Un peu d’histoire

Introduite en 1788 dans le New South Wales, la vigne s’est répandue au XIXème siècle dans beaucoup de régions du pays, mais le vignoble reste majoritairement concentré aujourd’hui dans le sud et le sud-est, régions ensoleillées mais tempérées. En Australie Méridionale, les premières plantations viticoles ont été réalisées en 1837 par un colon nommé John Barton Hack à Chichester Gardens, au nord d’Adélaïde.

De nos jours, l’Australie Méridionale possède six régions viticoles, la Barossa (Barossa Valley et Eden Valley), Fleurieu Peninsula (Mc Laren Vale, Currency creek, Kangaroo Island, Langhorne Creek et Southern Fleurieu), Mount Lofty Ranges (Adélaïde Hills, Adélaïde Plains, Clare Valley), Far North (Southern Flinders Ranges), la Limestone Coast (Coonawarra, Mount Benson, Padthaway, Robe et Wrattonbully) et le Lower Murray. Si la région de Fleurieu accueille le plus grand nombre de fabricants, la plus grosse productrice reste la Barossa Valley.

Particularités du vin australien

Si vous arrivez en premier lieu à Adélaïde, commencez votre exploration du monde viticole australien par la « wine discovery journey » au National Wine Centre of Australia, une exposition interactive pour en savoir plus sur le vin produit en Australie Méridionale. Vous pouvez également y goûter quelques vins, toutefois les dégustations y sont payantes. Allez aussi faire un tour du côté de la cave à vin de Penfolds, l’une des plus grandes maisons viticoles australiennes, située à 8km à l’est d’Adélaïde. Vous y goûterez de grands vins, pas vraiment accessibles à toutes les bourses ! Penfolds produit en effet l’une des bouteille les plus chères du pays, dénommée Penfolds Grange. Elle vaut environ 650 dollars !

En Australie, vous pourrez goûter à tout type de vin, rouges, blancs, pétillants ou liquoreux. Côté rouges, le principal cépage rencontré est le shiraz, mais on trouve également beaucoup de cabernet sauvignon, de merlot, de pinot noir, de grenache et de mourvèdre. Côté blancs, on peut boire du riesling, du chardonnay, du sémillon et du sauvignon. L’Australie du sud produit également des vins pétillants, quelques vins rosés et des liqueurs : muscat ou encore « Porto », que les producteurs sont contraints d’appeler « tawny », même s’ils emploient la même méthode qu’au Portugal.

Profitez d’être dans la région pour emprunter la route des vins, visiter les caves, déguster les vins que l’Australie a à offrir et ainsi mieux cerner les différences avec le vin français. Les vins proposés à la vente en caves à vin sont généralement plus chers que ceux proposés en « bottleshop », ce ne sont souvent pas les mêmes vins présentés non plus. Une bouteille de vin classique en bottleshop coûte en général une dizaine de dollars (si vous y mettez 5 dollars n’espérez rien de bon !). Ces magasins spécialisés vendent également ce qu’on appelle ici des « goon », des cubis qui comme chez nous sont bien moins chers mais sont pour la plupart de la vraie piquette ! Au terme d’une dégustation en cave à vins, il est fort probable que vous ne trouviez pas de bouteille à moins de 15 dollars, et plutôt même à 25 dollars en moyenne. Pour le même prix en France, vous pourrez vous offrir une très bonne bouteille de 10 ans d’âge.

Le vin australien est clairement plus jeune que le vin français. Déjà, il faut savoir qu’on y utilise quasiment jamais de bouchon en liège, excepté pour quelques rares vins de garde comme le Grange. Les Australiens utilisent toujours des bouchons à vis, même pour le vin rouge. Cela peut surprendre les consommateurs français, ceci dit, nous remplaçons nous aussi de plus en plus nos bouchons en liège par des bouchons en plastique, en particulier pour les vins blancs et rosés. En tous cas, en Australie, les producteurs, pragmatiques, estiment qu’il y a ainsi moins de risque d’obtenir un mauvais vin et donc bien moins de perte que du côté des vins français… Par conséquent, on voit aussi peu de bouteilles de plus de 3 ans d’âge en magasin, les vins australiens se conservent rarement.

En visitant les régions sud-australiennes, on se rend tout de même compte que l’industrie viticole puise son inspiration en Europe et ailleurs. Penfolds produit par exemple du vin dit « ice wine », semblable à nos vins issus de vendanges tardives en Alsace ou en Allemagne. Sauf que, puisqu’il ne gèle jamais ici, les raisins sont gelés artificiellement pour produire un vin léger et sucré ! Une drôle de méthode mais plutôt réussie à vrai dire. Qu’on se le dise, puisque vous ne pourrez sûrement pas goûter à tout et aller partout, il va falloir choisir quelle région viticole visiter…

Mc Laren Vale

Mc Laren Vale se situe à 40 km au sud d’Adélaïde, à quelques kilomètres seulement de la côte et du golfe St Vincent. Le climat y est méditerranéen. Cette région fait partie de la péninsule de Fleurieu, qui compte plus d’une centaine de caves à vin, principalement situées autour de Mc Laren Vale. Les premières vignes ont été plantées dans la région en 1838, et certaines vignes âgées de plus de 100 ans produisent encore du vin. Mc Laren Vale est avant tout reconnue pour ses vins rouges corsés tels que le shiraz et le merlot, ses vins blancs secs tels que le chardonnay et le sauvignon. La variété shiraz représente environ 50 % des récoltes dans la région.

On y trouve en majorité de petites maisons familiales. Vous pourrez toutefois visiter la cave de Hardy’s, dans la rue principale de Mc Laren Vale, une grande maison australienne. Ils produisent notamment de nombreuses sortes de tawny. Ici, comme dans d’autres caves à vin, vous pourrez déguster votre verre accompagné d’un plateau de fromages, olives et charcuterie… On se croirait presque dans le sud de la France ! La péninsule de Fleurieu est aussi connue pour ses plantations d’oliviers et d’amandiers. Dans le coin, vous pouvez également visiter les « cellar doors » de Chapel Hill Winery, Coriole (qui produit également d’excellentes olives), d’Arenberg wines, Wirra Wirra Vineyards et Woodstock Winery and Coterie.

Barossa Valley

La fameuse Barossa Valley est une importante région viticole et touristique de l’Australie Méridionale située à 60 km au nord-est d’Adélaïde. Son nom est dérivé de la chaîne montagneuse de Barossa, nommée ainsi par le colonel William Light in 1837 (et elle-même inspirée de la bataille de Barrosa, au cours de laquelle les Anglais ont vaincu les Français..!). Celui-ci est aussi à l’origine de la création d’Adélaïde et sa ceinture de parcs, telle qu’on la connaît aujourd’hui.

La Barossa Valley est l’une des plus anciennes régions viticoles d’Australie. Johann Gramp planta le premier cep de la vallée sur sa propriété de Jacob’s creek en 1847. Si la plupart ont été lourdement influencées par les Anglais, l’industrie viticole de la Barossa Valley a quant à elle été fondée par des migrants Allemands.

Renommée pour le shiraz, Barossa est même devenue aujourd’hui synonyme de shiraz. Cabernet sauvignon, grenache et mourvèdre sont également de la partie. On y produit aussi un unique mélange australien connu sous le nom de GSM (Grenache, Shiraz et Mourvèdre) ainsi qu’un mélange de shiraz et de cabernet sauvignon. Côté blancs, sont produits du riesling, du semillon et du chardonnay.

Les plus grands noms australiens sont basés ici : Penfolds, Henschke, Peter Lehmann, Wolf Blass, Yalumba. On y trouve aussi Jacob’s Creek, Orlando Wines, Seppeltsfield, Rockford wines et St Hallett. En tout, il existe 80 caves à vin et 160 « boutiques wineries » dans la Barossa Valley, qui est pourtant une toute petite région, mais qui produit à elle-seule plus de 20 % du vin australien ! La sympathique « scenic route » de la Barossa longe vignes, palmiers, caves à vins, brasseries, champs de roses et de lavandes…

Adélaïde Hills

Comme son nom l’indique, Adélaïde Hills est située dans les hauteurs d’Adélaïde, à environ 30 km à l’est. Vallonnée, la région offre des décors bien différents de ces voisines. La combinaison de l’altitude, des pluies, de la terre, de nombreux micro-climats, permet la production des vins aux climats les plus frais du pays et qualifiés de complexes. Adélaïde Hills est ainsi synonyme de vins rouges percutants.

Les grands noms de la région sont Petaluma, Shaw and Smith, Nepenthe, Chain of Ponds et Longview. Le nombre de caves à vin augmente très vite d’année en année, passant de 36 à 50 en de 2010 à 2011.

Clare Valley

Clare Valley, également classée dans la région du Mount Lofty Ranges, se trouve pourtant à 90 km au nord-ouest de la Barossa Valley. Elle doit son nom à sa ville principale, Clare, et est connue comme étant la capitale australienne du riesling. La Clare Valley compte 50 producteurs et 40 caves à vin. Le climat y est assez chaud, mais la région abrite des micro-climats frais, près des cours d’eau. On y trouve les domaines de Skillogalee, Annie’s lane, Knappstein, Pikes ou encore Taylors Wines.Dans la région, le « riesling trail » est incontournable : un sentier de 25 km le long d’une voie ferrée, qui était une piste cyclable à l’origine, mais se parcourt facilement à pied.

Ce qu’il y a de bien sur la route des vins sud-australienne, c’est que l’on peut joindre la dégustation de vins plus qu’honnêtes à de sublimes décors, le tout dans des régions toutes très différentes. A chacune son caractère, à chacun ses goûts !

Photos : Pierre Checa

De l’autre, les enfants et moi, restés en France le temps nécessaire à préparer notre nouvelle vie.

Au programme de ces longs mois d’avant l’Australie, démarches administratives et carnets de rendez-vous plein à craquer !

Il a bien fallu passer par la case banque, impôt, assurance, sécu et j’en passe. Et puis vendre l’appartement, prévenir tout le monde et surtout préparer le déménagement. C’est bien sûr le plus gros morceau, surtout avec les enfants…

Emballer, trier, jeter, vendre ou donner et penser à tout ce dont on aura besoin à l’arrivée, au cas où le container ne serait pas là à la date prévue, ce qui est bien évidemment arrivé !

Et c’est loin d’être simple, de garder les jouets, les livres qui combleront vos petits 5 mois plus tard, de prévoir les vêtements de la bonne taille, pour un hiver à Sydney alors que le printemps est chaud en France ! Un vrai casse-tête, et je ne vous parle même pas des chaussures, l’enfer !

