Artículos de viaje

Viajalinks: de los pueblecitos de Madrid al espacio y, si es necesario, en pareja

2009-11-08T19:40:00.003+01:00

Nuestra sección semanal de links nos lleva hoy a cosas tan distintas como los pequeños pueblos de Madrid que siguen guardando ese carácter rural que parece tan lejano en la capital… y el primer hotel en el espacio exterior, que abrirá en 2012 y va adelantando algunos datos curiosos.

Turismo rural al lado de Madrid, pero rural rural, oiga
No es por hacerle la pelota al director de Estamos en fin de semana, Pedro Madera, pero su reportaje en el Ocho Leguas de El Mundo sobre la madrileña localidad de Campo Real está bastante bien y, sobre todo, es una de esas cosa que nos recuerda que no hace falta volar 14 horas a un paraíso tropical para hacer turismo.

Al espacio exterior
Y a los que no haya convencido con mi defensa del turismo cercano tendrán muy pronto (o al menos más pronto de lo que casi todos esperábamos) la posibilidad de viajar nada más y nada menos que al espacio exterior. Por tres o cuatro millones de dólares de nada podrán volar (bueno, orbitar) a 48.000 kilómetros por hora y ver 15 amaneceres cada día.

Trucos para viajar en pareja… y seguir siendo pareja
¿Cuántas parejas no se habrán roto tras un viaje demasiado ambicioso o no suficientemente pensado? La gente de Gadling, preocupada por nuestra estabilidad sentimental nos pasa una serie de razonables consejos sobre los viajes en pareja. Yo de ustedes los seguiría, por si acaso (en ingles).

Cosas que NO hay que hacer en París...
A pesar de que todo el mundo las haga: una curiosa y divertida provocación sobre los topicazos de París en la que se proponen ideas tan “rompedoras” como que no hay que ir a ver la Monalisa. Con algunas estoy de acuerdo, pero en mi modesta opinión no deben dejar de subir a la Torre Eiffel ni de hacer el crucero por el Sena (en ingles).

La queimada y sus conjuros

También en Matador, como el anterior (siento la repetición), un curioso artículo sobre la queimada gallega, en esa línea de cosas que me gustan por descubrir cómo se habla de nosotros por ahí fuera. En este caso concreto, creo que o bien el escritor se lo ha creído demasiado o bien exagera un poco para que quede mejor, pero vale la pena leerlo (en ingles).

El turismo del Muro de Berlín
Una de las mayores vergüenzas del mundo durante casi treinta años se ha convertido, ahora que ya no está físicamente en pie, en un peculiar reclamo turístico que es, probablemente, una de las rutas más seguidas de Berlín. Este 9 de noviembre se cumplen veinte años desde el maravilloso día de su caída y es un buen momento para asomarse a los principales puntos de esta ruta: nos los ofrece en un reportaje breve pero interesante Diario del Viajero.

Las Salinas de Imón: sorpresa blanca en pleno campo castellano

2009-11-03T17:05:00.004+01:00

Hace unas semanas estuve dando un paseo por tierras de Guadalajara para preparar una de mis intervenciones en Estamos de fin de semana. Ya conocía Sigüenza, que fue el principal protagonista del reportaje radiofónico, pero me llevé un par de agradabilísimas sorpresas en sus alrededores y una de ellas fueron las Salinas de Imón, un singular lugar en mitad de un paisaje muy castellano en el que la sal pone una inesperada nota blanca.

Se trata de un lugar muy antiguo o que, al menos, se explota desde hace muchos siglos: los romanos fueron los primeros en aprovechar las virtudes del Río Salado que, como cabría esperar por su nombre, es el que da origen a este peculiar paisaje o, más exactamente, el que ha permitido al hombre crearlo.

Además, desde entonces en Imón ha venido obteniéndose sal hasta hace bien poco y, de hecho, en los últimos dos o tres años se vuelven a explotar en parte, aunque en cantidades muchísimo más modestas que en sus mejores momentos, por ejemplo cuando gracias al diezmo de estas Salinas pudo levantarse un edificio tan notable como la catedral de Sigüenza.

El visitante atento percibirá ambas cosas: la importancia que tuvieron las salinas en su momento (sólo hay que fijarse en el imponente tamaño que tienen) y su completa decadencia que es, desde mi punto de vista, una parte de su romántico encanto: todo tiene una sensación de semi-abandono ruinoso que, junto con la soledad que suele respirarse (lo más se cruza uno con un par de curiosos aquí y otro allá) le confieren un aire muy especial.

Un ambiente al que contribuyen y no poco los viejos almacenes, que también impactan por su tamaño, o las curiosas construcciones circulares en mitad de las salinas, unos y otros prácticamente derruidos pero dando todavía una impresión bastante certera de la importancia que debería tener el lugar y la cantidad de gente que debería trabajar allí.

Hay algo en todas estas ruinas que transmite también una indefinible sensación de abandono precipitado, no sé por qué, pero las viejas maquinarias de madera corroída por la sal me daban la sensación de haber sido abandonadas de forma súbita, como por sorpresa, como si ellas mismas esperasen ponerse de nuevo en marcha de un momento a otro… desde hace decenas de años.

Por supuesto, todo esto enmarcado en un paisaje blanco que nos llama poderosamente la atención, probablemente porque no estamos acostumbrados a encontrarnos lugares similares en el interior y menos aún en mitad de los áridos campos castellanos, aunque la verdad es que no es algo tan infrecuente como podríamos pensar.

Un paisaje, por cierto, con grandes posibilidades fotográficas que lamentablemente no pude exprimir por falta de tiempo (siempre con la maldita prisa) pero que resultaba muy estimulante, tanto abriendo el foco y mostrando lo extraño del pequeño mar de sal en su entorno, como cerrándolo para centrarse en la propia sal y en las formas caprichosas que puede llegar a tomar.

Todo eso, claro, con mucho cuidado para sobreponerse a la locura que tanto blanco y tanto brillo causarán en el fotómetro de nuestra cámara.

MÁS
Mis fotos de las Salinas de Imón
Otro reportaje sobre el lugar

Viajalinks: Madrid tiene “bad rap”

2009-11-02T18:20:00.002+01:00

La selección de enlaces de esta semana nos lleva desde Madrid, que para nuestra sorpresa tiene "Bad Rap" hasta Babia, pasando por los mejores hoteles del mundo o por el nuevo "hermano pequeño" del Transcantábrico que FEVE va a poner en marcha. Y de postre, setas.

Madrid, una ciudad con “bad rap”, pero que merece la pena
Jaunted.com elige 5 destinos con “bad rap” a los que merece la pena ir: Oackland, Detroit, Nápoles, Kingston (Jamaica) y, sorpresa, Madrid. Bad Rap Una expresión que podríamos traducir por “mala fama” por dos razones: por ser un “paraíso de los ladrones” (yo esto lo veo un poco exagerado) y, literalmente, porque “muchos de los hombres son patanes lascivos”, lo que aleja a las mujeres que viajan solas.

Eso sí la conclusión es que merece la pena ir porque es una ciudad bonita, llena de arte impresionante en la que se come muy bien y hay mucha marcha.

Los ingleses están en Babia
El periódico británico The Guardian dedica un bonito reportaje nada más y nada menos que a la región de Babia, en León, uno de los grandes olvidados de España. Llamativo e interesante para descubrir si España todavía puede ser algo así como exótica.

Los ocho rostros de Bruselas
En el suplemento de viajes de El Mundo encontramos un artículo a Bruselas, una ciudad que los lectores de este blog ya “conocen” y que en este caso se ha dividido en ocho “rostros”, desde el institucional del “barrio europeo”, hasta el de las viñetas o el de la buena vida.

Los mejores hoteles del mundo
La tradicional clasificación de Travel&Leiure con los mejores hoteles del mundo agrupados por zonas se ha hecho pública y en Diario del Viajero nos resumen lo más importante de la lista. Envidiosos abstenerse.

Jornadas gastronómicas en Castilla y León sobre las setas
Aprovechando que el otoño es época de hongos y demás un buen grupo de restaurantes de Castilla y León (pueden ver aquí el listado completo) celebran durante esta semana unas jornadas gastronómicas de esas en las que a uno le gustaría entrar con cinco kilos de menos.

El expreso de la Robla se pone en marcha, por fin
Tras un cierto retraso FEVE pone en marcha en este mes de noviembre el Expreso de la Robla, un tres turístico a imagen y semejanza del Transcantábrico que llevará a sus pasajeros de Bilbao a León en invierno y de Gijón a Santiago en verano, en un trayecto de cinco días. Por supuesto, además hay visitas turísticas, comidas y cenas en buenos restaurantes… vamos, todo un lujo para los amantes del tren.

Ver las auroras boreales (y a ser posible verlas así)

2009-10-28T18:09:00.002+01:00

Uno de mis sueños viajeros que aun no he podido cumplir es contemplar una aurora boreal, no sé si me atrae el frío paisaje del norte por la posibilidad de ver ese fenómeno o mi deseo de contemplarlo es una parte más de mi atracción por los parajes llenos de nieve al norte de Europa o América.

Imagen del usuario de Flickr svelo
El caso es que me ha llegado una nota de prensa al trabajo y, aunque por motivos que ahora no vienen al caso no suelo prestar mucha atención a las cosas sobre turismo que llegan allí, ésta ha captado casi instantáneamente mi mirada. Se trata de la llamativa propuesta que Visit Finland nos hace, precisamente, para contemplar las auroras boreales: nada más y nada menos que un hotel especializado en el tema: el Aurora Chalet.

¿Cómo puede un hotel especializarse en auroras boreales? Pues en primer lugar ha de encontrarse muy al norte, más allá de donde Cristo perdió el gorro en dirección al círculo polar Ártico; en segundo lugar, no viene nada mal que todas las habitaciones del hotel estén orientadas al norte; y, por último, unas grandes ventanas harán la cosa de lo más agradable y confortable.

