Asiasido

Beijing: la movida está en los parques

noreply@blogger.com (Al.) — Wed, 10 Aug 2011 12:24:00 +0000

De alguna forma extraña a algunos españoles China nos recuerda a la España de los 70-80. Quizás sea el exceso de cemento, o lo de convivir con un gobierno "autoritario" del que todo el mundo pasa, o la inmigración rural recién llegada a las ciudades, o la sensación de que "el futuro ya está aquí". Algo hay que recuerda la época de la movida. En cualquier caso, no se trata de una movida juvenil. Al parecer los jóvenes están muy ocupados buscándose la vida, así que el ocio y la marcha queda en manos de los jubiletas. Aquí la movida empieza a partir de los 50, y su base de operaciones está en los parques. Igual no cambian el mundo, pero se lo pasan bastante bien y casi sin gastar un duro, que es lo importante. Estas son algunas de las actividades que se pueden realizar en los parques de Beijing, aptas para todas las edades:

Baila

Cuando hace bueno, toda China es un "envelat" gigante. La gente saca sus radiocasetes, se pone un pasodoble o un vals y se pone a bailar hasta que se hace de noche y un rato más. Aquí "Suspiros de España" se considera una canción tradicional china, y es de las que más triunfa.

Baila (Ibiza style)

El "agarrao" es el estilo de baile más habitual en los parques, pero no el único. Igual que ponen un vals pueden poner una recopilación de los pitufos makineros y aunque la mayoría no se inmuta y es capaz de seguir con el vals a ritmo de chunda-chunda alguno lo vive más. Aquí no hay fotos, pero las sesiones de baile tipo aerobic también son muy comunes, siempre con los mismos pasos (yo casi me los sé).

Desfila

¿Siempre has querido ser una supermodelo pero tus lorzas te lo han impedido? Vente a Beijing, aquí puedes realizar tu sueño a la vez que te mantienes en forma y te echas unas risas con las amigas. Eso sí, para que se note que eres modelo, ademas de los andares, necesitas unas gafas oscuras o un abanico estiloso. La música de pasarela viene incluída.

Saca a pasear a tu mascota

Las mascotas low-cost triunfan en China. Según me contaron, en Beijing está prohibido tener un perro de raza grande y cada familia puede tener como mucho uno pequeño (One-dog policy, aunque yo he visto unos cuantos perros gordos en Pekin, así que no se si hacen caso o no). Se supone que para combatir la rabia. De cualquier manera un grillo o un saltamontes ofrecen la misma compañía y consumen mucho menos. Eso si, hay que sacarlos de paseo y lucirlos en los parques también.

Búscale un novio a tu hija/hijo

Como decíamos al principio, los jóvenes chinos están muy ocupados y no tienen tiempo ni de ligar. Aquí lo de estar soltero y/o sin hijos se considera una tragedia familiar, así que los jubilados que tienen tiempo ponen de su parte para solventar la situación, se reunen en los parques con un catálogo de "hijos/as solteros" bajo el brazo e intercambian información (fotos, altura, peso, ingresos...). Los de esta foto se reunen en el parque del Templo del Cielo. Al final del día les pasan un informe a sus hijos con las mejores ofertas del mercado, teléfonos incluídos. La cara de pésame de los asistentes deja claro que les avergüenza bastante la situación, por lo que intenté no molestarles mucho. Me queda la duda de si operan con la autorización de sus hijos o no...

Échate una siesta

Igual la hemos popularizado nosotros, pero los chinos son auténticos profesionales y tienen siestódromos de primera categoría.

Cómete un pincho de escorpión

Estos los puedes encontrar en el mercado de Wangfujing (la zona más comercial de Beijing), junto con otros de caballito de mar, arañas, etc... Efectivamente, es una turistada (para chinos), porque como veis en la foto ellos también alucinan bastante. Los pinchos de la nevera, que son los que realmente tienen salida, son de pollo, cordero etc... y los de escorpión (por cierto, en la foto no se ve pero están vivos) hacen básicamente de reclamo. Los que esteis interesados en comer cosas raritas tenéis que daros prisa, porque parece que quieren prohibir el consumo de perro y gato.

Juega a Jiànzi

El jianzi es un milenario juego chino cuyo nombre significa, literalmente, "darle patadas a esa cosa con plumas". Como suele pasar con los juegos milenarios sus reglas son difusas y maleables, pero básicamente se trata de darle patadas a la cosa con plumas y evitar que caiga al suelo. Aquí lo practica todo el mundo y no es necesario dejarse rastas ni fumar hierbas para que te dejen jugar un rato. Algunos se lo toman muy en serio y llevan rodilleras y todo. Por si hay algún interesado en federarse, puede hacerlo aquí.

Compra Souvenirs

El tío de la metralleta es el último grito en souvenirs locales. También están triunfando los helicópteros teledirigidos y una especie de barbapapas de blandiblu. Todos los nietos quieren uno. Y son autéticos "Made in China"!!!

Ponte en forma

En Beijing en cuanto hay una barra a media cintura de alto, hay un viejo haciendo estiramientos. Puede que el exceso de polución les reste unos cuantos años de esperanza de vida, pero desde luego da la sensacion de que se toman muy en serio lo de mantenerse en forma. El taichi mañanero, los bailes y las instalaciones de los parques tienen a la jubilada ocupada y a tono. Que aprendan los de occidente!

Márcate una opera o un solo de "erhu"

Los parques son el lugar perfecto en el que demostrar tus habilidades: siempre hay público y en algunos casos hasta agradecido. Los cantantes espontáneos de ópera china son abundantes, pero aunque no tengo ni idea domo deberían sonar cuando lo hacen bien, diría que no se suelen lucir mucho. En ocasiones se juntan con instrumentistas aficionados y la cosa ya mejora. El señor de la foto me preguntó si conocía a la otra occidental que paseaba por allí cuando yo, porque al parecer estaba maciza y quería que se la presentara. Cuando le dije que no la conocía de nada siguió con su balada.

Date un paseo en pijama al atardecer

Por desgracia no tengo pruebas gráficas, pero aquí el pijama se considera una vestimenta de gala, ideal para dar paseos nocturnos con la parienta. En ocasiones, según me ha contado Jho-Tse, lo llevan también al trabajo, aunque no de forma tan habitual como el chándal. Desde luego, es práctico.

Innova

En China todo cambia muy rápido, y el ocio parqueril no es una excepción. El señor de la fotografía (le pregunté, pero no es Fofito) está intentando labrarse un nombre en el parque del Templo del Cielo con una nueva actividad basada en el equilibrio de una pelota sobre una raqueta mientras se contorsina al ritmo de la música. Mientras él actúa sus acólitos divulgan las bondades de su método entre los curiosos.

De paseo por Hangzhou, Huangshang, Hongcun y Xidi

noreply@blogger.com (Al.) — Fri, 29 Jul 2011 16:39:00 +0000

Ver el sol en verano en Beijing es prácticamente un milagro, y como al final se echa de menos la propia sombra debajo de uno Jho-Tse y Luna se pidieron un par de días de vacaciones y me llevaron a dar una vueltecita por las provincias. El objetivo era ver el cielo azul y conocer algo de la China más rural y auténtica.

Jamón "secándose" en la poza de Hongcun

Como suele suceder en todo el mundo del turisteo "lo auténtico" es más bien minoritario y difícil de encontrar. Suele estar rodeado de una gruesa capa de "lo falso" (cemento, señores que van a trabajar, fertilizantes químicos, atascos, PizzaHuts,...) que el buen turista tiene que saber descartar para poder llegar a la esencia del país que visita y poder sacar fotos que se correspondan con los catálogos de la agencia de viajes y de las guías. En el caso de China, país de 10 millones de kilómetros cuadrados y 1.300 millones de habitantes, hay aproximadamente 10 pueblecitos pintorescos que todavía representan el auténtico modo de vida chino. Nosotros fuimos a ver dos de ellos, Xidi y Hongcun, que se encuentran cerca de Hangzhou, es decir, a 1.500 km de Beijing. Si lo comparamos con Europa es como si para ver el pueblecito típico más cercano a Barcelona nos tuviéramos que ir a Berlin. (Mientras escribo me dice Jho-Tse que no, que hay más pueblos, pero que me han llevado a unos de lejos para que me mueva) ¿Y qué hay en medio? Pues yo no me lo sé imaginar, pero parece que pueblos/ciudades más o menos grandes.

No se si habíais oído hablar de Hangzhou antes (yo no), pero es una capital de provincia bastante más vivible que Pekín y se supone que una de las más ricas de China. En España sería comparable a Burgos, por ejemplo, pero sin catedral y con 7 Millones de habitantes en su área metropolitana. Aún así creo que ni siquiera está entre las 10 ciudades más pobladas de China. Jho-Tse estudió allí, por lo que se conocía bien la ciudad y nos dió un tour bastante entretenido en bicicleta. También fuimos a un salón de té y nos gastamos más dinero que en toda la semana. Resulta que el té bueno es sumamente caro, y aunque nos tomamos el más baratito nos salió por unos 20 € por cabeza. Eso sí, nos pusieron panchitos de todo tipo para acompañar. Los chinos normales (los no-ricos) van a los salones de te sólo muy de vez en cuando, claro, y el té diario no tiene nada que ver con el de "calidad". Si dijera que noté la diferencia mentiría, pero en cualquier caso fue una tarde muy agradable.

Huangshang "la nuit"

Al día siguiente tomamos el autobús para Huangshang, que está a unos 100 km de Huangzhou y es la base de operaciones desde la que visitar distintas atracciones turísticas, como la cordillera de Huangshang o las antiguas villas de Xidi y Hongcun. La propia ciudad (también conocida como Tunxi) es en si misma una atracción, con un casco antiguo bastante bonito. Durante los dos días que pasamos allí intenté averiguar cuanta gente vivía en la zona. Jho-Tse se refería a Tunxi como "pueblo", pero aunque no nos movimos del casco antiguo parecía bastante grandote. Hoy he visto en la wikipedia que en su prefactura viven 1,5 millones de personas. Como en Barcelona.

Desde Tunxi nos fuimos a las villas de Xidi y Hongcun en taxi. Se trata de dos pueblos de las dinastías Ming y Qing que todavía conservan su estructura original. Aunque hay que pagar para entrar (y bastante, unos 20 € cada uno) se trata de pueblos en los que la gente hace vida normal. Eso sí, en casi todas las casas venden artesanía o recuerdos en los bajos, con lo que se sacan un sobresueldo. Algunas escenas de "Tigre y Dragón" se rodaron allí.

Señora lavando la merienda en el pilón de Hongcun

La verdad es que son pueblos muy bonitos, y es muy interesante ver como integran las canalizaciones de agua de los ríos cercanos en las casas y los aprovechan como agua corriente o incluso como pozas privadas donde crían carpas. También los utilizan para lavarse los pies o las verduras de la comida, dependiendo de la hora del día. Si comeis por allí, buscad restaurantes en la zona alta del pueblo, por si acaso.

El puente de acceso a Hongcun

Xidi

Las visitas valen la pena, aunque quizás hubiera sido mejor visitar una villa cada día en lugar de las dos seguidas, porque el sol era demasiado abrasador. Si tuviera que elegir sólo una, iría a Hongcun. Por desgracia no teníamos tiempo para más. De hecho, nos dejamos por hacer la que actividad estrella de la zona, que es ir a ver el amanecer en las montañas de Huangchang. Jho-Tse ya lo había hecho otro año y según parece es espectacular, y más que la cima el descenso. A mi se me caía la baba viendo las fotos de internet.

Y como el fin de semana no nos daba para más nos fuimos. Yo para Shangai en avión y Jho-Tse y Luna en autobús a Hangzhou desde donde cogerían el avión para Beijing. Esa noche empezó una tormenta bien gorda y mi avión salió con dos horas de retraso, por lo que llegué a Shanghai a las 2 de la mañana. Ellos tuvieron peor suerte: les anularon el vuelo y tuvieron que hacer otra noche en Hangzhou y salir un día más tarde.

