosto se llama Navark. El precio es de 8$ ida y vuelta, incluyendo la entrada al parque nacional.

Para llevar la bicicleta no es necesario reservar. De hecho, el mismo barquito está preparado para anclar una gran cantidad de bicicletas (es muy habitual usar este medio de transporte).

El recorrido en bici tiene unos veinte kilómetros y discurre entre las islas que forman el parque. En algunos puntos hay puentes y en otros hay pequeños transbordadores que las conectan cada pocos minutos sin necesidad de pagar extra ni esperarnos mucho tiempo.

Una de las cosas que más me gustó es encontrarme por el recorrido varios puestos en los que los trabajadores del parque exponían fichas y animales del parque. Podías preguntarles dónde se encontraban, en qué época del año... todo lo que se te ocurriera.

Además, en la zona norte del parque hay un yacimiento arqueológico con la reconstrucción de un pequeño poblado de varios cientos de años. Muy bien restaurado, visitable y con todos los detalles de la época.

Os adjunto el pdf con el recorrido del parque y sobre todo os recomiendo ir a pasar todo el día. Recorrerlo tranquilamente e incluso si os apetece, alquilad un kayak en el puesto de información principal del parque. Sus aguas son tranquilas y se puede remar muy relajadamente.

Parc national du Mont-Tremblant

2014-07-23T12:54:00.001-04:00

A una hora y media en coche del centro de Montréal se encuentra uno de los parques nacionales con el paisaje más típicamente québécois... el Parc national du Mont-Tremblant formado por decenas de lagos, cadenas montañosas sinuosas y bosques mixtos con mucho arce.

Su nombre (Mont-Tremblant) sobre todo os sonará por ser el nombre del pueblo en el que están situadas unas de las pistas de esquí más conocidas de Québec (aunque poco tiene que ver esta población turística y totalmente artificial con el parque nacional que hay al otro lado de las pistas).

Para los novatos, el parque de Mont-Tremblant nos puede parecer más inabarcable de lo que realmente es ya que cuando vemos un mapa del parque sólo vemos kilómetros y kilómetros de carreteras que se adentran por valles... son demasiadas posibilidades para poder decidir si no se tiene una referencia o alguien no nos aconseje.

Parc national de Mont-Tremblant. Secteur de la Diable.

Si es la primera vez que visitáis el parque, sin duda os aconsejo ir directos al Secteur de la Diable y realizar alguna de las rutas cercanas a la entrada como el Sentier du Centenaire o el Sentier de la Roche et de la Corniche. Desde las dos tendréis vistas de los lagos y de todo el entorno que os permitirán tener una primera toma de contacto.

¿Cómo llegar?

La mayor parte del recorrido es por autovía gratuita, salvo la última media hora en la que hay que seguir una carretera secundaria que pasa por pequeños pueblos hasta la entrada del parque. Como una imagen vale más que mil palabras, os adjunto un mapa con el recorrido.

Sentier du Centenaire

Es uno de los senderos más conocidos. Tiene una longitud de 10 kilómetros con un desnivel acumulado de unos 700m. Hay que tener presente que si no se dispone de dos vehículos habrá que añadir al recorrido unos 3 kilómetros más por carretera para poder cerrar el bucle.

La ruta comienza en la entrada del parque, en el mismo chalet d´accueil (al lado de las casetas en las que se paga la entrada). El camino está totalmente indicado, aunque si tenéis dudas podéis preguntar a los guardas y os explicarán el recorrido e incluso os darán un mapa.

vistas panorámicas

Sendero en el interior del bosque

Sentier de la Roche et Sentier de la Corniche

Estos dos senderos de unos 5 kilómetros cada uno son los más concurridos del parque y están pensados para hacerlos por separado de ida y vuelta pero como los dos llegan al mismo mirador (a una gran plataforma de madera con vistas al lago Monroe) existe la posibilidad de convertirlos en un solo sendero circular de 10 kilómetros (aunque después tendréis que añadirle unos tres kilómetros más por el camino que va junto al lago para recuperar el coche).

