Кухня

Кухня уже давно перестала быть местом для приготовления пищи. Сегодня для нас кухня- это уголок, где мы можем вести задушевные беседы, решать важные и не очень вопросы, здесь мы собираемся с гостями и проводим различные мероприятия. Конечно же, кухня важнее для женщин, нежели для мужчин. Они проводят здесь большое количество времени. Современный модельный ряд кухонь насчитывает огромное множество вариантов моделей, среди которых мы можем выбрать именно то, что нужно нам. Планируя дизайн кухни, мы представляем в нем сбалансированное сочетание красоты и функциональности. Конечно же, функциональность для кухни – это один из важнейших параметров. От удобства зависит, насколько легко будет работать на этой кухне и сколько времени мы будем тратить на приготовление пищи. Но кроме этого кухня всегда должна радовать своим внешним видом и качеством исполнения. Поэтому перед покупкой лучше представить, что мы хотим и решить в каком же стиле будет наша новая кухня.

Дизайн кухни

На сегодняшний день можно выделить четыре основных стиля, которые используются для производства кухонь: классика, модерн, кантри и хай-тек.
Классика, как говорится, всегда будет в моде. Такая кухня будет хорошо смотреться в помещениях большого объема, с высокими потолками и большими окнами. Такая кухонная мебель обычно изготавливается массивной, под цвет дерева, из естественных материалов. В такой мебели недопустимы пластиковые вставки, бытовая техника обычно скрыта за фальш-панелями или дверями. Часто такая мебель украшается декоративной резьбой по дереву.

Стиль модерн характеризуется максимальной функциональностью кухонной мебели. Модерновые кухни обычно выдержаны в светлых пастельных тонах, яркие цвета практически не используются. Все поверхности скругленные – острых углов нет. Стиль модерн является переходным к стилю хай-тек.
В хай-теке используются всего два материала: металл и стекло. В хай-тек кухне применяется только самая высоко технологичная и современная техника.

Стиль, прямо противоположный хай-теку – это стиль кантри. Он предполагает «деревенский» дизайн кухни: глиняная посуда, плетеная мебель и максимально замаскированная бытовая техника.

Похожие статьи:

Гардеробная

Стеллаж-перегородку возводят из еловых пиломатериалов. Чтобы он был устойчивым, его стойки и поперечные бруски крепят на дюбелях и шурупах к потолку и полу. К этим брускам привинчивают все остальные элементы, образующие устойчивый несущий каркас. Обшивают каркас шпунтованными досками, используя для их крепления шурупы.

В углах стыки обшивки закрывают накладными декоративными брусками. В данном варианте продольная обшивка перегородки служит одновременно изголовьем кровати.

Гардеробная в мансарде

Гардеробную можно разместить и у наклонной стены мансарды загородного дома. В этом случае её отделяют от остальной части спальни перегородкой, возведённой из брусков и обшитой гипсокартонными плитами.

При возведении перегородки сначала крепят деревянные бруски к потолку, наклонной стене и полу. Затем к ним с помощью металлических уголков привинчивают вертикальные бруски, служащие стойками.

Расстояние между стойками зависит от размеров гипсокартонных плит, которыми этот каркас предполагается обшить. Плиты располагают так, чтобы стыки между ними приходились на середину стоек.

Перегородку, отделяющую гардеробную от остальной части спальни, возводят в виде стеллажа, который обшивают шпунтованными досками. Накладные декоративные бруски закрывают стыки дощатой обшивки.

Стеллаж за перегородкой служит для размещения постельного белья, одежды и других вещей, место которым — в гардеробе. С другой стороны к перегородке примыкает кровать.

Чтобы прикрепить к потолку низкий стеллаж, не достающий до самого верха, его можно нарастить отрезками деревянных брусков, выполнив соединения со стеллажными элементами врубкой вполдерева.

В этой защищенной от пыли гардеробной для хранения вещей можно использовать самодельные открытые стеллажи.