Gran Mercado de Cometas de Sun He

noreply@blogger.com (Al.) — Thu, 28 Jul 2011 17:09:00 +0000

Esta mañana, mientras me acababa los sobaos pasiegos chinos que mis anfitriones me han dejado para desayunar, me he dedicado a investigar donde comprar cometas, que es el único souvenir que se me ocurre para mis sobrinos. Mirando en Internet he visto lo siguiente:

"El mercado de las cometas de Jingshun Lu en el pueblo de Sun He, el más grande de Beijing. La visita al mercado de las cometas es una de las experiencias más auténticas y coloridas que se puede tener en Beijing. Los colores de las cometas por si solos ya valen la pena por las oportunidades fotográficas que ofrecen. Los vendedores del mercados ciertamente no te acosarán, sino que te recompensarán con sus sonrisas y posarán felizmente en tus fotos o simplemente te explicarán las razones por las que deberías comprar sus maravillosas mercancías".

No se me ha ocurrido mejor actividad para la mañana, así que tras finiquitar los sobaos me he puesto a investigar como llegar al pueblecito de marras. En Internet he encontrado varias referencias al mercado, alguna incluso en castellano, pero en ninguna explicaba claramente cómo se iba. Lo más explícito que he encontrado ha sido como llegar en coche por la autopista que va hacia el aeropuerto, así que ya he imaginado que estaría en medio de la nada. Gracias a Google Maps y copiando-pegando la dirección en chino he averiguado más o menos por donde caía el pueblo, pero no cómo llegar, se alejaba bastante de todas las estaciones de metro de mi guía (eso en la escala china puede ser 20 o 30 kilómetros, ni idea...). El taxi en China es barato, pero como esto estaba tan fuera de la ciudad no sabía si arriesgarme. Al final he pensado que lo mejor era ir en metro hasta la última parada de la línea que va hacia el norte y desde allí coger un taxi.

No se si lo he contado en algún post, pero la comunicación con los taxistas chinos es bastante complicada. Evidentemente no hablan inglés ni castellano, y aunque la Generalitat les ofrece la posibilidad de hacer cursos de catalán gratis parece que todavía no hay muchos interesados. Intentarlo en chino es imposible, porque se tiene que aparecer un angel para que pronuncies bien hasta lo que parece más fácil. Yo no lo he conseguido ni con las estaciones de metro. Enseñarles el nombre en carácteres occidentales tampoco vale, porque aunque puedan leerlo no identifican el sonido del alfabeto latino con el chino. Claro, el chino tiene unas 20 vocales ( 5 vocales * 4 tonos cada una) así que debe ser parecido a intentar entender un texto en castellano escrito sólo con la o, por ejemplo. Si encima llevas una guía hecha por alguien que no ha ido nunca a China (me refiero a la Top10 Beijing de El Pais-Aguilar, menuda estafa) en la que sus autores no se han molestado ni en poner los nombres de las paradas de metro en chino, pues apaga y vámonos... Consejito: No salgas de casa sin tener escrito EN CARACTERES CHINOS la dirección del sitio al que vas. Si es posible, lleva contigo el teléfono del hotel o tienda al que vayas, porque en China los GPSs no se llevan mucho y es posible que el taxista tenga que llamar a preguntar. Si te lo apunta alguien que domine, mejor, pero si no, puedes tirar fotos del GoogleMaps o de cualquier otra fuente que esté escrita en chino.

Todo este proceso me ha llevado su tiempo, un par de horas de investigación y preparación más o menos. En esas dos horas al gobierno chino (injustamente criticado en ocasiones) le ha dado tiempo de montarme una nueva línea de metro para mi solito. Juro que ni en mis guías ni en Internet salía la línea 15, pero cuando he llegado al metro, ahí estaba toda reluciente, a sólo dos transbordos al norte de Liufang. Jho-Tse ya me había avisado de que en Beijing están haciendo cuatro o cinco nuevas líneas de metro a la vez. Yo creo que como tienen controlado el intenné van viendo a ver donde quiere ir la gente y le van haciendo paradas a su medida. En mi caso se han dado tanta prisa que se les ha olvidado construir los alrededores, y cuando he llegado a la parada de Sun He no había más que una capa de niebla/contaminación en el exterior en lugar de mundo. Como era imposible ver ninguna colorida cometa en el cielo por la que guiarme, pero orgulloso de mi capacidad de previsión le he enseñado la foto con el texto en chino del mercado de cometas al segurata y tras dos segundos de vacilación me ha dicho "ahhhhh sí sí. Salida D". Lo ha dicho en inglés, muy claramente y con mucha seguridad. Mientras tiraba hacia la salida D le miraba de reojillo a ver si ponía cara de "huy, este no vuelve", pero el gesto era de "este chaval controla", así que he seguido y he bajado (este metro va por una vía elevada paralela a una autopista) a la calle.

En "la calle" me he dado cuenta de que la salida D era igual de buena que la A, la B o la C, porque todas iban a parar al mismo campo infinito y desierto junto a la autopista. Ni rastro de cometas, ni de civilización, sólo los coches que pasaban por la autopista y la contaminación. En caso de que hubiera cometas a 50 metros tampoco las hubiera visto. El segurata del metro sería chino de nacimiento, pero esa seguridad en las indicaciones le tiene que venir de algún pariente madrileño, sin duda. La siguiente hora me la he pasado buscando seres vivos en los márgenes de la autopista que me pudieran orientar. Cada cien o doscientos metros había alguien esperando un autobús o el fin del mundo, lo que llegara primero, así que no estaba del todo aislado. Les enseñaba el texto chino de la cámara y ni uno sabía dónde estaba el famosísimo mercado de las cometas. Por cierto, éxito total del gobierno chino en su campaña por higienizar el país: cada cien metros, en medio de la nada, había un cartel de "Toilette a 50 m" y una caseta a tal efecto en medio del campo. Pero cometas, ninguna. Al cabo de una hora y pico de caminata en ambos sentidos de la autopista decidí cambiar de táctica y esperar un taxi que me llevara directamente al mercado.

La carretera no era precisamente céntrica así que los escasos taxis que pasaban iban ocupados. Por suerte un alegre mozalbete que me vió apurado paró a rescatarme y me dijo "pero que haces tu aquí! cuanto tiempo sin verte! sube sube, que yo te llevo" entre risas campechanas. Taxi no llevaba, pero bueno... algo es algo. Le enseñé el texto de la cámara y puso cara de "hombreeeee aquí te llevo yo en naaaaa" y arrancó. Luego llamó por teléfono a su mujer y le dijo "Cariño, mata el pato que hoy tenemos invitado" o "Cariño, no me esperes a comer que me ha salido un desplazamiento largo" o "Cariño, tu sabes si hay cometas por aquí?" o "Cariño, no busques el interruptor de la lámpara que me he tuneao el coche. ". Fuera lo que fuera que le comentara la mujer le debió parecer bien, porque colgó más contento todavía. Dos minutos después, sin salirse de la autopista, me dejó en el Gran Mercado de las Cometas de Sun He. "Hale machote, bajate que ahí tienes las cometas". Parece que no, pero con el tiempo a uno se le hace el oído al chino. Le intenté dar cinco yuans por haber sido tan amable de recogerme, pero muy ofendido me dijo "no no, por favor, esto no es por dinero, es lo mínimo que puedo hacer por ti que tienes barba" (en China las barbas venden mucho). Luego resultó que no, que lo entendí yo mal, y que decía "5 yuans? pero que miseria es esta... Dame veinte por lo menos o llamo a mi mujer y te enteras..." Creo que no lo he contado todavía, pero así como los chinos parecen muy tranquilorros, las chinas parecen de armas tomar. Una de las actividades tradicionales en la sociedad beijinesa es quedarse a mirar como dos mujeres se pelean a gritos por vete a saber que motivo. Dan miedo de verdad, así que yo por si acaso le di 20 yuans al mozo para que los invirtiera en su coche y me largué a disfrutar del mercado de cometas. Pongo aquí una panorámica del conjunto del mercado en toda su extensión:

De cerca impresionaba todavía más...

P.D. El viaje de regreso en metro fue amenizado por una especie de "China Directo" que echaban en las pantallas. En él, una china famosa (supongo) se desplazaba a un lugar turístico y enseñaba sus maravillas (las del lugar). En este caso visitaban un tal Duraton River (sic), que no tengo ni idea de en que región de China estaba. Lo subtitulaban en inglés, así que esta vez si que lo entendí todo y no tenía desperdicio:

....
- (presentadora) Hay un libro que se titula "300 maravillas que tienes que visitar antes de morir" y dos de las trescientas están aquí, en España (?¿!!). Uno es este, el Río Duratón (¿¿???), que como podeis ver es increíblemente bello. Otros años llueve más y tiene mucha agua, pero ahora está prácticamente seco. Eso que veis en el aire son buitres, que son unos pájaros que hay por aquí. Su especialidad es volar (!¿?!!). El río Duratón, a su paso por la ciudad de Segovia es una de las 300 maravillas del mundo que no hay que perderse. Hablemos con los locales a ver que nos cuentan...
- Hola señor!
- (Segoviano jubilado con su señora) Hola maja, que hay.
- Señor, venimos de china y estamos enseñando el rio Duratón.
- Si mujer sí, en mi ciudad hay muchos chinos también, muchos muchos.
- ...
- Montan negocios, y restaurantes....
- ...
- Les queremos mucho a los chinos... Di algo a estos señores Carmen.
- Huy, mucho, los chinos son lo más...
- ...
- Bueno, ya ven que el río Duratón y las gentes de Segovia son una de las 300 maravillas del mundo!! Despedimos la conexión desde España!

Los que iban en el vagón conmigo debían pensar que mis lagrimas eran por morriña. Me quedé con las ganas de saber cual sería la otra maravilla del mundo que hay en España, y también de saber si nuestro ministerio de Turismo habría tenido algo que ver con el programa...

P.D.2 Si alguien ha conseguido llegar al mercado de las cometas de Sun He, si es que existe y es distinto al que fui yo, por favor, que me deje una nota. Por curiosidad sólo eh...

Ciudades Prohibidas y Hutongs, una cuestión de escala

noreply@blogger.com (Al.) — Thu, 28 Jul 2011 04:40:00 +0000

Según mi guía las actividades imprescindibles en Beijing pasan por ver la Ciudad Prohibida, la plaza de TianAnMen, comer pato laqueado, visitar el Templo de los Lamas, pasear un par de parques y comprar en los grandes almacenes de Wangfuying. Y claro, hacer una excursión a la gran muralla china, que pasa por aquí cerca. También hablan de los hutongs, que son unos barrios típicos del Pekín antiguo. Tengo que reconocer que me he venido a la buena ventura, sin prepararme el viaje y con una guía Top10 tan cutre que me ha hecho echar de menos la Lonely (por cierto, aquí son muy difíciles de encontrar, yo diría que las han “retirado”). El pato no lo he probado aún, aunque en el Carrefour de Beijing tienen toda un pasillo dedicado a él. Respecto al resto, lo he visto más o menos todo... Empiezo por el principio...

El primer día,con la única ayuda de un mapa, me fui en busca del templo de los Lamas. Teóricamente estaba bastante cerca de la casa de JhoTse donde estoy acogido, así que no me preparé el pack-Tongariro. Las siguientes 8 horas sólo las recuerdo subiendo y bajando puentes e intentando cruzar calles. Al templo no me debí acercar ni de casualidad. No tengo ni idea de donde estuve, pero si había algún lama cerca desde luego no rezó por mi.

Turista necesitada de orientación en un puesto de información frente al templo de Confucio

Al día siguiente cambié de objetivo y me fui a explorar la Ciudad Prohibida y TianAnMen, que quedaban más lejos pero en el mapa parecían difíciles de extraviar. También me hice con unos cuantos mapas más de refuerzo, una brújula y una aplicación guía para el Iphone. Esta vez llegué a la puerta, pero como ya se me había hecho la hora de comer y estaba algo cansado me fui a buscar un centro comercial donde pudiera encontrar algo tirando a vegetariano o a jamón serrano, lo que encontrara primero. Es que la Ciudad Prohibida es muy grande y da así como cansancio sólo verla de fuera, y en la plaza de TianAnMen cuando no hay tanques no sabes muy bien donde sentarte. Total, que como estaba sobrado de confianza por haber encontrado mi objetivo me fui andando tranquilamente convencido de que encontraría algo sin dificultad. Lo encontré, pero algo más tarde de lo esperado, así que en lugar de comer merendo-cené y ya sólo me quedaba tiempo de salir con JhoTse y Luna (su compi) para ir a cenar algo por ahí. Me consoló ver que ellos también tenían ciertas dificultades para encontrar las cosas (bueno, las primeras 3 horas me consoló, luego me empezó a dar hambre). Tengo que decir que toda china es un continuo restaurante sólo interrumpido por montañas, ríos o autopistas, pero entre mis manías y las de JhoTse la cosa acabó como no podía ser de otra manera, en el único sitio abierto que quedaba en Pekín. “Es la primera vez en mi vida que me piden esto” dijo el camarero cuando Luna y JhoTse le preguntaron si tenían noodles sin carne ni pescado para mi, pero me los puso. Eso sí, rechinando los dientes.