Por supuesto, son virtudes que atesora el Aurora Chalet, que además se preocupa de alertar por teléfono a sus clientes cuando aparece el imprevisible y caprichoso fenómeno. Un par de detalles extra para que la envidia nos salga por los poros: todas las habitaciones tienen su propia sauna en el baño y la mitad chimenea, para que la experiencia romántica ya sea completamente de película.

Además, y por si no tenemos suerte con las auroras o en caso de que deseemos hacer algo por el día el hotel ofrece una serie de actividades propias de la zona: rutas en trineo de huskies, pesca en hielo, visitas a granjas de reno o paseos con raquetas de nieve.

Y para colmo de comodidad no es necesario llevar mucho equipaje puesto que allí nos prestan todo el equipo que podamos necesitar. (chaquetas de nieve, botas, monos térmicos.

Teniendo en cuenta que la mejor época para ver las auroras es durante el invierno… ¿alguien se apunta?

MÁS
Visit Finland – Turismo de Finlandia
Ahora Chalet Hotel
Las auroras en la Wikipedia

De Sarria a Santiago hay 112 kilómetros

2009-10-25T18:04:00.004+01:00

Y esa es la distancia que, acompañado de un par de buenos amigos, recorrí caminando entre sábado y el miércoles pasados, siguiendo eso que se ha dado en llamar Camino de Santiago. Una buena paliza, al menos para un ente sedentario como el que suscribe, que tiende por naturaleza a ir en moto hasta el cuarto de baño.

Sin embargo, y a pesar de los dolores y de las agujetas que todavía me duran, tres días después de haber terminado, ha sido una experiencia gratificante, y llegar a Santiago después de haber completado el Camino (aún en su versión más corta como era el caso) es un momento que estoy seguro que recordaré por mucho tiempo.

Dicen además que es uno de los tramos más hermosos del Camino, obviamente no lo sé, es más, es probable que nunca recorra lo suficientemente como para tener formada una opinión al respecto, pero sí puedo decirles que me ha parecido muy bello, con prados, paisajes, bosques… y, por supuesto, la joya final que es Santiago.

Además, y como ya comenté un poco en la informal conexión radiofónica con Viajes en sillón (a partir del minuto 20, aproximadamente) que hicimos el pasado domingo, andar da una perspectiva completamente distinta del paisaje, que se disfruta de otra forma, desde luego más intensa, pero también con más atención al detalle, más delicada, por así decirlo.

Por último, tengo que decir que nos ha llovido, nos ha hecho sol, nos ha rodeado la niebla, hemos pasado calor, algo de frío (poco, la verdad) y hemos comido y dormido de muy bien a bastante regular, pero todo eso se lo contaré de forma más detallada en algunos artículos que iré escribiendo más adelante, les prometo que tan pronto como pueda.

Nueva sección: Viajalinks

2009-10-24T13:34:00.005+02:00

Los lectores habituales de este blog (caso de haberlos) se habrán dado cuenta de que últimamente el ritmo de publicación anda algo más decaído de lo habitual, y eso que normalmente tampoco es que sea la alegría de la huerta.

El caso es que mis obligaciones crecen y cada día es más difícil encontrar hueco para muchas cosas y tampoco es sencillo encontrar buenos temas que desarrollar en ese tiempo cada vez más escaso. Sin embargo, sí hay en internet noticias, curiosidades y reportajes interesantes que me gustaría compartir con ustedes, pero que en el formato habitual de este blog no tengo tiempo para ir reseñando.

Así que he pensado en una nueva sección, Viajalinks, en la que ir agrupando esos enlaces para poder publicarlos con menos “rollos” y sin tanta ceremonia. En principio será de periodicidad aproximadamente semanal y cada post tendrá una pequeña recopilación de cuatro o cinco links a temas divertidos, interesantes, hermosos… en resumen, cosas que valdrá la pena leer, se lo prometo.

Y para la primera entrega:

Las diez fortalezas más inexpugnables del mundo, un interesante listado en Gadling en el que aparecen un viejo conocido de este blog, Masada, y la española Numancia… ¡qué lejos nos quedan los tiempos de gloria!

El hotel más grande del mundo estará en La Meca, quizá la ciudad que más visitantes recibe cada año en todo el globo terráqueo. Y es que, aunque no estoy seguro de que a un peregrino se le pueda llamar turista está claro que necesita un lugar donde alojarse y en la ciudad santa de los musulmanes la solución parece que será un complejo de tan descomunal tamaño como dudoso buen gusto.

Un fotógrafo profesional nos da consejos en el suplemento de viajes del NYT sobre como mejorar nuestras fotos de viajes. Interesante y fácil de leer gracias al formato de pregunta – respuesta rápidas.

Un viaje en Porsche o un viaje para conducir un Porsche, que es casi lo mismo y en cualquier caso suena de maravilla. En Diario del Viajero nos descubren el lado turístico de la marca alemana. Los precios mejor no mirarlos.
No estoy borracho, es que soy solidario. Algo así podrán decir los clientes de los cuatro hoteles Guoman de Londres, que han encargado a un prestigioso barman el diseño toda una carta de cócteles cuyos beneficios se dedicarán en un 100% a la caridad.

PD.: Los últimos 12 días de abandono han sido provocados por un viaje, precisamente, del que empezaré a contarles cosas en uno o dos días, espero que sepan disculparme.

El afortunado y exitoso fracaso de Sigüenza

2009-10-12T22:37:00.005+02:00

Es cierto que la historia y el presente no siempre están de acuerdo, pero en pocos lugares esa disputa es tan evidente como en Sigüenza, hoy un pueblo no demasiado grande (unos 5.000 habitantes) y ayer lugar estratégico y tan rico como para tener una catedral imponente y un castillo descomunal.

Gracias a eso, hoy por hoy esta pequeña ciudad es un lugar que merece una visita, varias visitas si me apuran, y gracias también a ese desfase cronológico, al menos en parte, ha llegado hasta nosotros con un grado importante de pureza, lo que probablemente no habría sido posible de haber tenido más éxito la ciudad en los últimos siglos, de haberse desarrollado más.

En definitiva, cierto fracaso de Sigüenza, que no ha podido ser hoy en día lo que era en la Edad Media, nos la brinda ahora como un bonito regalo, tanto como que este pasado fin de semana la localidad guadalajareña fue el punto de partida de una de las rutas viajeras que recorrimos en Viajes en sillón, la parte turística del Estamos en fin de semana de esRadio.

Llegar a Sigüenza es ver desde lejos el Castillo y la Catedral, cada uno en una parte del pueblo y los dos formando un conjunto muy armónico, no solo porque a ambos los contempla una imponente y similar cantidad de siglos, sino porque parecen cumplir una función similar y se diría que lo guerrero le ha ganado la partida a lo religioso tanto en uno como en la otra.

No en vano los dos edificios fueron impulsados, la iglesia desde cero y el castillo a partir de las previas construcciones musulmanas, por los mismos obispos, que además fueron también los que arrebataron la plaza al infiel, ya que Sigüenza fue conquistada por las huestes del arzobispo de Toledo, para que luego digamos que la Iglesia de hoy en día es belicosa.

Así, la Catedral tiene algo de fortaleza, lo que le da un aspecto imponente y recio desde el exterior, más impresionante que bello, si queremos ser sinceros. El interior, por el contrario, es más hermoso y ya su altísima bóveda gótica (en el buen sentido) nos sorprende, llegando esa sorpresa al máximo en la famosa Capilla de los Arce, donde está la todavía más famosa estatua del Doncel.

Tras visitar la catedral un buen recorrido turístico de la ciudad es iniciar la ascensión hacia el Castillo, que hoy es un imponente Parador de Turismo, a través de la Plaza del Ayuntamiento y de la Calle Mayor, pero mi consejo es que en lugar de llegar hasta arriba del todo por esta misma calle se desvíen por las travesañas, las dos callejas perpendiculares que atraviesan todo el casco viejo, y se pierdan por el pequeño pero encantador entramado de callejones y plazuelas.

Las casas son señoriales, y las hay en todos los tramos de conservación: desde las que están recientemente restauradas o perfectamente mantenidas hasta las que anuncian con sus paredes combadas la necesidad de que llegue pronto el socorro en forma de una obra salvadora. Incluso las hay que ya no han podido resistir el peso de los años y nos ofrecen algunas fotogénicas ruinas.

No menos fotogénicas que los tramos todavía en pie de las murallas y, sobre todo, que las encantadoras puertas que todavía se mantienen en pie: del sol, del hierro, arquillo de San Juan… tan modestas como auténticas.

Un casco viejo pequeño (como todo en Sigüenza menos la catedral y el castillo) pero en el que se puede recorrer y reconocer las distintas zonas: la de las casas nobles, la de la judería, la de los artesanos mudéjares…

Especialmente recomendable para pasear (y para fotografiar, como bien dijo Ángel Martínez Bermejo en el programa) a última hora de la tarde y primera de la noche, evitando a los muchos turistas que visitan la ciudad en un único día de ida y vuelta y disfrutando de una ciudad medieval casi para nosotros y, oh maravilla, incluso con ese extraño y tan buscado silencio.

MÁS SOBRE LO MISMO
Página web con información sobre Sigüenza
Mis fotos en Flickr de la ciudad y sus alrededores

Media docena de consejos para mejorar sus fotografías otoñales

2009-10-06T23:01:00.006+02:00

Ya estamos en otoño, como diría El Corte Inglés, así que se abre ante nuestros ojos y nuestras cámaras una época excelente para hacer fotografías en nuestros viajes, sobre todo si nos acercamos a una naturaleza que, a poco que tengamos suerte o sepamos elegir el destino, nos ofrece una variedad de colores y tonos que prácticamente no se repite en ninguna otra época del año.