Гардеробная из деталей платяных шкафов

Гардеробная из платяных шкафов

В узкой и длинной комнате для гардеробной найдётся место в углу, конечно, если она не будет мешать входной двери и в комнате останется пространство, необходимое для установки кровати.

Шкафы обшиваем ламинированными панелями. В продаже есть такие панели белого цвета или в тонах различных пород дерева. Вход в гардеробную имеет раздвижные двери, открывающиеся на ширину 70 см.

Гардеробная в квадратной спальне

В квадратном помещении диагонально установленная ширма отделяет угол спальни от остальной её части, что и определяет положение кровати как центрального элемента интерьера загородного дома. Получается, что кровать ориентирована своими сторонами по углам помещения. Ширма немного не достаёт до потолка, и дневной свет проникает в гардеробную над ней.

Перегородка изготовлена из столярной плиты, выбранной с учётом размеров помещения. Неподвижная секция ширмы раскроена по ширине кровати, а обе подвижные боковые секции перекрывают пространство между кроватью и стенами. Устойчивость ширмы обеспечивают металлические трубы, прикреплённые деревянными накладками треугольного сечения к стене помещения и к в углу мебельной стенки. Последняя для устойчивости прикреплена металлическими уголками к полу.

Похожие статьи:

Однокамерный стеклопакет

Для существенного улучшения изолирующих свойств стеклопакетов, камеры могут заполняться инертными газами или смесями, имеющими большую плотность. В основном применяется аргон или криптон, но стоимость таких окон несколько выше. Зачастую ссылка продавца на наличие в стеклопакете инертного газа – не более чем рекламный трюк. Обычно это основывается на невозможности проверки наличия или отсутствия аргона или криптона. Но проверить все-таки можно. Во-первых, при использовании инертных газов, ни бутил, ни полисульфид для склейки стекол не применяется. Во-вторых, в одном из углов должен иметься клапан, через который закачивался газ. Впрочем, это является косвенными признаками аргонного (или криптонового) стеклопакета и не дает 100% гарантии наличия этих газов в камере (может он просто не заполнен, сэкономили). Полную гарантию дает использование специальных приборов – тепловизора или газоанализатора.

Как отмечалось выше, энергосберегающие и шумоизоляционные свойства стеклопакета зависят от толщины стекла, их количества и расстояния между ними. Эти параметры влияют на толщину всей конструкции. Как правило, наиболее широко применяются стеклопакеты с толщиной 24, 32, 36 и 42 мм.

Самый распространенный и доступный – однокамерный стеклопакет толщиной 24 мм. Его формула выглядит следующим образом: 4 – 16 – 4 и обозначает, что склеены два стекла, толщиной 4 мм, с расстоянием между ними – 16 мм. Двухкамерные 24-х мм пакеты имеют три стекла по 4 мм, с промежутками между ними 6 мм, т.е. – 4 – 6 – 4 – 6 – 4.

Не менее популярны двухкамерные 32-х мм стеклопакеты. Большинство из них имеет формулу 4 – 10 – 4 – 10 – 4. Могут предлагаться и в другом исполнении, например 6 – 8 – 4 – 8 – 6, так называемые “симметричные” конструкции, где наружные стекла толще и имеют более высокий показатель шумоизоляции. Для еще большего снижения шума, изготавливают “несимметричные” стеклопакеты – 4 – 10 – 4 – 8 – 6. Как видно из формулы, толщина стекол и ширина камер может быть различной. Возможны более оригинальные и эффективные предложения: 6 – 6 – 4 – 12 – 4. Суть такой конструкции заключается в использовании разницы резонансных частот в зависимости от толщины стекол и разреженного пространства между ними.

Стеклопакет

Стеклопакет толщиной 36 мм, в принципе такой же, как и предыдущий (32 мм), с разницей в расстоянии между стеклами 4 – 12 – 4 – 12 – 4. Так же возможны различные варианты, например 6 – 10 – 5 – 10 – 4.

В конструкциях толщиной 42 мм, в большей степени реализовано влияние расстояния между стеклами на шумоизоляционные свойства.