La primera vez que hice esta ruta fue a principios del otoño pasado (durante el último fin de semana de septiembre), en el momento justo en el que las hojas de los árboles empezaban a cambiar de color. Recuerdo que llegué al mirador cansada de la subida y mirando al suelo pero cuando levanté la mirada y vi todas las montañas de color rojizo me quedé con la boca abierta. Nunca antes había visto un paisaje así.

Vista desde el mirador que conecta los dos senderos (abajo se ve el parking)

Entrada al Sentier de la Corniche

Coloración otoñal amarillenta del Acer saccharum

Situación exacta de los senderos

Os adjunto un detalle del mapa del parque donde vienen remarcados en color amarillo. Aunque ya os digo que no tienen pérdida. Además de poder preguntar en todas las casetas, en la entrada de los senderos hay carteles de madera señalando el camino.

Otras actividades del parque

Además de poder alquilar todo tipo de cacharros que se os ocurran (kayak, canoa, patinete de agua, bicis, etc), quedaros a domir en el camping y bañaros libremente en el lago, este parque es famoso por su via ferrata pensada sobre todo para los novatos que necesitamos un guía que nos acompañe.

Os adjunto el link con la página de reservas, y si la realizáis antes que yo, ¡espero vuestros comentarios!

Los Colores del Otoño en Québec

2014-07-18T09:49:00.001-04:00

Si antes de venir a Canadá alguien me hubiera pedido que imaginara un paisaje canadiense, lo más seguro es que me hubiera venido a la mente un bosque como el siguiente:

Este es el típico paisaje otoñal con árboles de color rojo que tan acostumbrados estamos a ver desde pequeños en puzzles, películas, o revistas de viajes. En Canadá, la culpa del color rojo de los árboles en época otoñal la tiene el Acer saccharum que además de ser el árbol del que se extrae el famoso sirope d´erable, es también el símbolo de Canadá (la hoja roja de la bandera canadiense es una hoja de este árbol).

La misma especie puede llegar a tener diferentes tonalidades de color en otoño.. amarillo, naranja, rojo... que son los que dan el gradiente de colores tan característico a los bosques canadienses.

Estando en Montréal, el otoño no pasa desapercibido. Además de no poder evitar ver el comienzo de la coloración en el arbolado urbano; en la televisión, radio, tiendas... todo el mundo habla de la llegada del otoño. De hecho, en Québec, a la actividad de ir al bosque a disfrutar del paisaje otoñal tiene nombre: voir les colours. ¡Y es algo que todo el mundo hace!

¿Cuándo ocurre todo esto?

A mediados de septiembre, estando en la ciudad, te empiezas a dar cuenta de que algo está cambiando cuando en tu misma calle ves algún Arce solitario que empieza a enrojecerse... aun es pronto, son poquitos los árboles que empiezan a cambiar pero la ciudad ya se ha transformado... Llega la publicidad de hoteles en la montaña, viajes organizados específicos para voir les colours... en la tele incorporan a la predicción meteorológica mapas en los que informan, semana a semana, del gradiente de colorido de Québec para poder saber hacia donde ir... norte, sur, este... (me recuerda mucho a la época de setas en España, en la que se emiten programas al respecto en la tele).

Mapas extraídos durante el pasado otoño de la web: bonjourquebec

¿Dónde me recomendáis ir desde Montréal?

Todo depende de los medios que tengáis, pero estad tranquilos porque sean los que sean, vais a poder disfrutar del colorido otoñal.

Sin coche y con pocas horas:

El primer fin de semana de octubre, Montréal está espectacular. No os podéis perder Mont-Royal. Es un bosque urbano situado en el centro de la ciudad que durante el otoño se colorea completamente de rojo.

Vista de Montréal desde Mont-Royal (foto por JamesForsyth)

En el barrio de Verdun, también tenéis el parque de Angrignon al que podéis llegar con el metro (línea verde).
Y otro que no os podéis perder es el Parc Jean-Drapeau. Está situado en una isla perfectamente conectada con el centro de la ciudad mediante la línea amarilla de metro.

