Nuestro estudio ya ha realizado obras con créditos hipotecarios, por lo tanto conocemos la mecánica y gracias a ello podemos agilizar la operatoria.
En primer lugar estos créditos están dirigidos para “vivienda única”, esto se entiende bien. Luego para acceder a cualquiera de los tres tipos de créditos, tanto ampliación, terminación como obra nueva, deberán tener visado los planos en la municipalidad, y luego estos mismos aprobados.

En este punto es importantísima la intervención de nuestro estudio, ya que deberemos realizar un proyecto estudiando minuciosamente todas las necesidades propuestas por ustedes.

Es importante en esta etapa la optimización de las superficies ya que de ello dependerá el aprovechamiento hasta el último peso.
Además como hay un máximo de superficie para acceder a estos créditos de 120m2 es también necesario reducir las aéreas innecesarias sin desmerecer la funcionalidad del proyecto.

Crédito banco hipotecario 2012:

Si bien en internet podrán acceder a mayor información, como datos destacados puedo resaltar el monto máximo para obra nueva que es de $500.000 y $250.000 para terminación y ampliación, con cuotas a 120 meses que quedan fijadas hasta la finalización del préstamo, algo muy interesante para estas épocas.

No se aplican para remodelaciones, sólo ampliaciones de hasta 40m2 de obra sin superar los 120m2 totales y 60m2 de terminaciones, y la relación cuota-ingreso puede llegar hasta el 30%.

Escríbannos ante cualquier duda, y en caso de ser necesario, la dirigimos al banco para que ellos mismos lo aclaren.

Como siempre les digo…..mejor con un arquitecto.

En mi experiencia construyendo, sobre todo parrillas, desaconsejo el uso del pulmón y paso a explicar los motivos:

-Utilizo siempre como remate un Spiro para evitar el retorno de humo provocado por los vientos.- Respeto las proporciones recomendadas en el artículo la parrilla .
De esa forma  se consigue un tiraje perfecto.

En teoría el pulmón sirve para generar una corriente de aire para aumentar el tiraje, que se soluciona con las recomendaciones anteriores. Como inconveniente tiene que debe hacerse con medidas y formas muy precisas y el gran inconveniente es que retiene toda la carbonilla en su “buche” que es de muy difícil acceso para limpiar.

Esto puede ocasionar que se junten bichos cuando no se usa, además de tener retenida esa carbonilla que bajo determinadas circunstancias de calor  y fuego, pueden llegar a producir llama, con el peligro que se extienda al resto de la chimenea

Esto a su vez puede provocar que esa carbonilla adherida a las paredes del conducto se prenda fuego, lo que elevaría la temperatura más allá de lo recomendable a la chimenea. Puede llegar a fisurarse por efecto del calor, hasta provocar un incendio en el techo.

Como recomendación adicional sugiero en forma periódica llamar a un deshollinador, si se consigue, o bien limpiar el conducto con una bolsa llena de arena  colgándola desde arriba y al hacerla subir y bajar limpie las paredes internas de la chimenea.

Se puede usar cualquier sistema para limpiarlo, y es conveniente sobre todo si se utilizan maderas resinosas para la combustión

Si tienen dudas, como siempre recomiendo, mejor consultar con un arquitecto.

La respuesta no es sencilla y deberá estudiarse en cada caso de forma particular.

Tomemos un ejemplo de lotes pequeños, con 10 o 12 metros de ancho. Es casi imposible con los retiros obligatorios hacer una vivienda en una sola planta, ya que ésta ocuparía gran parte del terreno, privándonos del verde tan necesario.

Además de resultar de difícil resolución por las ventilaciones de los distintos ambientes, es casi cantada la “necesidad” de las dos plantas en proyectos mayores a 100m2 en estos casos.

Si el lote es muy grande y la vivienda va a ser pequeña, no son aconsejables dos plantas ya que va a dar la sensación de una construcción fuera de proporción con el entorno.

Ahora bien, si tenemos un lote con medidas suficientes, serán otros los condicionantes que inclinarán la balanza.

