Les dents de la mer

En se renseignant un peu, ou juste avec un peu d’imagination, et quand on pense «bêtes dangereuses à Sydney » viennent en premier les requins. Alors oui les requins sont présents sur la baie de Sydney, il semble qu’ils aient leurs plages favorites, quelques unes sont donc équipées de filets anti-requins, plus ou moins efficaces puisque les spécimens retrouvés dans ces filets le sont généralement côté plage !

Qu’à cela ne tienne, nos Life Guards ont la parade, surveillance maximum et sirène d’alerte avec évacuation de l’eau, un grand moment que chaque Sydneysider est amené à vivre !

Du coup, les seuls à être vraiment inquiétés par ces dangereux animaux marins sont les surfeurs et en particulier les plus aguerris qui s’éloignent toujours plus des côtes pour trouver LA vague, s’approchent des zones rocheuses et oublient qu’après de fortes pluies il n’est pas prudent de s’aventurer dans l’océan ! Reste que les attaques sont fréquentes, 3 depuis décembre rien qu’à Maroubra Beach où nous habitons… bon, on se baigne quand même mais dans les zones surveillées et pas loin de la plage !

Méduses, pieuvres et autres dangers aquatiques

Mais ce n’est pas tout, certains jours, s’aventurer dans l’océan est plus que risqué, à cause de la présence des bluebottles… ces petites méduses bleues toute mimi se déplacent en banc impressionnant, et même la plage en est parfois infestée : slalom obligatoire pour éviter la piqûre !

Évidemment la blessure infligée est beaucoup moins grave que le plus petit coup de dent d’un requin, mais la douleur peut être intense et le venin vous rendre bien malade plusieurs jours. Encore une fois les messages d’alerte des Life Guards vous recommandent de quitter l’eau, et nous, on les écoute !!

Le plus effrayant reste la pieuvre orange et bleu, Blue-Ringed Octopus, décidément le bleu c’est pas bon en Australie, car cette mini pieuvre est mortelle pour l’homme et vit dans l’eau comme sur le sable !! A quand même… Mais cette fois, les sauveteurs ne préviennent jamais car en fait il y en a tout le temps le long des plages ! La parade, ouvrir ses yeux, prévenir et éduquer ses enfants… voilà c’est tout, et si par malchance on se fait piquer surtout on ne bouge pas et on espère que les secours seront rapides…

Qui dit végétation, dit danger !

C’est une erreur que malheureusement de jeunes ados ont commise l’an passé au Centennial Park, piqûre mortelle de serpent et cela aurait pû être beaucoup moins dramatique si le fait de marcher n’avait pas dispersé le venin mortel dans tout le corps du jeune homme.

Bien sûr ici, au milieu de cette végétation impressionnante, les serpents ont leur place. Il y a une vingtaine d’espèces représentées dont au moins 3 sont dangereuses à mortelles… et le plus inquiétant c’est que ces rampants ne s’arrêtent pas franchement aux limites des parcs mais se baladent gentiment dans les jardins et les allées piétonnes des banlieues… J’ai eu le stress de croiser un énorme serpent, sans doute un python, bon en même temps, cette espèce n’est, parait-il, pas dangereuse et je pense qu’il nous a débarrassé d’un rat qui trainait dans le coin… c’est toujours ça !!

Je me dis quand même que je n’ai pas du tout envie de croiser ces reptiles, surtout le Tiger Snake, espèce mortelle et très bien représentée à Sydney…

Je suis déjà pas à l’aise avec les lézards, surtout quand ils dépassent 50cm, et qu’ils ont une langue bleue…

D’après une amie australienne, c’est signe qu’il est dangereux alors que la langue noire ou jaune voudrait dire pas de venin… Admettons, mais honnêtement quand j’en vois un, je m’en vais loin et sans prendre la peine d’analyser sa langue fourchue !

Au secours, y’en a partout !!

Dans la catégorie « attention danger » personne n’oublierait de mentionner les araignées, et là, il y a de quoi de faire… de la Funnel-web à la Redback, en fait il y a, rien qu’à Sydney, une dizaine d’espèces d’araignées mortelles ou dangereuses, c’est à dire qui vous envoie direct à l’hôpital !! Et je peux vous assurer qu’elles sont bien là… surtout l’été ! Depuis 2 semaines, plusieurs amies ont eu la désagréable surprise de trouver des Redback dans leurs jardins et bien, pas plus tard que le week-end dernier, c’était mon tour ! Une énorme, certainement pleine, ainsi que 2 sacs d’œufs étaient nichés dans le mur de ma terrasse… pas cool, surtout quand on sait qu’une piqûre de cette bestiole vous détruit votre rêve en 15 minutes…

Le plus effrayant c’est que la Redback tisse sa toile très près du sol, et évolue sur les structures fixes, du muret au pied de chaise, en passant par la jolie petite maison en plastique où adorent jouer vos enfants… et bien sûr tous ces petits êtres de moins de 30 Kg sont beaucoup plus vulnérables.

OK on n’a pas du tout envie d’en croiser une, ni de lui faire peur, ni même de la déranger un peu mais a t-on le choix ? Alors on ouvre bien grand les yeux, encore !!

Peur ou pas, mortelles ou pas, les araignées on est bien obligé de vivre avec, ici on dit souvent que nous les humains, vivons chez elles !!

Les oiseaux d’Hitchcock sont australiens !

Mais un autre grand danger de Sydney est beaucoup plus méconnu, car on ne se douterait jamais que de simples oiseaux puissent être aussi dévastateurs… attention à Sydney, les pies attaquent !!

Chaque année c’est la même rengaine, message préventif, infos télévisuelles, une des journaux, de fin aout à début octobre, tous aux abris, les pies défendent leurs nids !

Ce qu’il faut savoir c’est que ces volatiles sont très nombreux dans les banlieues de Sydney, et que même si seulement 9% de la population mâle est agressive envers l’homme, ça fait beaucoup d’attaques recensées dans les suburbs !!

Voici pourquoi vous devez vous méfier des pies à Sydney…

Le mâle protège donc ses petits tout juste sortis de leurs œufs, il commence par pousser des cris, de plus en plus intenses, et il est relayé par ses pairs quand d’un seul coup, il te fonce dessus et plante son bec de préférence dans ta nuque, en deux tes yeux, ou encore ta tête ! Les cibles favorites sont les femmes, les enfants, c’est-à-dire les piétons les plus fréquents, et les cyclistes.

On recense de très nombreuses blessures plus ou moins graves, dont décollement de la rétine, voire perte d’un œil… et si tu ne prends pas soin de ta blessure, tu risques une belle infection et jusqu’à chopper le Tétanos, dont les suites peuvent être mortelles… et c’est arrivé à Sydney !

Du coup chaque année la communauté se mobilise pour recenser les attaques et définir des zones à risques, et pour délivrer les messages de prévention.

Officiellement voici comment se protéger : s’éloigner des nids (encore faut-il les voir), éviter les allées bordées de Gumtree (très drôle, il n’y a que ça ici…) porter lunettes et chapeaux à bord large (c’est faisable), placer un leurre sur son vélo comme un petit drapeau ou un bac à glace retourné avec des yeux dessinés dessus (admettons). Voilà c’est tout, un peu léger quand même, du coup pendant mon premier printemps à Sydney, je me suis mise à détester me promener à pied autour de chez moi, à sortir bien couverte et même à me rendre ridicule un soir où je n’avais pas de chapeau… je me suis trimballée avec ma lunch box sur la tête et mes lunettes de soleil à la nuit tombée : on frise la psychose !

Mais outre les attaques subies par les camarades de mes enfants, j’ai été témoin de l’attaque sur un cycliste, et ça m’a beaucoup impressionnée… surtout la rapidité à laquelle cela se passe… Et puis le cycliste, qui était un adulte, a fait un bel écart sur la chaussée et a eu du mal à se récupérer avant la 2ème charge de l’animal… coup de chance pas de voiture qui arrivait en face de lui, il a donc repris ça route, à mon avis le cœur battant à 150 pulsations/minutes !!

Et bien avec tout ça, je me dis qu’il faut quand même rester bien éveillé, et un peu sur ses gardes, pour continuer à vivre ce rêve d’être expat à Sydney !

L’Australie, on en rêvait, on en parlait et on y pensait depuis plus d’un an, et bien nous y voilà ! Nous atterrissons à Sydney, Capitale de l’État du New South Wales, un jeudi matin de décembre. La vue sur la baie de Sydney est juste sidérante : tout semble recouvert d’eau et de végétation. Vue d’en haut, la plus grande ville australienne donne déjà un bonne impression et montre, tout de suite, l’étendue des ses charmes.

Après 8 heures de vol depuis Singapour, nous redescendons vite les pieds sur terre ! En Australie, et particulièrement à Sydney, la vie est chère ! Nous nous en apercevons aussitôt, au moment de prendre les transports en commun afin de rejoindre le centre-ville. Ici, le ticket de métro à l’unité coûte 4 dollars, un abonnement à la semaine vous coûte la bagatelle de 41 dollars (au minimum).

Sans compter le prix du billet rien que pour quitter l’aéroport de Kingsford Smith : 15 dollars ! Les hôtels sont également très chers, y compris les auberges de jeunesse, qui tournent autour de 27 dollars la nuit en dortoir. Ce n’est pas le tout mais en voyageant près d’un an, on a un budget à tenir ! Heureusement, grâce à notre visa vacances travail (Working Holiday Visa), nous avons la possibilité de travailler facilement en Australie dans toutes sortes de secteurs, et de bien gagner notre vie.

Des Australiens sympathiques et accueillants

Allez, let’s go ! La ligne ferroviaire d’Airport Link est en tous cas plus agréable que le RER B, et rapide : elle permet de gagner le centre-ville en 15 minutes. On en prend déjà plein les yeux dans le train, puisqu’à la station aérienne de Circular Quay, on a vue sur le pont et l’opéra de Sydney, les deux grands symboles de la ville.

C’est ici que tout le monde se réunit chaque année afin d’observer l’un des plus grands feux d’artifice au monde, le 31 décembre au soir. Pour l’heure, nous terminons notre route à la station Wynyard, en plein cœur du quartier d’affaires. Nous passons deux jours dans ce coin, tout près de la marina de Darling Harbour, chez l’habitant. Deux jours où nous découvrons un mode de vie très tourné vers l’extérieur : les habitants de Sydney sortent beaucoup, que ce soit pour faire du sport (ah le surf !), les boutiques, aller au restaurant ou partager un barbecue avec des amis… en voilà une vie sociale bien remplie !

D’ailleurs, on dirait qu’il y a des évènements toutes les semaines ici : pour Noël, le Royal Botanic Garden est transformé en pique-nique géant avec une myriade de chants de Noël sur la scène et des animations sont projetées sur la Cathédrale Saint Mary et le Town Hall pendant la nuit. Le 26 décembre, jour du Boxing Day (qui implique traditionnellement une distribution de cadeaux aux plus démunis), une régate part de Sydney à destination de Hobart, en Tasmanie. Le 31, des évènements sont organisés partout et en particulier sur les bateaux, dans lesquels vous pouvez réveillonner.