Sin coche, con bici y con todo el día por delante:

Además de recorrer la ribera de la ciudad, podéis visitar el Parc national d´Oka o el Centre de la Nature Mont Saint-Hilarie (tengo pendiente escribir una entrada de cómo llegar con el tren de cercanías).

Sin coche, sin bici y con todo el día por delante:

Por supuesto que os recomiendo pasar el día en Mont-Saint-Bruno. Un bosque situado a unos treinta kilómetros de Montréal al que se puede llegar con transporte público. No lo he visitado en otoño, pero la alta proporción de Arces que vi en el conjunto del bosque hace prever que aquí el otoño es un espectáculo.

Con coche:

A tan sólo una hora y media de Montréal está situado el Parc national du Mont-Tremblant. En el Secteur de la Diable existen varias rutas de unas cinco horas que suben hasta los puntos más altos para poder tener vistas de todo el valle y los lagos. Saliendo a las 8 de la mañana de Montréal es totalmente factible ir a pasar el día. Este parque está situado al noroeste y por esto hay que tener en cuenta que aquí el cambio otoñal empezará unos diez días antes que en la ciudad.

Parc National Montremblant (sector del Diable). 27 de septiembre de 2014.

Al sureste de Québec está el Parc national du Mont-Orford y el Parc national de la Yamaska repletos de árbolado caduco que cambia de color.

Parc National du Mont-Orford (Sentier du Mont-Chauve). 12 de octubre de 2014.

Si no os apeteciera caminar, os recomiendo seguir el Chemin des cantons. Es una carretera turística que pasa por los pueblos más populares de Les Cantons-de-l´Est. Es muy agradable recorrerla en otoño parando en pueblos turísticos como Magog en los que se puede pasear por su lago.

Y como ya os he dicho, sean cuales sean vuestros medios, no os quedéis en casa durante estas semanas. Les couleurs d´automne son como una pequeña fiesta de despedida que nos da la naturaleza antes de que llegue el invierno... ufff... el invierno canadiense... pero eso ya es otra historia de la que os hablaré más adelante...

Montréal en Bici 3: Parc national d'Oka

2014-07-17T14:16:00.000-04:00

El Parque de Oka es uno de los parques nacionales más cercanos a la ciudad de Montréal, pero al mismo tiempo es uno de los más inaccesibles sin coche los fines de semana.

Este parque está dividido de una manera muy disimulada en dos zonas: una reserva pantanosa de difícil acceso en la que podemos encontrar principalmente diferentes variedades de aves y anfibios, y otra zona alejada de gran acumulación humana en la que se concentran cientos y cientos de personas (yo diría que incluso miles) que buscan pasar un día en la naturaleza.

Sentier de la Grande Baie (zona del parque protegida)

Grenouille verte du Québec

La distribución y los accesos me parecieron muy acertados ya que a la zona de reserva se llega andando por un pequeño sendero (Sentier de la Grande Baie) al que hay que ir totalmente a propósito. En cambio, la zona de playa, camping y demás servicios, está muy bien indicada y ejerce de polo de atracción para todas aquellas personas que llegan al parque buscando un lugar en el que pasar el día sin ninguna intención de ver animales ni de alejarse mucho del coche.

Centro de servicios Le Littoral (zona de acumulación de visitantes)

Este parque está situado a unos 15 kilómetros al oeste de la población de Deux-Montagnes, al norte de Montréal. Sólo entre semana y a horas muy concretas existe un pequeño autobús que comunica la población de Saint-Placide con Deux-Montagnes y que tiene varias paradas en el parque (l´Express d´Oka). Pero para los fines de semana hay que buscar otras opciones porque no hay ningún servicio público que nos lleve al parque.

Una de las mejores opciones para ir es con bici. Desde Deux-Montagnes se puede recorrer un carril bici muy agradable que llega hasta dentro del parque. Son 12 kilómetros de carril en llano que pasa por bosques y pequeñas urbanizaciones antes de entrar en el parque. Si vamos tranquilos y haciendo fotos, tardaremos poco más de una hora hasta la entrada del parque.