Templo de los Lamas

Ese fue el último día que me dediqué a caminar a la aventura por Beijing, y desde entonces la cosa ha mejorado bastante. Con la ayuda del metro visité el templo de los Lamas, la Ciudad Prohibida, y descubrí casi por casualidad los hutongs, que son la antítesis de todo el resto de Beijing. Se trata de los barrios clásicos de Pekín que han sobrevivido al desarrollismo del resto de la ciudad. Son pueblos dentro de la ciudad, casi amurallados por las propias paredes de las casas y con contados puntos de entrada o salida. Su interior es totalmente laberíntico, siempre con casas bajas, calles estrechas y mucha tranquilidad. Es atrevido decir que son bonitos, sobretodo si los visitas de día. En realidad, si estuvieran en España daría miedo entrar. Su aspecto es algo tétrico. Por sus calles es frecuente encontrar hombres sin camiseta sentados con una cerveza, ancianas que acumulan botellas de plástico o montones de cosas que parecen deshechos (por ejemplo, cabinas de teléfono desmontadas). Las casas no disponen de baño, por lo que cada pocas calles se encuentran lavabos públicos. No son muy higiénicos, pero la parte buena es que en caso de emergencia te puedes guiar por el olor para encontrarlos. Las entradas a las casas son callejones en los que se acumulan trastos de todo tipo. En apariencia se trata de los barrios más pobres de la ciudad, pero la realidad es justo la contraria. Los hutongs son los barrios más caros de Beijing, y aunque parezca mentira sus habitantes suelen tener mucho dinero.

Hutonguera adecentando

En China la cultura del ahorro se sigue a rajatabla (con contadas excepciones, como el te o las reuniones familiares). Las hambrunas de nuestra guerra civil son nada comparadas con las que han vivido por aquí hace no tantos años. Supongo que es por eso que los chinos de cierta edad no sueltan un Yuan hasta que se los llevan a la tumba y menos para mejorar el aspecto exterior de sus casas, que eso no lo disfrutan ellos sino los demás. En los hutongs viven familias adineradas, pero en China el dinero y la elegancia no van necesariamente unidas. Bueno, en ningún sitio, pero aquí menos. Los que dicen que Jesús Gil no está realmente muerto deberían buscarlo en los hutongs, en uno que tenga piscina. La verdad es que es difícil acostumbrarse a la falta de interés que tienen los chinos en lo “superficial”. Son justamente lo opuesto a los japoneses, así que no es de extrañar que se lleven tan mal. Deberían haberlos puesto más separados en el mapa, porque son como materia y antimateria. Si un japonés pone el pie en Beijing se desintegra seguro. Si un pekinés pone el pie en Tokio...

Un hutong cualquiera

Tienda de... algo...

La gracia de los hutongs es que invierten totalmente la escala de la ciudad. Si en el exterior todo es inabarcable y las distancias infinitas, en los hutongs todo es pequeñito y acogedor, pese al aspecto exterior de los callejones. Aparte de tratarse de zonas residenciales también es frecuente encontrar pequeños restaurantes, cafés y tiendas de lo más variadas. Eso sí, desde fuera es difícil distinguir qué es cada cosa, porque las fachadas son minúsculas y más bien feuchas. Pero cuando entras descubres restaurantes griegos, cineclubs, fábricas de cerveza, o hasta tiendas de mascotas. Es realmente sorprendente el contraste entre el exterior y el interior de estas casas tradicionales de Pekín. En origen disponían de varias estancias que se articulaban alrededor de un patio interior común, y en cada estancia hacía vida una familia o miembro de la familia diferente (padre, hijos, etc...). En la actualidad algunas de estas vivienda se han convertido en hoteles boutique (siheyuan) y otras se han adaptado para ser cafés, tiendas, etc... a cual más cool que la anterior y/o extravagante que la anterior. En cualquier caso, es el sitio donde encontrar la calma y recogimiento que es difícil encontrar en el resto de la ciudad. Lo ideal es visitarlas a media tarde, a partir de las 6, que es cuando los chinos acaban la jornada laboral y los callejones tienen más ambiente. Por la mañana suelen estar más apagados. En cualquier caso, visitar alguno de los hutongs repartidos por Beijing es una actividad totalmente recomendable, y de las que vale la pena repetir.

NekoCafe "L' infusion", para los que echamos de menos a nuestras mascotas en Pekin

Como advertencia hay que tener en cuenta que se trata de barrios laberínticos, y es difícil orientarse dentro. Normalmente los comercios se agrupan en una o dos calles del hutong, y puede ser difícil acceder a ellas. No en vano, era en estos barrios donde tradicionalmente se cerraban intercambios comerciales que implicaran desembolso de muchos yuans. Aquí las calles son tan pequeñas y laberínticas que un ladrón no podría llegar muy lejos antes de que lo atraparan.

Otro café hutonguero...

Si entráis en uno, tomadlo con calma :)

Turismo de masas en Beijing

noreply@blogger.com (Al.) — Tue, 26 Jul 2011 16:18:00 +0000

La primera sensación al callejear por Beijing es bastante mala. Todo está muy lejos, no hay forma de orientarse, no hay sitios agradables donde descansar, no hay restaurantes “apetecibles”... Si has estado en otras megalópolis como Tokio o Bangkok la comparación es a priori bastante desfavorable para Beijing y lo primero que se te pasa por la mente es “ostras, y ahora que hago yo aquí tantos días”*.

Este verano en Beijing se llevan las transparencias

Quizás el elemento que produce mayor desencanto es la falta de exotismo. Cuando viajas a Oriente desde España siempre llevas contigo la esperanza de descubrir culturas y paisajes radicalmente diferentes, y en mayor o menor medida sucede. Pero en Beijing, la sensación inmediata es que no vas a encontrarte osos panda por la calle. La gente no anda raro como en Tokio ni todo es tan caótico como en Bangkok, y dudas que vaya a pasarte algo interesante como que te detengan por no cantar el himno nacional o no llevar la chapita del Partido Comunista. Vienes con la idea de descubrir la “China auténtica” y te choca que no haya diferencia con la China que tienes en los barrios de tu propia ciudad , salvo por la descomunal contaminación ambiental. Es absurdo, pero da hasta rabia ver que los chinos y chinas visten exactamente igual aquí que allí, compran todos en el mismo mercadillo. Quizás la diferencia más importante está en los restaurantes, porque los de Beijing son mucho menos glamourosos que los de los chinos de España. Aquí los cuadros de dragones y los nombres tipo “Restaurante Gran Muralla” tienen el mismo atractivo que una foto de Paquirri en el comedor del “Bar Marcelino” en, por ejemplo, Santa Coloma de Gramanet, así que se los ahorran. Con una cazuela y dos sillas de plástico van que tiran.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la revolución cultural de mediados del siglo pasado y el desarrollo económico y urbano posterior hicieron un borrado casi total de la sociedad tradicional china, que ya de por sí tampoco era muy dada a espiritualidades ni esteticismos. Aquí lo que se impone es lo práctico. Si tienes calor te arremangas la camiseta para airear la tripa, y si tienes hambre te metes en un restaurante en el que den buena comida y comes. Lo de que sea más o menos bonito o que la cubertería sea de plástico no le importa absolutamente a nadie. Bueno, nos importa a los turistas, que siempre creemos que los países están hechos para nuestro deleite exclusivo. Pero es que aquí los turistas (los occidentales de toda la vida, los que vamos por el mundo esperando pleitesía) no pintamos nada. Los turistas turistas, los que mueven el cotarro, son los chinos de provincias que vienen a visitar la capital, y nosotros, como mucho, somos sólo una más de las atracciones que ellos han venido a ver. En ningún otro sitio de Asia he visto tan pocos occidentales (proporcionalmente) en atracciones turísticas como en Beijing, y estamos en pleno Julio....¿No se suponía que China era el segundo destino turístico del mundo? ¿Por qué parece que los occidentales no lleguemos ni al 0,001%? ¿Hay una China de imitación en algún lugar perdido donde meten a todos los extranjeros para que no se pierdan? ¿Por qué no intentan timarme con los precios ni me obligan a regatear ni montan shows étnicos a mi medida? Lo menos que podrían hacer para satisfacer mis necesidades de atención propia de turista es discriminarme sutilmente como en el metro de Tokio, pero ni eso. Ni siquiera se me ha colado nadie en una cola. De verdad... ¿Tan poco les importamos que ni siquiera se molestan en despreciarnos?

Según se mire el mundo del turisteo no es muy diferente del teatro. Si eres un turista con pasta te sientas en primera fila con tu aire acondicionado, tu traducción simultánea y tu cocacola. Si te consideras un “viajero” te vas al gallinero para mezclarte con los “locales” a los que no entiendes ni papa y una Lonely en la que te explican de que va la obra. Pillas la mitad de la mitad, pero es más divertido. En algunos teatros hasta te invitan a subirte al escenario para montar tu propio show. Pero en China todo el teatro está ocupado por los propios chinos, la mitad en el escenario y la otra mitad en la tribuna, sin que se pueda diferenciar un lado del otro. A veces no sabes muy bien si eres parte del público o de la actuación y desearías que por lo menos los actores se vistieran de época o algo para poder saber hacia donde mirar.

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* Esto tiene truco, porque posteo una semana tarde y mi inquietud actual es saber como hacer todas las cosas que quiero con el poco tiempo que me falta :) Beijing cuesta bastante, pero tiene su gracia....

Orientarse y moverse en Beijing: Estrategias y Amenazas

noreply@blogger.com (Al.) — Fri, 22 Jul 2011 18:02:00 +0000

Ahora que llevo unos cuantos días en Beijing creo que ya puedo explicar como hacer para llegar a los sitios. En cuatro palabras: olvídate de ir andando. Si quieres pasear, elige un área paseable, coge el metro o el taxi, te plantas allí y paseas. Si no sabes a donde ir, mejor quédate en casa o en el hotel o donde sea, porque callejeando vas a encontrar pocas cosas de interés (las excepciones en próximos posts).

Por si las enormes distancias fueran poco desalentadoras, la distribución de las calles elimina cualquier atisbo de éxito. Las calles no son únicas sino múltiples, distribuídas de una forma extrañísima. ¿Tienes que girar a la derecha en Donzhimen según el mapa? Vigila que no sea Donzhimen norte, que no es la misma que Donzhimen Sur sino paralela (en este caso, porque depende de la calle), o que no sea Donzhimen Interior ni Donzhimen Exterior, que son continuación una de la otra... o la calle este... o la oeste, o la de en medio.... Da igual, las posibilidades son casi infinitas y nunca se le acaba de pillar el truquillo, además, todas estas variantes no salen en el mapa porque son "demasiado pequeñas" (claro, sólo tienen 3 carriles por sentido). Está claro que el listo que dijo que la muralla china era la única obra del hombre que se veía desde el espacio no se había pasado por aquí.

Si tienes la suerte de tener un smartphone te puedes bajar gratis la guía "Beijing Citi Walks Lite", que tiene un posicionador GPS y mapas que funcionan sin red y te pueden salvar de más de un apuro. Pero aún así, olvídate de llegar andando a los sitios, es una pérdida de tiempo. El metro está regalado y exceptuando la línea 1, que siempre está a rebosar, y las horas punta (8-10 y 18-19), es muy cómodo. El taxi también es muy barato, pero tienes un riesgo alto de que el taxista no te entienda o que te quedes atrapado en uno de los innumerables atascos.

De cualquier manera, aunque lo intentés, al final te tocará andar y cruzar, aunque sea, una calle, así que mejor te explico como hacerlo. Tienes diversas opciones:

- Método Español : Miro a izquierda, miro a derecha y si me da tiempo, cruzo. ERROR. La mayoría de las calles tienen ambos sentidos separados por una valla infranqueable, por lo que si intentas cruzar por el primer sitio que pillas, te quedas atrapado en medio. Eso contando con que llegues vivo a la mitad.