Стекла для стеклопакетов используются самых разных классов и разновидностей: обычные листовые, армированные, узорчатые, многослойные, ударостойкие, безопасные, закаленные, солнцезащитные, энергосберегающие с мягким и твердым покрытием и др.

На качество стеклопакета влияет каждый элемент конструкции и не стоит воспринимать его как набор стекла и рамы. Зная устройство стеклопакета, будет проще подобрать его под конкретные цели и с оптимальными параметрами. И при этом не переплачивать за то, что Вам не нужно.

Похожие статьи:

Стеклопакет

Стеклопакет – важная часть современных окон, представляющая конструкцию из двух или более стекол, меду которыми имеется один или несколько воздушных зазоров (камер). Именно на него, в первую очередь, ложиться функция защиты помещения от холода, шума и пыли.

Чаще всего, по конструкции, стеклопакеты изготавливают одно- или двухкамерными. Однокамерный стеклопакет состоит из двух стекол и одной воздушной камеры между ними. Двухкамерный – их трех стекол и двух зазоров (камер). При необходимости, количество стекол и камер может быть и больше.

Одна из основных функций окна – теплоизоляция, которая обеспечивает комфортные условия в помещении. Уменьшение теплопотерь через стеклопакет напрямую зависит от его конструкции и складывается из двух величин:

- потока теплоты, отдаваемого через окно;

- количества теплоты, необходимого для нагрева до температуры помещения холодного воздуха, который проникает через неплотности.

На эти показатели влияют размеры стеклопакета и тип остекления – ширина дистанционной рамки, наличие селективного К или И – стекла, применяемый в камере газ и др.

Кроме теплоизоляционных свойств, стеклопакет должен обладать и звукоизоляционными. Этот показатель зависит от количества и толщины стекол, а также от величины зазора между ними. Но не стоит забывать, что дополнительные стекла значительно уменьшают поток света, проникающего в помещение.

Немаловажную роль в стеклопакете играет дистанционная рамка. Она ограничивает зазор между стеклами по всему контуру конструкции и является своеобразным внутренним каркасом. Обычно изготавливается из алюминия, оцинкованной жести или пластмассы. Толщина рамки имеет, в основном, стандартные размеры – 6, 9, 12 и 16 мм. Она выполняется полой внутри, со специальными диффузионными отверстиями. Полость рамки заполняется осушителем, который впитывает появившуюся между стеклами влагу. Тип осушителя зависит от применяемого газа в камере стеклопакета. Для придания всей конструкции герметичности, детали стеклопакета склеивают методом двухстороннего уплотнения. Внутренний шов образован пластичной бутиловой массой, наружный – полисульфидным составом. Но, ни одно из веществ, используемых при склеивании, не дает абсолютной герметичности. И если влага все-таки просочилась, то в борьбу с ней вступает осушитель в промежуточном пространстве (рамке).

В замкнутом между стеклами пространстве обычно находится разреженный воздух. Кстати, существует термин “вакуумный стеклопакет”, но это не означает наличие вакуума между стеклами. Иначе пакет был бы просто раздавлен атмосферным давлением. В стеклопакете создается не очень большое разрежение воздуха, для лучшей звуко- и теплоизоляции. Но, ни в коем случае не вакуум!!!

Продолжение следует…

Похожие статьи:

Конструкция из гипсокартона

Для того чтобы бетонные стены покрыть гипсокартонном, сначала нужно позаботиться о возведении каркаса из деревянных досок или специального профиля для гипсокартона. К каркасу листы пришивайте так, чтобы оставалось пространство в 5мм, чтобы потом удобнее было заделывать швы. В каркасном способе между стеной и листом гипсокартона остается пространство до 50 мм, тем самым повышается теплоизоляция, но отнимаются сантиметры полезной площади. Если стены не очень кривые, можно использовать бескаркасный метод, приклеивая листы к стене так называемым гипсовым тестом, состоящим 98% из гипса и 2% костного клея. Гипсовое тесто накидывается на полотно равномерными частями на расстоянии 30-40см друг от друга, а по краям листов нужно будет выложить тесто сплошной полосой, куда потом аккуратно вдавить край полотна. Углы помещения обшивайте без швов. Если вы сразу на гипсокартон собираетесь клеить обои, то во избежание коррозии шляпки гвоздей нужно будет промазать нитрокраской. Гипсокартоновые стены можно без проблем красить или белить, только ни в коем случае нельзя при этом использовать известковые краски, поскольку они очень плохо лягут на картон.

