Come prenotare i sentieri PR a Madeira? Quanto costano?

Cosa sono i sentieri PR di Madeira?

Iniziamo spiegando cosa sono i PR: la sigla sta per Percursos Pedestres Classificados or Pequena Rota. In altre parole si tratta di percorsi ufficiali, numerati e manutenuti dal governo dell’isola. Possiamo vederli anche come i sentieri più famosi e frequentati, quelli che negli anni hanno ricevuto sempre maggior afflusso turistico.

Da quest’anno chi li desidera percorrere deve prenotare il proprio accesso, inoltre le persone con età superiore a 12 anni e non residenti sull’isola devono provvedere al pagamento di una tassa di ingresso. Le modalità di prenotazione sono un po’ macchinose e il sistema potrebbe non essere chiaro fin da subito. Vi spiego quindi come prenotare i vostri ingressi ai sentieri PR di Madeira, speranod che con il tempo il sistema di prenotazioni migliori.

Accedere a SIMplifica

Il primo passo è accedere al sito SIMplifica, il portale ufficiale del Governo Regionale di Madeira per i servizi pubblici online. Tra i vari servizi offerti c’è anche quello della prenotazione e del pagamento delle tasse sui sentieri PR.

All’accesso il portale può sembrare confusionario perchè include sezioni relative agli ambiti più disparati, quella che ci interessa è Payment of Fees for Access to Classified Hiking Trails.

Iniziare il processo di prenotazione

Ora avrete a disposizione l’elenco di tutti i sentieri PR di Madeira e Porto Santo oltre alla tabella riassuntiva dei costi degli accessi. Sempre in questa pagina vengono elencate le condizioni relative a cancellazioni e rimborsi, a cui si ha diritto solo nel caso siano le autorità a chiudere il sentiero, ad esempio per forte maltempo o per manutenzione.

Noterete che alla fine di questa pagina è già presente il form per selezionare il sentiero da prenotare. Vi suggerisco però di rimandare questa scelta ai passaggi successivi, cliccando subito Request in basso a destra. A questo punto raggiungerete un form in cui inserire indirizzo mail, consensi e numero di persone. Solo successivamente procederete alla selezione di sentiero e giorno con fascia oraria.

Selezionare il sentiero e slot giorno/ora

Il motivo alla base del mio consiglio precedente è questo: il calendario delle disponibilità che appare nella prima pagina non è correttamente aggiornato a livello di colore delle celle. Al contrario, il calendario che appare nella fase successiva è corretto e di più facile consultazione. Si tratta a tutti gli effetti di un bug (uno dei tanti, ad essere onesta) della piattaforma. Non escludo che venga risolto in futuro e che quindi possiate procedere facilmente alla selezione dello slot anche in fase iniziale.

Vi troverete quindi a scegliere lo slot orario a intervalli di mezz’ora, si tratta dell’orario a cui prevedete di accedere al percorso, poi non avrete limiti di tempo per percorrerlo. Trovo che il livello di precisione richiesto sia abbastanza incompatibile con gli spostamenti sull’isola e con il suo meteo estrememente variabile. In generale più si è puntuali meglio è, ma sono abbastanza sicura che in caso di controlli ci sia un minimo di flessibilità. Solo nel PR1 sono stati effettuati controlli precisi, per la mia esperienza.

Passando il puntatore su ciascuna cella vedrete anche il livello di occupazione in percentuale, quelle che interessa a noi è il “non residents”. In questo modo, anche se la cella appare blu quindi libera, potrete sapere qual è il livello di occupazione attuale. Se è 10% significa che il 90% dei posti sono ancora disponibili, se è 98% significa che sono quasi esauriti.

Procedere con il pagamento della tassa

Nell’ultimo step potrete procedere al pagamento, effettuabile con carta di credito o debito. Il costo è di 4,5 euro a persona per tutti i sentieri, ad eccezione del PR1 per cui sale a 10,5 euro.

A pagamento effettuato riceverete una mail di conferma con i QR code da mostrare in caso di controlli e da salvare, se volete per comodità, nel vostro wallet.

La mia opinione sul sistema di prenotazione dei PR a Madeira

Se chiedete una mia opinione, trovo che questo sistema abbia ampio margine di miglioramento. Non è intuitivo ed è poco compatibile con il meteo variabile dell’isola. Poi sulla questione delle prenotazioni e del pagamento della tassa per percorrere sentieri potremmo aprire un capitolo lungo che richiederebbe considerazioni e riflessioni a parte.
⠀
In ogni caso finché questo sistema sarà in uso è meglio sapere usarlo e organizzare il viaggio in modo consapevole. E poi, la cosa più importante, Madeira è assolutamente pazzesca e non saranno di certo queste nuove regole a impedirvi di apprezzare l’isola.

FAQ – Domande frequenti

State organizzando un viaggio a Madeira? Per ogni domanda riguardante i suoi sentieri vi leggo nei commenti.

Alla prossima,

Martina

L'articolo Trekking a Madeira: la prenotazione dei sentieri PR sembra essere il primo su As far as you can.

Il viaggio è stato breve, ma tre giorni sono sufficienti per iniziare a conoscere la regione e vivere alcune esperienze che difficilmente dimenticherete. Se state programmando un itinerario in Lapponia finlandese, proseguite con la lettura: condividerò tanti consigli pratici su come spostarsi, dove dormire e quali esperienze prevedere.

Lapponia: dove si trova e come arrivare

La Lapponia non è uno stato vero e proprio, ma una vasta regione geografica e culturale dell’Europa settentrionale che si estende oltre il Circolo Polare Artico, attraversando quattro paesi: Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia. È la terra dei Sami, l’antico popolo nomade del Nord, ed è famosa per i suoi paesaggi innevati e le aurore boreali. Quando si parla di Lapponia, si fa spesso riferimento in particolare alla Lapponia finlandese, il cui capoluogo è Rovaniemi.

Per chi parte dall’Italia, il modo più comodo e veloce per arrivare in Lapponia è senz’altro l’aereo: esistono voli diretti da Roma e Milano verso l’aeroporto di Rovaniemi, con una durata di circa 3-4 ore. Ho approfittato della tratta Bergamo-Rovaniemi operata da Ryanair. In alternativa è possibile fare scalo ad Helsinki e proseguire poi con un volo interno verso Rovaniemi, Ivalo o Kittilä.

Per i viaggiatori più avventurosi o amanti dei percorsi lenti, è disponibile anche un comodo treno notturno da Helsinki a Rovaniemi nominato Santa Claus Express, che vi porterà a destinazione in circa 12 ore. Deve essere una bella esperienza.

Quando andare in Lapponia finlandese

La Lapponia finlandese è una destinazione da vivere tutto l’anno, ma il momento giusto per visitarla dipende dalle esperienze che state cercando.

Visitare la Lapponia finlandese in inverno

L’inverno (da novembre a marzo) è la stagione in genere più amata grazie al paesaggio ricoperto di neve. Il cielo notturno si accende spesso con le aurore boreali. Pur viaggiando nei giorni a cavallo tra febbraio e marzo purtroppo non ho goduto di questo spettacolo, ma la sfortuna è stata compensata da un meteo splendido per gran parte del viaggio. Nel mio caso le temperature sono state ottime, circa -5°C durante il giorno, ma tenete presente che potrebbero essere molto inferiori.

L’inverno è il periodo perfetto per chi vuole provare sport invernali, slitte trainate dai cani o dalle renne e respirare la vera magia del Nord. Il mio consiglio, se cercate il compromesso migliore tra ore di luce, quantità di neve e temperature, è di pianificare il viaggio tra la metà di febbraio e la metà di marzo. La fine della stagione è invece il momento ideale per approfittare di tariffe vantaggiose, prima delle chiusure stagionali.

Visitare la Lapponia finlandese in estate o autunno

L’estate (da giugno ad agosto) regala un’esperienza completamente diversa: temperature miti tra i 15 e i 20°C, natura rigogliosa e il magico fenomeno del sole di mezzanotte, con il sole che non tramonta mai. Infine, l’autunno (settembre-ottobre) sorprende invece con i colori fiammanti della ruska, la stagione in cui boschi e tundra si tingono di rosso e oro, e le prime aurore boreali tornano a fare capolino già a settembre.

Noleggio auto in Lapponia

Come leggerete tra poco il mio itinerario di tre giorni in Lapponia si è sviluppato tra Rovaniemi e Levi. Sebbene le due città siano collegate anche dai mezzi pubblici, il noleggio di un’auto vi consentirà di avere più libertà negli spostamenti e di poter scegliere alloggi fuori dai centri abitati. Una scelta che vi suggerisco, almeno per parte del soggiorno, per apprezzare al massimo il paesaggio e la natura lapponi.

Vi suggerisco di confrontare le migliori offerte su Discover Cars in modo da comparare le tariffe e usufruire di condizioni ottimali sia in termini di coperture che di policy di cancellazione.

I prezzi delle auto non sono bassi, in alta stagione calcolate circa 100 euro al giorno (copertura completa inclusa) per un’utilitaria. In merito alla tipologia di auto, tenete in considerazione che al netto di eventi metereologici straordinari le strade sono ben tenute, una piccola cilindrata sarà sufficiente.

Itinerario di tre giorni in Lapponia finlandese

Giorno 0 – Arrivo a Rovaniemi

Il nostro volo da Bergamo era previsto con arrivo a Rovaniemi in tarda serata. Abbiamo noleggiato l’auto e ci siamo diretti subito al nostro alloggio, a pochi passi dal centro città. Rovaniemi e l’aeroporto sono molto vicini, distano una decina di minuti.

Viaggiando in quattro abbiamo optato per un appartamento. Considerando che si trattava di una tra le opzioni più economiche in zona, la mia valutazione è molto positiva. Lo trovate su Booking.

Giorno 1 – In viaggio verso Levi e Santa’s Cabin

Dopo una buona colazione al Cafe & Bar 21 percorriamo, diretti verso nord, le due ore abbondanti che separano Rovaniemi da Levi. Vi accorgerete che si tratta di una lunghissima strada quasi dritta e circondata da boschi. Ci fermiamo però prima della cittadina, con lo scopo di raggiungere la famosa Santa’s Cabin.

Come raggiungere la Santa’s Cabin a Levi

Come mai questo chalet è così famoso? Fu costruito come set per il film di Natale del 2007 “Miracolo di una notte d’inverno” (Christmas Story in Inglese). Nel film la cabin è proprio la casa d’infanzia di Babbo Natale. Al netto di questo, è un posto molto suggestivo che vi suggerisco però di includere nell’itinerario solo con buone condizioni meteo. In caso contrario, non ne vale la pena.

Il modo più semplice per arrivare alla Santa’s Cabin è utilizzare la funivia Gondoli 2000. Troverete un ampio parcheggio gratuito proprio davanti all’impianto e non resterà che acquistare i biglietti dai totem automatici, al costo di 16 euro a persona a/r.

Una volta raggiunta la stazione a monte, ricordate che la cabin si trova tra le piste W2 e W13.2. Se le condizioni lo consentono potete raggiungerla a piedi: guardando la funivia scendete per la pista a destra e dopo poco incontrerete il cartello che vi indica il resto del sentiero, verso sinistra.
⠀
Saranno necessari circa 15-20 minuti all’andata, di più invece al ritorno, che sarà in salita costante e potrà risultare un po’ faticoso. Vi suggerisco scarpe con buona aderenza o, al bisogno, delle ciaspole. A proposito di ciaspole, se avete tempo e voglia potete raggiungere la cabin anche a piedi da valle, esistono dei sentieri appositi.

Dopo questa esperienza ci dirigiamo verso il centro di Levi per una passeggiata ed una spesa per la sera. A differenza del centro di Rovaniemi, che non mi ha entusiasmata, quello di Levi è molto carino. Casette in legno, diversi locali, la piacevole atmosfera vacanziera delle località sciistiche.

Dopo questa breve sosta ci dirigiamo verso l’alloggio più speciale del viaggio: l’aurora cabin, in altre parole una casetta indipendente dotata di tetto in vetro per ammirare – se sarete più fortunati di noi – lo spettacolo dell’aurora boreale. Ve ne parlo più approfonditamente nel paragraffo Dove dormire a Levi.

Giorno 2 – Esperienza da non perdere: l’Husky Safari

In questa giornata ci aspetta l’esperienza più entusiasmate del viaggio: l’Husky Safari, in altre parole la corsa nella neve su slitte trainate da cani husky. I cani trainano la slitta attraversando paesaggi da favola, facendo quello che la razza Siberian Husky ama più di qualsiasi altra cosa al mondo: correre!

Quando, organizzando il viaggio, inizierete a guardarvi intorno per capire a chi affidarvi, non sarà semplice scegliere. Dal canto mio posso assicurarvi che con l’Husky Safari di Tundra Huskies sarà impossibile rimanere delusi. Si tratta di un family business ben radicato con più di 20 anni di esperienza nel settore e l’intera esperienza è organizzata in modo impeccabile. Si è accompagnati in ogni fase da staff numeroso e sempre disponibile, molto attento sia alla salute dei cani che alle norme di sicurezza da rispettare per vivere al meglio l’avventura.

Altra cosa da tenere in considerazione è che l’esperienza standard con Tundra Huskies comprende 5 km di corsa, a differenza di altre realtà che, a parità di costo, propongono tratti più brevi. Dato che si viaggia in coppia e che a metà percorso conducente e passeggero si invertono, una corsa più breve sarebbe a mio parere davvero limitante. Questo è un fattore essenziale da considerare.

Il programma è ben strutturato e prevede anche delle attività collaterali che aggiungono valore all’esperienza, come il momento attorno al fuoco nella tradizionale kota – sorseggiando succo caldo ai frutti rossi e arrostendo salsicce – e la visita alla renna Kipina. Il momento delle coccole finali ai cani non manca e sarà una delle parti più belle non solo dell’esperienza ma di tutto il viaggio in Lapponia, ve lo assicuro.

La farm si trova a 12km da Levi e se non avete mezzo proprio è disponibile il trasporto da e per il centro con un piccolo sovrapprezzo.

Giorno 3 – Santa Claus Village e rientro

È tempo di rientrare verso Rovaniemi, in attesa del volo serale. Il famoso Santa Claus Village è a questo punto una tappa obbligatoria, anche perchè situato a pochi minuti dall’aeroporto. Dopo due giorni di sole e cielo limpido veniamo accolti qui sotto la neve, che contribuisce a creare un po’ di atmosfera.

