O Mundo em Píxeis

Da Tailândia ao Laos: "O comboio da noite para Nong Khai!"

2017-05-03T10:31:00.001+01:00

A melhor maneira de viajar entre Banguecoque e Vienciana no Laos é no comboio da noite (trem da noite). Não só os voos entre os dois países são muito caros como também tomam muito tempo no nosso roteiro. Viajar no comboio da noite ajuda a poupar tempo e dinheiro, uma vez que não precisa reservar um hotel e pode ser uma experiência bastante positiva, pois conhecemos pessoas de todo o mundo.

Eu comprei os meus bilhetes com antecedência através da 12Go Asia e correu lindamente. Quando cheguei foi só levantar os bilhetes no escritório da 12Go Asia que fica mesmo em frente à estação Hualamphong. Custa um pouco mais caro mas garante-lhe um lugar no comboio pois os ingressos esgotam rapidamente especialmente em alturas de celebrações.

Não espere luxos nos transportes da Tailândia, a 1ª e 2ª classes são razoáveis mas assim que sai do seu vagão é tapar os olhos à falta de higiene, em especial nas zonas comuns como nos lavabos, no restaurante e na cozinha... NÃO visite a cozinha!!! Poderá ficar sem vontade de comer a partir daí! Aliás, não coma nada vindo dessa cozinha! Na minha curta estadia pela cozinha vi ratos, baratas, carne coberta de moscas e elementos do staff a dormir em locais no mínimo curiosos!

De qualquer maneira, se mantiver a mente aberta irá acabar por considerar a experiência positiva e fazer várias amizades que o acompanharão em grande parte da viagem.

NOTA: O ar condicionado é prioridade neste comboios, pois nunca me esqueço da viagem que fiz entre Chiang-Mai e Banguecoque em 2012 em que quase torrava vivo!!

Não existe comboio directo entre Banguecoque e Vienciana, por isso deverá comprar um bilhete para Nong Khai onde se iniciarão as formalidades de saída da Tailândia, depois tem de apanhar o "Shuttle" que atravessa a Friendship Bridge com destino à estação de comboios de Thanaleng onde se iniciarão as formalidades de entrada no Laos.

As formalidades de entrada no Laos podem demorar várias horas, por isso para acelerar o processo tenha o cuidado de levar consigo dinheiro em dólares para pagar o visto (pode pagar em THB mas as conversões são de outro mundo!) e fotos tipo passe para o visto de entrada. É possível tirar fotos no local por pouco dinheiro mas é mais esse tempo que irá gastar.

A partir daqui aqui acabaram as linhas de comboio, por isso a viagem segue de autocarro (omnibus) ou songthaew para a capital Vienciana. Boa viagem!!!

Foto: seat61.com

3 dias em Berlim

2016-12-04T22:11:00.000+00:00

Este roteiro fez parte da minha ultima viagem ( Pela Europa Fora ) onde visitei 7 países em duas semanas. Mesmo para quem não tem muito tempo 2 dias em Berlim são, na minha opinião, o mínimo para conhecer um pouco do que a cidade tem de melhor para oferecer, 3 dias seria melhor ainda.

Depois da 2ª Guerra Mundial a cidade estava irreconhecível, arrasada, longe da imagem imponente e autoritária de outrora! Hoje em dia, e passados tantos anos, a cidade ainda se recupera das cicatrizes da guerra!
Quer se goste quer não, Berlim é uma cidade cheia de história e cultura e é obrigatória para quem visita a Europa.

Dia 1

Para o primeiro dia sugiro um roteiro de dificuldade moderada de cerca de 2,9 km que podem muito bem ser feitos a pé.

O melhor local para começar à descoberta da cidade histórica é em pleno centro da cidade frente ao Portão de Brandemburgo, o principal ícone da queda da cortina de Ferro.
É uma antiga porta da cidade reconstruída em finais do século XVIII como um arco do triunfo neoclássico (1). Durante a 2ª Guerra Mundial sofreu danos consideráveis sendo restaurado mais tarde entre 2000 e 2002.

Um Bloco a norte encontramos outro dos monumentos emblemáticos da cidade, o Palácio de Reichstag. Foi acabado de construir em 1894 e durante a batalha de Berlim foi severamente danificado.Actualmente é o edifício onde o Parlamento federal exerce as suas funções. As filas de espera são intermináveis e deverá reservar um bilhete antecipadamente através de um formulário online.

De seguida, caminhe alguns quarteirões a sul até à Postdamer Platz e visite o Monumento ao Holocausto, um inspirador monumento construído em memória dos Judeus assassinados na 2ª Guerra, ainda que na minha opinião, deveria ter sido dedicado a todas as vitimas e não só aos Judeus. Não deixa no entanto de ser uma obra magnífica do arquitecto nova-iorquino Peter Eisenman.

Já que se encontra nessa área aproveite e desfrute da Postdamer Platz. Devastada e abandonada na 2ª Guerra Mundial, hoje respira saúde, com os seus modernos edifícios, restaurantes, bares e lojas. Aqui também poderá encontrar secções do antigo muro convertidas em verdadeiras obras de arte!!

Visite o futurista Sony Center, o elegante Beisheim Center onde pode disfrutar de várias lojas e restaurantes, ou ainda o cinema em 3D IMAX.

Continuando para sul em direcção à Niederkirchnerstraße vai encontrar o Museu Da Topografia dos Horrores. É um museu que exibe documentos e fotografias que comprovam os horrores praticados pelos nazis para que não caia no esquecimento, tal como disse George Santayana: "Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo"!

Mais adiante na Friedrichstraße irá encontrar o antigo posto de controle americano mais conhecido como "Check Point Charlie" onde, mediante uma "recompensa" poderá posar para a foto!

Se ainda tiver tempo e paciência no mesmo local encontra o Mauermuseum, o museu que conta a história do Muro de Berlim.

Dia 2

Comece o dia na Unter Den Linden que é uma das avenidas mais famosas de Berlim, onde poderá encontrar edificios famosos como a Ópera de Berlim ou o Palácio do Príncipe Herdeiro e Palácio da Princesa. Mais à frente, atravessando a ponte Schlossbrücke encontrará a Ilha dos Museus onde uma visita ao Museu Pergamon e ao Neue Musem (onde se encontra o busto da Rainha Nefertiti) é obrigatória. Se tiver tempo visite os restantes museus que compõem o complexo como o Museu Antigo, O Museu Bode ou a Galeria Nacional Antiga. Ainda na Ilha poderá encontrar a magnífica Catedral de Berlim.

Na parte da tarde visite a Alexander Platz uma das praças mais famosas e movimentadas da capital onde poderá fazer as suas comprinhas e aproveitar para almoçar e descansar um pouco. No mesmo sítio encontrará a Torre de Tv que poderá subir para contemplar a vista privilegiada da cidade em 360º.

Se quiser ver um longo trecho do antigo Muro de Berlim apanhe um táxi até à Mühlenstraße perto da Ostbahnhof (a estação central) e visite o East Side Gallery. Hoje é uma espécie de obra de arte a céu aberto onde artistas de todo o mundo expressam a sua visão sobre os acontecimentos que levaram à queda do muro. Pessoalmente parece-me um muro vandalizado com vários grafitis mas é só a minha opinião!

Se ainda tiver tempo:

Gendarmenmarkt Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche

Kurfürstendamm Siegessäule

Dia 3

Para este dia fica a sugestão de uma visita a Postdam, onde o Palácio Sanssouci é a principal atração. Um magnífico palácio construído durante o império prussiano para ser a residência de verão de Frederico, o Grande.

Como chegar

De metro ( S-Bahn ), a partir da estação Alexanderplatz, a viagem demora cerca de 60 minutos. A minha sugestão é comprar um passe diário para as zonas ABC que lhe dá acesso a viagens ilimitadas. Ao voltar para Berlim poderá complementar a sua viagem com uma visita ao Palácio de Charlottenburg.

Vienciana: A Capital do Laos em Fotos

2016-11-25T14:51:00.002+00:00

(...) Foi com enorme espanto que chegámos a Vienciana, uma cidade muito limpa e organizada com as suas habitações de influência colonial francesa (...)

De Volta à Ásia: Laos, Vietname e Camboja (parte 2)

2016-08-03T14:56:00.002+01:00

Dia 15- Hoi An/ Ho Chi Minh (antiga Saigão)

A viagem pela famosa linha da reunificação ficou por aqui, pois não fazíamos intenção de passar pelas praias de Nha Trang que por esta altura ainda não estão no ponto! Como a viagem de comboio entre Hoi An e HCM é bastante longa, optámos pelo avião com a companhia Jetstar que pratica preços apetecíveis, cerca de 35 dólares por pessoa com malas de porão incluídas!

Devido a um atraso do voo, acabamos por chegar um pouco mais tarde do que esperado, e neste primeiro dia não apenas tivemos tempo para visitar a cidade. Na parte da tarde fizemos a visita aos famosos túneis de Cu Chi Minh por apenas 4 euros por pessoa!

Os túneis de Cuchi são um sistema de túneis no distrito de Cuchi, Cidade de Ho Chi Minh que foi construído durante a Guerra do Vietname pelos comunistas vietnamitas. Muitos soldados e líderes comunistas viveram neste sistema de túneis durante a guerra. O exército dos Estados Unidos e Vietnã do Sul não foi capaz de destruir esse sistema. Hoje, é um destino popular para turistas.

Armadilha para apanhar soldados americanos

Entrando nos túneis

De referir que estes túneis foram 30 por cento alargados para poder receber turistas ocidentais. Não sei como conseguiram viver anos dentro destes túneis pois eu não resisti mais de 10 minutos!

Embora pareçam básicos à primeira vista, estes túneis tinham sistema de ventilação, cozinha, água, dormitórios...

Dia 16- Ho Chi Minh

Ao segundo dia quisemos fazer a popular excursão ao Delta do Mekong como é da praxe... O Mekong é um portentoso rio que nasce na China e atravessa vários países como Myanmar, Laos, Tailândia, Cambodja, terminando no Vietname.

No delta deste rio magnífico habitam mais de 1000 espécies de animais e também espécies de plantas e de animais ,até aqui desconhecidas!

Infelizmente o passeio que escolhemos foi o que se costuma chamar de "tourist trap", uma autêntica armadilha de turistas como há muito nós (com a experiência que temos adquirido) não caíamos! O passeio consiste em visitar de barco as várias ilhas que povoam o delta do Mekong, até aqui tudo bem. O passeio de barco é agradável, visitar a fábrica artesanal de doces de côco e afins também! O pior vem depois quando começam a tentar vender-nos tudo e mais alguma coisa em todo o lado que paramos. O mais chato foi quando nos sentaram num barzinho e começaram a trazer frutas e bebidas para provarmos, no final com a maior parte das pessoas a recusarem-se a comprar produtos as colaboradoras tornaram-se agressivas e começaram a pedir dinheiro à descarada!!!

Depois no final fizemos um pequeno passeio de canoa num dos canais que atravessam a ilha. O passeio até seria bastante divertido se não fossem os constantes avisos dos "remadores" dos barcos para que lhes desse-mos dinheiro. No final quem se recusa a dar alguma coisa fica cativo no barco no meio do rio até que se resolva a dar alguma coisa, só aí o levam de volta à margem! São malcriados e o seu comportamento abusivo! No final até se dão ao descaramento de reclamar com os turistas das quantias recebidas!

Se quiser fazer este passeio opte por uma coisa menos comercial. Este incidente foi um dos meus maiores erros na viagem e só veio provar que certas coisas devem ser muito pesquisadas com antecedência!

Palácio a meio do caminho para o delta

Fábrica de doces de côco

Ponte de bambú

A burlona, nesta fase ainda com cara de santinha!

O burlado!

Money, money, give me your money!!

Para tirar foto quero dinheiro, disse esta!!

Os que ficaram retidos à espera de pagamento!

Dia 17- Ho Chi Minh/ Phu Quoc (o paraíso em mudança)

Nas águas quentes de cor turquesa do golfo da Tailândia existe um pequeno pedaço de paraíso, a ilha de Phu Quoc! Fica a 50km da costa do Vietname, com vários voos diários a partir de Ho Chi Minh (Saigão).
Até aqui era um destino desconhecido para quem normalmente viaja para o Vietname mas tudo muda, e esta ilha paradisíaca acabou por sucumbir aos interesses económicos!
Grande parte da ilha (37,000 hectares) é composta por floresta virgem mas a costa, por estes dias, encontra-se em constante desenvolvimento com grandes empreendimentos turísticos em construção.

Quando pesquisava destinos de praia no Vietname, li um artigo que descrevia Phu Quoc como uma ilha virgem pouco explorada do ponto de vista turístico, em que a actividade principal era a pesca e os viveiros de pérolas, e desde logo me apaixonei pelo local!
No artigo referia também que devido às recentes mudanças políticas na ilha diversos empreendimentos turísticos fora aprovados e que esta seria provavelmente a ultima oportunidade para ver este paraíso no seu estado natural!
De facto, depois destes 5 dias memoráveis na ilha, fiquei com 2 sentimentos. Por um lado uma profunda satisfação por ver um local tão genuíno com as suas praias desertas, as suas florestas virgens e outros encantos inexplorados.., por outro lado um sentimento de tristeza por saber que rapidamente tudo vai perder esse encanto natural enquanto o turismo vai corrompendo toda a essência da ilha! É certo que continuará a ser um destino fenomenal, mas para quem conheceu a linda Phu Quoc como eu conheci...

No primeiro dia, depois de deixarmos as malas no nosso hotel (um complexo de bungalows que irá merecer um post mais tarde...) decidimos apenas relaxar na praia Duong Dong ,a mais próxima do hotel.
É uma praia longa e estreita, bastante turística, repleta de hotéis e bares em toda a sua extensão. Nota-se que o turismo ainda não se encontra muito desenvolvido, sendo que o serviço na maioria dos restaurantes, bares, hotéis, entre outros, e bastante rudimentar! De facto o local onde melhor se come em toda a ilha é no mercado da noite junto ao porto de pesca onde nos deliciamos com marisco e peixe a preços imbatível. Por 20 euros é possível jantar um bom peixe com direito a marisco de entrada e uma boa cerveja local (saigon beer).

A noite, junto ao porto de pesca, é pacífica, com as suas gentes locais e também muitos turistas do continente (vietnamitas) deambulando pelos mercados, saboreando as iguarias da ilha!

