AventuraMango

Caminho de Santiago – Leon-Compostela 03

2019-03-29T07:33:00.000-03:00

Rossana e Rosana. Lá no horizonte,
as montanhas nevadas

No Caminho de Santiago, pelo menos nesta época do ano, uma questão logística que sempre deve ser levada em conta é a disponibilidade de café-da-manhã no horário que se deseja começar o dia. Se for antes do horário disponibilizado pelas hospedagens, há que preparar no dia anterior ou iniciar o percurso e parar mais adiante.

No 3º dia de caminhada, conseguimos combinar com os responsáveis pela Pousada El Caminante para abrir mais cedo, de modo que não demorássemos muito a sair e assim foi feito: conseguimos tomar o café às 07:30 (com o nascer do sol) e sair por volta das 08:15.

O desafio do dia estava muito claro: vencer uma grande altimetria acumulada e a distância que continuaria em torno dos 30 Km. Nosso destino seria a pequena e muito simpática cidade de El Acebo, com passagem pela famosa Cruz de Ferro.

Café da manhã: suco de laranja, café com leite e tostada com tomate e azeite.

Foto de Rosana Soares

Companhia do visual das montanhas

O caminho seguiu margeando a rodovia em trilha de terra batida e o primeiro povoado na sequência é El Ganso. Céu limpo, apenas riscado pelos aviões que marcam seus caminhos aéreos. Na sequência, passamos por uma área onde os caminhantes fazem pequenas cruzes com galhos e encaixam na cerca que corta o bosque. Talvez com exagero, achei um tanto macabro, mas faz parte dos pequenos e variados rituais que encontramos em muitos trechos até Santiago de Compostela.

Subida em meio às árvores com poucas folhas.

Continuamos subindo e chegamos a Rabanal Del Camino. Ali decidimos almoçar de verdade, fugindo dos lanches à base de bocadillos. Paramos em uma das únicas opções que estavam abertas - o restaurante da Pousada de Gaspar. A construção original remonta ao século XVII e já foi um hospital de peregrinos.

Naquele momento, pareceu uma boa opção, com um ótimo menu a preços razoáveis. Contudo, não previmos o efeito fisiológico de voltar a caminhar com a barriga cheia, o que gerou algum desconforto e prejudicou o ritmo, justo quando o aclive se acentua. Lição aprendida.

Subimos o Monte Irago até chegar à altitude de 1530m, onde se localiza um dos monumentos mais emblemáticos do Caminho: a Cruz de Ferro. A Cruz, em si, é pequena, mas fica no alto de um poste de carvalho com 7 metros de altura, sobre uma base de pedras que vai aumentando a cada dia, resultado do aporte de mais pedras trazidas pelos caminhantes e depositadas ali, junto às suas orações.

Marcos e Rosana na base da Cruz

Neste ponto, nosso estoque de água estava praticamente zerado. Esperávamos reabastecer em algum ponto na área da Cruz de Ferro mas, se existia, não encontramos. Seguimos na esperança de hidratar mais à frente. Na verdade, até que vimos água, mas água congelada - provavelmente resultado do frio intenso na madrugada anterior àquela altitude.

Gelo no caminho

O tempo foi passando e as únicas fontes que víamos estavam protegidas por cercas elétricas, destas usadas para conter o gado. Que situação mais chata: precisávamos beber e nada de acesso ao precioso líquido. Eu caminhava à frente do grupo e eis que encontro um local onde a cerca permitia a passagem de uma pessoa por baixo. Não contei conversa: baixou o espírito ninja e rolei por baixo da cerca.

Filtrando água no Caminho

Como levei meu kit de filtragem da Sawyer para evitar qualquer problema com a ingestão de água não potável, passei ao trabalho de filtrar e encher as garrafas do grupo. Trabalho feito, saio por baixo da cerca para descobrir que havia uma passagem logo mais à frente (Valeu, Marcos....hahahaha).

A hidratação estava resolvida, mas ainda havia muito caminho (e desníveis) a percorrer. Vamos em frente! Encontramos outro ponto icônico do percurso: O Albergue Templário de Manjarínum, situado ao lado da rodovia. Não entramos, tanto pelo tempo escasso que tínhamos quanto pela ameaça dos cães de guarda que estavam soltos. Por fora, é uma curiosa profusão de placas, bandeiras e outras coisas e é gerenciado por caminhante que passou a morar por lá e se veste de templário.

Entrada do local

A esta altura, a tarde já avançava, mas restavam "apenas" 7 Km até El Acebo. Curioso como a percepção das distâncias vai sendo modificada ao longo dos dias. Para complicar, o trecho traz uma grande dificuldade de progressão: muitas pedras soltas na trilha estreita, trazendo a necessidade de caminhar com cuidado para evitar qualquer luxação ou entorse. Eu estava mais vulnerável porque optei por fazer o caminho com tênis, que não protege o tornozelo.

Marcos e Rossana e a trilha com muitas pedras soltas. Foto de Rosana Soares

O tempo foi passando e começávamos a ficar preocupados com a hora de chegada, a ponto de deixarmos as lanternas em acesso fácil. El Acebo (que fica continua na descida) simplesmente não aparecia na frente. As placas indicativas das opções de hospedagem anunciavam, entretanto, que não faltava muito.

Um entardecer belíssimo animou a chegada

Merece uma pausa para fotografia

Próximo a El Acebo. A trilha continua com pedras soltas, mas
já se avista a cidade lá embaixo.

Chegamos ao pequeno e charmoso povoado e a primeira opção que miramos estava (sem surpresa) fechada. Caminhamos mais alguns metros e havia uma outra alternativa no final da cidade. Àquele ponto, ficamos sem muita energia para ir até o final e descobrir se o albergue estaria aberto ou não. Marcos resolveu voltar um pouco e conferir a pousada La Rosa del Agua - o primeiro prédio à esquerda de quem chega. Passou pouco tempo e trouxe as informações sobre a hospedagem. Num instante, decidimos ficar lá.

Excelente opção! A pousada é pequena (com apenas 3 quartos), mas muito aconchegante. Quartos privativos com cama super confortável, chuveiro com hidromassagem vertical e uma pequena loja no piso térreo, para que se comprar alguns itens de alimentação e outros suprimentos, tudo a preços bem razoáveis. Sem contar a simpatia e hospitalidade dos responsáveis - um americano e duas australianas (infelizmente não anotei seus nomes). Simplesmente era tudo que precisávamos.

Ficamos no primeiro andar, que tem um espaço comum com frigobar, cafeteira, pia, mesa, poltrona e utensílios de cozinha à disposição dos hóspedes. Sem disposição para sair e procurar um restaurante, compramos salame, queijo, pão, vinho e cerveja e utilizamos o confortável espaço comum para repor algumas calorias e comemorar o final da 3ª e desafiante etapa. Ultreya!!

Percurso do dia:

29,5 Km em quase 12h de caminhada! (Nota: O Strava gerou algum erro no momento da sincronização e "inflacionou" a distância para 31,4 Km).

Outros posts da série

Caminho de Santiago – Leon-Compostela - 1ª parte
Caminho de Santiago – Leon-Compostela - 2ª parte

Caminho de Santiago – Leon-Compostela 02

2019-03-26T20:17:00.000-03:00

Com a perspectiva de caminhar menos e retomar o planejamento, acordamos um pouco mais tarde

Foto de Marcos Costa

para tomar o café da manhã no hotel e partir para o 2º dia de caminhada até a cidade de Santa Catalina de Somoza. Mochilas nas costas, credenciais carimbadas, pés sentindo o esforço do dia
anterior e toca prá frente.

Antes, contudo, paramos para visitar a famosa Puente del Paso Honroso, que cruza o rio Órbigo, no estilo das pontes romanas (*), de modo que, efetivamente, só iniciamos prá valer por volta das 09:00.

Saímos da cidade e logo começam os trechos rurais com áreas sendo preparadas para o cultivo. O corpo vai vencendo a inércia matinal e logo o ritmo de cada um vai sendo alcançado.

Igreja de São João Batista, em Hospital de Órbigo

E o quarto Beatle? ....tirava a foto, claro.

As paisagens pareciam ser promissores, com muitos campos e um dia claro, sem sinais de chuva.

Campos sendo preparados para cultivo

Na cidade com o nome complicado de Santibáñez de Valdeiglesias, paramos em um albergue paroquial que anunciava a venda de lanches. Pedimos quatro bocadillos (sanduiches) que saíram no capricho, com presunto, queijo, tomates e creme de queijo. Sem dúvida os melhores que comemos em todo o caminho. O senhor responsável é casado com uma brasileira e depois de um papo cordial ainda nos deu de presente uma bolinhos tradicionais chamados de mantecadas.

Checar os pés periodicamente é imprescindível.

Rolos e mais rolos de feno

Marcos seguindo na frente

Os sacos brancos pendurados nas mochilas eram os lanches.

Paisagens rurais e pequenos bosques nos acompanharam na maior parte do tempo e resolvemos sentar para consumir os deliciosos (e enormes) sanduíches, numa espécie de picnic improvisado, mais uma vez com as bebidas quentes providenciadas por Marcos e Rossana.

Haja fome, né Marcos?

Energias restabelecidas. Ordem e Progresso

Pouco depois deste ponto, o caminho começa a descer e já nos apresenta uma bonita vista da cidade de Astorga.

Rosana e Rossana em frente ao Cruzeiro de Santo Turíbio. Ao fundo, a Cidade de Astorga

Em Astorga, a principal cidade da região, paramos para carimbar as credenciais e conhecer (por fora) sua magnífica catedral e o Palácio Episcopal, projetado por Gaudí e que abriga o Museo de los Caminos, dedicado ao Caminho de Santiago.

Segue o caminho !

Palácio Episcopal de Astorga

Catedral de Astorga. Foto de Marcos Costa

Detalhe da entrada. Foto de Rosana Soares

Saindo de Astorga, passamos pela pequena cidade de Murias de Rechivaldo. Como várias outras, quase totalmente deserta, o que me fazia lembrar da série The Wlaking Dead. Ok, não precisava lembrar de zumbis com o cansaço da viagem, mas que parecia, parecia.

Cidade deserta. Foto de Rosana Soares

A partir daí, uma subida lenta e constante, sem muitos atrativos, até nosso ponto de dormida - Santa Catalina de Somoza - que alcançamos no início da noite. Mais uma vez, não programamos a hospedagem e tivemos sorte. Logo na entrada, da cidade a única opção aberta disponível - a pousada El Caminante - era bem razoável e lá ficamos.

Antes do jantar, eu e Rosana demos uma volta na pequena cidade para avaliar alguma alternativa de jantar, mas acabamos voltando para pousada e optamos pelo tradicional menu com entrada, prato principal, sobremesa e vinho.

Noite em Santa Catalina de Somoza. Quase nada aberto.

À noite tive uma surpresa desagradável, com uma forte irritação na garganta, que me prejudicou o sono e o rendimento no dia seguinte e me obrigou a usar antiinflamatórios que tínhamos levado.

(*) Pesquisando depois, descobri que Hospital de Órbigo é palco de celebrações anuais que relembram um famoso torneio de justas, ocorrido em 1434. Veja este vídeo -> Link

Percurso do dia:

29 Km em 10,5 h de caminhada:

Outros posts da série

Caminho de Santiago – Leon-Compostela - 1ª parte

Caminho de Santiago – Leon-Compostela - 3ª parte

Caminho de Santiago–Leon-Compostela-01

2019-03-24T15:45:00.000-03:00

Oito anos depois de realizarmos o Caminho de Santiago pela rota portuguesa retornamos às terras d'Espanha para uma segunda caminhada na icônica rota do Caminho Francês, desta vez em companhia de nosso casal amigo Marcos e Rossana. O ponto de partida comum para esta rota é a cidade de Saint-Jean-Pied-de-Port, que fica a cerca de 800 Km de Santiago de Compostela. Todavia, nossa limitação maior (prá variar) era o tempo disponível, de modo que decidimos iniciar na cidade de Léon, resultando em uma desafiante média de cerca de 31 Km/dia.

Relatos da rota portuguesa: Parte 1 e Parte 2

Chegada a León

Saímos de Recife, no calor sufocante do início de março, com escala em Salvador e daí por vôo da Air Europa com destino a Madri. De início, nossa preocupação era com o horário de chegada e o tempo que teríamos para tomar o trem até León. A pequena demora na autorização para pouso no Aeroporto de Barajas foi compensada com a liberação extremamente rápida na imigração.

Chegar ao aeroporto era apenas o começo. Após uma rápida consulta ao balcão de informações, tomamos o transfer para o Terminal 4, imprimimos o ticket para o Tren de Cercanías (trem suburbano) que nos levou até a estação de Chamartín, de onde finalmente partimos para León – e ainda deu tempo para almoçar antes de partir.

A viagem entre Madri e León durou cerca de duas horas e vinte minutos e fomos recepcionados por uma chuva leve, mas contínua que nos obrigou a estrear os ponchos enquanto caminhávamos para descobrir onde ficava a pousada que havíamos reservado. Entre indas e vindas, paramos para comprar um chip para uso local do celular e seguir através do Google Maps. A decisão de comprar o chip se revelaria fundamental para conseguir nossas hospedagens ao longo do caminho, como revelaremos nos capítulos seguintes.

Pose na chuva 1. Foto de Marcos Costa

Pose na chuva 2. Foto de Marcos Costa

Chegamos à Hospederia Rincón de León, fizemos o check-in e fomos informados das opções locais em um bombardeio de sugestões pelo responsável. Nos instalamos e saímos para comer. Acabamos em uma das opções sugeridas – o bar Las Tapas, onde uma cerveja acompanhava um tiragosto (tapa em espanhol) por 2,25 euros. Bom começo.

Ao voltar para a pousada, mais algumas tarefas que se tornariam rotina no caminho: lavar peças de roupa e arrumar a mochila.

León – Hospital de Órbigo (39 Km)

Iniciamos o caminho.Saímos por volta das 07:20, ainda amanhecendo, para tomar el desayuno em um hotel próximo e daí seguir para a bela Catedral de León onde começaríamos a nos orientar para famosas setas amarelas. Percorremos um bom trecho dentro da cidade de León, observando as pessoas seguindo para sua vida cotidiana.

Rosana e o Peregrino descansando os pés

Marcos, Rossana e Rosana em frente à Catedral de León

Siga a seta. Foto de Rosana Soares

Foto da placa com indicação do caminho alternativo

Nosso plano inicial era dormir em San Martín del Camino, com um trecho de pouco mais de 24 Km para o dia. Porém, na cidade de La Virgen del Camino, optamos por seguir a rota alternativa por ser mais bonita e para evitar caminhar às margens da rodovia. De fato, o percurso foi bem interessante, embora fosse mais longo. Ao final, essa decisão acrescentaria 15 Km ao que havíamos planejado para o 1º dia. Vamos aos detalhes.

Caminhamos com alternância entre trechos rurais e pequenas cidades (Oncina de la Valdoncina, Chozas de Abajo, Villar de Marzarife). Na maior parte do tempo, havia ameaça de chuva, mas apenas o vento frio e as paisagens nos faziam boa companhia.

Em um destes povoados, paramos para comer , com direito a café e chocolate quente, graças às garrafas térmicas e insumos levados por Marcos e Rossana. Ótimo para repor as energias e o ânimo.

Café no caminho, Foto de Marcos Costa

Seguimos adelante. No caminho alternativo, tínhamos a expectativa de dormir em Villavante, onde haviam duas opções de hospedagem. Pouco antes de chegar na cidade, uma chuva fina nos apanhou, apenas para deixar o corpo úmido e aumentar a sensação de frio (ou para testar a persistência dos caminhantes logo no 1º dia). Ok, sem problemas. Já avistávamos as sinalizações da primeira hospedagem (Albergue Santa Lucia) e logo estaríamos aquecidos. Ledo engano: cerrado era o que nos dizia a placa na porta.