Per il resto invece, devo ammetterlo, ho trovato il tutto abbastanza deludente. Non avevo grandi aspettative e non mi ero nemmeno informata granchè (non è mai stato il focus del viaggio), eppure mi aspettavo un posto più curato e atmosfera natalizia più tangibile, nonostante il periodo non fosse quello giusto.

Si tratta invece quasi esclusivamente di un susseguirsi di negozi di souvenir, per gran parte oggetti di scarsa fattura a prezzi esorbitanti. Le tre attività o punti più interessanti sono a mio parere tre:

• l’incontro con Babbo Natale, ma non fate come noi che abbiamo fatto visita a quello di “serie B” nel primo stabile. Dirigetevi verso il vero ufficio di Babbo Natale, poco più avanti. Preparatevi a un po’ di attesa.
• la visita al Santa Claus Post Office, per mè stata la parte migliore. Potete spedire cartoline a casa scegliendo da un assortimento molto ampio e apponendo dei francobolli bellissimi. Sono state molto apprezzate e sono arrivate velocemente.
• oltrepassare il Circolo Polare Artico, troverete infatti chiara indicazione di dove passa, proprio all’interno del villaggio. Non è una vera e propria attività, ma la foto ricordo è un rito.

In definitiva mi aspettavo un’atmosfera più curata e fiabesca, magari con qualche illuminazione speciale o un po’ di intrattenimento. Capisco che per i bambini possa essere emozionante incontrare Babbo Natale, ma in quanto a spirito del Natale vi consiglio altre destinazioni, prima fra tutte l’Alsazia.

In ogni caso, trovandosi a pochi minuti dall’aeroporto, una visita veloce andrà benissimo, anche solo per soddisfare la curiosità.

Dove dormire a Levi in Lapponia finlandese

Aurora cabin e chalet

Non consiglio nello specifico la nostra aurora cabin struttura perchè non siamo stati del tutto soddisfatti a livello di servizi e pulizia, non sufficienti considerando il costo molto alto – circa 650 euro – della soluzione. La tipologia di alloggio è sicuramente d’effetto, direi indimenticabile, anche se ci tengo ad essere sincera: il costo non è da sottovalutare, sono stata contenta di aver fatto questa esperienza perchè viaggiando in quattro è stato più accessibile, ma non credo sarei disposta a fare lo stesso in coppia. Mia opinione a parte, se volete realizzare questo piccolo sogno vi consiglio di dare un’occhiata al Northern Lights Ranch.

In futuro io propenderei invece per delle soluzioni più vicine a dei classici chalet o case nel bosco, lasciando perdere il sovrapprezzo di avere un tetto in vetro. Date un’occhiata ad esempio a queste baite dall’atmosfera caratteristiche ma comode al centro del paese, oppure questo cottage.

Hotel

Durante il soggiorno a Levi abbiamo alloggiato per una notte all’Hotel Hullu Poro. Si tratta di un grande complesso a pochi passi dal centro della cittadina che offre diverse soluzioni in termini di alloggio, ma anche ristoranti e pub. Viaggiando in quattro abbiamo optato per un appartamento, che è risultato davvero comodo e spazioso. Tre camere da letto, due bagni, un grande salotto. Esistono ovviamente anche soluzioni adatte a due persone, in camere standard.

L’hotel è fornito anche di un piccolo centro benessere che consiste in sauna, vasca di acqua fredda e vasca idromassaggio. La colazione a buffet è ricca, anche se un po’ deludente per chi predilige il dolce.

In definitiva un’ottima soluzione, soprattutto se viaggiate in un piccolo gruppo o se volete bilanciare la spesa per un alloggio ricercato con qualcosa di più standard. Abbiamo anche cenato al vicino pub Wanha Hullu Poro e siamo stati soddisfatti.

Come vestirsi in Lapponia

L’abbigliamento è stato al centro delle nostre conversazioni pre partenza. Soffrire il freddo è il rischio più grande che si corre in questa destinazione, dunque è bene partire attrezzati. Specifico fin da subito che se a casa non avete nessun capo di abbigliamento adatto, o se ve ne mancano molti, la scelta migliore potrebbe essere il noleggio. Vi consentirà anche di partire con un bagaglio più leggero, oltre che di risparmiare.

Come raccontavo prima siamo stati molto fortunati con il meteo e le temperature, seppur naturalmente basse, non ci hanno creato alcun problema.

Cosa vi suggerisco di portare con voi:

• guanti e sottoguanti: mi sono trovata bene con i guanti che utilizzo per lo sci, anche se la scelta migliore in termine di mantenimento del calore è quella delle moffole
• sciarpa e/o scaldacollo
• intimo termico con alta percentuale di lana, questa è una parte essenziale. Con intimo termico in questi casi si intende una maglia a maniche lunghe e una calzamaglia che indosserete come primo strato a contatto con la pelle. Per questo è importante che siano aderenti.
• scaldini per mani e piedi, io utilizzo questi e sono molto efficaci
• calzini con alta percentuale di lana, e in quantità sufficiente per utilizzarne due strati. Ho indossato questi.
• scarponcini impermeabili forniti di suola con buon grip, i miei sono molto simili a questi.
• cappello
• giacca e pantaloni da sci o simili, impermeabili
• strati intermedi: maglie termiche, pile, felpe tecniche

Vedere l’aurora boreale in Lapponia

Come ho anticipato sopra purtroppo non abbiamo avuto fortuna con l’aurora. Va anche detto che non ci siamo mai spostati dalle aree in cui alloggiavamo. Dovete infatti considerare che c’è la possibilità di aderire a dei veri e proprio tour dell’aurora boreale.

Come funzionano? Le agenzie tendono a fornire la formula “soddisfatti o rimborsati”, quindi in poche parole faranno il possibile per portarvi dove l’aurora è visibile, anche a costo di trascorrere ore per strada rientrando all’alba. Ne vale la pena? Non so dirvelo. È un approccio che non abbiamo mai considerato, ma con questo non voglio influenzarvi troppo nella decisione. È soggettivo e rimane un’esperienza molto gettonata. Vi lascio un’ottima proposta di tour, se volete valutarla.

State pianificando un viaggio in Lapponia finlandese? Spero di avervi dato le risposte che cercavate. È stato bellissimo scoprire un’altra regione dell’estremo Nord e, come ho pensato tornando dalla Norvegia, si tratta di un arrivederci.

Per qualsiasi dubbio o domanda vi leggo nei commenti.

Alla prossima,

Martina

L'articolo 3 giorni in Lapponia finlandese: itinerario e consigli sembra essere il primo su As far as you can.

Sembra tutto magnifico, ma in questo articolo tengo molto a evidenziare anche limiti e difetti della crociera sul Nilo che ho vissuto in prima persona, fornendovi informazioni utili e consigli per organizzare il vostro viaggio al meglio. Ho appena menzionato il ritmo lento a bordo, ad esempio. Sappiate che cambia radicalmente quando si tratta delle visite, che seguono invece un programma più frenetico. Insomma, è bene conoscere pro e contro di questa esperienza.

Ciò non toglie che nel momento in cui si sale sul ponte ci si accorga quanto il Nilo non sia un semplice sfondo: è la scena principale. Osservare la vita sulle rive sarà l’intrattenimento migliore: campi verdi, bufali, bambini che salutano, barche che navigano. Ed è uno dei motivi per cui la crociera dul Nilo resta, per me, una di quelle cose da fare una volta nella vita.

Motonave o dahabiya: due viaggi diversi

Quando si parla di crociera sul Nilo, la scelta più importante riguarda che tipo di imbarcazione scegliere. La motonave è la formula più classica e diffusa: grande, stabile, con molte cabine, sala ristorante. È la scelta più pratica e più economica. Di contro, proprio perché è la più comune, sarà meno intima e ricercata: orari più standardizzati, gruppi più numerosi, e in alcuni attracchi può capitare di vedere più navi affiancate come in un piccolo parcheggio fluviale.

La dahabiya, invece, è un’altra storia. È una barca più piccola, dall’atmosfera quasi ottocentesca, spesso con vele (anche se può avere un supporto a motore), uno stile nettamente più elegante. Il fascino non è paragonabile: meno cabine, meno persone, più silenzio. Di solito permette un’esperienza più lenta e curata, con soste più flessibili. Il rovescio della medaglia è il prezzo, molto più alto di quello di una crociera standard. In media, sarà circa doppio.

La mia scelta: la motonave

L’esperienza in dahabiya sarebbe stata decisamente più nelle mie corde, ma il costo mi ha frenata. Per rientrare nel budget che ci eravamo prefissati avremmo dovuto rinunciare agli ultimi tre giorni dell’itinerario a Marsa Alam, ma da amanti dello snorkeling ci sarebbe dispiaciuto non poco, anche considerando che siamo stati più che soddisfatti della scelta del resort (bellissimo).

Per questo motivo tutte le considerazioni personali che seguiranno sono relative alla mia esperienza in motonave. Se il vostro budget lo consente, vi suggerisco di optare per la dahabiya.

Quanti giorni dura la crociera sul Nilo

In questo articolo, dove non specificato, mi riferirò sempre al tragitto più frequente che copre la crociera sul Nilo: da Aswan a Luxor, o viceversa. È innanzitutto importante decidere in che direzione percorrerlo perchè nel verso Aswan-Luxor la crociera dura 3 notti/4 giorni, mentre nel verso Luxor-Aswan dura 4 notti/5 giorni. I costi cambiano a seconda della durata, mentre il programma di visite è il medesimo, al netto ovviamente dell’ordine e dei momenti della giornata in cui saranno effettuate.

Vengono proposte anche crociere più lunghe, di 7 notti/8 giorni, indicate per chi vuole godersi l’esperienza con ritmi più lenti. Sulla carta sembra una buona idea perchè i programmi delle visite sono più rilassati, ma una permanenza più prolungata a bordo potrebbe non sempre essere ambita, magari a causa dei servizi offerti, del cibo o degli spazi delle crociere più standard. Considererei crociere più lunghe solo in imbarcazioni di ottimo livello.

La mia scelta: la tratta Aswan-Luxor

Ho scelto di percorrere la crociera lungo la tratta Aswan-Luxor, per ottimizzare tempistiche e costi. Per la tipologia di nave che ho scelto – ne parliamo tra poco – è stata la scelta giusta. Una notte in più a bordo non mi avrebbe entusiasmata, e le visite sono a conti fatti le medesime.

Crociera sul Nilo: il periodo migliore

Il periodo migliore per una crociera sul Nilo è generalmente tra ottobre e aprile. In pieno inverno le temperature sono più miti, ideali se non si tollera il caldo, ma considerate che potrebbero essere fresche la sera e la mattina presto. Di contro, considerate che ottobre e aprile potrebbero essere molto caldi.

La crociera sul Nilo è un’ottima esperienza da fare durante il periodo di Natale e Capodanno, anche se – come ovunque – i prezzi lievitano parecchio. L’autunno e la fine dell’inverno sono in definitiva la scelta più equilibrata: clima buono, meno folla rispetto ai picchi e un’esperienza più tranquilla.

La mia scelta: fine aprile

Ho fatto la crociera sul Nilo a fine aprile e le temperature erano molto alte, credo superiori alla media. Aswan era davvero rovente, alcune visite sono state impegnative. Se ne avete la possibilità, marzo e novembre potrebbero essere i mesi ideali per godere di un clima caldo e soleggiato, ma non irrespirabile. Le ore di luce sono in entrambi i casi molte, leggermente di più a marzo.

Cosa sapere prima di prenotare una crociera sul Nilo

Ecco altre cose importanti da tenere in considerazione quando si inserisce la crociera sul Nilo nel proprio itinerario in Egitto:

• il giorno di partenza: le crociere non partono tutti i giorni, dovete tenerlo in considerazione quando strutturate l’itinerario e pianificate gli spostamenti, primo fra tutti il volo dal Cairo.
• cosa è incluso: la maggior parte delle offerte include pensione completa, guida egittologa, ingressi alle attrazioni. Attenzione ai prezzi stranamente bassi, controllate sempre cosa dovrete pagare extra e le dimensioni dei gruppi.
• la categoria: succede una cosa simpatica, cioè che il livello minimo è 5 stelle standard. Poi si passa alle 5 stelle deluxe e luxury. Spengo in partenza eventuali entusiasmi: le cinque stelle standard non corrispondono a nulla di lussuoso.
• le cabine: la buona notizia è che sono tutte esterne, quindi avrete sempre la finestra che affaccia sul Nilo. Si paga il sovrapprezzo solo per stare sul ponte più alto (ma secondo me non ne vale la pena).
• le stagioni: generalmente i listini seguono due stagioni, da settembre ad aprile e da maggio ad agosto. La prima è la più costosa.
• condivisione dei tavoli: a meno che non viaggiate in gruppo, con ogni probabilità al ristorante condividerete il tavolo con altri ospiti, come accade quasi sempre in crociera.

I prezzi della crociera sul Nilo

Serve attenzione quando si consultano le offerte: spesso vengono proposti prezzi convenienti per attirare potenziali clienti, che non includono però alcuni extra fondamentali, ad esempio i biglietti di ingresso a templi e punti di interesse. Una crociera in motonave di 3–4 notti può essere venduta a cifre relativamente basse, ma poi entrano in gioco ingressi, guida, bevande, mance e trasferimenti.

Per la crociera da tre notti in motonave si parte da circa 400-450 euro a persona per le soluzioni standard, mentre salendo di categoria si superano facilmente i 700 euro a testa. In questi range di prezzo verificate sempre se sono inclusi la pensione completa, la guida egittologa (anche se conoscete bene l’Inglese, una guida parlante un buon Italiano sarà un plus), e i biglietti di ingresso. Le esclusioni non devono essere per forza un difetto, è sempre tutto da rapportare al costo. Bevande e mance sono sempre escluse.

Le dahabiya costano di più perché come abbiamo chiarito assicurano un’esperienza diversa: tranquillità, servizio più personale, meno ospiti, imbarcazione più elegante. I prezzi partono da circa 800-1000 euro a testa. Anche in questo caso, assicuratevi sempre di eventuali esclusioni da pagare in loco.