Работая с гипсокартонном, не забывайте о технике безопасности. Безопаснее всего работать в респираторе – чтобы гипсовая пыль не попала в глаза и дыхательные пути.

Даже допустимо работать в очках и маске. Обеспечьте необходимую вентиляцию помещения, в котором будут производиться работы. Работайте только исправным инструментом, следите, чтобы лезвия ножей для гипсокартона были острыми. Внимательно отнеситесь к выпиливанию отверстий под осветительные приборы – если не уверены, лучше перемерить, чтобы не испортить лист.

Количество шурупов для гипсокартона строго определено. По потолку шаг определяется в 30 см, а по стенам – в 40см. Лучше для этих целей использовать шуруповерт, который поможет завернуть винт так, чтобы он слегка уходил в полотно гипсокартона. К тому же так будет быстрей и надежней. Если же вы используете гвозди, то работать нужно специальным молотком с округлой головкой. При работе с гвоздями шаг по потолку – 15 см, а по стенам – 20см.

Для того, чтобы правильно разрезать лист гипсокартона, необходимо сначала, используя рулетку, четко измерить нужную длину, затем пользуясь рейсшиной пометить ножом для гипсокартона начало и конец разреза, а затем тем же ножом провести надрез и хлопнуть по одной стороне листа. Лист сломается по месту надрезанной линии, при этом нижний слой картона останется целым. И чтобы полностью отделить одну часть от другой, нужно будет разрезать картон.

Похожие статьи:

Гипсокартон

Гипсокартон – это попросту сухая штукатурка, но более простая в использовании, чем мокрая. Гипсокартон представляет собой гипсовый лист – сердечник, с обеих сторон усиленный плотным прочным картоном. Этот универсальный строительный материал можно использовать для того чтобы выровнять старые стены, избежав при этом грязи, пыли и трудоемкого процесса мокрой штукатурки. Можно сделать межкомнатные перегородки, укрепив листы гипсокартона на каркасе. Гипсокартонном можно выровнять безнадежно кривые потолки, причем решений в этом случае бесчисленное множество – это и обычный потолок, и подвесной и многоуровневый, но в любом случае листы необходимо крепить на каркас из дерева или специальных профилей для гипсокартона. Гипсокартон можно постелить на пол, тем самым создав подстилающий слой для будущего пола. Без гипсокартона не обойтись, если в дизайне интерьера предполагаются вогнутые или выпуклые элементы.

Гипсокартон бывает нескольких видов – обычный стеновой, облегченный потолочный вариант и влагостойкий для применения в местах с повышенной влажностью. Еще в продаже можно увидеть пазогребневые плиты, в них гипс обожжен настолько хорошо, что его прочность позволяет, смело использовать как межкомнатную перегородку в один слой. И еще одна разновидность гипсокартона – гипсоволокнистые листы, в которых вместо картона для усиления используется целлюлоза.

Помимо самих листов гипсокартона вам необходимо будет позаботиться о приобретении специальный профилей, крепежных винтов, гвоздей, соединительной ленты, и необходимого строительного инструмента – дрели, шуруповерта, специального ножа для гипсокартона.

Прежде чем отправляться в магазин за покупкой гипсокартона, необходимо хотя бы приблизительно рассчитать, сколько листов гипсокартона вам может понадобиться. Лучше покупать с некоторым запасом. Чтобы избежать большого количества швов, если позволяют денежные средства, используйте целые листы. К стоимости гипсокартона и всех к нему прилагающихся материалов, еще добавьте стоимость доставки целых листов к вам на этаж. Потому что ни в один лифт лист гипсокартона не войдет, поэтому лучше потратиться на его подъем, на этаж вручную, чем пилить листы и потом заделывать большое количество швов.