Et au moment de faire les valises du grand départ, s’apercevoir que tout ne rentrera pas, d’autant qu’il n’est pas question de laisser la superbe pyramide Playmobile ! Le coup des anniversaires, juste avant le départ, je n’avais pas anticipé !

Car oui, quand on décide de déménager à l’autre bout du monde avec 2 enfants, il y a ce qu’on pense à faire, ce qu’on nous a dit de faire et tout le reste qui vous tombe dessus !

Prévoir un maximum pour les enfants à l’arrivée, c’est le conseil le plus précieux que j’ai reçu ! J’ai ainsi ajouté leurs affaires à la malle envoyée à mon mari 1 mois après son arrivée et quelle joie pour eux de retrouver des objets familiers, surtout quand les cartons se font attendre 28 jours !

Et puis il y avait la question de la rentrée scolaire… Pour une fillette en CM1, pas question de se dire « on trouvera bien sur place » sauf que le rayon rentrée ne démarre tout de même pas en mars et qu’un léger incident de dernière minute a chamboulé mes plans…

L’une de mes 3 valises, toutes blindées à 30Kg, a explosé à 2h du départ… Panique à bord, puisque la valise de remplacement était bien sûr plus petite et qu’il a fallu choisir !

Pas question de laisser les livres ou les vêtements, ce sont donc mes affaires et les fournitures solaires qui ont été laissées en France. Sauf qu’à Sydney, impossible de trouver des bics verts ! Heureusement, il y a la poste, mais ça fait quand même grimper le prix de la correction de la dictée !

Tout ça pour l’école française car les petits australiens n’écrivent qu’au crayon à papier !

Et puis il y a les rendez-vous médicaux, incontournables pour mes chers petits, bilan complet et rendez-vous à gogos : généraliste, ophtalmo, dentiste, podologue, la totale !

Avec tout ça je pensais être tranquille en arrivant, raté ! Le certificat de vaccination n’est pas valide pour l’école, à peine arrivés il faut trouver un médecin, de préférence parlant français car il doit quand même comprendre ce qui est écrit dans le carnet de santé des enfants ! Il n’y en a qu’UN à Sydney mais il lui a fallu quand même 3 consultations et 2 injections pour me donner le fameux papier ! Et là, on découvre le système de santé australien, nous sommes Oversea Visitors, donc nous ne bénéficions pas de Medicare, l’équivalent si l’on peut dire de la sécu. Du coup c’est plein pot, 115$ la première consultation, 85 les suivantes ! Avec 2 enfants vous avez bien calculé, 230$ puis 170$ à chaque fois ! Par contre pour les vaccins pas besoin de passer par la case prescription – pharmacie, le médecin a tout sur place et c’est gratuit, enfin il n’y a pas de supplément ! Bien sûr nous avons une assurance privée qui nous rembourse, 50$ par consultation, bon on va faire comme les Australiens, éviter d’être malade !

Bien sûr, il y a LE voyage… imaginez vous 24h dans un avion, seule avec 2 enfants, j’en ai passé des nuits à cauchemarder de ce voyage, surtout après ces mois de séparation.

Finalement ils m’ont épatée dans l’avion, entre la télé et les hôtesses au petit soin, ils ont été adorables. Ils ont quand même décidé de se relayer pour dormir, et bien sûr celui qui était réveillé avait grand besoin de Maman ! Résultat, j’ai dû fermer un œil sur deux quelques heures, crevant !

Mais le pire c’est le transit, ne rien oublier dans l’avion, passer la sécurité, vider ses poches voire enlever ses chaussures, montrer les passeports, tout ça est très périlleux quand vous avez 3 bagages à main, trop lourds, et 2 bambins qui ne rêvent que de courir, à surveiller ! Un conseil au passage, limiter le bagage par enfant à 2 livres, 1 DS, 1 change, et pour vous aspirine et trousse de secours, ça suffit et c’est léger !

Le vrai cauchemar, c’est ce qui m’est arrivé à Dubaï…

Je me rends vite compte que mon vol est affiché « Bangkok » et non « Sydney »… je me dis qu’il y a peu de chance que comme en TGV, l’arrêt en Thaïlande ne dure que quelques minutes ! Et bien sûr après la 1ère escale et quelques heures de vol, descente sur Bangkok et 2ème transit NON PREVU, l’horreur !

En plus tous les bagages à main ont été entièrement vidés, les enfants tombaient de sommeil… j’étais à bout de nerf et c’est ma fille qui m’a rassurée, qui m’a aidée à refaire les bagages, qui a porté 2 valises parce que son frère était endormi dans mes bras au moment de remonter dans l’avion. Parfois les enfants sont formidables !

Cette belle vue de l’arrivée tant attendue, je n’en ai pas profité…

Trop stressée par la dernière étape, le contrôle à Sydney. J’ai consciencieusement jeté toute nourriture ou boisson, même les tic-tac ! Finalement tout est allé très vite, un douanier est venu me trouver aux bagages : non je n’ai rien à déclarer, tout est bien coché sur ma fiche, il me dit de ne pas m’engager sur les tapis de contrôle mais de prendre la petite sortie au fond à droite, OK, un couloir étroit, je galère un peu pour tourner mon chariot de 90Kg sans perdre mes enfants ou mon sac à main, un autre couloir, une pente, des gens, MON MARI !

Une fois arrivés, les galères ne sont pas totalement terminées… d’abord tout est 30% plus cher ici, alors on va patienter et passer en mode Aussie, récupération et site discount nous aident à nous installer à prix plus abordables !

Je découvre les particularités d’une maison australienne :

Absence de double vitrage, sympa quand on donne sur une rue passante !

Absence de chauffage sauf qu’il fait à peine 15° dans la maison !

Prises électriques qui vont par paire, quand il y en a, et qui sont en hauteur…

J’ai reçu là encore un bon conseil : emmener le maximum de multiprises et rallonges françaises, ce qui évite de multiplier les adaptateurs !

Stores vénitiens affreux qui assombrissent les pièces.

Et les cockroaches qui courent partout, et me décident à traiter la maison !

Mais je me suis surtout rendu compte que notre expatriation était bien préparée.

L’essentiel : tout régler en France car le contact est plus que difficile après, faire une procuration à la banque et anticiper l’ouverture en Oz, avoir listé tous les organismes importants avec les coordonnées françaises et australiennes. Alors on peut vite se concentrer sur le plus agréable : découvertes et loisirs.

Tout est adapté pour les familles : barbecue en libre accès dans les parcs, les plages, évènements gratuits, activités spéciales pour les enfants et tarif famille, je me suis bien amusée à balader ma petite famille au quatre coins de Sydney !

Enfin, j’ai pu inscrire mes enfants dans leurs activités préférées juste en passant devant ! Tennis, équitation, Nippers, natation, ils ont été pris en cours d’année, sans aucun souci.

Quelle différence avec la France, et il y en a tant d’autres… jusqu’ici : « avantage Australie ! »

19 parcs nationaux, et plus encore de réserves

La Tasmanie est une île nature, où vivent seulement 500 000 habitants répartis sur 68 000 km². Si bien que la faune prend largement ses aises, principalement dans les 19 parcs nationaux de l’île. On peut citer, parmi les plus renommés, le Cradle Mountain Lake St Clair et le Freycinet National Park. Mais il y en a bien d’autres, de moins connus, mais tout aussi intéressants. On y trouve souvent des bennet wallabies, des pademelons (petits kangourous), des échidnés, des oiseaux de toute sorte et des diables de Tasmanie bien sûr (mais difficiles à observer hors des « conservation parks »). Si vous voulez vous mettre à la marche en Tasmanie et faire le plein de nature, il vous faudra toutefois acquérir un pass permettant l’accès à tous les parcs nationaux. Vous pourrez ainsi circuler librement où vous voudrez. Il n’inclut cependant pas l’accès aux terrains de camping, parfois payants dans les réserves.

En Tasmanie, il y en a vraiment pour tous les goûts : mer, montagne, forêt, lac, mais aussi pour tous les niveaux. On tombe sur de nombreux sentiers de randonnée, sur toute l’île, qui peuvent prendre d’un quart d’heure à une semaine ! Le plus long et le plus connu de Tasmanie s’appelle l’Overland Track. Il traverse le parc national de Cradle Mountain Lake St Clair, et s’effectue en effet sur 6 à 8 jours, soit 83 kilomètres, à travers montagnes, lacs et forêts. Pas d’inquiétude, la plupart des randonnées sont bien tracées et vous pouvez vous contenter de marcher 1 heure, ou poursuivre plus longtemps en effectuant une boucle de 3 heures, par exemple. Les sentiers sont souvent bien indiqués, rendant la randonnée en Tasmanie très simple. Du coup, on rencontre des touristes très variés sur l’île, des retraités australiens, aux couples étrangers qui louent un camping-car pour une semaine ou deux, en passant par des groupes de touristes, ou bien des backpackers européens, toutefois moins nombreux que sur le continent.

Randonnées en montagne

La randonnée la plus mythique est certainement la randonnée en montagne, mais pas la plus aisée ! Ceci dit, le plus haut pic de Tasmanie culminant à 1617 m (il s’agit du mont Ossa), vous devriez pouvoir venir à bout de vos peines ! Si vous ne deviez en faire qu’une, choisissez peut-être l’une des randonnées possibles au cœur de Cradle Mountain National Park. Plusieurs monts figurent dans ce parc, qui n’est pas reputé pour rien. Le plus accessible est sûrement le mont Rufus, joignable après 8km de marche, tout de même. Vous pourrez même le voir enneigé (et c’est possible à quasiment toutes les périodes de l’année !). L’Antarctique n’étant pas bien loin de la Tasmanie, les vents en provenance du sud peuvent être vraiment froids. C’est pourquoi pour marcher, il faut toujours prévoir des vêtements chauds et imperméables, même l’été.

A quelques kilomètres du Cradle Mountain National Park se situe le Franklin Gordon Wild Rivers National Park. Vous aurez une superbe vue sur les montagnes alentours vue de la Donaghys Hill, et ce sans trop d’efforts (2km de marche aller-retour).

Plus au sud, ne manquez pas d’entrer dans le Hartz National Park, tout petit parc national accolé à l’immense Southwest National Park. S’il est un peu perdu au milieu de nulle part dans une région très fraîche, il vaut le déplacement. Les marches s’effectuent en effet dans un décor très différent des autres parcs nationaux de Tasmanie : un paysage d’altitude, avec arbustes et fleurs de montagne, sentiers rocailleux. Si vous avez du temps devant vous, faites l’ascension du Hartz Peak, culminant à 1254 m. En 3,7 km, vous grimperez environ 400m, tout de même. Cette marche est donc réservée aux marcheurs en forme !