La mia scelta

Ho optato per una nave di categoria 5 stelle standard. Tenete anche presente che difficilmente potrete scegliere la nave specifica, di solito viene assegnata. Nel mio caso avevo richeisto la Crown I in fase di prenotazione, ma poi siamo stati dirottati sulla King of Thebes a causa di un guasto (pare), con notifica qualche settimana prima della partenza.

Che dire della nave? All’ingresso, un teletrasporto negli anni ’80-’90. Le aree comuni avevano quello stile kitsch che in realtà un po’ ci si aspetta da una nave da crociera sul Nilo e che definirei quasi divertente, mentre le cabine – rinnovate di recente – non erano male. Il bagno era per forza di cose molto piccolo, ma funzionale. Per quanto riguarda invece il ponte superiore, erano disponibili molte sedie e tavolini ombreggiati. La piccola piscina, invece, era in pessimo stato di manutenzione.

Insomma, un livello di comfort diverso da quello sperimentato nella crociera nella baia di Halong in Vietnam, ma non è stata una sorpresa – e poi sarebbe stato difficile surclassarla!

Per quanto riguarda il cibo, lo definirei senza infamia e senza lode. Un buffet abbastanza ricco, la scelta non mancava, ma nessuna pietanza eccelleva. Credo però che anche voi non vi imbarchiate su una crociera sul Nilo pensando di sperimentare le migliori cene della vostra vita.

Crociera sul Nilo: le tappe tra Aswan e Luxor

Aswan: il tempio di Philae, la Diga Alta, l’Obelisco Incompiuto

Il Tempio di Philae è senza dubbio la tappa più bella, a cominciare dalla sua collocazione in un’isoletta del Nilo. Per questo motivo lo si raggiunge su piccole imbarcazioni che fanno la spola dalla riva di Aswan. Questo tempio è dedicato alla dea Iside e fu costruito durante il periodo tolemaico, tra il 380 a.C. e il 362 a.C.. Le altre due tappe sono interessanti, ma non le definirei memorabili – soprattutto la diga.

Se vi avanza del tempo ad Aswan vi suggerisco, fuori dal programma della crociera, una visita all’Isola Elefantina – io ho alloggiato qui la notte prima dell’imbarco, ma può darsi che voi arriviate ad Aswan il giorno stesso – un giro in felucca al tramonto e un po’ di shopping al mercato. Tenete presente che nella prima notte di crociera, la nave in realtà stazione ad Aswan.

Abu Simbel

Praticamente tutti i programmi propongono, la prima mattina successiva al check-in, l’escursione ad Abu Simbel. Come ho raccontato nell’articolo dedicato al mio itinerario, e come approfondirò in un contenuto dedicato, noi abbiamo preferito visitare Abu Simbel in autonomia prima della crociera, trascorrendoci una notte. Per questo motivo abbiamo avuto diverse ore a disposizione ad Aswan per visite libere.

Se decidete di visitare Abu Simbel in mattinata – si parte all’alba e si torna per pranzo o primo pomeriggio – il costo dell’escursione proposta dalle crociere e di solito un po’ eccessivo, motivo per qui vi suggerisco di prenotare in autonomia un tour come questo.

Abu Simbel per me è assolutamente imperdibile.

Tempio di Kom Ombo

Il Tempio di Kom Ombo è unico per la sua doppia dedicazione a due divinità: Sobek, il dio coccodrillo, e Horus il Vecchio. Edificato durante l’epoca tolemaica (II-I secolo a.C.), il tempio si distingue per la simmetria perfetta e le raffigurazioni dettagliate di divinità, animali sacri e scene di vita quotidiana. Il sito custodisce anche un piccolo museo con mummie di coccodrilli, simbolo della connessione tra fede e natura, rendendo la visita un’esperienza affascinante e insolita.

Tempio di Hours a Edfu

Il Tempio di Horus a Edfu è uno dei templi meglio conservati dell’antico Egitto. Costruito tra il 237 e il 57 a.C., era dedicato a Horus, il dio falco, e rappresenta un esempio straordinario di architettura ptolemaica. Le pareti interne sono decorate con rilievi che raccontano miti, battaglie e cerimonie religiose, offrendo un viaggio visivo nella religione egizia. La struttura imponente, con la sua sala ipostila e il cortile monumentale, permette di percepire la grandiosità della devozione agli dèi nell’antico Egitto.

Luxor

Luxor sarà senza dubbio la tappa più entusiasmante della crociera sul Nilo. Sulla sponda est, quella dedicata al regno dei vivi, si possono ammirare due capolavori dell’architettura egizia: il Tempio di Karnak, immenso complesso di templi con colonne colossali e splendidi rilievi che raccontano le imprese dei faraoni, e il Tempio di Luxor, elegante e armonioso, collegato un tempo a Karnak da una lunga via delle sfingi.

Poi si attraversa il fiume per raggiungere la sponda ovest, simbolo del regno dei morti, dove inizia l’avventura nella Valle dei Re, uno dei luoghi più incredibili che abbia mai visitato, custode di tombe faraoniche decorate con geroglifici e affreschi straordinari. Poco distante, si incontrano i Colossi di Memnone, due gigantesche statue di pietra che sorvegliano la riva del Nilo, e lo scenografico Tempio della Regina Hatshepsut, costruito in una cornice rocciosa spettacolare e noto per la sua architettura unica e le terrazze monumentali.

Consigli utili per la crociera sul Nilo

Gli orari

La crociera è un viaggio di sveglie all’alba: non perché vogliano stressarci, ma perché è l’unico modo per vedere i siti con luce bella e temperature tollerabili nei periodi più caldi. In realtà i programmi sempre uguali creano molto affollamento nei siti, evitabili – almeno in parte – se gli attracchi venissero dilazionati. Soprattutto in inverno, quando non credo che le temperature siano intollerabili nemmeno nelle ore centrali.

Da qui il consiglio, forse banale, di andare a letto presto per arrivare riposati la mattina seguente.

Cosa portare

Per quanto riguarda l’abbigliamento sono essenziali scarpe comode e qualcosa di coprente ma leggero: il sole non scherza e nei luoghi di culto, come in città, è apprezzato un abbigliamento rispettoso. E poi, un cappello e una buona crema solare faranno la differenza, oltre ad una borraccia termica. Portate con voi anche un po’ di contanti in piccoli tagli: tra mance e piccole spese saranno utili.

Cibo, bevande, accortezze

In merito al cibo, di solito intossicazioni e mal di pancia sono la paura più grande durante un viaggio in Egitto. Sebbene per mia natura non ne sia terrorizzata, capisco e condivido il timore. È essenziale non entrare in contatto con l’acqua del rubinetto. Quindi consiglio di bere solo acqua in bottiglia, di utilizzarla anche per lavarsi i denti, e di evitare la verdura cruda. Per non sbagliare, prima e durante questi viaggi faccio anche un bel ciclo di fermenti lattici.

Conclusione: consiglio la Crociera sul Nilo?

La risposta è sì: nonostante alcuni difetti consiglio di includere la crociera sul Nilo nel vostro viaggio in Egitto. Un budget generoso vi consentirà sicuramente di vivere un’esperienza di livello superiore – magari evitando le motonavi – ma anche un pacchetto standard, partendo preparati conoscendone i limiti, non toglierà nulla alla bellezza dei luoghi che visiterete. Perchè i protagonisti sono sempre loro: il Nilo, i templi, l’Antico Egitto.

Ci sono alternative? Certo, se l’esprienza della crociera proprio non vi ispira,la soluzione migliore sarà ingaggiare un driver per la tratta Aswan-Luxor (o inversa) e prevedere le stesse tappe lungo il tragitto. Optando per questa soluzione – o, in generale, se avete una giornata in più da trascorrere a Luxor, vi suggerisco anche la visita ai templi di Dendara e Abydos.

FAQ: domande frequenti sulla Crociera sul Nilo

Avete altre domande sulla crociera sul Nilo?

Vi leggo nei commenti.

Alla prossima,

Martina

L'articolo Guida alla Crociera sul Nilo: tutto quello che devi sapere sembra essere il primo su As far as you can.

Se temete quindi che un viaggio in Algarve consista in giornate tutte uguali da trascorrere in spiaggia, sappiate che non c’è nulla di più sbagliato. Oltre alle città e ai villaggi più belli che vi suggerirò tra poco, vi consiglio di dare un’occhiata anche a Sentiero delle Sette Valli Sospese in Algarve: guida pratica e Itinerario Portogallo on the road: 14 giorni in Algarve e Alentejo.

Tavira: la città più bella dell’Algarve Orientale

Parlando delle città più belle dell’Algarve non posso che iniziare da Tavira. È la tappa più orientale tra quelle che menzionerò, infatti il confine con la Spagna non è affatto lontano (parliamo di una venitna di chilometri). Tavira si trova nel Sotavento – l’Algarve Orientale – la parte della costa caratterizzata da isole sabbiose e lagune. Questa zona è generalmente meno frequentata del Barlavento, a ovest, famoso per le spettacolari scogliere. Per questo motivo, seppur molto frequentata, non viene sempre inclusa negli itinerari di pochi giorni, perchè obiettivamente si trova nella parte dell’Algarve meno scenografica. Fortunatamente sono riuscita a visitarla per ben due volte.

Tavira è una cittadina molto affascinante, a partire dalla sua conformazione geografica: è infatti attraversata dal fiume Gilão. Non a caso uno dei suoi simboli è proprio il ponte romano, pedonale, che attraversa il corso d’acqua. Ponte che collega due sponde entrambe caratterizzate da un’atmosfera vivace: locali e ristoranti non mancano, come anche eventi durante la stagione estiva, di solito in Praça da República. Il punto di interesse principale è però il castello, che al suo interno ospita anche un bel giardino.

Dove mangiare a Tavira

La sponda opposta a quella del castello è quella con il panorama gastronomico più ricco. Rua António Cabreira e le vie circostanti sono le più animate, soprattutto d’estate. Vi suggerisco il Restaurante O Tonel e Brisa do Rio. Dall’altro lato invece, superati i giardini pubblici e il Mercado da Ribeira, Cafetaria Originato è perfetta per una colazione o un brunch.

Loulè: mercati e atmosfera local

Ho inserito una passeggiata a Loulè durante entrambi i soggiorni in Algarve. È una cittadina di medie dimensioni collocata nell’entroterra, che mantiene una piacevole atmosfera local, meno artefatta di quella di alcune località costiere. Il centro è piacevole e percorso da vie tranquille che nei mesi estivi vengono coperte da teli colorati che fungono da riparo dal caldo.

Tra i punti di interesse da non perdere c’è il Mercado Municipal, aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 15. Se possibile, fate in modo di passare per Loulè in questa fascia oraria. Il sabato inoltre si tiene anche il mercato settimanale per le vie del centro, è questo il momento migliore in assoluto per visitare la città. Per meno di due euro vi suggerisco poi di visitare il Museu Municipal e il castello, dove potrete salire su una piccola porzione di mura.

Per una sosta dolce cercate invece la Pastelaria Atelier Gourmet, mentre per souvenir artigianali Colectivo 28. A pochi chilometri da Loulè vale una sosta la piccola chiesa barocca di São Lourenço, ad Almancil. È letteralmente coperta di azulejos e questa particolarità giustifica i due euro richiesti per la visita, sebbene l’ingresso non comprenda nè una spiegazione nè la possibilità di fare foto.

Faro: il capoluogo dell’Algarve

Faro è il capoluogo della regione ed è probabile che il vostro volo atterri qui, sebbene le connessioni con Lisbona siano più frequenti e spesso più economiche. Le sue origini risalgono al III secolo a.C., quando i Romani crearono il loro primo insediamento. Nel 713 fu conquistata dagli Arabi e nel 1249 il re Alfonso III del Portogallo la riconquistò definitivamente.

Il centro storico è ancora circondato dalle antiche mura moresche e comprende strade lastricate, chiese storiche e palazzi settecenteschi. Fate ingresso nel centro storico dall’Arco da Vila, la monumentale porta d’ingresso neoclassica costruita sulle rovine di un portale moresco. Raggiungete poi la Cattedrale di Faro (Sé de Faro), il principale edificio di culto situato nel Largo da Sé, una bella piazza circondata da aranci che è diventata il mio punto preferito della città. La cattedrale risale al XIII secolo ed è costruita sulle fondamenta di un’antica moschea moresca, con una fusione di stili gotico, rinascimentale e barocco.

Ho trovato Faro gradevole ma non imperdibile, vi suggerisco quindi di visitarla se si inserisce bene nel vostro itinerario e se avete tempo a sufficienza. Potreste anche considerare di visitarla abbinandola ad un tour delle isole vicine.

Silves: una passeggiata nella storia

Qualche cenno storico: Silves venne fondata dai Romani con il nome di Cilpes e sotto il dominio moresco divenne capitale dell’Algarve – che deriva proprio dall’Arabo Al-Gharb – con il nome di Xelb.

L’attrazione principale è il Castelo de Silves, un imponente castello in arenaria rossa costruito tra l’VIII e il XIII secolo, considerato il più bell’esempio di architettura militare islamica dell’Algarve, sebbene il suo aspetto attuale sia dovuto a restauri piuttosto recenti. La visita, che costa poco meno di tre euro, è imperdibile per diversi motivi. Innanzitutto per la valenza storica ed archeologica: oltre alle mura e ai torrioni sono visibili due cisterne risalenti al periodo di edificazione e gli scavi di una casa musulmana che si pensa fosse residenza del signore che governava questi territori. In secondo luogo, le mura sono percorribili in tutto il loro perimetro regalando degli scorci magnifici sulle campagne circostanti.

Ai piedi del castello si trova la cattedrale gotica Sé, eretta sul sito dell’antica Grande Moschea dopo la riconquista cristiana del 1249.

Lagos: centro piacevole in posizione strategica

La cittadina di Lagos gode di un’ottima posizione, piuttosto strategica, per visitare l’Algarve Occidentale. In aggiunta il centro è molto carino e invita a una passeggiata attraverso le vie piene di negozi e ristoranti e fino alla bella Praça Luís de Camões, dove l’edificio coperto di piastrelle verdi cattura immediatamente l’occhio.

Lagos è anche il punto di partenza ideale per alcune delle attività più belle da fare in Algarve. Due consigli: la camminata panoramica che da Praia do Pinhão porta a Ponta da Piedade – punto famoso per ammirare il tramonto – e il tour in barca alla scoperta delle sue grotte. Entrambe le esperienze sono imperdibili e sarà bello ammirare lo stesso tratto di costa da due prospettive differenti.