Foto del usuario de Flickr Lutz-R. Frank

Y todavía será mejor si tienen en cuenta algunas pequeñas ideas que, como suele ocurrir con el tema este de la fotografía, pueden ayudarles a pulir detalles en sus imágenes y lograr, con un pequeño esfuerzo, una mejora significativa de la calidad final de sus imágenes.

Echando un vistazo por internet he encontrado bastantes artículos al respecto escritos por gente con más conocimiento que su humilde servidor, que suelen coincidir en una serie de consejos o ideas que también me han sido de provecho en mi experiencia personal, así que paso a contarles una selección de los más interesantes:

1. Procure fotografiar en las “horas de oro”
Este es el típico consejo que prácticamente puede aplicarse a cualquier modalidad fotográfica, pero en otoño, cuando el protagonista de la foto es y debe ser el color es todavía más importante ya que la cálida luz de amaneceres y atardeceres es la mejor para obtener todo el partido los intensos tonos de las hojas en otoño.

Foto del usuario de Flickr James Jordan

2. Dispare subexponiendo ligeramente la imagen
No sólo será lo mejor para evitar sorpresas negativas provocadas por ese rayo de sol que se le cuela entre las hojas y le estropea la medición de su cámara, además, normalmente mejorarán los colores que será algo más profundos y saturados.

3. Aproveche los días nublados
Aunque tendemos a despreciarlos porque nos gustan más los días soleados, un día de otoño con nubes puede ser idóneo para sacar fotografías con colores muy intensos y con un ambiente que será muy difícil darle bajo el sol.

4. Busque contrastes
Combinar diferentes tonos de color hará que sus fotos sean más interesantes y se aprecie le dará también motivos que quizá valga más la pena fotografiar que simplemente masas de hojas informes, que también pueden estar bien, pero que no pueden ser lo único.

Estos contrastes no tienen que ser sólo de colores, también se pueden conseguir entre distintos materiales y texturas: las hojas, agua, el azul del cielo, un tronco…

Foto del usuario de Flickr Brian Hathcock

5. Aumente la saturación
Al procesar la imagen con un programa como PhotoShop (o incluso con otros más sencillos) es muy sencillo aumentar la saturación de la imagen y obtener esos colores profundos e intensos que tantas veces ha envidiado en las imágenes de los profesionales.

6. Evite disparar con el sol de frente
Hacer una fotografía frente a la luz directa del sol, sobre todo fuera de las “horas de oro” de las que hemos hablado más arriba, significa que obtendremos colores muy planos y, probablemente, un efecto de lensflare que todavía los apagará más, dispare con el sol siempre a su espalda y, si no puede, procure proteger el objetivo de su cámara de su influencia directa.

FUENTES
Las principales fuentes para este post han sido:
Autumn (Fall) Photography - Capturing Colours
12 Fantastic Fall Photo Tips — Our Extra-Crunchy Guide to Leaf Peeping
13 Estupendos Consejos para Hacer Fotografías en Otoño

¿Un tren a casi 2.000 metros de altura? Sí… ¡Y al lado de Madrid!

2009-09-28T22:20:00.003+02:00

Parece que últimamente me ha dado por los trenes turísticos, lástima que el presupuesto no me de para saltar del Orient Express al Transiberiano y de éste al Transcanadiense, así que me tengo que conformar con los modestos pero encantadores trenecitos que hacen viajes turísticos por los alrededores de Madrid.

Así, si hace algún tiempo les hablaba del Tren de la Fresa hoy lo que toca es el de la Naturaleza, que es como llaman ahora al que toda la vida ha sido el tren de Cotos, así, con la t en minúscula.

Se trata de una vieja línea de ferrocarril (se empezó a construir en 1918), que sube por la sierra madrileña hasta una altura importante: nada más y nada menos que los 1.830 metros del Puerto de Cotos y, además, después de haber pasado todavía un poco más arriba por el Puerto de Navacerrada.

Ya por los felices 20 era un tren turístico: fue promovido por un grupo de excursionistas, cuando los madrileños estaban descubriendo la maravilla que tenían tan cerca y cuando “ir al monte” se estaba empezado a convertir en una actividad habitual y deseable para domingueros y deportistas capitalinos.

Luego, durante muchos años el tren dejaba a sus viajeros a tiro de piedra de la estación de Valdesquí, así que se llenaba de esquiadores; una vez cerradas las pistas por las exigencias ecológicas (ahora la zona es parte del Parque Natural de Peñalara) los vagones se llenan (no mucho) de excursionistas que van a este enclave natural.

El viaje es interesante desde varios puntos de vista: para los simples turistas es una excelente oportunidad de apreciar el impresionante paisaje de la sierra; los aficionados a los trenes, que no son pocos, disfrutarán de una línea muy peculiar, con algunas características técnicas que al parecer son prácticamente únicas en nuestro país y con un aire a cosa de otra época y un encanto muy difíciles de encontrar.

El viaje se inicia, por cierto, en la estación de Cercedilla, una localidad de la sierra de Madrid bastante curiosa que, además, la estrecha vía atraviesa en algo que se inicia casi más como un viaje en tranvía que en tren. En cuanto sale de Cercedilla el tren se mete en el denso bosque de pinos de la Sierra de Guadarrama y va subiendo atándose a la ladera de la montaña con una curvas por las que los viejos vagones pasan despacito y chirriando como un auténtico poseso.

En el primer tramo la subida nos lleva hasta el Puerto de Navacerrada, dejando lo más interesante del paisaje a la derecha, según el sentido de la marcha: primero los valles por los que la sierra se va domando y acercando a Madrid, luego las montañas que van creciendo cubiertas de pinos y más tarde incluso alguno de los altos más conocidos de la zona: los Siete Picos, la Bola del Mundo…

Una vez que superamos la coqueta estación del Puerto de Navacerrada un túnel bastante largo (aunque puede ser que lo crucemos muy despacio) nos lleva a la otra ladera de la montaña, la más fresca umbría ya en la provincia de Segovia.

Entonces haremos bien en cambiar de sitio y colocarnos a la izquierda en el sentido de la marcha, con lo que podremos disfrutar, siempre y cuando el espeso pinar nos lo permita, de las no menos impresionantes vistas y de los enormes bosques que parecen no tener fin. De todas formas, el placer no es sólo por el paisaje: la cercanía de los árboles, el aroma del bosque, la pureza del aire y lo lento de la marcha hacen que más que ir en tren parezca que estemos de paseo.

Y para los que no tengan bastante con el tren, no olviden que al llevar a Cotos pueden empezar algunas de las mejores excursiones a pie de la sierra madrileña, incluyendo algunas como la subida a Peñalara o, un poco menos dura, el ascenso a sus lagunas.

Eso sí, hay que hacerlas rápido que luego el tren de vuelta no estará esperándonos siempre.

MÁS
Vea mis fotos del Tren de Cotos en Flickr.
La página de la línea en la Wikipedia.

Cinco consejos para tomar fotografías de personas en nuestros viajes

2009-09-23T00:37:00.000+02:00

Todos los fotógrafos y todas las guías de fotografía viajera suelen coincidir en que las personas, los “indígenas” si me permiten la expresión, son uno de los motivos más interesantes en la fotografía viajera. Pero, ¿se pueden tomar fotos de la gente a nuestro alrededor sin más?

En muchas ocasiones sí, pero no siempre y, además, es bueno seguir ciertos métodos así que vamos a ver unas cuantas ideas o consejos que pueden ayudarles a hacer esto sin buscarse problemas:

1. ¿Es legal? Mejor dicho: ¿qué es legal?
Normalmente sacar fotografías de personas en la calle es legal, ya que si se está en un espacio público no se puede esperar tener privacidad. No lo es, por ejemplo, si se trata de personas que, aun al alcance de nuestra cámara, se encuentren en un espacio privado.

Tengan en cuenta también que hay países en los que las normas de seguridad hacen, por ejemplo, que esté prohibido sacar fotografías de policías o soldados.

2. ¿Qué papel tiene el sujeto en la foto? Pida permiso si es el protagonista
En cualquier caso, es obvio que no es lo mismo hacer una foto de una catedral ante la que pasa alguien que simplemente será un elemento más en la composición, que un primer plano de una persona.

Si su ocasional modelo tiene un papel protagonista debe pedirle permiso, no se preocupes: si lo hace de una forma amable y educada lo más probable es que no haya ningún problema. Y todavía es más importante pedir permiso a los padres (caso de estar cerca, claro) si nuestro modelo es un niño.

3. Tenga algo de dinero suelto preparado
Hay personas que están en la calle para ser fotografiados (entre otras cosas), pero que esperan obtener de ello una cierta recompensa económica. Ejemplo de ello son los artistas callejeros, desde los “gladiadores” a la entrada del Coliseo hasta las insufribles “estatuas humanas” cada vez más abundantes en Madrid.

No tendrán ningún problema en que les saquen una foto, pero hay un pacto no escrito (y que muy probablemente ellos tampoco explicitarán antes de la toma) por el que tras la fotografía (o incluso antes) tendrá que darles una pequeña propina y lo más recomendable es hacerlo.

Del mismo modo, en algunos países como Egipto ese pacto no escrito se extiende a prácticamente toda la población, así que aunque usted pida permiso y se lo den no se extrañe si luego quieren dinero.

4. Respete los noes y las prohibiciones
Es hora de asumirlo: esa foto no le iba hacer ganar un World Press Photo ni saldrá en la portada del Times suponiendo unos ingresos de miles de euros, así que no pasa nada si le dicen que no, simplemente dese la vuelta y siga disfrutando de su viaje y de hacer fotos.