Partimos para a segunda opção – uma pousada no estilo Turismo Rural. Marcos caminhou na frente e foi atendido pelo proprietário. Sem chance – também não estavam recebendo hóspedes. Ducha de água fria, se é que já não estávamos frios o bastante. Para compensar, o casal responsável nos convidou para tomar um café. Aceitamos de imediato e saboreamos um cafezinho com bolachas com canela. Foi o suficiente para encarar mais 3,5 Km até a cidade de Hospital de Órbigo, tanto que recusamos a gentil oferta de D. Mercedes que queria nos levar de carro até lá. Ficamos agradecidos pela acolhida temporária e quem sabe uma próxima ocasião nos hospedamos lá: Hotel Molino Galochas.

Ao sair do Molino Galochas, quase fomos atropelados pelo rebanho de ovelhas. Tá com insônia? comece a contar quantas eram. Foto de Rossana Guessa

Percorremos os últimos quilômetros com a luz do dia já chegando ao final e, com auxílio do Google Maps e de informações colhidas por Rosana, finalmente chegamos ao hotel El Paso Honroso no início da noite. Ufa !! começamos prá valer. Jantamos um menu de salada de batatas, carne e batatas fritas, acompanhado de vinho no restaurante do próprio hotel e descansamos merecidamente.

Dica:

Nosso amigo Batista nos deu a dica de levar uma bolinha de frescobol e usá-la para massagear os pés cansados. Funcionou perfeitamente!!
Nota:

A dificuldade de conseguir hospedagem é comum no mês de março, uma vez que a “temporada” começa a partir de abril. É importante programar reservas ou verificar previamente. Vivemos este aprendizado ao longo do caminho. Acompanhem as próximas postagens. Utreya!!

Outros posts da série

Caminho de Santiago – Leon-Compostela - 2ª parte

Caminho de Santiago – Leon-Compostela - 3ª parte

Gestão de Riscos em Turismo de Aventura–Palestra e cursos

2018-12-08T17:49:00.004-03:00

Farol das Almas, em Galinhos

A Gestão de Riscos em Turismo de Aventura une duas vertentes de minha vida: o lado do lazer, com o turismo de aventura e o lado profissional com a atuação em gestão organizacional.

Em março deste ano, tivemos a oportunidade de lançar um livro, pela Editora Manole, consolidando conteúdos relevantes e contribuindo para que esta temática seja cada vez mais discutida e, sobretudo, aplicada nas diversas modalidades de turismo de aventura.

De fato, a norma ABNT NBR ISO 21101 define atividade de turismo de aventura como "atividade de aventura para fins turísticos que envolve um grau de instrução ou de liderança e um elemento de risco deliberadamente aceito". A grande questão, portanto, é assegurar as condições para que a aceitação de riscos seja feita em bases sólidas e confiáveis.

Nos meses de outubro e novembro, tivemos ótimas oportunidades para ministrar palestra e cursos para praticantes e operadoras de turismo de aventura:

Palestra no Vivência Outdoor

A terceira edição deste evento muito bacana aconteceu no período de 12 a 14 de outubro de 2018, em Florianópolis. Fomos convidados pela Luiza Campello (blog Fui Acampar) que coordena o evento juntamente com o Mário Nery (blog Trekking Brasil) e foi uma grande satisfação poder fazer parte do time de palestrantes e ter a participação de tanta gente boa na platéia.

Infelizmente, não pude participar de todo o evento, mas gostei bastante do dia em que convivemos com tanta gente boa. Durante e após a palestra, discutimos bastante a necessidade de adotar práticas seguras.

Palestra sobre Gestão de Riscos (Foto: Vivência Outdoor)

Acampamento do Vivência Outdoor

Sarita e Alvaro Walendowsky, eu e Rosana (Foto: Vivência Outdoor)

Momentos de descontração (Foto: Vivência Outdoor)

Trocando umas idéias com o Mario Nery

Cursos sobre Gestão de Riscos em Turismo de Aventura

O mês de novembro foi dedicado aos cursos de gestão de riscos em turismo de aventura. Foram 3 turmas com uma carga horária teórica e prática de 20h cada uma, trabalhando o seguinte conteúdo:

• Conceitos de riscos
• A necessidade de controlar riscos no Turismo de Aventura
• Tópicos da ISO 21101 e legislação brasileira
• Mapeamento de atividades
• Identificação e classificação de riscos
• Determinação e implementação de medidas de controle
• Preparação e atendimento a emergências

Queimadas – PB

O curso em Queimadas, cidade que fica próxima a Campina Grande, ocorreu no período de 16 a 18/11/2018. Conhecida como a Cidade das Pedras, Queimadas oferece muitas opções para atividades de aventura, destacando as trilhas (a pé ou de bike) e rapel.

Ayron Kerlly, consultor na área de turismo, manteve contato desde julho e finalmente conseguiu viabilizar a turma com apoio do SEBRAE-PB e da Prefeitura de Queimadas. A turma foi composta por profissionais e praticantes que atuam principalmente nas modalidades de caminhada, rapel e pedal, incluindo também servidores municipais da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (SECULT).

Na parte de campo, simulamos um participante perdido com uma entorse no joelho. Após um rápido processo de busca, o participantes foi localizado e foi improvisada uma imobilização para prosseguir o resgate. Como o curso não abordou as técnicas de primeiros socorros, o propósito foi demonstrar na prática a necessidade de um Plano de Resposta a Emergências.

Explicações em sala de aula

Trabalhos em grupo

Apresentando um exemplo de "kit perrengue"

Rosana orientando os grupos

Trilha na atividade prática

No alto da Pedra do Vento, Lindoarte questiona: "está faltando alguém?"

Resgate da "vítima"

Turma boa. Que venham outros bons momentos como este.

Galinhos - RN

No Rio Grande do Norte, a 1ª turma de 2018 ocorreu em Galinhos, um belo destino a 160 km de Natal no litoral norte do RN. Turistas visitam o local para apreciar a natureza e, claro, curtir atividades tais como passeios de barco, bugue e charrete. Os bons ventos da região também atraem praticantes de kitesurfing ou kiteboarding.

Essa turma foi oferecida pelo SEBRAE-RN, em parceria com a Prefeitura tendo a quase totalidade de participantes da Associação de Bugueiros de Galinhos, além de um participante da Associação de Carroceiros e Charreteiros de Galinhos.

Além do curso em si, que ocorreu no período noturno, fizemos consultorias para orientação e identificação de necessidades relacionadas à segurança junto aos prestadores de serviços.

O entardecer em Galinhos é sempre inspirador

Grupo nas atividades de identificação de perigos e avaliação de riscos

Apresentação de um exemplo de kit de primeiros socorros

Turistas chegam por barco e podem fazer o passeio de bugue nas dunas

Passeios de charrete também são uma ótima opção

O simulado contou com a valorosa participação da equipe de enfermeiras da Unidade Integrada de Saúde do município que foi gentilmente cedida pela Secretaria de Saúde para que estivesse disponível para o resgate da vítima. O cenário foi um acidente com trauma envolvendo o condutor do veículo.

Enfermeiras chegam ao local do "acidente"

Primeiros atendimentos, antes do resgate

Nossa turma e a equipe da Unidade Integrada de Saúde de Galinhos.

Praia de Maracajaú

Pertencente ao município de Maxaranguape e distante 52 km de Natal, o atrativo mais procurado na Praia de Maracajaú são os mergulhos nos parrachos com snorkel ou cilindro (batismo de mergulho guiado). Contudo, os quadriciclos e bugues também tem seu espaço, com passeios em dunas e para a lagoa/rio Peracabu.
A turma do Curso de Gestão de Riscos em Turismo de Aventura também foi oferecida pelo SEBRAE-RN, em parceria com a Prefeitura. Os participantes operam nas modalidades de mergulho, quadriciclo e bugues.

Rio Peracabu. Um dos atrativos dos passeios em Maracajaú

Equipes resolvendo os problemas propostos

Acompanhando o passeio de quadriciclo com os turistas

Com os profissionais da Associação de Bugueiros de Maracajaú

Acompanhamento das atividades de mergulho nos parrachos

Realizamos dois exercícios simulados. O primeiro cenário foi a queda de um passageiro ao mar, o que desencadeou o processo de resgate, primeiros auxílios e transporte até a ambulância, onde a equipe da Unidade Básica de Saúde gentilmente cedeu pessoal e recursos para colaborar com o exercício.

Lançamento de bóia para apoio ao resgate do homem ao mar

Simulação de imobilização e oxigenoterapia

Desembarque e transporte da "vítima"

Equipe da UBS chega para o atendimento

Profissionais do mergulho e equipe da UBS

No segundo cenário, simulamos um acidente grave com um condutor de quadriciclo nas dunas, de modo a testar o processo de comunicação e as decisões envolvidas na emergência.
Nos dois casos, não foram abordadas técnicas de primeiros socorros e o foco foi a discussão sobre a necessidade de um bom Plano de Resposta a Emergências.

Orientações aos participantes (Foto: Joetson Lucas)

Avaliando o cenário com a turma (Foto: Joetson Lucas)

Simulação de imobilização da "vítima"

Transporte da "vítima"

Turma de profissionais do quadriciclo e de bugue (Foto: Joetson Lucas)

Uma Aventura Segura é uma das melhores coisas para o corpo e para a mente !

Trilhas na Serra da Estrela–1ª parte

2018-09-28T14:38:00.000-03:00

Vista da cidade de Manteigas

No dia 19/09/2018 chegamos à Manteigas, uma simpática cidade no coração da Serra da Estrela, que faz parte do Parque Nacional da Serra da Estrela, no distrito da Guarda, em Portugal. Desta cidade e de seus arredores partem diversas trilhas que permitem um ótimo contato com paisagens rurais e florestais.

Planejamento

Nosso ponto de partida foi o blog 360 Meridianos, com várias dicas da região, entre as quais a informação sobre a página que contém todos os dados sobre trilhas: Manteigas Trilhos Verdes. Neste sítio (em bom português de Portugal), é possível acessar as fichas técnicas de cada trilha e também baixar as rotas em formato gpx e kml.
Foi o que fizemos. Selecionamos várias trilhas e descarregamos os trajetos para o Garmim 64s antes de viajar a Portugal.

Entretanto, há outra possibilidade que usamos como complemento: usar os ótimos serviços de informações do Welcome Center, localizado logo na entrada de Manteigas com o atencioso Sr. José de Melo a fornecer as dicas, folhetos e mapas.

Nos percursos também há marcações em cores amarela e vermelha, além de setas que mostram o sentido do percurso. Com todas estas informações não é difícil percorrer as trilhas de forma autoguiada.

Indicação do sentido à direita

Placa com dados sobre a trilha e indicação do sentido a seguir

1ª Trilha – Rota da Vila (PR3MTG)

Não é exatamente uma trilha, mas um percurso para conhecer os principais pontos de interesse na própria cidade. Como chegamos no início da tarde, foi uma boa opção para o dia.
Entre os pontos que conhecemos: Igreja de São Pedro, Igreja de Santa Maria, Capela do Senhor do Calvário e a Câmara Municipal de Manteigas.

2ª Trilha – Rota das Faias (PR13MTG)

Esta trilha começa a cerca de 8Km de Manteigas, razão pela qual fomos de carro, seguindo na direção de Covão da Ponte. O nome da trilha se deve a um bosque de faias (Fagus sylvatica) plantado pelos Serviços Florestais de Manteigas no início do Século XX, que encontramos a pouco mais de 2 Km do início da trilha.

Trilha das Faias

Estacionamos o carro no ponto onde havia um painel indicando o início da trilha e percorremos cerca de 6 Km em meio à natureza. Logo no início, avista-se a Capela de São Lourenço e algumas ruínas de habitações. Mais à frente, o Posto de Vigia contra incêndios (que ainda permanecem um sério risco neste final de verão/início de outono bastante quente).

Capela de São Lourenço

Ruínas com uma bela visão do vale

Posto do Vigia de Incêndios. Fundamental como prevenção.

Ao longo do caminho vamos descobrindo a flora portuguesa:

Amoras silvestres.

Castanhas (estarão boas no próximo mês)

Já no trecho de volta, encontramos um ponto onde foi possível reabastecer a água, devidamente filtrada para não termos nenhum problema. Aproveitamos e comemos umas maçãs verdes que caiam de uma macieira próxima. Pausa para lanche e hidratação.

Usando o Filtro Mini Sawyer

Uma bela visão da região da Serra da Estrela

Onde ficamos em Manteigas

Nos hospedamos no simpático e aconchegante Descanso Serrano, com um excelente atendimento do casal José e Fernanda. Durante nossos 4 dias de permanência, de tudo fizeram para que nos sentíssemos à vontade. Link: http://www.descansoserrano.pt.

Livro Gestão de Riscos para o Turismo de Aventura

2018-03-16T09:47:00.000-03:00

Em 2017 eu concluí um projeto que havia iniciado em 2016: a elaboração de um livro sobre um tema

essencial ao Turismo de Aventura: a Gestão de Riscos. Não foi um projeto simples. O desafio incluiu lidar com áreas bem distintas, como psicologia e meteorologia, e associar exemplos reais das diversas modalidades de aventura aos conceitos e ferramentas apresentados.

Por outro lado, foi extremamente gratificante associar a temática de gestão – que faz parte integral de meu dia-a-dia como consultor de organizações – ao turismo de aventura, que tento praticar sempre que possível.

A premissa básica é que é primordial conhecer com antecedência os perigos e os riscos de cada atividade, a fim de aplicar os controles necessários para evitar acidentes, além de ter uma adequada preparação para situações de emergência.

Com 248 páginas, o livro é totalmente voltado à realidade brasileira mas pode ser aplicado a muitas viagens ao redor do mundo e, apesar de estar voltado ao turismo, também traz valiosas informações para atividades outdoor tais como as atividades de educação ao ar livre, viagens de campo para estudos científicos, safáris fotográficos em áreas remotas, levantamentos geológicos, etc.

A estrutura do livro é a seguinte:

Introdução
Capítulo 1 - A necessidade da Gestão de Riscos
Capítulo 2 - Conceitos iniciais
Capítulo 3 - Avaliação de Riscos
Capítulo 4 - Medidas de controle
Capítulo 5 - Atualização da Avaliação de Riscos
Capítulo 6 - Perigos comuns e suas medidas de controle
Capítulo 7 - Preparação e resposta a emergências
Capítulo 8 - Comunicação Apêndice
A - Árvore de Falhas

Nesta obra, pretendemos contribuir para tornar as aventuras e atividades outdoor mais seguras, afinal, uma aventura segura é uma das melhores coisas para o corpo e para a mente!!
Se você pratica, comercializa ou presta serviços em atividades de turismo de aventura, este livro é para você !

Em Natal, o lançamento ocorrerá no dia 24/03/2018, às 18:00, durante a Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN, no Centro de Convenções de Natal, localizado à Avenida Sen. Dinarte Mariz, Nº 6664-6704 – Ponta Negra. O acesso é gratuito.

A aquisição também pode ser feita pelo link da Editora Manole

Trilha ao Lac de Lessy

2018-02-09T18:16:00.000-03:00

A região do Departamento de Haute-Savoie, na França é um verdadeiro parque de diversões para quem gosta de caminhar. As opções são inúmeras e podem ser consultadas no site Randos-MontBlanc (em inglês e francês), que descreve mais de 130 opções de trilhas na Alta Saboia e que podem ser pesquisadas por região ou dificuldade.

Em setembro de 2017, voltamos à região, já com várias trilhas carregadas previamente no GPS e pudemos realizar boas caminhadas, apreciando as belíssimas paisagens.
Saímos com o carro alugado da cidade de Bonneville em direção às coordenadas que marcavam o estacionamento. Para que não está acostumado, dirigir nas estradas sinuosas e estreitas já é uma boa aventura. Chegamos com uma certa dose de adrenalina.

A trilha inicialmente passa por áreas de fazenda, onde o som dos sinos pendurados no gado é inconfundível e ecoa pelos vales. Logo em seguida, o terreno se torna mais acidentado e sobe em direção ao ponto mais alto (Col de Sosay, com 2025 m de altitude), de onde se tem uma magnífica visão da região e do lago de Lessy lá embaixo. Um bom local para fazer uma pausa mais demorada, repor as energias e curtir o visual.

Visual no trecho de ida.