Dove mangiare a Lagos

Come avrete intuito il centro di Lagos è ideale anche per una serata, vi suggerisco in particolare la Taberna da mó per il menu interessante che coniuga innovazione e ingredienti tipici portoghesi – il tonno delle Azzorre è squisito – altrimenti Meu Limão per una buona proposta di tapas. Nei mesi estivi Lagos è davvero affollata, dunque vi consiglio di prenotare il tavolo.

Burgau: paradiso del surf

Se siete alla ricerca di una piccola cittadina sul mare dalle vibes rilassate, dove il protagonista (nei giorni giusti) è il surf, Burgau è un’ottima scelta. Non c’è nulla da vedere in senso stretto, ma l’atmosfera in una domenica mattina di sole – sebbene fosse gennaio – era proprio quella giusta.

Scendete in spiaggia per vedere surfisti e surfiste all’opera, passeggiate per i vicoli fino a raggiungere la parte alta del paese, da cui si gode di un bel panorama sulla baia.

Dove mangiare a Burgau

Da Barraca, uno dei miei ristoranti preferiti in Algarve. Lo noterete subito per la bella veranda vista mare. Il menu è semplice ma non banale e, cosa più importante, tutto quello che abbiamo assaggiato era ottimo. In pieno inverno abbiamo trovato posto senza problemi, ma ho il sospetto che in altri periodi sia meglio prenotare.

Carvoeiro: tra spiagge e scogliere

Sono particolarmente affezionata a Carvoeiro perchè è stata la base d’appoggio durante il secondo viaggio in Algarve. Abbiamo lavorato da remoto da qui per un paio di settimane, dedicandoci a camminate e visite nel pomeriggio e nel fine settimana. Gode per altro di una posizione strategica, perfetta per un primo viaggio in Algarve.

Carvoeiro è una cittadina a misura di turista, non la consiglio quindi per punti di interesse culturali o edifici interessanti. C’è però un ottimo motivo per passare di qui, un meraviglioso percorso panoramico su passerella in legno che collega la Praia de Carvoeiro all’Algar Seco, una particolare formazione rocciosa. Il percorso si chiama Passadiços do Carvoeiro o Caminho do Algar Seco, lo troverete anche come Carvoeiro Boardwalk. Una passeggiata per le vie centrali sarà comunque piacevole, ad esempio vi consiglio una sosta al negozio di ceramiche Loja da Fabrica.

Dove mangiare a Carvoeiro

Avendo alloggiato a Carvoeiro posso darvi suggerimenti per ogni momento del giorno. Per colazione vince a mani basse la Padaria Fábrica Velha, un forno-pasticceria in pieno stile portoghese. I pastel de nata qui sono deliziosi, ma devo dire che siamo rimasti soddisfatti da tutto quello che abbiamo assaggiato. Sempre per colazione/brunch o per un pranzo vi suggerisco anche l’Earth Shop & Café.

Passiamo alla sera? Per un aperitivo ho apprezzato Decadente Lounge&Shop, mentre O Indiano è perfetto se volete fare una pausa dalla cucina portoghese, davvero ottimo. Se cercate qualcosa di tradizionale, invece, consiglio A Paleta e Restaurante O Casarão. Si trovano in realtà a Lagoa, a pochi minuti da Carvoeiro.

Ferragudo: case colorate e bouganville

Il piccolo centro storico di Ferragudo è diventato famoso per le colorate piante di bouganville che decorano le sue vie. La più famosa, e fotogenica, è sicuramente R. Dr. Luiz António dos Santos. In generale si tratta di un centro grazioso, ma non immaginate di trascorrerci molto tempo, si tratta in fin dei conti di una manciata di vie. È piacevole anche la parte del paese collocata sulla sponda del fiume Arade, con una piazzetta riempita dai tavoli di qualche locale.

Il consiglio è di abbinare una passeggiata qui a qualche altra tappa in zona. Nelle spiagge vicine troverete anche diversi beach club per un aperitivo, o altro. Dalla parte alta di Ferragudo vedrete chiaramente anche Portimão, una delle città più popolate dell’Algarve, ma non particolarmente affascinante dal punto di vista storico o architettonico.

Sagres, Olhão, Santa Luzia: tra surf e pesca

In Algarve ci sono anche altri piccoli paesi che meritano una sosta, magari perchè di strada verso altre tappe. Olhão e Santa Luzia – abbastanza vicini – sono paesini che sia affacciano sulla Ria Formosa tuttora dediti alla pesca. Olhão è nota anche per il suo mercato del pesce. Da qui partono inoltre le barche per raggiungere alcune isole della riserva naturale, come Armona e Culatra. Vi suggerisco questo tour.

Sagres invece è di norma una tappa presente in qualsiasi itinerario in Algarve, non tanto per la località di per sè, ma per il tramonto dal faro di Capo di São Vicente. In effetti è meraviglioso.

Si tratta in tutti e tre i casi di località semplici e senza fronzoli, da visitare più per l’atmosfera – o per coniugarle ad altre attività – che per punti di interesse specifici.

Dove mangiare a Santa Luzia

A Santa Luzia vi consiglio di prenotare un pranzo o una cena alla famosa Casa do Polvo. La specialità è il polpo, che viene proposto in molte varianti e preparazioni, ma il menu include anche altro. È il ristorante per cui molti visitatori e visitatrici raggiungono il paese, dunque una prenotazione è caldamente consigliata.

Durante la mia seconda visita a Santa Luzia il locale era al completo e abbiamo ripiegato su À Ravessa, un tapas bar sicuramente più essenziale e dal menu meno peculiare, ma ve lo consiglio ugualmente.

La mia selezione dedicata ai paesi e cittadine più belli dell’Algarve termina qui e come sempre spero possa esservi utile nella pianificazione del vostro itinerario.

Alla prossima,

Martina

L'articolo Le città e i paesi più belli da visitare in Algarve sembra essere il primo su As far as you can.

Qui troverete quello di cui avrete bisogno al termine del vostro itinerario in terra thai: spiagge bianche, acqua cristallina, bungalow sulla spiaggia. Proseguite a leggere, qui sotto vi spiego come arrivare a Koh Lipe e quello che potete fare durante la vostra permanenza sull’isola.

Come arrivare a Koh Lipe

Koh Lipe è una piccola isola del mare delle Andamane vicino al confine malese, nell’estremo lembo sud occidentale della Thailandia. Fa parte dell’incontaminato Koh Tarutao National Marine Park, che consiste un arcipelago di 51 isole coralline, molte delle quali disabitate. Raggiungere Koh Lipe non è difficile, ma bisogna mettere in conto un viaggio un po’ lungo.

Tenete presente che potete raggiungerla sia dalla Thailandia, come vi spiego qui sotto, che da Langawi (Malesia), con una breve traversata in traghetto.

Come raggiungere Koh Lipe da Bangkok o Chiang Mai

Il tragitto più per comune raggiungere Koh Lipe prevede Bangkok o Chiang Mai come punto di partenza e si divide in tre parti:

• volo interno per Hat Yai, della durata di una o due ore a seconda della città di partenza
• bus o minivan dall’aeroporto di Hat Yai al porto di Pank Bara, circa 1h 30m
• traghetto da Pak Bara a Koh Lipe, circa 1h 30m

Vi suggerisco di acquistare il pacchetto combinato bus + traghetto su Bookaway perchè semplifica molto l’esperienza. Inoltre, se partite da Bangkok, AirAsia propone un comodo pacchetto volo + bus + traghetto.

Come raggiungere Koh Lipe da Phuket/Krabi/Koh Lanta

Se prevedete una tappa anche in altre isole del Golfo delle Andamane non sarà necessario rientrare a Bangkok per raggiugnere Koh Lipe. Da Koh Lanta il tragitto via mare è di circa due ore e mezza, mentre si allunga se partite da Phuket o Krabi. In questi casi ogni itinerario è da valutare a seconda della vostra confidenza con il mare e i lunghi tragitti.

Dove dormire a Koh Lipe

La risposta può essere solo una: direttamente sulla spiaggia. Sebbene sia piccola, Koh Lipe è ricca di strutture ricettive dove potete alloggiare. Gran parte di queste sono affacciate sulle spiagge dell’isola, ed è la scelta che vi consiglio di fare. In particolare vi suggerisco la Sunrise Beach, meno costruita e cementata di Pattaya. Noi abbiamo alloggiato al Wapi Resort e ci siamo trovati benissimo. Un vero paradiso! La nostalgia dei suoi bungalow vi seguirà anche a distanza di mesi dal vostro ritorno.

Un’unica avvertenza: se viaggiate in alta stagione, prenotate con largo anticipo. Questo consiglio vale per qualsiasi struttura. Tenete anche in considerazione che i prezzi a Koh Lipe sono decisamente più alti rispetto a quelli della Thailandia continentale. Specialmente in alta stagione, è difficile che un bungalow sulla spiaggia con bagno privato vi costi meno di 100 euro a notte.

Quando Andare a Koh Lipe

Il periodo migliore per andare a Koh Lipe è durante la stagione secca, tra novembre e aprile, quando il mare è generalmente calmo ed il meteo sereno. In generale segue la stagionalità di tutte le isole del Mare delle Andamane. I mesi da dicembre a febbraio sono i più affollati (e costosi), ma offrono il clima migliore. Da maggio – talvolta già da aprile – a ottobre, invece, aspetatevi molte piogge: i rovesci sono più frequenti e alcuni collegamenti in barca possono essere sospesi.

Vi suggerisco di attenervi ai mesi consigliati in modo da non rischiare particolari disagi, anche se le certezze da questo punto di vista non esistono. Io stessa ho visitato Koh Lipe a inizio gennaio e il meteo non ha collaborato.

Cosa fare a Koh Lipe

Anche se il relax sarà probabilmente l’obiettivo principale, tengo a suggerirvi delle attività da non perdere, in modo da scoprire quanto più possibile di questa magnifica isola e dell’arcioelago di cui fa parte.

Gita giornaliera tra Koh Rawi e Koh Adang

Questa è senza dubbio l’attività da non perdere. Noleggiate per l’intera giornata una longtail boat e fatevi portare nelle spiagge deserte di Koh Rawi e Koh Adang. Sembrerà impossibile, ma anche in alta stagione ci siamo trovati completamente soli nelle spiagge bianche e paradisiache di queste isole. L’unica compagnia che abbiamo avuto è stata quella delle scimmie, a cui dovete prestare massima attenzione se non volete che vi portino via cibarie e zaini.

Noleggiare una longtail boat per l’intera giornata non è economico per gli standard thai, ma saranno sufficieni circa 50 euro, pranzo al sacco incluso. Koh Rawi e Koh Adang sono tappe imperdibili.

In alternativa, vi segnalo questo ottimo tour che prevede anche altre tappe oltre a Koh Rawi e Koh Adang. Partirei immediatamente per andare a testarlo in prima persona. Non è un tour privato ma un’escursione con gruppo ristretto di massimo 10 persone. Direi un ottimo compromesso.

Snorkeling e/o Diving

La barriera corallina di Koh Lipe è davvero meravigliosa, tra le meglio conservate della Thailandia. Non perdete l’occasione di ammirare specie di pesci e coralli che probabilmente non avete mai visto prima. Tutte le agenzie sulla walking street, come gli alberghi, propongono due differenti gite in barca per fare snorkeling. Se invece volete un po’ più di adrenalina, optate per una giornata all’insegna del diving.

Scattare foto dal Viewpoint

Uno de tratti più belli di spiaggia è senza dubbio quello ai piedi del Mountain Resort, all’estremo nord della Sunrise Beach. Una volta arrivati qui, non perdetevi il panorama di cui si gode percorrendo la scalinata del resort. Al suo apice troverete anche il ristorante, aperto al pubblico, in cui potrete consumare il pranzo con una bellissima vista.

Sanom Beach

E’ la spiaggia privata dell’omonimo resort e si trova all’estremo occidentale di Pattaya Beach. È però aperta anche al pubblico, potrete noleggiare i lettini ed appoggiarvi al bar/ristorante per i pasti. Al momento del mio viaggio, sebbene siano trascorsi diversi anni, la spiaggia era molto tranquilla e rilassante. Ne ho davvero un bel ricordo.

Se ci andrete, fatemi sapere se è rimasta uguale.

Passeggiare per la Walking Street

La Walking Street è la strada che percorre l’isola da est ad ovest collegando la Sunrise Beach a Pattaya Beach. È la via dove si concetrano bar, ristoranti, agenzie turistiche ed esercizi commerciali. Vi troverete a passeggiare di qui molto spesso, e ogni giorno non mancherà la curiosità di testare un posto nuovo.

Nel corso degli anni l’offerta gastronomica di questa piccola isola si è incredibilmente ampliata, e troverete il posto adatto ad ogni preferenza.

Un cocktail sulla spiaggia

Dopo una passeggiata serale sulla Walking Street, arrivate a Pattaya e fermatevi in uno dei locali sulla spiaggia. Da qui, stesi sui cuscini, potrete sorseggiare un cocktail e ammirare le stelle. Anche la Sunset Beach è ideale per un drink, più consigliata però al tramonto – come dice il nome – perchè collocatea sul versante occidentale dell’isola.

Sebbene nell’ultimo decennio sia cambiata molto, passando da paradiso quasi disabitato a meta di turismo proveniente da ogni parte del mondo, trovo che Koh Lipe abbia molto da offrire e che sia la meta ideale per chi cerca un mare da cartolina e spiagge da sogno, senza rinunciare ai servizi e ad un pizzico di vita mondana.

Ma le foto, in fondo, parlano da sole. Serve davvero aggiungere altro?

Martina

L'articolo Koh Lipe in Thailandia: come arrivare, dove dormire e cosa fare sembra essere il primo su As far as you can.

In questa guida troverete tutte le informazioni pratiche per organizzare l’escursione in autonomia: lunghezza, difficoltà, quando andare, come arrivare e consigli utili per viverla al meglio.

Cos’è il Sentiero delle Sette Valli Sospese

Il Sentiero delle Sette Valli Sospese – Percurso dos Sete Vales Suspensos – è un trekking costiero di circa 6 km che si sviluppa lungo le falesie dell’Algarve centrale, tra Praia da Marinha e Praia do Vale de Centeanes. Il nome deriva dalle sette valli naturali scavate nel tempo dall’erosione dell’acqua, che interrompono il profilo delle scogliere creando un paesaggio ondulato e scenografico.