Dia 18- Phu Quoc: "Em busca da praia perfeita)

Ao segundo dia alugamos uma scooter e partimos à descoberta da ilha munido apenas com um mapa e o gps do telemóvel. A ideia era percorrer a costa oeste da ilha em busca de praias desertas e aldeias de pescadores, longe da azáfama da cidade de Duong Dong!

Descobrimos uma longa linha de costa com praias quase desertas, de águas cristalinas onde é perfeitamente possível fazer nudismo e apreciar a natureza tal como viemos ao mundo.., mais tarde descobri que havia um "voyeur" ou outro por ali atrás dos arbustos.., mas que se lixe, nós ficamos contentes (enquanto estivemos na ignorância) e ele também à sua maneira!!!

Uau! Onde é possível uma cena destas em plena época alta? Só mesmo em Phu Quoc!

Depois à volta, encontramos esta aldeia de pescadores autêntica e genuína, onde o turismo ainda não chegou. As pessoas foram muito simpáticas, especialmente as crianças, e até pousaram para a fotografia sem qualquer intenção escondida!

Dia 19- Phu Quoc (Desfrutando das praias...)

Dia 20- Phu Quoc - Norte da ilha

No último dia na ilha (snif!!) partimos mais uma vez de scooter para visitar o norte da ilha, relaxamos mais uma vez naquela praia maravilhosa depois exploramos a parte menos conhecida da ilha.

À tarde mais um passeio pelo "Night Market" onde o marisco abunda e a bons preços!

Mais uma despedida difícil...

Dia 21- Phu Quoc/ Ho Chi Minh

Este era o dia que eu tinha programado para ver a cidade depois de termos visitado os Cu Chi Tunnels e o Delta do Mekong nos outros 2 dias. Infelizmente nem tudo corre bem numa viagem e este foi os dos poucos pormenores que não me correram de feição nesta odisseia! Mais uma vez o voo atrasou e só chegamos à cidade a meio da tarde. Mais não deu do que aproveitar a noite e os bares.

Dia 22- Ho Chi Minh/ Phnom Penh

De manhã bem cedo apanhamos o autocarro (Ómnibus) turístico da Giant Ibis que nos deixaria em Phnom Penh pelas 14h, numa viagem muito longa de mais de 6 horas!

A viagem não foi muito boa. A Estrada em vários pontos é apenas terra batida e o autocarro nunca passa muito dos 60/ 70 km/h. A internet raramente funciona, ao contrário do que é sobejamente anunciado pela Giant Ibis, aliás o próprio autocarro foi o ponto mais negativo de toda a viagem. O ar condicionado dentro do veículo devia rondar os 12 graus, isto num dia que até estava algo frio. Depois de várias pessoas insistirem para que o AC fosse desligado foi nos dito então que o mesmo é automático e só pode ser desligado na central?! Para além disso os funcionários falam pouco inglês e são pouco prestáveis!

O resto do dia em Phnom Penh foi dedicado a visitar a zona ribeirinha e alguns templos ali perto.

Phnom Penh é a capital do Camboja, mas não havia aqui nada que me chamasse a atenção e por isso foi apenas um ponto de passagem, pois a viagem entre Ho Chi Minh e Siem Reap (destino pretendido) é bastante longa.

Dia 23- Phnom Penh/ Siem Reap

Uma longa viagem de 6 horas e meia depois e estávamos em Siem Reap onde o ponto alto seriam os inúmeros templos na zona, destaque para o impressionante Angkor Wat!

No primeiro dia visitámos a cidade de Siem Reap, muito vocacionada para o turismo e que impressiona pelo seu desenvolvimento. A cidade encontra-se muito bem fornecida de bares, restaurantes e é muito limpinha contrastando com o resto do país que é muito pobre.

Cerca de 70 por cento da população vive da agricultura, pelo que esta cidade, dependente do crescente turismo que visita a cidade e os seus templos, é bastante importante para o desenvolvimento económico do país.

Dias 24 e 25 - Visitando os magníficos templos

Porque uma imagem vale mais do que mil palavras, preparei um slide para ilustrar esta magnífica visita aos templos. Veja aqui

Dia 26 - Siem Reap/ Banguecoque

Voo para Banguecoque .

Dia 27 - Banguecoque/ Pequim/ Madrid / Lisboa

Fim de viagem.

De Volta à Ásia: Laos, Vietname e Camboja

2016-03-26T09:46:00.002+00:00

Em 2012 fiz uma viagem que para mim foi memorável. Há muito que queria ir para a Tailândia mas depois de pesquisar nas agências de turismo não fiquei muito agradado com as limitações impostas pelas mesmas e pelos preços exorbitantes. Os preços rondavam os 1200 a 1600 euros por pessoa e apenas incluíam 6 dias efectivos naquele paraíso, ou seja, vinte e tal horas de avião e depois 2 dias em Banguecoque e 4 dias em Phuket ou Phi-Phi. E foi então que organizei a minha primeira grande viagem, cujo relato conto aqui. Fiquei perto de vinte dias, vi Banguecoque, Ayutthaya, Chiang Mai, Phuket e Phi-Phi, fiz muitas excursões e diverti-me imenso e gastei o mesmo valor que a agência me pedia para 6 dias!!!

A experiência correu lindamente e, passados estes anos, decidi voltar para visitar os países vizinhos numa longa e louca viagem (não tão louca como alguns que ficam lá meses e meses, mas eu tenho emprego e não vivo na casa dos meus pais!). A ideia era visitar o Laos, Vietname e Cambodja em 27 dias sem exagerar muito no roteiro, e no fim acho que correu muito bem, o que correu menos mal eu vou aqui referir para que não cometam o mesmo erro.

Itinerário:

01 - Banguecoque
02 - Banguecoque
03 - Vienciana
04/ 05/ 06 - Vang Vieng
07/ 08/ 09 - Luang Prabang
10/ 11 - Hanoi/ Halong Bay
12 - Hué
13/ 14 - Hoi An
15 / 16 - Ho Chi Minh
17/ 18/ 19/ 20 - Phu Quoc
21 - Ho Chi Minh
22 - Phnom Penh
23/ 24/ 25 - Siem Reap
26 - Banguecoque - Fim de viagem

Dia 1 - Banguecoque

Ora como disse no início deste post, eu já aqui estive em 2012 e por isso ( e porque tenho pouco tempo) a Tailândia não entrou neste roteiro, apenas 2 dias na capital para descansar das 30 horas de viagem!!! Quem quer incluir a Tailândia neste roteiro deve adicionar no mínimo 3 semanas. E não pensem que só porque as agências conseguem incluir uma parafernália de destinos e actividades em apenas 7 ou 15 dias de viagem que isso é exequível! Por isso devemos ser realistas na hora de fazer o nosso roteiro pois devemos contar com alguns imprevistos, com o cansaço e o orçamento, é claro.

Ora voltando atrás, as referidas 30 horas de viagem levam-me ao erro número 1: Onde eu estava com a cabeça quando escolhi um voo de 2 escalas??? Brasileiros por favor ignorem este erro número 1 pois para vocês é bem normal fazer muitas escalas para chegar neste lado do globo!! Já eu fui escolher este voo por causa da porcaria de 100 euros mais ou menos!

Do aeroporto para a cidade (Silom ou China Town):

Na chegada ao aeroporto internacional existem algumas opções para seguir para o centro da cidade. Eu não recomendo muito o táxi porque existem demasiados esquemas e quem sai a perder somos nós. Quase ninguém usa táximetro ( apesar de dizerem o contrário) e eu não tenho paciência para as negociatas! Por isso fui de sky train que foi uma óptima opção, rápida e barata. Basta seguir as indicações para SA ligação ferroviária (no porão). Comprar ingressos para City Line para Makkasan.Em Makkasan, siga as indicações para a estação MRT Phetchaburi (metro) onde compra outro bilhete para a estação ferroviária Hualampong.Tudo isto fica em torno de 3 euros!!

A China Town e Silom Square são zonas bem próximas à estação Hualampong onde poderá apanhar o comboio da noite para Nong Khai (para quem segue para Vientiane).

Quem deseja ficar noutras zonas da cidade como Khao San Road ignore o Sky train pois a estação final ainda fica longe da rua e teria que ir de taxi de qualquer maneira. Aí terá que enfrentar o táxi e boa sorte. Não se esqueça de pedir (tentar) ao motorista que ligue o táximetro e nada de negociar. Se ele não quiser procuro outro até conseguir. Serão mais ou menos 400 THB até ao centro.

Também pode ir no autocarro (airport bus) que custa 150 THB e o deixa no final da Khao San road.

Chegando...

No primeiro dia chegamos por volta das 16h, e depois de deixarmos as malas? no hotel.., espera lá! Onde estão as malas?! Ah pois é! Já me esquecia que a Air China (oh Meu Deus) fez o favor de perder as malas, ou delayed como eles preferem dizer! Então só houve malas no dia seguinte... Entretanto lá fomos nós para a China Town em ténis, calças de ganga e blusa interior desfilar nos 40 graus de uma das cidades mais sufocantes do mundo! Depois de ir buscar os meus bilhetes de comboio para Vienciana, tivemos de comprar umas roupinhas mais tarde na Silom Square.

Dia 2 - Banguecoque/ comboio da noite para Nong Khai

A China Town em Banguecoque é um "mundo" de ruas e ruelas e é uma atracção bem popular na cidade onde podemos encontrar de tudo, desde a famosa comida de rua, lojas, mercados, templos e muito mais.

Depois de almoçar seguimos para o Wat Traimit, um dos templos famosos que ainda não tinha visto na cidade.

Depois de visitar o templo segui em direcção ao rio Mekong uma vez mais, relembrando os momentos maravilhosos que por aqui passámos em 2012 na nossa primeira visita ao país. Passámos também pelos templos e depois um merecido descanso num jardim ali perto.

Depois foi voltar para o hotel para buscar as malas e seguir para a estação Hualamphong onde o nosso comboio aguardava.

A melhor maneira de viajar entre Banguecoque e Vienciana é no comboio da noite. Não só os voos entre os dois países são muito caros como também tomam muito tempo no nosso roteiro. Viajar no comboio da noite ajuda a poupar tempo e dinheiro, uma vez que não precisa reservar um hotel e pode ser uma experiência bastante positiva, pois conhecemos pessoas de todo o mundo.

Foto: seat61.com

O ar condicionado é prioridade neste comboios, pois nunca me esqueço da viagem que fiz entre Chiang-Mai e Banguecoque em 2012 em que quase torrava vivo!!
Não é boa ideia comprar o bilhete na estação Hualamphong pois os ingressos esgotam rapidamente especialmente em alturas de celebrações. Eu comprei os meus bilhetes com antecedência através da 12Go Asia e correu lindamente. Quando cheguei foi só levantar os bilhetes no escritório da 12Go Asia que fica mesmo em frente à estação Hualamphong.

Dia 3 - Nong Khai/ Vienciana

À chegada a Nong Khai seguem-se as formalidades de saída da Tailândia onde apenas controlam o seu passaporte, depois tempos de atravessar a ponte num autocarro e aí seguem-se as formalidades de entrada no Laos. Para entrar no Laos é necessário um visto que pode ser obtido à chegada no país.É muito importante levar DÓLARES pois se não temos de pagar em THB e a conversão faz disparar o preço dos vistos. No meu caso como não consegui arranjar dólares em Banguecoque (leve de casa) tive de pagar em THB. No total, ao invés de pagar 35 euros acabei pagando 50 após a conversão criminosa das autoridades locais!!!! É também necessário uma foto tipo passe, mas se não a tiver não há problema pois por 1 dólar eles tratam disso, mas vai levar ainda mais tempo!
As filas são intermináveis e as formalidades podem levar bastante tempo, pois é preciso preencher um monte de papelada inútil e esperar que os papéis passem de guiché em guiché até chegar nas suas mãos junto com o visto no passaporte!

http://pt.vietnamitasenmadrid.com

Depois das formalidades, começámos a procurar por meios de transporte para percorrer os quase 30 km que ainda faltavam para a capital Vienciana. Logo apareceu um senhor num Songthaew (pick-up adaptada a transporte colectivo) a oferecer os seus serviços por apenas 3 euros. É possível pagar bem menos se tiver a paciência de esperar pelo autocarro verde que ali para, mas demora muito mais tempo a chegar à cidade.

http://rejse-til-thailand.dk

O Laos é um país encantador mas muito pobre. Nos 30km que percorremos desde a fronteira até à capital conseguimos ver um pouco do que é a vida no país. As habitações são muito precárias, sendo na sua maioria barracas de madeira e lata sem qualquer tipo de luxo, muito menos água potável e sistemas sanitários. Nas ruas as crianças brincam descalças, saltitantes e alegres, alheias a todas as dificuldades que as rodeiam...
As estradas são um pesadelo e são do pior que já vi, e passámos pouco tempo nelas, pois temos que nos desviar das enormes crateras e também de algumas vacas que a atravessam na maior das despreocupações!! Qualquer percurso de 100km leva o triplo do tempo e se torna num pesadelo.

Foi com enorme espanto que chegámos a Vienciana, uma cidade muito limpa e organizada com as suas habitações de influência colonial francesa.
É uma cidade muito voltada para o turismo, com bons alojamentos, restaurantes, bares e padarias onde se vende aquela baguete maravilhosa com sabor a côco!
É bem pequena a capital do Laos, e suas atrações principais podem ser vistas em apenas um dia. Por isso, alugámos umas bicicletas e partimos à descoberta passando por...

Patuxai Victory Monument

That Dam (Black Stupa)

Wat Sisaket

Reclining Bhuda

Pha That Luang

À noite jantámos num restaurante bem agradável com música ao vivo, acompanhados de uma cerveja "Beerlao" bem fresquinha e baratinha!
Depois uma visita ao mercado da noite onde se pode encontrar de tudo a preços bem baratos. Comprei uns calções por 3 euros e umas t-shirts bem porreiras!

Dia 4 - Vienciana/ Vang Vieng

Chegando...