A terre, la baie est tellement noire de monde que cela s’avère très difficile d’entrevoir le spectacle, dommage… Début janvier, débute le Sydney Festival, qui propose concerts, théâtre, danse et expositions dans toute la ville jusqu’au 26 janvier, jour de la Fête Nationale australienne ! De quoi fournir aux habitants de Sydney et aux nombreux touristes un été très animé !

La dure vie d’un backpacker !

Ce qui marque en premier à Sydney, c’est d’ailleurs sa population : cosmopolite, accueillante, décontractée, et loin d’être frileuse ! Qu’il fasse soleil, qu’il pleuve ou qu’il vente, les habitants ne semblent jamais quitter leur tenue d’été ! Ils répètent du reste sans cesse : « no worries » ! En décembre, ce sont les soldes, nous en profitons comme eux pour nous refaire une petite garde-robe, dans les rues commerçantes de Georges Street et de Pitt Street. Côté prix, dans les boutiques, c’est similaire à l’Europe sur beaucoup de produits.

La principale différence, c’est que les Australiens ont beaucoup de magasins spécialisés, notamment pour l’alcool. Et là, surprise ! Une bouteille de vin y est vendue au minimum 12 dollars, un pack de 6 bières… 15 dollars. Et oui, l’apéritif se fera plus rare qu’à la maison ! D’autant qu’on peut voir souvent inscrit dans les rues « Alcohol is prohibited in this area »… Malgré tout, les Australiens sont réputés pour être de bons vivants et semblent clairement moins stressés qu’en France, sûrement grâce à un mode de vie beaucoup plus cool. On le réalise d’ailleurs dès nos premiers pas dans l’aéroport. Nous sommes ici pour une longue période et on ne nous pose aucune question, un petit coup de tampon et un gentil welcome : nous voici lâchés en liberté dans le pays !

Puisque nous sommes ici pour au moins un an avec le WHV, nous démarrons assez vite toute une liste de démarches, le tourisme sera pour plus tard. On se rend vite compte que celles-ci sont assez faciles et rapides en Australie…si vous avez une adresse ! Combien de fois nous sommes-nous heurtés à la question : « quelle est votre adresse en Australie ? On n’en pas, on voyage. Oui, mais il en faut une ». Si la Poste restante, service gratuit et très simple d’usage, dépanne souvent, cette option est refusée dans la plupart des cas.

Il faut absolument fournir une adresse de résidence. Finalement, mieux vaut indiquer celle de votre auberge même si vous ne comptez pas y rester longtemps. Autre exemple : nous souhaitons une assistance dépannage au cas où la voiture tombe en panne quelque part. Et bien à la NRMA on nous assure que c’est impossible pour nous, car nous ne sommes ni Australien ni résident permanent… Compliquée la vie de backpacker sans domicile fixe ! Et, quand on prévoit de rester longtemps quelque part, il n’y a pas que du fun, mais aussi beaucoup de choses à penser et à régler. Heureusement, une fois réglé le problème de l’adresse, la plupart des démarches ne prennent que quelques minutes, comme demander un Tax File Number, ouvrir un compte en banque ou encore obtenir une carte SIM et un forfait de téléphone.

L’Australie en van : un rêve avec son lot de complications

De toute façon pas de panique car, ce qui vraiment agréable au pays d’Oz, vous vous en rendrez compte assez vite, c’est la sympathie des gens. Ils n’hésitent pas à venir discuter avec vous et à vous aider, sans même le leur demander. Nous avons pu vérifier la gentillesse des Australiens au moment de chercher un campervan pour notre voyage. Trouver un van, certains d’entre vous le savent certainement, c’est difficile. Des annonces il y en a, surtout à cette période de l’année, mais comment choisir ? Quand on y connaît rien, et qu’on ne sait pas reconnaître un bon véhicule d’un mauvais, on ne dit pas non à quelques conseils. Et on en a reçus une tonne d’un conseiller dans une agence de location de voiture, qui n’avait donc rien à nous vendre.

Qu’à cela ne tienne, il avait envie de partager ses connaissances. Même chose du côté d’un vendeur de voiture, qui a nous a clairement conseillé d’aller voir ailleurs que chez lui, afin de pouvoir comparer et ainsi mieux choisir ! Enfin, une fois le van acheté, nous avons fait appel à plusieurs reprises à un mécanicien, qui s’est rendu disponible à tout moment sans pour autant nous faire payer une fortune, bien au contraire. Le van choisi nécessite quelques réparations avant de prendre la route. Là aussi on a eu la chance de trouver un super garage familial qui a été de bon conseil et nous a changé notre radiateur en moins de deux, pour un prix honnête. On devrait voyager sereinement maintenant… Encore faut-il se faire à la conduite à gauche et au surgissement de kangourous sur la route !

Car à Sydney, la vie en van n’est pas de tout repos. Il n’existe pas de camping gratuit et aucun camp payant à proximité immédiate. L’idéal est de demeurer le long des plages, qui bénéficient toujours d’installations (tables, barbecues, toilettes, douches, eau potable). Vous ne pourrez par contre en profiter qu’en journée, puisqu’il est généralement interdit de rester camper la nuit… Tant pis pour les backpackers ! Malgré cela, on prend le temps de découvrir Sydney et ses alentours. La ville bénéficie d’un cadre de vie idéal. Ni trop grande, ni trop petite.

Le centre-ville et ses tours est agréable avec ses larges avenues, et la baie de toute part, on respire. En moins d’une demi-heure en transports publics, on peut atteindre une multitude de plages. Bondi Beach, la plus connue, mais aussi Manly, très appréciée le week-end également, après une balade ferry à travers la baie. Nous avons jeté notre dévolu sur Maroubra bay, plus au sud, plus sauvage, parfaite pour nous. Mais je pense qu’on apprécie clairement plus Sydney dans un contexte uniquement touristique ou à vivre. Moins en tant que routard qui bourlingue avec son campervan ! Après trois semaines à Sydney, notre première impression d’une ville belle et facile à vivre n’a toutefois pas évoluée. Si à Paris, les habitants s’écartent du centre pour se retrouver en banlieue grise, ici les habitants ont la chance de s’éloigner pour vivre à la plage. Le rêve australien !

Quand faut y aller, faut y aller… et forcément quand on s’installe ou qu’on séjourne ailleurs qu’en hotel 4* restau inclus, dans un pays comme l’Australie, le passage obligé des courses s’impose très vite !

Premier réflexe, prendre la direction du supermarché… A Sydney, comme dans toute l’Australie, les 2  grandes enseignes sont COLES et WOOLWORTH et première surprise, elles n’ont pas, comme en France, chacune leur centre commercial attitré, mais se font concurrence au sein du même Westfield, les plus importants centres commerciaux du New South Wales…

Coles ou Woolworth, c’est bonnet blanc et blanc bonnet

J’ai choisi Coles, peut être parce qu’ils sponsorisent Master Chef ou parce que Liquor Land, supermarché dédié à l’alcool et partenaire de Coles, y est accolé… c’est quand même pratique parce que ce qu’il ne l’est pas du tout et qui choque la petite française que je suis, c’est que l’Australie est le royaume de la petite ou plutôt moyenne surface spécialisée.

L’Australie, le royaume du petit commerce

Pas de grands, d’immenses supermarchés où on trouve tout tout tout, il faut donc partir équipé de baskets confortables car pour faire des courses complètes, il va falloir se balader ! Le supermarché alimentaire australien a quand même développé d’autres rayons, papeterie, entretien, beauté et même pharmacie (bien complet celui-là, et c’est toujours amusant d’acheter de l’aspirine et du sirop contre la toux avec son Nutella !) mais pour tous ces produits, mieux vaut aller ailleurs, pour avoir plus de choix et payer un prix décent. Dans le même centre commercial on trouve au moins 2 enseignes, K-Mart et Big W, et des enseignes asiatiques avec des prix imbattables ! Et on y trouve quand même de l’alimentaire… chips, biscuits et barres chocolatées en tout genre !

Revenons donc à l’alimentaire, au supermarché que l’on connaît, quoique…

Echange confiserie contre yaourt, de préférence nature

La taille du rayon confiserie est très impressionnante, alors que les laitages font pitié… l’équivalent de la partie crème fraîche en France !

Les yaourts natures ça n’existe pas, y’a du fromage blanc battu c’est tout ! Quand aux yaourts aux fruits, ils sont… chimiques ! Il faut croire qu’ils sont tous fabriqués au lait en poudre !

Impossible de dénicher des lardons : le bacon c’est pas pareil, donc il faudra aller en boucherie et découper soi-même son lard fumé !

C’est étonnant de voir que la plupart des produits sont plus chers sous vide qu’à la coupe ! Idem pour la viande qui est plus chère en supermarché qu’à la boucherie, où elle est bien sûr meilleure !

Au rayon fruits et légumes, il y a peu de vrac, tout est conditionné, voir épluché et coupé, beurk…

En fait il y a un max de trucs qui sont plus chers en supermarché… la parapharmacie, même les pansements (!!) les légumes, le pain… J’ai enfin trouvé une boulangerie avec la baguette à un prix décent… 1$70 contre 3$ en moyenne !

Et puis, ça me fait délirer, ils vendent encore les mouchoirs au paquet !

Un truc à savoir, c’est que les Australiens sont addicts au “low fat” et autres produits light… du coup dans les rayons il y a facile 70% de produits allégés, faut bien regarder les emballages si tu veux du gras ! Et la mention “low fat” apparait par exemple sur les boîtes de thon ! Trop fort…

Je me suis quand même sentie sauvée quand j’ai trouvé de la moutarde de Dijon qui vient vraiment de Dijon, de la crème fraîche, même si il n’y a qu’une seule marque et en 25cl, des produits bio, ici « organic » même si ça veut surtout dire « plus cher », du comté et du parmesan.

A la caisse, ils donnent toujours des sacs plastiques mais demandent si tu as ton sac, développement durable oblige… et ce qui est vraiment sympa c’est que c’est la caissière qui met tous les produits dans ton sac ! Toi t’attends peinard que ce soit le moment de donner ta CB ! En plus, l’espace du sac est optimisé… et je me régale à chaque fois que je débarque avec mes sacs français, la caissière est toujours très inquiète… “vous êtes sûre ? je le remplis ? ça va être un peu lourd”…

Faut dire qu’ici les sacs de supermarché sont tout mini :

Savings, Debit, Credit, attention à la carte

Et pour finir, la question qui tue quand tu donnes ta CB en caisse… SAVINGS, DEBIT or CREDIT ? Ah bah j’en sais rien, VISA vous avez pas ?

Bon à savoir, pour une carte et donc un compte de France ou hors Australie, il faut choisir CREDIT, et pour une carte australienne, soit tu as des sous sur ton compte, tu choisis alors SAVINGS c’est-à-dire un paiement en débit immédiat, soit tu n’as pas de sous et un accord avec ta banque, tu choisis DEBIT, c’est comme un débit différé, tu as le droit de dépenser des sous en avance contre un joli taux d’intérêt pour Monsieur le banquier !