Non esagero definendolo uno dei sentieri più belli mai fatti e, per quanto mi riguarda, giustifica anche da solo un viaggio in zona. Pensate che l’ho percorso la prima volta in estate, durante l’on the road tra Alentejo e Algarve, e la seconda volta in inverno, pochi mesi dopo.

Lungo il percorso si incontrano alcuni dei luoghi più iconici della regione, primo fra tutti Praia da Marinha, considerata dalla Guida Michelin una delle 10 spiagge più belle d’Europa e una delle 100 spiagge più belle al mondo.

Menziono altri punti di interesse:

• l’Algar de Benagil, visibile dall’alto
• Praia da Corredoura, spesso deserta
• Praia de Carvalho, incastonata tra le rocce
• Cabo Carvoeiro
• il Farol de Alfanzina
• Praia de Vale Centeanes, punto finale del sentiero

Dati tecnici del percorso delle Sette Valli Sospese

• Lunghezza: circa 5,7 km (solo andata)
• Durata: 2–3 ore, escluse le soste
• Dislivello: lieve
• Difficoltà: facile–media
• Tipologia: lineare (andata e ritorno sullo stesso tracciato o con le soluzioni illustrate sotto)

Il sentiero è ben segnalato e non presenta passaggi tecnici – al netto di qualche tratto tra le rocce – ma richiede comunque attenzione e rispetto dell’ambiente, soprattutto nei tratti esposti. La lunghezza è di poco meno di 6 km (sola andata) e il dislivello di circa 150 metri in positivo. Calcolate 2-3 ore per percorrerlo, anche perchè le soste per le foto saranno frequenti.

Definirei la difficoltà facile/media e, se godete di buona forma fisica, affronterete tutto il percorso senza problemi. Nel prossimo paragrafo vi suggerirò il verso di percorrenza migliore per godere delle tappe più panoramiche all’inizio in modo che, in qualsiasi momento, possiate tornare sui vostri passi senza rinunciare ai punti salienti del sentiero.

Da dove parte il sentiero e come organizzarsi

Come raccontavo all’inizio, il sentiero delle Sette Valli Sospese congiunge due punti iconici della costa dell’Algarve. Potete percorrere il sentiero in entrambi i sensi, ma il più scenografico è quello da Praia da Marinha a Praia de Vale Centeanes. Ho seguito questo senso di percorrenza entrambe le volte ed è quello che suggerisco.

A Praia de Vale Centeanes c’è tra l’altro un ottimo ristorante sulla spiaggia, O Stop, dove abbiamo cenato al termine del percorso in periodo estivo. Ne ho un ottimo ricordo.

Come arrivare a Praia da Marinha

Praia da Marinha è facilmente raggiungibile ed è presente un parcheggio pubblico abbastanza ampio (queste le coordinate). Abbiamo trovato posto anche in piena estate, nel tardo pomeriggio, ma non escludo che in alcune circostanze possiate trovarlo pieno.

Nei pressi del parcheggio sono presenti anche dei bagni pubblici (non sempre aperti) e un piccolo food truck, che invece ho ritrovato attivo anche in una domenica invernale.

Come tornare indietro al punto di partenza

Trattandosi di un percorso lineare è possibile tornare a piedi sullo stesso sentiero oppure utilizzare un taxi o Uber per rientrare al parcheggio. Mi sono sempre affidata a Uber: un autista è arrivato in pochi minuti e al costo di 7 euro circa ci ha riportati a Praia da Marinha.

Ero titubante al momento della mia visita invernale – in pieno gennaio – ma non ho avuto alcun problema, il servizio Uber è sempre attivo, perlomeno in questi punti più turistici.

Quando percorrere il Sentiero delle Sette Valli Sospese

Potrete percorrere questo sentiero tutto l’anno, con le dovute accortezze. In estate è bene pianificare questa escursione tenendo presente che le temperature sono di norma molto alte è che praticamente l’intero percorso è esposto al sole.

Per questo motivo, quando ho visitato l’Algarve in luglio, ho previsto la partenza nel tardo pomeriggio, in modo da raggiungere il punto di arrivo al tramonto. Calcolate bene i tempi per evitare di camminare al buio. In alternativa anche la mattina presto sarà un ottimo momento, semplicemente non avevamo voglia di puntare un’altra sveglia all’alba dopo quella (più che meritata) per l’escursione in kayak alla Grotta di Benagil, che ho raccontato nell’articolo dedicato al mio itinerario tra Algarve ed Alentejo.

Nella visita di gennaio ho invece percorso il sentiero partendo nella tarda mattinata di una domenica di sole ed è stato fantastico, direi ancora più bello della prima volta: le spiagge deserte, la temperatura piacevole, il mare limpido e senza alghe (un vero problema, in zona).

Di contro, considerate che in inverno le condizioni sono più instabili, dunque potrebbe essere necessario ripianificare la camminata se il meteo non è favorevole.

Consigli pratici per affrontare il sentiero

Per vivere l’esperienza in modo sereno consiglio di:

• indossare scarpe da trekking o trail, o almeno delle sneakers con un minimo di grip (assolutamente no infradito)
• portare abbondante acqua, possibilmente in una borraccia termica
• non dimenticare cappello, crema solare e occhiali da sole
• restare sempre sui sentieri segnalati
• evitare di avvicinarsi troppo al bordo delle scogliere. Le falesie sono soggette a erosione naturale e alcuni tratti possono essere instabili.

Il sentiero è adatto a tutti?

Il Sentiero delle Sette Valli Sospese è adatto alla maggior parte delle persone abituate a camminare. Tuttavia potrebbe non essere apprezzato appieno da chi soffre di vertigini (anche se la rete di percordi fornisce sempre delle alternative ai tratti più esposti).

Non è invece adatto a passeggini, carrozzine e persone con mobilità ridotta. In questi casi vi suggerisco comunque di recarvi a Praia da Marinha e ammirare il paesaggio dal belvedere, perchè già da quel punto è meraviglioso. I bambini possono percorrere il sentiero, ma vanno sempre sorvegliati nei tratti esposti.

Dove dormire per percorrere il Sentiero delle Sette Valli Sospese

In Algarve gli alloggi di certo non mancano. Una delle zone più comode per raggiungere il punto di inizio del sentiero è quella di Carvoeiro, molto vicino a Praia do Vale de Centeanes e ad una decina di minuti in auto da Praia da Marinha (se deciderete di percorrere il sentiero nel verso che suggerisco).

Vi suggerisco però anche l’alloggio che ho scelto per il mio viaggio estivo, Casa Felicia ad Alvor, una guesthouse deliziosa a meno di mezz’ora da Praia da Marinha.

Date un’occhiata all’articolo dedicato per avere una visione più completa delle più belle città dell’Algarve.

FAQ – Domande frequenti sul Sentiero delle Sette Valli Sospese

Il Sentiero delle Sette Valli Sospese è una di quelle esperienze che raccontano l’Algarve più autentico: selvaggio, luminoso e potente. Un cammino semplice, ma capace di lasciare il segno — soprattutto se si ama viaggiare lentamente, con lo sguardo rivolto verso l’orizzonte.

Un’esperienza che vi suggerisco di non perdere durante il vostro viaggio nella costa meridionale del Portogallo.

Se vi fa piacere vedere altre foto e video dei miei viaggi in zona, li trovate su Instagram.

Alla prossima,

Martina

L'articolo Sentiero delle Sette Valli Sospese in Algarve: guida pratica sembra essere il primo su As far as you can.

Se state cosiderando la Turchia come prossime destinazione non abbiate dubbi, è un paese che saprà stupirvi ad ogni tappa.

Cosa vedere in Turchia in 2 settimane: l’itinerario

Con un paio di settimane a disposizione potrete pianificare un itinerario vario e completo. Di seguito trovate le tappe che ho previsto ed i relativi approfondimenti.

Itinerario in Turchia

• Giorno 1: Arrivo in Cappadocia (Kayseri)
• Giorni 2-3-4: Cappadocia
• Giorni 5-6: Sito archeologico di Efeso e dintorni
• Giorni 7-8-9-10-11: Penisola di Datça
• Giorni 12-13-14: Istanbul
• Giorno 15: Rientro in Italia

Cappadocia: 3 giorni

La prima tappa del viaggio è stata la Cappadocia, che abbiamo raggiunto con un volo interno da Instanbul Sabina Gokchen a Kayseri circa tre ore dopo essere atterrati nella capitale, che visiteremo alla fine del viaggio. L’aeroporto è affollato e vi sconsiglio scali più brevi soprattutto se dovete passare i controlli in dogana e non fare un semplice transfer. In entrambi i casi la compagnia è stata la Pegasus, ma le nostre prenotazioni erano separate (sempre meglio farne una sola se avete già ben chiaro l’itinerario).

Non esagero definendo la Cappadocia uno dei luoghi più incredibili che abbia mai visto nella vita. Lo scenario naturalistico non ha eguali e le cose da vedere sono più di quante si immagini. Per questo motivo ritengo che tre giorni siano indispensabili per esplorare la regione. Vi rimando all’articolo dedicato per scoprire come organizzare il vostro itinerario in Cappadocia tappa per tappa. Dato che mi viene chiesto di frequente, anticipo già da ora che in Cappadocia ci siamo spostati con auto a noleggio e che l’esperienza è stata ottima.

E il volo in mongolfiera? Se chiedete la mia opinione, è stata un’esperienza indimenticabile, sicuramente tra le più belle mai fatte. Quanto costa? A chi rivolgersi? Nell’articolo qui sotto trovate tutte le informazioni di cui avrete bisogno.

Sito archeologico di Efeso e dintorni: 2 giorni

Salutata la Cappadocia ci siamo imbarcati di prima mattina su un volo Sun Express per Smirne, leggerete Izmir in Turco. Attenzione a questo collegamento perchè, almeno al momento del mio viaggio, non era disponibile tutti i giorni. L’alternativa sono circa 7 ore di auto, che abbiamo preferito evitare.

Non abbiamo visitato Smirne e, noleggiata anche questa volta un’auto, ci siamo diretti verso Selçuk, collocata a pochi chilometri dal celebre sito archeologico di Efeso.

Abbiamo trascorso il pomeriggio concedendoci un po’ di relax nel nostro hotel con piscina e una passeggiata in città giusto per un pranzo veloce, rimandando la visita ad Efeso all’indomani. Se visiterete Efeso in estate considerate che il percorso è tutto esposto al sole e che quindi è preferibile visitarlo la mattina presto. Obbligatori un cappello e tanta acqua. È stata sicuramente la tappa in cui il caldo si è sentito di più (circa 34°C).

Serata a Şirince

Selçuk è una cittadina vivace, ma la passeggiata a pranzo era stata sufficiente per esplorare quasi tutto il centro ed ammirare i resti dell’acquedotto romano. La sera abbiamo preferito salire un po’ in collina nella gradevole Şirince, nota per la produzione vinicola e collocata a soli 15 minuti di auto da Selçuk.

Di certo turistica, ma molto graziosa con tutti i suoi vicoli e negozietti, Şirince è la meta ideale dove trascorrere una serata. Vi suggerisco di camminare fino alla parte più alta, un po’ più tranquilla, seguendo le indicazioni per la chiesa. Un punto molto bello al tramonto.

Vista la vicinanza ad Efeso, Şirince potrebbe anche essere una buona scelta per pernottare, ad esempio in questa pensione tra i vicoli del paese.

Dove andare al mare in Turchia: 5 giorni a Datça

Ho dedicato lunghe ricerche alla scelta della tappa dove trascorrere qualche giorno al mare in Turchia. Non avrei potuto fare scelta migliore: la penisola di Datça è meravigliosa e ancora poco conosciuta al turismo europeo, pur essendo relativamente vicina alla più famosa – ma decisamente troppo turistica ed edificata, per i miei gusti – Bodrum. Si legge poco di questa parte di costa turca, eppure anche senza saperne granché mi aveva colpita da subito. Ho fatto bene a seguire l’istinto perché è rivelata una destinazione meravigliosa, dal mare splendido e fuori dalle rotte più battute.

Dormite nella cittadina di Datça per essere in una posizione strategica e ricca di ristoranti. Non perdete poi Eski Datça – la città “vecchia” – poco sopra. Ricorda molto un’isoletta greca ed è piena di bei locali. Siate certi poi di dedicare una giornata ad un tour in barca e, se avete voglia di spingervi fino all’estremo occidentale della penisola, visiterete le suggestive rovine di Knidos.

Le spiagge più belle della penisola di Datça

Pensate che di spiagge ed insenature, in questa penisola se ne contano più di 50! Troverete sia lidi attrezzati che calette selvagge senza alcun servizio. Come sempre, mi è piaciuto variare e visitarne diverse. Ecco le mie preferite:

• Gablakar
• Akvaryum (raggiunta via mare)
• Kurubük
• Palamutbükü
• Akvaryum Palamutbükü

Istanbul: 3 giorni

Terminato il soggiorno a Datça restituiamo l’auto all’aeroporto di Dalaman e ci imbarchiamo su un volo serale per Istanbul. Nel tragitto vale una deviazione l’antica città di Kaunos, nel distretto di Dalyan, famosa per le sue tombe scavate nella roccia. È stupefacente! Purtroppo il caldo era intollerabile – siamo passati di qui nelle ore peggiori – dunque non l’abbiamo esplorata a dovere, in compenso ci siamo riparati all’ombra di questo cafè lungo il fiume assaggiando i loro deliziosi gozleme.

Una visita a Istanbul è per ovvi motivi imperdibile in qualsiasi itinerario in Turchia. È una città unica e ricchissima di attrattive, così tante che una visita di soli tre giorni sarà un po’ sacrificata, ve ne renderete conto. Si tratta però di una permanenza piuttosto comune che ha decisamente meritato un articolo dedicato, dove troverete tante informazioni su cosa vedere, dove dormire, dove mangiare e come spostarvi.

Come spostarsi in Turchia

Durante l’itinerario in Turchia mi sono spostata con voli interni per le tratte più lunghe e con auto a noleggio in tutti gli altri casi. Unica eccezione Istanbu, dove vi suggerisco di affidarvi a mezzi pubblici e taxi. L’esperienza del noleggio è andata molto bene, le strade sono generalmente in ottimo stato e il navigatore è affidabile. Fate attenzione soprattutto nelle cittadine della Cappadocia, spesso caratterizzate da vicoli stretti nei centri storici.