Decidi fazer a viagem entre Vientiane e Vang Vieng de mini bus aconselhado pelo recepcionista do hotel, que nos alertou para o mau estado das estradas. De autocarro demora muito mais tempo, cerca de 4 a 5 horas, enquanto que de mini bus fica por 3 horas.Comprei o bilhete no hotel e paguei cerca de 40.000 KIP (4.4€).
Cerca de 3 horas depois chegávamos à rua principal de Vang Vieng. De início foi um choque, pois o que encontramos foi uma avenida de casas empoeiradas e completamente deserta! Pensei para mim o que estaria lá a fazer! Depois de deixarmos as malas no hotel, começamos a percorrer as ruas e foi então que percebemos que a cidade era maior do que parecia à primeira vista, especialmente quando chegámos às margens do Rio Nam Song! Uau! Que imagem! Um rio de águas transparentes, ao fundo uma cordilheira de montanhas rochosas completam o enquadramento.

A cidade, apesar da sua afluência turística, parece perdida no tempo. As suas construções são ainda antigas, tal como as acessibilidades. À parte das ruas principais, as restantes são de terra batida e ainda existem pontes de madeira e de bambu, suspensas por cabos ou cordas. Quase toda a cidade se encontra do lado oeste do Rio Nam Song, do lado este existem apenas pequenas povoações dispersas, ligadas por estradas rudimentares de terra batida.

Vang Vieng tem uma atracção, fútil do meu ponto de vista, que a tornou bastante popular entre os jovens turistas do sudeste asiático nos últimos anos. Chama-se Tubbing, e consiste em descer o rio de bóia, parando de bar em bar para beber até cair para o lado! Os "praticantes" são largados cerca de 5km a norte e depois vão descendo o rio de bar em bar. A loucura chegou a ser muito maior até meados de 2011, quando o número de fatalidades por afogamento entre os turistas praticantes desta modalidade chegou 21!! Existiam montes de bares à volta do rio, e o consumo de drogas e álcool em excesso era generalizado. A cultura deste local maravilhoso estava em perigo, e foi então que em 2012 o governo levou a cabo uma acção de limpeza nas margens do rio em que demoliram a maior parte dos bares devolvendo a pacificidade e a beleza da zona ribeirinha!
Tenho sorte de ter visitado Vang Vieng nesta nova era do turismo na região, pois sou amante da natureza e este tipo de excessos não são para mim. É claro que ainda existe muita loucura na cidade mas nada que se compare com os anos anteriores.

Na parte da tarde decidimos explorar a zona oeste do rio. Alugámos uma scooter (não é necessário carta nem capacete, mas aconselho o uso do mesmo pois as estradas são muito acidentadas) passámos uma ponte de madeira para o outro lado e aventurámo-nos. A paisagem é essencialmente plana, com os seus campos agrícolas e vilarejos de cabanas de madeira e bambu, rodeada por montanhas escarpadas que parecem nunca mais acabar. As pessoas vivem essencialmente da agricultura e pecuária...

Existem várias cavernas na zona e foi exactamente isso que nos levou a visitar esta zona rural. Alguns quilómetros depois chegámos a uma gruta magnífica, e depois de alugarmos umas lanternas subimos a encosta escarpada e chegámos ao início do percurso. Eramos as únicas pessoas lá dentro e andámos centenas e centenas de metros na escuridão, apenas com as nossas lanternas na cabeça. A gruta é enorme e nunca chegámos a encontrar o final, pois achamos melhor voltar para trás devido à sinuosidade do percurso. Mas valeu pela experiência, algo que nunca poderíamos fazer num país desenvolvido devido às normas de segurança!

No regresso à cidade passámos pela famosa Lagoa Azul, sobrelotada de turistas o que lhe retira o encanto todo. É uma linda lagoa de águas cristalinas e bem geladinhas, o que em dias muito quentes tem o seu lado bom. Mesmo ali ao lado fica a Caverna Tham Phu Kham, acessível através de uma escadaria vertiginosa de 200 metros, fora de questão para quem não está na sua plena forma!!

O jantar nessa noite foi muito bom. A comida aqui é bem diferente de outros países asiáticos e é à base de grelhados essencialmente. Entrecosto, entremeada, frango, tudo pinceladinho com um molho agridoce e acompanhado com o popular "sticky rice", fazem as delícias do turista. A não perder também, o famoso peixe do rio, e tudo a preços inacreditáveis. Uma refeição para 2 pessoas, com 2 cervejas Beerlao de 600ml fica por volta de 10 ou 12 euros!!

Dia 5 - Vang Vieng

Para o segundo dia em Vang Vieng reservei uma excursão que inclui Tubbing numa caverna de água e kayaking no rio Nam Song. O tubbing na caverna de água foi mais uma experiência incrível neste país tresloucado. Basicamente as pessoas sentam-se numa bóia e vão percorrendo a gruta com a ajuda de uma corda até chegar à nascente no meio da montanha! Não é uma experiência para quem sofre de claustrofobia, pois a caverna é estreita e está sobrelotada.

Depois do almoço seguimos em direcção ao rio e começámos o kayaking. Foi um passeio muito bonito e tranquilo, pelo menos até ao segundo rápido do rio que foi onde "capotámos". Tranquilamente fomos descendo o rio, observando as pessoas que vivem ou trabalham nas margens, sempre com as montanhas à ilharga e os sons fantásticos da natureza. Depois de 3 horas de comunhão com a natureza, chegámos ao primeiro bar dos que integram o circuito de Tubbing, onde bebemos uma cervejinha só para refrescar, pois como eu disse anteriormente esta não é a minha onda! Depois chegámos à cidade e assim terminámos mais um dia em grande.

Dia 6 - Vang Vieng

Estávamos um pouco cansados das actividades do dia anterior e optámos por ficar pela cidade, relaxar junto ao rio e esperar pelo último grande momento da nossa passagem por Vang Vieng, o passeio de balão! Era algo que já queria fazer há muito tempo, e depois da tentativa falhada em 2015 na Capadócia devido ao mau tempo, esta era a segunda grande oportunidade, pois é um local privilegiado para esta prática.

Dia 7 - Luang Prabang

Chegando...

Para chegar a Luang Prabang existem algumas opções, mas eu penso que a melhor maneira é de mini van mesmo. Os voos são caros mas para quem tem orçamento é uma forte possibilidade. Luang Prabang tem um aeroporto novo e fica bem perto da cidade. Existem alguns autocarros VIP que fazem a ligação, mas demoram entre 6 a 7 horas devido às más condições da estrada e às inúmeras paragens que fazem para descansar. Eu fui de mini van e a viagem durou 5 horas e correu tudo bem. A vantagem das mini vans é que vão nos buscar ao hotel e poupa-nos muita dor de cabeça e é mais barato, o bilhete custou 80.000 KIPS (8,8€) e comprei-o no hotel.

O Mini bus deixou-nos mesmo no guest-house, o que também é uma vantagem, e pouco tempo depois já estávamos a passear pela cidade.
Verdadeiramente encantadora, Luang Prabang tem uma atmosfera especial que me prendeu desde o momento em que chegámos. Muito limpa e organizada, com os seus templos inúmeros templos budistas, e a zona ribeirinha é algo indescritível!

Dia 8 - Luang Prabang

É uma cidade relativamente pequena e pode ser conhecida de bicicleta que foi o que fizemos neste dia.
Visitámos alguns templos...

Wat Chieng Muan

Mais à frente vi esta ponte de bambú e decidi seguir os monges até à outra margem...

Mais à frente subimos ao Mount Phousi, onde se tem uma vista de 360º sobre a cidade...

Dia 9 - Luang Prabang/ Kuang Si Falls/ Hanoi

O dia amanheceu fantástico e por isso apressámo-nos a reservar a viagem a Kuang Si Falls o mais rápido possível. É um passeio que pode ser reservado em qualquer agência ou guest house ou então pode alugar uma bicicleta ou scooter e ir por conta própria, algo que não aconselho muito pois as estradas são sinuosas e é um longo caminho (30km) até às cataratas. A mini van parte por volta das 12:00 e também às 14:00, demora cerca de 40 minutos a chegar ao destino e custa 40.000 KIP (4,30€), uma vez em Kung si, temos cerca de 3 horas para visitar o local enquanto a van aguarda à saida do recinto. Atenção que o valor que pagou pelo transporte não cobre a entrada no parque que custa 20.000 KIP (2,20€).
No preço do bilhete está ainda incluído o refúgio de ursos pretos que pode visitar logo à entrada e deixar a sua doação!
Existem algumas lagoas de água cristalina onde é possível nadar, e tem também uns balneários onde poderá trocar de roupa. Tem ainda várias áreas de piquenique e um pequeno restaurante. É possível subir a encosta até ao topo da cascata, mas cuidado, é a cascata mais alta de Luang Prabang e a queda de 60 metros não estará de certo nos seus planos!

No final da noite aguardava-nos um voo de Luang Prabang para Hanoi, a capital do Vietname, que há muito me deixava inquieto. Não sou propriamente fã de voar (apesar de já o ter feito inúmeras vezes e inclusive ter saltado de para-quedas!!!) e aqui está a razão porque estava nervoso só de pensar no assunto:

Uma bugiganga com asas.., e hélices! Eu pensei "esta coisa nem vai ter força suficiente para levantar voo!", mas levantou voo na perfeição. O que não correu na perfeição foi o voo em si que é bastante atribulado nesta rota específica. Na subida sofremos bastante turbulência e na descida parecia que nos íamos despenhar... Mas à parte disso correu muito bem!!
O nosso transfer que reservamos através do guest-house estava à nossa espera, e o melhor de tudo foi que não nos tentou extorquir dinheiro.

Dia 10 - Hanoi/ Halong Bay

A estadia em Hanoi leva-nos ao erro número 2 que foi não ter ficado mais uns dias para conhecer a cidade em si, pois nesta estadia concentrámo-nos apenas na Baía de Halong.

Reservamos a excursão a Halong Bay de 2 dias e 1 noite no guest-house mas pode fazê-la directamente no site das companhias de cruzeiros ou através do Booking.com. Os preços podem variar um pouquinho e no meu caso saiu mais barato pelo guest-house, mas a vantagem de reservar pelo booking.com é que no fim podemos deixar a nossa opinião
Existem várias opções e para todos os bolsos mas digo desde já que por menos de 100 euros por noite e por pessoa não encontrará nada de bom. No nosso caso reservamos um quarto deluxe no Fantasea Cruise e não posso dizer que tenha sido muito bom apesar de não ter sido assim tão mau. A comida não era assim muito boa e também não havia nenhum "luxo" à vista!
Infelizmente estava mau tempo e chovia bastante. O nevoeiro desvendou pouco daquilo que gostariamos de ter visto, mas ainda assim foi uma experiência para recordar.

Dia 11 - Hanoi/ Hue
Dia 12 - Hue

A viagem entre Hanoi e Hue foi bastante longa, são cerca de 700 quilómetros que separam as duas cidades existem várias opções para lá chegar, sendo que a viagem de avião é a escolha mais acertada, pois é mais rápida e barata até. Eu, porém, queria fazer um trecho da chamada "Linha da Reunificação" e o comboio foi então o meio de transporte escolhido. Tal como já tive oportunidade de referir em outros posts, o comboio da noite é uma excelente alternativa para, pois permite poupar bastante tempo nas deslocações e também algum dinheiro em acomodação.
Os comboios no Vietname têm qualidade aceitável, com carruagens asseadas e relativamente modernas, o problema reside nas casas de banho que são absolutamente nojentas (não tão nojentas como na Tailândia) e também no vagão restaurante, onde vi inclusive baratas e ratos a circularem calmamente! É também uma excelente oportunidade para conhecer pessoas e trocar ideias.., infelizmente, nesta viagem de 13 horas, não conheci ninguem que falasse uma língua conhecida! Foi também a primeira vez que consegui dormir num comboio, há que referir!

Chegada a Huê e nada de novo..! Nova burla no taxi e mais um tempinho perdido à procura do hotel...
Com esta paragem em Huê pretendia apenas quebrar a longa viagem entre a capital e Hoi An mas acabou por ser uma agradável visita, com a Cidade Imperial em bom plano!

Dia 13 e 14- Hue/ Danang/ Hoi An

A viagem entre Hue e Danang é curta e dá pra ir de táxi ou autocarro, mas eu escolhi ir de comboio para poder apreciar um dos cenários mais encantadores desta "linha da reunificação". O trajeto é feito sempre pela costa, atravessando colinas e passando por aldeias de pescadores e praias magníficas.

Imagem: http://www.seat61.com

http://www.seat61.com

A viagem dura cerca de 2 horas e meia e o bilhete pode ser comprado na estação de comboios em Hue no próprio dia (excluindo alturas de comemorações como o TET).
Não existem comboios diretos para Hoi An, por isso à chegada a Danang é necessário apanhar um táxi ou bus para Hoi An. Nós fomos de carro particular que negociamos logo na chegada à estação e ficou muito em conta, cerca de 10 euros para fazer os cerca de 30 km que separam as duas localidades. O carro era bem confortável com ar condicionado e foi bem rápido, umas das poucas vezes que não me tentaram enganar no Vietname!
A cidade de Danang impressiona pela sua modernidade, com infraestruturas imponentes como as lindas pontes que atravessam o rio Song Han. É uma importante zona turística de praia no Vietname, por isso este desenvolvimento é normal.
O carro deixou-nos mesmo no hotel por isso, desta vez, não ouve exercícios complicados de tentar chegar ao destino final.

Hoi An foi outrora um porto comercial bastante importante no Sudeste Asiático nos séculos XV a XIX. A mistura entre as culturas indígenas e estrangeiras (portugueses, holandeses, japoneses...) resultou nesta magnífica cidade antiga que mais tarde, em 1999, foi declarada Património Mundial.

Hoje o centro da cidade, onde tudo começou, encontra-se em óptimo estado de conservação. Não é permitida a circulação de veículos motorizados na maior parte do dia, e para entrar neste "museu a céu aberto" é necessário pagar uma taxa de conservação à entrada do local. Apesar de termos comprado o ingresso, ninguém em algum momento nos pediu o comprovativo a não ser à entrada de alguns templos, o que me deixou um pouco a matutar! Talvez não seja necessário comprar o ingresso a não ser que esteja a pensar visitar os templos...

Templo nas imediações do hotel, ainda fora do centro histórico

A cidade é linda, e para além do centro histórico e seus templos, a gastronomia local é soberba, sendo que a sua influência costeira é inegável. Bom marisco, bom peixe.., mas os preços não ajudam muito. É um local turístico.., muitooooo turístico! Por isso é necessário doses de paciência extra para aturar os logistas ("no pressure, no pressure"), os motoristas de riquexó, os passeios de barco no canal, os vendedores de bugigangas, as pessoas que nos tentam cobrar dinheiro para estacionar as bicicletas (não é obrigatório dar nada!!!), enfim, uma parafernália de vigaristas!