Un bon réflexe quand tu utilises le savings account, c’est de faire un « cash out », c’est à dire de demander à la caissière de se transformer en distributeur de billets, ce qui t’évite de payer les 2,5$ de taxe aux distributeurs automatiques (ATM ici)…

Donc tu repars avec des espèces et tes courses, enfin une partie, parce que 2ème supermarché pour acheter ta lessive, ton shampoing et tes collants et ensuite direction les petits commerçants pour le frais !

Les enseignes de fruits/légumes, 2 options : dans ton même centre commercial, comme ça au beau milieu des allées…

…ou en ville, quasi-exclusivement tenus par des asiatiques…

Ces mêmes 2 options s’offrent à toi pour la boucherie et le DELI, boutique où tu trouves du fromage, de la charcuterie (pour le vrai jambon, c’est ham off the bone) et l’épicerie salée.

Mais bien sûr, pour éviter le centre commercial, il faut une voiture ou beaucoup de courage pour faire ses courses en bus…

Manger local… ou pas !

Alors finalement, je me balade beaucoup mais je trouve de quoi cuisiner à la française, cependant il faut bien aussi goûter local… et ils mangent quoi les Australiens ?

Il y a en fait très peu de produits typiquement australiens, et plutôt industriels : le pire,la Vegemite, franchement immangeable pour une française, plus détestable que le beurre de cacahuètes et le meilleur, les biscuits Arnotts, dont les fameux et addictifs TimTam…

Et bien sûr il y a le bush tasting, c’est à dire les bêbêtes australiennes comestibles … en number one, le kangourou, que l’on trouve partout et qui est souvent vendu déjà mariné… et à accompagner généreusement de sauce !

A goûter aussi l’Emeu, viande séchée très forte en goût et surtout le buffalo, cousin du bœuf et extrêmement goûteux.

Ajoutez à ça les baies et légumes issus de la tradition aborigène, Lemon myrtle, Moutain pepper, Bush tomatoes, Native spinash qui donnent toujours une touche sucrée dans un plat salé, les Australiens adorent ! La preuve, pas de burger sans une rondelle de betterave ou d’ananas !

Mais la vraie, la seule institution culinaire australienne, c’est le barbecue ! Voilà pourquoi, les magasins sont inondés de sauces en tout genre et que viande et poissons à griller sont souverains à Sydney.

« Ocean fish » mais encore…

La poissonnerie d’ailleurs, incontournable ici où l’océan est partout… Restez tout de même méfiant  pour éviter de vous retrouver à avaler un poisson d’élevage en provenance d’Asie… et oui l’Australie a son Panga et c’est le Barramundi… il est parfois de l’océan mais plus souvent d’élevage et franchement il n’a aucun goût, une texture élastique, c’est une grosse arnaque ce poisson !

Se méfier, donc, de la mention « ocean fish » qui ne veut pas dire « pêché en mer »… le plus simple c’est de regarder les prix, et là pas de mystère, élevage 10$ le kilo, pêché en mer 30$ le kilo !!

Mais il y a quand même moyen de se faire très plaisir, avec les fruits de mer… variés et peu chers, ils sont délicieux toute l’année, et on ne s’en lasse pas ! Et puis la taille des crevettes, OUAH ! Marinées avec des pistaches et grillées au bbq, à faire et refaire !!

Voilà, le marathon est terminé, j’ai navigué sur les 3 étages du centre commercial, dans 2 rues commerçantes, je suis passée 6 fois en caisse alors quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit… soit je vais faire mes courses sur 3 jours, un jour pour les petits commerçants ouverts de 8h à 17h, un pour le supermarché alimentaire, entre 9h et minuit, et un pour le supermarché non alimentaire entre 9h et 18h, c’est faisable, tout est ouvert 7 jours sur 7 ; ou alors… je me lance dans la livraison à domicile !!

Lucile Expat à Sydney.

Il y a des centaines de millions d’années, les océans de notre terre n’abritaient qu’un unique super continent, Pangea. L’histoire de l’Australie commence avec la division de Pangea en deux moitiés, deux nouveaux continents : Laurasia, qui formera plus tard l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord ; et Gondwana, une vaste masse dont se détacheront l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Antarctique et… l’Australie. Ce nom, « Gondwana », se retrouve encore dans certains parcs naturels de la côte est : il décrit également les forêts, listées au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui sont les dernières survivantes d’une époque où le continent rouge était une toison verte au climat tropical et à la végétation luxuriante. Dans ce passé obscur et lointain, l’Australie était peuplée de dinosaures dont on retrouve aujourd’hui encore les os fossilisés dépassant de la terre au beau milieu des immenses propriétés poussiéreuses de l’outback.

A l’échelle de ces milliers de millénaires de lente évolution, l’arrivée de l’homme sur le continent australien, c’était à peine hier. Pourtant, la culture aborigène est la plus ancienne au monde : il y a entre 40.000 et 60.000 ans, les aborigènes foulaient pour la première fois le sol australien. Le mystère de leur arrivée demeure entier, et même si des théories permettent de rationaliser la venue de ces premiers colons de la race humaine, leur exploit n’en inspire pas moins le respect : à une époque préhistorique, ce sont des hommes originaires d’Asie du Sud Est qui auraient réussi le tour de force de se rendre jusqu’en Australie à bord de simples canoës. Les aborigènes s’installent et au fil de leur existence semi-nomade se dispersent à travers le continent. Pour survivre, ils pratiquent la chasse, la pêche et la cueillette, aidés par des outils faits de bois et de pierre – certains au design unique, comme le célèbre boomerang. Mais au-delà de leur existence physique, les aborigènes se forgent également une existence spirituelle : les mythes du « Dreaming », le Temps du Rêve, donnent vie à un paysage où chaque colline, chaque fleuve, chaque repère géographique est le fruit des pérégrinations des Ancêtres. Ces esprits magiques adoptant généralement une apparence animale sont sacrés, et ce sont eux qui tiennent le rôle de créateurs du monde. En l’honneur de leurs Ancêtres et pour illustrer leur vie quotidienne, les aborigènes laissent aussi derrière eux des milliers de sites de peintures et de gravures traditionnelles dans différents styles. Pendant des dizaines de milliers d’années, la vie continue ainsi dans le respect des Ancêtres et de la terre, et dans l’isolation absolue de l’un des derniers bouts du monde.

C’est seulement au 17^ème siècle que les européens entrent en jeu : en 1606, le capitaine hollandais Willem Janszoon visite la côte ouest de la péninsule du cap Yorke, dans le nord tropical du Queensland. Au fil du siècle à venir, d’autres explorateurs européens, dont le britannique William Dampier, visitent la côte de ce continent mystérieux qu’on appelle alors la Nouvelle Hollande mais personne ne tente de s’y établir. Il faudra attendre 1770 et la venue du célèbre capitaine James Cook, qui prend possession du continent au nom du Royaume Uni, pour que débute l’ère de la colonisation. A cette époque, on estime que le peuple aborigène compte entre 300.000 et 750.000 hommes et femmes répartis en 250 nations parlant autant de langues. Malgré ces chiffres et en dépit des indigènes rencontrés, aux yeux des européens l’Australie est libre à prendre : ils la considèrent comme « terra nullius », une terre vide d’hommes que les nouveaux colons pourront s’approprier sans contraintes ni cas de conscience. De cette terre lointaine et « dépeuplée », les autorités décident de faire une colonie pénitentiaire : le 26 janvier 1788 le capitaine Arthur Phillip jette l’ancre à Port Jackson, site de la toute nouvelle colonie du New South Wales, « chef lieu » qui deviendra plus tard Sydney. Sous son commandement, 11 navires transportant  provisions, outils, matériel et 1500 âmes – dont pas moins de 750 prisonniers. Cette fois, les européens sont venus pour rester, et le destin du continent est scellé : le 26 janvier restera à jamais marqué dans l’histoire, et devient la date de la fête nationale d’Australia Day qui commémore chaque année la création de la nouvelle nation australienne. Une date à double tranchant, puisque pour le peuple aborigène elle pourrait aussi bien marquer le deuil de leurs propres nations : dépossédés de leurs terres traditionnelles, ravagés par les maladies importées par les colons et victimes de violentes altercations, les aborigènes sont rapidement poussés vers leur perte.

Pour les colons et les bagnards, les premières années sont les plus difficiles : ils doivent affronter la faim et la maladie tout en essayant de se familiariser avec un environnement bien différent de celui de leur mère patrie. De 1788 à 1792, les prisonniers représentent la majorité de la population de la colonie – en tout, 160.000 condamnés seront envoyés en Australie entre 1788 et 1868, date d’arrêt des déportations criminelles. Mais graduellement, ce sont aussi des hommes libres qui commencent à composer la population locale : anciens condamnés ayant regagné leur liberté après avoir purgé leur peine, et nouveaux colons arrivant par bateau, attirés par la promesse d’un nouveau continent où le travail ne viendrait jamais à manquer et où la terre pourrait s’acquérir pour une bouchée de pain. Mais pour acquérir la terre, encore faut-il savoir où chercher : le 19^ème siècle sera placé sous le signe de l’exploration. Celle-ci commence par voie des eaux : en 1802, le capitaine Matthew Flinders boucle la première circumnavigation du continent. Une longue aventure qui pâlit pourtant en comparaison des difficultés rencontrées dans les terres, où il faut attendre 1813 avant que les européens ne parviennent ne serait-ce qu’à franchir le rempart des Blue Mountains, la chaîne à l’ouest de la colonie de Port Jackson. Les expéditions s’étendent alors de plus en plus loin : Hume et Hovell font un aller-retour entre les sites des futures Sydney et Melbourne, Charles Sturt arpente l’outback du New South Wales en quête d’une chimérique mer intérieure, Burke et Wills décèdent en tentant de traverser le continent, John MacDouall Stuart réalise l’exploit à leur place. Au fil du temps et des explorations, de nouvelles colonies apparaissent : les britanniques s’installent sur l’île de Van Diemen’s Land (future Tasmanie) en 1803, sur les berges du fleuve Brisbane en 1824, sur les rives de la Swan River (future Perth) en 1829, à Port Phillip (future Melbourne) en 1835 et à Glenelg (future Adelaide) en 1836. Cette dernière colonie est unique en son genre : alors que toutes les provinces australiennes furent initialement des colonies pénitentiaires entièrement fondées sur le dur labeur des bagnards, le South Australia détient l’honneur d’être le seul état du pays à avoir été créé par des hommes libres aspirant à des idéaux de tolérance politique et religieuse.