Y si está usted en un lugar en el que a la gente no le gusta que le hagan fotografías respete su deseo. Por ejemplo, para los amish en Estados Unidos es realmente un problema que usted les apunte con su cámara así que no creo que valga la pena hacerles pasar un mal rato para luego enseñar el “trofeo” a sus amigos. Y esto puede plantearse e igualmente debe respetarse en determinados lugares donde esté prohibido hacerlas.

Ser respetuoso siempre hará mejor su viaje.

5. ¿Y que hay de las fotos robadas?
Personalmente, creo que se pueden “robar” algunas fotos (sacarlas sin que su protagonista se de cuenta) y no pasa nada, pero en este caso también deben evaluarse las condiciones en las que sacamos la fotografía, el uso que le vamos a dar y cómo queda nuestro involuntario modelo en ellas, es decir, no creo que pase nada si usted roba una foto de alguien en un mercado, pero la cosa cambia (siento lo burdo del ejemplo) si se trata de un mujer en una postura descuidada y con un toque sexy.

Y la cosa también cambia si es para “uso personal” o si la vamos a colgar de internet o en un blog como este que, al fin y al cabo, está expuesto al público. Además, tenga en cuenta que ser pillado “robando” fotos en un ambiente más o menos hostil también puede acabar resultando problemático.

Por último, un buen consejo para “robar” esas fotos pero no hacerlo de una forma agresiva es dejar que la gente entre en sus encuadres en lugar de ir a buscarlos, es decir, si está en el sitio adecuado puede elegir la imagen que le interesa reflejar y esperar a que un sujeto adecuado pase por allí, al fin y al cabo, será él quién habrá tomado la decisión de cruzarse en su fotografía.

PD.: Tomo algunas ideas (y la idea genérica del artículo) de este post de Gadling, aunque amplio con mi experiencia personal y mis reflexiones.

Bocairente y la Sierra Mariola, estrellas de la radio

2009-09-21T22:25:00.004+02:00

Este domingo en Viajes desde el sillón (el espacio de viajes dentro de Estamos de fin de semana de esRadio) hemos estado hablando de la Sierra de Mariola, de Bocairente, de Agres (un pueblo que los lectores de este blog ya conocen) y también, aunque algo menos, de Bañeres.

Aprovechando la ocasión quiero contarles alguna cosa más sobre Bocairente, uno de los pueblos más bonitos de la Comunidad Valenciana y, sobre todo, una sorpresa que no se corresponde con lo que la mayor parte de los viajeros debe esperar de Valencia, pues es un pueblo de interior, serrano y un punto agreste, pero muy hermoso. Por cierto, casualmente escribí ya sobre él en el suplemento de viajes de La Razón hace algún tiempo.

Bocairente tiene un montón de pequeños (o no tan pequeños) atractivos para el visitante, empezando por el propio lugar en el que está ubicado, en una escarpada colina que se asoma temerariamente a varios barrancos en los que las propias casas parecen estar a punto de caer al vacío, con un parecido lejano pero evidente con las casas colgadas de Cuenca.

Tiene su propio barrio medieval, con un encanto irresistible, alrededor de la pequeña pero deliciosa iglesia (de un estilo barroco muy valenciano) que ocupa el punto más alto del pueblo y a partir de la cual se teje un entramado inverosímil de calles, callejas y, sobre todo, cuestas por las que pasear y, si no fuera por el asfalto tan siglo veinte por el que pisaremos, sentirnos de verdad en otra época.

Bocairente y la roca, una pareja de hecho

El pueblo tiene una curiosa relación con las enormes rocas sobre las que se asienta o que lo rodean, además de destacar en la imponente vista de villa que se disfruta desde la carretera (todavía mejor y caminamos un poquito hasta los alrededores del cementerio) muchos de sus monumentos están, literalmente, excavados en la roca, destacando sobre todo la plaza de toros, bastante grande y buena parte de la cual fue arrancada, con imaginen que sudores, al suelo pétreo bajo los pies de los esforzados bocairentinos.

Del mismo modo, excavados en el suelo de roca están un llamativo monasterio rupreste en el interior del pueblo, o una espectacular cava para almacenar nieve que está justo a las afueras y que ha sido cuidadosamente restaurada para visitarla y conocer en ella algo del curioso comercio de nieve que floreció en la zona durante varios siglos hasta bien entrado el XX.

Y, como no, también en la roca están excavadas las peculiares "covetes dels moros": unas llamativas cuevas artificiales cuyo origen se desconoce y que resultan un lugar verdaderamente curioso que visitar e incluso con cierto misterio, ya que no se han podido encontrar evidencias de cuando y para qué se usaron las cuevas que ahora conforman una "pequeña Capadocia" como la ha llamado con acierto Ángel Martínez Bermejo en el programa.

Por último, es un lugar excelente para los amantes de la naturaleza, que podrán disfrutar de un montón de interesantes rutas por la Sierra de Mariola, un "entorno natural privilegiado" como suele decirse de muchos sitios aunque en pocas ocasiones es tan cierto como en esta. Además, muchas excursiones están al alcance de prácticamente cualquier dominguero, es decir, que si usted no tiene el fondo físico de Edurne Pasabán no se preocupe que podrá disfrutar de la naturaleza.

Comer y dormir

Bocairente es también un lugar con buenos sitios en los que comer y dormir como el Hotel Ferrero, un auténtico lujo asiático - rural con un restaurante a la altura de cualquier cocina de una capital; o el Hotel de la Estación, también muy confortable y con no poco encanto.

Además, y así les ofrezco también el enlace del tercer sitio que hemos comentado en "Viajes desde el sillón", en Agres también hay un lugar muy recomendable para comer y dormir: la Pensión Mariola, un negocio familiar (por cierto, la fundadora era lejana familia mía y tiene toda una historia detrás que quizá algún día pueda contarles) en el que la atención y la cocina rayan a un muy buen nivel.

Y la semana que viene, más en "Viajes en sillón".

ENLACES
Escuche la tertulia viajera de esRadio.
Mis fotos de Bocairente en Flickr.
Turismo de Bocairente.

Hotel Ferrero
Hotel la Estación
Pensión Mariola

¿Son (somos) los turistas un estorbo para los turistas?

2009-09-15T23:32:00.000+02:00

El pasado domingo comentábamos en Estamos de fin de semana la lista de los destinos más sobrevalorados del mundo tal y como fue publicada en Times Online y que, ya que estamos, les recuerdo: Stonehenge, Petra, el Coliseo, Machu Picchu y Angkor Vat.

Como verán, el listado es de primera y recibía una crítica bastante dura centrada, sobre todo, en que se trata de lugares o monumentos que habitualmente están llenos de gente. En realidad creo que el artículo era en parte un juego, puesto que su intención es promocionar un libro sobre destinos turísticos menos explotados, “El camino menos transitado”, pero sí que hay algo de cierto en que en muchas ocasiones la acumulación de visitantes hace que sea más difícil disfrutar de un monumento o de un lugar.

Dicho de otro modo: ¿Son (somos) los turistas un estorbo para los turistas?

Planteada la cuestión en estos términos hay varias reflexiones que me vienen a la
cabeza: la primera es que en muchas ocasiones, no siempre, bajo ese tipo de razones hay una concepción del turismo como algo que afortunadamente ya hace mucho tiempo que no es: un producto de lujo, elitista y reservado a unos pocos.

Es obvio que si más gente puede viajar habrá más gente en muchos de los lugares a los que vayamos, que además si nos interesan a nosotros es probable que interesen a otros muchos. Resumiendo: tendremos que aguantarnos.

¿Hasta que punto afecta esto a nuestra experiencia? Pues depende, en esto como en todo se puede tener mejor o peor suerte, como ya comentamos por aquí hay actitudes para viajar que pueden estropear el viaje a cualquiera que pase por allí, pero también hay gente que viaja civilizadamente e incluso que puede ayudarnos en un momento dado.

Y también es cuestión de “trabajarse” un poco el viaje para evitar en lo posible que nos ocurra esto, para lo que se me ocurren algunas ideas sencillas:

- Procure evitar las temporadas altas.
- Huya de los grupos organizados y de las visitas organizadas.
- Siga horarios “alternativos” (por ejemplo, los museos suelen tener menos gente poco antes del cierre y los monumentos tampoco suelen estar tan transitados al abrirse). También puede aprovechar horas como las de la comida.
- Obviamente, mejor viajar entre semana.
- Dedique más tiempo a cada lugar, así encontrará “huecos” en los que no haya tanta gente.
- No deje de visitar los lugares más conocidos, pero quizá no es necesario que haga por completo el itinerario que marcan en todas las guías de viaje.

En cualquier caso, y como ya comenté en la radio, el buen viajero tiene que aprender a saborear algunos lugares a pesar de que la experiencia no sea todo lo solitaria y agradable que nos gustaría, probablemente nunca estaremos solos en la Capilla Sixtina, así que concentrémonos en las pinturas y olvidemos lo que nos rodea.

Viajando en esRadio

2009-09-13T22:06:00.006+02:00

Hoy hemos estrenado nada más y nada menos que una sección de viajes de más de hora y media de duración en esRadio. Ha sido en el programa Estamos en fin de semana, que dirige y presenta Pedro Madera y que también tuvo su estreno este sábado.

La parte viajera la llevamos entre el propio Pedro Madera, Ángel Martínez Bermejo (dos verdaderos pesos pesados del periodismo de viajes en nuestro país ante los que me siento como lo que al fin y al cabo soy, un aprediz) y un servidor de ustedes, con la inestimable ayuda de Elia Rodríguez, el alter ego de Pedro durante todo el programa y, por supuesto, de Nacho Martín, el genio de los botones.

Creo que el programa de este domingo ha quedado bastante bien y, sobre todo, que los próximos quedarán mucho mejor, porque mi sensación es que el equipo funciona y que, tras unos programas de engrase, jugaremos a lo nuestro mejor que el Barça a lo suyo :-).