O lado da montanha que não recebe o calor do sol na parte da manhã apresentava alguma neve

Muitos motivos para parar um pouco e curtir a paisagem

No caminho, tivemos a sorte de avistar um grupo de uma espécie de cabra de montanha que passou rápido, bem à nossa frente.

Parte do trecho é composto de muitas pedras solta e é preciso cuidado para evitar alguma torção no calcanhar. Dificulta um pouco, mas nada especialmente difícil.

Progressão mais lenta neste trecho

Descemos até o lago, que conta com um refúgio rústico. Nos pareceu abandonado ou pelo menos desativado na ocasião. Comemos o lanche que levamos e passamos um tempinho apreciando o local.

Lac de Lessy

Refúgio existente

Na volta, Rosana viu que um grupo de caminhantes seguia por outra rota e sugeriu que mudássemos o trajeto. Relutei um pouco, mas como estávamos com o GPS, bastaria voltar à trilha original se a alternativa não fosse boa. No final, foi uma boa idéia, uma vez que pudemos apreciar uma visão fantástica do vale (e até estava sugerida no site que mencionei no início deste post).

Descansando no ponto mais alto da trilha

Um pouco de neve no caminho

Na volta, mais um encontro inesperado com as cabras de montanha (veja seta na foto abaixo):

Surpresa bem no momento que paramos para fotografar

Trecho do caminho de volta

Vale

Finalizamos a caminhada no mesmo ponto onde deixamos o carro e fizemos o trajeto de volta à Bonneville. Um fantástico começo para nossas caminhadas na França em 2017.

Vídeo da ascensão ao Huayna Potosi

2018-01-15T10:47:00.000-03:00

Em abril de 2017, nós fizemos a ascensão ao cume do Huayna Potosi (leia mais detalhes no post). Entretanto, fiquei devendo o vídeo e aí está:

Planejamento de viagens com o Trello

2017-11-28T20:51:00.000-03:00

Taco, o mascote do Trello

Todos sabemos como é importante fazer um bom planejamento de viagens. São inúmeras providências a tomar e haja planilhas, listas, anotações e toda sorte de lembretes, na tentativa de deixar tudo certinho e a mente livre para curtir as experiências. Afinal, é bem desagradável perceber em cima da hora (ou pior, depois que a viagem começou) que algo foi deixado para trás.

Felizmente, há um bom programa que ajuda bastante aqueles que se preocupam com planejamento, com as vantagens de ser bastante fácil de usar através de sua interface visual e ainda permitir que várias pessoas participem. Estamos falando do Trello, lançado originalmente em 2011, já conta com mais de 17 milhões de usuários (2017).
Esta ferramenta utiliza a seguinte hierarquia:

- Quadros: Representam o projeto no qual você vai trabalhar. Em nosso caso, uma determinada viagem
- Listas: Agrupamento de tarefas ou temas similares. Por exemplo: "Providências", "Em andamento", "Concluídas", Bagagem", etc.
- Cartões: Indicam as tarefas ou tópicos dentro de uma lista. Cada cartão pode conter inúmeros comentários e listas de verificação. Você também pode indicar prazos de conclusão de cada tarefa servindo de alerta para quem está responsável por sua realização, anexar fotos ou documentos. Um cartão pode ser movido de uma lista para outra (De "Providências" para "Concluídos", por exemplo) simplesmente arrastando com o mouse, o que facilita o acompanhamento das tarefas.

Usando o Trello para planejar

A primeira providência é criar uma conta no Trello, mediante seu e-mail e uma senha. O sistema é baseado na Web (pelos navegadores Chrome, Safari, Firefox e Internet Explorer) e não é preciso instalar nada em seu computador.

Com a conta criada, você deverá criar primeiramente um quadro. Nossa sugestão é que você crie um quadro modelo, com todas as listas, cartões e listas de verificações e depois copie este quadro para cada viagem que for fazer. Assim, a estrutura básica será preservada e você não terá que criar tudo novamente.

Na imagem acima, o quadro foi criado e batizado de "Planejamento de viagens - Modelo".

A seguir, você irá adicionar as listas e os respectivos cartões, que podem ser alterados a qualquer momento. Veja dois exemplos de listas e cartões a seguir:

Observe que na lista de providências, foram definidas datas de entrega (conclusão) da tarefa. Se o prazo estiver dentro da data prevista, o Trello sinaliza como verde. Se estiver próximo, como amarelo e fica em vermelho se estiver atrasada. Os outros números que aparecem (ex.: 0/8, 0/4 etc. referem-se às listas de verificações. O primeiro número é a quantidade de itens concluídos e o segundo, a quantidade de itens da lista.

Ao clicar e acessar o cartão, você pode definir datas de entrega, adicionar comentários, atribuir uma etiqueta colorida, acrescentar uma imagem para ilustrar, fazer o upload de arquivos (por exemplo, no cartão "Documentos", na lista "Bagagens", é possível anexar cópias do passaporte, cartão de crédito, cartão de vacina, vouchers etc.).

Além disso, uma das funcionalidades mais interessantes dentro do cartão é a elaboração de checklists:

Usando o Trello como diário de bordo

No mesmo quadro que foi usado para o planejamento, podem ser criadas listas que representem cada dia ou período da viagem (uma vez criada, uma lista também pode ser facilmente copiada dentro do mesmo quadro). No exemplo ao lado, além do planejamento dia-a-dia (atividades, atrações a visitar, compras a realizar, etc.), criei cartões para registrar vários aspectos do dia: o "Diário de Bordo" e os gastos realizados. Reparem nas etiquetas coloridas para facilitar a identificação do assunto.

No cartão de Diário de Bordo, registramos as percepções, curiosidades dos atrativos, etc. (típico de quem é blogueiro de viagem)
No cartão de gastos, podem ser anotados separadamente, os gastos com transporte, alimentação, ingressos, extras etc.

Neste exemplo de cartão, adicionamos uma foto do Salar de Tara

Tudo na mão

Se fazer isso tudo no computador já é excelente, tudo fica melhor quando pode-se instalar o aplicativo no celular. O Trello está disponível para Android (versão 4.5 ou superior) e IOS (versão 10 ou superior) e, obviamente, sincroniza tudo.

Indo além

A API ("Application Programming Interface" ou "Interface de Programação de Aplicativos") do Trello permite que desenvolvedores criem os chamados Power-Ups que acrescentam recursos customizados para o sistema. Alguns são acessados diretamente do menu do próprio Trello e outros são precisam ser instalados. Entre as possibilidades está o Power-Up Calendar, que permite a sincronização com a agenda do Google. Há muito o que descobrir e utilizar.

A versão gratuita tem algumas limitações (mas plenamente utilizável para planejar uma viagem) e o Trello oferece versões pagas com mais recursos. Até o momento, não achei necessário.

Como falei no início, é possível adicionar outras pessoas que também tenham conta no Trello para compartilhar as edições de seu quadro, formando um Time. Ao invés de inúmeras trocas de mensagens por e-mail ou Whattsapp, tudo pode ser resolvido (e de forma organizada) via Trello.

Mais informações

Há inúmeros textos e exemplos (além de vídeos no YouTube) que tratam do Trello. Minhas sugestões iniciais:

- Blog do próprio Trello - Link
- Exemplos de uso para viagens, disponibilizados publicamente por viajantes (cada quadro é criado com o status de particular, mas você pode torná-lo público):
- Patagônia no Verão (elaborado por Ruan Teles) - Link
- Volta da Ilha Grande (elaborado por Andrea Bucci) - Link

Já usa o Trello? conte para nós sua experiência no planejamento de viagens !

Huayna Potosi - Vencido desafio dos 6000 m

2017-10-22T19:57:00.002-03:00

Comemorando a subida ao Huayna Potosi

Nossa última etapa da viagem ao Chile e Bolívia começou em La Paz, ao chegarmos de avião vindo de Uyuni. Nesta primeira vez que visitávamos a cidade, ficamos um tanto apreensivos quanto à segurança, começando pelo trajeto noturno entre o aeroporto El Alto (que fica a 4060 m de altitude) e a cidade de La Paz (a 3660 m de altitude).
Nesta descida, o táxi passa por bairros periféricos, bem semelhantes aos de muitas cidades brasileiras. Ficamos alertas para qualquer anormalidade.
Entretanto, a preocupação começou a desaparecer quando chegamos ao simpático Hotel Tinka, localizado no bairro de Sopocachi. Um ótimo atendimento, instalações confortáveis e uma vizinhança bem tranquila.

La Paz

Tínhamos o dia seguinte livre, com o único compromisso de contratar a agência que nos levaria até o Huayna Potosi. Havíamos feito pesquisas prévias pela internet e a escolha foi a Inca Land Tours, localizada na rua Sagarnaga, que também é o endereço de várias outras empresas que prestam o mesmo serviço.

Após discutirmos como seria o tempo nos dias de subida (havia perspectiva de chuva/neve), os serviços e negociarmos o preço, fechamos o pacote por US$ 330,00 para 2 pessoas. Um valor barato, considerando que inclui o aluguel do equipamento, o transporte de ida e volta ao Campo Base e os serviços de guia, alimentação e hospedagem na montanha por 3 dias. Em seguida, fomos provar as roupas e equipamentos, que seriam reservados para a viagem do dia seguinte.

Provando as roupas e equipamentos na Inca Land Tours

Equipamentos inclusos no pacote: Calça fleece, calça corta-vento, casaco fleece grosso, jaqueta corta-vento, botas duplas, capacete, balaclava de fleece grosso, luvas de frio, polainas, arnês e piolet (piqueta de gelo). A mochila cargueira tinha um custo à parte, mas negociamos para que ficasse incluída no valor pago.
Terminado o compromisso, fomos almoçar e bater perna por La Paz e seu caótico trânsito de pessoas, táxis e ônibus coloridos.

Visitamos a área de comércio de souvenirs, também próxima à rua Sagarnaga. Inúmeras lojas com especiarias e ervas, artesanato, roupas e também a venda de fetos de llamas (que faz parte de rituais de prosperidade) e outros animais secos. Não é à toa que a região também é conhecida como Mercado de las Brujas.

Tem de tudo ..

Para finalizar, à tarde eu fiz o trajeto na linha amarela do teleférico de La Paz (Mi Teleférico), de modo a ter uma visão panorâmica da cidade. Vale a pena o passeio, mas sinceramente, não é lá uma visão das mais bonitas. A imensa maioria das construções não possuem reboco, com tijolos aparentes. Fiz o percurso de ida e volta entre a Estação Sopocachi e a Estação Mirador.

Campo Base do Huayna Potosi

No dia seguinte, o pessoal da Inca Land Tours nos apanhou no Hotel Tinka e nos passou a outro carro que nos levou até o Campo Base do Huayna Potosi, situado a 4700 m de altitude e distante cerca de 34 Km de La Paz.. Essa facilidade de acesso inicial ilude muitos que tentam a ascensão à montanha, levando a muitos fracassos por problemas na aclimatação. Em nosso caso, já vínhamos com mais de 10 dias em altitudes acima de 2400 m, passando pela experiência de subir o Vulcão Lascar (com 5500 m).

Antigo cemitério no caminho. Lá no horizonte, o Huayna Potosi

O Campo Base é uma estrutura simples, mas suficiente para acomodar vários grupos. Fica ao lado da Represa de Zongo, que é abastecida com águas de degelo para geração de energia elétrica.
Chegamos e fomos apresentados a nosso guia de montanha, o Teodosio Quispe (Téo). O campo base estava com pouca gente e, embora os quartos sejam comunitários, ficamos com um só para nós. Nos instalamos, almoçamos e nos equipamos para um treino de escalada no gelo no Glaciar que desce do Huayna Potosi.

O simpático e competente Téo Quispe, no interior do Campo Base

Rosana ao lado da Represa Zongo, com o Huayna Potosi no horizonte

Treino no Glaciar

Esta prática á importante para quem não tem experiência prévia neste ambiente. Primeiro, porque caminhamos com as botas duplas que não são exatamente confortáveis e são pesadas e é importante se acostumar com elas. Depois, pela necessidade de aprender a usar os crampons nas subidas e descidas e usar o piolet para subir encostas de gelo. Sim, é uma técnica que é necessária em um trecho da subida ao cume.

Aí residiu a primeira falha de informações da Inca Land Tours: na discussão inicial, essa parte do pacote foi colocada como apenas uma atividade para auxiliar a aclimatação. Tanto que, com essa perspectiva, Rosana dispensou os treinos de uso do piolet e ficou apenas fotografando e filmando, enquanto eu praticava com Téo me orientando.

Glaciar do Huyana Potosi

Local de treino de escalada em gelo. A área cinzenta parece rocha, mas é gelo com uma camada de sedimentos

No caminho, vimos um contingente do exército boliviano que voltava de treinos na montanha

Jodrian Subindo o glaciar com uso dos crampons e piqueta

Jodrian e Rosana na base do Glaciar

Rosana descansando e aproveitando o visual

Voltamos para o Campo Base, onde jantamos e soubemos da possibilidade de se ter um carregador para o transporte das mochilas entre o Campo Base e o Campo Alto. Era uma possibilidade a ser considerada, uma vez que as mochilas com todo o equipamento pesava, seguramente acima dos 15 kg. Como foi mais uma informação que não ficou clara de início, não tínhamos o dinheiro total (300 pesos bolivianos para ida e volta, por pessoa). Definimos que pagaríamos metade e a outra em La Paz.

Fomos dormir. A noite, entretanto, reservaria uma péssima experiência para Rosana que passou um bom tempo sem dormir bem e teve uma grande e desagradável surpresa quando uma aranha pulou em seu rosto no escuro da madrugada. No reflexo, ela agarrou o bicho e matou sem saber exatamente o que era até acendermos a luz. Foi a gota d´água para que resolvesse desistir de seguir adiante.

Rosana no saco de dormir - Campo Base

Uma das aranhas que apareceram no quarto.

Campo Alto do Huayna Potosi

Na manhã do 2º dia, depois do café da manhã, Téo chamou um carro para levar Rosana de volta à La Paz e eu fiquei para seguir até o Campo Alto. Foi chato nos separamos, mas era a decisão correta a ser tomada. Não vale a pena prosseguir em uma atividade de aventura se você não está se sentindo bem.
Todos os materiais foram acomodados na mochila (dispensei a contratação do carregador) e começamos a subida até o Campo Alto logo após o almoço.

No caminho para o Campo Alto

Névoa e neve no caminho

É um percurso exigente, considerando que é uma caminhada em altitude (saímos de 4700m para 5130m). Mas, seguindo um ritmo adequado, com pausas e uma boa hidratação, não tive nenhum problema, mesmo com a mochila pesada.

Próximo à parte final da subida, mais uma "surpresa". Tive que pagar 20 pesos bolivianos no posto de controle. Não que fosse caro, mas eu não sabia desta necessidade e não havia levado dinheiro e essa era exatamente a quantia que me restava, depois de ter pago o transporte de Rosana. Fiquei "liso".

Posto de controle

Campo Alto

Nosso alojamento era composto de um amplo dormitório, com mesas para refeições e uma antessala com a cozinha ao lado. O banheiro fica do lado de fora da construção principal, o que requer coragem para enfrentar o frio.

Dormitório do Campo Alto

Banheiro externo com visual de primeira!

Durante o trajeto e algum tempo depois que chegamos, o visual não era muito encorajador com muitas nuvens e até um pouco de neve, desencorajando a saída do alojamento. Pouco a pouco, a paisagem foi revelando um visual fantástico:

Represa Zongo, vista a partir do Campo Alto

Lá pelas 18:00 jantei uma comida simples (arroz, frango e tomate), mas sempre cuidando da hidratação, com chás e água e aí Téo completou as orientações: acordaríamos às 00:00 para iniciar a caminhada até o cume tão logo estivéssemos prontos. Também me alertou que poderíamos ter que abortar a subida, caso demorássemos muito e o calor do sol enfraquecesse a neve. Aliás, esta é uma das razões de segurança para caminharmos durante a madrugada: a neve está mais compacta e firme. Nosso plano, portanto, era estar no cume ao nascer do Sol.