¿Y cómo llegamos a Deux-Montagnes con la bici?

Montréal tiene una red de trenes de cercanías bastante maja que permiten salir de la ciudad rápidamente y a un precio adecuado. Son trenes amplios que además permiten viajar con las bicicletas sin tener que pagar más por el billete (siempre que no sea en hora punta).

Para poder llegar al Parque de Oka hay que llegar con el tren de cercanías a la estación de Deux-Montagnes. Os adjunto el pdf con el horario en el que podréis ver a qué horas están autorizadas las bicicletas (el fin de semana a cualquier hora).

Para poder transportarlas, tenéis que buscar los vagones que tienen una pegatina de unos 15 centímetros en la puerta con el símbolo de una bicicleta en color verde. En estos vagones se encuentran los apoyos en los que colocar las bicicletas.

Esta es la única manera en la que podréis viajar con las bicis. Llegad con tiempo para poder colocarlas tranquilamente y disfrutad del viaje (son tan sólo 30 minutos).

Carril bici de Deux-Montagnes a Oka

Junto a la estación de trenes encontraremos el carril bici. Está totalmente indicado y no tiene perdida. De vez en cuando encontraréis carteles con la distancia que queda hasta llegar al parque.

Estación de tren de Deux-Montagnes junto al Carril Bici que llega al parque.

Os dejo el recorrido del carril bici, pero una vez allí ya veréis que lo encontraréis fácilmente ya que es una ruta muy concurrida y bien señalizada.

¡Ah! Y no os olvidéis de traeros el bañador y una toalla porque os podéis quedar con ganas de daros un baño ;-)

Playa del parque

Montréal en Bici 2. Norte de la Isla de Montréal y Sur de Laval

2014-06-03T19:33:00.000-04:00

Este ha sido mi primer contacto con la bici de este año. No me atrevía a irme muy lejos ya que hacía casi un año que no me montaba en una bicicleta. Por eso elegí una ruta circular, cerca de mi casa que me permitiera desengrasarme del invierno.

Montréal tiene una cosa muy buena, que vayas donde vayas, siempre aciertas... en primavera y verano, todo es verde... parques, jardines... es imposible encontrar un rincón que no sea impresionante.

Pont de l´Ìle Perry

Esta ruta de 20 kilómetros discurre la mayor parte del tiempo por el borde de la Rivière des Prairies, saltando de parque en parque. Además, el hecho de cruzar los dos puentes por un carril bici le da un toque muy interesante ya que tenemos vistas tanto de Montréal como de Laval.

Os adjunto el enlace a la ruta de endomondo (con fotos georeferenciadas)

Y nuestra galería de fotos (espero que os guste!!)

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Montréal en Bici 1. Este de la Isla de Montréal

2014-06-03T17:45:00.001-04:00

No estamos habituados a ir en bici... somos de los que la cogemos para dar un paseo varias veces al año y después de la experiencia nos pasamos varios días con dolor de culo... Pero este fin de semana con el buen día que hizo en Montréal, empezamos a peladear siguiendo el carril bici de la zona este de la ciudad y cuando nos quisimos dar cuenta habíamos llegado al Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies (30km de ida y otros 30km de vuelta...)

Salimos por la mañana (sobre las 10h) de la parada de metro Honoré-Beaugrand ya que al ser fin de semana podíamos transportar las bicis en el metro (siempre en el primer vagón). Nada más salir del metro, nos dirigimos en línea recta hasta el Parc de la Promenade-Bellerive y de ahí seguimos por el carril bici hasta la zona este de la isla. La pista tiene algún tramo un tanto feo, ya que pasa junto a una gran fábrica, pero el resto es muy agradable ya que discurre junto a una antigua vía de tren.