Per quando riguarda l’auto a noleggio vi suggerisco sempre di confrontare le tariffe su DiscoverCars e di optare per il livello di copertura massimo.

Assicurazione medica di viaggio

Non vige alcun obbligo, ma la stessa Farnesina consiglia di sottoscrivere una polizza assicurativa sanitaria per l’intera durata del viaggio in Turchia. Per quanto mi riguarda, consiglio di sottoscriverla per qualsiasi viaggio.

Vi suggerisco Heymondo, in pochi secondi riceverete il preventivo della vostra assicurazione e avrete la possibilità di scegliere tra diversi livelli di copertura o, se siete viaggiatori e viaggiatrici abituali, di sottoscrivere una conveniente polizza annuale. In quanto miei lettori e lettrici, potete usufruire di uno sconto immediato del 10%.

Connessione internet ed eSIM in Turchia

L’itinerario in Cappodocia sarà ricco di tappe e spostamenti, sarà sempre utile e sicuro – soprattutto spostandosi con auto a noleggio – avere piena connessione internet.

A questo poposito vi suggerisco l’acquisto di una eSIM Holafly: facile da installare, personalizzabile nella durata e soprattutto con dati illimitati. Seguendo il link o applicando il codice sconto ASFARASYOUCAN a checkout otterrete il 5% di sconto. Da non sottovalutare: è possibile condividere fino a 500MB al giorno con altri dispositivi.

Spero di avervi tanto tante informazioni utili per organizzare il vostro itinerario in Turchia in modalità fai da te.

Per qualsiasi domanda, opinione o curiosità lasciatemi un commento qui sotto.

Alla prossima,

Martina

L'articolo Viaggio in Turchia fai da te: itinerario di 2 settimane sembra essere il primo su As far as you can.

Nell’articolo di oggi vi suggerisco cosa vedere a Istanbul in tre giorni, una permanenza breve per questa metropoli, ma molto frequente nel caso la visitiate durante un weekend lungo o come tappa all’interno di un itinerario in Turchia, prima o dopo aver visitato la Cappadocia o il meraviglioso sito archeologico di Efeso. Vi assicuro che questo primo incontro, seppure non completo, vi lascerà una gran voglia di tornarci presto.

Dopo i luoghi da non perdere che vi consiglio di visitare in tre giorni, troverete informazioni pratiche su come raggiungere le zone turistiche dagli aeroporti e dove dormire.

Itinerario di 3 giorni a Istanbul: il pass conviene?

Prima di elencarvi tutti i luoghi imperidibili da visitare a Istanbul, ci tengo a fare una premessa relativa ai diversi “pass” attualmente in vendita. Come succede in tante città nel mondo, anche qui potrete acquistare un biglietto cumulativo che include, a seconda della tipologia, gli accessi alle attrazioni principali (vedi specifiche sotto), spesso evitando la fila. In alcuni pass sono incluse anche delle esperienze, magari una crociera sul Bosforo o lo spettacolo dei Dervisci Rotanti.

Vediamo rapidamente i tre principali pass che potete considerare a Istanbul:

Museum Pass

È il pass digitale ufficiale emesso dal Ministero della Cultura e del Turismo turco che dà accesso a una selezione di musei e siti storici statali per un periodo di 5 giorni consecutivi. Tenete però presente che alcuni grandi siti (ad es. Hagia Sofia o la Cisterna Basilica) non sono inclusi. Il costo è attualmente di 105 euro e potete consultare i dettagli qui.

Istanbul E-Pass

È un pass turistico digitale che dà accesso a oltre 100 attrazioni e attività, tra musei, tour guidati, crociere sul Bosforo, punti panoramici e visite nei quartieri storici. L’aspetto interessante è che potete selezionare la durata, da 2 a 7 giorni, e che diverse esperienze includono visita guidata, ad esempio il Palazzo Topkapi o Hagia Sofia. Questo è sicuramente un grande punto a favore che giustifica il prezzo abbastanza alto, 165 euro nella versione 2 giorni.

Ecco il link dove acquistare l’Istanbul E-Pass.

Istanbul Tourist Pass

È un altro pass urbano digitale simile all’E-Pass, con accesso a oltre 100 attrazioni, esperienze, tour guidati, crociere, spettacoli, ingressi salta-fila e attività per famiglie. La durata è flessibile, da 1 a 5 giorni, e il prezzo parte da 140 euro.

Ecco il link dove acquistare l’Istanul Tourist Pass.

Ma quindi, il pass conviene? La risposta è sempre: dipende. Vi suggerisco di fare un elenco delle attrazioni che volete visitare e delle esperienze che vorreste fare, sommare calcolatrice alla mano il costo degli ingressi e infine confrontarlo con quello del biglietto cumulativo. Considerate anche il vantaggio di saltare la fila in molte occasioni. Ad una prima occhiata i pass vi sembreranno molto costosi – lo sono. Purtroppo però rispecchiano il costo dei singoli biglietti di accesso, aumentati molto negli ultimi anni.

Cosa vedere a Istanbul in tre giorni: giorno 1

Moschea Blu (Sultanahmet Camii)

La Moschea Blu, con i suoi sei minareti e gli interni decorati da migliaia di piastrelle in stile Iznik, è una delle moschee più affascinanti al mondo. L’ingresso è gratuito ed è importante rispettare il codice di abbigliamento e verificare gli orari delle preghiere, durante i quali le visite turistiche possono essere temporaneamente sospese.

A breve distanza dalla Moschea Blu vi segnalo il Garden 1897 Restaurant, si cena in un bel cortile interno e le pietanze che abbiamo provato – un piatto di meze vegetariani – erano tutte ottime. Si trova in una zona un po’ anonima e ad un certo punto potreste pensare di aver sbagliato strada, soprattutto la sera, ma merita una visita.

Moschea di Santa Sofia (Hagia Sofia)

La Hagia Sophia è uno dei simboli di Istanbul: una basilica bizantina del VI secolo trasformata in moschea e oggi visitabile come museo. È stata terminata nel 537 e ha mantenuto il primato di luogo di culto più grande al mondo per circa un millennio. Ammirare la gigantesca cupola, i mosaici e gli elementi architettonici che racchiudono millenni di storia rende la visita quasi obbligata.

 Dal 15 gennaio 2024 è tornata ad essere parzialmente anche museo. L’entrata al piano terra è concessa solo ai fedeli durante gli orari di preghiera. I turisti possono visitare il secondo piano in cui sono conservati tutti i mosaici più importanti acquistando un biglietto che ha un costo di 25 euro. Vale la pena arrivare presto per evitare le code, e considerare che durante le preghiere la sezione turistica può essere temporaneamente chiusa.

Basilica Cisterna

La Basilica Cisterna è un affascinante bacino sotterraneo bizantino, una grande stanza ricoperta di acqua e puntellata da 336 colonne – provenienti da diversi templi – che sprofondano nel silenzio: un’atmosfera unica per immergersi nella storia antica di Costantinopoli. Venne costruita nel 532 da Giustiniano e serviva a sopperire al fabbisogno idrico del Gran Palazzo, con una capacità di quasi 100.000 tonnellate di acqua. La inserisco indubbiamente tra i luoghi imperidibili da visitare a Istanbul.

Il biglietto per i visitatori stranieri costa circa 30 euro per ingressi diurni, mentre per l’ingresso serale – chiamato Night Shift, inizia alle 19:30 – il costo sale a circa 50 euro.

Gran Bazaar

Il Gran Bazar è un labirinto di più di 3000 botteghe che si snodano in 61 vie coperte: tappeti, lampade, ceramiche, gioielli e spezie – un’immersione nei colori, suoni e profumi del Medio Oriente. È spesso considerato uno dei primi centri commerciali del mondo e la costruzione del suo nucleo iniziò nell’inverno del 1455-56, poco dopo la conquista ottomana di Costantinopoli. È tuttora il mercato coperto più grande al mondo.

Aspettatevi un luogo caotico, molto affollato, dove farsi spazio tra souvenir di poco valore e merce più pregiata, facendo attenzione a distinguerli correttamente. È comunque una tappa da visitare nel vostro itinerario di tre giorni ad Istanbul. Trattandosi di un mercato l’ingresso è gratuito ed è generalmente aperto dal lunedì al sabato; la domenica è chiuso (come nei giorni di alcune festività religiose).

Bazaar delle spezie (o egiziano)

Il Bazaar Egiziano (Spice Bazaar) è un mercato coperto storico del XVII secolo, nato come centro del commercio di spezie, profumi e generi alimentari: oggi è un luogo perfetto per assaporare (e acquistare) la Turchia autentica – spezie, tè, dolci, souvenirs. L’ho trovato più piacevole del Gran Bazaar, troppo affollato e pieno di souvenir di scarso valore.

Ma perchè è stato chiamato egiziano? Perchè venne costruito grazie al pagamento delle imposte provenienti da Il Cairo.

Moschea di Rüstem Pascià (Rüstem Paşa Camii)

La Moschea di Rüstem Paşa è un piccolo gioiello nascosto nel cuore del quartiere di Eminönü. Costruita nel XVI secolo da Mimar Sinan, colpisce per le sue splendide piastrelle Iznik dai toni blu e turchesi, tra le più raffinate di Istanbul. Nonostante le dimensioni contenute, l’atmosfera è intima e suggestiva, lontana dai flussi turistici delle moschee più famose. Vale decisamente la pena raggiungerla – complice anche la posizione strategica – per ammirare uno degli interni più eleganti dell’architettura ottomana.

Moschea di Solimano (Süleymaniye Camii)

La Moschea di Solimano è uno dei capolavori assoluti dell’architetto ottomano Mimar Sinan e una delle moschee più maestose di Istanbul. Costruita nel XVI secolo per Solimano il Magnifico, domina la città con le sue cupole armoniose e il vasto cortile porticato. L’interno, luminoso e arioso, trasmette una sensazione di equilibrio perfetto tra spiritualità e architettura. Dalla terrazza del complesso si apre una splendida vista sul Corno d’Oro.

Torre di Galata

La Torre di Galata è uno dei simboli più riconoscibili di Istanbul: un’imponente torre medievale in pietra che domina il quartiere di Beyoğlu sin dal XIV secolo. Salire in cima significa godere di uno dei panorami più spettacolari della città, con vista a 360 gradi sul Bosforo, sul Corno d’Oro e sui minareti di Sultanahmet.

La salita alla Torre di Galata è generalmente inclusa nei pass turistici, in caso contrario costa ben 30 euro. In tutta onestà il panorama dalla terrazza è molto bello, ma non vale questa somma. Se non acquisterete il pass, vi suggerisco piuttosto di investirla in un bell’aperitivo o cocktail con vista in uno dei tanti locali della zona. In ogni caso la zona circostante alla torre è a mio parere una delle più vive e caratteristiche della città, quindi suggerisco di non perderla, anche solo per una passeggiata e per vedere la torre dal basso. Abbiamo mangiato davvero molto bene al Galata Lily Cafè Restaurant.

Qui sotto trovate una mappa riassuntiva dei luoghi da non perdere nel centro storico di Istanbul. Vi sarà molto utile anche durante il viaggio.

I luoghi da non perdere a Istanbul in tre giorni: giorno 2

Quartiere Fatih: storia e tradizioni

Il quartiere di Fatih è una delle zone più tradizionali di Istanbul, lontana dai circuiti turistici più affollati. Profondamente legato alla religione e alla vita quotidiana locale, è considerato uno dei quartieri più conservatori della città. Il suo simbolo è la Moschea di Fatih, costruita sulle fondamenta di un’importante chiesa bizantina ormai scomparsa.

Passeggiando tra le strade di Fatih si arriva a Malta Çarşı, il mercato di quartiere. Qui vivono soprattutto famiglie provenienti dall’Anatolia orientale e dalla regione del Mar Nero, che hanno portato con sé tradizioni religiose radicate e una cucina regionale ricca di sapori.

Tra le attrazioni storiche del quartiere spicca la Moschea di Zeyrek, antico Monastero Bizantino di Cristo Pantocratore, il più grande complesso religioso bizantino di Istanbul dopo Santa Sofia. L’area circostante, con le sue rare case ottomane in legno di oltre 200 anni, è una delle più suggestive e fotogeniche della città.

I quartieri Fener e Balat: le vie più colorate di Istanbul

Fener e Balat – rispettivamente quartiere greco ed ebraico – sono i distretti più variopinti del centro storico di Istanbul: aspettatevi strade ripide e acciottolate, case colorate, chiese ortodosse e una forte impronta multiculturale. Un tempo passeggiare tra i loro vicoli permetteva di respirare l’anima locale lontano dai circuiti turistici tradizionali. Ora i colori di questi quartieri attirano non pochi visitatori, ma le due aree riamangono imperdibili. Gli scorci più famosi sono probabilmente quelli delle case variopinte tra Usturumca Sk. e Kiremit Cd., ma sono molti gli angoli meritevoli di una foto.

Ho scelto di esplorare Fener e Balat grazie ad una visita guidata ed è stata un’ottima decisione, mi ha permesso di passeggiare tra le vie accompagnata da spiegazioni interessanti e dettagli sul contesto storico e culturale di queste zone, che di certo non vanno ridotte ad uno scorcio fotogenico.

Navigazione sul Bosforo

Quale modo migliore di concludere la giornata di una crociera sul Bosforo? Per pochi euro ci siamo imbarcati sul traghetto pubblico, che in poco più di un’ora di navigazione vi consentirà di fare un bel giro. Il momento migliore è è il tramonto, quando i raggi del sole si trasformeranno in un continuo luccichio sulla superficie del mare. Durante la navigazione scorgerete anche il palazzo Dolmabahçe e la Moschea di Ortaköy, due tappe che avrei approfondito volentieri con più tempo a disposizione. Una raccomandazione: sedete sul lato sinistro guardando il senso di navigazione. Potete prenotare il giro per pochi euro seguendo questo link.

Se preferite un’esperienza un po’ più strutturata e confortevole, vi lascio alcune idee qui sotto.

Le tappe imperdibili a Istanbul in tre giorni: giorno 3

Palazzo Topkapi

Il Palazzo Topkapi fu per secoli la residenza e sede amministrativa dei sultani ottomani dalla seconda metà del XV secolo al 1856. Visitarlo significa addentrarsi nella vita della corte imperiale, tra splendide sale, arredi, tesori e viste sul Bosforo. Il complesso è davvero esteso, tra le aree più belle segnalo senza dubbio la la biblioteca di Ahmet III e l’Harem, costituito da ben 300 stanza (solo poche delle quali sono visitabili). Per non parlare dei tesori che il palazzo custodisce, di una opulenza che teme pochi rivali.