Com isso em mente, arrumei tudo que levaria para o trajeto, vesti as roupas de fleece que usaria na subida e coloquei os eletrônicos junto ao corpo para evitar que as baterias descarregassem com o frio no alojamento. Providências tomadas, me enfiei no saco de dormir para negociar o sono com a mente a mil. Acredito que a maioria daqueles que sobem as montanhas padecem deste problema. Não é fácil desligar os pensamentos e dormir.

De todo modo, consegui uns bons cochilos até às 23:00, quando a bexiga alertou que a hidratação tem seus efeitos colaterais. Com cuidado para não acordar um grupo de umas oito pessoas que também dormia, vesti as botas, calça e jaqueta corta-vento e encarei o banheiro do lado externo. Daí em diante, foi ter (mais) paciência e aguardar a hora de levantar de vez.

Meia-noite. Hora de seguir. Me levantei e me equipei, repassando mentalmente se não estava esquecendo de nada e como estava me sentindo (ótimo, sem nenhum sintoma de mal-estar). Fizemos um lanche rápido e saímos à frente dos demais grupos. Uma vez do lado de fora do alojamento, fiquei conectado com uma corda ao guia e começamos a subida.

Rapidamente estávamos nos campos e encostas nevados, contando apenas com as lanternas frontais para iluminar o caminho e com as luzes das estrelas para tornar tudo aquilo mágico. Várias vezes senti que o único lugar em que eu queria estar naquele momento era exatamente ali, na imensidão da montanha, ouvindo apenas a respiração e o rangido característico dos crampons contra a neve.

Além do percurso, por si só, o primeiro grande desafio foi um trecho de grande inclinação, onde foi necessário usar as piquetas, com meu guia indo à frente e fazendo a segurança. Quem já o fez, sabe que a progressão exige um bocado de esforço físico, principalmente em altitude. Para aliviar um pouco, havia vários "degraus" formados na neve pelos passos de quem já havia subido anteriormente. De todo modo, fazer isso e à noite foi um grande teste.

Marcações do SPOT entre o Campo Base e o cume do Huayna Potosi

Prosseguimos a caminhada, com pequenas e rápidas paradas para manter um bom ritmo sem forçar demais.
Quase 3 horas e meia depois, um grupo que vinha com ritmo mais forte nos alcançou. Se me recordo eram alemães e suíços e seu guia boliviano. Sentamos juntos para comer uns chocolates e chá de coca. Daí o outro guia, ao saber que eu era brasileiro, me diz que, de cada 5 brasileiros, 4 desistem de chegar ao cume. Não sei se ele queria me encorajar ou duvidava se eu conseguiria. Bom, eu disse que faria parte dos 20% que conseguiam.

Finalmente, chegamos ao segundo grande desafio: seguir pela aresta que dá acesso ao cume. Já havíamos visto em fotos que era um dos trechos mais assustadores, tendo em vista o curto espaço para caminhar e questionamos na agência qual seria o comprimento desta aresta. A responsável minimizou o risco, com certeza para evitar que desistíssemos do pacote. É importante ressaltar: não é para quem tem medo de altura. Uma queda ali certamente causaria sérios problemas

Um grupo sobre pela aresta de acesso ao cume

Pouco antes do nascer do Sol, aproximadamente às 06:00 - ou seja, após 5 horas de caminhada a partir do Campo Alto - chegamos ao cume! Uma sensação indescritível que só sabe quem supera suas barreiras físicas e psicológicas e alcança o topo das montanhas, esses lugares mágicos, com vistas privilegiadas.

Cansado, mas contente. Cume do Huayna Potosi ! Lá atrás, as luzes de La Paz.
Notem a barba com pingentes de gelo devido ao frio no local

Amanhecer no Huayna Potosi

Eu e meu guia Téo Quispe

Posando durante a descida da aresta

Ficamos por ali uns quinze a vinte minutos, suficientes para curtir o visual que se revelava com as primeiras luzes da manhã e fazer algumas fotos e começamos a descida. A incidência solar refletida em toda aquela brancura traz calor e a exigência contínua dos músculos na descida nos leva a querer parar mais para descansar. É preciso manter o foco.

Descida do cume para o Campo Alto

Apenas de dia dá para se ter noção do trecho onde usamos a piqueta

Após umas duas horas de descida, alcançamos o Campo Alto e Téo me alerta: temos uns 30 minutos de descanso, mas evite dormir. Sem problemas. Apesar de cansado, não estava sentindo nenhum problema decorrente da altitude. Tirei as roupas e botas de escalada, substituindo pelas botas de caminhada e arrumei tudo novamente na mochila cargueira. Hora de voltar ao Campo Base, que alcançamos em mais uma hora e pouco de caminhada.

Daí foi voltar de carro, em um trajeto que agora parecia interminável, de volta a La Paz. Como último registro, a gentileza do pessoal do Hotel Tinka que me emprestou dinheiro para pagar o táxi entre a agência Inca Land Tours e o Hotel (lembram-se que fiquei "liso"?).

Aproveito para agradecer ao meu guia Téo Quispe, que conduziu todo o percurso com competência e cordialidade.

Dicas

1) Itens mínimos que você deve levar (não estão incluídos nos equipamentos que são alugados):

Mochila de ataque (25 - 35 litros) para subida ao cume
Chinelo para os períodos no Campo Base e Alto
Papel higiênico e/ou lenços umedecidos
Lanches energéticos (chocolate, barra de cereal etc.)
Uma muda de roupa para os momentos onde não estiver caminhando/escalando
Meias de frio
Botas de caminhada (para o trecho entre o Campo Base e o Campo Alto)
Lanterna de cabeça
Óculos escuros para montanha (usados principalmente durante o trecho de descida do cume).
Medicamentos que precise, conforme orientação de seu médico.
Baterias extras - Só há possibilidade de carregar os eletrônicos no Campo Base.

2) Aclimatação

Invista seriamente em um bom período de aclimatação à altitude. Um ou dois dias em La Paz provavelmente não serão suficientes. Obviamente, isso depende de cada organismo, de modo que é importante verificar como seu corpo reage à altitude. Como referência, lembre-se que a disponibilidade de oxigênio a 6.000m de altitude é de cerca de 49% em relação ao nível do mar.
Nunca se esqueça de uma boa hidratação.
O apetite diminui, mas procure se alimentar bem.

3) Informações

Pergunte tudo na agência que você contratar. Não seja surpreendido por aspectos operacionais que não estejam claros.

Salar de Uyuni

2017-10-10T16:14:00.002-03:00

Nosso grupo de viagem

O Salar de Uyuni é um daqueles locais onde todas as palavras e fotos serão insuficientes para descrever a real beleza e magnitude da natureza.
Como imaginar que tamanha quantidade de sal existe, formando uma espécie de mar com o branco a perder de vista? Sim, além deste relato, você lerá outros tantos, mas nada supera o "estar lá" e sentir aquela imensidão.
É claro que esperamos te inspirar com nossos relatos. Então, siga em frente e leia o restante do post.

No post anterior, nós mencionamos que nossa hospedagem no segundo dia foi no Hotel de Sal, assim chamado porque é realmente construído com blocos de sal. Nossas acomodações foram em quartos duplos, havia banho quente (quer dizer, menos gelado) e a possibilidade de carregar os eletrônicos.

Sala de refeições

Carregamento concorrido

Jantar no Hotel de Sal

Aproveitamos as estrutura do hotel, ficamos conversando bastante e jantamos uma boa comida para repor as energias. Dormimos cedo com a perspectiva do dia seguinte.

Sono, frio e expectativa

Acordamos muito cedo, uma vez que sairíamos às 05:00 para curtir o amanhecer no Salar. E assim foi feito, debaixo de uma ventania muito forte e um frio intenso, as malas foram sendo arrumadas nos veículos e nos acomodamos novamente. Desta vez, passei um ligeiro perrengue. No rodízio de lugares, me comprometi a ir no fundo do carro. De início, tudo tranquilo, com os carros seguindo em comboio. Pouco tempo depois, outro veículo parou com algum problema e nosso carro parou em solidariedade. O vento intenso com rajadas de areia me causou uma sensação de claustrofobia que me obrigou a solicitar a troca de lugar. Lucas foi muito gentil e foi lá pra trás novamente. Ainda saímos eu o Adrian para ajudar a empurrar o carro. Tudo isso não demorou muito e teve pouco efeito no horário de chegada.

Já no caminho, dentro do Salar, os primeiros raios de sol iluminavam os céus. Em dado momento, os carros pararam para descermos e apreciarmos nosso primeiro contato com o Salar. Fazia muito frio, mas o visual mais que compensava.

Amanhecer no Salar de Uyuni

Good vibes

Isla Inkahuasi

Ficamos até o Sol se levantar, revelando toda o branco deste "mar" de sal e seguimos em comboio até a Isla Inkahuasi ou Inkawasi. É uma ilha de rochas e cactos gigantes no Salar. Pagamos a entrada e seguimos pelas trilhas pré-determinadas, de onde é possível vislumbrar um pouco mais da imensidão do Salar.

Visão da ilha. Saí do café-da-manhã e caminhei um pouco para ter essa perspectiva

Isla Inkauhasi

Uma visão do Google Earth. Note o percurso que os carros fazem, com as marcas de pneus da esquerda para a direita

Os cactos impressionam. Como a taxa de crescimento é muito pequena, algumas destas plantas devem estar ali por centenas de anos.

Cactos gigantes

Uma bela visão do Salar

Fotos no Salar de Uyuni

Depois de percorrer as trilhas, tomamos o café da manhã nas mesas de sal junto ao local onde os carros ficam estacionados e seguimos para fazer as famosas fotos com as ilusões de perspectiva e outras artes. Rolou até um pequeno (e clássico) vídeo da lata de salgados (veja ao final deste post).

Jodrian na panela

Escorpião

Estrela

Depois de muitas brincadeiras, os carros partiram para o antigo hotel de sal, mas aberto à visitação. No local, bandeiras de vários países e um monumento ao Rally Dakar, que tem passado pela região.

Dá para perceber como o vento estava intenso

Monumento ao Rally Dakar

Museu de Sal

Ana Carolina, Rosana e Renata Braga

Cemitério de Trens

Depois da visita e das fotos, passamos pelo povoado de Colchani, onde há várias barraquinhas para venda de artesanato, onde paramos para as compras e a última atração foi o Cemitério de Trens de Uyuni.
O cemitério acumula vagões e locomotivas desativadas, que junto com a área abandonada e o vento deixa tudo com uma atmosfera meio fantasmagórica ou de filmes pós-apocalípticos. Em poucos minutos dá para fazer algumas fotos interessantes.

Ruínas de uma locomotiva

Depois desse dia intenso, a fome já anunciava que era hora de repor as energias e assim fomos para um restaurante da Cordillera Traveller abrigado em uma casa, já na cidade de Uyuni. Abrigado é a palavra certa: com os ventos constantes e a poeira, entrar dentro de uma residência é um alívio. Comemos bem e todos aproveitaram o wifi para manter contato com o mundo, depois de 3 dias de viagem.

Por fim, todos fomos para a sede da Cordillera Traveller, em Uyuni, onde o grupo se dividiu: a maioria voltou para San Pedro de Atacama, enquanto eu e Rosana seguimos para La Paz de avião (Amaszonas Linea Aereas), enquanto Lucas e Ana Carolina foram de ônibus.
Uma viagem certamente inesquecível !!

Vídeo

Outros posts da série Uyuni

A caminho do Salar de Uyuni - 2º dia

2017-09-09T10:13:00.000-03:00

Rosana no Deserto de Siloli

Acordamos por volta das 06:30 para arrumar as bagagens, tomar um café simples e seguir o caminho até o Salar de Uyuni. A expectativa era mais um dia de belas paisagens bolivianas até a hospedagem no hotel de sal.

A esta altura a interação entre os participantes já avançava para os grupos de outros carros que, pouco a pouco, vão trocando suas impressões sobra a viagem. Soubemos, por exemplo, que alguns guias quase não falavam sobre detalhes do percurso e percebemos que tivemos sorte, uma vez que o nosso condutor não se furtava a explicar o que pedíamos.

Uma visão do quarto no alojamento da Cordillera Traveller

Aaaaarrruuma a malaí ....

O primeiro atrativo do dia são as formações geológicas, ainda dentro da área do Parque Nacional Eduardo Avaroa, onde se destaca a chamada Arbol de Piedra (Árvore de Pedra) - uma rocha esculpida pela erosão que lembra uma árvore.

Arbol de Piedra

Descemos do carro para as muitas fotografias, encarando uma sensação térmica muito baixa devido ao vento forte.

Formações rochosas no Deserto de Siloli

Seguimos em frente e passamos por trechos rochosos que continham uma planta chamada Llareta ou Yareta (Azorella compacta). Como seu crescimento é muito lento (de 1 a 1,5 cm/ano), dá para imaginar qual a idade destes espécimes que fotografamos.

Llareta

Nestes mesmos trechos, todos os carros pararam e os turistas foram fotografar algo nas rochas. Percebemos que era uma Viscacha, o mesmo tipo de animal que havíamos visto no Atacama. Sem maiores receios, o bicho se deixou fotografar por um bom tempo.

Viscacha

Carros a caminho

Depois das paisagens apenas com rochas e areia, chegamos à primeira lagoa do dia, a Laguna Honda. Um bom momento para descer do carro, esticar as pernas, aliviar a bexiga e, claro, fotografar:

Laguna Honda

De volta ao sacolejar do veículo e às nuvens de poeira que impedem prosseguir com o vidro aberto. Monotonia? de forma alguma! Logo depois nós chegamos ao local onde almoçaríamos: a Laguna Hedionda.

O nome causa espanto. Por que hedionda? um adjetivo associado a algo ruim? A explicação vem do odor de enxofre das águas. Não percebemos nada assim desagradável. Pelo contrário, a lagoa com cerca de 3 km²de superfície é muito bonita e frequentada por bandos de flamingos, que possuem uma coloração menos rosada.

Laguna Hedionda. Foto de Rosana Soares

Flamingo busca seu alimento na Laguna Hedionda. Foto de Rosana Soares

Perambulamos pelas margens da lagoa, esperando o momento em que os guias nos chamaríamos para almoçar, no restaurante anexo ao hotel Los Flamencos. Sim, há um pequeno hotel nas margens desta lagoa.

Quer que desenhe? sim, tá no desenho: nem homem nem mulher podem urinar na lagoa ! Também não invente de entrar na água devido à presença de compostos nocivos à saúde. OK. fotografar pode !

O simpático e pequeno hotel Los Flamencos

Nosso grupo no almoço

Com o estômago forrado, voltamos ao percurso onde passamos pela 3ª lagoa do dia: a Laguna Cañapa, que chamou a atenção pelo azul escuro de suas águas.

Depois destas três lagoas, a viagem foi rapidamente interrompida para que fotografássemos, à distância, as fumarolas do Vulcão Ollagüe - o único vulcão ativo na Bolívia (na verdade fica na fronteira com o Chile), com uma altitude de 5.870 metros.

A fumarolas são visíveis no primeiro pico da esquerda

Por fim, antes de chegar ao Hotel de Sal (veja no próximo post), paramos em um trecho do Salar de Chiguana, onde passa a ferrovia de Uyuni. Estávamos já cansados, mas ainda tivemos motivação para sair e fotografar. Afinal, são paisagens únicas em uma viagem única.

Rosana e as linhas paralelas que se encontram no infinito

Dicas

Além de banheiro, o Hotel los Flamencos (Laguna Hedionda) possui wifi para os hóspedes ou mediante o pagamento de uma taxa aos visitantes. Se você estiver sofrendo de abstinência de internet - não foi o nosso caso - aproveite essa chance, que será a única que terá nos 3 dias de viagem até chegar a Uyuni.

Já falamos disso antes? Sim, e continuaremos: não se esqueça de beber muita água e usar protetor solar!

Outros posts da série Uyuni

A caminho do Salar de Uyuni - 1º dia

A caminho do Salar de Uyuni - 1º dia

2017-07-30T14:28:00.001-03:00

Flamingo na Laguna Colorada. Foto de Rosana Freitas

Era hora de sair do Atacama e seguir para o Salar de Uyuni, na Bolívia. Alguns turistas fazem todo o percurso na Bolívia e voltam a San Pedro, mas nós preferimos seguir e retornar ao Brasil por La Paz, isso evitou a volta cansativa pelos mesmos caminhos e possibilitou as aventuras no Huayna Potosi.