- Método Europeo: Ando unos cuantos metros/kilómetros hasta el semáforo más cercano, espero a que se ponga verde para los peatones y cruzo con decisión, ya que la ley me ampara. ERROR MORTAL. En China los coches sólo respetan los semáforos cuando siguen rectos. Si giran tienen preferencia sobre los peatones, independientemente de que éstos tengan el semáforo en verde. Te atropellarán sin remordimientos.

Un atropello con estilo puede ser el inicio de una bonita relación

- Método Europeo Avanzado: Mientras espero que el semáforo de peatones se ponga en verde calculo los coches que van a girar y por tanto van a tener prioridad, me espero a que pasen y luego paso yo. ERROR POR BUCLE INFINITO. Normalmente los coches pueden venir de 4 direcciones diferentes y girar a ambos lados, por lo que tienes que calcular unas 8 líneas cada vez con un número indeterminado de coches. En el poco probable caso de que seas capaz de mirar en 8 direcciones simultáneamente te encontrarás con falta material de tiempo. Antes de que acaben de girar todos ya se habrá cerrado tu semáforo y tendrás que volver a empezar.

- Método topográfico avanzado. Oteo el horizonte o un mapa escala 1:1 y busco el tunel o puente más cercano. Me aprovisiono de agua y víveres para recorrer varios kilómetros. Si elijo puente realizo estiramientos para no caer a media escalada. En caso de elegir la vía subterránea me dispongo a pasar los controles de seguridad habituales, sobretodo si estoy cerca de la Ciudad Prohibida. POSIBLE EXITO PARCIAL, seguro que tienes que cruzar otra calle que no tiene ni puente ni tunel para llegar a tu objetivo, así que no confíes tu suerte a este método.

- Método Kamikaze: Suele aplicarse tras varias horas intentando el Método Europeo Avanzado. Te lanzas a la desesperada y si se te echa encima algún coche de los que giran esprintas para esquivarlo y ocupar la posición antes que él o el que le sigue. ERROR MORTAL ASEGURADO. El conductor chino sabe que tiene preferencia al girar y no va a permitir que un extranjero le chulee y desmonte su sistema perfectamente organizado, así que no lo intentes bajo ningún concepto si no quieres meterte en líos serios.

Pekineses intentando pasarse una pantalla del Frogg

- Método Frogg: Si tenías el juego de los 80 ya sabes cómo es, vas avanzado o retrocediendo en función de los obstáculos hasta que un camión te atropella o llegas a la otra acera. Es muy poco probable que cruces la calle a la primera, pero nadie espera que lo hagas. Si te quedas quieto quieto en medio de la calzada la mayor parte de los coches te esquivará, siempre que no estés en su línea de giro. Es necesario dominar el método Europeo Avanzado antes de intentar éste. EXITO? Has tenido en cuenta a las motos y a las bicis? No? Pues sigue al siguiente método, porque es bastante posible que se te hayan tragado sin pestañear.

- Método Frogg Avanzado: En realidad los coches son el menor de tus problemas, porque se ven y se oyen. Las motos y las bicis no, y además tienen LIBERTAD ABSOLUTA. Van por donde quieren, en la dirección que quieren y son imposibles de prever. Son inmunes a semáforos o señalizaciones. Normalmente luchan por el mismo espacio de seguridad que el peatón, así que son sus depredadores naturales. Además, la evolución ha creado una especie nueva especialmente adaptada al ecosistema de Beijing: la moto eléctrica. Funciona con baterías, vale menos de 300 € y es totalmente silenciosa. No es necesario carnet para conducirla, aunque tiene la misma capacidad de destrucción que cualquier otra moto. Además, pitar o poner las luces consume batería, por lo que sus conductores se ahorran ambas cosas. Su ataque imprevisto es MORTAL DE NECESIDAD, por lo que es imprescindible detectarlas antes de que ellas nos detecten a nosotros.

- Por último, pese a que domines el método Frogg Avanzado no puedes relajarte ante la mayor amenaza que corre por estos lares: la vieja en bicicleta. Te la puedes encontrar en avenidas, aceras, hutongs, e incluso en subterráneos o pasos elevados. Parece inofensiva, pero a la que te descuides te atacará sin piedad. En cuatro días aquí las he visto llevarse por delante árboles, motocarros e incluso turístas (efectivamente, ya puedo decir que soy un Survivor). Su ataque se caracteriza por unos timbrazos lejanos, un chirrido de frenos en mal estado y una sarta de improperios que se entienden perfectamente aunque no sepas palabra de chino. A veces atacan en grupo. Si las ves, HUYE.

Callejeando por Pekin (gran error!)

noreply@blogger.com (Al.) — Tue, 19 Jul 2011 05:11:00 +0000

Llevo poco más de 24 horas en Beijing de las cuales me he pasado las doce primeras perdido y las doce siguientes durmiendo, así que no estoy seguro de si lo que viene en este post lo he soñado o qué. Cuando se me pase el jet-lag lo reviso.

Así a bote pronto Beijing parece construído por el arquitecto loco de Marina d'Or y proyectado con el SimCity "Highway Edition". Las imágenes que tenía de grandes avenidas de estilo comunista llenas de ciclistas de momento no parecen muy realistas, ya que en su lugar me he encontrado autopistas tipo M-30 o Ronda de Dalt, con sus escalextrics, sus 10 carriles a distintos niveles, sus coches, sus motos en contradirección, etc... Y es que Pekín es tan grande que las rondas están dentro de la propia ciudad, lo que hace que andar por aquí sea un poco complicado. Cruzar una "calle" te puede llevar entre cinco minutos y media hora, dependiendo de lo que tardes en encontrar un puente. Por otra parte, la ciudad es tan gigantesca que en los mapas, incluso en los detallados, sólo vienen los nombres de las "calles" importantes. En la tarde que me he pasado perdido no he sido capaz de localizar ningún nombre de los que venían en el mapa, y eso que no me he movido ni dos centímetros cuadrados. Por otra parte, no entiendo como puede ser que siguiendo una calle recta (según el mapa todo es cuadriculado) acabe volviendo al punto de inicio. Todo esto es un poco Escher.

Mi pérdida venía a que estaba buscando el "Templo de los Lamas" que estaba "por aquí cerca" y se me ocurrió ir andando en lugar de en metro. Luego Xho-tse, que es mi guia local, me dijo "Como se te ocurre, hay más de una parada de metro de distancia!!", pero claro, eso en un mundo normal no debería ser mucho. Al final me cogí un taxi para que me llevara a la parada de metro más cercana, porque el templo estaba cerrado desde hacía horas. Esto último me lo dijo un policia; de momento no he llegado a nada parecido a un templo ni a cualquier otro edificio que parezca tener más de veinte años de existencia.

En próximos posts (si los hay, porque aquí blogspot y facebook están censurados y no se puede acceder de forma fácil): Orientación y normas de circulación en Beijing.

Blog BedAndBeachBarcelona

noreply@blogger.com (Al.) — Tue, 08 Jun 2010 08:06:00 +0000

Asiasido abre una filial en Barcelona :) En el blog del guesthouse intentaremos replicar el espíritu de este blog pero aplicándolo a nuestra ciudad y. Es difícil hacerse el guiri en casa, pero a veces es muy recomendable ver la casa de uno con ojos de extranjero, así que a eso vamos...
http://bedandbeachbarcelona.blogspot.com/

Bed and Beach Barcelona Guesthouse

noreply@blogger.com (Al.) — Mon, 31 May 2010 20:57:00 +0000

Alehop! Ya tenemos Guesthouse!

Y en sólo dos posts, ahí queda eso. Si nos dan un par de posts más acabamos la Sagrada Familia y la Almudena del tirón, que ahora ya vamos con carrerilla. Hasta le hemos puesto nombre y todo: "Bed and Beach Barcelona Guesthouse". Y una página web: http://www.bedandbeachbarcelona.com/. Y camas. Y una terraza con plantas. Y cuadritos para que quede bonito. Y muchos muebles del Ikea y otros pocos que hemos encontrado tirados por ahí. Y le hemos puesto una playa al lado para que pegase el nombre. Y un paleta residente que se llama Ramón. En teoría ya se ha ido, pero de vez en cuando vemos su gorra del Barça por el rabillo del ojo y se nos rizan las uñas de los pies. (Ramón, si lees esto aprovecho para recordarte que el canalón sigue esperándote). También hemos traído una pareja de austro-húngaros, que visten mucho. Vinieron de Budapest a pasar un par de días en el sofá y ahora han vuelto para instalarse en Barcelona y ya de paso a ayudarnos con el guesthouse. Él se llama Makabi y nos ha hecho todas esas cosas que se supone que debe hacer el hombre de la casa. En mi caso yo las suelo delegar eficientemente en mi suegro, pero en esta ocasión Gregorio ha estado demasiado ocupado con las delegaciones inesperadas del paleta residente y ha tenido que subdelegar en Makabi. Ella se llama Shari Toth ("Charito" a partir de ahora)

Shari y Macabi enjoying BCN

y además de emplastecer y enmasillar todo lo que se le pone por delante hace unos pasteles de rechupete. Los que vengan al guesthouse igual tienen la suerte de catarlos para desayunar :) En sólo un par de meses ya han aprendido casi todo lo básico del idioma: "masilla", "pintar", "puerta", "Ramón", "a matajunta y tresbolillo", etc..

Para contrarrestar un poco tanto exotismo nos hemos traído a los suegros de la meseta. Gregorio ha venido con todo tipo de complementos suegreriles: tapetas, rodapies, tapajuntas, lijadora, canaleta y no se cuantas cosas más que al parecer sólo existen en Madrid y que aquí nos eran completamente desconocidas.

Begoña se ha traído la máquina de coser, la muñequera, la receta del bizcocho y el pañuelo manchú que llevan los esclavos chinos que hacen los muebles del Ikea. Debía ser que se aburrían en Madrid con la vida de prejubilados, pero lo que es aquí no han dejado de trabajar desde que llegaron. Y así están, que han rejuvenecido 10 años en los apenas dos o tres meses que llevan de semiesclavitud. Y es que si hay algo que hemos aprendido en nuestros viajes por Asia es que la esclavitud es fuente de salud y riqueza. O eso o es que han perdido peso. En cualquier caso, se lo están pasando pipa aquí. No hay más que ver con que gusto se levantan a las 8 de cada mañana y tras escuchar las órdenes de Carol se ponen a levantar paredes, lijar puertas y restaurar ventanas como si lo hubieran hecho de toda la vida. A las diez de la noche hay que llamarles para que vengan a hacer la cena, porque si fuera por ellos no paraban de currar de lo mucho que disfrutan. De vez en cuando hasta les damos permiso para que salgan a dar una vuelta por el Leroy Merlin, el Ikea o el Alcampo, que no todo va a ser trabajar... Mientras ellos curran codo a codo con los húngaros y el ocasional paleta residente, Carol inspecciona, supervisa, planifica y ordena. Sobretodo lo último. Yo paso los días quietecito en mi despacho, intentando pasar desapercibido, pero al final siempre me acaba enganchando y me suelta un discurso que empieza por "Ramón ha... " y acaba por " ... y se ha ido sin acabarlo, llámale.". Y hale, yo a llamar al pobre Ramón, que bastante tiene con sus cinco obras simultáneas como para encima tener que aguantarme.
Total, que entre unos y otros han conseguido este antes y después:

Bueno, me dicen por aquí que ha sido un poco más cansado de lo que pinto, y que por las noches todos en casa (menos yo, que no hago más que estar sentado delante del ordenador) tienen más o menos esta pinta:

La verdad es que yo también estoy bastante cansado y ahora mismo no tengo ni idea de como acabar el post ni de como meter la foto de la derecha, pero es que la tengo que meter o me cae una bronca como la que está a punto de recibir mi suegro. Aunque parezca mentira, entre los dos de la foto se han currado más de la mitad del guesthouse, así que si alguno viene por aquí a hospedarse y le parece que ha quedado bien, que se acuerde de darles las gracias :).

P.D. Por cierto, publicamos la página antesdeayer y ya tenemos 4 reservas!!!!