Algunos tips:
Lote amplio y vivienda hasta 200m2 de ocupación del terreno (incluyendo galerías):  si se va a decidir por planta baja, lo aconsejable es “extender” el proyecto, tratar de alargarlo ya sea con movimientos de volúmenes o formando entrantes, para que quede proporcionado en la implantación.En estos casos aconsejamos elevar la vivienda entre 1.00 y 1.50 m sobre el nivel del terreno para darle más jerarquía y que no quede tan “chata”.

Si se opta en el mismo caso por dos plantas también habrá que estudiar bien la volumetría para que no quede desproporcionada con el terreno.

La decisión dependerá de cada caso en particular. Para parejas jóvenes, se pueden proyectar los dormitorios en planta alta, o la suite en PB y los chicos arriba. En casos con familiares mayores, un dormitorio en PB  que pueda servir como escritorio  y eventualmente para visitas y el resto arriba. En este último caso, aconsejo un baño completo que también sirva como toilette de recepción, ubicado estratégicamente. De esta forma se ahorra un baño.

Ventajas de PB: la ausencia de escaleras, da más seguridad en caso de niños, acceso más directo al resto de la vivienda (no hay que bajar para buscar bebida fresca de noche, si bien con un frigobar se soluciona), y unas cuantas ventajas referidas al uso de la escalera.

Ventajas de las dos plantas: completa separación de las aéreas sociales con las privadas, mayor aislación de ruidos en casi todos los casos, aunque en una planta también se puede conseguir.

Muchos me preguntan también cual opción es  más económica. Si bien una planta lleva más techo, no lleva losa elevada con la estructura correspondiente ni escalera, que necesita más m2. También una planta necesita pasillos para acceder a las diferentes zonas, pero se puede ahorrar un baño haciendo uno para los dormitorios de los niños compartimentado y ubicado estratégicamente cerca del área social.

Es decir que si lo que se busca es ahorrar, no es un factor tan condicionante como sí lo es en primer lugar, un buen proyecto con optimización de superficies. Luego intervienen el sistema de calefacción, tipo de aberturas, revestimientos, cantidad de sanitarios, techo, y otros varios ítems que inclinarán la balanza hacia uno u otro lado.

No existe una fórmula para cada caso, deberán resolverlo con un profesional, y para estos casos, como siempre les digo…. mejor con un arquitecto.

Se habla mucho de un cambio en la calidad de vida cuando se refiere a los barrios privados y countries.

El contacto con la naturaleza, la seguridad, la posibilidad de practicar deportes, tener educación para los hijos en el mismo lugar (en algunos casos) y estar lejos del bullicio de la ciudad, son algunos de los argumentos para tomar esta decisión.

Ya explique en la nota titulada “Cronología del cambio del hormigón por el verde” las distintas etapas en que se hace más necesaria la vida en el country/barrio privado.

Hemos visto en estos últimos años un crecimiento impresionante de emprendimientos variados, desde el barrio privado sólo con lotes, hasta los countries más sofisticados, algunos como una pequeña ciudad.
Pero siempre existe la otra cara de la moneda, y en este caso tiene que ver con algunos aspectos que disminuyen esa calidad de vida.

Una de ellas, es para los que deben transportarse todos los días a la city y lo hacen en su automóvil. Viajando hacia alguna obra en un country desde capital, veo las enormes colas en las autopistas, y pienso en las horas que pierde esa gente cada día.
Son una a tres horas diarias entre ida y vuelta, que le agrega stress al pasajero.

Esto sería de una incidencia menor si contáramos con más y mejores medios de transporte, y con el desarrollo de ciudades satélites, que evitarían viajes tan largos.

Este último tema, por suerte en algunas zonas se está desarrollando y ya son muchos los  que no trabajan más en la city.

Es menor el tema de las mujeres que viven en las casas cuidando los niños, y pasan la mayor parte de la semana dentro del emprendimiento, ya sea por no tener muchos lugares donde ir, o porque el country tiene casi todo lo necesario, incluso algunos hasta colegio para los hijos.

A pesar de todo lo enumerado en esta nota, pienso que para muchos casos es realmente calidad de vida, aunque también tenga su contrapartida.