O dia 17 de abril começou cedo, com a van da Cordillera Traveller apanhando seus clientes e encaminhando à fila da Imigração chilena para registrar a saída do país. Neste momento é necessário entregar o documento que você recebe ao entrar no Chile. Uma boa espera no frio matinal e seguimos para a fronteira com a Bolívia, que fica a uns 47 Km de distância.

Fila no Posto de Imigração Chilena

Chegando no lado boliviano da fronteira, no ponto chamado de Hito Cajón, tomamos um café da manhã simples e ouvimos uma preleção do responsável pela empresa, com algumas informações gerais para nivelar as expectativas dos participantes. A impressão é que muitos sentem a diferença no nível de qualidade dos bolivianos comparando com os serviços chilenos e eles avisam preventivamente que não se pode esperar a mesma coisa. Só faltou dizer algo do tipo: "se quiserem desistir a hora é essa". É claro que ninguém desistiria ali.

Posto de Imigração boliviana

Explicações iniciais pela Cordillera Traveller

Depois disso, a dificuldade foi dividir o grupo de 30 turistas em 5 carros. Como havia várias pessoas que já se conheciam, é natural que quisessem fazer a viagem de 3 dias juntos e os carros não acomodam mais que 7 pessoas, contando o motorista. Em nosso veículo, fomos eu e Rosana, um casal de australianos (Kate e Adrian) e um casal de paulistas (Ana Carolina e Lucas). Tivemos sorte. Foram companhias ótimas durante toda a viagem.

As mochilas e malas são acomodadas na parte superior do veículo, devidamente protegidas com uma lona laranja, uma providência fundamental devido às toneladas de poeira no caminho. Passamos pelo controle de passaportes e começamos a viagem.

Carros da Cordillera Traveller

Pouco tempo depois paramos no posto de controle do Parque Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, onde é necessário pagar uma taxa de 150 pesos bolivianos (cerca de R$ 75,00 em abril de 2017).
Neste ponto, há banheiros e merece o registro de um perrengue. Eu aproveitei que fomos os primeiros a resolver o pagamento das entradas e fui lá fazer o Nº 2. Ocorre que nos banheiros não há indicações de Feminino e Masculino. Adivinhem: entrei no banheiro feminino. Estava tranquilo na vida de trono, quando começo a ouvir as vozes das mulheres. Que fazer? Sair, pedir desculpas e ouvir gritos de indignação e espanto ou me manter quieto? Fiquei dentro do meu cubículo, esperando, esperando e esperando que saíssem. Até que Rosana, estranhando a demora, veio me socorrer. Não, não vi nada durante minha espera. Em compensação, tenho informações preciosas sobre o que as mulheres conversam no banheiro Não se preocupem, não identifiquei de quem eram as vozes e o segredo será mantido.....Hahahaha.

Em frente à entrada do Parque, está a Laguna Blanca, onde fizemos uma parada rápida para algumas fotos.

Laguna Blanca

Belo reflexo das montanhas. Foto de Rosana Soares

A segunda parada foi nas margens da Laguna Esmeralda, com 17 Km² de superfície, posicionada próximo às encostas de 3 vulcões, justo na fronteira com o Chile.

Laguna Esmeralda

Vizinhos imponentes

O terceiro atrativo foi o Deserto de Pampa Jara, mais conhecido como Deserto de Dalí, em homenagem ao pintor catalão Salvador Dalí. Algumas formações rochosas isoladas em meio ao deserto parecem, de fato, meio surreais, mas não vi nada que seja muito diferente de outras áreas desérticas. Enfim, continua sendo muito bonito. Como registro, neste ponto já estávamos a cerca de 4300 m de altitude.

Deserto de Dalí

A viagem continua, com os carros levantando nuvens de poeira até chegarmos às Aguas Termales de Polques, com uma pequena piscina de águas quentes. Rosana resolveu tomar banho. Dispensei a proposta e fiquei fazendo as fotografias.

Termas

Curtindo a água caliente

Antes de chegar ao alojamento, mais uma parada: o conjunto de gêiseres Sol de Mañana. Diferentemente dos Gêiseres El tatio, o cheiro de enxofre é muito forte e a área é bem menor. Também não há demarcações, o que aumenta os riscos de quem se aproxima muito. Fizemos algumas fotos e ficamos esperando o restante do grupo no carro.

Gêiser Sol de Mañana

Seguimos para o local de hospedagem do dia, próximo à Laguna Colorada. O prédio é simples, com quartos que comportam 6 camas e os banheiros são coletivos e mistos. A vantagem de nosso grupo é que a estrutura é exclusiva da Cordillera Traveler, o que permite um maior controle e atendimento às necessidades dos turistas. Cada grupo do veículo fica em um quarto.

Alojamento da Cordillera Traveler

Almoçamos purê de batatas, salada e salsichas, descansamos um pouquinho e à tarde fomos visitar a maior atração do dia: a Laguna Colorada. A Laguna possui uma área de aproximadamente 60 Km², a cerca de 4300 metros de altitude. Sua profundidade é bem pequena (média de 35 cm) e a coloração avermelhada se deve às algas que são o alimento das três espécies de flamingos da região.

É uma festa para os olhos e para as lentes das máquinas.

Flamingos na Laguna Colorada

Foto de Rosana Soares

Um visual fantástico

Voltamos para o alojamento, tomamos um chá e tentamos fotografar o por-do-sol sem sucesso - quando subimos o morrinho próximo, o sol já estava por trás das montanhas. Jantamos uma macarronada e depois fomos tentar carregar os eletrônicos. Havia apenas um ponto de energia disponível, que só foi liberado após o jantar, provavelmente para economizara a energia do local.

Dicas e informações adicionais

Aproveite para ir ao banheiro no posto de imigração em San Pedro do Atacama. No hay baños en la frontera boliviana
Lembre-se da altitude. Leve e beba bastante água para a viagem (pelo menos 5 litros por pessoa).
Guarde o ticket de entrada do Parque Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa. Você precisará apresentá-lo para fiscalização.
Com a dificuldade de carregar os eletrônicos, se possível leve uma bateria externa com boa capacidade de carga e pilhas sobressalentes, se for o caso
Leve também: cadeados (para as portas dos quartos nos alojamentos), papel higiênico, toalha e sabonete - nada disso é fornecido.
Alguns recomendam sacos de dormir para o frio durante a noite. Por uma questão de higiene, nós usamos liners (modelo Reactor Thermalite da Sea to Summit) e por cima as mantas que são fornecida. Foi suficiente.
Resista à tentação de ultrapassar as demarcações de pedras nas margens da Laguna Colorada para fotografar os flamingos de perto. Sim, vários turistas acham que não faz diferença e infelizmente desrespeitam as orientações.
No primeiro dia, há possibilidade de tomar banho, ao preço de 15 pesos bolivianos
É preciso levar um mínimo de 250 pesos bolivianos para os 3 dias de travessia.
Se quiser variar um pouco o menu de músicas bolivianas, leve um pen drive com suas preferidas e combine usá-lo com seu grupo e o condutor.

Subida ao Vulcão Lascar

2017-07-24T09:23:00.002-03:00

Trecho da subida ao Vulcão Lascar

Depois de passeios incríveis, faltava uma dose de aventura para completar nossa experiência no Atacama. Propositalmente, essa etapa foi deixada para o final para que pudéssemos ter uma melhor aclimatação ao longo dos dias anteriores.

O vulcão possui 5.592 metros de altura e está localizado a cerca de 70 quilômetros ao sudeste de San Pedro de Atacama, perto da fronteira com a Argentina, sendo um dos vulcões mais ativos do Chile. Em outubro de 2015, por exemplo, emitiu uma coluna de fumaça de 2500 m de altura e a grande erupção de 1993 fez com que as cinzas chegassem até Porto Alegre, a 1800 Km de distância.

Vulcões Lascar (esquerda) e Águas Calientes (Direita)

Nosso dia começou bem cedo, por volta das 05:30, quando o carro da Ayllu Atacama chegou, com nosso já conhecido guia Daniel e outro brasileiro que já havia estado conosco no Geiseres El Tatio, o Ricardo Jacob. Seguimos sonolentos, no escuro da madrugada até a Laguna Lejía, a cerca de 100 Km de San Pedro, onde tomamos o café da manhã a uma temperatura por volta dos -5ºC.

A beleza estonteante da Laguna Lejía.

Bem agasalhados

Café da manhã

Tomamos o desayuno, procurando beber uma boa quantidade de líquidos e seguimos de carro até a base do vulcão, onde apanhamos os bastões de caminhada, mochilas com lanches e bebidas para iniciarmos a subida.

Rosana em primeiro plano, na subida

Pouco a pouco, vamos ganhando altura

Enquanto estávamos em movimento o calor da atividade aliviava o frio, mas bastava parar para descanso que a sensação térmica caía bastante. A jaqueta vermelha que o Daniel trouxe da Ayllu para me emprestar foi excelente.

A visão das imensidões do Atacama. Lá embaixo, os carros estacionados

Parada para descanso.

Selfie feita pelo Daniel, nosso Guia.

E assim fomos subindo, pasito a pasito, suave suavecito, como requer toda caminhada em altitude, curtindo todo o visual das montanhas. Ritmo tranqüilo para chegar bem.

Ao todo, a subida durou 3 horas entre terreno pedregoso e neve, até chegar à borda da grande cratera fumegante. Além da alegria em cumprir um desafio, a satisfação de chegar bem, sem nenhum efeito maior além do cansaço normal. O desempenho, aliás, me deu mais confiança para encarar o Huayna Potosi (assunto para outro post).

Comemorando a chegada

Fazendo as marcações no GPS, com Rosana na vibração

Mais uma montanha prá conta do Aventura Mango !

Visão da cratera com as fumarolas sulfurosas

Passamos pouco tempo no local. O frio e vento intensos, aliados às emanações do vulcão não recomendam demorar muito. Fizemos as fotos, comemoramos e colocamos os capacetes para a descida.

A descida demorou um pouco mais que esperávamos. Além do gasto de energia para a subida, o terreno com muitas pedras soltas faz com que a gente vá com mais cuidado e, mesmo assim, tivemos alguns escorregões - felizmente, nada sério. Daniel e Ricardo foram na frente e eu fui com Rosana. Já perto da chegada ao carro, nosso atencioso guia subiu para dar mais um apoio. Final feliz para uma ótima aventura.

Rosana iniciando a descida

Percurso que fizemos. Em amarelo, o percurso de carro. Em azul, no destaque, a caminhada até a cratera

Vídeo

Dicas e informações adicionais

Lascar significa "língua", em quéchua
A altitude final, na borda da cratera é 5.500m. O cume fica à direita, com mais 92 m
É importante levar os bastões de caminhada. Em nosso caso, foram providenciados pela Ayllu Atacama, que também levou oxigênio e telefone por satélite, para o caso de alguma emergência.
Vá preparado para frio intenso, leve óculos de sol e use protetor solar
Nunca se esqueça da hidratação

Outros relatos desta viagem

Salar de Tara

2017-07-16T18:40:00.003-03:00

(*) Patrocinado

Salar de Tara

Depois de 4 dias no Atacama, já havíamos realizado vários passeios magníficos: Valle de La Muerte e Valle de La Luna, Lagunas Altiplânicas e Piedras Rojas, Gêiseres El Tatio, Valle del Arcoiris e Yerbas Buenas. Entretanto, parece que a região sempre guarda mais surpresas (sim, mesmo que você já tenha visto algum relato antes, sempre será uma surpresa ao vivo, com frio e em cores).

Começamos o dia com um café-da-manhã no restaurante da Ayllu Atacama e aguardamos o veículo que nos levaria por cerca de 150 Km até o Salar de Tara.

Saindo de San Pedro, nossa primeira parada foi na rodovia para fazer fotos do Licancabur, a essa altura nosso "velho conhecido". O ângulo e as cores, entretanto, fizeram destas as melhores fotos deste vulcão.

Licancabur

Seguimos em frente pela estrada que corta as imensas áreas desérticas, sempre subindo - É bom lembrar que o Salar de Tara fica a 4500 m de altitude. Nessa hora, você pensa: só a viagem já valerá a pena.

A segunda parada é próxima à Laguna Quepiaco, próximo à Ruta 27, de onde se avista o Cerro Simba. A esta altitude (4600m) o frio já estava bem intenso.

Laguna Quepiaco

Daí seguimos até a área dos Moais de Tara, também chamados de Monges de La Pacana. São imensas estruturas rochosas que vão lembrando figuras, das quais a mais conhecida é "El Indio".

Reparem a comparação da altura do totem com as pessoas

De outro ângulo, já não se parece com um índio

De acordo com o guia, este é o Pablo Neruda de perfil

Neste local, apareceu uma raposa curiosa e provavelmente mal acostumada com comidas dadas por turistas. Ficou rondando o local durante o tempo em que estivemos por lá.

Rondando e esperando alguma comida

Foto de Rosana Freitas

Dezenas de fotos foram feitas e a vontade de explorar as formações rochosas teria nos deixado por muito mais tempo no local. Contudo, precisávamos seguir até o destino final do passeio. O carro segue pelas dunas de areia e pela imensidão do deserto até chegar a um mirante de onde se tem a mais bela vista do Salar, com as chamadas Catedrais de Tara à esquerda:

Fantástica visão do Salar. Para se ter uma idéia das dimensões, percebam o carro branco na parte inferior da foto (clique para ampliar)

Passamos um tempo fotografando e admirando a paisagem e depois seguimos para o Salar. Ao lado das Catedrais, descemos do carro e caminhamos o trecho que faltava até o estacionamento. Impressionante ver como a natureza consegue ser bela em uma região de condições extremas.

Rosana caminhando ao lado do Salar

Sem fugir do excelente padrão de serviços da Ayllu Atacama, almoçamos ao ar livre com uma visão magnífica à nossa disposição

Turma de brasileiros e o excelente almoço

Percurso

Pukará de Quitor

Na volta a San Pedro, por volta das 16:30, ainda sobrou tempo para mais uma rápida visita nas imediações. Alugamos bikes no Hostal Matty e seguimos para o Pukará de Quitor, distante apenas 3 Km da cidade.

O Pukará de Quitor foi uma fortaleza, construída em um local elevado de onde se tem uma visão privilegiada das redondezas, ao lado do Rio San Pedro. Atualmente, ainda mantém seu traçado com muros e paredes de pedra e é administrado pela Comunidade de Lickanantay.

Na entrada deste Sítio Arqueológico há um local para deixar as bikes devidamente presas por cadeados e é necessário pagar uma taxa de 3000 pesos chilenos por pessoa (aproximadamente 15 reais em abril de 2017). O percurso é autoguiado, sendo preciso atentar para o horário de fechamento. Como chegamos tarde, não foi possível percorrer todo o local, mas a visita foi suficiente.

Do alto do sítio arqueológico, uma bela visão da região

Detalhe dos muros e paredes

Pukará de Quitor

(*) Tivemos descontos da Ayllu Atacama para o blog

Curiosidades

Tara significa nidificação de flamingos
O Salar de Tara se encontra na Reserva Nacional Los Flamencos, em uma área que os geólogos chamam de Caldeira de Vilama, formada por erupção do Vulcão Vilama.
O primeiro confronto com os espanhóis no Pukará de Quitor ocorreu em 1536, com vitória dos habitante locais. Em 1540, contudo, uma expedição de Pedro de Valdívia e Francisco Aguirre conseguiu tomar o controle da fortaleza e mandou decapitar 300 soldados atacamenhos, razão pela qual o lugar também é conhecido como "El pueblo de las cabezas".

Dicas

Não há banheiros durante todo o percurso até o Salar de Tara
Não há pagamento de taxas de entrada para o Salar de Tara
Não se esqueça de levar e tomar bastante água, mesmo não tendo sede
Proteja-se para o frio, use protetor solar e óculos escuros.
À tarde, a área do Pukará de Quitor fica com sombras. Bom para visitar, mas difícil para fotografias

Outros relatos desta viagem

Valle del Arcoíris e Yerbas Buenas

2017-07-09T17:18:00.004-03:00

(*) Patrocinado

Apreciando as cores do Valle do Arcoiris

Após voltarmos do incrível passeio aos gêiseres El Tatio, almoçamos em San Pedro de Atacama, descansamos um pouco e fomos até a sede da Ayllu Atacama para de lá seguir para outras belas atrações que não são visitadas com muita intensidade no Atacama.