Après ces débuts ardus et miséreux, l’Australie sent enfin souffler le vent de la prospérité quand en 1851 des prospecteurs découvrent de l’or dans le New South Wales et le Victoria. Sans attendre, c’est la ruée vers l’or : séduits par la promesse d’une fortune imaginée facile, des milliers d’immigrants en provenance d’Europe, d’Amérique du Nord et de Chine convergent droit vers l’Australie pour aller tenter leur chance dans les ruisseaux. La population gonfle : de 76.000 habitants en 1851, la colonie du Victoria passe à 530.000 habitants en 1859 ! Une vertigineuse augmentation démographique qui a tôt fait de créer des tensions : sur les concessions bondées, racisme, concurrence et mécontentement à l’encontre du gouvernement qui surtaxe et méprise les prospecteurs sont autant de facteurs qui contribuent à une explosion d’émeutes et de violence. Heureusement, les autorités réagissent et en modifiant les lois parviennent de nouveau à régulariser la situation. L’Australie peut profiter de sa richesse nouvellement gagnée : d’autres gisements d’or sont découverts dans le Queensland et le Western Australia, l’élevage et l’agriculture prennent leur essor et l’ensemble de ces industries bénéficient du développement des transports de marchandises par train et par bateau. L’économie est florissante et les villes s’agrandissent à toute vitesse, avides d’une urbanisation et d’une sophistication qui leur permettront de rivaliser avec Londres sans rougir. Pour autant, le côté « far west » de l’Australie n’a pas disparu : les « bushrangers » sévissent encore dans les campagnes. Ces hors-la-loi vivant de vols et de larcins et échappant à la police en se réfugiant dans les profondeurs du bush étaient peut-être de simples criminels à leur époque, mais du point de vue de l’Australie moderne ils font partie intégrante du folklore d’une époque disparue. Le plus célèbre d’entre tous, Ned Kelly, avait même eu la légendaire ingéniosité de se revêtir d’une armure « fait maison » dont les plaques métalliques le protégeraient de toute blessure par balle. Rattrapé par la justice, Ned Kelly mourut pendu en 1880.

Durant la seconde moitié du 19^ème siècle, les nouveaux australiens sont de plus en plus confrontés à la question de leur gouvernement : Londres accorde graduellement une certaine mesure d’autonomie à ses colonies australiennes. Motivés par leur souhait de démocratie, les australiens inventent de leur côté le principe du vote secret, permettant à chacun de sélectionner le candidat de son choix en privé. Le suffrage universel est adopté dès 1855 par le South Australia, et les autres colonies suivront rapidement. Bien sûr, à l’époque, universel est une notion toute relative : seuls les citoyens britanniques de sexe masculin sont autorisés à voter. Il faudra attendre 1861 pour que les femmes puissent voter aux élections locales, et 1895 pour que ce privilège s’étendent à l’élection du parlement. Les aborigènes seront à leur tour autorisés à voter quelques années plus tard, juste à temps pour les premières élections fédérales : en 1901, les colonies jusque lors indépendantes et disparates s’unissent en une seule fédération, le Commonwealth d’Australie. Une étape essentielle et fondatrice pour la nation, malheureusement marquée par le racisme : l’une des premières politiques du parti élu au pouvoir sera celle de l’Australie blanche (« White Australia ») visant à « contrôler » les immigrants en provenance d’Asie, d’Inde et du Pacifique et à préserver les origines et les valeurs européennes/britanniques des nouveaux australiens. Il faudra attendre 1970pour que cette politique soit peu à peu abandonnée.

Si jusque lors l’Australie pouvait sembler être laissée plus ou moins à son sort, son relatif isolement se termine à l’aube du 20^ème siècle quand éclate la Première Guerre Mondiale. Entre 1914 et 1918, plus de 400.000 australiens – soit entre 30% et 50% de la population masculine éligible du pays à cette époque – se portent volontaires pour aller combattre aux côtés du Royaume Uni. Le traumatisme de cette première guerre d’importance est grand, les pertes lourdes : 60.000 morts et 160.000 blessés. Pour commémorer ce drame militaire, une date a été choisie : le 25 avril, ANZAC Day (« Australian and New Zealand Army Corps ») est jour de fête nationale en Australie. Il s’agit là de la date anniversaire de l’arrivée des troupes australiennes à Gallipoli, en Turquie, où en l’espace de 8 mois de combat plus de 8000 soldats australiens trouvent la mort. La première moitié du 20^ème siècle continue sur la mauvaise pente : dans les années 1930, l’Australie est victime de la Grande Dépression. L’Australie, grande exportatrice de laine et de blé, voit les prix des marchandises s’effondrer et les bénéfices se réduire à néant. L’économie s’enlise, le taux de chômage s’envole, l’endettement s’accroit et les gens mécontent manifestent dans les rues. En 1939, le pays se relève à peine de la crise lorsqu’éclate la Seconde Guerre Mondiale. Les australiens apportent de nouveau leur soutien aux forces Alliées, mais cette fois ils ne combattront pas seulement en Europe : la menace japonaise est à leurs portes. Pour la première fois, l’Australie est victime d’attaques adverses sur son propre sol : le 19 février 1942, les japonais bombardent Darwin, détruisant une bonne partie de la ville. Des dizaines d’autres raids aériens auront lieu jusqu’à la fin de la guerre. Pour tenter de stopper l’invasion japonaise qui s’annonce, les australiens se battent aussi chez leurs voisins : à Singapour, ils sont contraints de se rendre et 15.000 sont faits prisonniers. En Nouvelle Guinée, dans les terribles conditions de la jungle équatoriale, les soldats australiens tiennent bon pour protéger leur patrie. Cet événement, lui aussi, est marqué au fer rouge dans la conscience historique collective de la nation, et aujourd’hui encore les descendants de ces soldats se rendent jusqu’en Nouvelle Guinée pour marcher la Kokoda Track, un véritable pèlerinage dans les traces de leurs ancêtres.

Après la guerre, l’Australie peut enfin repartir du bon pied. La paix est revenue, la santé économique aussi : il n’est plus question de dépression mais de boom. L’industrie secondaire se développe à pas de géant, et le continent ouvre grand les portes à l’immigration. Bien que la plupart des immigrants soient toujours d’origine britannique ou irlandaise, c’est le début de l’Australie multiethnique et multiculturelle : grecs, italiens, turcs et libanais sont parmi les dizaines de nationalités à venir s’établir à l’autre bout du monde. Tous trouvent rapidement du travail dans les usines ou grâce aux projets de grande envergure lancés par le gouvernement, tels que l’ambitieux projet hydroélectrique des Snowy Mountains, exigeant la construction d’une quinzaine de barrages et de 7 stations électriques. En 1959, la population australienne franchit la barre des 10 millions. L’industrie primaire, elle aussi, se porte bien : les prix de la laine et du blé sont remontés, et l’Australie exporte ses denrées en masse. Dans les années 60-70, le pays prend de plus en plus d’assurance et développe son identité nationale, culturelle et artistique : Sydney fête l’ouverture de son iconique opéra, le cinéma australien se développe, et un auteur australien remporte le Prix Nobel de littérature. Les droits sociaux des aborigènes deviennent de plus en plus reconnus, ils obtiennent pensions, allocations, extension de leurs droits de vote et reconnaissance de leurs droits sur leurs terres ancestrales. Malgré tout, il faudra attendre l’élection de Kevin Rudd en 2007 pour que le gouvernement australien présente enfin des excuses officielles au peuple aborigène pour leur mauvais traitement lors de la colonisation.

En 2011, l’Australie s’est établie comme une nation riche, jeune et forte. A sa tête, une femme : Julia Gillard, qui a succédé à Kevin Rudd de façon mouvementée. Et si la bonne santé du pays suggère un avenir radieux, il reste encore de nombreux dossiers épineux sur le bureau du gouvernement : mauvaise intégration du peuple aborigène qui souffre du chômage, de violence, de drogue et d’alcoolisme, immigration illégale difficile à contrôler des « boat people », inquiétudes environnementales et question ouverte de la viabilité d’une population en constante augmentation sur le continent le plus aride au monde… autant de défis que l’Australie se prépare à affronter en entrant dans le 21^ème siècle.

Bâtie sur les berges du fleuve éponyme, Katherine est une ville de campagne paisible et poussiéreuse bordée d’eucalyptus et de palmiers. La bourgade rassemble des services essentiels de façon minimaliste : supérettes, quelques endroits où manger un morceau, boire un verre et dormir dans un lit, des banques, un hôpital, un commissariat. Et pas grand-chose d’autre. Les plus curieux dénicheront tout de même quelques visites culturelles à faire : une galerie d’art, une salle de classe de l’école des ondes (School of the Air, où les instituteurs enseignent à distance via radio) et un petit musée sur l’histoire de la région. C’est à peu près tout. Pour le reste, il faudra tourner son regard vers l’extérieur : l’atout principal de Katherine, c’est la nature qui l’entoure. La Katherine River, très accessible, longe la ville côté ouest. En suivant la Victoria Highway en direction du sud, vous n’aurez que 2 petits kilomètres à faire pour accéder à l’un des trous d’eau les plus populaires du coin : les Hot Springs sont des piscines thermales dont la température se situe entre 25° et 32°, parfait pour se détendre après une longue journée de route. Quelques kilomètres plus loin, le Low Level Nature Park offre lui aussi des bassins permettant la baignade, ainsi que des aires de pique-nique ombragées.

Ces baignades impromptues aux abords de la ville ne sont toutefois qu’une mise en bouche quand on les compare à la principale attraction de la région : le parc national de Nitmiluk, également connu sous le nom de Katherine Gorge. Dans ce parc de près de 300.000 hectares géré conjointement par l’office des parcs nationaux et les aborigènes Jawoyn, occupants traditionnels des lieux, le fleuve Katherine se fend un chemin azur entre de hautes falaises de grès, une succession de treize gorges aux parois abruptes et rougeoyantes. Les activités sur place se tournent tout naturellement vers le domaine aquatique, et il est possible non seulement de se baigner mais également de faire une croisière le long des premières gorges, ou de pousser l’exploration un peu plus loin en louant un canoë. Nitmiluk signifie « l’endroit des cigales » en Jawoyn, et c’est tout naturellement leur chant qui accompagnera le doux bruit des pagaies frappant la surface de l’eau. La faune est bien présente sur le fleuve Katherine, et en explorant son cours vous pourrez croiser libellules, tortues, varans et peut-être même quelques crocodiles. Pas d’inquiétudes : ces derniers sont des crocodiles d’eau douce (« freshwater crocodiles », ou plus simplement « freshies »), considérés inoffensifs pour l’homme. Gardez vos distances, ne les embêtez pas et vous n’aurez aucun ennui !

Si vous vous sentez plus à l’aise sur la terre ou que vos jambes de fringant randonneur ne veulent pas vous laisser repartir sans s’être dégourdies, vous trouverez également des défis à votre hauteur à Nitmiluk. Les sentiers s’adressent à tous les niveaux et tous les timings : le plus court fait 2 km et monte raide pour vous emmener à un point de vue surplombant la gorge, les plus longs font de 12 à 23 km et permettent de découvrir bassins, cascade et îlots de forêt pluviale. Si ces parcours sont les limites de ce que l’on peut faire en une journée, pour les plus motivés il existe un challenge supplémentaire : celui de parcourir la Jatbula Trail. Il s’agit là d’une des grandes randonnées les plus prisées d’Australie : en 5 jours, il faudra parcourir une soixantaine de kilomètres pour se rendre de l’entrée principale du parc jusqu’à Leliyn / Edith Falls. Au programme, des paysages sauvages de savane entrecoupée de poches de forêt pluviale et de marécages, des arbres résonnant de cris d’oiseaux, des sites d’art aborigène et surtout, chaque soir à la fin d’une chaude journée de marche, la promesse d’un bain rafraichissant dans un trou d’eau ou au pied d’une cascade, à deux pas du camping.