Marches en forêt, au bord de lacs, rivières et chutes d’eau

Plus faciles, et parfois même accessibles aux fauteuils roulants, les balades en forêt sont nombreuses en Tasmanie. En particulier dans l’ouest et le sud ouest de l’île, où la végétation est plus foisonnante, et l’environnement plus humide. Dans cette zone, vous trouverez de nombreuses marches le long de cours d’eau, souvent de petits ruisseaux. C’est en particulier le cas dans le Hartz National Park. Ces rivières vous mèneront parfois jusqu’à des cascades, plus ou moins importantes.

Pour varier les plaisirs, vous trouverez en effet un certain nombre de randonnées menant à des chutes d’eau. Montezuma Falls, à l’ouest, et St Columba Falls, au nord-est, se disputent la place de plus haute cascade de Tasmanie. A ce jeu-là, Montezuma Falls l’emporte avec ses 104 m de haut. C’est d’ailleurs la marche la plus sympathique. Même si le chemin pour y mener est long (9 km aller-retour), la balade en vaut la peine. Après une marche facile en forêt humide au milieu de fougères, vous arrivez sur un petit pont métallique suspendu au dessus du vide, assez impressionnant. Par contre, comme souvent en Tasmanie, il faut emprunter une route pas franchement commode pour atteindre le point de départ de la randonnée. Celle qui mène à Montezuma devrait presque être réservée aux 4×4 ! D’autres sont toutefois très faciles d’accès, au bord d’une grande route, après seulement 10 minutes de marche, telle que Nelson Falls, dans  le Franklin Gordon Wild Rivers National Park ou St Columba Falls, au nord-est, dont la marche est courte mais à fort dénivelé. Mais ce ne sont pas les randonnées les plus passionnantes.  A choisir, foncez vers les Liffey Falls. Celles-ci sont localisées au centre de la Tasmanie, dans une région très peu touristique, au nord du Great Lake. Il faut rouler environ 8km sur une route de gravier pour atteindre un campement fantastique, perdu au milieu de la forêt et entourés d’opossums, pour débuter votre marche. Les Liffey Falls sont peu hautes, mais très larges, et sont surplombées de plusieurs petites cascades. Une balade facile et agréable.

Pour un décor plus majestueux, empruntez définitivement des sentiers de randonnées menant aux lacs tasmans, le lake St Clair bien sûr, mais aussi Dove Lake, Crater lake et Shadow lake, tous situés dans le même parc national. Les deux premiers sont à deux pas de la route, les autres nécessitent de plus longues marches. Vous pouvez même vous y baigner, si vous êtes courageux ! Dans le Hartz National Park, approchez du lake Esperance, d’un vert profond. De nombreux bancs ont été installés au bord pour profiter pleinement du calme qui y règne.

Promenades le long des côtes

Les plus belles marches sont peut-être celles qui longent les magnifiques côtes très variées de la Tasmanie. Parfois très faciles, sur la plage, parfois très escarpées, du haut des falaises, elles apportent toutes des points de vue à couper le souffle.

Si peu de touristes s’aventurent au nord-ouest, ils ratent pourtant une marche fabuleuse, du haut de The Nut à Stanley. Ce rocher massif de 143 m de haut est joignable à pied, ou bien en télésiège. Ceci dit, la montée est raide, mais courte et loin d’être insurmontable. Une fois là-haut, vous marchez sur du plat, tout autour du « Nut », et avez une vue sur les côtes autour absolument imprenable. Un peu plus à l’est se situe le petit parc national de Rocky Cape. Magnifique, il offre aussi quelques marches le long de la côte, à travers falaises et grottes aborigènes.

Les marches côtières les plus empruntées de Tasmanie figurent plutôt au cœur du Freycinet National Park, de la péninsule de Tasman et de l’île de Bruny. Celle-ci est avant tout fréquentée pour l’observation de pingouins, phoques, dauphins et autres baleines. Ceci-dit, il est difficile de les voir en simple randonnée, d’où le nombre de croisières organisées. Vous pouvez tout de même apercevoir des puffins et des pingouins au crépuscule au niveau de Neck Beach. Pour de plus longues marches, direction Adventure Bay et la randonnée de Fluted Cape, un circuit de 5,4 km qui vous emmène tout en haut et au bord de falaises immenses, avec vue sur Penguin Island. Avec un peu de chance, vous pourrez apercevoir des espèces marines, mais vous croiserez plus certainement des kangourous !

Sur la péninsule de Tasman, il y a également quelques marches à faire, outre la visite des prisons de Port Arthur, la première attraction touristique de Tasmanie. A savoir Waterfall Bay à l’est, Cape Raoul au sud et Coal Mines au nord-est. Si vous n’êtes pas d’humeur à parcourir de longues marches ce jour-là, vous pouvez voir les Tesselated Pavements, le Blowhole, le Tasman Arch, ou encore la Remarkable Cave, quatre œuvres de la nature très différentes et assez incroyables, et ce en quelques minutes seulement. Bien souvent, il vaut mieux marcher un minimum pour apprécier de plus beaux spectacles et ce en toute tranquillité.

Les plus belles marches côtières figurent certainement au cœur du Freycinet National Park, qui n’est après tout pas si visité pour rien. Vous pouvez dans un premier temps camper et marcher le long des Friendly Beaches, à l’entrée du parc national. Ses plages de sable blanc, ses roches teintées d’orange, créent des décors propres à la côte est de la Tasmanie, que l’on retrouve également à Bay of Fires, au nord-est. Outre ces plages, vous pouvez vous rendre à Cape Tourville observer les baleines en hiver, à Wineglass Bay et ses paysages de carte postale. La plupart des touristes s’arrêtent à la vue sur celle-ci, que l’on atteint en 30 minutes, mais la boucle complète, qui prend trois heures et permet d’atteindre la Great Oyster Bay, vaut largement le temps consacré. Ceci dit, il y a tant à voir à Tasmanie, qu’il faudra faire des choix ! Et ça, c’est finalement le plus difficile !

Informations pratiques  

- Pass parcs nationaux de Tasmanie : 25 dollars le pass 1 jour, 60 dollars le pass 2 mois, 96 dollars le pass 1 an. Disponibles à nord du ferry Spirit of Tasmania, et dans tous les centres d’informations aux visiteurs.
- Brochure « 60 Great Walking Tracks » (60 plus belles marches), disponible dans les offices de tourisme, très pratique avec liste de marches à effectuer, durée, plan, installations sur place…
- Plus d’informations auprès de Park & Wildlife Services : www.parks.tas.gov.au

Photos : Pierre Checa

Il serait impossible de débuter cet article autrement qu’en parlant du sport le plus australien d’entre tous. Ce n’est pas dans les eaux bleues du Pacifique que cela se passe, mais bel et bien sur la terre ferme : l’Australian Rules Football, plus communément appelé footy, peut s’appréhender comme une variante du rugby. Pour marquer un maximum de buts et remporter la victoire, les deux équipes de 18 qui s’affrontent sur le terrain sont libres de se servir aussi bien de leurs pieds que de leurs mains, que ce soit pour frapper la balle ou tacler l’adversaire. La balle et le terrain sont de forme ovale, et les buts sont constitués de 4 hauts poteaux sans filets. Pour marquer un but (« goal »), d’une valeur de 6 points, une seule solution : envoyer la balle entre les 2 poteaux centraux d’un coup de pied. Mais à quoi servent donc les autres poteaux, alors ? Le footy permet aussi de marquer un « behind », c’est-à-dire 1 point, quand la balle rebondit sur un poteau, passe entre un poteau central et un poteau extérieur, ou passe entre les poteaux centraux suite à autre chose qu’un coup de pied.

Compliqué ? Ce n’est que le début ! Pour apprendre à apprécier le footy, rien de tel qu’aller assister à un match dans l’un des stades de Melbourne, place-forte du sport. Là-bas, il vous sera difficile de devenir un vrai local sans être capable de discuter des mérites des Collingwood Magpies !

Dans ces conditions, qu’en est-il du football et du rugby traditionnels ? Ils se pratiquent aussi, pardi ! Le rugby « ordinaire » est le sport le plus populaire dans les États du Queensland et du New South Wales, et les deux se livrent une guerre sans merci lors de la série annuelle « State of Origin », jouée en 3 matchs. Cette passion pour le rugby se traduit également sur la scène internationale, où les Wallabies ont déjà remporté 2 coupes du monde, et avancent toujours au moins jusqu’aux quarts de finale. Malheureusement, la situation est toute autre en matière de football ! L’équipe nationale de l’Australie, les Socceroos, ne parvient que rarement à se qualifier pour la coupe du monde, où elle finit toujours par s’incliner en match de poule ou lors des seizièmes de finale. Difficile dans ces conditions de soulever un quelconque enthousiasme national pour le sport. A la place, les australiens préfèrent une discipline sans queue ni tête aux yeux des français : le cricket. Sur la pelouse s’affrontent deux équipes de 11 joueurs tout de blanc vêtus. Aux yeux d’un non-anglophone, le cricket évoque une forme de baseball sous hypotension : un joueur lance une balle, le joueur d’en face la frappe au moyen d’une lourde batte, et il ne semble parfois pas se passer grand-chose d’autre. Pour comprendre le cricket, faudrait-il donc appliquer la même technique que pour le footy et se rendre au stade ? Quand on sait qu’un match dure au minimum la journée, et au maximum 5 jours, on a vite fait d’y réfléchir à deux fois et de se dire qu’il vaut peut-être mieux se contenter de copier les jeunes australiens et d’emmener une batte pour jouer à la plage !

La plage, justement, parlons-en : l’image de l’employé de bureau surfeur n’est pas si éloignée de la réalité, et les vagues qui frappent les plages de Sydney et de Perth sont souvent surmontées de dizaines de planches. D’autres bons spots jalonnent les côtes dans le sud et l’est du pays : Crescent Head au nord de Sydney, la Gold Coast et la Sunshine Coast dans le Queensland, la côte longée par la Great Ocean Road dans le Victoria n’en sont que quelques exemples, et il est généralement très facile de trouver instructeurs et planches à louer. Et pour prendre sa dose d’inspiration avant de se jeter à l’eau, rien de tel que d’aller assister aux compétitions professionnelles qui se tiennent entre février et avril au fil de quatre événements majeurs : Quiksilver Pro (Gold Coast, QLD), Surfest (Newcastle, NSW), Drug Aware Pro (Margaret River, WA) et Rip Curl Pro (Bells Beach, VIC). Après tout, ce n’est pas un hasard si deux des plus grandes compagnies de « surfwear » au monde, Rip Curl et Billabong, sont australiennes !