Per visitare il complesso del Palazzo Topkapi è necessario acquistare un biglietto che dal 1° gennaio 2025 ha il costo di 2000 lire turche (circa 55 euro), il biglietto permette l’accesso anche all’Harem e alla vicina Hagia Irene.

Un salto in Asia

Un’altra esperienza da fare ad Istanbul è quella di attraversare il Bosforo e trovarsi – letterlamente – in Asia. Noi abbiamo scelto di visitare il quartiere di Kadıköy, area giovane e creativa dove mercati tradizionali, caffè alla moda e street art convivono in un’atmosfera rilassata.

Passeggiando tra le sue vie si scoprono botteghe di prodotti locali, ristorantini di pesce, librerie indipendenti e una scena gastronomica interessante. Qui non c’è una vera lista di “cose da vedere”, si tratta più di fare una passeggiata e di immergersi in un contesto diverso da quello delle zone più turistiche. Vi segnalo anche questa bella caffetetria/libreria: MARUF SAHAF & KAHVE.

Piazza Taksim

Piazza Taksim è il cuore moderno di Istanbul e uno dei suoi luoghi più emblematici, punto di partenza della vivace Istiklal Caddesi. Qui si può vedere il celebre tram storico rosso, che attraversa la via pedonale diventando uno dei simboli più fotografati della città. Circondata da negozi, teatri e locali, la piazza rappresenta il punto di incontro tra l’Istanbul tradizionale e quella contemporanea, offrendo un assaggio dell’energia cosmopolita che caratterizza il quartiere di Beyoğlu.

Come arrivare ad Istanbul dall’aeroporto

A seconda della compagnia che sceglierere, atterrerete o al nuovo aeroporto di Istanbul oppure al Sabiha Gökçen.

Come arrivare in centro dal nuovo aeroporto (IST)

La linea M11 della metropolitana è stata inaugurata di recente, ma in realtà non è il modo più veloce per raggiungere il centro di Istanbul, soprattutto se la vostra destinazione è Sultanahmet. Vi suggerisco piuttosto di salire a bordo di uno dei bus della compagnia Havaist attivi 24/24 h.

Se la vostra destinazione è Sultanahmet/Eminönü prendete la linea HVIST-11, che da luglio 2025 ha finalmente ripristinato le fermate più centrali. Se invece siete diretti in zona Taksim (Beyoğlu) prendete la linea HVIST-9. IN entrambi i casi calcolate circa un’ora per il tragitto (ma dipenderà anche dal traffico) e un costo di circa 7 euro.

Come arrivare in centro dall’aeroporto Sabiha Gökçen (SAW)

L’aeroporto internazionale Sabiha Gökçen si trova a circa 40 km dal centro storico di Istanbul, nel lato asiatico della città. Se la vostra destinazione è la zona di Taksim, i bus della compagnia Havabüs saranno il mezzo più indicato. Potete in realtà considerarli anche per raggiungere Sulthanamet, ma calcolate di percorrere l’ultimo tratto in taxi.

In alternativa, per raggiungere il centro storico, potete usufruire della recente linea della metro M4 che collega direttamente l’aeroporto con Kadıköy in circa 50 minuti. Potrete scendere alla fermata di Ayrılık Çeşmesi poi prendere la linea Marmaray che raggiunge il centro in un paio di fermate attraverso il tunnel sotto il Bosforo, oppure scendere al campolinea e prendere un traghetto per Eminönü.

Dove dormire a Istanbul

Se avete già iniziato qualche ricerca online avrete intuito che le i consigli si dividono in modo equo tra Sultanahmet e Beyoglu. Possiamo definire Sultanahmet il centro turistico della città, dove l’offerta di hotel è particolarmente ampia e dove si concentra la maggior parte delle attrattive. In altre parole, se vi fermate ad Istanbul pochi giorni, portrebbe essere la soluzione migliore (è quella per cui ho optato anche io). Di contro, proprio perchè molto turistica, Sultanahmet non offre molto la sera, perchè la vita notturna si svolge altrove. Potete valutare anche la zona di Sirkeci, leggermente più a nord di Sulthanamet e un po’ più autentica.

L’altra metà dei consigli molto probabilmente suggerirà la zona di piazza Taksim nel distretto di Beyoğlu. Qui succede un po’ il contrario: per un itinerario classico di tre giorni vi troverete a dover fare degli spostamenti un po’ più lunghi per visitare le prinicpali attrazioni, mentre la sera avrete più opzioni a disposizione.

Il verdetto finale? Nel mio hotel a Sulthanamet mi sono trovata molto bene, ma se volete cambiare zona vi suggerirei i dintorni della Torre di Galata, che si trova tra le due zone di cui abbiamo parlato.

Connessione internet ed eSIM a Istanbul

Come abbiamo detto più volte Istanbul è una città molto grande, sarà quindi sempre utile avere piena connessione internet.

A questo poposito vi suggerisco l’acquisto di una eSIM Holafly: facile da installare, personalizzabile nella durata e soprattutto con dati illimitati. Seguendo il link o applicando il codice sconto ASFARASYOUCAN a checkout otterrete il 5% di sconto. Da non sottovalutare: è possibile condividere fino a 500MB al giorno con altri dispositivi.

Il mio racconto dedicato ai tre giorni trascorsi a Istabul termina qui.

Fatemi sapere nei commneti se le indicazioni sono utili e, come sempre, sono felice di rispondere alle vostre domande.

Alla prossima,

Martina

L'articolo Cosa vedere a Istanbul in 3 giorni: il mio itinerario sembra essere il primo su As far as you can.

Itinerario Egitto fai da te: quando andare?

L’Egitto è un paese visitato 365 giorni all’anno ma, se prevedete un itinerario simile al mio che include molti spostamenti e visite culturali, l’estate sarà a mio parere da evitare. Già al momento del mio viaggio, tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, le temperature erano poco tollerabili nel sud del paese.

Come sempre quando si parla di meteo non è raro incontrare, da un anno all’altro, temperature diverse nello stesso periodo, quindi non escludo che altre annate siano state più miti. Rimango però dell’idea che l’itinerario che legegrete tra poco sia sconsigliato in piena estate.

Ingresso in Egitto: documenti e visto

Per fare ingresso in Egitto da cittadini italiani e con scopi turistici è necessario il passaporto oppure la carta d’identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio, abbinata a 2 fototessere. Il documento deve avere almeno 6 mesi di validità residua dalla data di ingresso nel paese.

Sarà poi necessario l’acquisto del visto turistico ordinario al costo di 25$ (o equivalente in euro). Lo potrete acquistare in aeroporto – troverete degli sportelli denominati come “bank” appena entrerete – oppure online qui con almeno 7 giorni di anticipo.

Solo i turisti che trascorrano interamente la loro vacanza nell’area dei resort della costa meridionale del Sinai, per periodi inferiori ai 14 giorni, non necessitano di un visto turistico ordinario. Se la permanenza eccede i 14 giorni o se si desideri viaggiare al di fuori dell’area dei resort della costa meridionale del Sinai, é necessario richiedere un visto turistico ordinario.

Dato che regole e requisiti di ingresso possono variare rapidamente, vi suggerisco di fare sempre riferimento alla scheda paese su Viaggiare Sicuri.

Assicurazione medica per il viaggio in Egitto

Non vige alcun obbligo, ma la stessa Farnesina consiglia di sottoscrivere una polizza assicurativa sanitaria per l’intera durata del viaggio in Egitto. Per quanto mi riguarda, non bisognerebbe mai lasciare l’Europa senza aver stipulato una buona assicurazione.

Vi suggerisco Heymondo, dove in pochi secondi riceverete il preventivo della vostra assicurazione e avrete la possibilità di scegliere tra diversi livelli di copertura o, se siete viaggiatori e viaggiatrici abituali, di sottoscrivere una conveniente polizza annuale. In quanto miei lettori e lettrici, potete usufruire di uno sconto immediato del 10%.

Cosa vedere in Egitto: l’itinerario fai da te in breve

Il mio itinerario è stato distribuito in quasi due settimane e più avanti, proseguendo nella lettura, vi spiegherò più nel dettaglio alcune scelte fatte. Non mancherò anche di fornirvi alcune alternative nel caso abbiate meno tempo a disposizione.

Egitto fai da te

• Giorno 1: arrivo a Il Cairo nel pomeriggio
• Giorno 2: Giza, Saqqara, Memphis
• Giorno 3: Il Cairo e volo in serata ad Aswan
• Giorno 4: Abu Simbel
• Giorni 5: Abu Simbel e rientro ad Aswan
• Giorni 6-7-8-9: Crociera sul Nilo di 3 notti da Aswan a Luxor e trasferimento a Marsa Alam
• Giorno 10-11: Marsa Alam
• Giorno 12: da Marsa Alam a Il Cairo
• Giorno 13: rientro in Italia

Egitto fai da te: cosa vedere e itinerario

Cosa vedere al Cairo e dintorni in 2 giorni

Sapete quanto ami organizzare le mie giornate di viaggio in autonomia, ma Il Cairo è uno di quei posti in cui un tour organizzato (o comunque il supporto di una guida) vi solleverà da non pochi problemi, soprattutto logistici. Concentrare infatti in un paio di giorni la visita delle principali tappe di interesse archeologico e di alcune attrattive della città non è per nulla facile.

Anche durante il viaggio in Marocco avevo deciso di ingaggiare una guida nella medina di Fes, forse non così indispensabile, ma nel caso del Cairo il discorso è diverso: parliamo di una metropoli enorme e dispersiva caratterizzata da un traffico sregolato, muovendovi in autonomia perdereste gran parte del tempo nel decidere come spostarvi tra un punto e l’altro. Per un confronto con il Medio Oriente, non è paragonabile nemmeno alla trafficata Amman, in Giordania.

In generale i tour di due giorni prevedono sempre le stesse tappe, iniziano la mattina intorno alle 8 (questo dipende dall’organizzazione di ogni singola guida o agenzia) e terminano nel pomeriggio:

• Giorno 1: Piramidi, Sfinge, Memphis e Necropoli di Saqqara
• Giorno 2: Museo Egizio, Cittadella con visita alla Moschea di di Muhammad Ali, mercato di Khan el-Khalili

Dove dormire al Cairo e a Giza

La nostra prima permanenza al Cairo è stata di due notti, che abbiamo trascorso a Giza. L’idea iniziale era di dividere il soggiorno tra Giza ed il centro ma, dopo aver sperimentato il traffico della città, sono stata contenta della scelta. Trascorreremo comunque una notte nel centro del Cairo a fine viaggio, prima del volo di rientro.

Il consiglio è di dormire a Giza in un hotel con vista sulle piramidi, è infatti questo il grande valore aggiunto di un soggiorno qui. Per il resto l’area non offre molto, anzi, è una zona abbastanza degradata e non particolarmente interessante la sera. Una bella terrazza da cui ammirare le piramidi sarà una scelta di cui non vi pentirete.

Una premessa sugli hotel egiziani va fatta: gli standard sono diversi da quelli europei, soprattutto per quanto riguarda i bagni. Scegliete quindi con cura ma, soprattutto, partite con un minimo di spirito di adattamento.

Come anticipato abbiamo invece trascorso l’ultima notte del viaggio nel centro del Cairo:

Una notte ad Aswan: il villaggio nubiano

Dopo le due giornate trascorse tra il Cairo e dintorni, un volo serale EgyptAir ci porta nel sud del paese, ad Aswan. La nostra prossima destinazione è in realtà ancora più a sud, quasi al confine con il Sudan, ma per motivi logistici trascorriamo una notte vicino alla città, nella zona del villaggio nubiano.

Il gruppo etnolinguistico dei Nubiani meriterebbe un approfondimento dedicato, ma per i fini di questo articolo mi limito a raccontarvi che, sulla sponda occidentale del Nilo all’altezza di Aswan, è presente un loro villaggio. Difficile dire quanto sia rimasto di tradizionale e quanto sia stato scalzato dall’attività turistica, ma trascorrere una notte qui è stato molto rilassante. E, un po’ a sorpresa forse, la cena è stata tra le migliori del viaggio.

Come accennavo il villaggio nubiano viene spesso proposto come attività giornaliera, ma diverse persone mi hanno sconsigliato questa visita, troppo turistica e poco autentica. La nostra esperienza un po’ fuori dal comune è stata invece molto gradevole e vi suggerisco di prenderla in considerazione in un itinerario in Egitto fai da te, non vincolato a programmi imposti.

Abu Simbel: come arrivare e consigli utili

Ed eccoci arrivati ad uno dei punti salienti del nostro viaggio: Abu Simbel. Il sito archeologico sorge a circa 280 km a sud-ovest di Aswan, quasi al confine con il Sudan, sulle sponde del Lago Nasser.

Quella dei due templi di Abu Simbel, costruiti da Ramses II nel XIII secolo a.C., è un’opera impressionante per diversi motivi. Sicuramente per la maestosità e per lo stato di conservazione, ma anche per la sua storia più recente. Negli anni Sessanta infatti furono protagonisti di un’opera senza precedenti, grazie alla quale furono spostati di qualche centinaio di metri dalla loro collocazione originaria per evitare che venissero sommersi dalle acque del Nilo in seguito alla costruzione della Diga di Aswan.

I due templi di Abu Simbel sono:

• il tempio più grande, dedicato a Ramses II e alle divinità Amon-Ra, Ra-Horakhty e Ptah
• il tempio più piccolo, dedicato alla regina Nefertari e alla dea Hathor

Per raggiungere e visitare Abu Simbel avete tre opzioni:

• in bus/minivan/auto: la scelta più frequente è quella di aderire ad una gita giornaliera in partenza da Aswan, che vi condurrà al sito a bordo di un bus o minivan in circa 3 ore e mezza: ecco un’ottima offerta. Tenete presente che viene sempre proposta anche come visita opzionale nelle crociere al costo extra – un po’ eccessivo – di circa 90 euro a persona. La seconda alternativa, quella che ho scelto, è quella di affidarsi ad un driver privato e di trascorrere una notte vicino al sito, ve ne parlo tra poco.
• in aereo: raggiungendo Abu Simbel con uno dei voli in partenza da Aswan, Luxor o il Cairo.
• in nave: con una crociera sul Lago Nasser.