De início, ficamos surpresos porque só havíamos eu e Rosana como participantes. Ótimo !! seria um passeio totalmente dedicado a nós dois e com a vantagem de termos como guia o Daniel, entusiasta da geologia.
Saímos de San Pedro no sentido de Calama e fomos ouvindo as explicações sobre os movimentos geológicos e características da região. No caminho, avistamos ao longe um grupo de Guanacos, mais um representante da família dos camelídeos. Estavam um tanto longe, mas o zoom da máquina de Rosana conseguiu capturar algumas imagens.

Grupo de Guanacos

O Valle do Arco-íris fica na Cordilheira de Domeyko, a cerca de 85 Km de San Pedro. O nome decorre das tonalidades coloridas nas rochas, decorrentes de diferentes minerais.

"Cachoeira" petrificada

Ouvimos mais explicações sobre estas características, visitamos uma pequena caverna, com o que lembra uma cachoeira petrificada e depois fomos caminhar, tendo o Valle só para nós. Uma experiência diferente, se comparada com outros pontos onde é inevitável ter um grande número de turistas. Ali, tínhamos apenas a natureza.

Tonalidades de vermelho, branco e verde

Paisagens belíssimas

Curiosas sinalizações no local

Nem precisa indicar onde fotografar. São muitas opções

Caminhando pelas trilhas

Percurso realizado.

Depois da caminhada por trilhas marcadas, seguimos para o sítio de Yerbas Buenas (ou Hierbas Buenas), que possui uma interessante coleção de petróglifos (gravações diretas na rocha, em baixo relevo), com figuras humanas e de animais.

O acesso principal é bem fácil e basta seguir a trilha ao lado das paredes de rocha e apreciar a arte rupestre, imaginando o dia-a-dia daquele povo.

Informações sobre os estilos, ressaltando a importância da LLama

Raposas. Dá para imaginar que estava prenhe

Para finalizar, sem perder o padrão da Ayllu, um ótimo lanche com direito a vinho, antes de voltar a San Pedro

(*) Tivemos descontos da Ayllu Atacama para o blog

Dicas

Não se esqueça de levar e tomar bastante água, mesmo não tendo sede. A região está a cerca de 3600 m de altitude (aproximadamente a mesma de La Paz).
Proteja-se para o frio, principalmente se o passeio for realizado à tarde
Na entrada do sítio de Yerbas Buenas há banheiros e é necessário pagar uma taxa de 2.000 pesos chilenos por pessoa (cerca de R$ 10,00 em abril de 2017).

Outros relatos desta viagem

Gêiseres El Tatio

2017-05-22T16:47:00.001-03:00

(*) Patrocinado

Gêiseres El Tatio

Nosso terceiro dia no Atacama revelou, nos primeiros raios de sol, uma nova e diferente atração: os Gêiseres El Tatio. Para nós, a primeira vez que visitávamos esse tipo de manifestação geológica.

Saímos cedinho de San Pedro na van da Ayllu Atacama para cumprir o percurso de cerca de 90 Km até a entrada do parque, administrado pelas comunidades indígenas de Caspana e Toconce.

Logo ao chegar, ainda dentro do carro, nosso guia tomou um papel e caneta e começou a nos explicar os mecanismos causadores e os diferentes tipos destes gêiseres.
Apesar do assunto ser interessante, confesso que estava ansioso para descer do carro e fotografar. Explico: as fumarolas são compostas em sua maior parte por vapor d'água e a diferença de temperatura do vapor (em torno dos 80º C) e a temperatura ambiente condensa e as torna visíveis. Com o passar das horas, o calor aumenta e perde-se grande parte do visual. Entretanto, as explicações não prejudicaram em nada o passeio. Pelo contrário, pode-se apreciar bem melhor quando se conhece um pouco do assunto. Parabéns ao Daniel pelo entusiasmo geológico.

Amanhecendo nos Gêiseres

Belo visual

Muita gente se dispõe a acordar cedo e visitar o campo geotermal

Circulamos com cuidado, respeitando as áreas permitidas, ouvindo as explicações do guia e fotografando o que, por si só, já vale totalmente o passeio. Enquanto apreciávamos as fumarolas, nosso guia preparava o café da manhã, mantendo o padrão de capricho e qualidade da Ayllu:

Café da manhã

Entretanto, havia uma opção a mais: tomar um banho na piscina térmica que fica próxima à área dos gêiseres. Encaramos o desafio.

A Ayllu já havia providenciado os roupões e havíamos levado as roupas de banho. Foi só trocar de roupa nos vestiários e ir para a piscina. A água é bem quente, claro. E por que o desafio? porque o frio do lado de fora é intenso e saída é um bom choque térmico.

Flagrados pela Revista Caras

Diversão nas Termas

Na volta a San Pedro, para no pequeno povoado de Machuca, onde há uma pequena e antiga igreja e onde pudemos provar um espetinho de llama, com gosto bem semelhante à carne bovina.

Llamas são domesticadas para produção de lã e carne

Vista do povoado de Machuca

Antiga igreja em Machuca

Percurso

Vídeo

Veja os gêiseres em ação neste vídeo

(*) A Ayllu Atacama ofereceu descontos ao blog

Dicas

Cumpra rigorosamente as regras de segurança e mantenha-se dentro das áreas permitidas. Há registros de acidentes com queimaduras graves (link), inclusive com morte (link)
Leve roupas adequadas para o frio intenso da manhã. No dia em que chegamos os termômetros marcavam -5ºC
Não se esqueça de levar e tomar bastante água, mesmo não tendo sede
Na entrada do parque geotermal há banheiros e é necessário pagar uma taxa de 10.000 pesos chilenos por pessoa (cerca de R$ 50,00 em abril de 2017).

Curiosidades

Na língua Kunza, El Tatio significa "O avô que chora"
O Campo geotermal El Tatio é o mais alto e o terceiro maior do planeta. O 1º é o Yellowstone National Park (USA) e o 2º é o Vale dos Gêiseres em Kamchatka (Rússia).

Outros relatos desta viagem

Lagunas Altiplânicas e Piedras Rojas

2017-05-16T18:16:00.000-03:00

(*) Patrocinado

A estonteante beleza do Vulcão Miñiques

Nosso segundo dia no Atacama começou cedo. Acordamos perto das 05:00 e nos preparamos para um dos mais belos passeios na região, inaugurando também as atividades acima de 4000m.

As atrações principais eram as lagunas altiplânicas. Como previsto, a van da Ayllu Atacama nos apanhou no hostal e juntamente com outros brasileiros, seguimos pela Ruta 23 naquela sonolência matinal.

Nosso primeiro destino foi a região conhecida como Piedras Rojas, localizada no Salar de Talar (não confundir com o Salar de Tara), a cerca de 160 Km de San Pedro de Atacama. A presença de ferro nas rochas é responsável pela coloração avermelhada e junto com os vulcões e os reflexos na água rasa no Salar fazem a alegria para os olhos e para os clicks.

No caminho para Piedras Rojas, paramos para fotografar um grupo de llamas comendo essas plantas amareladas, chamadas de coirón

Piedras Rojas e o Vulcão Miñiques ao fundo

Ficamos passeando e fotografando nas redondezas por cerca de 30 minutos, enquanto os guias da Ayllu Atacama preparavam as mesas e o desayuno. Difícil imaginar um local mais bonito para tomar o café da manhã.

Laguna do Salar de Talar

Jodrian nos clicks. Fotografia de Rosana Soares

Rosana Soares

Sim, estava frio, mas o café da manhã da Ayllu e o visual deixaram saudades

Grupo de brasileiros

Barriga cheia, seguimos para uma rápida passagem pela Laguna Tuyacto ou Tuyajto e dali para as duas lagoas mais famosas do Altiplano. Na entrada, há uma taxa a ser paga de 3.000 pesos chilenos (cerca de R$ 15,00 em abril de 2017).

Um grupo de viscachas tomava sol nas rochas. Fotografia de Rosana Soares

O bicho parece uma mistura de coelho com rato.

Laguna Tuyacto

Entrada para as Lagunas Miscanti e Miñiques

A pequena Maria Ester fazendo seus clicks

As Lagunas Miscanti e Miñiques são formadas por degelo e estão separadas por uma pequena faixa de terra, resultado de uma erupção do Vulcão Miñiques. A administração do local está a cargo da Comunidade Atacamenha de Socaire.

Rosana e a Laguna Miscanti

Paramos no alto, próximo à Laguna Miscanti, onde há banheiros e daí seguimos em uma caminhada pelas margens da Laguna. É bom lembrar que estamos a uma altitude de pouco mais de 4100 m e convém caminhar devagar. Na verdade, nem é preciso fazer essa recomendação - quem quer andar depressa com um visual tão bonito?

Laguna Miscanti

A llama parece contemplar as belezas da lagoa

Caminhando próximo à Laguna Miscanti. Ao fundo o Vulcão Miñiques

Após a curta caminhada, a guia da Ayllu nos apanhou com a van e seguimos para a Laguna Miñiques, que possui uma área bem menor, mas não deixa de ser igualmente bela.

Laguna Miñiques

Na volta a San Pedro, paramos na estrada para algumas fotos e registramos a passagem pelo Trópico de Capricórnio.

On the Road.
Fotografia de Rosana Soares

Olhaí se não vem carro e dá um sorriso prá foto!

Percurso

(*) A Ayllu Atacama ofereceu descontos ao blog

Dicas

Leve roupas adequadas para o frio da manhã
Não se esqueça de levar e tomar bastante água, mesmo não tendo sede
Nas caminhadas próximo às lagoas, mantenha-se dentro dos limites indicados
Quando chegar a San Pedro, vá à Sorveteria Babalu, que fica na Rua Caracoles e experimente sorvetes com frutas da região, como a Rica-Rica e o Algarrobo (a algaroba comum no Nordeste do Brasil)

Outros relatos desta viagem

Valle de La Luna e Valle de La Muerte

2017-05-10T20:45:00.000-03:00

(*) Patrocinado

Mirante de Kari e o Valle de La Luna

Depois de chegar a Calama, ao final de uma longa viagem desde o dia anterior, saindo de Natal - RN, estávamos bem cansados. Porém, a perspectiva de começar a desbravar as belezas do Atacama foi o combustível suficiente para agendar o passeio na mesma tarde.

A saída ocorreu por volta das 16:00 da Sede da Ayllu Atacama, empresa com a qual fizemos uma parceira para todas as atividades na região, sob as orientações do guia Felipe. Nossa primeira parada foi no Mirante (Mirador) de Kari, onde está a Pedra do Coiote, a cerca de 10 Km de San Pedro de Atacama. Deste ponto, a paisagem do Valle de La Luna é fantástica. Um excelente cartão de visitas e um verdadeiro tesouro geológico.

Fachada do Aeroporto de Calama

Um dos carros da Ayllu

Na chegada a San Pedro, já é possível ver a Cordillera de la Sal, do lado direito da rodovia

Rochas, areia, gesso e sal são os principais ingredientes das belas formações (para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre os aspectos geológicas desta região, vale a leitura deste artigo - Link). A associação com a árida paisagem lunar é inevitável.

Piedra del Coyote

Paisagem inigualável

Depois de curtir a visão do alto, era hora de descer e conhecer o Valle de perto. Para entrada, há uma taxa de 3000 pesos chilenos (aproximadamente R$ 15, em abril de 2017), que são pagos na entrada do Parque (aproveite a estrutura do Centro de Informações para ir ao banheiro, se necessário).

Nesta região havia exploração de sal no passado. Atualmente, a administração é executada pela Asociación Indígena Valle de la Luna integrada por varias comunidades atacamenhas.

Uma das atrações do Vale é uma pequena caverna de sal, onde é preciso algum esforço para vencer algumas passagens estreitas. Vale a pena.

Uma das passagens da caverna

Guia Felipe explicando as formações rochosas

Boa turma de brasileiros !

Voltamos para o carro e seguimos para conhecer uma formação rochosa bem curiosa formada pela erosão, chamada de Três Marias e dali fizemos uma pequena caminhada para ter a oportunidade de fazer mais fotos da região.

Três Marias e Uma Rosana

Só mesmo com panorâmica para caber tudo em uma foto

Finalmente, o passeio foi fechado com chave de ouro: um belo entardecer com visão para o Valle de La Muerte ou de La Marte e um delicioso lanche servido pela Ayllu.

Entardecer no Valle de La Muerte

Contemplando o entardecer apagando as luzes do Vulcão Licancabur à esquerda e o Vulcão Juriques à direita .
Foto de Rosana Soares

Um gostoso lanche com vinho para brindar o final de um passeio excelente

Percurso

Clique na foto para ampliar e ver os detalhes de nosso percurso:

(*) A Ayllu Atacama ofereceu descontos ao blog

Dicas

Como em vários outros passeios no Atacama, leve roupas confortáveis e vá de tênis ou bota. Não tenha pena de sujar a roupa com pó. Será inevitável.
Óculos de sol e protetor solar também são importantes, já que a radiação UV é alta.
Nas áreas de caminhada, as trilhas são demarcadas com pedras. Mantenha-se na área permitida.
Leve um casaco para o entardecer.
Não se esqueça de levar e beber bastante água, mesmo que não tenha sede. A água tem um papel fundamental em sua aclimatação à altitude. Lembre-se que a região de San Pedro de Atacama já está a 2400 m sobre o nível do mar.
Além da opção tradicional, em carros das agências de turismo, é possível conhecer a região de bike, que pode ser alugada em San Pedro de Atacama.

Curiosidades

Devido à sua extrema aridez, o Deserto do Atacama é palco de experiências e testes da NASA quando os pesquisadores precisam simular condições similares à Marte. Veja este link
Allyu é a denominação dada a pequenas comunidades autônomas na região do Atacama.

Outros relatos desta viagem

Roteiro de aventura: Atacama, Uyuni e Huayna Potosi

2017-05-07T17:11:00.000-03:00

A visão onipresente no Atacama: Vulcão Licancabur

Com a crise econômica de 2015 e 2016, passamos 2 anos sem viagens internacionais. Em abril deste ano, conseguimos planejar e executar um roteiro fantástico por alguns destinos de aventura que faziam parte de nossa lista.

Vamos começar nosso relato com uma apresentação geral de nosso roteiro, onde os Nerds Viajantes foram nossa principal fonte de informações para esta viagem, tanto através do blog quanto em uma agradável conversa durante um jantar em Pipa - RN.

Atacama

Começamos nossa viagem pelo Chile, rumo a San Pedro de Atacama, pequena cidade que é o ponto central de onde partem os turistas para visitação e aventuras em paisagens únicas. Nesta etapa, todas as atividades foram conduzidas pela Ayllu Atacama, uma empresa competente, com a qual fizemos uma parceria pelo blog. A Ayllu possui um foco dirigido aos brasileiros, que acabam sendo a maioria dos turistas que visitam esta região. Não nos arrependemos: os serviços foram de excelente qualidade.

Após nossa chegada em Santiago, partimos para a cidade de Calama pela Sky Airlines, com preços bem mais acessíveis que as companhias aéreas brasileiras. Com alguma dificuldade, conseguimos comprar as passagens aqui mesmo do Brasil, pela internet. De Calama, seguimos de ônibus até San Pedro de Atacama, em uma viagem com cerca de 1,5 horas de duração. O transfer foi feito pela TransLicancabur
As opções de passeios existentes são inúmeras. Depois de pesquisar e considerando nosso tempo disponível, optamos pelos seguintes: Valle de La Luna e de La Muerte, Lagunas Altiplânicas e Piedras Rojas, Geiseres El Tatio, Vale do Arco Íris, Salar de Tara e fechamos a conta com uma boa aventura na subida ao Vulcão Lascar, um dos vulcões ativos da região. A sequência de passeios levou em conta o aumento gradual da altitude, de modo que pudéssemos ter uma boa aclimatação.