Por eso como siempre recomiendo, para conseguir esa calidad de vida…mejor con un arquitecto.

En el consumo energético argentino el 24% corresponde a la construcción privada y el 8% a la pública. De este total, el 60% se usa para calefacción/refrigeración.

Con una buena aislación térmica se puede ahorrar hasta el 60% de este consumo. Con el nuevo decreto de acondicionamiento térmico que rige en la Pcia de Buenos Aires, se puede llegar a ahorrar hasta un 30% de ese consumo.
Esto implicaría una reducción del producido por 2.600 pozos de petróleo por año. Hoy hay en funcionamiento 21.000 pozos que tienen una vida útil de 10 años aproximadamente.

Es decir que con una buena aislación térmica, no sólo preservaremos los recursos naturales no renovables, sino que disminuiremos la emisión de CO2 y el efecto invernadero que esto implica. Si a esto le sumamos los medios alternativos de generación de energía como la solar, o eólica, contribuiremos a mejorar el medio ambiente.

Respecto al confort en viviendas paso a enumerar algunas consideraciones a tener, referido a la aislación térmica.

No deberá descuidarse las condensaciones ya sean superficiales (es cuando las paredes “transpiran”) o intersticiales (cuando la humedad se transforma en gotas de agua por un descenso de la temperatura en el interior del muro).

En el caso de la condensación superficial, se produce porque la pared está muy fría, y la humedad ambiente condensa. Esto es una sumatoria de muros fríos y escasa ventilación. Como ejemplo, una familia tipo, matrimonio y dos hijos, puede generar hasta 20 litros de humedad por día, debido al vapor de la ducha, la cocina, la respiración, etc.

Es entonces que aparecen paredes manchadas con moho y son de mayor intensidad en las esquinas.

Si bien esta nota tiene mucha información técnica y numérica, es para que tomemos conciencia de la importancia que tiene tanto para la salud de los que habitan una vivienda como para la preservación el medio ambiente, estos conceptos de aislación.

Como siempre digo, esto se puede lograr mejor con un arquitecto.

Son viviendas que consumen menos energía gracias a su eficiente aislación térmica, el uso de colectores solares para calefacción y agua caliente, buena iluminación y complementadas con aberturas con doble vidrio, uso de pinturas solubles al agua.

Se pretende con estas medidas reducir el impacto sobre el medio ambiente, como reducción del consumo de energía, de recursos no renovables, no solo en la construcción sino en todo el ciclo de vida de la vivienda.

Estas construcciones deben conseguir viviendas saludables y compatibles con la protección del medio ambiente logrando un bajo impacto ambiental.

Ahora en la Provincia de Buenos Aires se ha dado un paso adelante al reglamentar la Ley 13059 que establece las condiciones de acondicionamiento térmico exigibles.

Esta ley se aplicará a todas las contrucciones tanto nuevas como ampliaciones, parciales o totales, y toma como normativa a cumplimentar las normas IRAM referidas a aislamientos térmicos, ahorro de la energía, transtamitancia térmica, condensación superficial e instersticial, y también deberán presentar un cálculo que verifique para cada componente de la envolvente de la edificación.

Esto comprende techos, muros pisos y aberturas tanto para verano como para invierno.

Es un primer gran paso y esperemos que sea imitado por otras provincias y municipios.

Ahora bien, todo esto debe ser acompañado por una toma de conciencia individual, empezando por separar los residuos para su posterior reciclaje, utilizando en forma racional la energía, usando vehículos menos contaminantes, utilizando medios de transporte colectivos, es decir que debe ser una forma de vida y no un acto aislado como puede ser tener una vivienda sustentable.

Para avanzar en esta dirección como siempre digo….mejor con un arquitecto

Ahora, aquí, en Argentina, hay un sistema patentado que materializa estos “techos verdes” con una metodología que le da total seguridad y prolijidad.

El sistema consiste en cubetas encastrables de fibra de vidrio, con cascos semiesféricos dispuestos en su base, que se apoyan sobre solados ya construidos. Los encastres son continuos en todo su perímetro, y eso le otorga al sistema la estanqueidad necesaria para que las raíces vegetales queden contenidas dentro del sistema.