Le surf n’est pas le seul sport aquatique à remporter du succès auprès des australiens, qui sont aussi d’excellents nageurs : au fil des ans, leurs performances en piscine lors des Jeux Olympiques leur ont rapportées une cinquantaine de médailles d’or. L’hymne national le dit lui-même : les australiens vivent dans une contrée ceinturée par l’océan. Lorsqu’on sait que la vaste majorité de la population habite une ville côtière et que dans des capitales comme Sydney toutes les plages populaires sont doublées d’une piscine avec vue sur la mer, leurs exploits ne sont peut-être plus si étonnants ! L’affinité des australiens pour l’océan se développe également grâce aux omniprésents Surf Life Saving Clubs, dont les maîtres-nageurs habillés de jaune et rouge patrouillent les plages les plus fréquentées. Indissociable de l’été à la plage pour nombre d’australiens, les life savers ont leurs propres compétitions qui, à l’image d’un triathlon, combinent plusieurs disciplines : lors de leurs épreuves, il leur faudra courir, nager et ramer à bord d’un kayak puis d’une planche. Le rythme est intense, et ce n’est pas pour rien que la discipline porte le nom d’« ironman » (homme d’acier) !

A cette sélection de sports incontournables en Australie, il faut encore ajouter quelques grands événements annuels. En la matière, Melbourne s’impose rapidement comme la capitale sportive de l’Australie, aussi bien sur le plan national qu’international. Au niveau national, outre être le bastion du footy, en novembre Melbourne tient lieu de théâtre pour la Melbourne Cup, une course de chevaux aux airs de jour de fête : pour l’occasion, nombreux sont les gens à se mettre en tenue de gala (costard pour ces messieurs, haute couture et chapeaux improbables pour ces dames), et tout le monde semble bien plus préoccupé par ses paris que son travail. S’il vous fallait déjà savoir parler des Collingwood Magpies pour passer pour un local, maintenant vous devrez également être capable de saisir les références faites à Phar Lap, de loin le plus célèbre canasson d’Australie : ce pur sang s’est rendu célèbre en gagnant une vingtaine de courses, dont la prestigieuse Melbourne Cup, avant de mourir dans de mystérieuses circonstances en 1932… Les australiens ont la mémoire longue quand il s’agit d’honorer leurs meilleurs athlètes, même quand ces derniers sont des animaux : la peau de Phar Lap est maintenant exhibée au musée de Melbourne, et son cœur au musée national de Canberra !

Au niveau international, Melbourne est l’hôte de l’Open australien de tennis en janvier, et si Nadal et Djokovic y volent souvent la vedette aux locaux, il n’empêche que l’Australie produit elle aussi de très bons joueurs : Lleyton Hewitt est le plus jeune joueur à avoir jamais été classé numéro un mondial (2001). En mars, c’est le Grand Prix de Formule 1 qui prend le relai des grands événements sportifs internationaux. Ajoutez à cela le Grand Prix Moto de Phillip Island, île voisine de la capitale, et Melbourne devient rapidement un haut lieu incontournable pour tous les amateurs de sport, motorisé ou non. L’Australie, nation sportive ? Et comment !

Economique : oui et non !

Vivre en campervan, surtout si vous l’achetez, a l’avantage d’être la formule la plus économique pour visiter l’Australie. Mais cela coûte souvent bien plus qu’on ne se l’imagine au départ. A l’achat, vous en aurez en moyenne pour 5000 à 6000 dollars, mais il faut aussi penser à la registration, l’équipement, l’assurance et les réparations… Celle-ci peuvent parfois coûter très cher, alors prenez soin de votre van ! Nous avons croisé une backpacker allemande en Australie dont le van a lâché au milieu du désert, moteur cassé, tout cela lui a ruiné son portefeuille et finalement elle n’a voyagé que 3 semaines… Ceci dit, ne partons pas pessimiste, si vous avez de la chance et uniquement de petites réparations à faire en chemin, l’achat du van reste une solution plutôt économique (pas d’hébergement) et surtout pratique pour se déplacer ou trouver du travail. Par contre, vous perdrez un paquet de billets pour remplir le réservoir ! Un van consomme souvent au minimum 12 litres au 100 km, et jusqu’à 20 litres ! Or, l’Australie c’est 30 000 km de côtes, avec un pétrole autour de 1,40 dollars le litre à ce jour. Alors si vous pensez parcourir 40 000 km, cela devient vite astronomique ! Heureusement que l’Australie permet aux backpackers de travailler durant leur tour.

Quoiqu’il en soit, traverser cet immense continent relève de l’aventure ! Et voyager à bord d’un campervan permet d’être libre d’aller où on veut, quand on veut, de dormir et de manger à l’intérieur, de tout faire dedans en somme ! C’est clairement le meilleur moyen de voir du pays. On tombe néanmoins assez souvent sur des routes non revêtues, ne serait-ce que pour rejoindre une plage, un camp, un chemin de randonnée etc. Dans ce cas, le campervan n’est pas le meilleur allié ! Si vous avez un plus gros budget, vous pouvez investir dans un 4×4, sûrement moins commode pour vivre dedans, mais il saura emprunter toutes les routes que vous voulez, si vous n’avez pas peur de vous enfoncer dans l’outback. D’ailleurs, une majorité d’Australiens conduit un 4×4 ou un pick-up. Il faut dire que l’Australie a une drôle de notion de « highway » ! Leurs autoroutes devenant parfois de petites routes de montagne à peine assez larges pour deux voitures…

Les dangers de la route…

En route, vous ne vous ennuierez pas dans le New South Wales, le Victoria ou en Tasmanie, où les distances sont relativement réduites entre deux étapes, et où les paysages sont tout de même très variés. Par contre, une fois à l’ouest, dans le centre ou dans le nord, préparez-vous à de grandes lignes droites, très très longues, au milieu de nulle part ! C’est aussi ça qu’on vient chercher en Australie : de grands espaces, le désert, la nature à perte de vue. Il est très agréable de voir la flore australienne défiler, attention toutefois à sa faune… On aperçoit tant de cadavres d’animaux au bord des routes ! Des kangourous, des opossums, des échidnés, des wombats… C’est triste d’en voir autant, mais difficile aussi de les éviter. Comme on a le temps et qu’on est là pour profiter du paysage, la meilleure parade est de ne pas rouler trop vite. D’autant que heurter un kangourou peut aussi vous coûter très cher en réparation ! Il y a toutefois moins de danger sur la route en plein jour, les animaux sortant surtout au moment du crépuscule et jusqu’à l’aube.

Avec votre campervan, vous avez tout ce qu’il vous faut avec vous, enfin presque ! Il reste à trouver où camper, et ce, chaque soir ! Et ce n’est pas toujours de la tarte ! Équipez-vous déjà de Camps 6, la bible des backpackers, bien utile pour les trouver ces fameux camps ! Si la campagne et les Parcs Nationaux offrent souvent des emplacements où s’installer, en ville cela devient bien plus difficile. A Melbourne ou Sydney, par exemple, il n’y a rien, il faut alors se débrouiller, s’éloigner un peu. Le plus commun est de s’orienter vers la mer. Les plages disposent souvent de toilettes, de douches, de tables de pique-nique, barbecues électriques, de l’eau etc. Mais il est en général interdit d’y dormir la nuit. En ville, il peut vite y avoir des attroupements de backpackers, ce que les councils veulent éviter. Le mieux, mais sans doute pas l’idéal, est de faire vos tâches quotidiennes pendant le jour et de dormir ailleurs la nuit, dans une rue résidentielle (pas non plus devant une maison !), ou le long d’un parc. Vous verrez vite que ce n’est pas toujours facile ni drôle de trouver où s’installer, vous passerez forcément par la case camping sauvage, quitte à ce que les rangers frappent à votre porte au petit matin ! C’est aussi ça la vie en campervan !

Rester propre, un défi !

Pour les régions où il y a de nombreux camps gratuits, comme la Tasmanie par exemple, ce n’est pas les endroits autorisés qui manquent, il y a de nombreux camps parfaitement situés au bord d’un lac ou d’une rivière où prendre vos aises, c’est par contre plus compliqué de rester propre ! Aujourd’hui, si nous prenons une vraie douche par semaine, c’est bien ! On ne s’imaginait pas que ce serait si rare. Heureusement que les gants de toilette et les bassines ont été inventés, ou mieux, la douche solaire ! Au risque de vous retrouver à nus devant des randonneurs ou en tous cas dans des situations plus qu’improbables ! Oui, ça sent le vécu. Le plus délicat finalement, c’est que nous avons parfois du mal à trouver de l’eau dans les coins reculés. L’eau est la denrée la plus importante et vous permet de réaliser toutes les tâches quotidiennes. Le mieux est de se ravitailler dans les villes, aux stations-services, dans les centres d’informations par exemple, faire le plein d’essence aussi (n’attendez pas d’être sur la réserve pour vous réveiller, on est en Australie ici !), ensuite vous pouvez partir camper serein et n’importe où. Avoir un campervan c’est aussi vous permettre d’avoir de la place pour stocker : de l’eau, de l’essence, de la nourriture en pagaille. Si on n’est pas assez prévoyant, on se retrouve finalement privé de sa liberté, un comble pour un backpacker qui n’a plus rien d’autre au monde qu’un van !

Si vous avez de la chance, vous tomberez parfois sur un camp magique où il y a une douche, de l’eau, ou un parking où il y a de l’électricité ; dans ce cas, on en profite au maximum ! Mais il ne faut pas rêver, ce ne sera pas tous les jours. Et comme c’est parfois difficile de courir après tout ça, il n’y a rien de mieux que de se payer un petit camping de temps en temps, où une nuit coûte à partir de 20 dollars par véhicule, ne serait-ce que pour se reposer, recharger les batteries (au sens propre comme au figuré !), se laver, vivre plus confortablement. D’autant plus en ville où squatter est plus difficile. Tous les backpackers ont à un moment donné besoin d’électricité, d’Internet, alors, à part les fast food et les bibliothèques, mieux vaut également s’équiper d’un convertisseur pour brancher vos équipements dans le van quand vous roulez et d’une clé 3G pour ne pas courir après le wifi. A partir de là, que demander de plus !

Des rencontres de tout type !