A maneira mais fácil de se mover pela cidade é de bicicleta que a maioria dos hotéis e guest-houses disponibiliza gratuitamente. Um dos trajectos mais populares é o caminho entre a cidade e a Praia "Cua Dai", que atravessa os campos de arroz.

Ao segundo dia voltamos ao centro histórico de dia e de noite para tentar absorver tudo o que a cidade tem para nos oferecer.

A famosa Ponte Japonesa Coberta construída em 1593 faz as delícias dos visitantes.

Clique aqui para a 2ª parte da viagem

Ao Pormenor: Pamukkale, o Castelo de Algodão

2016-03-18T10:20:00.003+00:00

História e factos interessantes:

Pamukkale, ou Castelo de Algodão em turco, é um lugar fantástico onde a Mãe Natureza decidiu dar um ar de sua graça.Situa-se na Turquia na província de Denizli e é um dos locais mais visitados desse país.

Uma enorme colina, que ao longe parece coberta de neve, está na verdade coberta de carbonato de cálcio que é expelido juntamente com as águas termais que jorram das entranhas da terra. Estas fontes termais de água quente descem as colinas formando grandes terraços repletos de piscinas naturais, e a sua elevada concentração de calcário transforma estas encostas no chamado "Mármore Travertino", um processo que dura vários séculos!

No total existem 17 fontes de água quente onde as temperaturas podem variar de 35 °C até 100 °C, o que na altura em que visitei este local (janeiro) veio mesmo a calhar, pois o chão estava gelado e não é permito andar calçado sobre as colinas!

A cidade antiga Greco-Romana de Hierapolis foi construída bem no topo destas colinas e sua principal actividade naqueles tempos era o turismo, sendo que milhares de pessoas, sobretudo as mais abastadas, se deslocavam a Pamukkale para desfrutar das suas fontes termais. A cidade foi fundada por Eumenes II, rei de Pérgamo no séc II a.C. e diz-se que importantes celebridades como Cleópatra ou Júlio César por aqui passaram!

Anfiteatro em Hierapolis

Nos tempos atuais, mais concretamente a meio do século 20, foram construídos hotéis sobre as ruínas de Hierápolis e era permitido aos turistas se banharem nas piscinas naturais e inclusive andar de veículos motorizados sobre as colinas o que causou estragos imensuráveis. Felizmente após a área ser declarada Património da Humanidade, os hotéis foram demolidos a estrada que atravessava as colinas demolida e no seu lugar foram construídas pequenas piscinas para os turistas. As restantes piscinas estão interditas aos turistas enquanto as mesmas recuperam dos abusos que aqui ocorreram, o que vai levar bastante tempo!

Quando ir:

A melhor altura é na Primavera ou Verão pois pode fazer muito frio nesta região nos meses de Inverno. Não é permitido usar sapatos no local por isso terá de subir a colina descalço o que é bastante incómodo! Por outro lado a água que desce a encosta é bem quentinha e no topo existe uma piscina bem antiga onde é possível nadar, e a água é bem quente.

Como ir:

No meu caso eu cheguei de comboio a Denizli vindo de Selçuk, após visitar as ruínas de Éfeso, mas também dá para chegar de autocarro, comboio ou avião.
Se chegar a Denizli de comboio é bem fácil acessar Pamukkale que ainda fica a 20 km da cidade. Basta sair na estação e do outro lado da estrada encontra-se a nova estação de autocarros onde poderá apanhar um minibus para Pamukkale que partem da plataforma 76 no nível mais baixo do edifício de 15 em 15 minutos, local onde também compra o seu bilhete. Atenção que pouca gente fala inglês, e os poucos que sabem parecem querer confundi-lo de propósito de maneira a vender-lhe outros produtos.
Se preferir pode passar a noite em Denizli num hotel perto da estação, como eu fiz. De referir que a cidade é grande, cheia de lojas, tem Macdonald´s, Burguer King e essas coisas assim mas ninguém fala inglês! Por isso leve a lição bem estudada!

Hotéis:

Eu sugiro o Business Hotel porque fica bem perto da estação de comboio e estação de autocarros. Apesar de ter uma nota pouco relevante no Booking, eu achei agradável e é bem localizado... e também vai ser difícil achar outro melhor que este!!!

Dicas:

Algumas eu já dei na parte " como ir", mas ficam aqui mais algumas. Não se esqueça de levar algo para calçar (tipo aquelas meias especiais em látex) pois já sabe que não pode caminhar calçado sobre as colinas. Leve também o fato de banho pois no topo da colina existe uma piscina antiga de água quente maravilhosa (mandada construir por Cleópatra, supostamente), é preciso pagar para entrar mas vale bem a pena depois de toda a caminhada.

Para voltar para baixo terá de pagar uma exorbitância num táxi, por isso se estiver em forma, passe pelos táxis e desça a encosta e terá a oportunidade de ver incríveis formações rochosas de origem vulcânica para além de poupar uma pipa de massa!!

Ao Pormenor: Capadócia encantada!

2016-03-14T09:56:00.000+00:00

Começando pela História:

Situada na Turquia, na região da Anatólia Central, a Capadócia é uma região magnífica cuja atracção principal são as suas formações rochosas peculiares resultado de fenómenos vulcânicos e posterior erosão. Possui um vasto património histórico e cultural, desde cidades subterrâneas a habitações e igrejas escavadas nas rochas, um conjunto de elementos que não passaram despercebidos à UNESCO que em 1985 declarou o Parque Nacional de Goreme Património Mundial.

A civilização nesta área inóspita começou há milhares de anos quando povos como os Hititas aqui se estabeleceram. Mais tarde outros povos vindos de outras partes do globo por aqui passaram e deixaram a sua marca cultural, o resultado foi uma fusão de culturas e religiões bem distintas. Mas de facto, são as formações geológicas a principal causa que tornou esta região tão famoso por esse mundo afora. As suas paisagens "lunares" estão repletas de formações rochosas de origem calcária e de formatos caprichosos cuja composição macia levou a que o homem a pudesse escavar e trabalhar construindo as suas habitações como ainda hoje se verifica. Este tipo de habitação é conhecido como "Troglodita" e apesar de ser característico na região não é único como muitos podem pensar (na Tunísia tive a oportunidade de conhecer outra habitação do género: ver artigo "Ai é uma casa Troglodita com certeza!".

Devido à sua situação geográfica, a Capadócia viu-se numa encruzilhada de rotas comerciais o que a tornou um alvo apetecível por parte de povos invasores. Para se protegerem dessas invasões os povos locais construíram enormes cidades subterrâneas que seriam o seu refúgio por milhares de anos. Estima-se que as cidades mais velhas tenham mais de 3000 anos e algumas podem e devem ser visitadas como é o caso de Derinkuyu, Kaymakli, Özkonak e Mazi.Durante o período bizantino, algumas dessas construções foram convertidas em igrejas e decoradas com frescos nas paredes e tetos.

O que fazer:

A capadócia oferece de tudo um pouco e há actividades para todos os gostos. O ideal será ficar o tempo suficiente para não ter de fazer aquelas excursões em pacote que englobam muitas actividades que certamente o deixarão muito cansado e com a sensação de não ter aproveitado absolutamente nada. A actividade mais reconhecida na região é o passeio de balão de ar quente onde, se as condições metereológicas permitirem, o levarão a sobrevoar os pontos mais famosos da região como o "Love Valley" entre outros.

Depois existem algumas agências que oferecem "day tours" que englobam várias actividades como cidades subterrâneas, percursos pedestres nos vales mais famosos como Pigeons Valley, Red and Rose Valley, entre outros. Os pacotes mais famosos são o Red Tour, Green Tour e Blue Tour.

Depois existem muitas outras actividades como passeios a cavalo, quad bik, percursos pedestres e muito mais. Confira aqui mais actividades.

Quando ir:

A melhor altura será no Verão ou Primavera, pois o Inverno pode trazer temperaturas negativas à região (quando lá estive em Janeiro estavam -14 graus), mas o Inverno pode ser verdadeiramente encantador como provam estas fotos, ora veja lá:

Actualização importante: Penso que nesta altura não é sensato pensar numa viagem para a Turquia com todos os acontecimentos negativos que para lá vão!!

Como ir:

Existem voos diários a partir de Istambul com a Turkish Airlines e Pegasus Airlines para os dois aeroportos da região: Nevsehir e Kayseri. Deverá reservar um transfer para o seu destino final (a pequena Goreme reúne tudo aquilo que precisa) pois o aeroporto ainda fica longe de Goreme e pode ser bastante difícil arranjar transporte já para não falar que a comunicação por estes lados é bastante difícil.

A Turkish Airlines é uma excelente companhia aérea mas os preços por vezes podem ser um pouco elevados, a opção poderá passar pela Pegasus Airlines que pratica preços muito baixos mas em contrapartida é uma péssima companhia aérea. As outras opções incluem autocarro noturno, mas fique a saber desde já que são 700km de distância ou seja 12 horas de viagem, ou comboio para a capital Ankara e depois seguir de autocarro para a Capadócia.

Hotéis:

Nenhuma viagem à região ficaria completa se não se alojasse num dos famosos "Cave Hotel", hotéis esculpidos nas rochas à imagem das construções trogloditas! Tente escolher um hotel genuíno pois alguns são construções modernas o que lhe retira o encanto.

Aqui ficam algumas sugestões.

Infelizmente não posso dar a minha opinião já que a minha experiência com o Hotel não correu da melhor maneira. O hotel até era simpático mas posteriormente roubaram-me dinheiro do cartão de crédito e foi difícil para resolver a questão. Uma coisa é certa.., não fique no "Lalezar Cave Hotel"!!!

Turquia 2015

2015-06-04T12:52:00.000+01:00

Esta era uma viagem que há muito queria fazer e que desde cedo sabia que haveriam algumas condicionantes. A língua seria uma dessas condicionantes, assim como os costumes e a tradição. Não sou propriamente fã de países muçulmanos, sendo que já viajei para a Tunísia e Egipto mas por agências de turismo o que facilita imenso a nossa viagem.

A ideia era visitar alguns dos pontos mais interessantes da Turquia ( e com história, nada de zonas de veraneio como Izmir, konya, etc..), seguindo depois para Atenas e retornando à Turquia através da Bulgária. Algumas coisas correram bem, outras bastante mal, mas no fim não me arrependo de nada.., quase nada...

Aqui fica o itinerário completo da viagem:

4, 5, 6, 7, 8 Istambul

4 - Chegada a Istambul: Nada programado

5,6,7,8- Visita à cidade

8- Voo para Goreme (Nevsehir) 20:25/ 21:50h

8, 9, 10, 11, 12 Göreme

8 - Chegada a Göreme e alojamento: Nada programado

9 - Passeio de Balão (se condições meteorológicas permitirem)

- Visita do museu a céu aberto

10 - Excursão a determinar

11 - Excursão a determinar

12 - Voo para Izmir

12, 13 Izmir/ Selçuk/ Efeso

12 - Izmir - Apanhar comboio 13:51h para Selçuk e alojamento

13 - Selçuk: Visita às Ruinas de Efeso entre outros

13, 14, 15 Selçuk/ Denizli

13 - Chegada a Denizli de comboio e alojamento

4 - Visita a Pammukale

15 - Voo para Atenas

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Dia 1: Istambul

Depois de uma viagem agradável com a Turkish Airlines (para mim a melhor companhia em que viajei) chegamos ao aeroporto internacional (Atatürk) de Istambul. Já era bastante tarde por isso limitamo-nos a conhecer as redondezas do hotel e jantar num restaurante ali perto. O hotel (www.booking.com/Esen-Hotel) é bastante fraquinho mas para quem viaja com poucos recursos é bem barato, para além de se localizar perto das atrações principais. Só uma dica: não conte muito com o wireless... é tipo "vai e vem"

Dia 2: Istambul (Mesquita Nova, Bazar Egípcio, Mesquita de Suleymaniye, Mesquita de Sehzade, Cruzeiro no Bósforo)

Estava um bonito dia de sol por isso fiz umas alterações no guia de viagem para poder aproveitar o cruzeiro no Bósforo, pois os próximos dias trariam chuva e neve.

Mesquita Nova (em turco: Yeni Cami ou Yeni Valide Camii)


Nas imediações da Mesquita Nova

Mesquita Suleymaniye, a que gostei mais!

No interior da Mesquita

Fantástica vista da Mesquita

Cemitério da Mesquita Suleymaniye

Aqueduto de Valens

Para fazer um cruzeiro no Bósforo basta chegar no porto junto à Ponte de Gálata e escolher uma das muitas ofertas disponíveis. Existem vários tipos de cruzeiros em que as diferenças são essencialmente a duração e percurso do cruzeiro e tipo de navio. Paguei qualquer coisa como 6 euros por pessoa!

O cruzeiro foi o ponto alto deste dia e valeu bem a pena. A cidade é muito bonita e a sua história ecoa por todo o lado. Istambul encontra-se divida pelo Estreito do Bósforo. De um lado temos a parte europeia (a mais velha) do outro lado a parte asiática. Os roteiros normalmente concentram-se mais na parte europeia pois é onde se encontram a maioria das atrações da cidade. O lado europeu é também dividido pelo estreito mas ambos as margens se encontram unidas pela ponte de Galáta. A zona histórica (sul do estreito) é mais velha, mais pobre e suja em determinadas zonas, mas é lá que a a história reside. A zona mais nova (norte do estreito, Taksim square, etc..) é mais limpa, mais desenvolvida mas resume-se à Torre de Galáta e a lojas e restaurantes.

Bazar Egípcio

Dia 3: Istambul (Hagia Sofia, Cisterna da Basilica, Sultahnamet Square, Mesquita Azul

O dia começou bem. Começou a nevar e as saudades que tinha da neve eram imensas, fez-me recordar os bons tempos que passei na Bélgica e Holanda onde vivi por 2 anos. Começamos por visitar a Mesquita Azul que vale muito pelo seu interior com os seus bonitos azulejos azuis.

Depois seguimos para a Hagia Sofia. Outrora uma grande basílica grega ortodoxa, mais tarde uma mesquita, é nos dias de hoje um importante museu a não perder.