Autre moyen de se rafraichir dans la région : visiter les grottes de Cutta Cutta, où des guides emmènent les touristes à la découverte de magnifiques formations calcaires faites de stalactites et stalagmites. Les cavernes sont habitées par quelques espèces de chauve-souris, certaines rares, et une poignée de serpents opportunistes qui aiment à les saisir en plein vol lorsqu’elles sortent en masse à la tombée de la nuit. Pour les humains, aucune inquiétude à se faire : les serpents de Cutta Cutta sont d’une espèce inoffensive, fait suffisamment rare en Australie pour être souligné !

Dotée d’un climat tropical, la région de Katherine se prête particulièrement bien au jeu des baignades et des explorations souterraines : même en plein cœur de l’hiver austral, les températures moyennes sont de 30° la journée, et 12° la nuit. Cet « hiver » de mai à septembre se place en réalité comme la saison de choix pour une visite de la région : en plus des températures idéales, le soleil est au beau fixe. A contrario, mieux vaut éviter l’été (octobre à avril) : durant la saison chaude, les températures explosent à plus de 40° et les nuages lourds de la mousson assombrissent les cieux, donnant rapidement naissance à des pluies diluviennes qui rendent les cours d’eau dangereux. Les activités aquatiques sont alors déconseillées.

A pied sur les sentiers de randonnée, sous terre dans les cavernes, sur l’eau à bord d’un canoë, la région de Katherine s’explore à fond et sous toutes les coutures. Pour couronner le voyage, ne restera plus au plus chanceux et fortunés qu’à embarquer à bord d’un hélicoptère et découvrir le chemin parcouru sous un autre angle, par voie des airs !

Katherine : Pratique Corner

• Katherine se situe à 320 km au sud-est de Darwin via la Stuart Highway.
• Le parc national de Nitmiluk comporte deux entrées : la principale se trouve à 30 km au nord-est de Katherine via la Gorge Road, la seconde (Leliyn / Edith Falls) à 60 km au nord via l’autoroute. L’entrée au parc est gratuite.
• Si vous n’avez pas de véhicule, faites la route en transports en commun ! Les cars Greyhound assurent la liaison entre Darwin et Katherine. Depuis Katherine, les navettes TravelNorth vous amèneront jusqu’au parc national.
• Côté hébergement, vous pouvez choisir une auberge de jeunesse en ville (Palm Court Kookaburra Backpacker, à partir de AU$26/nuit/personne en dortoir) ou un emplacement de camping à proximité du parc national (Nitmiluk Caravan Park, à partir de AU$9/personne/nuit).
• La compagnie Nitmiluk Tours gère toutes les activités sur place. Comptez à partir de AU$33,50/personne pour un tour en canoë (4H), AU$60/personne pour une croisière (2H) et AU$88/personne pour un vol en hélicoptère (8 minutes).
• Si vous vous lancez sur la Jatbula Trail, pensez à réserver à l’avance. Il vous en coûtera AU$3,30/personne/nuit de camping le long du sentier. Vous devrez également verser un dépôt de AU$50 qui vous sera rendu à la fin de votre randonnée.
• Les grottes de Cutta Cutta se trouvent à 27 km au sud de Katherine, via la Stuart Highway. Comptez AU$14/personne pour les visiter (guide obligatoire).

Heureusement, le choix ne manque pas, et plus d’une dizaine de compagnies assurent la liaison entre la France et l’Australie. Pour choisir la votre, vous devrez vous poser certaines questions, que nous allons traiter ci-dessous.

Où la compagnie atterrit-elle ?

Il faut en effet savoir que toutes les compagnies ne desservent pas toutes les villes en Australie, et bien qu’il soit toujours possible d’attraper une correspondance via un vol domestique, il est bien plus rapide et agréable d’effectuer un vol direct.

Sydney et Melbourne sont de loin les villes les mieux desservies : à l’exception d’Air Asia et de Qatar Airways qui ne desservent pas Sydney, et d’Air Austral qui ne dessert pas Melbourne, toutes les compagnies citées dans cet article atterrissent dans ces deux capitales. Autres destinations accessibles : Brisbane et Perth, chacune desservies par une demi-douzaine de compagnies, laissant l’embarras du choix. Attention à Brisbane toutefois : Air Asia n’atterrit pas à l’aéroport de la capitale, mais à celui de la Gold Coast, à 1H de train au sud.

Là où les choses se compliquent, c’est si vous souhaitez atterrir dans une ville un peu plus petite ou un peu moins populaire : Adelaide n’est desservie que par 3 compagnies (Cathay Pacific, Qantas et Singapore Airlines), Cairns par 2 (Cathay et Qantas) et Darwin uniquement par Qantas !

Où allez-vous faire escale ?

Le choix de votre compagnie déterminera également le lieu de votre escale, à savoir :

• Air Asia : Kuala Lumpur
• Air Austral : Saint Denis (île de la Réunion)
• Cathay Pacific : Hong Kong
• China Southern : Canton
• Emirates : Dubaï
• Etihad : Abu Dhabi
• Korean Air : Séoul
• Malaysia Airlines : Kuala Lumpur
• Qantas : Hong Kong ou Singapour
• Qatar Airways : Doha
• Singapore Airlines : Singapour
• Vietnam Airlines : Ho Chi Minh City

Si les correspondances s’attrapent généralement dans un délai de 2H, vous pouvez également vous arranger pour passer plus de temps sur place : une journée ou plusieurs dans une grande ville d’Asie ou du Moyen Orient, ce n’est pas une occasion qui se présente tous les jours ! Dans ce cadre, pensez à demander à votre compagnie (ou votre agence) si un stop de cette nature sera gratuit ou payant. Certaines compagnies, comme Singapore Airlines, proposent des deals vous permettant de visiter votre escale à moindre prix : pour 54 € par personne le programme Singapore Stop Over Holiday comprend une nuit d’hôtel, les navettes avec l’aéroport, des trajets illimités à bord du bus SIA, et l’entrée à de nombreuses attractions touristiques comme le zoo, le jardin des orchidées, le parc aux oiseaux ou encore un tour de bateau sur la rivière.

Côté visas, sachez qu’en tant que citoyen français, vous obtiendrez automatiquement et gratuitement un visa de séjour de 90 jours à Kuala Lumpur, Hong Kong et Singapour, et de 30 jours à Dubaï et Abu Dhabi. Ce sont donc les destinations les plus faciles d’accès pour tous. Bien évidemment la Réunion, en tant que département français d’outre-mer, vous est libre d’accès aussi et ce sans formalités ni limite de temps

Combien de kilos de bagages pourrez-vous emporter ?

La plupart des compagnies vous permettront 20 kg en soute et 7 kg en cabine. Si vous avez besoin de davantage, il peut être très utile de réserver via une agence : notre partenaire e-Australie a passé des « deals » avec les compagnies pour vous offrir jusqu’à 30 kg de bagages en soute !

Que valent la qualité du service et le confort ?

Toutes les compagnies sélectionnées dans cet article étant de bonne qualité, leurs prestations en termes de confort et de service sont similaires. Les sièges sont confortables, mais la place allouée varie. En termes de largeur du siège, c’est Vietnam Airlines qui remporte la première place sur le podium (52 cm), suivie par Singapore Airlines (47 cm). Pour les sièges les plus inclinables, préférez Korean Air (121°). Côté nourriture, vous aurez toujours une option végétarienne sur le menu. Si vous avez des besoins diététiques particuliers, pour des raisons médicales ou religieuses, il vous faudra prévenir à l’avance afin que la compagnie s’organise pour vous fournir un repas adapté : casher, musulman, diabétique, sans gluten…

A bord, vous disposerez d’un petit écran individuel offrant un vaste choix de divertissements : une trentaine de films, une centaine de programmes télévisés allant des séries marrantes aux documentaires, et de la musique à volonté, autant dire qu’il y en a pour tous les goûts. Dans certains avions, notamment les A380 de Singapore Airlines, vous aurez même accès à un téléphone personnel, une prise USB permettant par exemple de connecter votre appareil photo à l’écran pour regarder vos clichés, ainsi qu’à une prise électrique pour utiliser votre PC portable. Attention toutefois – pensez à emporter un adaptateur universel pour être sûr de pouvoir brancher votre matériel !

Tout ce faste compte bien sûr une exception : Air Asia, en tant que compagnie à bas budget, ne vous proposera qu’un service minimum. De toutes les compagnies présentées dans cet article, c’est elle qui propose les sièges les plus étroits (41 cm). Pour les divertissements, vous devrez louer un lecteur de DVD portable. Le choix des programmes est lui aussi drastiquement revu à la baisse : 8 films, 7 émissions TV et un peu de musique. Au niveau des repas, vous pourrez manger végétarien mais tout autre besoin alimentaire plus spécifique ne pourra être satisfait.

Quels sont les tarifs les plus compétitifs ?

Il n’est malheureusement pas possible d’apporter une réponse absolue à cette question cruciale : les tarifs varient au gré des saisons et des promotions, et pour obtenir le meilleur prix il faudra étudier la question au cas par cas. Pour cela, n’hésitez pas à utiliser des comparateurs en ligne tels qu’Opodo, Expedia ou Ebookers, ainsi qu’à entrer en contact avec des agences de voyage afin de leur demander un devis gratuit. Passer par une agence peut aussi vous donner certaines facilités de paiement : avec e-Australie, vous payez 250 € seulement lors de votre réservation, et ne versez le solde que 40 jours avant votre départ. Une manière d’étaler les dépenses bien pratique pour les plus petits budgets. A noter que certains voyageurs bénéficieront de tarifs préférentiels : si vous partez en Working Holiday, que vous êtes un jeune de moins de 24 ou 30 ans, ou que vous êtes encore étudiant, vous pourrez sans doute obtenir les meilleurs prix.

Quelles sont les saisons à éviter pour ne pas payer plein pot ? Les dates varient selon les compagnies, mais de manière générale évitez décembre/janvier et juillet/août, ces périodes de vacances étant bien évidemment très populaires pour les départs et composant donc la haute saison.

Pensez aussi à vérifier ce qui est inclus dans le coût de votre billet. Toutes les compagnies citées dans cet article sont de grandes lignes visant à offrir un tarif inclusif : repas, boissons, et divertissements à bord sont compris dans le prix du billet. Toutes… sauf Air Asia ! Il s’agit de la seule compagnie à bas budget à assurer la liaison France-Australie. Et comme toutes les « low cost », Air Asia fournit un service minimum : les repas, les boissons et les divertissements à bords y sont donc considérés comme des suppléments payants. Mieux vaut le savoir et venir avec ses propres en-cas et passe-temps.

Bon voyage à tous.