De viajeros a anfitriones

noreply@blogger.com (Carol) — Tue, 09 Mar 2010 23:41:00 +0000

Hoy, tras muchos meses de inactividad en el blog, nos hemos remangado, reinstalado el live writer y puestos manos a la obra. Y nunca mejor dicho.

El año 2009 fue bastante movidito. Geográficamente más para mí que para Alberto, pero los dos estuvimos igual de liados. Empezamos el año en Barcelona, aún con resaca del viaje y sin tener las cosas muy claras. Luego yo me marché a Tokio, Alberto se quedó en Barcelona y volvimos a juntarnos para la boda de mi hermana en julio. El otoño yo seguí de estudiante en Tokio y Alberto de rodríguez en casa. Hasta que en enero de este año por fin se nos ocurrió llevar a cabo una idea que nos había estado rondando la cabeza desde el 2008.

Febrero del 2008 exactamente. Por entonces llevábamos ya varios meses viviendo en guesthouses, hostels, hotels y ryokanes. De unos nos gustaban unas cosas, de otros otras y de algunos pocos nada en absoluto. En cada sitio comentábamos las mejoras que se nos ocurrían o las formas de hacer que nos parecía añadían calidad al servicio. Sin darnos cuenta algo iba tomando forma en nuestras cabezas, pero hasta que no llegamos al hostel One Florence Close de Singapur no se materializó en una pregunta: Oye, ¿y si montamos un guesthouse? Serían los gatos, que las dueñas nos trataron muy bien, que el sitio era agradable… no lo sé, pero lo cierto es que los dos pensamos que montar un sitio como aquel era una manera de ganarse la vida que nos podía gustar.

Como dicen, del dicho al hecho hay un trecho, y en nuestro caso dos años de diferencia. Desde febrero del 2008 hasta ahora nuestros niveles de motivación respecto a montar un guesthouse han tenido muchas subidas y bajadas. Durante el viaje lo hablábamos con entusiasmo, como se habla de los planes que uno aún no puede realizar. Cuando volvimos todo se nos hizo cuesta arriba y los contras pudieron a los pros durante muchos meses. Fundamentalmente, el hecho de que montar un guesthouse suponía establecernos casi definitivamente en Barcelona hacía que yo no lo viera claro. Al final, las ventajas de tener un negocio así han podido con todo lo demás. Sobre todo porque tenemos tantas cosas de cara que hay que intentarlo: estamos en Barcelona (probablemente la ciudad más turística de Europa), tenemos el sitio (si nos va mal, el dinero invertido en obras no se pierde), estamos a tres minutos de la playa y bueno, qué leche, que hay que intentarlo. Esperamos que al menos, si nos va mal, la crisis haya pasado para cuando tengamos que volver a pensar qué hacer.

En fin, que una vez decididos ya sólo nos queda lo más ~~estresante~~, ~~agotador~~, entretenido: montarlo. Sobre los cientos de detalles en los que no habíamos pensado cuando nos liamos la manta a la cabeza os iremos hablando en los próximos posts. Gracias por seguir leyéndonos!

Un Shufu en Tokio: Portaplatanos

noreply@blogger.com (Al.) — Fri, 23 Oct 2009 03:51:00 +0000

La fruta suele ser cara en Japón, por lo que vale pena tratarla con delicadeza. Además, como todo el mundo sabe, el espacio aquí es muy reducido y las cosas tienden a apretujarse. Estos dos factores, que suelen pasar desapercibidos, son apuntados por varios catedráticos de la Universidad Pontificia de Osaka como la causa de la crisis económica que azota al país del sol naciente desde los años 90. Según ellos la bajada de la productividad nipona tiene una correlación directa con la caída del precio de la banana de Okinawa y su consecuente popularización entre las Shufu de Honshu. El problema tuvo una doble dimensión tecnológica y sociopolítica. Al parecer las carteras de los oficinistas de principios de los 90 no estaban preparadas para transportar simultáneamente bananas con los varios kilos de libros y documentos que necesitaba el trabajador promedio, por lo que los primeros solían llegar a destino bastante maltrechos. Culturalmente, la estricta competitividad japonesa y el horror a quedar mal delante de los compañeros de trabajo impedía al sufrido esposo sacar el platano despachurrado para desayunar. Consecuencias: ayuno, falta de energía, apatía y caída en picado de la productividad. Solución: el portaplátanos, disponible desde ya en su "todo a 100 yenes" más cercano.

Un Shufu en Tokio: Diversiones de supermercado

noreply@blogger.com (Al.) — Fri, 23 Oct 2009 03:36:00 +0000

Comprar en el super es doblemente divertido aquí. Por un lado no tienes ni idea de qué son el 95% de los productos así que puedes jugar a adivinar. Y cuando desesperas y acabas por darte cuenta de que vas a tener que elegir al azar puedes optar por comprar sólo las cosas que tengan nombres "raritos", así por lo menos te ríes un rato. Cosas como ésta:

También los hay de fresa, por si no te gusta la crema.

O ésta de la derecha, que está idem de buena.

Lo mejor es acabar una jornada de compras en la cadena de cafeterías "Moco", con un cafecito bien caliente en esas tardes en las que hace frío. Por cierto, aquí lo de sonarse la nariz en público está muy mal visto.

Un Shufu en Tokio: "En caso de desastre reunirse aquí"

noreply@blogger.com (Al.) — Fri, 23 Oct 2009 03:21:00 +0000

El domingo al mediodía salimos a pasear por el barrio (que es muy barrio, muy tranquilo y muy bucólico) y nos entretuvimos un rato viendo como una pandilla de cuarentones jugaban a softball en el patio de un colegio. Al marcharnos nos dimos cuenta de que en la verja había este cartelón:

Por si no se ve claro pone "El punto de refugio en caso de desastre". Supongo que en un país acostumbrado a terremotos, bombas atómicas y godzillas esto de los desastres lo tienen muy por la mano, pero aún así sorprende. Es todo un detalle que además de en japonés lo expliquen en inglés, chino y coreano. ¿Será una trampa?

Un Shufu en Tokio: Las mini-manzanas

noreply@blogger.com (Al.) — Tue, 20 Oct 2009 02:49:00 +0000

En el último viaje a Japón me quedé con ganas de probar una super-manzana de la Blancanieves que tenían en el super a algo más de 6 euros la pieza. Todavía sigue ahí, así que supongo que me la acabaré comprando, pero me la reservo para una excursión, porque en el piso no nos cabe. De momento he probado estas mini manzanitas, que estaban bastante ricas y relativamente bien de precio, a 4 euros el kilo más o menos. Aquí la fruta suele ser bastante cara, pero en algunos casos roza lo surrealista. En el Isetan (el Corte Inglés de aquí) vendían un melón pequeñito por más de cien euros. Lo tenían en una vitrina en una especie de trono para él solito, aunque a simple vista era exactamente igual que el resto de melones por lo que no sabemos el por qué del precio. Bastante tengo con ahorrar para la manzana de la Blancanieves.

Serie monográfica: Un Shufu en Tokio

noreply@blogger.com (Al.) — Tue, 20 Oct 2009 02:05:00 +0000

Una de las ventajas que tenemos las marujas de Tokio es que podemos pasar el plumero por la casa mientras estamos cómodamente sentados en el sofá, por lo que acabamos en un santiamén y con los riñones intactos. Eso nos deja suficientes energías y tiempo libre para dedicarnos al ikebana, los culebrones televisivos, el sake o, como es mi caso, los posts. Mi intención es aprovechar los 20 minutos al día que me sobran al limpiar los escasos 18 metros cuadrados de nuestro apartamento en Tokio para estudiar los asuntos que nos interesan a los Shufu (así nos llaman aquí a los marujos). Ni templos sintoistas, ni ninjas, ni holocaustos nucleares, ni otakus ni zarandajas de esas. A partir de ahora, y hasta que a alguien se le ocurra algo más interesante que contar, me centraré en lo que de verdad nos preocupa: La cesta de la compra, las ofertas del todo a cien yenes y lo que echaron en la tele a la hora de la cena. Avisados quedais!

CouchSurfing: cómo viajar sin salir de casa (o viajar fuera de casa sin gastar dinero)

noreply@blogger.com (Al.) — Tue, 05 May 2009 23:38:00 +0000

Este post va dedicado a los que piensan que lo más interesante de un viaje son casi siempre las personas y culturas que se conocen, a aquellos que quieren sustituir las rutas turísticas por el punto de vista local, y especialmente a aquellos que quieren viajar , practicar idiomas y conocer otras culturas pero no tienen tiempo o medios. Todos los que estén en alguna de las situaciones anteriores debería darse una vuelta por el proyecto CouchSurfing y, si se atreve, darle una oportunidad.

Hablando en plata, "couchsurfing" viene a significar "gorronear un sofá a un desconocido", lo que así de entrada da un poco de repelús. La teoría dice que tu ofreces un sofá (o un plegatín, o un colchon, o una tienda de campaña en el jardín, o un apartamento en primera línea de playa) a los miembros de la comunidad de couchsurfers y ellos te ofrecen lo que pueden en sus respectivas ciudades (más de 40.000 en los cinco continentes). Registrarte no te compromete a nada. No tienes necesariamente que ofrecer un sitio, y si lo haces es sólo cuando, a quien tú quieres y por el tiempo que te apetezca. Dormir de gorra en cualquier ciudad del mundo es tan sencillo como registrarse en la web, elegir la ciudad que vamos a visitar y buscar posibles anfitriones. Si tenemos suerte (es decir, si parecemos majos y de fiar) conseguiremos un lugar donde dormir, un guía que nos enseñará la ciudad o unos "futuros amigos" con los que salir a tomar unas copas. O nada, claro, que también es posible. Según dicen, ya hay más de 700.000 personas de todo el mundo apuntadas al proyecto, así que por lo menos posibilidades hay, pero claro, en las localidades más turísticas y más bien situadas siempre habrá menos posibilidades de encontrar un sofá libre.

Cuando te enteras un poco de como funciona el sistema piensas cosas como... ¿Por qué iba a dejarme un newyorkino dormir dos días en su sofá sin conocerme de nada? ¿Qué tipo de pirado se metería en casa de un desconocido sin conocerle de nada? Si eres español la siguiente pregunta será... "¿y por qué voy yo a alojar a alguien si no me obligan? Me voy a gorronear por ahí y si te he visto no me acuerdo... y lo mismo harán los demás, así que...". Yo también me preguntaba todo esto, así que desde que volvimos del viaje hasta ahora no se me había pasado por la cabeza apuntarme. Pero la cuestión es que después de estar unos meses por aquí echaba de menos el gusanillo ese que te entra cuando hablas con alguien a quien apenas entiendes, que ha vivido cosas que tu sólo has visto por la tele o que alucina al ver una pata de cerdo en la cocina. Total, que en un momento de aburrimiento supino y con la excusa de practicar algo de japonés y de sueco me apunté y ofrecí la habitación de las visitas. De eso hace poco menos de un mes. Al día de apuntarme ya me habían llegado tres solicitudes, una de N.Y, otra de Inglaterra y otra de dos hermanas húngaras. Cosas de vivir en Barcelona.

Con la sensación de haberme metido en un lio, acepté a las dos hermanas húngaras (eran las que parecían más inofensivas) aunque sin estar demasiado convencido. Había sido todo demasiado rápido y ni siquiera había meditado lo que implicaba tener visitas en casa. ¿Tenía que acompañarles todo el día? ¿Guardar los objetos de valor? ¿Obligarles a salir cuando yo no estuviera en casa? ¿O dejarles una copia de las llaves? A priori es muy difícil contestar estas preguntas, así que lo que se suele hacer en estos casos es conocer primero al huesped y decidir en función de la opinión que te formes. Ellas mismas me dijeron que si usas el couchsurfing para viajar tienes que estar preparado para adaptarte a las condiciones de quien te aloja, lo cual me tranquilizó bastante. Previamente habían estado en París, en un sofá de un piso de estudiantes, y según me contaron la experiencia fue muy agradable. Los días que estuvieron en casa se comportaron con total corrección y amabilidad, y además se dedicaron a cocinar (muy bien por cierto) cosas tan húngaras ejem como crepes, pancakes o barritas de queso rebozado. Entre comilona y comilona andé lo que no había andado en varios meses y visité mi propia ciudad con ojos de turista, lo cual es de lo más interesante. Por supuesto, también aproveché para investigar de primera mano qué hay para ver en Budapest y alrededores (según parece, Transilvania es donde hay que ir, aunque hay que cruzar un poco la frontera), y como está la vida por allá. En fin, pasé unos días de turismo en casa, hice dos buenas amigas, practiqué idiomas y rompí con la rutina del sedentarismo por unos días. Una experiencia magnífica.