Debaixo de um forte nevão seguimos para a a Cisterna da Basílica que é a maior das cisternas construídas em Istambul no período Bizantino. Tem 336 colunas e capacidade para 30 milhões de litros de água!

Parece que foi a partir daqui que as coisas começaram a correr mal! Saímos da cisterna e fomos para o hotel e assim que chegamos começamos a ouvir sirenes de ambulâncias, bombeiros, helicópteros, enfim.., uma grande aparato. Liguei a televisão e do que consegui perceber com a ajuda do tradutor do google foi que tinha explodido uma bomba na esquadra da polícia, mesmo em frente à Cisterna da Basílica.., de onde tinha acabado de sair! Parece que uma activista qualquer, descontente com o governo resolveu entrar na esquadra da zona turística mais movimentada da cidade e explodir-se sem mais nem menos. Um polícia morreu e outro ficou ferido e obviamente a mulher morreu! O país atravessa alguma instabilidade política e o clima de guerra na fronteira da Síria (apesar de isso ser um problema à parte) parece não ajudar. Não será um dos países mais seguros para viajar mas também não entremos em pânico, desde q que se mantenha afastado de grandes multidões em protesto e da fronteira com a "Síria", é claro!

Dia 4: Istambul ( Praça Taksim, Torre de Gálata...)

Neste dia fomos conhecer a zona mais nobre da cidade, atravessando a Ponte de Gálata, passando pela Praça Taksim e acabando novamente na Ponte de Gálata.

Dia 5/6: Istambul/ Capadócia

Infelizmente foi a partir daqui que as coisas começaram a piorar! Primeiro foi o episódio da bomba (por estes dias anda bem pior), mas o pior ainda estava para vir...

Ora quando chegámos ao aeroporto Sabiha Gokcen, o nosso voo havia sido cancelado devido ao mau tempo. A Pegasus, que é uma das piores companhias em que já voei, comunicou que apenas haveria voos para a Capadócia no dia seguinte e tratou de distribuir vouchers para os hamburgueres mais baratos que haviam!!! E ainda tivemos o privilégio de dormir no chão, já que este aeroporto fantástico nem tem onde uma pessoa se sente!

Dia 7: Istambul/ Capadócia

Desta feita o "pássaro de ferro" lá descolou em direção ao aeroporto de Nevsehir na Capadócia. A chegada ao aeroporto foi confusa, como tudo neste país pouco preparado para o turismo, com muita falta de informação à mistura, o que nos levou a andar à procura do autocarro certo que nos levaria à estação dos autocarros. Como nem o condutor do autocarro nem ninguém no aeroporto falavam inglés, um rapaz turco muito simpático ofereceu-se para nos ajudar a chegar à estação. A viagem envolvia trocar de autocarro a meio do percurso, e quando chegámos à paragem certa o rapaz avisou-nos para sair, só que um polícia disse-nos que estávamos na paragem errada e que deviamos apanhar outro autocarro. O resultado final foi que andámos aos circulos pela cidade num autocarro velho e lotado de pessoas com 4 malas "às costas"... Foi um pesadelo tal que nem quero recordar mais! Interessa apenas dizer que lá chegámos à estação e apanhamos o autocarro para Goreme, o nosso destino na Capadócia.

Infelizmente chegámos com um dia de atraso o que nos complicou o roteiro, e assim não tivemos a oportunidade de andar de balão, algo que aconselho vividamente, pois é um dos melhores locais do mundo para se fazer.

Dia 8: Goreme

Neste primeiro dia em Goreme optámos por uma excursão que inclui o Goreme Open Air Museum, uma visita a Avanos, Pasabag e Vale dos Monges e uma visita a um atelier de artesanato local.

Dia 9: Goreme

O dia amanheceu lindo depois de do nevão da noite passada. Acordei com o som dos balões que passavam na frente da minha janela. Saí para a rua e subi a colina onde o hotel se situa e deparei-me com uma paisagem lindíssima de cortar a respiração! Um manto de neve cobria toda a área, e com uma vista soberba de 360 graus era possível admirar toda a beleza do local!

Depois seguimos o nosso passeio por entre a neve sempre com a companhia de um cãozinho curioso!!

Até que chegámos ao "Love Valley"! (Rapidamente vai entender porque lhe deram esse nome)

O formato peculiar destas formações rochosas esculpidas pelos agentes erosivos ao longo de milhares de anos... fazem realmente lembrar qualquer coisa!

O emplastro do cão novamente!!

Os 14 graus negativos faziam-se sentir!!

Dia 10: Goreme

Neste dia estava programado um passeio de balão, pois é um dos melhores locais do mundo para se fazer, mas infelizmente disseram-me no dia anterior que as condições meteorológicas não seriam as melhores. À primeira vista o dia estava lindo sem qualquer tipo de complicação meteorológica, mas explicaram-me que o vento influencia a trajectória do balão levando-o para percursos menos pitorescos.

Ficam aqui os últimos momentos desta passagem magnífica pela capadócia:

Dia 8: Capadócia/ Istambul/ Izmir/ Selçuk

De manhã bem cedo apanhámos o voo para Izmir com escala em Istambul que parecia estar a decorrer dentro da normalidade até chegarmos perto de Istambul. Quando começámos a descer para a aterragem no aeroporto doméstico começaram as complicações. No meio de um forte nevão, acompanhado de chuva e ventos fortes, o pequeno avião da Pegasus Airlines começou a debater-se contra uma queda que parecia iminente. O aparelho abanava de forma violenta sobre o Mar de Mármara com altos e baixos repentinos que não deixavam ninguém indiferente. A maior parte das pessoas a bordo gritavam em desespero enquanto que outras, visivelmente agoniadas, vomitavam por todo o lado... Depois da descida atribulada o avião conseguiu aterrar depois de 20 minutos de luta exaustiva!!

Não estava propriamente preparado para fazer o voo de ligação com destino a Izmir e cancelei o voo, pois não entendo como os voos ainda não haviam sido cancelados. Decidi então comprar um bilhete de autocarro para Selçuk evitando um voo que poderia não correr bem.

Chegámos nessa noite a Selçuk são e salvos! No dia seguinte iriamos visitar a antiga cidade romana de Éfeso que fica a poucos quilómetros de Selçuk.

Dia 9: Selçuk/ Éfeso/ Denizli

Dia de visitar a cidade greco-romana de Éfeso que foi uma das doze cidades da Liga Jônia durante o perído clássico grego. Foi a segunda maior cidade do império Romano ficando apenas atrás de Roma, claro! Com 250 000 habitantes foi também a segunda maior cidade do mundo à época. Durante a minha visita, Éfeso foi reconhecida pela UNESCO como Património da Humanidade.

Anfiteatro

Túmulo

O anfiteatro tinha capacidade para 25 mil pessoas!

Os habitantes por estes dias são outros...

A cidade terá entrado em declínio devido ao assoreamento do rio que ligava a cidade aos principais portos do império e também devido aos terremotos que assolaram a região.

Biblioteca de Celso

A Biblioteca de Celso foi construída por volta de 135 d.C. em homenagem ao senador romano Tibério Júlio Celso Polemeno. A biblioteca armazenava perto de 12000 rolos, e servia também como mausoléu para Celso.

Castelo de Selçuk

Para além da cidade de Éfeso e do castelo, a cidade de Selçuk pouco mais tem a oferecer. Vive essencialmente do turismo e isso nota-se no tipo de restaurantes e lojas espalhadas pela cidade o que acaba por ser bom para o turista, pois a comida é um pouco melhor e a maior parte das pessoas fala inglês.

Daqui comprei um bilhete de comboio para Denizli numa viagem agradável de cerca de 3 horas. De referir que o sistemas de transportes na Turquia é bastante desenvolvido, os comboios e autocarros são novos e a preços acessíveis.

Dia 10: Denizli/ Pamukkale/ Hierápolis

A última paragem programada no meu roteiro foi uma visita a Pamukkale, Castelo de Algodão em turco, que é um conjunto de piscinas termais de origem calcária que ao passar dos séculos formam bacias de água que descem em cascata pela colina.
Por baixo do monte existem fontes termais que jorram água quente juntamente com carbonato de cálcio que mais solidifica formando o chamado "mármore travertino". O aspeto final são estas colinas magníficas que parecem cobertas de neve!!

Água quente jorra das entranhas da terra!

Um peregrino perdido nas colinas!

Anfiteatro na antiga cidade de Hierápolis

E assim foi o final desta viagem à Turquia cheia de surpresas, algumas boas outras nem tanto! É realmente um país fascinante, cheio de contrastes e que enche a alma a quem o visita, é pena que por estes tempos a paz tenha sido afastada deste grandioso país. Um dia quando tudo estiver serenado hei de cá voltar para descobrir o muito que ainda tem para oferecer. Até um dia!
Daqui seguimos para a capital grega, um city break que aqui relatarei mais tarde.

"A Vida em Pixéis Europa Fora", parte 8 ( Veneza )

2014-05-24T10:48:00.001+01:00

8ª e última parte de "A Vida em Pixéis: Pela Europa Fora".

A experiência de uma viagem pela europa de comboio contada em fotos. Foram 7 países em 13 dias!!!

"A Vida em Pixéis Europa Fora", parte 7 ( Viena )

2014-05-16T23:31:00.001+01:00

7ª parte de "A Vida em Pixéis: Pela Europa Fora".
A experiência de uma viagem pela europa de comboio contada em fotos. Foram 7 países em 13 dias!!!

"A Vida em Pixéis Europa Fora", parte 6 ( Bratislava )

2014-05-09T18:28:00.001+01:00

6ª parte de "A Vida em Pixéis: Pela Europa Fora".
A experiência de uma viagem pela europa de comboio contada em fotos. Foram 7 países em 13 dias!!!

"A Vida em Pixéis Europa Fora", parte 5 ( Budapeste )

2014-04-18T21:06:00.001+01:00

5ª parte de "A Vida em Pixéis: Pela Europa Fora".
A experiência de uma viagem pela europa de comboio contada em fotos. Foram 7 países em 13 dias!!!

Vision of the Seas: Lisboa - Brasil (15 dias)

2014-03-21T12:58:00.000+00:00

VÁRIAS VIAGENS DEPOIS, ESTAVA NA ALTURA DE EXPERIMENTAR ALGO NOVO... UM CRUZEIRO! E LOGO UM TRANSATLÂNTICO!!! O "ROYAL CARIBBEAN: VISION OF THE SEAS" É UM NAVIO DE GAMA MÉDIA COM LUGAR PARA 2514 PASSAGEIROS DE 1998. O PERCURSO DEMORARIA 15 DIAS ENTRE LISBOA E SÃO PAULO, FAZENDO ESCALA NAS ILHAS CANÁRIAS, EM RECIFE, SALVADOR DA BAÍA E RIO DE JANEIRO.

1 dia, Início do cruzeiro

Depois de uma longa viagem entre o Algarve e o cais de Alcântara onde me esperava o Royal Caribbean Vision of the Seas, seguiu-se uma longa e inacreditável espera para passar o check-in.

O navio é bastante grande e era tudo o que estava à espera. Apesar de tudo não é dos maiores da RC, imagino como devem ser os outros navios como o Allure ou o Oásis of the Seas.

É um navio fabuloso que privilegia a vista para o mar como amplas janelas em toda a sua amplitude. Aqui dentro tem tudo o que precisa desde o shopping, teatro, cinema, spas, casino, discoteca, inúmeras opções de restaurantes e bares, piscina, jacuzzi, ginásio, jogos, animação, etc... E acima de tudo muita comida!! Praticamente desde que entramos só fizemos foi "encher o bandulho" que nem dois sem-abrigo famintos. Claro que ao fim de alguns dias começamos a ficar fartos de comida, é por isso que sertvem os restaurantes temáticos. Mais tarde espero realizar um relatório completo acerca deste navio. Fique à espera!

Um pouco mais tarde iniciamos a bonita partida do navio, passando por debaixo da Ponte 25 de Abril, contemplando toda a zona ribeirinha com o Padrão dos Descobrimentos e a Torre de Belém e entramos em alto Mar.

Fiquei um pouco descontente com o camarote pois não tinha janela! A diferença de preço não era assim tão grande e eu podia ter escolhido um quarto melhor mas enfim... A mim fez-me um pouco de confusão especialmente nas duas primeiras noites entre Lisboa e as Canárias em que houve bastante agitação marítima.

Vários hambúrgueres mais tarde fomos jantar ao restaurante onde a comida é muito boa, um pouco mais gourmet quando comparando com o buffet. Existe a possibilidade de escolher entre o buffet que é servido no deck da piscina ou o restaurante que é mais chique. Nesta ultima opção deve apresentar vestuário adequado, apesar de eles não controlarem muito esse aspecto. Deve fazê-lo por si mesmo, pois poderá sentir-se um pouco inferiorizado em relação às outras pessoas. Os cruzeiros são mais frequentados por pessoas mais velhas e com dinheiro (ou a mania que o têm) e por isso anda sempre toda a gente bem vestida. Notei que há uma certa divisão de classes a bordo: a 1ª classe frequenta as áreas mais chiques do navio como os bares ou o casino, enquanto que a 2ª classe concentra-se mais no deck da piscina onde passam o dia a comer e a divertir-se.... Acho que me irei sempre identificar sempre com a 2ª classe! O navio ia cheio de portugueses e brasileiros e animação nunca faltou nesses longos 17 dias.

Nessa noite ainda me senti um pouco esquisito pois o balançar do navio nos primeiros dias faz-nos sentir um pouco bêbados por aqueles corredores afora!

2º dia, Em navegação...

Não dormi muito nessa primeira noite. Tardei em habituar-me ao balanceamento do navio para além de estar a sofrer de "síndrome de Titanic", pois a ideia de que ia naufragar era constante!

Neste dia ainda não esteve muito calor mas já deu para ir um pouco ao solário e aproveitar o jacuzzi, já que a piscina nos 3 primeiros dias esteve vazia devido ao estado do mar.

Depois de um farto pequeno almoço (café da manhã para os meus leitores brasileiros) quase seguido do almoço, fomos conhecer um pouco mais deste navio.

Tive a ressonar o resto da tarde para recuperar o sono perdido e depois de mais um jantar gostoso em noite de gala (lembre-se de levar o seu vestido de casamento pois a malta (galera) aqui gosta de impressionar!!! kkkk!