Sur le papier, Ningaloo Reef peut de prime abord sembler modeste : situé à 1200 km au nord de Perth, le récif s’étend sur approximativement 300 km de long entre Coral Bay et Exmouth. Une taille tout à fait correcte qui peut toutefois sembler pâlir en comparaison de l’immense étendue de la Grande Barrière de la côte est, qui ne fait pas moins de 2600 km de long ! Pourtant, une fois les palmes aux pieds, le masque au visage et le tuba entre les dents, plonger la tête sous l’eau révèle rapidement que la petitesse toute relative de Ningaloo n’entame en rien l’extravagance de ses richesses naturelles : 250 espèces de coraux et des lits de sable blanc servent de toile de fond au ballet quotidien de myriades de poissons colorés, de tortues, de dauphins, de raies et de requins qui fréquentent les lieux. Une incroyable parade de vie sous-marine aisément accessible à tous, car si la Grande Barrière se situe à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes, rendant le passage par le bateau d’un opérateur touristique obligatoire, Ningaloo Reef s’offre en revanche à tous les bons nageurs : à son point le plus proche, le récif ne se trouve qu’à 100 m du rivage. Même à son point le plus éloigné il reste dans un rayon de 7 km des côtes, dispensant les visiteurs d’effectuer des heures de traversée avant de pouvoir connaître le privilège de se mettre à l’eau près des coraux – une bonne nouvelle pour tout le monde, mais encore plus pour tous les voyageurs sujets de près ou de loin au mal de mer !

De ce monde animal détonant se détache une super star colossale : à Ningaloo il est possible de nager avec le plus gros poisson du monde, le requin baleine. Requin ? Baleine ? Le titan des mers appartient bien à la famille des requins, mais doit son nom complet à sa taille autant qu’à son régime : totalement inoffensif, il peut mesurer jusqu’à 12 m de long, peser de 10 à 20 tonnes, et se nourrit principalement de larves et de plancton. Chaque année, en mars/avril, les coraux de Ningaloo se reproduisent en masse : des millions de minuscules « œufs » se propagent dans l’eau par une nuit de pleine lune. Cette soudaine abondance d’une nouvelle source de nourriture attire inéluctablement les requins baleines. Pour plonger avec eux, il vous faudra donc respecter ce cycle naturel et visiter Exmouth entre mars et juillet. D’août à octobre, ce sont ensuite les baleines à bosse qui prennent le relais et naviguent les eaux du large pour suivre le cours de leur migration annuelle.  Et le reste de l’année ? Un dernier géant réside dans les eaux limpides de Coral Bay : la raie manta, qui peut atteindre 7 m d’envergure. Moins grands mais tout aussi importants, les dugongs sont des animaux rares et vulnérables. De la famille des lamantins, ils sont parfois surnommés « vaches des mers » de par leurs habitudes alimentaires : herbivores, ils paissent les prairies sous-marines formées par les tapis d’algues. Ningaloo est l’une de leurs dernières places-fortes. Ici, dans les eaux chaudes de l’Océan Indien, semblent se concentrer de nombreuses créatures majestueuses, à la fois étranges et gracieuses, auxquelles se joignent parfois des humains curieux. Avec une température de l’eau allant de 20° à 30°, tout le monde est encouragé à explorer !

Tout ce temps passé à l’eau ne doit pas faire oublier ce qui se trouve sur la terre ferme : Coral Bay et Exmouth sont les seules vraies bourgades de cette côte sauvage et dépeuplée, et seront donc les quartiers généraux de la vaste majorité des visiteurs. Coral Bay, c’est un hôtel, deux terrains de camping et une vingtaine de maisons, un patelin du bout du monde qui survit uniquement de la pêche et du tourisme : ici, Ningaloo est tout proche de la côte, et barboter avec un masque et un tuba depuis la plage suffit à admirer des jardins coralliens. Exmouth, c’est un peu la même chose, mais en plus développé : 2500 habitants, un hôpital, des cafés, des options d’hébergement un peu plus nombreuses et un aéroport à moins de 50 km. L’autre atout d’Exmouth ? Sa proximité au parc national de Cape Range, un site où l’outback et la mer semblent venir se rencontrer. Ici, une chaîne calcaire étend son cours tissé de gorges rocailleuses et rougeoyantes autour de rivières à sec, à l’exception notable de Yardie Creek : au bout de la route, le dernier cours d’eau est le seul à rester plein en permanence. Le paysage aride du parc est le refuge de hordes d’émeus et de kangourous ainsi que de nombreuses espèces de reptiles et d’une grande variété d’oiseaux : cacatoès, pélicans et rapaces n’en sont que quelques représentants. Dans les gorges, les plus observateurs discerneront peut-être la silhouette sombre des rock-wallabies, petits cousins du kangourou spécialement adaptés à la vie à flanc de falaise, un environnement difficile au sein duquel ils font preuve d’une agilité surprenante.

A l’issue des gorges, l’immensité bleue de l’Océan Indien offre un contrepoint saisissant à l’âpreté des terres, et les récifs de Ningaloo sont à portée de main. Cet été, c’est en France que Ningaloo a enfin été reconnu à sa juste valeur : lors de la réunion de l’UNESCO à Paris, le site a été officiellement inscrit au patrimoine mondial, y rejoignant son « aînée », la Grande Barrière de Corail. Longue vie aux récifs !

Ningaloo Reef : Pratique Corner

• Coral Bay se trouve à 1135 km au nord de Perth, Exmouth 150 km plus loin. Toutes deux sont le long de la North West Coastal Highway. Prévoyez de préférence 2 jours pour faire le trajet en toute sécurité : dans ces régions riches en faune, il est vivement déconseillé de conduire à l’aube, au crépuscule et durant la nuit.
• Les cars Greyhound desservent Coral Bay. Comptez un peu plus de 15H de route.
• Si vous manquez de temps, Skywest assure la liaison aérienne entre Perth et Exmouth. Le vol de 2H vous déposera en réalité à l’aéroport de Learmonth, 37 km au sud de la ville. De là, la navette est assurée par bus.
• Côté hébergement, vous aurez le choix entre caravan park et auberge de jeunesse. A Coral Bay, la nuitée débute à AU$28/couple pour un site de camping au Bayview, ou AU$27/personne pour un lit de dortoir au Ningaloo Club. A Exmouth, la nuit démarre à AU$30/couple en camping au Ningaloo Lighthouse, et AU$25/personne en dortoir au YHA.
• Vous pouvez nager avec les requins baleines au départ de Coral Bay ou d’Exmouth, comptez environ AU$365/personne pour cette activité. Il existe plusieurs opérateurs, notamment Ningaloo Reef Dive à Coral Bay et Three Islands à Exmouth.
• Pour visiter le parc national de Cape Range, il vous faudra vous acquitter de AU$11/véhicule de droits d’entrée. Vous trouverez des sites de camping tout le long de la côte du parc, au prix de AU$7/personne/nuit.

En 1770, le capitaine James Cook est le premier européen à poser les yeux sur la région de Townsville lors de son premier voyage le long de la côte est de l’Australie. A l’époque, les rivages ne sont que forêt vierge, et habités par une poignée de groupes aborigènes. Cook laissera derrière lui quelques noms, dont celui de Magnetic Island, mais ne se donnera pas la peine de mettre pied à terre : il faudra attendre 1819 avant qu’une expédition botanique ne se décide à accoster là en quête de spécimens. Ces derniers collectés, les scientifiques repartent aussitôt. Le premier européen à réellement habiter les lieux le fera bien contre son gré : en 1846, un naufragé s’échoue sur le rivage. Adopté par les aborigènes Bindal, James Morrill vivra avec eux pendant plus de 15 ans. C’est à peu près le temps qu’il faudra au reste de l’Australie pour commencer à s’intéresser à la région : ce n’est qu’en 1864, près d’un siècle après le passage initial de Cook, que se fonde ici le port qui deviendra Townsville.

A l’heure d’aujourd’hui, le port de Townsville reste encore l’un des plus grands atouts économiques de la cité : il est le troisième plus grand port de l’état après ceux de Brisbane et Gladstone, et exporte aussi bien les minéraux, le bétail et la laine produits dans l’intérieur des terres que le bois et la canne à sucre cultivés le long de la côte. Townsville assume son côté industriel : en plus de son port commercial, elle est aussi dotée des plus importantes raffineries de la région, où sont traités le cuivre, le zinc et le nickel. Polyvalente et en pleine croissance, la ville accueille pêle-mêle centres administratifs, université, base militaire et locaux du CSIRO, la principale organisation scientifique du pays.

Et le tourisme, dans tout ça ? Entre son aspect industriel et son urbanisation galopante, à première vue Townsville ne parait pas être la destination rêvée des voyageurs, d’autant que son activité économique ne semble pas toujours synonyme d’un style de vie dynamique : à 17H, l’heure de fermeture des magasins sonne le glas du centre-ville, et l’artère piétonne et commerçante de Flinders Street Mall prend soudain des airs de ville fantôme. Où sont passés les habitants ? La réponse est vite trouvée : une fois la journée de travail terminée, tout le monde se dirige vers The Strand. Inauguré en 1999, ce front de mer entièrement rénové s’étend du un peu plus de 2 km : on y trouve des plages et des jardins bordés de cocotiers offrant une vue imprenable sur Magnetic Island, des jeux et des jets d’eau, et de l’autre côté de la rue une succession de bars et de restaurants très fréquentés. The Strand s’impose vite comme le principal lieu de vie de Townsville, et sa localité la plus agréable.

L’autre emblème de l’identité visuelle de la ville ne peut pas se rater : Castle Hill domine toute l’agglomération de sa silhouette bossue et rougeoyante. Une haute colline de roc dénudé qui confère un cachet indéniable à la ville, et dont le sommet venteux offre des panoramas imprenables. D’en bas, Castle Hill se contemple notamment depuis les ravissants Queens Gardens, l’un des trois jardins botaniques de Townsville, où se trouvent de nombreuses plantes tropicales et des volières renfermant loriquets et cacatoès. La richesse naturelle du Queensland a aussi été apprivoisée au Reef HQ, un immense aquarium recréant l’environnement d’un récif corallien. Bien au sec, les visiteurs peuvent observer plus d’une centaine d’espèces de coraux et de poissons, ainsi que des requins, des raies et des tortues. Autant d’animaux qui peuvent aussi se découvrir dans leur milieu naturel, à deux pas de là : depuis Townsville, de nombreux opérateurs organisent des plongées sur la Grande Barrière de Corail et notamment sur le site de Yongala, épave d’un bateau coulé par un cyclone en 1911. Les eaux chaudes du Queensland – entre 22° et 31° selon la saison – sont perpétuellement accueillantes, mais pour découvrir le Yongala il faudra d’aborder acquérir un peu d’expérience et passer son PADI. Des formations sont disponibles sur place pour les plus motivés.