Продолжение следует…

Похожие статьи:

Оконные откосы

При установке новых окон, вряд ли удастся избежать повреждения откосов, как внутренних, так и наружных. А внешний вид всего окна в большой степени зависит от их оформления и отделки. В большинстве случаев, фирмы устанавливающие окна предлагают свои услуги и по обустройству этих необходимых атрибутов, используя различные материалы и технологии.

В качестве материала может выступать все тот же ПВХ. Откосы из пластика быстро и легко устанавливаются, причем в один день с окном. Их легко мыть, и они практически не подвержены влияниям различного рода. Пластиковые откосы целесообразны в кирпичных домах, где толщина оконного проема может составлять до 50 см. Это избавит Вас от лишних затрат на штукатурный раствор и процесса отделки. Установка таких откосов осуществляется следующим образом: к оконной раме крепится стартовый профиль, затем в него вставляются пластиковые панели. После этого, откосы всей конструкции обрамляются декоративным уголком. Монтаж ПВХ – откосов, в среднем, занимает 2-3 часа. Пластиковые откосы изготавливаются из специальных панелей разной ширины – от 250, до 500 мм. Если откосы очень широкие (более 500 мм), то добавляют доборные панели, которые крепятся встык с основной так, что место соединения практически незаметно. Зачастую, недобросовестные монтажники составляют откосы из обрезков, то есть для узких откосов (менее 500 мм) применяют не целые, а обрезанные куски пластика. Так что следует обращать на это особое внимание, иначе кто-то на Вас сэкономит, а вы получите откосы с ненужным стыком.

Хорошая альтернатива пластику – гипсокартон. Для этих целей используется специальный влагостойкий материал. Перед креплением гипсокартонных откосов, оконный проем следует очистить от остатков краски, побелки или обоев, удалить лишнюю пену и загрунтовать поверхность. Лист гипсокартона раскроить на полосы, равные ширине проема и приклеить их специальным клеем, например “Knauf Перлфикс”. В большинстве случаев окна ставят не по уровню, а по проему, поэтому полосы следует приклеивать по оконной раме, с учетом отклонения от уровня и соблюдая “угол рассвета”. Угол рассвета (или скос) вымеряют угольником. Для окончательной отделки гипсокартонных откосов, наружные углы защищаются малярным алюминиевым уголком, устанавливаемым на шпатлевку. Это предотвращает образование сколов, упрощает отделку и делает углы очень аккуратными. Уголок и вся плоскость откоса шпатлюются двумя или более слоями, в зависимости от применения декоративной облицовки. Если планируется оклейка откосов обоями, то вполне достаточно одного – двух слоев. Под покраску придется применить более ювелирную обработку. Перед шпатлевкой откосов и углов, можно оклеить их стеклохолстом “паутинка”, это позволит избежать возможного появление трещин. Чтобы в местах примыкания гипсокартона к оконной раме не появлялась щели, рекомендуется заделывать такие стыки акриловым герметиком. Раму, во время таких работ желательно оклеить малярной лентой – такой прием защитит ее от загрязнения. По окончанию отделки откосов – лента снимается. Установка гипсокартонной конструкции занимает 3-4 дня.

Оконный откос

В панельных и блочных домах, с толщиной оконного проема 10 – 20 см, целесообразнее отделывать откосы штукатурными растворами. Считается, что они самые надежные и эстетичные. В качестве отделочного материала, лучше всего применять гипсовые смеси, типа “Knauf Ротбан”. Поверхность проема следует зачистить и прогрунтовать. Затем, используя гипсовую штукатурку, устанавливают малярный уголок, при этом следует учитывать все отклонения. При помощи малки оштукатуривают откос, с соблюдением “угла рассвета”. После окончательного высыхания штукатурки, производят декоративную отделку – грунтовку, покраску, оклейку обоями и др. Процесс изготовления штукатурных откосов занимает до 5-ти дней.