Para el que sienta curiosidad por saberlo, en este primera edición hemos hablado de destinos como el Valle del Arlanza y Escocia, de curiosidades varias del mundo de los viajes, del hoteles míticos como el Raffles de Singapur e incluso hemos tenido tiempo para hablar de la Venecia de cine con el compañero de Libertad Digital Juanma González.

Por supuesto, los que se lo hayan perdido que no desesperen: pueden escucharlo en su ordenador desde esta página e incluso si siguen este enlace se lo pueden descargar para luego oirlo en iPods u otros aparatejos similares.

Y no duden que las opiniones y críticas serán bien recibidas.

Agres, un pueblo elegido por la mismísima Virgen

2009-09-09T23:18:00.004+02:00

Cuenta la leyenda, o si quieren la historia, que hace siglos se incendió una iglesia en la ciudad de Alicante, con gran alarma de los fieles ya que en su interior se guardaba una imagen muy venerada de la Virgen.

Ante el fragor de la llamas y ni corta ni perezosa, la imagen decidió tomar las de Villadiego y salvarse de la quema, nunca mejor dicho, y resulta que fue a aterrizar, ante la sorpresa de un pastorcillo que por allí andaba, sobre la copa de un lidonero, especie de árbol también conocida como almez.

El pastorcillo (estas cosas siempre les pasan a los pastorcillos, claro que por entonces tampoco habría muchas más profesiones que elegir) corrió a contarles a sus paisanos lo que había ocurrido y, por supuesto, nadie le creyó hasta que la virgen, para probar la realidad de su aparición, le dio el brazo que le faltaba (pues estamos hablando de un pastorcillo manco), evidencia ante la cual el pueblo no pudo resistirse.

Les cuento todo esto porque esta leyenda de Virgen viajera tuvo lugar en Agres, un precioso pueblo de la sierra alicantina en el que he estado (de nuevo) este verano, y que es un lugar que les recomiendo vivamente cuando deseen practicar eso que últimamente se ha llamado turismo rural y que antes era ir por el campo.

Al fin y al cabo, si la misma Virgen lo eligió como destino final de su huída por algo será, ya que desde Alicante hay casi 80 kilómetros, es decir, tuvo donde elegir. Además, las vírgenes son muy suyas para aparecerse y, si lo piensan, verán que no hay santuario mariano que no esté en un lugar hermoso: Covadonga, Montserrat, Guadalupe...

Como les digo Agres está en la montaña alicantina, al norte de la provincia y en las cercanías de Alcoy. Concretamente sus empinadísimas calles se agarran como buenamente pueden a las faldas de la Sierra de Mariola, una bellísima montaña que es Parque Natural, estando el propio pueblo dentro del perímetro del espacio protegido.

Las cuestas por las que trepan las calles y las casas de Agres terminan en el punto neurálgico espiritual del pueblo: el convento construido en el lugar en el que, según la leyenda que ya les he contado, la Virgen se apareció al pastorcillo manco. Es un lugar curioso, llamativo e interesante, no excepcionalmente bello, aunque sí tiene unas vistas hermosas. Está en parte excavado en la roca y les recomiendo que no dejen de ver la sala en la que se ofrecen a la Virgen pequeñas figuras de cera reproduciendo la parte del cuerpo por cuya sanación se ruega, pues han de saber ustedes que la Madre de Dios de Agres tiene fama de muy milagrera.

El pueblo es hermoso además de empinado, conserva muy bien el carácter de los pequeños pueblecitos montañeros de la zona, que muchos de ellos ya han perdido. Las casas están cuidadas, varias fuentes antiguas ofrecen un agua serrana y fresca y su minúscula plaza es, en su modestia, una delicia que nos habla de lugares pequeños y pobres, como lo era Agres y como lo eran la mayor parte de los pueblos de los alrededores.

Además del encanto del propio pueblo, es una buena base para algunas excursiones muy interesantes por el Parque Natural de la Sierra de Mariola, por ejemplo: junto al camino del convento una vía forestal nos lleva hacia arriba entre bosques de pinos y, en tan sólo hora media, llegaremos a un impresionante nevero, una de las estructuras que se construían en las montañas para almacenar nieve durante el invierno y de las que todavía se conservan varias por la zona.

Desde allí, si disponen de tiempo (varias horas) es posible aventurarse hasta el punto más alto de Mariola, el pico Montcabrer de casi 1.400 metros. Obviamente es una buena caminata y hay algunas cuestas imponentes pero no necesitará un estado de forma de deportista profesional para llegar a la cima y disfrutar de las impresionantes vistas.

Más todavía: en los alrededores encontrarán otras localidades muy interesantes como Bocairente, Cocentaina o la propia Alcoy. Y también está muy cerca el Puerto de Beniarrés del que les hablé hace poco.

En resumen, vayan ya, no es necesario que esperen a que su iglesia se queme.

Viaje 12 semanas por los Estados Unidos… ¡y gane 50.000 dólares!

2009-09-04T22:01:00.000+02:00

Hace no mucho se puso en marcha un concurso que era algo así como “el mejor trabajo del mundo” en el que el ganador iba a cobrar una cantidad importante por algo así como hacer de guardés de una isla tropical, en lugar de hacerlo de una finca mientras “los señoritos” pasan el invierno en la capital.

Francamente, las islas tropicales están bien, pero yo creo que para seis meses debe acabar resultando un tanto aburrido, así que me ha gustado mucho más la propuesta de thebigtrip una web para promocionar los viajes y que nos propone pasarnos 12 semanas recorriendo los Estados Unidos y, encima, pagarnos 50.000 $.

Por supuesto, todos los gastos corren a cuenta de la web que, además, se compromete a facilitarnos las “herramientas” que vayamos a necesitar: un portátil de lo mejorcito, una cámara digital, un gps no sea cosa que nos perdamos.

Los que deseen concursar tienen que preparar un vídeo de entre 60 y 90 segundos con el que convenzamos a los responsables de thebigtrip de que somos los candidatos ideales para el “trabajo”, luego hay que subir esa pieza de arte cinematográfico a Youtube y rellenar un formulario en la web del concurso en el que además de nuestros datos básicos se nos preguntan cosas como qué lugares de EEUU visitaríamos o qué personaje famoso nos recuerda más a nosotros mismos (?).

Seguro que el afortunado ganador vive una experiencia maravillosa: EEUU no es sólo un país bellísimo y muy interesante sino que todos los que viajan allí (especialmente fuera de las grandes ciudades) hablan de que la gente es absolutamente encantadora (y por lo poco que pude ver, es cierto).

Eso sí, un consejo: si usted el elegido vea si puede apalabrar que el dinero se lo den después de pasar por Las Vegas, por si acaso...

Un viaje a una parte muy oscura de la historia

2009-08-30T17:57:00.003+02:00

La historia forma parte de muchos de nuestros viajes, un porcentaje muy alto de los monumentos, edificios y ciudades que visitamos tienen la raíz de su interés en que han llegado a nosotros desde un tiempo ya muy lejano, en que son históricos.

Sin embargo, a pesar de la emoción histórica que podemos sentir en destinos como Roma o Egipto, en muy pocas ocasiones se nos da la oportunidad de realizar un viaje no a un lugar con un pasado que recordar o con bellezas de hace cientos o miles de años, sino a la historia misma.

Y esto es, exactamente, lo que nos propone 1984, un “encantador” lugar cerca de la capital de Lituania, Vilnius, en el que podemos viajar a la antigua URSS y sentirnos como un ciudadano del imperio comunista, es decir, como una auténtica mierda, con perdón.

La cosa tiene pinta de ser de lo más realista, y el escenario elegido para desarrollar el “show” parece inmejorable: un bunker antinuclear de la era soviética construido en los años ochenta. Durante dos horas los visitantes son tratados como auténticos ciudadanos de la URSS, es decir: sin libertad, sin derechos, recibiendo órdenes y, tal y cómo nos avisa su propia página web, en caso de desobederlas “se pueden recibir castigos psicológicos y físicos”.

Según la web de 1984, el Channel Five de la tv inglesa lo calificó como “la más extraña atracción turística de Europa”. Probablemente lo sea, pero también debe ser una de las más lectivas, más aún: para mucha gente que todavía cree en la bondad de ciertos tipos de totalitarismo debería ser obligatoria.

Viajes para aprender, aunque duela

Y es que soy de los que creen que los viajes son, entre otras muchas cosas, oportunidades excelentes para aprender. Pero muchas de las cosas que es necesario o conveniente saber en esta vida no son agradables, ni tan siquiera bellas o simplemente llamativas: las hay desagradables y terribles, pero esas son, quizá, las que es más necesario aprender.

Por ejemplo, uno de los sitios a los que iré en algún momento de mi vida es a Auschwitz, y no estaría de más poder visitar de una forma similar Kolyma. Eso sí, no estoy seguro de que en ninguno de los dos sitios estuviese dispuesto a una experiencia tan “realista” como la que nos propone 1984, pero tampoco creo que fuese necesaria.

Un lugar en el que la naturaleza y el hombre se dan la mano: el puerto de Beniarrés

2009-08-28T23:46:00.004+02:00

Descubro casi por casualidad que la próxima Vuelta a España va a pasar por el Puerto de Beniarrés, un pequeño paso de montaña que une las provincias de Alicante y Valencia y que tiene, creo yo, una belleza particular, espectacular pero al mismo tiempo algo casera, ese tipo de belleza propia de los paisajes que han construido en armonía el hombre y naturaleza.

Se trata de un puerto que he recorrido en infinidad de ocasiones y en todas y cada una de ellas lo he contemplado y disfrutado, casi diría saboreado. La última fue hace unos días y además lo hice a pie (no completo, pero sí buena parte) teniendo la oportunidad de detenerme en los detalles y de hacer unas cuantas fotografías.

El puerto destaca por dos elementos: el primero la presencia de la Peña de Benicadell, una bellísima montaña coronada por dos enormes murallones de piedra que crean una cresta rocosa realmente impresionante cuando se llega a su pie o a su cumbre, y que nos ofrece vistas magníficas cuando la contemplamos desde la propia carretera.

Se da la circunstancia curiosa de que Benicadell tiene un pequeño pero importante papel en la historia, o si me apuran dos: el primero por una cueva, la Cova de l’Or (Cueva del Oro) que es uno de los yacimientos prehistóricos más importantes de la Comunidad Valenciana e incluso de España, ya que era uno de los primeros lugares en los que se habían encontrado pruebas de una incipiente agricultura y, por lo tanto, es considerado una de las puertas del Neolítico en la península.

Y la segunda cita con la historia la tuvo cuando en sus laderas había un castillo (del que no se conservan restos, al menos que yo sepa) que servía como una de sus bases al mismísimo Cid Campeador, e incluso aparece citada en el Cantar del Mio Cid, si bien con el nombre de Peña Cadiella:

Alegre era el Çid & todas sus compannas
que Dios le ayudara & fiziera esta arrancada.
Davan sus corredores & fazíen las trasnochadas,
legan a Gujera & legan a Xátiva,
aun más ayusso a Deyna la casa;
cabo del mar tierra de moros firme la quebranta,
ganaron Penna Cadiella las exidas & las entradas.

La zona fue tomada por el Cid en su conquista de Valencia y después por el rey Jaime I, pero todavía conserva multitud de nombres de origen y resonancia árabe: la propia Benicadell, Beniarrés, Benimarfull, Almudaina, Alcoy, Albaida…

Pero volviendo al puerto, no se crean que he olvidado el segundo de sus encantos: las laderas, divididas en pequeños bancales que las escalonan desde las cimas de las colinas hasta lo profundo de los barrancos. Es tierra de minifundio y hay bancales en los que se ha peleado con la tierra para plantar tan sólo dos o tres olivos.

El terreno se ha aprovechado al máximo y cada ganancia se protege de la fuerza del viento y, sobre todo, de las lluvias, que pueden llegar a ser torrenciales en la zona. Así, cada bancal, con su pequeño grupo de olivos, está terminado con un margen (traduzco así del valenciano “marge”, aunque no estoy seguro de que se le dé el mismo significado en castellano) que es un muro de piedras de un color gris que se torna azulado a según qué horas y según qué días, colocadas simplemente una encima de otra sobre el borde del campo sin unión ni argamasa alguna, pero con un arte y una sabiduría que los hace capaces de retener a la tierra en su lugar antinatural.

Tan compleja y necesaria era esa labor que ser “margenero” era todo un oficio del que se podía vivir, aunque hace ya unos años que murió el último "margenero" y ahora, poco a poco, los márgenes se van quebrando aquí y allá, y la tierra se desgarra ladera abajo como por una herida.

También se va abandonando el campo, pues ya casi ni el muy sufrido olivo es lo suficientemente rentable, así que supongo que en unos años la naturaleza irá retomando su terreno y, como pasa en lo altos de las sierras que en su día también fueran tierra de labor, el paisaje escalonado del Puerto de Beniarrés se irá perdiendo.

Será una lástima pero al menos nos quedarán la Peña… y el recuerdo.

PD.: Toda la vida se le ha llamado a éste lugar Puerto de Salem (nombre que por cierto le da cierta resonancia a brujería), pero en la web de la Vuelta se le ha puesto Puerto de Beniarrés y, además, sí encuentro por internet referencias con ese nombre y no con el otro. Explicado esto, que no se me enfaden los de Salem.

Y no dejen de ver mis fotos del Puerto de Beniarrés en Flickr.

Cuando viajar y fotografiar es un asunto de pareja

2009-08-24T19:29:00.002+02:00

Estoy preparando un viaje con unos amigos (ya les contaré más detalles cuando llegue el momento) y ayer mismo uno de ellos me avisaba de que mi afición por la fotografía me podía costar tener que dar alguna carrera “si te paras media hora a hacer una foto”.

La verdad es que ir acompañado de un fotógrafo aficionado debe ser algo de lo más molesto: ahora me paro aquí, ahora doy la vuelta por allí, me agacho me levanto me subo a un banco, vamos a quedarnos media horita que la luz será mejor… Y las que más lo sufren son nuestras parejas, pacientes seres que han depurado el arte de “esperar un minuto que hago una foto” hasta llevarlo a un grado digno de todo encomio.

No obstante, tampoco conviene abusar más de lo necesario de la paciencia de nadie, así que me han parecido especialmente adecuados (y divertidos), los consejos que he encontrado en Backfocus (no recuerdo cómo, lo siento), un blog sobre fotografía que parece bastante interesante y que desde ahora está en mi RSS.

Los consejos del autor del artículo, Miguel Michán, son estos (no dejéis de leer las explicaciones más detalladas en la fuente original):

- Ve al viaje con los deberes hechos, planifica.
- Aprovecha los amaneceres, tendrás un mínimo de dos horas hasta que tu pareja se despierte y podrás reservarle el atardecer a el/ella.
- No hagas fotos porque sí.
- Hazle fotos a tu pareja.
- Regálale una cámara. (Éste lo ha recomendado una lectora en los comentarios, pero he de decir que a mí no me ha funcionado mucho).
- Estas de vacaciones, que se note, descansa.

Además, de mi propia cosecha añadiría un par más:

- Obtén algún resultado tangible después del viaje: haz ampliaciones, prepara un libro de los que ofrecen todas las webs de revelado, incluso una presentación que colgar de la web o mandar por correo… algo que se pueda “tocar”, que puedas compartir con tu pareja, que él/ella disfruten como propio y que también sirva para recordarles ese estupendo viaje.

- Intenta explicarte: si tu pareja no es aficionada a la fotografía no sólo se aburrirá esperándote sino que, además, no entenderá qué necesidad hay de hacer todas esas gilipuerteces que haces cámara al ristre, si le cuentas que cruzas la calle para que salga tal o cual cosa o que la foto está mucho mejor si haces esto y lo otro, seguirá necesitando paciencia y siendo un santo o una santa, pero quizá se sienta algo más implicada en el tema y, sobre todo, le cueste algo menos ser comprensiva o comprensivo.

Y, sobre todo, que no se nos olvide que, como bien dice Miguel, “el mundo no se va a acabar por que un día dejes la cámara colgada del hombro y te limites a disfrutar del lugar, la compañía y todo lo demás”.

La irresistible atracción por el desierto

2009-08-20T17:59:00.003+02:00

Pese a su naturaleza agreste y hostil, o quizá precisamente por ella, los desiertos me han resultado siempre un atractivo lugar al que viajar, aunque en realidad los he conocido muy poco y no he hecho, todavía, ningún viaje “al desierto”.

Pienso en ellos porque he encontrando en Odee, un peculiar blog de listas del que creo que ya les he hablado, un post sobre los 10 desiertos más fascinantes del mundo que me hace desear una vez más viajar y fotografiar a alguno de ellos, especialmente a ese cercano y al mismo tiempo tan lejano Sahara.

Y eso que el Sahara ha sido de lo poco que he visto del desierto, obviamente en mi viaje a Egipto en el que la presencia del desolado mar de piedra y arena es una constante, aunque sea como fondo del decorado, aunque los templos y el propio Nilo le hurten el protagonismo.

Sin embargo el desierto siempre está ahí, unos metros más allá de las Pirámides, si levantamos la vista por encima del vergel de las orillas cuando navegamos por el río, incluso nos adentramos literalmente en él (un desierto lleno de turistas, que no es lo mismo, claro) al visitar lugares como el Valle de los Reyes o el impresionante templo de Hapshetshut.

Incluso en algunas partes del viaje el Sahara se yergue en protagonista, aunque la mayor parte de los turistas no se preocupen en apreciarlo: es el caso del trayecto entre Asuán y Abú Simbel, sobre el que ya publiqué un artículo y en el que, para los que sepan apreciarlo, contemplar la inmensa desolación del desierto, su aparente y demoledor vacío, resulta un auténtico placer.

Desiertos que están (o estuvieron) llenos

Aunque casi ninguno lo esté realmente, hay desiertos que traicionan a su denominación con una rica historia, épocas en las que estaban llenos de gente cuyos vestigios todavía podemos encontrar y que hace que nos preguntemos cómo podían vivir allí y, sobre todo, qué comían y bebían.

Es el caso de uno de los puntos más famosos del desierto de Judea, Masada, de la que también he escrito por aquí y que está en uno de los lugares más desolados y bellos que he conocido en mi vida. Un desierto que tiene además la ironía de tener un lago con abundante agua… pero que ésta esté más que salada: desde la propia Masada la vista alcanza a contemplar ese otro peculiar desierto acuático que es el Mar Muerto.

¿Hay que viajar tan lejos para conocerlos? No, desde luego, en España tenemos zonas como Los Monegros (al menos hasta que construyan allí Las Vegas baturras, si es que al final lo hacen), la hollywoodiense Almería y una zona que no sé si es propiamente un desierto pero cuyo paisaje, con esa desolación oscura y bella, transmite sensaciones muy similares: Timanfaya y su rocosa soledad, un lugar absolutamente mágico, minúsculo comparado con el Sahara, pero que se nos presenta con la misma grandiosidad, con esa inmensidad que quizá sólo los desiertos pueden hacernos sentir.

FOTOS
Vean mis fotografías de Timanfaya en Flickr.
Y también las de Masada.

Dos sobre el turismo sexual, una de ellas sin gracia

2009-08-16T11:50:00.003+02:00

Encuentro por la red dos noticias sobre turismo sexual que, pese a ser bien distintas, agruparé en un único post, ya que, al fin y al cabo, tienen como tema principal la misma pulsión humana.

La primera, más preocupante en cierto sentido, nos habla del importante aumento de mujeres que están eligiendo África como destino para el turismo sexual. La cosa resulta sorprendente, aunque no es tan nueva como podría parecer.

No me parecería un tema problemático (si una mujer adulta quiere disfrutar así de sus vacaciones no seré yo el que la critique, allá ella con su cuerpo y las precauciones sanitarias que tome), sin embargo, parece ser que muchos menores están tomando parte de esta “fiesta”, concretamente las estadísticas de UNICEF hablan de hasta un 30% de niños entre 12 y 18 años relacionados con este turismo sexual y con redes de prostitución.

Si bien no es extraño que las estadísticas de la ONU y sus organismos estén un poco infladas, la cifra sería aterradora incluso si introducimos un factor de corrección fuerte.

En un plano más intranscendente y divertido tenemos lo que está ocurriendo en la villa austriaca de Fucking, un pueblecito de la región de Alta Austria que ha recibido una indeseada fama gracias al significado en inglés (no es necesario que se lo traduzca, ¿no?) de su nombre, cuya etimología germana no tiene, evidentemente, ningún tipo de connotación sexual.

Pues bien, tras enfrentarse a la plaga de graciosos que robaban la señal de carretera de entrada al pueblo ahora Fucking tiene, al parecer, otro problema, tal y como señalaban en Viaja Blog:

Se ha puesto de moda entre las parejas visitar el cartel y grabar escenas pornográficas con el nombre del pueblo como imagen de fondo. Algunos se ellos se han colgado en páginas de internet

Si bien este algo menos costoso para las arcas municipales este tipo de publicidad no ha sido muy del agrado de los habitantes de la villa, que deben estar hartos de la tontería, así que han “contraprogramado” colocando cámaras de seguridad en los letreros, una medida que, la verdad, no sé hasta que punto hará desistir a los pornógrafos.

Experiencias del Ramadán en Estambul

2009-08-14T22:24:00.004+02:00

Descubro navegando por ahí que en unos día comenzará el Ramadán, ya saben, el mes sagrado de los musulmanes; y con tal motivo he recordado lo que podríamos denominar mis “experiencias de Ramadán”, que tampoco es que sean muchas como no lo son mis visitas a países musulmanes, pero que sí son una parte interesante de lo que fue mi viaje a Estambul, hace ya algunos años.

Resulta que, sin saberlo, llegamos a la capital turca el mismo día (o un día antes, no estoy seguro ahora) de que empezase el mes sagrado, así que toda nuestra visita transcurrió en ese tiempo de significado especial para los mahometanos (palabra, por cierto, mucho más sonora y bonita que musulmanes).

Lo primero es, creo, aclararles que, al menos por lo que a Estambul respecta, viajar en Ramadán no supone ningún problema especial para el viajero, todo lo más que en la mayoría de los bares se negarán a servirle alcohol, unos sin mucha más ceremonia, dándolo como un hecho incontrovertible: es Ramadán, ergo no se bebe; otros explicándose y disculpándose en que “está mal visto” o “podríamos tener problemas”.

La cosa no tiene mayor importancia y, si me apuran, le da un sabor especial a la cerveza que podamos encontrar en alguna esquina recóndita. Durante el viaje, por ejemplo, descubrimos un pequeño hotel en el barrio de Sultanahmed cuyo bar estaba en la última planta, con una terraza maravillosa con vistas a la Mezquita Azul, Santa Sofía, el Bósforo y el Cuerno de Oro (vamos, la repera).

Al no estar al nivel de la calle y ser convenientemente discreto no tenían problemas en servirnos unas furtivas cervezas que, eso sí, nos cobraban a precio de oro: unos cinco euros por cada una, si la memoria no me engaña, cantidad por la que se podía cenar en la mayor parte de los restaurantes de la ciudad. A pesar del precio las espectaculares vistas y el placer cuasi clandestino del alcohol justificaron varias visitas.

Cuando un hilo blanco no se distingue de uno negro

Curiosamente, a pesar de nuestros reiterados pecados con el alcohol en las alturas, lo más parecido a una experiencia mística que tuvimos durante nuestro viaje fue también en una terraza: la de la Torre Gálata, una de las más conocidas atracciones turísticas de la ciudad.

Se trata de una vieja torre, muy restaurada eso sí, en cuya cima se abre una terraza que ofrece unas maravillosas vistas de la parte europea de Estambul y el Cuerno de Oro. Allí subimos una tarde con la intención de pasar un buen rato hasta la puesta de sol y la noche.

Como ustedes sabrán, durante el Ramadán el buen musulmán tiene la obligación de cumplir ciertas prohibiciones desde la salida a la puesta de sol, entre ellas no comer o practicar sexo. La prohibición concreta su fin de una forma ciertamente poética, pues según la tradición acaba “cuando un hilo blanco no se distingue de uno negro” y ese momento es celebrado con especial énfasis en Estambul.

Así, a la puesta de sol y cuando una luz mágica embellecía la ciudad pero hacía ciertamente complicado distinguir entre un hilo blanco y otro negro, un petardo sonaba sobre los tejados y con él se disparaban los rezos desde los muchísimos minaretes, una increíble mezcla de salmodias que empezaban con el conocido Allahu akbar y que iban variando en distintas e incomprensibles formas y tonalidades que, escuchadas desde la altura de la torre, componían un tapiz de sorprendente musicalidad.

No soy religioso, y menos aún musulmán, pero el momento tenía una innegable espiritualidad.

La feria de Sultanahmed

Puede que durante el día se sometan a una abstinencia bastante severa, pero la noche del Ramadán es una verdadera fiesta. Y no sólo en sus casas particulares con las correspondientes reuniones familiares sino que, al menos en Estambul, había auténticas ferias por los barrios, con su música, sus casetas y, sobre todo, cantidades ingentes de comida.

Casi todas las noches pasábamos un rato por la de la Plaza de Sultanahmed: paseábamos, probábamos alguna nueva comida o nos comprábamos unos dulces y participábamos, aunque fuese como meros espectadores que no acaban de entender todo lo que pasa, del ambiente festivo.

Y todo al pie de la Mezquita Azul, nada más y nada menos.

A la mañana siguiente todos volvíamos, los indígenas al recogimiento y la abstinencia (al menos teóricos), y nosotros al “turisteo” habitual y a buscar bares en los que, por Alá, se atreviesen a servirnos una cerveza bien fría.

FOTOS: Vean mi selección de fotos de Estambul en Flickr.

Museos de Nueva York o razones para visitar la Gran Manzana (III, el Guggenheim)

2009-08-11T17:06:00.005+02:00

La versión neoyorquina del Guggenheim fue el primer museo de la ciudad que visité, antes de llevar 48 horas en Nueva York. Lo hice por dos razones que en aquel momento resultaban de importancia similar: ver por fin un edificio (y que edificio) de uno de mis arquitectos más admirados (el genial Frank Lloyd Wright)… y tener un sitio en el que refugiarme del frío y el viento que me estaban masacrando desde horas antes.

Centrándonos en el museo en sí, que es de lo que he venido a hablarles, como diría el genial Paco Umbral, la neoyorquina fue la primera sede en la que la Fundación Solomon R. Guggenheim expuso su colección de arte moderno. Aunque en sus inicios en 1937 no lo hacía en su actual y maravillosa sede, que fue inaugurada en 1959, poco después de la muerte de su autor, de forma que Lloyd Wright no vio terminada la que desde entonces ha sido considerada una de sus grandes obras maestras.

El edificio original (en 1992 se amplió adosándole una torre rectangular con un resultado más que dudoso) está dominado por una enorme espiral que podemos ver desde el exterior y que, ya sólo al intuirla de fuera, nos llama poderosamente la atención.

En el interior esa espiral es un gran rotonda, acabada en un techo de cristal y en cuyas paredes se colgaban los cuadros de la colección (ahora se dedica a exposiciones temporales). Así, la peculiar experiencia para visitar el museo no era el típico pasar de una sala a otra, sino que se entraba en la gran rotonda, se subía al último piso y desde allí se bajaba descendiendo por la suave pendiente y sin dejar de ver cuadros.

En definitiva, un museo completamente diferente.

Además de esa experiencia tan distinta a la hora de contemplar las obras de arte, el Guggenheim es en sí mismo una creación que merece ser contemplada y, sobre todo, disfrutada: a pesar de lo revolucionario de la propuesta el edificio es (y era más todavía antes de la ampliación del 92) una maravilla de equilibrio y elegancia y podríamos mirar durante hora su exterior de formas suaves y casi sin detalles, de blanco cemento que parece.

La colección

El Guggenheim es, probablemente, el más grande de los museos “pequeños” de Nueva York. Pequeños si los comparamos con mastodontes como el Metropolitan o el MOMA, pero de singular importancia si tenemos en cuenta que son, al menos en su origen, el resultado del afán coleccionista de un único individuo y, sobre todo, de su esfuerzo filantrópico para hacer de esa colección privada un espacio para que el público disfrutase del arte.

También son, y eso es algo que me encanta, la demostración clara de que no es necesario que el estado subvencione y patrocine a los artistas, sino que esa es una función que puede cumplir perfectamente el sector privado y, además, al final el gran público puede disfrutar de ese arte.

En el caso del Guggenheim, aunque la fundación original era la creación de un único amante del arte, Solomon R. Guggenheim, la colección se ha ido ampliando con otras donaciones y otras colecciones (tanto que ahora se encuentra esparcida por otros cuatro museos del mundo, entre ellos el de Bilbao que ustedes conocerán).

En Nueva York la exposición permanente es un no muy extenso pero sí muy intenso paseo por lo mejor del arte de los siglos XIX y XX, comenzando por varias obras maestras del impresionismo, incluyendo un par de Van Goghs; pasando por algo de lo más granado de Picasso tanto de su etapa más figurativa (impresionante la “Mujer planchando”) como de su diferentes momentos cubistas; recreándonos en varios maravillosos Kandinskys y disfrutando, en suma, de obras de prácticamente todas las vanguardias del S XX.