De seguida houve um espetáculo de Soul no "Masquerade Theater".
Logo ao lado fica o casino onde a maior parte das pessoas passam o tempo gastando aquilo que têm e não têm. Eu como não tenho fiquei só contemplando e coloquei só uma moedinha na slot machine.., é que eu sou muito forreta (mão de vaca)!

Um passeio à noite pelos decks exteriores é algo que recordo como bastante saudade...

De seguida fomos dormir porque na manhã seguinte chegaríamos a Las Palmas, ilhas canárias!!!

3º dia, Las Palmas

Finalmente terra à vista! Passou pouco tempo mas já tinha saudades de pisar solo firme (ainda que fosse território espanhol...).

Las Palmas é a capital da ilha Gran Canária e uma das co-capitais do arquipélago. Com uma população de 383.343 habitantes é a maior cidade das Ilhas Canárias.

Logo pelas 8h da manhã saímos para uma excursão panorâmica pela ilha. Infelizmente o tempo apesar dos agradáveis 23 graus.

A primeira paragem foi na Caldeira de Bandama, uma cratera provocada pela explosão da caldeira de um vulcão adormecido, cujo diâmetro é de mais de 100 metros e com uma profundidade de mais de 200 metros. Imagine-se que mesmo no centro da cratera vive um idoso numa pequena quinta onde cria galinhas!!!

Depois seguimos viagem pelas estreitas estradas montanha acima em direção a uma pequena localidade chamada "Teror", onde fizemos uma pausa para fotos e compras.

Continuamos a visita panorâmica observando a flora e os contrastes da paisagem e pouco depois entravamos na localidade de Arucas para visitar a Igreja de São João Batista.

A visita continuou depois pela ilha em direção ao porto onde embarcamos de novo no nosso navio para almoçar.

Na parte da tarde decidimos visitar a cidade por nossa conta. O centro da cidade é bastante bonito e está repleto de lojas, bares, e a zona da praia é também bastante atraente.

De volta ao navio aproveitamos o resto da tarde para desfrutar da piscina que estava finalmente pronta, e encher a barriguinha (o que de melhor se faz por aqui).

Após o jantar, houve espetáculo no teatro. Desta vez fomos presenteados com uma "look alike" da Celine Dion que interpretava na perfeição muitos dos temas da famosa cantora. Um show muito bom!

4º dia, Tenerife

Bem cedinho partimos para a nossa excursão em Tenerife, mais uma das ilhas do arquipélago das Canárias.

A ilha é bastante mais bonita que a Gran Canária e isso ficou logo evidente à chegada ao porto quando nos deparamos com a cidade de Santa Cruz.

O guia começou por nos mostrar parte da cidade destacando os papéis sócio-econômicos entre outros aspectos (algo aborrecidos). Seguimos então pela montanha acima, parte de um lindo parque florestal repleto de longos pinheiros e paisagens deslumbrantes.

Mais à frente já conseguíamos ver aquilo que me despertou a atenção deste que cheguei à ilha, um enorme vulcão, o Teide, que é o pico mais alto do território espanhol e o terceiro maior vulcão do mundo com uma altitude de 3718 m e aproximadamente 7500 m de altura sobre o leito oceânico.

Faz também parte do "Parque Nacional Canhadas del Teide", que nos presenteia com paisagem praticamente estéril que mais parece o planeta Marte. Encontra-se coberta de rochas que foram arremessadas pelo vulcão em fúria ao longo de várias erupções separadas por séculos e séculos... Ainda podemos observar os rios de lava solidificados como se tudo tivesse acontecido há bastante pouco tempo.

Sabe-se que há milhares de anos, haveria um vulcão mais alto e maior que o Teide, que originou uma massiva erupção que formou toda esta paisagem. Mais tarde novas erupções formaram o vulcão de hoje. Estima-se que o Teide terá mais de 100 milhões de anos sendo considerado em geologia, um bebé!

Este lugar serviu de palco de filmagens para filmes como "Planeta dos Macacos" e mais recentemente "Luta entre Titãs".

Existe um teleférico para o topo do vulcão mas infelizmente não se encontrava em funcionamento nessa altura do ano.

De volta a Santa Cruz e ao navio, hora de encher a pança e voltar a sair para conhecer a agradável cidade por nossa conta.

À noite houve baile à brasileira agora que o calor começava a querer aparecer.

5º dia, em navegação...

E eis que ao 5 dia o sol apareceu finalmente. Todo o mundo correu para a piscina e começou a festa com muita musica e diversão.., e comida!O resultado foi uma insolação logo no primeiro dia de sol.

Depois de um dia bem passado com muito sol, houve mais um espetáculo de música no teatro. Depois do jantar fomos ao cinema.

6º dia, em navegação...

Neste dia esteve ainda mais calor que no dia anterior com cerca de 28 graus.

Começamos o longo dia na piscina e lá ficamos o resto doa dia. Por volta do meio dia começamos a avistar as primeiras ilhas do arquipélago de Cabo verde composto por 10 ilhas, Primeiro passamos ao largo de Santiago e por volta das 15 horas avistamos a Ilha do Fogo com o seu imponente vulcão. Senti-me um verdadeiro explorador português em pleno século XV ao ver as ilhas pela primeira vez!

Durante o resto da tarde contonuei a difícil tarefa de fazer nada!

Às 19:15 houve um musical no teatro realizado pelos artistas do Vision seguido de um serão de cinema.

7º e 8º dias, em navegação...

9º dia, em navegação

Este foi um dia bem quente apesar de estar um pouco nublado. Na parte da manhã houve um concurso de "barrigadas" na piscina onde o concorrente tinha de fazer a maior "chapa" de barriga para ganhar a competição. O vencedor foi um português gordo que provocou um enorme tsunami na zona da piscina que quase afundava o barco!

À noite tivemos um espetáculo de magia bem diferente.

No dia seguinte iriamos chegar ao Brasil e infelizmente não conseguimos reservar a excursão à praia de Porto de Galinhas que queria muito visitar. A unica opção era tentar organizar um grupo e alugar uma carrinha (van) para seguirmos viagem.

10º dia, Recife

Levantamo-nos bem cedo para ver o navio chegar ao porto da enorme cidade de Recife. Ainda tínhamos uma esperança de conseguir convencer alguém a ir connosco à tal praia famosa de Porto de galinhas em Pernambuco.

Depois do pequeno almoço descemos do barco e logo à saída encontramos vários
representantes de companhia turísticas dispostas a levar-nos à praia. Logo formamos um grupo e partimos para Porto de galinhas. A viagem ficou-nos por 30 reais em vez dos 65 Us propostos pela Royal Caribbean, nada mau heim?

Deu para conhecer um puco da caótica cidade que é muito poluída e desorganizada mas bonita e cativante à sua maneira. Atravessamos uma longa área de campo com muitas plantações de cana de açúcar e vimos inclusive a fábrica da cachaça 51. Observamos também a vida das populações locais que vive principalmente em barracões e trabalham no campo como tivemos oportunidade de ver.

Porto de galinhas é uma localidade bem turística cheia de barraquinhas onde vendem de tudo um pouco. Conhecemos um rapaz brasileiro bem simpático que nos levou aos melhores locais e nos contou muitas histórias sobre o local. É de facto uma praia linda tal como nas fotos e em nada me desiludiu. Compramos algumas lembranças, provamos queijo assado, bebemos muita caipirinha e o resultado final foi um dia muito bem passado com os nosso irmãos brasileiros.

Um pouco mais tarde tivemos de regressar ao navio por que infelizmente o ponto mais fraco dos cruzeiros é o pouquíssimo tempo que temos para explorar os locais.

11º dia, em navegação

Este foi mais um dia de sol, piscina e muita comida. Como não podia deixar de ser, o dia começou com mais uma maldita aula de axé ou lá como se escreve. Perdoem-me os brasileiros mas ao fim de 11 dias já não podia ouvir mais as mesmas musícas! Eu já as sabia de cor! Era a musica da "bicicletinha", o "levantou poeira" e mais não sei quê, tudo protagonizado pela banda do navio e que cujo nome mudava consoante o local em que actuavam, apesar de serem sempre os mesmos...

À noite mais shows e mais espetáculos, mas devo dizer que

a maioria eram de fraca qualidade, porque para piorar o cenário, parte dos artistas contratados haviam ficado retidos em Recife por falta de vistos de trabalho! Que anedota! Claro está que foram substituídos pelos funcionários do navio e o resultado final foram shows de baixa qualidade onde se notava a falta de ensaios, a baixa qualidade técnica dos dançarinos e desafinação dos cantores!

Esse dia ficou também marcado pela morte de uma turista alemã. Foi um episódio muito lamentável que aconteceu na altura que a senhora saiu do navio e entrou no porto e foi atingida por um enorme portão com cerca de 4 metros de altura e 200 quilos de peso que fazia parte dos equipamentos do porto...

12º dia, Salvador da Baía

Acordamos todos bem dispostos e animados pois, para mim, era agora que começava o verdadeiro Brasil. Infelizmente os procedimentos de atracagem no porto foram bastante demorados o que nos roubou precioso tempo neste destino.

À saida juntamo-nos a um grupo de brasileiros e partimos à descoberta da histórica cidade. A primeira paragem foi o mercado que fica logo de frente para o porto e onde compramos um bonito jambé com as cores da Baía.

Depois de perdermos o grupo na primeira tasca (boteco) que apareceu.., seguimos por conta própria para visitar a "nossa" antiga capital do Brasil.

Visitamos as ruas onde Michael Jackson gravou o vídeo clip para a famosa música "They dont care about us", aliás essa música fazia-se ouvir em todos os cantos da zona histórica!

Visitamos uma casa-museu e escola de samba onde se encontravam vários alunos a ensaiar com instrumentos bastante interessantes. Vistamos várias igrejas ainda do período colonial, bastante ricas em detalhes mas a precisar seriamente de restauração!

Depois foi só caipirinhas pois o tempo não dava para muito mais.

depois de visitar um pouco mais do centro histórico fomos procurar a praia para dar um

mergulho.

Ainda a caminho do navio encontramos mais uma tasquinha onde a bebida era muito barata. Por lá fizemos mais uma amiga (a bebedeira era já muito avançada), uma senhora já com alguma idade que por entre garrafas e garrafas de cerveja (pagas por nós) nos contou as histórias da sua vida e da cidade. Um senhora muito safada que, por altura da sua juventude, namorava dois marinheiros (um português e o outro holandês, salvo erro) que de tempos a tempos atracavam no porto da cidade. Uma história muito engraçada!

Depois a festa continuou na piscina do navio...

13º dia, em navegação

Um pouco mais do mesmo, sol, comida, diversão e à noite jantar com o Gerval e a Maria, um casal de brasileiros simpáticos que conhecemos a bordo e com quem fizemos amizade. Este género de cruzeiros é frequentado por pessoas mais velhas e por isso não foi muito fácil fazer amizades...

14º dia, Rio de Janeiro

A chegada ao porto do Rio de Janeiro é algo de extraordinário. Ainda longe já avistávamos o Cristo Redentor no topo do Morro do Corcovado, o Pão de Açúcar e as inúmeras favelas que pintam as encostas da cidade.

Partimos então numa excursão cuja primeira paragem seria no Morro do Corcovado. Devo dizer que imaginava a cidade um pouco mais desenvolvida e cuidada mas ainda assim é muito bonita. Iniciamos a nossa visita ao Cristo começando pelo embarque no eléctrico (bonde) cá bem em baixo. A subida dura cerca de 20 minutos e atravessa o Parque Natural da Tijuca repleto de árvores. Um delas chamou-me bastante a atenção, a árvore que dá uma fruta chamada "Jaca". É uma peça de fruta bem esquisita, algumas com o tamanho de

uma meloa, verdes e com textura rugosa. Vi também muitos macaquinhos!

Lá de cima com uma vista de 360 graus, a minha ideia sobre a cidade mudou drasticamente. De facto é uma cidade lindíssima e ponto final.

Depois de descer a montanha seguimos para o Pão de Açúcar debaixo de uns insuportáveis 42 graus.

Para quem tem vertigens não aconselho nada esta aventura pois a experiência causa alguma impressão! A vista aqui é também soberba e vale bem a pena.

Depois fomos almoçar ao famoso restaurante "O Porcão" e deu para ver um pouco desta zona tão famosa mas que não achei nada de especial. Parece que por aqui já se viveu melhores dias, ou então visitamos a parte errada de Copacabana... Pessoalmente prefiro a Praia da Rocha em Portimão.., LOL!

Deu ainda tempo para uma visita panorâmica às partes mais interessantes da cidade e quando voltamos ao navio decidimos ainda visitar, por conta própria, um mercado de velharias ali perto. Devo dizer que à partida para este dia senti alguma apreensão respeitante à segurança mas no fim não me senti ameaçado de todo! Correu tudo da melhor maneira. Já em relação a esta pequena visita ao mercado as coisas já não foram bem assim. De salientar que eram os

turistas brasileiros que tinham mais medo e contavam as mais aterradoras histórias acerca da violência na cidade! Ninguém gostou muito da experiência, pois as ruas eram bastante agitadas e pareciam algo perigosas (a parte psicológica depois de tanta história também não ajudou), mas a verdade é que toda a gente regressou com vida ao navio.., he.. he..

15º dia, São Paulo/ Lisboa

Acabou aqui a nossa viagem. Depois de uma noite turbulenta com muita agitação marítima chegamos ao destino final.

A caminho do aeroporto Santos Dumont, vimos muitas barracas.., cidades inteiras delas! Pensava eu que só haviam nas grandes cidades mas pelos vistos existem em toda a parte. Vi muita pobreza mas de alguma forma as pessoas pareciam bem felizes à sua maneira.

O voo de volta a Portugal foi longo e cheio de turbulência, foram 9 horas de tortura!

No final ficou a vontade de um dia voltar ao Brasil e ver muito mais do que o país tem para oferecer, mas desta vez com tempo.