Pour le reste, ne vous inquiétez pas, les Australiens seront toujours là pour vous venir en aide ! Nous nous sommes lancés dans un feu de bois au sein du Kosciuszko National Park pour nous faire un bon barbecue à l’ancienne. Un homme, nous voyant lutter, nous a apporté du bois sec qu’il était allé coupé lui-même dans la forêt, pour nous aider. Sans lui on y serait encore ! Quand vous pouvez vous installer dans de vrais camps, sommaires, mais dans un cadre magnifique, c’est juste génial. Vous prenez votre petit-déjeuner tous les jours dans une endroit différent, admirant une vue différente. Au fil de l’année, des régions et des saisons, vous aurez peut-être trop chaud, trop froid, de la pluie, un grand soleil, du vent (beaucoup de vent !), des forêts d’eucalyptus autour, la mer, le désert. Rien de tel que l’Australie pour entreprendre un trip pareil. D’autant que partout, vous discuterez avec vos charmants voisins australiens, souvent des retraités tournant comme nous autour du continent, très sociables et qui n’hésiteront pas à venir vous voir, vous offrir à boire ou à manger, vous inviter autour d’un feu. De bons moments de convivialité en perspective !

En plus, à dormir au beau milieu de nulle part, on fait d’étonnantes rencontres avec la faune locale… Nous nous sommes réveillés à côté de plusieurs Bennet Wallabies dans le Freycinet National Park, qui vivaient le long de la plage et restaient là près de nous à ne rien faire ou à manger quelques feuilles. Une nuit, nous avons fait l’erreur de laisser un sac poubelle (fermé) dehors, n’ayant pas de poubelle à proximité. Dès que nous nous sommes couchés et qu’il a fait nuit noire, des bêtes se sont battues et ont déchiqueté tout ce qu’il y avait à l’intérieur ! Un beau foutoir le lendemain matin… On est souvent entourés de plein d’espèces d’insectes, d’animaux, d’oiseaux en Australie, alors mieux vaut donc ne rien laisser traîner ! Ce que vous verrez le plus, ce sont les oiseaux dans les arbres autour de vous, des cacatoès, des perroquets, des mérions, des kookaburras, tous ces oiseaux dont vous reconnaîtrez les cris à force de les entendre chaque jour vous réveiller de bon matin. Le chant des oiseaux, un grand soleil, une nature luxuriante tout autour, quand on campe dans son van ça donne envie de se lever le matin et de reprendre la route pour en voir plus, encore et encore. On the road again !

Si vous vivez encore chez vos parents, vous aurez la chance de ne pas avoir à vous soucier d’autant de choses durant cette étape. Autrement, préparez-vous ! Avant de partir en Australie, il s’agit de résilier en masse tous les contrats divers et variés qui font partie de votre vie quotidienne en France :

• Il faudra commencer par lâcher votre logement. Si vous êtes locataire, il vous faudra sans doute passer par un préavis de 3 mois auprès du propriétaire. Si vous êtes en bons termes avec ce dernier, vous pourrez éventuellement négocier pour raccourcir ce préavis, surtout si vous êtes capable de lui fournir un locataire qui vous remplacera : demandez autour de vous, il suffit d’avoir un ami qui cherche un logement au bon moment pour effectuer une transition parfaite. Un simple message relayé sur Facebook peut faire des miracles. Si vous êtes propriétaire, ce sera bien sûr à vous de chercher un locataire qui pourra couvrir à votre place le remboursement de votre prêt. Le but du jeu est évidemment de ne jamais avoir à payer pour un logement en France alors que vous vous trouvez à l’autre bout du monde !
• Si vous lâchez votre logement, vous aurez bien évidemment également besoin de résilier vos contrats auprès d’EDF/GDF et de la CGE, ainsi que votre abonnement internet.
• En parlant de télécommunications… pour beaucoup d’entre vous, le casse-tête numéro un sera la résiliation de votre forfait de téléphonie mobile. Eh oui, rappelez-vous : si votre forfait est doté d’un prix intéressant, c’est parce qu’il vous demande de vous engager pour 12 ou 24 mois ! Par conséquent, rompre le contrat sera parfois impossible, ou tout du moins un véritable parcours du combattant : il faudra écrire, appeler, tenter au mieux de prouver votre départ pour l’étranger (malheureusement, les opérateurs exigent généralement un contrat de travail ou de location à l’étranger pour accepter vos dires, un scénario improbable pour la majorité des backpackers) et surtout insister en espérant obtenir une victoire à l’usure. Si celle-ci n’est pas possible, optez pour un compromis et faites suspendre votre ligne. Ainsi, elle ne vous coûtera plus que quelques euros par mois, et non le forfait plein.
• Pour finir sur la téléphonie mobile, pensez à faire débloquer/désimlocker votre portable avant de partir si vous souhaitez pouvoir l’utiliser une fois en Australie (et donc avec une carte SIM étrangère). Cette opération peut coûter cher, il est donc parfois préférable d’envisager l’achat d’un portable premier prix une fois sur place.

Cette grande vague de résiliations en tout genre devrait vous donner un bon sentiment de larguer les amarres, mais la préparation du voyage ne fait encore que commencer. Comme pour remplacer toutes ces formalités abandonnées, vous devrez vous assurer de faire l’acquisition d’un certain nombre de choses avant de partir, à commencer par :

• Un passeport valide
• Un permis de conduire international
• Une assurance santé
• Vos billets d’avion !

Pour plus de détails sur ces formalités, consultez nos articles « Working Holiday : démarches essentielles » et « Les compagnies qui volent vers l’Australie ». Moins essentiel mais néanmoins bien pratique, vous pouvez aussi ouvrir un compte bancaire australien sur internet avant de partir : pour cela, voir l’article « Pas à pas : un compte bancaire Westpac ».

Ce n’est pas tout ! Après les choses éliminées et les choses nouvellement acquises, il vous restera encore à assurer vos arrières :

• N’oubliez pas de signaler votre départ à tous les organismes qui vous fournissent des aides, par exemple la CAF ou Pôle Emploi. Eh oui, vous ne pensiez tout de même pas que l’État français allait financer vos vacances ?  Si vous ne voulez pas vous retrouver dans la délicate situation de devoir rembourser des trop-perçus en plein milieu de votre voyage, il faut la jouer clean dès le départ.
• Si vous touchez des Assedics, pas de panique : vous garderez vos droits ! En déclarant votre situation à Pôle Emploi, vous cesserez de percevoir vos allocations dès votre départ (vous serez radié). Mais celles-ci ne seront pas perdues pour autant : une fois de retour en France après votre voyage en Australie, il suffit de vous réinscrire pour recommencer à toucher ce qui vous est dû. Vos droits peuvent ainsi se conserver pendant 3 ans maximum, et à votre retour en France vous serez sans aucun doute bien content d’avoir un peu d’argent qui tombe le temps de retrouver un logement et un travail.
• Pensez à votre déclaration d’impôts à venir. Vous pourrez l’effectuer sans problème depuis l’Australie, soit par internet, soit en imprimant un exemplaire de la déclaration et en le renvoyant par la poste. Mais pour la remplir, encore faut-il se rappeler de garder ses feuilles de paie avec soi ! Pour éviter de vous encombrer, vous pouvez tout simplement les scanner et les stocker sur une clé USB et/ou sur votre boîte e-mail.
• Ce système de stockage numérique peut être utile pour tous vos papiers. Gardez une copie numérique de votre passeport, votre carte d’identité, votre permis de conduire ou encore votre carte bancaire – au cas où.
• Et la poste ? Si vous lâchez votre logement, pensez à faire une demande de réexpédition de votre courrier auprès de la poste, afin que toute correspondance soit livrée à un membre de votre famille ou autre personne de confiance. Si vous habitez toujours chez vos parents, vous aurez tout de même une formalité à remplir : donnez leur procuration afin qu’ils puissent récupérer vos recommandés !
• Vous pouvez aussi faire une demande de procuration à la banque, ce qui permettra à la personne de votre choix de gérer votre compte pour vous si nécessaire. Il est parfois bien plus simple d’envoyer quelqu’un sur place plutôt que d’essayer de tout régler à 20.000 km de distance !
• Faites un check-up santé. Assurez-vous d’être à jour dans vos rappels de vaccination (DTP, hépatite B) et demandez à votre caisse maladie un rendez-vous pour un bilan santé : vous y avez droit gratuitement tous les 5 ans !

Si vous n’êtes pas encore totalement assommé de toutes ces formalités, vous pourrez passer à l’étape bagages. Vous trouverez quelques conseils à ce sujet dans l’article « Faire son sac : que faut-il emporter ? ».

Est-ce tout ? Dans toutes ces préoccupations de pré-départ, il est facile d’oublier l’un des points clé les plus importants : encore faut-il l’annoncer aux parents ! Cette étape peut se révéler assez stressante pour certains. Afin qu’elle se passe au mieux, pensez à faire un maximum de recherches afin d’être capable de leur montrer que votre voyage n’est pas un simple coup de tête juvénile, mais un projet bien préparé. Être capable de répondre à toutes les questions pratiques de vos parents est un bon moyen de gagner leur confiance ! Et pour achever de les convaincre, une dernière promesse miroitante : tenez un blog via lequel ils pourront suivre vos aventures en textes et en images. De nombreuses plateformes de blog gratuites sont disponibles sur internet : notamment Blogger pour les débutants, WordPress pour les utilisateurs plus exigeants, ou Kikooboo, la plateforme de carnets de voyage d’Australia-Australie.com J Le blog deviendra aussi sans doute l’un de vos meilleurs souvenirs de voyage, et vous ferez d’une pierre deux coups. A vos claviers !

De prime abord, la réponse à cette question peut paraitre décevante : l’Australie est un pays jeune, colonisé par des européens. Ces derniers ont tout naturellement importés avec eux leurs habitudes alimentaires, et la nourriture servie à l’autre bout du monde n’est pas tellement différente de la notre. Le « Sunday roast », ou rôti du dimanche, en est l’exemple parfait : une viande rôtie traditionnelle (porc, bœuf, agneau ou poulet) inévitablement accompagnée de pommes de terre au four et de quelques légumes anodins (brocoli, haricots, petit pois…). La seule véritable différence d’avec la France tiendra ici dans les origines britanniques des colons : avec l’agneau tout particulièrement, la sauce à la menthe (« mint sauce ») est presque obligatoire.

La question devient alors : mangera-t-on vraiment différemment en Australie ? Les premières différences se remarquent sans doute sur les étagères des supermarchés, lors de la première expédition shopping. Parmi les produits adorés des australiens, on trouvera dans les rayons :

• La Vegemite est LA concoction 100% australienne par excellence, bien qu’elle ressemble à la Marmite anglaise. Il s’agit d’une pâte à tartiner faite à partir d’extrait de levure. L’idée ne vous titille pas les papilles ? L’apparence noire et visqueuse du produit ne vous séduira probablement pas davantage, et rares sont les français capables d’apprécier cette « spécialité » au goût salé, qui se « déguste » finement étalée sur un toast beurré. Rassurez-vous : on trouve aussi du Nutella en Australie.
• Les TimTam, en revanche, ont la côte auprès de tous les visiteurs : il s’agit de délicieux biscuits chocolatés déclinés en multiples variations (chocolat noir, caramel, etc). Ils sont aussi à l’origine d’une pratique à la fois célèbre et désuète, le « TimTam Slam » : croquez les deux extrémités de votre biscuit, puis servez vous du reste comme d’une paille pour boire votre thé ou votre café. Un exercice plus délicat qu’on ne le croit… et par délicat, entendez « salissant » !
• Côté conserves, on ne manquera pas de saluer les « Baked Beans » (haricots blancs en sauce) et les spaghettis précuits ! Les « baked beans », particulièrement, demeurent très populaires et servent à la fois d’accompagnement, de repas de camping et de petit-déjeuner : la tradition anglaise du petit-déj salé composé d’œufs, de bacon, de haricots et de « hashbrown » (galette de pommes de terre) a elle aussi été importée en Australie.

Poursuivre son exploration en ville révèle aussi ses petites particularités côté snacks à emporter : si le français a sa baguette et le new-yorkais son hot dog, l’australien se tourne quant à lui vers le fish’n chips (poisson frit et frites) ou la « meat pie » (tarte à la viande).

Jusqu’ici il n’est donc pas question de grande gastronomie, et l’abondance de fast food à tous les coins de rue (McDonald’s, Hungry Jacks, Subway…) peut faire craindre le pire : après tout, l’Australie souffre d’un des plus hauts taux d’obésité au monde. C’est avec un peu plus d’inquiétude que notre question se transforme soudain en : peut-on bien manger en Australie ?

Heureusement, la réponse est oui ! Le premier atout de l’Australie vient de son multiculturalisme : fondée sur des vagues d’immigration en provenance des quatre coins du monde, l’Australie n’a pas uniquement importé les traditions culinaires du Royaume-Uni mais aussi celles de l’Italie, de la Grèce, du Vietnam, de la Chine, de l’Inde et de la Malaisie (liste non exhaustive !). En cherchant un peu, il est donc très rapidement possible de trouver des restaurants aussi exotiques que variés, et ce pour tous les budgets : ces plats de tous horizons sont disponibles aussi bien dans les « food courts » des grands centres commerciaux (à partir de $5 le déjeuner) que dans des établissements plus réputés (de $15 à $40 le plat principal). Les restaurants australiens se distinguent également par leur capacité à satisfaire différentes exigences alimentaires : il y a quasiment toujours des options végétariennes, et de plus en plus souvent des alternatives pour les personnes allergiques au gluten.

Le second atout du pays vient tout simplement de ses terres : l’Australie abonde de produits locaux frais. Les vergers croulent sous les fruits chaque année, et les grandes différences de climat d’un bout à l’autre du continent permettent de cultiver aussi bien des fruits tempérés (pommes, poires, pêches, abricots…) que tropicaux (bananes, ananas, mangues…). Ces derniers réservent parfois quelques surprises, puisqu’on trouve parmi la sélection des fruits généralement inconnus au bataillon européen : tamarillos, « custard apples », sapote et « dragonfruit » sont parmi les plus étranges, et promettent quelques dégustations intéressantes. Les australiens ont également appris à tirer parti de leurs raisins pour faire du vin, et des régions comme la Barossa Valley (SA), la Hunter Valley (NSW) ou Margaret River (WA) produisent syrahs, pinots, sauvignons, chardonnays et autres cépages. Le houblon est aussi de la partie, et chaque état dispose de sa bière attitrée : Tooheys (NSW), Victoria Bitter (Victoria), XXXX (QLD), Boags (TAS), Coopers (SA), Emu Bitter (WA)… sans compter un certain nombre de brasseries de qualité mais de plus petite envergure, comme Little Creatures à Fremantle ou James Squire à Sydney. Une seule constante : personne ici ne boit de la Foster !

Tout cet alcool permet de faire descendre bien des bons repas : le vin se déguste de préférence avec des fromages artisanaux en provenance directe de Tasmanie, tandis que la bière est la boisson officielle de ce grand rituel australien, l’incontournable barbecue. Plus qu’un rituel, le « BBQ » est presque une institution : non seulement tout le monde en a un, mais ils envahissent même une grande partie des espaces publics type parcs et aires de camping. Fonctionnant en libre service, ils peuvent être gratuits ou activés pour la modique somme d’un ou deux dollars. Sur le grill, les australiens jetteront de la « seafood » ou de la viande : l’océan leur fournit langoustes, crabes, crevettes et poisson frais (dans le nord, le barramundi est particulièrement apprécié), et les fermes de l’intérieur du pays produisent steaks de bœuf et côtelettes d’agneau à volonté. Bien qu’elles ne soient pas passées dans les mœurs de l’australien moyen, des viandes un peu plus typiques sont disponibles chez certains bouchers et dans certains restaurants : le visiteur se fera donc un plaisir de taquiner son palais avec du gibier de kangourou, d’émeu, de crocodile, de buffle ou encore de dromadaire. Pour le dessert, l’Australie se targue de deux spécialités : la pavlova, une grande meringue fourrée de fraises et de fruit de la passion, et le lamington, un gâteau saupoudré de noix de coco. Muffins et brownies sont eux aussi très populaires.

Que mange-t-on en Australie ? Au final, la réponse à cette question ne dépend que de vous : fast food américain, snacks sur le pouce, nourriture européenne, cuisine du monde, produits locaux… l’Australie offre un vaste panel de choix, et il ne tient qu’à vous de faire le vôtre. Bon appétit !

Wollongong, Kiama : le charme des côtes rocheuses

Nous commençons notre épopée le long de la côte par Wollongong, à 85 km au sud de Sydney. La ville dispose d’une grande plage avec d’un côté un phare et de l’autre une immense zone industrielle avec ses cheminées fumantes. Tant pis pour la préservation du littoral ! La plage attire beaucoup de bodyboarders tandis que d’autres préfèrent la gym en plein air, le long d’une digue très bien aménagée. La ville semble très clean, elle offre un certain nombre de commerces et un stade, mais à part ça il n’y a pas grand chose à y faire. N’étant pas spécialement subjugués par Wollongong, nous partons en direction de Kiama, à 35 km. Les distances entre deux étapes se comptent vite en dizaine, voire en centaine de kilomètres en Australie !

La Princes Highway, qui longe le littoral de Sydney jusqu’à Adélaïde, offre de somptueux décors en chemin, sur les collines et la mer au loin. La ville de Kiama possède un phare tout blanc jonché sur une falaise, tout comme à  Wollongong. Ceci dit, les points communs s’arrêtent là. La petite ville de Kiama a beaucoup de charme. Autour du phare, deux longues plages, et entre deux, des rochers sur lesquels les vagues claquent de toutes leurs forces. Kiama est notamment connue pour son « blowhole », littéralement « trou qui souffle ». En contrebas du phare, il y a en effet un gouffre dans les rochers qui permet à la mer de ressortir, plus ou moins violemment. En s’échappant, elle est propulsée à plusieurs mètres, tout dépend de la force des vagues. Une attraction qui amuse beaucoup les touristes et les enfants du coin. Profitez d’un pique-nique au bord de la falaise, avec vue sur la mer d’un bleu profond et les conifères étranges qui la bordent. Le centre d’information installé juste ici jouxte le Pilot’s cottage museum consacré à l’histoire de la région.

Faites un petit tour en ville, où vous observerez des bâtiments coloniaux tels que ceux occupés par la Poste et la banque Westpac, entre autres. Derrière le parc, empruntez les allées un peu cachées où l’on trouve des boutiques dans des baraques en bois que l’on croirait tout droit sorties des films de western. Vous y trouverez des souvenirs et surtout des vêtements et des accessoires de créateurs.

Plus au sud, se trouve la Seven Mile Beach, une plage infiniment longue (elle porte bien son nom, le sable s’étendant effectivement sur 7 miles, soit 11 km !) bordée par une forêt, d’Eucalyptus principalement. Si vous aimez la tranquillité vous aimerez cette plage où vous trouverez toute la place que vous voudrez. Et si vous appréciez de marcher ou courir sur la plage, vous trouverez votre compte aussi. Il n’y a pas d’ombre par contre, les dunes repoussant les arbres à plusieurs dizaines de mètres du sable. Attention, il est interdit d’y ramasser des coquillages, drôlement appelés « pipis » par les aborigènes !

Kangaroo Valley : une halte campagnarde

En retrait de Seven Mile Beach, en route vers la Kangaroo Valley, faites escale à Berry, un petit village tout à fait charmant. Les enseignes en bois colorés ont un style ancien et vous pouvez y boire un café ou dégustez une glace en terrasse. Situés sur la route de Moss Vale road, de nombreux touristes s’arrêtent ici, ce qui rend la ville très animée malgré sa taille et sa situation.

Nous poursuivons notre chemin vers la Kangaroo Valley, qui prend vite des allures de bocage normand ! Très vert, on y trouve surtout des plaines et des près avec des vaches. En chemin, un frigo a été installé au bord de la route afin de proposer des caramels et des toffees en libre-service ! Les Australiens semblent souvent fonctionner à la confiance, bien plus qu’en France. En tous cas, nous avons apprécié la petite surprise. A Kangaroo Valley, vous ne pourrez pas manquer le pont de Hampden Bridge, construit en 1898. Il s’agit du premier pont à suspension érigé en Australie. Il aura coûté 16 000 dollars à l’époque. A côté, la Kangaroo River permet de se baigner, de faire du canoë et du kayak. Si vous aimez la pêche, vous tombez également bien.

Si vous avez le temps, poursuivez votre chemin jusqu’aux Fitzroy Falls. Celle-ci n’a rien à envier à ses consœurs des Blue Mountains. Haute de 80m, elle est entourée de points de vue et de chemins de randonnée, similaires à ceux que l’on peut trouver aux Blue Mountains, sauf qu’il y a moins de touristes par ici. Le centre d’information abrite des espèces australiennes empaillées… Au cas où vous n’avez encore pas vu d’échidnés, de kangourous, d’oiseaux et autre spécimens… La Kangaroo Valley porte d’ailleurs mal son nom car nous n’y verrons pas un seul kangourou ! Par contre, j’ai fait une rencontre nocturne avec un wombat, espèce de boule poilue très étonnante et rigolote. Aux Fitzroy Falls, vous pourrez admirer de magnifiques perroquets rouges et bleus, mais aussi des paons.

Retour à la ville à Nowra, une des plus grandes villes de la région qui dispose de tout un tas de magasins mais d’absolument aucun charme ! C’est surtout le point de départ vers des villages côtiers. A commencer par Greenwell Point, un petit village de pêcheurs. Si vous rêvez d’un fish and chips, c’est l’endroit idéal pour en déguster ! L’endroit est spécialisé dans les huîtres. Traînez là quelques temps si la météo le permet, et observez les magnifiques pélicans qui attendent le retour de la pêche aux côtés des mouettes. C’est assez magique.

Jervis Bay  : eucalyptus et plages de sable blanc

Pour le surf, rendez-vous à Culburra Beach. Mais ne traînez pas trop car, juste au sud, la bien nommée Jervis Bay vous attend. Cette longue baie est connue pour son sable blanc et ses plages paradisiaques. Vous pouvez en avoir un premier aperçu dans la ville portuaire d’Huskisson, où il y a des départs réguliers pour aller voir les dauphins et les baleines, si la saison le permet, c’est-à-dire de juin à novembre en ce qui concerne les cétacés. Vous trouverez aussi de bons fish and chips par ici. La ville est toute petite et pas spécialement jolie mais bénéficie d’un emplacement remarquable au cœur de la baie. Faites un tour en bateau pour en avoir une meilleure vision.

Pour piétiner le sable, rendez-vous au sud de Vincenzia et à Hyams Beach. La sable y est si fin et si blanc ! Encore une fois, ce sont des plages plutôt calmes, vous ne serez toutefois pas seuls le week-end… Le plus bel endroit pour jouir pleinement de Jervis Bay reste tout de même le Parc National de Jervis Bay, situé sur la pointe sud. Le Parc National de Booderee est géré par des aborigènes. Il vous en coûtera 10 dollars l’entrée par véhicule pour 48h. Il n’y a pas de ville à l’intérieur, juste une pompe à essence et un petit magasin, ainsi qu’un quartier militaire et un village aborigène, Wreck Bay village. Sinon, ce sont des kilomètres de plages et de forêt que le parc a à offrir. Parfait pour vous prélasser, plonger ou faire du snorkeling, du bateau, et marcher le long des nombreux sentiers qui mènent aux différentes plages. Et si vous voulez absolument apercevoir des kangourous, vous en verrez partout ici ! Des familles de wallabies vivent au nord du parc, autour de Greenpatch Beach. Côté plage, celle de Murray Beach est incontournable. Très jolie, elle fait face à Bowen Island. Cette île est interdite au public, car elle abrite des pingouins ! Au sud, en dehors de la baie, rendez-vous à Cave Beach, une autre jolie plage appréciée des touristes. A cause des routes non revêtues, les plages de Behwerre et celles de l’est sont bien moins fréquentées.

La Pigeon House Mountain : l’étape de montagne

En route pour Ulladulla et la plage de Mollymook. La première, petite ville construite autour de la Princes Highway, est toute en longueur et n’a pas d’intérêt particulier. La plage elle, a son charme, à la fois pour le surf et la baignade. Le sable doré a remplacé le sable blanc.

Au départ d’Ulladulla, si vous avez un bon véhicule, ne manquez pas un détour vers la Pigeon House Mountain, dont la route se récupère au bord de la Princes Highway. 26 km de pistes de terre et de graviers pour rejoindre un chemin de randonnée d’une durée de 3h aller-retour. Celui-ci permet d’atteindre le sommet de la Pigeon House Mountain, nommée ainsi par le capitaine James Cook en 1770. Elle offre un superbe point de vue sur la région, la mer et les montagnes, qui est à l’image de l’ambiance de la côte sud, verte et paisible.

Batemans bay, notre dernière étape, jouit aussi d’un bel emplacement. La ville, située à 280 km de Sydney, dispose de nombreuses plages dans la baie, avec un sable toutefois plutôt terreux. La petite plage de Corrigans est la plus proche du centre. Ce n’est pas l’idéal pour la baignade, davantage pour le bateau et la pêche. Il faut sinon faire quelques kilomètres supplémentaires pour rejoindre la côte Pacifique. D’ici, la Kings Highway rejoint Canberra et le territoire de la Capitale Australienne. Bye bye le New South Wales et sa côte sud, si nature et pittoresque.

Les dents de la mer

En se renseignant un peu, ou juste avec un peu d’imagination, et quand on pense «bêtes dangereuses à Sydney » viennent en premier les requins. Alors oui les requins sont présents sur la baie de Sydney, il semble qu’ils aient leurs plages favorites, quelques unes sont donc équipées de filets anti-requins, plus ou moins efficaces puisque les spécimens retrouvés dans ces filets le sont généralement côté plage !

Qu’à cela ne tienne, nos Life Guards ont la parade, surveillance maximum et sirène d’alerte avec évacuation de l’eau, un grand moment que chaque Sydneysider est amené à vivre !

Du coup, les seuls à être vraiment inquiétés par ces dangereux animaux marins sont les surfeurs et en particulier les plus aguerris qui s’éloignent toujours plus des côtes pour trouver LA vague, s’approchent des zones rocheuses et oublient qu’après de fortes pluies il n’est pas prudent de s’aventurer dans l’océan ! Reste que les attaques sont fréquentes, 3 depuis décembre rien qu’à Maroubra Beach où nous habitons… bon, on se baigne quand même mais dans les zones surveillées et pas loin de la plage !

Méduses, pieuvres et autres dangers aquatiques

Mais ce n’est pas tout, certains jours, s’aventurer dans l’océan est plus que risqué, à cause de la présence des bluebottles… ces petites méduses bleues toute mimi se déplacent en banc impressionnant, et même la plage en est parfois infestée : slalom obligatoire pour éviter la piqûre !

Évidemment la blessure infligée est beaucoup moins grave que le plus petit coup de dent d’un requin, mais la douleur peut être intense et le venin vous rendre bien malade plusieurs jours. Encore une fois les messages d’alerte des Life Guards vous recommandent de quitter l’eau, et nous, on les écoute !!

Le plus effrayant reste la pieuvre orange et bleu, Blue-Ringed Octopus, décidément le bleu c’est pas bon en Australie, car cette mini pieuvre est mortelle pour l’homme et vit dans l’eau comme sur le sable !! A quand même… Mais cette fois, les sauveteurs ne préviennent jamais car en fait il y en a tout le temps le long des plages ! La parade, ouvrir ses yeux, prévenir et éduquer ses enfants… voilà c’est tout, et si par malchance on se fait piquer surtout on ne bouge pas et on espère que les secours seront rapides…

Qui dit végétation, dit danger !

C’est une erreur que malheureusement de jeunes ados ont commise l’an passé au Centennial Park, piqûre mortelle de serpent et cela aurait pû être beaucoup moins dramatique si le fait de marcher n’avait pas dispersé le venin mortel dans tout le corps du jeune homme.

Bien sûr ici, au milieu de cette végétation impressionnante, les serpents ont leur place. Il y a une vingtaine d’espèces représentées dont au moins 3 sont dangereuses à mortelles… et le plus inquiétant c’est que ces rampants ne s’arrêtent pas franchement aux limites des parcs mais se baladent gentiment dans les jardins et les allées piétonnes des banlieues… J’ai eu le stress de croiser un énorme serpent, sans doute un python, bon en même temps, cette espèce n’est, parait-il, pas dangereuse et je pense qu’il nous a débarrassé d’un rat qui trainait dans le coin… c’est toujours ça !!

Je me dis quand même que je n’ai pas du tout envie de croiser ces reptiles, surtout le Tiger Snake, espèce mortelle et très bien représentée à Sydney…

Je suis déjà pas à l’aise avec les lézards, surtout quand ils dépassent 50cm, et qu’ils ont une langue bleue…

D’après une amie australienne, c’est signe qu’il est dangereux alors que la langue noire ou jaune voudrait dire pas de venin… Admettons, mais honnêtement quand j’en vois un, je m’en vais loin et sans prendre la peine d’analyser sa langue fourchue !

Au secours, y’en a partout !!

Dans la catégorie « attention danger » personne n’oublierait de mentionner les araignées, et là, il y a de quoi de faire… de la Funnel-web à la Redback, en fait il y a, rien qu’à Sydney, une dizaine d’espèces d’araignées mortelles ou dangereuses, c’est à dire qui vous envoie direct à l’hôpital !! Et je peux vous assurer qu’elles sont bien là… surtout l’été ! Depuis 2 semaines, plusieurs amies ont eu la désagréable surprise de trouver des Redback dans leurs jardins et bien, pas plus tard que le week-end dernier, c’était mon tour ! Une énorme, certainement pleine, ainsi que 2 sacs d’œufs étaient nichés dans le mur de ma terrasse… pas cool, surtout quand on sait qu’une piqûre de cette bestiole vous détruit votre rêve en 15 minutes…

Le plus effrayant c’est que la Redback tisse sa toile très près du sol, et évolue sur les structures fixes, du muret au pied de chaise, en passant par la jolie petite maison en plastique où adorent jouer vos enfants… et bien sûr tous ces petits êtres de moins de 30 Kg sont beaucoup plus vulnérables.

OK on n’a pas du tout envie d’en croiser une, ni de lui faire peur, ni même de la déranger un peu mais a t-on le choix ? Alors on ouvre bien grand les yeux, encore !!

Peur ou pas, mortelles ou pas, les araignées on est bien obligé de vivre avec, ici on dit souvent que nous les humains, vivons chez elles !!

Les oiseaux d’Hitchcock sont australiens !

Mais un autre grand danger de Sydney est beaucoup plus méconnu, car on ne se douterait jamais que de simples oiseaux puissent être aussi dévastateurs… attention à Sydney, les pies attaquent !!

Chaque année c’est la même rengaine, message préventif, infos télévisuelles, une des journaux, de fin aout à début octobre, tous aux abris, les pies défendent leurs nids !

Ce qu’il faut savoir c’est que ces volatiles sont très nombreux dans les banlieues de Sydney, et que même si seulement 9% de la population mâle est agressive envers l’homme, ça fait beaucoup d’attaques recensées dans les suburbs !!

Voici pourquoi vous devez vous méfier des pies à Sydney…

Le mâle protège donc ses petits tout juste sortis de leurs œufs, il commence par pousser des cris, de plus en plus intenses, et il est relayé par ses pairs quand d’un seul coup, il te fonce dessus et plante son bec de préférence dans ta nuque, en deux tes yeux, ou encore ta tête ! Les cibles favorites sont les femmes, les enfants, c’est-à-dire les piétons les plus fréquents, et les cyclistes.

On recense de très nombreuses blessures plus ou moins graves, dont décollement de la rétine, voire perte d’un œil… et si tu ne prends pas soin de ta blessure, tu risques une belle infection et jusqu’à chopper le Tétanos, dont les suites peuvent être mortelles… et c’est arrivé à Sydney !

Du coup chaque année la communauté se mobilise pour recenser les attaques et définir des zones à risques, et pour délivrer les messages de prévention.

Officiellement voici comment se protéger : s’éloigner des nids (encore faut-il les voir), éviter les allées bordées de Gumtree (très drôle, il n’y a que ça ici…) porter lunettes et chapeaux à bord large (c’est faisable), placer un leurre sur son vélo comme un petit drapeau ou un bac à glace retourné avec des yeux dessinés dessus (admettons). Voilà c’est tout, un peu léger quand même, du coup pendant mon premier printemps à Sydney, je me suis mise à détester me promener à pied autour de chez moi, à sortir bien couverte et même à me rendre ridicule un soir où je n’avais pas de chapeau… je me suis trimballée avec ma lunch box sur la tête et mes lunettes de soleil à la nuit tombée : on frise la psychose !

Mais outre les attaques subies par les camarades de mes enfants, j’ai été témoin de l’attaque sur un cycliste, et ça m’a beaucoup impressionnée… surtout la rapidité à laquelle cela se passe… Et puis le cycliste, qui était un adulte, a fait un bel écart sur la chaussée et a eu du mal à se récupérer avant la 2ème charge de l’animal… coup de chance pas de voiture qui arrivait en face de lui, il a donc repris ça route, à mon avis le cœur battant à 150 pulsations/minutes !!

Et bien avec tout ça, je me dis qu’il faut quand même rester bien éveillé, et un peu sur ses gardes, pour continuer à vivre ce rêve d’être expat à Sydney !

L’Australie, on en rêvait, on en parlait et on y pensait depuis plus d’un an, et bien nous y voilà ! Nous atterrissons à Sydney, Capitale de l’État du New South Wales, un jeudi matin de décembre. La vue sur la baie de Sydney est juste sidérante : tout semble recouvert d’eau et de végétation. Vue d’en haut, la plus grande ville australienne donne déjà un bonne impression et montre, tout de suite, l’étendue des ses charmes.

Après 8 heures de vol depuis Singapour, nous redescendons vite les pieds sur terre ! En Australie, et particulièrement à Sydney, la vie est chère ! Nous nous en apercevons aussitôt, au moment de prendre les transports en commun afin de rejoindre le centre-ville. Ici, le ticket de métro à l’unité coûte 4 dollars, un abonnement à la semaine vous coûte la bagatelle de 41 dollars (au minimum).

Sans compter le prix du billet rien que pour quitter l’aéroport de Kingsford Smith : 15 dollars ! Les hôtels sont également très chers, y compris les auberges de jeunesse, qui tournent autour de 27 dollars la nuit en dortoir. Ce n’est pas le tout mais en voyageant près d’un an, on a un budget à tenir ! Heureusement, grâce à notre visa vacances travail (Working Holiday Visa), nous avons la possibilité de travailler facilement en Australie dans toutes sortes de secteurs, et de bien gagner notre vie.

Des Australiens sympathiques et accueillants

Allez, let’s go ! La ligne ferroviaire d’Airport Link est en tous cas plus agréable que le RER B, et rapide : elle permet de gagner le centre-ville en 15 minutes. On en prend déjà plein les yeux dans le train, puisqu’à la station aérienne de Circular Quay, on a vue sur le pont et l’opéra de Sydney, les deux grands symboles de la ville.

C’est ici que tout le monde se réunit chaque année afin d’observer l’un des plus grands feux d’artifice au monde, le 31 décembre au soir. Pour l’heure, nous terminons notre route à la station Wynyard, en plein cœur du quartier d’affaires. Nous passons deux jours dans ce coin, tout près de la marina de Darling Harbour, chez l’habitant. Deux jours où nous découvrons un mode de vie très tourné vers l’extérieur : les habitants de Sydney sortent beaucoup, que ce soit pour faire du sport (ah le surf !), les boutiques, aller au restaurant ou partager un barbecue avec des amis… en voilà une vie sociale bien remplie !

D’ailleurs, on dirait qu’il y a des évènements toutes les semaines ici : pour Noël, le Royal Botanic Garden est transformé en pique-nique géant avec une myriade de chants de Noël sur la scène et des animations sont projetées sur la Cathédrale Saint Mary et le Town Hall pendant la nuit. Le 26 décembre, jour du Boxing Day (qui implique traditionnellement une distribution de cadeaux aux plus démunis), une régate part de Sydney à destination de Hobart, en Tasmanie. Le 31, des évènements sont organisés partout et en particulier sur les bateaux, dans lesquels vous pouvez réveillonner.

A terre, la baie est tellement noire de monde que cela s’avère très difficile d’entrevoir le spectacle, dommage… Début janvier, débute le Sydney Festival, qui propose concerts, théâtre, danse et expositions dans toute la ville jusqu’au 26 janvier, jour de la Fête Nationale australienne ! De quoi fournir aux habitants de Sydney et aux nombreux touristes un été très animé !

La dure vie d’un backpacker !

Ce qui marque en premier à Sydney, c’est d’ailleurs sa population : cosmopolite, accueillante, décontractée, et loin d’être frileuse ! Qu’il fasse soleil, qu’il pleuve ou qu’il vente, les habitants ne semblent jamais quitter leur tenue d’été ! Ils répètent du reste sans cesse : « no worries » ! En décembre, ce sont les soldes, nous en profitons comme eux pour nous refaire une petite garde-robe, dans les rues commerçantes de Georges Street et de Pitt Street. Côté prix, dans les boutiques, c’est similaire à l’Europe sur beaucoup de produits.

La principale différence, c’est que les Australiens ont beaucoup de magasins spécialisés, notamment pour l’alcool. Et là, surprise ! Une bouteille de vin y est vendue au minimum 12 dollars, un pack de 6 bières… 15 dollars. Et oui, l’apéritif se fera plus rare qu’à la maison ! D’autant qu’on peut voir souvent inscrit dans les rues « Alcohol is prohibited in this area »… Malgré tout, les Australiens sont réputés pour être de bons vivants et semblent clairement moins stressés qu’en France, sûrement grâce à un mode de vie beaucoup plus cool. On le réalise d’ailleurs dès nos premiers pas dans l’aéroport. Nous sommes ici pour une longue période et on ne nous pose aucune question, un petit coup de tampon et un gentil welcome : nous voici lâchés en liberté dans le pays !

Puisque nous sommes ici pour au moins un an avec le WHV, nous démarrons assez vite toute une liste de démarches, le tourisme sera pour plus tard. On se rend vite compte que celles-ci sont assez faciles et rapides en Australie…si vous avez une adresse ! Combien de fois nous sommes-nous heurtés à la question : « quelle est votre adresse en Australie ? On n’en pas, on voyage. Oui, mais il en faut une ». Si la Poste restante, service gratuit et très simple d’usage, dépanne souvent, cette option est refusée dans la plupart des cas.

Il faut absolument fournir une adresse de résidence. Finalement, mieux vaut indiquer celle de votre auberge même si vous ne comptez pas y rester longtemps. Autre exemple : nous souhaitons une assistance dépannage au cas où la voiture tombe en panne quelque part. Et bien à la NRMA on nous assure que c’est impossible pour nous, car nous ne sommes ni Australien ni résident permanent… Compliquée la vie de backpacker sans domicile fixe ! Et, quand on prévoit de rester longtemps quelque part, il n’y a pas que du fun, mais aussi beaucoup de choses à penser et à régler. Heureusement, une fois réglé le problème de l’adresse, la plupart des démarches ne prennent que quelques minutes, comme demander un Tax File Number, ouvrir un compte en banque ou encore obtenir une carte SIM et un forfait de téléphone.

L’Australie en van : un rêve avec son lot de complications

De toute façon pas de panique car, ce qui vraiment agréable au pays d’Oz, vous vous en rendrez compte assez vite, c’est la sympathie des gens. Ils n’hésitent pas à venir discuter avec vous et à vous aider, sans même le leur demander. Nous avons pu vérifier la gentillesse des Australiens au moment de chercher un campervan pour notre voyage. Trouver un van, certains d’entre vous le savent certainement, c’est difficile. Des annonces il y en a, surtout à cette période de l’année, mais comment choisir ? Quand on y connaît rien, et qu’on ne sait pas reconnaître un bon véhicule d’un mauvais, on ne dit pas non à quelques conseils. Et on en a reçus une tonne d’un conseiller dans une agence de location de voiture, qui n’avait donc rien à nous vendre.

Qu’à cela ne tienne, il avait envie de partager ses connaissances. Même chose du côté d’un vendeur de voiture, qui a nous a clairement conseillé d’aller voir ailleurs que chez lui, afin de pouvoir comparer et ainsi mieux choisir ! Enfin, une fois le van acheté, nous avons fait appel à plusieurs reprises à un mécanicien, qui s’est rendu disponible à tout moment sans pour autant nous faire payer une fortune, bien au contraire. Le van choisi nécessite quelques réparations avant de prendre la route. Là aussi on a eu la chance de trouver un super garage familial qui a été de bon conseil et nous a changé notre radiateur en moins de deux, pour un prix honnête. On devrait voyager sereinement maintenant… Encore faut-il se faire à la conduite à gauche et au surgissement de kangourous sur la route !

Car à Sydney, la vie en van n’est pas de tout repos. Il n’existe pas de camping gratuit et aucun camp payant à proximité immédiate. L’idéal est de demeurer le long des plages, qui bénéficient toujours d’installations (tables, barbecues, toilettes, douches, eau potable). Vous ne pourrez par contre en profiter qu’en journée, puisqu’il est généralement interdit de rester camper la nuit… Tant pis pour les backpackers ! Malgré cela, on prend le temps de découvrir Sydney et ses alentours. La ville bénéficie d’un cadre de vie idéal. Ni trop grande, ni trop petite.

Le centre-ville et ses tours est agréable avec ses larges avenues, et la baie de toute part, on respire. En moins d’une demi-heure en transports publics, on peut atteindre une multitude de plages. Bondi Beach, la plus connue, mais aussi Manly, très appréciée le week-end également, après une balade ferry à travers la baie. Nous avons jeté notre dévolu sur Maroubra bay, plus au sud, plus sauvage, parfaite pour nous. Mais je pense qu’on apprécie clairement plus Sydney dans un contexte uniquement touristique ou à vivre. Moins en tant que routard qui bourlingue avec son campervan ! Après trois semaines à Sydney, notre première impression d’une ville belle et facile à vivre n’a toutefois pas évoluée. Si à Paris, les habitants s’écartent du centre pour se retrouver en banlieue grise, ici les habitants ont la chance de s’éloigner pour vivre à la plage. Le rêve australien !

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