1º dia: Valle de La Luna e de la Muerte

Pela proximidade com a cidade de San Pedro, é necessário apenas uma tarde para visitar estes Vales. E que cartão de visitas !!. Toda a beleza rústica e imponente das paisagens áridas do Atacama descortina do alto dos mirantes como se estivessem avisando aos visitantes: Preparem-se! isso é só o começo.

Visão do Valle de La Luna

Veja os detalhes deste dia neste Link

2º dia: Lagunas Altiplânicas e Piedras Rojas

Como várias opções ficam distantes, o dia começa cedo para os turistas. Entre 05:30 e 06:00 o transporte da agência passa pelo local de sua hospedagem e segue para as Lagunas Altiplânicas e as chamadas Piedras Rojas que ficam no Salar de Talar, a 4100 m de altitude. O café da manhã é servido tendo como pano de fundo o Vulcão Miñiques. Visitamos ainda as Lagunas Miscati e Miñiques. Retornando a San Pedro, o almoço no Restaurante da Ayllu estava incluído no pacote.

Um belo reflexo do Vulcão Miñiques

Veja os detalhes deste dia neste Link

3º dia: Geisers El Tatio e Vale do Arco Íris

Prepare-se bem para o frio. De manhã cedo, na região dos Geisers, costuma fazer temperaturas negativas. No dia em que fomos, os termômetros marcavam -5ºC. Além de conhecer esse campo geotermal a 4300 m de altitude, é possível tomar banho na piscina natural térmica.

Geiseres el Tatio

À tarde, fomos eu, Rosana e nosso guia Daniel visitar o Vale do Arco Íris. Formações rochosas muito interessantes e uma rápida visita a um sítio arqueológico (Yerbas Buenas) com petróglifos completaram o dia.

Veja os detalhes deste dia aqui: Link 1 e Link 2

Vale do Arco Íris

4º dia: Salar de Tara

Tomamos o café da manhã na Ayllu e seguimos para o Salar. No caminho, passamos por (mais) um belo atrativo da enorme geodiversidade do Atacama: os chamados Moai de Tara ou Monges de La Pacana. Olha só a comparação entre Rosana e esse aí, que tem a forma de um índio:

El Indio

Uma visão do Salar de Tara, visto do mirante

Almoçamos em frente ao Salar e quando chegamos a San Pedro, lá pelas 16:45 ainda tivemos tempo de alugar bikes para uma rápida pedalada até o sítio histórico de Pukará de Quitor, distante apenas 3 Km.

Veja os detalhes deste dia aqui: Link

5º dia: Ascensão ao Vulcão Lascar

Todos as expedições anteriores exigem pouco esforço físico. Os veículos chegam bem perto das atrações e daí é só apreciar as paisagens e fotografar. No máximo uma curta caminhada contemplativa.

A ascensão ao Lascar é bem mais exigente. Saímos bem cedo, tomamos o café próximo ao local, às margens da Laguna Lejía e o carro nos deixou no sopé do Vulcão, de onde chegamos ao cume. Três horas de caminhada para alcançar a cratera, chegando aos 5500 m de altitude.

Laguna Lejía. O Vulcão Lascar é a montanha nevada à esquerda da foto

Chegamos à cratera !!

Veja os detalhes deste dia aqui: Link

SALAR DE UYUNI

A viagem até o Salar de Uyuni dura 3 dias, partindo de San Pedro de Atacama. Contratamos a Cordillera Traveler e partimos para o país vizinho, cuja fronteira fica a cerca de 45 Km de San Pedro. Há belíssimas atrações nos três dias de viagem, de modo que o Salar funciona como um espécie de coroamento da aventura off road.

1º Dia (veja detalhes neste link)

Após os procedimentos nos postos de fronteira do Chile e da Bolívia, os carros 4x4 com capacidade para 7 pessoas partem rumo a Uyuni. Há a necessidade do pagamento de 150 bolivianos para entrada na Reserva Nacional da Fauna Andina Eduardo Avaroa, bem próximo à Laguna Blanca. Durante o dia, visitamos a Laguna Esmeralda (que fica por trás do Vulcão Licancabur) e uma pequena terma onde é possível tomar banho. O ponto alto deste trecho é a Laguna Colorada, onde são avistados centenas de flamingos.

Laguna Blanca

Laguna Esmeralda

Um dos flamingos na Laguna Colorada

Uma vantagem da Cordillera Traveler é que sua hospedagem é exclusiva, isto é, não é compartilhada com as diversas agências que fazem esse percurso. Entretanto, toda a estrutura e alimentação são bem simples, os quartos são comunitários e o banheiros são mistos.

2º Dia

O segundo dia passa pelo Deserto de Dalí e pelo Deserto de Siloli. Neste último, o destaque é a chamada Árvore de Pedra (Arbol de Piedra).

Árvore de Pedra

Mais lagoas e mais belezas:

Laguna Honda

Laguna Hedionda e mais flamingos

Laguna Cañapa

3º Dia

O início do último dia foi às 05:00 para apreciar o nascer do Sol no Salar de Uyuni. Acordar bem cedo, num frio de rachar compensa o esforço. O visual é magnífico. Curtimos a imensidão do Salar, as tradicionais fotos engraçadas, a Ilha Inkahuasi e seus cactos milenares e finalizamos o tour com uma visita ao cemitério de trens na cidade de Uyuni.

Amanhecer no Salar de Uyuni

Isla Inkahuasi e os cactos milenares

Nosso grupo animado!

Um dos trens abandonados em Uyuni

Vários turistas optam por retornar a San Pedro de Atacama após o almoço. Preferimos prosseguir de Uyuni até La Paz de avião pela companhia Amaszonas (também há a opção de tomar um ônibus, em uma viagem que dura de 10 a 12 horas).

HUAYANA POTOSI

Chegamos ao aeroporto El Alto à noite e tomamos um táxi credenciado até nossa hospedagem em La Paz, no bairro Sopocachi. Ficamos no simpático e acolhedor Hotel Tinka, um bed and breakfast com ótimo atendimento e bem confortável, de onde dá para ir à pé até a estação do teleférico amarelo.

O dia seguinte foi, por assim dizer, de folga. Aproveitamos para contratar a Inca Land Tours, com quem já havíamos mantido um contato prévio, para a ascensão ao Huayna Potosi, uma montanha que fica perto de La Paz, com 6088 m de altitude.

A aventura mais desafiadora de toda a viagem começou no dia seguinte e tomou três dias (dois para subir e um para retorno).

A represa Zongo e o Huayna Potosi

Caminhada entre o Campo Base e o Campo Alto

Após 5 horas de caminhada partindo do Campo Alto, alcançamos o cume ao nascer do sol, às 06:00

Dicas Gerais

Algumas dicas são importantes para aproveitar bem uma viagem como esta (ao longo dos outros posts, vamos detalhando as recomendações e sugestões):

Beba muita água. Entre 2,5 e 3 litros por dia. É fundamental para a aclimatação às altitudes e para repor a água evaporada no clima seco. Não subestime essa necessidade e compre garrafões de 6 litros em San Pedro. São mais econômicos (custavam em torno de R$ 10,00).
Se possível, reserve sua hospedagem sem café da manhã. Não vale a pena, uma vez que os passeios saem bem cedo e as agências fornecem esta refeição.
Se tiver um tempo disponível, é possível alugar bikes em San Pedro. Há várias lojas que oferecem as magrelas.
A comida não é barata em San Pedro, mas há ótimas opções de restaurantes, a exemplo do CKunna
O clima no deserto é bipolar: fará muito frio no início da manhã e à noite e calor durante o dia.
Sempre leve papel higiênico e lenços umedecidos. Em alguns atrativos do Atacama e no percurso para Uyuni não há banheiros e na Bolívia, quando há banheiro, não há papel.
Informe-se sobre as taxas que são necessárias para entrada em alguns atrativos.

Ficaram interessados neste roteiro? Não percam os próximos posts !

Pêndulo na Pedra da Boca

2017-03-16T22:56:00.000-03:00

Pedra da Boca

De acordo com as definições da física, um pêndulo é uma massa acoplada a um ponto fixo por um fio ou corda, de modo que a massa pode se mover livremente. A massa está sujeita às forças de tração (da corda) e da gravidade, de forma que podemos calcular seu período com a equação.... Bom, esqueça por um momento a teoria e veja como o movimento oscilatório pode gerar uma boa adrenalina, em um local de belíssimas formações rochosas.
O palco da aventura é a Pedra da Boca, uma formação rochosa com cerca de 330 m de altura, localizada no município de Araruna-PB, mas vizinha ao Rio Grande do Norte, com acesso pelo município de Passa e Fica. É um destino que conhecemos bem, com inúmeras visitas e alguns relatos aqui no blog (link). Entretanto, faltava participar de um dos atrativos mais recentes e bacanas: o pêndulo.

Aproveitamos a visita de nossos casais amigos, Ângela e Yves, Iara e Alain e programamos a ida até lá. Era um sábado e a concorrência de pessoas que iam chegando à Pousada de Seu Tico (ponto obrigatório e referência de onde parte a trilha para subir a pedra) nos fez adiantar o percurso com outro guia local. A trilha até o topo já é uma boa aventura. À medida que subimos, vamos superando os obstáculos e apreciando o visual.

Caminhada até a Pedra da Boca

O apoio de cordas fixas ajuda

Quase lá...

Força !!

Quando chegamos, o Júlio Castelliano, profissional de técnicas verticais que idealizou e comanda a brincadeira, já estava com a estrutura montada, onde o ponto de apoio do pêndulo é uma ancoragem tripla no céu da "boca". Nosso grupo, em princípio não estava muito animado a experimentar o "vôo". Eu não iria perder essa oportunidade e me candidatei a ser o primeiro. E como Júlio havia dito, quando o primeiro vai, os demais se animam.

Curtindo o visual

O processo é simples: o participante veste a cadeirinha (baudrier), as cordas do pêndulo são devidamente conectadas e a equipe o puxa para trás, aproveitando a inclinação natural do piso. Neste momento, você já é içado a uns dois metros de altura e percebe o que vem pela frente. Em um segundo, a trava é liberada e a adrenalina vai às alturas.

Preparação de Jodrian

Alain sendo içado à posição de lançamento

Platéia na torcida

Yves na largada !

De repente, você está voando para fora da "boca", praticamente livre no imenso vazio à sua frente, com uma belíssima visão da região. O pêndulo cumpre seu movimento de retorno e a equipe dá mais um empurrão. A sensação é inesquecível.

Jodrian no "vôo"

A vez de Alain

Yves

Saí com o coração acelerado e satisfeito com a experiência. Os franceses Yves e Alain foram em seguida e curtiram também. Veja o vídeo a seguir e imagine-se lá!

Vídeo

Para participar, entre em contato com Júlio:
Júlio Castelliano (Casca Grossa Aventuras)
(83) 98854-7227
pedradaboca@hotmail.com

Caminhada Natal-Caicó Última parte

2017-03-12T19:10:00.000-03:00

Saindo de São Vicente

Em São Vicente, havíamos concluído o maior trecho da viagem (veja relato aqui). Entretanto, a vitória em conseguir superar os 42 Km em um único dia ainda não autorizava o relaxamento. Àquela altura, faltavam 3 dias para chegarmos a nosso destino.

São Vicente - Cruzeta

Neste trecho, tínhamos uma dúvida sobre o ponto de alimentação, uma vez que só havia basicamente uma opção e o mapeamento prévio não fez uma visita de avaliação. O local era o Bar da Rapa, localizado no sítio Poço de Pedra, município de Florânia. Sem maiores informações, logo de manhã perguntamos ao responsável pela pousada de São Vicente que, por coincidência, era parente do pessoal do Bar. Problema resolvido: bastava ligar antecipadamente e reservar o tipo e quantidade da refeição. Moab fez a ligação e as reservas e saímos da cidade pela rodovia, para logo seguir pelas estradas de barro.

Sítio onde paramos para pedir água

No caminho havia algumas placas indicativas e muitas derivações, o que exigiu atenção, paradas e discussões sobre os rumos. Evidentemente, o sugestivo "Bar da Rapa" alimentou especulações sobre o nome completo do empreendimento (Bar da Rapariga? Bar da Rapadura?).

Casal Mucuras na discussão sobre qual caminho tomar

Segue a seta

Raspa de queijo e cerveja bem gelada.
Especialidades da casa

Quando chegamos, fomos muito bem recebidos pela proprietária, a Sra. Francilene Araújo e seu esposo e tivemos a grata surpresa sobre a origem do nome: "Rapa" vem de raspa de queijo, uma iguaria do nordeste que harmoniza perfeitamente com uma cerveja bem gelada !! Tratamos de aproveitar as entradas para alívio da fome e do calor, enquanto as refeições não chegavam. Enquanto isso, percebemos os atrativos do lugar: wifi, televisão a cabo, redes para descanso e, sobretudo a boa hospitalidade e um bom papo.

O almoço chegou muito bem servido para aplacar os famintos ~~retirantes~~ caminhantes. De sobremesa, doce de goiaba com queijo e dindins deliciosos e fechando com chave de ouro, um bom descanso em uma rede com um lençol limpinho para colocar sobre o rosto. Vontade não faltou de encerrar a caminhada ali mesmo.

Descanso pós-almoço

Depois de toda a hospitalidade, tínhamos que seguir caminhando. Hora da despedida

Com aquela lerdeza depois do almoço, retomamos o rumo e partirmos para Cruzeta. Considerando a localização do Bar da Rapa, sabíamos que teríamos mais um trecho de caminhada ao anoitecer.
Paramos para uma rápida visita a um casarão abandonado, próximo ao açude Cauaçu e logo retomamos a marcha.

Caminhantes chegando ao casarão abandonado

Posando para foto.

Ainda falta um bocado

Só na observação. Foto de Rosana Freitas

Caminhantes. Foto de Rosana Freitas

O entardecer chegou e ainda tinha muito chão pela frente. Foto de Rosana Freitas

E foi justamente à noite que tivemos outra boa surpresa neste trecho. Nos caminhos estreitos pelo sertão, volta e meia as motocicletas passavam por nós e seguiam para seus destinos. Contudo, em determinado ponto, uma moto vindo no sentido contrário foi reduzindo a velocidade para alcançar o grupo. De imediato, ficamos preocupados com algum possível ato de violência.

No entanto, o que ocorreu foi justamente o contrário: Um morador da região havia passado por nós e voltou trazendo água, pão e café. Hospitalidade e empatia puras. Sem nos conhecer, viu ali a oportunidade de fazer uma boa ação! De quebra, deu uma carona para Simone, abreviando um pouco seus últimos quilômetros. A foto ao lado não ficou boa, mas faço questão de publicar para registro e agradecimento a este senhor que nos ajudou (infelizmente, não registramos seu nome).

Quando chegamos à Cruzeta, completando 34 Km, Alexandre Pinto, esposo de Helena já nos esperava na entrada da cidade. Após nos instalarmos na Pousada, comemoramos seu aniversário com bolo e pizza! Aproveitamos a ocasião para comemorar também nosso aniversário de casamento (27 anos !!!)

Aniversário de Alexandre Pinto

Cruzeta - São José do Seridó

Penúltimo dia e as limitações de hospedagem continuavam a ditar a logística da viagem. A partir de Cruzeta, faltavam cerca de 40 Km para Caicó. É claro que teríamos que dividir o percurso, mas não havia opções de hospedagem viáveis no município de São José do Seridó. Desta forma, a decisão foi a seguinte: caminharíamos por cerca de 20 Km e voltaríamos à Cruzeta de carro. No dia seguinte, um carro nos deixaria no ponto onde havíamos parado para continuarmos até o destino final.

Simone e Helena

Faz tempo que não falo do estado dos pés. Não, eles não melhoraram. Não tem como melhorar calos se você não alivia a pressão sobre eles e na sequência de muitos e muitos quilômetros, agora no piso duro do asfalto, dá para imaginar como ficaram maltratados. Reduzimos o ritmo, mas não desistimos.

Além de ser mais seguro, o caminho de terra é mais macio

O trecho até São José não trouxe novidades, exceto a pitoresca dormida pós-almoço, feita no chão da pequena rodoviária do município. Àquela altura, os caminhantes estavam aceitando qualquer lugar com sombra e um pouco de brisa, mostrando como nossas necessidades são satisfeitas com pouco, desde que não haja outras opções. As expectativas vão sendo moldadas pelo que está disponível.

Telhas a secar em uma fábrica nas proximidades

O gado magro vai sobrevivendo

Portal na entrada da cidade

Soneca no chão da rodoviária

Valeu o descanso

São José do Seridó - Caicó

Acordamos para nosso último dia de caminhada com emoções variadas, misturando o ânimo para conclusão, a preocupação se os pés suportariam os derradeiros quilômetros e uma certa nostalgia porque a aventura iria terminar. Tomamos café da manhã e seguimos no carro que havíamos contratado no dia anterior para o ponto onde paramos. Dividimos o grupo. Eu, Rosana e Trícia seguimos na frente e Moab, Helena e Simone vieram na segunda viagem, já que tinham um ritmo mais rápido e nos alcançariam antes da chegada. Mochila nas costas e toca no rumo de Caicó.

O percurso foi inteiramente pelo asfalto, com várias pequenas paradas para descanso. Apesar do trecho curto, já havíamos caminhado por mais de 250 Km nos nove dias anteriores. O psicológico passa a ditar a continuação do esforço. Para completar o desafio, queríamos chegar no momento em que os ciclistas também estivessem na praça em frente à Igreja, como parte das comemorações da festa de Santana, de modo que o relógio nos fazia uma pressão extra.

Valeu a pena. Chegamos exatamente no momento em que nossa amiga Cláudia, do nosso grupo de ciclismo - o Rapadura Biker - estava no palanque discursando. Fez uma festa anunciando nossa chegada e a confraternização foi ótima. Sensações que não dá para descrever exatamente em palavras, mas são inesquecíveis quando vivenciadas.

Trícia e Rosana lá no horizonte

Dois ciclistas pararam para tirar fotos conosco

Chegamos à entrada da cidade, mas ainda era preciso caminhar um bocado até a igreja

Cláudia e Rosana no palanque

Vencemos !

Com nossos amigos Carlson e Patrícia

Da esquerda para direita: Alexandre Oliveira, Rosana, Jodrian, Helena, Jacqueline, Moab,
Alexandre Pinto, Trícia e Simone.

Leia os demais relatos desta aventura:
- Caminhada Natal-Caicó 1ª parte
- Caminhada Natal-Caicó 2ª parte
- Caminhada Natal-Caicó 3ª parte
- Caminhada Natal-Caicó 4ª parte
- Caminhada Natal-Caicó 5ª parte
- Caminhada Natal-Caicó 6ª parte

Viajante Secreto 2016

2017-01-11T08:43:00.000-03:00

Pelo sexto ano (sim, o primeiro foi em 2011), a brincadeira se repetiu, trazendo um pouco de materialidade

Fonte: MorgueFile

a um mundo predominantemente virtual: blogs de viagem. A idéia permanece simples: enviar um cartão postal, preferencialmente de sua cidade, a seu amigo secreto. É claro que é uma ótima forma de iniciar novas amizades e conhecer o trabalho de outros blogs, uma vez que no nosso corrido dia-a-dia fica impossível acompanhar com regularidade tantos sites bacanas (só na RBBV são mais de 1000 membros).

Nesta edição, 74 participantes se inscreveram e o sorteio foi realizado no dia 25/11/2016, através de um site na internet. Aliás, essa será a última vez que coordenaremos através daquele site, já que muitos participantes se esquecem ou não querem enviar seus endereços de forma anônima para quem o tirou. Precisaremos encontrar outra forma para 2017 e assegurar que as informações sejam fornecidas.

Quem eu tirei

Tive a sorte de tirar uma bogueira que havia me tirado na edição de 2013. Foi a Camila Rocha Torres, do blog Colecionando Imãs. Em uma rápida olhada nas fotos onde a Camila coloca os imãs de recordações de viagens dá prá ver que são muitas as viagens e histórias para serem curtidas pelos leitores. Vale a pena visitar o blog e acompanhar as dicas.

Enviei para a Camila uma foto aérea da Foz do Rio Potengi, onde são vistos o Forte dos Reis Magos e a Ponte Newton Navarro.

Quem me tirou

Do Sul do Brasil, recebi da gaúcha Francine Agnoletto, que comanda e escreve os posts do blog Viagens que sonhamos um cartão do por-do sol da cidade de Estrela, um bloquinho personalizado do blog e um vídeo bacana sobre a história do Vale dos Vinhedos. Belos depoimentos que mostram a perseverança dos imigrantes que desenvolveram aquela região.

Como diz uma frase do blog, "Uma só vida é muito pouco para transformar todos os sonhos em realidade". Certamente, algumas viagens ficarão apenas em sonhos, mas é possível transformar várias em realidade. Quer inspirações para isso? vejam os destinos nos cinco continentes pelos quais a Família Agnoletto viajou (link).

Posts das outras edições:

Viajante Secreto 2015
Viajante Secreto 2014
Viajante Secreto 2013
Viajante Secreto 2012
Viajante Secreto 2011

Mochila Kompaz Nautika - Review

2016-11-21T16:41:00.003-03:00

Patrocinado

Mochila Kompaz 70+15 Nautika

Recebemos a mochila cargueira Kompaz 70+15, fabricada pela Nautika para realizar um review . Como a capacidade sugere, é uma mochila adequada para longas expedições, onde seja necessário carregar barraca, saco de dormir, alimentação para vários dias, etc.

A cor do modelo que testamos é o primeiro impacto positivo, trazendo belas tonalidades de verde (a Nautika também disponibiliza a Kompaz nas cores cinza e preta). A segunda boa impressão é o peso: 1,9 Kg. bem compatível para uma cargueira, distribuídos em um design funcional.
Para realizar os testes de campo, fizemos uma caminhada curta para o Monte do Cruzeiro, em Serra de São Bento - Rio Grande do Norte. Abastecemos a mochila com vários itens, totalizando 17 Kg, um peso além do que se costuma levar em expedições. As subidas e descidas serviram para avaliar bem o conforto.
O desempenho foi bem satisfatório, com a estrutura apresentando uma boa sustentação, principalmente na transferência de peso para a região do quadril, através da barrigueira larga.

Principais aspectos construtivos

Material: Poliéster oxford e rip-stop
O costado possui espumas com espaços para facilitar a circulação de ar e adiciona conforto ao usuário
Na parte superior, possui um bolso para acesso rápido com organizador, um bolso interno com zíper para guardar itens como dinheiro e documentos
Bolsão inferior, com acesso independente
Duas barras em alumínio fazem a sustentação do costado
Fita peitoral corrediça (permitindo ajuste vertical), com apito no fecho
Fitas de compressão ajudam a compactar o material que é transportado, quando o volume não é totalmente preenchido
Fitas também permitem o ajuste das alças, da barrigueira e dos bolsos laterais
Na parte inferior, é possível transportar com folga um isolante térmico
Acompanha capa de chuva

Contemplando o Parque Estadual de Pedra da Boca

Pontos de destaque

A cor verde é bonita e bem visível. Usando a capa de chuva, o destaque é ainda maior
Conforto geral
Bolsos laterais amplos. Coube facilmente uma garrafa de 1 litro e permitiu o acesso com a mochila às costas
Abertura frontal, que permite o acesso ao conteúdo sem ter que tirar vários itens por cima, preservando a arrumação e evitando perda de tempo.
Grande capacidade de carga.
O bolso no topo é destacável e pode ser usado de forma independente, além de possibilitar aumentar ainda mais o volume carregado, mediante ajustes nos acoplamentos
O bolso amplo na parte inferior é capaz de acomodar uma pequena barraca

Testando a mochila carregada na subida

Fácil acesso aos bolsos laterais

Pontos de melhoria

Senti falta de pequenos bolsos na barrigueira para acesso rápido a pequenos itens, sem precisar tirar a mochila das costas
O bolso no topo poderia virar uma pequena mochila de ataque, caso a fabricante disponibilizasse alças extras para este fim
O usuário não consegue realizar ajuste das alças com a mochila às costas. É necessário o apoio de outra pessoa ou fazer com a mochila no chão
Não há presilhas ou outros recursos para pendurar um gps ou outro equipamento nas alças

Capa de chuva (bem que o sertão está precisando de uma boa chuva !)

Detalhes do costado e barrigueira

Uma das melhores funcionalidades: acesso ao interior, pela parte frontal

Conclusão

Um ótimo equipamento, leve confortável e funcional, com boa relação custo-benefício.

(*) Agradecemos a indicação de Mário Nery, do Trekking Brasil.

Caminhada Natal-Caicó 6ª parte

2016-10-27T17:10:00.003-03:00

Cerro Corá - Lagoa Nova

Início da caminhada entre
Cerro Corá e Lagoa Nova

Após chegarmos no município de Cerro Corá, o irmão de Helena nos apanhou de carro e fomos nos hospedar na residência de seus pais, um arranjo logístico devido à proximidade com o município de Lagoa Nova, onde reside essa família bacana que nos recebeu de forma excelente.

Na manhã seguinte, eu, Rosana, Moab e Helena voltamos ao ponto da apanha em Cerro Corá para refazer o trajeto, agora à pé, cumprindo o percurso de subida até Lagoa Nova. O trecho de 19 Km não trouxe novidades e chegamos por volta do meio-dia para o almoço, uma cervejinha bem gelada e um bom descanso durante toda a tarde. Maravilha.
Com o tempo livre, pudemos reorganizar melhor a mochila, cuidar dos calos e alguns aproveitaram para liberar um pouco mais de peso, deixando itens a serem levados para Natal.

Casa Grande da família Pereira, em Cerro Corá

Boas conversas com a família de Helena

O descanso foi importante. No dia seguinte, faríamos o maior trecho de toda a viagem: 42 Km. e a "moleza" iria acabar.

Lagoa Nova - São Vicente

Acordamos bem cedo, tomamos café da manhã, com direito a um ótimo pão artesanal feito pelo irmão de Helena e tomamos o rumo de São Vicente às 05:00. Como sempre, a idéia era fazer um bom ritmo enquanto o calor ainda não estivesse intenso.

Saindo de madrugada pelas ruas de Lagoa Nova

A Lua sob o arco que marca a entrada da cidade

Amanhecer em Lagoa Nova

Logo no início, caminhamos com visão dos parques eólicos existentes na região, seguindo pelas estradas sem calçamento ou asfalto. De vez em quando, uma parada para hidratação e cuidados dos pés. Quando havia um mercado, em algum povoado, aproveitávamos a oportunidade para comprar algo gelado e descansar um pouco mais.

Tirar as botas e sentar: que alívio!

Calçada alta é uma beleza

A barriga já alertava há tempos e ainda não havíamos encontrado um lugar para almoçar e, convenhamos, com sol forte e fome não há quem aguente. Felizmente, o grupo de Helena, Moab e Simone que seguia mais à frente encontrou um mercadinho e o proprietário (Sr. Valdo Miranda) gentilmente permitiu que comprássemos os ingredientes para o almoço e usássemos a cozinha de sua casa para preparar a comida. Rosana aproveitou a hospitalidade e tomou um bom banho para refrescar o corpo.

O almoço ficou por conta de Helena e Simone, enquanto eu e Moab ficamos ouvindo um vaqueiro que ria alto por nada e não parava de falar sobre apanhar um certo boi que havia fugido. Só prá rir mesmo. Quase que a gente se levanta e vai atrás do bovino fujão.

Almoçamos salada, batata-doce e macarronada com ovos e salsicha, recarregamos os cantis com água gelada e depois de várias fotos com a família, nos despedimos para continuar o trajeto. Muito chão e sol ainda nos esperavam.

Mercadinho Serrano. Simplicidade e hospitalidade

À mesa com o Sr. Valdo

Caminhantes e família do Sr. Valdo.

Continuamos a jornada no sentido de Florânia até o ponto onde começamos a descer a Serra de Santana em direção à São Vicente, cerca de 25 Km após o início da caminhada. Um desnível razoável, com partes do trecho em obras, complementando o calçamento que existia. O uso dos bastões de caminhada para aliviar o esforço muscular foi indispensável.

Passo a passo

Descanso breve

Rosana na descida para São Vicente

Descemos a Serra e vamos percebendo que o esforço psicológico começa a ter uma importância cada vez maior. Os calos incomodavam um bocado, o cansaço geral pesava e são muitos os momentos em que se quer desistir. Felizmente, não havia como. A cidade de São Vicente, embora já tendo sido avistada de longe, ainda exigiria muitos passos e o jeito era continuar. O dia vai terminando e mesmo as belas cores do entardecer já não animam tanto (melhor não consultar quantos quilômetros faltam).

Entardecer próximo a São Vicente

Anoitece e seguimos caminhando com apoio das lanternas. Moab, Helena e Simone já haviam se antecipado há muito. Eu e Rosana fomos em um ritmo bem mais lento até finalmente chegar à cidade. Moab nos esperava no início da área urbana para nos acompanhar até a Pousada. A esta altura, eu já ia no piloto automático. Chegamos, comemos um sanduiche bem simples e desabamos na cama. Não foi fácil, mas terminamos. Após 7 dias de caminhada, o maior trecho da caminhada havia sido vencido.

Mapa do percurso

AventuraMango

Caminho de Santiago – Leon-Compostela 03

Percurso do dia:

Outros posts da série

Caminho de Santiago – Leon-Compostela 02

Percurso do dia:

Outros posts da série

Caminho de Santiago – Leon-Compostela - 1ª parte Caminho de Santiago – Leon-Compostela - 3ª parte

Caminho de Santiago–Leon-Compostela-01

Chegada a León

León – Hospital de Órbigo (39 Km)

Dica:

Outros posts da série

Gestão de Riscos em Turismo de Aventura–Palestra e cursos

Palestra no Vivência Outdoor

Cursos sobre Gestão de Riscos em Turismo de Aventura

Queimadas – PB

Galinhos - RN

Praia de Maracajaú

Uma Aventura Segura é uma das melhores coisas para o corpo e para a mente !

Trilhas na Serra da Estrela–1ª parte

Planejamento

1ª Trilha – Rota da Vila (PR3MTG)

2ª Trilha – Rota das Faias (PR13MTG)

Onde ficamos em Manteigas

Livro Gestão de Riscos para o Turismo de Aventura

Trilha ao Lac de Lessy

Vídeo da ascensão ao Huayna Potosi

Planejamento de viagens com o Trello

Usando o Trello para planejar

Usando o Trello como diário de bordo

Tudo na mão

Indo além

Mais informações

Huayna Potosi - Vencido desafio dos 6000 m

La Paz

Campo Base do Huayna Potosi

Treino no Glaciar

Campo Alto do Huayna Potosi

Dicas

Salar de Uyuni

Isla Inkahuasi

Fotos no Salar de Uyuni

Cemitério de Trens

Vídeo

Outros posts da série Uyuni

A caminho do Salar de Uyuni - 2º dia

Dicas

Outros posts da série Uyuni

A caminho do Salar de Uyuni - 1º dia

Dicas e informações adicionais

Subida ao Vulcão Lascar

Vídeo

Dicas e informações adicionais

Outros relatos desta viagem

Salar de Tara

Pukará de Quitor

(*) Tivemos descontos da Ayllu Atacama para o blog

Curiosidades

Dicas

Outros relatos desta viagem

Valle del Arcoíris e Yerbas Buenas

Dicas

Outros relatos desta viagem

Gêiseres El Tatio

Percurso

Vídeo

Dicas

Curiosidades

Outros relatos desta viagem

Lagunas Altiplânicas e Piedras Rojas

Percurso

(*) A Ayllu Atacama ofereceu descontos ao blog

Dicas

Outros relatos desta viagem

Valle de La Luna e Valle de La Muerte

Um gostoso lanche com vinho para brindar o final de um passeio excelente

Percurso

(*) A Ayllu Atacama ofereceu descontos ao blog

Dicas

Caminho de Santiago – Leon-Compostela - 1ª parte

Caminho de Santiago – Leon-Compostela - 3ª parte