Il biglietto di ingresso viene 600 EGP, l’equivalente di circa 12 euro. Fanno eccezione le date del 22 febbraio e 22 ottobre, di cui vi racconterò in un articolo di approfondimento e che prevedono un ingresso di 900 EGP.

Dove dormire ad Abu Simbel

Quella di trascorrere una notte ad Abu Simbel è una scelta quasi inusuale. Il più delle volte un itinerario particolarmente serrato non consente di soffermarci sulle tappe più a lungo. Conosco bene questa sensazione, perchè spesso capita anche a me. Questa volte è andata diversamente: nel nostro viaggio c’era una notte “in più” da collocare prima della partenza della crociera – che salpa in giorni specifici – ed è così diventata l’occasione ideale per prenotare una notte qui.

Dormire ad Abu Simbel ha diversi vantaggi. In primo luogo, non dovrete partire nel cuore della notte come fanno le gite giornaliere. Partendo con orari sfasati rispetto al resto dei turisti godrete del privilegio di visitare il sito nei momenti migliori, quelli meno affollati.

Siamo partiti intorno alle 9 da Aswan, avremmo voluto visitare il sito già nel tardo pomeriggio ma il caldo era davvero eccessivo. Abbiamo quindi rimandato il primo ingresso alla sera, in occasione del Light Show. Ero piuttosto scettica (visto anche il costo per nulla trascurabile di circa 20 euro a persona) ma non potrei essere più felice di aver deciso di partecipare: è stato davvero emozionante! Ecco il link al sito ufficiale, la spiegazione avviene in una sola lingua  che cambia a seconda del giorno, ma vengono fornite le cuffiette con traduzione.

Alla visita notturna è seguita, all’indomani, quella alle 6 all’apertura dei cancelli. Ammirare i templi nella quasi totale solitudine (anche se è durata giusto una quindicina di minuti) è stata un’esperienza incredibile che difficilmente dimenticherò.

Una notte sull’isola Elefantina ad Aswan

Di ritorno da Abu Simbel abbiamo avuto un’altra mezza giornata a disposizione ad Aswan, che abbiamo trascorso sull’Isola Elefantina. Il check-in nella nostra nave per la crociera sul Nilo era infatti previsto per il giorno seguente.

Nel caso riusciste a far combaciare partenza della nave con le altre tappe, potreste anche eliminare questa giornata dal vostro itinerario. Quello dell’Isola Elefantina è un contesto di sicuro particolare, ma un paio di attività interessanti ad Aswan – come il giro nel suq o la navigazione in felucca – riuscirete comunque a gestirle durante la crociera nei tempi in cui non sono previste attività prima della partenza (la prima notte infatti la nave rimane ad Aswan) o mentre parte degli ospiti saranno ad Abu Simbel.

Crociera sul Nilo fai da te: percorso e consigli

Sapevo in partenza che ci sarebbero stati dei pro e dei contro, ma navigare le acque del Nilo era una voce della mia lista di cose da fare almeno una volta nella vita.

Ecco qualche aspetto da considerare nella scelta:

• la durata: esistono crociere più lunghe, ma la scelta più comune è la tratta Aswan-Luxor (quella che ho percorso io) o viceversa, Luxor-Aswan. Con le motonavi classiche saranno 3 notti nel primo caso e 4 nel secondo.
• il giorno di partenza: le crociere non partono tutti i giorni quindi dovrete calcolare bene le date e le tappe del viaggio.
• cosa è incluso: la maggior parte delle offerte include pensione completa, guida egittologa, ingressi alle attrazioni. Attenzione ai prezzi stranamente bassi, controllate sempre cosa dovrete pagare extra e le dimensioni dei gruppi.
• la categoria: succede una cosa simpatica, cioè che il livello minimo è 5*. Poi si passa alle 5* deluxe e luxury. Spengo in partenza eventuali entusiasmi: le cinque stelle standard non corrispondono a nulla di lussuoso.
• la tipologia: questo aspetto lo approfondisco in uno dei prossimi post, per il momento vi anticipo che la classica motonave dalle vibes molto anni ‘80 non è l’unica scelta possibile.
• le cabine: la buona notizia è che sono tutte esterne, quindi avrete sempre la finestra che affaccia sul Nilo. Si paga il sovrapprezzo solo per stare sul ponte più alto (ma secondo me non ne vale la pena).
• il prezzo: generalmente ci sono due stagioni, da settembre ad aprile e da maggio ad agosto, la prima è la più costosa. I prezzi in bassa stagione partono da circa 400 euro a testa.

Il percorso delle crociere sul Nilo è il medesimo per tutte. Partendo da Aswan si visiteranno il Tempio di Philae, l’Obelisco incompiuto, la Diga alta. Salendo verso nord il Tempio di Kom Ombo, quello di Horus ad Edfu ed infine le numerose attrattive di Luxor. Nella Riva Est il Tempio di Karnak ed il Tempio di Luxor, nella Riva Ovest la Valle dei Re, il Tempio della Regina Hatshepsut ed i Colossi di Memnone. Dato che le spiegazioni in questi casi sono fondamentali, la guida parlante Italiano è stata di sicuro un vantaggio.

Marsa Alam: come arrivare da Luxor e dove dormire

L’itinerario in Egitto non poteva che concludersi con qualche giorno sulle coste del Mar Rosso. Ho preferito Luxor rispetto ad Hurgada soprattutto per il migliore stato di conservazione della barriera corallina. La distanza che separa Luxor e Marsa Alam non è affatto trascurabile, si tratta infatti di circa 5 ore di auto. Pare che al momento del mio viaggio fosse indispesabile una deviazione a causa di una strada chiusa, ma non scommetterei sul fatto che in condizioni normali ci si impieghi molto meno.

Per raggiungere Marsa Alam da Luxor potete prenotare un transfer privato o condiviso, oppure accordarvi con la compagnia con cui prenoterete la crociera.

Un consiglio in più: se come me vi tratterrete in Mar Rosso per pochi giorni – il nostro soggiorno è stato di tre notti – vi suggerisco caldamente di scegliere un resort nella zona di Port Ghalib. La raggiungerete più rapidamente da Luxor (per arrivare a Marsa Alam vera e propria sarebbe servita un’altra ora) e in più sarete a soli 10 minuti dall’aeroporto. Questo è stato davvero comodo quando siamo rientrati al Cairo per l’ultima notte prima del ritorno in Italia, purtroppo Marsa Alam non è ben collegata con il Nord Est, ma nel vostro caso potreste trovare senza problemi un volo diretto.

Questo soggiorno è stato un vero sogno e non posso fare altro che suggerirrvi il resort che ho scelto.

Itinerario fai da te in Egitto: meno tempo a disposizione?

Come vi avevo anticipato potete adottare alcune soluzioni per strutturare un itinerario più breve, ma comunque abbastanza completo. Innanzitutto vi suggerisco di inserire il Mar Rosso solo se potrete dedicargli almeno tre giorni. In caso contrario, rimandatelo ad un altro viaggio (a malincuore, perchè ho amato questa tappa).

In secondo luogo, valutate di ottimizzare la parte relativa ad Aswan ed Abu Simbel, visitando il sito in giornata e ottimizzando i tempi con quelli, abbastanza dilatati, della crociera. Se avete bisogno di un confronto più approfondito, una mia consulenza personalizzata farà sicuramente al caso vostro, offro anche call o video call di un’ora.

Per finire, nel caso non abbiate voglia, tempo o dimestichezza per strutturare il viaggio in autonomia, vi segnalo anche alcune valide alternative per tour organizzati con un ottimo rapporto qualità prezzo. La prima è questo tour dell’Egitto di 8 giorni con guida in Italiano, a cui si aggiungono anche queste possibilità:

Spero che queto articolo vi sia utile per organizzare il vostro viaggio in Egitto fai da te. Arrivati alla fine ve lo posso dire, è stato forse il viaggio più sfidante che abbia mai organizzato!

Quale tappa del viaggio in Egitto non vedete l’ora di visitare?

Alla prossima,

Martina

L'articolo Itinerario Egitto fai da te: cosa vedere e consigli utili sembra essere il primo su As far as you can.

SO’ RIVÁ – Materie Prime

Se siete alla ricerca di un ristorante per un pranzo o cena un po’ speciali, questo è il posto giusto. Locale elengante ma non pretenzioso, staff preparato e, sopratutto, un menu gustosissimo. La proposta è ampia e spazia dalla carne al pesce senza dimenticare qualche proposta vegetariana. I prezzi sono alti.

Divertente la proposta dei buffetti, una reinterpretazione dei cicchetti veneti (o delle tapas spagnole) in chiave più innovativa e raffinata, ideali come antipasto o anche come pasto completo. La ricerca delle materie prime è attenta in tutti i piatti e porta le preparazioni a raggiungere un livello davvero alto di qualità.

Passaggio Corner, 22 (chiuso domenica e lunedì)

Frascoli Bacaro

Con Frascoli è difficile sbagliare: menù di pesce che spazia da piatti tradizionali della cucina veneziana – come il baccalà mantecato o le seppie al nero – a ricette più originali, ambiente curato ma informale, prezzi corretti. Si adatta a tante occasioni, dal pranzo alla cena, passando per l’aperitivo.

Al momento è uno dei miei indirizzi preferiti quando si tratta di pranzare o cenare in centro e se vi state chiedendo dove mangiare a Padova, potete andare sul sicuro. Anche la posizione è strategica, tra il Santo e le Piazze. Per quanto riguarda l’aperitivo, vi suggerisco anche Frascolino in via Zabarella, della stessa gestione.

Via del Santo, 93 (chiuso il lunedì e domenica)

Osteria ai Scarponi

Negli ultimi anni, un punto di riferimento per quanto riguarda i ristoranti del centro di Padova. Pochi tavoli, ottimo servizio, prenotazione indispensabile che potete effettuare anche dal sito web. Il menu propone specialità della cucina veneta e varia a seconda della stagionalità dei prodotti. Durante l’anno troverete quindi proposte sempre differenti e, vista la qualità dei piatti, sarà sicuramente un’ottima scusa per tornare.

Via Cesare Battisti, 138 (chiuso lunedì e martedì)

Vecchio Falconiere

Locale storico per gustare dell’ottima carne. Gli anni passano, ma la fama non accenna a diminuire. Ambiente un po’ datato ma la qualità dei piatti ripaga, famosa e assolutamente da assaggiare la tagliata di carni miste servita su piastra bollente. D’estate disponibile anche spazio all’aperto in un romantico dehor che si affaccia sul canale, una delle mie location preferie quano si tratta di cenare all’aperto a Padova.

Via Umberto I, 31 (chiuso il lunedì)

Bacaro Padovano

Ristorante a due passi da Piazza del Duomo che propone ricette, alcune rivisitate altre meno, appartenenti alla tradizione veneta e, nello specifico, a quella padovana. Il Bacaro Padovano è anche cicchetteria: il cicchetto è in veneto uno spuntino, un assaggio. Qui, come antipasto, potete ordinarne una varietà. Un’ottima occasione per entrare nel pieno della tradizione culinaria del Veneto in un ambiente raffinato ma non pretenzioso.

Via S. Gregorio Barbarigo, 3 (chiuso il martedì)

Hostaria Piave

Questo ristorante è situato in uno dei punti più belli di Padova, lungo Riviera Paleocapa e a due passi dalla Torre della Specola. L’offerta culinaria comprende sia piatti della tradizione veneta che ricette più innovative. Il servizio è buono e l’ambiente molto curato, un’unione perfetta di tradizione e modernità.

Ci sono tornata di recente dopo diversi anni (cerco, più che posso, di mantenere questo elenco aggiornato) e sono stata nuovamente e piacevolmente colpita. Anche i prezzi sono ragionevoli.

Riviera Paleocapa, 24, (chiuso il lunedì)

Enoteca dei Tadi

All’Enoteca dei Tadi potrete non solo degustare dell’ottimo vino, da una lista molto fornita, ma anche assaggiare degli ottimi piatti, genuini e gustosi. Tra i cavalli di battaglia il baccalà e le famose lasagnette, preparate con ingredienti di stagione. Per me una certezza ad ogni visita. Ambiente curato ma, allo stesso tempo, amichevole. Perfetto anche per una cena tra amici.

Via Tadi, 15 (chiuso il lunedì e la domenica sera)

Nane della Giulia

Menu scritto a mano, fotografie, quadri e piatti vintage appesi alle pareti. La trattoria da Nane della Giulia è un vero caposaldo nel panorama culinario padovano. Tavoli in legno, cucina tradizionale, ma non manca quel tocco in più a renderlo un ristorante perfetto per qualsiasi occasione, compresa una serata romantica.

Via Santa Sofia, 1 (chiuso il lunedì e il martedì)

A Banda del Buso

Una trattoria “alla buona”, allegra, che ti accoglie in un’atmosfera giovane e familiare. Pochi fronzoli e cucina autentica, si è ritagliata un bello spazio in città. Se volete spendere il giusto in cambio di piatti genuini e tradizionali, questa è un’ottima scelta se vi state chiedendo dove mangiare a Padova, in zona centro.

Grazie al successo ottenuto ora il ristorante propone due location, situate a pochi passi l’una dall’altra. La location originaria propone un menù di pesce, mentre quella più recente offre piatti di carne.

Via Bartolomeo Cristofori, 13 (chiuso il martedì)

Boho

Boho va ad occupare una location di eccellenza rinnovando completamente un locale già esistente. Un ambiente originale, piacevolmente fancy, dove gustare piatti ricercati e talvolta estrosi. Dati i prezzi un po’ impegnativi e le proposte originalim consultare il menù stagionale sul sito del ristorante è sempre una buona idea.

Molto curato l’arredo interno, piacevolissimo l’esterno, sulle sponde del fiume ed immersi nel verde. Servizio sempre cordiale e attento.

Vicolo Pontecorvo, 1 (chiuso il lunedì)

Spero che questa piccola lista dedicata ai migliori ristoranti dove cenare a Padova in centro vi sia utile. Mi auguro di arricchirla presto con nuove e gustosissime scoperte.

Alla prossima,

Martina

L'articolo Dove mangiare a Padova: i migliori ristoranti del centro sembra essere il primo su As far as you can.