El número de cuadros expuestos no es muy alto así que podemos cumplir una visita muy provechosa en una tarde o parte de una mañana que nos darán para contemplar con atención tanto las obras como el edificio.

Para el resto del día crucen la Quinta Avenida y paseen por Central Park. ¿Pueden imaginarse un programa mejor?

MÁS INFORMACIÓN
Página oficial del Guggenheim de Nueva York
Frank Lloyd Wright en la Wikipedia

En esta serie:
Museos de Nueva York: I, el Metropolitan
Museos de Nueva York: II, el MOMA

Segorbe y su sorprendente museo sobre su sorprendente fiesta

2009-08-08T11:38:00.004+02:00

Durante este verano y gracias a la invitación de un buen amigo, pasé unas horas (lamentablemente no hubo tiempo para más) en la localidad castellonense de Segorbe, un pueblo grande que se siente a sí mismo como una ciudad pequeña y que tiene una oferta turística con el encanto de lo primero y la calidad de lo segundo.

Me llevé además dos buenas sorpresas: la primera, una fiesta llamada "Entrada de toros y caballos” totalmente inesperada porque nunca había oído hablar de ella; la segunda, un museo sobre ese festejo cuyo tamaño, calidad y buen gusto me habrían llamado la atención en una capital de provincia de 100.000 habitantes, así que imaginen ustedes en una localidad de 10.000.

Yendo por partes, lo primero que tengo que explicarles un poco es la fiesta en sí, a pesar de que yo todavía no he tenido la oportunidad de conocerla en directo. Se trata de una versión más antigua de los encierros que podemos ver en Pamplona y otras muchas localidades españolas.

Pero, a diferencia de la fiesta pamplonica, lo que ocurre en Segorbe está basado en la historia y en las fiestas taurinas tal y como se celebraban hace muchos muchos años. Entonces no había sitios en el pueblo en los que guardar a los toros hasta las corridas, así que cuando llegaban al pueblo desde las dehesas en Andalucía y Extremadura los tenían en el río y, el día de la lidia, los llevaban hasta la plaza guiando la manada con caballos, en un estilo de lo más cowboy.

Y así es la espectacular fiesta hoy en día: un grupo de hombres a caballo recogen a los toros en el río y atraviesan a galope el pueblo, un pueblo en el que no hay barreras protectoras de ningún tipo y que está lleno de gente. Milagrosamente, o al menos eso nos parece a los que no entendemos mucho del tema, es rarísimo que se produzcan heridos, aunque cualquiera que vea las imágenes apostaría a que en cualquier momento se va a desatar la masacre:

Meter toros, caballos y fiesta en un museo

Toda esta fiesta está sorprendentemente bien explicada en lo que han dado en llamar Centro de Interpretación de la fiesta de Toros y Caballos, aunque todo el mundo por allí lo llame museo.

Lo primero que vemos en él es una elegante reproducción, casa por casa y calle por calle, del recorrido que sigue el encierro desde el río hasta el corazón del pueblo. A lo largo de él se ofrecen varios vídeos con las explicaciones pertinentes. También podemos ver alguno de los elementos típicos de la fiesta con los datos que nos ayudan a entender su papel en la fiesta: el traje que llevan los caballistas, el propio caballo, incluso los garrotes típicos de Segorbe.

La segunda planta del museo tienen una zona expositiva con carteles e imágenes y, sobre todo, una sala circular en la que se ofrece un interesantísimo y peculiar vídeo con cinco películas que se proyectan simultáneamente y que, pese a ser diferentes, forman un estético conjunto.

No quiero que me interpreten mal, pero es muy difícil encontrar en un museo de una localidad ten pequeña como Segorbe este tipo de montajes hechos con el buen gusto y la elegancia que tiene éste. Baste como ejemplo que no sólo me gustó a mí, sino que mi hija de sólo dos años y medio se quedó también fascinada por las imágenes, en arrobado silencio durante los cinco minutos, aproximadamente, que dura la proyección múltiple.

En definitiva, una razón más, y creo que habrá otras muchas, para acercarse a Segorbe.

De nuevo en el Oceanográfico, esta vez con niños

2009-08-05T23:43:00.007+02:00

Creo que es la primera vez que voy a repetirme en este blog, es decir, que voy a hablar de algo de lo que ya he hablado. El sitio es el Oceanográfico de Valencia y hay un par de razones que me impulsan a traerlo de nuevo a esta página después del artículo que le dediqué en agosto del 2005, y ya hace.

La primera de ellas es que por aquel entonces no tenía una SRL digital que me permitiera sacar fotos con un mínimo de garantías; la segunda que tampoco tenía un conocimiento mínimo de Photoshop para adecentarlas algo; y la tercera que no tenía (qué cantidad de carencias) una maravillosa hija de dos años y medio que le diese otro sentido a la visita.

Por lo demás, he visto con cierta sorpresa que el artículo de entonces se parece mucho al que escribiría ahora, con la única excepción de que habría añadido algunos pequeños consejos para una visita con un niño tan pequeño como mi hija.

Consejos por lo demás que son cuestión de sentido común y que, por supuesto, les ofrezco ahora:

- Organice su visita teniendo en cuenta la limitada capacidad de atención del niño, es decir, hay que prever que si ven todo el Oceanográfico hacia el final ya no podrá escapar del aburrimiento, así que elija lo mejor (los tanques subterráneos, desde mi modesto punto de vista) para iniciar el recorrido.

- Además, no dedique demasiado tiempo a cada zona o lo fatigará muy pronto.

- Centre la atención del pequeño en unas pocas cosas que luego pueda recordar y, en cierto modo, aprender.

- Invierta algo de tiempo en estar pronto en el delfinario y tener un asiento bajo y cercano para el espectáculo de delfines.

- Tenga cuidado, especialmente si visita el lugar en verano, con los cambios de temperatura entre algunas de las zonas a visitar y el exterior.

- Por supuesto, trate de evitar los días (como los fines de semana del verano) en los que es probable que haya mucha gente.

Por lo demás, del resultado de la solución de mis carencias fotográficas pueden ver algo en esta galería (sí, ya sé que todavía hay mucho que mejorar):

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer

O, por supuesto, en el slideshow del set en Flickr.

Y no olviden leer el viejo artículo, que sigue siendo igual de válido que hace cuatro años.

Viajando con el Tour

2009-07-22T00:32:00.005+02:00

El verano es época de viajes, o al menos lo era antes de que llegase la crisis, ahora, con la situación económica difícil y nuestras cuentas corrientes en cuarto menguante una de las pocas formas gratuitas de viajar que nos queda es ver las etapas del Tour de Francia por la televisión.

Ya, ya sé que no es lo mismo que conocer nuestro país vecino “en persona”, pero también hay que reconocer que seguir la carrera desde el sofá es bastante más relajado que lo que les toca hacer a los pobres ciclistas.

Bromas aparte, el Tour es una curiosa forma de ver Francia, muchos kilómetros de Francia, de una forma peculiar que gracias a la realización televisiva nos permite conocer gran cantidad de paisajes del país galo que, como fogonazos, se nos van presentando desde las motocicletas que siguen a los esforzados corredores y, sobre todo, desde el ojo de pájaro del helicóptero.

Por supuesto, lo que más perdura en nuestra retina son los grandes puertos de etapas míticas de montaña: las veintiuna curvas de Alpe d’Huez, la cima pelada del Mont Ventoux, diferentes estaciones de esquí como Luz Ardiden o Hautacam (¡qué día de Indurain!)…

Pero las imágenes más bellas no siempre están en las etapas más bellas, o en las cimas: los verdes valles alpinos con la carretera discurriendo junto a un río que vemos crecer según pasan los kilómetros, los pueblos pequeños que se engalanan para el paso de la carrera, las grandes llanuras verdes con el pelotón lanzado hacia el esprint final.

Las etapas llanas tienen, de hecho, la ventaja de que, al suceder menos cosas en la carrera, los realizadores de la televisión francesa pueden recrearse más y mostrarnos más monumentos, sobre todo iglesias y castillos, que nos maravillan desde el aire. Hasta nos dan sus nombres para aquellos que quieran cultivarse, que tengan una espléndida memoria o sientan un súbito ataque de curiosidad.

Y, cómo no, la última etapa en París, con las vistas de los Campos Elíseos y el podio con el Arco del Triunfo de apropiadísimo fondo.

En resumen, que si no les gusta el ciclismo pero se ven obligados a soportar las retransmisiones porque tienen algún forofo en casa quizá, solo quizá, el trago les resulte un poco menos amargo si lo toman desde este punto de vista

El ciclismo, generador de turistas

Por otra parte, carreras como el Tour, la Vuelta o el Giro, o incluso algunas de las llamadas clásicas, son importantes generadores de turismo, y lo hacen de distintas formas, algunas más evidentes como los miles de aficionados que pueden darse cita en su recorridos, y otras a más largo plazo como los muchísimos cicloturistas que visitan los lugares míticos por los que atraviesan esas pruebas y que pueden así proclamar orgullosos que han subido los grandes puertos del ciclismo.

Y además también tiene cierta influencia en otros que visitamos esos lugares cómodamente instalados en nuestros vehículos de motor, pero que sentimos una veneración especial cuando subimos, por poner un ejemplo aunque no sea del Tour, a los Lagos de Covadonga, como hice sobrecogido por la emoción hace años.

Por supuesto, en cuanto tenga la oportunidad tomaré las curvas de Alpe d’Huez y, aunque me temo que no será en bicicleta, sí será por las bicicletas y lo que allí me han hecho disfrutar hombres como Delgado, Indurain, Sastre…

PD.: La imagen es, por supuesto, la subida a Alpe dHuez, y la he tomado de esta página.