"A Vida em Pixéis Europa Fora", parte 4 ( Auschwitz)

2014-03-17T14:03:00.000+00:00

(...)Entre 1942 e 1944, foram assassinados cerca de 1,3 milhão de prisioneiros, sendo 90% deles judeus, 150 mil polacos, 23 mil ciganos romenos, 15 mil prisioneiros de guerra soviéticos, cerca de 400 Testemunhas de Jeová e dezenas de milhares de pessoas de diversas nacionalidades. Quem não era executado nas câmaras de gás morria de fome, doenças infecciosas, trabalhos forçados, execuções individuais ou experiências médicas. (...)

ver aqui artigo completo

Top de Momentos

2014-03-07T15:43:00.005+00:00

As Pirâmides do Egipto

O meu momento de topo numero um é de certeza a visita às grandes pirâmides do Egipto ou até mesmo toda a viagem ao Egipto. Era um sonho de criança poder conhecer de perto a magnitude destes monumentos, e muito cedo o consegui concretizar, o que me deixou bastante satisfeito. Viajei para o Cairo onde depois apanhei um avião para o sul, Assuão. Tive a oportunidade de conhecer muitos templos, fiz um cruzeiro deslumbrante pelo Nilo, conheci uma aldeia Núbia, visitei o incrível Vale dos Reis em Luxor e depois voltei para o Cairo onde visitei então as Pirâmides de Giza.

Ver artigo: Diário de Viagem: Egipto Mágico

A calçada do Gigante

Em Bushmills, condado de Antrim na Irlanda do Norte, existe algo fenomenal e fora do normal que qualquer um terá dificuldade em acreditar que tal cenário foi criado de forma natural e sem a intervenção do Homem! Pois é, a Calçada dos Gigantes (em inglês Giant's Causeway) é a designação dada a um conjunto de cerca de 40 000 colunas prismáticas de basalto, encaixadas como se formassem uma enorme calçada de pedras gigantescas, formadas pela disjunção prismática de uma grande massa de lava basáltica resultante de uma erupção vulcânica ocorrida há cerca de 60 milhões de anos.

Ver artigo: A Calçada do Gigante

O Coliseu de Roma

Tal como as pirâmides de Giza, também o Coliseu de Roma me despertou a curiosidade desde pequeno. Achei-o grandioso e muito bonito mas poderia estar melhor cuidado pois está muito enegrecido pela poluição que o rodeia, mas não deixa de ser um colossal monumento. O interior do Coliseu é algo indescritível e transporta-nos para uma época onde homens combatiam leões. Quase que consigo imaginar a loucura das pessoas nas bancadas neste que é o rei de todos os estádios.

A construção do Coliseu de Roma foi iniciada entre 70 e 90 d.C.. No início o edifício teria capacidade para cerca de 50 000 espectadores mas depois de ser ampliado com um quarto andar, começou a acolher cerca de 90 000 espectadores!

Ver artigo: Diário de Viagem: Roma

Chichén Itzá

Em 2010 resolvi fazer as minhas férias no México, um país que para muitos é apenas praia, palmeiras, deserto e homenzinhos de chapéus enormes!! De fato esse México eu deixei para uma outra ocasião, pois desta vez eu queria mesmo era entrar no magnífico mundo maia. A praia e a diversão vieram por acréscimo. Chichén Itzá era um dos meus sonhos de criança e não ficou abaixo das minhas expectativas. Esta magnífica cidade que foi outrora o centro político e económico da civilização maia, foi fundada por volta dos anos 435 e 455 a.C. e foi declarada Património Mundial da Unesco em 1988.

Ver artigo: Ao Pormenor: Chichén Itzá

Stone Henge

No seguimento de uma viagem a terras de sua majestade, passamos por Salisbury para visitar o Stonehenge, que era um sonho meu de criança (mais um!). Para muitos não será mais do que um simples circulo de pedras, mas para mim tem qualquer coisa que não consigo descrever e depois de vê-lo, ainda mais. Até hoje ainda é desconhecida a origem da sua construção, bem como da sua função, mas acredita-se que era usado para estudos astronómicos, mágicos ou religiosos em tempos pré-históricos (3100 a.C.).

Ver artigo: Diário de Viagem: Londres

Na Tribo das Mulheres-Girafa

A tribo "Red Karen" ( tribo das mulheres - girafa) é uma minoria étnica de raizes tibetanas originária de Mianmar.

No final dos anos 80 e devido a um conflito militar em Mianmar, grande parte desta tribo emigrou para o norte da Tailândia onde se estabeleceu. Actualmente muitas dessas tribos abriram as suas portas ao turismo, actividade que passou a ser o seu principal sustento.

A estranha e bizarra tradição do uso de aneis no pescoço dos elementos femininos, tem suscitado muito interesse e variadas teorias por parte dos turistas.

As raparigas da tribo começam a usar os aneis logo aos 5 anos de idade, e à medida que os anos vão passando mais aneis vão sendo adicionados e ao contrário do que se pensa, o pescoço não é alongado! Este aspecto é conseguido devido à deformação da clavícula provocada pela pressão dos aneis.

Ver artigo: A Tribo das Mulheres-Girafa

O Cristo Redentor

No topo do morro do Corcovado, a 709 metros acima do nível do mar, localiza-se este enorme monumento de 38 metros que retrata Jesus Cristo.

A sua construção foi sugerida pela primeira vez em 1859, pelo padre lazarista Pedro Maria Boss, à Princesa Isabel. A ideia foi retomada em 1921, quando se iniciavam os preparativos para as comemorações do centenário da Independência, e a sua construção arrancou finalmente em 1926.

Atualmente uma das 7 maravilhas do mundo moderno, este grandioso monumento não poderia deixar de fazer parte das minhas prioridades. Em 2010, na sequência de um cruzeiro entre Lisboa e o Brasil, acabei por realizar esse desejo.

em construção

"A Vida em Pixéis Europa Fora", parte 3 (Cracóvia)

2014-02-28T13:36:00.001+00:00

3ª parte de "A Vida em Pixéis: Pela Europa Fora".
A experiência de uma viagem pela europa de comboio contada em fotos. Foram 7 países em 13 dias!!!

Por Cá: Passeio de BTT no Funcho (Messines)

2014-02-28T13:27:00.001+00:00

São Bartolomeu de Messines é a terra onde cresci, dela tenho muito orgulho e ainda guardo muitas lembranças de uma infância feliz, uma infância como não existe mais nos dias de hoje...

Um passeio de btt pela linda paisagem da barragem do Funcho foi o suficiente para relembrar esses tempos felizes, quando eu e os meus amigos percorríamos esses campos floridos em busca de aventuras!

É uma terra rica em patrimônio cultural e natural pelo que não pode ser resumido tudo num post, por isso, este é apenas um pouco daquilo que a enorme freguesia tem para oferecer.

A barragem do Funcho tem várias estradas e trilhos em bom estado que podem e devem ser aproveitados para a prática de exercício físico ou simplesmente para lazer.
Por aqui passa um trilho da famosa "VIA ALGARVIANA" que atravessa o Algarve de uma ponta à outra.

O Percurso tem início junto à Igreja Matriz seguindo pela parte velha da vila em direção à barragem, acabando na estrada nacional em Silves. Claro que este percurso (27,6 km) que à partida parece bastante fácil é apenas aconselhado a quem se encontra em boa forma. Eu próprio já o tentei fazer e acabei por desistir a seguir à albufeira da barragem onde o grau de dificuldade é bastante acentuado, e era já muito tarde!

Mais informações com mapas e dados de gps aqui

O meu trilho favorito é este:

Como chegar:

"A Vida em Pixéis Europa Fora", parte2 (Praga)

2014-02-13T15:50:00.001+00:00

2ª parte de "A Vida em Pixéis: Pela Europa Fora".
A experiência de uma viagem pela europa de comboio contada em fotos. Foram 7 países em 13 dias!!!

Skydiving em Évora 2011

2014-01-25T17:33:00.002+00:00

Veja o vídeo de um dia de loucura! Skydive em Évora, Portugal.

"A Vida em Pixéis Europa Fora", parte1 (Berlim)

2014-01-18T15:53:00.001+00:00

1º parte de "A Vida em Pixéis: Pela Europa Fora".
A experiência de uma viagem pela europa de comboio contada em fotos. Foram 7 países em 13 dias!!!
Este vídeo apresenta o lado mais sombrio da cidade de Berlim.

Roteiro: Escócia essencial (7dias)

2014-01-15T15:48:00.000+00:00

Este roteiro é destinado aqueles que dispõem de pouco tempo para conhecer o país e vai ajudá-lo a dinamizar o seu tempo e aproveitar o que a Escócia tem de melhor para oferecer.

As melhores alturas para viajar são no Verão ou no Outono que é quando o país se veste com cores deslumbrantes. No Inverno estará tudo coberto de neve o que retira a essência da paisagem deste magnífico paraíso. Contudo, seja qual for a estação, conte sempre com a possibilidade de mau tempo pois por aqui chove bastante.

Começando...

O meu roteiro inclui algumas das cidades mais marcantes da história escocesa entre elas Edimburgo, Stirling, Fort William, Inverness...

O percurso que organizei (cerca de 793 km) começa em Edimburgo e acabará na mesma cidade mas poderão ser feitas algumas alterações, dependendo do tempo que dispõe. O número de dias fica a seu critério.

Ver mapa maior

Dias 1 e 2: Edimburgo

Para realizar este percurso deverá alugar um carro pois assim não estará dependente de horários de transporte e pode parar onde quiser e mudar de ideias quando bem lhe apetecer.

Convém já ter alugado um carro pela internet, pois os preços são muito mais baratos, contudo tenho uma advertência para quem não está muito acostumado a alugar viaturas. As Rent-a-car têm muitas artimanhas para lhe tentar sacar o máximo de dinheiro que conseguirem, principalmente aqui na Irlanda. Nunca se esqueça de pedir o seguro extra SCDW ( super collision damage waiver ) que cobre todas as eventualidades! Vai pagar um pouco mais mas pelo menos fica de consciência tranquila. Inspecione bem o automóvel e certifique-se de todos os aranhões e batidas que possui, de preferência peça um em perfeito estado. Certifique-se também de que possui todas as ferramentas necessárias para mudar um pneu.

Edimburgo é uma cidade encantadora e encontrará de certeza diversas atrações para se entreter. Fica à sua escolha o numero de dias que pretende passar nesta cidade, embora na minha opinião 2 dias sejam bem suficientes.

Em Edimburgo poderá visitar:

O Castelo de Edimburgo;
Catedral de Saint Gils;
Palácio de Holyrod;
Zoológico de Edimburgo;
Scotch Whisky Heritage Centre;
O cemitério local (Parece uma ideia maluca mas o local tem uma carga espiritual enorme!!);
Royal Botanic Garden;
Zoo;
Princess Street (para compras)
Ghost Tours (para uma experiência assustadora)

Poderia estar aqui a organizar um percurso mas penso que o melhor é partir por si mesmo à descoberta da cidade.

Compre um bilhete de autocarro diário por apenas 3£ que lhe permite andar todo o dia. O centro é bastante interessante. Existe um bonito jardim, que foi por onde iniciamos a nossa visita. O castelo fica bem no topo de um monte escarpado, e para lá chegar é preciso subir uma longa e dolorosa escadaria, mas a vista vale bem a pena, pois temos uma boa imagem de 360º sobre a cidade. Lá de cima terá a verdadeira noção sobre o tamanho da cidade, que ao contrário do que possa parecer, é enorme. !

Castelo de Edimburgo

Dia 3: Glasgow?? ou Stirling/ Doune/ Fort William

A partir daqui é que começa o percurso a sério, por isso a minha dica é alugar o automóvel apenas quando tiver visto toda a cidade de Edimburgo. Comigo foi bastante fácil pois o automóvel foi-me entregue mesmo na porta do hotel.
Se não bater de frente no primeiro carro que aparecer (não se esqueça que aqui conduz-se do lado esquerdo), é hora de partir à conquista da Escócia. O meu roteiro não inclui Glasgow, mas se for essa a sua intenção poderá seguir na M8 para Glasgow e depois retomar o meu percurso seguindo pela M80 até à M9 para Stirling.

A primeira paragem do percurso será Stirling. Stirling era a cidade do famoso Sir William Wallace, o tal do filme "Braveheart" protagonizado por Mel Gibson.

Castelo de Stirling

Monumento a Sir William Wallace

Visite o castelo de onde poderá tirar umas fotos panorâmicas da cidade e do famoso monumento em memória de Sir William Wallace, que se tiver tempo poderá visitar.

A segunda paragem do percurso é o castelo de Doune, numa pequena localidade com o mesmo nome. O castelo é muito fácil de encontrar já que a cidade é ridiculamente pequena. O castelo em si não tem muito que ver mas a sua envolvência é algo de espetacular. Situa-se no campo, rodeado de prados verdejantes e de um rio muito bonito onde tirei a foto em baixo.

Ao fundo conseguem-se ver as montanhas que assinalam o início das Terras Altas.

Depois siga o percurso passando por Callander e Crianlarich onde a paragem é opcional.

Depois atravesse a famosa cadeia montanhosa "GlenCoe" e deslumbre-se com a magnífica paisagem . Montanhas altas e escarpadas, cobertas de neve e vales e rios de cortar a respiração, numa imagem que vale por toda a viagem. É aqui que começam as Terras Altas da Escócia!

Este local foi palco de algumas batalhas sangrentas que ficaram para a história que não condizem em nada com a sua beleza indescritível. O local ficou também imortalizado no filme Braveheart com Mel Gibson. É hoje um local muito procurado para escaladas e passeios pedestres mas que por vezes acabam tragicamente, pois várias pessoas morrem aqui todos os anos. se pretende realizar um desses percursos não subestime a montanha pois as condições podem ser bastante severas.

Paisagens deslumbrantes mais tarde.., chegará a Fort William onde poderá pernoitar. Um bom sítio para jantar será o "Ben Nevis Inn" com preços bem acessíveis.

Dia 4: Fort William

A cidade de Fort William poderá não ter muito a oferecer aos seus visitantes mas a beleza natural que a rodeia poderá deixá-lo de queixo caído. As minhas sugestões para este dia são variadas, confira:

Subir à montanha mais alta da Grã-Bretanha o "Ben Nevis" que fica aqui bem perto; (ver trilhas aqui)
Visitar as Steall Falls no Glen Nevis;
Aproveitar a estância de esqui no Ben Nevis;
Viajar de comboio até Malaig pela famosa linha "West Highland Line" famosa nos filmes de Harry Potter;
Visitar o Castelo de Inverlochy

Dia 5: Road to Isles/ Ilha of Skye/ Inverness

Preparei um percurso deslumbrante para este dia. Infelizmente eu não o pude fazer devido ao encerramento da companhia de ferries nesse dia, mas quero deixar aqui a dica para quem tiver mais sorte.
Então o primeiro passo é mesmo esse, certificar-se que no dia em que planeia seguir de ferrie para a ilha de Skye, a companhia se encontra a funcionar. (ver aqui)
Posto isto, abandone Fort William pela A830, "Road to Isles" (estrada das ilhas) em direcção a Malaig.