Desde entonces me han seguido llegando peticiones de couchsurfers. Tantas, que he decidido poner temporalmente el cartel de "Out of Service" para no tener que responder a todas. El fin de semana pasado un amigo alojó a una chica coreana y organizamos una cena y una expedición a la feria de Abril de Cataluña (efectivamente, hay cosas que sólo se pueden hacer con la excusa de hacer el guiri), y de nuevo volvió a estar muy bien, pero ahora toca descansar.

Para aquellos que se planteen apuntarse al couchsurfing, unos consejitos:

- Alojar puede ser tanto o más divertido que alojarse, así que no lo desestimes por defecto.
- Si acoges a alguien, que sea porque sacas algo a cambio: practicar un idioma, conocer una cultura que te interesa, compartir gustos musicales, etc... Si no lo planteas así corres el riesgo de sentirte incómodo, y acabarás considerando al huesped una carga sin que él tenga la culpa.
- No te comprometas a alojar a nadie por periodos largos. Dos o tres días suele ser la norma.
- Pregunta todo lo que creas conveniente antes de aceptar a alguien. De nuevo, si lo haces, que sea alguien con quien te puedas sentir cómodo.
- Si buscas alojamiento, ten en cuenta que ahorrarte el hotel no tiene por qué ser el factor primordial. No hay nada mejor que tener un buen contacto local para disfrutar del viaje.

Llevo poco en esto del couchsurfing, pero de momento sólo puedo decir cosas positivas. Y para colmo ya tengo medio apalabrados un viaje a Transilvania y otro a Corea con alojamiento y guías incluídos. Cuando los podré hacer ya es otra historia :), pero vamos, que os recomiendo encarecidamente que lo probeis.

Nuevo Logotipo: ByMonje

noreply@blogger.com (Al.) — Fri, 06 Feb 2009 18:10:00 +0000

Ha tardado más en llegar que los paquetes de Japón, pero ha valido la pena :).
Más obras del artista en formato post-it: aquí.

La clase de cerámica y los últimos días de curso

noreply@blogger.com (Carol) — Mon, 22 Dec 2008 15:32:00 +0000

La semana que acaba de terminar ha sido ajetreadilla y no me ha dado tiempo ni de subir un post. El martes y miércoles pasado hice los exámenes finales y el viernes fui por última vez a la escuela a asistir a la ceremonia de clausura del curso.

Con todo el lío me he dejado algunas cosas en el tintero que quería contar antes de los últimos días de clase. Una de ellas es la clase de cerámica, que tuvimos justo el día que venía Alberto. Como ya expliqué en otro post nos dejaron hacer un bol/plato/vaso pero sin asa. En total dos objetos por persona. En la escuela donde nos llevaron a hacer la clase tenían unas tazas de té bien bonitas, a la japonesa, altas y sin asa. Yo me propuse hacer una y en el primer intento, aún no sé cómo, acabé haciendo un plato (en la foto). En el segundo, creyendo haber intuido el fallo del primero y el truco para que la taza saliera como dios manda, acabé haciendo una salsera. No hubo manera. A ver si lo del asa iba a ser peligroso después de todo.

Ahora mismo plato y salsera esperan pacientemente sobre mi escritorio a que llegue el jueves, que es el día en el que se pueden sacar estas cosas a la calle para que las recoja el camión de la basura. Si tuviera 30 años menos se los regalaría a mi casera, pero a mi edad como detalle queda un poco rancio. Mamá, ya sé que a ti te haría ilusión, pero es que, aparte de ser un horror, el plato tiene 4 dedos de grosor en su lado más fino y pesa un quintal.

Aparte de botijos también he hecho algunas salidas con los de clase. He comido por primera vez en un restaurante coreano. Fuimos cuatro de clase, guiadas por Nam, coreana del mismo Seúl. Nos pusimos las botas y yo además aprendí que las coreanas se distinguende las japonesas por la anchura de las caderas. Hay japoneses que dice que saben distinguir a un japonés de un coreano por el aspecto, otros dicen que no y Nam dice que a las chicas por las caderas (las coreanas tienen y las japonesas no). Vamos, que si no lo tienen claro ni ellos, yo menos.

Hablando con mis compañeros de clase a menudo sale la comparación de Japón con nuestros países de origen. Yo siempre opino que los japoneses son más amables y más respetuosos. Daria, la ukraniana, que lleva aquí cuatro años y está casada con un japonés, es de la opinión contraria, y siempre que digo algo así se ofende muchísimo. Y entre ella y yo hay una gama de grises con las opiniones del resto.

Lo cierto es que aunque yo en la comparativa siempre pongo a los japoneses como ganadores, también pienso que no es oro todo lo que reluce. En estos meses he podido comprobar que, por supuesto siempre en general, los japoneses está escondidos detrás de un muro de amabilidad que es difícil traspasar. Así como los españoles, cuando pasa un tiempo en la relación con una persona, aparece una cierta calidez, en los japoneses da la sensación de que a ese paso cuesta mucho llegar y te topas siempre con esa amabilidad un tanto fría. Nosotros solemos asociar amabilidad con calidez, pero aquí la primera es como si estuviera dirigida más al entorno que a las personas en concreto.

Realmente lo más interesante de estar aquí es poder observar cómo actúa una sociedad tan distinta. Al ser la lengua tan diferente y tan difícil de leer, el acceso a la información es muy limitado para los extranjeros. Para mí Japón es una cebolla que se pela muy muy despacio, y el proceso es fascinante.

Bueno, cambio de tema que si no me atasco y no acabo.

Volviendo a la escuela, otro día tuvimos invitados. Tocábamos a dos por cada grupo de cuatro, y a el mío le tocó una mujer muy discreta y un profesor de karate. De dónde los habían sacado aún no lo sé, pero yo apostaría por el centro cívico de la esquina. El tema de la clase era "Visitando una casa japonesa". Aquí, para quedar bien, no basta con llevar un brazo de gitano o unos buñuelos. En Japón para que te vuelvan a invitar otro día has de recordar una retahíla de frases de agradecimiento y de disculpa que han de decirse en el momento justo, ni un segundo antes ni uno después. Si llevas regalo has de decir "esto es un regalo sin importancia..." y entregarlo con las dos manos. Y ni se te ocurra darlo sin sacarlo de la bolsa, aunque en esto no hubo quorum entre los senseis, y al final quedó en que preguntásemos en la tienda cuando nos lo envolvieran si la bolsa era de entregar o de no entregar.

Luego nos hicieron ir de invitado en invitado siguiendo todo el proceso desde que entras a la casa, hasta que sales, pasando por la entrega del regalo y el "uy, que rico estaba todo". El sensei de karate se creía que estábamos practicando para las olimpiadas y nos exigía unas reverencias de casi tocarnos las rodillas con la frente. Aquí está a punto de hacerle un kata a la pobre Ti Nana, que está pensando en entregar el regalo y salir por patas.

También en la escuela, nos han hecho preparar un discurso. Se suponía que primero habíamos de hacerlo delante de nuestros compañeros de clase y luego votar los dos mejores, que nos representarían en el concurso de discursos de la escuela. Aquí los discursos no se escriben a doble espacio y tirando, no. Para esto hay un papel especial cuadriculado, en el que se ha de escribir un caracter por cuadrícula. Escribirlo es un coñazo, pero leerlo es todavía peor. En japonés no existen los espacios (las comas y los puntos sí, pero entre las palabras no hay espacios) pero los que estamos aprendiendo los ponemos para aclararnos. El sistema de escritura de discursos imposibilita estos espacios artificiales, y al ir a leer una frase uno se encuentra con cuarenta caracteres que ha de leer y entonar del tirón. Todo esto de pie, delante de toda la clase y de seis senseis.

El mío fue horripilante. No fue el peor porque me salvó otra que hizo uno sobre lo mucho que le gustaban las flores de la sakura y que todo el rato confundía kirei (bonita) con kirai (odiar). Al final el discurso "Me gustan las sakuras" acabó siendo "Odio las sakuras". Pobrecilla.

Quién nos representó en el concurso de discursos y la ceremonia final lo dejo para el próximo post.

Aquí también ha llegado el frío

noreply@blogger.com (Carol) — Mon, 15 Dec 2008 00:46:00 +0000

Ha llegado una ola de frío a Japón y estamos todos congeladitos. Aquí el frío se vive de una forma un poco diferente a España. En la calle uno se pela, y en las tiendas y las cafeterías se abrasa. Los japoneses y yo vamos pasando de un estado de entumecimiento total por el frío a un sopor tremendo, que entra más o menos a los dos minutos de meterse en algún local. A mí aún me da vergüenza, pero muchos japoneses no tienen ningún pudor en dar una cabezada allá donde estén. Cada día, sea en la cafetería, en el metro, o en algún sitio calentito donde uno pueda apoyar el culo, veo a alguien echando un sueño. El metro tiene especial peligro pues no sólo está calentito, además los asientos llevan calefacción y es sentarse y se le empiezan a cerrar a uno los ojos.

Lo curioso de la manera de dormirse de los japoneses es que no lo hacen echando la cabeza hacia atrás o el mentón hacia abajo. Aquí lo que se estila es apoyar la frente en la mesa, o en el libro y en su ausencia, en las rodillas, con la cabeza sujeta por los brazos. Se sientan, se toman el café, echan un sueño rápido, se desperezan y siguen con lo que estuvieran haciendo.

Además de dormirse con los cambios de temperatura el invierno también trae un producto que, hasta ahora, es de lo más práctico que he visto en Tokyo. Son los heat pads o parches de calor. Estos parches son unas bolsas blancas, planas, que se pueden comprar en varios tamaños y que cuando abres la bolsa de plástico en la que vienen, al contacto con el aire, se calientan. Aguantan la temperatura unas 18 horas. Aquí en los días muy fríos da un gusto tremendo ponerse un parche pegado a la camiseta (los hay adhesivos) y salir a la calle. Los hay para meter dentro de los zapatos y también para llevarlos en unas manoplas especiales que te mantienen las manos calientes durante todo el día. Un pack de 10 cuesta entre 200 y 300 yenes (eso ahora son unos 2 o 2,5 euros), así que si uno visita Japón y entre los millones de cosas que hay no ve nada para llevar a la familia, esto es un souvenir estupendo.

Lo que pone en el círculo verde es "Tipo adhesivo". En otros pone "Tipo regular" y el círculo es rojo. Y en otras marcas no hay círculos, pero también pone si es adhesivo o no.

El Monte Takao y los tororo soba

noreply@blogger.com (Carol) — Wed, 10 Dec 2008 15:20:00 +0000

Ya han pasado dos días desde que Alberto salió de casa con los ojos legañosos para coger el vuelo de vuelta a Barcelona. La noche anterior yo me dediqué a llenarle la maleta y una mochila intentando no pasarme de los 20 kgs que permite Finnair. Como lo calculé a ojo, preparé un plan B por si nos pasábamos y obligaban a Alberto a quitar peso que consistía en sacar de la maleta los cuentos infantiles que he comprado y enseñarlos muy poco disimuladamente, poniendo cara de tristeza. Así, apelando al buen corazón del empleado de turno, esperaba que no le hicieran dejar nada. Al final la maleta pesaba 25 kgs y ni se la miraron.

En los tres días anteriores a la partida de Alberto no paramos un segundo: fuimos al Sony Center, a ver la iluminación de navidad de Roppongi, a comer un okonomiyaki (a la izquierda), a Akihabara y hasta subimos al monte Takao.

Este último plan lo hicimos siguiendo la tradición japonesa de ir al campo a admirar el enrojecimiento de las hojas en otoño. Los fines de semana hordas de tokiotas se echan al monte con la familia, el perro, la abuela y todo lo que encuentren por casa. Nosotros, que no podíamos ser menos, llenamos la mochila de unas cuantas de las recién descubiertas manzanas y a las 9 de la mañana ya salíamos de casa. Al monte, que estaba a 1 hora de camino, llegamos 2 y media más tarde porque a mí se me ocurrió la brillante idea de cambiar a un tren que nunca pasó y eso nos costó tener que coger un autobús y un tren alternativo para llegar. Eso sí, en la estación, como habíamos pagado un billete hasta el monte, los billetes de autobús y del tren nuevo no nos hicieron pagarlos.

Una vez en el monte mi mayor ilusión aparte de ver el kooyoo, que es el nombre de las hojas rojas, era comerme unos tororo soba. Los tororo soba son típicos del monte Takao, y están hechos a base de fideos, batata dulce (que crece allí) y verduritas. Atsushi, tú seguro que los has comido muchas veces, porque esto está al lado de tu pueblo.

Al final pude ver cumplidos mis tres objetivos del día: ver el kooyoo, comer tororo soba y que Alberto subiera sin quejarse de ningún dolor. Esto último lo logré dejándole que me contase todos los detalles de su proyecto de fin de carrera, que me volviese a explicar todos los síntomas de su malestar del fin de semana anterior y llevándole a comerse los kinoko soba que se ven en la foto. Kinoko es seta en japonés. Viendo el plato no podía ser otra cosa.

Y esto, lo de detrás de Alberto, es el kooyoo. Este árbol es el momiji (arce), aunque creo que en Japón este nombre se utiliza como genérico para los árboles que cambian de color en otoño. Qué bucólico.

A la vuelta se le ocurrió a Alberto que igual era buena idea pasarnos por Shinjuku y subir al edificio Metropolitan a ver la puesta de sol. Ese día hacía un frío tremendo y desde la estación al edificio corrimos como posesos, llegando a tiempo de ver una puesta de sol como esta. Lo que se ve al fondo es el monte Fuji, que sólo es visible desde Tokyo en los días muy claros.

Día de lluvia

noreply@blogger.com (Carol) — Fri, 05 Dec 2008 16:02:00 +0000

Esta tarde llovía a cántaros y paseando por Shinjuku nos hemos encontrado una imagen que en cualquier otra ciudad no habría tenido tanto impacto visual.

Música: "Omoide wa Tooku no Hibi" de la BSO de Byōsoku Go Senchimētoru

Sayonara Party en Casa Pakky

noreply@blogger.com (Al.) — Tue, 02 Dec 2008 15:04:00 +0000

He venido a Tokio en misión especial. Oficialmente la visita es para averiguar dónde demonios escondió Carol el cortauñas de los gatos, que me tienen destrozadito, y si es posible, a que me explique como se para la lavadora, que lleva ya dos meses dando vueltas y está a punto de aprender a abrir la puerta de la cocina y veo que nos va a abandonar. Pero en realidad a lo que he venido es a traficar con jamón serrano, yemas de Santa Teresa, polvorones y salchichón de El Corte Inglés.

Siguiendo las instrucciones de Carol me compré una maleta bien gorda en el Alcampo, puse dos camisetas (para disimular), tres sobres de paletilla ibérica , tres salchichones de los buenos, un kilo de polvorones y dos cajas de dulces. Menos el jamón, que era para ella, el resto era para sobornar a sus profesores y a la señora Pakki, la casera. En el cole no se como va, pero en la Casa parece que la canadiense está a punto de aliarse con los thais para nominarla, y como Vero acaba de abandonar necesita aliados desesperadamente. Total, que allí voy yo con mi maleta vacía (tiene que quedar sitio para llenarla de tooooooodo lo que se ha comprado Carol) y dos salchichones haciendo tolón tolón camino del aeropuerto. El viaje no fue mal del todo porque aterrizamos sin incidentes, pero al parecer alguien llevaba la ventanilla abierta, a mi me dio el relente, y llegué a Narita un poco descompuesto. En el aeropuerto me debieron ver la mala pinta y un señor muy educado y con pinta de tontín me preguntó que si llevaba armas, drogas y no se que más. Le dije a todo que no, creo, pero aún así me hizo abrir el maletón y allí estaba el jamón, diciendo “requísame”. El guardia revisó el resto de la maleta, pero al parecer el salchichón y los polvorones no le parecieron sospechosos (o no le apetecían), así que sólo sacó el jamón, me señaló hacia un tenebroso pasillo y me dijo “cuarentein, cuarentein”. Al fondo del pasillo se veían unos pies encima de una mesa y un cartel que ponía “Animal quarentein”, así que me fui para allá con los tres sobres de jamón del Alcampo de a 3,75 euros cada uno en la mano. El funcionario de turno se levanto muy rápido, vio el jamón, me vio a mi, volvió a mirar el jamón, leyó “ibérico” y allí perdí toda oportunidad de que colara. Muy compungido, me enseño un folleto con una tabla y me dijo “supein supein, ham ham, sanitary document required”. Como no tenía el certificado de seguridad sanitaria del Ministerio de Exteriores (siempre se me olvida pedirlo en el Alcampo) se me quedó el jamón. Estuve pensando en comérmelo todo allí mismo, pero tenía el estómago tan revuelto del viaje que no fui capaz, así que lo dejé allí, desamparadito en manos del nipón. Al volver a la cola de inmigración ya se había extendido el rumor y todos los funcionarios me decían “aquí, aquí”, pero yo muy habilmente me puse en la cola del de antes, que por lo menos ya sabía que el salchichón no le gustaba. Mientras esperaba, me asaltó otro funcionario y me pregunto si se me habían quedado el jamón. Le brillaban los ojos, y estoy seguro de que esa misma noche se autoinvitó a cenar en casa del de la cuarentena. Por suerte pasé sin mayor novedad y me fui directo en tren a la estación de Ikebukuro, donde me esperaba Carol.

Entre el jet-lag y el estado de mi estómago no me acuerdo de la mitad, pero me da la sensación de que nos encontramos en un café y que tras los “huyyy pero que pelos llevas” y otras carantoñas de rigor me llevó a un restaurante donde estaba comiendo con sus compañeros de clase, que son igualitos que unos que salen en las fotos de otros posts, y que hablaban muy raro (Carol dice que era japonés, pero yo creo que era pitufo). No se. Los dos días siguientes me los pasé entre el W.C. de la señora Pakky y el futón que me habían puesto en la habitación de Carol. Que asquito de jetlag y que asquito de comida de Finnair, seguro que compensan lo baratos que son los billetes con experimentos de guerra bacteriológica. Pero bueno, sobreviví, y ayer ya estaba lo suficientemente despierto como para dar vueltas por el barrio. Tokio sigue igual que el año pasado. Siguen haciendo casas en cuestión de una semana, los obreros siguen siendo como los clicks de famóbil, y las chicas siguen andando con los pies apuntando hacia dentro. Al volver de clase, Carol me pasó a buscar y en llevó a ver supermercados, que es lo que más me levanta el ánimo. El descubrimiento de este año han sido las manzanas. Salen a 1 euro la pieza, pero son tan grandes que no te las acabas, y tan jugosas que prácticamente te tienes que duchar si te la comes a mordiscos. Impresionante.
Al volver del super nos esperaba en casa Pakky la “Sayonara Party” que le dedicaban a Vero, que deja la casa hoy. Mercedes Milá no estaba, pero estaban todos los demás. A saber:

La señora “Pakky”. Cincuenta años. Bajita. Sus hobbies: el castellano,y buscar novia a su hijo. Su frase preferida “Hoy no bebemos alcohol, que es lunes y mañana tenemos que trabajar”.
El hijo de la señora Pakky. 20 años. Soltero.
“Arale-chan”. Carol ya le puso en un post, pero yo me pensé que “se parecía”a la Arale, y no me enteré de que ella misma se llamaba Arale porque era clavadita al personaje del Dr Slump.
El hijo de la Arale. 16 años. Gafas. Nickname: “TIGER” (léase, taigaa) No le dejaron beber cerveza.
“El de mi izquierda”. Unos 45 años. No recuerdo como se llamaba, pero era fan del dr Slump, le tocaba cocinar en casa y sabía bailar y cantar la Macarena.
La “Risotto”. Unos 45 años. Experta en origami y en pillar las bromas al vuelo, independientemente del idioma. Hablaba muy bien castellano. Por lo que nos dijeron, el nombre no se debe a que haga un arroz muy bueno, sino a que siempre veranea en “resorts” (léase “risottos”). “El de mi izquierda” decía que ellos siempre le hacían bromas con lo del arroz, pero no nos quedó claro si lo de los resorts era en serio o no.
La Canadiense. Sin duda, la mala de la película. Por una vez Carol se ha quedado corta con las puyas, menuda elementa. Se presentó en la fiesta sin nada, encima se trajo a una amiga y ni siquiera ayudó a recoger. Se reía como la bruja mala del oeste.
Vero, la que se iba. No le arañó a la canadiense de milagro.
Nick. 22 años. Viene del norte de Inglaterra. Trabaja en Tokio de profesor de Inglés. Es el único de la casa al que nadie es capaz de entender, pese a que casi todos hablamos inglés.
“El Polaco”. 30 años. Hace gimnasia. Llevaba camisa de seda y pantalones de pinzas. Se pasó la velada poniendo cara de actor polaco (igual en su país funciona) y tirando fotos con su cámara “pro” sin acordarse de sacar la tapa el 70% de las veces.
Los Thai. El vale tanto para un roto como para un descosido. Cocina, pone música en el ordenador, canta en el karaoke... lo que haga falta. Ella es capaz de doblar el codo del revés y de bailar el “Sol solet” a ritmo de hiphop.

Pues esos son los personajes. Ah, y la señora Pakki, que no tiene un pelo de tonta, nos obligó a todos a ponernos japonés-restodelmundo-japonés-restodelmundo para que no hicieramos grupitos. A su hijo, casualmente, le tocó entre Vero y Carol. Al final resultó que no sólo era una Sayonara Party para Vero, sino que también fue una Welcome Party para mi, total, que nos empezaron a hacer regalos. A mi me tocaron unos calcetines del Doraemon, así que los borro de la lista de los Reyes Magos de este año.

Los cinco principales conceptos de sabiduría oriental que adquirimos en la cena fueron, de menor a mayor importancia, los siguientes:

En Japón también llueve si canta Carol.
Los de Osaka hablan raro, y dicen que ellos no son de Japón, que son de Osaka. Son especialistas en contar chistes, y los empiezan siempre con “saben aquel que diu...”
Si en Japón dices “Ibérico” se escuchan a coro múltiples “ooooooooooooooooooooooooooooo” y “eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee”s y todos se ponen de pie y aplauden y te felicitan y de repente el salchichón desaparece del plato.
Si achinas un poco los ojos el japonés se entiende mucho mejor.
“Pakki” significa en koreano “Cucaracha”, y en Thai, “mierda frita”. La señora Pakki jura que cogió el nick de una película que le gustaba, y que lo de “Pakki House” lo puso antes de saber lo que significaba. Los Thai que tenemos en casa también juran que no sabían el nombre de la casa hasta que llegaron.

Por cierto, en la cena cocinaron ellos.

P.D. Jano, me apunto lo de meter el jamón dentro de una ballena para disimular en la aduana.

P.D.2 El vídeo de Carol cantando el "Sol solet" ha sido vilmente censurado, pero la redacción ha conseguido una copia ilegal que igual envia a aquellos que lo pidan públicamente en el blog. Aviso que no tiene desperdicio.

De compras en Tokio

noreply@blogger.com (Carol) — Thu, 27 Nov 2008 14:38:00 +0000

Así como algunos famosos cuentan sus vivencias tras desengancharse de las drogas, yo he decidido rehabilitarme de las compras escribiendo un post. La repentina subida del yen ha reducido considerablemente mi presupuesto en Japón y ha mandado a la porra mi carrera de compradora compulsiva. Eso sí, no pienso retirarme sin transmitir los conocimientos adquiridos a aquellos que aún tengan ahorros como para pasar del mirar al comprar.

Comprar en Japón es divertido y estresante. Divertido porque cada transacción contiene detalles que nunca se verán en España. Ejemplos:

- El dinero o tarjeta no se da en mano. Se coloca en una bandeja, de donde el dependiente puede recogerlo. En cambio las vueltas y el recibo el dependiente te las devuelve entregándotelas con las dos manos.

- El dependiente cuenta en voz alta tanto la cantidad de dinero que entregas como lo que te devuelve. Si son billetes lo hará varias veces, contando también en voz alta, para evitar equivocaciones.