Enfin, impossible de quitter Townsville sans explorer Magnetic Island, à 8 km à peine de la côte. Plus de la moitié de l’île est protégée sous le sceau du parc national éponyme, au sein duquel des kilomètres de sentiers dévoilent des paysages de plages de rêve enserrées de forêts verdoyantes et de promontoires de granite. La faune est aussi très présente, et les balades ont souvent quelques rencontres animales à la clé : koalas, wallabies, oiseaux marins et chauve-souris habitent l’île. Tous ces attraits en font une excellente destination nature, qui se révèle aussi être une très bonne destination fêtarde : des « full moon parties » se tiennent régulièrement sur Magnetic Island, où beaucoup de jeunes viennent de rassembler pour boire et danser au clair de lune. Si les foules de fêtards ne vous attirent pas, aucun problème : sur le continent, Townsville reste entourée de parcs nationaux tout aussi attrayants. A Bowling Green Bay au sud tout comme dans les Paluma Ranges au nord, des cours d’eau vifs et purs traversent la forêt tropicale et offrent une myriade de possibilités de baignade en pleine nature. Mais faites attention à éviter les rivières habitées de crocodiles !

Townsville : Pratique Corner

• L’aéroport de Townsville relie la ville à Sydney, Cairns, Brisbane et un certain nombre de petites destinations régionales du Queensland telles que Mackay et Mount Isa. Les vols sont assurés par Qantas, JetStar, VirginBlue et Rex. Une navette permet de rejoindre le centre-ville (réservations essentielles au 07 4775 5544), également accessible par taxi (comptez environ AU$16 pour le trajet de 15 minutes).
• La gare de Townsville accueille deux trains de la compagnie Queensland Rail : le Sunlander et le Tilt Train. Pour faire le trajet en Sunlander depuis Brisbane, comptez à partir de AU$156, et depuis Cairns AU$54. Le Tilt Train, plus moderne et plus rapide, est aussi plus cher.
• Par la route, Townsville se trouve à 1350 km au nord de Brisbane et 350 km au sud de Cairns, le long de la Bruce Highway.
• Sur place, les transports en commun sont assurés par les bus Sunbus. En zone 1, comptez AU$2,20 pour le trajet, AU$4,40 pour la journée ou AU$17,60 pour la semaine.
• L’entrée aux Queens Gardens est gratuite, celle du Reef HQ coûte AU$26,50/personne. Vous pouvez y assister au repas des requins et des poissons tous les jours à 14H30.
• De nombreux opérateurs permettent de s’initier à la plongée. Adrenalin Dive propose le passage du PADI en 4 jours pour AU$645. La plongée d’une journée sur le site de Yongala coûte quant à elle AU$226. Des tours plus longs sont aussi disponibles.
• Magnetic Island est accessible en 20 minutes de ferry, comptez AU$29/personne A/R. Sur place, les auberges de jeunesse vendent leurs lits à partir de AU$18/nuit en dortoir. L’entrée aux « full moon parties » coûte AU$20.

L’artisanat aborigène

Premier objet dans la liste aux yeux de presque tous les voyageurs en terre australe : le célèbre didgeridoo, également appelé yidaki dans certains dialectes. Qu’est-ce qu’un didgeridoo ? Ce long tube de bois est un instrument de musique traditionnel utilisé à la façon d’une trompe ou d’un cor : en soufflant dedans, il est possible d’obtenir un son profond et bourdonnant résonnant sur de longues distances. Pour confectionner leur didgeridoo, les aborigènes appliquent une méthode simple et pragmatique : creuser l’intérieur du tube est une opération délicate qu’ils laissent… aux termites ! Les artisans n’ont donc qu’à choisir un tronc ou une branche qui leur convient, la couper, la dénuder de son écorce et en façonner l’extérieur, parfois décoré de riches peintures dans des teintes d’ocre, de noir et de blanc.

L’embouchure du tube utilisée pour souffler sera ensuite entourée de cire d’abeille, et voilà – l’instrument est prêt ! Mais pour devenir virtuose, attention : il faudra à tout prix maîtriser la technique de la respiration circulaire, ou souffle continu, sous peine de s’arrêter au bout de quelques secondes. Pour accompagner le didgeridoo, un instrument moins connu des visiteurs : les clapsticks, une simple paire de bâtons frappés en rythme. Autre option pour faire du son même lorsque l’on est totalement dépourvu du sens du rythme : le bullroarer, une fine planche de bois attachée à une cordelette. Lorsqu’on le fait tourner dans les airs, il produit un puissant vrombissement qui s’entend lui aussi à des kilomètres à la ronde !

Pour qui veut ramener de l’artisanat aborigène sans pour autant faire monter les décibels, l’autre star des objets de bois traditionnels est bien sûr le boomerang. Utilisé pour la chasse, le boomerang existe en réalité en de nombreuses variantes : la plus connue est une simple longueur de bois incurvée qui, lancée correctement, décrit une ellipse qui la fait revenir à l’envoyeur. Elle était utilisée pour lever le gibier lors de la chasse, ou s’exercer à des jeux d’adresse. D’autres modèles de boomerang adoptent des apparences différentes, à trois ou quatre pales,  tandis que d’autres encore n’ont jamais été faits pour revenir vers le lanceur : les « throwing sticks » volent droit vers leur cible et frappent pour tuer.

Au-delà de l’artisanat, vous pouvez aussi simplement opter pour l’art : en Australie, les peintures aborigènes sont partout. Les toiles modernes accueillent aujourd’hui des peintures traditionnelles qui n’étaient auparavant réalisées que sur le roc des cavernes et l’écorce des arbres. Silhouettes animales, symboles traditionnels et « dot painting », ce style à base d’une multitude de petits points, sont parmi les caractéristiques les plus frappantes des peintures aborigènes, mais tous les artistes ne se conforment pas aux mêmes codes : certains, comme le célèbre Albert Namatjira, préfèrent tracer les paysages arides de l’outback à l’aquarelle, et la variété est donc de mise pour qui souhaite la chercher.

La panoplie australienne

Au premier rang de la panoplie du fan officiel d’Australie, l’incontournable drapeau national, avec ses étoiles blanches sur fond bleu et son Union Jack en haut à gauche, se vend dans toutes les tailles – du petit drapeau de papier monté sur cure-dent au grand drapeau de toile prêt à être arrimé à un mât (ou, plus sagement, pendu à un mur).

Si le drapeau ne vous suffit pas, pas de panique : se mettre aux couleurs de l’Australie, on peut le faire de pied en cap. Tshirts, débardeurs, survêtements, tongues et même caleçons tout de bleu et de blanc se trouvent par brassées sur les étalages des magasins de souvenirs, et les couleurs ne conviennent pas à votre teint il est encore possible de se rabattre sur le jaune et vert : les couleurs officielles des équipes de sport nationales !

Pour couronner la tenue, l’indispensable chapeau de cowboy en cuir, très utile pour se protéger de la pluie et du soleil. La marque la plus réputée du pays est Akubra, tellement célèbre qu’elle prête même son nom au style de chapeau. Le renom a un prix et les akubras ne sont pas donnés, mais d’autres marques comme Barmah ou Jacaru fournissent des chapeaux de bonne facture à un tarif un peu plus abordable. Certains de leurs modèles sont très pratiques pour le voyageur, puisqu’ils peuvent se plier et se ranger dans un sac de toile facile à mettre dans ses bagages !

Côté accessoires, l’Australie sait satisfaire les amateurs de bijoux et de pierres précieuses puisqu’on y trouve des opales et des saphirs, qu’on y mine l’or et l’argent. Si vous le pouvez, préférez acheter directement dans les régions concernées : par exemple des opales à Coober Pedy, des saphirs dans l’outback du Queensland et des pépites d’or du côté de Ballarat, dans le Victoria.

Dernier jeu de couleur incontournable pour qui a arpenté les routes du continent : le jaune et le noir, combinaison utilisée pour tous les panneaux routiers du pays. Ces panneaux inoubliables qui se rencontrent à chaque virage et font rêver avant même de partir peuvent eux aussi se ramener – et inutile d’aller penser à dévisser la propriété publique sur le bas-côté ! Des copies de tous les panneaux les plus populaires sont disponibles en version plastique de différentes tailles : kangourous, wombats, koalas, diables de Tasmanie, pingouins ou ornithorynques sont quelques-uns des animaux qui y figurent. Toujours caustiques, les australiens ont même créé des panneaux souvenirs inédits, comme ceux qui indiquent aimablement les toilettes (un cabanon de bois décrépi et entouré de mouches) ou le dernier bar avant quelques centaines de kilomètres (tout aussi décrépi, mais pourvoyeur de bière). Les plus petites tailles sont aussi vendues avec une ventouse pour être collés aux vitres d’une voiture, et le tout se retrouve également sous forme d’autocollant ou de porteclé.

La déco ainsi faite, n’oubliez pas de parachever votre panoplie australienne avec un peu de culture : profitez de votre séjour pour découvrir auteurs et artistes australiens, parfois célébrités mondiales, parfois inconnus en dehors de leur pays, et ramenez leurs œuvres dans vos bagages. Au rang des musiciens australiens les mieux connus on citera AC/DC, Midnight Oil, Xavier Rudd, The Cat Empire, Wolfmother, INXS, Cold Chisel, Nick Cave & the Bad Seeds, John Butler Trio… si vous ne les connaissez pas encore, découvrez les sur place, et ramenez les sans efforts sur votre lecteur mp3. Côté cinéma, jetez un œil aux DVD des productions locales difficiles à trouver en Europe : Lucky Miles, Samson & Delilah, Ten Canoes ou Japanese Story sont quelques-uns des meilleurs films du pays. Amateur de littérature ? Découvrez les balades des « bush poets », les poètes de la brousse comme Banjo Paterson et Henry Lawson, auteurs légendaires en Australie. Dernière option, peut-être plus accessible, s’abonner à un magazine comme Australian Geographic : un bon moyen de garder le contact avec l’Australie depuis le confort de son chez soi français.

Côté cuisine

Si par chez nous chaque région a sa petite spécialité culinaire, on ne peut malheureusement pas vraiment en dire autant de nos amis australiens qui n’ont pas de style de cuisine propre à leur pays, empruntant plutôt à leurs origines européennes et leurs voisins indiens et asiatiques. Malgré tout, il est possible de trouver quelques produits typiquement de là-bas, à commencer par cette mystérieuse substance qu’est la Vegemite. Imaginez tartiner du Viandox sur votre tranche de pain beurré au petit-déjeuner et vous aurez une petite idée de ce qu’est la Vegemite. Cette étrange pâte à tartiner qui dégoûte presque tous les étrangers, les australiens en raffolent, et ils ont presque tous grandi avec. Ramenez-en un pot et il est peu probable qu’il sera un jour mangé, mais il devrait donner lieu à quelques bonnes farces et éclats de rire… pour l’alternative soft, il est toujours possible de remplacer la Vegemite par du beurre de cacahuète, également cher aux australiens.

Pour remettre son palais du choc, mieux vaut s’assurer de ramener des souvenirs bons, et pas seulement comestibles ! Premier objet sur la liste : les TimTam, biscuits au chocolat incontournables en Australie et dont le goût fait cette fois l’unanimité. Malheureusement, avec le temps, les TimTam commencent à perdre en exotisme : de nos jours, on peut en trouver sur les étagères de Monoprix. Pour une pointe d’originalité il faudra donc ramener des TimTam d’une variété seulement vendue en Australie (chocolat noir, caramel…), et surtout les faire déguster à la façon australienne : le TimTam Slam, c’est tout simplement croquer les deux extrémités de son biscuit puis se servir du reste comme d’une paille pour boire son thé. Une technique à peu près aussi satisfaisante que salissante !

Option un peu plus élégante côté boisson : ramener quelques bonnes bouteilles de l’autre bout du monde. On trouve plusieurs régions viticoles en Australie, notamment du côté d’Adelaide (Barossa Valley, McLaren Vale), de Sydney (Hunter Valley), de Perth (Margaret River) et de Melbourne (Yarra Valley). Sillonner les vignobles permet de s’offrir des petites dégustations gratuites idéales pour choisir la perle rare – et s’il ne faut retenir qu’un cépage, pensez au syrah, particulièrement apprécié en Australie. Si vous êtes dans le nord du pays, oubliez les vins traditionnels et essayez les vins et portos tropicaux : faits à partir de letchis, de mangue, de gingembre ou de ginseng, ces breuvages ont un goût unique et exotique qu’il sera bien plus difficile de retrouver en France. Dernière option alcoolisée, ramener quelques bouteilles de bière australienne : Coopers et Little Creatures fédèrent beaucoup d’amateurs, tandis qu’XXXX, Tooheys et Victoria Bitter se descendent en masse dans les soirées. Et bien sûr, si vous décidez de ramener des bières australiennes, n’oubliez pas de les accompagner de quelques « stubby holders » : une gaine de mousse utilisée pour garder sa bière au frais, même dans la main !

Les photos

Bien sûr, au-delà de tous les souvenirs qui s’achètent, il y a aussi les souvenirs que l’on s’est créé soi-même, dont beaucoup ont été immortalisés en photo au fil du parcours. Et si de nos jours ces images se stockent, se transportent et se diffusent avant tout sur l’écran d’un ordinateur, il ne faut pas pour autant totalement en oublier le plaisir d’un support papier : une fois rentré en France et débarrassé de la contrainte du « mes possessions matérielles doivent toutes rentrer dans mon sac bourré à craquer », pourquoi ne pas tirer parti de toutes les offres disponibles actuellement pour effectuer des tirages de ses photos ?

Les prestataires ne manquent pas dans ce domaine, et des sites internet comme Lulu ou Photoservice vous permettront non seulement de commander des tirages et agrandissements, mais aussi d’imprimer vos clichés sur toile ou au format poster, et même de les compiler en calendrier ou dans un véritable livre relié où ils pourront éventuellement être accompagnés de textes. Quel meilleur souvenir et conclusion à l’aventure que de voir son propre livre de voyage trôner fièrement sur l’étagère du salon, et être compulsé avec curiosité par les amis de passage ?

Ceux qui ne se sentent pas l’âme d’un photographe pourront toujours se diriger vers le travail des professionnels, et trouver leur bonheur dans l’une des nombreuses galeries qui parsèment l’Australie – par exemple celle de Ken Duncan, située dans le quartier des Rocks à Sydney, où s’affichent notamment d’immenses panoramas encadrés aux couleurs éclatantes.

Les petits souvenirs du quotidien

Les derniers souvenirs de la liste ne sont pas les moindres : souvent gratuits ou peu chers, anodins, presque oubliés, ils contribuent pourtant à raviver la nostalgie du voyage et appellent à se remémorer des tranches du quotidien australien. Un petit souvenir, c’est quoi ? Tout et rien : une go card de transports en commun utilisée durant un séjour à Brisbane, des billets ou pièces de monnaie restés au fond du portefeuille, des tickets de train, d’avions, de visites, une brochure illustrée d’un endroit visité, une plume d’oiseau trouvée au détour d’un sentier de randonnée… autant d’objets somme toute banals et pourtant significatifs, qui pourront peut-être un jour se glisser entre les pages d’un précieux carnet de route ou être stocké dans une petite « boîte aux trésors » sous un lit. Une petite boîte à déterrer les jours de pluie, ou quand l’appel de la route se fera à nouveau sentir dans l’air…

L’isolation est l’une des premières caractéristiques la péninsule. Cairns, à son extrémité sud-est, est la dernière grande ville. Au-delà, un seul centre régulièrement visité par les voyageurs : Cooktown, qui tutoie à peine les 2000 habitants. En dehors de cette dernière enclave de civilisation ne s’étendent presque plus que de vastes savanes et d’épaisses forêts tropicales, à peine émaillées d’une poignée de minuscules localités où il est possible de maigrement se réapprovisionner en vivres et en carburant. Pourtant, si l’isolation du cap York rappelle celle de l’outback, il n’en est rien de sa géographie : ceinturée d’eau, la péninsule s’étire entre le golfe de Carpentarie à l’ouest et la mer de Corail à l’est. Sa végétation exubérante est elle aussi bien loin des platitudes arides de l’intérieur des terres : ici, la météo quasi-équatoriale assure un été détrempé d’abondantes moussons, et la moitié de l’année s’engloutit d’une pluie battante qui abreuve généreusement fleuves et forêts. Weipa, ville minière de la côte ouest de la péninsule, est l’un des lieux les plus pluvieux du continent avec une moyenne de 2 mètres de pluie par an ! Weipa, qui atteindra bientôt les 3000 habitants, a également l’honneur d’être la bourgade la plus peuplée de la péninsule : une démographie « exceptionnelle » qui s’explique par de riches gisements de bauxite à proximité.

Pendant longtemps, la frontière du cap York était aussi claire que symbolique : au nord de Port Douglas et Mossman Gorge se dresse la barrière du fleuve Daintree, un cours d’eau qui ne peut se traverser qu’au moyen d’une modeste barge véhiculaire. De l’autre côté, l’attraction la plus célèbre et la plus accessible du cap York : Cape Tribulation, une longue plage de sable blanc bordée d’un côté par l’océan et de l’autre par la forêt tropicale et son lot de cocotiers, une véritable image de carte postale. Au-delà de « Cape Trib », les choses se compliquent : la Bloomfield Track qui remonte jusqu’à Cooktown est une simple piste qui se pratique exclusivement en 4×4. Légendaire, palpitante et présentant l’avantage indéniable de longer la côte, la Bloomfield n’est pourtant plus l’option de choix pour rejoindre Cooktown : en 2006, la Cooktown Developmental Road a achevé d’être entièrement goudronnée. Détourant par l’intérieur des terres, cette route certes moins poétique permet néanmoins aux touristes de rallier l’avant-poste du cap York à moindres frais, et surtout sans avoir besoin de louer les services d’un 4×4 increvable. Si petite et isolée soit-elle, Cooktown dispose d’une grande signification historique aux yeux des australiens : c’est là qu’en 1770 le capitaine James Cook s’est arrêté durant plusieurs semaines afin de réparer son navire endommagé par les récifs. Baptisée en son honneur, la ville a connu une animation passagère lors d’une ruée vers l’or avant de retomber dans l’oubli, puis de commencer à se réinventer en tant que destination touristique. Le style de vie, plutôt relax, est tourné vers la nature : inutile de penser clubbing et culture à Cooktown, ici mieux vaut aller profiter de la vue océane qui se dévoile au sommet de Grassy Hill, puis redescendre au bord de l’eau pour s’essayer à la pêche ou se risquer à se baigner dans un endroit sûr. Car entre la saison des méduses (mortelles) et la présence de crocodiles (occasionnellement croqueurs d’homme), Cooktown a bien gardé son cœur sauvage !

Heureusement, ces représentants patibulaires de la faune australienne ne sont pas les seuls à peupler les terres du nord. Dans la région, beaucoup des animaux sont endémiques (c’est-à-dire ne vivent nulle part ailleurs) et inoffensifs : python vert éclatant, possum rayé de noir et de blanc, cacatoès noir aux joues rouges et à l’impressionnante crête au sommet du crâne, grands perroquets éclectus au plumage rouge ou vert… autant de créatures qui ne descendent pas plus loin vers le sud, mais se retrouvent en revanche parfois dans les jungles de Papouasie Nouvelle-Guinée, à quelques encablures au nord du cap. Pour mieux aller à la rencontrer de cette faune extravagante, il faudra pousser sa route au-delà de Cooktown afin d’explorer les parcs nationaux de la péninsule : ceux de Lakefield et de Jardine River sont sans doute les plus connus. Comme dans toutes les régions les plus sauvages, la présence indigène est encore forte sur la péninsule et on y trouve parfois de superbes peintures rupestres. Les aborigènes ne sont pas les seuls à fréquenter les lieux : sur Thursday Island, au large du cap, et sur les autres îles environnantes, vivent les « Torres Strait Islanders ». Leur culture mélange des éléments d’Australie et de Papouasie Nouvelle-Guinée, et leur vie traditionnelle est tournée vers la mer, aussi centrale à l’existence qu’au paysage.

Quelque soit votre destination, une chose est certaine : au-delà de Cooktown, il faudra bel et bien s’armer d’un 4×4 et savoir le conduire. Sur les pistes défoncées du cap, l’inconscience ne paie pas et c’est sur la prudence et la préparation qu’il faut pouvoir compter : dans la nature sauvage, les erreurs ne pardonnent pas.

Cape York Peninsula : Pratique Corner

• Cooktown se trouve à 325 km au nord de Cairns via les Captain Cook Highway, Peninsula et Cooktown Developmental Roads. La route bitumée est accessible à tous les véhicules. L’alternative aventure, la Bloomfield Track, réduit la distance à 260 km mais en raison de son état vous rendra en réalité la route plus longue et plus difficile – 4×4 obligatoire !
• Cape Tribulation se trouve à 140 km au nord de Cairns via la Captain Cook Highway et la Cape Tribulation Road. La route bitumée est accessible à tous. Pour traverser la Daintree River, vous devrez emprunter une barge au prix de AU$12 pour un aller simple, ou AU$21 pour un aller-retour. A noter que piétons et cyclistes peuvent traverser pour la modique somme de AU$1 (aller) ou AU$2 (A/R) !
• Vous pouvez également rejoindre Cape Trib grâce aux transports en commun ! Les bus SunPalm assurent la liaison depuis Cairns (AU$78) et Port Douglas (AU$48).
• Si vous préférez vous laisser porter, de nombreux opérateurs proposent des tours organisés. Certains, comme OzExperience, se spécialisent dans la clientèle backpacker : avec eux, la visite d’une journée à Cape Trib depuis Cairns vous reviendra AU$145/personne.
• L’entrée dans les parcs nationaux de cap York est gratuite, le camping facturé AU$5,30/personne/nuit.
• Visitez Cape York durant la belle saison, c’est-à-dire d’avril à octobre (préférablement juillet-août). Il fera beau et chaud. L’été, de novembre à mars, est aussi caniculaire que pluvieux.
• Si vous comptez vous aventurer sur la Bloomfield ou au-delà de Cooktown, prévoyez un 4×4 bien équipé et à la mécanique en bon état. Sachez quoi faire en cas de crevaison, d’ensablement ou d’embourbement, et n’oubliez pas d’emporter des réserves d’eau et de nourriture. Le mot d’ordre est “autonomie”.