É um percurso panorâmico onde poderá apreciar a costa e vários lagos, ou Lochs como lhes chamam aqui!
Em Malaig apanhe o ferrie (anteriormente reservado como já referi) e aproveite bem a curta viagem para a ilha ( e depois conte-me como foi pois até hoje me arrependo muito de não ter conseguido fazê-la).
Já do outro lado, continue até Portree uma pequena e acolhedora aldeia piscatória. Repare como aqui a paisagem e a arquitectura são bem diferentes do resto.
O meu conselho é que não passe aqui demasiado tempo pois poderá não chegar a tempo de visitar os próximos locais.

Ilha de Skye

Despeça-se da ilha pela estrada A87 até à ponte de Kyle of Lochalsh e siga sempre pela estrada até encontrar o monumento mais famoso da Escócia, o Castelo de Eilean Donan no Loch Duich, algo que não lhe passará despercebido.

Vale bem a visita, pois só as fotos que temos a oportunidade de tirar são fantásticas, se o tempo ajudar é claro.
Depois seguimos na direção de Inverness que será o ponto de retorno no percurso pelas Terras Altas. Não sem antes visitar o lago mais famoso do mundo, o Loch Ness.
Nas margens do lago visite o centro educacional e as ruínas do Castelo de Urqhuart, a troco de uns criminosos 14£. Aproveite para procurar pelo Nessie, o famoso monstro do Lago!

Castelo de Urhuart e o Lago Ness

Mais tarde siga para Inverness e ao alojamento do seu agrado. Se ainda tiver tempo passei-se pela agradável cidade, visite o castelo e aproveite a noite.

Dia 6: Inverness?

Neste dia poderá visitar o Loch Ness e Castelo de Urqhuart, caso não tenha tido tempo no dia anterior.
Aqui poderá ver mais informação acerca de outras actividades em Inverness.

Dia 6: Aviemore/ Cairngorms National Park/ Edimburgo

Para este dia programei uma visita ao Parque Natural das "Cairngorms", mas no meu caso não deu para fazer pois o dia amanheceu tempestuoso. Caiu um forte nevão em toda a zona norte do país e as temperaturas baixaram drasticamente.
É uma área bastante considerável pelo que a minha sugestão é para que se concentre na área de Aviemore.
Nesta área poderá fazer várias actividades relacionadas com a montanha, lagos, percursos pedestres ou de btt, caça, golfe, esqui, etc...
Poderá passar a noite em Aviemore ou regressar a Edimburgo no mesmo dia.

Dicas importantes

Quando viajar:
Na minha opinião visitar a Escócia no Inverno tem o seu encanto!

Voos:
ryanair.ptValores: aprox. 75€ ida e volta no trajecto Faro - Edimburgo (3h)

Ligações:
Aeroporto - centro Edimburgo: reserva antecipada em www.flybybus.com/, 6£ ida e volta

Centro Edimburgo - hotel: basta comprar um bilhete diário no autocarro. Um bilhete de 3£ permite-lhe andar todo o dia.

Aluguer de viatura:
http://www.carhirescotland.com/
cerca de 40 £ por dia

Hoteis:
Edimburgo:
Merith House Hotel
2-3 hermitage Place
Midlothian EH6 8AF, Edinburgh, UK
44£/ noite em quarto duplo
reserva no site: easyjet.com
A minha classificaçao: *
Má localizaçao
Quarto frio
Bom preço

Fort William:
Cruachan Hotel
Archintore rd, Fort William
Inverness - Shire PH33 6R Q, UK
49£/ noite em quarto duplo
reserva no site: easyjet.com
A minha classificaçao: ***
Óptima localizaçao
Quarto confortavel
Bom preço
Mau atendimento

Inverness:
Armadale Guest house
35 Greig Street, Inverness
IV3 5PX, UK
49£/ noite em quarto duplo
reserva no site: easyjet.com
A minha classificaçao: ****
Óptima localizaçao
Quarto confortavel
Bom preço
Bom atendimento

Aviemore:
Cairngorm Guest House
Highland PH22‎

A minha classificaçao: n/a

Visitando:
Edimburgo:
Visita à cidade
castelo

Stirling:
Monumento William Wallace
Castelo
Callander
Crianlarich
Glencoe

Fort William:
Ben Nevis (montanha mais alta do UK)
Visita à cidade

Estrada das Ilhas
Ilha de Skye
Portree
Loch Duich
Castelo Eilean Donan

Loch Ness:
Visita ao Castelo de Urqhuart com vista panoramica do mais famoso lago do mundo.
Inverness:
Visita a cidade

Cairngorms

Slideshow Madeira 2012

2013-12-31T13:32:00.000+00:00

Depois de ter visitado vários países, dei-me conta que ainda não conheço o meu próprio país na totalidade. A ilha da Madeira era um desses locais que ainda não conhecia, e com os voos low cost de hoje em dia, só não vai quem não quer!

Ver aqui artigo completo

Auschwitz, em fotos

2013-12-10T11:39:00.001+00:00

Auschwitz, Um Pesadelo Tornando Realidade, um álbum no Flickr.

Numa das minhas viagens pela europa, tive a oportunidade de conhecer um dos campos de concentração nazis mais famoso do mundo situado na Polónia.

Não é um local agradável de se ver, e de fato muita gente me perguntou o que lá tinha ido fazer se aquilo é um sítio tão horrível! Pois tal como me explicaram: "Quem não quer conhecer a História, arrisca-se a vive-la novamente!!"

veja aqui o artigo completo.

Ao Pormenor: Auschwitz, um pesadelo tornado realidade!

2013-12-02T14:21:00.001+00:00

Numa das minhas viagens pela europa, tive a oportunidade de conhecer um dos campos de concentração nazis mais famoso do mundo situado na Polónia.

Não é um local agradável de se ver, e de fato muita gente me perguntou o que lá tinha ido fazer se aquilo é um sítio tão horrível! Pois tal como George Santayana disse: "Quem não quer conhecer a História, arrisca-se a vive-la novamente!!"

A trágica História...

Durante a 2ª guerra mundial os campos de concentração, que na sua maioria albergavam judeus, aumentaram consistentemente à medida que novos territórios europeus iam sendo tomados pela Alemanha Nazi. Este foi então o maior campo de concentração de um lote de 45 outros campos satélites. Auschwitz-Birkenau, como assim era denominado este campo, compreendia dois campos: Auschwitz I, onde ficavam as instalações administrativas e Auschwitz-Birkenau II, o campo de extermínio.

Entre 1942 e 1944, foram assassinados cerca de 1,3 milhão de prisioneiros, sendo 90% deles judeus, 150 mil polacos, 23 mil ciganos romenos, 15 mil prisioneiros de guerra soviéticos, cerca de 400 Testemunhas de Jeová e dezenas de milhares de pessoas de diversas nacionalidades. Quem não era executado nas câmaras de gás morria de fome, doenças infeciosas, trabalhos forçados, execuções individuais ou experiências médicas. (1)

Em 27 de janeiro de 1945 os campos foram libertados pelas tropas soviéticas, dia este que é comemorado mundialmente como o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Em 1947, a Polónia criou um museu no local de Auschwitz I e II e em 2002, a UNESCO declarou oficialmente as ruínas de Auschwitz-Birkenau como Patrimônio da Humanidade. (1)

De entre os cerca de 2 milhões de pessoas (números controversos), judeus, ciganos, homossexuais, prisoneiros de guerra, etc.., apenas 100 mil pessoas aproximadamente saíram do campo, e mesmo a maioria desses não sobreviveu pois encontravam-se seriamente debilitados, chegando a pesar duas vezes menos que no momento da entrada.

Descendo ao inferno!

Para mim a expressão: "Viver o inferno na terra", nunca fez tanto sentido como no dia em que visitei o campo e senti de perto o clima pesado e o cheiro a morte que muitos ainda dizem sentir. Houve momentos em que me senti transportado para aquela era e vesti a pele de todos aqueles seres humanos, mas apenas posso imaginar como eles se sentiram porque na verdade nunca saberei ao certo como foi...

O dia frio e chuvoso que se fazia sentir ajudou a completar o ambiente sinistro, num misto de sentimentos entre a angustia e a sensação de revolta, raiva, nojo, vómitos e até vergonha pelo que aqui se passou há apenas 60 anos atrás.

Logo à entrada, sob um portão de ferro, pode ler-se a frase: "Arbeit macht frei", em português: " O trabalho liberta"... Um lema hipócrita, com certeza para motivar os milhares de prisioneiros que todos os dias saiam por esse portão para voltar após várias horas de trabalho forçado.., os que voltavam, o que não acontecia com todos.

O campo era fortemente vigiado e fugir era praticamente impossível. Para escapar era preciso passar por duas barreiras de arame farpado, patrulhadas por militares armados com ordem para matar e cães raivosos prontos para estraçalhar. No final ainda teriam de subir um muro bem alto com torre de vigia por todo o lado.

Quem tentasse escapar seria fortemente castigado com a pena de morte, tendo o mesmo destino todos aqueles que ajudassem alguém a fugir. Se alguém conseguisse de fato fugir veria a sua família capturada e levada para o mesmo campo onde permaneceriam até que o fugitivo se entregasse.

A mais espetacular fuga de Auschwitz-Birkenau ocorreu em 20 de junho de 1942, quando três poloneses e um ucraniano fizeram uma fuga ousada. Os quatro escaparam vestidos de guardas SS, armados e num carro oficial, um Steyr 220, roubado do próprio comandante do campo, Rudolph Höss. Os fugitivos levaram com eles um relatório sobre as condições do campo escrito por Witold Pilecki. Nenhum deles jamais foi capturado. (1)

O campo era organizado em vários edifícios cada um com o seu propósito. Hoje em dia esse edifícios foram transformados em museus e cada um tem uma história para contar, desde a chegada do prisioneiro, a vida no campo, processos de seleção e extermínio, experiências médicas, fugas e revoltas, etc...

Num dos edifícios encontra-se retratada a chegada dos prisioneiros. Depois de severamente humilhados, conduzidos entre pontapés e murros pelos corredores dos edifícios, eram depois observados por médicos que os catalogavam consoante a sua raça e condição física. Os considerados inaptos para trabalho seguiam diretamente para as câmaras de gás. Aos que ficavam, eram arrancadas as suas roupas, os seus cabelos cortados e posteriormente eram fotografados. Muitas dessas fotografias cobrem as paredes do edifício. Na reta final quando os campos se encontravam sobrelotados a maioria dos prisioneiros nem passavam por esta fase e iam diretos para a câmara de gás.

Em outros edifícios podemos testemunhar através de documentos e provas materiais as torturas e experiências médicas de que os prisoneiros eram alvo.

Para mim o edifício mais dramático é aquele onde se encontram armazenadas toneladas de cabelo, óculos, próteses, sapatos, roupas e muitos outros objetos pertencentes aos prisioneiros.

Tudo era reciclado. O cabelo servia para encher as almofadas e os colchões do campo, o ferro era reciclado assim como o ouro dos dentes arrancado após o extermínio, e muitos outros pormenores sarcásticos que prefiro nem contar pois é ver para crer!

No ultimo edifício que me lembro de visitar, funcionava como uma espécie de 3 em 1, pois era aí que encarceravam os oficiais das tropas aliadas (inimigas), onde ocorriam os interrogatórios e as sentenças. Normalmente os sentenciados eram executados mesmo ali ao lado num beco contra uma parede.

Auschwitz-Birkenau II, o inferno não acaba!...

Chegou a uma altura em que o campo de Auschwitz se tornou pequeno demais para acolher tanta gente e houve a necessidade de ampliar as instalações e nasceu assim mais um campo de concentração, o campo onde tudo acabava...

Hoje em dia ainda é possível visitar os dormitórios e as latrinas, as câmaras de gás e incineradores foram destruídas pelos nazis já no final da guerra, numa tentativa desesperada de apagar as provas de tão grande massacre. Nesse local existe hoje um memorial em memória das vitimas.

Os dormitórios não são mais do que uns barracões com beliches de madeira onde dormiam 2 ou 3 pessoas por cama, empurrando e lutando entre si por espaço pois não havia muito tempo para dormir. Chegavam a dormir com os sapatos (tamancos) para que não fossem roubados.

As latrinas localizavam-se em estábulos militares concebidos para cavalos e utilizados pelos alemães em campanhas militares, posteriormente adaptados para esse efeito. Quero salientar que cada estábulo onde cabiam 40 cavalos, acomodava 400 prisioneiros, que sem qualquer tipo de privacidade ou higiene, se banhavam em pias e faziam as suas necessidades. Diz-se que o cheiro era insuportável de tal maneira que as portas eram fechadas até que os militares as decidissem abrir novamente. Os prisioneiros tinham apenas direito a ir aos "lavabos" duas vezes por dia, e muitos deles estavam doentes com difteria e outras doenças intestinais. As pessoas faziam o trajeto desde os dormitórios até aos lavabos completamente nus independentemente das condições climatéricas, salientando que no inverno polaco as temperaturas em certas regiões podem chegar a vários graus negativos.

O sentimento à saída era indescritível pelo que termino assim o meu testemunho, sem mais palavras...

(1) Fonte: wikipedia.org/wiki/Auschwitz-Birkenau

Ao pormenor: Chichén Itzá

2013-10-22T17:53:00.000+01:00

Chichén Itzá era um dos meus sonhos de criança e não ficou abaixo das minhas expectativas. Esta magnífica cidade que foi outrora o centro político e económico da civilização maia, foi fundada por volta dos anos 435 e 455 a.C. e foi declarada Património Mundial da Unesco em 1988.

A maioria das pessoas que conheci no resort ("Gran Baya Principe", mais tarde falarei dele!) optou por não conhecer esta maravilha arquitectónica, uns por falta de conhecimento, outros por preguiça e a maioria pelo preço exorbitante que o resort cobra pela excursão. O meu conselho é procurar uma pequena agência de viagens na internet ou na Playa del Carmen, pois os preços são bastante mais baixos.

Como Chegar:

Através de excursão organizada tal como referi anteriormente ou por conta própria. Basta apanhar uma daquelas carrinhas brancas que passam a toda a hora na estrada principal.