Esto, aunque parezca algo menor, es sumamente importante, ya que recuerdo haber reparado una terraza donde la raíz de un arbusto entró por una junta de dilatación y levantó las baldosas, ocasionando la entrada de agua en la vivienda de abajo.

Se llenan los cascos con leca para que el sistema no se compacte ante el tránsito de las personas. Luego se dispone una manta geotextil en el interior de las cubetas que evita que las perforaciones drenantes se obturen con la tierra.

A su vez, las cubetas tienen un drenado para que el agua que no es absorbida por la tierra, escurra libremente por debajo de las mismas.

Además, la forma de las cubetas, sirve para que se produzcan por debajo de las mismas, corrientes convectoras que airean las raíces.

Las cubetas perimetrales  son de bordes más altos que las centrales, permitiendo  acercarlas a un muro y así quedaran los vegetales y la tierra aislados del mismo.

Esta modulación con cubetas, permite una sencilla reparación sin tener que desmontar grandes superficies.

No duden en consultarnos ante cualquier inquietud, y recuerden que siempre….mejor con un arquitecto.

A  pesar de que hoy en día la mayoría se construyen con techo de teja, chapa, etc., el quincho ha tomado otras dimensiones y formas.

Hace unos años, antes del nacimiento de countries y barrios privados, era costumbre construir primero el quincho, y luego la vivienda, por eso quedaba siempre separado de la misma.

Generalmente se hacían con techos de paja, abiertos y con una parrilla elemental. Algunos con baño y un local pequeño para guardar reposeras y otros elementos, que servía como vestuario.

Con el surgimiento de los barrios privados y countries, el quincho tomo otra dimensión y fue cada vez más confortable.

En primer lugar, salvo algunas excepciones, se integró a la vivienda, y en algunos casos hasta se transformó en el único lugar de comer, es lo que denomino el quincho-comedor, que tan buen resultado nos dio.

La parrilla propiamente dicha, ahora se hace desmontable, por partes, con mecanismo más práctico (se utiliza mucho el sistema de levantar toldos, con manija telescópica), muchas veces enlozada, con buen tiraje, ya que muchas veces el lugar está completamente cerrado.

Se le agregó mesada de apoyo, con una bacha,  hasta un pequeño anafe, y en algunos casos una barra enfrentada a la parrilla para que el cocinero, dueño de casa, pueda disfrutar de alguna picada y tragos con sus amistades mientras cocina.

Ahora se hacen puertas tipo guillotina con contrapeso para poder graduar la abertura de la parrilla, se incorporó luz interior, y hasta en algunos casos se agregó debajo del piso de la parrilla un mechero que puede taparse si no se usa, para cocinar frituras o alimentos que hacen mucho humo o producen olor.

Un poco más sofisticados son los sistemas giratorios con motor, tipo brasileros, que en algunos casos son fijos y en otros se arman en cualquier parrilla.

En materia de confort se ha avanzado también, hoy se hacen con calefacción y refrigeración, además de cerramientos de buena calidad, integrados a los de la vivienda.

En muchos casos se utiliza como family, con sector de televisión o home theatre pequeño, donde los niños y sus amiguitos pueden disfrutar y jugar sin necesidad de andar recorriendo toda la vivienda, o los mayores disfrutando juegos de mesa o reunidos frente el televisor.

Y recuerden que para un buen quincho…mejor con un arquitecto

Como primera medida el terreno debe estar bastante nivelado, manteniendo las caídas necesarias para un buen drenaje del agua.

Luego la estructura de sostén de las tablas habrá que calcularlas según el largo de las mismas y la traba que se pretenda hacer, pero siempre con una separación máxima de 60cm.

En la foto se aprecia la forma de colocar esa estructura que en este caso se realizó con madera dura de 3” x 4”.

La forma de colocar esta estructura es la siguiente:
-Teniendo el terreno medianamente nivelado, se hace una pequeña zanja de unos 10cm y
se deja la estructura de sostén amurada en varios puntos.
-Luego se rellena como si fuera un contrapiso con cascote y mezcla tratando de llegar hasta la parte superior de la madera.
-La madera dura lleva clavos en los laterales y fondo para aumentar el anclaje de la misma con la mezcla. Ver foto.