Una vez que llegamos a la entrada del Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies seguimos un poco más hacia el este con la idea de llegar a uno de los puentes de la isla, simplemente para asomarnos y ver el paisaje... el Fleuve Saint-Laurent. A la vuelta entramos en el parque y lo recorrimos hasta llegar hasta la otra orilla...

Ruta Edomondo (con fotos georeferenciadas)

La ruta ciclista es muy agradable, es llana, y el carril es ancho y totalmente respetado por el tráfico. El parque me encantó, está formado por manchas de bosque sombrío en el que habitan muchos animales como ciervos, tortugas, ardillas...

Es importante saber que este parque no es abarcable sin bici, es demasiado grande y está demasiado fracturado por las autovías y las vías del tren como para poder disfrutarlo andando...

Ruta circular dentro del parque, junto al chalet d'accueil:

Y el amiguete que nos encontramos en el camino:

Y nuestra galería de fotos de la ruta:

...

Montréal: Volver a 1663 en la Maison Saint-Gabriel

2014-05-30T12:31:00.000-04:00

La Maison Saint-Gabriel y Les Filles du Roi

En esta casa montrealesa (actualmente declarada site historique), tuvo lugar entre 1663 y 1673 uno de los hechos más importantes de la colonización francesa. Por aquel entonces, los colonos franceses eran en mayoría hombres y como esto no podía garantizar el aumento de población en la Nouvelle-France, el rey de Francia (Louis XIV) se encargó de reclutar a un buen grupo de mujeres parisinas con las que ejerció de tutor dándoles una dote para que pudieran casarse y procrear al llegar a Montréal. Las malas lenguas dicen que recogió a todas las prostitutas que encontró con la promesa de una vida mejor al otro lado del atlántico pero esto es algo que no se puede comentar con normalidad con los quebecoises... ahora se las recuerda como las madres puras de Québec y todo lo que suene a "mala vida" mejor ni comentarlo.

Colono francés explicándonos en 1a persona cómo espera a las "hijas del rey" para casarse.

Margarite Bourgeoy fue la persona encargada de la logística necesaria para poder gestionar este cargamento de mujeres. Era una profesora parisina enviada para educar a los niños y a los recién llegados que se responsabilizó del alojamiento de estas mujeres en la Maison Saint-Gabriel hasta que encontraran marido.

Edificio principal

Edificio sencundario

Nuestra visita

La Maison Saint-Gabriel se puede visitar de martes a domingo. En el edificio principal se pueden visitar todas las habitaciones que han sido restauradas como si no hubiera pasado el tiempo… comedor, dormitorios, cocina… En el exterior hay un huerto histórico (Le jardín de la Métairie) y un edificio secundario en el que hay una pequeña exposición con la historia de la casa.

Pero sólo en ciertos días se llena de actores que te acompañan en la visita explicándote historias en primera persona como si estuviéramos en 1663 y es entonces cuando realmente vale la pena ir. De los actores no hay escapatoria, prácticamente hay más que visitantes y en cuanto te ven entrar te van a buscar para guiarte al mismo tiempo que te cuentan alguna anécdota.

La visita al edificio principal se realiza con las hijas del rey que son las que te enseñan su casa. En el patio se sitúan diversos artesanos que hacen demostraciones de su oficio… madera, zapatos, cucharas, lana… todo muy entretenido y ameno.

Patio trasero en el que trabajan los artesanos

Elegir día para la visita

Recomiendo visitar su página web: maisonsaint-gabriel.qc.ca para poder buscar en la programación anual los días especiales de actuaciones. Lo cierto es que la visita simple se puede realizar de martes a domingo pero si tenéis la opción, es mejor coincidir con alguna exposición de artesanos.

Sin duda, uno de los mejores días para visitarla es el 25 de Mayo, día de los museos. Este día la entrada es gratuita y el número de actores es el máximo de la temporada.

Os adjunto el folleto de 2014 con la programación en este link: SaintGabriel2014

Situación:

A diez minutos de la parada de metro LaSalle (línea verde).

Otras curiosidades:

En el año 2000 se rodó una película contando la historia de estas mujeres: Las Hijas del Rey