Что касается наружных откосов, то если размеры окна сняты точно и установка произведена с соблюдением технологии, то никаких проблем с ними не возникает. Во всех оконных проемах, изначально предусмотрена четверть, к которой вплотную, с минимальным зазором ставится окно. Обычно на окно одеваются специально предусмотренные нащельники, либо можно просто обмазать зазоры штукатурным раствором. Если с наружной стороны будет выступать пена, то ее следует сразу обрезать, так как она способна быстро разрушаться под воздействием влаги и ультрафиолета.

При замена деревянных окон на пластиковые, такая работа просто неизбежна, так как пластиковый профиль несколько тоньше. И грамотно выполненные откосы придадут Вашему новому окну совершенный и законченный вид.

Похожие статьи:

Отделка потолка

Перед тем, как приступать к некоторым видам отделки потолка (побелка, оклейка, покраска и др.) необходимо должным образом его подготовить. Если на поверхности останется старая побелка, краска или остатки обоев, то новое покрытие плохо пристанет, и со временем проявятся старые или образуются новые дефекты потолка.

Старую побелку обычно смывают теплой водой, предварительно пропитав ее раствором йода. Можно пользоваться скребком на длинной ручке или шпателем, снабженным ванночкой, которая защитит руки и лицо от стекающей воды и грязи. Для смыва побелки лучше всего использовать губку. Так как эта процедура достаточно грязная, то вряд ли удастся избежать белых разводов на полу. Для их удаления разведите в воде немного уксуса и протрите ею полы.

Для очистки потолка покрытого эмалью или вводно-дисперсионной краской следует пользоваться шпателем. Хороший метод – наклеить на потолок старые газеты и после полного высыхания клея снять их вместе с краской. Если слой краски слишком толстый, ее можно размягчить раствором йода или смесью мела, асбестовой пыли и каустической соды. Для составления раствора следует использовать горячую воду.

Если потолок сильно закопчен (например, на кухне), то его желательно обработать 2% раствором соляной кислоты и промыть горячей водой.

После полного удаления старого покрытия можно приступать к процедуре выравнивания, для удаления швов, перепадов и неровностей. Обычно это делают при помощи многослойной штукатурки. Что бы поверхность получилась ровной и в дальнейшем не трескалась и не осыпалась, следует соблюдать следующую технологию:

Подготовка потолка

1. Предварительно прогрунтовать всю поверхность потолка специальным грунтовочным составом. Это значительно повысит адгезию (сцепляемость) штукатурки с основанием.

2. Нанести выравнивающий слой штукатурки. Для этих целей вполне подойдет гипсовая смесь “Ротбант”. Обычно наносится в два слоя. Завершающий слой следует тщательно разровнять правилом.

3. На заключительном этапе проводится шпатлевание. Шпатлевка наносится и разравнивается при помощи шпателя, окончательно сглаживая неровности и шероховатости поверхности потолка. После высыхания шпатлевки, ее зачищают шкуркой и снова грунтуют. При необходимости, процесс шпатлевания можно повторить.

Трещины и неровности покрытия лучше всего заделывать шпатлевкой на цементной основе. В крайнем случае – раствором на гипсовой основе или алебастром. После заделки, такие участки грунтуются и шпатлюются.

Похожие статьи:

Шпатлевка

1. Выравнивающие, как видно из названия, предназначены для предварительного (чернового) выравнивания поверхности. Такие шпатлевки очень пластичны и имеют хорошее сцепление с поверхностью. Зачастую их применяют с армирующей сеткой, но некоторые можно наносить непосредственно на основу и лишь в местах с сильной деформацией желательно использовать металлические сетки. Такими составами можно заделывать довольно крупный трещины и неровности, нанося слой толщиной от 0.5, до 25 мм. После нанесения и разравнивания шпатлёвки, следует дать ей подсохнуть (время высыхание указывается в инструкции) и обработать шкуркой. В принципе, при правильном выборе и приготовлении смеси, обработанная поверхность имеет ровную, достаточно гладкую и твердую поверхность. Во многих случаях, этого вполне достаточно, но если требуется, чуть ли не идеальная основа, то следует ее доработать следующим типом шпатлёвки.