- En muchos comercios si quieres realizar un cambio, aunque sea por un artículo idéntico, te hacen la devolución a la tarjeta y un nuevo cobro. Esto, con el cambio de moneda y las comisiones, es una puñeta.

- En algunas tiendas también te acompañarán a la puerta donde te entregarán lo que hayas comprado y te despedirán entre reverencias. Yo pensaba que estas cosas sólo pasaban en Pretty Woman, hasta que compré unas botas y me hicieron el paseo.

- Si tu compra es importante es posible que varios empleados hagan círculo alrededor tuyo y te aplaudan al comprar. Por suerte sólo he visto cómo les pasaba a otros.

- Lo que hayas comprado te lo entregarán en una bolsa que invariablemente va sellada con celo en la parte de arriba, de modo que no puedas meter ni sacar nada.

La parte estresante de comprar en Japón es la cantidad de gente que suele haber siempre y la manía de muchas dependientas de perseguirte por toda la tienda. Esto último al principio pone un poco nervioso, sobre todo porque no sólo te siguen, también te hablan. En cuanto miras una prenda más de dos segundos te preguntan si te lo quieres probar pero también muchas veces sólo vienen a halagarte y a decirte qué chulo es lo que llevas puesto. A lo mejor esto último es sólo para ser simpáticas. Ahora que ya puedo entender qué me dicen, es más fácil hacer que no me sigan, porque les digo que sólo miro. Antes huía por toda la tienda y al final salía corriendo.

En las tiendas las dependientas dicen continuamente "Irasshaimase", que viene a ser algo así como bienvenido. Lo dicen a los clientes que entran y a los que salen. Lo hacen de forma automática mientras siguen colocando la ropa o atosigando a alguna clienta indefensa. Si pasas 5 minutos en una tienda es fácil oír a una misma dependienta decirlo 20 veces o más. Da miedo hacer la cuenta de cuántas veces lo dirán a lo largo del día.

Los probadores también tienen su qué. En la mayoría hay que descalzarse para entrar y dejar los zapatos fuera. Yo siempre pienso que si aplicaran esta regla en España te quedarías sin zapatos más de un día.

Cuando te pruebas ropa suelen venir a preguntarte qué tal te queda. Para que no te sientas desatendido o para que no te enrolles en el probador, a la que te estás metiendo la ropa por la cabeza ya te están preguntando. Como se te ocurra salir con lo que te has probado te espera un chorreo de halagos al que las españolas estamos poco acostumbradas. Lo de la pelotería yo creo que no lo llevamos muy bien.

En algunas tiendas en las que hay muchos probadores, ponen un botón como el de la foto para que puedas avisar si has cogido una prenda de una talla demasiado pequeña o tienes alguna consulta. Aún así vienen a preguntarte cuarenta veces cómo va.

Como el efecto de la ropa sin zapatos no es el mismo, dentro de muchos probadores también puedes encontrar zapatos de tacón para ponerte y ver cómo te queda. Aquí las tallas de calzado no van por números. Hay talla S, M y L (a veces también LL) y para de contar. Yo uso un 38 y aquí es una L o LL, depende del fabricante.

También en muchas tiendas, y en previsión de que un porcentaje muy alto de japonesas se maquillan, te entregan una capucha estilo Ku Klux Klan que te cubre toda la cara. Se supone que te la has de poner para no ensuciar los jerseys ni correr el maquillaje. Yo he preferido usarla para hacerme unas fotos para el blog.

Comprarse camisetas o jerseys aquí no es muy difícil, porque hay de muchas tallas, pero pantalones es más complicado. En España yo uso una 34-36, que aquí equivale a talla gigante, elefante y similares. Eso cuando la hay, porque muchas veces la talla M o L son como para niño de 7 años. Hasta mis compañeras de clase chinas, que son pequeñas, se quejan de que les cuesta comprar pantalones aquí.

Y vamos terminando. Avisar que el que se haya aburrido con este se prepare para el siguiente, porque seguimos con compras.

Intercambios España - Japón

noreply@blogger.com (Al.) — Tue, 18 Nov 2008 10:23:00 +0000

Parece que el trabajo de acercamiento cultural que Carol está haciendo por Tokio da sus frutos y las relaciones entre el país naciente y España son cada vez más estrechas. Nosotros les hemos enviado a los Reyes, la recesión, y a Carol, y ellos contraatacan enviándonos a Shin Chan de visita a Barcelona:

Si congelais la imagen en el minuto 3 y 21 segundos podreis ver en primer plano a dos tipos muy parecidos a Dali y Picasso, y un poco más al fondo, a la izquierda, a Pascual Maragall. Lo del Pascual al parecer tiene su historia... Según nos han hecho saber fuentes bien informadas, todo empezó cuando la Generalitat y el ayuntamiento negociaban la financiación de la película de Woody Allen, hace ya unos añitos. Por entonces el Pascual, pese a las constantes sugerencias y las múltiples cabezas de caballo que le hacían llegar sus compañeros de partido, no se había retirado, y todavía tenía un último plan para pasar a la historia: ser el primer presidente de la Generalitat en conseguir un Oscar al mejor guión original. Por desgracia para él las negociaciones con Woody Allen se complicaron y este no sólo no aceptó el guión del Pasquis, sino que además, en una decisión muy polémica y muy poco respetuosa con las aspiraciones del pueblo catalán, exigió que el papel de protagonista lo hiciera un madrileño, Javier Bardem, en lugar del propio Pascual. Fue un duro golpe que acabó por desmoralizar al presidente y que finalmente causó su dimisión, sintiéndose abandonado por los compañeros de partido que se habían puesto del lado del newyorkino. Las conversaciones para pactar el adiós fueron duras. Montilla, como desagravio, concedió al ex-alcalde olímpico su compromiso de colocarle en alguna gran obra audiovisual. A cambio, el bigotes se comprometió a no largar sobre asuntos turbios como el truculento final de Cobi (Se dice que su cadaver se hizo "desaparecer" en los cimientos de la nueva Diagonal Mar. Al parecer formaba parte de una trama de especuladores inmobiliarios que acabaron descontentos con algún asuntillo.)

Al final la cosa quedó como quedó. Maragall asistió a la premiere de la obra en el salón de su casa, junto con Carod Rovira y algún que otro amiguete. Diana Garrigosa les hizo bocatas de nocilla y mortadela a todos, le quitó los bordes al pan bimbo (exigencias del Carod), les preparó una jarra con Tang y les recogió el SuperpistaLooping para que no tapara la pantalla. Dicen que cuando el Pasquis se vió en la tele se le saltaban las lágrimas de la emoción. "Ara sí!!! Supera aquesta, Kuato!"

Casa Pakky presenta...

noreply@blogger.com (Carol) — Mon, 17 Nov 2008 13:42:00 +0000

Hace un par de semanas al entrar en mi habitación descubrí una nota que alguien había deslizado por debajo de la puerta. La casera, la señora Pakky, me invitaba a una fiesta de recibimiento que iba a celebrarse en la casa donde vivo. En el papel explicaba que ella traería amigos, comida y bebida, y que nosotros podíamos aportar también bebida o comida de nuestros países. También pedía que en caso de asistir lo confirmásemos dejando un papel en una pequeña caja de cartón que había colocado en el salón.

A mí la idea me pareció un detallazo por parte de la mujer y a los pocos días confirmé mi asistencia añadiendo que prepararía tortilla de patatas, que es lo único que me sale un poco decente.

Entre tanto vino una chica nueva a la casa, Vero, una mallorquina muy salada, que también se animó a preparar una sangría para la fiesta.

Del resto de la casa no sabía quién iba a presentarse. Aparte de mí, en casa viven dos ingleses, una canadiense, dos tailandeses y un polaco. Antes también había un ruso que todas las noches sacaba una botella de whisky y el portátil y se ponía a discutir con su novia por Skype hasta las tantas de la mañana. Un día desapareció y según me contó la señora Pakky se marchó a su país a enrolarse en el ejército. Yo sigo durmiendo con tapones por si acaso vuelve.

La señora Pakky, además de ser muy hospitalaria, tiene alma de portera, y a mí, que también lo tengo, me viene de perlas.

Con los que tengo más relación en la casa es con los tailandeses. El padre de él tiene un salón de belleza en Bangkok y él en casa Pakky ha montado una sucursal. Todas las semanas vienen tailandesas a dejarse depilar las cejas por Lek, o a que les tiña el pelo o les haga la última moda en peinados. Entre semana montan unos saraos en el salón de casa muy divertidos y yo siempre acabo cenando entre matizadores y rulos. A veces lo dejan todo hecho un desastre, pero se les perdona.

Con los demás tengo más o menos relación. Uno de los ingleses es un chaval rechonchillo, con calvicie incipiente y cara de pan. El pobre no se debe comer un rosco en su tierra natal y aquí ha visto que tiene posibilidades con algunas japonesas despistadas que confunden occidental con guaperas. Como no se lo debe creer ni él, cada día da el parte al que tenga oídos para escucharle. A mí me cuesta contener la risa a veces cuando le oigo contar sus líos.

Y también está la canadiense, se ha convertido en mi semi-enemiga en la casa. El primer día entró con el de la agencia hablando a gritos. Y desde entonces no ha bajado la voz. En el trato es bastante desagradable y yo la evité durante unas semanas.

Hasta que una noche decidió montar una fiesta en casa con sus amigos y mandarnos a todos a nuestras habitaciones a cenar. Para más inri, puso todos los platos de la fiesta en una estantería que a la 1 de la mañana se desplomó haciendo un ruido increíble. Al oírlo desde mi habitación bajé corriendo y me encontré montones de platos, vasos y cuencos rotos entre el suelo y el fregadero. La canadiense, que era la que había montado el lío ni salió de la habitación a ver qué pasaba. Estábamos en casa casi todos y sólo salí yo. Sólo hay una palabra para eso: pardilla.

Como yo no quería que la señora Pakky se encontrase todo el mogollón, con lo bien que nos trata, lo recogí y me fui a la cama. Al día siguiente le pregunté a la canadiense, que me respondió que lo había oído todo, pero que había pasado de salir a ayudarme porque eso no era tarea suya, sino de Pakky (que viene una vez a la semana a limpiar). Ole sus huevos.

Desde entonces le he declarado una guerra semi-secreta, y he involucrado a la tailandesa sin que ella lo sepa. Admito sugerencias para posible ofensiva.

El caso es que ayer era el día de la fiesta y por la mañana yo no tenía ni idea de si alguien más se presentaría. Vero y yo fuimos a comer a Harajuku y a la vuelta compramos todo lo necesario para preparar la sangría y la tortilla. El vino de la sangría era peleón peleón, pero es que con los precios de aquí era para lo que nos daba el presupuesto.

Al entrar en casa nos encontramos con montones de amigos de la señora Pakky que faenaban por la cocina y el salón. Sorprendentemente algunos de ellos hablaban algo de español, así que en "japañol" nos presentamos. Pusimos nuestros nombres en katakana en una pegatina que nos pegamos al pecho y nos liamos a cocinar.

La tortilla y sobre todo la sangría triunfaron. Esta segunda se recibió con gran expectación por la parte japonesa de la fiesta y no duró ni dos segundos. También es verdad que vinieron 20 personas y nosotras no habíamos calculado sangría para tantos.

Por supuesto hicimos el pardillo de nuevo y junto con el polaco, que preparó el típico guacamole de Varsovia, fuimos las únicas de la casa que aportamos algo a la fiesta. Varios no vinieron y la canadiense, como siempre, se presentó tarde, sin nada y hablando a gritos.

La verdad es que la fiesta fue un exitazo y yo me lo pasé muy bien. La señora Pakky (la que corta bizcocho en la foto junto a Vero) se había traído amigos, familiares, hijos de amigos y hasta al del Sakura House. Entre todos aportaron comida de sobra, dulces y hasta hicieron un okonomiyaki. Y también cerveza y tequila. Al final, como en toda fiesta japonesa que se precie, acabamos bastante bebidos. Alguno hubo que apenas se tenía en pie e intentaba mantener el equilibrio contra el frigorífico.

Durante la fiesta recibí varias invitaciones para cenar en otras casas y también se programó una segunda fiesta para dentro de un par de semanas. Menos mal que casi todas son en mi barrio, porque yo en Tokio me pierdo casi siempre.