Recomendaciones
-No es aconsejable colocar foil, en estos casos con pequeñas pendientes, ya que el agua quedaría estancada.
-Colocar sal gruesa de uso industrial para evitar el crecimiento de la maleza debajo del deck.

Luego se procede a colocar la madera con una mínima separación y como recomendación especial, hacerlo con tornillos y no con clavos, para evitar que la tabla se levante. También aconsejo colocar dos tornillos en cada tramo con la estructura.

Se puede combinar con otro tipo de solado y también armar espacios diversos. Ver fotos

Como terminación de la madera se puede aplicar algún protector.

Como dato respecto al costo, es inferior que un solado convencional en un 30% aproximadamente, ya que no hay que retirar toda la capa de tierra negra, ni rellenar con tosca y compactarla, ni hacer contrapiso, luego carpeta y colocar el baldozon.

También dependerá del tipo de madera que entre los mas económicos esta el pino tratado y los más caros la madera dura. En el medio hay una franja de maderas con buena prestación y precio relativamente económico.

Y recuerden que si quieren un buen deck, mejor háganlo con un arquiecto.

Recibo muchas preguntas sobre qué conviene más, losa de hormigón, de ladrillo cerámico y/o poliestireno (telgopor) con viguetas, y otras variantes.

Las hay para entrepisos, y techos, y dependerá en cada caso particular, la conveniencia decidir cual conviene.

Losa de hormigón armado: son estructuras monolíticas realizadas con cemento, arena, piedra y armadura de hierro.
Tienen como ventaja, que unidas a los apoyos, vigas y columnas, ofrecen mejor comportamiento estructural,  pueden tener espesores inferiores a las otras opciones, del orden de los 8 a 10cm, dependiendo la distancia entre apoyos.
Se pueden colocar antes de hormigonar, tanto cañerías de electricidad como eventualmente de calefacción (losa radiante).
Requieren más mano de obra que las otras, ya que hay que armar un encofrado, y si se desea puede quedar la cara inferior a la vista.

Losa con viguetas y ladrillos: su espesor es mayor que el hormigón, del orden de los 18cm, dependiendo de la distancia entre apoyos.
La colocación es sencilla ya que las viguetas de hormigón vienen hasta 6.50m de largo, que separadas cada 50cm se le colocan ladrillos para alivianarla, y luego se hormigona con una capa de 5cm.
Se evitan los encofrados y con un apuntalamiento adecuado y sencillo se acortan los tiempos de ejecución.
Los ladrillos pueden ser cerámicos, de cemento o poliestireno expandido (telgopor)
En los dos primeros casos la prestación es similar, pero en el último, se consigue alivianar la losa, además de proporcionar algo de aislación térmica
Digo algo, porque si, por ejemplo, se va a usar como terraza o techo, habrá igualmente que colocar una aislación térmica adicional, ya que la vigueta con el hormigón son trasmisores importantes.

Losetas: pueden ser livianas o pesadas

Losetas livianas: generalmente tienen un ancho de 25 a 30cm, se pueden manipular sin necesidad de maquinaria.
Losetas livianas con alma de poliestireno expandido: son las de menor peso, y fácil montaje. Llevan capa de compresión con hormigón, por lo que también habrá que reforzar la aislación térmica si fuera necesario. El espesor terminado es de 15cm aproximadamente.
Puede quedar la cara inferior a la vista ya que tienen una buena terminación.
Losetas livianas de hormigón solamente: vienen en 30cm y a pesar de ser más pesadas que las anteriores, son también de rápida colocación. No llevan capa de compresión y su espesor es de 10cm.
Losetas pesadas: son similares a las últimas mencionadas pero al ser de 60cm de ancho, se deben colocar con grúa. Tienen la ventaja que si se preparan los apoyos el montaje es rápido, y se ahorra mucha mano de obra.

Ahora bien, cual es la aconsejable?
Eso depende de cada proyecto, en particular, y es el profesional el que deberá tomar la decisión

Por eso…siempre mejor con un arquitecto