2. Финишная шпатлевка – используется для заделывания мелких дефектов и царапин. Поверхность после обработки такими составами становиться плотной, гладкой, словно отполированной и не требует последующей шлифовки. Слой такого материала может оставлять 0.2 – 1 мм и наносится в несколько приемов по 0.1 – 0.2 мм за каждый раз. Такая обработка целесообразна для последующей декоративной отделки такими материалами, как краска, жидкие обои (текстильные), флоковых покрытий и других тонких отделочных материалов. В отличие от других типов шпатлевок, финишные, продаются уже в готовом виде и сразу готовы к применению.

3. Специализированные смеси используют для строго определенных целей и для придания им необходимых свойств используют особые добавки. Примером может послужить расширяющаяся шпатлевка, предназначенная для срочного ремонта или эластичные , для “дышащих” трещин.

4. В большинстве случаев применяется универсальная шпатлевка, имеющие средние показатели адгезии. Ими можно осуществлять как предварительную, так и последующую отделку поверхности.

При работе с любым типом материала, следует следить за толщиной допустимого слоя, так как слишком толстый может потрескаться и испортить последующую отделку. Не следует забывать, что приготовленные составы имеют определенный период времени до схватывания и желательно успеть нанести их в срок указанный на упаковке. Обычно он составляет от 15-ти, до 30-ти минут, но при использовании полимерных добавок, его можно увеличить от 8-ми, до 24-х часов. В любом случае, приобретая смесь, которая обычно продается в сухом виде (кроме финишных), следует соблюдать рекомендации по приготовлению и дальнейшему использованию шпатлевки. В противном случае, качество обработанной поверхности вряд ли будет удовлетворительным.

Похожие статьи:

Отделочные работы

Для получения качественного основания для окончательной декоративной отделки (покраски, оклейке и др.) поверхностей , шпатлевка играет основную роль. В свою очередь, конечный результат этой процедуры зависит от качества, типа и состава шпаклевочной смеси. В большинстве, шпатлевка предназначена для выравнивания и заделки трещин поверхностей и состоит из наполнителя и вяжущего вещества. В зависимости от величины частиц наполнителя, смеси подразделяются на грубодисперсные, с размером частиц 80 -200 мк., среднедисперсные -20 – 80 мк. и тонкодисперсные – до 20 мк. В качестве наполнителя обычно используется гипс, цемент, органоминеральные составы и др. Особую роль в составе шпатлевки играет полиэфиры целлюлозы , которые будучи растворенными в воде замедляют схватывание и увеличивают водостойкость смеси.

Наибольшее применение в настоящее время получили гипсовые шпатлевки. За свой белый цвет и легкость они относятся к типу легких шпатлевок. Эти смеси довольно быстро схватываются, очень пластичны, долговечны и удобны в применении. Из-за того, что гипс хорошо и быстро впитывает влагу, а это приводит к появлению трещин, область применения таких смесей ограничивается сухими жилыми помещениями. Это, пожалуй, является единственным недостатком гипсовых шпатлевок.

В отличие от предыдущих, цементные смеси влагостойки и имеют более широкую сферу использования – в комнатах с повышенной влажностью и для наружной обработки. После их нанесения не следует затягивать со шлифовкой, иначе через 1 – 2 дня, слой шпатлевки станет слишком твердым и обработать его будет практически невозможно. Все смеси для наружных работ более стойки к воздействию воды, ветра, солнца и температурным колебаниям. Меньше склонны к образованию трещин.

Существуют еще термостойкие составы, для использования на поверхностях подвергающихся сильному нагреву. Но в обычных условиях их применение не целесообразно.

Шпатлевки, в зависимости от их предназначения подразделяются на выравнивающие, финишные, специализированные и универсальные.

Продолжение следует…

Похожие статьи: